ДАМСКИЙКЛУБ

Т.Г.Росляко в а
Ш К О Л А Ш
итья
ББК 37.248
Р 29

Рослякова Т.А.
Р 29 Школа шитья. Серия «Дамский клуб". Ростов н/Д:
Феникс, 2000. — 448 с.

В книге подробно излагаются технологии конст­

руирования, моделирования и пошива одежды, про­
ведение примерок а также способы устранения воз­
никающих дефектов. Описана работа с различны­
ми материалами.
Для широкого круга читателей и тех, кто осваи­
вает профессию портного.

ШВЫ 5-222-01074-0 БВК 37.248

€5 Рослякова Т.А ., 2000

€> Замысел, разработка серии
Бараичикоиой Е.В., 2000
© Оформление. Изд-80 «Ф еникс«, 2000
 В м есто преди словия

Перед вами книга, предназначенная для тех, кто

неравнодушен к искусству создания одежды.
Здесь Вы найдете сведения, необходимые при со­
здании собственной уникальной модели, которые по­
могут выполнить эту модель профессионально.

♦ Конструирование женской одежды изложе­

но просто и понятно, что поможет Вам без осо­
бого труда выполнить любую выкройку на инди­
видуальную фигуру.
♦ Имеется раздел конструирования изделий на не-
стандартные фигуры с большими отклонения­
ми от стандарта.
♦ Раздел «Моделирование» даст Вам проверен­
ные опытом многих модельеров принципы созда­
ния любой модели.
♦ Главы, посвященные технологии, научат Вас про­
фессиональному выполнению Вашей конкретной
модели.
♦ Имеется уникальный раздел, освещающий пробле­
мы дефектов изделия, возникающих в процессе
работы над моделью, причины их возникновения
и способы устранения.
♦ Даны рекомендации по работе с различными ма­
териалами, требующими особого подхода.
♦ И завершает книгу раздел, в котором даны приме­
ры работы над изделием от моделирования до по­
лучения готовой вещи.
3
 Ш кола шитья

Автор готова проконсультировать по всем вопро­

сам, затронутым в книге, и будет благодарна тем,
кто выскажет критические замечания и свои предло­
жения и пожелания по тел. 529-530. Адрес в Интер­
нете ARV@ jeo.ru.
 Введение
Одежда является наглядным проявлением нашей
личности, она не только защищает нас от неблагоп­
риятных воздействий внешней среды — она создает
наш имидж. Благодаря одежде человек может изме­
нить свой внешний вид, украсить, скрыть недостат­
ки, подчеркнуть достоинства внешности.
Стремление выглядеть неповторимо вызывает у
многих желание научиться шить. Но в настоящее вре­
мя возросли требования к качеству исполнения одеж­
ды, поэтому и уровень мастерства исполнителя дол­
жен быть достаточно высок.
Эта книга поможет достичь желаемого мастерства,
чтобы творение ваших рук доставило вам радость, а
процесс создания модели — удовольствие.
Первое зрительное впечатление от одежды — это
ее форма. Контурное очертание форм называется си­
луэтом. Условно силуэты сравнивают с геометричес­
кими фигурами: прямоугольник, квадрат, трапеция,
овал, треугольник. Иногда их обозначают буквами:
«Н», «А», «О», «Т» и т. д. (рис. 1).
Форма одежды должна соответствовать не только
направлению моды, но и фигуре человека.
Важным моментом при выборе формы является
определение длины изделия. Длина зависит от на­
правления моды, особенностей фигуры и возраста.
Меняется направление моды — меняется и длина.
Последние годы мода приемлет любую длину, но очень
важно найти свою.
Линия низа платья играет большую роль в созда­
нии правильных, гармоничных пропорций в одежде.
5
 Ш кола шитья

Рис. 1. Силуэты женской одежды

Найти нужную длину — значит, определить правиль­

ные пропорции одежды. Но пропорции — это не толь­
ко соотношение длины изделия и роста, но и длины
юбки — с длиной жакета, ширины рукава — с шири­
ной лифа и т. п.
Идеальной фигурой обладает далеко не каждая
женщина, но любую фигуру можно подать выгодно,
превращая недостатки в достоинства с помощью уме­
лого использования знаний о гармоничных пропор­
циях.
В пропорциональной фигуре, если принять за еди­
ницу измерения высоту головы от подбородка до вер­
хушечной точки (назовем эту единицу «модуль» и
б
 В вед ен и е

обозначим буквой «М»)» то все ба­

зовые линии и точки фигуры мож­
но измерить этой единицей.
Согласно принятым правилам
рост измеряют от пола до верху­
шечной точки. Верхушечная — это
высшая точка темени в том поло­
жении головы, когда глаз и ухо
находятся на одной горизонтали.
Рассмотрим пропорции идеальной
фигуры в измерении принятой на­
ми единицей — модулем М (рис. 2).
От верхушечной точки до под­
бородка — 1 М.
От верхушечной точки до уров­
ня груди — 2 М.
От верхушечной точки до та­
лии — 3 М.
От талии до бедер — 1 М.
От талии до колена — 3 М.
Рис. 2. Идеальные про­ От талии до подошвы — 5 М.
порции женской фи­ Линия локтя совпадает с лини­
гуры ей талии.
Ширина плеч пропорционально
сложённой фигуре чуть меньше двух модулей, что,
как правило, составляет 1/4 роста или 21,8% длины
тела.
Ширина бедер приблизительно равна ширине плеч,
а точнее, составляет 17,8% длины тела. Если шири­
на бедер больше ширины плеч (при любом обхвате),
то они выглядят широкими.
Расстояние между центрами грудных желез (Цг)
равно 1 М.
Ширина шеи равна 1/4 М, обхват шеи равен об­
хвату икры.
7
 Ш кола шитья

У пропорционально сложенной женщины длина

туловища составляет 31,2%, а длина ног — 53% к
длине тела.
Угол наклона линии плеча составляет приблизи­
тельно 2 1 .
Оказывается, что пропорции идеальной фигуры
совпадают с пропорциями «золотого сечения».
Что же такое «золотое сечение»? Это такое деле­
ние целого на две неравные части, при котором мень­
шая часть относится к большей, как большая часть к
целому, состоящему из их суммы, например: 3:5; 5:8;
8:13 и т. д. То есть ряд «золотого сечения» представ­
ляется следующими величинами 2 -3 —5 -8 -1 3 -2 1 -
34-55 и т. д., в котором сумма двух предыдущих
членов ряда равна последующему.
Существует и графическое построение членения
отрезка в «золотом сечении» (рис. 3).

Рис. 3. Графическое построение членения отрезка «а»

в пропорциях «золотого сечения»

8
 Введение

Давно замечено, что пропорции «золотого сечения»

воспринимаются человеком как прекрасные, гармо­
ничные, поэтому и использовались художниками и
архитекторами с древних времен.
Используя в моделировании пропорции «золотого
сечения», мы получаем одежду, которая создает впе­
чатление гармоничной завершенности. А иллюзии
зрения помогают пропорции одежды перенести на
восприятие пропорций фигуры.
Членение формы одежды достигают конструктив­
ными и декоративными линиями (рис. 4).

Рос. 4. Модели, демонстрирующие влияние конструктивных

и декоративных линий на восприятие фигуры

Конструктивные линии — линии, создающие ос­

новную форму деталей, и линии соединения состав­
ных деталей одежды: боковые, передние, талиевые,
плечевые швы, швы середины спинки, рукава, вы­
тачки и т. п. Вытачки могут быть образованы конст­
руктивными и конструктивно-декоративными лини­
ями. Если вытачка имеет линии отделки (например,
различные строчки и др.), то она несет двойную на­
 Ш кола шитья

грузку — создает форму и является декоративным

украшением. Двойную нагрузку в зависимости от
модели может получить любой соединительный шов
или вытачка, например, боковой шов с заложенной
односторонней складкой и отделочной строчкой.
Декоративные линии — это линии, существую­
щие (создаваемые) исключительно для декоративных
целей. К декоративным относят линии различных
отделок: защипы, складки, сборки, вышивки, кан­
ты, отделочные швы.
Часто конструктивные линии служат декоратив­
ным целям, например, контурные линии воротника,
лацканов, карманов, пояса и т. д.

ИЛЛЮЗИИ ЗРЕНИЯ В ЖИЗНИ

И ОДЕЖДЕ
Существуют зрительные иллюзии, которые ис­
пользуются при моделировании одежды. Зная зако­
ны зрительных иллюзий, можно изменить восприя­
тие фигуры человека: уменьшить или увеличить, рас­
ширить или сузить ее, скрыть какие-либо недостатки
и т. д.
На рис. б, а представлены два одинаковых прямо­
угольника: на одном посередине проведена вертикаль­
ная линия, на другом — горизонтальная. Если их
сравнить, то первый кажется уже и выше, второй —

Рис. 5. Левая фигура кажется выше и уже правой

10
 В ведение

шире и ниже. Следовательно, вертикальная линия

зрительно удлиняет и стройнит фигуру, а горизон­
тальная (или несколько горизонтальных) расширяет
силуэт (рис. 5, б).
Рис. 5-13 — иллюстрации зрительных иллюзий.
Если взять два одинаковых квадрата — белый и
черный, и поместить черный квадрат на белом фоне,
а белый — на черном, то белый квадрат будет ка-.
заться больше, так как белый цвет на черном фоне
зрительно занимает больше места (рис. 6).

Рис. 6. Иллюзия светлого и темного фонов:

о) белый квадрат на черном (темном) фоне выглядит больше такого же
черного —на беломфоне;
б) фигурав беломплатье выглядитболее громоздкой, чемфигуравтем­
номплатье

Существуют иллюзии контраста и иллюзии по­

вторения. Иллюзия контраста возникает при резко
выраженной противоположности. Например, если
взять три различных по величине круга (рис. 7, а),
то маленький круг рядом с большим будет казаться
еще меньше, однако этот же круг рядом со средним
не будет казаться таким маленьким, как при сравне­
нии, т. е. контраст резко обнаруживается при срав­
нении двух противоположных величин. В моделиро­
вании: полным женщинам не рекомендуется шить
узкие, маленькие, сильно облегающие платья, так как
при этом может проявиться контраст между узким
платьем и полной фигурой, фигура покажется еще
полнее.
И
 Ш кола шитья

Рис. 7. Иллюзия контраста (а) и подравнивания (б)

Е с л и сравнить два отрезка одинаковой величины,

но концы одного — расходящиеся линии, а концы
другого — сходящиеся, то первый отрезок покажется
длиннее, второй — короче (рис. 7, б), так как зри­
тельно они подравниваются концами линии. В этом
случае действует иллюзия повторения, или подрав­
нивания. Например, при выборе головного убора или
формы воротника необходимо учитывать строение
лица, которое не следует повторять. Если лицо вы­
тянуто, то нельзя выбирать фасон колпакообразной
шляпы или шить платье с вытянутым вырезом гор­
ловины.
Посмотрим еще иллюстрации зрительных иллю­
зий на рисунках.
Одинаковые по размеру цен­
тральные круги, окруженные
маленькими и большими кру­
гами, кажутся разными. Круг
на фоне маленьких кажется
большим, чем круг на фоне
Рис. 8
больших (рис. 8).

Расстояние АВ кажется мень­

ше расстояния ВС, но АВ в ВС
(рис. 9).
12
 Введение

Высоты треугольников разде­

лены пополам, однако создает­
ся впечатление, что части, при­
легающие к вершине, короче
(рис. 10).
Правая дуга выглядит более
короткой и имеющей большую
кривизну, чем левая (рис. И). Рис. и

Высота гребенки кажется

больше ее ширины, хотя они
равны. Поворотом фигуры на­
бок легко добиться исчезнове­
ния иллюзии (рис. 12). Рис. 12

Заполненное пространство
воспринимается длиннее, чем
незаполненное (рис. 13).

Нс вникая в причины этого явления, мы вполне

можем использовать его для своих целей при созда­
нии модели на индивидуальную фигуру.
Особо любознательным могу посоветовать обратить­
ся к книге И.Д. Артамонова «Иллюзии зрения», в
которой много иллюстраций зрительных иллюзий и
объяснения известных причин этого явления.
Существует также цветовая зрительная иллюзия
(см. раздел «Цвет в одежде»).
При моделировании надо учитывать и использо­
вать разнообразные зрительные иллюзии, с помощью
которых можно увеличить рост, расширить или сде­
лать уже фигуру человека.
13
 Ш кола шитья

Применив поперечные, горизонтальные линии

фасона, например отрезную линию талии, пояс, ко­
кетку, горизонтальные фасонные линии на юбке в
виде рельефов, складок, воланов, мы зрительно умень­
шим рост человека. Уменьшает рост костюм, состоя­
щий из юбки и жакета, блузы и юбки, юбки и жиле­
та (лучше контрастных цветов). Высоким женщи­
нам не следует делать платья слишком короткими.
Полная и высокая женщина не должна загромож­
дать фасон платья лишними линиями, шить платье
из ткани с крупным набивным рисунком. Для такой
фигуры больше подойдет слегка прилегающий силу­
эт платья с длинным вырезом у горловины.
Полной женщине невысокого роста лучше отдать
предпочтение неотрезному в талии платью с линией
посередине спины, со сквозной застежкой спереди и
рядом пуговиц сверху донизу.
При короткой шее надо сделать вырез платья
мысиком или длинным полуовалом, можно предло­
жить также узкий воротник с длинными концами.
Воротник, закрывающий шею, еще более укорачива­
ет ее, он хорош для фигуры с длинной и худой шеей.
Для фигуры с маленьким бюстом можно рекомен­
довать вместо обычной нагрудной вытачки мягкие
защипы, складочки, на линии груди — различные
воланы, кокетки, карманы, шарфы, банты, много­
слойную одежду. Это создает иллюзию увеличения.
Для такой фигуры неприемлемы глубокие вырезы.
Для фигуры с низким бюстом можно занизить
линию талии — это увеличит расстояние между ли­
нией груди и линией пояса. Или же, оставив линию
талии на своем месте, сделать маленькие кокетки по
плечам и от кокетки, вместо нагрудной вытачки, за­
ложить защипы, или нагрудную вытачку от плеча не
застрачивать до конца, а оставить часть ее в виде
14
 В вед ени е

мягкой складки. Абсолютно противопоказано приме­

нение широких поясов, подчеркивание линии талии,
выбор модели с завышенной линией талии.
Для фигур с широкими плечами рекомендуются
линии, идущие от плеча: вертикальные линии неболь­
ших воротников, рукав реглан или еще лучше —
полуреглан, «летучая мышь* или кимоно, глубокие
и узкие V-образные вырезы, длинные бусы и шарфы.
Надо избегать деталей, оптически расширяющих ли­
нию плеч: погоны, реглан-погон, рукава-буф, широ­
кий квадратный вырез горловины.
Для фигур с покатыми плечами рекомендуются
подплечники (возможно даже двойной высоты), цель­
нокроеные рукава с высокими подплечниками, щеле­
видные («лодочка») или квадратные вырезы горлови­
ны, погоны; лацканы с углами, направленными вверх;
рукава буф или с присборенной головкой. Нежела­
тельны кимоно без подплечников, глубокие V-образ-
ные вырезы.
Если фигура сутулая, то большой воротник, слег­
ка отстающий от шеи сзади, мягкие защипы или скла­
дочки на лифе у талии сутулость замаскируют.
Для перегибистой фигуры рекомендуются: сбор­
ки, защипы, складки на юбке.
Для женской фигуры с широкими бедрами необ­
ходимо использовать детали, отвлекающие внимание
от линии бедер. Их можно расположить у линии плеч,
груди, при условии, что они не будут зрительно су­
жать линию плеч, а наоборот, должны слегка расши­
рять ее. Такими деталями могут быть: большой во-
ротиик, широкая кокетка, слегка расширенная ли­
ния плеча. Юбки следует делать прямого или слегка
расклешенного покроя темных и холодных тонов, а
блузы контрастного цвета. Для такой фигуры еще
можно рекомендовать прямые по всей длине брюки,
!5
 Ш кола шитья

а также жакеты и жилеты, заканчивающиеся ниже

линии бедер; юбки гофре, годе с большим числом
клиньев, со складками в центре. Нежелательны ши­
рокие юбки в складку, сосборенные или солнце-клеш,
«мешковатые» брюки; накладные карманы на бед­
рах; жакеты, которые заканчиваются на уровне бе­
дер.
Для фигур с узкими бедрами желательны модели
с облегающими лифами, рукавами реглан, раскле­
шенными и сосборенными юбками; юбки и брюки с
мягкими складками по линии талии, жакеты квад­
ратного силуэта, закрывающие линию бедер; боль­
шие накладные карманы ближе к бокам.
Не следует делать облегающие брюки, очень уз­
кие юбки, юбки со швом посередине; удлиненные
лифы, большие воротники, спущенную линию плеч.
При моделировании изделий для фигур с зани­
женной линией талии можно приподнять естествен­
ную линию талии вверх, использовав широкий пояс
того же цвета, что и нижняя часть одежды, подрезы
выше или ниже линии талии, создающие видимость
широкого пояса. Не стоит носить узкие пояса и одеж­
ду с заниженной линией талии.
При короткой талии желательны в одежде зани­
женная линия талии, узкие пояса того же цвета, что
и лиф, хотя можно талию вообще не подчеркивать, а
сделать акцент на бедрах.
Обладательницам большого бюста можно посове­
товать полуприлегающий силуэт, заниженную линию
талии, расширенную линию плеч; растегнутые ворот­
ники или низкие вырезы, рукава длиной 3/4 или до
запястья; узкие пояса того же цвета, что и лиф. Не
стоит делать модели с завышенной талией, рукавами
длиной до локтя или чуть выше, горизонтальные
полосы на лифе; короткие жакеты.
к»
 В ведени е

Короткие ноги могут быть замаскированы с помо­

щью комплектов из двух частей одного цвета (жа­
кет-юбка, жакет-брюки); платье с завышенной тали­
ей; обувь и колготы должны быть одного цвета; обувь
желательна на высоких устойчивых или средней вы­
соты каблуках. Совершенно неприемлемы брюки,
присборенные внизу или с манжетами, длинные жа­
кеты, юбки длиной до середины икр, туфли без каб­
луков или очень высокие «шпильки*.
При выступающих ягодицах следует делать паль­
то, жакеты, платья полуприлегающего силуэта; юбки
прямые по всей длине, колготы и обувь должны
привлекать к себе внимание. Нежелательны любые
брюки, широкие присборенные юбки, узкие пид­
жаки.
Короткие руки требует модели с рукавами, сужа­
ющимися книзу и оканчивающиеся ниже запястья.
Противопоказаны широкие рукава и высокие ман­
жеты.
Длинные руки хорошо смотрятся в одежде с ко­
роткими, но широкими руковами, а также с рукава­
ми длиной 3/4 и 7/8 или длинными, закатанными до
локтя. Не стоит делать узкие обтягивающие или
слишком короткие рукава.

О ЦВЕТЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИИ

Цвета делятся на две группы: хроматические и
ахроматические. Ахроматические — это белый, се­
рый и черный. Все цвета спектра — хроматические.
И хроматические, и ахроматические цвета воздей­
ствуют на организм человека, вызывая физиологи­
ческие реакции, создают определенное настроение и
даже влияют на самочувствие, возбуждая или успо­
каивая нервную систему.
17
 Ш кола шитья

Цвет возбуждает ассоциации. Человек всегда не­

произвольно связывает с каким-либо цветом опреде­
ленные события своей жизни.
Цвет может восприниматься как символ чего-либо.
И мало кто знает» что цвет мы воспринимаем не
только зрением, но и кожей. Поэтому цвет нижнего
белья не менее важен для организма, чем цвет верх­
ней одежды и предметов, нас окружающих.
Воздействие цвета проявляется и в появлении осоз­
наваемых человеком ощущений. Цвета воспринима­
ются как теплые или холодные, легкие или тяже­
лые, близкие или далекие и др.
Рассмотрим распределение цветовой палитры по
создаваемым ощущениям.
Теплые — цвета красно-оранжево-желтые.
Холодные — фиолетово-сине-зеленые.
Легкие — светлые оттенки особенно холодных
цветов.
Тяжелые — темные теплые цвета.
Близкие — теплые цвета; яркие, чистые и насы­
щенные.
Далекие — малонасыщенные холодные цвета.
Мягкие — холодные и светлые.
Твердые — теплые и темные.
Веселые — теплые, светлые, чистые цвета.
Печальные — холодные и темные.
А теперь посмотрим, какие ощущения создают
определенные цвета.
Белый — легкий и холодный.
Серый — мягкий, неопределенный.
Черный — тяжелый, сухой, плотный.
Желтый —- легкий, теплый, сухой.
Оранжевый — теплый, сухой, легкий, выступаю­
щий, громкий.
Красный — теплый, тяжелый, сухой, близкий,
кричащий.
18
 В вед ени е

Розовый — легкий, теплый, сухой.

Синий — тяжелый, холодный, влажный, далекий,
тихий.
Голубой — легкий, прохладный, влажный, дале­
кий, тихий, свежий, нематериальный.
Зеленый — тяжелый, прохладный, влажный, ти­
хий, освежающий.
Пастельно-зеленый — мягкий.
Лимонный — свежий, прохладный, влажный, кис­
лый.
Оливковый — мягкий.
Бирюзовый — холодный.
Желто-зеленый — легкий, прохладный, неплот­
ный, выступающий, резкий, ядовитый.
Бежевый — легкий, теплый, сухой, неплотный,
мягкий.
Коричневый — тяжелый, теплый, влажный, плот­
ный, жесткий.
Пурпурный — тяжелый, теплый.
Фиолетовый — тяжелый, далекий, сухой, жесткий.
Лиловый — горький.
Все перечисленные связи цвета и ощущений пред­
ставлены на основе среднестатистических результа­
тов исследований психологов. У отдельных людей
цвета могут вызывать иные ощущения.
В результате исследований воздействия цвета на
человека выяснилось, что используемые цвета опре­
деленным образом формируют его эмоции. Исполь­
зуя необходимые цвета в одежде или интерьере, мож­
но создать желаемое настроение или скорректировать
нежелательное.
Поднимают настроение, радуют, веселят желтый,
золотой, оранжевый. Красный — радует, но в боль­
ших количествах может и раздражать, а у некоторых
неосознанно вызывает чувство страха или тревоги.
19
 Ш кола шитья

Розовый — радует, улучшает настроение и распо­

лагает к сентиментальности.
Пурпурный — вызывает праздничное, торжествен­
ное настроение.
Понижает и вызывает грустно-мелонхолическое
настроение фиолетовый, лиловый, багряный.
Голубой в больших количествах несколько угне­
тает, но может и успокоить и снять нервное напря­
жение и раздражение.
Синий — успокаивает, но может вызвать и грусть,
тоску, печаль.
Черный — понижает, вызывает мрачное настрое­
ние.
Успокаивает и способствует нормально -нейтрально­
му настроению: сине-зеленый, бирюзовый, зеленый,
оливковый, желто-зеленый, коричневый, белый.
А теперь рассмотрим оптические свойства различ­
ных цветов.
Хроматические цвета характеризуются цветовым
тоном, насыщенностью и светлотой, а все ахромати­
ческие цвета обладают одним свойством — светлотой.
Светлота — это большая или меньшая близость
данного цвета к белому.
Цветовой тон —- хорошо различимая разница в
цвете.
Насыщенность — это густота цвета или показатель
яркости, приближения окраски к предельно возмож­
ной для данного цвета. Каждый цвет может быть тем­
нее или светлее, его сила, интенсивность может изме­
няться не меняя оттенка. Насыщенность цвета имеет
несколько переходов: очень светлый, светлый, сред­
ний, густо-темный, темный. Самые насыщенные цве­
та — основные цвета спектра. Их называют чистыми.
Если к любому насыщенному цвету прибавить бе­
лый, то насыщенность уменьшается, цвет становит­
20
 В ведени е

ся разбеленным. Обычно пастельные тона — разбе­

ленные. Мягкие пастельные тона хорошо сочетаются
друг с другом.
Если к насыщенному цвету добавить черный, то
образуются затемненные цвета.
Светлые тона выявляют фасонные линии в одеж­
де, фактуру ткани, зрительно увеличивают объем.
Темные тона скрадывают фасонные линии, фактуру
ткани и зрительно уменьшают объем.
Холодные тона воспринимаются как отступающие,
они обладают свойством зрительно уменьшать, отда­
лять предметы. Если взять два одинаковых предмета
и окрасить один в холодный цвет, а другой — в теп­
лый и рассматривать их издалека, то создается впе­
чатление, что первый предмет меньше и расположен
дальше от второго.
Зрительно изменять величину предмета может не
только цвет, но и фон. Светлые предметы на темном
фоне кажутся больше, чем темные на светлом. На
фоне холодных тонов предметы теплых насыщенных
цветов кажутся увеличенными, приближенными.
Свойства теплых и холодных тонов необходимо ис­
пользовать при моделировании. Подбором теплых и
холодных тонов ткани можно подчеркнуть естествен­
ную красоту человека, уменьшить и л и даже скрыть
его недостатки. Полные фигуры, одетые в костюмы
холодного тона, зрительно кажутся тоньше.
Для создания цветовой гармонии костюма важно
не только научиться различать сочетаемые и несоче­
таемые цвета, но и суметь скомпоновать детали одеж­
ды по цвету и цветовым пропорциям в единое целое.
Смешение и сочетание семи основных цветов спек­
тра дают большое разнообразие красок. Эти сочета­
ния имеют свои закономерности. Если спектральные
цвета расположить в последовательности по кругу,
21
 Ш кола шитья

но между красным и фиолетовым вставить пурпуро­

вый (ои получается при смешении красного и фиоле­
тового цветов и добавляется для плавного перехода
от фиолетового к красному), то образуется хромати­
ческий круг.
Все хроматические цвета молено подразделить на
контрастные, родственные и дополнительные.
Расстояние между двумя цветами круга называют
хроматическим интервалом.
Малый интервал — это интервал между двумя
родственными цветами или расстояние между оттен­
ками каждого цвета. Сочетание цветов в малых ин­
тервалах дает хорошее восприятие их, так как при
одноцветной гармонии цвета отличаются только сте­
пенью насыщенности и светлотой. Они дают плав­
ные переходы от одного цвета к другому, например,
зеленый и светло-зеленый. Аналогичная гармония
возникает при сочетании смежных или родственных
цветов, которые располагаются в цветовом круге ря­
дом, например, желтый и зеленый.
Интервал цветов через один цветовой сектор назы­
вается средним. Сочетание цветов в средних интер­
валах часто производит неприятное впечатление,
например, зеленый с синим, красный с фиолетовым.
Интервал цветов, включающий цвета через два-
три цветовых сектора, или цвета, находящиеся на
противоположных концах хроматического круга,
называют большим.
Дополнительные цвета располагаются на противо­
положных концах хроматического круга и при сме­
шении дают светло-серый цвет.
Дополнительный цвет к красному — зеленый, к
синему — оранжевый, к фиолетовому — желтый.
Сочетание этих цветов создает хорошее впечатление,
они усиливают, подчеркивают друг друга. В таких
22
 В вед ен и е

сочетаниях основным, преобладающим должен быть

один цвет, а второй — дополнительным, служить
отделкой.
Существует контраст цветов по светлоте. На тем­
ном фоне цвета светлеют, на светлом — темнеют.
В гармонии триады сочетаются три контрастных
цвета (или их оттенки), лежащие на вершинах рав­
ностороннего треугольника, вписанного в цветовой
круг, — это желтый, красный и синий; оранжевый,
зеленый и фиолетовый; желто-зеленый, красно-оран­
жевый и сине-фиолетовый.
Хорошо сочетаются хроматические цвета с ахро­
матическими. Теплый тон дает красивое сочетание с
темным ахроматическим, а холодный — со светлым.
Белый и черный гармонируют почти с любым цве­
том. Светлые тона в сочетании с белым создают мяг­
кую гамму. Насыщенные цвета хорошо гармониру­
ют с черным и белым. Малонасыщенные цвета гар­
монируют с различными оттенками серого.
Цветовая гамма —- это бесконечные переходы и
оттенки однородных по тону цветов.
Например, красная гамма — цвета бордо, вишне­
вый, гранатовый (темно-красный), рубиновый, ма­
линовый, лафитный (цвет красного виноградного
вина), амарант (цвет древесины красного дерева),
цикламен (темно-красный с розоватым), кардинал
(малиново-красный), пунцовый (ярко-красный), алый,
клубничный, земляничный, брусничный, цвет крас­
ной смородины, кумачовый, томатный, рябиновый,
коралловый, розовый (цвет полевой гвоздики), само
(телесный с розовым отливом), желто-розовый, дым­
чато-розовый, фламинго (нежно-розовый); голубая
гамма: цвета гортензии, сумрачно-голубой, сапфир­
но-голубой, цвет незабудки, пепельный, пепельно­
голубой, небесно-голубой.
23
 Ш кола шитья

Цветов и оттенков в природе много. С развитием

техники и химии создаются новые цветовые сочета­
ния, оттенки и цветосмешеиия. Однако закономер­
ности цветовой гармонии изучены недостаточно, по­
этому рекомендуемые сочетания цветов нельзя вос­
принимать как обязательные. Иногда неожиданные
сочетания создают приятное впечатление.
Кроме того, необходимо учитывать сочетание цве­
та костюма с цветом волос, глаз, кожи. В изделии
сочетание цветов может быть прекрасным, по оно не
«к лицу* человеку.
Существует условное подразделение всех людей на
четыре цветовых типа, названных по временам года, —
«Весна*, «Осень* (теплыетона), «Лето*, «Зима* (хо­
лодные тона).

Чтобы определить свой цветовой тип, надо:

1. Сесть перед большим зеркалом. Освещение дол­
жно быть не слишком ярким, но достаточно
сильным, чтобы цвета выглядели естественно.
2. Если волосы подкрашены, надо повязать их
косынкой, иначе результат может оказаться
неправильным.
3. Снять с лица всю декоративную косметику.
4. Попеременно прикладывайте к себе платки
персикового и розового цвета. От того, с ка­
ким цветом ваше лицо смотрится лучше, за­
висит, относитесь ли вы к группе теплых, пер­
сиковых тонов («Весна*, «Осень*) или к груп­
пе холодных, розовых тонов («Зима*, «Лето*).
5. Если вы отнесли себя к группе холодных то­
нов, возьмите платки или отрезки тканей сле­
дующих цветов: ярко-розовый, черный, ярко-
желтый («Зима*); спокойный розовый, бор­
до, голубовато-стальной («Лето*).
 Введение

А если вы отнесли себя к группе теплых то­

нов, возьмите ткани травянисто-зеленого, ли­
монно-желтого, ярко-синего («Весна»); олив­
кового, желто-охряного, глубокого сине-зе­
леного («Осень») цветов.

В богатой гамме оттенков всегда можно найти тот,

который «к лицу» именно вам. Если вы, например,
хотите сшить что-либо в красных тонах, а ваш тип
«Весна», вам подойдут маковый и оранжево-красный,
а если ваш тип «Лето», то вам нужен вишнево-крас­
ный или малиновый.
Табл. 1 поможет вам при выборе цветового реше­
ния задуманной модели.
Т аблица 1
Рекомендуемы е о п е н к и основного цвета
Основной в соответствии с цветовы м типом
щ ет
«Весна» «Осень» «Зима* «Лето»
Белый Цвет яичной скор­ кремово-белый Белоснежный Цвет натураль­
лупы ной персти
Бежевы й Ж елто-бежевый, Карамель. Ж елто-бежевый, Розовато­
золотисто-беже­ песочный серо-бежевый бежевый
вый
Серый Теплый светло­ Исключается Светло-серый, Светлый серо­
серый серый, тем но­ голубой
серый. антрацит
(мерекго)
К о р тн ев ый Золотисто-корич­ Ореховый, черно- Какао.соро-
невый, кашта­ кофейный. коричневый коричнееый
новый махагоновый,
ию ш едн ы й
черный Исключается Исключается Черный Исключается
Синий, Сзегло-синий, ла­ Глубокий сине- 1емио-синий, Приглушенный
бирюзовый зурный, светлый и зеленый. цвет ярко-синий, Т 8 М И 0 - С И И И Й , си­
яркий аквамарин, морской волны, светло-синий, зый. серо-голу­
нежноголубой бирюзовый емме-бирюзезый бой. небесно-го­
лубой, незабуд-
ковый

25
 Ш кола шитья

О конч ание т абл. 1

Рекомендуемы е о п ен к и основного цвета

Основной в соответствии с цветовым типом
цвет
-Веснги «Осень» «Зима» •Л ето»
Зелены й Травянисто-зеле­ Бутылочный, Холодный П астельно-зеле­
ный, ярх ий желто- болотный, пастельно- ный, голубовато-
зеленый. листьев агатово-зеленый, зеленый, зеленый. дает
пипы, гороховый, ш к , оливковый турмалин, мяты и молодой
лимонно-зеленый изумрудный листвы
Оранжевый Абрикосовый, цве­ Кетовый, ярко- Исключается И ослкнавтся
та лососины, пер­ абрикосовый,
сиковый, светло- терракотовый,
алельсюювый апельсиновый
Розовый Теплый пастельно- Исключается Шокирующе Вт» пастельные
розовый. теплый ярко-розовый, и голубовато-
ярко розовый, ко­ светло- и темно- розовы е тона,
раллово-розовый цикламеновый спокойно-
РОЗОВЫЙ
Кр204ЫЙ Маковый, Оранжево-крас­ Ярко-красный, Вишнево-
оранжево-красный ный, киноварь, темнокрасный красный.
ржавчина, малиновый
томатный
Борда Исключается Исключается Яркий винно­ Борда
красный
Золото Ясные золотые Все о п ен к и Исключается Исключается
тона золота
Ж елтый Ж елто-золотой. Кукурузно­ Лимонно- Пастельно-
подсолнух желтый. дает желтый. желтый, лимонно
тыквы, молодаый светло- желтый
горчичный желтый
Фиолетовый Цвет синей Исключается Лиловый, темно- Сирень, орхидея,
фиалки, сине- фиолетовый мальва, приглу­
ЛИЛОВЫЙ. шенно-лиловый,
фиолетовый сливово-синий

Более подробные рекомендации о подборе цветов

тканей, макияжа и украшений вы можете найти в
книге Христель Бушер «Какой цвет вам к лицу» и в
книге Лизы Шнейдер «Ты и цвет».
 В вед ени е

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОДЕЖДЫ
Создание одежды начинается с приобретения тка­
ни. Чтобы сориентироваться в мире тканей, ознакомь­
тесь с их свойствами.
При покупке исследуйте ткань на ощупь, посмот­
рите, хорошо ли она драпируется, насколько прочна,
не тянется ли и приятна ли на теле. Оберните кусок
ткани вокруг кисти руки и посмотрите, мягкая она
или жесткая, легкая или тяжелая, сильно ли мнет­
ся. Все это позволит вам определить, подходит ли
ткань для выбранной вами модели.
Существует множество тканей различного соста­
ва, внешнего вида и назначения. Создается все боль­
ше и больше новых материалов с новыми свойства­
ми, нового волокнистого состава, часто имитируются
давно знакомые виды тканей из новых волокон. Со­
зданы искусственные ткани, по внешнему виду не
отличающиеся от хлопчатобумажных, натуральных
шелковых и шерстяных, и только специальным ана­
лизом можно определить их истинный состав. А знать
состав ткани необходимо для правильной обработки
и применения.
Натуральные волокна могут быть растительно­
го, животного и минерального (асбест) происхожде­
ния. К растительным относятся: волокна хлопчатни­
ка, лубяные (лен, джут, конопля, дрок, кенаф и др.).
К волокнам животного происхождения относятся:
шерсть, пух овец, кроликов (ангорка), коз (мохер),
верблюдов, ламы, альпаки, викуньи (вигонь) и шел­
ковые волокна — выделения гусениц шелкопряда.
Химические волокна делятся на искусственные
полученные путем химической переработки сырья из
27
 Ш кола шитья

натуральных волокон, и синтетические — получен­

ные путем синтеза из различных веществ (каменного
угля, газа, нефти и др.).
Искусственные волокна, наиболее часто применя­
емые:
вискозные — из раствора полимера целлюлозы;
ацетатные — из раствора ацетилцеллюлозы,
медно-аммиачные.
Синтетические волокна: капроновые, лавсан, нит­
рон, хлорин и др.
Из нитей всех видов изготавливают ткани, трико­
тажные полотна и нетканые материалы.
Основные виды выпускаемых тканей имеют сле­
дующие характерные особенности.
Хлопчатобумажные ткани отличаются высокой
гигиеничностью, хорошо стираются, гладятся, до­
статочно прочны и красивы, очень различны по
внешнему виду — от тонких и нежных (маркизет,
батист) до плотных и прочных (джинсовая, брезент).
Выпускаются как из чистого хлопка, так и в смеси
с другими натуральными и искусственными волок­
нами.
Льняные ткани немного грубее по внешнему виду,
чем х/б ткани. Очень гигиеничны, прочны, износо­
стойки, хорошо стираются и гладятся. Ткани из чи­
стого льна сильно мнутся, при добавлении химичес­
ких волокон приобретают упругость и несминае-
мость.
Ткани из высококачественных сортов льна имеют
мягкий шелковистый блеск, пластичны и упруги,
используются для изготовления женской и детской
одежды, столового и постельного белья.
Шелковые ткани (натуральные) отличаются хоро­
шими гигиеническими свойствами, достаточной нроч-

28
 Введение

ностью, износостойкостью. Имеют красивый блеск,

который проявляется в разной -степени в зависимос­
ти от характера крутки нити и способа переплете­
ния, — от матового, нежного на прозрачном креп-
шифоне до плотного, глубокого на атласе и креп-са-
тине.
Шелковые ткани нежны, легки, пластичны, пре­
красно драпируются. Они хорошо стираются и хоро­
шо гладятся, креповые слабо мнутся, но обладают
высокой кажущейся усадкой, которая исчезает при
проглаживании во влажном виде.
Шерстяные ткани также обладают хорошими
гигиеническими свойствами, хорошо сохраняют теп­
ло, что используется для изготовления верхней одеж­
ды. Шерстяные ткани имеют очень богатый ассорти­
мент — от тонких, полупрозрачных креповых для
нарядной женской одежды до толстых, объемных
пальтовых драпов и твидов. Опи обладают хорошей
пластичностью, упругостью, прочностью. Чистошер­
стяные ткани имеют недостаток — свойлачиваемость,
что после стирки ухудшает внешний вид и ведет к
значительной усадке.
Добавка к шерсти других волокон позволяет изме­
нить свойства тканей, они приобретают большую уп­
ругость и несминаемость, уменьшается их свойлачи­
ваемость.
Вискозные ткани по химическому составу анало­
гичны хлопчатобумажным и имеют поэтому некото­
рые общие свойства. Они гигиеничны, красивы, хо­
рошо гладятся, имеют матовый или легкий шелко­
вистый блеск, очень пластичны, мягки и текучи,
обладают одновременно достоинствами и хлопчато­
бумажных, и шелковых ткапей, но имеют и серьез­
ные недостатки. Вискозные ткани обладают невысо­
29
 Ш кола шитья

кой прочностью, особенно при намокании (уменьша­

ется на 40%), дают высокую усадку после стирки и
легко мнутся. Добавка синтетических и других воло­
кон позволяет уменьшить эти недостатки и создать
новые виды тканей, отличающиеся высоким каче­
ством.
Ацетатные ткани — легкие блестящие шелка с
гладкой переливающейся поверхностью. К недостат­
кам их относятся неудовлетворительные гигиеничес­
кие свойства, сминаемость и невысокая прочность,
особенно при намокании. После стирки требуется
утюжка во влажном виде, иначе ткань плохо разгла­
живается.
Полиамидные ткани имеют шелковистую поверх­
ность, обладают высокой прочностью и устойчивос­
тью формы, красивым внешним видом. Выпускаются
в широком ассортименте — от нарядных платьевых
до пальтовых и специальных. Эти ткани негигрос­
копичны. легко стираются, обладают водо- и грязе­
отталкивающими свойствами и несминаемостью. Не­
достатками этих тканей является потеря прочности
и цвета от длительного воздействия солнечного све­
та, кроме того, они легко впитывают жиры, пятна от
которых очень трудно удалить. Гладить их можно
только слабо нагретым утюгом, так как при повыше­
нии температуры они расплавляются. Эти ткани
широко применяются для изготовления межсезонной
и специальной одежды.
Смесовые ткали вырабатывают из нитей, содер­
жащих различные волокна. Ассортимент таких тка­
ней разнообразен: это и костюмно-платьевые ткани,
по внешнему виду напоминающие шерстяные и льня­
ные, и хлопчатобумажные, и различные плащевые
ткани с имитацией поверхности от хлопка до шелка
30
 В ве д е н и е

и шерсти. Ткани имеют разную степень гигиенично­

сти, но, как правило, все несминаемые, хорошо сти­
раются и гладятся, сохраняют форму и обладают до­
статочной прочностью.
При раскрое, пошиве и влажно-тепловой обработ­
ке необходимо учитывать такие свойства тканей, как
усадка и прорубаемость.
Усадка — это свойство изменять размеры при хра­
нении, стирке, влажно-тепловой обработке.
Дл« проверки степени усаживаемости нужно смо­
чить край ткани (с кромкой) и проутюжить: если в
этом месте кромка вытянулась, ткань может дать
усадку, поэтому перед раскроем ее следует продека-
тировать.
Синтетические ткани и изделия из них (тесьма,
ленты) могут давать довольно сильную усадку при
проглаживапии — термофиксации.
Прорубаемость — это повреждение ткани иглой
при строчке. Этим отличаются ткани с большой плот­
ностью и из крученых нитей типа креповых, ткани,
содержащие вискозные волокна, и аппретированные.
Особенно опасно прорубание для трикотажного по­
лотна. Поэтому машинные иглы и нитки для таких
материалов следует выбирать особенно-тщательно,
следить, чтобы иглы были остры, частота строчки
реже, скорость работы машины нужно уменьшить.
Если состав ткани нам неизвестен, то приблизи­
тельно можно определить его по горению нитей, ос­
новы и утка.
Чтобы обезопасить себя от пожара или ожога, сде­
лать это надо над раковиной, держа испытуемый об­
разец пинцетом в горизонтальном положении.
Реакция ткани на пламя, вид получившегося в
результате испытания пепла и его запах помогут вам
установить, из какого волокпа сделана ваша ткань.
31
 Ш кола шитья

Тест на состав волокон ткани

Тип волокон Реакция на пламя Пепел
Целлюлозные: хло­ Горят ж елты м быстрым Пепел легкий, серого
пок, пан, вискоза пламенем, сгораю т целиком цвета, запах ж женой
бумаги
Протеиновые: В пламени спекаются, сам осто­ Пепел в виде хрупкого
шерсть, шелк ятельно не горят, под действи­ шарика с резким
ем огня скручиваются, после запахом ж женого
удаления пламени обычно волоса
самопроизвольно затухают
Ацетатные, Горят и плавятся. Горят медлен­ На конце нити образу­
акриловые но. П осле удаления пламени ется оплавленный
продолж аю т гореть и плавиться шарик черного цвета,
твердый и хрупкий
Н ейлоновые Под действием пламени сокра­ На ю н ц е нити
(капрон) щается в размерах, горит м ед­ образуется плотный
ленно голубоватым пламенем, бурый шарик
плавится. П осле удаления пла­
мени самопроизвольно затухает
П олиэф ирные Под действием пламени сокра­ На конце нити твердый
(лавсан) щ ается в размерах, плавится и хрупкий шарик черного
горит медленно ж елты м коптя­ цвета
щим пламенем. Д ы м черного цве­
та. Затухает самопроизвольно
Хлорин Не горит, волокна спекаются Ощущается резкий
запах дуста

Кроме тканей, в швейном производстве использу­

ются трикотаж и нетканые материалы.
Трикотаж — это вязаное полотно (или изделие)
из одной или нескольких нитей. Получается трико­
таж переплетением нитей с образованием петель на
вязальных машинах различных типов.
В трикотажном производстве используют почти все
виды нитей и пряжи, производимые для текстильно­
го производства.
При изготовлении изделий из трикотажного по­
лотна необходимо учитывать некоторые его особсн-
32
 В вед ен и е

ности. Так, трикотаж гораздо растяжимее, чем ткань,

причем он тянется практически во всех направлени­
ях (тогда как ткань хорошо растягивается только под
углом 45*). Эту особенность следует учитывать, опре­
деляя величину припусков на свободу облегания.
Многие виды трикотажного полотна практически не
осыпаются, что позволяет не обметывать внутренние
срезы деталей изделия. Но при прорубании нитей у
изделий из трикотажа может происходить распуска­
ние цепочки петель, что очень портит изделие. По­
этому подбирать иглы и нитки при работе с таким
полотном нужно очень тщательно и выполнять ма­
шинные строчки на небольшой скорости.
Из-за большой растяжимости трикотажа при ста­
чивании деталей швы следует слегка растягивать (что­
бы в процессе эксплуатации не порвались нитки швов)
или стачивать их строчкой «зигзаг» (см. раздел «Пра­
вила стачивания»).
В основные швы изделия, несущие большую на­
грузку (плечевые, швы втачивания рукавов, шов со­
единения лифа с юбкой), необходимо проложить ук­
репляющую тесьму или узкие полоски ткани.
Трикотажные полотна почти не мнутся, но тем не
менее гладить их приходится, поэтому осторожно
выбирайте режим нагрева утюга; трикотаж, содер­
жащий синтетические волокна, не выдерживает вы­
соких температур. Перед раскроем полотно из синте­
тики следует хорошо прогладить, чтобы оно дало усад­
ку до того, как изделие будет сшито.
Кроме вышеперечисленных, в швейной промыш­
ленности, да и в быту, все больше используются не­
тканые материалы. Их ассортимент достаточно ши­
рок — это разные виды ватина, прокладочные мате­
риалы (флизелип, прокламелин), синтепон.
Флизелин и прокламелин являются лучшими за­
менителями прокладочной ткани — бортовки, ко­
2 . LLUujia uiMtk* 33
 Ш кола шитм

ленкора, бязи и т. п. Они не растягиваются, не линя­

ют, не дают усадку, хорошо сохраняют форму, их
легко раскраивать и шить. Если на них нанесено кле­
евое покрытие, то значительно облегчается техноло­
гическая обработка изделия.
Детали прокладки, выполняемые из клеевого фли-
зелииа или других клеевых материалов, выкраива­
ются без припусков на швы. Накладываются на из­
наночную сторону изделия клеевым покрытием и
проглаживаются утюгом. Клей расплавляется и скле­
ивает ткань с флизеливом.
В качестве утепляющих прокладок применяются
различные виды ватина и синтепона.
Ватин — это нетканый материал, полученный из
распушенных и равномерно распределенных волокон
прострачиванием на специальных машинах. Виды ва­
тина различаются по составу (хлопчатобумажный,
шерстяной), толщине полотна, способу скрепления
волокон.
Очень хорошей утепляющей прокладкой для кур­
ток, стеганых пальто и других видов одежды являет­
ся синтепон — нетканый материал, полученный из
синтетических волокон. Он гораздо легче ватина, уп­
ругий, не теряет форму и не сваливается. Синтепон
негигроскопичен, благодаря чему сильно не намока­
ет и легко высушивается. К тому же он выпускается
белого цвета и при стирке утепленных вещей не линя­
ет и не оставляет пятен на ткани верха. Изделие после
стирки сохраняет форму и не теряет объемности.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОКЛАДКАХ

И РАБОТЕ С НИМИ
Очень важную функцию при изготовлении одеж­
ды выполняют прокладки. Их применяют для дуб-
34
 В вед ен и е

лирования некоторых деталей, для сохранения их

формы в процессе носки. Укрепляют прокладкой во­
ротник, манжеты, борта, клапаны, листочки, пояса,
места прорезных карманов и петель застежки. Про­
кладка используется даже в самых простых моделях
для стабилизации горловины, обтачек и низа изде­
лия. Места, укрепленные прокладкой, не теряют фор­
мы даже после многократной стирки.
Существуют различные виды прокладок. Иногда в
одной сложной модели необходимо применять раз­
личные виды прокладок. Прокладка подбирается в
зависимости от плотности и свойств основного мате­
риала и от формы, которую она будет держать. Тол­
щина и плотность прокладки должны соответство­
вать основному материалу изделия: тяжелым, плот­
ным тканям требуются более плотные прокладки,
тонким тканям нужны тонкие прокладки, эластич­
ным материалам подходят только эластичные про­
кладки.
Прокладка для воротников и манжет должна быть
более жесткой, чем прокладка для стабилизации об­
тачек и низа рукава и изделия.
Если материал прозрачный, то прокладка делает­
ся из того же материала или аналогичного, но телес­
ного цвета, чтобы не менять интенсивность цвета
изделия в месте использования прокладки.
Прокладочные материалы бывают ткаными и не­
ткаными.
Тканые прокладки имеют направление долевой
нити, поэтому при раскрое нужно учитывать это об­
стоятельство и обязательно обращать внимание на
рекомендации в готовых выкройках. А если вы
пользуетесь собственными выкройками, то надо учи­
тывать свойства прокладки для того места изделия,
которое этой прокладкой укрепляется.
2* 35
 Ш кола шитья

Нетканые прокладки представляют собой прессо­

ванную смесь волокон| благодаря чему не осыпаются
срезы. Однако и в таких прокладках существует на­
правление вдоль полотна, в котором полотно растя­
гивается меньше, чем в поперечном. И в таких про­
кладках надо учитывать это свойство.
Существуют еще и трикотажные прокладки. Они
эластичны и используются для дублирования элас­
тичных материалов.
Тканые и нетканые прокладки могут быть с клее­
вым покрытием или без него. Клеевые прокладки
удобны в работе. Такую прокладку накладывают на
изнаночную сторону детали и придавливают горячим
утюгом. Некоторые прокладки при этом требуют еще
и увлажнения, другие приклеиваются без влаги. Что­
бы не испортить поверхность утюга, надо пользоваться
сухим или влажным проутюжильником (в зависимо­
сти от свойств клеевого покрытия прокладки).
Неклеевые прокладки требуют большей работы с
ними, но в некоторых случаях именно неклеевая про­
кладка — единственно приемлемый вариант. Клее­
вые прокладки делают материал более жестким и
упругим. Некоторые ткани не выдерживают высокой
температуры утюга, другие — имеют декоративную
рельефную выработку, третьи — меняют внешний вид
от приклеенной прокладки — таким тканям нужны
неклеевые прокладки.
Прокладки бывают разной плотности — от про­
зрачных до очень плотных и даже разных цветов:
белого, серого, бежевого и черного. Существуют спе­
циальные кромочные прокладки в виде лент разной
ширины — для укрепления поясов, манжет и пла­
нок. Кроме того, есть специальный клеевой матери­
ал — паутинка. Это полупрозрачная лента, на кото­
рой клеевое покрытие нанесено с обеих сторон. Кле-
36
 В ве д е н и е

свой паутинкой удобно пользоваться для закрепле­

ния подгибки низа изделия, с ее помощью можно
прикрепить неклеевую прокладку большей плотнос­
ти, аппликацию или заплату. Аппликацию рекомен­
дуется еще и пристрочить.
С оветы по работе с прокладками

1. Тем, кто шьет много и не только себе, жела­

тельно иметь несколько видов прокладок для того,
чтобы иметь возможность выбрать подходящую для
конкретного материала.
2. Чтобы выбрать наиболее подходящую проклад­
ку, надо проверить, как будет выглядеть ткань вмес­
те с прокладкой, а для этого надо приклеить проб­
ный кусочек прокладки на лоскуток ткани. Сделайте
несколько образцов с разными прокладками. Реко­
мендуемые размеры образцов: ткани — квадрат со
стороной 15 см, прокладки — со стороной 10 см.
Все клеевые прокладки после горячей обработки
становятся жестче, но степень этой жесткости может
быть разной, и это вы увидите на образцах.
Цвет прокладки также может измениться: неко­
торые цветные прокладки после приклеивания тем­
неют.
Кроме того, пробный кусочек приклеенной про­
кладки наглядно покажет, как изменится сама ткань.
Иногда прокладка может образовать заметные выс­
тупы на лицевой поверхности ткани или даже повре­
дить структуру ткани, может изменить цвет основ­
ной ткани.
Посмотрите, как драпируется ткань с прокладкой
и без нее: все образцы сверните вдвое и положите на
поверхность стола, не придавливая. Вы увидите, срав­
нивая с образцом без прокладки: на одном образце
прокладка очень мягкая, почти неощутимая, на дру­
37
 Ш кола шитья

гом — умеренной упругости, на третьем — слишком

жесткая. Теперь вы можете выбрать ту прокладку,
которая вам нужна для конкретной ткани и конкрет­
ной модели.
3. Проверьте прочность клеевого соединения ткани
с прокладкой. Разъединить их должно быть очень труд­
но (прокладки на тканевой основе), а в некоторых
случаях — невозможно (преимущественно флизелин).
Под прокладкой не должно оставаться пузырьков
воздуха или неприклеенных участков.
Если вы приклеили прокладку неправильно, про­
ведите по ней утюгом еще раз. Если пузырьки возду­
ха все же остались, отпарьте прокладку так, чтобы
ее можно было отделить, и приклейте на это место
новую прокладку.
4. Нетканые прокладочные материалы лучше под­
ходят для изделий из трикотажа или нетканых мате­
риалов. Для высококачественных изделий предпоч­
тительней использовать тканые прокладочные мате­
риалы.
5. Если вы используете тканую неклеевую проклад­
ку, то прежде чем выкраивать из нее детали, прокла­
дочный материал следует продекатировать.
В качестве прокладочного материала можно ис­
пользовать: миткаль, кисею, подкладочные ткани,
фланель, нейлоновую сетку, а также основную ткань,
из которой шьется изделие.
Чтобы прокладочная ткань не осыпалась, обрабо­
тайте ее срезы ножницами с зубчатой режущей кром­
кой.
6 . Трикотажные прокладочные материалы обыч­
но мягкие и шелковистые. Их можно использовать,
чтобы придать форму всему изделию либо отдельной
его детали, не увеличивая в то же время объем, вес и
жесткость изделия.
38
 В вед ени е

7 . Бели вы хотите создать изящное, утонченное

изделие, никогда не пользуйтесь клеевыми проклад­
ками. Клеевая прокладка больше подходит для обыч­
ных изделий.
Если вы шьете изделие из таких тканей, как плис,
бархат, вельвет, креп, газ, шелк или прозрачной тка­
ни, клеевой прокладкой также лучше не пользоваться.
8 . Если вы приклеиваете клеевую прокладку не
ко всей детали изделия, а только к ее части, не до­
пускайте, чтобы отпечаток границы прокладки был
заметен с лицевой стороны изделия.
9. Клеевую прокладку следует наклеивать соглас­
но инструкция предприятия-изготовителя, чтобы она
не пузырилась после стирки изделия. Но если такой
инструкции у вас нет, воспользуйтесь следующими
советами:
а) положите деталь изделия на гладильную доску
изнаночной стороной вверх;
б) деталь прокладки наложите на деталь изделия
клеящим веществом вниз;
в) накройте прокладку проутюжильником (сухим
или влажным, в зависимости от свойств клеящего
слоя);
г) каждый участок детали обрабатывайте утюгом
в течение 10 секунд (не сдвигая его с места), пере­
ставляйте утюг на соседний участок так, чтобы обра­
батываемые участки перекрывались; продолжайте эти
действия, пока вся поверхность прокладки не ока­
жется приклеенной к ткани (утюг во время работы
не должен скользить по прокладке);
д) переверните деталь изделия, накройте проутю­
жил ышком и повторите процесс приклеивания;
е) дайте ткани остыть и проверьте сцепление про­
кладки с тканью, если необходимо, еще раз повтори­
те весь процесс приклеивания.
39
 Ш кола шитья

10. Опытные портные часто используют в качеств

прокладки косые полоски шириной 2,5 см, выкроен­
ные из хлопчатобумажной фланели, для обработки
изделий из шелка или шерсти, чтобы получить мяг­
кую линию горловины или проймы.
Косая полоска втачивается в шов соединения де­
тали изделия с обтачкой. Для этого следует помес­
тить деталь изделия между косой полоской и обтач­
кой. Далее надо надсечь косую полоску так, чтобы
она во время стачивания с изделием была ровной и
плоской. Это прекрасный способ, позволяющий кра­
сиво обработать горловину или пройму изделия.
Если вы пользуетесь журналами «Бурда моден», то
знаете, что в инструкциях по шитью приводятся типы
прокладок, которые желательно использовать к пред­
ставленным там моделям. Но, чтобы вы могли сори­
ентироваться относительно своей ткани, ознакомьтесь
со свойствами немецких прокладок, которые вы мо­
жете приобрести в специализированных магазинах.
Флизелин Н180 — топкая, мягкая прокладка для
мягких струящихся тканей (шелк, вискоза).
Флизелин Н200, Н250 — более плотная, но мяг­
кая прокладка для плотных тонких тканей (тафта,
саржа и т. п.).
Флизелин G405 — для плотных тканей, например,
шерстяная, фланель, велюр.
Флизелин Н310 — джинсовая ткань, ткань для
брюк, жакетов и пальто.
Флизелин F220 — для плотных, стойких к кипя­
чению тканей.
Куда следует накладывать прокладку
Воротники. Прокладку для воротника выкраива­
ют по лекалу верхнего воротника и накладывают на
верхний воротник (а не на нижний).
40
 В вед ени е

Если иижний воротник целыювыкроенный с верх­

ним воротником, то и в этом случае прокладку на­
клеивают на верхнюю деталь воротника.
Если воротник выкроен со стойкой, то прокладка
также накладывается на верхнюю деталь воротника
и часть стойки, прилегающую к шее. Отдельно мож­
но выкроить прокладку (и приклеить ее) для внеш­
ней части стойки (без нижнего воротника).
Полочки. В изделиях с лацканами прокладку на­
кладывают на подборт. Край подборта и прокладки
обметывают (или обрабатывают любым из возмож­
ных способов) вместе.
Листочки, клапаны, манжеты и пояс. Проклад­
ку накладывают на ту деталь, которая в готовом из­
делии будет верхней.
 К он струиро ван ие
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
При индивидуальном изготовлении одежды в сфе­
ре бытового обслуживания наибольшее распростра­
нение получил Единый метод конструирования одеж­
ды ЦОТШЛ, разработанный в Центральной опытно­
технической швейной лаборатории. Этот метод
расчетно-аналитический, он научно обоснован и ба­
зируется на антропометрическом материале.
Преимущество этого метода в том, что формулы
имеют математическое обоснование и отражают ре­
альные закономерности и связи между отдельными
элементами конструкции с учетом прибавок на сво­
бодное облегание, декоративное оформление.
Единый метод конструирования предполагает по­
строение чертежа конструкции в два этапа: первый
этап — построение основы, второй — построение де­
коративных линий и фасонных изменений. Все эле­
менты конструкции определяются расчетным путем.
При изменении моды и модели приемы построения
чертежа и структуры основных расчетных формул
остаются неизменными, изменяются только некото­
рые параметры, коэффициенты и абсолютные вели­
чины.
В условиях индивидуального изготовления швей­
ных изделий используют два вида конструкций: 1 —
разработанную непосредственно по меркам конкрет­
ной фигуры; 2 — базовую, на типовую фигуру опре­
деленного размера с внесением в нее изменений в
соответствии с мерками конкретной фигуры.
42
 Конст руирование ж енской одежды

Главным условием хорошо сидящей на фигуре

одежды является точный крой, осуществляемый на
основе точных измерений.
Измерения желательно производить с человека,
одетого в белье или тонкое платье, сантиметровую
ленту не натягивают и излишне не ослабляют. Необ­
ходимо помнить, что даже изменение позы отражает­
ся на точности измерения, поэтому при снятии мерок
нужно стоять прямо, но свободно, без напряжения.
Для точности определения балансовых и связан­
ных с ними других измерений необходимо устано­
вить горизонталь. Лучше всего это сделать на талии,
поскольку она четко определяется по фигуре, легко
фиксируется, имеет связь с любой точкой фигуры.
Наиболее просто горизонталь устанавливается с
помощью резинки, на одном конце которой петелька,
а на другом — крючок. Резинку затягивают на талии,
следя, чтобы она располагалась строго горизонтально.
Для определения балансовой точки (наивысшей
точки горловины спинки и полочки и связанных с
ними измерений) удобно использовать плечевую на­
кладку, изготовленную по лекалам 48 размера на
правую сторону фигуры (для женщин) из легкой тка­
ни (напр. из трикотина) (рис. 14).
Плечевая накладка укладывается на плечо и завя­
зывается вокруг шеи и вокруг руки предусмотрен­
ными для этой цели завязками, тщательно расправ­
ляется, чтобы передний срез располагался строго по­
середине переда, а задний — посередине спинки.
Во время снятия измерений необходимо обратить
внимание на особенности телосложения: выступают
ягодицы или лопатки, живот или грудные железы и
др. Кроме того, необходимо во время снятия мерок
сравнивать некоторые из них и анализировать резуль­
таты сравнения. Но об этом речь пойдет ниже.
43
 Ш кола шитья

Измерения обозначают следующими прописными

буквами:
Р — рост;
О — полный обхват;
С — пол уобхват;
Ш — ширина;
Д — длина, расстояние;
В — высота;
Ц — расстояние между центрами.
Длины, высоты, обхваты и ширина плечевого ска­
та записываются в полном размере. Полуобхваты шеи,
груди, талии, бедер получают следующим образом:
измеряют полные обхваты и записывают в половин­
ном размере. В половинном размере также записы­
вают ширины и расстояния между центрами груди
(сосковыми точками), так как чертеж строят на по­
ловину фигуры.

ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ (рис. 1S)
Буквенные обозначения в тексте и на чертежах
соответствуют принятым в Едином методе конструи­
рования одежды ЦОТШЛ.
44
 К онст руирование ж енской одеж ды

1 . Сш — полуобхват шеи. Сантиметровая лента

должна проходить по основанию шеи, сзади над седь­
мым шейным позвонком (шейной точкой), спереди
замыкается над яремной выемкой.
2. Сг1 — полуобхват груди 1. Сантиметровая лен­
та должна проходить горизонтально по выступающим
точкам лопаток, касаясь верхним краем задних уг­
лов подмышечных впадин, спереди замыкается над
основанием грудных желез.
3. Сг2 — полуобхват груди 2 — снимают последо­
вательно после Сг1, не сдвигая сантиметра с лопа­
ток, его переводят спереди на выступающие точки
груди. С помощью Сг1 и Сг2 определяют раствор на­
грудной вытачки.
4. СгЗ — полуобхват груди 3. Сантиметровая лен­
та проходит горизонтально, параллельно талии, че­
рез выступающие точки груди без учета выступа ло­
паток. Величина этой мерки определяет размер фи­
гуры.
5. Ст — полуобхват талии. Измеряют горизонталь­
но по линии талии в самом узком месте.
6 . Сб — полуобхват бедер. Измеряют сзади по вы­
ступающим точкам ягодиц, спереди с учетом высту­
па живота, слегка освобождая сантиметр и подста­
вив ладонь.
7. Шг — ширина груди. Измеряют горизонтально
над основанием грудных желез между углами под­
мышечных впадин. Мерку нельзя увеличивать, так
как в этом случае окажется узкой пройма.
8 . Шг2 — ширина груди 2. Это дополнительная
мерка, ее измеряют горизонтально между вертика­
лями, проведенными мысленно вниз от углов под­
мышечных впадин. Измерение проходит по выступа­
ющим точкам груди. Это измерение используют для
уточнения нагрудной вытачки на фигуру с большим
45
Рис. 15. Схем! измерения фигуры
 К онст руирование ж енской одежды

бюстом и для расчета ширины полочки (при работе с

индивидуальными заказами или в быту).
9. Дтс2 — длина спины до линии талии. Измеря­
ют с помощью плечевой накладки — это расстояние
от точки основания шеи (высшей точки горловины)
через лопатку до линии талии параллельно позвоноч­
нику. Это балансовая мерка.
10. Дтп2 — длина переда до линии талии. Изме­
рение проводят от точки основания шеи (высшей точ­
ки горловины) через выступающую точку груди до
линии талии. Это тоже балансовая мерка.
Примечание. В данном методе не используются измерения
Дтс и Дтп с индексом 1 (т. е. Дтс1 и Дтп1),
поэтому эти измерения мы не делаем. Но по­
скольку в методиках, которые использовали
эти измерения, фигурировали обозначения Дтс
и Дтп (тогда еще без цифрового индекса), то
наш метод, появившийся позже, использует
мерки длины спинки до талии и длины пере­
да до талии с индексом 2, т. е. Дтс2 и Дтп2.
11. Вг2 — высота груди — расстояние от точки
основания шеи до выступающей точки груди.
Цг — центр груди — дополнительная мерка. Эта
мерка — расстояние между выступающими точками
груди.
12. Вппк2 — высота плеча передняя косая. Изме­
ряют от выступающей точки груди до конечной пле­
чевой точки (это дополнительное измерение).
Сравниваем и анализируем:
а) мерка Вппк2 должна быть меньше Вг2 на 2 -
2,5 см (не более 3 см). Если у вас получилось меньше
2 см или больше 3 см, перепроверьте ваши измерения
Вг2 и Вппк2, скорее всею, вы сделали ошибку, так
как чрезвычайно редко встречаются люди с совершенно
прямыми или же с очень покатыми плечами;
47
 Ш кола шитья

б) (Сг2 — Сг1) должна быть равной (Шг2 — Шг)

Если фигура с большим бюстом, тогда (Шг2 — Шг)
больше (Сг2 — Сг1) на 1-1,5 см.
13. Впрз2 — высота проймы сзади. Измеряют по
спинке вертикально от точки основания шеи до го­
ризонтали, проведенной с помощью сантиметра на
уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мер­
ка определяет глубину проймы.
14. Впк2 — высота плеча косая. Это расстояние
от точки пересечения линии талии и позвоночника
до конечной плечевой точки. Сантиметр должен быть
натянут и проходить через лопатку строго по диаго­
нали.
Сравниваем и анализируем:
Мерка Впк2 должна быть равна мерке Дтс2. Они
могут отличаться на 1-1,5 см на сутулых и переги-
бистых фигурах.
15. Шс — ширина спинки. Измеряют горизонталь­
но по лопаткам, между верхними углами подмышеч­
ных впадин. Мерку нельзя увеличивать, так как бу­
дет узкой пройма.
16. Шп — ширина плеча. Измеряют от точки ос­
нования шеи до конечной плечевой точки. Мерку Шп
можно уменьшать или увеличивать на 1-1,5 см по
желанию, в зависимости от моды, особенностей фи­
гуры или модели.
17. Оп — обхват плеча. Мерку снимают при сво­
бодно опущенной руке в самой полной верхней час­
ти, горизонтально, слегка освобождая сантиметр (под­
ставляя палец).
18. Озап — обхват запястья •—измеряют по луче­
запястному суставу с учетом косточки.
19. Др — длина рукава — измеряют при свободно
опущенной руке от конечной плечевой точки до же­
лаемой длины.
48
 Конст руирование ж енской одежды

20. Ди — длина изделия. Измеряют от шейно

точки (седьмого шейного позвонка), подводя сан­
тиметр к талии, и до желаемой длины. На практи­
ке значительно удобней снять мерку длины юбки
по боку и на чертеже отложить эту мерку от талии
вниз.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ

Если построить чертеж изделия по снятым мер­
кам (а они были выполнены при плотном облегании
сантиметровой лентой поверхности тела), то изде­
лие будет мало, поэтому при построении чертежа
надо вводить прибавки, необходимые для свободы
дыхания и движения и учитывающие воздушную
прослойку и толщину материала (технические при­
бавки).
В практике конструирования величину прибавки
на толщину материала устанавливают из расчета
0,5 см на каждый миллиметр толщины ткани.
Прибавки на свободное облегание даются по ши­
рине всего изделия:
на уровне груди — Пг;
на уровне талии — Пт;
на уровне бедер — Пб.
Прибавки к участкам конструкции:
к ширине спинки и переда — Пшс и Пшп — опре­
деляют как часть общей прибавки по линии груди;
к длине спины до талии — Пдтс;
к глубине проймы — Пспр;
к длине переда до талии — Пдтп;
к глубине и ширине горловины — Пвгс, Пш гор;
к обхвату плеча — Поп.
Оптимальное распределение прибавок по линии
груди в следующем соотношении: на ширину спин­
49
 Ш кола шитья

ки — 25-30% Пг; на ширину переда — 10-20% Пг;

на ширину проймы — 50-65% Пг.
Все абсолютные значения прибавок помещены в
табл. 2-7.
Чтобы получить одно и то же зрительное впечат­
ление от силуэта изделия на фигурах различных раз­
меров, среднюю прибавку Пг необходимо увеличить
на 0,5 см для фигур небольших размеров и высоких
и настолько же сократить для фигур больших разме­
ров и меньшего роста.
В изделиях одного и того же силуэта, но разного
покроя, величина прибавки на свободное облегание
к полуобхвату груди также различна. Так, в платьях
с рукавами реглан и цельнокроеными прибавка Пг
больше, чем в изделиях с втачными рукавами. О ве­
личинах прибавок при построении конструкций рег­
лан, кимоно или рубашечных более конкретно гово­
рится в соответствующих главах.
Существуют еще декоративно-конструктивные
прибавки, которые служат для создания силуэта и
формы изделия и зависят от требований моды. Так,
углубление проймы может увеличиваться до 3 -5 см
и более (до линии талии и даже до линии бедер).
Значительное углубление проймы характерно для из­
делий мягких форм с цельнокроеными и рубашеч­
ными рукавами, квадратной проймой. Кроме того,
при создании модели делаются декоративно-конст­
руктивные прибавки на складки, сборки, защипы и
другие декоративные элементы. А величины их оп­
ределяются конкретной моделью и направлением
моды.
Л теперь рассмотрим, как практически наиболее
удобно пользоваться приведенными таблицами при­
бавок (2-7). При подготовке к снятию мерок на ли­
50
 Конст руирование ж енской одежды

стке бумаги выписываете в столбик (т. е. одну мерку

под другой) все необходимые мерки, например:
Сш .................................................................
Сг1.................................................................
Сг2.................................................................
СгЗ..................................................................
С т...................................................................
И т. д.
При измерениях напротив каждого обозначения
записывайте величину каждой мерки. Когда измере­
ния закончили, открываете табл. 2 -7 и последова­
тельно рядом с соответствующей меркой записывае­
те выбранные нужные вам величины прибавок.
Рассмотрим конкретный пример.

