А.Ф.

Бланк
3. М. Фомина

и:

О ^ б

5 ^ 9
i = O l
5 ^ ш
< ^
Q ZO ^
d d
 А. Ф. Бланк, 3. М. Фомина

ПРАКТИЧЕСКАЯ
КНИГА ПО
МОДЕЛИРОВАНИЮ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
З-е и з д а н и е , стер е о ти п н о е

схЯ
□Б
Москва
Легпромбытаздат
1992
ББК 37. 24-2
Б 68
УДК 687.016.5
Рецензент- А. П. Рогова (ВЗИТЛП)

Бланк А. Ф., Фомина 3. М.

Б 68 Праюическая книга по моделированию женской
одежды.— 3-е изд. стерео!ипиое.— М.: Легпромбыт-
издат, 1992.— 256 с.; пл.— ISBN 5-7088-0152-2.
В книге описан мемод построения чертежей осиоъ женской олежды по
упроикпным расчетным форму шы. Опредсюн мстоа конеi руkiitD iio ro
моделиримишн и на его основе разработай конструкции тделнЬ сложно­
го кроя без применения расчетных <])срыул. Даши рекоменлнции силуэтных
форм одежды дли фигур р<иных MC.IH01I1UX групп одного размери Специ­
альный разж:л uocnnuteH осоСсниостпм прямою кроя русской народны'!
олеж мыкак источника конструктивною моделироиаиня одежды.
Книги служит пракгам<я:кмч1 пособит млн smaie.teii. умеющих кро-
игь, шить н пользоваться чертежами

3003000000-085 Б Б К 37.24-2
Информ письмо
044(01)*92

•.с; Иадшсдьство «Легкая индуст­

рии». 1979
С Бланк Л . Ф .. Фомина 3. М ., 1991
I S B N 5-7088-0152-2 Г Блинк А. <!>., Фомини 3. М .. 1992
ВВЕДЕНИЕ
Организация досуга, повышение его культуры актуаль­
ны в течение всей жизни человека.
Для многих женщин главной составляющей досуга яв л я­
ется процесс создания одежды для себя или членов своей
семьи. Они считают, что изготовление одежды в домашних
условиях не только экономически выгодно, но и обогаща­
ет их творчески и духовно. Конструирование, конструк­
тивное моделирование, а затем и шитье изделия -
комплексный процесс, объединяющий в себе решение ху­
дожественных, технических и социальных задач.
Несмотря на известные трудности изготовления одежды
D домашних условиях, этот процесс вызывает год от года
все больший интерес. В связи с этим увеличивается спрос
ня специальную литературу но шитью, крою, моделирова­
нию одежды в домашних условиях. Задача авторов не
только иаучить современных женщин умению строить чер­
тежи основ и копировать рисунки моделей, но и пользовать -
ся методом конструктивного моделированияодежды,пред-
лагаемым в книге. Это поможет развитию вкуса, творчес­
кой инициативы, изобретательности, расширению понятий
о культуре одежды.
Чтобы хорошо освоить методы конструирования и кои*
структивного моделирования, необходимо тщательно изу­
чить материал книги, основные положения которого при­
ведены ниже:
предварительное, хотя и краткое, знакомство с ассор­
тиментом и видами современной бытовой одежды, широ­
кими возможностями создания различных комплектов;
анализ силуэтов женской одежды, сопровожденных чер­
тежами;
рекомендации силуэтных форм одежды для женщин с
фигурами разных иол потных групп одного размера;
построение чертежей основ женской одежды;
создание выкроек изделий, особенно сложного кроя,
методом совмещения основных деталей чертежей в разных
точках их касания;
развитие художественного видения образа нового изде­
лия и фантазии в применении декоративных элементов при
практической разработке разных видов одежды путем
варьирования элементами кроя.