Предположим, вы делаете бце мерок рядом с соответ­

выкройку для платья плот­ ствующими мерками:
ного прилегания из шелка.
В табл. 2 вас будет интере­ СгЗ Пг = 5 см (так как
совать строка — «Платья», тонкая ткань)
в столбце «Плотное приле­ Ст Пт = 2 см
гание» выбираем величины Сб Пб = 1 см.
прибавок. (Если вам нужно
более свободное или более Смотрим табл. 3. Здесь
плотное облегание, то при­ тоже нас будет интересовать
бавки будете брать из дру­ строка «Платье» и столбец
гого столбца.) Общая при­ «Плотное прилегание». Из
бавка: табл. 3 выбираем прибавки
к ширине спинки (Пшс) и
по груди Пг=5-6 см; ширине полочки (Пшп). И
по талии Пт=2-3 см; также записываем рядом с
по бедрам 116=1-1,5 см. соответствующими мерка­
Эти величины (с их обо­ ми:
значениями) записываем в Шс Пшс = 0,8 см
пашем первоначальном стол­ Шг Пшп « 0 см.
51
 Ш кола шитья

В табл. 4 нас интересует табл. 8 выпишем минималь­

столбец «Платье», выписыва­ную величину ширины прой­
ем прибавки: к длине спин­ мы (aaj). Она нам потребу­
ется в дальнейшем (при по­
ки до талии (Цдтс) и к длине
строении чертежа) для кон­
переда до талии (Пдтп), к вы­
соте плеча косой (Пвпк), натроля ширины проймы,
свободу проймы по глубине полученной в результате по­
(Пспр), к ширине и глубине строения. Предположим, что
горловины спинки (Пшгор, мерка СгЗ*48 см, т. е. раз­
Пвгс). мер фигуры 48, по табл. 8
аа2=12,7 см, т. е. в чертеже
Сш Пшгор 0,5 см аа2 должно быть не менее
Дтс2 Пдтс 0,5 см 12,7 см. Если получилось
Дтп2 Пдтп 0,5 см меньше, надо перепроверить
Впк2 Пвпк 0,5см точность построения либо
Впрз2 Пс пр. 2,5 см точность измерений Шс и
Из табл. 5 для платья мыШг, либо просто отодвинуть
выбрали рукав средней ши­ точку «а2* на нужную вели­
чину. Если аа2 получилась
рины, т. е. величину прибав­
ки Поп к мерке Оп возьмем больше минимальной, пусть
6 см: такой и остается, но если на­
много больше, надо прове­
Оп Поп=6 см. рить и мерки и предыдущее
В табл. 6 находим нужную построение.
нам величину отвода спин­
ки TTj. Табл. 9 вам понадобится,
Спинку платья (по моде­ если вы будете строить чер­
ли) будем делать со швом и теж на стандартную фигуру
без вытачек, тогда: и пользоваться этой основой,
ТТ|=1,5 см. внося в нее изменения по
меркам конкретной фигуры
Табл. 7 пропускаем (она для получения выкройки на
нам пока не нужна), а из конкретную фигуру.

52
 Т А Б Л И Ц Ы П РИ Б А В О К И Т И П О В Ы Х РА ЗМ ЕРО В

Т а б ли ц а 2
Прибавки по линии грудиуталии, бедер к меркам СгЗ, Ст, Сб

Величина прибавки в см
Очень плотное С вободное Очень свободное
Изделие Плотное прилегание Среднее прилегание
прилегание прилегание прилегание
Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб

П латье 4 -5 1 -1 ,5 0,5-1 5 -6 2 -3 1 -1 .5 6 -7 4 -5 2 -3 7 -9 - - 9 -1 0 - -

Ж акет 5 -6 1 ,5 -2 1 -2 6 -7 3 -4 1,5-2,5 7 -8 5 -6 3 -4 8 -1 0 - - 1 0 -1 2 - -

П альто д/с 6 -7 2 -3 2 -3 7 -6 4 -5 3 -4 8 -9 6 -8 4 -5 9 -1 1 - - 1 1 -1 3 - -

Примечание: первая цифра обозначает величину прибавки для тонких, вторая —

для толстых тканей.
 Т а б ли ц а 3
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки к меркам Шс, Шг, Шг2

Величина прибавки в см
Очень гш отное Свободное
Изделие П лотнее прилегание Среднее прилегание Очень свободное
лриле !гание прилегание прилегание
Лшс Пшл Пшс Пшл Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп
Платье 0 ,6 -0 ,8 0 0,8-1 0 -0 ,3 1-1.4 0,5-0,8 1 ,4 -2 0.8-1.4 2 -2 .6 1,4-2
Ж акет 0,8-1 0 1 -2 0 -0 ,5 1.2-1,6 0,6-1 1,6-2.2 1-1 ,6 2,2-2,8 1 ,6 -2 2
П альто д /с 1 -1 ,2 0 1,2-1,4 0 -0 ,5 1.4-1,8 0.8-1,2 1,8-2,4 1,2-1,8 2 .4 -3 1,8-2,4
 Таблица 4
Прибавки на свободное облегание к длине спины, переда, глубине проймы,
к ширине и глубине горловины

Условное обозначение Мерка, к которой Величина прибавки в см

Наименование прибавки
прибавки дается прибавка
П латье Ж акет Пальто
К длине спинки
Пдтс Д тс 0,5 0,7-1 1
д о талии
К длине переда
Пдтп Дтп 0,5 0,7-1 1
д о тал и и
К вы соте плеча косой Пвпк Впк 0,5 0,7-1 1
На свободу проймы
Пспр Влрз 1,5-2,5 2 ,5 -3 2,5-3,5
по глубине
К ш ирине горловины
Пш гор. Сш 0,5-1 1 1 -1 ,5
спинки
К глубине горловины
Пего Сш - - 0,2-0,4
СПИНКИ
 Таблица 5
Прибавки на свободное облегание к мерке Оп
при построении рукавов

Характеристика рухазов Велтетина прибавки П о п е см

Платье Ж ж ет Пальто
Плотно облегающий 3 -4 4 -5 .5 5 -7
Узкий 4 -6 5,5-7,5 7 -9
Средний 5 -7 7,5-9,5 9.5-12
Расширенный 8 -1 0 9 .5 -1 1 5 12-14
Широкий 10-12 11.5-13.5 14.5-17
Примечание: для фигур с полной рукой нужно выбрать мень­
шую прибавку П оп.

Таблица 6
Величина отвода от вертикали средней линии спинки
на уровне талии(ТТО
Величин! ТТ|. 8 СМ
Спинка оо швом Спинка без шва
Силуэт
С вытачками Б е з вытачек С вытачками Б ез вытачек
на талии каталии Наталии на талии
Прямой — 1 _ 1.5
Полуприпегакмций 1 1.5 1.5 2
Прилегающий 1.5 — 2 —

Примечание: отвод ТТ, делают вправо от вертикали сред­

ней линии спинки для лучшего прилегания спинки на талии
и внизу.

Таблица 7
Прибавки на утепляющую прокладку по линии груди
к меркам Пг, Пшс, Пшп
Величина дополнительной
Толщина
Вод утепляющей прокладки прибавки в см
в см
Пг Пию Пшп
Ватин, синтепон в 1 слой 0.3-0,4 0.9-1.3 0 .1 6 4 )5 5 0.15-0,25
Вагин, синтепон в 2 слоя или
0 .6 -0 5 1,9-2,6 0,35-0.5 0.35-0,5
утолщенный синтепон в 1 спой
Вата стеганая, мех 1.0 3.2 0.6 0.6
 Таблица 8
Минимальная ширина проймы (величина аа2) для изделий с втачным рукавом
для Uполнотной группы. Рост 164 см

величина минимальной ширины проймы аэ? в с м д л я размера

Вид изделия
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Платье 11,5 12,1 12.7 13.3 13.9 14.2 14,7 15.2 15.7 15.9 16.4 16,9 174
Ж акет 12,2 12.8 13,4 14 14 6 14,9 15.4 15.9 16.4 16.6 17.1 17.6 •8,1
Пальто ДО 12.9 13,5 14.1 14.7 15.3 15.6 16.1 16,6 17.1 17.3 17.8 18.3 18.8
Пальто зим нее с утеплителем 13.5 14 1 14.7 15.3 15.9 16,2 16.7 17.2 17.7 17.9 18.4 18.9 19.4
толщ 0.3-0.4 см 13,7 14,3 14.9 15.5 16.1 16.4 16.9 17.4 17.9 18.1 18.6 19.1 19,6
Пальто межсезонное с утеп­ 14,1 14.7 15.3 15.9 16,5 16.8 17.3 17.8 18.3 18,5 19 19,5 20
лителем т олщ 0,6-0,8 см 14,5 15.1 15.7 16,3 16,9 17.2 17.7 18,4 18.7 18,9 19,4 19,9 20.4
Пальто зим нее сугеплителем
14.9 15.5 16,1 16.7 17.3 17.6 18.1 18.6 19.1 19.3 19,8 20,3 20.8
то л щ 1 см
 Таблица 9
Величины измерений на типовые женские фигуры II полнотной группы,
размеры 42-52, и III полнотной группы, размеры 54-60
Мерки 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Сш 17.3 17.7 18.1 18,5 18.9 19.3 19,6 20 20,4 20,8
СП 41.4 42.9 44.4 45.9 47.4 48.9 50.5 51.9 53.3 54.7
Сг2 44.4 46,4 48.4 50.4 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62,4
СгЗ 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Ci 31.7 33,8 35.9 38 40.1 42,2 45.3 47.7 50.1 5 2,5
Сб 46 48 50 52 54 56 60 62 64 66
Шг 16.1 16,5 16.9 17.3 17,7 18.1 18.6 19 19.4 19.8
Д тс 4 2 .6 42.7 42,8 42,9 43 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5
Дтп 42.6 43.2 43.8 44,4 45 45.6 45.9 46,6 47.3 48
Вг 24,6 25.4 26,2 27 27.8 28.6 29 ,6 30.6 31.6 32,6
Впрз 20.6 20.9 21,2 21.5 21.8 22.1 22.5 22,8 23.1 23.4
Впк 42.3 42.6 42.9 43.2 43.5 43.8 44 44.3 44.6 449
Шс 16,8 17.3 17.8 18,3 18.8 19.3 19.7 20.2 207 21,2
Шп 13 13.1 13,2 13.3 13.4 13,5 13.5 13,6 13.7 13,8
On 26.1 27.5 28,9 30.3 31.7 33.1 34,7 35.8 36.9 38
Озап 15.6 15.9 16.2 16.5 16.8 17.1 17.5 17.8 18.1 18.4
Д рзап . 55 55.2 55.4 55.6 55.8 56 56.3 56.4 56,5 56,6
 Конст руирование ж енской олеж лы

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ

КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ
РУКАВОМ (рис. 16, 17)
Построим чертеж для размера 48, рост 164 см на
стандартную (типовую) фигуру, прибавки для сред­
него прилегания (все мерки даны в сантиметрах из
табл. 9).
Для построения на индивидуальную фигуру надо
взять индивидуальные мерки и проводить его в по­
рядке, описанном ниже.
Сш 18,5 Пш гор. 0,5 Вг2 27
Сг1 45,9 Впрз221,5 Пспр 2,5
Сг2 50,4 Впк2 43,2 Пвак 0,5
СгЗ 48 Пг 6 Шс 18,3 Пшс 1
Ст 38 Пт 4 ТТТп 13,3
Сб 52 Пб 2 Оп 30,3 Поп 7
Шг 17,3 Пшп 0,5 Озап 16,5
Дтс2 42,9 Пдтс 0,5 Др 55,6
Дтп2 44,4 Пдтп 0,5 ТТ| 1,5 aa2 12,7

Для упрощения описания примем условные обо­

значения.
I — вниз
Т •— вверх
-* — вправо
<- — влево
(•) — точка
1 — перпендикуляр
В левой части описания помещаем запись формул
и значений, а в правой — куда и относительно каких
точек мы откладываем полученные значения.
59
Рис. 16. Модель изделия с втачным рукавом
Рис. 17. Чертеж основы изделия с втачным рукавом
 Ш кола шитья

I. П редварительное построение
1. Исходным в построении чертежа Строим прямой угол
конструкции платья является вер- с вершиной в (•) А0.
тикальная линия, принимаемая за
середину спинки, и горизонталь­
ная — уровень вершины горловины.
Точка их пересечения — Aq.

2. Уровень лопаток: 4 от А0.

АоУ * 0,4 Дтс2 = 0,4 х 42,9 * 17,2 см Обозначаем (•) У.
3. Линия глубины проймы (линия 4 от (•) А0. Обозна­
груди): чаем (•) Г и через нее
А0Г » Впрз2 + Пспро + 0,5 Пдтс * проводим горизон­
- 21,5 + 2,5+ 0,25 - 24,5 см таль на всю ширину
листа.
Примечание: для фигур больше 50 размера глубину прой­
мы дополнительно увеличивают на 0 ,5-1 см.
4. Положение линии талии: 4 от (•) До» Обозна-
А0т » Дтс2 + Пдтс « 42,9 + >,5 - чаем (•) Т и через нее
■ 43,4 см проводим горизон­
таль.
5. Положение линии бедер: 4 от (•) Т. Обознача­
ТВ - Дтс2/2 - 2 = 19,5 см ем (•) Б и через нее
проводим горизон­
таль.
б. Отвод середины спинки 1ли- -» от (•) Т. Соеди­
нииталии; нить точки Aqи Т] и
ТТ| « 1,5 см (по табл. 6) продлить до линии
низа изделия.

7. Ширина изделия по линии гру­ -> от (♦) А0.

ди (ширина сетки чертежа): Через точку а* вниз
Agd] * СгЗ + Пг + Гг ** 48 + 6 + провести вертикаль­
+ 0,5 - 54,5 см ную линию и на пе-
62
 К онст руирование ж енской одежды

(величина Гг измеряется по чертежу) ресечении с горизон-

или тальными обозна-
A<,ai = СгЗ + Пг (если TTj * 0) чить точки Г3, Т3, Б3.

8 . Ширина спинки: -» от (•) Aq.

Аоа - Шс + Пшс - 18,3 + 1 = 19,3 см

9. Ширина полочки: <- от (•) aj.

а 1а2 = Шг + Пшп + (Сг2 - Сг1) *
= 17,3 + 0,5 + 4,5 « 22,3 см
или
aja2 - Шг2 + Пшп (если есть допол­
нительная мерка Шг2)

10. Ширина проймы: Из (•) а опустить вер­

аа2 = Aoaj —(Аоа + aja2) = 54,5 — тикаль до линии гру­
-(19,3+ 22,3) = 12,9 см ди, точку пересече­
Ширину проймы можно измерить по ния обозначить IV
чертежу. Измеренную величину срав­ Из (•) а 2 опустить
нивают с табл. 8 и, если она мень­ вертикальную пря­
ше, то ее расширяют до табличной мую на линию гру­
величины ди и в месте пересе­
чения обозначить
точку Г4.

11. Середина проймы: Из точки Г2 опуска-

Г1Г2 «* Г1Г4 : 2 = 6,45 см ем вертикаль до ли­
нии низа.
II. П остроение чертежа спинки

12 . Ширина горловины спинки: -» от (•) Aq. Обозиа-

t AqA2~ l/З Сш + Пш гор. + (0,5..Л) = чаем (•) А2.
= 6,2 + 0,5 + 0,5 = 7,2 см

Примечание: для размеров 44-52 прибавляют 0,5 см, для

размеров 54 -68 прибавляют 1 см.
63
 Ш кола шитья

13. Глубина горловины, спинки: 4 от (•) Aq. Обозна-

АоА - 1/3 АоА2 * 2,6 см чаем (•) А.
14. Длина изделия: 4 от (•) А.
AHj » Дизд + Пдтс
Примечание: на практике проще отложить длину юбки от
талии.
15. Положение конечной плечевой Из (•) А2 провести
точки: дугу, равную АгЩ.
AJli - Шп + 2,5 см (вытачка) + 0,5 см Из точки Ti провес­
(посадка) = 13,3 + 2,5 + 0,5 * 16,3 см ти вторую дугу и на
TjTIi - Впк2 + Пвпк + (толщина пле­ пересечении с пер­
чевой накладки) - 43,2 + 0,5 + 1 = вой дугой обозначить
“ 44,7 см точку Oj. Соединить
точки А2 и П1.
Примечания: 1) Если TTj - 0, то вторую дугу - Впк2 +
+ Пвпк + (плечевая накладка) строят из точ­
ки Т.
2) Если модель предполагает плечевую наклад­
ку толщиной 1,5-3 см, то плечевую вытачку
на спинке не строят, а дуга АгЩ “ Шп +
+ 0,5 см (посадка).
16. Положение плечевой вытачки
(если она есть):
от точки А2 вправо по линии плеча
отложить 4,5 см, затем отложить
раствор вытачки 2,5 см (см. табл. 10),
длина вытачки 7-10 см. Концы вы­
тачки уравнивают и окончательно
плечевой срез оформляют прямой
линией при закрытой вытачке.
Примечание: плечевая вытачка может располагаться и на
середине плеча, и в горловине (по модели),
во в любом случае конец ее должен быть на­
правлен на выступающую точку лопаток.
64
 Конст руирование ж енской одежды

Если фигура сутулая, то вытачку располага­

ют ближе к середине плеча.
Если фигура имеет узкие плечи и широкую
спину, то можно сделать две вытачки: одну в
горловине, а другую в плечевом срезе.
Таблица 10
Величина раствора плечевой вытачки на спине (см)
Осанка ф игуры
Структура ткани
Перегибистая Нормальная Сутулая
Мягкая и рыхлая 1 Д -2.0 2 -2 ,5 2.5-3
Ж есткая и сухая 1,0-1.5 1.5-2.0 2 ,0 -2 5

17. Контрольная точка проймы

(точка касания):
а) Из точки Ilj влево провести гори­
зонталь и на пересечении с вертика­
лью линии проймы обозначить точ­
ку П2;
б) ГхЩ - 1/3 Г|П2 + 2 см Т от (•) 1*1. Обозна­
чить (•) П3.
в) П3П31 равно расстоянию отвода
середины спинки от вертикали на
уровне точки П3.
18. Биссектриса проймы: Отложить по биссек­
Г,1 - 0,2ТхГа + 0,5 см = 0,2 х 12,9 + трисе угла I*i. Прой­
+ 0,5 * 3,1 см му спинки провести
плавной линией че­
рез точки П 1, П31
(П3), 1. Г2.

III. П остроение чертежа полочки

19. Центр груди:

Г3Г6 = 1/2 Г3Г4 - 1 см (для платья и <- от (•) Г3. Обозна-
жакетов) чить (•) Гб-
3 . UkoiM UMI.H 65
 Ш кола шитья

Г3Г6 * 1/2 Г3Г4 —0,5 см (для деми- Через точку Г$ про­

сезонного пальто) вести вертикаль и
Г3Г6 =1/2 Г3Г4 (для зимнего пальто) обозначить на линии
Г3Г6 = Цг + 0,5 см (если есть допол­ талии точку T$q.
нительная мерка Цг)

20. Спуск на линии талии:

ТС0Тб = 0 (для неотрезных по талии
изделий)
Т60Тб = 1 см (для отрезных по талии
изделий)
Т60Т6 = 1/2 Вж (для фигур с высту­
пающим животом при наличии до­
полнительной мерки Вж) (см. раздел
«Конструирование изделий на фигу­
ры, отличающиеся от стандартных»)

21. Вершина горловины (баланс

изделия): Т от (•) Т3.
Т3А3 = Дтп2 + Пдтп (для платьев)
Т3А3 ■ Дтп2 + Пдтп + (1-1,5 см) —
для жакета
Т3А3 = Дтп2 + Пдтп + (1,5-2,5 см) —
для д/с пальто
Т3Л3 =»Дтп + Пдтп + 2,5 см —для зим­
него пальто с воротником «шалька»
Пояснение: цифры в скобках — это величина дополни­
тельной прибавки по длине изделия, которая
предусматривает уработку (уменьшение дли­
ны) борта в процессе изготовления и прове­
дения влажно-тепловой обработки (ВТО).
Примечание: для отрезных по талии изделий расчет откла­
дывают от точки Т8.
22 . Скос линии полузаноса (в кон­
струкциях изделий, перёд которых
состоит из двух частей, т. е. с за­
стежкой):
66
 Конст руирование ж енской одежды

А3А31» 0,5 см (для типовых фигур) <- от (•) А3.

A*A3i - 1-1,5 см (для перегабистых, Соединить точки А31
с развернутым плечевым поясом) и Г3.
A3A3J - 0 (для сутулых) Из точки А3| влево
провести линию под
углом 90* к линии
A3jr3.

23. Ширина горловины полочки: *- от (•) А3|.

А31А4 = 1/3 Сш + Пш гор. -18,5: 3 +
+1 * 7,2 см
24. Глубина горловины: 4 от (•) A3J.
A31AS - A3,A| + 1 см - 7,2 + 1 Линию горловины
» 8,2 см. провести радиусом
A3iAg из точки, рав­
ноудаленной от (•) А4
и (•) А5 (правило
большей дуги).

25. Высота груди: Из (•) А4 на линию

А|Г7 - Вг2 - 27 см Г6Т6 сделать засечку
и обозначить точку
Г7, соединить точки
А4 и Г7. Из (•) Г7 че­
рез точку А4 влево
провести дугу.

26. Раствор нагрудной вытачки: <- от (•) А* по дуге.

А4А9 * 2(Сг2 - Сг1) + 2 - 2(50,4 - Соединить точки Ад
- 45 ,9) + 2 = 10,6 см и Г7.
А4А9 * 2 (Шг2 - Шг) + 2 (для фигур
с большой грудью при наличии мер­
ки Шг2).
Примечание: в изделиях с верхними плечевыми накладка­
ми нагрудная вытачка сокращается на 2 см
для создания более плоской формы груди и
образования в области проймы вертикальной
3' 67
 Ш кола шитья

складки (папоротки). Вытачку можно сокра­

щать до половины раствора, чтобы верхняя
часть проймы была более вертикальной и
папоротка ложилась красиво (обязательно
должен быть высокий подплечник).
27. Глубина проймы полочки:
Г4П4 “ Г|П2 - 0,5 см (для платья) Т от (•) Г4.
Г4П4 = Г|П2 - 1 см (для пальто, на
ВТО проймы спинки)

28. Контрольная точка проймы Т от (•) Г4.

(точка касания):
Г4Пб - 1/ЗГ4П4
29. Дополнительная точка: -» от (•) П6.
П6Пб1 ■*0,6 см (для всех размеров)

30. Конечная плечевая точка прой­ Из точки Ад провес­

мы (на пересечении двух дуг): ти первую дугу. Из
1) Л9П5 - Шп - 13,3 см точки Пб1 через точ­
2) ПпП6 - П6]П4 ку П4 провести вто­
рую дугу и на пересе­
чении их обозначить
точку П5. Соединить
точки Ад и П5.
Примечание: в качестве второй дуги (вместо П вА ) можно
использовать дополнительную мерку Вппк2 —
из точки Г7.
Г7П5 = Вппк2 + 1/2 Пдтп + (толщина плече­
вой накладки) — дуга из точки Г7.

31. Вспомогательные точки; Соединяем точки Пб

П53 = 1/2 П5П6 и Пб, на середине
обозначим точку 3.

3-4 - 0 ,3-0 ,8 см 1 к прямой П5Пд

68
 К онст руирование ж енской одежды

32. Биссектриса проймы: <- по биссектрисе

Г42 « Г! 1-0,5 см угла Г4.
Пройму полочки про­
вести через точки П5,
4, П$, 2, Г2.
33. Перевод нагрудной вытачки на Из точки Г7 радиу­
линию плеча: сом Г7А 9 проводим
AgA'g - 5 -6 см (по модели), чтобы дугу вправо и откла­
линия закрытой вытачки в изделии дываем по дуге ра­
выглядела вертикальной (параллель­ створ нагрудной вы­
ной линии центра переда). тачки, таким обра­
зом получаем точку
А 4 и соединяем ее с
точкой А«.
34. Оформление низа: 1 от (•) Т3 или (•) Т8.
Т3Н3 * TjHj (для платья) Линию низа спинки
Т3Н31 « TjHj + 1 см (для пальто на провести под углом
уработку борта) 90* к линии AoTjH|.
Т8Н3| - TjHi + 1 см (для отрезных
по талии изделий)
35. Положение бокового шва.
Боковой шов может располагаться посредине проймы в точ­
ке Г2. Он может быть также смещен влево от точки Г2 на
любое расстояние, вплоть до точки Г|, по только в издели­
ях с втачным рукавом.
В изделиях покроя реглан, рубашечный, кимоно боковой шов
всегда располагается посредине проймы, в точке Г2. В нашем
примере расположим боковой шов в точке Г2. Линия боко­
вого шва из точки Г2 опускается вертикально до линии низа.
В месте пересечения с линией бедер обозначим точку Бг.

36. Новое положение линии талии.

Из точки Tj перпендикулярно линии середины спиики
(AoTjHi) проводим линию, которая и будет являться лини­
ей талии. Точку пересечения с линией бокового шва обо­
значим Т2. Линия талии полочки проходит через точки Т3,
 Ш кола шитья

Тг,о и подводится к точке Т2. В точке Т2 па спинке и на

полочке делают контрольные рассечки.
37. Проверяем ширину изделия по линии бедер.
Промеряем чертеж по линии бедер от точки до точки Б$
и полученную величину сравниваем с меркой (Сб 4- Пб).
Если чертеж оказался уже, то в точке В2 делаем расшире­
ние по бедрам, одинаковое на спинке и на полочке:
Разницу между промеренной величиной и сумммой (Сб 4- Пб)
делим пополам и откладываем от т. Б2 в одну и другую
сторону.
38. Расчет суммы вытачек.
Xвыт. « (СгЗ 4- Пг 4- Гг) - (Ст 4- Пт) - TTi-
Промеряем чертеж по линии талии от точки Tj до Т2 и от
Т2 до Т3. Затем от полученной величины вычитаем мерку
(Ст4-Пт). В результате мы получили в нашем примере сум­
му вытачек.
Хвыт. = 11,5 см.
39. Раствор одной вытачки равен сумме вытачек, деленной
на количество вытачек. Мы будем делать четыре вытачки.
Раствор вытачки = 11,5 : 4 = 2,8 см.
40. Положение вытачки на спинке.
Расстояние ГГ* делим пополам и из этой точки проводим
линию центра вытачки параллельно линии середины спинки
(Ао TiH)) вниз до линии бедер и вверх до уровня лопаток.
Раствор вытачки по линии талии — 2,8 см. Длина вытачки
не доходит до линии бедер 4-6 см, до уровня лопаток 3-5 см.
41. Положение вытачки на полочке.
Ось передней вытачки проходит через центр груди. Ее ра­
створ на линии талии 2,8 см. Верхняя точка вытачки не
доходит до точки Г7 на 3-4 см, нижняя точка вытачки не
доходит до линии бедер на 4-6 см.
Пояснение: вытачки не доходят до самых высоких высту­
пающих точек фигуры, чтобы выпуклости
фигуры равномерно облегались тканью.
42. По линии бокового шва от точки Т2 в одну и другую
сторону откладываем по 2,8 см, обозначаем на спинке точ­
70
 Конст руирование ж енской одежды

ку T,i, на полочке — Т5 и проводим плавную вогнутую ли­

нию Г2Т4Б4 И Г2Т5Б5.
43. Ширина спинки и полочки по линии низа берется рав­
ной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на
3 -5 см больше для изделий полуприлегающего, и больше
5 см для изделий прилегающего (приталеного) силуэта.
44. Линия виза спинки всегда должна быть перпендику­
лярна средней линии спинки (Н1Н4).
45. Линии боковых срезов уравниваются по участкам: вверх
от линии талии, а затем вниз от линии талин.
46. Ливия низа переда проводится плавной линией, соеди­
няя точки Нз и Н§.
Примечание: принцип построения основы для платьев,
жакетов, пальто одинаков, разница только в
выборе величин прибавок из табл. 2- 8 .

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ВТАЧНОГО РУКАВА

(рис. 18)
Мерки стандартной (типовой) фигуры, размер 48:
Оп » 30,3 см, Озап - 16,5 см, Др = 55,6 см,
Поп = 10 см (из табл. 5), Поз — по модели.
Окат рукава должен соответствовать размерам и
форме проймы данного изделия.
Для правильного сопряжения оката рукава с прой­
мой необходимо измерить длину проймы по чертежу
основы лифа от точки П, до точки П5 и рассчитать ее
вертикальный диаметр.
Вертикальный диаметр проймы и высоту оката
рукава определяем непосредственно по чертежу ос­
новы лифа (рис. 17). См. пункты 1 и 2 расчета, пред­
ставленного ниже.
И собственно построение рукава на отдельном чер­
теже описано, начиная с пункта 3.
71
Рис. 18. Построение основы втачного рукава
 К онст руирование ж енской одежды

Построение проводим на примере 48-го размера,

но формулы и константы (т. е. постоянные величи­
ны, выраженные в см), представленные в расчете, дей­
ствительны для всех размеров, если в тексте конк­
ретного пункта нет дополнительного уточнения.
Рассчитываем Строим
1. Вертикальный диаметр На чертеже основы соеди­
проймы OOi. нить точки П, и П5 прямой
линией и на середине этой
линии обозначить точку 0 .
Из (•) 0 на линию груди опу­
стить вертикаль и обозна­
чить точку 0 ,.
2. Высота оката рукава: От точки 0 вниз отложить
0i0 2 - 00, - (1 .-.2,5) см (в 1-2,5 см и обозначить 02.
зависимости от размера). Измерить 0,0 2 — это и есть
Для разм. 44-46 вычесть 2,5 см высота оката.
48—50 вычесть 2 см
52-54 вычесть 1,5 см
56и болеевычесть1см
И далее проводим построение на отдельном листе
бумаги.
3. Ширина рукава под прой­ Проводим вертикальную ли­
мой в готовом виде: нию и откладываем на ней
Шрук “ (Оп+Поп): 2 - (30 + полученную высоту оката
+ 10): 2 - 20 0,02. Через точку 0, прово­
дим горизонтальную пря­
мую, на которой в дальней­
шем (см. п. 4) отложим ши­
рину рукава.

4. Положение переднего и Отложить вправо и влево от

локтевого перекатов: точки 0 , и обозначить точ­
0,Рп“ OjPjj ■ (On + Поп): 4 * ки Рп И Рл.
- (30 + 10): 4 - 10 см.
73
 Ш кола шитья

Из точек Рп и Рд провести
вверх вертикали и обозна­
чить точки Оз и 0 4 на пере­
сечении с горизонталью из
точки 0 2.

5. Длина рукава:
О3М - Др - 1 см = 55,6 - 1 = <1от ТОЧКИ О3.
» 54,6 см.

6 . Положение линии локтя:

О3Л - 1/2 Др 4* 3 см * 55,6: 1 ОТ ТОЧКИ О3.
: 2 4- 3 - 30,8 см Через точки М и Л провести
горизонтали.

7. Прогиб на линии локтя:

JIJIj - 1 см «- от точки Л.
Примечание: для изделий из Передний перекат провести
тканей, трудно поддающих­ через точки Рп, Л1, М.
ся ВТО, JIJIj = 0,5-0,7 см

8 . Ширина рукава внизу:

MMj - (Озап 4- Поп) : 2 - «- от точки М.
-(16,5 4-10): 2 -1 3 ,2 см
Примечание: ширину рука­
ва внизу можно выбрать по
модели.

9. Скос низа рукава:

MjM2 - 1,5-2 см 1 ОТ ТОЧКИ Ml.
Соединить точки Mj и М2.
Соединить точки Рл и М2 и
на линии локтя обозначить
точку Л2.

10. Прогиб локтевого пере­

ката:
Л2Лз - 1,5 см. «- от точки Л2.
74
 Конст руирование ж енской одежды

Локтевой перекат проходит

через точки Рл, Л3 и М2.

11. Оформление верхней ча­

сти оката рукава:
1 ) Рп1= Г4П6 (с чертежа Т от точки Рп.
проймы)
2) РЛР3 “ Г1П3 (с чертежа Т от точки Рл.
проймы)
3) Контрольные рассечки:
| / 1—Г » 0,5 см (1,5 для -> от точки 1 .
§, I пальто)
I 1 P3F 3 *=0,5 см (1,5 для 4- ОТ ТОЧКИ Р3.
« I пальто)
4) 0 20в в 0 20 4 : 2 4- ОТТОЧКИ 02.
5) 0 30 5 * (020 3 : 2) - 2 4- от точки 03.
Соединить точки 0 5 и Г и Об
и Г 3.
6) 0 52 " 2 см по биссектрисе тупого угла 0 5.
7) ОбЗ - 1 см по биссектрисе тупого угла Og.
Верхнюю часть оката прове­
сти через точки 02, 3, F 3 и
0 2, 2, Г.
12. Контрольная рассечка ->от точки 0 2.
0 202i * 0,7 см
Примечание: при раскрое в этой точке делается небольшая
рассечка (надрез), а при втачивании рукава
в пройму эта рассечка должна быть совмеще­
на с линией плечевого шва.
13. Оформление нижней ча­
сти оката рукава:
1) 1 - г - 0,5 см 4- от точки 1.
(1,5 см для пальто)
2) Р3Р"3 = 0,5 см от точки Р3.
(1,5 см для пальто)
75
 Ш кола шитья

3) РПГ2 « Г2Г4 (с чертежа 4- от точки Рд.

проймы) + 0,5 см Соединить точки Г2 и Р"3 и
на середине отрезка обозна­
чить точку 4.
4) 4—5 - 1 -2 см i по перпендикуляру от точ­
ки 4.
5) Р п8 » Г42 (с чертежа от точки Рп по биссект­
проймы) + 0,5 см рисе.
Нижняя часть оката проходит
через точки 1", 8 , Г2, 5, Р"3.
Одношовный РУКА В С ЛОКТЕВО Й
ВЫ ТАЧКОЙ (рис. 19)
1. Сначала строят основу втачного рукава, как
описано выше.
2. Определяют положение шва рукава. Оно может
быть различным: справа от точки 0 4, в этом случае к
линии локтя и заднего среза, рукав будет шире отно­
сительно точки Ор а к линии переднего среза — уже,
а может быть и посредине между линиями перекатов.
В нашем примере шов рукава расположен посре­
дине между линиями перекатов:
0 4Рл ™OjPji ) Соединить точки 0 lt Л21, Мц —
Л3Л21 = Л3Л1 : 2 / это будет шов рукава.
М2МП - М2М : 2 )
3. Развертка рукава по переднему перекату:
РПР| = PnOi ►ОТ ТОЧКИ Рп.
Л,Л22 *= Л,Л21 -» ОТ ТОЧКИ Л2.
ММ3 - ММц -» ОТ точки М.
М3М31 - 0,5 см 4 от точки М3.
Соединить точки Plt Л22, M3j.
Рп8' - Рд8 - по биссектрисе угла Рп вправо вверх.
Из точки Рд вправо провести пер­
пендикуляр к линии РдЛ} и обо­
значить точку Рц.
Соединить точки 1', 8', Рц.
76
Рис. 19. Построение втачного рукава с локтевой вытачкой
 Ш кола шитья

4. Развертка рукава по локтевому перекату:

рлр 2 » PjjOj <- от точки Рл
Л3Л41 - Л3Л21 <- от топки Л3.
М 2м 4 « М 2 М п 4 - о т т о ч к и М 2.
Соединить точки Р2, Л41, М4. Из
точки Рл влево провести перпенди­
куляр к прямой РлЛз и обозначить
точку P2i.
5. Г А = P jP j, : 2
6 —7 - 1 см Ф по перпендикуляру к прямой
Р 3Р21.
Соединить точки Р'3, 7, Р2х.

6 . Построение локтевой вытачки: из точки Л3 к

линии Л3М2 влево провести перпендикуляр и обозна­
чить точку Л42. Концы вытачки уравнять и соединить
точки Л42 и М4. При оформлении вытачку укорачи­
вают, не доходя до линии переката на 1,5-2 см.
Д вухшовный рукав с верхней и нижней
половинками (рис. 2 0 )
1. Сначала строят основу втачного рукава.

2. Определяют положение швов рукава относитель­

но переднего переката для верхней и нижней полови­
нок. При развертке ширина переднего переката оди­
наковая вверху, на линии локтя и внизу, и может быть
от 2,5 до 4 см по модели или по нашему желанию.
РПР6 —РПР, в 2,5-4 см вправо и влево от точки Рп.
Л 4Л 5 ■ Л 1Л4 = 2,5-4 см вправо и влево от точки Л,.
ММ5 = ММ3 - 2,5-4 см вправо и влево от точки М.
М3М31 * 0,3 см соединить точки М31 и М.

3. Соединить точки Р5, Л5, М5 и линию продлить

вверх до пересечения с нижней частью оката. Обо-
78
Рис. 20. Построение втачного двухшовного рукава
 Шкода шитья

значить точку Р51. Эта линия — передний шов ниж­

ней половинки рукава.

4. Передний шов верхней половинки рукава —

соединить точки:
Р 1» Л 4» м з г
Р,РП = Р5РМ — вверх от точки Р,.
Р„8 = Рп8 ' — вправо вверх по биссектрисе угла Рп.

5. Определяют положение шва по локтевому пере­

кату для верхней и нижней половинок.
Ширина переката вверху и внизу неодинакова:
РЛР 4 - РЛР2 = 1 -6 см — вправо и влево от точки
Рл (при меньшей величине нижняя половинка полу­
чается более широкой).
М2М6 = М2М4 = 1-2 см — вправо и влево от точ­
ки М2.

6 . Соединить точки Р4 и Ме и на линии локтя обо­

значить точку Л6.
Л6Л. = 1,5 см — влево от точки Л6.
Соединить точки Р4, Л7, М6 и продлить вверх ли­
нию Л7Р4 до пересечения с нижней частью оката в
точке Р4|. Локтевой шов нижней половинки прохо­
дит через точки Р41, Р4, Л7, Мв.

7. Развертка локтевого переката по линии локтя:

Л3Л8 ■* Л3Л7 — влево от точки Лд.
Соединить точки Р2, Л8, М4 и линию продлить вверх
от точки Р2.
Р 2Р 21 =* Р 4Р 41 + 0,5 см (на посадку).
Соединить точки Р 3 и P2J.

Для получения лекал с чертежа двухшовного ру­

кава надо меньшую (нижнюю) половинку рукава
80
 Конст руирование ж енской одежды

выделить и перевести любым известным способом (на

кальку, через копирку или резцом) на другой лист
бумаги, а затем уже вырезать.
Д ву х ш о в н ы й рука в со ш л и ц е й (рис. 21, 22)
1 . Сначала строят основу втачного рукава.

2 . Ширина переднего переката такая же, как в

предыдущем рукаве:
PnPs = PnPj = 2,5-4 см — вправо и влево от точки Рп.
JIjJI. = JI,JI4 = 2,5-4 см — вправо и влево от точки Л,.
ММ5 —ММ3 = 2,5-4 см — вправо и влево от точки М.
М3М31 - 0,3 см — вниз от точки М3.

3. РЛР2 = РЛР4 =1-2 см — вправо и влево от точки Рл.

4. Ширина локтевого переката внизу равна нулю.

Рис. 21. Модель с пиджачным рукавом (со шлицей)

81
 Ш кола шитья

От точки М2 вверх по перекату строят шлицу дли­

ной 9-10 см, шириной 3 см.

5. Точку Р4 соединяют с точкой М2 и на линии

локтя обозначают точку Л0.
Л6Л7 = 1-1,5 см — влево от точки Л6.
Соединить точки Р4, Л7, М'2.

6 . Развертка на линии локтя.

Л7Л8 = ЛСЛ7 — влево от точки Л7.
Соединить точки Л8, М'2, Р2.
Остальные точки строят так же, как у двухшовно­
го рукава без шлицы.
Таблица 11
Нормы посадки оката рукава для различных тканей
_____ на 1 см длины проймы____________
п/п Вид ткани Норма посадки
Ш ерстяные, костюмные ткани с синтетическими (0,04-0,06) х
1. волокнами бо л ее 30% ; синтетические ш елка; тонкие на длину
натуральные ш елка поэймы
Ш ерстяные, костюмные ткани с синтетическими
(0,06-0,08) х н а
2. волокнами о т 15 д о 30% ; ш елковы е плотные ткани;
длину проймы
х £ тонкие ткани (батист, маркизет)
Чистош ерстяные плательны е ткани; ш елковы е (0,08-0,1) х н а
3. костюмные ткани; х/б и льняные ткани длину проймы
Полушерстяные п лательны е ткани; тонкосуконные
(0,1-0,12) х н а
4. пальтовы е и костюмные; чистош ерстяные пальтовы е
длину проймы
тонкие ткани
Ш ерстяные пальтовы е грубосуконные драпы ; (0,12-0,14) х н а
5.
полуш ерстяные тонкосуконные драпы длину проймы
(0,15-0,16) х н а
6. Мягхие чистош ерстяные тонкосуконные драпы
длину пройми

Для определения величины посадки рукава изме­

ряют длину проймы по кривой от точки П, до точки
82
Рис. 22. Построение втачного двухшовного рукава со шлицей
 Ш кола шитья

П5. Затем измеряют длину оката рукава по кривой

через точки Р,, 1', 0 2, F 3, Р 2 и сравнивают длины (см.
рис. 19). Длина оката должна быть больше длины
проймы на величину посадки, которую сравнивают с
рассчитанной по таблице норм посадки для конкрет­
ной ткани (табл. 11 ).
Посадка рукава распределяется в верхней части
оката от точки F 3 до точки 1', в нижней части оката
посадки не должно быть.
При втачивании рукава в пройму совмещают точ­
ку 0 21 с точками Oj и П5 (конец плечевого шва), точ­
ки Г (на рукаве) и Пв (на пройме), и точки F 3 (на
рукаве) и П3 или П31 (на пройме).
Если посадка великовата для данной ткани, то
точки 1' и Р 3 намечают выше по окату на одинако­
вую величину (до 1,5 см) и в точках Pt и Р 2 рукав
забирают по ширине.
О пределение высоты оката практическим
методом ( если чертеж уже разрезан):

Из точки П} опустить вертикаль на линию груди,

поставить точку О, из точки П5 опустить вертикаль и
пересечение с линией груди обозначить О,.
Тогда высота оката B0=OjO2 = (П.0 + П.О.) : 2 -
-(1 -2 ,5 ) см.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЙ С РУКАВАМИ РУБАШЕЧНОГО
ПОКРОЯ
Изделия рубашечного покроя являются изделия­
ми мягкой (свободной) формы (рис. 23).
Эта конструкция является производной от конст­
рукции изделия с втачным рукавом. Поэтому пост­
84
 Конст руирование ж енской одежды

роение будем делать на сетке чертежа либо на гото­

вом чертеже изделия с втачным рукавом.
1. Дополнительное углубление проймы — от 2 см
до линии талии — выбирается по модели. Чем глуб­
же пройма, тем более свободной формы будет изде­
лие.
2. Высота оката рукава не рассчитывается, а вы­
бирается от 3 до 14 см. Чем глубже пройма, тем мень­
ше должна быть высота оката.
3. Изделие рубашечного покроя можно делать с
удлиненным (спущенным) плечом. Удлинение плеча
может быть до 6 см. Но можно делать изделие руба­
шечного покроя и без удлинения плеча. Удлинение в
6 см предназначено для щелевидной проймы.

Рис. 23. Модель рубашечного покроя

85
 Ш кола шитья

4. Углубленная пройма в нижней части может быть

разной формы: овальной, квадратной, клинообразной
и щелевидной.
5. Прибавка по линии груди (Пг) дополнительно
увеличивается на 2 -3 см по сравнению с изделием с
втачным рукавом того же силуэта. Эта дополнитель­
ная величина прибавляется к ширине проймы.
6 . Для выбора всех исходных данных учитывает­
ся мягкость (свобода) формы изделия:
а) для изделий умеренной мягкости, приближен­
ных к модели с втачным рукавом, дополнительное
углубление проймы составляет 2-4 см, соответствен­
но высота оката рукава — 14-12 см;
б) для изделий средней мягкости углубление прой­
мы возможно в пределах 4 -9 см, соответственно вы­
сота оката рукава — 1 2 -8 см;
в) для изделий мягкой (очень свободной) формы
углубление проймы возможно от 5 см и до линии
талии, соответственно высота оката рукава — 7-3 см.
Чем выше окат, тем уже можно делать рукав и
меньше будет заломов. Чем ниже окат, тем шире дол­
жен быть рукав и больше будет заломов.
П остроение чертежа изделия с рубашечным
рукавом и овальной проймой (рис. 24)

Для построения изделия рубашечного покроя бе­

рем уже готовую выкройку (чертеж) изделия с втач­
ным рукавом и на его основе делаем построение. Но
при этом должно быть выполнено необходимое усло­
вие: боковой шов должен быть расположен посреди­
не проймы в точке Г2.
На исходном чертеже должны быть обозначены сле­
дующие точки: на спинке — А2, Пр П3, Гр 1, Г2, Т2; на
полочке — А4, А,,, П5, Пв, Г4, 2, Г2, Т2, Г7.
86
 Конст руирование ж енской одежды

Рис. 24. Построение основы изделия рубашечного покроя

с овальной проймой

Для конкретного построения выбираем исходные

данные из вышеизложенных общих положений для
изделия средней мягкости:
а) дополнительное углубление проймы — 6 см;
б) дополнительное расширение по линии груди —
3 см;
в) удлинение плеча — 2 см — выбрано по модели;
г) высота оката рукава — 9 см.
87
 Ш кола шитья

Построение проводим на исходном чертеже 48-го

размера.
Особенности построения спинки и полочки
1 . Боковой шов располагают посредине проймы в
точке Г2.

2. Раствор нагрудной вытачки на полочке умень­

шают на 2 см (можно до половины раствора) для со­
здания мягкой формы груди.
Примечание: в очень свободных изделиях 44-48-го разме­
ров нагрудную вытачку можно не строить.
Уменьшение раствора нагрудной вытачки
можно произвести следующим образом: со­
единить точку Пб с концом нагрудной вытач­
ки (точка Г?), разрезать по этой линии и зак­
рыть часть нагрудной вытачки и только пос­
ле этого обвести исходный чертеж полочки
от точки Пе до точки Ад.

3. Плечевой срез спинки переводят в сторону по­

лочки для сохранения баланса в изделии рубашеч­
ной конструкции. Если этого не сделать, то изделие
в готовом виде будет сползать назад.
« П,П', = 2 см — вверх под прямым углом к
плечу.
П5П51 * A 9A9i * А4А41 * 2 см — вниз под прямым
углом к плечу.

4. Удлинение плечевого среза:

П \П п » П51П52 - 0 -6 см.
В нашем примере П',Пи - П61П52 в 2 см.
5. Дополнительное расширение проймы:
Г2Г 2 - 1-1,5 см — вправо и влево от точки Г2.
Соединяем точки Г 2 Т2.
 Конст руирование ж енской одежды

6. Дополнительное углубление проймы:

Г,ГП = Г4Г41 » от 2 см до линии талии.
В нашем примере
^ 1^*11 “ ^ 4^ 4 1 = ® с м *
Из точек Ги и Г41 провести горизонтали до пере­
сечения с линией бока и обозначить точку пересече-

7. Дополнительное расширение спинки:

П3П з = Г2П2 (при углублении проймы более 5 см) —
вправо от точки П3.
П3П 3 = 0,75 Г2Р 2 (при углублении проймы менее
5 см).
Примечание: в изделиях с щелевидной проймой спинку
дополнительно расширяют на 0,5-3 см отно­
сительно точки П‘3 при удлинении плеча на
4-6 см. Длинные плечевые срезы в области
точек Пц и П52 скругляют вниз на 1 см.

8 . Биссектриса углубленной проймы спинки:

ГПГ - 1\1 + П3П'3 + 0,1 (TjTjj) — вправо по бис­
сектрисе угла Гп .

9. Биссектриса углубленной проймы полочки:

Г4, 2'= ГпГ — 0,5 см — влево по биссектрисе угла

10. Пройма полочки в точке П6 перемещается влево

на ту же величину, что и пройма спинки в точке П^:
п 6п 6 ** п 3п 3.

11. Пройма спинки проходит через точки Пп, П'3,

1 » Г22.
Пройма полочки проходит через точки П52, П'б, 2‘,
^ 22*
89
 Ш кола шитья

П остроение рубашечного рукава для овальной

проймы (рис. 25)

Проводим горизонтальную линию длиной немно­

го больше длины проймы изделия. На середине этой
линии обозначим точку О,. От точки 0 } вверх верти­
кально откладываем отрезок, равный высоте оката
рукава.
1. Высота оката 0 20 2 « 3-14 см — выбирается в
зависимости от степени мягкости изделия. В на­
шем примере (на чертеже) OjO, = 9 см — вверх от
точки Oj.

2. Длина линии оката рукава:

Измеряем длину проймы по чертежу спинки и
полочки по кривой (ПИП'31Т22) + (П52П'в2Ти).

90
 К онст руирование ж енской одежды

Полученную величину делим пополам и отклады­

ваем от точки 0 2 на горизонталь, проведенную из точ­
ки О,. Точки пересечения обозначаем Pt и Р2.

3. Положение переднего и локтевого перекатов:

0,РП« O jP,: 2 — откладываем вправо от точки О,.
0,РЛ * 0,Р2 : 2 — откладываем влево от точки О,.

4. РП1 - 0 |0 2 : 2 — вверх от точки Рп.

РЛР3 = РП1 + 1 см — вверх от точки Рл.
Соединить точки Р, и 1; 1 и О,; 0 2 и Р3; Р3 и Р2 и на
серединах отрезков обозначить точки 2; 3; 4; 6 .

5. 2—2# = 0,5—1,5 см — в зависимости от высоты

оката;
3—3' = 0,5-1,5 см — в зависимости от высоты
оката.

6 . 4—5 = ОД (0,02) — вниз по перпендикуляру от

точки 4.
6—7 = 1/2 (4-5) — вниз по перпендикуляру от
точки 6 .

7. Окат рукава проходит через точки Р,, 5, 1, 2',

0 2, 3', Р3, 7, Р2.

8 . Измеряем длину оката рукава по кривой

(66,5 см) и сравниваем с длиной проймы. Разница
между ними образует посадку рукава.
Для рукава с высотой оката до 10 см посадка ру­
кава должна быть равна 0 -1 см.
Для рукава с высотой оката больше 10 см посадка
может быть 1,5-2 см.

91
 Ш кола шитья

Если разница между окатом рукава и длиной прой­

мы получилась больше, чем нужно, рукав надо сде­
лать уже на необходимую величину, заужая одина­
ково от точек Р, и Р2.

9. Контрольная рассечка 0 21:

от точки Р2 по окату рукава откладывают длину
проймы спинки + 1 /2 посадки и обозначают точку 0 21.
При втачивании рукава в пройму точка 0 21 совме­
щается с точкой П„ (П52).

10. Откладываем от точки 0 2 вниз длину рукава

Др и обозначаем точку М.
Через точку М провести горизонтальную прямую
и отложить на ней ширину рукава внизу симметрич­
но относительно точки М. Ширина рукава внизу оп­
ределяется по модели.

11. Линия низа рукава строится так же, как у

прямого втачного рукава.
ММ, - ММ2,
ММ3 - ММ, : 2,
ММ4 - ММ2 : 2,
М3М5 = 0,5-1 см — вверх от точки М3,
М4Мв 0,5-1 см — вниз от точки М4.
Соединяем точки М,, М5, М, Мб, М2 плавной кри­
вой — это и будет линия низа рукава.

12. Боковые срезы оформляют в виде ластовиц.

Р,РП —2-5 см — откладывают влево от точки Р,.
Р2Р 21 “ 2-5 см — вправо от точки Р2.
Точки Р„ и Р2| соединяют прямыми линиями с
точками М, и М2. Из точек Р, и Р2 проводят вогнутые
линии, соединяя их с прямыми чуть выше линии
локтя.
92
 К онст руирование ж енской одежды

П о с т ро ен и е и зд ел и я с ру ка ва м и ру ба ш еч н о го
по кроя с ква д ра тн о й (или кл и н о о бра зн о й )
пройм ой (рис. 26, 27)
Принципы построения названного изделия анало­
гичны построению рубашечной конструкции с оваль­
ной проймой, но есть и некоторые особенности.
1. Боковой шов должен быть расположен посреди­
не проймы в точке Г2.

2. Дополнительное расширение проймы по линии

груди составляет 2 -3 см.
Г2Р 2 =* 1-1,5 см от точки Г2 вправо на спинке и
влево на полочке.

Рис. 26. Модель с рубашечным рукавом клинообразной формы

93
 Ш кола шитья

Рис. 27. Построение основыизделия рубашечного покроя

с квадратной и клинообразной проймой

3. Дополнительное углубление проймы:

Г,Г„ = Г4Г41 - 4 -8 см.

4. Высоту оката выбирают в пределах 8-12 см.

5. Перевод плечевого шва в сторону полочки 1-2 см.

Если пройма неглубокая, а высота оката 13-14 см,
плечо можно не переводить.

6. Плечевой шов лучше смотрится без дополни­

тельного удлинения.
94
 Конструирование женской одежды

7. Нижшою часть проймы оформляют под прямым

углом к линии основания проймы.

8. Для правильного направления проймы в готовом

изделии ее нижнюю часть уменьшают по ширине:
ГПГ П = Г41Г41 = 0,75-1 см вправо от точки Ги и
влево от точки Г41.

9. Направление клинообразной проймы на черте­

же показано пунктиром.
Возможны варианты: с укороченным на 2-4 см
плечом и квадратной проймой. В этом случае конст­
рукцию заужают в точках П3 и П6 на 1-2 см и вниз
от полученных точек проводят вертикали для углуб­
ленной проймы. Заужение спинки и полочки ком­
пенсируется шириной рукава.
П о с т р о е н и е р у к а в а р у б а ш е ч н о г о п о к р о я

д л я к в а д р а т н о й и к л и н о о б р а зн о й п р о й м ы
(рис. 28)
1. Строят обычный рубашечный рукав, как для
овальной проймы с высотой оката 8-12 см. При уко­
роченном плече высота оката 14 см.

2. При определении ширины рукава под проймой

длину проймы по кривой измеряют не полностью, а
только участки ПпГ и + П51Г44.

3. Половину полученной суммы [(Е^Г,, + П51П41) : 2]

откладываем от точки 0 2 на горизонтальную линию,
проходящую через точку Ог Точки пересечения обо­
значим Р, и Р2.

4. Низ рукава строят так же, как для втачного

прямого рукава.
95
 Ш кола шитья

Рис. 28. Построение рукава рубашечного покроя для квадратной

и клинообразной проймы
5. Построение ластовиц:
а) Р,РП = PgPg, в 2 см — откладываем вверх по
направлению боковых срезов рукава;
б) из точек Рп и Р21 проводим дуги радиусом, рав­
ным Г ИГ22 (и Г 4,Г22) ( с чертежа лифа), до пересече­
ния с боковыми швами рукава, точки пересечения
обозначаем F , и F 2.
в) F , F 1 —5-6 см — вправо по дуге;
F 2F '2 = 5-6 см — влево по дуге;
г) соединить точки Ри и F ',, Р21 и F 2;
д) из точек F 't и Р '2 провести вогнутые л и н и и , со­
прягая и х с прямыми бокового шва чуть выше ли­
нии локтя.
Примечания: 1) При втачивании рукава в пройму совмещают
точки P2i с Ги; Рц с Г41; Р ‘2 с Г22; F ‘j с Г22.
96
 К онст руирование ж енской одежды

2) Рукав для клинообразной проймы строит­

ся так же: из точек Рц и Р21 проводятся дуги
радиусом, равным длине пунктирных линий
на чертеже основы.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЙ С ЦЕЛБНОКРОЕННЫМИ
РУКАВАМИ МЯГКОЙ ФОРМЫ
БЕЗ ЛАСТОВИЦ (КИМОНО)
В конструкциях кимоно верхний шов рукава яв­
ляется продолжением плечевого шва, а нижний шов
рукава плавно переходит в боковой шов (рис. 29).
1. Верхний шов рукава может продолжать плече­
вую линию, а может быть проведен под углом к пле­
чевым срезам (под углом 60-70* к вертикали).

2. Должно быть дополнительное углубление прой­

мы от 3 см до линии талии: чем глубже пройма, тем
объемнее рукав. Небольшое углубление проймы ре­
комендуется для изделий с высокими подплечника­
ми.

3. Прибавка по линии груди Пг должна быть уве­

личена на 2 см по сравнению с изделием с втачным
рукавом.

4. На линии плеча по спинке плечевая вытачка

может быть сокращена на 1 см или вообще отсут­
ствовать.

5. На полочке раствор нагрудной вытачки сокра­

щается на 2 см с одновременным удлинением прой­
мы полочки (расстояние Г4П4) на 1,5 см.
97
 Ш кола шитья

Рис. 29. Модель покроя кимоно

В изделиях уплощенных форм нагрудная вытачка

может отсутствовать (до 48-го размера изделия) или
рассчитывается по формуле: А4Ад - (Сг2 —Crl) —AgAg,.

6 . Б о к о в о й ш о в должен располагаться посередине

проймы в точке Г2.

7. Линия плеча и горловины спинки должна быть

перемещена вверх (до начала построения рукава ки­
моно):
АА' « 0,7 см 1
A^A'g = 1 см > для всех размеров.
П ]П ц = 2 с м J
 К онст руирование ж енской одежды

П о с т р о е н и е ч е р т е ж а л и ф а с ц е л ы ю к р о е н н ы м и

РУ К А В А М И М Я ГК О »! Ф О РМ Ы Б Е З Л А С Т О В И Ц (К И М О Н О )
(рис. 30)
Рассмотрим вариант кимоно, у которого верхний
срез рукава является продолжением плечевой линии.
Для построения изделий кимоно мягкой формы
берем уже готовый чертеж изделия с втачным рука­
вом (если его нет, то строим) и на его основе делаем
дополнительное построение. При этом необходимо
выполнить следующее условие: боковой шов должен
быть расположен посредине проймы в точке Г2.
При переносе исходного чертежа полочки на лист
бумаги необходимо уменьшить раствор нагрудной вы­
тачки в нашем примере на 2 см. Для этого надо со­
единить точку Пв с концом нагрудной вытачки (т. Г7),
разрезать по этой линии и закрыть часть нагрудной
вытачки (2 см) и только после этого обвести исход­
ный чертеж полочки от точки Пб до точки Аэ. При
этом удлинится пройма полочки, а форма груди ста­
нет более плоской.
На исходном чертеже должны быть обозначены
следующие точки: на спинке — А, А,, П4, П2, П3, Г1Э
Г2; на полочке — А4, Г7, Ад, П4, П5, Пв, Г2, Г4.
1. Перемещаем линию плеча и горловины спинки
вверх.
АА' = 0,7 см \
AJL\ = 1 см > перпендикулярно линии плеча.
П ^ ^ = 2 см. J

2. Углубляем пройму от 3 см до линии талии.

В нашем примере — па 3 см.
Откладываем от точек Г, и Г4 вертикально вниз 3 см.
Г,Г„ - Г4Г41 = 3 см. Соединяем эти точки (Ги и Г41)
горизонтальной прямой и на пересечении с боковы­
ми срезами обозначаем точки Г21 и Г22.
4* 09
Рис. 30. Построение чертежа лифа с цельнохроенными рукавами мягкой формы без ластовиц (кимоно)
 К онст руирование ж енской одежды

3. Продолжим линию плеча от точки П„ на вели­

чину длины рукава и обозначим точку М2.
ПпМ2 - Др.

4. Из точки М2 вниз проводим линию М2М3 пер­

пендикулярно верхнему срезу.
М2М3 = Шниз + 1 см, где Шниз — ширина рукава
в готовом виде (по модели).
Проводим слегка выпуклую линию М2М3.

5. Соединяем точки Г21 и М3 прямой линией. Окон­

чательно оформляем нижнюю линию рукава с проги­
бом к линии бока. В дальнейшем при шитье изделия
еще в крое в этом месте делают оттяжку.

6. На полочке линию плеча поднимаем в точке П5.

П5П'5 = 0,5 см — перпендикулярно прежней ли­
нии плеча.

7. Соединим точки Ад и П'5 и продолжим на вели­

чину длины рукава.
П'5М - Др.

8. Из точки М вниз проводим линию ММ, перпен­

дикулярно верхнему срезу рукава.
ММ, = Шниз - 1 см. Проводим слегка вогнутую
линию ММ,.

9. Соединяем точки Г22и М, прямой линией. Окон­

чательно оформляем нижнюю линию рукава с проги­
бом к линии бока. При обработке изделия в крое в
этом месте делаем оттяжку.
Мы рассмотрели построение длинного рукава, но
рукав этой конструкции может быть и коротким,
принцип построения от этого не меняется. Для этого
101
 Ш кола шитья

в пунктах 3 и 7 в формулу подставляем нужную дли­

ну рукава.
И еще: у короткого рукава плечевой срез закруг­
ляем книзу рукава на 1 ,5 -3 см, окончательно уточ­
няя на примерке величину и форму закругления.

ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ РЕГЛАН

НА ОСНОВЕ ВЫКРОЙКИ С ВТАЧНЫМ
РУКАВОМ (рис. 31, 32, 33)
1. При построении конструкции реглан обязатель­
но учитываются изменения в прибавках по сравнению
с втачным рукавом: Пг увеличивается на 2 см, Пспр
увеличивается на 1 см и Поп увеличивается на 2 см.

2. Для построения мы пользуемся готовой вы к­

ройкой-основой с втачным рукавом. Предварительно
на полочке переведем нагрудную вытачку от плеча
на линию талии. Для этого разрежем талиевую вы­
тачку до конечной точки нагрудной вытачки (т. Г7) и
закроем плечевую вытачку. Подготовив таким обра­
зом выкройку полочки, переведем ее на чистый лист
бумаги. На исходном чертеже должны быть обозна­
чены следующие точки: на спинке — А, Аг, П,, П3,
Г2; на полочке — А4, П5, Пв, Г2.

3. Вносим необходимые изменения.

Пг должна быть увеличена на 2 см, но эта прибав­
ка распределяется но участкам спинки (Пшс), полоч­
ки (Пшп) и проймы неодинаково: Пшп = ОДПг;
Пшс = 0,2Пг; а все остальное — это прибавка по прой­
ме = ОДПг.
В готовой выкройке ширина спинки ограничива­
ется точкой П3, а ширина полочки — точкой Пв, по-
102
 К онст руирование ж енской одежды

этому перемещаем точку Пз вправо на величину до­

бавочной прибавки, равной 0,2Г!г 0,2 х 2 см, а
точку П6 перемещаем влево на величину, равпую
0,1Пг = 0,1 х 2 см. По л и н и и груди добавочная при­
бавка 2 см, поэтому точку Г2 на полочке перемещаем
влево па 1 см, а на спинке — вправо на 1 см.
Но у нас должна быть еще увеличена и глубина
проймы (прибавка Пспр) на 1 см, т. е. линия груди

Рис. 31. Модель покроя реглан

103
с втачным рукавом
 К онст руирование ж енской одежды

опускается на 1 см. На выкройке мы должны опус­

тить на 1 см точку Г2. На спинке мы получаем точку
Г21, на полочке — точку Г22.
Проводим новую линию проймы и бока штрихо­
вой линией. Все дальнейшие построения проводятся
с использованием этой новой линии.
П р и м е ч а н и е . Пройму можно углубить на 3-4 см (по моде-
ли), в этом случае к рукаву добавляется цель-
нокроенная ластовица, удлиняющая линию
втачивания рукава (симметрично задней и
передней половинкам рукава).

4. Далее необходимо удлинить спинку вверх по

линии горловины и плечевому срезу в точках А, А2 и
П, (как при построении кимоно).
AA' ~ 1 см
АзА'2 = 1 см
П,Пп = 1,5-2 см
Откладываем ширину будущего рукава реглан ввер­
ху (по линии горловины), в нашем примере 3 см (но
это могут быть и другие величины), на полочке (А41)
и спинке (А21).

5. Оформляем пройму реглан: проводим касатель­

ную к углубленной пройме основы через точку А21 (на
спинке) и точку А41 (на полочке). В середине этой пря­
мой делаем небольшой прогиб (точки 5—6 и 3—4).
Проводим окончательную линию реглан на спинке и
на полочке.

6. Отрезаем верхние кусочки полочки и спинки,

на которых обязательно должны быть отмечены точ­
ки П3 и Пп, П5 и Пв.
105
 Ш кола шитья

7. Втачной рукав со средним прилеганием расши­

ряют в точках Pj и Р2 по 1 см и делят его на перед­
нюю и заднюю половинки:
(Оп + Поп) : 2 + 1 см — задняя половинка.
(Оп + Поп) : 2 - 1 см — передняя половинка.

8. Отрезанные кусочки спинки и полочки прикла­

дывают так, чтобы между точками П3 и Р 3, П0 и 1'
было расстояние 0,7 см, а между точками Пй и Пп и
линией оката рукава было расстояние 1,2 см.
Затем окончательно оформляют линию реглан,
плавно соединив точки Пп и П 5с линией, разделяю­
щей рукав на две части.
Далее необходимо промерить длину проймы рег­
лан на спинке и на полочке каждую отдельно и дли­
ну передней и задней половинок рукава по линии
втачивания. Линии будущего соединения должны
быть равными по длине.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ФИГУРЫ,

ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ОТ СТАНДАРТНЫХ
По типу телосложения женские фигуры можно
разделить на 9 вариантов (рис. 34).
За основу деления на указанные варианты приня­
ты следующие признаки:
а) выступ грудных желез (ВГ) по сравнению с выс­
тупом живота (ВЖ);
б) выступ ягодиц (ВЯ) по сравнению с выступом
лопаток (ВЛ).
Принадлежность к тому или другому варианту
можно определить, приставив вертикальную плос­
кость к фигуре спереди и сзади на уровне выступаю­
щих точек и измерив расстояние до вертикальной
плоскости.
106
 Рис. 34. Варианты женских фигур, отличающихся от стандартных,
и схема измерения выступающих частей фигуры:
I — фигура имеет выступающую грудь (ВГ) и выступающие ло­
патки (ВЛ);
II — фигура имеет выступающую грудь (ВГ);
III — фигура имеет выступающую грудь (ВГ) и выступающие яго­
дицы (ВЯ);
IV — фигура имеет выступающие лопатки (ВЛ);
V — лопатки и ягодицы находятся на одной плоскости так же, как
и живот;
s g ges

— фигура имеет выступающие ягодицы (ВЯ);

— фигура имеет выступающий живот (ВЖ) и выступающие ло­
патки (ВЛ);
— фигура имеет выступающий живот (ВЖ);
—- фигура имеет выступающий живот и выступающие ягодицы
 Школа шитья

Вариант фигуры учитывают при построении цель-

новыкроенных, неотрезных по талии изделий.
Если ВГ или ВЖ, ВЯ или ВЛ не более 1 см, то
вариант фигуры не учитывается при построении ос­
новы. Если эти величины более 1 см, то производит­
ся дополнительное построение.
При создании одежды на фигуры с особенностями
требуются гармонизирующие конструкторские расче­
ты. Необходимо особое внимание при выборе силуэ­
та, фасона модели и ее членение конструктивными и
декоративными линиями. При этом:
1. Изделие должно быть с рельефами.
2. Если выступает грудь по сравнению с животом,
то по линии бедер в рельеф забирают величину, рав­
ную ВГ.
3. Если выступают лопатки по сравнению с ягоди­
цами, то в рельеф на линии бедер забирают величи­
ну, равную ВЛ.
4. Если выступает живот по сравнению с грудыо,
то в рельеф забирают на линии груди величину, рав­
ную ВЖ. При этом ширину полочки а^з увеличива­
ют на ВЖ.
5. Если выступают ягодицы по сравнению с лопат­
ками, то на уровне лопаток в рельеф забирают вели­
чину, равную ВЯ, при этом ширину спинки А0а уве­
личивают на ВЯ.
О с о б е н н о с т и п о с т р о е н и я о с н о в ы н а ф и г у р у

I ВАРИАН ТА (рис. 35)

Построение этого чертежа проводится по схеме и
формулам построения основы с втачным рукавом (см.
стр. 71), но при этом сразу учитываются особенности
фигуры I варианта. Для этого поэтапно проводятся
следующие действия.
108
 ■»1см

Рис. 35. Построение основы с втачным рукавом на фигуру I варианта

 Школа шитья

1. На полочке строят рельеф из проймы или пле­

чевого среза, а на линии бедер в этот рельеф забира­
ют величину, равную ВГ.
2. На спинке увеличивают отвод ТТ,, на величину,
равную ВЛ/3.
3. Отвод увеличивают на 0,5 см.
4. Плечевую вытачку на спинке увеличивают на
1 см.
5. На спинке строят рельеф из проймы или плече­
вого среза и в этот рельеф на линии бедер забирают
величину, равную ВЛ.
6. При расчете ширины по бедрам при измерении
сетки чертежа от точки Б, до точки Б3величины (ВЛ +
+ ВГ) вычитаются.
7. Фигуры I варианта более объемные в верхней
части, поэтому рекомендуется выбирать модели с
расширением книзу по типу «годе* для зрительного
уравновешивания фигуры.
О с о б е н н о с т и п о с т р о е н и я о с н о в ы н а ф и г у р у

IX в а р и а н т а (рис. 36)
Построение такого чертежа также проводится по
схеме и формулам построения основы с втачным ру­
кавом (см. стр. 71), но при этом сразу учитываются
особенности фигуры IX варианта, а для этого поэтап­
но проводятся следующие действия.
1. Ширину спинки А0а увеличивают на ВЯ.
2. Ширину проймы откладывают от точки Г,.
3. По спинке отвод середины спинки ТТ, умень­
шают на l /З ВЯ.
ТТ, = ТТ, (табл.) - l /З ВЯ — линию середины спин­
ки проводят через т. У, т. Т, и вниз до пересечения с
линией низа.
Если ВЯ больше 3 см, то ТТ, = 0.
110
 Конст руирование ж енской одежды

4. Для построения конечной плечевой точки

A^I, = ТПп + ВЯ + (раствор вытачки) — строят
дугу из т. Аг
Tj П, = Впк + Пвпк + (толщина плечевой наклад­
ки) — строят дугу из т. Тг
5. На спинке строят рельеф» в который убирается
лишняя ширина спинки, равная ВЯ. Для этого:
а) проводят от плеча линию (от точки предполага­
емой плечевой вытачки до точки предполагаемой та-
лиевой вытачки);
б) параллельно ей на расстоянии, равном ВЯ, про­
водят вторую линию.
В дальнейшем, при построении вытачек, раство­
ры плечевой и талиевой вытачек откладывают от вто­
рой линии.
6. При расчете суммы вытачек измеряют расстоя­
ние от точки Т, до точки Т8 и вычитают величину,
равную (ВЯ + ВЖ). Если раствор талиевой вытачки
на спинке получается не больше 5 см, то ее включа­
ют в рельеф на спинке, если она больше 5 см, то строят
дополнительную талиевую вытачку отдельно (пунк­
тир).
7. На полочке строят отвод по линии бедер Б3Б'3:
Б3Б з = ВЖ : 2 — откладывают вправо от точки Б3.
Точку Б'3 соединяют с точкой А31.
8. Спуск линии талии относительно первоначаль­
ной:
Т3Т8 = Т60Тб = ВЖ : 2. Точку Т6 соединяют с точкой
Т2 на линии талии.
9. Делают спуск линии низа соответственно спус­
ку на линии талии:
Н3Н31 = ВЖ : 2.
10. Ширину полочки а ^ увеличивают на ВЖ/2.
11. Ширину проймы откладыют от точки Г,.
ill
Рис. 36. Построение основы с втачным рукавом на фигуру IX варианта
 К онст руирование ж енской одежды

12. От линии плеча строят рельеф, в который вво­

дится величина, равная ВЖ/2:
AjA'j, - Г7Г 7 = ВЖ : 2. На линии талии величина
рельефа тоже равна (ВЖ : 2).
13. Если раствор талиевой вытачки не больше
3 см, то она полностью включается в рельеф. Если
раствор вытачки больше 3 см, то строят дополни­
тельную вытачку (на чертеже она обозначена пунк­
тирной линией) на середине между рельефом и ли­
нией бока.
14. Строят конечную плечевую точку П5 при по­
мощи двух дуг:
1) Первая дуга из точки А'9 : А'ЭП5 = Шл.
2) Вторая дуга из точки Г 7:
Г 7П6 = Вппк + Пвпк/2 + (толщина подплечника).

Построение основы на фигуры остальных вариан­

тов делается аналогично рассмотренным:
а) на фигуру II варианта полочка строится как
для I варианта, а спинка — как на пропорциональ­
ную фигуру;
б) на фигуру III варианта полочка строится как
у I варианта, а спинка — как у IX варианта;
в) на фигуру IV варианта полочка строится как
на пропорциональную фигуру без изменений в осно­
ве, а спинка — как на фигуру I варианта;
г) на фигуру V варианта полочка и спинка стро­
ятся как на пропорциональную фигуру без измене­
ний в основе;
д) на фигуру V I варианта полочка строится как
на пропорциональную фигуру, а спинка — как у IX
варианта;
е) на фигуру VII варианта полочка строится как
у IX варианта, а спинка — как у I варианта;
113
 Школа шитья

ж) на фигуру V III варианта полочка строится

как на фигуру IX варианта, а спинка — как на про­
порциональную фигуру.
О с о б е н н о с т и п о с т р о е н и я спинки н а с у т у л у ю

ж е н с к у ю ф и г у р у (рис. 37)
Сутулые фигуры можно разделить на две группы:
а) фигуры с выступающими лопатками;
б) фигуры с дугообразным позвоночником.
Сутулость определяется через размерный при­
знак «Положение корпуса* (Пк). Для нормальной
фигуры Пк составляет 6,2 ± 1,25 см, для сутулой —
Пк = 8,7 ±1,25 см.
Сутулые фигуры по сравнению с пропорциональ­
ными имеют увеличенные мерки Дтс, Впк, Шс, Впрз
и уменьшенные мерки Шг, Дтп, Вппк.
При построении по индивидуальным меркам часть
особенностей фигуры учитывается автоматически, но
некоторые моменты следует учитывать особо и де­
лать соответствующие изменения и дополнительные
построения.
1. Отвод середины спинки от вертикали ТТ, уве­
личивают на 0,5 см по сравнению с табличным зна­
чением.
2. Отвод А0А'0 увеличивают на 0,5 см, но если в
области седьмого шейного позвонка есть жировые
отложения, то AqA^ = 0,5 см.
3. Раствор плечевой вытачки на спинке увеличива­
ют на 0,5 см и вытачку располагают ближе к середине
плеча для фигуры с выступающими лопатками.
4. Для фигур с дугообразным позвоночником, если
спинка без шва, в горловине спинки строят дополни­
тельную вытачку, а вторая плечевая вытачка долж­
на располагаться на расстоянии 4—5 см от первой (см.
рис. 37).
114
 К онст руирование ж енской олеж лы

+0,5 см +0,5 см

Рис. 37. Построение чертежа спинки на сутулую женскую фигуру

5. Для лучшего облегания лопаток в области прой­
мы спинки предусмотрена сутюжка 1,5-2 см (для
тканей, поддающихся ВТО).
П р и м е ч а н и е : на сутулую фигуру желательно построить
специальные подплечники, которые компен­
сируют сутулость и создадут силуэт пропор­
циональной фигуры.
6. Отвод горловины переда от вертикали АдА31 на
сутулые фигуры с плоской грудью равен нулю (см.
рис. 17).
7. Биссектриса проймы спинки увеличивается па
0,5 см, а проймы полочки уменьшается на 0,5 см.
Особен пости построения основы
( р И С . 38)
НА ПЕРЕГИБИ СТЫ Е Ф И ГУРЫ

В отличие от пропорциональной фигуры, переги-

бистые имеют увеличенные мерки Дтп, Шг, Шг2,
Вппк и уменьшенные мерки Шс, Впк, Впрз.
115
 Ш кола шитья

Раствор нагрудной вытачки получается большим.

1. Отвод спинки от вертикали ТТ, уменьшают на
0,5 см по сравнению с табличным значением. А если
сильно выступают ягодицы» то TTj может быть рав­
ным нулю.
2. А0А'0 = 0» но если имеются жировые отложения
в области VII шейного позвонка» то отвод делают влево
от точки А0.
3. Раствор плечевой вытачки на спинке уменьша­
ют на 0,5 см.
4. Сутюжка по спинке в области проймы 0»5 см.
5. Отвод горловины переда от вертикали АдА^ =
= 1,5 см.

Рис. 38. Построение основы с втачным рукавом

для перегибистой фигуры

116
 Конст руирование ж енской одежды

6. Раствор нагрудной вытачки определяют по фор­

муле:
А Д , = 2 (Шг2 - Шг) + 2 см, так как в перегибистых
фигурах обычно (Шг2 —Шг) больше, чем (Сг2 —Сг1).
7. Биссектриса проймы спинки уменьшается на
0,3-0,5 см, а биссектриса проймы полочки увеличи­
вается на 0,3-0,5 см.
П о с т р о е н и е б о р т а и л а ц к а н а (рис. 39)

При разработке выкройки изделия с открытой за­

стежкой и отложным воротником (жакет, блуза, пла­
тье, халат или пальто) необходимо, используя вы­
кройку-основу, достроить к ней борт и лацкан заду­
манной (выбранной по модели) формы.
1. Переводим контуры полочки с чертежа на чис­
тый лист бумаги таким образом, чтобы с правой сто­
роны от линии середины переда оставалось свобод­
ное пространство в 10-15 см.
2. Откладываем вправо от линии середины переда
(она же в изделиях с застежкой является линией
полузаноса) 1,5-2 см на заход застежки и проводим
линию, параллельную линии середины. Эта линия
является краем борта.
П рим ечание: д л я п о л у ч е н и я д в у б о р т н о й з а с т е ж к и ( д в а р я д а
п у го ви ц ) надо о тл о ж и ть от л и н и и п о л узан о са
вп раво 6 -9 см и провести л и н и ю кр ая борта.
3. От точки А5 в н и з откладываем глубину горло­
вины, которую мы хотим получить в готовом изде­
лии (в нашем примере 15 см). Если возьмем величи­
ну больше или меньше, то соответственно мы больше
откроем или больше закроем грудь. Обозначим эту
точку Аб.
4. От точки А4 вправо на продолжении линии пле­
ча отложим 2-3 см (высота стойки воротника минус
0,5 см) и обозначим точку 3.
117
 Ш кола шитья

Рис. 39. Построение борта и лацкана

5. Через точки Ав и 3 проводим прямую до пересе­

чения с линией края борта и обозначаем точку Л.
Мы получили линию перегиба лацкана.
6. На 0 ,5 -2 см (в зависимости от диаметра пуго­
вицы) ниже точки Л на линии полузаноса отмечаем
положение первой петли застежки.
П р и м еч а н и е: в некоторых случаях требуется исходить из
положения верхней петли (по модели). Тогда:
а) не строят точку Ав» а отмечают по модели
положение верхней петли;
118
 К онст руирование ж енской одежды

б) от уровня верхней петли откладывают вверх

по линии края борта 0,5—2 см (в зависимости
от диаметра пуговицы) и обозначают точку Л;
в) соединяют точки Л и 3 штриховой лини­
ей — это и будет линия перегиба лацкана.
7. С левой стороны от линии перегиба лацкана на
полочке изображаем лацкан задуманной (выбранной
по модели) формы.
8. Перегибаем лист чертежа (в сторону изнанки)
по линии перегиба лацкана и резцом обводим изоб­
раженный на полочке лацкан, передавливая его кон­
туры на подогнутую сторону. Если нет резца, можно
подложить копировальную бумагу, а контуры лацка­
на обвести твердым карандашом.
9. Разгибаем лист с полученным отпечатком фор­
мы лацкана с правой стороны от линии перегиба.
10. Соединяем линию лацкана (от точки A J с гор­
ловиной прямой линией, касательной к горловипе.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ
Воротники по форме весьма разнообразны. Их мож­
но разделить на 5 основных групп:
1) воротники к изделиям с застежкой доверху;
2) воротники к изделиям с застежкой до лацкана
(воротники «шалька» и пиджачного типа);
3) воротники-стойки отрезные;
4) воротники-стойки цельнокроенные с полочка­
ми и спинками;
5) воротники- «фантази» (с мягкой драпировкой,
складками, защипами и др.).
У воротников, как правило, имеется внутренняя,
невидимая часть — стойка и внешняя, видимая —
отлет. Разделяются эти части линией перегиба стой­
ки.
119
 Ш кола шитья

Все постоянные величины, выраженные в санти­

метрах, используемые в формулах построения ворот­
ников, предлагаются на основе опыта многих моде­
льеров. Однако при получении лекала воротника по­
строением необходимо проверить на макете из
недорогой ткани, так ли этот воротник выглядит, как
вы предполагали.
В о р о т н и к и -с т о й к и , о т л о ж н ы е и о т л о ж н ы е

со стойкой
С т о й ка , н е п р и ле га ю щ а я верхним , кр а ем к шее (рис. 40, 41)
Выкраивается в виде прямоугольной полоски тка­
ни. Отрезок ВА равен половине длины горловины
спинки + половина длины горловины переда (до ме­
ста втачивания воротника).

Рис. 40. Воротник-стойка, нс

прилегающая верхним краем Рис. 41. Чертеж стойки, не прилега-
к шее ющей верхним краем к шее

С т о й к а , п р и л е г а ю щ а я в е р х н и м к р а е м к ш ее (рис. 4 2 , 43)
ВВ2 = 1/3 АВ
АА, = 3-4 см
ВВ, = А,А2 = 2,5-5 см, но может быть и больше
(по модели).
120
 Конст руирование ж енской одежды

Рис. 42. Изделие со стойкой. Рис. 43. Чертеж стойки, прилегающей

прилегающей к шее верхним краем к шее

Линия ВА, = 1/2 (горловина спинки + горловина

переда до места втачивания).
Чем больше AAj (чем больше изгиб стойки), тем бли­
же к шее будет располагаться верхний край стойки.
(рис. 44, 45)
С т о й ка -хо м у т и к
Втачную, отстающую от шеи стойку-хомутик вы­
краивают по форме прямоугольника с направлением
долевой нити под углом 45" к линии втачивания. Гор­

121
 Ш кола шитья

ловину несколько расширяют. Высота стойки опре­

деляется моделью.
В т а ч н а я , о т с т а ю щ а я о т ш еи с т о й к а , м я г к о
н и с п а д а ю щ а я с п ер е д и (рис. 46, 47, 48)
Чертеж конструкции такого воротника строят с
учетом небольшого расширения и углубления горло­
вины спинки и переда. Линия втачивания воротника
повторяет форму горловины.
Увеличение мягкости воротника может быть дос­
тигнуто за счет вытачки на воротнике на уровне пле­
чевого среза. Раствор вытачки СС, = 3,5 см.
Высота воротника определяется моделью. Если
нежелательно углубление горловины, а эффект мяг­
ко ниспадающей стойки спереди необходим по моде­
ли, то горловину оставляют без изменения, обраба­
тывая ее спереди обтачкой, а воротник, в виде пря­
моугольника, выкроенного под углом 45* к нитям

i Рис. 46. Варианты мягко

ниспадающей стойки

< Рис. 47. Из­

делие с втачной,
отстающей от шеи,
мягко ниспадающей от шеи стойки с треугольной
спереди стойкой линией втачивания

122
 Конст руирование ж енской одежды

основы, стачивают, вывертывают и втачивают толь­

ко в горловину спинки.
О т ло ж н ы е в о р о т н и к и д л я и з д е л и й е з а к р ы т о й
за ст еж ко й (рис. 49, 50)
1. ОВ = 1,5-10 см — для воротников с высокой
стойкой берут меньшие величины (рис. 50,6), для во­
ротников плосколежащих, с низкой стойкой берут
большие величины (рис. 50,а).
2. ВА равна 1/2 длины горловины, измеренной по
кривой, минус К, где К = 0,05 х ОВ.
3. У плосколежащих воротников (рис. 50,а) на се­
редине отрезка АВ перпенди­
кулярно к нему откладывают
1-2,5 см, в зависимости от
величины ОВ. Линию втачи­
вания проводят плавной кри­
вой через точки В, 2, А.
Для стоячих воротников
(рис. 50, б) линию втачивания
оформляют следующим обра­
зом: отрезок ВА делят на 3
части и обозначают точки в и
Рис. 49. М одель б л у зы с о т - А,; аА = AAj : 2 ,
ложным воротником с зак­ BBj = 0,4-0,5 см — вверх по
рытой застежкой
перпендикуляру к ВА,

0
а б
Рис. 60. Чертежи отложных воротников для изделий
с закрытой застежкой

123
 Ш кола шитья

aa, = 0,2-0,3 см — вниз по перпендикуляру к ВА.

Линию втачивания воротника проводят плавной
изогнутой кривой через точки В, в,, А,, а,, А.
4. Высота стойки BBt = 1,5-3,5 см.
5. Ширина воротника по спинке: ВВ2 = 6,5-14 см
(по модели).
6. Из точки А восстанавливаем перпендикуляр к
линии ОА и откладываем AAg = ВВ2 + 1 см.
От точки А3 по горизонтали вправо откладываем:
АдА4 = 2 -5 см (по модели).
7. Соединить точки В2 и А4 плавной кривой так,
чтобы касательная к ней в точке В2 была перпенди­
кулярна линии ОВ2.
О т ло ж н о й в о р о т н и к д л я и з д е л и й с к о м б и н и р о в а н н о й
за ст еж ко й (р п с. 51)
l. ОВ = 2 см.
2. BBj = 2-3,5 см — стойка воротника.
3. ВВ2 = 7-14 см — ширина воротника по спинке
(по модели).
4. Из точки В откладывают на горизонталь ВА =
= 1/2 длины горловины изделия.
5. Из точки А вверх перпендикулярно к линии ОА:
АА, = 1 см (точка уступа). Соединить точки А2 и В.
6. А Д = 1/3 ВА2.

Рис. 51. Чертеж отложного воротника для изделия

с комбинированной застежкой

124
 Конст руирование ж енской одежды

7. Вв = 1/3 BAj.
8. аА, = 1/2 А^А,.
9. вв,' = 0,5 см — перпендикулярно линии ВА,.
10. аа, = 0,3 см — перпендикулярно линии А,А2.
Соединяют точки В, в,, А,, а,, Аз плавной кривой.
Получили линию втачивания воротника в горловину
изделия.
11. AAg = ВВ2 + 1 см.
12. А3А4 = 2-5 см (по модели).
Отлет воротника от точки В2 до точки А4 строят
плавной кривой. В точке В2 касательная к этой ли­
нии должна быть перпендикулярна к ОВ,. Форма угол­
ка воротника у точки А4 строится по модели.
О т лож ной с т о я ч и й во р о т н и к с вы сокой ц е л ь н о й р о е н н о й
с т о й к о й (рис. 52, 53)
ОВ = 2 см (для блузы, мужской рубашки),
ВВ, = АА2 = 2 -2 ,5см,
ВВ2 = 6-7см,
Из точки В отложить на горизонталь ОА 1/2 гор­
ловины изделия.
АА3 = ВВ2 + 1 см,
АдА4 = 2-5 см (по модели).

125
 Ш кола шитья

Соединить точки А4 и В2 плавной кривой так, что­

бы касательная к ней в точке В2 была перпендику­
лярна линии ОВ2. АА, = величине полузаноса (т. е.
от середины переда до края борта).
С т о яче-о т ло ж ной в о р о т н и к с о т р е зн о й с т о й ко й (рис. 54)
ОВ = 7-8 см,
АВ = 1/2 АВ,
вв, = 1,5 см ± к АВ,
вв2 = 1 ,5 см,
ВВ2 = 5-6 см,
ВВ, = АА, = 2 см,
АА3 = ВВ2 + 1 см,
AjA4 = 2-5 см (по модели).
Высота стойки одинакова по всей длине.
в,

Рис. 54. Чертеж руба­

шечного воротника с
отрезной стойком
Ai

В оротники отложные для изделий

с открытыми бортами
Данный тип воротника (рис. 55) является более
сложным, так как связан с отворотами борта и дол­
жен обеспечить заданную форму отворота борта.
Чертеж воротника строят непосредственно на чер­
теже полочки (рис. 56).
1. Вначале строят борт, намечают положение пер
вой (верхней) петли застежки, проводят линию пере­
гиба лацкана через точку JI, которую располагают на
126
 К онст руирование ж енской одежды

Рис. 55. Изделие с отложным во- Рис. 56. Построение отложного

ротником и открытыми бортами воротника для открытой застежки

1,5 см выше первой петли по борту, и точку 3, кото­

рую намечают на продолжении линии плечевого шва:
А43 равна высоте стойки воротника минус 0,5 см.
Проводят касательную к горловине переда, парал­
лельно линии ЗЛ. Точку касания (на горловине) обо­
значают Ф4, а точку пересечения с плечевым сре­
зом — Ф5.
П р и м е ч а н и е : в некоторых конструкциях точки Ф4 и Ф&
совпадают с А4.
2. Ф53, = длине горловины спинки (от точки А до
А2 п о чертежу основы) плюс 0,5-1 см — откладыва­
ют по касательной.
3. Из точки Ф4 через точку 3, влево проводят дугу
и откладывают 3,32 = 2-7 см. Для воротников с вы­
сокой стойкой берут меньшие величины 3,32, для
плосколежащих — большие.
127
 Ш кола шитья

4. Из точки 32 проводят касательную к горловине

и оформляют линию втачивания воротника плавной
кривой, вогнутой посредине отрезка 32Ф4, переводя
ее в линию горловины.
5. Из точки 32 перпендикулярно к линии втачива­
ния воротника откладывают ширину воротника.
3234 = 6-11 см (по модели) или
3234 = высота стойки х на 2 + 1 см.
6. Высота стойки 3233 = 2,5-3 см.
Через точку З3 проводят плавную линию перегиба
стойки, переводя ее в линию перегиба лацкана. Ши­
рина стойки на уровне плечевой линии равпа шири­
не стойки посредине воротника.
7. Уступ лацкана, конец
воротника и линию отлета
оформляют по модели.
8. Для уменьшения от­
тяжки воротника по отлету
к середине воротника ввер­
ху делают припуск 0,5-1 см.
Для облегчения технологи­
ческой обработки, особенно
для тяжелых тканей, приме­
няется квадратное оформле­
ние горловины и линии вта­
чивания воротника (рис. 57).
1. Построение воротника
такое же, как и предыдущее
(пункты 1-8).
А далее:
2. Из точки А7 влево про­
вести горизонталь и отло­
жить на ней от пересечения
Рис. 57. Чертеж отложного во­
ротника для открытой застеж­ с линией перегиба лацкана
ки с квадратной горловиной 2-3 см. Обозначить точку А'г

128
 К онст руирование ж енской одежды

Соединить точки Л4 и А'7 прямой линией.

Новая линия горловины проходит через точки А4,
А'?, А7 и далее переходит в лацкан. Линия втачива­
ния воротника проходит через точки 32, А'7, А7.
В о р о т н и к и ш а л е в о г о т и п а

У зкая *ш а л ъ к а » (рис. 68, 59, 60)

Чертеж строят точно так же, как для изделия с
открытым бортом:
1. Вначале строят борт, намечают положение пер­
вой петли застежки, проводят линию перегиба лац­
кана (воротника) через точку Л (расположенную на
1,5 см выше первой петли по борту) и точки 3 (распо­
ложенную на продолжении линии плечевого шва,
А43 = высоте стойки минус 0,5 см).
Через точку А4 проводят прямую, параллельную
линии перегиба лацкана (А43,).
2. А Д = длине горловины спинки плюс 0,5-1 см.
3. Из точки А4, как из центра, через 3, влево про­
вести дугу и отложить З Д =2—7 см — для воротни­
ков с высокой стойкой берут меньшие величины З Д ,
для плосколежащих — большие.
4. Точки 32 и А4 соединить прямой и на середине
ее (точка 1) откложить перпендикулярно вверх 0 ,3 -
0,8 см, обозначить точку 2. Через точки 32, 2 и А4
провести плавную кривую. Перпендикулярно к ней в
точке 3, провести линию З Д = 7-11 см (по модели).
5. Высота стойки З Д = 2,5-3 см. Через точку З3
проводят плавную линию перегиба стойки, переводя
ее в линию перегиба лацкана. Ширина стойки на
уровне плечевой линии равна ширине стойки посре­
дине воротника.
6. Линию отлета воротника оформляют плавной
кривой («талька*), либо ломаной («апаш*), либо иной
формы (по модели). На рис. 59 на одном чертеже
5 . Ш«ог» ШИ1*« 129
 Рис. 58. Модели изделий с воротниками типа узкой «шальки»

Рис. 59. Чертеж построения узкой узкая «шалька» с отрезным

«шальки» подворотником
 К онст руирование ж енской одежды

нанесены четыре варианта возможных л и н и й отлета

воротника.
У отрезных «шалек» линия втачивания проходит
по касательной к линии горловины переда (рис. 60),
а горловина полочки оформляется от точки А4.
Ш ирокая «т алька» (рис. 61, 62, 63)
1. Из точки А4 по горизонтали влево откладывают
А40 = ширине горловины спинки.
2. Из точки О вверх, перпендикулярно ОАд, от­
кладывают 032 ■= 4 -6 см.
Точку 32 соединяют с точкой А^. Из точки 32 пер­
пендикулярно 3 ^ , проводят прямую, на которой
откладывают:
3233 = 3 см (высота стойки);
3334 = 7-12 см.
3. Из точки 32 к линии горловины проводят каса­
тельную и обозначают точку касания Ф6.
4. На середине отрезка 32Фв обозначить точку «в»
и перпендикулярно к отрезку 32Ф6 на расстоянии рав­
ном 1,5 см ставят точку в,.
5. Линия втачивания воротника проходит через
точки 32, в,, Ф6, Аз и далее по прямой до линии отле­
та. Линию отлета оформляют плавной линией в соот­
ветствии с моделью.
6. Из точки З3 проводят плавную кривую к линии
перегиба лацкана на равном расстоянии от линии
втачивания воротника.
7. На основе широкой «шальки» можно модели­
ровать капюшон, в этом случае от точки 32 вверх от­
кладывают 35-40 см (рис. 63).
П ло ск о леж а щ и е (п о д к р о й н ы е ) в о р о т н и к и (рис. 64, 65) "
Для построения плосколежащего воротника спин­
ку и полочку совмещают по плечевым линиям так,
5* 131
Рис. 61. Модель изделия с во­
ротником широкая «шалька»

Рис. 63. Построение широкой

«шалъки» и капюшона на ее основе
 Конст руирование ж енской одежды

Рис. 64. Модели с плосколежащими Рис. 65. Построение плоско-

воротникани лежащих воротников

чтобы вершины горловины (точки А2 и А4) совпада­

ли, а конечные плечевые точки (П, и П6) заходили
друг на друга на 1-3 см. При большем заходе подъем
стойки увеличивается.
Для построения воротника нагрудная вытачка на
полочке должна быть перенесена в боковой шов или
в линию талии.
Линия втачивания воротника точно повторяет ли­
нию горловины спинки и полочки.
Ширину воротника и линию отлета (его форму)
определяют по модели.
В о р о т н и к и к о н и ч е с к и х ф орм (рве. 66, 67)
В одежде романтического стиля используются во­
ротники и оформляющие горловину детали коничес­
ких форм.
Внутренняя линия конического воротника или
детали представляет собой часть окружности, длина
которой равна длине горловины или ее части, в кото­
рую деталь втачана.
133
 Школа шитья

Деталь конической формы может быть втачана в

борт, плечевые швы, швы кокетки. Чтобы опреде­
лить радиус детали, ее можно вначале наметить на
выкройке лифа.
Детали сложных конфигураций рисуют на лифе,
намечают линии проектируемых фалд, затем их раз­
резают по намеченным линиям и разводят на нуж­
ную величину. Разведенную деталь окончательно
оформляют по контуру.

Рис. 66. Модели изделий с воротниками конических форм

Примеры формирования конических воротников

Для примера рассмотрим моделирование двух во­
ротников конической формы.
134
 Конст руирование ж енской одежды

Пример 1. Воротиик моделируют на базе цельно-

кроенпого воротника-шальки. Сначала строят по­
лочку с цельнокроениым воротником—узкой шаль­
ной.
Затем намечают линии будущих фалд» в нашем
случае — это две линии» которые делят воротник на
три части, каждую обозначают цифрами 1, 2, 3.
Далее намечают линию горловины, в которую бу­
дет втачан воротник, и по этой линии выкройку по­
лочки разрезают, отделяя воротник (рис. 67, о).
Разрезают воротник по намеченным ранее линиям
будущих фалд (ВЬ и Сс) и раздвигают (рис. 67, б).
Детали 1 и 2 раздвигают параллельно на глубину
будущей складки (приблизительно на 6 см). В даль­
нейшем в процессе сборки воротника эту складку
застрачивают с изнаночной стороны, соединив линии
ВЬ и ВЪ' строчкой длиной 12-15 см. Эта строчка за­
фиксирует линию фалды, легко раскрывающейся к
концам воротника.
Детали 2 и 3 раздвигают радиально на необходи­
мую величину (на 10-20 см) по модели (рис. 67, б).
До раскроя полученные лекало воротника необходи­
мо проверить на макете из недорогой ткани. На ма­
кете отрабатывают и отлетную линию воротника.
Раскрой ткани делают со сгибом по линии АС. До­
левую нить ткани желательно располагать под углом
45* к линии АС. При дефиците ткани линию АС можно
расположить и в долевом, и в поперечном направле­
нии.
Пример 2. На подготовленной полочке намечают
положение отлетной конической детали, имитирую­
щей воротник.
Размечают линии будущих фалд и нумеруют по­
лученные части детали (рис. 67, в).
Переводят контуры и линии детали на кальку.
135
 Школа шитья

Разрезают деталь по намеченным линиям и раз­

двигают радиально на необходимую величину (при­
близительно на 10-20 см) (рис. 67, г).
Полученное лекало отлетной детали проверяют и
отрабатывают на макете из недорогой ткани.
Д рапированные воротники (рис. 68)
Кроят детали прямоугольной формы под углом 45‘
к нитям основы. Они могут быть втачаны в горлови­
ну, могут быть с симметричным или асимметричным
оформлением, завязываться шарфом или драпировать­
ся на лифе «качелями».
136
 К онст руирование ж енской одежды

ЮБКИ
Разнообразие моделей юбок сводится к двум кон­
структивным схемам: юбки прямые и юбки коничес­
кие. Юбки прямые в свою очередь подразделяются
на юбки, построенные на основе прямой двухшовной
юбки, и юбки в круговую складку, которые расчер­
чиваются прямо на ткани на основании расчетов по
снятым меркам.
Для построения чертежа основы юбки необходимо
сделать измерения фигуры.
1. Снятие мерок
Балансовой линией при снятии мерок является
линия талии. Обозначаем линию талии резинкой с
крючком и петелькой на концах. Сантиметровая лента
не должна быть ни натянута, ни ослаблена.
Мерки длины записываются полностью, а мерки
окружностей талии и бедер — в половинном разме­
ре, так как чертеж строится на половину фигуры.
Поскольку фигура имеет выпуклости и округлос­
ти, расстояние от линии пола до линии талии будет
137
 Школа шитья

различным по линии бока, сзади по линии ягодиц а

спереди по линии живота.
Для учета индивидуальных особенностей фигуры
мы делаем измерения расстояния от линии талии до
пола спереди, сбоку и сзади. Кроме того, измеряем
по боку длину юбки, которая нужна нам. На основа­
нии этих измерений делаем предварительный расчет,
а затем и построение чертежа.
1. Ст — полуобхват талии — измерение по линии
талии.
2. Сб — полуобхват бедер — измерение по наибо­
лее выступающим точкам ягодиц и бедер, спереди с
учетом выступа живота (подставив ладонь).
3. Дю — длина юбки от талии до нужной длины
по боку.
4. Дбп — длина по боку от талии до пола.
5. Дпп — длина спереди от талии до пола (по цен­
тру, для учета выпуклости живота).
6. Дзп — длина сзади до пола (по ягодице, для
учета выпуклости ягодицы).
7. Дтб — длина от талии до уровня ягодиц по
боку — дополнительная мерка для фигур с низкорас­
положенными ягодицами.
Для обеспечения свободного облегания юбки на
фигуре необходимо сделать соответствующие при­
бавки к ширине основных участков юбки по линии
талии и бедер. Пт = 0,5-1 см — прибавка по линии
талии. Пб = 0,5-2 см — прибавка по линии бедер.
Чем тоньше ткань, тем меньше прибавка. По линии
бедер величина прибавки зависит еще и от объема
бедер.
При: Сб = 48-50 см Пб = 0,5 см
Сб = 52-54 см Пб = 1 см
Сб = 56-58 см Пб=1,5 см
Сб больше 60 см Пб = 2 см
138
 К онст руирование ж енской одежды

2. П остроение прямой юбки

н а п р о п о р ц и о н а л ь н у ю ф и г у р у (рис. 69, 70)
Для примера возьмем мерки 48-го размера. Ст -
= 38 см; Сб = 52 см; Дюб = 50 см; Дбп = 110 см;
Дпп = 108 см; Дзп = 109 см; Пт = 0,5 см; Пб = 1 см.
Делаем предварительный расчет.
1. Расстояние от пола до низа юбки:
I = Дбп-Дюб = 110-50 = 60 см.
2. Длина юбки сзади:
Дюз = Дзп—/ = 109-60 = 49 см.
3. Длина юбки спереди:
Дюп = Дпп-/ = 108-60 = 48 см.
Итак, для построения юбки определены три дли­
ны, которые откладывают от низа юбки.
4. Строим прямой угол с вершиной в точке Н (в
левом нижнем углу). Вертикальная линия — это се­
редина заднего полотнища юбки, горизонтальная
линия— линия низа юбки.
5. Откладываем вверх от точки Н длину юбки сзади:
НТ = Дюз = 49 см.

Рис. 69. Модель прямой Рис. 70. Чертеж прямой юбки на

юбки пропорциональную фигуру

139
 Ш кола шитья

6. Положение бедер: вниз от точки Т отложим

ТБ = 18-20 см, или по дополнительной мерке Дтб.
Через точку Б проводим горизонталь.
7. Ширина юбки по бедрам:
BBj = Сб + Пб = 52 + 1 « 53 см откладываем впра­
во от точки Б. Через точку Б, провести вертикаль и
на линии низа обозначить точку Нг
8. Длина юбки спереди: вверх от точки Н, откла­
дываем
Н4Т, = Дюп = 48 см.
Линия I-IjT, является серединой переднего полот­
нища юбки.
9. Положение бокового шва: вправо от точки Б
откладываем:
ББ2 = 1/2 (Сб + Пб) - 1 — это ширина заднего
полотнища юбки. Через точку Б2 — проводим верти­
кальную линию. На пересечении с линией низа обо­
значим Н2.
10. Длина юбки по боку: вверх от точки Н2 отло­
жим
Н2Т2 = Дюб = 50 см.
Соединим точки Т и Т,; Т, и Т2.
П р и м е ч а н и е : если юбка делается в комплекте с жакетом
или жилетом, положение бокового шва опре­
деляют в зависимости от расположения бо­
кового шва жакета или жилета (боковые швы
этих двух предметов должны совпадать).
11. Построение вытачек.
Рассчитываем суммарный раствор вытачек по ли­
нии
I выт. = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) = 53—38,5 = 14,5 см.
У стандартной фигуры мы получим оптимальную раз­
ницу между полуобхватами бедер и талии в пределах
13,5-14,5 см. В этом случае строим три вытачки:
одна спереди, одна сзади и одна по линии бока. Рас­
140
 К онст руирование ж енской одежды

пределение этой разницы производится следующим

образом:
Раствор боковой вытачки равен 1/2 £выт. =
= 7,25 см.
Боковая вытачка откладывается по половине ра­
створа в обе стороны от точки Т2.
Глубина вытачки не доходит до линии бедер на
2 см. Форма ее зависит от особенностей фигуры.
а) Для фигуры с крутыми бедрами см. рис. 71, а.
б) Для фигуры с плоскими бедрами см. рис. 71, б.
Задняя вытачка. Положение задней вытачки:
ББа = 0,4 х ББ2 =0,4 х 25,5 = 10,2 см — отклады­
ваем вправо от точки Б.
Из точки Б3 проводим вертикаль до пересечения с
линией талии в точке Т3.
Длина задней вытачки 15-17 см.
Раствор задней вытачки равен 1/3 1выт. =
= 4,8 см. Откладываем по половине раствора в обе сто­
роны от точки Т3.
Передняя вытачка
Положение передней вытачки:
Б,Б4 = 0,4 х Б,Ба = 0,4 х 27,5 = 11 см — отклады­
ваем влево от точки Б,.
Из точки Б4 проводим вертикаль до пересечения с

Рис. 71. Построение вытачек по линии бока на юбке для фигуры

с крутыми (а) и плоскими (б) бедрами

141
 Ш кола шитья

Д лина передней вытачки 10-11 см.

Раствор передней вытачки равен 1/6 Евыт. =
= 2,4 см. Откладываем по половине раствора в обе сто­
роны от точки Т4.
Примечание: при раскрое вытачки скалывают в сторону
заутюживания и лилию талии оформляют с
помощью лекала плавной линией.

Если при расчете суммарного раствора вытачек мы

получили величину больше 14,5 см, то для лучшего
облегания юбки на фигуре надо построить дополни­
тельные вытачки. При сумме вытачек от 14,5 до
17,5 см строим дополнительную вытачку сзади. При
сумме вытачек более 17,5 см строим еще одну допол­
нительную вытачку — спереди. Дополнительная вы­
тачка строится между основной и боковым срезом.
Она может быть равной основной вытачке по длине и
раствору, а может быть меньше (по желанию).
Существуют рекомендуемые соотношения раство­
ров вытачек при I вытачек больше 15 см:
раствор боковой вытачки должен быть равен
0,4 Евыт.;
раствор передней вытачки должен быть равен
0,15 Z выт.;
суммарный раствор задних вытачек равен
0,45 Е выт.
Рассмотрим распределение суммарного раствора
вытачек при построении дополнительной вытачки
сзади (рис. 72). Предположим, что у нас I выт. = 16 см.
Раствор боковой вытачки равен 0,4 £ выт. = 0,4 х
х 16 = 6,4 см.
Раствор передней вытачки равен 0,151 выт. = 0,15 х
х 16 = 2,4 см.
Суммарный раствор задних вытачек равен 0,45
£ выт. = 7,2 см.
142
 К онст руирование ж енской одежды

Рис. 72. Распределение суммарного раствора вытачек при построении

дополнительной вытачки сзади

Сделаем основную и дополнительную вытачки не­

одинаковыми:
раствор основной можно сделать равным 4,6 см,
тогда раствор дополнительной будет 2,6 см. Но мож­
но распределить растворы основной и дополнитель­
ной вытачек иначе, если этого потребуют особеннос­
ти сложения фигуры;
положение основной задней вытачки может быть
немного смещено к центру заднего полотнища, чтобы
было достаточно места для дополнительной вытачки.
12. 6 прямой двухшовной юбке боковые срезы
ниже линии бедер могут кроиться точно по прямой
линии или с незначительным расширением книзу (до
3 см, симметрично относительно точки Н2). Расши­
рение книзу желательно для полных фигур с боль­
шой разницей полуобхватов бедер и талии. В гото­
вом изделии это расширение незаметно и юбка вы­
глядит прямой.
Периодически мода предлагает зауженные книзу
юбки. Заужения делают на 2-3 см, симметрично точ­
ки Н2. Но зауженные книзу юбки могут позволить
себе только женщины с безупречной линией бедер.
Иногда зауженные юбки идут и полным женщинам,
143
 Ш кола шитья

если их фигура по линии бока не имеет выраженных

изгибов перехода от талии к бедрам, а разница меж­
ду Ст и Сб небольшая (приблизительно 9-12 см). К
тому же носить такую юбку полной женщине следу­
ет с просторной блузой навыпуск, либо со свободным
жакетом прямого силуэта.
13. Прямую юбку можно выкроить с двумя (боко­
выми) швами, можно добавить третий — по линии
середины заднего полотнища юбки.
14. Для шлицы в середине заднего полотнища до­
бавить влево от линии середины 6 -7 см.
15. Юбка может быть одношовной. В этом случае
вместо боковых швов застрачивают вытачки. Но по­
садка па фигуре в этом случае может быть хуже, чем
на юбке с боковыми швами.
3. К л и н ь е в ы е ю б к и (рис. 73)
Клиньевые юбки могут состоять из четырех, шес­
ти, восьми, десяти и двенадцати клиньев, большее
количество клиньев нецелесообразно. Но можно де­
лать и нечетное количество клиньев.
Клиньевая юбка может быть построена на основе
прямой юбки. Как правило, это четырех- и шести-
клиньевые юбки. В этом случае клинья будут несколь­
ко отличаться один от другого. А можно построить
юбку из одинаковых клиньев. Как правило, это юбки
от шести до двенадцати клиньев. Строится один клин
из расчета выбранного количества клиньев.
Расчет кли н ьев
аа, = (От + П т): п
бб, = (Об + Пб) : п
От — полпый обхват талии
Об — полный обхват бедер
п — количество клиньев
144
 К онст руирование ж енской одежды

Рис. 73. Модели клиньевых юбок

Полные прибавки на свободное облегание для всех

размеров:
Пт = 2 см — прибавка по линии талии;
Пб = 4 см — прибавка по линии бедер.
Дтб — длина от талии до линии бедер,
Дю — длина юбки.
Пример (рис. 74,а).
От = 76 см, Об = 104 см, п = 8 см, Пт ■= 2см,
Пб = 4 см, Дю - 60 см.
aa, = (76 + 2) : 8 = 9,75 см = 9,8 см,
бб, = (104 + 4) : 8 = 13,5 см.
Строим вертикаль, в верхней части обозначим точ­
ку Т и через нее проведем горизонталь, на которой
отложим от точки Т в одну и другую сторону .
В нашем примере: Та = Tat = у р = 4 , 9 см.
От точки Т вниз откладываем ТБ = 18 см.

145
 Ш кола шитья

Через т. Б проводим горизонталь, на которой в обе

стороны от т. Б откладываем В нашем примере
бб г
Бб = Бб, = = 6,75 см.
Через т. Н проводим горизонталь. Соединяем точ­
ки а и б, а, и б, и продолжаем линии до пересечения
с горизонталью низа.
По талии сделать небольшой прогиб.
Клиньевую юбку можно сделать с большим рас­
ширением. Для этого в нижней части юбки между
основными вставляют дополнительные клинья тре­
угольной формы — годе (рис. 74 >6), Размеры клинь­
ев годе зависят от желаемого силуэта.

Рис. 74. Построение элементов клинъевой юбки:

a — простой; 6 — со вставными клиньями годе

146
 К онст руирование ж енской одежды

Клинья годе могут быть цельнокроениыми с ос­

новными (рис. 75). Начало активного расширения
клина может располагаться ниже линии бедер от 5
до 20 см. Для этого от т. Б вниз откладывают 5 -
20 см (по модели) и обозначают т. К. Через т. К про­
водят горизонталь — это линия активного расшире­
ния клина; пересечение со стороной клина обознача­
ют т. Кг

< Рис. 75. Построение

клина юбки годе

По линии низа дополнительное расширение кли­

на может быть от 8 см (минимальное годе) и до пере­
сечения с горизонталью, проходящей через т. К (мак­
симальное годе). Из т. К, радиусом KjH j проводят
дугу и на этой дуге откладывают ширину клина годе.
На рис. 75 H jHjj = 8 см — минимальный клин; HtH4 —
максимальная величина клина годе по низу изделия.
Боковую линию максимального годе смягчают плав­
ной кривой. Н,Н3 — промежуточная величина клина
годе понизу.
147
 Ш кола шитья

4 . П остроение юбки годе*шестиклинки

Н А О С Н О В Е П РЯ М О Й Ю Б К И (р И С . 76)
1. Вначале строят основу прямой юбки с плотным
прилеганием по бедрам, причем боковой шов должен
быть расположен посредине между точками ББ}.
2. Линии вытачек продолжают вертикально до
линии низа. Пересечения с линией бедер обозначают
точками Б3 и Б4.
3. От т. Б вниз откладывают 5-20 см (по модели)
и обозначают т. К. Через т. К проводят горизонталь —
это линия активного расширения клиньев. Точки пе­
ресечения с вертикалями обозначают Кр К2, К3, К4.
4. Выкройку вырезают и разрезают ее по вертика­
лям. На новом листе бумаги разрезанные части вы­
кройки раскладывают в прежнем порядке, но раз-

Рис. 76. Построение го-

де-шестиклинки на
основе прямой юбки

148
 К онст руирование ж енской одежды

двинув их по горизонтали на расстояние 20-50 см

так, чтобы линия бедер каждой детали находилась
на одной линии с остальными.
5. Из точек К2, К3, К4 через точки Н3, Н2, Н4 впра
во и влево проводят дуги и по дугам откладывают
выбранную по модели величину расширения клина.
Полученные точки соединяют с точками К3, К2, К4.
Примечание: при раскрое долевая нить ткани может быть
расположена по центру клина (линия ТН) или
под углом 45" к ней, что обеспечит более пла­
стичное падение ткани в фалдах и лучшее
облегание фигуры.
Для четырехшовной юбки-годе раскрой клиньев
под углом 45* к долевой нити ткани обязателен.
5. К о н и ч е с к и е ю б к и (рис. 77)
Конические юбки — это юбки покроя клеш раз­
личного объема: клеш, большой клеш, «малый коло­
кол*, «средний колокол*, «большой колокол*, «по-
лусолнце», «солнце* и двойное «солнце».
Принцип построения конических юбок одинаков:
из точки Ц как из центра строится линия талии, кри­
визна ее определяется выбранным объемом юбки, а
радиус кривизны ЦТ подсчитывается по формуле:
ЦТ= КСт, где Ст — это полуобхват талии, а К —
коэффициент, характеризующий кривизну верхнего
среза юбки (рис. 78).
Значения коэффициента К:
1 Клеш К = 1 4) Самые узкие ючшевые юбки — здесыре-
* * \ буется обязательная проверка по линии
2. Большой клеш К —1,2] бедер в сравнении с неркой (Сб +Пб).
3. «Малый колокол» К = 1.
4. «Средний колокол* К = 0,9.
5. «Большой колокол» К = 0,8.
6. «Полусолнце» К= 0,64.
7. «Солнце* К= 0, 32.
8. Двойное «солнце* К = 0,16.
149
 Школа шитья

Рис. 77. Модели юбок клеш

Из точки Ц радиусом, равным ЦТ, проводят дугу,

на которой откладывают От (полуокружность талии).
Эта точка далеко не всегда находится в пределах рас­
краиваемой ткани. Чем меньше клеш, тем дальше от
куска ткани будет располагаться точка Ц.
От точки Т откладывают длину юбки ТН и радиу­
сом ЦН проводят дугу — линию низа юбки.
В связи с тем, что линия низа в некоторых местах
пересекает ткань под углом к направлению долевой
нити, в этих местах ткань под собственной тяжестью
будет вытягиваться и линия низа отвиснет. Чтобы
компенсировать отвисание низа юбки, линию низа
при раскрое корректируют следующим образом: в
местах наибольшей косины ткани уменьшают длину
юбки на 4 -7 см, в зависимости от пластических
свойств ткани и величины расклеша (рис. 79). Для
более равномерного распределения фалд в аналогич­
ных местах корректируют и линию талии: кривизну
ее уменьшают на 1,5-2 см.
Для юбок клеш и большой клеш (К *= 1,4 и К = 1,2)
(см. рис. 78) после аналогичного построения необходи­
мо проверить длину дуги по линии бедер. Для некото­
рых фигур с большой разницей между обхватом бедер
и обхватом талии длина дуги по линии бедер может
оказаться меньше мерки Сб + Пб. Тогда необходимо:
150
 Конструирование женской одежды

а) продлить дугу по линии бедер и отложить на ней

необходимую величину (Сб + Пб), обозначив точку Бп;
б) соединить точки Ц и Би и продлить линию до
низа, на линии талии обозначить точку Тп;
в) на линии талии получилась лишняя ширина
Т,ТП, которую можно присобрать на нитку и сутю-
жить или убрать в одну или две вытачки (боковую и
151
 Ш кола шитья

заднюю), положение вытачек определяется как у пря­

мой юбки в точках Б2 и Б3;
г) промерить длину юбки от линии низа по мер­
кам Дюб, Дюз, Дюп и оформить линию талии (для
правильного расположения фалд).
Конические юбки можно делать одношовными (со
швом сзади). В этом случае центр переда располага­
ется по косой нити, а в шве по центру спинки соеди­
няются стороны ткани с долевым и поперечным на­
правлением нити. Это обстоятельство необходимо
учитывать при раскрое ткани с асимметричной клет­
кой, так как невозможно будет совместить рисунок,
что скажется на качестве изделия.
Конические юбки можно делать двухшовными, раз­
резав по линии бока. В этом случае центр переда и спин­
ки молено выкраивать по долевой нити со сгибом.
Очень широкие юбки (6-7-8) могут состоять из
нескольких частей, соединенных швами, причем швы
соединений должны проходить по долевой нити. Если
не выполнить это условие, то шов может быть растя­
нутым и выглядеть волнистой линией.
После раскроя, чтобы юбка не вытягивалась по
косой нити, проводится влажно-тепловая обработка:
152
 К онст руирование ж енской одежды

скроенные полотнища надо хорошо увлажнить, сло­

жить вчетверо и повесить на вешалки за линию та­
лии до неполного просыхания, затем следует проутю­
жить с изнаночной стороны по долевой нити.
На рис. 80 показаны варианты раскладок юбки-
клеш разного объема на ткани.

Рис. 80. Варианты раскладки юбки-клеш на ткани: a — клеш «лолусол-

нце» с одним швом; б — клеш с одним швом; в — клеш «полусолнце»
с двумя швами; г — клеш «солнце» с тремя швами; д — клеш «солнце»
с двумя швами

153
 Ш кола шитья

6. Ю б к и в с к л а д у (рис. 81, 82)

Складки на юбке могут быть односторонними или
встречными, расположенными равномерно или груп­
пами, прямыми или веерообразными. Они могут быть
открытыми от линии талии или застроченными до
линии бедер.
Для расчета юбки в складу нужно измерить об­
хват талии (От), обхват бедер (Об) и длину юбки (Дю).
Полные прибавки на свободное облегание для всех
размеров:
прибавка по линии талии Пт = 2 см,
прибавка по линии бедер Пб = 4 см.

< Рис. 81. Модели

юбок в складу

▼ Рис. 82. Построение

юбки в складу

154
 Конст руирование ж енской одежды

Ширина складки по линии бедер 3—7 см, оптималь­

ная ширина складки — 5 см. Иногда расстояние меж­
ду складками диктует раппорт рисунка ткани (напри­
мер, клетка или полоска). Глубина складки составля­
ет 7-10 см. Глубина встречной склады — вдвое больше.
Рассмотрим расчет и построение юбки в складу на
следующем примере:
От = 71 см; Об = 104 см;
Пт = 2 см; Пб = 4 см;
ширина складки 5 см;
глубина складки 8 см.
1. Количество складок равно ширине юбки по линии
бедер (с прибавкой), разделенной на ширину складки.
Количество склад = (Об + Пб) : 5 = 21,6.
Если у вас юбка свободная и складки не застроче­
ны от линии талии, то можно сделать 22 складки.
Если юбка должна облегать фигуру от талии до
бедер (складки застрочены на этом участке), то мы
должны подкорректировать ширину складки и подо­
гнать прилегание по бедрам. Складок будет 21, а
ширина каждой складки увеличится:
0,6 складки переводим в сантиметры: 0,6 х5 = 3 см.
3 см распределяем на 21 складку 3 : 21 - 0,14 см.
Каждая складка станет: 5 см + 0,14 см = 5,14 см.
2. Расчет ширины полотнища ткани для юбки в
складу:
Об + Пб + (кол-во склад х на глубину склады).
В нашем примере это составит:
104 + 4 + (21 x8) = 276 см.
Поскольку мы имеем дело с тканями меньшей
ширины, чем необходимая ширина полотнища, на­
бираем нужную ширину из нескольких кусков тка­
ни, но с таким расчетом, чтобы шов стачивания ока­
зался в глубине складки, а длина юбки совпадала с
направлением долевой нити ткани.
155
 Ш кола шитья

3. Расчет суммы вытачек (I выт.):

I выт. = (Об + Пб) - (От + Пт) = (104 т 4) - (71 +
+ 2) = 35 см.
Полученную величину нужно разделить между
всеми складами:
35 : 21 =1,6 см.
Глубину каждой склады на линии талии увеличи­
вают с 2 сторон на 1,6 : 2 = 0,8 см.
4. После проведения всех расчетов на подготов­
ленном полотнище с обработанной (подшитой) лини­
ей ыиза на лицевой стороне намечают склады (см.
рис. 82):
а) откладывают припуск на шов 1,5 см;
б) по линии бедер откладывают 1/2 глубины скла­
ды, т. е. 4 см;
в) далее откладывают ширину склады (расстояние
между складами) 5,14 см;
г) откладывают полную глубину склады — 8 см и
далее чередуют расстояние (ширину) и глубину скла­
ды (20 полных склад);
д) в конце полотнища откладывают вторую поло-
вш у полной склады: 4 см плюс припуск на шов 1,5 см.
5. На линии талии глубину каждой склады увели­
чивают с двух сторон на 0,8 см.
6. Чтобы юбка книзу была слегка расширенной,
глубину склады по линии низа уменьшают на 1 см.
7. Склады заметывают до низа, а затем корректи­
руют линию талин, отмеряя от низа по меркам Дюб,
Дюз, Дюп.
8. Далее сметывают открытый шов, приметывают
кромку или тесьму по линии талии и примеряют
юбку.
9. После примерки сметанный шов распарывают
и проводят влажно-тепловую обработку заложенных
и заметанных складок. Для фиксации склад исполь-
156
 К онст руирование ж енской одежды

зуют следующий раствор: 0,5 л теплой подмыленной

воды и 1-1,5 стол, ложки уксуса. Отпаривать следу­
ет через 2 слоя ткани.
10. После фиксации склад стачивают открытый
шов, оформляют застежку и притачивают пояс.
Юбку с байтовыми (или встречными) склад­
ками рассчитывают аналогично юбке с односторон­
ними складами, но закладывают их попарно навстречу
одна другой, поэтому при построении откладывают­
ся после ширины склады две глубины рядом. Шири­
на байтовых склад составляет 6 -8 см.

ЮБКА-БРЮКИ
Чертеж юбки-брюк строится на основе чертежа
прямой юбки (рис. 83).
1. Строим чертеж прямой юбки или берем гото­
вую выкройку прямой юбки, переносим ее на чис­
тый лист бумаги и обозначаем точки Т, Т,, Т2, Б, Б,,
Б2и Н , Н ,,Н 2.
2. Наносим линию глубины сидения.
ТШ = Сб/2 + (3-4) см — откладываем от точки Т
вниз, обозначаем точку Ш и через точку Ш проводим

JU Н Hi_______ "Л Л л Рис. 83. Построение юбки-брюк

157
 Школа шитья

горизонталь. На пересечении с линией бока и лини­

ей середины переда обозначаем точки Ш2и Шг
3. Влево от точки Ш по горизонтали откладываем
ШШ5= ББг: 2. Соединяем точки Ш6и Б. На середине
прямой Шг ставим точку Б4.
Ш5Б4 = Ш5Б : 2.
Соединяем Б4и Ш и на ее середине обозначим точ­
ку Ш6:
Б4Шб= Б4 Ш : 2.
Через точки Б, Шв и Ш5 проводим плавную кри­
вую. Из точки Ш5вниз опускаем вертикаль до пере­
сечения с линией низа и обозначаем точку Н5.
4. Вправо от точки n it по горизонтали откладыва­
ем Ш1Ш3 = ШШ5: 2 + 1,5 см. Соединяем т. Ш3с т. Б3,
на ее середине обозначаем точку Б3. Точку Б3соединя­
ем с т. П^ и на середине отрезка обозначаем точ­
ку Ш7. Через точки Б,, Ш7 и Ш3 проводим плавную
кривую. Из точки Пропускаем вертикаль до пересече­
ния с линией низа. Точку пересечения обозначаем Н3.
5. По линии бока можно сделать расширение кни­
зу на 3-4 см. Используя выкройку-основу этой про­
стейшей по форме юбки-брюк, можно получить вы­
кройки разнообразных моделей.
Рассмотрим образование модели юбки-брюк
классической формы (рис. 84, 85). На переднем и
заднем полотнищах классической юбки-брюк зало­
жены склады, по линии середины — односторонние,
имитирующие встречные, а по липни вытачек — в
сторону бокового шва.
1. На выкройке-основе наносят линии складок.
2. Выкройку разрезают по линиям складок и раз­
двигают параллельно на величину глубины складок
(10-14 см). При этом линия бедер не должна нару­
шиться.
3. Намечают место расположения карманов.
158
 К онст руирование ж енской одежды

* Рис. 85. Схема моделирования

классической юбки-брюк

« Рис. 84. Модель классической юбки-

брюк с байтовыми складами

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ (рис. 86)

Для построения чертежа основы женских брюк
делают следующие измерения фигуры:
1. Ст — полуобхват талии;
2. Сб — полуобхват бедер;
3. Дб — длина брюк по боку;
4. Вс — высота сидения — дополнительная мерка,
измерение производится по боку сидящей на стуле
фигуры от линии талии до сиденья стула;
5. Об — обхват бедра — измеряется нога вверху,
горизонтально, на уровне подъягодичной складки;
6. Ок — обхват колена — измеряется горизонталь­
но, через центр коленной чашечки;
7. Ощ — обхват щиколотки — измеряется над сто­
пой в самом узком месте;
8. длина среднего шва передней и задней полови­
нок брюк (слонки) — измеряют от линии талии сза­
ди через пах до линии талии спереди.
159
 Школа шитья

Мерки с четвертой по восьмую

являются дополнительными и
служат для контроля и уточне­
ния чертежа, особенно при пост­
роении его на нестандартную
фигуру.
Кроме мерок при построении
необходимо учитывать прибавки
на свободное облегание для обес­
печения свободы движения и
дыхания, а также для получения
задуманного силуэта.
Пт = 0-1 см — прибавка по
талии.
Пб = 1-1,5 см — прибавка по
линии бедер для классических
брюк.
Пб = 2-6 см — прибавка но
линии бедер для молодежных
Рис. 86. Модель класса- объемных брюк формы «бананы».
ческих женских брюк Поб = 6—7 см — прибавка к
обхвату бедра.
Для брюк с очень плотным прилеганием по линии
бедер типа джинсов Пб = 0 и может быть отрица­
тельной величиной, если ткань хорошо растягивает­
ся (очень эластична).
Средняя ширина брюк внизу 20-22 см; в зависи­
мости от моды может быть и меньше (14-16 см), и
больше (24-28 см), для расклешенных брюк может
быть 40 см и более (по модели).
Брюки, зауженные книзу, обычно укорачивают по
длине на 1-2 см.
Линия талии почти во всех брюках, за исключе­
нием джинсовых, находится на естественном месте,
для джинсовых — талия занижена на 2-4 см.
160
 Конструирование женской одежды

Описание построения чертежа основы женских брюк

(рис. 87)
Для примера возьмем следующие мерки:
Ст = 36 см; Сб = 51 см; Дб = 103 см; Шниз = 20 см;
Пт = 1 см; Пб = 1 см; Пус = 1 см (прибавка на
усадку). Условные обозначения для упрощения опи­
сания см. на стр. 59.
В левой части описания помещаем запись формул
и значений, а в правой — куда и относительно каких
точек откладываем полученные значения.

1. Предварительное построение
1. В верхнем левом углу чер­
тежа строим прямой угол с
вершиной в (•) Т.

2 . Длива брюк:
ТН = Дб + Пус I от (•) Т
ТН = 103 + 1 = 104 см

3. Высота сидения:
ТЯ = Сб/2 + 1,5 I от (•) Т
ТЯ = 51/2 + 1,5 = 27
Примечание: расстояние ТЯ можно отложить вниз от та­
лии, используя дополнительную мерку Вс.
4. Положение линии бедер:
ЯБ = ТЯ/3 Т от (•) Я
ЯБ « 27/3 = 9 см

5. Положение линии колена.

БК = БН/2 - 5 см = 38 см i от (•) Б
Примечание: можно снять дополнительную мерку от та­
лии до колена по боку и отложить от (•) Т
вниз.
161
 Конструирование женской одежды

2. Построение передней половинки брюк

6 . Ширина на линии сиде-

ння и бедер:
ЯЯ, - 0,4 (Сб + Пб) + 0,1 Сб -> от (•) Я
ЯЯ! = 0,4 (51 + 1) + 0,1 х Из (•) Я провести Т верти­
х 51 = 24,4 см каль и обозначить (•) Bi и Т|.

7. Ширина шага:
Я,Я2 = 0,1 (Сб + Пб)
Я!Я2 = 0,1 (51 + 1) = 5,2 см -> от (•) Яр
8 . Линия сгиба: ЯЯ3 = ЯЯ2/2 -> от (•) Я
Из (•) Я3 провести вертикаль
Т и 1 и обозначить точки Т2,
В2, Кь Нр

9. Ширина внизу:
Н2Нз = Шниз - 2 см
Н2Н3 = 20 - 2 = 18 см
HjHz = Н,Н3 = Н2Нз/2 4±О Т (•) Нр

10. Вспомогательная точка: Соединить (•) Я4 и (•) Н2 и

Я,Я4 = ЯхЯо/2 на линии колена обозначить
(•) к 2.
11. Ширина на линии колена: «- от (•) Kj
KjK3 = К,К2 Соединить (•) Я2 и (•) К2
плавной линией, а (•) К2 и
(•) Н2, К3 и Н3 — прямыми.
Ширина брюк на линии колена определяется по модели,
она может быть равна ширине брюк внизу, а может быть
меньше или больше, но в любом случае опа должна быть
не меньше обхвата ноги в колепе (Ок) с учетом прибавки
на свободное облегание. В нашем примере КхК2 - 11 см.
12. Положение линии банта
на талии:
fi­ le s
 Школа шитья

TiT„ - 1 см <- от (•) Tj

Соединить (•) Тп с (•) Bj.
13. Вспомогательные точки:
Б)Д —Б 1Я2/2 Линию баптд провести плав­
ДД1 - ДЯ,/2 но через точки Тц , Б], Д1 и
Я2.
14. Ширина на линии талии:
ТпТ3 = (Ст+Пт)/2 4- 2 см <- от (•) Тм
(вытачка)
Т„Т3 = (36 +1)/2 + 2 - 20,5 см

15. Положение высшей точ­

ки по боку:
T3T,i = 1,5 см Т от (•) Т3
Соединить (•) Т31 и (•) Ти
прямой линией. Боковой
срез провести плавно через
точки Т31, Б, К3, и Н3.
16. Оформление талневой
вытачки:
длина талпсвой вытачки — i от (•) Т2
9 см
раствор талиевой вытачки — <2 от (•) Т2 по 1 см.
2 см

17. Оформление низа Т от (♦) Н,

Н,НИ - 1 см Проводим плавную кривую
через точки Н2, Ни и Н3.
3. Построение задней половинки брюк
18. Положение среднего сре-
за на линии талии:
Т2Т4 = Т2Т,/3 - 4 ОТ (•) Т2
Из (•) Т4 Т восстановить пер­
пендикуляр.
164
 Конструирование женской одежды

19. Баланс брюк:

Т4Т5 = 0,1(Сб + Пб) - 1 см Т от (•) Т4
Т4Т5 » 0,1(51 + 1) - 1 см = Соединить (•) Ts и (•) Я1 пря­
= 4,2 см мой и на линии бедер обо­
значить (•) Б3.

20. Ширина шага:

Я!Я5 = 0,2(Сб + Пб) + 1 = от (•) Я1
= 11,4 см
Я!Я5 = 0,2(Сб + Пб) - для
расклешенных брюк.
21. Вспомогательные точки
для оформления среднего
среза:
fljl = 1 см ^ по линии Д}Я1
Я2Я21 = 1 см I от (•) Я2
Я5Я51 = 1 см i от (•) Я5.
Соединить точки Б3, 1, Я21
и Я51 плавной линией.

22. Ширина на линии бедер:

Б3Б4 = (Сб + Пб) - ББ! = от (•) Б3.
= 26,7 см

23. Ширина на линии талии:

Т5Т6 = (Ст + Пт)/2 + 5 см
(на две вытачки) = 23 см
Положение (•) Т6 определя­
ется пересечением двух дуг:
1-я дуга из (•) Т5 радиусом,
равным Т5Тб
2 -я дуга из (•) Б4 радиусом, Т
равным БТ31

24. Ширина на лишт колена:

К2К4 = К3К5 = 2 см -» от (•) Кг
<- от (•) К3
165
 Школа шитья

25. Ширина внизу:

Н2Н4 = Н3Н5 - 2 см -> от (•) Н2
«- от (•) Н3.
26. Соединить точки Н4 и К4
прямой линией, а К4 и Я51 —
плавной кривой.
Соединить точки Н5 и К5
прямой линией, а К5, Б4 и
Те — плавной кривой.
27. Положение задней вы­
тачки:
Т5Т7 « 10 см «- ОТ (•) Т5
длина вытачки — 10 см Ось вытачки 1 линии Т5Тб
раствор вытачки — 2,5 см По половине раствора в обе
стороны от (•) Т7 .
28. Положение боковой вы­
тачки: <- от (•) Т7
Т7Т8 = 7 см Ось вытачки ± линии Т5Те.
длина вытачки — 9 см По половине раствора в обе
раствор вытачки — 2,5 см стороны от (•) Т8.
29. Оформление низа:
Н,Н12 = 1 см 4- от (•) Н,.
Соединить точки Н4, Н12, Н5
плавной кривой.
Примечания.
1. Профессиональные закройщики строят переднюю
половинку брюк сразу на ткани, прибавляют припуски
на швы и подгибку и выкраивают. Затем накладывают
выкроенную деталь на ткань, где будет располагаться
задняя половинка, обводят мелом контуры и наносят
линии талии, бедер, сидения, колена и низа с передней
половинки. И далее строят на ткани заднюю половинку
брюк.
166
 Конструирование женской одежды

2. По задней половинке брюк производится влажно­

тепловая обработка (ВТО) в крое: оттягивается средний
срез до прямой линии от (•) Б3 до (•) Я61 и шаговый — от
середины отрезка К,Я51 до (•) Я51.
ВТО производится для того, чтобы брюки не были
мешковатыми по линии сидения в области ягодиц.
 Моделирование
После отработки на фигуре макета основы можно
приступить к созданию модели.
Выкройку-основу можно построить самим по опи­
санию построения чертежа основы, а можно восполь­
зоваться выкройкой из журнала мод, если ваша фи­
гура соответствует типовой.
Первые изделия, которые вы хотите сшить, долж­
ны быть простыми по фасону, а ткань желательно
использовать недорогую и удобную в обработке.
Моделирование — это изменение линий основной
конструкции в соответствии с выбранной моделью. Для
построения любой модели надо воспользоваться основ­
ными приемами моделирования. Этих приемов четыре.
1 . Перевод вытачек.
2. Изменение положения основных конструктив­
ных линий (формирование кокеток, рельефов и т. п.).
3. Разведение частей деталей одежды для измене­
ния степени прилегания ее, объемности и силуэтной
формы, образования складок, сборок, клеша.
4. Формирование нового кроя составлением час­
тей конструктивных основ.
Создавая выкройки на новую модель, следует учи­
тывать направление моды, особенности вашей фигу­
ры и ваш стиль.
Теперь рассмотрим поочередно основные приемы
моделирования.