з
 U k iiiiic м о м е н т ) много чертежей и рисунков изделий
ра икюПра пило ассортимента. Значительная часть рисунков
IHHI.I и j журналов ВЦАМлсгпрома, Общесоюзного Дома
моделей одежды и других Домов моделей, а также из за­
рубежных журналов мод.
Отзывы и предложения по книге просим направлять по
адресу: 113035, Москва, 1-й Кадашевский пер., д. 12, Лег-
иромбытиздат.
 О Б Щ И Е СВ ЕД ЕН И Я О Ж Е Н С К О Й О Д Е Ж Д Е
АССОРТИМЕНТ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ
Прежде чем приступить к выбору и
конструированию того или иного
вида одежды, нужно ознакомиться
с современным ассортиментом жен­
ской одежды модного направления.
С этой целью жители и гости сто
лицы могут побывать в Обще­
союзном Доме моделей одежды
методическом центре, разрабаты­
вающем сезонные коллекции мо­
делей самого разнообразного ас­
сортимента. С коллекциями мо­
делей, определяющими направле­
ние моды п СС С Р, можно озна­
комиться по Всесоюзном центре
развития ассортимента товаров
легкой промышленности, моды и
культуры одежды Госкомлегпрома
С С С Р (ВЦ АМ лсгпром), где систе­
матически проходят демонстрации
моделей одежды.
Ассортимент женской одежды
подразделяется на группы в зави­
симости от ее назначения, вида
материала и возрастной категории.
В зависимости от назначения жен­
ская бытовая одежда подразделя­
ется на повседневную, домашнюю и
торжественную.
Повседневная одежда. Этой одеж­
де уделяется особое внимание.
Й основном она решается в спор­
тивном н классическом стилях.
Классический стиль сегодня зани­
мает особое место. Это универ­
сальная одежда, уместная в любой
деловой обстановке. Д ля повсе­
дневно-делового платья характер­
ны сдержанность и умеренный
объем. Модное направление втаких
платьях отражается прежде всего
на его деталях, отделках, дополне­
ниях в сочетании с современной
силуэтной формой. Однако по своей
сути такая одежда должна быть
прежде всего удобной, целесо­
образной и функциональной.
Из всего многообразия одежды
н женском гардеробе на каждом
этапе времени приоритет отводится
одному из видов. В настоящее
время ведущее место занимают
п л а т ь я н различные жакеты.
В последние годы ассортимент
платьеных изделий стал много­
образнее: он включает платья-ру-
башкн, платья-туники, платья-ком­
бинезоны, и.пптья-смокинги, пла­
тья-передники и др.
Платья мягких силуэтов реко­
мендуется выполнять из шерстяных
и полушерстяных тканей, пестро­
тканых, с рисунком в полоску,
клетку, гладкокрашеных. Такие
платья могут быть отрезными по
линии талии и состоять из двух
частей блузки и юбки. Их можно
носить либо вместе, либо по от­
дельности.
Платья-туники могут комплек­
товаться с юбками и брюками
различной формы и длины; повсе­
дневные платья — с джемперами,
жакетами, с дополнительными рас­
пашными юбками поверх платья
и др.
Платья весьма разнообразны не
только по форме и назначению,
но и виду использованных ткаией.
В одном изделии могут сочетаться
разнохарактерные тквни, например
с печатным рисунком раститель­
ного характера, гладкокрашеные;
в клетку и в полоску разного мас­
штаба; одной тональности и кон­
трастные по цвету. Детали платьев
J
M 'i| \ i 11.111. IIN IH U IIU 'IIM
Mull M HI I |l,lr III 1*1X ПО ЦШ'Ту
II i|ui|ti vpr
I I Ы 11Л1 M IX у | 6 i j | |, jl,-| Ш О Й Д Л И ­
НЫ h 1 . 1 lin e iim ih i ii in
11>\nhi.i. I'M.iiy и .i ii Ш1 пункция — на
\ p ii iiiii liiu u - n c ii, я |н ч и i ел ьн о н и ж е
II III.IIIH ' нч
Многочисленны варианты пла-
млч» для каждого дня, особенно
платья-рубашки. Модный силуэт
современного платья подчеркива­
ется акцентом на плечевом поясе.
Цельнокроеные прямого силуэта
платья-рубашки нередко создаются
на основе русской народной жен­
ской рубахи, сулуэт которой харак­
теризуется мягко расширенными
плечами. В аглнчие от других
видов одежды ллатья-рубатки
скорее обрисовывают ф журу, чем
подчеркивают ее контур. Поскольку
линии этих платьев простые н чет­
кие, особое внимание следует уде­
лить тканям, их цветовому реше­
нию и фактуре.
Цельнокроеные платья-рубаш­
ки могут быть с втачными и
цельнокроеными рукавами различ­
ных длины и объемов, без рукавов,
с удлиненными плечевыми срезами,
с щелевидной проймой, с поясом
и без него.
Мода развивается по пути со­
здания определенных форм при по­
мощи кроя. При всей кажущейся
простоте форма платьев-рубашек,
их крой не являются элементар­
ными, обедненными. Важно уметь
при малой расчлененности деталей
кроя подчеркнуть выразительные
особенности силуэта, четкую ба­
лансовую связь двух полотнищ —
полочки и спинки. В книге лап
ряд конструктивных рекомендаций
по разработке чертежей изделий
указанного ассортимента.
П л а т ь е - к о с т ю м — универ­
сальный вид одежды для женщин
всех возрастов, он всем идет. Прак­
тически это вариант костюма без
подкладки. Его носят в любое
б
I.H o u r It.) время года, выбран ткань в соот-
иегствии с сезоном. Сегодня
платье-костюм — это ие только пу­
ловер с классическим жакетом и
тм ристной юбкой, а самое широкое разно­
образие подобных изделий объем­
ных форм, пропорций, длин н сти­
лей. Более женственный вариант
платья-костюма состоит из корот­
кого жакета с мягкой присборенной
расширенной юбкой; жакет может
быть облегающим, прямым или тра­
пециевидной формы. Под жакет
можно надеть вместо строгой блуз­
ки с воротником легкую нарядную
блузку. В домашних условиях
можно самим создать комплект
одежды, если, например, сдслать
кант на жакете из материала юбки
или ткань жакета применить как
отделку на юбке (кокетка, лолу-
кокетка, полосы, канты, карманы и
др.)-
Изысканный платье-костюм мо­
жет быть и иных пропорций —
в виде труакара с узкой юбкой.
Если сделать его из нарядной
ткани, в нем можно идти в театр,
на свадьбу, выставку.
Более строгий платье-костюм
можно носить с простыми дополне­
ниями — это цветной или отделан­
ный кружевом платок в нагрудном
кармане жакета или даже карман­
ные часы, галстук и др.
Ткани используются самые раз­
нообразные — плотные, легкие, с
рисунком в клетку, полоску, глад­
кокрашеные с фактурной поверх­
ностью. В одном платье-костюме
могут сочетаться разнохарактер­
ные ткаии как по рисунку, так и но
фактуре. Ж акет может быть вы­
полнен в комплекте с платьем,
сарафаном, брюками, юбкой самых
разнообразных форм, комбинезо­
ном и др.
К выбору ткани необходимо от­
носиться так же внимательно, как
к выбору модели. В магазинах име­
ется широкий ассортимент тка­
ней— шелковые, шерстяные, сме-
совые, синтетические, с печатным
рисунком разного масштаба, а так­
ж е гладкокрашеные с различной по­
верхностью — бархатистые, ф ак­
турные, пестротканые, в клетку
н полоску разных масштабов,
с блестящей поверхностью н др.;
наряду с тканями, имеющими ри­
сунки крупных орнаментальных
форм, широко представлены ткани
с мелким рисунком. Большим спро­
сом пользуются ткаии с народным
орнаментом. При выборе ткани
важны практический опыт и чутье.
Кроме зрительного восприятия той
или иной ткаии большое значение
имеет ощущение ес пластических
качеств (мягкость, упругость, плот­
ность, несмииаемость), умение оп­
ределить ес функциональные до­
стоинства в практическом приме­
нении. Желательно найти правиль­
ное соотношение между тканью,
будущим изделием и внешностью
женщины.
Ж и л е т ы по своему назначе­
нию являются актуальным допол­
ненном при комплектовании многих
видов одежды. Они могут быть
мужского типа, типа фигаро, при­
легающей формы, прямого силуэта
самой различной длины, зачастую
из одной и той же ткани, что и
юбка; такие жилеты подходят жен­
щинам любого возраста и любой
комплекции. Существует также
полужилет — полочка в форме ж и ­
лета, втачанная в плечевые, боко-
иые срезы и в пройму. При правиль­
ном выборе пропорции, декоратив­
ных элементов, свойств ткани жи­
лет может комплектоваться со
многими предметами деловой по-
нседиевной одежды, применяться в
инрядных комплектах, ансамблях.
С а р а ф а н ы стали популяр­
ным видом одежды. Можно, по­
жалуй, сказать, что ни один из
нидоп одежды ие представляет та-
к о т разнообразия, как сарафан,
m-нользуемый во все времена года.
.Мсгпие сарафаны шьют из легких
тканей ярких расцветок самых
смелых решений — это нарядная и
повседневная одежда. Открытые
легкие сарафаны иа бретелях с раз­
ными формами выреза горловины
могут быть различных силуэтов:
прилегающий лиф с объемной мно­
гоярусной юбкой и самыми раз­
ными отделками (рюши, воланы,
оборки, тесьма, канты), с отделан­
ными кружевом иижними юбками,
которые бывают несколько длиннее
основного изделия; сарафан трапе­
циевидного силуэта — прообраз
косоклинного сарафана русской
народной одежды. Разнообразны и
вырезы горловины в сарафанах —
круглые, квадратные, формы ло­
дочки, с линиями покроя реглан.
Сарафаны могут быть открытые на
бретелях, с кокетками и без них,
сосбореиные из-под кокетки непо­
средственно от выреза, с поясом
и без исю.
Встречаются сарафаиы-комби-
незоны, которые весьма популярны
среди молодежи, онн могут соче­
таться с майками, свитерами, ков­
бойками и др. В зависимости от
материала сарафан-комбинезон мо­
жет быть более спортивныу или бо­
лее нарядным.
Сарафаны прямого силуэта за ­
частую шьют из плотных тканей
с фактурной поверхностью, из
пестроткани, из тканн с рисунком
в клетку и полоску. Сарафан пря­
мого силуэта подходит женщинам
среднего и старшего возраста, осо­
бенно можно его рекомендовать
женщинам полным невысокого ро­
ста. Он может быть цельнокроеным,
а также отрезным но линии талии.
На фнгуру с широкими бедрами
его можно несколько расклешить
Кар м ан ы — ф ункциональная
деталь на сарафанах; они могут
быть накладные средних и больших
размеров, прорезные с клапанами,
листочками и др. Особым много­
образием отличаются карманы в
молодежной одежде.
7
 Платье-пальто является
нечто средним между легким паль­
то н повседневным платьем Оно
также практично, как платье-ко­
стюм или костюм для улицы В про­
хладный день оно может заменить
пальто, в весеннюю погоду, когда
днем тепло, а по вечерам про­
хладно, его можно носить с простой
шелковой блузкой. Платье-пальто
может быть с цельнокроеными
рукавами и разрезами по бокам,
через которые видна юбка или
брюки; оно может быть с застеж­
кой спереди и без нее. Его можно
носить нараспашку, чтобы была
пидна блузка с юбкой. Платье-
пальто можно сшить из шерстяной
ткани гладкокрашеной, с рисун­
ком в клетку или полоску, из вель­
вета, синтетической гкаии и др.
В комплекте с платьем платье-
пальто может быть выполнено из
той же ткани, что и платье. Платье-
пальто может быть на подкладке
из шелковой ткаии и без нее.
Главной темой повседневной
одежды остается к о м п л е к т ­
ность Комплект — это набор
близких по стилю одиночных изде­
лий, каждое из которых можно
носить отдельно с каким-то другим
изделием. Возможность свободного
выбора комплекта изделий в зави­
симости от ситуации, настроения,
погоды позволяет одеваться разно­
образно, а главное, индивидуаль­
но, в соответствии с собственным
вкусом и внешним обликом.
Одиночные изделия — основа
комплекта, ансамбля. К ним от­
носятся юбкн, блузки, блузоны,
куртки, трикотажные брюкч, жи­
леты, комбинезоны, ннжние юбки,
сарафаны. Комплекты занимают
большое место в современном на­
правлении моды. Рамки стилевого
единства в комплектовании ан­
самбля и даже комплекта значи­
тельно расширились. Меняются не
только элементы и виды одежды,
меняется отношение к созданию
комплекта, особенно в молодежной
одежде. По сутн, происходит отказ
от традиционных принципов соче­
тания тканей, цветов, фактур и
форм одежды, длин и объемов.
В одном комплекте могут быть
соединены предметы различных
стилей (например, в пиджаке клас­
сического стиля имеются детали
спортивного стиля, широкая объем­
ная фольклорная юбка сочетается
с блузкой романтического стиля).
Домашняя одежда. Этот вид
одежды служит для работы и от­
дыха дома.
Д ля всех видов домашней одеж­
ды характерны общие черты: про­
стота кроя, удобство в носке, гигие­
ничность, несложность ухода за
ней. Обладая утилитарными н
функциональными достоинствами,
домашняя одежда должна созда­
вать ощущение тепла и уюта,
быть современной.
Одежда для дома — это не
только общеизвестные платья-ха­
латы, но (в первую очередь для
молодежи) и свободные, удобных
форм блузки, майки в комплекте
с брюками самой различной длины
(от укороченных узких с разрезами
по низу до шаровар), с короткнмя
и длинными блузами, туинкой и др.
В холодное время года в комплекте
блузы и брюк могут быть стеганый
халат, стеганая куртка илн теплая
безрукавка.
Д ля платьев-халатов рекомен­
дуются хлопчатобумажная фла­
нель, байка, искусственный шелк,
ткани с содержанием синтетиче­
ских волокон. Утилитарность до­
машней одежды подчеркивается
такой деталью, как карманы.
Дополнением к домашней одежде
является фартук. Он может быть
декоративным, если его сшить из
ткаии, сочетающейся с основным
изделием.
В ассортименте современной
женской одежды встречаются фар­
туки-сарафаны различной формы
с открытыми спинками, удобные
для работы в огороде, для про­
гулок за городом. Ес.лн его до­
полнить шортами и лифом, полу­
чится удобный комплект для
пляжа.
Стеганый халат из ситца с пе­
чатным рисунком или синтетиче­
ских тканей согревает и создает
уют.
Торжественная одежда. Эта одеж­
да дает возможность большой сво­
боды выбора, в ней могут быть
воплошены самые смелые предло­
жения современной моды; она
может решаться и в ансамбле
из единичных видов одежды. Ос­
новное внимание уделяется тканям
мягким, пластичным, шерстяным
и шелковым, с блестящей или
бархатистой поверхностью инте­
ресных фактур.
Это могут быть бархатные ж а ­
кеты с юбками и нарядными блуз­
ками, отделанными рюшами, кру­
жевами, блестящими кантами; на­
рядные жилеты и юбки разной
длины; шелковые туники с брюками
или юбками из шелковой ткани с
металлизированными нитями. Н а­
рядные блузки могут быть изы­
сканным дополнением к черному
платью-костюму классической фор­
мы из шерсти или шелка.
Но своей сути черный цвет —
иыгодный фои для ярких украше­
ний к сверкающей отделки; он
нсегда сохраняет свою притяга-
1Сльноеть. Черное платье, без кото­
рого был немыслим гардероб жен­
щины, снова в моде.
П л а т ь е - с м о к и н г — новый
нид платья из черной шерстяной
1кани с лацканами из черного бле­
стящего шелка. Платье-смокинг на­
поминает обычный удлиненный
мужской смокинг. Такое платье
рекомендуется с застежкой сверху
донизу, оно может быть двуборт­
ным н с карманом-лнеточкой ввер­
ху, куда кладется сложенный но­
совой платок или карманные часы.
Такое платье можно сделать и ме­
нее торжественным; в этом случае
оно может быть выполнено из шер­
стяной ткани в клетку или из ткани
в полоску.
Наблюдается стремление ис­
пользовать в нарядном костюме не­
которые виды спортивной одежды.
Д аже узорчатые свитеры, изготов­
ленные нз шелковых нитей, стано­
вятся нарядной одеждой. В каче­
стве дополнения к вечерним туале­
там популярны вязаные и каше­
мировые пестрые шали.
Молодежной одежде
присущи изделия из самых раз­
личных материалов, всех силуэтов,
самой разной длины.
Ведущим направлением в моло­
дежной одежде является не толь­
ко ее комплектность, ио и харак­
тер соединения видои одежды и
дополнений в ансамбле, примене­
ние тканей двух-трех видов в од­
ном изделии; ей присущи контра­
сты, которые создаются благодаря
сочетаниям цветов, форм кроя и от­
делок в одном изделии илн ком­
плекте. Впечатление контрастности
создают соединения изделий малых
и крупных объемов: свободный ши­
рокий блузой надевается с корот
кой юбкой или с узкими брюками,
а широкая сосборенная юбка — с
миниатюрным лифом, майкой и т. п.
Комплекты могут быть выполнены
и в одной тональности.
Д л я повседневной спортивного
стиля одежды юношей и девушек
характерно одинаковое решение,
для нарядной — различное.
Исчезли ограничения на исполь­
зование спортивной одежды. Н а­
пример, легкие спортивные нейло­
новые куртки стали теперь самой
обычной одеждой для ненастной по­
годы. Теплые куртки с капюшо­
нами, применявшиеся для горно­
лыжников и альпинистов, сейчас
используют в качестве повседиев-
9
ной одежды зимой, а трениро­
вочные костюмы одинаково при­
годны для спорта и прогулок.
В настоящее время все большую
популярность в молодежной одеж­
де завоевывает и классический
стиль, который несет в себе умень­
шение объемов изделий, что под­
черкивает стройность и элегант­
ность фигуры.
Одним из важных элементов из­
делий остается их длина. Модой
рекомендуется самая разнообраз­
ная длина, в том числе как один
из ее вариантов — длина «мини».
РАЗНОВИДНОСТИ
ПОКРОЕВ И СИЛУЭТНЫХ
ФОРМ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Первое зрительное впечатление от
костюма, надетого на человека,
складывается из степени объем­
ности этого костюма н его силуэта.
В направлении моды силуэт — это
обобщенное выражение плоскост­
ного графического изображения
основных особенностей его формы.
Силуэт - это как бы рамка, в
пределах которой, ограничиваясь
ее контурами, разрабатывают объ­
емную форму изделия в целом и
отдельные се конструктивно-деко­
ративные линии. При этом силуэт
в какой-то мере определяет форму
изделия, по не отражает ее кон­
струкции.
Конструкция изделия определя­
ется ее п о к р о е м и разрабаты­
вается на чертеже основы. На сет­
ку чертежа основы наносятся кон­
турные линии основных деталей
изделия (линии проймы, горло­
вины, плечевых и боковых срезов,
низа изделия), а также линии та ­
лии, вытачек нли рельефные линии.
Отдельно разрабатываются чер­
тежи основы рукава и юбки.
Покрой изделия определяется
особым покроем рукава, членением
основных деталей, расположением
10
вытачек, швов и т. п. К основным
покроям рукава можно отнести:
классический втачной рукав с ока­
том разной высоты; рукав покроя
реглан н его разновидности; цель­
нокроеные рукава с различным
наклоном от плечевого среза; ком­
бинированные; рукава рубашеч­
ного покроя (прямой народный
крой). Юбки одной и той же силу­
этной формы могут также иметь
самый разнообразный покрой в
зависимости от наличия и распо­
ложения продольных и поперечных
швов.
Выбор покроя изделия зависит
от свойств применяемой ткани, ее
ширины, пластичности, масштаба
и направления рисунка, от назначе­
ния модели, а главное, от рекомен­
даций моды и конкретной фигуры.
В современной одежде форма
рукавов очень разнообразна. Так,
цельнокроеные рукава могут быть
любого объема, с ластовицей и
без нее, покроя «летучая мышь».
Разнообразна и сложна форма ру­
кавов покроя реглан и полуреглан:
от мягкого объемной формы до ре­
глан-погона. Втачные рукава могут
быть классического покроя, с на­
полненной головкой, функциональ­
ные (с незначительно пониженным
окатом), окорокообразные (со
сборками по окату и узкие у за­
п ястья), рубашечного покроя, а
также примокроеные в традициях
русской народной одежды с ласто­
вицами, клиньями и без них, внизу
узкие и на манжетах.
С и л у э т является основным
фактором в выборе модной формы
изделия. В основе силуэтной формы
одежды лежит простейшая гео­
метрическая фигура — прямо­
угольник, треугольник, цилиндр,
трапеция, овал и др. Построение
этих фигур отнюдь не предусматри­
вается с помощью циркуля, но
именно из них исходят художник
и конструктор при моделировании
одежды.
 Конструкция любого изделия
обусловлена силуэтной формой и
строится на чертеже основы с по­
мощью технических приемов, ука­
занных в разделах книги
На каждом этапе развития
современной моды один и тот же
силуэт одежды может быть пред­
ставлен несколькими вариантами,
различающимися объемом по ли­
нии груди, формой линии плеч,
шириной низа. Этот важный фак­
тор следует иметь о виду при
создании строго индивидуальной
одежды. Изменение объемов си­
луэтных форм способствует раз­
нообразию стилевых решений и
видов одежды различного назначе­
ния на фигуры разных возрастных
групп. Следовательно, перед по­
строением чертежа конструкции
или разработкой выкройки необхо­
димо прежде всего уточнить силуэт-
н>ю форму, определить все ее
нюансы н затем воплотить их в
чертеже конструкции будущего из­
делия.
Существуют следующие силуч-
гы одежды: прямой, прилегающий,
иолуприлегающий и трапециевид­
ный. В разные периоды моды пред­
почтение отдается тому или ниому
силуэту.
Прямой силуэт предлагается в
нескольких вариантах. Н а основе
*гих вариантов и рекомендаций
моды можно разрабатывать изде­
лия различных покроев для жен­
щин разных возрастов.
Предлагаются следующие ва­
рианты прямого силуэта:
узкий прямоугольник, что ха­
рактерно для изделий со спрямлен­
ной линией плеча (рис. 1 ,а );
расширенный прямоугольник.
I [рммером может быть изделие с
незначительным удлинением линии
плеча и мягким лифом (рис. 1,6);
квадрат с усеченными верхними
углами. Изделия этого силуэта,
объемные в области плечевого и
грудного пояса, имеют округлую.
значительно удлиненную линию
плеча (рис. 1 ,«);
выразительной является прямая
форма с четким расширенным пле­
чевым поясом и зауженным низом
(рис. 1,г).
Полуприлегшощий силуэт (рис.
2) характеризуется большим или
меиылим прилеганием изделия по
линии груди и незначительным
прилеганием но линии талин и бе­
дер. Степень прнталснности зави­
сит от фигуры женщины. Линия
талии на изделии не всегда соот­
ветствует ее положению на
фигуре -она может быть распо­
ложена выше или ниже ее естест­
венного положения. Юбка внизу
несколько расширена; степень ее
расширения внизу также зависит
от фигуры и иозраста женщины,
особенно от полноты по линии
бедер. Она может быть несколько
расширенной книзу от линии бедер,
а также со складками, раскрытыми
от линии бедер. В целом силуэт
следует очертаниям фигуры, не
выявляя ее.
Прямой и иолуприлегающий си­
луэты несколько изменяются в за ­
висимости от возрастной группы и
размерных признаков женской фи­
гуры.
Д ля полных женщин предлага­
ется прямой силуэт одежды с не­
большим прилеганием по талии
спереди.
Прилегающий силуэт характе­
рен в основном для изделий, отрез­
ных по линии талии (рис. 3). Л и ­
ния талии может подчеркиваться
вытачками или поясом (иногда ши­
роким каркасным или мягким дра­
пированным). Прилегание лифа
также достигается рельефами, иду­
щими от плечевых швов пройм,
а также вытачками от линии талии
до центра груди.
Вместе с тем в изделии приле­
гающего силуэта лиф может быть
мягким с напуском различных
объемов от линии талии. Юбки в
11
изделиях прилегающего силуэта
могут быть самые разнообразные:
с различными кокетками от талии;
расклешенные разных объемов, а
также косого кроя, сосборенныс от
талии, со складками, клиньями,
прямые и др.
Силуэт трапеция рекомендуется
направлением современной моды от
объемных до умеренных форм, из­
делия этого силуэта могут быть с
поясом по линии талии (рис. 4, а),
ииже нее нли без пояса (рис. 4 ,6 ).
В молодежной одежде наблюдается
расширенная линия плеч и глубо­
кие проймы, в более сдержанном
варианте - умеренная линия плеч
и небольшое расширение ' книзу.
Объем изделий такого силуэта
14
определяется возрастными катего­
риями женщин. Д ля невысоких
женщин изделия могут быть не­
отрезными по линии талии с рас­
ширением от пройм по боковым
срезам и линии середины спины.
В повседневной одежде для
женщин среднего и старшего воз­
раста силуэтная форма должна
несколько смягчаться и усред­
няться. Многие женщины этой воз­
растной категории хорошо себя
чувствуют в одежде, которая не
особенно привлекает внимание и
силуэтная форма которой более
традиционна.
Итак, отдельные характери­
стики одежды — форма плеч, их
высота, длина плечевых срезов.
покрой рукавов, высота линии та­
лии и бедер, длина изделия — опре­
деляются млу^юм, его пропор­
циями и отражают важнейшие
особенности формы изделия. Длина
юбки и ширина рукавов остаются
элементами, наиболее подвержен­
ными изменениям моды.
РЕКОМЕНДАЦИИ
СИЛУЭТНЫХ
ФОРМ ОДЕЖДЫ
НА ФИГУРЫ РАЗЛИЧНЫХ
ПОЛНОТНО-ВОЗРАСТНЫХ
ГРУПП
В соответствии с данными
Ц Н И И Ш П типовые женские фи­
гуры одного размера представ­
ляются четырьмя полистными груп­
пами.
Полнотная группа женской фи­
гуры определяется разностью из­
мерений обхватов бедер (0«) и
груди третьего ( 0 ПП). Фигуры
женщин одного и того же размера
могут быть с широкими плечами и
узкими бедрами (|-я полнотная
группа) или с узкими плечами и
широкими бедрами (4-я полнотная
группа). Фигуры женщин 2-й и 3-й
полнотных групп являются проме­
жуточными по измерениям бедер и
могут относиться по рекоменда­
циям силуэтных форм соогвстст-
ненно к 1-Й и 4-й полнотным груп­
пам.
Разница между измерениями
обхвата бедер женских фигур 1-й
и 4-й полнотных групп составляет
12 см. Образно это можно пред­
ставить следующим образом.
Если мысленно соединить пле­
чевые точки с выступающими точ­
ками бедер на фигуре женщины
I й полнотиой группы, то полу­
чится трапеция, широкое основа­
ние которой будет вверху (рис.
Г», а ). На фигуре женщины 4-й
полнотиой группы широкое осно-
н;шие такой трапеции окажется
виизу (рис. 5 ,6 ). Из этого сле­
дует, что прямую и трапециевид­
ную силуэтные формы можно на­
звать классическими по степени
их соответствия фигурам разных
полнотных групп одного размера.
С и л у э т н ы е ф о р м ы оде­
жды для женщин |-й и
2-й п о л н о т н ы х г р у п п . Ф и ­
гура женщины 1-й полнотиой груп­
пы характеризуетсн сравнительно
небольшой разницей измерений об­
хватов бедер и груди: при обхвате
груди 96 см обхват бедер равен
100 см. Разница между этими из­
мерениями всего 4 см. Такие фи­
гуры в быту нринято относить к
фигурам спортивным, наиболее
стройным. Д ля них можно реко­
мендовать одежду разных силуэ­
тов, но формы их должны учиты­
вать индивидуальные особенности
фигуры.
фигурам женщин 1-й и 2-й
полнотных групп наиболее соответ­
ствует одежда прямого силуэта
и многие варианты его формы:
прямоугольная (см. рис. 1 ,а ), пря­
мая с несколько зауженным ни­
зом (см. рис. 1,6), с незначи­
тельной мягкостью лифа от линин
талии и в сочетании с плотно
прилегающей по бедрам юбкой (см.
рис. 1 ,в); остромодная (см. рис.
1 ,г); полуприлегающего силуэта и
некоторые его варианты — с рас­
ширенной линией плеча либо с
плечевым срезом на естественной
линии, а также изделия прилегаю­
щего силуэта для молодых жеищии
(см. рис. 3).
Д ля женщин с такими фигу­
рами наиболее выгодна одеж­
да спортивного стнля, основные
достоинства которой — функцио­
нальность, удобство и широкая
возможность создавать на ее
основе разнообразные комплекты
и виды одежды По своей сути
спортивный стиль одежды яв­
ляется молодежным. Благодаря ак­
тивному участию в обтцественио-
15
трудовой деятельности большин­
ство женщин значительно помоло­
дело. Поэтому женщины среднего
и даже старшего возраста с фигу­
рами 1-й и 2-й полнотных групп
могут носить одежду спортивного
стиля прямого и полуприлегающего
силуэтов.
Молодежная одежда спортив­
ного стиля отличается более ост­
рой, динамичной формой, кон­
трастными сочетаниями объемов,
смелым распределением площадей
кроя, применением диагональных,
горизонтальных и сложных линий,
яркостью цвета как основных мате­
риалов, так и отделки, фурнитуры
(строчки, застежки-молнии, кноп­
16
ки, пряжки, эмблемы и др.) и,
конечно, длиной.
Наиболее выгодно женские фи­
гуры 1-й и 2-й полнотных групп
смотрятся в изделиях с более
плотным прилеганием в области
талии и бедер. В юбке могут при­
меняться самые разнообразные
конструктивные приемы (складки,
вставные клинья, расширенные
книзу детали и др.), которые долж­
ны создавать плотное облегание по
линии бедер и расширение кинзу
ниже бедер. Складки могут быть
самых разнообразных распределе­
ний, например круговые с разным
расстоянием .между ними. Одиако
по линии низа расширение складок
должно быть минимальным, необ­
ходимым лишь затем, чтобы они ие
вывертывались. При использова­
нии других конструктивных элемен­
тов для расширения юбки по линии
низа (годе и др.), а также при
создании прямых юбок с разрезами
с застежкой в различных местах
сохраняется тот же принцип —
облегание по бедрам; наиболее
выгодно расширить юбку спереди
и сзади. Лиф изделия может быть
также любой формы, но наиболее
эффектно выявляют фигуру изде­
лия с объемным лнфом. Рукава
рекомендуются любою покроя,
лучше суженные кинзу.
Одежда для женщин среднего
и старшего возраста с фигурами
1-й и 2-й полнотных групп должна
быть более умеренной как по
форме, цвету, отделкам, дополне­
ниям к костюму, так и по длине.
С и л у э т н ы е формы о д е ж ­
д ы д л я ж е н щ и н 3-й и 4-Й
п о л н о т н ы х г р у п п . Ж еиская
фигура 4-й полиогиой группы ха­
рактеризуется относительно узкими
покатыми плечами н широкими
бедрами, что подтверждают ее из­
мерения при том же обхвате
груди, что и в I -й полнотиой
группе (т. е. 96 см ), обхват бедер
равен 112 см. Разница между возраста (см. рис. 4 и 5 ); полу-
млмереииями обхватов груди и бе- прилегающий силуэт (см. рис. 2)
дор равна 16 см. Конструктивное с разным уровнем соединения лнфа
моделирование одежды для фигур и юбки и разной шириной юбки
.1 й и 4-й полнотных групп прсд- внизу, а также приталеииый силуэт
( гавляет некоторую сложность, что с расклешенной юбкой — для
обусловлено формой иижней части молодых (см. рис. 3 ,с ). У жеищии
1Уловища. таких комплекций, хотя и сохра­
Выбор силуэтной формы одеж­ нены общие размерные признаки,
ды для фигур 3-й и 4-й полиотных форма ягодичных мышц и распре­
I рупп в основном зависит от воз­ деление подкожно-жировых отло­
раста женщины. Д ля женщии стар­ жений весьма индивидуальны. На­
шего возраста можно рекомеидо- пример, может быть большая пол­
шггь одежду прямого силуэта, нота в области бедер или ниже
форма которой подчеркнута поясом линии бедер; иногда наблюдается
и.| лиинн талин (рис. 6); трапе- высокое выступание ягодичных
ниопидиый силуэт и его много­ мышц или более плоская их форма,
численные варианты могут реко­ ио с большой величиной обхвата
мендоваться женщинам любого за счет ширины в бедрах. В этих
17
случаях требуются поиски разных
конструктивных решений, пропор­
циональных членений как конструк­
тивной формы изделия, так и про­
порционального распределения
объема всего костюма, а также
деликатное использование элемен
тов, деталей, дополнений, акценти­
рующих внимание на наиболее при­
влекательных чертах и делающих
менее заметными нежелательные
места фигуры.
Д ля фигур таких пропорций
рекомендуются изделия с большим
48
илн меньшим расширением книзу
даже для прямого силуэта. Сте­
пень расширения юбки, платья
по линии низа, а также степень
прилегания лифа, как указывалось
выше, диктуется возрастом. Моло­
дая девушка, даже если она полная
и невысокого роста, спокойно будет
носить джинсы, брюки (рис. 7),
открытые блузки-майки, открытые
сарафаны (си. рис. 4, б), безрукав­
ные платья ярких расцветок с ши­
рокими и узкими юбками с разре­
зами для шага короткой длины.
 Молодым можно рекомендовать
ы кж е юбки покроя «солнце», со
«кладками вкруговую, со значи-
к'льным расширением складок
книзу.
Женщины среднего и старшего
нозраста с фигурами тех же из­
мерений особенно внимательно
должны относиться к выбору тка­
ни, их расцветок, масштаба рисун­
ков, к применению отделок, выши-
нок, дополнений к костюму. Длина
и ширина платья, юбки должны
Ныть умеренными. Рукава могут
быть различной объемной формы
как внизу, так и вверху. Менее
лсего таким фигурам подходят из­
делия с цельнокроеными рукавами.
Женщинам с такой фигурой, ж е­
лающим носить изделия с цельно­
кроеными рукавами, рекомендуется
применять подплечники.
Особое внимание женщинам с
фигурами 3-й и 4-й полнотных
групп требуется уделять белью
(бюстгальтеру, поясу, грации, ниж­
ней юбке для изделий из про­
зрачных тканей и др.), без которого
все сказанное выше практически не
поможет в создании красивого
платья.
Однако определяющим при вы­
боре одежды является возраст
женщины: он, пожалуй, при любых
размерных признаках фигуры и
разных полнотных группах опреде­
ляет форму костюма в целом и
его характер.
 К О Н С ТРУИ РО ВА Н И Е Ж Е Н С К О Й О Д ЕЖ Д Ы
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Эстетическое восприятие готовой
одежды во многом зависит от точ­
ного построения чертежа основы
изделия и умения правильно ис­
пользовать его при конструктив­
ном моделировании.
Внимательное и кропотливое
изучение методики построения
чертежа основы изделия по ииди-
иидуальным меркам, пользование
приемами конструктивного модели­
рования являются основой в освое­
нии грамотного построения чер­
тежа на конкретную фигуру.
В основу построения чертежа
основы изделия должны быть
включены все размерные признаки
фигуры, определяющие длину соот­
ветствующих конструктивных от­
резков. Размерные признаки фи­
гуры представлены обхватами,
продольными, поперечными и про­
екционными измерениями и диа­
метрами. Эти данные позволяют
судить о форме и размерах типовых
фигур. Таким образом, все из­
мерения фигуры подчинены смы­
словому содержанию конструкции.
От точно снятых мерок, правиль­
ного построения по ним чертежа
основы изделия, а также пра-
г.чльного применения приемов кон­
структивного моделирования зави­
сит хорошая посадка изделия на
фигуре.
Строя чертеж изделия на осно­
вании индивидуальных измерений,
можно сгладить или даже пол­
ностью скрыть различные недо­
статки фигуры путем применения
соответствующих рельефных ли-
яий, кокеток, сборок, складок и
т. д.
20
Чтобы точнее снять мерки с фи­
гуры, необходимо определить на
ней положения основных точек,
называемых антропометрическими.
Как правило, измерения фигуры
производят по белыо или по обле­
гающему тело тонкому платью.
Фигуру по талии перепоясывают
тонкой эластичной тесьмой или
шнурком, который должен распола­
гаться строго горизонтально.
Линия талии определяег гра­
ницу между верхней и нижней ча­
стями фигуры, конфигурация кото­
рых создает определенные слож­
ности при конструировании деталей
одежды, особенно у фигур с раз­
витыми ягодицами. Правильное
определение положения линии та­
лии имеет большое значение для
хорошей посадки изделий прнле
гающих н лолуприлегающих си­
луэтов. Прилегающий силуэт фор­
мируется целым рядом элемен­
тов по лннии талии. В изделиях
других силуэтов положение линии
талин играет вспомогательную
роль. Ее расположение на изделии
зависит от тенденции моды; с по­
мощью конструктивных линий
линию талии располагают иа
естественном месте, а также выше
или ниже его. От правильного
обозначения лннни талии на фигуре
зависит точность снятия многих
мерок (длина талии спереди, вы­
сота груди, длина спины до талии
с учетом выступания лопаток,
расстояние от линии талии до точки
основания шеи, расстояние от ли­
нии талии до пола сбоку и спереди
н др.), которые в болыиой степени
влияют на баланс изделия, а следо­
вательно, на удобство изделия во
время носки.
 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ
Д ля построении чертежей деталей
изделий предлагаются таблицы,
расчетные формулы, указывается
последовательность графических
приемов построения и этапоп кон­
структивного моделирования из­
делий разнообразных форм и по­
кроев.
Фигура каждой женщины ха­
рактеризуется тремя ведущими
(главными) размерыьгми призна­
ками (рост Р, обхват груди третий
0 , ш и обхват бедер О с) и рядом
подчиненных (дополнительных).
Д ля построения чертежей деталей
изделия трех размерных признаков
явно недостаточно, так как оии
дают лишь общую информацию о
размерах тела человека. Д ля рас­
ширения информации используют
ряд других размерных признаков.
Дополнительные размерные при­
знаки дают возможность более
точно построить основной чертеж
изделия и точнее сориентироваться
в пропорциях и осанке данной фи­
гуры. К ним относятся: глубина
талии первая Г.(1; глубина талии
иторая /\ц; положение корпуса;
высота плеча и др.
Абсолютные величины размер­
ных признаков типовых фигур жен­
щин могут быть использованы
при построении чертежа полностью
или частично. Фигуры большинства
женщин идентичны типовым фигу­
рам, особенно в первой размерной
подгруппе (88 104).
Женщины, фигуры которых
имеют отклонения от типовой фи­
гуры по некоторым параметрам,
могут использовать те измерения,
которые представляют сложность
при снятии мерок (например,
! lb ^тП* Р и ряд других).
Перечень мест измерений и их
условные обозначения приведены в
габл. 1, составленной на основании
ОСТ 17-326— 81 «Типовые фигуры
женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды».
Пользуясь данными табл. 1 и
рис. 8— 15, можно определить раз­
мерные признаки любой фигуры.
Размерные признаки принято
обозначать следующими буквами;
высоты — В\ длины, расстояния,
д уги — Д ; полные обхваты — О;
полуобхваты — С; рост - Р ; рас­
стояние между центрами — Ц; ши­
рины— Ш\ диамегры— d\ глу­
бины — Г . Индексы при буквах
обозначают места измерения.
Длина тела в сантиметрах опре­
деляет р о с т Р человека. В зави
симости от длины тела установлено
шесть вариантов типов фигур по
ростам с интервалами в С см.
Обхват груди трегий 0 гШ
определяет р а з м е р фигуры.
Мерка обхвата бедер Of, с уче­
том выступания живота определяет
полнотную группу фигуры.
В зависимости от полно гной груп­
пы изменяются параметры фигуры
одного и того же размера, необ­
ходимые для построения чертежа
изделия, за исключением ра.чмер-
ного признака обхвата груди треть­
его 0 ,|п.
Классификация женских фигур
в соответствии с требованиями
О С Т 17-326— 81 предусматривает
четыре полнотиые группы с разни­
цей обхватов бедер н груди в 4 см
для 1-й, 8 см — для 2-й, 12 см -
для 3-й и 16 см — для 4-й полнот-
ной группы.
Предусмотрено 14 размеров по
обхвату груди - от 84 до 136 см,
сгруппированных в три размерные
подгруппы (1-я включает размеры
84— 104, 2-я— 108— 120, 3-я —
124 136), и шесть ростов — от
146±Здо 176±3см. Предусматри­
вается 3 возрастных варианта;
1-я размерная подгруппа включает
все три возрастных варианта, 2-я
н 3-я подгруппы включают вариан­
ты только среднего и старшего
возраста.
21
 Таблица 1
Размерные признаки фигуры женщины, необходимые для построения чертежа
изделия