ПЕРЕВОД ВЫТАЧЕК
Вытачка — это конструктивный прием, с помо­
щью которого плоским материалом достигается
168
 М оделирование

объемная форма, повторяющая форму тела и обеспе­

чивающая необходимое прилегание к фигуре. Основ­
ные вытачки соответствуют определенным выпуклым
участкам фигуры.
Верхняя вытачка полочки выявляет объем груд­
ной железы и располагается от края детали в направ­
лении к выступающей точке груди. К этой же точке
на выкройке полочки направлена и вытачка от та­
лии. Для достижения плавности при обработке вы­
пуклости на груди вытачка не должна доходить до
центра груди на 1 -2 см.
Плечевая вытачка и вытачка на липии талии спин­
ки обеспечивают облегание выпуклости лопаток и
направлены к их выступающему участку.
Если изделие плотно облегает фигуру, вытачки
обязательны и имеют максимальную величину. С
увеличением объема изделия раствор вытачки дол­
жен уменьшаться, а изделие приобретает мягкую
форму. Если припуск на свободу облегания по груди
достигает 10-12 см, то на изделиях до 48-го размера
вытачку можно не делать.
Перевод вытачек является декоративным приемом,
которым пользуются для создания различных моде­
лей. Но сначала в конструктивную основу вносят не­
обходимые изменения.
1. Если задуманная модель должна быть более сво­
бодной формы, увеличивают выкройку по линии гру­
ди на величину дополнительной прибавки Пг в соот­
ветствии с распределением ее по участкам спинки,
полочки и проймы (см. таблицы прибавок).
2. Раствор вытачки уменьшают.
3. Для отрезного по линии талии лифа дают при­
бавку на напуск по линии талии от 1 до 6 см (по
модели). На эту величину удлиняют выкройки спин­
ки и полочки.
169
 Школа шитья

Перевод вытачек на полочке выполняют вокруг

центра груди. Начало перемещенной вытачки может
находиться в любой точке контура выкройки. Для
перемещения вытачки намечают новое ее положе­
ние, затем разрезают выкройку по этой линии. Ра­
створ перемещаемой вытачки закрывают, совмещая
ее боковые стороны, а стороны разреза раскрывают­
ся, определяя вытачку на новом месте.
Рассмотрим основные варианты перемещения на­
грудной вытачки.
Для перевода плечевой (нагрудной) вытачки в бо­
ковой шов ее удлиняют до точки центра груди, раз­
резают по намеченной линии, закрывают старую вы­
тачку и обводят карандашом ее новое положение,
закапчивая вытачку, не доходя до ее центра на 1,5-
2 см (рис. 8 8 , 89).
Для перевода нагрудной вытачки к линии центра
изделия действуют аналогично, но доводят новую
вытачку до центра перемещения (рис. 90, 91). В но­
вом положении вытачку можно заложить мягкой
складкой или сделать сборку.
Если нагрудную вытачку переводят на линию та­
лии, ее совмещают с уже имеющейся талиевой вы­
тачкой (рис. 92, 93).
Вытачки также можно оформить в виде складок и
защипов. Для этого на полочке наносят линии распо­
ложения складок или защипов. Если складки не дол­
жны застрачиваться, линии разрезов проводят, со­
единяя точки расположения складок с центром гру­
ди (рис. 94, 95). Для застроченных складок проводят
линии их расположения параллельно друг другу, а
концы этих линий соединяют с центром перемеще­
ния (рис. 96, 97).
Если перемещенную вытачку не застрачивают, а
закладывают в сборку, перевод осуществляется путем
170
Рис. 88. Модель с нагрудной Рис. 89. Схема перевода вытачки
вытачкой из бокового шва в боковой шов

Рис. 90. Модель блузы с на­

грудной вытачкой, заложен- риСш g i. схема перевода нагрудной
ной в виде драпировки к цен- вытачки к линии центра изделия
тральной линии изделия
Рис. 92. Модель блузы с на­
Рис. 93. Схема перевода нагрудной
грудной вытачкой от линии
талии вытачки к линии талии

Рис. 94. Модель блузы с на­

грудной вытачкой, переве­
Рис. 95. Схема распределения на­
денной в мягкие складки от
грудной вытачки для мягких склад
плеча
 -J

Рис. 96. Модель блузы с Рис. 97. Схема формирования па­

застроченными складка­ раллельных защипов от линии
ми (защипами) от плеча плеча вместо нагрудной вытачки

Рис. 98. Модель изделия с на­

грудной вытачкой, переве­ Рис. 99. Схема перевода на­
денной к линии бедер грудной вытачки к линии бедер
 Школа шитья

нескольких разрезов, в которые равномерно распреде­

ляют весь раствор вытачки. Срез детали, по которому
выполняется сборка, оформляют плавной кривой.
Перемещение вытачки на спинке выполняют вок­
руг центра выпуклости лопаток. Принцип перемеще­
ния тот же, что и на полочке: намечают новое поло­
жение, разрезают по линии нового расположения
вытачки, закрывают старую вытачку.
Перемещая вытачки, можно изменить форму и
силуэт изделия. Так, при переводе плечевой вытачки
на линию талии или бедер получаем выкройку изде­
лия расклешенного силуэта (рис. 98, 99). В приве­
денном примере дается дополнительное расширение
по линии бокового шва в размере 1/2-1/4 расшире­
ния, полученного в результате перевода вытачки. До­
полнительное расширение может быть любым, в со­
ответствии с моделью.
В поясных изделиях (юбках, брюках) вытачки пе­
ремещают тем же способом, что и на лифе (рис. 100 -
102 ).
Вытачки на юбке обычпо переводят в подрезы,
кокетки, складки и вертикальные швы. Центром пе­
ремещения вытачек на юбке являются наиболее выс­
тупающие точки на линии бедер. Намечают новое
положение вытачки, по намеченной линии разреза­
ют выкройку до центра перемещения, старую вытач­
ку закрывают, предварительно продлив ее до центра
перемещения.
Переводом талиевой вытачки на линию низа по­
лучают выкройку расширенной книзу юбки. При этом
надо учесть некоторые особенности.
1. Чтобы форма юбки спереди и сзади была одина­
кова, а боковой шов не отклонялся от вертикали,
величина расклеша переднего и заднего полотнищ
должна быть одинаковой.
174
Рис. 100. Схема пе­
ревода талиевой
вытачки юбки в ли­
нию бедра и фор­
мирование кокетки

Рис. 102. Перемеще­

ние вытачек юбки
для получения пол­
ного расширения
юбки книзу
 Школа шитья

2. Так как раствор вытачек на переднем и заднем

полотнищах юбки разный, то для получения одина­
ковой величины расклешения внизу надо вытачки
закрывать на одинаковую величину.
Если заднюю вытачку закрыть на величину передней,
то еще останется часть вытачки, которую надо либо зак­
рыть в виде вытачки, либо сутюжитъ, если ткань подда­
ется влажно-тепловой обработке, а расширение юбки
по низу будет незначительным (рис. 101 ).
Если надо получить более расклешенную форму,
закрывают заднюю вытачку полностью, а на пере­
днем полотнище верхние части разрезанной выкрой­
ки в области вытачки накладывают друг на друга,
при этом на переднем полотнище уменьшится ли­
ния талии. Чтобы компенсировать это уменьшение,
делают прибавку по боковому шву к линии талии
(рис. 102 ).
3. Для получения юбки расширенного силуэта,
кроме перевода талиевых вытачек в линию низа, не­
обходимо сделать дополнительное расширение по
линии бока. Это расширение может быть от 1/3 до
1 /2 величины прибавки, полученной переводом вы­
тачки, в зависимости от модели.

ИЗМ ЕНЕНИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ ОСНОВНЫ Х

КОНСТРУКТИВНЫ Х Л И Н И Й
Этот прием используется для создания новых кон­
туров модели. Здесь применяются различные деко­
ративные линии в сочетании с переводом вытачек в
новое положение, с получением рельефов и кокеток
с различной степенью прилегания.
На выкройке намечают желаемые декоративные
линии, затем определяют новое положение вытачек.

176
 М оделирование

Выкройку разрезают по намеченным линиям, закры­

вают старые вытачки, оформляют их новое положе­
ние.
В приведенном на рис. 103 примере выполнены
следующие действия: взята выкройка основы с втач­
ным рукавом, нагрудная вытачка переведена к тали-
евой, нанесена слегка вогнутая линия от горловины
к пройме, нанесена линия от середины предыдущей
линии к одной из сторон вытачки и проведена линия
входа в карман. Получились следующие детали: ко­
кетка (дет. 1), бочок (состоящий из дет. 2 и дет. 2 а) и
центральная часть полочки (дет. 3).

б
Рис. 103. Модель, полученная изменением положения конструктивних
линий (кокетка, рельефы), и схема ее формирования

177
fur. 104. Модели с кокетками
 М оделирование

Кокетка — это декоративная отрезная деталь

верхней части любого вида одежды (платья, пальто,
юбки, брюк), имеющая и конструктивное зпачение.
Форма и расположение кокеток бывают самые раз­
нообразные и зависят от моды и стиля изделия
(рис. 104).
Рельефы — конструктивные линии, являющиеся
декоративными элементами, которые делят основную
выкройку на части. Рельефы вбирают в себя вытач­
ки. Все ближайшие вытачки переносятся в линию
разреза. Расположение рельефов может быть различ­
ным. Существуют традиционные способы расположе­
ния рельефных линий. Как правило, эти линии со­
единяют нагрудную вытачку полочки и плечевую
вытачку спинки с талиевыми и проходят вблизи цен­
тра перемещения вытачек (рис. 105-111). В издели­
ях мягкой формы и свободного силуэта рельефы мо­
гут быть немного смещены относительно обычного
их расположения (рис. 110 , 111 ).
Если в изделиях облегающего силуэта линия ре­
льефа проходит на некотором расстоянии от центра
перемещения вытачки, то из ближайшей точки на
линии рельефа делается разрез к центру перемеще­
ния вытачки и в этот разрез переносят нагрудную
вытачку (рис. 110 ).
Эту вытачку можно стачать или сутюжить, если
ее глубина невелика, а ткань поддается влажно-теп­
ловой обработке.
Талиевые вытачки при переводе в линию рельефа
можно смещать и располагать либо симметрично ли­
нии рельефа, либо весь раствор (или только полови­
ну его) располагать со стороны бочка, чтобы цент­
ральная деталь изделия имела красивую ровную ли­
нию без дополнительных изгибов.
179
Рис. 105. Модели изделий с рельефами от плеча
 I
I

Рис. 106. Схема построения модели с рельефами от плеча

на основе с втачным рукавом

Рис. 107. Схема построения модели с рельефами от плеча

на основе кимоно
 Школа шитья

Рис. 108. Модель с ре- Рис. 109. Схема построения модели

льефами от проймы с рельефами от проймы

Рис. 110. Модель с релье­ Рис. 111. Вариант построения модели

фами от проймы и на рас­ с рельефами от проймы и на некотором
стоянии от центра груди расстоянии от центра груди

Если изделие по модели должно быть расширено

книзу, то расширение клиньев по линии низа долж­
но быть одинаковым по обе стороны рельефа и боко­
вых срезов (рис. 107).
С рельефами могут быть изделия не только с втач­
ным рукавом, но и с рубашечным, а также покроя
реглан и кимоно. Расположение рельефа диктуется
основным покроем.
182
 М оделирование

РАЗВЕДЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ

ОДЕЖ ДЫ (ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И РАДИАЛЬНОЕ)
Этим приемом пользуются для изменения объем­
ной формы изделия (рис. 112-116).
При помощи параллельного разведения частей де­
талей выкройки моделируют различные виды скла­
док. Начинают моделирование с определения на вы­
кройке места их расположения. Затем выкройку раз­
резают по намеченным линиям и части раздвигают
параллельно друг другу в направлении, перпендику­
лярном линии складки.
Складки, сгибы которых должны заутюживаться
или застрачиваться, располагают по долевой нити
материала, иначе они будут плохо лежать, морщить­
ся, отвисать, выворачиваться.
Мягкие складки — защипы, сгибы которых не
приутюживают, можно располагать независимо от
направления долевой нити ткани.
При моделировании складок части выкройки раз­
двигают параллельно на расстояние, в два раза боль­
шее ширины складки в готовом виде.
Если на детали имеются вытачки, их надо совмес­
тить с крайними складками. Кроме того, надо учи­
тывать, в какую сторону они закладываются, от это­
го зависит форма среза той части детали, где нахо­
дятся складки (рис. 114, 116).
При моделировании юбки со складками на основе
прямой юбки раствор вытачек равномерно распреде­
ляют на все моделируемые складки. А если нужно
получить юбку слегка расширенного книзу силуэта,
то расширение делают за счет уменьшения глубины
складки на линии низа от 0,5 до 1,5 см, в зависимо­
сти* от желаемого расширения. В этом случае части
выкройки раздвигают сначала параллельно, а затем
183
 Рис. 113. Схема нанесения линии
Puc. 112. Модель с кокетками
расположения конструктивных эле­
no плечам и складками на
ментов модели (кокеток и складок)
полочках и спинке
на выкройке спинки и полочки

< Рис. 114. Схема раздвижки

частей выкройки для получе­
ния дополнительных объемов
для формирования складок

Рис. 115. Модель юбки со скла­ Рис. 116. Схема формирования

дами на переднем полотнище модели юбки со складками
 М оделирование

от полученных параллельных линий по линии талии

откладывают глубину вытачек, а по линии низа от­
кладывают величину расширения каждой складки.
Далее проводят новые линии складок, соединяя точ­
ки углубления складок на талии с точками пересече­
ния складок с линией бедер и далее с точками умень­
шения глубины складок на линии низа (рис. 116).
Рассмотрим формирование складок на кокетке, как
наиболее сложный вариант (рис. 117, 118).
1. Переводим нагрудную вытачку в линию талии
или бока. А лучше всего взять основу рубашечного
покроя без нагрудной вытачки, если размер фигуры
меньше 48-го.
2. Намечаем линию кокетки по модели (наклон­
ную) и разрезаем выкройку по этой линии.
3. На кокетке наносим линии сгиба складок, раз­
резаем по этим линиям и делаем параллельную раз­
движку.
Практически более просто и более точно это можно
осуществить следующим образом: берем кусок тка­
ни, из которой будем шить блузку, и закладываем на

Рис. 117. Модель блу­ Рис. 118. Схема получения складок

зы с диагональными на кокетке
складками на кокетке

185
 Школа шитья

ней нужное по модели количество складок, заметы­

ваем их, приутюживаем и застрачиваем. Сгиб каж­
дой складки должен располагаться по долевой нити.
На подготовленную таким образом ткань накладыва­
ем выкройку кокетки, обводим ее, даем припуски на
швы по всем контурам и вырезаем.
Если вы сомневаетесь в правильности ваших дей­
ствий и в будущем результате, проделайте аналогич­
ную работу на листе газетной бумаги и только после
этого работайте с тканью.
Путем радиальной раздвижки частей выкройки
получают клешевую форму изделия и различные виды
драпировок.
Драпировка — способ получения объемной фор­
мы изделия с помощью групп мягких незаутюжен-
ных складок (рис. 119).
Моделировать драпировку надо па основе выкрой­
ки изделия нужного силуэта и формы. Если надо
получить изделие, облегающее фигуру, моделируют
драпировку с помощью выкройки-основы с втачным
рукавом. В этом случае в дра­
пировку нужно перевести ра­
створы всех вытачек.
При создании асимметрично
расположенной драпировки
нужно пользоваться разверну­
той выкройкой детали, для вы­
полнения симметричной драпи­
ровки достаточно обычной вык­
ройки на половину фигуры.
На выкройке детали намеча­
ют положение складок драпи­
ровки (рис. 120). Выкройку раз-
Рис. 119. Модель с дра- Резают по намеченным линиям
пированной деталью и, закрывая вытачки, переводят
186
 М оделирование

их раствор в складки драпировки. Бывает, что для

создания задуманной формы недостаточно только
перемещения вытачек, тогда применяют дополнитель­
ное радиальное разведение деталей. Величина разве­
дения зависит от модели и необходимой объемности
создаваемого изделия (рис. 121 ).

Рис. 120. Схема нанесения Рис. 121. Получение выкрой-

линий раздвижки ки моделируемой детали

Наиболее эффектно складки драпировки выглядят

при расположении их на участках ткани под углом
45’ к долевой нити. Это следует учитывать при рас­
кладке выкроек на ткани.
При изготовлении изделий со сложной драпиров­
кой деталь с драпировкой следует делать на подклад­
ке. Применение подкладки помогает фиксировать
складки, сохранять форму драпировки, особенно на
тех участках изделия, которые испытывают посто­
янные нагрузки. Подкладку выкраивают по выкрой­
ке-основе, учитывая вытачки.
Подрезы — конструктивный прием, позволяющий
получить объемную форму участка детали и изделия
и заключающийся в разрезании детали в намечен­
187
 Школа шитья

ном месте и раздвижке одной стороны разреза, зак­

ладывании складок или сборок по этой стороне, а
затем стачивании сторон разреза (рис. 122, 123).
Подрезы часто используют вместо вытачек, раствор
которых перемещают в л и н и ю подреза.

На выкройку изделия наносят л и н и ю подреза и

соединяют ее с центром перемещения вытачек не­
сколькими линиями, по которым выкройку разреза­
ют. Старые вытачки закрывают, а стороны разрезов
раздвигаются, перенося вытачки в новое положение.
Если раствор переведенных вытачек не обеспечи­
вает создание нужной формы, наносят линии допол­
нительного разведения, разрезают по ним выкройку
и, раздвигая ее на нужную величину, добиваются
получения задуманной формы (рис. 124, 125).
Моделируя подрезы, надо учитывать припуск на
создание небольшого напуска, так как в сборках и
драпировках ткань должна лежать не натянуто, а
создавать объемную форму. Величина припуска мо­
жет быть от 0,5 до 2 см в зависимости от модели и
ткани (рис. 123,6).
188
 М оделирование

Рис. 124. Модель лифа с Рис. 125. Схема моделирования лифа

фантазийными подрезами с фантазийными подрезами

Рассмотрим получение подрезов на трех моделях.

1. Модель блузы покроя кимоно с подрезами но
линии плеча (рис. 122 ).
На выкройке полочки намечают линию подреза пер­
пендикулярно линии плеча. От этой линии намечают
несколько линий вдоль линии плеча (на рис. 123,а —
штриховые линии). Разрезают по намеченным лини­
ям и раздвигают на величину, необходимую для со­
здания объема в области оката (рис. 123,6) и добав­
ляют 1,5-2 см для создания объемной формы верх­
ней части оката рукава.
2. Модель лифа с фантазийными подрезами
(рис. 124).
Переводят нагрудную вытачку к талиевой. Наме­
чают новую линию декольте и подреза. Намечают
линии разрезов и раздвижки для формирования дра­
пировки (рис. 125,а — штриховые линии); разреза­
ют по этим линиям, закрывают талиевую вытачку и
дополнительно раздвигают стороны разрезов для по­
лучения необходимого объема (рис. 125,6).
189
 Школа шитья

3. Юбку с п
моделируют следующим образом:
на выкройке переднего полотни­
ща по линии бедер намечают по­
ложение подреза до вытачки, за­
тем намечают линию раздвижки
полотнища (рис. 127,а); далее раз­
резают по намеченным линиям,
вытачку закрывают (рис. 127,6),
а нижнюю часть полотнища раз­
Рис. 126. Модель юбки
двигают на желаемую величину
с подрезами для формирования сборки или
складок (по модели) (рис. 127,в).
Раздвижка по низу юбки должна быть больше, чем
раздвижка по линии подреза, это позволит получить
силуэт юбки расширенный книзу.

Рис. 127. Схема моделирования юбки с подрезами

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО КРОЯ

СОСТАВЛЕНИЕМ ЧАСТЕЙ РАЗНЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ ОСНОВ
Если у вас нет основы кимоно, то с помощью имею­
щейся выкройки-основы с втачным рукавом можно
190
 М од елирование

ее построить. Для этого используется лекало с втач­

ным рукавом, но с изменением спинки для построе­
ния кимоно (см. соответствующий раздел), а рукав
берется рубашечный. Далее совмещают детали имею­
щейся основы и обрисовывают контуры новой вык­
ройки. Если по модели предусмотрены кокетка или
рельефы, линии их проводят, перенося в них вытачки.
Для получения выкройки переда лифа соединяют по­
лочку с передней половинкой рукава и очерчивают но­
вый контур. Причем используют лекало лифа с втач­
ным рукавом, но с изменением спинки для построения
кимоно, а рукав берется рубашечный. Совмещая зад­
нюю половинку рукава со спинкой и очерчивая новый
контур, получают лекало спинки лифа кимоно.
Комбинируя различные детали и приемы модели­
рования, можно получить разнообразные модели.
Лекала, полученные этим способом, нуждаются в
проверке точности кроя на макете. Получить сразу
точную конструкцию обычно не удается.
На двух моделях, представленных на рис. 128,130,
рассмотрим получение нового кроя.
Первая модель (рис. 128) в комментариях не нуж­
дается — построение ясно из схемы (рис. 129).
Вторая модель (рис. 130) более сложная, поэтому
рассмотрим ее формирование более подробно (рис. 131).
1. Переводим контуры полочки на лист бумаги.
2. Совмещаем переднюю половинку рубашечного
рукава с проймой полочки.
3. Наносим линию рельефа от середины проймы к
талиевой вытачке и контур отрезной боковинки.
4. Наносим контуры борта и лацкана.
5. Наложив сверху лист кальки, обводим контуры
боковинки полочки — получили одну деталь.
6. Сместив лист кальки или взяв другой, обводим
контуры рукава и центральной части полочки. На-
191
 Рис. 128. Модель покроя кимоно мягкой формы

Рис. 129. Схема формирования кимоно составлением частей

основы с втачным рукавом
 Рис. 130. Модель кимоно с отрезными бочками

Рис. 131. Моделирование кимоно с отрезным бочком

7. ШКОЛ* им!»*
 Школа шитья

грудную вытачку закрываем. Получили вторую де­

таль лифа.
Те же действия надо проделать со спинкой лифа.
Но спинку предварительно надо изменить, как для
построения кимоно, т. е. линию горловины и плеча
приподнять: точку А переместить на 0,7 см, точку А,
переместить вверх па 1 см, точку П2переместить вверх
на 2 см (см. рис. 129) (раздел «Конструирование ...*,
стр. 42).
Получение любой модели самой сложной конст­
рукции сводится к применению вышеперечисленных
приемов моделирования.

М ОДЕЛИРОВАНИЕ РУКАВОВ
Рукава в женской одежде отличаются большим раз­
нообразием. И все разнообразие покроя рукавов воз­
можно получить, применяя известные приемы моде­
лирования. Рассмотрим некоторые примеры получе­
ния разнообразных форм рукавов на основе втачного
рукава. С помощью тех же приемов моделирования
можно получить разнообразные формы рукавов и дру­
гих конструкций, например, кимоно или реглан.
1. Р укав, расширенный книзу без сборки
по окату (рис. 132, 133)

1. На выкройке-основе одношовного втачного рука­

ва намечают три линии разреза: по переднему и локте­
вому перекатам и по середине между ними (рис. 133,а).
2. По намеченным линиям разрезают и раздвига­
ют на желаемую величину. В нашем примере раз­
двигаем на 5 см каждую часть, но можно раздви­
нуть и на большую величину. Для равномерного рас­
ширения все раздвижки должны быть одинаковыми
(рис. 133,6).
194
 М оделирование

Рис. 132. Модель с рука- Рис. 133. Схема формирования рукава,

вом. расширенным книзу расширенного книзу

2. Р у к а в « к р ы л о » (рис. 134, 135)

Рукав «крыло», как и предыдущий, строится ради­
альной раздвижкой, но для образования более равно­
мерных фалд разрезают выкройку-основу на более мел­
кие доли. Раздвижку можно сделать еще больше, так,
чтобы точки Pj, 0 2 и Р2 оказались на одной прямой.
 Школа шитья

3. Р укав «фонарик » (рис. 136, 137)

Рукав «фонарик» строится параллельной раздвиж­
кой разрезанной на части выкройки втачного рукава.
Линии разреза располагают между локтевым и перед­
ним перекатом. Раздвижку производят на 6-12 см в
зависимости от желаемой пышности рукава.
Затем переоформляют линию оката, увеличивая вы­
соту оката на 1—4 см в зависимости от ширины рукава.
Низ рукава оформляется слегка прогнутой линией.

Рис. 536. Модель с

рукавом «фонарик» Рис. 137. Моделирование рукава «фонарик»

Такой же формы можно сделать и длинный рукав

на манжете (например, для блузы). Принцип постро­
ения тот же самый, другой будет только длина и фор­
ма низа рукава. Низ рукава оформляется как у втач­
ного одношовиого без локтевой вытачки.
4. Длинный УЗКИМ РУКА» с наполненным окатом
(рис. 138, 139)
На чертеже намечают линии разреза. Длина раз­
реза определяется уровнем начала сужения рукава:
196
 М оделирование

ж Рис. 138. Модель с длинным узким рукавом с наполненным окатом

от линии глубины проймы, линии локтя или между

ними.
5. Р укав узкий с. защипами по окату (рис. 140,141)
Для того чтобы создать объем в верхней части ру­
кава, намечают горизонтальную линию на уровне

кавом с защипами по окату

197
 Школа шитья

ширины рукава. Из середины этой линии проводят

линии разреза к месту будущих складочек. Разреза­
ют по намеченным линиям (рис. 141) и раздвигают
на величину, необходимую для формирования скла­
дочек. Линия оката рукава также приподнимается,
что создает объем в верхней части рукава.
Таким же способом можно сделать любое нужное
нам количество складочек, но при этом количество
линий разреза должно быть равно количеству проек­
тируемых складочек.
6 . Р у к а в с ц е д ь н о к р о е н н о й п а т о й (рис. 142, 143)
Выкройку рукава разрезать по линии формирова­
ния паты, локтевую вытачку закрыть (рис. 142,а).
На ткани при раскрое в растворе новой локтевой вы­
тачки разместить пату (рис. 143,6).

с цельнокроенной патой с цельнокроеккой латой

7. Р укав «фантази» (рис. 144, 145)

Намечают фигурную линию передней части рука­
ва и разрезают рукав по этой линии. На задней час­
ти рукава намечают линии разреза, одна из этих
198
 М о д ели р о ва ни е

Рис. 144. Модель с длин­

ным рукавом «фантази» Рис. 145. Моделирование рукава «фактази»

линий должна пройти через конец локтевой вытач­

ки (рис. 145,а). Закрывают локтевую вытачку и раз­
двигают части выкройки для формирования драпи­
ровки задней части рукава (рис. 145,6).

П РИ М Е РЫ Ф ОРМ ИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ

М одель 1. Ю бка с асимметричными кокетками
НА ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ПОЛОТНИЩАХ (рИС. 146)

Рис. 146. Модель юбки с асим­

метричными кокетками на пе­
реднем и заднем полотнищах

Юбка прямой формы, сзади разрез, застежка на

«молнию» в шве соединения кокеток переднего полот­
нища, вытачки переда перенесены в линии кокеток.
199
 Школа шитья

Поскольку юбка имеет асимметричную конструк­

цию, моделирование производим на выкройке «враз-
ворот*.
1. Переводим на чистый лист бумаги выкройку
переднего и задпего полотнища юбки «вразворот*
(рис. 147 ,а).
2. Наносим линии модели на выкройку. Нумеру­
ем получившиеся детали. Разрезаем детали по лини­
ям кроя. Детали заднего полотнища юбки (дет. 4,
дет. 5, дет. 6) и дет. 3 переднего полотнища остаются
без дополнительных изменений, а дет. 1 и дет. 2 тре­
буют дальнейшего преобразования (рис. 147,а).
3. 6 дет. 1 закрываем вытачку, сколов ее булавка­
ми (рис. 147,6).

Рис. 147. Схема формирования модели

200
 М оделирование

4. В дет. 2 продолжим вытачку до пересечения с

нижней линией кокетки и закроем вытачку (рис. 147,с).
Все детали готовы к крою изделия. Дальнейшая
обработка описана в разделах: «Раскрой ткани», «Под­
готовка юбки к примерке», «Осноровка изделия»,
«Втачивание застежки «молнии» под шов «вразутюж-
ку», «Последовательность пошива юбки из искусст­
венных материалов».
М одель 2. Ю бка с драпированной кокеткой
(рис. 148)
Юбка прямого силуэта, слегка зауженная книзу, на
цельнокроенном поясе, драпировка в виде мягко зало­
женных складок формируется по линии отрезного боч­
ка. Сзади юбка без особенностей, поэтому рассмотрим
процесс моделирования на переднем полотнище юбки.
Модель симметрична, поэтому все действия про­
изводим на половине переднего полотнища юбки.
1. Наносим па выкройку ли­
нии модели: по линии талии до­
бавляем 3 см вверх на образова­
ние цельнокроенного пояса; по
линии бока делаем заужение к
низу юбки на 2-3 см; проводим
фасонную линию отрезного боч­
ка. Детали нумеруем: 1 — оспо-
ва переднего полотнища; 2 —
отрезной бочок. Разрезаем вы­
кройку по фигурной линии (рис.
149,а).
2. Продлеваем вытачку до
линии рельефа и закрываем се,
скалывая булавками. Наносим
Рис. UB. Модель юбки с на подготовленную выкройку
драпированной хокеткой бочка (дет. 2) линии разрезов и

201
 Школа шитья

раздвижки (рис. 149,6)> причем линий должно быть

столько, сколько нам необходимо складок драпиров­
ки по модели.
3. Разрезаем дет. 2 по намеченным линиям и де­
лаем радиальную раздвижку частей детали на 5-6 см
каждую (для образования складок драпировки) (рис.
149,в,). Поэкспериментируйте со своей тканью и вы­
берите необходимую величину, исходя из пластичес­
ких свойств вашей конкретной ткани.
П р и м еч а н и е. При раскрое драпируемую деталь надо распо­
ложить на ткани таким образом, чтобы ли­
ния драпировки легла по наибольшей косине
ткани (т. е. под углом 45* к долевой нити).
М одель 3. М айка с драпировкой по горловипе
ПЕРЕДА И ОЧЕНЬ КОРОТКИМИ РУКАВАМИ (рИС. 150)
1. Переносим контуры основы с втачным рукавом
до линии бедер на бумагу. Намечаем новую линию
горловины переда и спинки по модели (рис. 151,а).
2. Переносим нагрудную вытачку к линии горло­
вины (к ее высшей точке). Если хотим получить бо­
лее яркую драпировку, то надо повернуть выкройку
202
 М оделирование

переда относительно линии цен­

тра на некоторый угол (чем боль­
ше угол, тем больше волны дра­
пировки) (рис. 151,6).
3. Выкраиваем деталь переда,
располагая линию центра под
углом 45' к долевой нити ткани,
4. Деталь спинки располага
ют на ткани в обычном положе
нии: вдоль долевой нити ткани
5. Чтобы получить очень ко­
Рис. 150. Модель майки с
роткий и маленький рукавчик
драпировкой по горлови­ (напоминающий крыло), надо
не и короткими рукавами рукав рубашечного покроя нуж­
рубашечного покроя ной длины соединить с проймой
для втачного рукава.
Драпировка в виде радиальных волн получится,
когда мы высшую точку горловины спинки соеди­
ним с высшей точкой горловины переда, причем ра-

по горловине

203
 Школа шитья

створ нагрудной вытачки должен быть заложен в виде

мягкой складки в той же точке.
П р и м е ч а н и е . В трикотаже суперстрсйч драпировка хоро­
шо ложится и в долевом направлении и в по­
перечном.
Прежде, чем приступать к раскрою этой модели,
надо проверить имеющийся в вашем распоряжении
материал на драпируемость.
М одель 4 . П латье с отлетной драпированной
деталью (рис. 152)

Платье асимметричного по­

Рис. 152. Модельс отлетной
драпированной деталью
204
кроя с мягкими защипами вме­
сто вытачек по линии талии и
отлетной деталью, драпирую­
щейся к левому боку, создает
впечатление маленького изящ­
ного костюма.
Модель асимметричного по­
кроя, поэтому работать надо с
выкройкой в разворот.
1. Переносим контуры вы­
кройки-основы переда в разво­
рот (рис. 153,а).
2. Откладываем по линии се­
редины переда глубину горло­
вины (декольте) по модели и
обозначаем т. А.
3. По линии бока отмечаем
величину и расположение от­
летной детали (т. а и т. б).
4. Соединим плавной лини­
ей высшую точку горловины
<т- А«) и намеченные ранее точ-
ки (т. А и т. а).
 М оделирование

Симметрично ей проводим линию из противопо­

ложной высшей точки горловины (т. А'4, A, а,).
5. Параллельно линии талии, на 1-2 см ниже ее
проводим нижнюю линию отлетной детали, соединя­
ем т. б. и т. б.

Рис. 153. Схема формирования модели

205
 Школа шитья

6. Намечаем на основной детали новое положение

нагрудной вытачки (от бокового шва). Разрезаем по
намеченной линии нового положения нагрудной вы­
тачки и закрываем прежнюю (рис. 153,6). На месте
вытачек по линии талии отмечаем положение защи­
пов глубиной, равной раствору талиевых вытачек.
7. Переносим контуры отлетной детали на другой
лист бумаги, вырезаем, закрываем левую вытачку,
заколов булавками, и намечаем две линии разреза
для раздвижки и дальнейшего формирования склад
драпировки (рис. 153,в).
8. Разрезаем по намеченным линиям и закрываем
оставшиеся вытачки. В результате этих действий сто­
роны разрезов раздвигаются. Отмечаем раздвинутые
части выкройки штриховой линией. Линию деколь­
те выровняем, соединив верхнюю часть плавной кри­
вой с верхней точкой по линии бока (рис. 153,г).
В дальнейшем драпировка формируется по лини­
ям разрезов.
М одель 5 . Ж акет с драпированной полочкой
(рис. 154)
Модель асимметрична, полочки отрезные по ли­
нии талии.
Спинка жакета без особенностей, поэтому в насто­
ящий момент ее рассматривать не будем. Правая по­
лочка жакета с драпировкой, левая •—без драпиров­
ки, но имеет свои конструктивные особенности, мо­
делируем их каждую в отдельности.
1. Обводим основу с втачным рукавом в разворот
до второй вытачки на лист бумаги, отмеряем глуби­
ну декольте (по модели) по линии центра (т. А) и
высоту начала застежки (т. В). Через полученные
точки и вершину горловины проводим плавную кри­
вую (рис. 155,а).
200
 М оделирование

2. На правой стороне
лифа отмечаем линии раз­
резов и разрезаем выкрой­
ку по этим линиям до ко­
нечных точек нагрудной и
талиевой вытачек (пунк­
тирные стрелки) (рис.
155,а). Вытачки закрыва­
ем, стороны разрезов рас­
крываются, образуя допол­
нительный объем для фор­
мирования драпировки
лифа (рис. 155,6).
3. На левой стороне
лифа высекаем талиевую
вытачку и делаем разрез
до вершины нагрудной вы­
тачки (рис. 155,в). Нагруд-
Рис. 154. Модель жакета с дра- ную вытачку закрываем,
пироваиными лифам и баской стороны талиевой вытачки
раздвинутся дополнительно (рис. 155,г).
4. Моделируем баску левой полочки. Часть полоч­
ки ниже линии талии размечаем по модели: отмеря­
ем необходимую длину (по модели) и наносим л и н и ю
закругления борта (рис. 155,д). Продлеваем вытачку
до низа баски и закрываем ее. Линию бока выпрям­
ляем, добавив по низу 1-2 см (рис. 155,е).
5. Моделируем баску правой полочки. Отмодели-
рованную баску левой полочки переносим на лист
бумаги в зеркальном отражении. Затем отмечаем
линии разрезов для драпировки (пунктирные стрел­
ки) и разрезаем выкройку по этим линиям (рис.
155,ж). Раздвигаем части баски на 4 -6 см каждую
(рис. 155,з), создавая дополнительный объем для фор­
мирования драпировки (заштриховано).
207
 б

Рис. 155. Схема моделирования полочек жакета с драпировкой

 Подготовка изделия к пошиву
ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
Перед раскроем ткань необходимо проутюжить, в
некоторых случаях продекатировать, проверить, нет
ли на ткани дефектов (дыры, пятна, разноцвет, утол­
щение нити и т. д.), определить лицевую и изнаноч­
ную стороны, отметить направление ворса или ри­
сунка.
При наличии дефектов ткани отметить их (обвес­
ти мылом или мелом и наметить ниткой), чтобы при
раскрое дефекты попали между деталями и выпали с
обрезками ткани.
О п редел ен и е ли ц ево й с то ро н ы тка н и

С лицевой стороны ткани, как правило, более яр­

кий и четкий рисунок, плотный и равномерный ворс,
интереснее фактура и отделка. Но есть ткани, на ко­
торых определить лицевую и изнаночную стороны
сразу не удается. Надо обратить внимание на следу­
ющее: на тканях диагонального переплетения диаго­
нали с лицевой стороны направлены снизу вверх и
слева направо. Кроме того, надо иметь в виду, что
мелкие дефекты ткачества (концы ниток, обрывки
волокон, узелки) обычно выводятся на изнаночную
сторону. С изнанки же ставятся контрольные отмет­
ки. Определению сторон ткани может помочь кром­
ка: как правило, проколы па кромке направлены с
изнаночной на лицевую сторону.
Ткани в магазине обычно сложены в рулоне вдвое
в долевом направлении: как правило, шерстяные —
209
 Школа шитья

лицевой стороной внутрь, шелковые — лицевой сто­

роной наружу.

ДЕКАТИРОВАНИЕ
Некоторые ткани при увлажнении дают усадку по
длине и несколько меньшую — по ширине, что вле­
чет за собой изменение размеров и искажение формы
одежды при носке или после стирки. Во избежание
этого перед раскроем ткани шерстяные или из искус­
ственных волокон (креп, штапель и др.) подвергают
декатированию.
Процесс декатирования заключается в увлажнении
ткани, пропаривании ее и в последующем просуши­
вании. В домашних условиях декатирование произ­
водят следующим образом: шерстяную ткань равно-
мерпо увлажняют (пульверизатором), а затем проутю-
живают через влажную полотняную отпарку в
долевом направлении до полного просыхапия. Ткань
из искусственного волокна замачивают в воде, слег­
ка отжимают, завертывают в сухую простыню, через
2 -3 часа ткань развертывают и проутюживают не­
посредственно по изнаночной стороне.
Перед декатированием тканей с набивным рисун­
ком рекомендуется проверить стойкость красителя
путем замачивания образца.
Хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани
перед раскроем можно не декатировать, а только про­
гладить для удаления помятостей и сгибов, слегка ув­
лажняя и утюжа с изнаночной стороны по долевой нити.
Перед декатировкой необходимо проверить па
небольшом кусочке ткани, не остаются ли на ней
пятна от воды и утюга.
Шерстяные, полушерстяные, шелковые ткани
завернем в хорошо увлажненную в растворе просты­
210
 Подготовка изделия к пошиву

ню (на 2 литра теплой воды 1 столовая ложка уксуса

и 1 чайная ложка соли) и оставим на 10-12 часов.
Развернем, сложим вдвое по долевой нити лицевой
стороной внутрь, совмещая кромки. Проутюжим с
изнанки в долевом направлении через хлопчатобу­
мажную или льняную проутюжку.
Ткани из натурального шелка имеют незначи­
тельную усадку. Их достаточно проутюжить через
влажный проутюжнльник, совмещая долевую нить.
Но можно и продекатировать (особенно креповые),
добавляя в воду немного желатина, затем подсушить
и проутюжить слегка влажными.
Креповые, шелковые и штапельные ткани смо­
чим в теплой воде с уксусом, отожмем и, не выкру­
чивая, высушим в тени без провисания и растягива­
ния, сложим вдвое, проутюжим по долевой нити с
изнаночной стороны.
Ткани с лавсаном утюжим с изнаночной стороны
не очень горячим утюгом через слегка увлажненный
фланелевый проутюжильник.
Льняные ткани замочим в горячей воде, отожмем,
просушим и слегка влажными проутюжим с изна­
ночной стороны.
Хлопчатобумажные ткани увлажним, сбрызги­
вая их, проутюжим с изнаночной стороны по доле­
вой нити.
После декатировки срежем кромки на шерстяных,
полушерстяных, шелковых и штапельных тканях.
Ткани из синтетических волокон при воздей­
ствии на них утюгом дают значительную усадку,
поэтому их надо обязательно проутюживать перед
раскроем.
Иногда встречаются ткани с перекосом нитей. Если
перед раскроем не устранить этого дефекта, изделие
будет плохо сидеть, детали будут перекошены, швы
21 1
 Школа шитья

искривлены. Для устранения перекоса ткани нужно

выдернуть вдоль среза уточную нить, сложить ткань
вдвое в долевом направлении, совмещая по линии,
отмеченной выдернутой нитью и кромками, сколоть
ткань по краям и кромкам булавками, затем проутю­
жить через мокрый проутюжиик, расправляя и пере­
тягивая ее. Необходимо добиться исчезновения сла­
бины и заломов, совпадения долевых и поперечных
нитей на верхней и нижней частях полотна ткани.
Но если вы заметили этот дефект вскоре после по­
купки, то вам следует эту ткань вернуть в магазин, а
там обязаны или обменять ее на ткань без дефекта,
или вернуть деньги.
Перед раскладкой лекал на ткань необходимо уточ­
нить характер и расположение рисунка, размер и
симметричность клеток и полос, наличие и направ­
ление ворса.
Рисунок на ткани может быть односторонним и
разносторонним. От его направленности зависит спо­
соб раскладки.
Практически во всех ворсовых материалах (кроме
некоторых синтетических велюров) ворс лежит на­
правленно. Если выкроить симметричные или сосед­
ние детали с противоположным направлением ворса,
они в изделии будут выглядеть разнооттеночяо. По­
этому к раскрою ворсовых тканей надо подходить
очень внимательно. Для определения направления
ворса проведите рукой или лоскутком ткани вдоль
полотна. При движении по направлению ворса след
от руки будет гладким, с легким блеском, против
ворса — шероховатый, матовый и более глубокий,
темный.
Направление ворса и одностороннего рисунка от­
мечается с изнаночной стороны стрелками в несколь­
ких местах.
212
 Подготовка изделия к пош иву

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ТКАНИ (рис. 156)

Раскладку лекал на ткани следует начинать с круп­
ных деталей — спинки, полочек, рукавов, деталей
юбки. Все мелкие лекала (воротник, подборта, ман­
жеты, обтачки, карманы и др.) размещают в проме­
жутках между ними.
При этом необходимо соблюдать намеченное на них
направление нитей основы с направлением долевых
нитей на ткани. Отклонение от долевой не должно
превышать 1 см на 1 м длины.
Кроме того, поскольку при индивидуальном изго­
товлении одежды лекала основных деталей делаются
без припусков на ширину швов, раскладку их надо
делать с таким расчетом, чтобы хватило места для
обмеловки припусков непосредственно на ткани,
Раскладку лекал и обмеловку выполняют на изна­
ночной стороне материала.
Сложив ткань, кромка к кромке лицевой сторо­
ной внутрь, ее скалывают по краям булавками, что­
бы избежать смещения полотен.
Если рисунок «в клетку* или «в полоску*, его со­
вмещают по краям и закалывают.
По линиям боковых и центральных швов нужно
добиться совпадения клеток, полос, рисунка. Рису­
нок на рукавах размещают также с учетом располо­
жения его на лифе.
При раскладке выкроек на ткани в крупную сим­
метричную полоску или клетку середину каждой де­
тали совмещаем с центром рисунка полоски или клет­
ки, совмещая по контрольным линиям бокового шва.
На ткани с асимметричным рисунком полосок или
клеток центром рисунка следует считать ярко выра­
женную полоску или клетку. Если рисунок сложный
(крупная несимметричная клетка, композиция из
213
C lub ткани

Промни

Рис. 156. Пример раскладии лекал жакета наткали

 Подготовка изделия к пош иву

различных полос)» подгонку его на деталях кроя нуж­

но вести особенно тщательно. Раскраивая парные
(симметричные) детали, вырежьте сначала одну и вос­
пользуйтесь ею как выкройкой для другой. Наложите
вырезанную деталь на ткань лицом к лицу, совмещая
рисунок, сколите по контуру булавками и выкраивай­
те другую. Таким способом удобно пользоваться, если
детали изделия кроят по косой. В этих случаях осо­
бенно важно совпадение рисунка по линии шва, так
как расположение его на изделии является декора­
тивным и композиционным элементом костюма.
На тканях с односторонним рисунком, ворсовых,
с асимметричной клеткой, с начесом — лекала рас­
полагают в одном направлении.
Кроить ворсовые ткани нужно таким образом, что­
бы ворс на изделии лежал сверху вниз. На вельвете
и бархате ворс должен быть направлен снизу вверх
на каждой детали для сохранения матового оттенка
ткани.
При раскрое гладкого однотонного или с мелким
и разносторонним рисунком материала лекала мож­
но располагать в противоположных направлениях.
Спинку изделия располагают по сгибу ткани, полоч­
ку, если она имеет застежку, располагают к кромке.
Если застежка по спинке или спинка имеет шов по сред­
ней линии, то к кромке располагают середину спинки.
Рукава выкраивают в развернутом виде оба вместе
по долевой нити, иногда (по модели) рукава выкраи­
вают «по косой* (45’ к нити основы). Если по шири­
не ткани не хватает на целый рукав, то надставки
добавляют к задней части рукава (ширина надставки
не должна быть более 12 см).
Пояс и манжеты выкраивают по долевой нити,
воротник — по поперечной (средняя линия воротни­
ка располагается по долевой нити).
215
 Школа шитья

Раскладку асимметричных деталей производят на

ткани в развернутом виде.
Величина припусков на швы зависит от вида тка­
ни и способа обработки срезов. На сыпучих тканях
припуски на швы увеличивают на 0,5-1 см. Излиш­
ки срезают при обметывании.
Припуски па швы
На закрытых срезах (горловина, проймы, линия
талии юбки под пояс, низа рукава под манжету, сре­
зы воротника и т. п.) припуски равны 0,7-1 см, на
открытых срезах (плечевые, боковые, рельефные швы,
швы кокеток и т. п.) — 1,5-2,5 см;
припуск по линии талии для платья равен 2-4 см;
припуск на подгиб низа рукава — 3-4 см;
припуск на подгиб низа юбки зависит от ее формы;
для прямой юбки — 4 -5 см;
расширенной — 3-4 см;
клеш — 1-1,5 см.
В детских изделиях припуски по длине (на линии
талии, низа юбки, рукавов) делаются больше, чем для
взрослых на 1-2 см.
Обводят лекала мелом или тонким кусочком вы­
сококачественного мыла. На светлых тканях можно
пользоваться карандашом, но линии проводить тон­
кие, слабо заметные.
Существуют еще специальные фломастеры, от ко­
торых цветной след держится на ткани определенное
время (от нескольких часов до нескольких дней), а
затем исчезает. Ошибочно проведенную линию моле­
но убрать нейтрализующим составом, который нахо­
дится с другой стороны фломастера.
Кроме общего контура должны быть намечены
вытачки, складки, места расположения карманов,
линии середины детален, линии перегиба лацканов,
положение первой петли и контрольные точки для
21G
 Подготовка изделия к пошиву

правильного соединения деталей. Контрольные точ­

ки намечают небольшими рассечками, недоходящи­
ми до линии шва. Контрольные точки должны быть
отмечены в следующих местах: на спинке и полочке
по линии талии на припусках бокового шва и релье­
фов; по окату рукава (верхние точки и в точках перед­
него и локтевого перегибов); по проймам спинки (в
точке П3) и полочки (в точке Пб).
При раскрое асимметричных деталей ткань рас­
кладывают в разворот.

РАСКРОЙ ТКАНИ
Вырезают детали по второй линии, учитывая при­
пуски на швы.
При разрезашп! скользких тканей, чтобы не произош­
ло смещение слоев ткани, оба слоя ткани надо скре­
пить булавками. Очень сильно скользящую ткань удоб­
но кроить на столе, покрытом тонким покрывалом.
К первой примерке вырезают только крупные, ос­
новные детали. Мелкие детали (воротник, подборта,
манжеты и др.) вырезают после первой примерки,
когда сделаны все поправки и уточнения.
Вырезав детали, переносят все линии кроя па сим­
метричную сторону с помощью копировальных стеж­
ков («силков»). Прокладочными стежками отмеча­
ются середины переда и спинки, линии расположе-
карманов. Небольшими рассечками на припусках
h v i h

швов или цветными нитками отмечают положение

контрольных точек (рис. 157, 158, 159).
П о д го то вка к п р и м е р к е

Сметывание изделий производят точно по намечен­

ным линиям. Перед сметыванием детали изделия ска­
лывают булавками, совмещая контрольные точки.
217
 Рис. 157. Схема рассечек в контрольных точках раскроя

Рис. 158. Перевод линии на симметричную сторону выкроенной

детали с помощью «силков»

Рис. 159. Схема нанесения линий полузаноса, перегиба лацкана, талии,

расположения кармана с помощью сметочных стежков
 Подготовка изделия к пошиву

При сметывании боковых швов совмещают надсечки

на линии талии, а сметывают от этих надсечек к прой­
ме, затем от надсечек к низу изделия. При скалывании
булавки должпы располагаться поперек шва. Во вре­
мя скалывания и сметывания изделие должно лежать
на столе, чтобы избежать перекосов или смещений.
Сначала сметывают мелкие детали (клинья, над­
ставки, части обтачек и беек).
Затем заготовляют детали полочки, спинки, рука­
ва, юбки. Для этого сметывают вытачки, складки,
рельефы, кокетки и другие модельные линии.
Если на деталях имеется сборка, прокладывают две
параллельные машинные строчки (на ширину лапки
одна от другой) с максимальным размером стежка и
собирают ткань, вытягивая одновременно обе верх­
ние (или обе нижние) нитки.
Кокетку наметывают на деталь по линии притачи­
вания.
Далее сметывают большие детали.
При соединении лифа с юбкой по линии талии
сначала совмещают центральные линии и боковые
швы, а затем сметывают, совмещая намеченные ли­
нии и вытачки на юбке и лифе.
При сметывании старайтесь не закреплять в швах
припуски вытачек и пересекаемых швов, чтобы можно
было при необходимости делать изменения при при­
мерке, не распарывая шва.
В изделиях из легкорастяжимых тканей рекомен­
дуется по пройме на расстоянии 1 см от края проло­
жить машинную строчку или кромку. Пройму пере­
да прострачивают от плечевого среза вниз на 10-
12 см, а пройму спинки по наиболее косому срезу
для предохранения от растяжения.
Затем заготовляют рукава. Если необходимо, про­
водят их влажно-тепловую обработку: сутюживают в
219
 Школа шитья

области локтевого среза и оттягивают по переднему

срезу. Для проверки правильности проведения ВТО
рукав перегибают по линии локтевого и переднего
перекатов: срезы рукава должны лежать свободно без
лишней слабины или натяжения. Передний шов ру­
кава стачивают и разутюживают, сметывают локте­
вой шов, заметывают низ рукава по намеченной ли­
нии подгибки (см. раздел «Обработка рукавов»).
В зависимости от модели, по окату и низу рукава
могут быть проложены строчки для сборки или за­
метаны складки.
Рукав вметывают в пройму со стороны рукава во
избежание растяжения проймы, при этом необходи­
мо совместить контрольные точки (надсечки) и по­
садку распределить равномерно в верхней части ока­
та (см. раздел «Соединение с проймой втачного рука­
ва*). В женских изделиях для примерки вметывают
правый рукав, в мужских — левый.
Воротник к первой примерке готовят не полнос­
тью. Примерку проводят либо с макетом воротника,
либо с нижним воротником, укрепленным проклад­
кой, а если требуется, то простеганным и прошед­
шим ВТО.
Размеры и форму карманов тоже уточняют на ма­
кете.
Вели по модели предусмотрены верхние плечевые
накладки (подплечники), их обязательно вметывают,
так как при их отсутствии модель будет сидеть на
фигуре с дефектом: образуются наклонные заломы у
проймы полочки или спинки (см. раздел «Дефекты»).
П ервая п ри м е рк а

При проведении примерки работа сводится к трем

основным моментам:
1) уточнение посадки изделия на фигуре;
220
 Подготовка изделия к пошиву

2) уточнение формы и пропорций изделия с уче­

том индивидуальных особенностей фигуры;
3) уточнение формы, размера и размещения отде­
лочных деталей изделия.
Примерку женских изделий выполняют по пра­
вой стороне. Чтобы изделие не сместилось, его при­
калывают булавками к белью по линиям середины
спинки и полочки.
На фигурах, имеющих отклонения от условно-про­
порциональной, а также в случае несимметричности
сторон фигуры, следует произвести уточнение обеих
сторон изделия.
При проведении примерки желательно придержи­
ваться определенной (указанной ниже) последователь­
ности.
1. Надеть изделие, тщательно расправить. Прикре­
пить плечевые накладки (подплечники), если это тре­
буется по модели. Если изделие с застежкой, совме­
щают линии середины переда и линии талии и ска­
лывают булавками на уровне расположения петель.
2. Далее следует проверить посадку рукава, его
длину, объем, величину посадки оката рукава. Затем
рукав выпарывают.
3. Проверить общую посадку изделия, ширину его
по линии груди, талии, бедер. Если изделие широко,
надо забрать лишнюю ткань в вертикальные швы,
если изделие узко — выпустить ткань из запасов вер­
тикальных швов.
4. Проверить расположение и глубину вытачек, при
необходимости изменить их положение и глубину.
5. Проверить правильность расположения плечевых
и боковых швов, если есть перекосы, исправить. При
переколке плечевых швов следует обратить внимание
на правильность облегания переда на плечевом участ­
ке, в области горловины, проймы, груди и спинки.
221
 Школа шитья

Здесь же необходимо уточиить величину раство­

ра и длину нагрудной и плечевой (на спинке) выта­
чек.
Наколку плечевых швов следует производить на­
кладным швом, подгибая обрезной край спинки. Бу­
лавки вкалывают поперек шва, что позволяет пра­
вильно сосредоточить посадку в необходимом месте
и обеспечивает точное определение направления шва.
6. Уточнить вырез горловины и размеры проймы,
при необходимости подрезать излишки ткани.
7. Вколоть макет воротника в горловину, уточнить
его форму и размеры, правильность линий втачива­
ния. Бели воротник лежит слишком плоско и это вас
не устраивает, надо уменьшить кривизну воротника,
заколов излишки ткани по отлету воротника.
Если воротник слишком затянут, необходимо сде­
лать на макете несколько разрезов от отлета до ли­
нии втачивания симметрично с обеих сторон через
равные промежутки и довести их почти до линии
втачивания. Для фиксирования формы воротника на
примерке прикрепить булавками разведенные края
разрезов к кусочкам ткани или бумаги.
После примерки макет воротника с уточнениями
разложить на бумаге и обвести полученную форму
воротника.
8. Проверить застежку, уточнить размеры и поло­
жение планок и наметить расположение петель.
9. Установить правильное положение линии талии,
перепоясав ее шнурком. Если по модели требуется
напуск, уточнить его величину.
10. Проверить совмещение конструктивных и де­
коративных линий на деталях изделия.
11. Наметить место расположения карманов, уточ­
нить их форму и размеры.
12. Проверить длину изделия.
222
 Подготовка изделия к пошиву

Осиоговкл ИЗДЕЛИЯ
При исправлении дефектов нитки сметывания уда­
ляют и швы перекалывают, располагая булавки по
вертикальным линиям острием вниз, по горизонталь­
ным — острием влево.
После примерки внесенные изменения отмечают
четкими линиями мылом или мелом, булавки выни­
мают. Распарывают все наметочные швы.
Разложив детали изделия на столе, при помощи
лекала по сделанным отметкам проводят новые ли­
нии. Если на фигуре шов был заколот неровно, его
выравнивают и оформляют прямой или плавной кри­
вой.
Проверяют сопряжение деталей после проведенных
исправлений.
Переносят копировальными стежками (♦силками»)
все измененные линии на симметричную сторону или
симметричную деталь.
Для проверки правильности произведенных изме­
нений изделие вновь сметывают и надевают.
В то ра я п ри м ерка

Ко второй примерке в изделии должны быть обра­

ботаны все вытачки, рельефные линии, складки, сбор­
ки, защипы лифа, карманы, борта, воротник, рукава,
стачаны боковые и плечевые срезы, вметаны рукава.
Вторую примерку производят в той же последо­
вательности, что и первую. Изделие надевают на фи­
гуру, проверяют правильность посадки, ширину и
длину изделия, правильность выполнения линий, со­
единение воротника с горловиной, рукавов с прой­
мами.
В случае необходимости вносят соответствующие
изменения (исправления) в изделие.
223
 Школа шитья

ДЕФ ЕКТЫ КРО Я И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ
I. Д еф екты о деж ды на ф и гу ре d статическом
состоянии
/
Дефект: полочки вздернуты вверх и заходят одна на
другую, к боковому шву идут косые заломы (рис. 160).
Причины: а) нарушен баланс
изделия: занижена вершина гор­
ловины;
б) неправильно соединены бо­
ковые швы изделия: вершина бо­
кового шва полочки поставлена
ниже вершипы бокового среза
спинки.
Исправление (рис. 161): а) под­
нимают вершину горловины, вы­
пуская запас ткани плечевого
шва, и меняют направление пле­
чевого шва. Помимо этого, исправление можно сделать,
переместив плечевой срез полочки относительно спин­
ки в сторону горловины. При этом выпускают запас
ткани по пройме и срезают по горловине. Уточняют
положение плечевого шва. В случае необходимости уд­
линяют воротник (в жакетах). В из­
делиях покроя реглан поднимают
вершину горловины, выпуская запас
ткани по горловине и пройме на не­
обходимую величину. Соответствен­
но увеличивают длину проймы пе­
редней половинки рукава, выпуская
запас ткани в верхней части;
б) дефект устраняется перемеще­
нием полочки по боковому срезу. Рис. 161

224
 Подготовка изделия к пошиву

Ставят вповь контрольные знаки, поднимая боковой

срез полочки на необходимую величину. При этом
уточняют линию проймы. Низ изделия выравнивают.
2
Дефект: полочки расходятся внизу, боковые швы
повернуты в сторону спинки, от проймы к уровню
нижней петли идут косые заломы, воротник сзади
отстает от шеи (рис. 162).
Причины: а) слишком длинный перед;
б) вершины бокового среза полочки поставлены
выше вершины бокового среза спинки;
в) вершина горловины полочки смещена в сторону
горловины.
Исправление (рис. 163, 164): а) необходимо уко­
ротить полочку в верхней части или сместить ее вниз
вдоль бокового шва;
б) перемещают полочку вниз;
в) перемещают плечевой срез полочки в сторону
проймы.

3
Дефект: наклонные заломы на спинке идут от бо­
кового шва книзу, низ изделия прилегает к ногам,
боковые швы смещены в сторону полочек (рис. 165).
225
 Школа шитья

Причина: допущена неточность конструкции —

спинка слишком длинная.
Исправление: а) спинку укорачивают в верхней
части или смещают ее вниз вдоль бокового шва, низ
изделия выравнивают (рис. 166);
б) забирают излишек ткани в плечевой шов у вер­
шины проймы.

Дефект: наклонные заломы на полочках направ­

лены от проймы к центру груди (рис. 167).
Причина: недостаточен
раствор нагрудной вытачки.
Исправление: увеличить
раствор нагрудной вытачки,
соответственно выпуская запас
ткани по пройме (рис. 168).
5
Дефект: наклонные зало­
мы у проймы полочек (пере- Рис. 167 Рис. 168
да), идущие к горловине
(рис. 169).
226
 Подготовка изделия к пошиву

Причина: завышена
вершина проймы или от­
сутствует предусмотрен­
ный по модели подплеч­
ник.
Исправление: забира­
ют излишек ткани в пле­
чевой шов у вершины
проймы. При необходи­
мости углубляют пройму
Рис. 169 Рис. 170
(рис. 170). Ставят под­
плечник необходимой высоты.
6
Дефект: наклонные заломы у проймы спинки, на­
правленные к горловине (рис. 171).
Причины: а) завышена вершина
проймы;
б) недостаточная ВТО проймы спинки;
в) отсутствует предусмотренный по
модели подплечник.
Исправление (рис. 172): а) забирают
излишек ткани в плече­
вой шов у вершины прой­
мы, при необходимости
углубляют пройму;
б) производят допол­
нительную сутюжку проймы спинки
и ставят кромку;
в) ставят подплечник необходимой
высоты.
Рис. 172
7
Дефект: поперечные заломы на спинке у воротни­
ка (рис. 173).
8* 227
 Школа шитья

Причины: а) завыше­
на вершина горловины
с п и н к и ;
б) недостаточна высо­
та проймы;
в) слишком велика
толщина плечевых на­
кладок.
И справление (рис.
Рис. 173 Рис. 174
174); а) углубляют гор­
ловину спинки и уменьшают наклон плечевого среза;
б) увеличивают высоту проймы, выпуская запас
ткани по плечевому шву. В случае необходимости
увеличивают высоту оката рукава;
в) уменьшают толщину плечевых накладок.

Дефект: веерообразные заломы по линии талии, у

среднего шва спинки, боковых и рельефных швов
(рис. 175).
Причина: излишне резкий прогиб срезов на талии
в приталенных изделиях.
Исправление: уменьшают глубину каждой вытач­
ки, сглаживают прогибы у талии (рис. 176).

228
 Подготовка изделия к пошиву

9
Дефект: вертикальные заломы на спинке (рис. 177).
Причина: ширина спинки и глуби­
на плечевой вытачки
больше, чем нужно.
Исправление: пере­
кроить спинку, срезав
лишнюю ткань вдоль
пройм и бокового шва,
и уменьшить раствор
плечевой вытачки (рис.
178). Рис. 178
Рис. 177
10
Дефект: поперечные
короткие заломы на
спинке в области лопа­
ток, ткань натянута
(рис. 179).
Причина: спинка за­
ужена.
Исправление: выпус­
тить запас ткани по
пройме спинки и боко­
Рис. 179 Рис. 180 вому шву (рис. 180).
11
Дефект: косые заломы от нагрудной вытачки к
пройме, на участке центра груди имеется излишняя
выпуклость (рис. 181).
Причина: раствор вытачки для данной фигуры
велик.
Исправление: уменьшают раствор вытачки, срезая
излишки ткани по пройме. В изделиях с вытачкой,
229
 Школа шитья

расположенной в боко­
вом шве» изменяют поло­
жение талии и выравни­
вают низ (рис. 182).
12
Дефект: слабина в кон­
це нагрудной вытачки.
Причина: нагрудная
вытачка коротка. Рис. 181 Рис. ш
Исправление: вытач­
ку удлиняют, а слабину в конце вытачки сутюживают
13
Дефект: наклонные заломы от сред­
него шва спинки в сторону одной из
ее частей (рис. 183).
Причина: неправильное соедине­
ние частей спинки: одна сторона прн-
посажена.
Исправление: шов распарывают и
вновь соединяют части спинки без
натяжения и посадки. Низ изделия
выравнивают.
Рис. 283
14
Дефект: заломы идут наклонно вверх но правой
или левой пройме.
Причина: при конструировании не была учтена
разная высота плеч.
Исправление: надо изменить направление плече­
вого среза по стороне более низкого плеча и на спин­
ке, и на полочке. В некоторых случаях лучшего эф­
фекта можно достичь, увеличив высоту плечевой на­
кладки.
230
 Подготовка изделия к пошиву

15
Дефект: вертикальные заломы вдоль пройм по­
лочек.
Причина: полочки слишком широки по линии
груди.
Исправление: излишки ткани срезаются по прой­
ме и боковому шву.
16
Дефект: вырез горловины не при­
легает, фалдит (рис. 184).
Причины: а) горловина растянута;
б) излишняя длина полочки выше
линии груда.
Исправление: а) гор­
ловину собрать на нит­
ку и сутюжить;
Рис. 184 б) верхнюю часть
полочки перекраива­
ют, срезая у горловины больше, чем
у проймы, в некоторых случаях при
этом еще необходимо увеличить ра­
створ вытачки со стороны горловины
(рис. 185).
17
Дефекты: а) по ли­
нии переднего перека­
та рукава образуются
наклонные заломы;
б) по линии локте­
вого переката рукава
наклонны е заломы
(рис. 186).
231
 Школа шитья

Причины: а) рукав повернут в сторону переда;

б) рукав повернут в сторону спинки.
Исправление: а) рукав повернуть в сторону спинки;
б) рукав повернуть в сторону переда.
18
Дефект: напуск в верхней час­
ти оката рукава в виде попереч­
ных заломов (рис. 187).
Причина: окат рукава высок
относительно глубины проймы.
Исправление: высоту оката
рукава уменьшают на необходи­
мую величину (рис. 188).
Рис. 188
Рис. 187
19
Дефект: рукав тянет от верши­
ны оката. В передней и задней ча­
сти рукава образуются заломы
(рис. 189).
Причина: высота оката рукава
не соответствует глубине проймы.
Высота оката меньше, чем нужно.
Исправление: перекраивают
Рис. 189 рукав, увеличивая высоту оката Рис. 190
на необходимую величину (рис. 190).
20
Д еф ект: мелкие
заломы по окату ру­
кава в верхней части
(рис. 191).
Причина: верхняя
часть оката рукава
шире, чем нужно.
232
 Подготовка изделия к пошиву

Исправление: верхнюю часть оката заужают, не

изменяя его высоты (рис. 192).
21
Дефекты: а) передний шов вывертывается вперед
в сторону верхней части рукава;
б) передний шов вывертывается назад, в сторону
нижней части рукава.
Причины: а) вершина локтевого среза нижней ча­
сти рукава поставлена ниже вершины локтевого сре­
за верхней части рукава;
б) вершина локтевого среза
нижней части рукава поставле­
на выше вершины локтевого
среза верхней части рукава.
Исправление: а) нижнюю
часть рукава переместить по
локтевому срезу вверх;
б) локтевой срез нижней ча­
сти рукава переместить вниз
(рис. 193).
22
Дефект: воротник отстает от шеи по всей окружности.
Причина: увеличены размеры горловины, как по
ширине, так и по глубине.
Исправление: уменьшение размеров горловины за
счет запасов на швы.
23
Дефект: воротник давит на шею на участке спинки.
Причина: недостаточная ширина и глубина гор­
ловины.
Исправление: углубить и расширить горловину
спинки. Длину воротника соответственно увеличить.
233
 Школа шитья

24
Дефект: воротник отстает от шеи по спинке.
Причина: излишне углублена горловина спинки.
Исправление: необходимо уменьшить глубину гор­
ловины спинки за счет запаса ткани на шов втачива­
ния. Если его недостаточно, спинку поднимают по
боковому шву, срезают лишнюю ткань по плечевому
шву, по пройме, линия талии меняет свое положе­
ние. Низ изделия выравнивают.
25
Дефект: воротник отстает от шеи по плечам.
Причина: чрезмерная ширина горловины.
Исправление: уменьшают ширину горловины за
счет запасов па швы.
II. Д е ф е к т ы о д е ж д ы н а ф и г у р е в д в и ж е н и и

1
Дефект: затруднение в отведении рук вперед.
Причины: а) спинка заужена в плечевом поясе;
б) спинка заужена в нижней части проймы;
в) заужен окат рукава;
г) неправильное оформление проймы полочки.
Исправление: а) увеличивают ширину спинки в
плечевом поясе;
б) увеличивают ширину спинки в нижней части
проймы;
в) расширяют рукав по окату;
г) переоформляют пройму полочки.
2
Дефект: затруднение при подъеме рук.
Причины: а) увеличена глубина проймы;
б) заужен окат рукава.
234
 Подготовка изделия к пошиву

Исправление: а) уменьшить глубину проймы за счет

запаса ткани на шов или перекроить, понизив плече­
вой контур, или уменьшить высоту оката рукава;
б) расширить окат рукава.
III. Д е ф е к т ы и зд е л и й п о к ро я ре гл а н и к и м о н о

1
Дефект: верхний шов рукава смещен
к спинке.
Причины: а) спинка изделия заужена;
б) спинка изделия укорочена.
Исправление: а) выпускают запасы
шва по центру спинки и но пройме;
б) перекраивают спинку за счет запа­
Рис. 194
сов по низу детали либо за счет измене­
ния фасона (рис. 194).
2
Дефект: верхний шов рукава смещен к полочке.
Причины: а) полочка изделия заужена;
б) полочка изделия укорочена.
Исправление: а) смещают линию середины пере­
да, если изделие с застежкой, и выпускают запасы
шва по пройме;
б) перекраивают полочку за счет запасов по низу
детали либо за счет изменения фасона.
3
Дефект: заломы рукава в облас­
ти плеча.
Причина: рукав узок в плечевой
части.
Исправление: выпускают запас
ткани по среднему шву рукава в пле­
чевой части, а также со стороны
235
 Школа шитья

проймы, если была допущена слишком большая ее

кривизна (рис. 195).
4
Дефект: заломы в области
пройм полочки и спинки.
Причина: проймы изде­
лия растянуты.
Исправление: растянутые
участки проймы (а—б) сутю-
живают и ставят на кромку
(рис. 196).
5
Дефект: заломы на уровне подреза для ластовицы
в изделиях с цельнокроенными рукавами.
Причины: а) подрез для ластовицы короток;
б) несоответствие сторон ластовицы подрезам по­
лочки и спинки по длине — стороны ластовицы ко­
роче подреза;
в) рукав узок на уровне под­
реза.
Исправление: а) подрезы для
ластовицы на полочке или спин­
ке удлиняют на необходимую ве­
личину, соответственно удлиняют
сторону ластовиц;
б) стороны ластовицы удлиняют;
в) расширяют переднюю часть
рукава, выпуская запас ткани по
среднему шву (рис. 197). Рис. 197

6
Дефект: наклонные заломы на передней половин­
ке рукава по среднему шву.
236
 Подготовка изделия к пошиву

Причины: а) неправильное соединение рукава по

среднему шву — передняя половинка рукава смеще­
на относительно задней;
б) недостаточная оттяжка верхнего среза передней
половипки рукава.
Исправление: а) смещают вниз
переднюю половинку рукава отно­
сительно задней по среднему шву
на необходимую величину, низ ру­
кава выравнивают, срезая излиш­
ки ткани;
б) оттягивают переднюю половин­
Рис. 198 ку рукава по среднему шву (рис. 198).
7
Дефект: излиш няя выпук­
лость среднего шва рукава на
уровне вершины проймы.
Причина: завышена вершина
проймы.
Исправление: выравнивают
линию среднего шва на участке
плеча и делают оттяжку рукава
в указанных местах (рис. 199).
IV . Д е ф е к т ы б р ю к

Дефект: веерные заломы в местах

подъягодичной складки (рис. 200).
Причина: задние половинки брюк
заужены по бедрам у вершины шагово­
го шва.
Исправление: выпускают запас тка­
ни по шаговому шву или притачивают
клин (рис. 201). Рис. 200

237
 Школа шитья

2
Дефект: складочки
или веерные заломы
впереди внизу у нача­
ла застежки (рис. 202).
Причина: передние
половинки брюк зауже­
ны на уровне заломов; Рис. 202
слишком вырезано за­
кругление среднего шва
на передних половин-
Рис.201 ках*
Исправление: вы­
пустить запас ткани по ширине перед­
них половинок; закругление шва
уменьшить за счет припусков шва
Рис. 203
(рис. 203).

Дефект: излишнее провисание сред­

него шва в нижней части.
Причина: увеличена высота сиде­
ния брюк.
Исправление: уменьшают высоту
сидения брюк, забирая излишки тка­
ни по линии притачивания пояса по
передним и задним половинкам. Пос­
ле примерки излишки ткани срезают
(рис. 204).
4 Рис. 204
Дефект: средний шов врезается в
ягодицы (рис. 205).
Причина: короток задний средний шов.
238
 Подготовка изделия к пошиву

Исправление: углуб­
ляют вырез среднего
шва и немного расширя­
ют задние половинки за
счет припусков на швы
(рис. 206).

Дефект: в задних по­

ловинках наклонные
Рис. 205 заломы идут в сторону
бокового шва (рис. 207). J
Причина: средний шов задних по- рис 20б
ловинок короток.
Исправление: а) увеличивают высоту среднего шва*
перекраивают задние половинки, как показано на
рис. 208, т. е. поднимая заднюю половинку вверх;
б) если нет возможности перекроить, к верхней ча­
сти среднего шва притачивают клин в виде кокетки;
в) перекраивают передние половинки: срезают из­
лишки ткани у вершины среднего шва передних по­
ловинок и соответственно углубляя его в нижней ча­
сти (см. рис. 208).