Условное
Номер обознв-
Нинмсновэннг Определение размерного
рисунка размерного размер-
пршнака ного при­
знак;!

Н Рост - высота вер- Р Измеряют по вертикали расстоя­

хушечной точки ние *гг пола до верхушечной точки
8 Выссиа точки осип* В ,. Измеряют по вертикали расстоя­
Бамия [иен ние от точки основания шеи до
пита
8 Высота шейной точ- 6„, Измеряют по вертикали расстоя­
ки ние от пина до шейной точки
9 0'»хиат шоп О,,, Ленту нижним краем наклады­
вают над шеГжой точкой Сбоку и
спереди лента должна проходить
но основанию шеи, касаясь ниж­
ним краем ключичных точек, и
эамыкат1>ся над яремной выем­
кой
9 Обхват груди иер- 0 ,t Л ещ а со стороны спины должна
выи проходить горизонтально, каса­
ясь верхним краем задних углов
подмышечных Бпаднп, спереди -
над оснопанием грудных желез
9 Обхпат групп ыо- 0 Ч1 Л е ж у накладывают на лопатки.
poil По спине лента должна прохо­
дить горизонтально, касаясь
верхним краем задних углов под­
мышечных впадин, затем по под­
мышечным впадинам к плоско­
сти косого сечения. Спереди лен­
та должна проходить через вы­
ступающие точки грудных желе».
Обхваты груди первый и второй
следует измерять один за другим,
не допуская сдвига саигиметро-
вой .ченты на синне
16 9 Обхват 1 руди тре- О.ц Измеряют но горичоиталп вокруг
туловища через выступающие
точкн грудных желез
17 9 Обхват груди чет- О т­ Лента должна проходить гори­
пертый зонтально вокруг туловища под
основанием грудных желез и за­
мыкаться на правой стороне гру­
ди
9 Обхват талин Лента должна проходить гори­
зонтально вокруг туловища на
ypoD iie л и н и и т а л и н
9 Обхват бедер с уче On Измеряют по горизонтали сзади
том выступания ли- по наиболее выступающим точ­
кам ягодиц, спереди по гибкой
пластине, приложенной верти­
кально к ж и в о т у дли учета высту­
пания жиаота
23
 Продолжение т а б .п I

Условное
пйозил-
Номер Наименование чоине Опрсде.чснж- ршмерпого
рисунка размерного p.rtмер­ признаки и метил ого
при шага ного при­ измерении
знака

9 Обхват бедер без Оо| Леиту накладывают на ягодич­

учета выступания ные точки. Л о н а должна прохо­
живота дить горизонтально вокруг туло-
пища и замыкаться на припой
стороне туловища
13 Расстояние оч ли- Лг с. Измеряют от линии талии по бо­
п н и гални до пола ковой поверхности бедра черсл
сбоку наиболее выступающую область
бедра п да.»]ее вертикально до
иола
13 Расстояние от ли­ Измеряют от линии талин через
нии талии до пола наиболее выступающую точку
спереди живота и далее вертикально до
иола
13 Обхват плеча и■ Измеряют при свободно онутсн
nuii pyKt нерпеидикулярно осн
нлеча, касаясь верхним краем
сантиметровой л е н т ы (аднего yi
л а ппцмыщсчиой впадины
12 Ширина плечевого !!!„ Идмериют оч точки оснопаннн
ската щей (проектируемого плечевого
шва) посередине плечевого скота
до плечевой T04iai
13 Высота груди В, Измеряют от шейной точки через
т о п к у основании шеи «проекти­
руемый плечевой шов) до ны-
crynaioiuefi гочки грудной желе­
зы
13 Длина талин сие- Q, п Иш еряк >1 от uicrtnofi точки через
роли точк\ основания шеи (проекти­
руемый плечевой шов), через вы­
ступающую точку грудной желе-
»ы и далее до .пиши талии. При-
чнаки 35- 3(> следует измерить
непосредственно один за другим
И Высота проймы fiqp j Измернют от шейной точки до
сзади горизонтали, проходящей на
уровне задник углов подмышеч­
ных впадин (си. размерный при­
знак 14)
М Длина спины до Д, , Измеряют от шейной точки вдоль
талии с учетом вы- позвоночника через пластину,
ступаиия донагок наложенную на выступающие
точки лопаток, до линии талии
14 Высота плеча косая Л„ „ Измеряют по кратчайшему рас­
стоянию от пересечении линии
талии с позвоночником до плече­
вой точки. Признаки 40 и 4 ! сче­
дует измерять один за другим
 Продолжение таб.п I

Усланное
Номер обозна­
размер- Номер Нж'мсноиаиме чение Определеиие ре(мерного
него рисунка размерного |>Н1М«*р- признака и метод его
признак» признака ■1014»при­ измерения
знака

43 14 Расстояние от ли­ Лтс, Лента должна проходить сзади

нии талии сзади до от линин талии до точки основа-
точки основания «ия шел параллельно позвоноч­
пен нику
6/ 12 Расстояние от точ- л , Измеряют расстояние от точки
<и основания шеи основания шеи через иыстулаю-
долмини талии сне- цую точку грудной железы до
)СДН линии тячнн
45 11 Нирииа груди Ш, Измеряю! над основанием груп­
пах желез между вертикалями.
проведенными иверх от передних
углон подмышечных нпаднн. Лен-
га должна лежать горизонтально
|ад линией обхвата груди перво­
го (см. размерным признак 14)
4$ И Расстояние между Я. Измеряют между выступающими
соскооыми точками точками грудных желез. Лента
должна лежать горизонтально
47 10 Лнрнна спины // / г Измеряют по лопаткам между
задними углами подмышечных
впадин над линией обхватов гру­
ди лерного и второго. Лента
должна лежать горизонтально
54 10 Поперечный диа­ il.n т^мернют мен<ду точками осно-
метр шеи вання шеи
57 15 Переднезадний 'Нмернют горизонтально на
диаметр руки уровне заднего угла подмышеч­
ной впадины
62 12 Хлииа руки до л ,,,» Измеряют расстояние от плече-
локтя вой точки до лучевой точки
6в 12 Цлнна руки до ли­ Л,- Ип 'Ьмеряют расстояние от плече-
нии обхвата за- вой точки до линии обхвата за­
пястья пястья
72 in Зысота плеча в. 1)предедяют вычитанием вели-
чины размерного признака 5 из
величины размерного призна­
ка 10
76 14 Расстояние от шей- Д м..... Определяют вычитанием величи­
ной точки до осно­ ны размерного признака 61 из
вания шеи сбоку величины размерного призна­
по линии измере­ ка 36
ния обхвата шеи
78 9 "лубнна талии пер- Г,| Измеряют по горизонтали рас­
вая стояние от вертикальной плоско-
cm, касательной к выступающим
тонким лопаток, до линейки, при­
ложенной горизонтально к про­
дольным мышцам спины на уров­
не липин талин

25
 Окончание г а б л. 1

Условное
Номер 0б03Н£-
Наименование Определение размерного
НОгО рисунка
признака ного при­
знака

9 Глубина талии вто- Г тц Измеряют по горизонтали рас­

рая стояние от вертикальной плоско­
сти, касательной к ягодичным
точкам, до лнненки, приложенной
горизонтально к продольным
мышцам спины па уровне линии
ТН.-1ИИ
Высота плечепоЙ В„ Измсриюг но вертикали расстоя­
точки ние 01 пола до плечевой точки
Расстояние от шей­ В„ Г Измеряют от шейной точки черел
ной точки до линии точку основания men до отметки
обхвата груди пер­ на линии обхвата груди первого
вого спереди (вы­ спереди (размерный при т а к 14)
сота проймы спе­
реди)
29 Обхьат запястья oJU„ Измеряют по лучезапястному
суставу череч головку локтевой
кости
74 Измеряют но горк-юитали рас­
стояние от шейной точки до вер­
тикальной плоскости. Плоскость
должна касаться наиболее высту­
пающих назад точек обеих лопа­
ток

В каждой полнотно-размерной По новой размерной типологии

подгруппе выделен базовый тип все четыре полнотные группы при­
фигуры. К среднему базовому типу сутствуют в группах размеров
фигуры принято относить фигуру с 88— 104 и 108— 120, а в группе
размерами 158— 96— 104, а для больших размеров 124 — 136
младшей возрастной группы с уче­ только одна полнотная группа
том акселерации — фигуру с раз­ (2-я).
мерами 164—96— 104. На схематическом изображении
Ниже приведен пример измене­ фигуры, показанной на рис. 16,
ния мерки обхвата бедер Ос для дано изменение контуров фигуры от
фигуры размера 96 в зависимости 1-й до 4-й полноты в фас и про­
от полнотной группы, см: филь.
Внешним контуром на рис. 16
обведена фигура 4-й полнотной
олнотиая °гШ 06 0 « - О г|„ группы по всем параметрам. Ис­
группа
1-я 100 4
ключением является высота плеч.
96
2-я 96 104 8 Линия высоты плеч фигуры 4-й пол­
3-я 96 108 12 нотой группы находится внутри
4-я 96 112 16 изображения.

26
 Внутренний контур определяет
фигуру 1-й полнотной группы. Кон­
туры фигур 2-й и 3-й полнотных
групп находятся внутри изобра­
жения.
Абсолютные величины размер­
ных признаков типовых фигур жен­
щин 96 размера роста 164 см че­
тырех полнотиых групп приведены
в табл. 2.
В табл. 3 приведены абсолют­
ные величины размерных призна­
ков фигур женщин 112 размера че­
тырех полнотиых групп, в табл. 4—
128 размера 2-й полнотной группы.
Две последние графы табл. 2
отображают разность (в санти­
метрах) между размерными при­
знаками смежных размеров и ро­
стов. Пользуясь этнми данными,
можно найти искомую величину
размерного признака любого роста
от 88 до 104 размера При увели­
чении размера или роста к величине
размерного признака добавляют
величину из графы 8 или 9>ta при
уменьшении — вычитают эту вели­
чину. Например, полуобхват талии
От фигуры 96 размера роста 164
равен 37 см. Разность между раз­
мерными признаками смежных раз­
меров составляет 2,1 см (графа
8, табл. 2). Следовательно, полу-

Таблица 2
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин четырех
полнотных групп роста 164 размера 96, см

Разность, см,
Полистная груи меж ду размер
Номер ны м нПрИЛШ
ралмер Размерный Услиопое
кого при­ признак оСпзпа
знака
In 2 -г 3-я 1-г разме­ рос
ров гов

/ ЭОСТ Р 1М 164 164 164 0 G

4 Высота точки осно­ В, «.м 139.9 139.9 139.9 139.9 0,2 5,3
вания шеи
Высота . плечевой В„ г 134,6 134.7' 134.» 134,9 0,2 5,1
очки

17
 Продолжение табл. 2

разность, см,
Полистная группа между размер­
Номер ными призма»
Размерный Условное
! ■»ирн- признак
«няка
1-я 2-я 3-я 1 4-я рааме- рос­
ров тов

to Высота шейной е. п. 141 141 141 141 0,1 5,5

10ЧКИ
/л Полуобхват шеи Си 18,3 18,5 18.7 1Я.9 0.4 0,1
14 Полуобхват груди С., 45,7 45.9 4C.I 4С.З 1.5 0,2
первый
15 Полуобхват груди с ,,, 50.2 50.4 50.6 50,8 2.0 0
второй
/6 Псиуобхват груди С ,„ •18 48 4Ь 48 2 0
третий
17 ГЬмуобхват грули Cr,v 41,2 41,6 42,0 42.4 1.7 - 0 .2
чстиертый
tH Полуобхват тао'ши С, 37 .№ 39 40 2,1 - 0 .6
19 Полуобхват бодор Се 50 32 54 50 2 0
с учетом высту­
пания живота
■>о Полуобхпат бедер сч 48,У 50.5 52,1 53.7 1,7 0.3
без учета высту­
пания живого
'25 Расстояние от ли­ Л.г, 105.8 106.1 106.4 106.7 0.2 4.3
нии '1 *мии до нша
сбоку
26 Расстояние от ли- д„ 103,9 104.2 104.5 104,8 0.3 4.1
11ни талин до иола
спереди
•2Н Обхват плеча о„ 2У,7 30,3 -зи.у 31,5 1.4 — 0.2
29 » запястья о ,нп 16.3 16.5 16.7 10,9 0.3 0.1
.7/ Ширина плечевого Шщ 13,3 13.3 13.3 13,3 0.1 0.2
ската
34 Расстояние от шей­ бцр II 25.0 25,2 25.4 25.0 0.4 0.3
ной ТОЧКИ до лннин
обхвата груди пер­
вого спереди (вы­
сота кроныи спе­
реди)
:)’> Высотн грудн в, 35.3 35,5 35,7 35.1» 0,9 0,1
ж Длина талин спе­ д ,„ 53 52.9 52,8 52.7 0,7 1.1
реди
39 Расстояние от шей­ В пг 17,8 17,9 18 18.1 0.2 0,4
ной ТОЧКИ ДО 11ЖШ1
обхвата груди пер-
noit> сзади (высо­
та иронии сзади)
40 Длина спины до л ,. 40,4 40,3 40,2 10.1 0.1 М
талии с учетом вы-
сгупания лопаток
41 Высота плеча ко­ Вп к 43.7 4.1.6 43.5 4Я,4 0.4 0.9
сая
 О к о н ч а н и е г а б л. 2
Разность, см,
Полнотная группа между размер­
Номер ными призна­
размер­ Размерный Условное
обозна­ ками сможмыу
ного при­ признак
знака чение
1-я 2-я 3-я 4-я разме­ рос­
ров тов

43 Расстояние от ли­ Л , г| 43.4 43.;* 43,2 43.1 U,2 1,2

нии талии ciaAH до
гочкн основания
шеи
61 3ассгоямие от точ­ л . 4-1.3 41 43.7 43,4 0,5
ки основания жен
цо лннин талии
спереди
45 Лирина груди ш. 17.2 17.3 17,4 17,5 0.4 0,2
46 Расстояние между п , 10.1 10.2 10.3 10.4 0.3 0
наиболее высту-
laioiuHuii точками
•руди
47 Лирина спины ш. 18,2 18..Ч 18,4 18.5 0.5 0
54 li»iic|)i*4HUfi диа­ (J,„ 11,5 11,5 11,5 11.5 0.1 0.1
метр шеи
57 Переднезадний rfn-.p (0.8 11 11.2 11,-1 0.5 0.1
чиаметр рукн
02 Длина руки до л , ,«* 32 32 32 32 0.2 1.2
локтя
68 Длина руки до .пи- Лр 55.6 55.6 55,ti 55.6 0.2 1.9
пин обхпита ча-
ПЛСТЬЯ
72 высота гмеча Ям 6,4 6,3 6,2 0.1 -0.1 0,4
74 Положение корпу­ /7К 6.4 6,3 6,2 6.1 0 0,1
са
76 Расстояние от шей­ Л.. u м 8.8 8,4 9.1 43 0.2 0,1
ной точки до осно­
вания гиен сбоку по
линии и зм ер ен ия
обхвата шеи
78 "лубина талии 5,2 5.1 5 ■1.9 - O .I 0,3
]ервэя
79 "лубина талии вти­ г -н 4.8 5,4 6 6,6 0.1 0.1
рая

обхват талии фигуры 100 размера на 53 см, межростовая разность

роста 164 будет 37+2,1=39,1 см,
а фигуры 92 'размера роста 164
будет 37 — 2,1=34,9 см.
Аналогично можно пользо­
ваться и межростовой разностью
Д ля фигуры с параметрами 164
96— 100 величина размерного приз­
нака длины талии спереди Д тп рав­
размерных признаков равна 1,1 см
(графа 9, табл. 2). Д ля фигур
с параметрами 170— 96— 100 (т. е.
на рост больше) Лтм = 53+1,1 =
= 54,1 см, а для фигур с пара­
метрами 158- 96— 100 (т. е. на рост
меньше) Д г л= 53— 1,1 =51,9 см.
29
 Таблица 3
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин четырех
полнотных групп роста 164 размера 112, см

Ралюсть, см.
Иолнотная группа между размер­
Номер ными пршна-
рялмер- Условное
Р<14МС||НЫЙ o6o:«iia-
признак
знака рос­
1-я 2-я 3-я 1 4-я pa;»vc-
рое тов
. .
/ Рост Р 164 104 164 164 0 6,0
4 Высота точки осно­ В, 140,6 110,6 140.6 140.6 0,2 Г>,3
вания шеи
$ Высота плечевой л „ т 135,4 135,5 135,6 135.7 0.2 5.1
точки
/0 Высота шенмоА в,„. 141.7 141.7 141.7 141,7 С.2 5.5
точки
13 Полуобхват шеи C«i 19,8 19.9 20 20,1 0.4 0.1
14 Полуобхват Iруди С,, 51,5 51,7 51,9 52.1 1,4 0.2
первый
/5 Полуобхват груди с,„ 58 58,2 58.4 58.6 2 0
второй
16 Полуобхват грудн С'1И 56 56 56 56 2 0
третий
17 Полуобхват груди C'rjv 48,4 48.7 49 49.» 1.9 - 0 .2
четвертый
18 Полуобхват талнн С, 46.3 47 47.7 48.4 *2.4 -0,(5
/9 Полуобхват бедер С(1 58 60 62 64 2 0
с учетом выступа­
ния живота
20 Полуобхват бедер сг„ 55,9 57,6 59.3 61 1.8 о.з
без учета выступа­
ния живота
25 Расстояние от ли­ Дг.-, 106.4 106,7 107 107.3 0.1 4,3
нии талии до иола
сбоку
26 Расстояние от лн- д.„ 104,8 105.1 105.4 105,7 0,2 1.1
(шн талнн до i io i .'i
спереди
28 Обхват плечи о. 34.8 35.3 35.8 36.3 1.1 - 0 .2
29 * запястья от . 17,4 17.6 17.8 18 0,3 0.1
30 Ширина плечевого шп 13,6 13.6 I3.G 13.6 0.1 0.2
ската
34 Высота проймы В .М 26,6 26,7 26.8 26.9 0.4 0.3
спереди
35 Высота груди в, 39.4 39,4 39,4 39,4 0,1 0.1
36 Длина галии спе­ д.. 55.8 55.6 55,4 55.2 0.7 1.1
реди
39 Высота проймы В 1ф, 18.6 18.7 18.8 18.9 0.2 0.4
сзади
40 Длина спины /ю д., 40,8 40,7 40.(5 40.5 0,1 1.1
талии с учетом вы­
ступания лопаток
41 Высота плечу ко­ Вг . 45,3 45.2 15,! 45,0 0.4 0.9
сая
 О к о н ч а н и е табл. 3

Разность, см,
Лолнотиая группа между размер­
Номер ными призна­
размер­ Размерный Условное
обозна­ ками СМРМЫМ1
ного при признак
знака чение
1-я 2-я 3-я 4-я разме­ рос
ров тов

43 Расстояние от ли­ Л, „ 44,3 44,2 44,1 44.0 0.3 1,2

нии талии сзади до
точки основания
шеи

6/ Расстояние от точ­ Л, " 46,2 46 15,8 45.6 0.5 1

ки основания шеи
до линии талин
спереди

45 Ширина груди ш, 18.8 18,9 19 19,1 0,4 0,2

4в Расстояние между и, 11,4 11.4 11.4 11,4 0,3 0
наиболее высту­
пающими точками
груди

47 Ширни» спины ш, 20 20.1 20.2 20.3 0,5 0

54 Поперечный диа­ d,» 12.1 12.1 !2.1 12.1 0.1 0.1
метр шеи

57 Переднезадний d«.a.p 12.6 12.8 13 1.4,2 0.5 -0.1

днаустр руки

62 Длина руки до л,. w 32,0 32,6 32.6 32,6 0.1 1.2

ЛОКТЯ

68 Длина руки до ли­ Лр м„ 56.4 56,4 56,4 56.4 0,1 1.9

нии обчвата за­
пястья

72 Высота плеча Вп 6,3 6,2 6,1 6 0 U.4

74 Положение корпу­ пк G.6 6.5 6,4 6.3 0 0,1
са

76 Расстояние от шей­ Д т О 9,6 9.6 9.6 9,6 0.2 0,1

ной точки до точки
основания шеи
сбоку по линии из­
мерения обхвата
шеи

78 Глубина талии пер Гп 4.8 4,7 4,6 4,5 -0,1 о.з

оая
79 Глубина талии dto - Г,и Г>.2 5,8 6,4 7 0 0.1
рая

Л
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин 2-й пллнотной
группы роста 164 размера 128, см

Pi* «НОСИ*. IV,

Номер Условное Значение мсжд> размерными
размерного Размерный прнэник обозна­ размерного признаками смежпи\
ирг* шика чение признака
ptlfMI-pOb ростов
/ эост Р IG4 0 6
4 Высота точки основания В, 141.2 0.1 5.8
иен
5 Высота плечевой точки Йп 136. Г» 0.2 5,1
to Зысота шейной точки В„, г 142,5 0.2 5.5
13 1олуобхьа1 шеи с„, 21,3 U,4 0.1
/4 » груди первый 57,3 1.4 0.2
1Г> Полуобхват груди второй Си 66 2 0
16 » груди третий С.in (W Ч 0
/7 » груди четвер­ С*iv I3G.7 2 • Г),2
тый
18 Полуобхьат талин с. 57.1 2.7 — 0,(*
19 * бедер с уче- О, № 2 0
ом выступания живота
2/1 "1олуобхпат бедер без Со, 65.1 1,9 0.3
учета выступаннп жииота
25 Расстояние от линии Ta­ Д,г, 106.9 0 4.3
llin до пола сбоку
2Г> Расстояние от линии та­ д., 105.5 0 1.1
лии до пола спереди
28 Обхват плеча о» 39 0.8 - 0 ,2
29 » запястья Оч-ж 18.6 0.3 0.1
31 Лирина плечевого ската IU, 13.9 0.1 0.2
34 высота проймы спереди Вшг И 28.(5 0,5 0.3
■J5 » груди в. 43,-1 0.1 0,1
Ж Длина талин спереди Д, и 58.3 0.7 1.1
39 высота проймы сзаги I9.fi 0,3 0.4
40 Д.шна спины до талии с л,. -11,5 0,1 1.1
учетом вметупиния лопа­
ток
41 Высота плеча косая в„, 40,8 U,4 0.»
43 Расстояние от лшши та­ Д' ч 45.5 0,3 \:2
лии сзади до точки осно­
вания жен
6/ Расстояние uttwkh осно­ /fl.nl 47.9 0.5 1
вания гиен до линии талии
спереди
45 Нирима груди UJ, 20.4 0.4 0,2
4в Расстояние между наибо­ и, 12.8 0.3 0
лее выступающими точ­
ками груди
47 Инрнна спины шс 22 0,5 0
54 Поперечный диаметр шеи (1,п 12.8 0.1 0,1
57 Переднезадний диаметр 14.5 0.5 -0.1
>уки
62 Д гнна руки до локтя Д* 33,1 0.1 1.2
68 » руки до линии об­ Д„ if.fi 56,9 0,1 1.9
хвата запястья

32
 Окончание т а б л .4
разность, см,
Номер Условное Значение между размерными
р а з м е р н о го Размерный признак ибо-жа- размерного признаками смежных
признака чеиис признаки
размеров росток

72 высота плеча ва 6 П 0,4

74 Положение корпуса U.5 и 0,1
76 Расстояние от шейной Л, 10.4 0.2 0.1
точки до точки основания
шеи сбоку полмнии изме­
рения обхвата шсн (длн-
. *-..,.1..»..,
................
78 Глубина талии первая 'м 4,4 -0.1 0,3
79 " талии вторая Гч1 5.9 0 0,1

КОНСТРУКТИВНЫЕ в соответствии с чем разрабаты­

ПРИБАВКИ
Для построения чертежей деталей
изделий необходимы не только раз­
мерные признаки фигуры, т. е. вели­
чины измерений тела человека, но
и прибавки на свободное облегание
одежды. Следовательно, каждое
измерение изделия равно соответ­
ствующему измерению на фигуре
человека плюс прибавка на свобод­
ное облегание (табл. 5— 7).
Прибавка на свободное облега­
ние состоит из двух частей - мини­
мально необходимой прибавки на
свободное облегание и декора­
тивно-конструктивной Величины
составных частей прибавки зависят
о| ряда факторов: методов кон­
структивного моделирования, опре-
ц’ляющих конечный результат по­
строения выкройки; неодинакового
пчменения размеров отдельных ча-
i-icH тела в динамике; решения
силуэткой формы выбранной мо­
дели, толщины одежды и пр.
>сготическая комиссия по вопро­
сим моды и культуры одежды на­
учно-технического совета МЛП
•ССР определяет направление
моды на соответствующий период,
Д. Ф. Бллнк, 3. М . Фомина
ваются конструктивные решения
силуэтных форм изделия, а следо­
вательно, и рекомендации по при­
бавкам ни свободное облегание.
Минимально необходимая при­
бавка на свободное облегание
должна обеспечивать свободу дви­
жений и дыхания, наличие воздуш­
ной прослойки в пододежном слое,
необходимой для регулирования те­
плообмена и кожного дыхания.
Исходя из опыта разработки
одежды прибавку на свободное об­
легание при построении чертежа
основы берут минимально необхо­
димую. Минимально необходимая
прибавка к ширине изделия на
уровне груди имеет постоянную
величину для определенного ассор­
тимента одежды и колеблется от 2
до 4 см.
Принцип построения чертежа
основы стабилен н должен отра­
жать в развертке форму поверх­
ности фигуры. При выполнении
чертежа изделия на конкретную
фигуру определяют также деко­
ративно* конструктивные прибавки,
необходимые для создания опреде­
ленной силуэтной формы и распре­
деления модельных линий. Декора-
 Таблица 5
Прибавки на свободное облегание к полуобхватам груди третьему Г1„ талин /7,
и бедер /7о, см

Степейь облегания
Изделие Очень плотное Плотное Среднее

П, | Л. | /7г. П, | П, Пг, /7, | /7, | П<,

Платье 1.5— 2,5 0,5- 1 0-0,5 3-4 2 3 1— 1.5 4 5 3—4 2 3

Жакет 2.5-3,5 2 - 3 1-2 -1 5 3_4.5 1.5— 2,5 Г)—7 Г» 7 3 5

Окончание т а б л. 5

Степень облегании
Ичделие Свободное Большая объемная фирма

п, | П, \ П(, П, /7, П<,

Платье 5 6 Более 4 Более 3 Более 6 Достигается большой объем­

Ж акет 7 й » Т » 5 » 8 ной формой изделий в про­
цессе конструктивного моде­
лирования

Прибавка к обхвату плеча П „ „

Прибавка, см Примечание

Узкий 2,5—3,5 Рукава с буфами н рукава, расширенные

кничу
Средний 5 Функциональные и двухшовные рукава
Широкий 6 То же
П р и м е ч а н и е . Чертежи среднего и широкого рукавов применяются при построении
чертежей рукавов покроя реглан н цельнокроеных

тивно-конструктивные прибавки степени прилегания изделия к фи­

зависят от объемов одежды, ее фор­ гуре (см. табл. 5— 7).
мы и могут принимать различные Одежда может плотно приле­
значения (от 0 до 20 см). При­ гать к фигуре, скользить по ней
бавки определяют объем изделия или быть объемной. В каждом от­
на основных конструктивных по­ дельном случае для создания заду­
ясах: плечевом, грудном, кон­ манной модели нужного силуэта
структивном поясе на линии талии, используются различные приемы
бедер и низа изделия. конструктивного моделирования.
Практика многих лет позволила Д л я правильного выбора при­
авторам книги сделать выводы о бавок на свободное облегание
величинах прибавок как общих, так готового изделия требуются опре­
и к отдельным участкам кон­ деленные знания свойств ткани,
струкции одежды в зависимости от особенностей выполнения влажно-
34
 Т а б -л и II а 7
Прибавки на свободное облегание к отдельным участкам конструкции изделия
прилегающего силуэта

Условное Величина
Участок и.1и измерение обозначение прибавки.
грнбаики см

По линии груди
спинка П ,„, 1
ирония П ,„ |ф 2,5
(50 % прибавки I
об.хлату плеча)
полочка Па , I
Полуобхват талии П, 2
» бедер Пг, 1
Обхнат плеча Он 5
Глубина проймы П, 4
Длина спилы до пуши с учетом выступа- /7, 1
иия лопаток
Расстояние от -ih h h h т а л и и с з а д и до т о ч к и П , , f) I
основания шеи
Расстояние от точки основания шен до // т ») 1,5
шнии талин спереди
Высота груди /7„, 0,7
Расстояние между наиболее аыступающн- П„ 0,3
ми точками груди
Ширина горловины спинки П,„ I
1> У попочки П ,„, П I
ъ плечевого ската П„ „ г 0,5