239
 Школа шитья

6
Дефект: по задним половинкам на­
клонные заломы направлены от икр вверх
к боковым швам (рис. 209).
Причины: а) слишком длинен сред­
ний шов задних половинок;
б) при раскрое не была учтена пере-
гибистость фигуры;
в) коротка линия банта.
Исправление: а) по задним половин­
кам уменьшают длину среднего шва по
верхнему краю, при
более значительном
дефекте распарыва­
ют боковой шов и
забирают излишки ткани еще и
по боковому шву;
б) для перегибистых фигур
увеличивают длину передних
половинок по линии банта и уко­
рачивают средний шов задпих
половинок (рис. 210). Рис•210
7
Дефект: сгибы передних половинок смещены на­
ружу.
Причины: а) половинки брюк неправильно соеди­
нены по шаговому шву — передняя половинка сме­
щена вниз;
б) при конструировании не была учтена позиция
ног — носки стоп обращены вовнутрь;
в) заужены задние половинки в области ягодиц;
г) короток боковой шов — не учтена особенность
фигуры — выпуклые бедра.
240
 Подготовка изделия к пошиву

Исправление: а), б) переднюю половинку смеща­

ют вверх по шаговому шву на необходимую величи­
ну, углубляя при этом средний шов передних поло­
винок и срезая излишки ткани у вершины этого шва,
соответственно, на такую же величину выпускают за-
пас ткани внизу (рис. 211,а);
в) расширяют зад­
ние половинки брюк в
области ягодиц, вы­
пуская запас ткани по
боковому, среднему и
частично шаговому
шву (рис. 211,6);
г) удлиняют боко­
вой шов, выпуская за­
пас ткани в низках пе­
редней и задней поло­
Рис. 211 винок, соответственно
для сохранения длины
шагового шва углубляют средний шов передних и зад­
них половинок. На такую же величину срезают излиш­
ки ткани по линии притачивания пояса у вершины
среднего шва передних и задних половинок (рис. 211,в).

Дефект: сгибы передних половинок смещаются

вовнутрь.
Причины: а) половинки брюк неправильно соеди­
нены по шаговому шву —передняя половинка сме­
щена вверх;
б) при конструировании не была учтена особенность
позиции ног — носки стоп излишне развернуты на­
ружу.
Исправление: а), б) задние половинки смещают
вверх по шаговому срезу на необходимую величину,
241
 Школа шитья

углубляя при этом средний шов и сре­

зая излишки у вершины, соответствен­
но на такую же величину выпускают
запас ткани в низке и меняют положе­
ние контрольной точки на линии коле­
на (рис. 212).
Примечание: при раскрое брюк на фи­
гуру, стопы ног которой излишне развер­
нуты, линию заутюжки передних поло­
винок необходимо переместить в сторону
бокового шва на требуемую величину. Пе­
ремещают боковой и шаговый шов. Соот­
Рис. 212
ветственно на задних половинках линию
сгиба, боковые и шаговые швы переме­
щают в сторону шагового шва.

Дефект: напуск задних полови­

нок у линии притачивания пояса
(рис. 213).
Причины: а) задние половинки
длинны у вершины среднего шва;
б) задние
половинки за­
ужены в верх-
ней части бе­
Рис. 213 дер.
Исправление: а) срезают
излишки ткани у вершины
среднего шва задних полови­
нок (рис. 214,а);
б) задние половинки рас­
ширяют на участке бедер, вы­
пуская запас ткани по сред­
нему шву (рис. 214,6). Рис. 214

242
 Подготовка изделия к пошиву

10
Дефект: в области ягодиц брюки уз­
коваты, боковые швы смещены назад,
шов притачивания пояса тянет вниз.
Причина: ягодицы более выпуклы,
чем предусмотрены в выкройке.
Исправление: выпускают запас тка­
ни по шаговому и боковому швам, уг­
лубляют раствор вытачки и углубля­
ют средний шов по задним половин­
кам (рис. 215).
V . Д е ф е к т ы ю б о к
Рис. 215
1
Дефект: юбка заламывает­
ся по линии бедер у талии
(рис. 216,а).
Причина: юбка слишком
узкая.
Исправление: выпускают
запасы по вертикальным швам,
рельефам или вытачкам, доби­
ваясь хорошей посадки на уров­ Рис. 216
не талии и бедер (рис. 216,6).
2
Дефект: поперечные складки у линии
талии на заднем или переднем полотни­
ще. Обычно при этом еще отвисает низ и
отклоняются боковые швы на противопо­
ложную сторону (рис. 217).
Причина: недостаточная глубина вы­
емки по линии талии на заднем или перед­
нем полотнище юбки.
243
 Ш кола шитья

Исправление: углубляют выемку, сре­

зая излишки ткани до исчезновения скла­
док (рис. 218).
3
Дефект: заднее или переднее
полотнище юбки вздернуто
(рис. 219).
Причина: выемка по линии
талии слишком глубока.
Исправление: нужно выпу­
стить припуск на шов, а если
его не достаточно перекроить верхнюю
часть полотнища юбки (рис. 220).
4 Рис. 220

Дефект: расходятся стороны складок

или разреза и вздернуты бока (рис. 221).
Причина: вы­
емка по линии
талии переднего и
заднего полотни­
ща меньше, чем
нужно. Обычно
это бывает при
узкой талии и
широких бедрах. рис г?2
Исправление: углубляют
выемку спереди и сзади или выпускают припуск на
шов по линии талии в области бокового шва (рис. 222).
V I. П одго нка ю бк и на ф и г у ру с деф ек та м и

В ы с т у п а ю щ и й ж ивот
Переднее полотнище юбки приподнимается, а зад­
нее, опускаясь, приближается к ногам.
244
 Подготовка и здели я к пош иву

Этот дефект можно исправить расширением перед­

него полотнища на 0,5-1,5 см и удлинением его по
линии талии. Если ширина юбки соответствует объе­
му бедер, то при расширении переднего полотнища
юбки надо сужать заднее полотнище на такую же
величину. Кроме того, можно углубить верхний срез
заднего полотнища посередине, уменьшить глубину
его вытачек и на эту величину сделать дополнитель­
ную вытачку по переднему полотнищу.
П лоские ягодицы
Заднее полотнище провисает, зрительно смотрит­
ся длиннее, шлица раскрывается.
Дефект исправляют углублением верхнего среза
юбки по центру, выравнивая расстояние переднего
и заднего полотнищ относительно ног. Фигурам та­
кого типа следует оформлять юбку поясом, кото­
рый прочно удержит ее на линии талии. Возмож­
но, следует уменьшить раствор задней вытачки.
Если при плоских ягодицах крутые бока, по спинке
надо сделать две вытачки с небольшим раствором.
Одна из них должна располагаться на традицион­
ном месте (на середине заднего полотнища), а дру­
гая — на середине расстояния между первой вытач­
кой и боковым швом.
О дно бедро вы ш е д р у г о г о
В этом случае юбку приподнимают вверх со сторо­
ны высокого бедра. Свисающий бок (со стороны низ­
кого бедра) необходимо приподнять так, чтобы низ
юбки принял горизонтальное положение.
Если бедро очень круто обрисовано, необходимо
расширить юбку с этой стороны, выпуская запасы по
боковым срезам, и вместе с тем удлинить эти срезы
вверх от линии талии. Другую сторону юбки по боко­
245
 Ш кола шитья

вым срезам слегка заужают. Линии середины переда

и спинки должны сохранить свое положение.
Ш ирокие бедра
Для фигур с широкими бедрами рекомендуются
юбки слегка расширенные книзу. Зауженная книзу
юбка подчеркнет дефект фигуры.
П о л н ы е н о ги
Дефект скроет юбка расширенная понизу или с
фантазийными подрезами и складками.
С п и н к а ф и гу р ы от т а л и и к я го д и ц а м и м е е т во г н у т о с т ь
Юбку надо делать с подкладкой, а между подклад­
кой и верхом изделия поместить прокладку (подушеч­
ку), которая зрительно выправит дефект фигуры.
 Выполнения швейных работ
виды стежков и швов
1. Р у чн ы е стеж ки и ш вы

Сметочные стежки применяют для временного

скрепления деталей при подготовке к примерке или
для более качественного выполнения машинного шва
(рис. 223). Кроме того, сметочными стежками могут
намечаться на ткани контурные линии деталей, кон­
трольные метки, исходные конструктивные линии (се­
редины спинки, переда и др.). Длина стежков зави­
сит от назначения сметочной строчки и составляет:
а) при сметывании деталей с посадкой — 0,75-1 см;
б) при сметывании их без посадки — 1,5-2 см;
в) при заметывании краев деталей — 1,5-3 см;
г) при обозначении контурных линий, меток и др. —
1-2 см.
Копировальные стежки-«силки» используют для
перевода контуров деталей на другой слой ткани, т. е.
на парную деталь или на симметричную сторону цель­
ной детали (рис. 224). Они представляют собой те же
сметочные стежки, но при прокладывании их нитки
не затягиваются, а образуют небольшие петли, высо­

кие. 223. Сметочные стежки стежки-«силки»

247
 Школа шитья

той 1-1,5 см. Длина стежка в петле составляет 0,3—

0,5 см, а расстояние между стежками 0,5-0,7 см.
После прокладывания ♦силков* детали кроя раздви­
гают, «силки* растягивают и разрезают. В результа­
те контур получается сразу на двух деталях (или
симметричных сторонах одной).
♦Силки* прокладывают предпочтительно штопаль­
ными нитками.
Подшивочные потайные стежки — это стежки,
не видимые ни с лицевой, ни с изнаночной стороны
изделия. Ими пользуются для прикрепления подо­
гнутого края, например, для подшивания низа пла­
тья или юбки.
Нитка проходит на длине 0,5-1 см внутри подги­
ба обрезного края на расстоянии 0,2-0,3 см от линии
сгиба, затем выводится наружу, захватывает одну-
две нитки основного слоя ткани на половину его тол­
щины так, чтобы стежки не были заметны с лицевой
стороны, снова вводится внутрь подгиба на 0,5 см и
т. д. (см. рис. 232).
Подшивать желательно шелком в тон ткани или
очень тонкими (№ 80) х/б нитками. Нитки подши­
вочные не натягивать (!).
Во время подшивания изделие должно лежать на
столе в таком положении, чтобы нижний край был
обращен к работающему.
Потайные прикрепки представляют собой 2-3 по­
тайных подшивочных стежка, расположенных рядом.
Они служат для скрепления внутренних краев обта­
чек, подбортов и т. п. с основными деталями.
Крестообразные стежки («козлик*) применяют
для подшивания низа изделия или других подогну­
тых срезов деталей из толстых несыпучих тканей
(рис. 225). Этими стежками пользуются также для
временного соединения сгибов обтачных петель, про-
248
 Выполнение швейных работ

резных карманов, застежек. А кроме того, эти стеж­

ки используются в качестве декоративных для от­
делки изделия.
Строчку прокладывают слева направо, а проколы
иглы делают справа налево, чередуя их по основной
ткани и подогнутому краю. При этом, чтобы стежки не
были заметны с лицевой стороны изделия, основную
ткань прокалывают не насквозь, а захватывая только
половину ее толщины. Длина стежка 0,5-0,7 см.
Обметочные косые стежки служат для предох­
ранения срезов от осыпания; их прокладывают слева
направо, огибая срезы (рис. 226).
Длина стежка 0,5-0,7 см, величина захвата тка­
ни 0,4-0,5 см.

Рис. 225. Крестообразные

стежки («козлик») Рис. 226. Обметочные косые стежки

Петельные стежки применяют при обметывании

прорезных и изготовлении нитяных петель (рис. 227).
Обметывая петлю, иглу вводят в ткань на незначи­
тельном расстоянии от срезов (0,2-0,4 см в зависи­
мости от толщины ткани); затем нитку, идущую от
ушка, накидывают на конец иглы слева направо и
образовавшуюся петлю затягивают. Затяжка всех
стежков должна быть равно­
мерной. Стежки прокладыва­
ют слева направо на равных
расстояниях один от другого.
При необходимости, чтобы
обеспечить одинаковую высо-
249
 Школа шитья

ту всех стежков в строчке, можно на выбранном рас­

стоянии от среза проложить ориентировочную машин­
ную прямую строчку.
Косой стежок широко применяется для времен­
ного и постоянного скрепления деталей изделия
(рис. 228).
Для временного скрепления исполь­
зуется наметочная и выметачная
строчки косого стежка. Для постоян­
ного скрепления используются сте­
гальная строчка, обметочная и подши­
вочная строчки косого стежка.
Наметочная строчка косого стеж­
ка применяется при наметывании де­
талей с посадкой. Длина стежка 0 ,7 - ри с 228. Косые
2 см. стежки
Выметачная строчка применяется для выметы­
вания краев деталей как в тонких, так и в толстых
тканях, поскольку косой стежок прочно закрепляет
кант. Длина стежка 0,7-1 см.
Стегальная строчка применяется для скрепле­
ния двух слоев ткани. Она увеличивает упругость и
жесткость и применяется для выстегивания нижних
воротников (при соединении нижнего воротника с ме­
хом), бортов и т. п. в верхней одежде. При выполне­
нии стегальной строчки
косые стежки распола­
гают огдельными ряда­
ми под некоторым углом
к продольной нити и не
стягивают (рис. 229).
При наложении стеж­
ков на воротник или
нижний борт прокладку
Рис. 229. Стегальная строчка пришивают к ткани вер­
250
 В ы п о лн ен и е ш вейны х работ

ха, захватывая при этом лишь часть ес толщины.

Прокладка не должна быть натянута по отношению к
ткани верха или, как говорят, должна иметь посадку.
Посадку производят следующим образом.
Наложив первый ряд стежков, ткань сгибают вниз
так, чтобы верх был натянут по отношению к про­
кладке. Такое положение ткани закрепляют вторым
параллельным рядом стежков. Вследствие этого про­
кладка будет несколько ослаблена по отношению к
верху, т. е. получится посадка прокладочной ткани.
При выполнении стегальной строчки верхнюю ткань
(прокладку) прокалывают насквозь, а нижнюю (верх
изделия) захватывают на половину ее толщины, в ре­
зультате чего нить строчки с лицевой стороны не вид­
на. Длина стежка в стегальной строчке 0,5-0,7 см
(рис. 230).
Подшивочная строчка применяется для постоян­
ного закрепления подогнутых краев деталей изделия
(низа рукава, низа юбки и т. п.). Для этого вначале
подгибается весь припуск на подгиб и приметывается
на расстоянии 0,5-1 см от сгиба сметочным швом.
Затем срез подгибается на 0,5-1 см и приметывается
на расстоянии 0,2-0,3 см от второго сгиба (рис. 231).

Рис. 232. Подшивочный шов

потайной

251
 Ш кола шитья

Подшивочные швы бывают: простой (открытый) —

см. рис. 231, потайной (описание выше) — см. рис. 232,
фигурный, или крестообразный (описание выше) —
см. рис. 233.
2. Ш в ы м а ш и н н ы е: соеди нительны е,
КРАЕВЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
С о е д и н и т е л ь н ы е ш вы
1. Стачной шов. Применяется при соединении
плечевых и боковых срезов, лифа с юбкой, стачива­
нии срезов рукавов, а также при втачивании рукава
в пройму и т. п.
Детали складываем лицевыми сторонами, сметы­
ваем и стачиваем, отступив от среза на ширину шва.
Влажно-тепловая обработка (утюжка) может быть
«на ребро» (срезы сохраняют свое положение после
отпаривания), вразутюжку (срезы разутюжены в раз­
ные стороны) и взаутюжку (срезы заутюжены на одну
сторону). Ширина шва от 0,5 до 2 см. Стачной шов
может быть выполнен как без посадки, так и с посад­
кой одного из сшиваемых краев деталей.
2. Настрочкой шов выполняется в два приема.
Сначала стачаем детали на нужную ширину шва, от­
парим «на ребро». Отогнем верхнюю деталь на лице­
вую сторону (припуски на швы повернем на верх­
нюю деталь). Прометаем, приутюжим, слегка фик­
сируя сгибы, и проложим отделочную строчку.
Расстояние между строчками зависит от плотности
ткани, фасона и моды. Если сделать припуск верх­
ней детали на 0,3-0,5 см уже, чем нижней, то от­
крытый срез верхней детали закроется верхней строч­
кой (рис. 234).
3. Накладной шов бывает двух видов: с открытым
срезом (для соединения частей прокладок с целью
уменьшения общей толщины шва) и с закрытым сре-
252
 В ы п о лн ен и е ш вейны х работ

зом (для присоединения кокеток, карманов и других

накладных деталей).
В первом случае части детали накладывают одну
на другую с заходом срезов 1,5-2 см и соединяют
прямой или зигзагообразной строчкой (рис. 235,а).
Во втором случае срез накладной (верхней) детали
подгибают внутрь на нужную величину, заутюжива­
ют, накладывают по намеченным линиям на основ­
ную (нижнюю) деталь, приметывают и настрачива­
ют. Ширина шва зависит от модели (рис. 235,6).

а б
Рис. 234. Шов настрочкой с открытым (а) и закрытым (б) срезом

а б
Рис. 235. Шов накладкой с открытым (о) и закрытым (б) срезом
4. Двойной выворотный («французский») шов ис­
пользуется при пошиве изделий из прозрачных тка­
ней, а также некоторых видов постельного белья
(рис. 236).
Для выполнения шва детали надо сложить изна­
ночными сторонами, уравнивая срезы, и стачать на
расстоянии 0,3-0,4 см от среза (рис. 236,а). Затем

а б в
Рис. 236. Шов двойной выворотный {«французский»)

253
 Ш кола шитья

перегнуть детали по линии шва, обратив их лицо с

лицом и стачать второй раз, отступая от края 0,5—
0,7 см (рис. 236,б). При этом припуски первого шва
оказываются закрытыми внутри второго.
5. Запошивочный шов применяется при пошиве
белья, мужских сорочек, спортивной и спецодежды.
Выполняется он следующим образом.
Детали сложить лицевыми сторонами, перепуская
нижний срез на 0,5 см, и стачать на расстоянии 0,3—
0,5 см от среза верхней детали (рис. 237,а). Шов рас­
править, обогнуть большим припуском меньший, от­
вернуть шов в сторону меньшего припуска и настро­
чить строчкой на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба
припуска (рис. 237,в).

а б в
Рис. 237. Шов запошивочный
К р а е в ы е ш вы
1. Обтачной шов является разновидностью стач­
ного и применяется для соединения таких деталей
изделия, в результате вывертывания которых шов
расположится по их краю, а запасы его — внутри,
между деталями (воротник с подворотником, борта с
подбортами, горловина с обтачкой и т. п.).
Детали складывают лицевыми сторонами внутрь
и соединяют стачным швом. Затем детали выверты­
вают на лицевую сторону, швы расправляют и выме­
тывают с образованием переходного канта, позволя­
ющего сделать шов соединения незаметным снару­
жи. Переходный кант образуется за счет верхней
детали, которая на 0,1-0,2 см переходит на сторону
нижней.
254
 В ы п о лн ен и е ш вейны х работ

В тех случаях, когда обтачной шов выполняется

без переходного канта, после соединения деталей
строчкой рекомендуется развернуть их изнанкой
вверх, припуски шва разутюжить, а затем детали
вновь сложить изнаночной стороной внутрь по ма­
шинной строчке и окончательно приутюжить.
При обтачивании бортов и воротника из неосыпа-
ющейся ткани ширина обтачного шва равна 0 ,3 -
0,5 см, а из осыпающейся — 0,4-0,7 см.
2. Шов вподгибку с закрытым срезом применяет­
ся для подшивания низа изделия и рукавов в изде­
лиях из плащевых и хлопчатобумажных тканей, а
также при изготовлении белья (рис. 238,а).
Обрезной край изделия подгибают па изнаночную
сторону на 0,7-1 см, приутюживают, после чего весь
припуск на подшивку низа перегибают на изнаноч­
ную сторону и закрепляют машинной строчкой у са­
мого сгиба. Ширина внешнего подгиба шва опреде­
ляется назначением изделия и берется в пределах 1,5—
5 см.
Разновидностью шва является шов ♦московский»
(рис. 238,а) — застрачивание края детали двойной ма­
шинной строчкой. Такой шов дает возможность полу­
чить узкий подгиб (рубчик) и применяется главным
образом при подшивании воланов, оборок, сильно рас­
клешенного низа платья. Выполняется он следующим
образом: перегибают на изнаночную сторону припуск
на шов и застрачивают у сгиба (ва расстоянии 1-2 мм),

а б в
Рис. 238. Шов вподгибку с закрытым срезом (а), с открытым
срезом {б), «московский» (в)

255
 Ш кола шитья

затем излишек припуска срезают почти до строчки,

застроченный край еще раз перегибают на изнанку и
скрепляют все три слоя ткани второй машинной
строчкой, прокладывая ее рядом с первой.
3. Шов вподгибку с открытым срезом («полумос­
ковский») применяют при обработке внутренних кра­
ев подбортов и всевозможных обтачек (горловин,
пройм, рукавов и др. деталей). Припуск на шов
(0,75 см) подгибают на изнаночную сторону и застра­
чивают на расстоянии 0,2 см от сгиба (238,6).
При обработке краев воланов, рюшей, оборок шов
выполняют строчкой «зигзаг» шириной 0,15-0,25 см,
прокладывая ее по сгибу, а излишек ткани срезают
до самой строчки (рис. 238,6).
4. Окантовочный шов с открытым срезом (шов
♦Гонконг») (рис. 239,а) используют для обработки сре­
зов деталей, которые в дальнейшем настрачиваются
на другие детали (кокеток, лифа, накладных карма­
нов и др.). Кроме того, этим швом обрабатывают края
изделий из плотных тканей (край подгибки низа, край
подборта пальто).
Вьпсраиваем полоску ткани шириной 2,5 см (утро­
енная ширина окантовки плюс 1,5 см) под углом 45*
к направлению нити основы (долевой).
Приложим обтачку к обрабатываемому срезу из­
делия, совмещая лицевые стороны, притачаем, срез
изделия обернем обтачкой, прометаем и пристрочим
с лицевой стороны в шов притачивания.
Открытый срез п о д ш и в к и пальто, юбки из плот­
ной ткани обработаем окантовочным швом (из под­
кладочной ткапи) и подошьем к изделию вручную за
каждый стежок машинной строчки.
5. Окантовочный шов с закрытым срезом («ру-
лик») (рис. 239,6) выполняется так же, как и с от­
крытым срезом, только обтачка кроится вдвое шире
256
 Выполнение швейных работ

а б
Рис. 239. Шов охантовочный: a — тесьмой или кожей;
б — бейкой с закрытыми срезами

(5 см). Обтачку складывают вдвое, приутюживают,

накладывают на лицевую сторону срезами к обраба­
тываемому срезу, приметывают и притачивают швом
принятой ширины (0,75 с??)* Затем полоской огиба­
ют срезы, закрепляют на изнанке, еще раз приутю­
живают и прокладывают вторую машинную строчку
в шов притачивания либо прикрепляют с изнаноч­
ной стороны ручными потайными стежками.
6. О к а к т о в о ч н ы й ш о в с т е с ь м о й — это то же, что
и шов с закрытым срезом, но вместо полоски ткани
используется готовая тесьма. Тесьмой огибают обра­
батываемый срез, наметывают и прокладывают ма­
шинную строчку, захватывая оба края тесьмы.

ПРАВИЛА СТАЧИВАНИЯ
Перед началом работы на швейной машине необ­
ходимо отрегулировать строчку, т. е. натяжение верх­
ней и нижней нити. Строчка не должна петлять, узе­
лок стежка должен находиться в ткани, а не на по­
верхности. Шов не должен стягиваться. Легко
проверить правильность натяжения нитей следующим
образом. Берут кусочек ткани, с которой в дальней­
шем будут работать, складывают под углом 45’ и стро­
чат почти по сгибу (на расстоянии 0,1-0,2 см). Рас­
тягивают полученный шов; если он порвется, смот­
рят, какая нитка лопнула — верхняя или нижняя, и
ослабляют натяжение этой нитки. Проверяют строч­
9. 257
 Школа шитья

ку и регулируют до тех пор, пока строчка не переста­

нет рваться.
При недостаточном натяжении верхней и челноч­
ной ниток иногда возникает дефект ♦оскал ♦ шва, т. е.
при разутюживании (или уже в носке) стороны дета­
ли разъезжаются, в шве видны нитки строчки. Для
устранения этого дефекта надо увеличить натяжение
челночной нити и подстроить под нее натяжение верх­
ней нити.
1. Перед стачиванием детали следует сметать или
сколоть булавками и проверить правильность их со­
единения.
2. Стачивают со стороны менее растягивающейся
и не имеющей посадки детали.
3. Детали изделия должны находиться слева от
иглы, а припуски на швы — справа.
4. Припуски на швы должны быть по возможно­
сти равной ширины и при пошиве срезы деталей нуж­
но совмещать.
5. Строчки должны быть ровными, прямыми и про­
ходить точно по линии кроя. Кривой шов создает на
поверхности изделия вздутия, затяжки и неровности.
6. В начале и конце строчки нужно сделать закреп­
ки обратной строчкой длиной 1 см. Закрепки предох­
раняют шов от распускания. Если в машине нет рыча­
га обратного хода, закрепить шов можно завязав на­
дежно концы ниток узелками, а сами концы иглой
продеть в незаметное место и коротко обрезать.
Концы верхних ниток отделочных строчек надо
вытянуть наизнанку и завязать, чтобы не допустить
распускания шва.
7. При соединении деталей разной величины стро­
чить надо со стороны меньшей.
8. При соединении деталей, имеющих угол, строч­
ку выполняют до вершины угла, оставляя иглу в тка­
253
 Выполнение швейных работ

ни, поднимают лапку и разворачивают изделие, не

вынимая иглы из материала. Затем лапку опускают,
делают стежок в ту же точку и продолжают строчку.
Стежки жёлательны размером 1-1,5 мм.
9. При стачивании деталей с углом припуск на шов
в уголке надо срезать почти до самой вершины (не
доходя 1 мм).
10. Вытачки стачивают от широкого конца к уз­
кому.
11. При стачивании деталей криволинейной фор­
мы лишние припуски на шов следует подрезать, что­
бы они не стягивали.
12. На припуске внутреннего шва (например, при
обработке горловины обтачками) делают рассечки, не
доходящие до строчки па 1 мм. Чем больше изогнут
шов, тем чаще надо рассекать.
13. На выпуклых изгибах деталей припуски на шов
подсекают уголками (т. е. убирают излишек ткани),
тогда при выворачивании детали на припуске не об­
разуются морщины и заломы.
14. При стачивании нескольких слоев ткани можно
избежать излишней толщины шва, подрезая некото­
рые припуски. Так, при соединении деталей с проклад­
кой припуск прокладки вырезают до самой строчки.
15. Стачивание деталей с разным припуском на
шов выполняют со стороны меньшего припуска.
16. При соединении деталей верха с подкладкой
строчку выполняют со стороны подкладочной ткани,
иначе машина может сильно сосборить и посадить
подкладку в шве.
17. Стачивая детали, одна из которых имеет сбор­
ку, строчку выполняют по ыесосборенной детали.
Сборка должна располагаться снизу, так как иначе
при стачивании лапка смещает ткань, равномерность
сборки нарушается, возникают складки и замины.
9* 259
 Школа шитья

18. Для образования сборки прокладывают две

параллельные строчки, расстояние между ними
0,5 см. Стягивая одновременно обе нитки, равномер­
но распределяют посадку. Концы ниток завязывают,
детали сметывают. Притачивая, шов прокладывают
между двумя строчками сборки.
19. Сметанные срезы стачивают, отступив от ли­
нии сметки 1 мм в сторону припуска на шов.
20. При обтачивании уголков (воротника, борта,
манжет и пр.) припуск на шов в них подрезают та­
ким образом, чтобы при выворачивании детали при­
пуски не накладывались внутри друг на друга, но
при этом и не образовывались пустоты.
21. В концах швов в некоторых случаях припуски
подрезают уголками (например, внизу изделия).
22. Эластичные швы на трикотаже и других растя­
гивающихся материалах лучше выполнять строчкой
«зигзаг* шириной 0,1-0,2 см, длиной стежка 0,2-0,3 см.
23. Если шов на эластичной ткани не должен рас­
тягиваться, в него следует проложить тесьму.
24. Перед стачиванием деталей из бархата срезы
сметывают двумя параллельными строчками; строч­
ку стачивания прокладывают между ними. Стачива­
ют детали из вельвета и бархата при слабом натяже­
нии ниток.
25. Швы, несущие большую нагрузку (плечевые,
втачивания рукавов, соединения лифа с юбкой, шов
сидения брюк и т. п.), выполняют двумя строчками,
а в некоторых случаях в шов подкладывают тесьму
или кромку.
26. Отделочные строчки прокладывают с лицевой
стороны изделия, но в тех случаях, когда для них
применяются нитки «люрекс» или толстые нитки
типа «ирис*, их заправляют в челнок и выполняют
строчку с изнанки.
260
 Выполнение швейных работ

27. В изделиях из трикотажа и тканей с металли­

зированной нитью при выполнении шва часто быва­
ет выдергивание нитей с появлением затяжки. Что­
бы этого избежать, надо пользоваться только новы­
ми острыми иглами и шелковыми или полиэфирными
нитками. Кроме того, под шов стачивания можно
проложить полоску бумаги или кальки.
28. Полоски бумаги можно прокладывать в тех
случаях, когда машина дает пропуски стежков на
некоторых тканях (очень плотных синтетических
трикотажах, шелках, коже, замше). Можно попро­
бовать, не меняя нитки, заменить иглу на более тол­
стую, а также существуют специальные иглы для
кожи, для трикотажа и тканей ♦стрейч*.
29. Во всех видах швейных изделий воротники,
манжеты, борта, листочки, клапаны карманов выпол­
няются с прокладкой. Материал прокладки зависит
от ткани верха. Для пальто это может быть бортовка,
плотный флизелин, бязь с клеевым покрытием. Для
костюмно-плательных тканей используют тонкий
флизелин, бязь и мадеполам. Для очень тонких шел­
ковых и хлопчатобумажных тканей надо применять
прозрачный капрон, батист или очень тонкий флизе­
лин (см. соответствующий раздел).

ТЕХНОЛОГИЯ УТЮЖКИ
Утюжка — не менее важный процесс, чем само
шитье. Если вы хотите, чтобы изделие выглядело
профессионально сшитым, необходимо утюжить из­
делие в процессе пошива.
Для правильной утюжки изделий необходимо
иметь утюг с терморегулятором, несколько проутю-
жильников. Проутюжилышк — это кусок ткани,
через которую утюжат изделие. Для утюжки разных
261
 Школа шитья

тканей применяются разные проутюжильники. Чаще

всего применяют льняные или хлопчатобумажные
белые ткани.
Для утюжки шерстяных тканей пользуйтесь шер­
стяным проутюжильником. Сухой шерстяной проутю-
жилышк положите на обрабатываемый участок из­
делия, сверху накройте его обычным влажным про­
утюжильником и приступайте к утюжке.
Проутюжильником из ворсовой ткани (например,
бархата) пользуйтесь для утюжки ворсовых тканей
или тканей с рельефной поверхностью, например сте­
ганых, вышитых или украшенных бисером. Проутю-
жильник кладут на гладильную подушку лицевой
стороной вверх, а изделие — на проутюжильник ли­
цевой стороной вниз, сверху накрывают проутюжиль­
ником из ворсовой ткани и утюжат, не нажимая силь­
но на утюг.
Проутюжильник всегда должен быть чистым.
Сухой проутюжильник кладут на поверхность из­
делия и увлажняют его мокрой губкой, кисточкой из
ткани или пульверизатором, а потом утюжат. Каж­
дый шов утюжат до полного высыхания.
Чтобы припуск шва не отпечатывался с лицевой
стороны, под него подкладывают плотную бумагу.
Прямолинейные швы можно разутюживать с по­
мощью шовного валика
(рис. 240). Для этого де­
тали изделия кладут на
шовный валик изнаноч­
ной стороной вверх так,
чтобы шов лежал на ва­
лике. Шов разутюжива­
ется кончиком утюга,
движущегося вдоль ли­
нии шва. При этом сре­ дня разутюжхи швов

262
 Выполнение швейных работ

зы припусков шва не приутюживаются и поэтому не

оставляют отпечатков на лицевой стороне изделия.
Шовный валик можно сделать следующим образом:
свернуть в трубочку журнал и обернуть его полотен­
цем.
Для разутюживания швов в труднодоступных ме­
стах обтачных деталей изделия (лацканы, воротни­
ки, манжеты, клапаны, карманы, пояса и т. п.) же­
лательно пользоваться узкой колодкой (рис. 241).
Если ее нет, можно пользоваться шаблонами из плот­
ной бумаги. Шаблон должен быть вырезан точно по
форме детали без припусков на швы. Шаблон вкла­
дывают внутрь вывернутой на лицо детали и при­
утюживают с той стороны, на которой виден кант.
Можно пользоваться еще одним способом. Иевывер-
нутую деталь (например, воротник) положите на гла­
дильную доску нижним воротником вверх. Заутюжьте
припуск шва нижнего воротника в сторону нижнего
воротника. Затем поверните деталь и заутюжьте при­
пуск воротника в сторону воротника. После этого
деталь выворачивают лицевой стороной наружу и
приутюживают со стороны нижнего воротника.
Швы на тонких тканях в основном заутюживают
в одну сторону, на толстых — разутюживают.

263
 Школа шитья

Припуски плечевых швов заутюживают на полоч­

ку, если нет нагрудной вытачки, и на спинку, если
есть нагрудная вытачка, или разутюживают.
Припуски боковых швов заутюживают на полочку,
если нет боковой вытачки, и на спинку, если она есть.
Рельефы, вытачки от плечевых срезов и линии
талии заутюживают к середине полочки или спинки
(рис. 242).

Рис. 242. Схема заутюживания рельефов и вытачек

Боковые вытачки заутюживают вниз, швы прита­

чивания кокеток — на кокетку.
Припуски на швы в двухшовном рукаве заутюжи­
вают на верхнюю половинку; в одношовном — раз­
утюживают, если нет локтевой вытачки, и заутюжи­
вают в сторону полочки, если вытачка есть; средний
шов заутюживают на переднюю половинку.
Посадку рукава по окату (в верхней его части) сутю-
живают перед втачиванием в пройму. Для этого ук­
ладывают рукав на гладильной доске так, чтобы мож­
но было с изнаночной стороны рукава носиком утюга
осторожно сутюжить лишнюю волнистость ткани
(припусков на швы). Утюг не должен заходить на
ткань рукава более, чем на 1-2 см (рис. 243).
264
 Рис. 243. Сутюживание посадки оката рукава перед втачиванием
его в пройму

Нижнюю часть шва втачивания рукава в пройму

утюжат на ребро, заходя на ткань рукава на 3-5 см.
Шов втачивания рукава надо утюжить осторожно, не
растягивая его.
В верхней части шов втачивания рукава заутюжи­
вают на рукав, а в нижней — оставляют заутюжен­
ным «на ребро».
С лицевой стороны верх рукава и окат приутюжи­
вают на специальной колодке (рис. 244) или на весу
с помощью небольшой по­
душечки.
При влажно-тепловой
обработке изделий в про­
цессе пошива используют и
другие виды колодок. Они
представлены на рис. 245,
246. На рис. 245 дан эскиз
колодки для утюжки поло­
чек жакетов, пиджаков и
пальто. На рис. 246 пред­
ставлен эскиз удобной ко­
лодки для утюжки разных
Рис. 244. Специальная колодка
для приутюживания верхней
частей изделия в процессе
части втачанного рукава пошива.
265
Рис. 245. Колодка для проведения ВТО полочек и спинок верхней одежды

440-450

Рис. 246. Колодка для утюжки неудобных мест изделия

 Выполнение швейных работ

Все колодки, изображенные на рис. 241, 244-246,

применяются для индивидуального пошива верхних
изделий профессиональными портными.
Во всех обтачных деталях, прежде чем их вывора­
чивать, шов обтачивания нужно разутюжить. Если
этого не сделать, очень трудно добиться ровного кан­
та и четкой прямой линии обработанного шва. Осо­
бенно важно не пропустить эту операцию при обта­
чивании борта, лацканов, воротника.
Приутюживание швов на бархате и вельвете про­
водят сложив ткань лицом к лицу, не нажимая на
утюг, а лишь слегка касаясь им ткани.
Шелковый бархат гладят на весу или на щетке.
Замины ворса на бархате и вельвете удаляют при
помощи мокрой ткани, сложенной в несколько сло­
ев, прикасаясь к ней утюгом, и щетки, которой раз­
глаживают смятый ворс, а также над паром, расправ­
ляя ворс щеткой.
Перед проведением влажно-тепловой обработки
(ВТО) изделия нужно удалить с материала все мело­
вые линии, отметки, булавки и нитки сметывания.
Если необходимо утюжить по ниткам сметывания,
то они должны быть шелковыми.
Приутюживание выметанных детален выполняют
в два приема: сначала слегка приутюживают, а за­
тем, после удаления наметочных ниток, делают окон­
чательную обработку с увлажнением.
Подкладочные, ацетатные и некоторые другие
шелка лучше утюжить без увлажнения, так как вода
может оставить на них пятна. Если же ткань не раз­
глаживается, слегка сбрызните из пульверизатора
проутюжильник (не допуская крупных мокрых пя­
тен на нем) и гладьте через него.
Всегда перед началом утюжки надо проверить,
не остаются ли на ткани пятна от воды.
267
 Школа шитья

Хлопчатобумажные и льняные ткани можно утю­

жить без проутюжильника, сбрызгивая их с изнаноч­
ной стороны водой из пульверизатора.
Утюжить изделие надо вдоль направления доле­
вой нити. Ворсовые ткани утюжат вдоль направле­
ния ворса. Не утюжьте складки, вытачки и швы до
тех пор, пока не убедитесь, что изделие вам впору.
Не утюжьте мягкие складочки, сборки и буфы.
Если вам нужно расплавить с помощью утюга плав­
кий клей, положите на гладильную доску под ткань
алюминиевую фольгу. Она будет отражать пар и тепло.
Чтобы очистить поверхность утюга от следов плавко­
го клея (после приклеивания прокладок), можно при­
менить следующий быстрый способ. Насыпьте соли меж­
ду листками вощепой бумаги и проводите утюгом по
сложенным вместе листам до тех пор, пока подошва утю­
га станет чистой. Кроме того, существует специальное
средство — карандаш для очистки подошвы утюга.
В процессе работы над изделием бывает необходи­
ма предварительная влажно-тепловая обработка, за­
ключающаяся в сутпюживапии или оттягивании
некоторых участков обрабатываемой детали. На ри­
сунках, схемах и деталях кроя эти участки обознача­
ются специальными знаками.
Сутюживание — это уменьшение длины среза де­
талей утюгом с приданием ей необходимой формы,
при этом производится удаление слабины и сборок и
уплотнение ткани.
Оттягивание — удлинение края детали для по­
лучения изогнутой формы.
Обозначения этих элементов показаны на рис. 247.
У с т ра н е н и е д е ф е к т о в у т ю ж к и

Отпечатки подогнутых краев на лицевой стороне

изделия в большинстве случаев можно удалить. Для
268
 Выполнение швейных работ

— <утюж ить

— от т янут ь

Рис. 247. Обозначение элементов ВТО

этого положите изделие изнаночной стороной вверх

и носиком утюга прогладьте ткань под краем при­
пуска на подгиб (рис. 248).
Если с лицевой стороны изделия после утюжки
появились ласы (залоснившиеся места), их необхо­
димо удалить следующим способом: проутюжильник
сложить вдвое и смочить его раствором уксуса в воде
(1-2 столовые ложки уксуса на 1 литр воды), нало­
жить на залоснившееся место и отпарить, слегка при­
касаясь к нему утюгом. Пар распрямит заглаженные
волокна ткани и блеск исчезнет. Но прежде чем на­
носить раствор уксуса на изделие, проверьте ткань
на прочность окраски на небольшом лоскутке.
Если вы переделываете готовое изделие, прежде
всего нужно удалить следы складок, подгибов и швов.
Чтобы разгладить складки, используйте мокрый про­
утюжильник. Если после этого складки все еще бу­
дут заметны, с помощью губки или кисточки нанеси­
те на ткань смесь уксуса с водой. Предварительно
проверьте на лоскутке или припуске шва прочность
окраски ткани.

Рис. 248. Устранение дефектов

утюжки — отпечатанного на
лицевой стороне подогнутого
края изделия

269
 О брабо тка деталей
и УЗЛОВ ОДЕЖДЫ
обработка вы тачек

Для лучшего прилегания изделия на полочках и

спинке обрабатывают вытачки: на полочках — верх­
ние (нагрудные), талиевые и боковые; на спинке —
верхние (плечевые) и талиевые.
Вытачки стачивают, начиная шов от ее широкой
части к вершине, причем, в начале шва делают за­
крепку обратной строчкой, а в конце, у вершины,
оставляют длинные концы нитей, которые завязыва­
ют узелком и с помощью ручной иглы прячут в сгибе
вытачки.
Вытачки бывают неразрезные и разрезные. Раз­
резные вытачки выполняют на толстых тканях. Сгиб
вытачки разрезают до максимально достижимого
уровня и в дальнейшем разутюживают. В неразре­
занный конец вытачки для утюжки вставляют иглу,
чтобы шов разутюживания был ровным. После утюж­
ки иглу вынимают (рис. 249,а).
При обработке неразрезных вытачек или в месте
неразрезной части вытачки, для выравнивания тол­
щины ткани притачивают полоску прокладочной
ткани со стороны противоположной заутюживанию
вытачки.
В конце шва прокладочную полоску надсекают до
строчки в конец вытачки, остальную часть полоски
заутюживают на одну сторону, чтобы шов стачива­
ния вытачки ложился ровно и не создавал на лице­
вой поверхности изделия некрасивого утолщения
(рис. 249,б,в).
270
 Обработка деталей и узл ов одежды

В изделиях из легких, тонких тканей (блузочных,

плательных и т.п) вытачки выполняют без прокла­
дочной полоски.
Талиевые вытачки тоже
бывают разрезными и нераз­
резными, и выполняются они
аналогично верхним. Но в
отличие от верхних, перед
разутюживанием талиевые
вытачки оттягивают по сги­
бу для лучшего прилегания
(рис. 250).
/ -------

Рис. 250. Обработка

талиевых вытачек

Вытачки, переходящие
в складки, стачивают на
часть их длины (до линии
талии или посередине),
строчку стачивания закан­
чивают под прямым углом
к сгибу. Заутюживают вы­
тачку только на участке ее Рис. 251. Вытачки, перехо­
стачивания (рис. 251). дящие в складки

271
 Школа шитья

ОБРАБОТКА РЕЛЬЕФОВ И ПОДРЕЗОВ

Рельефы. Рельефные швы применяются в каче­
стве соединительных, имеющих декоративное значе­
ние (см. рис. 105). Но иногда рельефные швы приме­
няют только лишь в декоративных целях на поверх­
ности неразрезанного материала.
Стачные рельефные швы должны быть шириной
не менее 1 см. Если рельефы расположены на сим­
метричных деталях изделия, то на одной детали ре­
льефный шов выполняют сверху вниз, а на другой —
снизу вверх. При сметывании рельефного шва слож­
ной формы наиболее косой срез детали должен быть
сверху. При стачивании строчку располагают рядом
со строчкой сметывания, а выполняют ее по наибо­
лее прямому срезу.
Заутюживание шва выполняют по модели. Как
правило, вертикальные швы заутюживают в сторону
середины полочки или спинки.
Если рельефы акцентируются отделочной строч­
кой. припуск шва должен равняться ширине строч­
ки плюс 0,7-1 см (рис. 252). Если отделочная строч­
ка прокладывается по соединительному заутюженно-
отделочноя

272
 Обработка деталей и узлов одежды

му шву на толстых тканях, припуск на шов, кото­

рый накрывается другим припуском, должен быть
подрезан до ширины, меньшей, чем ширина отделоч­
ной строчки. Это нужно для уменьшения толщины
обрабатываемого шва (рис. 253).

Рис. 253. Настрочной рельефный шов для толстых тканей

Если рельеф с отделочной строчкой выполняется
неразрезанным, для уменьшения расхода ткани и
толщины шва с изнаночной стороны встык к шву
♦зигзагом» притачивают полоску ткани. Шов с при­
тачанной полоской заутюживают и настрачивают от­
делочной строчкой (рис. 254).
Этим же способом пользуются при необходимости
отделать рельефной строчкой, например, вытачку или

а б в

Рис. 254. Варианты обработки настрочиых неразрезанных рельефов

273
 Школа шитья

линию подреза и другие швы, у которых с изнаноч­

ной стороны имеются перепады в ширине припусков
на швы. На этих участках к припускам встык прита­
чивают полоску ткани, выравнивающую припуск на
ширину, которая обеспечивает качество выполнения
рельефной строчки. Отделочная строчка рельефа про­
кладывается не менее чем на двух слоях ткани.
В некоторых моделях делают выпуклые рельефы
на цельной детали.
Положение рельефа намечают прокладочными
стежками. С изнаночной стороны приметывают не­
клеевую прокладочную ткань.
С лицевой стороны вдоль отмеченных линий дела­
ют две параллельные строчки, между которыми про­
дергивают шнур.
Подрезы. Подрез — это отделоч­
ный декоративно-конструктивный
шов, одна из сторон которого длин­
нее другой и выполнена в виде сбор­
ки или заложена в складки (рис.
255). В линию подреза в некоторых
случаях можно перенести вытачку.
Подрезы используются для создания
более объемной формы с помощью
заложенной в них драпировки.
Для оформления подреза в виде
сборки по длинной стороне его про-
r u t . CJ?. ш и д е д ь
кладывают две параллельные строч- блузы с подрезами
ки (рис. 256,а). Стягивая срез дета­
ли за две нитки, распределяют сборку равномерно по
длине подреза и закрепляют вытянутые нитки. Сто­
роны подреза сметывают по типу вытачки, сводя внут­
ренний конец на нет (рис. 256,0,в).
Нитки сосборнвания удаляют, шов обметывают и
заутюживают в сторону, которая не имеет сборок. При
274
 Обработка деталей и узл ов одежды

Рис. 256. Схема обработки подреза со сборкой (о, б), со складками (в)

заутюживании шва надо внимательно следить, что­

бы утюг не переходил шва стачивания и не заутюжи­
лись сборки с лицевой стороны изделия.
При необходимости к припуску на шов притачи­
вают полоску ткани встык на участке внутреннего
конца подреза и с лицевой стороны изделия прокла­
дывают отделочную строчку.
При обработке подреза с драпировкой или склад­
ками их закладывают по намеченным линиям, заме­
тывают и, если надо, заутюживают или прострачива­
ют машинной строчкой. Затем срезы подреза совме­
щают, сметывают и стачивают. Дальнейшая обработка
аналогична предыдущей.
Иногда детали с драпировкой выполняют на подклад­
ке для предохранения их от деформации. В этом слу­
чае срезы подкладки входят в швы стачивания подре­
за. На подкладке при этом складки или драпировка
не выполняются, может быть заложена лишь вытач­
ка, обеспечивающая облегание изделием фигуры.

ОБРАБОТКА РАЗРЕЗОВ (рис. 257-260)

1. К припуску на обработку разреза с изнаночной сто­
роны приклеивают флизелин или термоткань или при­
метывают и притачивают прокладку из бязи (рис. 257,а).
275
 Школа шитья

Рис. 257. Обработка разреза: a — приклеивают прокладки;

б — срезы обметывают и разутюживают

2. Открытые срезы припусков вместе с проклад­

кой обметывают («зигзаг» или оверлок) или же под­
гибают на изнаночную сторону на 0,5-0,7 см и про­
страчивают на 0,2 см от сгиба, или окантовывают
полоской шелковой ткани (рис. 257,6).
3. Открытый срез для подшивки низа изделия об­
метывают (или подгибают на 0,5 см и прометывают
на 0,2 см от сгиба, или окантовывают) (рис. 257,6).
4. Обтачивают угол разреза. Отмечают линию под­
гибки низа и линию подгибки припуска разреза (нит­
кой, мелом или мылом), точку их пересечения обо­
значают буквой А (рис. 258,а). Соединяют срез при­
пуска разреза с припуском подгибки низа (одной
стороны разреза). В результате этого действия обра­
батываемое полотнище перегибается по косой нити и
на линию сгиба полотнища попадает точка А (для
этого должно быть выполнено условие; припуск под­
гибки низа должен быть равен припуску разреза). Из
точки А перпендикулярно линии сгиба проводят ли­
нию, по которой сметывают и стачивают (рис. 258,6).
Лишнюю ткань угла срезают, оставляя припуск шва
0,7 см (рис. 258,в). Приутюживают «на ребро», а за­
276
тем разутюживают, вывертывают к изнаночной сто­
роне изделия, выправляют угол (рис. 258,г).
Если у нас припуск на обработку разреза меньше
припуска на подгибку низа, можно обработать про­
ще: сначала подгибают и подшивают низ изделия,
затем отгибают припуск разреза, накладывая сверху
на подшивку низа, приметы­
вают и прикрепляют либо
потайным подшивочным
швом, либо декоративной
строчкой с лицевой стороны
изделия (рис. 259).
5. На легкой ткани для
утяжеления угла разреза
можно прикрепить под обра­
ботку разреза плоскую ме­
таллическую пуговицу или Рис. 259. Упрощенная обра­
ботка угла разреза или шлицы
монету (рис. 260).
277
 Школа шитья

Рис. 260. Укрепление шва в месте
начала разреза
6. По шву стачивания
в месте начала разреза с
изнаночной стороны при­
крепляют треугольную
закрепку из кожи или
кусочка неосыпающейся
ткани, притачивая к при­
пускам шва с одной и
другой стороны по от­
дельности (рис. 260).
7. Припуски разреза
подшивают потайным
швом.

ОБРАБОТКА ШЛИЦЫ
О бра бо тка верх н ей детали ш л и ц ы

1. Припуск на подгибку низа и припуск на глуби­

ну шлицы должны быть одинаковыми.
Припуск на шлицу проклеивают флизелином.
Припуск на подгибку низа изделия (или обрабатыва­
емой детали) проклеивают не всегда.
Обметывают или окантовывают срезы припусков
на обработку шлицы и на подгибку низа (если изде­
лие будет без подклады).
2. По припуску на подгибку низа и припуску на
шлицу (по линиям подгибки верхней детали со сто­
роны изнанки) намечают угол 90‘ (рис. 258,а).
3. Ткань складывают по намеченным линиям (го­
ризонтальная линия подгибки низа должна совпасть
с вертикальной линией сгиба верхней детали шли­
цы) (рис. 258,6).
4. Из точки их пересечения со сгибом ткани (точ­
ка А на рис. 258,6) прокладывают строчку перпенди­
кулярно сгибу.
278
 Обработка деталей и узлов одежды

5. Если ткань толстая, срезают уголок ткани на

расстоянии от строчки 0,7 см (рис. 258,в). Если ткань
тонкая, уголок можно не срезать.
6. Строчку стачивания разутюживают. Уголок
вывертывают на лицевую сторону и расправляют та­
ким образом, чтобы обработанное место имело стро­
гий угол 90*, а линии срезов припусков подгибки низа
и шлицы шли параллельно сгибам ткани (рис. 258,?).
О бработка н и ж н ей детали ш л и ц ы

Уголок шлицы нижней детали может быть обра­

ботан аналогично, но можно обработать его и несколь­
ко по-иному.
1. На припуск шлицы нижней детали приклеива­
ют прокладку до линии сгиба и обрабатывают овер­
локом или «зигзагом» (при отсутствии в дальнейшем
подклады) (рис. 261,а).
2. Обрабатывают нижний угол шлицы вытачным
уголком (рис. 261,0) (см. пункты 2-6 «Обработка верх­
ней детали шлицы»), либо упрощенным способом:
сначала подгибают и подшивают низ изделия, затем
отгибают к изнанке припуск шлицы, накладывая его
сверху на подшивку низа, и прикрепляют либо потай­
ным подшивочным швом, либо декоративной строч­
кой с лицевой стороны изделия (рис. 261,в). Можно
эту операцию проделать и другим способом (рис. 261,?):
— отгибают обтачку лицевой стороной к лицевой
стороне изделия;
— по линии подгибки низа притачивают обтачку;
— срезают большой припуск на подгибку низа об­
тачки вдоль строчки, оставляя 0,7 см;
— выправляют обтачку к изнанке изделия (рис. 261 ,д).
Далее:
— Подшивку отпаривают.
— Окончательно подшивают низ изделия.
279
 Школа шитья

— Обтачку и припуск на обработку шлицы соеди­

няют точечным креплением с основной деталью
изделия.
— Верхний конец шлицы закрепляют двумя попе­
речными строчками (слегка наискось) по всей ши­
рине припуска нитками в цвет ткани (рис. 262).
— Перед утюжкой шлицу следует заметать в про­
должение шва. Затем отпаривают через флане­
левую проутюжку (в 2 слоя), подкладывая к

Рис. 262. Закрепление шлицы двумя

параллельными строчками

280
 Обработка деталей и узлов одежды

припуску шлицы с изнаночной стороны вдвое

сложенную ткань или плотную бумагу.
— Наметки удаляют.
Совет. Прострачивая шов соединения двух дета­
лей, нужно обязательно сделать плавный поворот
строчки к срезам. Это обеспечит лучшее облегание
изделия на уровне обработки шлицы, прочность во
время носки (рис. 261,б).

ВТАЧИВАНИЕ ЗАСТЕЖКИ-«МОЛНИИ»
О бра бо тк а за стеж ки брю к и л и ю бки
по с р е д н е м у ш в у (рис. 263)
При раскрое по линии застежки добавим дополни­
тельный припуск на обработку (плюс 2-3 см по дли­
не «молнии») к основным припускам на швы.
К изнаночной стороне верхнего полотнища от «сил­
ков* по линии припуска на обработку застежки при­
клеим флнзелин или притачаем долевик из бязи (дли­
на и ширина равны припуску на обработку).
Срезы припуска вместе с прокладкой обметаем или
окантуем шелковой полоской ткани. Обработанные
срезы проутюжим.
Стачиваем средний шов до начала «молнии». Шов
проутюжим.
Делаем рассечку припуска шва правого полотни­
ща, не доходя до строчки 3 мм.
Припуски на обработку «молнии» подогнем на из­
наночную сторону и приутюжим.
а) Прокладываем строчку по самому краю вдоль
♦молнии* (0,1-0,2 см от сгиба) (рис. 263,а).
б) Отворачиваем свободную сторону, накладывая
верхний сгиб застежки (сгиб правого полотнища) на
линию прикладывания, отмеченную на рисунке
штрих-пунктирной линией (на изделии она должна
281
 Школа шитья

Рис. 263. Обработка застежки брюк или юбки по среднему шву

быть отмечена ♦силками*, а еще лучше — прокла­

дочной строчкой), прикалываем булавками и прита­
чиваем *молнию* только к отогнутому припуску на
застежку (рис. 263,6).
в) С лица прокладываем декоративную строчку,
обозначая застежку, следя за правильностью линии
(рис. 263,в).
В тачивание зл с т е ж к и -« м о л н и и » В БОКОВОЙ ШОВ
(рис. 264)
1. В боковом шве оставить неза-
строченное место 18-20 см (по раз­
меру молнии).
2. К припуску шва переднего
полотнища приклеим флизелин
или термоткань или притачаем с
изнаночной стороны прокладку из
бязи. Обметаем срезы вместе с про­
кладкой.
3. Отогнем припуски по ♦сил­
кам* на изнаночную сторону, что­
бы срез прокладки прошел по сги­ застежки на тесьму-
«молнию» (I способ —
бу. Закрепим наметкой, слегка про­ в боковой шов)

282
 Обработка деталей и узлов одежды

утюжим. Удалим наметку, окончательно отпарим

боковые срезы.
4. Застежку приметаем в два приема: сначала к
заднему полотнищу, чтобы сгиб не доходил на 0,1 см
до разъемной части замка. Сгиб переднего полотни­
ща уравняем (закрыв застежку) с проложенной на­
меткой заднего полотнища, закрепим косыми стеж­
ками, затем с изнаночной стороны проложим намет­
ку на 0,2-0,3 см от разъемной части «молнии»,
стачаем по наметке с лицевой стороны, перестрачи­
вая поперек или под углом у бокового шва. Наметку
удалим, проутюжим.
В та ч и в а н и е за с т е ж к и -« м о л н и и » по д ш ов
« в р а з у т ю ж к у » (рис. 265)

1. К припускам шва под застеж­

ку приклеим полоски флизелина.
Обметаем срезы вместе с проклад­
кой.
2. Стачиваем шов до начала за­
стежки, по линии застежки на дли­
ну «молнии* шов сметываем. При­
пуски шва разутюживаем.
3. С изнанки изделия лицевой
стороной вверх приметываем «мол­
нию» так, чтобы зубцы «молнии* Рис. 255. Обработка за­
совпали с линией шва. стежки натесьму-«мол-
4. Пристрачиваем «молнию* с нию» (П способ — под
лицевой стороны изделия. Строч­ шов «вразутюжку»)
ки следует располагать на равных расстояниях от
линии шва.
5. Боковые края тесьмы-«молнии» (с изнаночной
стороны) прикрепляют к припуску на шов дополни­
тельной строчкой, иначе они могут загибаться и, по­
падая в замок, мешать застегиванию.
283
 Школа шитья

6. Конец застежки с лицевой стороны закрепляют

тройной строчкой поперек линии шва.
7. Нитки приметывания удаляют, застежку осто­
рожно приутюживают (чтобы не расплавить пласт­
массовые зубцы).
ВТЛЧИВЛШ 1£ ПОТАЙНОЙ «молнии» с помощью
ОБЫЧНОЙ ЛАПКИ ДЛЯ ПРЯМОЙ СТРОЧКИ (рис. 266)

1. Стачать шов до начала застежки (рис. 266,а).

2. Шов разутюжить, приутюживая сгибы припус­
ков на месте будущей застежки (рис. 266,6).
3. Приколоть булавками «молнию» таким образом,
чтобы сгибы припусков ткани легли встык точно по
линии соединения «молнии* в замкнутом положе­
нии. «Молния» должна располагаться с изнаночной
стороны, прикалывать надо с лицевой стороны изде­
лия (рис. 266,в).
4. Не вынимая булавок, с изнаночной стороны изде­
лия сметать край припуска ткани с краем тесьмы-«мол­
нии* с каждой стороны застежки по очереди (рис. 266,г).
5. Вынуть булавки, раскрыть «молнию*, опустив
замочек вниз и отвернув все изделие на одну сторо­
ну, пристрочить «молнию* к припуску ткани со сто­
роны «молнии», попадая иглой строго в специаль­
ную канавку вдоль выпуклой части застежки (паль­
цем расправляя и лапкой прижимая выпуклую
дорожку зубчиков «молнии») (рис. 266,6).
6. То же самое повторить для другой стороны за­
стежки.
Обратите внимание, что шов притачивания «мол­
нии» не доходит до шва соединения детали изделия
на 2-2,5 см. Это происходит от того, что замочек
«молнии» не дает лапке машины подойти ближе. Эти
места при необходимости можно с изнанки акуратно
прикрепить вручную.
284
 Обработка деталей и узлов одежды

О бра бо тк а верх н и х срезо в ю бо к и ж е н с к и х бр ю к

притачны м поясом (рис. 267)
1. Заготавливают пояс (рис. 267,а,б,в):
а) из ткани изделия выкраивают полоску шири­
ной 6 -7 см + 2 см на швы (предпочтительно по доле­
вой нити); длина полоски должна быть равна обхва­
ту талии плюс 7 см;
б) для придания поясу жесткости к изнаночной
стороне его приклеивают полоску прокладочной тка­
ни или флизелина шириной, равной ширине пояса в
готовом виде. Иногда в качестве прокладки исполь­
зуют корсажную ленту;
в) выкроенную полоску складывают по длине по­
полам лицевой стороной внутрь, концы ее сметыва­
ют и обтачивают (см. рис. 267,6,в);
285
 Школа шитья

г) припуски шва в углу высекают, в конце строч

ки делают надсечку и пояс вывертывают на лице­
вую сторону, выправляют углы и концы приутюжи­
вают.
2. Заготовленный пояс лицевой стороной накла­
дывают на лицевую сторону юбки и, совместив сре­
зы, наметывают, припосаживая срез юбки. Машин­
ную строчку ведут со стороны пояса. Шов приутю­
живают, сутюживая посадку юбки (рис. 267,г).
3. Шов притачивания огибают поясом, подгибают
свободный срез пояса на изнаночную сторону и наме­
тывают у самой строчки притачивания.
4. Подшивают ручными стежками или проклады­
вают машинную отделочную строчку с лицевой сто­
роны пояса.
Для уменьшения толщины в месте соединения с
юбкой можно свободный срез пояса с изнаночной сто-

мошинноя строчка

Рис. 267. Обработка верхних срезов юбок и женских брюк притачным поясом

286
 Обработка деталей и у зл о в одежды

роны изделия не подгибать, а, обметав его, настро­

чить в шов притачивания пояса лапкой для притачи­
вания «молний» или отступив от шва притачивания
на 0,1-0,5 см строчить по поясу (рис. 267,д).

СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С Ю БКОЙ

(рис. 268)
Прежде чем соединять детали, швы и вытачки за­
утюживают или разутюживают, срезы швов обметы­
вают, уточняют положение линии талии, отметив ее
цветной ниткой, припуск на шов выравнивают, сре­
зав излишки.
1. Лиф с юбкой соединяют лицевыми сторонами,
вкладывая вывернутый на лицо лиф в заготовлен­
ную и вывернутую наизнанку юбку. Сначала скалы­
вают, совмещая середины переда и спинки, боковые
швы, вытачки или рельефы, затем сметывают и ста­
чивают.