п*иловоЙ обработки. Физические н РАСЧЕТЫ

пластические свойства тканей в не­ И ПОСТРОЕНИЕ
которой степени диктую т выбор ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ
силуэтной формы одежды и ее ИЗДЕЛИЯ,
оГгьем. Полная гармония в решении
ОТРЕЗНОГО по линии
одежды делает ее удивительно про-
ТАЛИИ (ОСНОВА 1)
сю н и элегантной. К а к правило,
мягкая струящаяся ткань требует
ohi.cMHoro решения одежды с уве­ Чертеж основы любого изделия
личенной прибавкой на свободное выполняют в три этапа.
полегание. Из жесткой упругой На п е р в о м этапе производят
1К.ШИ мягкую объемную форму из­ предварительный расчет конструк­
делия создать трудно, здесь реко­ ции, цель которого — определить
мендуется использовать рельефы, основные параметры выбранной
нгкоратнвные строчки, г. е. целый модели, наиболее точно определяю­
'фгскал конструктивных приемов, щие ее форму.
применяемых при моделировании На в т о р о м этапе строят сет­
мч<>жды строгих форм с элемен­ ку чертежа изделия. Сеткой на­
тами спортивности при умеренной зывают совокупность вертикальных
прибавке на свободное облегание. и горизонтальных линий, опреде-
35
ляющих предварительные размеры
основных частей изделия (спинкн,
проймы, полочки).
На т р е т ь е м этапе строят не­
посредственно чертеж основы изде­
лия, используя данные предвари­
тельного расчета и сетку чертежа.
При построении чертежа основы
определяют положение линий гор­
ловины, проймы, плечевых срезов,
вытачек от плечевых срезов спин­
ки и полочки, среднюю линию
спинки, линию полузаноса, линии
боковых срезов, низа, вытачек, рас­
положенных на линии талии.
П редварительный
расчет
конструкции
Предварительный расчет произ­
водят, используя индивидуальные
мерки п величины конструктивных
прибавок на свободное облегание
(см. табл. 5— 7). Расчеты можно
выполнять, используя значения
размерных признаков, помещенных
в табл. 2 4, если они прибли­
жены к индивидуальным меркам.
При предварительном расчете
определяют основные размеры
деталей конструкции по длине и
ширине в сантиметрах.
Ниже приведен порядок предва­
рительного расчета конструкции
лифа, рукава, юбки на фигуру с
параметрами 164— 96- (100- 108),
т е. на фигуру одного размера
крайних полнотных групп.
П остроение
базисной сетки
чертеж а основы
изделия
Все чертежи конструкции строят
без припусков на швы и подгиб.
Построение чертежей деталей
плечевой одежды начинают с по­
36
строении сетки чертежа основы из­
делия. Д ля этого в левом углу
листа бумаги, отступив от края
15 см, ставят точку 1 (рис. 17,о ),
через которую проводят две взаим­
но перпендикулярные линии: од­
ну -строго горизонтально на
уровне шейной точки, другую —
вертикально, вдоль линии середины
спинки.
На горизонтали, проведенной
через точку 1 вправо, отклады­
вают отрезки, определяющие ши­
рину участков, составляющих ши­
рину всего изделия.
Ш и р и н а с п и н к и Ш с„. От
точки 1 вправо по горизонтали
откладывают отрезок, равный мер­
ке ширины спины Ш с плюс при­
пуск к ширине спины. Конец отрез­
ка обозначают точкой 2.
/ — 2 = 111с-\-Пш с
Ширина проймы U.(„ р.
Вправо от точки 2 откладывают
отрезок, равный мерке передне­
заднего диаметра руки с припуском
к этой мерке, и ставят точку 3.
2 - 3 = с 1 „ , г + П .... .
Ширина полочки Ш „.
Вправо от точки 3 откладывают
отрезок, равный ширине полочки из
предварительного расчета. Конец
отрезка обозначают точкой 4.
3 — 4 = Ш т-\- (Срц — Сг[) + П т г.
Через точки 2, 3 и 4 вниз
проводят вертикальные линии
сетки.
От точки / вниз по вертикали
откладывают отрезки, определяю­
щие уровни горизонтальных сече­
ний конструкции.
Уровень линии глуби­
н ы п р о й м ы . От точки I вниз
откладывают отрезок, равный
мерке высоты проймы сзади плюс
припуск на свободу проймы по
глубине.
/Г = Впр3 /7гПр.
 ( И pr н»к //' можно получить рас-
чппм м нугсм, он составит '/э раз­
мер.! (С, ш ) плюс припуск на сво­
боду проймы но глубине (5 см для
всех размеров).
/Г = 7з С 111+ 5-
У р о в е н ь л и н и и т а л и и . От
точки / вниз откладывают отре­
зок, равный мерке длины спины до
талии с учетом выступания лопа­
ток плюс припуск к этой мерке.
/Г-Дтс+Лд^
У р о в е н ь л и н и и б е д е р . От
точки Г вниз откладывают отре­
зок, равный половине мерки длины
спины до талин.
7,Б = 0,5Л..-
Уровень линии низа.
Винз от точки / откладывают от­
резок. равный длине готового из­
делия. Длину изделия выбирают по
желанию. Эта величина зависит от
ряда факторов: ассортимента, ро­
ста, возрастной группы, силуэта
изделия и моды. Классическим ва
риантом длины изделия является
длина до середины нкр.
Через полученные точки Г. Т, Б
н Н проводят горизонтальные ли­
нии до пересечения с вертикалью
4 в точках Г а, Та, £ 4 и Н а.
На этом построение базисной
сетки чертежа основы заканчива­
ется.
Построение
верхних
контурны х линий
чертежа
Построение чертежа основы изде­
лия начинают с оформления верх­
них контурных линий. При этом
строят линии горловины, плечевых
срезов, вытачек, расположенных на
плечевых срезах спинки и полочки,
линию проймы с точками касания
зе
П л и /76 и другие конструктивные
лииии.
Ш ирина горловины
с п и н к и (рис. 17,6). O r точки
/ вправо откладывают отрезок
/— 5. равный половине меркн по­
перечного диаметра шеи плюс при­
пуск к ширине горловины спинки.
1 — 5 = Ъ,Ьс1ш + П ш ,.
Ширину горловины спинкн
можно рассчитать, используя мер­
ку полуобхвата мен, по формуле
1 - 5 = У з С И + /7 ШГ.
Вы со та горловииы
с п и и к и. Из точки 5 вверх вос­
ставляют перпендикуляр, на кото­
ром откладывают отрезок 5— 6,
равный высоте горловины спинки
Точка в соответствует точке осно­
вания шеи.
5 6 = { Д тс1- Д Т' ) + П л„ , или
отрезок 5— 6 находят по формуле
5- 6 = '/ t{l— 5 )+ 0,5.
Положение точки 6 можно
найти, пользуясь меркой Д тсi плюс
прибавка к этой мерке (Д Т С 1 +
+ /7ДТС|). Величину полученного
отрезка откладывают от линии
талии вверх.
Точки / и 6 соединяют плав­
ной кривой линией и получают
линию горловины спинкн.
П л е ч е в о й срез спинки.
Д ля упрощения построения плече­
вого среза спинки строят треуголь­
ник с вершиной в точке 6- Д ля
этого нз точки 6 вниз отклады­
вают отрезок, равный мерке высоты
плеча, и ставят точку 7.
6— 7 = В „.
Через точку 7 вправо проводят
горизонталь, на ней нз точки 6 де­
лают засечку радиусом, равным
мерке ширины плечевого ската Ш„.
Полученная точка 8 — конец плече­
вого среза при закрытой вытачке.
Затем делают вторую засечку ра­
диусом, равным ширине плечевого
ската плюс прибавка 3 см),
получают длину плечевого среза с
учетом вытачки и посадки (точ­
ка Р ). Точки 6 и 9 соединяют прямой
линией (на рисунке не показано).
Вытачка от п л е ч е в о г о
с р е з а с п и н к и предназначена
для создания объемной формы
одежды со стороны спинки в об­
ласти лопаток.
У ровень линии лопаток.
От тонки 1 вниз по вертика­
ли откладывают отрезок, равный
0,3(Дтс + /7я ,с ). н ставят точку 10.
Вправо через точку 10 проводят
горизонтальную линию - линию
лопаток.
Ц е н т р л о п а т о к (точка //).
Эта точка расположена вправо по
горизонтали от точки 10 на рас­
стоянии, равном 0,5 (Я/с-Н/7Шс)
Н а линии плечевого среза на
расстоянии от точки 6, равном
/а или !/з его длины, ставят
точку 12. Через точки 12 и //
(центр лопаток) проводят прямую,
на которой от точки 12 вниз откла­
дывают отрезок, равный длине вы­
тачки (9— 11 см), и ставят точку
14. По этой же прямой вверх от
точки /2 откладывают 0,5— 1 см и
ставят точку 13. Отрезок 13— 14
является левой стороной вытачки.
Вправо из точки 13 делают засечку
радиусом, равным раствору вы­
тачки ( Р = 2,5 см ). Затем длину
правого конца вытачки уравнивают
по длине левого и ставят точку
15, которую соединяют с точкой
9 прямой линией. Направление вы­
тачки может быть и другим, оно
всегда зависит от формы изделия.
Предложенный вариант по­
строения вытачки от плечевого сре­
за спинки наиболее целесообразен
в изделиях полупрнлегающего и
прилегающего силуэтов. В изде­
лиях прямого силуэта линию вы­
тачки целесообразно располагать
вертикально, а в изделиях трапе­
циевидного силуэта — параллель­
но боковым срезам изделия или
гоже вертикально.
Построение чертежа полочки
начинают с определения положения
л и н и и т а л и и . Д ля этого от точ­
ки Г 4 (рис. 17, в) вниз по вертикали
откладывают отрезок, равный 1­
2,5 см, и ставят точку 16. Гори­
зонтальная линия, проведенная че­
рез конец этого отрезка (точку
16), и является линией тални цен­
тральной части переда
На понижение линии талии пе­
реда оказывают влияние выступа­
ние грудных желез, живота и раз­
мер фигуры.
В е р ш и н а г о р л о в и н ы по­
л о ч к и . От точки /6 вверх по
вертикали откладывает отрезок
16— 17, равный расстоянию от
точки основания шеи до линии
талии спереди плюс прибавка к
этой величине.
16 -/7= Д ТЯ| + /7Л, Г.
Ш и р и н а г о р л о в и н ы по ­
л о ч к и . Через точку 17 влево про­
водят горизонтальную линию, на
которой откладывают отрезок 17—
18, равный ширине горловины
спннки.
17— 1 8 = 1 — 5.
В изделиях, не разрезанных по­
середине переда, ширина горло­
вины переда меньше ширины горло­
вины спинки на 0,5 см
17— 18 ~ /— 5 — 0,5.
Д ля изделий, не разрезанных
посередине переда, точку 17 сме­
щают влево на 0,5 см и соединяют
с точкой 16 прямой линией.
Г л у б и н а г о р л о в и н ы по­
ло ч к и на 1 см больше ее ширины.
Вниз от точки 17 по вертикали
откладывают отрезок 17— 19, рав­
ный глубине горловины полочки.
17-19 = 1 7 -1 8 + 1 .
Глубину горловины полочки
можио получить также по формуле
39
 17-19= 0,45 Си, .
Д ля оформления линии горло­
вины полочки вправо за вертикаль
16— /7 проводят две дуги из цент­
ров в точках 18 и 19 радиу­
сом, равным 0,45 Сш (глубине гор­
ловины полочки). Затем из точки,
полученной от пересечения этих
дуг, тем же радиусом оформляют
линню горловины полочки.
П л е ч е в а я т о ч к а по л о ч -
к и. Д ля облегчения нахождения
плечевой точки полочки строят тре­
угольник с вершиной в точке 18.
Д ля этого нз точки 1S вниз по
вертикали откладывают отрезок
18— 20, который меньше отрезка
6 -7 (стороны треугольника, по­
строенной из вершины горловины
спинки) на 1— 2 см, т. е.
18— 2 0= 6— 7— 1,5.
Более точную длину отрезка
18— 20 можно получить из разности
измерений величин й п и (й ш.т—
— Йтош )— 0,7 см, где В „ — viepna
высоты плеча; В и, , — мерка высоты
шейной точки; Йгош — мерка вы­
соты точки основания шеи;
0,7 см припуск к отрезку на сво­
бодное облегание в области плеча
(если плечн покатые. 0,7 см не вы­
читают).
Через точку 20 влево проводят
горизонталь. На ней из точки 18
(точки основания шеи) делают за ­
сечку радиусом, равным мерке
ширниы плечевого ската.
/8— 21 = R = UI,X.
Полученная точка 21 — конец
плечевого среза полочки при закры­
той верхней вытачке.
Построение верхней вытачки по­
лочки начинают с нахождения
центра вып уклости гр уд ­
н ы х ж е л е з , который определяет­
ся расстоянием от линии середины
переда (вертикаль 16— /7). равным
40
мерке Ц г (половина расстояния
между сосковыми точками) плюс
припуск к этой мерке.
16- 22 = U r + f h г.
В ы с о т а г р у д н определяет­
ся отрезком, равным разности изме­
рений длины талии спереди (Д т „)
и мерки высоты груди ( B f) минус
половина припуска к мерке длины
талии спереди.
22— 23 = (Лт „ - В , ) -Н0.5/7,,,
Полученный отрезок отклады­
вают от точки 22 вверх но верти­
кали.
П о л о ж ен и е правой с т о ­
р о н ы верхней вытачки полочки
соответствует точке 18 (вершине
горловины).
Такое положение верхней (на­
грудной) вытачки для основы кон­
струкции наиболее целесообразно,
так как оно не требует дополни­
тельных построений для определе­
ния места ее положения в плечевом,
боковом н других срезах. В настоя­
щей работе в процессе конструк­
тивного моделирования для созда­
ния одежды различных форм будут
приведены примеры решения на­
грудной вытачки в различных на­
правлениях.
Р а с т в о р верхней в ы т а ч ­
ки определяют по формуле
( 8 — 2-? = 2 ( С г „ - С , | ) + 1 .
Полученный раствор вытачки
откладывают на дуге, проведенной
из центра груди (точка 23) влево
радиусом, равным длине правой
стороны вытачки (32— 18), и полу­
чают точку 24.
Конец плечевого среза
полочкн в папожении раскрытой
вытачки определяют двумя дугами:
одну проводят из центра груди
(точки 23) радиусом, равным рас­
стоянию до плечевой точки (точки
 Таблица Я
Расчеты для поэтапного построения чертежей основ лифа, юбки, рукава изделия на фигуру с размерами 164—96—100

Участок или конструктивный Результат вычисления

отрезок для изделия на фигуру, см
Вычисления по формуле для изделия
на фигуру 1-й полнотной группы, см
Обозначение 2-й полнот­ 3-й полнот­ 4-й полнот­
Наименование на чертеже ной группы ной группы ной группы

Вертикали базисной сетки чертежа основы изделия

(см. рис. 17, о)
Ширина спинки 1— 2 18,2+1 = 19,2 19,3 19,4 19,5
т> проймы 2—3 10,8+2,5=13.3 13,5 13,7 13,9
» полочки ' 3-4 17,2+ (50,2-45,7) =21,7 21,8 21,9 22
» изделия по линии 1 -4 19,2+ 13,3+21.7 *=54.2 54,6 55 55,4
груди
Горизонтали базисной сетки чертежа основы изделия
(см. рис. 17, а)

Уровень глубины проймы 1 Г= 4 - Г< 17,8+4=21,8 21,9 22 22,1

» линии талии 1Т= 4-Т< 40,4+1=41,4 41,3 41,2 41,1
» » низа 1Н = 4 — Н\ 110+2=112 112 112 112
» » бедер ТЬ — 4— Е\ 0,5-40,4=20,2 20 20 20

Спинка
(см. рис. 17.6)
Ширина горловины спинки 1— 5 11,5:2+1,5 = 7,2 или 18,3:3+1=7,1 7,2 или 7,3 7,2 или 7,3 7,2 или 7 3
Положение вершины гор­ 6—6 43,4+1=44,4 44,3 44,2 44,1
ловины
Высота плеча 6—7 6,4 (или по мерке) 6,3 6,2 6,1
Ширина плечевого среза 7—8 13,3 (или по мерке) 13Д 13,3 13,3
Удлинение плечевого сре­ 8-9 2.5+0,5 = 3 3 3 3
за на вытачку и посадку
Ширина плечевого среза 6-9 13,3+2,5 + 0,5=16,3 16,3 16,3 16,3
 Продолжение табл. 8