Рис. 268. Соединение лифа с юбкой и варианты оформления линии талии

287
 Ш кола шитья

Шов соединения может быть стачным, накладным

или настрочным в зависимости от модели.
Если длина линии притачивания одной детали боль­
ше, чем длина другой, избыток ткани следует убрать
в посадку. Посадка должна быть равномерной.
Чтобы предохранить шов от растяжения или раз­
рыва, можно его стачать двумя строчками или про­
ложить в шов тесьму.
Припуск шва стачивания обметывают.
2. При соединении накладным швом нижние сре­
зы лифа подгибают к изнанке изделия по намечен­
ной линии талии и заметывают. Затем наметывают
лиф на юбку, уравнивая швы и рельефы. Настрачи­
вают со стороны лифа.
Если линия притачивания на лифе имеет слож­
ную форму, нижний срез лифа обрабатывают подкрой-
ной обтачкой, а затем настрачивают на юбку.
3. Для лучшего прилегания изделия по линии та­
лин соединение лифа с юбкой обрабатывается рези­
новой тесьмой.
Резиновая тесьма может быть расположена между
швом стачивания и обметкой шва или между дета­
лью и припуском шва на юбку (рис. 268,а,б).
Если требуются два ряда резинки, то шов стачива­
ния разутюживают и припуски настрачивают соот­
ветственно на лиф и юбку (рис. 268,в).
В изделиях, неотрезных по линии талии, резино­
вая тесьма может быть настрочена на деталь строч­
кой «зигзаг». Для этого на изнаночной стороне изде­
лия отмечают линию талии с учетом припуска на
напуск лифа (рис. 268,г).
Можно продернуть резиновую тесьму в кулиску:
бейку из подкладочной ткани наметывают по наме­
ченной линии и настрачивают нитками в цвет ткани
(рис. 268,0).
288
 Обработка деталей и узлов оде?кды

КАРМАНЫ
1. Боковой карм ан с о трезн ы м бочком (рис. 269)
Линия входа в карман может быть прямой, за­
кругленной либо фасонной, технология обработки от
этого практически не меняется.
1. Бочок может быть
выкроен как одно целое с
меш ковиной, но, если
мало материала, мешкови­
на может быть выкроена
из подкладочной или кар­
манной ткани, а бочок на­
страчивается на мешкови­
ну либо мешковина настра­
чивается на бочок прямым
швом с закрытым срезом Рис. 269. Модели изделий с кар-
(рис. 210,о). Выбор шва за- манами с oт>,eзнь", 6очком
висит от соотношения толщины ткани основных де­
талей и мешковины кармана.
На припуск входа в карман с изнаночной сторо­
ны наклеить долевую полоску флизелина или при­
тачать долевик для предохранения кармана от рас­
тяжения.
2. Отдельно выкроенную мешковину кармана иа-
колоть к входу в карман, сложив детали лицевыми
сторонами, и притачать (рис. 270,6). При закруглен­
ной линии входа в карман припуски надсечь в не­
скольких местах почти до строчки (не доходя 1 мм)
(рис. 270,в).
3. Отвернуть мешковину кармана на изнаночную
сторону, край выметать с образованием переходного
канта из основной ткани, приутюжить. Вход в кар­
ман отстрочить с лицевой стороны нитками в тон
ткани или отделочными (рис. 270,в).
1 0 . Школ* ШИ1Ы1 289
 Школа шитья

Рис. 270. Обработка кар­

мана с отрезным бочком

4. Основную деталь наколоть на боковую часть,

совместив по линиям входа в карман, и приметать.
(Линия входа в карман на боковине должна быть
намечена еще при раскрое.) (рис. 270,г)
5. Стачать внутренние срезы мешковин и обметать
(рис. 270,д). Боковые и верхние срезы мешковин при­
метать к основной детали, они захватываются при
стачивании боковых швов и притачивании пояса.
290
 Обработка деталей и узл ов одежды

2. К лрмлн в ш в е (рис. 271, 272)

Место входа в карман уточняют на примерке и наме­
чают контрольными метками. Длина входа в карман
принимается 14-15 см. Для обработки кармана требу­
ются две детали — верхняя и нижняя мешковины.
Последовательность обработки
1. На припуск шва в месте входа в карман накле­
ивают полоску флизелииа или настрачивают долеви-
чок из хлопчатобумажной ткани.
2. Мешковины лицевыми сторонами накладыва­
ют на лицевые стороны основных деталей и совме­
щают по контрольным надсечкам, определяющим
вход в карман.
3. Каждую мешковину приметывают и притачи­
вают по всей длине швом шириной 1,5 см, после чего
срезы обметывают (рис. 272,а).
4. Затем притачанные мешковины отгибают в сто­
рону и припуск на ширину шва заутюживают на меш­
ковину.
5. Для закрепления переходного канта верхнюю
мешковину, притачанную к передней детали изде­
лия, по длине входа в карман настрачивают на запас
шва рядом со швом притачивания
(рис. 272,6).
6. Заготовленные таким образом
основные детали изделия с отогну­
тыми в стороны мешковинами скла­
дывают лицевыми сторонами внутрь,
совмещают по контрольным надсеч­
кам и стачивают по фасонной линии.
При этом на уровне контрольных
надсечек, определяющих вход в кар­
ман, делают наклонные закрепки Рис. 271. Карман
(рис. 272,в). в шве
10* 291
 Школа шитья

7. Стачивают основные детали от верха до верхней

закрепки и от нижней закрепки вниз, шов стачива­
ния должен пройти рядом со швом притачивания
мешковин, но только по основным деталям. После
этого швы обметывают.
Вход в карман может быть отделан листочкой,
тесьмой, кантом и т. п. В этом случае обработку кар­
мана начинают с притачивания отделочной детали.
Готовую отделочную деталь накладывают лицевой
стороной на лицевую сторону передней детали по
длине входа в карман и после уравнивания срезов
наметывают и притачивают (рис. 272,г). Дальнейшая
обработка кармана производится так же, как указы­
валось выше.
Если вход в карман должен быть отстрочен, отде­
лочную строчку по нему нужно прокладывать до ста­
чивания мешковин, а если должен быть отстрочен и
292
 Обработка деталей и узлов одежды

рельеф, в который вшивается карман, то отделочная

строчка делается после завершения обработки кар­
мана и прометывания и приутюживания рельефа с
лицевой стороны.
Отделочная строчка рельефа при этом должна со­
ответствовать отделочной строчке кармана и совпа­
дать с ней, заходя на нес в несколько стежков.
3. К арм ан с л и с т о ч к о й , у х о дящ ей
в боко вой шов (рис. 273, 274)
Деталь изделия — боковина — выкраивается как
одно целое с мешковиной кармана. Вторая мешкови­
на кармана выкраивается из подкладочной или иной
подходящей ткани.
1. Заготавливают листочку: проклеивают флизе-
лином с изнанки сторону, которая будет лицевой, или
приметывают долевичок, сгибают листочку вдоль
пополам и приутюживают по сгибу.
2. Проклеивают флизелином с изнанки угол над­
сечки кармана, а если ткань рыхлая или сыпучая, то
и по всей длине линии притачива­
ния листочки (рис. 274,а).
3. Приметывают листочку лицом
к лицу с основной деталью по ли­
нии входа в карман от надсечки угла
до линии бока.
4. Сверху накладывают мешко­
вину кармана и приметывают по той
же линии (рис. 274,6).
5. Строчат строго от угла надсеч­
ки до л и н и и бока по намётке.
6 . Сняв н и т к и намётки, отвора­
чивают притачанные детали каж­
Рис. 273. Карман с
дую на свое место: листочка долж­ листочкой, уходя­
на быть расположена вверх от ли- щей в боковой шов

293
 Школа шитья

нии втачивания, а мешковина кармана должна быть

опущена на изнанку изделия вниз (рис. 274,в).
7. Накладывают основпую деталь с л неточной и
мешковиной на боковину, совмещая линию входа в
карман со швом притачивания листочки.
8. Стачивают вертикальную линию соединения
основной детали и боковины от угла надсечки до края
детали (рис. 274,г). Прометывают с лица и приутю­
живают, направляя срезы в сторону середины пере­
да. Снимают наметку и отпаривают окончательно.
9. Стачивают срезы мешковины (и обметывают их
при необходимости).
4 . К арман с листочкой с втачными концами
и вертикальным входом (рис. 275, 276)

На основной детали должны быть нанесены ли­

нии разметки для обработки кармана.
Одна мешковина (нижняя) из основной ткани или
из подкладочной или карманной ткани, но с настро­
ченным подзором из основной ткани.
Другая мешковина (верхняя) из подкладочной или
карманной ткани. Сначала необходимо укрепить основ­
ную деталь в месте будущего прореза. Для этого с изна­
ночной стороны поверх размеченных линий кармана
приклеивают или приметывают прокладку (в случае,
если вся деталь не продублирована клеевой тканыо).
294
 Обработка деталей и узлов одежды

1. Делают разметку кармана на де­

тали изделия. Наметочными стежка­
ми прокладывают три линии: линию
входа в карман, лилию ширины лис­
точки и на расстоянии 1,5 см от нее —
линию прикладывания обрезного
края верхней мешковины. Перпенди­
кулярно этим линиям намечают ли­
нии, ограничивающие длину входа в
карман (линии вв и в,в,) (рис. 276,а).
Рис. 275. Карман с
Примечание: рекомендуемые разме­ листочкзй с втач­
ры: длина входа в кармап 14-16 см, ными концами и вер­
ширина листочки от 2 до 5 см в зави­ тикальным входом
симости от модели и толщины ткани.
2. Выкраивают детали кармана.
Листочка — ширина ее должна быть равна уд­
военной ширине в готовом виде
плюс 4 см (припуск на обработку),
длина — больше длины входа в кар­
ман на 4 см.
Прокладка —* ширина ее должна быть равна ши­
рине л и с т о ч к и в готовом виде, дли­
на — длине листочки. Направление
долевой нити должно совпадать с
направлением входа в карман.
Мешковина — из двух деталей, форма и размеры
которых в раскрое должны быть
согласованы с размерами входа в
карман и его расположением.
3. Верхнюю мешковину изнаночной стороной на­
кладывают на изнаночную сторону детали изделия
таким образом, чтобы вертикальный обрезной край ее
совпал с линией разметки (линией прикладывания),
а контрольные надсечки — с линиями, ограничи­
вающими вход в карман (линии вв и в ^ ) . В таком
295
е
нижняя часть

Рис. 276. Обработка кармана с листочком с втачными концами

и вертикальным входом
 Школа шитья

положении мешковину наметывают по всему конту­

ру (рис. 276,(1).
4. Заготавливают листочку.
Приклеивают прокладку на изнаночную сторону
лицевой части листочки до линии сгиба. Листочку
перегибают по сгибу изнаночной стороной внутрь и
приутюживают. От сгиба отмеряют ширину листоч­
ки и проводят линию, по которой сметывают все слои
ткани. Линия сметывания должна быть выполнена
точно и аккуратно, так как является одновремен­
но и линией разметки (рис. 276,в).
5. Заготовленную листочку накладывают верхней
(лицевой) стороной на лицевую сторону основной де­
тали, совмещая наметочный шов листочки и разме­
ченную линию входа в карман, причем сгиб листоч­
ки должен быть направлен в противоположную от
разметки кармана сторону, а припуски на ширину
шва по поперечным краям листочки должны распо­
лагаться симметрично линиям разметки.
В этом положении листочку наметывают и прита­
чивают по линии входа в карман, обеспечивая точ­
ное ее выполнение, не допуская перехода строчки за
пределы линий, ограничивающих длину входа в кар­
ман, недопустимо также и недострачивание до ог­
раничительных линий (вв и в,в,) (рис. 276,г). Концы
строчки закрепляют, а припуск на обработку отгиба­
ют на листочку (рис. 276,д).
6. Нижнюю мешковину накладывают лицом к лицу
основной детали так, чтобы контрольные надсечки
совместились с линиями вв и BjB,, а вертикальный
обрезной край мешкоьины был направлен в сторону
листочки и заходил за линию разметки ширины ли­
сточки на 1,5 см. В таком положении нижнюю меш­
ковину наметывают и притачивают по линии размет­
ки и строго по длине входа в карман (рис. 276,0).
298
 Обработка деталей и узлов одежды

7. Проверяют с изнаночной стороны точность и

параллельность строчек. Концы нитей закрепляют.
8. Разрезают основную деталь с прикрепленной к
ней верхней мешковиной посредине между строчка­
ми, не доводя разрез до концов строчек на 1,5 см и
заканчивая его наклонными рассечками точно к кон­
цам строчек (рис. 276,е).
9. Запас листочки и нижнюю мешковину через
прорез вывертывают на изнаночную сторону изделия
и направляют в разные стороны.
10. Уголки, образованные наклонными рассечка­
ми, отгибают на изнанку, выправляют и пристрачи­
вают двойной машинной строчкой к припускам лис­
точки (рис. 276,ж). Нитки наметывания верхней меш­
ковины удаляют.
11. Утюжат швы, подкладывая под мешковину
плотную бумагу. Сначала утюжат листочку (с изна­
ночной стороны изделия через влажный проутюжиль-
ник), затем верхнюю и нижнюю мешковины.
12. После утюжки нижнюю часть листочки настра­
чивают на верхнюю мешковину, подогнув к изнанке
обрезные края. В изделиях из плотной, неосыпаю-
щейся ткани можно настрочить швом ♦зигзаг» без
подгиба (рис. 276,з).
13. Нижнюю мешковину отгибают на верхнюю,
как лежат срезы, соединяют по контуру булавками
(рис. 276,ы). Важно, чтобы соединение мешковины
не потянуло ткань основной детали и не деформи­
ровало ее. Если контуры мешковины местами несов-
пали, выступающие края подрезают.
Выровненные срезы стачивают по контуру со сто­
роны верхней мешковины швом шириной 1,5 см, при
необходимости обметывают.
Карман с наклонной линией входа выполняется
аналогично. Технология обработки кармана не меия-
299
 Школа шитья

ется, меняется только направление разметочных ли­

ний и, в связи с этим, форма мешковины (рис. 276,к).
5. К арм ан с листочком с н а кла дн ы м и кон цам и
( п и д ж а ч н ы й ) (рис. 277, 278)
Для обработки кармана заго­
тавливают листочку и выкраива­
ют две детали мешковины, одна
из которых длиннее другой на
1,5 см, причем большая — из ос­
новной ткани, а меньшая — из
подкладочной.
1. Заготавливают листочку: с
изнаночной стороны приклеива­
ют прокладку, стачивают боко­
вые срезы, подрезают припуски и Рис. 277. Карман с лис-
вывертывают. Прометывают, при­ точкой с накладными
утюживают и прокладочными иконцами (пиджачный)
карманы «в рамку»
стежками отмечают ширину лис­
точки — это будет линия притачивания к основной
детали (рис. 278,а).
2. К срезу листочки притачивают меньшую меш­
ковину кармана (из подкладочной ткани).
3. На основной детали делают разметку для обра­
ботки кармана. С изнанки основной детали на отме­
ченное место приклеивают прокладку, если вся де­
таль (например, полочка) не продублирована клее­
вой тканью (рис. 278,6).
4. С лицевой стороны изделия к линии прореза
кармана прикалывают листочку с мешковиной, со­
вмещая линию ее притачивания с нижней стороной
рамки кармана, приметывают и притачивают.
5. С другой стороны линии кармана приметывают
и притачивают большую мешковину лицевой сторо­
ной к лицевой стороне изделия (рис. 278,г).
300
 Обработка деталей и узлов одежды

изнаночная

Рис. 273. Обработка кармана с листочкой с накладными концами

Важно:
1) Строчка притачивания нижней мешковины дол­
жна пройти по всей длине листочки от одного края до
другого, но не длиннее ни на один стежок (рис. 278,с).
2) Строчка притачивания верхней мешковины дол­
жна быть короче строчки притачивания нижней меш­
ковины с листочкой.
6. Разрезают деталь изделия по линии прореза
кармана, к концам строчек рассекают наискось угол­
ками (рис. 278,д).
301
 Школа шитья

7. Выворачивают мешковины к изнанке изделия,

одновременно поворачивая листочку вверх и прикреп­
ляя ее в нужном положении.
Уголки, образованные наклонными рассечками,
отгибают наизнанку, выправляют и пристрачивают
двойной машинной строчкой к припускам нижней
мешковины (из основной ткани) (рис. 278,?).
8. Мешковины кармана сметывают и стачивают.
Обрезают края мешковин на 1 см от шва стачивания,
при необходимости обметывают (рис. 278,?).
9. Боковые стороны листочки пристрачивают на
машинке, если должна быть отделочная строчка, или
прикрепляют вручную потайным швом.
6. К арм ан «в ра м ку» (рис. 277, 279)
J вариант
Разрез этого кармана закрывается двумя кантами,
которые и образуют так называемую рамку.
Выкраиваем две детали обтачек из основной ткани:
большая — будет верхней обтачкой и задней деталью
подкладки кармана, меньшая — нижней обтачкой и
передней деталью подкладки кармана. Долевая нить
должна проходить параллельно срезу притачивания.
Ширина обтачек в раскрое больше длины разреза кар­
мана на 3-4 см. Длина нижней обтачки равна глубине
кармана плюс двойной ширине канта, плюс 2 см. Дли­
на верхней обтачки больше длины нижней на 4 -5 см.
1. На основной детали намечаем расположение кар­
мана тремя линиями: продольная — совпадает с раз­
резом кармана, а две поперечные определяют его дли­
ну. Затем наносим еще две вспомогательные линии:
выше и ниже продольной и параллельно ей на рассто­
янии, равном удвоенной ширине канта (рис. 279,а).
2. С изнанки изделия к месту расположения кар­
мана приклеиваем прокладку (если основная деталь
302
 Обработка деталей и узлов одежды

не продублирована прокладочной тканью) или при­

метываем долевик шириной 4 -5 см, длиной на 4 -
5 см больше длины разреза. Если подкладку карма­
на выкроить, располагая долевую нить ткани вдоль
входа в карман, то можно обойтись без прокладки в
виде отдельной детали.
3. Верхние срезы обтачек подгибаем в сторону из­
нанки на величину, равную ширине канта плюс 1 -
1,5 см на шов, и заутюживаем.
4. Обтачки прикладываем на лицевую сторону ос­
новной детали сгибами к вспомогательным линиям,
подогнутыми срезами к линии разреза, при этом бо­
ковые срезы должны перекрывать поперечные линии,
ограничивающие размер разреза кармана, на 1,5-
2 см, приметываем и притачиваем швом шириной,
равной ширине канта, концы строчек закрепляем
(рис. 279,6).
5. Проверяем правильность притачивания обтачек
с изнанки основной детали: строчки должны быть
параллельными и заканчиваться строго у попереч­
ных линий разметки.
6. С изнанки между строчками от середины кар­
мана в обе стороны прорезаем отверстие, не доходя
до поперечных линий на 1,5-2 см. К концам строчек
делаем косые надсечки (рис. 279,в).
7. Через отверстие обтачки выворачиваем наизнан­
ку детали. Края выправляем. Сгибы обтачек (канты)
подтягиваем так, чтобы они соединились встык, сме­
тываем их косыми стежками накрест (рис. 279,г).
8. В верхней части кармана из верхней обтачки
выкладываем и приутюживаем складку глубиной 1,5-
2 см, она закроет шов притачивания.
Для закрепления этой складки прокладываем ма­
шинную строчку точно в шов притачивания обтачки
(рис. 279,0).
303
 Школа шитья

б в г

Рис. 279. Обработка кармана «в рамку» (I вариант)

9. Выправленные углы рамки закрепляем с изнан­

ки двойной обратной строчкой по основанию угол­
ков, образовавшихся в результате косых надрезов
(рис. 279,е).
10. Срезы обтачек, образующих глубину кармана,
подравниваем, обрезая лишнюю ткань, и стачиваем,
закругляя в нижних углах. При необходимости швы
обметываем.
В а р и а н т в ы п о л н е н и я к а р м а н а «в р а м к у » п о б е з н а л е -
т о ч н о й т е х н о л о г и и ( I I в а р и а н т ) (рис. 2 8 0 -2 8 6 )
Для выполнения кармана выкраиваем следующие
детали: две обтачки и подзор из основной ткани и меш­
ковину из карманной или подкладочной ткани (рис. 280).
По длине все детали должны быть равны размеру
входа в карман плюс 3-4 см.
Ширина верхней обтачки равна ширине рамки плюс
1,5 см (на шов притачивания). Ширина нижней об­
тачки равна ширине рамки плюс 4 см (на шов прита­
чивания и на настрачивание на мешковину кармана).
304
 Обработка деталей и узлов одежды

Ширина подзора равна 8 см.

Ширина мешковины равна
удвоенной глубине кармана
плюс 6 см.
1. На основной детали на­
мечаем расположение карма­
на тремя линиями: продоль­
ная — линия входа в карман,
две поперечные ограничивают
размеры входа в карман. За­
тем наносим две вспомогатель­
ные линии: выше и ниже про­
дольной и параллельно ей на
расстоянии, равном удвоенной
ширине канта (рис. 279,а).
2. С изнанки изделия (если
изделие из сыпучей ткани, а
обрабатываемая деталь не про­
дублирована прокладочной
тканью) к месту расположения
кармана приклеиваем проклад­ [UinodK/todbwouим
н о р ы о м т /я ш о )
ку шириной 4 см и длиной на
4 см больше длины разреза.
Если ткань не сыпучая, то
долевиком будет служить меш­
ковина кармана, выкроенная Рис. 280. Размеры деталей
таким образом, что долевая кармана «в рамку», выпол­
нить ее совпадает с линией няемого по безнамегочной
технологии (II вариант)
прорези кармана.
3. Верхнюю обтачку складываем по ширине попо­
лам изнанкой внутрь и приутюживаем. Если долевая
нить идет вдоль ширины обтачки, то обтачку про­
клеиваем флизелином.
4. Нижнюю обтачку подгибаем па ширину канта
плюс ширину шва притачивания (в среднем на 1,5 см)
и тоясс приутюживаем.
305
 Школа шитья

5. На место расположения кармана с изнаночной

стороны изделия прикладываем мешковину кармана
в развернутом виде так, чтобы срезы мешковины пе­
рекрывали линию входа в карман с боков симмет­
рично, а сверху на 3 см, и прикалываем ее булавка­
ми (рис. 281).
6. С лицевой стороны изделия верхнюю обтачку
прикладываем сгибом к верхней вспомогательной
линии так, чтобы боковые срезы выступали за огра­
ничительные линии входа в карман симметрично.
Прикалываем булавками.
7. Нижнюю обтачку прикладываем сгибом к ниж­
ней вспомогательной линии и коротким срезом к из­
делию. Прикалываем булавками.
8. На обеих обтачках намечаем ограничительные
линии входа в карман и линии притачивания (на 0,75 см
от сгиба каждой обтачки) и притачиваем точно по этим
линиям. Вид кармана будет зависеть от точности вы­
полнения строчек притачивания обтачек (рис. 282).
9. Проверяем правильность притачивания обтачек
с изнанки основной детали: строчки должны быть

мешковины (подкладки
хармана) Рис. 282. Притачивание обтачек

306
 Обработка деталей и узлов одежды

параллельными и заканчиваться строго у попереч­

ных линий разметки.
10. С изнанки между строчками прорезаем отвер­
стие, не доходя до поперечных линий на 1,5-2 см. К
концам строчек делаем косые надсечки (отверстие
прорезается одновременно в мешковине кармана и
основной детали изделия) (рис. 279,б).
11. Через отверстие вывертываем обтачки так, что­
бы сгибами они повернулись друг к другу и закрыли
отверстие встык. Выправляем рамку кармана и за­
крепляем положение обтачек, соединяя их косыми
стежками накрест (рис. 279,г).
12. Выправляем уголки кар­
мана и закрепляем с изнанки
двойной обратной строчкой по
основанию уголков, образовав­
шихся в результате косых над­
резов (рис. 279,е). Свободный
срез нижней обтачки подгиба­
ем и настрачиваем на мешко­
вину кармана (рис. 283).
13. Разворачиваем изделие к
себе изнанкой и настрачиваем
подзор швом «зигзаг» или пря­
мой строчкой закрытым срезом '“Тнострачцвоем
в подгибку на свободный конец Рис. 283. Настрачивание
мешковины (рис. 283). нижней обтачки и подзора
14. Поднимаем свободный
конец мешковины с подзором и соединяем с верхним
краем верхней обтачки. Скалываем булавками. Под­
зор должен оказаться напротив входа в карман.
15. Стачиваем боковые срезы мешковины карма­
на, закругляя строчку к сгибу (рис. 284).
16. Повернув изделие к себе лицом и отвернув верх
изделия, освобождая.карман, прокладываем закреп­
307
 Школа шитья

ляющую строчку (через мешковину) по основаниям

уголков и в верхней части кармана в шов притачива­
ния верхней обтачки (рис. 285).
Дополнение. При выполнении такого кармана на
брюках или юбке желательно верхний срез мешкови­
ны втачать в линию втачивания пояса, что будет спо­
собствовать сохранению формы кармапа в процессе
носки изделия. Порядок выполнения и содержание
операций не меняются, но меняется заготовка мешко­
вины кармана: ее длинная сторона должна быть боль­
ше на величину, равную расстоянию от линии талии
до линии входа в карман. Меняется расположение
подзора относительно верхнего среза мешковины
(п. 13), подзор должен быть притачан к мешковине на
таком месте, чтобы в конечном итоге оказаться на­
против входа в карман. И в н. 14 свободный конец
мешковины поднимается до линии талии и в дальней­
шем (после окончательной обработки кармана) прита­
чивается по линии талии вместе с поясом (рис. 286).*

^ Рис. 286. Вариант закреп-

* Рис. 284. Стачивание 6о- ления мешковины (под-
ковых срезов кармана кладки) кармана

7. К арман с клапаном (рис. 287, 288)

Прорезной карман с клапаном может быть обрабо­
тан разными способами. Рассмотрим два из них.
308
 Обработка деталей и узлов одежды

Первый способ. Нижнюю сторо­

ну разреза кармана обрабатывают
обтачкой, а верхнюю — клапаном
кармана.
Второй способ. Разрез кармана
обрабатывают «в рамку*, а затем под
верхнюю обтачку вкладывают заго­
товленный клапан.
По очереди рассмотрим оба спосо­
ба обработки кармана с клапаном.
Для изготовления кармана нужны: Рис-287- Карман с
заготовленный^ клапан, прокладка, клапаном

обтачка нижнего края кармана, подкладка кармана

(мешковина). Если подкладку кармана выкроить,
располагая долевую нить ткани вдоль входа в кар­
ман, то можно обойтись без прокладки в виде отдель­
ной детали.
Обтачку выкраивают по долевой нити шириной
5 -6 см, длиной больше разреза кармана на 4 -5 см.
Подкладка кармана должна быть шириной на 4—
5 см больше длины разреза кармана, а длиной, рав­
ной удвоенной глубине кармана плюс 2 -3 см.
Заготавливают клапаны. Наружные детали клапа­
на должны быть больше внутренних на 0,2 см по всем
срезам.
На изнанку наружных деталей наклеивают про­
кладки.
Детали клапанов стачивают, припосаживая в уг­
лах. Припуски швов в углах срезают наискосок до
строчки (если клапан прямоугольной формы).
Клапаны выворачивают на лицевую сторону, края
и углы выправляют и выметывают с образованием
переходного канта (рис. 288,а).
Клапан приутюживают и прокладывают отделоч­
ную строчку, если она предусмотрена моделью.
309
 Школа шитья

Первый способ.
1. Намечают место расположения кармана тремя
продольными линиями на равном расстоянии друг
от друга и двумя поперечными. Расстояние между
продольными линиями определяет ширину обтачки
нижнего среза кармана, а расстояние между попе­
речными линиями определяет длину входа в карман
и должно быть равно длине клапана (рис. 288,б),
2. С изнаночной стороны изделия к месту распо­
ложения кармана приклеивают прокладку, если об­
рабатываемая деталь не продублирована прокладоч­
ной тканью.
3. С лицевой стороны к верхней линии разметки
кармана приметывают клапан лицевой стороной к
изделию и обработанным краем вверх.
К нижней линии разметки прикладывают обтач­
ку, согнутую пополам и сгибом к линии приклады­
вания. Обе детали притачивают по размеченным ли­
ниям. Расстояние между строчками должно быть рав­
ным ширине обтачки в готовом виде, строчки должны
быть параллельными, а длина их должна быть рав­
ной длине клапана (рис. 288,в).
4. Посредине между строчками прорезают отвер­
стие, не доводя разрез на 1,5 см до конца строчек, а к
концам строчек делают косые разрезы (рис. 288,г),
5. Выворачивают срезы обтачки и клапана на из­
нанку, выводя обтачку и клапан, каждую деталь на
свое место: обтачка располагается сгибом вверх, а
клапан направлен вниз (рис. 288,г).
6. Концы разреза кармана закрепляют с изнанки
двойной строчкой по основанию уголков (рис. 288,д).
7. Одну деталь подкладки кармана притачивают к
внутреннему срезу обтачки швом шириной, равной
шву притачивания обтачки. Шор обметывают и за­
утюживают в сторону подкладки кармана (рис. 288,е).
310
 Обработка деталей и узлов одежды

Рис. 288. Обработка кармана с клапаном

8. Вторую деталь подкладки кармана накладывают

на первую деталь подкладки кармана таким образом,
чтобы она накрыла шов притачивания клапана (сре­
зы деталей соединяют булавками) и притачивают в
шов соединения клапана с основной деталью. Строч­
ку ведут по лицевой стороне изделия (рис. 288,ж).
311
 Школа шитья

9. Необработанные стороны деталей подкладки кар­

мана стачивают, отогнув основную деталь изделия, и
обметывают оверлоком или «зигзагом» (рис. 288,з).
Второй способ.
Выполняют карман «в рамку» второй вариант (по
безнаметочной технологии) до пункта 16. Затем вкла­
дывают заготовленный клапан под верхнюю обтачку
рамки кармана, уравнивают линию шва на клапане с
верхней границей рамки, прикалывают его булавка­
ми и прокладывают закрепляющую строчку (через
все детали кармана) в шов притачивания верхней
обтачки. Для удобства выполнения этой строчки мож­
но использовать лапку для втачивания «молний».
Н акладные карманы
Фасоны накладных карманов могут быть самыми
разнообразными и зависят лишь от фантазии худож­
ника (рис. 289). Вход
в карман может быть
сверху или сбоку, а мо­
жет быть и прорезным
с втачанной «молнией»
или иной застежкой.
Карман мож ет быть
оформлен клапаном, ре­
льефами, складками,
драпировками и всевоз­
можными дополнения­
ми. Если на карманах
предусмотрены допол­
нительные украшения
или элементы (карманы
двойные, прорезные, с
драпировкой), то снача­ Рис. 289. Модели изделий
ла обрабатываются эти с накладными карманами

312
 Обработка деталей и узлов одежды

элементы, а затем сам карман настрачивается на ос­

новное полотнище.
Если вы работаете с тканью в полоску или клетку,
то при выкраивании карманов и их настрачивании
не забывайте о совмещении рисунка. Если это труд­
но или невозможно сделать, то лучше выкраивайте
карман под углом 45е к долевой нити основы.
А теперь рассмотрим работу с накладными карма­
нами более конкретно и подробно.
Существует множество различных вариантов вы­
полнения накладных карманов. Ознакомимся с ос­
новными.
I. Накладной прямоугольный карман выкраива
ют с припуском на подгиб по боковым и нижним сре­
зам, равным ширине отделочного шва плюс 1 см, и
на обработку верхнего среза 4 -5 см. Если верхний
срез обрабатывается обтачкой, припуск будет равным
0,7-1 см — на шов притачивания обтачки.
В изделиях из растяжимых тканей к сгибу припус­
ка верхнего среза с изнаночной стороны приклеивают
полоску флизелина или приметывают, а затем прита­
чивают долевичок из хлопчатобумажной ткани.
1. Верхний срез с прокладкой обметывают или
подгибают на 0,5-0,7 см и прострачивают швом ши­
риной 0,1-0,2 см (рис. 290,а,б).
* «

а б в
Рис. 290. Обработка накладного кармана прямоугольной формы

313
 Школа шитья

2. Боковые срезы и низ подгибают в сторону из­

нанки и заметывают прямыми стежками (рис. 290,в).
3. Весь припуск верхней обтачки отгибают по на­
меченной линии на изнаночную сторону и закрепля­
ют наметочной строчкой (рис. 290,в).
4. Все края карманов приутюживают.
5. Заготовленный карман приметывают к отмечен­
ному месту на изделии и притачивают нитками в тон
ткани или отделочными. Верхние углы закрепляют
двойной обратной строчкой или выстрачиванием тре­
угольников.
II. Накладной карман овальной формы (закруг­
ленные углы).
1. Срезы закруглений собирают на
нитку, стягивают и приутюживают
по шаблону (рис. 291).
2. Заутюживают по шаблону все
сгибы.
3. Боковые срезы и низ заметыва­
ют прямыми стежками. Рис m Обра6отка
Если такой карман настрачивают закругленных углов
широкой отделочной строчкой (более накладного кармана
чем 0,5 см), обработку срезов делают с помощью под-
кройной обтачки. Припуски на швы в этом случае
равны 0,5 см.
III. В некоторых случаях делают карман с под­
кладкой (рис. 292).
1. Подкладку выкраивают по выкроенным карма­
нам из ткани, которая до раскроя должна быть нро-
декатирована, так как в процессе эксплуатации под­
кладка может дать усадку и деформировать карман,
испортив общий вид изделия.
2. Все срезы подкладки подрезают еще на 0,2 см
(для формирования переходного канта из основной
ткани).
314
 Обработка деталей и узлов одежды

Рис. 292. Карманы, требующие применения подкладки

3. Стачивают подкладку и карман по всем срезам,

оставив незастроченным небольшой участок в невид­
ном месте и припосаживая ткань кармана на закруг­
лениях или в углах.
4. Вырезают припуски в углах или подрезают при­
пуски на закруглениях до 0,2-0,3 см.
5. Вывертывают карман через нестачанный учас­
ток, выправляют швы и выметывают края, оформ­
ляя переходный кант из ткани кармана.
6. Приутюживают готовый карман и проверяют
правильность его формы по выкройке.
Подкладку ставят на карман в случаях, если кон­
струкция кармана имеет фантазийные формы.
IV. Если карман выполнен из легкорастяжимой
ткани (трикотажа), то его рекомендуется поставить
на прокладке.
1. Выкраивают прокладку из хлопчатобумажной
ткани или флизелина точно по размеру кармана в
готовом виде.
Припуск к краям кармана на обработку дается
такой же, как в гладком кармане.
2. Верхний срез кармана обметывают.
3. Прокладку приклеивают или приметывают к
карману, огибают ее припусками кармана, приметы­
вают и приутюживают, причем сначала подгибают
верхний срез (обметанный) и настрачивают его на
прокладку, затем нижним срезом огибают нижний
315
 Ш кола шитья

срез прокладки, а потом уже огибают боковые срезы

прокладки.
V. 6 накладном кармане с клапаном намечают
место притачивания кармана и клапана.
Сначала прикрепляют и настрачивают клапан, а
затем карман.
1. Клапан приметывают лицом к лицу изделия и
необработанным срезом к намеченной линии и при­
тачивают. Припуск шва подрезают до 0,3-0,5 см
(рис. 293,а).
2. Перегибают клапан
по линии притачивания,
приметывают, закрывая
припуск шва, и настрачи­
вают строчкой шириной
0,2-1 см (рис. 293,6). В
начале и конце шва дела­
Рис. 293. Притачивание наклад­ ют закрепки.
ного кармана с клапаном
3. Прикрепленный кла­
пан отгибают вверх и прикалывают в таком положе­
нии (рис. 293,в).
4. Приметывают и настрачивают карман. Нитки
наметывания удаляют, готовый карман приутюжи­
вают.
VI. Карман с отворотом (рис. 294).
Выкраивают карман с припуском
на отворот, обтачку к отвороту — с
припуском на подгибку 3-4 см.
1. В изделиях из осыпающихся тка­
ней боковые и нижние срезы кармана
обметывают.
2. Срез обтачки, который подшива­
ется к верхнему краю кармана, обме­
тывают или подгибают на 0,5 см и Рис 29А. Карман
прострачивают швом шириной 0 ,2 см. с отворотом

316
 Обработка деталей и узлов одежды

3. Обтачку лицевой стороной приметывают к от­

вороту кармана с лицевой его стороны, припосажи-
вая в углах и закруглениях, и стачивают с отворо­
том по трем его сторонам. Ширина шва по боковым
краям кармана равна ширине припуска на подгибку
среза.
4. Срезы шва в углах подрезают до ширины 0 ,2 -
0,3 см.
5. Отворот выворачивают на лицевую сторону —
шов выправляют и выметывают с образованием кан­
та из обтачки.
6. Нижний и боковые срезы кармана заметывают
по сгибу. Карман приутюживают.
7. Обметанный край обтачки отворота прикрепля­
ют к карману.
8. Заготовленный карман приметывают к отмечен­
ному месту на изделии и притачивают нитками в тон
ткани или отделочными. Карман приутюживают.

ОБРАБОТКА ПИЗА РУКАВА

Рукава могут быть различной длины.
У коротких рукавов прямой формы или с неболь­
шим сужением книзу низ обычно обрабатывают за
счет специального припуска ткани. Кроме того, низ
короткого рукава может быть обработан притачной
либо цельновыкроенной манжетой.
У длинных узких рукавов низ можно обработать
специальной обтачкой. Если у такого рукава пре­
дусмотрена застежка, ее располагают в нестачаиной
локтевой вытачке, перенесенной в линию низа. Низ
длинного рукава прямой формы обрабатывают ман­
жетой.
Рассмотрим наиболее типичные варианты обработ­
ки низа рукава.
317
 Школа шитья

О б р а б о т к а н и за к о р о т к о г о ру ка ва

Если короткий рукав несколько сужен книзу и про­

сто подгибается по низу, припуск на подгибку должен
повторить форму огибаемой части рукава (рис. 295,о),
1. Припуск шва стачивания рукава снизу, на рас­
стоянии, в дальнейшем закрытом подгибкой, высе­
кают до 0,7 см (рис. 295,6), разутюживают.
2. Нижний срез рукава либо обметывают, либо
подгибают на 1 см, прометывают и приутюживают.

3. Весь припуск перегибают к изнанке по линии

сгиба, приметывают, приутюживают и подшивают
либо ручными потайными стежками, либо машин­
ной строчкой (рис. 295,в).
О б р а б о т к а н и з а р у к а в а и м и т и р у ю щ е й м а нж ет о й
1. На изнаночной стороне рукава намечают линию
на расстоянии от нижнего среза, равном удвоенной
ширине манжеты в готовом виде (рис. 296,а).
2. Низ рукава перегибают на изнанку, укладывая
нижний срез около намеченной линии, и приметыва­
ют (рис. 296,6).
3. С лицевой стороны срез огибают рукавом и за­
страчивают складку, внутри которой располагают срез
(рис. 296,в).
318
 Обработка деталей и узлов одежды

Рис. 296. Обработка низа рукава имитирующей манжеты

4. Манжету отгибают, выправляют складку, вы­

метывают, низ рукава приутюживают.
5. По нижнему краю манжеты можно проложить
строчку, если это предусмотрено моделью.
О б р а б о т к а н и з а р у к а в а о т ло ж н о й м а н ж ет о й
с п о м о щ ь ю о б т а ч к и (рис. 297)
1. Верхний срез обтачки обметы
вают или застрачивают. Концы об
тачки стачивают швом 0,7 см в коль
цо. Швы разутюживают.
2. Заготовленную отложную ман
жету накладывают на лицевую сто
рону низа рукава, совмещая срезы Рис. 297. Обработ­
и приметывают. ка низа рукава от­
3. На манжету накладывают об ложной манжетой
тачку лицевой стороной к манжете, с помощью обтачки
приметывают и притачивают. Припуски шва надсе­
кают.
4. Обтачку отворачивают вниз, припуски шва при­
тачивания настрачивают на обтачку.
5. Обтачку отгибают к изнанке рукава, одновре­
менно отгибая манжету книзу. Низ рукава выметы­
вают, формируя переходный кант 0,1 -0,2 см. Обтач­
319
 Ш кола шитья

ку прикрепляют к рукаву или ручными стежками,

или машинной строчкой.
С о ед и н ен и е м а нж ет ы с р у к а в о м б е з о б т а ч к и (рис. 298)
1. Заготовленную манжету накладывают на изна­
ночную сторону рукава лицевой стороной, наметыва­
ют и притачивают швом 0,7-1 см. Шов обметывают.
2. Притачанную манжету пере­
гибают на лицевую сторону рукава.
3. Выметывают низ рукава, фор­
мируя переходный кант 0,1-0,2 см
из манжеты в сторону изнанки ру­
кава.
4. Манжету прикрепляют по шву
Рис. 298. Соединение
стачивания рукава. манжеты с рукавом
Ц ельнокроенны е отлож ные без обтачки
манжеты в рукавах прямых и рас­
ширенных по низу, коротких и длинных.
Делают на рукавах прямых или немного расши­
ренных к низу.
• Манжеты кроят заодно с рукавом, прибавляя к
длине рукава две ширины манжеты (2h) плюс
5 см (припуск ткани, необходимый для прикреп­
ления манжеты с изнаночной стороны рукава)
(рис. 299,а).
• С изнанки рукава к линии подгибки низа при­
крепляют прокладку неклеевую или клеевую
уже известным вам способом: клеевую — утю­
гом, неклеевую — приметывают и подшивают
стежками, незаметными с лицевой стороны из­
делия (рис. 299,а). Прокладка должна быть
шире припуска на подгибку низа, но уже ши­
рины манжеты.
• Боковые срезы рукава стачивают и разутюжи­
вают (рис. 299,6).
320
 Обработка деталей и узлов одежды

• Нижний срез рукава подгибают на изнаночную

сторону (на предусмотренное для него место);
наметывают и подшивают к прокладке ручной
подшивочной строчкой (рис. 299,в).
• Сгиб манжеты отгибают на лицевую сторону
рукава на величину, равную ширине манжеты,
заметывают и прикрепляют (рис. 299,г).
О бр а б о т к а н и за д л и н н о г о у зк о го ру к а в а с
ЗАСТЕЖКОЙ В НЕСГАЧ АННОЙ ВЫТАЧКЕ (рИ С . 300, 301)

Локтевую вытачку переносят в линию низа и при

застегивании рукава она образует мягкую складку.
1. Обработку низа рукава производят обтачкой при
нестачанном шве рукава. Обтачку лицевой стороной
накладывают на лицевую сторону рукава, уравнива­
ют срезы, приметывают и притачивают только по
11. Ш**о< 321
 Школа шитья

нижнему краю, чтобы в

дальнейшем было возмож­
но формирование переход­
ного канта (рис. 301,а).
2. Обтачку отгибают
вниз и припуски шва на­
страчивают на нее у самой
строчки притачивания
(рис. 301,6).
3. Обтачку вновь отги­
бают на лицевую сторо­
ну, уравнивают края вы­
резов рукава и обтачки,
сметывают и обтачивают
Рис. 300. Узкий рукав с застеж­
швом шириной 0,7 см кой в нестачанной вытачке
(рис. 301,в).
4. В углах выреза припуски надсекают и для обра­
зования переходного канта заутюживают на изнаноч­
ную сторону рукава.
5. Завершая обработку низа рукава, обтачку выво­
рачивают, выправляют углы, перегибают к изнанке
рукава и окончательно приутюживают переходной
кант.
0. Следующая операция — стачивание шва рука­
ва. Для этого обтачку вновь отворачивают вниз. Со­
вмещают шов соединения обтачки с рукавом, сметы­
вают и стачивают (рис. 301,г).
7. Припуск шва надсекают на расстоянии, кото­
рое будет перекрыто обтачкой. От края обтачки до
надсечки шов разутюживают, а выше — заутюжива­
ют на одну сторону и обметывают (рис. 301,д).
8. Обметывают верхний срез обтачки.
9. Обтачку окончательно перегибают к изнанке
рукава, выравнивают, приметывают и подшивают
(рис. 301,1).
322
 Рис. 301. Последовательность обработки рукава с застежкой
в нестачанной вытачке

10. На готовом рукаве выметывают петли и при­

шивают пуговицы.
Примечание. Если по модели застежка рукава дол­
жна быть на навесных петлях, вкладывают петли из
рулика между рукавом и обтачкой перед обтачива­
нием выреза для застежки (см. п. 3).
О бра бо т к а н и за ру ка ва п ри т а ч н о й м а н ж е то й
РУБАШЕЧНОГО ТИПА

Разрез на застежку по низу рукава может быть

обработан прямой бейкой, но возможно разрез для
1Г 323
 Школа шитья

застежки рукава будет оформлен на продолжении

локтевого шва рукава.
Сначала рассмотрим обработку разреза бейкой.
О б р а б о т к а р а з р е з а б е й к о й (рис. 302)
1. Делаем вертикальный разрез в отмеченном мес­
те нужной длины (рис. 302,а).
2. Выкраиваем бейку длиной, равной удвоенной
длине разреза, и шириной 3-4,5 см. Бейку выкраи­
ваем по долевой нити, но в декоративных целях бей­
ка может быть выкроена по косой нити (рис. 302,6).

Рис. 302. Обработка разреза бейкой

324
 Обработка деталей и узл ов одежды

3. Разрез разворачивают в прямую линию. Бейку-

обтачку прикладывают лицевой стороной к лицевой
стороне основной детали и притачивают короткими
стежками так, чтобы припуск на бейке по всей длине
составил 5 мм, а на разрезе застежки плавно сходил
на нет (рис. 302,б).
4. Бейку отгибают на изнаночную сторону, свобод­
ный срез подгибают внутрь, настрачивают в край,
перекрывая шов притачивания (рис. 302,г).
5. Ту половину бейки, которая будет находиться
на внешней стороне застежки, отгибают на изнаноч­
ную сторону и приутюживают. Сгиб пристрачивают
машинной строчкой (рис. 302,д,е).
О б р а б о т к а р а з р е з а п л а н к а м и (рис. 303)
В изделиях спортивного стиля, а также на плать­
ях-рубашках разрезы обрабатывают планками. В за­
висимости от толщины и плотности они могут быть
разной ширины. (Ориентировочные размеры планок
даны на рис. 303,а.)
1. Делают разрез в отмеченном месте.
2. К той стороне, которая ближе к срезу рукава,
притачивают швом 0,5 см узкую планку (в готовом
виде она окажется внутри) — общей шириной 3 см и
длиной на 1,5 см больше разреза.
3. К другой стороне разреза притачивают широ­
кую планку с выступом (рис. 303,0).
4. На рукаве с лицевой стороны от верхней точки
разреза под углом к строчкам притачивания планок
делают надсечки (рис. 303,б).
5. Узкую планку отгибают на лицевую сторону,
каждую из них перегибают по линии сгиба, приутю­
живают и приметывают, подогнув свободный срез,
притачивают в край, перекрывая шов притачивания.
6. Широкую планку вместе с уголком-выступом
выводят на лицевую сторону, отстрачивают по ли-
325
 Школа шитья

нин сгиба и настрачивают на шов притачивания, пе­

рекрывая его.
7. Узкую планку накрывают широкой и настрачи­
вают уголок-выступ, закрывая им необработанный
верхний край узкой планки и уголки надсечек, за­
канчивая горизонтальной строчкой, закрепляющей
обе планки (рис. 303,г).

ПРИТАЧИВАПИЕ МАНЖЕТ
О б р а б о т к а п и за ру к а в а с за с т е ж к о й на
ПРОДОЛЖЕНИИ ШВА СТАЧИВАНИЯ РУКАВА (рИ С . 304)
1. Шов стачивания рукава не доходит до низа на
длину застежки (7-8 см). Срезы шва стачивания на
326
 Обработка деталей и узл ов одежды

машинная
строчка

Рис. 304. Притачивание манжеты к рукаву с застежкой

на продолжении шва стачивания рукава

месте будущей застежки (па длине 10-12 см от низа

рукава) должны быть обметаны в отдельности. А выше
застежки могут быть обметаны вместе (если рукава
будут без подклады).
2. Нижний срез рукава сосборивают или закла­
дывают складочками в области локтевого перегиба
(рис. 304,а).
3. Заготавливают манжеты: на изнанку манжеты,
на ту сторону, которая будет лицевой, наклеивают
или приметывают прокладку; концы манжет стачи­
вают; манжеты вывертывают на лицо и выметыва­
ют, если надо по модели, выполняют отделочную
строчку. Готовую манжету приутюживают.
4. Соединяют нижний срез рукава с необрабо­
танным срезом манжеты лицевыми сторонами,
уравнивают срезы и огибают концы манжет обме­
танными срезами припусков шва стачивания ру­
кава, сметывают и стачивают манжеты с рукава­
ми (рис. 304,5).
5. Обметывают шов притачивания манжеты.
6. Манжету отгибают, выправляют и приутюжи­
вают.
7. Припуски швов рукава по длине застежки
прострачивают по сгибу (рис. 304,с).
327
 Школа шитья

П ри та ч и в а н и е м а н ж е т ы к ру ка ву с за с теж к о й
В РАЗРЕЗЕ (рис. 305)
1. Заготовить манжеты: наметать или наклеить
прокладку; перегнуть манжеты по линии сгиба и ста­
чать один край, а другой чисто вытачать, оформляя
выступ для застежки; если необходимо по модели,
настрочить отделочную строчку, сделать это следует
после притачивания манжеты.
Перед притачиванием манжеты рукав должен быть
соединен с подкладой по нижнему срезу ручной на­
меточной строчкой.
2. Подготовить нижний срез рукава (обработать
разрез, сделать сборку или заложить складки).
3. Наложить манжету (лицом внутренней сторо­
ны) на изнаночную сторону рукава, уравнивая сре­
зы. Припуск на застежку манжеты расположить со
стороны шва стачивания рукава (рис. 305,в).
4. Приметать и притачать подмаяжету, шов за­
утюжить на подмаижету.
5. Подогнуть припуск шва притачивания манже­
ты, приметать, закрывая шов, и настрочить с лице­
 Обработка деталей и узл о в одежды

вой стороны манжеты строчкой шириной 0,1 -0 ,2 см

(рис. 305,б).
6. Приутюжить, проложить отделочную строчку,
если она предусмотрена по модели, обметать петлю
на верхней стороне и пришить пуговицу на нижнем
припуске застежки (рис. 305,в).
П ри та ч и в а н и е м а п ж е гы с за стеж ко й к н и ж н ем у
СРЕЗУ РУКАВА БЕЗ РАЗРЕЗА (рИ С . 306)
• Заготавливают манжету (см. предыдущий ма­
териал).
• На нижнем срезе рукава в области локтевого
перегиба (на расстоянии 3 см в одну и другую
сторону от локтевого перегиба) делают надсеч­
ки глубиной 1 см и обрабатывают швом впод-
гибку с закрытым срезом (рис. 306,а,б).
• Подготавливают необработанный срез рукава
между надсечками (закладывают складочки или
сосборивают).
И далее притачивают заготовленный манжет по
схеме, описанной выше (см. «Притачивание манже­
ты к рукаву с застежкой в разрезе» пункты 3-6).

Рис. 306. Притачивание манжеты с застежкой к нижнему срезу рукава

без разреза

После притачивания манжеты стачивают малень­

кую складочку-защип на середине между сторонами
манжеты (рис. 306,в). Эта складочка фиксирует внут­
ренний сгиб в застегнутом рукаве.
329
 Школа шитья

ВТАЧИВАНИЕ РУКАВОВ
С оединение с п р о й м о й втачного рука ва

При подготовке рукавов к втачиванию в проймы

необходимо проверить соответствие окатов рукавов
проймам по размерам. Эту проверку желательно сде­
лать до обработки локтевых швов. Окат рукава дол­
жен быть больше проймы по периметру в зависимос­
ти от модели и вида ткани.
В табл. 11 (раздел «Конструирование женской
одежды») приведены нормы посадки ткани по окату
рукава на 1 см периметра проймы.
Для обеспечения хорошей посадки изделия на
фигуре и необходимой свободы движения рук посад­
ку оката рукава размещают по периметру проймы
определенным образом.
1. Перед пошивом рукав должен пройти влажно
тепловую обработку (ВТО): передний срез (до линии
переднего переката) на уровне локтя слегка оттяги­
вают, а по локтевому срезу сутюживают (рис. 307).
Обработку проводят одновременно двух рукавов, сло­
женных лицевыми сторонами внутрь.
Для проверки правильности проведенной ВТО ру­
кава перегибают по линиям передне­
го и локтевого перекатов. Срезы ру­
кава должны лежать ровно, без сла­
бины и натяжения.
2. Рукав сметывают и стачивают.
3. По низу рукава прикрепляют
прокладку на изнаночную сторону
подгибки низа. Если низ обрабаты­
вают обтачкой, прокладку вырезают
„ по ее форме и прикрепляют к ней.
тепловая обрабог- 4- Избыток ткани на окате рука-
ка рукава ва либо припосаживают, либо за­
330
 Обработка деталей и узл ов одежды

кладывают в складки или сборку. Сборку выполня­

ют прокладыванием двух параллельных машинных
строчек с максимальным стежком и подтягиванием
шпулечных нитей.
5. Рукав скалывают по контрольным точкам, урав­
нивают срезы и вметывают.
6. Если окат рукава слегка припосажен, до втачи­
вания эту посадку необходимо сутюжить. Для правиль­
ного формирования посадки оката рукава желательно
проложить одну машинную строчку с максимальным
стежком (между контрольными точками Г и Р у и
подтягиванием шпулечной нити. Далее сутюжить об­
разовавшуюся волнистость припуска шва. Утюг на
участке оката не должен заходить на рукав более 2 см.
7. Если головка рукава должна иметь наполнен­
ную объемную форму, к припуску на шов со сторо­
ны рукава прикрепляют подокатник ручной или ма­
шинной строчкой. Для изделий из тонких полупроз­
рачных тканей подокатник выполняют из полоски
жесткого капрона или неклеевого флизелина шири­
ной 5-10 см, и длиной в 2-2,5 раза больше длины
обрабатываемого участка. Полоску закладывают бай­
товыми складками и застрачивают вдоль на расстоя­
нии 1/3 ее ширины (рис. 308). Заготовленную полос­
ку накладывают на припуск шва втачивания рукава
так, чтобы более широкая ее часть лежала на рукаве,
а узкая — на припуске. Притачивают подокатник ря­
дом со строчкой шва втачивания рукава.
Для костюмов и пальто подокатник вырезают из
ватина или синтепона. Форма его овальная, ширина

Рис. 308. Подокатник для объемной головки рукава из тонкой ткани

331
 Школа шитья

овала около 11-12 см, длина — 12-18 см. Если жа­

кет без подкладки, подокатник прикрывают той же
тканью, из которой сделай жакет. Ткань и наполни­
тель (ватин, синтепон) кроят точно по косой: сложи­
те овал пополам так, чтобы на­
полнитель оказался внутри. Ста­
чайте его насквозь на расстоянии
6 мм от срезов (рис. 309). Обрежь­
те края наполнителя между при­
пусками из ткани. Настрочите
подокатник на припуски втачи­
Рис. 309. Подокатник вания рукава обрезными краями.
для рукава из плотной Подокатник расправляет сборки
ткани и фиксирует головку рукава.
8. В изделиях из легкорастяжимых материалов,
рыхлых шерстяных тканей и трикотажа перед вта­
чиванием рукава по пройме прокладывают укрепля­
ющую строчку для предохранения проймы от растя­
жения. В изделиях из плотных и толстых тканей и в
верхней одежде по пройме полочки и спинки можно
проложить узкую (шириной 0,5-0,7 см) полоску кле­
евой прокладочной ткани или настрочить специаль­
ную тесьму.
9. Втачивание рукава следует выполнять двумя
строчками для увеличения прочности шва.
10. В изделиях без подклады срезы проймы и ру­
кава обметывают вместе.
11. Шов втачивания приутюживают «на ребро* со
стороны рукава. Утюг на участке оката не должен
заходить на рукав более 2-3 см, а в нижней части
проймы — на 5-6 см.
В готовом изделии шов втачивания рукава направ­
ляют в сторону рукава и приутюживают с лицевой
стороны на специальной колодке (см. рис. 244) через
два проутюжильника: на обрабатываемое место сна-
332
 Обработка деталей и узлов одежды

чала кладут шерстяной проутюжильник, а сверху —

увлажненный полотняный.
Соединение с п р о й м о й р у б а ш е ч н о г о ру к а в а

1. Окат рукава рубашечного покров, как правило,

не припосаживается, что значительно облегчает вта­
чивание его в пройму.
2. Шов рукава совмещен с боковым швом лифа,
поэтому возможно втачивание рукава в открытую
пройму (до стачивания боковых швов лифа).
3. Рукав скалывают с проймой лицевыми сторона­
ми, совместив все метки и надсечки и срезы бокового
шва лифа и рукава.
4. Втачивают рукав в пройму со стороны деталей
лифа. Припуски шва заутюживают в сторону лифа.
5. Шов втачивания рубашечного рукава может быть
стачным, настрочиым и запошивочным.
Если шов стачной или настрочной, то припуски
шва должны быть обметаны.
Если шов запошивочный, то припуск шва на лифе
надо подрезать до б мм, обогнуть его припуском шва
рукава и отстрочить шов проймы с лицевой стороны,
отступив на 6 мм от линии шва. Проложить еще одну
строчку рядом с линией шва.
6. Скалывают боковой шов лифа и шов стачива­
ния рукава и стачивают их одной непрерывной строч­
кой. У нижней точки проймы строчку укрепляют ко­
роткими стежками или этот шов также выполняют
запошивочным.
В тачивание ру к а в а в кв а д ра тн у ю п р о й м у

1. Углы проймы с изнаночной стороны укрепляют

кусочком клеевой прокладки, либо угол обрабатыва­
ется обтачкой из неклеевой прокладочной ткани.
2. Рукав вметывают, соединив контрольные точки
и уравнивая срезы.
333
 Школа шитья

3. Втачивание рукава начинают с одного из углов

со стороны проймы, сначала соединяя верхнюю часть
рукава до следующего угла.
4. Не выпимая иглы из ткани, рассекают почти до
строчки припуск проймы, разворачивают изделие и,
уравняв нижние срезы, стачивают их до конца.
5. Припуски обметывают, удаляют нитки сметы­
вания и приутюживают на ребро.
6. Иногда для дополнительного закрепления шов
втачивания (в нижней его части) заутюживают на лиф
и настрачивают строчкой на расстоянии 0,1-0,2 см
от линии втачивания между углами.
7. И далее стачивают боковой шов лифа и шов
рукава одной непрерывной строчкой.
Соединение ру ка вл реглан с п р о й м о й

Пройма лифа изделия покроя реглан проходит по

участкам ткани с косым расположением нитей и поэто­
му требуется закрепление, чтобы в процессе обработки
ткань не растянулась и не нарушилась форма изделия.
Закрепить косые участки проймы можно при по­
мощи узкой полоски клеевой ткани или флизелина
(0,5 см), располагая ее с изнаночной стороны при­
пуска на шов (до линии втачивания). Можно также
закрепить линию реглана, проложив вдоль нее ма­
шинную строчку, и, немного стянув верхнюю или
нижнюю нитку, слегка припосадить на участках спин­
ки и полочки в средней части линии проймы. Затем
припосаженные места сутюжить (рис. 310).
Рукава также должны пройти влажно-тепловую
обработку (ВТО). Сутюживают па участке соединения
с проймой в средней части и в области наибольшей
выпуклости плеча (рис. 311).
Втачивают рукав со стороны горловины спинки,
строчку выполняют по рукаву, прокладывая ее дваж-
334
 Обработка деталей и узл ов одежды

Рис. 3J0. Схема обработки пройм в конструкциях реглан

ды. Обметывают срезы проймы и рукава вместе. Швы

втачивания заутюживают на рукав, средний шов (пле­
чевой) рукава — на переднюю половинку. Па тол­
стых тканях возможно шов втачивания рукава раз­
утюжить до начала закругления проймы, а на зак­
руглении в нижней части проймы шов приутюживают

Рукав покроя рег­

лан можно втачи­
вать в пройму до
стачивания нижних
срезов рукава и бо­
ковых срезов лифа.
В этом случае боко­
вые срезы лифа и
нижние срезы рука­
ва стачивают одной строчкой, обметывают вместе и
заутюживают на переднюю половинку рукапа.
Соединение рукавов реглан с проймами требует вни­
мания и точности выполнения. От этой операции за­
висит не только правильная посадка рукава, но и
общее равновесие деталей — баланс изделий.
335
 Школа шитья

Рукава покроя полуреглан втачивают в проймы до

стачивания верхнего и плечевого срезов. Плечевые и
верхние срезы рукава стачивают одной строчкой.
Заутюживают верхний шов на переднюю половинку,
швы втачивания в нройму — на рукав.
П р и м е ч а н и е . Рукава покроя полуреглан можно втачивать
и как втачные, то есть в оформленную прой­
му со стачанными плечевыми срезами.
Рукав покроя реглан имеет несколько вариантов:
это и реглан-погон, и цельнокроенный с кокеткой
(рис. 312).

Рис. 312. Варианты моделей покроя реглан

При втачивании таких рукавов следует руковод­

ствоваться целесообразным применением уже извест­
ных приемов.
При примерке рукавов реглан нужно обратить осо­
бое внимание на положение верхнего шва, идущего
от горловины через плечевую точку к низу рукава.
Шов должен быть совершенно прямой и не перехо­
дить на спинку или перед. Если же шов сдвинут в
одну или другую сторону — это является дефектом
(см. раздел ♦Дефекты»).
336
 Обработка деталей и узлов одежды

О бра б о т к а и зл ьл и м с ц с л ь н о к р о е н н ы м и ру к а в а м и

Способы обработки изделий с целыюкроеппыми

рукавами аналогичны применяемым при обработке
изделий с втачными рукавами. Однако меняется по­
следовательность обработки, отпадает операция вта­
чивания рукава в проймы и добавляется операция
соединения ластовиц с изделием. Кроме того, имеет
свои особенности влажно-тепловая обработка.
Детали кроя изделия зависят от особенностей кон­
струкции. Детали подкладки раскраивают по форме
деталей верха.
Влажно-тепловая обработка (ВТО) полочек и
спинки выполняется после стачивания вытачек, ре­
льефов и других конструктивных линий (рис. 313).
Полочки складыва­
ют лицевыми сторона­
ми внутрь, уравнивая
все срезы, и оттягива­
ют верхние срезы рука­
вов, начиная от конца
плечевого участка, не
доходя до линии локтя
Рис. 313. Схема ВТО изделия
с цсльнокроеиными рукавами
5 -6 см. Одновременно
сутюживают образо-
вавгауюся слабину ткани на участке втачивания ру­
кава в пройму. Нижние срезы оттягивают в обла­
сти локтя для создания вогнутой линии переката
рукава. ВТО спинки производят такими же приема­
ми. Незначительно оттягивают верхние срезы, на­
чиная от конца плечевого участка и не доходя до
линии локтя на 5-6 см. Далее сутюживают в обла­
сти проймы втачного рукава и сутюживают ниж­
ние срезы для получения необходимой формы по ли­
нии локтя.
337
 Школа шитья

После ВТО по линии проймы втачного рукава со

стороны полочек и спинки прокладывают кромку для
сохранения созданной формы и предохранения ее от
растяжения во время носки.
С о ед и н ен и е в е р х н и х с р е зо в р у к а в о в
Полочки складывают со спинкой лицевыми сто­
ронами внутрь, верхние срезы уравнивают и сметы­
вают, точно совмещая контрольные знаки. Сметыва­
ют детали со стороны спинки, закрепляя строчку на
контрольных знаках.
При отсутствии плечевых вытачек спинки плечевые
срезы спинки посаживают, отступая от горловины на
1,5-2 см и не доходя до плечевой точки на 3-4 см.
• На фигуре (или на манекене) проверяют точ­
ность сметывания и равновесие деталей — об­
щий баланс изделия.
• Затем посадку спинки сутюживают по срезам.
• Верхние срезы стачивают со стороны полочек.
• Шов стачивания разутюживают в два приема:
сначала плечевую часть, а затем от плечевой ча­
сти до низа. При разутюживании необходимо пре­
дохранить шов от растяжения и искривления.
• Если по модели верхний шов должен быть на­
строчен, то припуски шва заутюживают в сто­
рону полочки и настрачивают.
С о ед и н ен и е б о к о в ы х ср е зо в и з д е л и я и н и ж н и х с р е зо в
рукавов
В конструкциях без ластовиц боковые швы и ниж­
ние швы в рукавах обрабатывают одновременно.
Полочки складывают со спинкой, уравнивают сре­
зы и производят оттягивание закругления шва; сме­
тывают, припосаживая локтевую часть рукава, и ста­
чивают. Швы разутюживают (рис. 314).
338
 Обработка деталей и узл ов одежды

С о ед и н ен и е л а с т о в и ц с и з д е л и е м
Ластовицы могут быть квадратной или ромбовид­
ной формы, цельнокроенные с нижней частью рука­
ва или с отрезной боковой частью изделия.
Участки подреза для ластовицы укрепляют проклад­
кой (лучше нсклеевой, так как клеевая придает тка­
ни жесткость, что в данном случае нежелательно).
Прокладку пристрачивают с изнаночной стороны
вдоль срезов на расстоянии 0,3-0,5 см от них.
В изделиях из осыпающихся тканей перед втачи­
ванием ластовицы обрабатывают углы подрезов на
полочках и спинке обтачками по форме обрабатывае­
мого угла. Ширина обтачки 2-3 см, длина равна длине
подреза для ластовицы.
• Обтачку притачивают с лицевой стороны изделия
швом шириной 6 мм, постепенно уменьшая ши­
рину шва к углу подреза на 2-3 мм (рис. 315,а).
Рассекают угол соединения до строчки. '
• Затем приметывают и притачивают к подрезу одну
половину ластовицы со стороны подреза, рядом
со строчкой притачивания обтачки (рис. 315,6).
• Вторую половину ластовицы притачивают при
обработке бокового и нижнего швов аналогич­
но первой со стороны подреза.
• Швы притачивания ластовицы заутюживают при
разутюживании бокового и нижнего шва рукава.
• Для прочности углы подрезов можно настро­
чить с лицевой стороны по полочкам и спинке
339
 Школа шитья

на расстоянии 1 -
2 мм от шва прита­
чивания ластовиц
строчкой длиной
2 -3 см с каждой
стороны угла под­
реза (рис. 315,в),
если эти строчки
не ухудшат общий
вид изделия.
Р ом бовидная
Рис. 315. Втачивание ластовиц
ластовица может
быть втачана после стачивания нижних швов рука­
ва и бокового шва изделия в замкнутый проем, если
такой способ вам более удобен.
При пошиве изделия с цельнокроенными рукава­
ми и отрезными бочками (рис. 316,а) сначала сметы­
вают и стачивают рельефы до верхней точки. При­
пуски шва полочки и спинки в этой точке надсекают
до строчки (не доходя 0,5-1 мм) (рис. 316,6).
Линию втачивания рукава совмещают с проймой
на отрезном бочке, срезы сметывают и стачивают, а
затем обметывают вместе со швом рельефа.
Припуск шва рельефа заутюживают на полочку и
выполняют отделочную строчку, заканчивающуюся
в верхнем конце рельефа. Аналогично обрабатывают
рельеф на спинке (рис. 316,в).

Рис. 316. Обработка изделия покроя кимоно с подрезным бочком

340
 Обработка деталей и узл ов одежды

После этого стачивают верхние и нижние срезы

рукава с боковыми срезами лифа. Верхние срезы ру­
кава обметывают и заутюживают на переднюю поло­
винку или разутюживают.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМ

1. О бработка косой обтачкой (для пройм
И ГОРЛОВИН плавны х очертаний)

Существует несколько вариантов обработки обтач­

кой: настрочкой косой бейкой, косой полоской со
шпуром и окантовочным швом.
Обработка горловины и пройм настрочкой косой бейкой
Ширину бейки в готовом виде принимают обыч­
но равной 1 см. Длина бейки должна быть немного
больше обрабатываемого среза. Так как обработку
чаще всего делают двойной полоской, то ширина
бейки при раскрое должна быть равна удвоенной
ширине в готовом виде плюс удвоенной ширине шва
стачивания: 1 см + 1 см +1,5 см = 3,5 см. Длина
бейки увеличивается на ширину припусков на швы
по линии бока.
1. Стачивают плечевые швы изделия и разутюжи­
вают их. (Боковые швы не стачивают.)
2. Полоску складывают вдоль, вдвое, изнанкой
внутрь и приутюживают.
3. Оттягивают обтачку по линии внешней кривой
(сгиб полоски) и прииосаживают (сутюживают) по
линии притачивания, придав ей необходимую форму
(горловины или проймы) (рис. 317,а).
4. Подравнивают припуски обрабатываемых сре­
зов до 0,75 см.
5. Притачивают обтачку к обрабатываемым сре­
зам, соблюдая припуск шва 0,75 см (рис. 317,6).
341
 Школа шитья

6. Припуск шва обрабатываемой детали надсека­

ют к строчке (не доходя до нее на ОД см) на всей
длине шва притачивания (припуски шва обтачки не
надсекать!) (рис. 317,0), приутюживают на обтачку и
закрепляют машинной строчкой на расстоянии 0 ,1 -
0,2 см от сгиба (рис. 373,г).
7. Стачивают боковые швы (рис. 317,5), разутю­
живают их.
8. Отгибают обтачку к изнаночной стороне, при­
утюживают с образованием переходного канта и при­
крепляют по плечевому и боковому швам строчкой
«в канавку*.
Обработка горловины (пройм ) тесьмой или кружевом
(рис. 318)

1. Надо подобрать тесьму шириной 1-1,5 см.

2. Подрежьте припуски обрабатываемых срезов
так, чтобы они были на 3—5 мм уже, чем ширина
312
 Обработка деталей и узл ов одежды

отделки. Если вам необходи­

мо, чтобы тесьма «выглядыва­
ла» на 3 мм, подрежьте при­
пуски до 7 мм для тесьмы
шириной 1 см. Если же она
должна выглядывать на 5 мм,
подрежьте припуск до 5 мм.
Рис. 318. Обработка 3. Сложите тесьму и подре-
горловины тесьмой занный край изделия лицевы­
ми сторонами внутрь, стачайте. Припуск ткани над­
сечь до шва.
4. Отогните тесьму к изнаночной стороне изделия.
5. Отстрочите на расстоянии 1,5 мм от шва.
Примечание: тесьму надо выбрать такую, которая может
легко принять форму обрабатываемого среза.
Обработка горловины и пройм окантовочным швом
Оформление пройм и горловины окантовочным
швом с закрытым срезом широко применяют в изде­
лиях из любой ткани, однако для блуз из кружевно­
го полотна этот способ является наиболее приемле­
мым.
1. Выкраивают полоску под углом 45* к направле­
нию нити основы. Ширина ее зависит от ширины
окантовки. Если ширина окантовки 0,75 см, то ши­
рина заготовляемой полоски должна быть: 2 (0,75х
хЗ+0,25) см, так как полоску для окантовки обычно
складывают вдвое.
2. Выкроенную полоску складывают вдвое по дли­
не изнаночной стороной внутрь и приутюживают.
3. Заготовленную полоску накладывают на лице­
вую сторону обрабатываемой детали и, уравняв сре­
зы, притачивают.
4. Огибают обрабатываемый срез и приметывают с
изнаночной стороны.
343
 Школа шитья

5. Прикрепляют окантовку либо с изнаночной сто

роны потайным швом вручную, либо пристрачивают
с лицевой стороны швом «в канавку» или на 1-1,5 мм
от сгиба по окантовке.
2. О бра бо тка горло ви н ы и п ро й м
ПОДКРОЙНЫМИ ОБТАЧКАМИ
Вариант А.
Подкройными обтачками можно обрабатывать гор­
ловины самых разнообразных форм.
Подкройная обтачка точно повторяет конфигура­
цию обрабатываемой части изделия.
Подкрой обрабатываемой части изделия выполняет­
ся после полной обработки изделия в той области, где
будет находиться обтачка (собраны и закреплены сбор­
ки, заложены складки, застрочены вытачки и т. п.).
Ширина обтачки зависит от вида ткани: для шер­
стяной — 4,5 см; для хлопчатобумажной — 3,5 см;
для шелковой — 4 см.
1. Детали обтачки укрепляют флизелином или тер­
мотканью.
2. Стачивают все швы соединений и разутюжива­
ют их (рис. 319,а).
3. Готовую обтачку накладывают на обрабатывае­
мый срез, уравнивают, приметывают и обтачивают.
На изогнутых участках припуски швов рассекают
почти до строчки, заутюживают на обтачку (рис. 319,6).
4. На расстоянии 0,2 см от шва притачивания про­
кладывают фиксирующую строчку, скрепляя шов
притачивания с обтачкой (рис. 319,в).
5. Обтачку перегибают на изнаночную сторону из­
делия, приметывают с образованием канта и приутю­
живают (рис. 319,г).
6. Отлетный срез обтачки обметывают (если изде­
лие без подклады), а затем прикрепляют к боковым
и плечевым швам, и рельефам, если они есть.
.1 4 *
 Обработка деталей и у зл ов одежды

Вариант Б.
В некоторых случаях, когда горловина переда уже
обработана вышивкой, кружевом, шитьем или кокет­
кой, подкройной обтачкой об­
рабатывают только горловину
спинки (рис. 320).
1. Перёд с обработанной
горловиной и спинку изделия
складывают лицевыми сторо­
нами внутрь и сметывают со
стороны спинки, при этом пле­
чевой срез спинки и горлови­
ны спинки должен выступать
па 0,75 см (на ширину при­
тачивания обтачки) за обрабо-
Рис. 320. Модель изделия,
тайный плечевой край переда в котором обрабатывается
(рис. 321 ,а). только горловина спинки

345
 Школа шитья

(например, вышитой) горловиной переда

2. В таком положении со стороны изнанки переда
накладывают лицевой стороной вниз заготовленную
(проклеенную флизелином, с обработанным отлетным
срезом) обтачку горловины спинки (таким образом,
перёд изделия оказался внутри — между спинкой и
обтачкой горловины спинки) и все детали сметывают
и стачивают по плечевым срезам и горловине спинки
(рис. 321,6) одной строчкой. Чтобы линия горлови­
ны получилась плавной, поворот машинной строчки
от плечевого шва необходимо делать у самого края
обработанной кокетки.
3. Запас шва по горловине спинки в нескольких
местах надсекают, обтачку перегибают па спинку,
заутюживают с образованием переходного канта.
Вариант В. Декоративные обтачки (рис. 322).
Как правило, обтачки располагаются с изнанки
изделия, но в некоторых случаях они могут нахо­
диться на лицевой стороне и служить одновременно
для обработки среза и для отделки модели.
Обычно свободный (непритачанный к горловине
или пройме) край обтачки подгибают и пришивают с
346
 Обработка деталей и узл о в одежды

Рис. 322. Модели с декоративными обтачками

лицевой стороны на машине или вручную. При этом

могут возникнуть трудности с обработкой внутрен­
них углов или иной сложной линии декоративной
обтачки.
Решить проблему поможет отделка края обтачки
дополнительной деталью (дополнительной обтачкой)
из тонкого подкладочного шелка.
Оригинально будет выглядеть обтачка из какой-либо
дорогой и красивой ткани (например, из ткани со стра­
зами, блестками, ворсом и вышивкой). Такую деталь
придется прикреплять вручную или приколоть ее с
лицевой стороны, а затем с изнанки пришить ручны­
ми стежками, прокалывая основную ткань и захва­
тывая подогнутый припуск декоративной ткани.
3. О бра бо тка ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМ о д н о й
КОМЬ ИН И РОВЛ II НОЙ ОБТАЧКОЙ

Обработка горловины и пройм одной комбинирован­

ной обтачкой целесообразна в изделнях без воротника
и рукавов, имеющих значительно расширенную и уг­
лубленную горлопину и небольшую ширину плеча.
Ширина обтачки с учетом припуска на шов в са­
мом узком месте должна быть не менее 7,5 см. ОС-
347
 Школа шитья

тачка не должна распространять­

ся на область бюста и лопаток.
Для образования переходного
канта в дальнейшем надо срезать
0,5 см края проймы обтачки в
области плеча на полочке и спин­
ке (рис. 323).
Обтачка «на разворот е»
Этот простой способ применя­
ется при наличии застежки на
всей длине полочки или спинки Рис. 323. Выкройка ком­
и при том, что длина плеча дол­ бинированной обтачки
жна быть нс менее 7,5 см. Ткань нс должна быть
слишком толстой.
1. Выполните и обработайте плечевые швы обтач­
ки и изделия, но не стачивайте боковых швов.
2. Сложите изделие и обтачку лицевой стороной
внутрь. Стачайте по линиям горловипы и пройм, со­
блюдая припуск 0,75 см (рис. 324).
3. Надсеките к строчкам там, где это необходимо.
4. Выверните изделие, протянув его между плече­
вых швов обтачки и изделия.
5. Обработайте свободные (отлетные) края обтачек.
6. Выполните закрепляющую строчку и отутюжь­
те, смещая шов к обтачке.
7. Выполните и обработайте боковые швы.

Рис. 324. Обработка изделия

комбинированной обтачкой
«на развороте»

348
 Обработка деталей и узлов одежды

П рит ачиван ие ком бинированной обт ачки

п р и к о р о т к о й л и н и и п л е ч а (рис. 325)
1. Стачайте все вертикальные швы изделия и об­
тачки, но не стачивайте плечевых швов.
2. Обработайте отлетный край обтачки.
3. Вложите изделие внутрь обтачки так, чтобы лице­
выми сторонами они были обращены друг к другу. Ста­
чайте по линиям горловин и пройм, не доводя строчки
до линии плеча приблизительно на 0,5 см (рис. 325,а).
4. Надсеките к строчке на закруглепиях швов.
5. Выверните изделие на лицевую сторону.
6. Стачайте плечевые швы изделия до строчек гор­
ловины и пройм, не прикрепляя припусков швов
(рис. 325,6).
7. Просуньте руку между спинкой изделия и об­
тачкой и вытяните плечевой шов так, чтобы показа­
лась обтачка.
8. Стачайте плечевые швы обтачки лицевой сторо­
ной внутрь.
9. Расправьте плечевые швы изделия так, чтобы
вы могли закончить строчки по линиям горловины и
проймы. Закрепите концы нитей (рис. 325,в).
10. Выполните закрепляющую строчку.
линия плеча

Рис. 325. Притачивание комбинированной

обтачки при короткой линии плеча

349
 Школа шитья

П рит ачивание комбинированной обтачки в случае

горловины с воротником ( р и с . 3 2 6 )
Этот способ, кроме моделей с воротником, подой­
дет и для моделей с кантом по горловине. Он не тре­
бует наличия застежки, но длина плеча должна быть
не менее 5 см.
1. Стачайте и обработай­
те боковые и плечевые швы
изделия и обтачки.
2. Обработайте отлетный
край обтачки.
3. Притачайте воротник
к изделию. Он должен быть
вывернут на лицевую сто­
рону.
Рис. 326. Притачивание ком­
4. Сложите изделие и об­ бинированной обтачки в слу­
тачку лицевыми сторонами чае горловины с воротником
внутрь, стачайте по линии
горловины.
5. Выполните закрепляющий шов, подрежьте и
надсеките к строчке.
6. Выверните изделие на лицевую сторону.
7. Отогните внутрь края проймы изделия и обтач­
ки у плечевых швов и сколите булавкой.
8. Просуньте руку между спинкой изделия и об­
тачкой и возьмитесь за припуск проймы у плеча.
Вытяните его так, чтобы вы могли стачать по линии
проймы, начав и закончив у плечевого шва.
9. Припуск шва надсеките до самой строчки, вы­
верните изделие налицо, отутюжьте, смещая шов к
обтачке (оформляя переходный кант).
10. Если вы шьете что-то недорогое или одежду
для ребенка, оставьте боковые швы открытыми, пока
не будет закончена работа с обтачками.
350
 Обработка деталей и узл ов одежды

Одновременное стачивание плечевых швов ( р и с . 3 2 7 )

1. Обтачку лицевой стороной накладывают на ли­
цевую сторону спинки, уравнивая срезы, и стачива­
ют по горловине (рис. 327,а).
2. Припуски шва надсекают до строчки, заутюжи­
вают на обтачку и настрачивают на припуски швов
(рис. 327,6).
машинная настрочить

Рис. 327. Обработка из­

делия комбинированной
обтачкой с одновремен­
ным стачиванием плече­
вых швов

351
 Школа шитья

3. Обтачку перегибают на изнаночную сторону спин­

ки и переходной кант окончательно приутюживают.
4. Обтачку горловины и пройм переда притачива­
ют и обрабатывают так же, как и обтачку спинки
(см. пункты 1-4), но соединяют еще и по проймам:
после закрепления переходного канта горловин об­
тачку переда вновь перегибают на лицевую сторону
переда, уравнивают срезы пройм и стачивают обтач­
ку и основпую деталь по проймам, надсекают при­
пуски швов до строчки (рис. 327,в), выворачивают к
изнанке и приутюживают с образованием переходно­
го канта (рис. 327,г).
5. Перед и спинку, обработанные обтачками, ска­
лывают лицевыми сторонами внутрь и уравнивают
плечевые срезы. Затем обтачку спинки перегибают
по шву притачивания по горловине на сторону пере­
да, при этом перед вместе со своей обтачкой окажет­
ся между спинкой и ее обтачкой.
6. Обрезные края обтачки спинки (плечевые и у
пройм) совмещают и уравнивают с соответствующи­
ми срезами спинки и стачивают с каждой стороны
одной машинной строчкой (рис. 327,д). Поворот строч­
ки от плечевого шва на пройму надо делать как мож­
но ближе к обработанному краю проймы переда, ле­
жащего между спинкой и ее обтачкой.
7. Углы припусков на швы по плечам для умень­
шения общей толщины шва необходимо с каждой
стороны срезать до угла строчки (см. рис. 327,5), при­
пуски швов по проймам спинки надсечь.
8. Обтачку спинки перегибают на изнаночную сто­
рону основной детали и окончательно приутюжива­
ют переходной кант.
9. Соединяют боковые швы переда и спинки лице­
выми сторонами внутрь, отгибая обе обтачки вверх.
Уравняв все срезы поочередно с каждой стороны,
352
 Обработка деталей и узлов одежды

сметывают и стачивают боковые швы изделия и об­

тачек одной строчкой. Запасы на швы разутюжива­
ют, края обметывают ♦зигзагом» или оверлоком.
10. Обметывают свободные края обтачек и при­
крепляют боковые швы обтачек к боковым швам из­
делия (швом »в канавку» или потайным).
В а р и а н т о б р а б о т к и п л е ч е в ы х ш вов ив к о л ь ц о »
1. Соединение обтачки с передом изделия выпол­
няется так же, как в предыдущем варианте (рис. 327).
2. Соединение обтачки со спинкой выполняется так
же, как соединение обтачки с передом: детали стачи­
вают и по линии горловины и по проймам до линии
плеча. Припуски швов на закруглениях надсекают,
уголки припусков шва плеча подрезают, чтобы в даль­
нейшем, вместе соединения плечевых швов не было
лишней толщины (рис. 328,а).
3. Заготовленную деталь переда вкладывают между
спинкой и обтачкой спинки так, чтобы лицевыми сто­
ронами они были обращены друг к другу; плечевые
срезы уравнивают и стачивают их »в кольцо», соеди­
няя одной круговой машинной строчкой (рис. 328,6).
4. Припуски плечевых швов разутюживают, обтач­
ку спинки перегибают на изнаночную сторону спин­
ки и окончательно приутюживают.
пиния плеча

Рис. 328. Вариант обработки плечевых швов

353
 Школа шитья

ОБРАБОТКА ВТАЧНЫ Х ВОРОТНИКОВ

Верхний воротник выкраивают чуть большим» чем
нижний» для создания канта по отлету и концам и
образования перегиба по линии стойки.
На тонких тканях верхний воротник больше ниж­
него на 0,1-0,2 см по всем срезам, на пальтовых —
на 0,2-0,4 см.
1. Выкройте прокладку по долевой или косой нити.
Срежьте на ней припуск горловины. Для жесткого
воротника прокладку выкраивают по долевой нити,
а для более мягкого — по косой нити. Приклеивают
прокладку на верхний воротник с изнаночной сторо­
ны. Если пужно сшить мужскую рубашку или блуз­
ку с очень жестким воротником, для отложной части
необходимо выкроить еще одну прокладку из легкой
или расположенной по косой нити прокладочной тка­
ни без припусков на швы и приклеить к основной
прокладке или к подворотнику.
2. Верхний воротник сложить с нижним (подво­
ротником) лицевыми сторонами внутрь, сколоть бу­
лавками по линиям середины, концам и отлету, урав­
нивая срезы, сметать концы и отлет воротника, при-
посаживая верхний воротник в углах, стачать.
3. Высечь припуски на швы в углах, шов обтачи­
вания разутюжить, воротник вывернуть и выметать
по концам и отлету, выправляя кант из верхнего во­
ротника.
4. Воротник приутюжить со стороны нижнего во­
ротника.
5. Проложить отделочную строчку по концам и
отлету, если она должна быть по модели.
С. Прометать со стороны верхнего воротника на
расстоянии 1—1,5 см от стойки, образуя слабину из
ткани верхнего воротника.
354
 Обработка деталей и узлов одежды

пальто и жакетов обработка втачных во­

П рим ечание. Д л я
ротников имеет свои особенности, которые
□одробпо описаны в литературе, посвященной
технологии изготовления верхней одежды.
В воротниках-хомутиках и стойках мягкой фор-
мы, выкроенных по косой нити, не применяется про­
кладка. Верхний и нижний воротник выкраиваются
одной цельной деталью.
Воротники с завязывающимися концами иногда
выполняются с применением прокладки только на
участке втачивания в горловину, а концы воротника
выполняются без прокладки (рис. 329).

Рис. 329. Заготовка воротника-стойки с завязывающимися концами

1. Выкроенный воротник перегибают лицом внутрь,
сметывают и стачивают по всей длине завязывающихся
концов до точек уступа. Припуски шва в углах высе­
кают. В точках уступа делают надсечки до строчки.
2. Швы обтачивания разутюживают, вывертыва­
ют на лицевую сторону, выправляют углы, выметы­
вают и приутюживают.
В воротниках с целънокроенной стойкой при
сметывании верхнего и нижнего воротников делают
небольшую посадку в углах на верхнем воротнике, а
на закруглениях стойки припосаживают нижний во­
ротник.
1. Обтачивают швом 0,5-0,7 см, вырезают при­
пуски в углах, надсекают до строчки в уголке пере­
хода от стойки к отлетной части.
2. Воротник и стойку выворачивают на лицевую
сторону, выправляют и выметывают кант на ворот­
нике из верхнего воротника, на стойке — из нижне­
го воротника.
12* 355
 Школа шитья

3. Воротник приутюживают и заметывают стойку

на расстоянии 2 см от среза, делая напуск из верхне­
го воротника на огибание стойки.
С о е д и н е н и е в т а ч н ы х Во р о т н и к о в с г о р л о в и н о й

В зависимости от вида застежки, ткани изделия,

типа воротника выбирается способ втачивания его в
горловину. Этих способов несколько.
I . За ст еж ка до в е р х а , в о р о т н и к -с т о й к а и л и от ло ж н о й
со с т о й к о й
1. Нижний воротник уравнивают с горловиной,
совмещая контрольные точки с плечевыми швами и
серединой горловины спинки, а концы воротника —
с точками уступа или краем борта, вметывают и вта­
чивают (рис. 330,а).

Рис. 330. Соедине­

ние воротника на
® стойке с горловиной

2. Шов заутюживают на нижний воротник.

3. Срез верхнего воротника подгибают на 0,6-0,8 см,
наметывают, закрывая шов втачивания, и настрачи­
вают на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба (рис. 330,6)*
I I . За ст еж ка до в е р х а , в о р о т н и к о т лож н ой,
и з д е л и е и з н е о с ы п а ю щ ей с я х л о п ч а т о б у м а ж н о й т к а н и
и ли т рикот аж а
1. Воротник (одновременно оба среза верхнего и
нижнего воротника) соединяют с горловиной лице­
356
 Обработка деталей и узлов одежды

вой стороной нижнего воротника с лицевой стороной

изделия, совмещая срезы. Сметывают.
2. Подборта перегибают на приметанный воротник
по линии края борта (рис. 331,а), закрывая концы во­
ротника, приметывают и одним швом притачивают во­
ротник и обтачивают уступы борта. Шов обметывают.
3. Подборта вывертывают к изнанке, выправляя
уголок уступа борта, шов на горловину заутюживают
и настрачивают на расстоянии 0,2-0,7 см от линии
втачивания (рис. 331,6).

Рис. 331. Соединение воротника из неосыпающейся тканис горловиной

I I I . С о ед и н ен и е в о р о т н и к а с г о р л о в и н о й в и з д е л и я х
и з т о п к и х т к а н е й с п о м о щ ью о б т а ч к и (рис. 332)
Этот способ можно применять и для изделий с за­
стежкой до верха, и для изделий с отворотом борта.
Ткань изделия обязательно должна быть тонкой (на­
пример, плащевая).
1. Для втачивания воротника заготавливают об­
тачку горловины. Если подборта изделия длиной до
плечевого шва, обтачку заготавливают только на уча­
сток горловины спинки.

Рис. 332. Соединение воротника с горловиной с помощьюобтачки

357
 Школа шитья

2. Обтачку притачивают к подбортам, швы раз­

утюживают, отлетный срез обтачки и подбортов мож­
но обметать (рис. 332,а).
3. Нижний воротник лицевой стороной наклады­
вают на лицевую сторону изделия, совмещая линию
втачивания воротника и горловины, и приметывают.
4. Заготовленную обтачку с подбортами наклады­
вают лицевой стороной на лицевую сторону приме­
танного воротника и полочки, накрывая предыдущий
шов сметывания, уравнивают срезы и приметывают.
Воротник оказывается между изделием и обтачкой
(рис. 332,6).
5. Прокладывают машинную строчку по швам сме­
тывания, снимают наметки, у линии середины пере­
да и на местах закруглений запас шва надсекают до
строчки, высекают запасы шва в уголке подборта.
6. Вывертывают к изнанке обтачку и подборта,
выправляют уголки, приметывают обтачку к изде­
лию и приутюживают (рис. 332,в).
7. Припуск шва втачивания настрачивают на об­
тачку до видимой части.
8. Если изделие с открытым бортом, то формиру­
ют переходной кант по краю борта следующим обра­
зом: от уступа лацкана до первой петли в сторону
полочки, от первой петли до низа изделия — в сто­
рону подборта.
IV . С о ед и н ен и е о т лож н ого в о р о т н и к а с г о р л о в и н о й
в изделиях из прозрачны х и п о лупрозрачн ы х т каней
(рис. 333)
1. Подборта рекомендуется делать цельнокроенны-
ми с полочками, чтобы на лицевую сторону изделия
не просвечивали припуски на швы.
2. Внутренний край подборта (долевой срез полоч­
ки) обрабатывают рубчиком (♦московским* швом).
358
 Обработка деталей и узлов одежды

Рис. 333.Соединение отложного воротника с горловиной

из прозрачных и полупрозрачных тканей
3. Подборт отгибают по линии края борта на лице­
вую сторону полочки, уравнивают срезы горловины
полочки и подборта и стачивают от сгиба ткани до
контрольной надсечки, определяющей середину пе­
реда. Против контрольной надсечки направление
машинной строчки меняют и ведут ее под прямым
углом к обрезному краю. Запас шва в уголке, образо­
ванном машинной строчкой, надсекают (рис. 333,а).
4. Подборт перегибают на изнаночную сторону из­
делия, выправляют уголок, приутюживают и наме­
тывают по всей длине (рис. 333,6).
5. Заготовленный воротник накладывают на изна­
ночную сторону верхним воротником вниз, обрезной
край его уравнивают со срезом горловины, край во­
359
 Школа шитья

ротника совмещают с уступом борта» вметывают и

втачивают только верхний воротник. Намётку уда­
ляют, припуск шва заутюживают на верхний ворот­
ник (рис. 333,в).
6. Обрезной край подворотника подгибают внутрь
и наметывают по горловине, закрывая на 0,1 см строч­
ку втачивания верхнего воротника. Затем подворот­
ник настрачивают на горловину у самого сгиба и шов
приутюживают (рис. 333,г).
V. В т а ч и в а н и е в о р о т н и к а в и з д е л и я х и з т о л с т ы х
т к а н е й (рис. 334)
К моменту втачивания воротника должны быть
обработаны борта и заготовлен воротник.
1. Заготовленный воротник вкладывают между
полочками и подбортами. Нижний воротник должен
быть обращен к лицевой стороне изделия.
2. Нижний воротник втачивается в горловину поло­
чек и спинки, верхний — в горловипу, образованную
подбортами и обтачкой горловины спинки. Втачива­
ние удобно делать с помощью лапки для «молний».
3. Швы втачивания нижнего и верхнего воротни­
ков разутюживают.
4. Верхний воротник выправляют и выкладывают
иа нижний таким образом, чтобы он красиво облегал

Рис. 334. Втачивание воротника в изделиях из толстых тканей

(в жакетах пальто) с квадратной горловиной
360
 Обработка деталей и узл ов одежды

нижний, не морщил и не тянул, закрепляют его в та­

ком положении наметочной строчкой. Соединяют при­
пуски шва втачивания верхнего и нижнего воротника
с изнанки изделия вручную или машинной строчкой.
V I. О бр а б о т ка целъ нокроенпого во р о т н и к а ш алевого т и п а
1. Надсекают припуски на шов у высших точек
горловины (рис. 335,а), предварительно укрепив про­
кладкой место рассечки, если обрабатываемая деталь
не продублирована термотканью.
2. Сметывают плечевые срезы спинки и полочек.
Сметывают средние срезы нижнего воротника. Нижний
воротник вметывают в горловину спинки (рис. 335,6).
Сметывают боковые срезы изделия. Делают пример­
ку. В ходе примерки уточняют облегание воротника
и оформляют линию его отлета.
3. После примерки изделие распарывают. Левую и
правую полочки складывают лицо с лицом и подреза­
ют нижпий воротник по намеченным во время при­
мерки линиям с учетом припусков на швы 0,5-0,7 см.
4. По нижнему воротнику (уточненному) выкраи­
вают верхний воротник. Важно, чтобы направление
долевой нити в нижнем и верхнем воротниках со-

Рис. 335.Обработка цельнокроенкого

воротника шалевого типа
361
 Школа шитья

впадало. В углах и по отлету верхний воротник дол­

жен быть на 0,2 см больше нижнего.
Верхний воротник выкраивается заодно с подбор-
том. Ширина подборта у плечевого шва 1-3 см, у
верхней петли — 8-10 см, у низа изделия — 6 -7 см.
5. Стачивают нижний воротник по средней линии.
Шов разутюживают.
6. Нижний воротник вметывают в горловину спин­
ки, совмещая шов на воротнике с серединой спинки.
7. В один прием стачивают плечевые срезы и вта­
чивают нижний воротник в горловину спинки: строч­
ку прокладывают по левой полочке от края плеча, у
надсечки в плечевом срезе ткань поворачивают на
иголке и ведут строчку по нижнему воротнику, у
надсечки в плечевом срезе правой полочки ткань
опять поворачивают на иголке и продолжают строч­
ку до края плеча правой полочки (рис. 335,б).
8. Плечевой шов разутюживают и л и заутюжива­
ют па полочку, шов по горловине спинки заутюжи­
вают на воротник.
9. Стачивают средние срезы верхнего воротника.
Шов разутюживают.
10. Верхний воротник накладывают лицевой сто­
роной на лицевую сторону нижнего, совмещая сред­
ние швы и уравнивая срезы. Сметывают и стачива­
ют, соединяя в один прием и подборта с полочками:
шов начинают от низа левой полочки, продолжают
по воротнику и кончают у низа правой полочки.
11. Воротник выворачивают на лицевую сторону, шов
выправляют и выметывают с образова!шем канта: на
воротнике — в сторону нижнего воротника, а от верх­
ней петли до низа изделия — в сторону подборта.
12. Воротник и борта приутюживают.
13. В связи с тем, что в воротниках шалевого типа
верхний воротник выкраивается под каким-либо уг­
362
 Обработка деталей и узл ов одежды

лом к нити основы, для придания большей устойчиво*

сти и предохранения от деформации отлетной части во
время носки рекомендуется: настрочить нижний во-
ротник на запас шва обтачивания отлетной части.
14. Воротник прометывают по линии перегиба с
небольшой слабиной в верхнем воротнике.
15. Со стороны нижнего воротника у высшей точ­
ки горловины, в точку, где кончается надсечка, вка­
лывают булавку. Срез верхнего воротника надсекают
по косой нити до места выхода булавки.
16. Срез верхнего воротника подгибают на глуби­
ну надсечек (0,5-0,7 см), приметывают, перекрывая
шов притачивания нижнего воротника на 0,1-0,2 см,
и настрачивают.
17. Обметывают внутренний срез подбортов и при­
крепляют его вручную к плечевым швам.
Примечание: пункты 16, 17 выполняют, если изделие бу­
дет без подклады. Для изделий с подкладой
в горловину спинки верхнего воротника (меж­
ду надсечками) втачивают обтачку горлови­
ны спинки.

ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ БАУЗКИ, ПААТЬЯ

Застежки могут обрабатываться при помощи под­
бортов, обтачек и различных видов планок.
Существуют три вида застежек: глухая, открытая
и супатная (потайная).
Застежка по линии середины переда может быть цен­
тральной (однобортной) и со смещением (двубортной).
Припуск на застежку к линии середины (ширину
борта) определяют па уровне верхней петли и внизу.
У двубортных изделий он равен 5-10 см, у одноборт­
ных — 1-4 см в зависимости от вида изделия, ткани
и диаметра пуговиц.
363
 Школа шитья

При обработке распашной застежки часто исполь­

зуют отрезные и цельнокроенные подборта.
Целънокроенные подборта удобно применять при
выполнении глухой застежки, так как она обычно
характеризуется прямой линией борта.
Отрезные подборта используют для обработки
платьев, жакетов, пиджаков и пальто с открытой за­
стежкой и отворотами лацканов при искривленной
линии борта.
О б р а б о т к а г л у х о й з а с т е ж к и (рис. 336-343)

Глухая застежка — это застежка блузки, платья

от горловины вниз. Глухая застежка может быть
выполнена с цельнокроенными и отрезными подбор­
тами, обтачками и планками.
Если застежка изделия осуществляется в разрезе
на полочке или спинке изделия, ее можно обрабо­
тать обтачками или обтачками-подбортами. Ширина
обтачки должна быть 6-10 см (3-5 см от линии раз­
реза до края), а длина ее должна превышать длину
разреза на 4 -5 см. Но, если застежка предполагается
на шнуровке, т. е. необходимо будет ставить блочки
для шнура, то ширина обтачки будет определяться
расположением отверстий, чтобы они непременно

Рис. 336 . М о д е л и с г л у х о й з а с т е ж к о й

364
 Обработка деталей и узлов одежды

попали на обтачку. При любой застежке пуговицы,

петли, кнопки, блочки должны попасть на двойную
ткань с прокладкой.
1. Выкраивают обтачку по месту после примерки
изделия. Прокладку выкраивают по форме обтачки
и наклеивают или наметывают на ее изнанку. Края
их обметывают вместе.
2. Заготовленную обтачку накладывают лицевой сто­
роной на лицевую сторону из­
делия, совмещая линии раз­
реза и срезы горловины, на­
метывают. Обтачивают разрез
одновременно с горловиной.
Расстояние между строчками
разреза нужно брать мини­
мальным (в зависимости от Рис. 337. Обработка горлови­
осыпаемости ткани — 0,4- ны и разреза одной обтачкой
0,8 см) (рис. 337).
3. Обтачку отгибают, приутюживают и, если по мо­
дели нужна отделочная строчка, выполняют ее. От­
летные края обтачки прикрепляют к плечевым швам.
Разрез под застежку можно обработать одной двой­
ной обтачкой (рис. 338). (Описание обработки смотри
в разделе «Обработка низа длинных широких рукавов
манжетами», «Обработка разрезов» вариант «в».)
Если в разрезе предусмотрена застежка на пуговицы
или кнопки, пижнюю часть обтачки закрепляют с

Рис. 338. Обработка разреза под застежку одной двойной обтачкой

365
 Школа шитья

лицевой стороны изделия строчкой, перпендикуляр­

ной разрезу (рис. 338,в).
J3 изделиях с целънокроеннъши подбортами петли
и пуговицы располагаются на линии середины переда.
С изнаночной стороны подборта до линии сгиба
приклеивают или приметывают прокладку (рис. 339,а).

Полочку перегибают по линии борта лицевой сто­

роной внутрь, застрачивают верхний угол по уступу,
а нижний — по линии подгиба низа (см. раздел «Вта­
чивание воротников»).
Припуски в углах высекают, углы бортов вывер­
тывают на лицевую сторону, выметывают. Линию
борта заметывают и приутюживают.
В изделиях с отрезными подбортами подборт
выкраивают отдельно с одинаковым направлением
долевой нити и рисупка с изделием. Ширина подбор­
та внизу составляет 6-7 см, вверху по плечевому сре­
зу — 3-4 см (рис. 339,6).
Описание технологии обработки бортов (краев за­
стежки) смотри в разделе «Соединение втачных во­
ротников с горловиной».
При обработке борта отрезной планкой-подбор-
том полочку выкраивают уже на половину ширины
планки.
366
 Обработка деталей и узлов одежды

Планку выкраивают цельнокроснной с подбортом.

Прокладку выкраивают по форме подборта (до сгиба).
1. На планке нужно наметить линию середины
переда и линию сгиба.
2. Приклеить или наметать прокладку (рис. 340,а).
3. Планку-подборт сложить с полочкой лицевыми
сторонами, сметать и стачать. Шов заутюжить на
планку.
4. Перегнуть подборт к лицевой стороне изделия
по линии края борта, совместить линию горловины и
стачать уступ (рис. 340,6).
5. Припуски шва в углу надсечь и вывернуть угол
на лицевую сторону.
6. Уступ и край борта заметать и приутюжить.
7. Выполнить две отделочные строчки, выделяя план­
ку и закрепляя подборт и прокладку борта (рис. 340,в).
середина переда надсечь

Рис. ЗАО. Обработка борта отрезной планкой-подбортом

Если на планке не должно быть строчек, шов при­

тачивания нужно разутюжить (до обработки уступа)
и по лицевой стороне в шов проложить закрепляю­
щую строчку (шов «в канавку») (рис. 341,а).
Затем перетянуть планку на шов притачивания,
образуя складочку, которая закроет шов (должна быть
367
 Школа шитья

предусмотрена лишняя ширина планки для образо­

вания этой складочки) (рис. 341,6).

Рис. 341. Вариант об­

работки борта планкой

На рис. 341 буквой «а» обозначена ширина план­

ки в готовом виде, а «И» —глубина складочки, тогда
планка, только лишь притачанная к полочке, долж­
на иметь ширину, равную сумме ширины планки в
готовом виде (а) и двух глубин складочки (2h).
Середина плапки должна точно соответствовать
середине переда, а край планки — краю борта.
Прорезные (обметиые) петли должны быть распо­
ложены на планке вертикально, точно по линии се­
редины планки (рис. 340,а).
Существует еще множество вариантов притачных
планок, различных как по конструкции, так и по
технологии их обработки.
О б р а б о т ка з а к р ы т о й за ст еж к и в т а ч н ы м и п л а н к а м и
(застежка нс доходит до низа изделия) (рис. 342)
1. На лицевой стороне изделия намечают место
расположения планки двумя долевыми линиями с
расстоянием между ними, равным ширине планки в
готовом виде («в»), и поперечной линией на уровне
длины планки (рис. 343,а).
2. Внутрь размеченной рамки отмеряют припуски
на швы 0,75 см по всему контуру рамки. Ткань меж­
ду линиями припусков вырезают.
368
 Обработка деталей и узлов одежды

3. На изнаночную сторону
изделия в нижней части рамки
приклеивают полоску флизели-
на для упрочнения и предохра­
нения от осыпания и деформа­
ции краев и углов (надсечек)
рамки. Длина этой полоски дол­
жна быть на 2-3 см больше ши­
рины рамки, а ширина полос­
ки должна быть 2-2,5 см, т. е.
она должна перекрыть припус­ Рис. 342. Модель блузы с
застежкой, обработанном
ки на швы. втачными планками
4. Заготавливают две планки:
а) каждую планку проклеивают флизелином до
сгиба (рис. 343,6);
б) складывают по линии сгиба лицевой стороной
внутрь и стачивают верхние срезы от сгиба до над­
сечки посередине переда (рис. 343,а);

Рис. 343. Обработка закрытой застежки втачными планками

369
 Школа шитья

в) планку вывертывают на лицевую сторону, приутю­

живают и сметывают по всей длине на расстоянии от
сгиба, равном ширине планки в готовом виде (рис. 343,г).
5. Заготовленные планки лицевыми сторонами
накладывают на лицевую сторону изделия по наме­
ченным линиям (строго совмещая отмеченные линии
ширины планки на изделии и на планках), наметы­
вают и притачивают, делая закрепку у поперечной
линии (рис. 343,0).
6. Надсекают углы до строчки притачивания план­
ки, отгибая при этом припуски швов планок.
7. Припуски на швы планок и изделия вместе от­
гибают на изнанку, а планки поворачивают и накла­
дывают друг на друга, пропустив нижние концы их
через разрез наизнанку.
8. Соединяют планки с изделием по низу рамки
(рис. 343,е). Для этого основную деталь отгибают вверх,
планки сметывают и стачивают с основной деталью
от одного угла надсечки до другого угла надсечки
рамки основной детали.
9. Все срезы обметываются оверлоком или «зигза­
гом».
10. Планки окончательно приутюживают.
Обработка втачными планками открытой застежки
( застежки с от ворот ами) ( р и с . 3 4 4 )
1. На основной детали размечаем рамку планки
намёточными стежками (рис. 345,а).
2. Внутрь рамки отмеряем припуски на швы 0,75 см.
Ткань между линиями припусков вырезаем.
3. На изнаночную сторону основной детали в ниж­
ней части рамки приклеиваем полоску флизелина.
Длина этой полоски должна быть на 2-3 см больше
ширины рамки, а ширина должна быть 2-2,5 см,
т. е. она должна перекрыть припуски на швы.
370
 Обработка деталей и узлов одежды

4. Заготавливаем планки-
лодборта: наклеиваем проклад­
ку из флизелина или ткани с
клеевой поверхностью на под­
борта до сгибов (рис. 345,0) и
обметываем отлетный край.
5. Заготовленные планки
накладываем лицевыми сторо­
нами на лицевую сторону ос­
новной детали, уравнивая сре­
зы (припуски на швы рамки Рис. 344. Модель блузы с от­
крытой застежкой, обрабо­
и планки должны быть оди­ танной втачными планками
наковыми), и приметываем.
Притачиваем планки со стороны основной детали от
обрезного края горловины до нижней линии рамки
швом 0,75 см (рис. 345,в).
6. Припуски на швы в углах рамки надсекаем до
строчки, отворачивая припуск планки. Припуск по
нижнему краю рамки отгибаем на изнаночную сто­
рону изделия и, выровняв нижнюю линию рамки,
приутюживаем (рис. 345,г).

Рис. 345. Обработка открытой застежки втачными планками

371
 Школа шитья

7. Планки перегибаем по линиям сгибов изнаноч

ной стороной внутрь, а сгибы заметываем и приутю­
живаем.
Ь. Планки поворачиваем таким образом, чтобы под­
би та оказались на изнаночной стороне изделия, а
лицевые стороны планок — на лицевой стороне изде­
лия. Правую планку накладываем на левую, нижние
концы планок пропускаем через разрез на изнанку
изделия, совмещаем линии середины переда и сме­
тываем (рис. 345,д).
9. Соединяем планки с изделием по низу рамки
(рис. 345,е). Для этого основную деталь отгибаем
вверх, планки сметываем с нижним краем рамки и
стачиваем от одного угла падсечки до другого.
10. Все срезы обметываем оверлоком или «зигзагом».
11. Верхние края нланок обрабатываем при соеди­
нении воротника с горловиной (см. раздел «Соедине­
ние воротника с горловиной с помощью обтачки»).
С у п а т н а я ( п о т а й н а я ) заст еж ка (рис. 34 6 , 347)
На изделиях из тонких тканей супатная застежка
выполняется на цельнокроениых планке и подбортс.
1. При крое прибавить к
краю борта правой полочки 10-
12 см. Ширину планки супата
обычно делают 3 см (для блузы).
2. На правой полочке отло­
жить от линии середины в сто­
рону края борта 1,5 см и прове­
сти вертикальную линию сгиба.
3. От первой линии сгиба от­
ложить 6 см и провести еще
одну линию сгиба. От этой ли­
нии отложить 4 см (край под­ Рис. 346. Модель блузы
борта) и отрезать (рис. 347,а). с сулаткой застежкой

372
 Обработка деталей и узлов одежды

4. Перегпуть ткань по первой линии сгиба, при­

утюжить.
5. Перегнуть ткань по второй линии сгиба, заме­
тать и приутюжить.
6. Сложить вторую линию сгиба с первой так, что­
бы эти линии шли параллельно на расстоянии 2-5 мм
(первая линия сгиба с лицевой стороны изделия дол­
жна перекрывать вторую линию сгиба), приутюжить
и приколоть в нескольких местах (рис. 347,6).
7. Перегнуть уже сложенную супатную планку на
лицевую сторону блузы (по 1-й линии сгиба) и обра­
ботать верхний срез застежки (вместе с горловиной)
«в чистый край* (рис. 347,в).
Если в горловину блузы будет втачан воротник на
стойке (как у мужской рубашки), обрабатывать верх­
ний срез застежки «в чистый край* не надо, а после
п.6 приступить к выполнению п. 9.
8. Вывернуть супатную планку в первоначальное
положение.

373
 Школа шитья

9. Прометать петли. На супатной плапке они мо­

гут располагаться горизонтально в 1 см от края за­
стежки или вертикально, по линии середины переда
(рис. 347,г). Верхнюю петлю желательно выполнить
горизонтальной и сквозной — через все слои застеж­
ки. Пуговица для этой петли должна быть красивой,
выполняя роль отделочного элемента. В то же время
эта пуговица будет придерживать застегиваемые сто­
роны изделия плотно друг к другу. Пуговицы потай­
ной части застежки должны быть плоские, гладкие
и маленькие, желательно в цвет блузы.
10. Проложить по лицевой стороне изделия строч­
ку, закрепляющую сгиб супата в глубине застежки.
Обработку левой полочки блузы выполняют обыч­
ным способом целыюкроенным или притачным под­
бортом.
Примечание. Обработку супатной застежки в изделиях из
толстых тканей (пальто, жакетах) выполня­
ют по-другому. Описание можно найти в ли­
тературе по изготовлению верхней одежды (в
том числе в книге Т. А. Росляковой «Дамс­
кий пиджак и пальто». Ростов н/Д: «Фе­
никс», 1999).

ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ
О бра б о т к а п е т е л ь

Застежка большинства изделий осуществляется с

помощью петель и пуговиц.
Петли могут быть обметные, обтачные, навесные
и нитяные. Выбор петли зависит от модели и мате­
риала, а также от наличия оборудования.
Располагают петли на изделии следующим обра­
зом (рис. 348):
в изделиях с застежкой от горловины первую
петлю намечают на расстоянии от верхнего конца за­
374
 Обработка деталей и узлов одежды

стежки, равном 3/4 диаметра пуговицы, вторую —

на линии талии, остальные — между первыми дву­
мя и далее вниз на равном расстоянии;
• в отрезных по талии изделиях с застежкой до
линии талии нижнюю петлю намечают на расстоя­
нии не менее 1,5 см от талии.
Начало петли намечают на расстоянии 0,3-0,5 см
от линии середины в сторону края борта (чтобы за­
стегнутая пуговица оказалась точно на линии сере­
дины переда). От намеченной точки откладывают дли­
ну петли, равную диаметру пуговицы плюс толщина
пуговицы.
На изделиях с планкой петли намечают вертикаль­
но вдоль планки по линии середины переда (и план­
ки) (рис. 349).
Применение тех или иных петель зависит от кон­
кретной модели и ткани.
В изделиях из хлопчатобумажных, льняных и тон­
ких шерстяных тканей делают обметные, навесные и
нитяные петли, в изделиях из толстых тканей, если

Рис. 348. Расположение петель Рис. 349. Расположение петель

на полочке изделия на планке изделия

375
 Школа шитья

нет возможности воспользоваться специальной петель­

ной машиной, делают обтачные петли.
Совет: на пальто или жакете можно сделать об-
метные петли в ателье.
О б м е т н ы е п е т л и

Обметные петли на тонких тканях можно выпол­

нить на швейной машине строчкой «зигзаг». В усло­
виях швейного производства используются специаль­
ные петельные машины-полуавтоматы.
Петли надо обметывать не меньше чем на двух сло­
ях ткани с прокладкой. На легкоосыпающихся тка­
нях участок петли дополнительно укрепляют кусоч­
ком клеевого флизелина, который наклеивают с изна­
ночной стороны полочки. При отсутствии клеевого
материала можно приметать кусочек прокладочной
ткани с направлением долевой нити вдоль петли.
При выполнении обметных петель на ворсовых
материалах под ткань и на ткань можно положить
кусочки органзы. Тонкие ворсинки ткани не будут
попадать в швейную машину и лапка будет сколь­
зить лучше. После обметывания петель излишки
органзы следует срезать близко к стежкам.
Выполнение петли на швейной машине «зигзагом»
описано в инструкции по эксплуатации машииы.
О б т а ч н ы е п е т л и

Под обтачпые петли подклеивают кусочки клеево­

го флизелина.
Обтачные петли можно обработать: одной обтачкой,
обтачкой с застроченными сгибами, двумя обтачками.
Обработка петли одной обтачкой ( р и с . 3 5 0 )
1. Размечают рамку петли прямыми стежками с
лицевой стороны изделия (рис. 350,а).
376
 Обработка деталей и узлов одежды

лицевой сторона
изделия

обтачка петли

2. Выкраивают обтачку. Долевая нить ее должна

располагаться вдоль петли. Ширина обтачки в 5-6
раз больше ширины петли, а длина ее на 2-3 см боль­
ше длины петли.
3. Обтачку накладывают лицевой стороной на ли­
цевую сторону изделия, совмещая середину ее с кон­
турами петли, и приметывают.
4. С изнаночной стороны прострачивают рамку
петли мелкой строчкой (частота стежков 5-8 на 1 см).
Прорезают ткань между строчками. Надсекают к кон­
цам строчек на уголки (рис. 350,6).
5. Выворачивают обтачку через прорез наизнан­
ку, выправляют ее сгибы. При этом необходимо сле­
дить, чтобы ширина обтачки с каждой стороны пет­
ли была одинаковой и равномерной. Заметывают пет­
лю (рис. 350,в,г).
6. С изнаночной стороны закрепляют обтачку и
расправленные уголки машинной строчкой. Излиш­
377
 Школа шитья

ки обтачки подрезают, петлю выправляют и приутю­

живают (рис. 350,д).
7. Обтачки петель с изнаночной стороны закрыва
ют обрабатывающей деталью застежки — подбортом,
подпланкой, подманжетой. Обрабатывающая деталь
должна быть прорезана напротив прорезей петель.
Чтобы избежать смещения, надо вокруг каждой пет­
ли проложить наметку, а затем разрезать точно на­
против разрезов петель.
Разрезы заканчивают наклонными рассечками, как
было сделано ранее на основной детали. Края каждо­
го разреза подгибают внутрь до строчек, проложен­
ных на обтачке, и подшивают вручную потайными
стежками, после чего приутюживают и удаляют на­
метку (рис. 350,е).
О б р а б о т к а п е т л и в к а н т с «г л а з к о м ,» (рис. 351)
Обработку такой петли выполняют аналогично
обработке петли одной обтачкой.
1. Отмечают контуры петли со стороны изнанки
изделия.
2. Обтачку прикалывают лицевой стороной на ли­
цевую сторону полочки, совмещая середину ее с кон­
турами петли, и приметывают.
3. Петлю обтачивают по намеченным линиям с из­
наночной стороны изделия. Строчки должны быть па­
раллельны до «глазка» и заканчиваться на одном уров­
не. Частота стежков строчки должна быть 5-8 на 1 см.

а б
Рис. 351. Обработка петли «с глазком»

378
 Обработка деталей и узлов одежды

4. Петлю разрезают от середины в направлении

4глазка», разрезая одновременно все слои, «глазок»
рассекают в 5—6 точках, не доходя до строчки 0,1 см.
В другую сторону петлю разрезают, заканчивая на­
клонными рассечками в уголки (рис. 351,а).
5. Вывертывают обтачку через прорез наизнанку,
выметывают кант шириной 0,1 см (рис. 351,6).
6. Края обтачки прикрепляют к прокладке.
7. Обтачки петель с изнаночной стороны закрыва­
ют подбортом. Чтобы избежать смещения, вокруг
каждой петли надо проложить намётку, а затем раз­
резать точно напротив разрезов петель. Разрезы за­
канчивают наклонными рассечками, как было сде­
лано ранее на основной детали. Края каждого разре­
за подгибают внутрь до строчек, проложенных на
обтачке, и подшивают вручпую потайными стежка­
ми, после чего приутюживают и удаляют наметку.
О бработ ка п е т л и о бт ачкой с за ст р о чен н ы м и сгибам и
(р и с . 3 5 2 )
1. Разметка петель. Разметку на основной детали
делают вначале мелом или мылом, а затем сметочны­
ми стежками. Намечают для каждой петли по две
параллельные прямые, расстояние между которыми
равно удвоенной ширине петли в готовом виде, — это
будут линии прикладывания сгибов обтачек. Перпен­
дикулярно этим линиям проводят линии, ограничи­
вающие длину каждой петли (рис. 352,а).
2. Заготовка обтачек.
а) Выкраивают цельную полоску ткани длиной, рав­
ной сумме длин обтачек, а шириной, равной ширине
одной обтачки. Длина одпой обтачки равна длине пет­
ли плюс 2-3 см, а ширина обтачки равна шестикрат­
ной ширине рамки (например: 0,4 х 6 = 2,4 см). Доле­
вая нить должна располагаться по длине полоски.
379
 Школа шитья

б) Полоску по всей длине изнанкой внутрь склады­

вают в три слоя и сгибы приутюживают (рис. 352,6).
Затем два верхних слоя отгибают срезами вверх и вдоль
приутюженных сгибов на расстоянии от них, равном
половине ширины рамки (в нашем примере 0,2 см),
прокладывают машинные строчки (рис. 352,в).
в) Если предусмотрена обтачка со шнуром, то шнур
вкладывается в сгибы, а затем застрачивается так,
чтобы ткань плотно облегала шнур (рис. 352,г).
г ) Заготовленную полоску разрезают на равные

части по числу петель и на каждой обтачке намечают

мелом начало и конец петли (рис. 352,6).
3. Каждую обтачку поочередно накладывают на
лицевую сторону детали и, расположив на разметке,
приметывают и притачивают по проложенным на
обтачках строчкам между контрольными метками
длины петли. После притачивания всех обтачек сле­
дует проверить с изнаночной стороны, не смещены
ли машинные строчки относительно друг друга по
длине (рис. 352,е).
4. Разрез каждой петли делают со стороны изнан­
ки от середины в обе стороны строго посредине меж-

д е ж
Рис. 352. Обработка петли обтачкой с застроченными сгибами

380
 Обработка деталей и узлов одежды

ду строчками притачивания. При этом основную де­

таль разрезают вместе с обтачкой, к концам строчек
делая наклонные рассечки.
5. Через разрез петли обтачку вывертывают на
изнаночную сторону изделия таким образом, чтобы
притачанные сгибы обтачки закрыли проем рамки.
6. Уголки, образованные рассечками, выравнива­
ют, отогнув основную деталь, и закрепляют на обтач­
ке двойной машинной строчкой (рис. 352,ж).
7. Сметывают канты петли крестообразными стеж­
ками, чтобы в процессе дальнейшей работы петля не
потеряла своей формы.
8. Петли приутюживают с изнанки через влаж­
ный проутюжильник, подкладывая под обтачку плот­
ную бумагу, чтобы обтачки пе отпечатались на лице­
вой стороне изделия.
9. С изнаночной стороны обтачки петель закрыва­
ются нодбортом. Вокруг каждой петли прокладыва­
ют наметку и делают прорези строго напротив проре­
зей петель. Разрезы закапчивают наклонными рас­
сечками. Края каждого разреза подгибают внутрь до
строчек, проложенных на обтачке, и подшивают вруч­
ную потайными стежками, после чего приутюжива­
ют и удаляют наметку.
О б р а б о т к а п е т л и д в у м я о б т а ч к а м и (рис. 353)
1. Разметку петель на основной детали делают сна­
чала мелом, затем сметочными стежками. Намечают
для каждой петли по две параллельные прямые, рас­
стояние между которыми равно удвоенной ширине в
готовом виде, — это будут линии прикладывания сги­
бов обтачек. Перпендикулярно этим линиям прово­
дят линии, ограничивающие длину каждой петли
(рис. 353,а).
2. Заготовка обтачек (рис. 353,6):
38 1
 Школа шитья

а) Заготавливают две одинаковые полоски ткани,

длина которых равна сумме длин обтачек, а ширина
равна ширине рамки плюс 2 см (длина одной обтач­
ки должна быть равна длине петли плюс 2 -3 см).
б) Каждую полоску складывают по длине вдвое из­
наночной стороной внутрь и приутюживают, после
чего на расстоянии, равном половине ширины рамки
готовой петли от сгиба, прокладывают машинную
строчку.
в) Заготовленную полоску разрезают на равные
части по числу петель и на каждой намечают начало
и конец петли.
3. На лицевую сторону основной детали поочеред­
но накладывают обе обтачки, каждую сгибом к линии
разметки, ограничивающей двойную ширину петли,
приметывают и притачивают по уже имеющимся
строчкам на обтачках между контрольными метка­
ми длины петли (рис. 353,в).
линии прикладывания машинная строчка

Рис. 353. Обработка петли

точно по длине петли двумя обтачками

382
 Обработка деталей и узлов одежды

4. Разрез каждой петли делают со стороны изнан­

ки строго посредине между строчками притачивания.
При этом надо тщательно следить, чтобы не повре­
дить обтачки.
Дальнейшая обработка петель такая же, как у пе­
тель, обрабатываемых одной обтачкой с застрочен­
ными сгибами (пункты 5-9).
Н а в е с н ы е (в о зд у ш н ы е ) п е т л и

Навесные петли выполняют из «рулика*, шнура,

тесьмы, полоски ткани и из ниток.
1. Для изготовления «рулика» выкраивают полос­
ку ткани под углом 45* к нитям основы шириной 3—
4 см и необходимой длины.
2. Складывают ее вдоль, пополам, лицевой сторо­
ной внутрь (рис. 354,а).
3. Начинают строчить почти у среза, смещая строч­
ку к сгибу, чтобы образовалась воронка в начале
шнура. Далее строчат параллельно сгибу на расстоя­
нии от сгиба, равном 1/3 ширины согнутой полоски,
при этом надо натягивать полоску так сильно, на­
сколько это возможно. Такой прием поможет избе­
жать разрывов шва во время выворачивания шнура.
4. В некоторых случаях желательно срезать при­
пуск ткани так, чтобы строчка оказалась посредине
полоски (рис. 354,6).
В иных случаях можно оставить весь припуск,
который при вывертывании «рулика* заполнит его
изнутри. Ваш личный опыт подскажет вам выбор.
5. Пользуясь толстой иглой и прочной нитью, сло­
женной вдвое, с узелком на конце, выворачивают
♦рулик». Для этого закрепляют нить вначале строч­
ки у раструба и пропускают иглу в застроченный
участок ушком вперед (чтобы не зацепить нити тка­
ни острием иглы) (рис. 354 ,б,в).
383
 Школа шитья

Рис. 354. Изготов­

ление вытачного
шнура («рулика»)

Начальный момент самый сложный, но наличие

раструба помогает ввести ткань внутрь ♦рулика ♦.
Если прострочить от сгиба дальше, то «рулик» вы­
вернется очень легко, но получится плоским и мягким.
6. Смачивают ♦рулик*. Удаляют избыток влаги,
прокатывая его в полотенце. Прикалывают его за
концы к гладильной доске в натянутом положении и
дают просохнуть (рис. 354,г).
Навесные петли из полоски ткани%или тесьмы,
применяются обычно на спортивной,
рабочей и верхней одежде (рис. 355).
1. Из основной или отделочной
ткани выкраивают по долевой нити
полоску шириной 3-5 см и длиной,
равной двум диаметрам пуговицы
плюс 3 см.
2. Полоску складывают вдвое
вдоль, изнанкой внутрь и приутюжи­
вают. Срезы подгибают внутрь на
0,5-0,7 см и застрачивают на 0,1 см
от сгиба.
384
 Обработка деталей и узл ов одежды

3. Готовую полоску складывают так, чтобы в верх­

ней части образовался треугольпик, а застроченные
сгибы легли рядом. Основание треугольника закреп­
ляют машинной строчкой.
О б р а б о т к а за ст еж ки с н а в е с н ы м и п е т л я м и
При обработке застежки с петлями из «рулика» или
шнура их располагают, как правило, по линии сере­
дины переда (или застежки), припуск на полузанос на
правой полочке отсутствует. Обработка борта при этом
ведется с помощью отрезного подборта (рис. 356,а).
На нижней стороне застежки (левой полочке) при­
пуск на полузанос дают обычный или немного увели­
ченный. Пуговицы пришивают точно по линии сере­
дины переда (отмечено крестиками) (рис. 356,6).
1. Приготовленные отрезки «рулика* накладыва­
ют и прикрепляют таким образом, чтобы петля была
обращена к изделию, а концы ее — к срезу борта.
Размеры петли должны соответствовать размеру пу­
говицы (рис. 357).
2. Прикрепленные петли притачивают машииной
строчкой к припуску на шов.
3. Затем накладывают подборт лицевой стороной
на лицевую сторону изделия, приметывают и прита-

а б Рис. 357. Обработ-

Рис. 356. Особенности кроя правой и левой поло- ка застежки с на­
мек в изделиях с застежкой на навесные петли весными петлями
13. Ш<и11« IWMIM
385
 Школа шитья

чивают строчкой, перекрывающей шов прикрепле­

ния петель.
4. Припуск на шов со стороны подборта вырезают
по всей длине, оставляя 0,2-0,3 см. Концы шва и
неровности шва подрезают.
5. Припуск шва обтачивания заутюживают на под­
бор? и на расстоянии 0,2-0,3 см от шва по подборту
прокладывают закрепляющую строчку.
6. Борт с обработанными петлями выметывают и
приутюживают.
Если расстояние между петлями не более 1,5 см,
то сформировать полосу из петель можно цельным
(неразрезанным) шнуром или ♦руликом*. Петлям
может быть придана различная форма (рис. 358).

Рис. 358. Некоторые формы навесных петель

Н и т я н ы е п е т л и

Нитяные петли можно выполнять двумя способа­

ми: обшитой основы и плетением.
Б домашнем шитье чаще используют первый спо­
соб (рис. 3j 9).

Рис. 359. Выполнение

нитяной петли обвивкой
основы

386
 Обработка деталей и узлов одежды

Для этого прокладывают несколько ниток длиной,

равной длине петли. Затем их обвивают петельными
стежками, в конце закрепляя на ткани. При прокла­
дывании ниток ткань следует захватывать глубоко,
чтобы петли не обрывались.
Для выполнения петли способом плетения (рис. 360)
в месте ее прикрепления:
а) делают 2-3 закрепляющих стежка;
б) образовав петлю, вытягивают из нее другую петлю;
в) стягивают узел, образовавшийся при сбрасыва­
нии первой петли;
г) снова вытягивают следующую петлю из преды­
дущей;
д) стягивают узел, образовавшийся при сбрасыва­
нии предыдущей петли, и т. д.
В результате образуется крепкая плетенка.
Последнюю петлю закрепляют, вытягивая через
нее иглой конец нитки. Петлю прикрепляют к ткани
двумя-тремя стежками со стороны изнанки изделия.
Все виды нетель выполняются не меньше, чем на
3 слоях ткани. При необходимости под петлю можно
подложить кусочек прокладочной ткани или накле­
ить флизелин.

г Д
Рис. 360. Выполнение нитяной петли плетением

13* 387
 Школа шитья

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
ПРЯМ ОЙ Ю БКИ СО Ш Л И Ц ЕЙ
После примерки юбки и внесения изменений об­
рабатывают передние и задние полотнища — каждое
в отдельности (для удобства в работе), затем соединя­
ют по боковым швам.
О бра б о т к а п е ре д н е г о п о л о т н и щ а ю б к и

1. Стачивают вытачки (или закладывают складки),

заутюживают их к центру изделия, сутюживая слаби­
ну в конце вытачки (см. раздел «Обработка вытачек*).
2. Обрабатывают карманы.
О бра б о т к а за д н е г о п о л о т н и щ а ю б к и с о с ре д н и м
швом (пункты 1-5 — см. рис. 361,а;
пункты 6-12 — см. рис. 361,6)
1. Стачивают обе половинки заднего полотнища.
2. Проклеивают флизелином с изнаночной сторо­
ны ткани заштрихованные места (припуски швов до
линии сгиба).
3. Затем необходимо рассечь припуск шва для офор­
мления застежки, не доходя до шва стачивания 0,3 см.
4. Обметать срезы, отмеченные утолщенной штрих-
пунктирной линией.
5. Отвернуть к изнанке на ширину прокладки об­
метанный срез левой стороны шлицы и проложить
отделочную строчку не доходя до среза низа изделия
на двойную величину подгибки низа.
6. Отвернуть на правую сторону весь припуск сред­
него шва левого полотиища юбки (от рассечки до низа
юбки).
7. Обметать необработанные срезы среднего шва
(верхняя часть —одинарная ткань, от рассечки вниз —
двойная ткань) одной строчкой (отмечено утолщен­
ной штрих-иунктнрной линией).
388
 Обработка деталей и узлов одежды

2. проклеить

Рис. 361. Последовательность обработки среднего шва заднего

полотнища прямой юбки со шлицей

8. Пристрочить швом ♦зигзаг* отвернутый срез рас­

сечки к припуску шва правого полотнища.
9. Закрепить шлицу плавно закругленной линией
строчки (строчка идет только по припускам шва).
Можно закрепить верхний конец шлицы двумя по­
перечными строчками (слегка наискось) к полотни­
щу юбки с лицевой стороны изделия нитками в цвет
ткани (см. рис. 262).
10. Втачать застежку-♦молнию* (см. раздел ♦Вта­
чивание застежки- *молнии *).
11. Подогнуть низ юбки.
12. Обработать углы шлицы (см. раздел ♦Обработ­
ка шлицы*).
• Затем соединяют переднее и заднее полотнища
по линиям бока, припуски разутюживают или
заутюживают в сторону центра переда.
389
 Школа шитья

• Притачивают пояс (см. раздел «Обработка верх­

них срезов юбок и женских брюк»).
• Завершают подгибку низа. Подшивают низ юбки
потайным швом (см. раздел «Технология выпол­
нения швейных работ»).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШ ИВА Ю БКИ

ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
(к о ж и , з а м ш и и д р .) (рис. 362, 363)
Искусственная кожа, замша или материал с поли­
мерным покрытием требуют определенного кроя —
без вытачек (рис. 362).
Пояс желательно выполнить цельнокроенным, об­
рабатываемый подкройными обтачками. Обтачка по­
яса должна быть укреплена клеевой прокладкой.
Наилучший вариант застежки — потайная «мол­
ния». Припуски швов для притачивания «молнии»
должны быть проклеены флизелином.
Шлевки проклеивают прокладками, желательно с
двусторонней клеевой поверхностью.
1. Стачать шов заднего полотнища юбки до начала
застежки.
2. Укрепить обтачки пояса и припуски швов для
втачивания «молнии» клеевами прокладками.
3. Заготовить
шлевки: прокле­
ить и настрочить
отделочными нит­
ками.
4. Шлевки при­
строчить в отмечен­
ных местах по верх­ Рис. 362. Модель юбки силуэта трапеции
нему краю юбки. без вытачек

390
 Обработка деталей и узл ов одежды

5. Притачать обтачки пояса к деталям юбки: к

переднему полотнищу, левой и правой частям задне­
го полотнища (к каждой в отдельности).
Настрочить припуски швов деталей по линии та­
лии на обтачки.
6. Отметить линию стачивания по боковым швам.
Для этого: наметить ярко мылом или мелом линию
бокового шва юбки, затем перегнуть обтачку к изна­
ночной стороне детали, чтобы она легла так, как бу­
дет находиться в готовом изделии, и рукой прибить с
лицевой стороны изделия в том месте, где проходит
намелённая линия. Линия отпечатается иа обтачке.
7. Сколоть детали юбки по боковым швам, тщатель­
но совместив линии притачивания обтачек. Отлетные
края обтачек должны быть на одной линии. Если по­
лучились ступеньки, выровнять, срезав излишки.
Обработать выровненные отлетные края обтачек
оверлоком или «зигзагом».
Стачать одним швом боковые срезы деталей юбки
и обтачек. Швы стачивания разутюжить.
8. Выровнять линию низа юбки, срезав излишки, если
в местах соединения деталей получились ступеньки.
9. Приклеить полоски флизелина шириной 1 см к
припускам ткани на подгиб низа.
10. Втачать потайную «молнию» (см. раздел «Вта­
чивание застежки-«молнии»).
11. Обтачку пояса отвернуть к изнанке, подвер-
. нуть необработанный край, освобождая замочек «мол­
нии», приутюжить (или прямо по согнутому краю
приколоть булавкой) (рис. 363,а).
12. Обтачку снова отвернуть к лицевой стороне
изделия и по заутюженной линии проложить машин­
ную строчку (рис. 363,0).
13. Обтачку окончательно отвернуть к изнанке изде­
лия и по боковым швам прикрепить швом «в канавку».
391
 Школа шитья

Рис. 363. Последовательность обработки юбки из искусственных

материалов (кожи, замши и др.)

14. Свободные концы шлевок отвернуть на лице­

вую сторону изделия, подвернуть и пристрочить.
Длина подогнутой шлевки должна оказаться меньше
ширины обтачки пояса, тогда строчка притачивания
шлевки дополнительно прикрепит обтачку пояса к
изделию (рис. 363,в).
15. Разутюженные припуски швов в местах под­
гибки низа изделия вырезать таким образам, чтобы
в дальнейшем подогнутый край юбки перекрыл эти
срезы (рис. 363,г).
16. Проложить машинную строчку на расстоянии
0,7 см от сгиба, закрепляя подогнутый низ (с изна­
ночной стороны изделия) (рис. 363,0).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШ ИВА БРЮ К

(Ю БКИ -БРЮ К) (рис. 364)
Брюки могут быть выполненными на подкладе и
без подклады. Мужские классические брюки, как
392
 Обработка деталей и узл ов одежды

правило, выполняются па подкладе, женские — без

подклады.
Подкладу кроят по выкроенным деталям передних
половинок брюк. Детали подклады по длине короче
деталей верха на 25-30 см, по ширине детали подкла­
ды уменьшают на 1-1,5 см в области колен (рис. 364,а).
1. Проводят ВТО деталей брюк из шерстяных тка­
ней. Начинают с передних половинок.
Передние половинки складывают лицевыми сто­
ронами внутрь и располагают на столе правой поло­
винкой вверх и боковыми срезами к работающему.
Участок бокового среза от низа до колена оттягивают
на 1,2-1,5 см. Образовавшуюся слабину ткани сутю-
живают до линии заутюжки передних половинок.
Таким же образом обрабатывают шаговые срезы. За­
тем все приемы повторяют со стороны левой поло­
винки брюк (рис. 364,6).
Задние половинки брюк складывают и располага­
ют на столе аналогично. Участок бокового среза от
низа до колена сутюживают. Затем, повернув шаго­
вым срезом к работающему, сутюживают нижнюю
часть шагового среза. Верхнюю часть шагового среза
оттягивают на 2-2,5 см, отводя его в сторону боково­
го среза. Затем оттягивают нижнюю часть среднего
среза на участке закругления (рис. 364,в). Те же при­
емы повторяются со стороны левой половинки.
Далее обработанные передние и задние половинки
разъединяют и складывают каждую в отдельности
лицевой стороной внутрь так, чтобы от низа до ли­
нии колена боковой и шаговый срезы совпадали, а
верхний конец шагового среза у передних половинок
несколько выступал за боковой (рис. 364,г), а у зад­
них половинок не доходил до бокового среза на ту же
величину (рис. 364,6). В таком положении придают
окончательную форму передним и задним половин­
393
 Школа шитья

кам. При этом передние половинки сутюживают на

участке ниже колена для получения плавной линии
прогиба под коленом. Для закрепления формы по­
ловинки брюк перевертывают и повторяют приемы
сутюживания (рис. 364,г).
На задних половинках брюк сутюживают сгиб де­
талей в области ягодиц (напротив верхних участков
шаговых срезов), получая при этом плавную вогну­
тую линию. В узких брюках производят небольшое
оттягивание сгиба в области икроножных мышц и
сутюживание образовавшейся при этом слабины под
коленом (рис. 364,д).
Брюки считаются правильно заправленными, если
боковые и шаговые срезы совпадают и нижний срез
до линии сгиба совпадает с нижним срезом после
линии сгиба. Чтобы достигнутая форма была устой­
чивой, необходимо дать деталям высохнуть и остыть.
В брюках из тканей, содержащих большой про­
цент синтетических, волоки, оттягивание и сутюжи­
вание не делают, а необходимая форма обеспечивает­
ся конструкцией.
2. Заготавливают мелкие детали: шлевки, клапаны,
накладные карманы, отделочные детали, пояс и т. п.
3. На основных деталях обрабатывают карманы, вы­
тачки, складки, сборки, рельефные линии, прикрепля­
ют шлевки, соединяют кокетки с нижними деталями.
4. Стачивают боковые срезы, швы разутюживают
или заутюживают на передние половинки, обметы­
вают швы. Если предусмотрено моделью, проклады­
вают отделочную строчку.
5. Стачивают шаговые срезы, швы разутюживают
и обметывают.
6. Отачивают двумя машинными строчками сред­
ний шов от контрольной метки нижнего конца застеж­
ки с максимальной его оттяжкой в области сидения.
394
 Обработка легален и узлов одежлы

Рис. 364. ВТО деталей брюк в крое

7. Втачивают ♦молнию» в средний шов передних

половинок или в левый боковой шов (см. раздел ♦Вта­
чивание застежки-♦молнии»).
8. Обрабатывают верхний срез брюк поясом или
обтачками.
9. Обрабатывают нижние срезы брюк брючной тесь­
мой или манжетами, подшивают.
10. Окончательно отутюживают изделие.
11. Обметывают петли, пришивают пуговицы.

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ БЛУЗКИ (ПОСЛЕ П РИМ ЕРКИ)
I. Заготовка деталей
1. Заготовить все мелкие и отделочные детали:
воротник, карманы, клапаны, манжеты и др. Детали
отутюжить и сохранять в таком виде до сборки.
2. Заготовить спинку: обработать вытачки, фасон­
ные линии.
3. Заготовить полочки (перед): обработать вытач­
ки, подрезы, фасонные линии, углы, настрочить на­
кладные карманы, клапаны или обработать прорез­
ные карманы и т. п.
395
 Школа шитья

4. Заготовить рукава: обработать вытачки, шов и

низ каждого рукава, собрать или припосадить голов­
ку рукава на машинную редкую строчку (сборку де­
лать на две линии строчек для равномерного распре­
деления сборки) или заложить складочки.
II. Сборка изделия
1. Соединить спинку и полочки по плечевым сре­
зам, срезы обметать.
2. Втачать воротник или обработать горловину об­
тачками, одновременно обработать застежки на по­
лочке или спинке.
3. Втачать рукава в проймы (до стачивания боко­
вых швов).
4. Стачать боковые срезы.
Примечание: если рукав заготовлен полностью и имеет уже
стачанный шов и манжету с застежкой, не
совпадающей со швом рукава, то втачивать
его в пройму следует после стачивания боко­
вых срезов, т. е. пункты 3 и 4 меняются мес­
тами. Срезы обметываются поэтапно, по мере
обработки очередных швов.
5. Подшить низ блузы.
6. Пришить пуговицы или поставить кнопки, об­
метать петли. Если по модели предусмотрены петли
навесные (воздушные), то они должны быть втачаны
при обработке борта изделия отрезным подбортом
(п. 2).
 Р еко м ен да ц и и п о ра бо те
С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТОНКИ Е ПРОЗРАЧНЫ Е ТКАЛИ

Выбранный фасон должен выгодно подчеркивать
прозрачность и нежность ткани. Желательно выби­
рать мягкие объемные формы, со сборками, оборка­
ми или воланами. Число конструктивных элемен­
тов (швы, вытачки, обтачки) должно быть минималь­
ным.
Тонкие ткани чрезвычайно осторожно следует при­
утюживать, бывает достаточно легких прикосновений.
При работе с тонкими тканями из шелка перед
раскроем поверхность стола желательно покрыть лег­
ким одеялом, для того чтобы в процессе раскроя
ткань меньше скользила. Ножницы должны быть
острыми.
Ткани типа шифона, жоржета, крепа легко меня­
ют свою форму. При раскрое пользуйтесь полными
выкройками, чтобы кроить ткань в один слой. При­
колите ткань в один слой к большому листу бумаги
лицевой стороной вверх. Если у вас лет одного доста­
точно большого листа, склейте его из нескольких.
Вырезайте детали изделия вместе с бумагой. Стачи­
вать их можно тоже вместе с бумагой, а потом осто­
рожно оборвать ее.
Для прокладки используйте ту же ткань, а еще
лучше — тонкую ткань телесного цвета.
Для сметывания и стачивания используйте толь­
ко тонкие нитки. Проверьте, не повреждено ли ост­
рие иглы. Используйте иглу 70. Стачивайте дета­
 Школа шитья

ли машинной строчкой мелким стежком (длина стеж­

ка 1,5-2 мм).
При раскрое все необходимые линии и метки пе­
реносят с помощью копировальных стежков («сил­
ков*). На прямых участках можно делать крупные и
редкие стежки, а на закруглениях и углах лучше
делать стежки мелкие.
При стачивании деталей следует применять сле­
дующие виды машинных швов: запошивочный шов,
двойной (или «французский*) шов, настрочной (или
джинсовый) шов и расстрочной шов. Расстрочной шов
следует выполнять следующим образом: детали сло­
жить лицевыми сторонами внутрь и стачать, припус­
ки шва разутюжить и, подвернув к изнанке, прита­
чать к изделию.
Для обработки срезов пользуйтесь окантовкой,
косыми обтачками, подкладкой «край в край* вмес­
то обычных обтачек.
На расклешенных изделиях для обработки низа
используйте очень узкие подшивочные швы, на пря­
мых изделиях можно делать глубокую двойную под­
шивку. Если ткань мягкая и легко тянется, перед
обработкой низа оставьте изделие висеть на плечи­
ках, как минимум, 24 часа.
Некоторые детали в изделиях из прозрачных тка­
ней делают на подкладке. Подкладка скрывает не­
которые «черновые* конструктивные элементы одеж­
ды — вытачки, обтачки. Чтобы детали, имеющие
подкладку, не отличались очень резко по тону от
прозрачных, лучше всего использовать мягкую под­
кладочную ткань телесного цвета.
На изделиях с застежкой подборт желательно де­
лать цельиокроенным.
На прозрачных тканях хорошо выглядит супат-
ная застежка.
398
Рекомендации по работе с различными материалами

К ру ж ев н ы е м а тери а лы

Изделия из кружевного полотна так же, как и из

прозрачных тканей, желательно делать с минималь­
ным количеством швов. Однако, если у вас плотное
кружевное полотно с крупным выпуклым рисунком,
то, используя настрочные швы, можно выполнить
модель и прилегающего силуэта.
При раскрое пользуйтесь полными выкройками.
Расположите детали выкройки так, чтобы как
можно лучше использовать мотивы рисунка полот­
на. Ведущие элементы раппорта должны быть сим­
метричны по отношению к середине спинки и переда
и совмещаться на швах.
Если материал имеет фигурный край, его можно
совместить с линиями низа, горловины, бортов, края
рукава и т. д. А можно фигурный край полотна вы­
резать в соответствии с узором и притачивать отдель­
но на те места изделия, где требуется отделка.
Отдельные крупные или мелкие элементы узора
можно вырезать и использовать как аппликации.
После того, как вы раскроите кружевные детали,
никаких серьезных изменений кроя делать уже
нельзя, поэтому посадку изделия на фигуру надо сде­
лать заранее и очень точно. Для этого можно сначала
раскроить и сметать детали подкладки, подогнать по
фигуре, а затем внести изменения в выкройки для
раскроя кружева. Если изделие предполагается без
подкладки, то для изготовления макета для подгон­
ки выкройки по фигуре используют либо дешевую,
либо старенькую ткань, а еще лучше — неклеевую
♦паутинку».
Тонкое широкое полотно можно стачивать узкими
швами — так же, как и прозрачные ткани. Кружево
с вышивкой или крупным узором лучше стачивать
399
 Школа шитья

накладным швом с закрытым срезом — такой шов

будет практически не заметен с лицевой стороны и
не нарушит общий рисунок. При утюжке изделия,
чтобы узор кружева не расплющился, а остался вы­
пуклым, объемным, вниз надо подложить толстое
мягкое одеяло, а сверху проутюжильник.
Накладкой шов для стачивания кружев выполня­
ется узкой зигзагообразной строчкой. При раскрое с
использованием отого шва срезы припусков обреза­
ют не по прямой, а так, чтобы они точно повторяли
контуры узора. Строчку прокладывают точно по этим
контурам, которые подгоняют еще во время расклад­
ки деталей.
После того как строчка проложена, маленькими
острыми ножницами обрежьте края деталей точно по
контуру строчки.
Срезы кружевного изделия можно обработать уз­
ким кружевом, косой окантовкой, специальной тесь­
мой, двойной полоской из тюля.
На кружевных изделиях с подкладкой использу­
ют застежки-«молнии», пришитые вручную.
Очень красива застежка па воздушных петлях.

ВЕЛЬВЕТ И БАРХАТ
Для изделий из вельвета избегайте моделей, где
есть прямые швы по долевой нити — их очень труд­
но выполнить красиво.
Перед раскладкой лекал на ткани отметьте направ­
ление ворса. Лекала располагают так, чтобы направ­
ление ворса на вельвете было вниз, на бархате —
вверх. Все детали должны быть расположены в од­
ном направлении.
При стачивании уменьшите давление прижимной
лапки и используйте длинные стежки (2,5-3 мм).
400
Рекомендации по работе с различными материалами

Между механизмом подачи материала и изделием

поместите лист бумаги для предотвращения сдвига
слоев ткани. Можно использовать лапку с колесиком.
При распарывании машипной строчки на бархате
остаются неисчезающие следы, поэтому строчить надо
наверняка.
Сметывают детали из бархата тонкой иглой и тон­
кой ниткой по обе стороны от намеченного шва и
стачивают между линиями наметки.
Рекомендуется применять прокладки, которые
приутюживаются с паром без сильного давления утю­
гом. Для тонкого и чувствительного бархата в каче­
стве прокладки лучше всего использовать капроно­
вую органзу (тонкую жесткую ткань).
Бархат, вельвет и все ворсовые ткани утюжат с
изнаночной стороны несильно нагретым утюгом с
паром. Никогда не утюжьте всухую, чтобы не при­
мять ворс. Гладить нужно на мягкой основе, напри­
мер, на толстом махровом полотенце или на куске
бархата (вельвета), положенного ворсом вверх. При­
утюживая прокладку к парным деталям, сложите их
лицевыми сторонами так, чтобы одна из деталей слу­
жила основой.
Для застежки можно использовать потайную «мол­
нию* или «молнию*, пришитую вручную. Прекрас­
но выглядят на моделях из ворсовых тканей обтач­
ные и воздушные петли.
Чтобы «оживить» ворс, развесьте готовое изделие
в ванной, когда будете принимать душ.