Участок или конструктивный Результат вычисления

отрезок для изделия на фигуру, см
Вычисления по формуле для изделия
на фигуру 1-й полнотной группы, см
Обозначение 2-й полнот­ 3-й полнот­ 4-й полнот­
Наименование на чертеже ной группы ной группы ной группы

с учетом вытачки и посад­

ки
Уровень линии лопаток 1-10 0,3 (40,4+1) =12,4 12,4 12,3 12,3
Центр лопаток 10— и 0,5 (18,2+1) =9,6 9,6 9,7 9,8
Место расположения вы­ 6-12 3,3 или 4,4 3 или 4,5 3 или 4,5 3 или 4,5
тачки на плечевом срезе

Полочка
(см. рис. 17, в)

Вершина горловины по­ 16-17 44,3+1,5=45,8 45,5 45,2 44,9

лочки (проекция)
Ширина горловины по­ 17— 18 '7,2 или 7,2 — 0,5=6,7 7,2 или 6,7 7,2 или 6,7 7,2 или 6,7
лочки
Глубина горловины по­ 17— 19 18,3-0,45 =8,2 или 8,2+1 =9,2 8,3 или 9,3 8,4 или 9,4 8,5 или 9,4
лочки

Верхняя вытачка

Положение центра выпук­ 16-22 10,1 + 0,3=10,4 10,5 10,6 10,7

лости грудных желез
Высота груди 22—23 (53-35,3)+ 0,8= 18,5 18,2 17,9 17,6
Раствор верхней вытачки 18— 24 2 (50,2-45,7) + 1= 10 10 9 9
Длина плечевого среза 24— 25 13,3 13,3 13,3 13,3
 Пройма
(см. рис. 17, г)
Оформление липни прой­
мы
нижняя часть со сторо- #| 0,55-13,3=7,3 7.4 7,5 7,6
ны спинки
нижняя часть со сторо- #г 0,45-13,3=6 6J 6.2 6,3
ны полочки

Вытачки на линии талии

(см. рис. 18)
Сумма растворов вытачек 1В 54,2- (37,0+3) =14,2 13,6 13 12,4
на линии талии
Распределение суммы
растворов вытачек
на спинке 0,252В 0,25-14.2=3,6 3,5 3,3 3,1
на прогиб в боковом шве 0,32 В 0.3-14,2-4,2 4,1 3,9 3,7
на полочке 0.455В 0,45-14,2 = 6,4 6 5,8 5,6

Вертикали сетки чертежа рукава

(см. рис. 19, а)
Ширина рукава в развер- 1— 2 29,7 + 5.0 + 4,0 = 38.7 39,3 39,9 40,5
нутом виде
Середина рукава (верши- 1—3 38,7:2=19,35 19,65 19,95 20,25
на оката)

Горизонтаяи сетки чертежа рукава

Длина рукава 1— 4 55,6+1=56,6 56,6 56,6 56,6
Высота оката рукава 1—5 С чертежа основы 14,7 14,7 14,7
» линии локтя 1— 6 32+0,5=32,5 32,5 32,5 32,5

Точки оката рукава

(см. рис. 19, б)
о. Ширина рукава в готовом 3—Я 0.5-19,35=9,7, 9,9 10 10,1
 Продо лж ени е табл 8

Участок или конструктивный Результат вычисления

отрезок для изделия на фигуру, см
Вычисления по формуле для изделия
на фигуру 1-й полнотной группы, см
Обозначение 2-й полнот­ 3-й полнот­ 4-й полнот­
Наименование на чертеже ной группы ной группы ной группы

виде под проймой (отре­ 3—9 0,5-19,35=9,7; 9,8 9,9 10,1

зок 8— 9 ) 8— 9 9,8 + 9,7=19,35 19,7 19,9 20,2
Вспомогательные точки 3— 12 1/3-9,7 = 3,2 (примерно) 3,25 3,3 3,4
для построения оката 3— 13 0,5-9,7=4,85 4,9 4,95 5,05

Линия низа втачного рукава

Удлинение локтевой части
рукава
положение точки 19 4— 19 0,5-19.35=9,7 9,8 9,9 10,1
величина удлинения 19-20 1,5 1,5 1,5 1,5
Повышение передней час­
ти рукава
положение точки 21 17—21 0,5-19,35=9,7 9.8 9,9 10,1
величина повышения 21— 22 (1,5 см для всех размеров)

Сетка чертежа прямой юбки

(см рис 20, а)
Ширииа юбки на уровне 1Т 50-3=47 49 51 53
линии талии
Положение вспомогатель­ 1—2 1 - 2 = 1/3 (50 - 37) =4,3 4,7 5 5,3
ной точки 2
Длина юбки посередине ТН (103,9-33,9) + 1=71 Длина желаемая
переднего полотнища
Ширина на уровне линии Б4 50+1=51 53 55 57
бедер
Длина посередине задне- 1—5 (103,9-33,9) + 1 * 7 1 Длина желаемая
го полотнища
Положение линии боко­
вого членения
на линии талии 1- б 0,5-47=23,5 24.5 25,5 26,5
на линии бедер 4— 8 0,5*51 =25,5 26.5 27,5 28,5
Повышение точки 6 - 0,5 0,6 0,8 1
Длина сбоку (105,8-33,9) +1=72,9 Длина желаемая
Положение вытачек 1— 10 0,5-23,5=11,75 12.25 12,75 13,25
на линии талии (точки Т12 0,5-23,5=11,75 12.25 12,75 13,25
10 и 12
на линии бедер (точки 4— 11 0,5-25,5=12,75 13.25 13.75 14,25
11 и 13) Б13 0,5-25,5= 12,75 13.25 13,75 14,25

Чертеж основы прямой юбки

(см. рис. 20, б)