ТРИКОТАЖ
Модели из трикотажного полотна желательно шить
специальной иглой с закругленным концом, которая
не протыкает, а раздвигает нити трикотажа.
401
 Школа шитья

Для получения эластичного шва детали кроя же­

лательно стачивать специальной трикотажной строч­
кой. Если на вашей машине нет такой строчки, мож­
но воспользоваться узкой зигзагообразной строчкой
(длина стежка — 3 мм, ширина — 0,5-1 мм) или же
прямой строчкой, но уменьшить длину стежка и на­
тяжение верхней и нижней нитей, а при стачивании
слегка натягивать материал.
Те швы, которые в процессе носки подвергаются
наибольшему напряжению, но растягиваться не дол­
жны (плечевые швы, горловина, пройма и др.), вы­
полните вместе с косой бейкой из тонкой ткани под­
ходящего цвета или кромкой этого же трикотажа.
Детали кроя сметывать надо тонкой иглой и тон­
кими нитками.
Чтобы подгибка низа осталась эластичной, подши­
вать следует бархатным швом (швом «козлик») или
выполнить на машине двойной иглой, которая по
лицевой стороне выполняет две параллельные строч­
ки (прямые), а по изнаночной — одну зигзагообраз­
ную. Нельзя делать двойную подгибку по низу, так
как шов получается слишком объемным и проступа­
ет на лицевую сторону изделия.
Вдоль краев деталей из однослойного трикотажа
проложите строчку в 5 мм от среза, чтобы предотвра­
тить их скручивание.
Чтобы определить, нужно ли обметывать срезы,
следует растянуть край трикотажного полотна. Если
петли не спускаются, можно обойтись без обметки.
Если же петли спускаются, срезы надо обметать или
смазать бесцветным лаком для ногтей (предваритель­
но проверив действие лака на кусочке трикотажного
полотна).
Все прорезы следует обязательно укреплять про­
кладками с изнаночной стороны изделия.
402
Рекомендации по работе с различными материалами

Утюжить трикотаж следует слабо нагретым утю­

гом в направлении петельных столбиков, при этом
утюг надо осторожно прикладывать, перемещая на
весу, а не водить утюгом.
Перед началом работы произведите все необходи­
мые операции на лоскутке трикотажного полотна.

КОЖА (ЗАМША) НАТУРАЛЬНАЯ

1. Подбирайте лекала, которые не требуют припо-
садки. Сложные формы в этом случае легче выпол­
нить с помощью конструктивных швов, чем с помо­
щью вытачек. В прошлом портные старались исполь­
зовать на кожаных изделиях как можно меньше
линий стачивания. В настоящее время изделия из
кожи имеют швов больше, чем прочие. Нередко из­
делие собирают из маленьких лоскутков кожи.
2. Рукава кимоно и реглан выполнить в данном слу­
чае легче, чем втачные. Если вы делаете втачной ру­
кав, измерьте его прибавку на посадку. Она должна
быть не более 1,5 см. Лучше делать рукав рубашечно­
го покроя, так как у него более свободная пройма.
3. Вы должны быть уверены в правильности ваших
выкроек. Поэтому хорошо использовать выкройку, с
которой вы уже работали. Или же приготовленную
выкройку надо проверить на макете из нетканого ма­
териала (флизелина без клея) или недорогой ткани.
4. Перед раскроем отметьте на изнаночной сторо­
не шкуры дыры и тонкие места, чтобы при раскрое
их обойти. Внимательно раскладывайте лекала, сле­
дите, чтобы парные детали (правая и левая полочки,
правый и левый рукава и т. п.) были выкроены в
зеркальном отображении. Размечают контуры, линии
и метки на изнаночной стороне шкуры шариковой
ручкой или мягким карандашом, или специальной
4<Ь
 Школа шитья

ручкой для разметки. Размечают припуски на швы и

подгибку. Некоторые отметки могут быть сделаны с
помощью надсечек или клейкой ленты.
Припуски на швы должпы быть одинаковой ши­
рины, что облегчает стачивание деталей кроя.
5. Кожа растягивается в разных направлениях по-
разному, поэтому при раскрое необходимо соблюдать
одинаковое направление парных и сопрягаемых де­
талей.
Раскраивая замшу, надо соблюдать направление
ворса. Ворс должен быть направлен сверху вниз.
6. Игла оставляет на коже следы от проколов, по­
этому детали из кожи не сметываются, а швы стачи­
вания не распарывают.
Для предварительного соединения деталей исполь­
зуйте клейкую ленту или канцелярские скрепки.
Существует еще специальный карандаш для фик­
сации швов фирмы «Гютерман». Карандаш не остав­
ляет следа па игле швейной машины.
7. Мягкую кожу шыот универсальной иглой для
швейной машины № 80 и Mb 90. Для толстой кожи
рекомендуется специальная — трехгранная игла.
Если ваша швейная машина плохо продвигает кожу,
замените лапку на специальную — с тефлоновым
покрытием или строчите через папиросную бумагу,
которую потом удалите.
8. Используйте стачной, настрочиой или запоши-
вочный швы. Припуски швов разутюжить или за­
утюжить, как на ткани, не удастся. Вместо этого их
можно приклеить резиновым клеем или иным, кото­
рый остается эластичным и после полимеризации
(высыхания). Существуют специальные клеи фирмы
«Рудольфикс», а также клей НТ-2 фирмы «Гютер-
ман». Если у вас нет клея, припуски швов закрепите
в нужном положении машинной строчкой.
404
Рекомендации по работе с различными материалами

9. В качестве прокладки рекомендуется использо­

вать специальный флизелнн для кожи LE 420, при­
клеивающийся при помощи утюга.
10. Застежку выполняют на «молнии», на петлях
(обтачных, обметных и навесных) и кнопках. Кноп­
ки должны быть приклепаны. Ставят их в мастер­
ских по установке фурнитуры.
11. Разглаживайте швы рукоятками ножниц. Сна­
чала с изнанки уложите припуски с помощью корот­
ких постукиваний, разгладьте их. Затем то же про­
делайте с лицевой стороны с канавкой шва.
Утюжить кожу можно негорячим утюгом без пара
через сухую ткань с изнанки изделия. Прежде чем
утюжить деталь изделия, попробуйте на ненужном
лоскутке кожи.

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ
При изготовлении верхней одежды могут понадо­
биться сведения о простейших приемах работы с на­
туральным мехом, употребляемым для отделки.
Начинающим портным надо попробовать порабо­
тать со старым, но еще не потерявшим свои эстети­
ческие качества мехом.
Сначала надо старый мех обновить. Делаем раствор
для увлажнения: вода — 1 л, глицерин — 20 г,
спирт — 20 г, алюминиевые квасцы — 20 г, соль по­
варенная — 20 г.
Нанести раствор волосяной щеткой на изнаночную
сторону старого меха на 30-40 мин, тщательно пре­
дохраняя, чтобы раствор не попал на ворс.
Мех с лицевой стороны надо обработать раствором
шампуня с помощью ватного тампона или губки так,
чтобы вода с шампунем не попала на кожу воротни­
ка.
405
 Школа шитья

Прибить гвоздиками лидом к доске через каждые

3-4 см, слегка натягивая. Высушить при комнатной
температуре.
На кожу обработанного и натянутого меха нано­
сят контуры деталей, тщательно следя за направле­
нием ворса. Вырезают детали специальным ножом
или лезвием бритвы.
Детали из меха соединяются со стороны кожи руч­
ным скорняжным швом. Делается это следующим
образом. Складывают две детали ворсом внутрь, тща­
тельно его заправляя так, чтобы ворс не выбивался
за края соединяемых деталей.
Шов ведут простыми стежками через край справа
налево с небольшим шагом: стежок вперед, стежок
на месте в те же дырочки от иглы, и снова стежок
вперед, стежок на месте и т. д. до конца шва.
Далее детали разворачивают, шов расправляют,
постукивая вдоль него небольшим молоточком со сто­
роны кожи. Шов получается ровным, плоским и проч­
ным, а детали располагаются встык.
К ткани мех пришивают через край, не подгибая его.
Носкость меха. За 100% принята носкость выд­
ры. Относительно носкости меха выдры носкость дру­
гих мехов имеет следующие величины: соболь — 80%,
норка — 70, песец — 65, каракуль — 60, лиса — 50,
ондатра — 45, белка — 30, горностай и колонок — 25,
кролик — 12, крот и суслик — 10, заяц — 5%.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
Искусственная кожа может быть на тканевой и
трикотажной основе.
Искусственная кожа на трикотажной основе име­
ет повышенную растяжимость и в долевом, и в попе­
406
Рекомендации по работе с различными материалами

речном направлении, поэтому при пошиве изделия

необходимо учитывать это свойство. По всем срезам
при стачивании, а также по линии низа изделия, низа
рукавов, в области лопаток желательно ставить про­
кладку из неклеевых материалов. Закрепление про­
кладки производится строчкой стачивания или на­
страчивания припусков.
В изделиях из искусственной кожи на трикотаж­
ной основе целесообразно делать накладные карма­
ны, карманы с л неточной или карманы, расположен­
ные в боковых швах.
При настрачивании отделочной строчки рекомен­
дуется применять лапки с фторопластовой подошвой,
так как из-за увеличенного трения затруднено про­
движение ткани.
Так как на материале остаются следы от проколов
иглы, стачивание следует производить без дефектов и
переделок. Поэтому надо использовать лекала, по кото­
рым уже работали. Если лекала вновь изготовлены, пра­
вильность посадки изделия на фигуре надо проверить
на макете из недорогой ткали или флизелина без клея.
Припуски на швы должны быть одинаковой ши­
рины, что облегчает стачивание деталей кроя.
Для предварительного соединения деталей можно
использовать клейкую специальную ленту или кан­
целярские скрепки.
При изготовлении изделий из искусственной кожи
используют стачной, настрочной и запошивочный швы.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА
Искусственный мех, несмотря на кажущуюся слож­
ность, вполне по силам даже начинающим портным.
Надо только использовать в работе над моделью его
407
 Школа шитья

особенности. Модель должна быть очень простой по

покрою, с минимальным количеством швов. На мехе
не делают вытачек, складок, накладных карманов,
не рекомендуется сборка. Но в некоторых, особенно
в детских моделях, можно использовать очень скром­
ную сборку, она выглядит неожиданно и привлека­
тельно, хотя в работе создает определенные сложнос­
ти. Вместо прорезных петель делают воздушные из
шнура или полоски кожи. Пуговицы тоже прикреп­
ляют с помощью петли из шнура или полоски кожи.
Можно выполнить застежку на крючках или специ­
альных декоративных зажимах и пряжках.
При обработке изделия по бортам и низу должна
быть проложена кромка. В изделиях из искусствен­
ного меха на трикотажной основе кромка проклады­
вается по всем срезам. Кромка может быть неклее­
вой, а может быть с клеевым покрытием, что облег­
чает обработку изделия.
Обтачки, по возможности, должны быть цсльно-
кроенными. В борта, воротник, низ рукавов и ман­
жет должны быть проложены прокладки, желатель­
но использовать неклеевую (коленкор, бязь и т. п.).
Все швы выполняются встык, поэтому припуски па
швы пе даются. Изделие выполняется без примерки,
поэтому раскраиваться должно по отработанным на
простой ткани лекалам.
Для раскроя расстелите мех в один слой изнаноч­
ной стороной кверху. Лекала раскладывают в одну
сторону. Если мех «под натуральный«, ворс должен
быть направлен в сторону низа изделия. Кроят ис­
кусственный мех так же, как и натуральный, — с
помощью бритвы, чтобы, разрезая, не повредить ворс.
Если вы все же воспользовались ножницами, резать
надо одними кончиками лезвий, рассекая только
ткань основы, не затрагивая ворс.
408
Рекомендации по работе с различными материалами

Метки наносят на изнаночную сторону булавка­

ми, мелком или специальными фломастерами. Ска­
лывать детали удобнее всего длинными прочными
булавками с крупными головками из пластмассы.
При работе с мехом приутюживание швов не дела­
ют, швы и края расправляют и прижимают пальцами.
СОЕДИНЕЦИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Зачешите мех в сторону от срезов и сколите де­

тали лицевыми сторонами так, чтобы ворс не выби­
вался за края срезов.
2. Стачайте срезы широкой зигзагообразной строч­
кой с малым интервалом между стежками так, чтобы
справа игла заходила за срезы. Если у вас есть овер­
лок, стачать срезы очень удобно па оверлоке. При на­
личии скорняжной машины можно использовать и ее.
3. Разверните стачанные детали и осторожно потя­
ните их в разные стороны так, чтобы срезы раздвину­
лись и расположились встык. Шов должен получиться
ровным, с небольшим возвышением вдоль стежков.
Короткий мех можно стачивать обычным стачным
швом, обрезав ворс с припусков.
4. Возьмите длинную булавку с закругленным кон­
цом или толстую вышивальную иглу и с лицевой сто­
роны вытащите ворсинки меха, попавшие в шов ста­
чивания. С лицевой стороны шов должен быть едва
заметен.
О бра бо т к а н и за

Подшивку низа можно сделать вручную крестооб­

разными стежками. Заутюживать подогнутый низ не
стоит. Мягкий, закругленный меховой край выгля­
дит красива, поэтому просто разгладьте его рукой.
На изделии из толстого длинного меха низ лучше
обработать обтачкой из подкладочной ткани.
409
 Школа шитья

Если вы все же решили сделать подгибку по низу,

подшейте ее не одним, а двумя рядами крестообраз­
ных стежков.
1. О б р а б о т к а о б т а ч к о й
Подрежьте припуск по низу до 2 см. Выкройте из
подкладочной ткани косую бейку шириной 10 см.
Сложите се вдвое, изнаночной стороной внутрь, и за­
утюжьте сгиб.
Настрочите бейку срезами к срезу низа изделия
швом 6 мм, располагая бейку с лица изделия.
Если в шов попали ворсинки меха, вытащите их
толстой иглой.
Подогните низ вместе с обтачкой на изнаночную сто­
рону так, чтобы мех завернулся на изнанку на 1,3 см.
Подшейте верхний край обтачки к основе меха
вручную потайной строчкой.
2 . П о д ш и вк а д в у м я р я д а м и с т р о ч е к (рпс. 365)
Ровно подрежьте нижний край и обметайте его зигзаго­
образной строчкой через край или оверлоком (рис. 365,а).

410
Рекомендации по работе с различными материалами

Отогните край на лицевую сторону на половину

глубины подгибки и прометайте его (рис. 365,6).
Подогните прометанный край в сторону изнанки
и подшейте его вдоль наметки потайными крестооб­
разными стежками, не затягивая нитку (рис. 365,в).
Снимите первоначальную наметку, расправьте под­
гибку и подшейте обработанный срез подгибки, рас­
полагая вторую строчку выше первой, вдоль среза
подгибки (рис. 365,г).

ПЛАЩЕВЫЕ ТКАНИ
Плащевые ткани достаточно удобны в работе, но
их особенности обязательно должны быть учтены при
разработке конструкции изделия.
Плащевые ткани не поддаются ВТО, поэтому фор­
ма изделия должна определяться конструкцией де­
талей. Как правило, используют конструкцию изде­
лия с рубашечным рукавом. Кроме того, сам рукав
может быть, аналогично мужской рубашке, с манже­
тами на застежке на продолжении шва стачивания,
либо на разрезе, обработанном одной прямой бейкой
(см. раздел «Обработка рукавов»). Воротник также
может быть аналогичен рубашечному (т. е. отложной
на стойке).
Вполне пригоден для изделий из плащевых тка­
ней покрой «кимоно» и «реглап» мягкой формы с
низкорасположеыной проймой. Детали изделия и его
пропорции должны быть согласованы с направлени­
ем моды.
При технологической обработке изделия из пла­
щевой ткани можно руководствоваться следующими
рекомендациями:
• Соединение боковых и плечевых срезов, среднего
среза спинки, срезов рукавов, обработку пройм
411
 Школа шитья

выполняют запошивочиым или настрочным швом

с закрытым или открытым срезом.
• Лацканы, борта, воротник, листочки, клапаны,
карманы настрачивают одной или двумя отделоч­
ными строчками.
• Подшивку низа изделия делают швом в подгибку
с закрытым срезом.
• В производственных условиях соединение деталей
выполняют на универсальной машине беспосадоч­
ного шва, в домашних условиях на бытовой ма­
шине отсутствие посадки нижней детали при ста­
чивании обеспечивается некоторым растяжением
ткани.
• Натяжение верхней и нижней нити должно быть
ослабленным.
• В качестве прокладок удобно использовать флизе-
лин подходящей толщины с клеевым покрытием.

РАБОТА С ТКАНЯМИ «В КЛЕТКУ»

И «В ПОЛОСКУ»
Ткани «в клетку» или «в полоску» подходят толь­
ко для простых по крою изделий, с небольшим коли­
чеством деталей и линий соединения. Такие ткани
непригодны для моделей с нагрудными вытачками и
рельефами.
Для ткани «в полоску» можно взять сложную мо­
дель — с кокеткой, манжетами, накладными карма­
нами — и построить эффектные комбинации полосок,
раскроив мелкие детали под разным углом по отно­
шению к крупным. Таким образом, можно получить
эффектные модели, используя очень простой крой.
Приобретая клетчатую или полосатую ткань, не
забудьте, что потребуется дополнительный расход
ткани на подбор рисунка в швах. Расход будет зави­
412
Рекомендации по работе с различными материалами

сеть от величины раппорта рисунка (площадь ткани

с законченным рисунком, который регулярно повто­
ряется), а также от длины и количества основных
деталей кроя. В среднем может быть достаточно до­
полнительно 50 см ткани.
Ткани могут иметь симметричный или асиммет­
ричный рисунок.
У симметричных клеток всегда один и тот же
порядок чередования полосок разного цвета и в доле­
вом, и в поперечном направлении. Раппорт имеет
форму правильного квадрата.
У асимметричных клеток порядок чередования
полос неодинаковый либо в одном, либо в обоих на­
правлениях.
Симметричные полосы следуют друг за другом в
одном и том же строгом порядке в обоих направле­
ниях; у асимметричных полос такого порядка нет.
Чтобы несимметричные клетки и полосы совпали
на швах, каждую из парных деталей выкраивают
отдельно, в один слой, пользуясь выкроенной одной
деталью как выкройкой для ее нары. Такой раскрой
занимает вдвое больше времени.
Прежде чем приступить к раскрою, надо опреде­
лить, симметричен или нет рисунок вашей ткани.
Чтобы проверить симметричность клеток, надо
отвернуть угол материала так, чтобы сгиб по точной
косой пересек середину раппорта. Если клетки сим­
метричны, то долевые и поперечные полосы совпа­
дут, если же несимметричны, то совпадения не будет
либо в одном, либо в обоих направлениях.
Симметричность клеток можно проверить допол­
нительно еще одним способом. Надо сложить мате­
риал по вертикали или по горизонтали так, чтобы
сгиб проходил по середине раппорта. Если клетки
симметричны, то рисунок по обе стороны сгиба будет
413
 Ш кола шитья

зеркально повторен, а рисунок вдоль поперечного

среза совпадет с рисунком вдоль долевого направле­
ния.
Чтобы в готовом изделии рисунок получился сим­
метричным, следите за тем, как будут располагаться
на Деталях полосы доминирующих цветов. Чтобы
изделие в готовом виде выглядело красиво, нужно в
процессе работы над ним соблюдать следующие пра­
вила.
1. Самые заметные долевые полосы располагайте
на середине основных деталей, рукавов, кокеток и
воротников.
2. Доминирующие поперечные полосы располагай­
те по низу или вдоль низа рукава и юбки, если эти
детали не расклешенные.
3. Не помещайте ярких полос на уровне груди,
талии или бедер — они расширяют силуэт.
4. В комплекте из двух частей (юбки и жакета или
жилета) долевые полосы на жакете должны перехо­
дить в долевые полосы на юбке.
5. Очень редко удается добиться абсолютного со­
впадения рисунка на всех швах, но это и не обяза­
тельно. Главное, надо добиться, чтобы у вас совпали:
а) поперечные полосы — на средних швах переда
и спинки, боковых швах и швах соединения втач­
ных рукавов с деталями переда в местах надсечек;
б) долевые полосы — везде, где возможно;
в) рисунок на карманах, клапанах и прочих на­
кладных деталях — с рисунком на тех местах, кото­
рые будут ими закрыты.
6. Не забывайте, что рисунок должен совпадать не
на срезах, а по линии швов.
7. Чтобы детали во время раскроя не сместились,
сколите булавками те точки, в которых подобран
рисунок.
414
Рекомендации по работе с различными материалами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
♦ При стачивании деталей, одна из которых с пря­
мым срезом, а другая — с вогнутым, воспользуй­
тесь следующим приемом:
а) проложите строчку по припуску вогнутой дета­
ли рядом с линией шва (рис. 366,а);
б) вдоль всего припуска сделайте надсечки, дохо­
дящие до строчки (но ие перерезающие ее), над­
сечек должно быть столько, чтобы вогнутый срез
можно было расправить в прямой (рис. 366,(У);
в) сложите соединяемые детали лицевыми сторо­
нами внутрь так, чтобы деталь с надсечками ока­
залась сверху, сколите булавками и стачайте,
строчка на припуске при этом может служить
ориентиром (рис. 366,в).

♦ При пошиве изделия с большим вырезом горлови­

ны: сначала намечают форму горловины, по наме­
ченной линии делают строчку крупными стежка­
ми, отступив от строчки на 0,7 см в сторону среза
(припуск шва обтачивания), срезают лишнюю ткань.
♦ В обтачных деталях с углами, перед вывертыва­
нием их на лицевую сторону, следует припуски
ткани на швы в углах срезать, чтобы получить в
готовом изделии четкий, красивый угол. При этом
возможны следующие варианты:
415
 Школа шитья

а) угол прямой, строчка идет по двум сторонам уг­

ла — припуск срезают по диагонали (рис. 367,а),
при вывертывании оставшиеся припуски запол­
няют угол детали без излишков ткани;
б) угол прямой, строчка идет по одной стороне угла,
другая сторона угла образована сгибом ткани —
в этом случае припуск в углу не срезают, так
как при вывертывании детали припуск запол­
няет угол без излишков ткани, образуя четкую
линию (рис. 367,б);
в) угол острый, строчка идет по двум сторонам
угла — припуски срезают до такой величины,
чтобы они при вывертывании заполнили угол
без излишков ткани (рис. 367,в).

Рис. 367. Обработка углов обтачных деталей перед вывертыванием

их на лицевую сторону
♦ В закругленных швах:
а) Припуски вогнутых швов надсекают до строч­
ки (не доходя 0,1 см) так, чтобы строчки не по­
вредить, тогда при вывертывании срезы припус­
ков раздвигаются и ложатся ровно, нс затяги­
вая ткани верха изделия. Если этого не сделать,
то в готовом изделии шов будет стянут более
коротким срезом припуска шва. Чем больше
кривизна участка шва, тем ближе должны быть
надсечки друг к другу (рис. 368,а).
б) Припуски выпуклых швов высекают зубчика­
ми (не доходя 0,1 см, чтобы не повредить строч-
416
Рекомендации по работе с различными материалами

Рис. 368. Обработка припусков в закругленных швах

ку) так, чтобы при вывертывании не оказалось
лишней ткани припусков, т. е. припуски на
изнаночной стороне легли ровно, без волн, за­
метных с лицевой стороны изделия (рис. 368,6).
Это удобно сделать с помощью ножниц с зубча­
той режущей кромкой.
♦ Изготовление вытачиого шнура с набивкой
Обычный шнур может послужить набивкой для вы-
тачного, что значительно улучшит внешний вид
последнего.
1. Подберите шнурок из акрилового или хлопкового
волокна нужного размера. Возьмите его отрезок в
два раза длиннее, чем заготовка вытачной детали,
плюс 5 см.
2. Выкройте косую полоску ткани нужной длины и
такой ширины, чтобы ее можно было обернуть во­
круг шнура и при этом с двух сторон должны ос­
таться припуски по 2,5 см.
3. Наложите шнур на полоску с лицевой стороны
посредине так, чтобы у одного из концов полоски
он выступал на 2,5 см. Притачайте шнур к друго­
му концу полоски поперечной строчкой с закреп­
кой (рис. 369).
4. Сложите полоску так, чтобы шнур оказался внут­
ри нее. Пользуясь лапкой для втачивания ♦мол­
нии», стачайте полоску как можно ближе к шну­
ру, слегка натягивая в процессе строчки.
5. Подрежьте припуск до 3 мм, а если ткань сыпу­
чая — до 5 мм.
14. Шкога 417
 Школа шитья

Рис. 369. Изготовление вытачного шнура с набивкой

6. Крепко держа конец шнура, выступающий из тка­

ни на 2,5 см, сдвигайте ткань, натягивая ее на
другую часть шнура и тем самым выворачивая ста­
чанную полоску на лицевую сторону, а шнур, те­
перь другая его часть, оказывается внутри вытач­
ного.
7. Срежьте избыток шнура.
♦ В случаях использования непроверенных лекал для
раскроя дорогостоящего и легко повреждаемого
материала (например, кожа), следует сделать пред­
варительный макет модели. Очень удобно исполь­
зовать для этой цели нетканый материал — не-
клеевую паутинку или неклсевый флизелии. Де­
тали макета соединяют машинной наметочной
строчкой. Делают примерку макета, наносят все
линии, по которым будет изменен крой. Далее
макет распарывают и по его деталям кроят основ­
ной материал.
Использовать неклеевую паутинку желательней,
чем, например, старую ткань. Потому что детали
из ткали, тем более из старой, выношенной, обя­
зательно будут деформированы в процессе всех
манипуляций: соединения, примерки, распарыва­
ния. Крой по этим деталям может оказаться не­
верным.
Иеклеевая паутинка (а также неклеевый флизе­
лии) сохраняет форму и не тянется в определенных
направлениях, поэтому деталями из нее можно
пользоваться как выкройками.
418
Рекомендации по работе с различными материалами

♦ Подплечники. Если вы используете готовые по­

купные подплечники для втачного рукава и хоти­
те обтянуть их тканью вашего платья или блузы,
то сделать это можно следующим образом. Берете
подходящий по размеру лоскут ткани, оборачива­
ете ваш подплечник так, чтобы сгиб ткани, совпа­
дающий с прямым и наиболее утолщенным краем
подплечника, проходил под углом 45° к долевой
нити (Д.н.) (рис. 370,а).
Б таком положении ткань очень эластична и вы
сможете обтянуть подплечник без заломов ткани
и без сосборивания ее. Далее надо сколоть булав­
ками по внешнему (круглому) краю подплечника
(рис. 370,6) и прометать вдоль него, тщательно рас­
правляя ткань и с верхней и с нижней стороны
подплечника. Затем проложить машинную строч­
ку и срезы обметать «зигзагом» или оверлоком.

Рис. 370. Обтягивание подплечника тканью

В некоторых случаях в платье вставляют «мол­

нию*, пересекающую линию талии. Чтобы укре­
пить линию талии, с изнанки подшивают плоскую
плотную тесьму к припускам шва по талии, не до­
ходя до «молнии* на 3-4 см.
На концы тесьмы навстречу друг другу приши­
вают крючки и петли, которые должны застегивать­
ся под «молнией* с некоторым натягом. Для этого
14* 419
 Школа шитья

длина тесьмы должна

быть меньше объема та­
лии: тогда она возьмет
на себя основную на­
грузку растяжения по
линии талии и не по­
зволит расходиться
краям застежки с лице­
вой стороны (рис. 371).
♦ Н есколько совет ов
при, выборе пуговиц
1. Пуговицы должны гар­
монировать по цвету и
фактуре с материалом Рис. 371. Как предохранить рас­
модели и подчеркивать хождение краев застежки по ли­
стиль одежды. нии талии
2. Размер пуговиц должен быть оправдан: слишком
крупные или слишком мелкие пуговицы будут
искажать всю модель. Застежка должна соответ­
ствовать материалу.
3. Вес пуговиц должен соответствовать плотности
материала. Для тонкой ткани пуговицы подбира­
ются легкие, иначе края застежки будут заметно
оттягиваться вниз, перекашивая всю вещь. Для
толстой ткани с выпуклой фактурой надо взять
крупные пуговицы, не обязательно тяжелые, глав­
ное, чтобы они выглядели массивно.
4. Стиль пуговиц доллсен соответствовать стилю
одежды.
Пуговицы могут быть простыми, а могут быть
и изысканными, как ювелирное украшение.
При выборе пуговиц необходимо чувство меры,
чтобы не сделать одежду безвкусной и далее вуль­
гарной применением пуговиц, не соответствующих
модели.
420
 Примеры обработки изделий
ОТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
А теперь рассмотрим на нескольких конкретных
моделях практическое применение всех сведений»
заключенных в предыдущих главах. Начнем с самых
простых. Все предлагаемые модели соответствуют со­
временным модным тенденциям.
На рис. 372 изображен ко­
стюм из двух предметов: мо­
дель 1 — блуза из белого ги­
пюра, полочки блузы без вы­
тачек и на подкладе, спинка
— с вытачками по талии и без
подклады, в вытачки втачаны
свободно завязывающиеся
хлястики, застежка на четы­
ре перламутровые пуговицы
средней величины (12-15 мм)
и прометные петли, длина
блузы до линии бедер;
модель 2 — брюки сред­
ней ширины, длиной до щи­
колотки, из шелка.
Разберем построение вы­
кройки блузы и технологию
ее обработки.

Рис. 372. Костюм из двух предметов: блуза из бе­

лого гипюра (мод. 1) и брюки из шелка (мод. 2)

421
 Школа шитья

М одель 1
Блуза без рук ав ов из ги п ю р а
Если будем делать выкройку на фигуру до 48-го
размера, то возьмем выкройку-основу с втачным ру­
кавом без нагрудной вытачки.
Если будем делать модель на фигуру большего раз­
мера, то надо взять выкройку-основу с нагрудной вы­
тачкой.
Разберем более сложный вариант — с нагрудной
вытачкой. Чтобы по возможности меньше пересекать
нарядную ткань прямыми швами, перенесем нагруд­
ную вытачку в линию проймы, здесь она будет не так
заметна.
Поскольку нам не уйти от срезов по линии бока,
приталим блузку по этим линиям, построив там та-
лиевые вытачки. И по модели нам нужны талиевые
вытачки на спинке.
На рис. 373 изображены все действия, описанные
ниже.
1. Перенесем лиф выкройки-основы на лист бума­
ги и переведем нагрудную вытачку в линию проймы
(см. раздел «Моделирование» — перевод вытачек).
2. Откладываем от линии талии вниз 20-22 см и
проводим линию низа блузы.
3. Проверяем ширину блузы по линии бедер на
выкройке, сравнивая ее с измерением по этой же
линии на фигуре с учетом прибавки на свободу об­
легания. Если измерение по фигуре оказалось боль­
ше, то добавляем разницу по линии бока (половину
со стороны спинки и половину со стороны полоч­
ки).
4. Строим талиевую вытачку по линии бока и на
спинке, и на полочке (если она не была построена на
выкройке-основе).
422
 Примеры обработки изделий

1 см

5. Строим (или переводим с выкройки-основы) та-

лиевую вытачку на спинке.
6. Углубляем горловину переда на нужную вели­
чину (12-16 см) и расширяем ее по линии плеча на
1 см.
7. От линии середины переда вправо откладываем
1,5 см на заход застежки и проводим линию, парал­
лельную линии середины переда.
8. Отмечаем ориентировочное положение петель
застежки (см. раздел «Обработка застежки блузы,
платья»).
Выкройка готова. Вырезаем ее по контуру без при­
бавок на швы. Прибавки па швы будем делать при
раскрое ткани.
Приступаем к раскрою блузы.
423
 Школа шитья

1. Складываем ткань вдвое, лидом внутрь.

2. К сгибу ткани прикладываем середину спинки.
3. К кромке ткани (на расстоянии от нее) прикла­
дываем выкройку полочки со стороны застежки с
учетом припуска на швы обтачивания.
4. Обводим выкройки топкими линиями.
5. Отступив от контура выкроек, давая припуски
на швы, проводим второй контур, по которому будем
резать ткань (см. разделы «Раскладка выкроек на
ткани» и «Раскрой блузы, платья*) (рис. 374).
6. Подкладку полочек блузы будем раскраивать
по полочкам после примерки, по уточненным на при­
мерке линиям.
Тогда же раскроим обтачки горловины и пройм
спинки из подкладочной ткани.
По линиям плечевых швов, бока и низа при рас­
крое мы дали увеличенные припуски на швы, чтобы

424
 П римеры обработки изделий

при примерке была возможность делать некоторые

изменения и уточнения. При пошиве излишки при­
пусков срежем.
Раскроив блузу, сметываем ее (вытачки, плечевые
и боковые срезы) и делаем примерку. Как делать
примерку, подробно описано в разделах ♦Подготовка
к примерке*, ♦Первая примерка*. Если посадка блу­
зы на фигуре вас не устраивает, просмотрите раздел
♦Дефекты кроя и их устранение*. Возможно, здесь
вы найдете выход из создавшегося положения.
После примерки сметанную блузку надо распороть,
по полочкам с внесенными изменениями раскраиваем
подкладку. При раскрое подкладки по деталям изде­
лия прибавки на швы дополнительно делать не надо.
Приступаем к пошиву блузы в следующем порядке:
1. Стачиваем вытачки на полочках и подкладе.
Вытачки верха полочек заутюживаем сгибами вверх,
на подкладе вытачки заутюживаем сгибами вниз.
2. Обтачиваем хлястики по трем сторонам, остав­
ляя открытым срез, который будет втачан в вытач­
ки. Хлястики вывертываем, приутюживаем и вме­
тываем в талиевые вытачки на спинке.
3. Стачиваем вытачки спинки и заутюживаем их
сгибами к боковым швам (чтобы хлястики оказались
повернутыми к центру спинки).
4. Обрабатываем горловину и проймы спинки ко­
сыми обтачками (см. раздел *Обработка горловины и
пройм косой обтачкой*).
5. Подшиваем низ спинки.
6. Дублируем горловину, линию застежки и низа
подкладки полочки неклеевой прокладкой шириной
2,5-3 см. Складываем лицевыми сторонами полочку
с подкладкой полочки, сметываем и обтачиваем гор­
ловину, линию борта и линию низа швом шириной
0,75 см (ширина лапки).
425
 Школа шитья

7. Соединяем спинку и полочки лицевыми сторо­

нами по линиям плеча и пройм так, чтобы спинка
оказалась между верхом полочки и ее подкладкой.
Стачиваем по линии плеча от горловины к пройме
все три слоя ткани (полочка, спинка и подклада по­
лочки), затем поворачиваем строчку и продолжаем
ее, соединяя по пройме только два слоя — полочку и
подкладку полочки, не захватывая уже обработан­
ную пройму спинки.
8. Вывертываем все изделие на лицо (подкладка
должна остаться с изнаночной стороны изделия) и
проутюживаем все обтачные швы.
9. Соединяем полочки со спинкой боковыми сре­
зами лицом к лицу и стачиваем, не захватывая при
этом боковой срез подклады. Шов заутюживаем на
полочку.
10. Подгибаем боковой срез подклады на ширину
шва (предыдущего), приметываем его по линии строч­
ки бокового шва и настрачиваем или подшиваем по­
тайным швом.
11. Прометываем изделие по линии застежки, что­
бы подкладка не сместилась во время обметывания
петель.
12. Выполняем обметные петли (см. раздел 4Обра­
ботка застежки блузы, платья* — обработка петель).
13. Все изделие окончательно проутюживаем.
14. Пришиваем пуговицы.
М одель 2
Б рю ки из ш елка
Эти брюки не имеют каких-либо особенностей,
кроме того, что они из шелка.
Длина их — до щиколотки, ширина ■— приблизи­
тельно на б см меньше, чем длина вашей ступни или
же равна ей.
426
 Примеры обработки изделий

Выкройка строится по описанию в разделе «Жен­

ские брюки. Построение основы».
При раскрое очень важно, чтобы долевая нить тка­
ни совпадала с линией заутюжки брюк на выкройке.
На швы надо дать прибавки 1,5 см. На подгибку низа
даются прибавки 4 см (рис. 375).
Не забудьте перед раскроем ткань продекатировать.
Если шелк из синтетических нитей — достаточно
проутюжить всухую (см. раздел «Декатирование»).

427
 Школа шитья

Последовательность пошива брюк смотрите в со­

ответствующем разделе.
В брюках чаще всего выполняются карманы боко­
вые с отрезным бочком. Эти карманы просты в исполне­
нии. Описание их обработки см. в разделе «Карманы».
Если при примерке оказалось, что брюки сидят на
фигуре не так, как вам хотелось бы, обратитесь в
раздел «Дефекты кроя и способы их устранения. Де­
фекты брюк».
М одель 3
Н аря дн ое платье из эл асти ч н ого
м атери ал а с д р а п и р о в к о й п о переду
Модель 3 — нарядное платье из эластичного мате­
риала, задрапированное спереди, приталенное по сред­
нему шву спинки и боковым швам, рукава длинные,
узкие, длина платья выше колена на 10-20 см — по
желанию (рис. 376).
Спинку и рукава берем непосредственно с чертежа
осповы, перед платья моделируем. Модель симмет-
ричиая, поэтому выкройку будем делать на половину
фигуры.
1. Переносим выкройку-основу переда на чистый
лист бумаги (или на газету красным карандашом).
2. Проводим линию декольте плавной кривой к
точке глубины горловины и от этой же точки строим
ромб, размеры которого соизмеримы с размерами
декольте (рис. 377).
3. Вырезаем выкройку, отрезаем деталь-ромб и
переносим нагрудную вытачку в линию ромба (см.
раздел «Моделирование. Перевод вытачек»).
4. Намечаем линии дополнительной раздвижки
детали переда для формирования драпировки и раз­
резаем выкройку по этим линиям, нс дорезая до края
выкройки 1-2 мм (рис. 377).
428
 Примеры обработки изделий

Рис. 376. Платье из велюра- Рис. 377. Моделиро­

стрейч с драпировкой спе­ вание платья с дра­
реди (код. 3) пировкой спереди
5. Раздвигаем каждую часть выкройки на 1,5-2 см
по сторонам ромба. И в таком положении обводим
разрезанную выкройку на целый лист чистой бумаги
или газеты (см. раздел ♦Моделирование. Разведение
составных частей деталей одежды») (рис. 378).
Приступаем к раскрою ткани.
Спинку, рукава и ромб кроим в долевом направле­
нии материала. Деталь переда раскладывается па ма­
териале в долевом направлении линией сгиба. Линия
драпировки будет располагаться в направлении к до­
левому под углом приблизительно 45', что является
наилучшим для формирования красивой драпировки.
429
 Школа шитья

В данной модели, если

она будет выкраиваться из
очень эластичного матери­
ала, который будет обле­
гать фигуру очень плотно,
припуски на швы по вер­
тикальным срезам 1 см, по
сторонам ромба припуск
на швы 1,5 см, по плече­
вым срезам — 2,5 см.
Если эту модель выпол­
нять из ткани, даже очень
пластин пой, припуски на
швы обязательны: по пле­
чевым и боковым швам —
2,5-3 см, по проймам и гор­
ловине — 0,75 см, на под­
гибку низа — 4 см.
Прилегание модели в
конечном итоге уточняется
на примерке, так как дра­
пировка сложной формы.
Пошив этой модели не
представляет особого труда.
1. Сметываем платье по ,,а ind""
всем срезам, вметываем рукава, собираем драпиров­
ку и закрепляем ее продублированным клеевой про­
кладкой ромбом.
2. Делаем примерку, уточняя величину декольте,
распределение драпировки и степень облегания пла­
тьем фигуры. При дефектах посадки обратитесь к
разделу ♦Дефекты кроя и способы их устранения♦.
3. После примерки, если она прошла благополуч­
но, швы сметывания распарывать необязательно.
Стачиваем плечевые, боковые срезы и шов середины
430
 Примеры обработки изделий

спинки до застежки. При необходимости срезы дета­

лей обметываем. Втачиваем застежку-«молнию» дли­
ной приблизительно 45-50 см (от горловины спинки
до линии» на 10 см ниже линии талии).
4. Обрабатываем горловину (см. раздел «Обработ­
ка горловины и пройм»).
5. Настрачиваем ромб прочными нитками в цвет
ткани.
6. Втачиваем рукава» обметываем срезы.
7. Подшиваем низ рукава и низ платья.
8. Прикрепляем подплечники (см. раздел «Допол­
нительные советы. Подплечники»).
М одель 4
Юбка п ок р оя годе с вставны м и
кл иньям и из н ар я дн о й ткани
Модель очень эффектная и интересна нс только сама
по себе, но еще и тем, что использовать ее можно для
обновления уже надоевшей вещи, либо неудачно скро­
енной в предыдущей попытке освоения портновского
мастерства. Модель может быть выполнена из одной
ткали, либо из двух тканей гармонирующих цветов или
оттенков одного цвета, либо из двух тканей одного цве­
та, но разной фактуры. На рис. 379 изображена мо­
дель, выполненная из тканей одпого цвета: основные
детали — из гладкой ткани, клинья — из гипюра.
конструкция юбки состоит из шести одинаковых
клипьев, которые дополнены в нижней части ромбо­
видными клиньями в два слоя. Длина юбки до икр
или немного ниже (по желанию). Ромбовидные кли­
нья начинаются выше колена на 5-10 см.
П о с т р о е н и е в ы к р о й к и (рис. 380)
1. Строим основной клин (см. раздел «Юбки. Кли-
ньевые юбки») симметрично относительно линии 00'.
 Школа шитья

Рис. 379. Модель юбки-

годе с клиньями из
двух разных матери­ Рис. 380. Построение клиньев
алов (мод. 4) для юбки (мод. 4)

ТТ = От:6 (обхват талии делим на 6);

ББ' = 06:6 (обхват бедер делим на 6);
ТБ = 18-20 см.
2. К основному клину пристраиваем дополнитель­
ные ромбовидные клинья: точка Е должна распола­
гаться приблизительно на середине длины основного
клина
ТЕ = ТН:2.
Точка К располагается примерно на середине от­
резка ЕН:
ЕК = ЕН:2.
432
 Примеры обработки изделий

Ширина большего ромбовидного клина на уровне

низа юбки равна ширине основного клина на том же
уровне.
Длина дополнительных клиньев:
ЕР, = ЕН + (4н-5) см;
ЕР = ЕК + (7 9) см.
Но эти величины не обязательны, они лишь отража­
ют изображенные на рис. 380. Вы можете поэкспери­
ментировать с другими величинами. Может быть, ре­
зультаты ваших построений вам понравятся больше.
Мы получили выкройку нашей модели. Пронуме­
руем получившиеся детали. Вычленим из чертежа
выкройку меньшего клина, переведя его на другой лист
бумаги. У нас получилось четыре детали: детали 1 и
2 — части основного клина, деталь 3 (на чертеже ог­
раниченная ЕНР,Н,) и деталь 4 (ЕКРК,). Разрезаем
чертеж, разделив пронумерованные детали (1, 2, 3).
Приступаем к раскрою юбки.
Детали 1 и 3 кроим из основной ткани, детали 2 и
4 кроим из отделочной ткани. При раскладке выкро­
ек долевая нить ткани должна совпадать с осями сим­
метрии каждой детали.
Припуски на швы — 1,5 см по всем срезам. В точ­
ках Е основных клиньев (деталь 1) и в точках К и К,
больших ромбовидных клиньев (деталь 3) сделать
рассечки припусков на швы на 0,75 см. Обработку
юбки ведем в следующей последовательности:
1. Стачиваем части основного клина (детали 1 и 2).
2. Подшиваем нижние срезы дополнительных кли­
ньев (у детали 4 — линии КРК, у детали 3 — линии
НР,Н, и часть боковых линий КН и К,!!,, предваритель­
но сделав рассечки припусков на швы в точках К и К,).
3. Подшиваем основные клинья по линии низа
(НИ') и по линиям КН и К'Н' предварительно сделав
рассечки припусков на швы в точках К и К'.
433
 Школа шитья

4. Сметываем детали 3 и 4 по линиям КЕ и ЕК,. В

результате получили одну двухслойную деталь (из
отделочной и основной тканей). Таких деталей долж­
но оказаться шесть.
5. Притачиваем двухслойные ромбовидные клинья
к основным клиньям по линии ЕК от точки Е (совме­
стив предварительно точку Е основного клина с точ­
кой Е ромбовидного).
6. Получившиеся шесть клиньев сложной формы
стачиваем между собой, соединяя линию ТЕК, одно­
го клина с линией ТК' следующего. Последний шов
заканчиваем в точке Б или немного выше, оставляя
открытым место для втачивания застежки-«молнии».
7. Втачиваем застежку-«молнию* (см. раздел «Об­
работка застежки-«молнии* в боковом шве*).
8. Обрабатываем верхний срез юбки поясом (см.
раздел «Обработка верхних срезов юбок и женских
брюк*).
М одель 5
К омбинезон с рельеф ами от пройм (рис. 381)
Эта модель, безусловно, пригодна только юным и
стройным, с красивой линией плеч и шеи. Назначе­
ние модели будет зависеть только от качества ткали.
Модель цельнокроенная по линии талии с рельеф­
ными швами от пройм, с застежкой на пуговицы.
Выкройку модели составляем из выкройки-осно­
вы лифа и выкройки брюк (рис. 382).
1. Берем чистый лист бумаги и проводим посреди­
не горизонтальную линию (линию талии). На рис. 382
с левой стороны изображена передняя часть модели,
с правой — задняя.
2. Сверху к горизонтальной линии линией талии
прикладываем выкройку-основу лифа с перенесенной
в пройму нагрудной вытачкой (переднюю деталь) и
434
 Примеры обработки издепий

ного комбинезона (мод. 5) Рис. 382. Построение лекал комбинезона

обводим. (Как перенести вытачку см. в разделе ♦Мо­

делирование. Перевод вытачек».)
3. Снизу к линии талии прикладываем выкройку-
основу передней части брюк и обводим до линии ко­
лена. Если лист бумаги не столь велик, можно сразу
отложить линию низа комбинезона: она располагает­
ся на расстоянии, равном 1/3 расстояния от линии
ягодиц до линии колена. Боковые н передние срезы
лифа и брюк должны быть совмещены.
4. Те же самые действия повторяем с выкройкой
лифа и брюк задних деталей (изображено на правой
стороне рисунка).
5. Проводим линию рельефов на передней детали
от пройм по линии заутюжки, на задней детали —
через вытачку брюк.
435
 Школа шитья

6. Достраиваем талиевые вытачки (вверх от выта­

чек брюк).
7. По центру передней детали достраиваем заход
застежки, откладывая от линии середины переда впра­
во 1,5 см.
8. Намечаем новую линию горловины и пройм:
опускаем нижнюю точку горловины по центру пере­
да на 12-16 см (по вашему выбору) и соединяем ле­
кальной линией с плечевой точкой горловины; со­
единяем середину линии плеча с проймой линией,
касательной к пройме (и по передней детали, и по
спинке).
9. Обводим получившиеся детали и нумеруем их:
1 — деталь центральной части переда;
2 — боковинка переда;
3 — деталь центральной части спинки;
4 — боковипка спинки.
10. Наносим на боковинки переда и спинки линии
направления долевой нити, которые должны прохо­
дить параллельно линиям центра передней детали и
центра спинки.
11. Наносим на выкройку линии комбинированных
обтачек, по выкраивать обтачки нужно после проведе­
ния примерки изделия и уточнения всех линий (горло­
вины, пройм и застежки) по обтачиваемым деталям.
12. Разрезаем выкройку на отдельные детали. Рас­
кладываем выкройки деталей комбинезона, совмещая
линии долевых нитей на выкройках с долевой нитью
ткани. Обводим выкройки и даем припуски на швы:
по плечевым и боковым срезам — 2,5-3 см, по лини­
ям рельефов, средней линии спинки и шаговым сре­
зам — 1,5 см, по линиям пройм, горловины и зас­
тежки — 0,75 см; по линии низа изделия — 4 -6 см.
Обтачки выкроим после примерки изделия. Не
забудьте сделать небольшие надсечки на припусках
436
 Примеры обработки изделий

швов по линии талии на всех деталях (разрез не дол­

жен пересечь линию будущего шва). Это необходимо
для того, чтобы при сметывании не сместить детали.
Сметывание начинают от надсечки вверх, а затем от
надсечки вниз. Приступим к пошиву изделия.
1. Сметываем изделие по линиям рельефов, шаго­
вым, боковым срезам и средней линии спинки, про­
должая ее до начала застежки, по плечевым срезам.
2. Делаем примерку. При необходимости вносим
поправки, подгоняя изделие по фигуре, и уточняем
линии горловины и пройм.
3. Распарываем сметочный шов по боковым сре­
зам, остальные сметанные срезы стачиваем, поэтап­
но обрабатывая оверлоком или «зигзагом» и заутю­
живая (см. разделы «Правила стачивания» и «Тех­
нология утюжки»).
4. Подкраиваем комбинированные обтачки, дуб­
лируем их клеевыми прокладками и обтачиваем гор­
ловину, проймы и борта (см. раздел «Обработка гор­
ловины и пройм комбинированной обтачкой «на раз­
вороте»).
5. Стачиваем боковые срезы, обметываем их и раз­
утюживаем или заутюживаем на полочки.
6. Заканчиваем обработку застежки, выполняя
петли (см. раздел «Обработка застежки блузки, пла­
тья. Обработка петель»).
7. Подшиваем низ изделия.
8. Пришиваем пуговицы.
Примечание: модель можно дополнить по желанию кар­
манами в боковом шве. Как их выполнить,
вы найдете в разделе «Карманы. Карман в
шве».
 С пециальные термины
Термипы деталей кроя и конструктивных элементов
Борт — отлетная часть полочки, обработанная для
застежки.
Вытачка — стачанный участок ткани в изделии,
служащий для создания объемной формы детали.
Горловина — вырез для шеи на выкройке полоч­
ки и спинки.
Долевик — выкроенная по долевой нити полоска
прокладочного материала, прикрепляемая с изнаноч­
ной стороны изделия в месте разреза (входа в карман,
подреза) для предохранения срезов от растяжения.
Кант — участок детали изделия от линии переги­
ба до строчки в обтачном шве.
Клапан — декоративная деталь, оформляющая
верхнюю часть разреза кармана.
Кокетка — верхняя, отрезная часть деталей изде­
лия (полочки, спинки, юбки, брюк).
Кулиска — полоска ткани, настрачиваемая па из­
делие для вдергивания пояса или резинки.
Ластовица — притачная или цельнокроенная с
рукавами деталь по низу проймы, обеспечивающая
удобство в движении.
Лацкан — отогнутая верхняя часть борта.
Линия банта — средняя линия брюк спереди.
Линия полузаиоса — линия центра переда в из­
делиях с застежкой.
Листочка — деталь, оформляющая нижнюю часть
разреза кармана и прикрывающая вход в карман.
Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды.
Обтачка —- деталь для обработки выреза, разреза,
выкроенная по форме обрабатываемого участка.
Окат — верхняя часть рукава, ограниченная ле­
кальной линией.
438
 Специальные термины

Отлет — обработанный край детали: воротника,

манжеты, волана и т. п.
Паты — декоративные детали на рукавах, карма-
нах в виде полосок разной формы. Выполняются на­
кладными на застежках или втачиваются в швы.
Погоны — декоративные детали в виде полос, рас­
полагаемые на плече или верхней части рукава.
Подборт — деталь изделия из основной ткани,
предназначенная для обработки борта и выкроенная
по его форме.
Подзор — это видимая в разрезе деталь из основ­
ной ткани, прикрывающая подкладку кармана или
застежки.
Подкладка кармана или мешковина — деталь,
необходимая для оформления глубины кармана.
Полочка — половина передней части лифа.
Пройма — вырез для руки на выкройках полочки
и спинки.
Раскеп — линия шва стачивания воротника с под­
бортом от плечевого шва до точки уступа.
Росток (устар.) — горловина спинки (в настоящее
время этот термин не применяется, но его можно
встретить в литературе, изданной ранее).
Спинка — половина задней части лифа.
Срезы — контуры выкроенных деталей.
Точка уступа — точка начала втачивания ворот­
ника в горловину.
Уступ лацкана — участок борта от точки уступа
(начала воротника) до края борта.
Хлястик -—декоративная деталь, применяющая­
ся вместо пояса на спинке изделия для придания ему
большей приталенности.
Шлевка — деталь в форме узкой полоски, применя­
ется для поддерживания пояса, погонов, пат, хлястика.
Шлица — разрез в нижней части изделия (рука­
ва), обработанный припуском ткани.
439
 Школа шитья

Термины ручных работ

Вметать — временно соединить детали по криво­
линейным линиям (рукава, воротник).
Выметать — временно закрепить обтачанные края
деталей для сохранения приданной им формы.
Выстегать — соединить два или более слоев мате­
риала потайными или сквозными стежками на опре­
деленном участке или по всей поверхности.
Заметать — временно закрепить сметочными стеж­
ками подогнутый край изделия, складки, вытачки.
Наметать — временно соединить детали изделия,
накладывая одну деталь на другую.
Обметать — закрепить открытые срезы изделия
обметочными стежками.
Приметать — временно прикрепить мелкую деталь
к основной.
Пришить — прикрепить к изделию фурнитуру,
отделку или украшение.
Подшить — закрепить подогнутый край изделия
стежками постоянного назначения (крестообразные,
потайные, косые).
Сметать — временно соединить детали изделия
сметочными стежками.
Термины машинных работ
Втачать — соединить стачным швом детали по
криволинейным поверхностям (рукава, воротник).
Застрочить — закрепить машинной строчкой по­
догнутый край изделия, вытачку, складки, защипы.
Настрочить (отделочный вид строчки) — закре­
пить прямой строчкой две детали, наложенные одна
на другую (карман, кокетку, планку и т. п.).
Обметать —• предохранить открытые срезы ткани
от осыпания, обработав их «зигзагом» или оверлоком.
Обтачать — обработать срез детали обтачкой, ворот­
ником, подбортом, с последующим вывертыванием.
440
 Специальные термины

Окантовать — обработать срез детали полоской

другой ткани, тесьмой для предохранения от осыпа­
ния или для отделки.
Притачать — присоединить мелкую деталь к ос­
новной.
Прострочить — проложить отделочную строчку по
краю детали или изделия (карман, клапан, воротник
и т. п.).
Расстрочить — проложить строчки по деталям,
закрепляя припуски шва, складки, направленные в
разные стороны.
Стачать — соединить детали кроя стачным швом.
Термины утюжильных работ
Декатировать — увлажнить и проутюжить ткань
перед раскроем для предотвращения в дальнейшем
ее усадки.
Заутюжить — направить припуск шва или склад­
ки в одпу сторону, закрепить утюгом.
Отпарить — удалить ласы (блеск) с ткани при
помощи мокрой ткани, сложенной в несколько сло­
ев, или паром.
Оттянуть — удлинить край детали для получения
изогнутой формы.
Отутюжить «на ребро» — после стачивания двух
деталей отутюжить в этом же положении.
Прессовать — уменьшить толщину шва или края
детали с помощью дополнительного воздействия утю­
га под большим давлением после приутюживания.
Приутюжить — уменьшить толщину детали, кроя,
шва, сгиба, придавая им правильную форму.
Проутюжить — удалить утюгом замины, складки
на деталях кроя (отутюжить) или в готовом изделии.
Разутюжить — расправить припуск шва или
складки на две стороны, закрепить утюгом.
441
 Школа шитья

Сутюжить — уменьшить длину среза детали, при­

давая ей необходимую форму, убрать утюгом сборки,
слабину, уплотняя ткань.
Р е к о м е н д а ц и и п о ре г у л и ро в а н и ю с т р о ч к и

При стягивании шва, чтобы этого избежать:

а) пользуйтесь иглами с острым концом или уни­
версальными;
б) пользуйтесь нитками из полиэфирного волокна
или с полиэфирным сердечником;
в) шейте более тонкими нитками (возможно, нит­
ки, которыми вы пользуетесь, слишком толстые для
данной ткани);
г) верхняя и нижняя пити должны быть одной
марки и одинаковой толщины;
д) отрегулируйте натяжение нити, возможно, на­
тяжение верхней и нижней нитей не сбалансировано
или же натяжение обеих нитей слишком тугое; если
необходимо, ослабьте натяжение и той, и другой нити;
е) немного ослабьте давление прижимной лапки;
ж) установите лапку для выполнения прямой строч­
ки и игольную пластинку с маленьким отверстием;
з) если у машины нет специальной лапки для вы­
полнения прямой строчки, установите иглу в край­
нее правое положение;
н) придерживайте ткань руками перед и позади
лапки, чтобы механизм подачи материала не продви­
гал ткань слишком быстро;
к) строчите с небольшой скоростью;
л) положите лист бумаги между тканью и зубчи­
ками механизма подачи материала (газетную, воще­
ную или бумагу для пишущих машин оборвать лег­
че, чем папиросную).
При пропуске стежков:
1. Правильно заправляйте нить в машину.
442
 Специальные термины

2. Вставьте новую иглу. Старая игла может быть

погнутой, тупой, покрытой клеем или тканевым пу­
хом. Она может быть неподходящего типа или тол­
щины. Выберите иглу наименьшей, подходящей для
данной ткани толщины.
3. Пользуйтесь универсальной иглой или иглой для
отделочной строчки, или иглой со средним или ши­
роким круглым острием.
4. Вставьте более толстую иглу. Если ткань элас­
тичная, тонкая игла не может проделать в ней доста­
точно большие отверстия. Иногда бывает наоборот:
слишком толстая игла нарушает структуру ткани, что
также приводит к пропуску стежков. В этом случае
попробуйте строчить более тонкой иглой с круглым
отверстием. При этом для разных тканей иглу следу­
ет подбирать индивидуально.
5. Вставляйте иглу правильно. Возможно, игла встав­
лена в иглодержатель не до упора или же, наоборот, ее
следует немного опустить, чтобы из верхней нити мог­
ла образоваться петля достаточно большого размера.
6. Усильте нажим прижимной лапки. Тогда лапка
будет лучше удерживать ткань и игла не будет затя­
гивать ее вниз через отверстие в игольной пластине.
7. Пользуйтесь специальной лапкой для выполне­
ния прямой строчки и игольной пластиной с малень­
ким отверстием.
8. Если у вашей машины нет специальной лапки
для выполнения прямой строчки, переведите иглу в
крайнее правое положение.
9. Если у вашей машины нет специальной иголь­
ной пластины с маленьким отверстием, заклейте часть
широкого отверстия обычной и г о л ь н о й пластины
клейкой лентой.
10. Ослабьте натяжение верхней нити.
11. С трочи те равн ом ерн о.

443
 Школа шитья

12. Смазывайте иглу, нить, шпульку и ткань спе­

циальной смазкой, предварительно проверив, не ос­
тавляет ли она пятен.
13. Установите прижимную лапку ровно. Если
прижимная лапка установлена неровно, машина бу­
дет пропускать стежки.
При обрыве игольной нити следует найти при­
чину этого и устранить ее. Возможные причины:
1. Натяжение нити слишком сильное.
2. Нить заправлена в машину неправильно.
3. Игла погнута или повреждена.
4. Игла неправильно установлена.
5. Нить слишком толстая или слишком тонкая для
данной иглы или ткани.
6. На нити есть шишки или узелки.
7. Нить старая и легко рвется.
8. При движении нить соприкасается с повреж­
денными поверхностями (нитенаправителя, дисков ре­
гулятора натяжения нити, нитепритягивателя и т. д.).
9. Нить запуталась вокруг стержня для катушки или
нитенаправителя или зацепилась за прорезь катушки.
При обрыве челночной нити следует также найти
причину этого и устранить ее. Возможные причины:
1. Нить натянута слишком туго.
2. Шпулька вращается неравномерно или слиш­
ком туго.
3. Шпулька вставлена в шпульный колпачок или
в швейную машину неправильно.
4. Нить заправлена в машину неправильно.
5. Игольная пластина повреждена.
6. В машине или шпульном колпачке скопились
тканевый пух и пыль.
7. При вращении шпульки нить цепляется за вин­
тик на шпульном колпачке.
 Содержание
Вместо предисловия.....................................................................3
Введение.....................................................................................5
Иллюзии зрения в жизни и одежде........................................ 10
О цвете и его воздействии.................................................... 17
Материалы для изготовления одежды...................................27
Краткие сведения о прокладках и работе с ними.................... 34
Конструирование женской одежды............................................. 42
Основные и дополнительные измерения............................... 44
Прибавки на свободное облегание......................................... 49
Таблицы прибавок и типовых размеров................................. 53
Построение чертежа основы конструкции изделия
с втачным рукавом...............................................................59
Построение основы втачного рукава...................................... 71
Особенности конструирования изделий с рукавами
рубашечного покроя............................................................ 84
Особенности конструирования изделий с
цельнокроеными рукавами мягкой формы
без ластовиц (кимоно).......................................................... 97
Построение конструкции реглан на основе выкройки
с втачным рукавом............................................................. 102
Конструирование изделий на фигуры, отличающиеся
от стандартных...................................................................106
Конструирование воротников.............................................. 119
Ворот ники-ст ойки, от лож ны е и от лож ны е
со ст о й ко й .................................................................... 120
Ворот ники от лож ны е для изделий
с от кры т ы м и б орт ам и .................................................. 126
Ворот ники ш алевого т и п а ...............................................129
Д рапированны е во р о т н и ки ............................................. 136
Юбки..................................................................................137
1. С нят ие м е р о к .......................................................... 137
2. П ост роение прям ой юбки на пропорциональную
ф и г у р у .......................................................................... 139
3. Клинъевые ю б к и ........................................................ 144
4. П ост роение юбки годе-ш ест икт нки на основе
прям ой ю б к и .................................................................. 148

445
 Конические ю б к и ......................................................... 149
6. Ю бки в скла д ку .......................................................154
7. Ю б ка -брю ки ........................................................... 157
Женские брюки................................................................. 159
О писание пост роения черт еж а основы ж енских брю к ...1 6 1
1. П редварит ельное по ст р о ен и е .................................. 161
2. П ост роение передней п о л о в и н к и .............................. 163
3. П ост роение задней половинки б р ю к .......................... 164
Моделирование........................................................................ 168
Изменение положения основных конструктивных линий......176
Разведение составных частей деталей одежды
(параллельное и радиальное................................................183
1. М одель блузы покроя кимоно с подрезами
по линии п л е ч а .............................................................. 189
2. М одель лиф а с фант азийными п од резам и ....................189
Формирование нового кроя составлением частей разных
конструктивных основ........................................................190
Моделирование рукавов.......................................................194
1. Рукав, расш иренны й книзу без сборки по о к а т у ............ 194
2. Р укав « кры ло» ............................................................ 195
3. Р укав « ф о н арик» ........................................................196
4. Длинны й узким р у к а в с наполненным о к а т о м ............... 196
5. Р укав узкий с защ ипами по о к а т у ............................... 197
6. Р укав с цельнокроеной п а т о й ................................... 198
7. Р укав « ф а н т а зи » ....................................................... 198
Примеры формирования моделей..........................................199
М одель 1. юбка с асиммет ричными кокетками
на переднем и заднем п о лот нищ ах .................................. 199
М одель 2. юбка с драпированной к окет кой ...................... 201
М одель 3. майка с драпировкой по горловине
переда и очень корот кими р у к а в а м и ............................... 202
М одечь 4. плат ье с отлетной драпированной т а ч ь ю ....... 204
М одель 5. ж акет с драпированной п о ло ч к о й ................... 206

Подготовка изделия к пошиву................................................... 209

Подготовка ткани к раскрою.............................................. 209
Декатирование....................................................................210
Раскладка лекал на ткани.................................................... 213

446
 Раскрой ткани..................................................................... 217
Первая примерка................................................................. 220
Осноровка изделия.............................................................. 223
Вторая примерка................................................................. 223
Дефекты кроя и способы их устранения................................224
1. Д еф ект ы одеж ды на фигуре
в ст ат ическом с о ст о я н и и ............................................. 224
2. Д еф ект ы одеж ды на фигуре в д ви ж е н и и .................... 234
3. Д еф ект ы изделий покроя р е г лан и к и м о н о ...................235
4. Д еф ект ы брю к. .......................................................... 237
5. Д еф ект ы ю б о к ........................................................... 243
Подгонка юбки на фигуру с дефектами
выступающий живот............................................................244
Выполнения швейных работ...................................................... 247
Виды стежков и швов........................................................... 247
1. Р учны е ст еж ки и ш в ы ................................................ 247
2. Ш вы м аш инны е: соединит ельны е
краевы е и о т д елочн ы е ....................................................252
3. Н акладной ш о в .......................................................... 252
4. Д войной вы ворот ны й («ф ранцузский») ш о в ................. 253
5. Запош ивочны й ш о в ..................................................... 254
Краевые швы...................................................................... 254
1. О бт ачной ш о в ........................................................... 254
2. Ш о в в подгибку с закры т ы м с р е з о м .......................... 255
3. Ш о в в подгибку с от кры т ы м срезом
(полум осковский) ........................................................... 255
4. О кант овочны й ш ов с от кры т ы м ср езо м .................... 256
5. О кант овочны й ш ов с закры т ы м срезом
(р у л и к ) ......................................................................... 2 5 6
6. О кант овочны й ш ов с т е сь м о й ................................... 2 5 7
Правила стачивания............................................................ 257
Технология утюжки.............................................................261
Устранение дефектов утюжки.............................................. 268
Обработка деталей и узлов одежды............................................ 270
Обработка вытачек.............................................................. 270
Обработка рельефов и подрезов........................................... 272
Обработка разрезов..............................................................275
Обработка шлицы обработка верхней детали шлицы............. 278

447
Обработка нижней детали шлицы.......................................279
Втачивание застежки-«молнии».......................................... 281
Обработка застежки брюк или юбки по среднему шву..........281
Втачивание застежки-молнии в боковой шов...................... 282
Втачивание застёжки-молнии в под шов
«в разутюжку»...................................................................283
Втачивание потайной молнии с помощью обычной
лапки для прямой строчки...................................................284
Обработка верхних срезов юбок и женских брюк
притачным поясом.............................................................. 285
Соединение лифа с юбкой....................................................287
Карманы.............................................................................289
1 Б оковой карман с отрезным б о ч к о м ............................ 289
2 К арм аны в ш в е ........................................................... 291
3 К арм ан с лист очкой, уходящ ей в боковой ш о в .............. 293
4 К ар м а н с лист очкой с вт ачными концами
и верт икальны м в х о д о м ................................................ 294
5 К ар м а н с лист очком с накладны ми концами
(п и д ж а ч н ы й ) ................................................................ 300
6 К ар м а н «в р а м к у » .......................................................302
7 К ар м а н с к л а п а н о м .....................................................308
накладные карманы ............................................................ 312
1 Накладной прямоугольный к а р м а н .............................. 313
2 Н а к ладной карман о в а льной ф о р м ы ............................ 314
Карман с отворотом............................................................316
Обработка низа рукава........................................................317
О бработ ка низа р ука ва имит ирующ ей м а н ж е т о й ..........318
О бработ ка низа р ука ва от лож ной м а н ж ет о й ............... 318
О бработ ка низа р ука ва от лож ной м анж ет ой
с п ом ощ ью о б т а ч к и ...................................................... 319
О бработ ка низа длинного узкого р укава
с заст еж кой в нест ачанной в ы т а ч к е ............................ 321
О бработ ка низа р ука ва прит ачной м анж ет ой
рубаш ечного т и п а ......................................................... 323
Притачивание манжет......................................................... 326
Втачивание рукавов............................................................ 330
Обработка горловины и пройм.............................................340
О бработ ка горловины и пройм окант овочны м ш в о м ...... 343

448
 Обработка втачных воротников........................................ 354
Обработка застежки блузки, платья..................................363
Обработка втачными планками открытой
застежки (застежки с отворотами)................................. 370
Супатная (потайная) застежка............................................372
Обработка петель............................................................. 374
Обработка петли в кант с «глазком,»................................ 378
Обработка петли обтачкой
с застроченными сгибами...................................................... 379
Обработка петли двумя обтачками.................................... 381
Навесные (воздушные) петли ................................................. 283
Обработка застежки с навесными петлями...........................383
Последовательность обработки прямой юбки
со шлицей........................................................................ 388
Последовательность пошива юбки из искусственных
материалов (кожи замши и др.)...........................................390
Последовательность пошива брюк (юбки-брюк)................... 392
Типовая последовательность обработки блузки
(после примерки)............................................................... 395
Рекомендации по работе с различными материалами.................. 397
Тонкие прозрачные ткали................................................... 397
Кружевные материалы........................................................399
Вельвет и бархат................................................................400
Трикотаж...........................................................................401
Кожа (замша) натуральная.................................................. 403
Натуральный мех................................................................405
Особенности обработки изделий
из искусственной кожи...................................................... 406
Особенности обработки изделий
из искусственного меха...................................................... 407
Плащевые ткани.................................................................411
Работа с тканями «в клетку» и «в полоску».......................... 412
Дополнительные советы......................................................415
Примеры обработки изделий.....................................................421
От моделирования до изготовления..................................... 421
Модель 1. блуза без рукавов из гипюра................................422
Модель 2. брюки из шелка..................................................426

449
 Модель 3 нарядное платье из эластичного
материала с драпировкой по переду................................... 428
Модель 4 юбка покроя годе с вставными
клиньями из нарядной ткани...............................................431
Модель 5 комбинезон с рельефами от пройм.......................434
Специальные термины............................................................. 438
Термины утюжильных работ.............................................. 441
Рекомендации по регулированию строчки...........................442
Содержание.............................................................................445

450