Расчет суммарного рас- ZB (50+ 1) - (37+2) - 3 = 9 10 11 12

твора вытачек
Распределение суммы 25 9 10 11 12
растворов вытачек по
участкам
задней вытачки 0,3525 0,35-9=3,2 3.5 3,8 4,2
боковой вытачки 0,4555 0,45-9=4 4.5 5 5,4
передней вытачки 0,2025 0,20-9=1,8 2 2,2 2,4
2 1 ), вторую дугу — из конца левой
стороны вытачки (точки 24) радиу­
сом, равным мерке ширины плече­
вого ската Ш п. Полученную точку
25 {уровень вершины переднего
участка проймы) соединяют пря­
мой линией с концом левой стороны
вытачки (точкой 24) и получают
плечевой срез полочки при раскры­
той вытачке
Линия проймы. Ширину
проймы определяет отрезок, заклю­
ченный между точками 2 и 3
(рис. 17, г), глубину — отрезок /Г.
Д ля построения верхней части
проймы уже найдены концы плече­
вых срезов спинки (точка 9) и по­
лочки (точка 25).
Нижнюю часть проймы оформ­
ляют дугами радиусов R i и /?а:
/?,=0.55Ш,Ф; /?2= 0.45ШпР; R, +
+ /?2= ГгГз.
Точка 26 является границей
радиусов. Из точки 26 вверх вос­
ставляют перпендикуляр, на кото­
ром откладывают отрезки, равные
R\ и R% Из полученных точек как
из центров описывают дугн: боль­
шего раднуса — со стороны спинки,
меньшего - со стороны полочки.
Точку касания дуги радиуса R\
с вертикалью Г->2 обозначают /7„
а точку касания дуги радиуса R?
с вертикалью Г$3 — точкой Пс- Точ­
ку /73 соединяют плавной линией
с вершиной заднего участка прой­
мы (точкой 9), а точку /76 — с вер­
шиной переднего участка проймы
(точкой 2 5 ). Наибольший прогиб
верхней части линии проймы дает­
ся со стороны полочки между
точками 25 и П (,. Затем проверяют
ширину груди в узком месте. При
закрытой вытачке ширина груди
равна Шг-\-П,иг (рис. 17, д).
Если эта величина больше или
ее недостает, производят корректи­
ровку ширины полочки со стороны
проймы и линию проймы вновь
выравнивают. Ширина проймы при
46
этом не должна измениться (см.
штриховую линию).
Линии боковых срезов
и в ы т а ч е к на л и н и и т а л и и .
Сумму растворов вытачек ХЙ по
линии талии на чертеже изделия
прилегающего силуэта определяют
по формуле
е д = д / чэл- (С т + П т ).
где Z//J|3J — ширина изделия по
линии груди; Ст - мерка полуоб-
хвата талии; Пт прибавка к
мерке полуобхвата талин.
Сумма растворов вытачек рас­
пределяется в следующем соотно­
шении (рис. 18): на спинку —
0.252Й; на прогиб в боковом шве
0.302Й; на полочку - 0.45ХЙ (на
переднюю вытачку 0,30£Й, иа боко­
вую — 0,152В).
Расположение вытачек на ли­
нии талии:
на спинке - расстояние от сере
дины спинки до левой стороны вы­
тачки равно 10 см, длина вытачки
17 см;
на полочке — расстояние от
середины переда до правой сто­
роны первой вытачки равно 9 см,
конец вытачки расположен на 1 см
ниже центра груди; вторая вытачка
на полочке располагается на верти­
кали, ограничивающей ширину
проймы (вертикали ГзЗ).
Боковой срез спиикн при таком
распределении ХВ расположен на
расстоянии 4 см от вертикали Г?2,
ограничивающей ширину спинки.
Значения конструктивных отрез­
ков, используемые при построении
чертежа, см. в табл. 8.
На этом заканчивается построе­
ние чертежа основы изделия, метод
и расчеты которого являются еди­
ными при построении чертежа из­
делия на фигуру любого размера,
роста и возрастной группы.
Этот метод можно использовать
также для построения чертежа
детской одежды.
Рис. 18
В дальнейшем на чертеж основы
наносят конструктивно-декоратив­
ные линии в соответствии с задан­
ными силуэтом и формой изделия
на фигуру конкретной полноты и
используют при конструктивном
моделировании.
Построенный чертеж основы в
таком виде может быть использо­
ван как чертеж цельнокроеного
платья или жакета (если соответ­
ственно удлинить понизу), чертеж
лифа платья, отрезного по линии
талии.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
ОСНОВЫ РУКАВА
Д ля построения чертежа рукава не­
обходимы следующие измерения
и припуски: Сп - обхват плеча;
Др*ок — длина руки до локтя;
Дрзал — длина руки до запястья.
Эти измерения можно получить,
снимая мерки с конкретной фигуры,
или взять из табл. 2, 3, 4 в со­
ответствии с размерами фигуры;
припуски к обхвату плеча Оп и
длине рукава /7друк берут нз табл.
6 и 7. Можно также использовать
величины расчета конструкции из
табл. 8. Припуск на свободное об­
легание к обхвату плеча 0 „ — ве­
личина непостоянная. Она зависит
от моды, модели, формы изделия,
ткани, силуэта и индивидуального
вкуса и может колебаться для ру­
кава классической формы от 2 до
6 см. Припуск определяет также и
ширину проймы,так как 50 % этого
припуска прибавляют к ее ширине.
В зависимости от припуска к мерке
обхвата плеча можно изменить
ширину рукава, соответственно и
ширину проймы на чертеже, не из­
меняя параметров чертежа спинкн
и полочки. Д ля этого изменяют рас­
стояние между точками /7з и Пе
(см. рнс. !7 ). Нижнюю часть прой­
мы оформляют радиусами вновыю
лучеиных размеров. Линии верхней
части проймы спинки н полочки
практически не изменяются.
На форму рукава и его ком­
фортность оказывает немаловаж­
ное влияние и посадка рукава, за ­
ложенная в конструкцию, на огиба­
47
ние проймы и руки в области би­
цепса. Величина этой посадки со­
ставляет 3— 5 см, она берется из
расчета 0.7— I мм на 1 см проймы.
На эту величину линия оката ру­
кава д.гиннее линии проймы.
Построение чертежа рукава
проводят в два этапа: построение
сетки чертежа и построение-
чертежа основы.
Построение сетки чер­
тежа (рис. 19, а ) начинают от
прямого угла с вершиной в точке
/, затем строят прямоугольник с
параметрами чертежа прямого
рукава.
На горизонтальной линии от
точки I вправо откладывают всю
ширину развернутого рукава
Шу,у* — величину, взятую из пред­
варительного расчета или получен­
ную по формуле
1— 2 = О п+ П ап + П«х.
Полученный отрезок /— 2 делят
пополам и ставят точку 3.
Из точек I, 2 и 3 опускают
перпендикуляры до линии низа
рукава. Вертикальная линия, про­
веденная от точкн 3 до лиинй Низа
48
рукава, является вспомогательной
линией середины рукава, разделяю­
щей его на переднюю и заднюю
части.
От точки / вниз по вертикали
откладывают:
длину рукава 1—4=-Дрзап4
- \ - П х ру*;
высоту оката величину, рав­
ную одной трети длины проймы
/ - 5 = 7 , /11Р;
высоту линии л о к т я — /— 5 =
=Дрлж+0,5/7др)К, пли /— 6 =
= 7гДрун + 5- .
Через полученные точки 4, 5 и
6 проводят горизонтальные линии
до пересечения с вертикалью,
проведенной нз точки 2, и полу­
чают сетку чертежа рукава, опре­
деляющую ширину, длину рукава,
высоту оката с ее вершиной в точке
3 и линию локтя.
Чертеж прямого рукава
(рнс. 19,6). Построение чертежа
прямого рукава иачииают с опреде­
ления положения вспомогательных
точек для вычерчивания линии
оката рукава. Д ля этого отрезки
I — 3 и 3— 2 делят пополам и полу­
чают точки 8 и 9. И з точек 8 и
9 опускают перпендикуляры на ли­
нию ширины рукава (горизонталь
5— 7), получают точки 10 и 11.
Огрезок, заключенный между
точками 10 и //, определяет
ширину рукава в готовом виде.
С чертежа проймы спинки и по­
лочки переносят точки /70, /7$ иа
рукав и отмечают их на линиях
10— 8, //— 9. Огрезок /0/7з (на
рукаве) длиннее отрезка Г?П 3
(проймы спинки) на 1 см.
/ № = Г 2/73+ 1 .
Отрезок // Пи (иа рукаве)
короче отрезка проймы Гз/7б также
на 1 см.
/1 /7 £ = /У 7 б— 1.
Д ля более плавного вычерчива­
ния кривой линии оката рукава
находят дополнительные точки 12
13 на горизонтали 1— 2: отрезок
3— 12 равен одной трети отрезка
.?— 8, отрезок 3— 13 половине от­
резка 3— 9.
Точки 12 и 13 соединяют с
шчка.ми Па и /7« прямыми лини­
ями, дающими приближенное на­
правление участка оката рукава.
На биссектрисах углов 5— 10— 8
и 9— // -7 откладывают длины
биссектрис углов П^Г ч 2d (см.
рис. 18) и 26 Гч/7о проймы с поправ­
ками:
10— !5 = (Г ч 2 ' -2) — /;
// — / б ^ Г э З ' + l .
От точки 7 (см. рис. 19) вниз
по вертикали откладывают I см
( гочка 14). Через точки 5, 15, /7э.
<7. /7е, 16 и 14 проводят плавную
линию оката рукава.
Линия ииза прямого рукава с
цельнокроеной отворачивающейся
манжетой может проходить по ли­
нии 4— 18. Д ля притачной ман­
жеты удлиняют локтевую часть
низа рукава н укорачивают пе­
реднюю.
На линии низа рукава отрезок
4— 17 делят пополам (точка 19).
Из точки 19 опускают перпенди­
куляр и на нем откладывают 1,5 см
(точка 20)
Огрезок 17— /8 делит пополам
(точка 21). И з точки 21 вос­
ставляют перпендикуляр длиной
1.5 см (точка 22) От точки 4
вверх по вертикали откладывают
1 см (точка 23).
Через точки 23, 20, 17. 22 и 18
проводят линию низа рукава. По
этой линин притачивают манжету.
Длина рукава и длина линин
разреза на рукаве для эастежкн за­
висят от ширины манжеты: при
широких манжетах длина рукава и
линия разреза укорачиваются.
Ширина манжеты устанавли­
вается при построении чертежа ру­
кава, чтобы соответственно умень­
шить или увеличить длину рукава.
При манжете шириной \ см длину
рукава укорачивают на 2 см (оста­
ется 2 см на напуск) Увеличивая
ширину манжеты на I см, на эту же
оеличину уменьшают длину рукава,
т. е. при манжете шириной 5 см
рукав укорачивают на 3 см и т. д.
Линия разреза для застежки
может располагаться в нижием шве
или правее точки 20 иа 1,5 ем,
длина разреза равна 8 см при ман­
жете шириной 4 см.
Построенный чертеж основы
прямого рукава является базой для
построения рукавов различных
вндов, а именно рукава зауженного
книзу с одной или двумя вытач­
ками на линии локтя, двухшовного
рукава с верхним средним швом
и т. д.
Чертежи рукавов многих видов,
форм, покроев строят на чертеже
основы прямого втачного рукава
или с частичным его использова­
нием.
49
 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЮБОК
О бщ ие сведения
о ю бках
Исходными данными для построе­
ния чертежа юбки являются изме­
рения фигуры соответствующего
размера, определяющие ширину и
длину юбки, и конструктивные
прибавки иа свободное облегание
по участкам конструкции.
Д ля построения чертежа основы
юбки снимают следующие мерки:
обхваты талии и бедер, длину от
талии до пола спереди, сбоку и
сзади. Д ля фигуры с узкими бед­
рами ( I -я полиотная группа) сни­
мают только одну длину - спереди,
одновременно устанавливается
желаемая длина юбки. Д ля фигуры
с широкими бедрами (4-я полнот-
ная группа) необходимо снимать
мерки всех трех длин.
Следующий этап — уточнение
длины юбкн по трем измерениям,
определение типа телосложения и
его (возможного) отклонения от
нормального. Например, желаемая
длина юбки спереди (по моде)
равна 70 см. Расстояние от линии
талии до пола спереди Д с.п равно
103.9 см. Разность между изме­
рением спереди н желаемой длиной
А = 103,9-70 = 33,9 см.
Длина юбки по участкам кон­
струкции устанавливается сле­
дующим образом: спереди —
103.9 — 33,9 = 70 см, сбоку —
105,8— 33,9 = 71,9 см, сзади -
103.9 — 33,Я = 70 см
В установленном примере раз­
ность измерений длины юбки со­
ставляет 1,9 см. На эту величину
длина по боку возвышается над
точками середины переднего и зад
него полотнищ юбки, что опреде­
ляет нормально сложенную фигуру.
У женщин с выступающим жи
вотом мерка длины спереди будет
S0
больше, чем сбоку. У женщин с
плоским животом и с выступа­
ющими назад ягодицами мерка
длины юбки сзади будет равна или
больше мерки длины сбоку. Эти и
другие отклонения фигуры необхо­
димо учитывать при конструиро­
вании.
На чертеже юбки прямой формы
(основа 1) или зауженной книзу
(основа 2) боковые срезы распо­
лагаются в центре между середи­
нами переднего и заднего полот­
нищ. При построении чертежа ис­
ходной конструкции для конкрет­
ного изделия боковые срезы можно
расположить по желанию или со­
гласно модели.
Чтобы юбка облегала фигуру,
на чертеже основы проектируют вы­
тачки, которые располагают в об­
ласти выпуклых мест фигуры.
Вытачки помогают убрать излишки
ткани в рельефные линии; при их
помощи плоская поверхность пре­
вращается в объемную; вытачки
способствуют созданию изделий
различных объемов и фор^ь Форма
вытачек н их количество могут
зрительно изменить форму и высоту
бедер фигуры в изделии, поэтому
их количество колеблется от 6
до 10.
Если визуально нужно создать
форму покатых заниженных бедер
в изделии (для условно нормаль­
ной фигуры), проектируют шесть
вытачек: две спереди, две сзади и
две по бокам. Д ля изделия на
фигуру с крутыми высокими бед­
рами строят по четыре вытачки на
переднем и заднем полотнищах
юбкн и две в боковых швах. При
большом количестве вытачек раст­
вор их будет меньше, а длина
короче, высота бедер визуально
поднимается и форма бедер будет
округлой.
Размер и форма вытачек опре­
деляются формой (объемом и из­
гибом) фигуры. В связи с этим
следует отметить, что сумма раст-
d o ров вытачек, как и их ширина
(от 1-й к 4-й полнотной группе),
изменяется от типа фигуры и не
меняется от размера к размеру для
фигур одной полнотной группы.
Вытачка всегда начинается r
области наиболее выпуклой части
(точки) фигуры и становится все
шире с приближением к верхнему
срезу изделия (от бедер к талии).
По чертежам основы юбки (см.
рис. 20 и рис. 21 ) можно проана­
лизировать, как с помощью вытачек
и бокового шва убирается излишек
гкани между линиями талии и
бедер.
Если юбка будет со сборками
под поясом, то вытачки не делают
совсем, делают частично (как пра-
иило, иа полочке) или полностью,
и по линии бедер для свободного
облегании прибавляют от 5 см и
больше. Длниа притачного пояса
юбки равна мерке обхвата талии
Ол с прибавкой П т к этой мсркс
(5,5 см) на швы и плюс припуск
под застежку. Застежка юбки дли­
ной 18— 20 см располагается на
левой стороне или сзади в шве.
Форма застежки самая разно­
образная (застежка-молния, пуго-
пнцы, кнопки и пр.).
Д л я построения чертежа основы
прямой юбки необходимы следую­
щие измерения, см: полуобхпат
ылии C i — 37; полуобхват бедер
('г, 50; длина спины до линии та ­
щи л , с 40,4; расстояние от ли­
нии талии до пола спереди Леи
103,9; расстояние от линии талии
на пола сбоку Лее- 105,8; рас­
стояние от линии талии до пола
пади Д „ (в отраслевом стандарте
на мерка отсутствует) — 103.9.
При построении чертежа учиты-
1мют прибавки: по линии талии
II, = 2 см и по линии бедер Пг,=
I см.
Построение чертежа проводят в
дна этапа: 1-й — построение сетки
чертежа; 2 -й — построение чер-
к’жа основы юбки.
Значения конструктивных от­
резков, необходимые для построе­
ния чертежа юбки, приведены в
табл. 8 .
Чертеж
прямой юбки
(основа 1)
Сетку чертежа основы прямой юбки
(рис. 20 , а) образуют рядом гори­
зонтальных и вертикальных линий.
К горизонтальным относятся линии
талии, бедер и низа; к вертикаль­
ным линии направления боко­
вого членения и линии расположе­
ния вытачек.
Построение сетки чертежа ос­
новы начинают от прямого угла с
вершиной в точке /. От точки
/ вправо по горизонтали отклады­
вают отрезок, равный мерке полу-
обхната бедер минус 3 см, и ставят
точку Т.
/ Т = С с — 3.
От точки / вниз по вертикали
откладывают отрезок, определяю­
щий положение вспомогательной
точки 2.
f - 2 = lM C t - C T).
От точки / вниз по вертикаль­
ной линии откладывают 20 см (для
всех размеров) и ставят точку 3.
Отрезок 1— 3 определяет уровень
линии бедер.
Более точно уровень лннии бе­
дер можно рассчитать по формуле
/—3 ” 0 ,5Д „.
От точки .? вправо проводят
горизонталь, которая впоследствии
и будет линией бедер.
Вспомогательную точку 2 соеди­
няют с точкой Т прямой линией.
В точке Т к этой прямой вос­
ставляют перпендикуляр и на пере­
сечении его с линией бедер ставят
точку Б.
S1
 Д л и н а ю б к и с п е р е д и . От
точки Г вниз откладывают отрезок,
равный длине юбки спереди, и ста­
вят точку И.
ГЛ,=Днп + /7дп (желаемая дли­
на с учетом припуска на уработку).
Ш и р и н а по л и н и и б е д е р .
От точки Б влево по горизонтали
откладывают отрезок, равный мер­
ке полуобхвата бедер, плюс при­
пуск к этой мерке и ставят точку 4.
Б4 = С с -f- Tit-
Длина ю б к и с з а д и . От
точки / через точку 4 проводят
прямую линию, иа которой откла­
дывают отрезок, равный длине юб­
ки сзади и ставят точку 5.
1— 5 = Д „эл -+-/7„ з ( желаемая
длина с учетом припуска на ура­
ботку) .
Положение линии бокового чле­
нения на линии талии определяет
точка 6: ' деления положения шести вытачек
52
/ _ 6 = 0 ,5 (/Г). ^
Из точки 6 вверх восставляют
перпендикуляр, на котором откла­
дывают отрезок, равный 0,5— I см,
и ставят точку 7 (повышение точки
6 на большую величину зависит
от полноты фигуры, формы бедер
и обработки бокового шва).
Положение лииин бокового чле­
нения на линнн бедер определяет
точка в:
4 - 8 = 0 ,5 (4 5 ).
Длина ю б к н с б о к у . Из
точки 7 через точку 8 проводят
прямую линию, на которой от­
кладывают отрезок, равный длине
юбки сбоку, и ставят точку 9.
7 — У = Д исе“f-Пя 45-
Точку S соединяют прямыми
линиями с точками 5 и И.
П о л о ж е н и е в ы т а ч е к на
линидх талии и бедер. Д ля опре­
отрезки /— 7, 4— 8, 7Т и 8Б
делят пополам и ставят соответ­
ственно точки 10 и //, 12 и 13,
которые соединяют между собой
прямыми линиями.
На этом построение сетки чер­
тежа заканчивается.
Построение чертежа основы
прямой юбкн (рис. 20 , б) начинают
с определения суммарного раст­
вора вытачек "Lb. Сумма раствора
вытачек по линии талии равна
разности мерок полуобхватов бедер
и талии с припусками к ним минус
3 см (3 см - величина, на кото­
рую был уменьшен отрезок от
точки / до точки Т на чертеже
сетки).
гв (Сг, + /7г,) - (С, + /7Т) - 3.
Полученный суммарный рас­
твор вытачек распределяют
по участкам конструкции юбки в
следующем соотношении'
Вы та чк и При шести П ри деегтн
пы гачках иы тачках
Задни е 0,352/? 0 .3 5У1В
Бокопые О А Ъ -Ь 0 ,4 0 —D
Передние 0.20^С 0,25?£Л
Д ля построения вытачек поло­
жение точек 10 и 12 повышают на
0,4— 0,7 см (см. рнс. 20,6) и через
них проводит горизонтали, на кото­
рых откладывают величины раство­
ров вытачек: задней — г/з в сто­
рону середины спинки, '/з — в сто­
рону бокового среза; передней
/з в сторону середины переда,
'/з - в сторону бокового среза. Бо ­
ковую вытачку — поровну в обе
стороны. Нижние концы вытачек на
чертеже основы юбки располагают
выше липни бедер: для задней вы­
тачки — на 2— 8 см (точка 14),
для боковой — на 3 — 8 см (точ­
ка 15), для передней на 8 -10 см
(точка 16)
Полученные верхние и иижние
точки вытачек соединяют плавными
линиями с незначительным проги­
бом в передней и задней вы­
тачках Прогиб сторои боковой вы­
тачки, равный 0,7— 1,2 см, распо­
лагают от линии талии на расстоя­
нии, равном '/з длниы вытачки.
Верхний срез юбки между вытач­
ками оформляют вогнутыми .пини­
ями Низ юбки между точками 5 и
9, 9 и Н соединяют слегка вы­
пуклой линией (как показано на
чертеже).
Чертеж юбки,
зауженной книзу
(основа 2)
Д л я построения чертежа основы
юбки, зауженной книзу, на фигуру
с параметрами 164 - 96- -100 необ­
ходимы следующие измерения, см:
полуобхват талии Ст — 37, полуоб-
хват бедер Сг, — 50, длина спины
до талии Д тс — 40,4, длина юбки
спереди Д сп — 70, сбоку Д сл — 71,9
и сзади Дез - 70.
Прибавки, необходимые прн
построении: Пл= 2 см и /7«= I см.
Построение сетки чертежа ве­
дется от прямого угла с вершимой
в точке /, расположенного в левом
нижнем углу чертежа (рис. 21 , а).
1Н = Сс + Пс; !И = 50+1 =
= 51 см.
Отрезок 1Н откладывают впра­
во от точки / по горизонтали.
Отрезок 1Н делят пополам, ши­
рину заднего полотнища умень­
шают на I см, получают точку 2
(ширину заднего полотинща можно
не уменьшать), которая определяет
положение линии боково­
го шва.
/— 2 = 0,5(1Щ — 1; 1 — 2=0.5 х
X5I I =24,5 см.
Из точек /, 2 и И вверх вос­
ставляют перпендикуляры; иа них
откладывают значения длины юбки
сзади, спереди н сбоку, см: Д сз =
= 1 - 3 = 70; Д С„ = Я Г = 70; Д * =
= 2 — 4 = 71,9.
S3
 Через точку 4 проводят гори­
зонтальную линию до пересечения
с вертикалями середины переднего
и середины заднего полотнищ
юбки. Затем прямыми вспомога­
тельными .пиниями соединяют точку
4 с точками 3 и Т.
Уровень линии бедер.
От точки 4 вниз по вертикали
4— 2 откладывают 20 см (для всех
размеров) и ставят точку 5.
Более точно уровень линии бе­
дер можно рассчитать по формуле
4 — £ = 0.5,ДТ.С=0.5*40,4 — 20,2 см.
Через точку 5 проводят горизон­
тальную линию (линию бедер)
и ставят точки 6 и Б.
Построение чертежи основы
юбки, зауженной книзу, начинают
с определения суммарного рас­
твора вытачек Т В. Сумма вытачек
равна разности мерок полуобхватов
бедер и талии с прибавками к ним.
2 В - ( С 0 + / 7 о )- (С , + /7т); Z B =
= (5 0 + 1 ) — (3 7 + 2 ) = 12 см.
Полученный суммарный рас­
твор вытачек L B распределяют по
54
участкам конструкции юбки в сле­
дующем соотношении:
задняя вытачка 0.352В:
передняя вытачка 0,201/?;
боковая вытачка 0,45X6.
Положение вытачек.
Д ля определения положения вы­
тачки на заднем полотнище линию
бедер (участок 6— 5) делят попо­
лам и псьчучают точку 7 (рис. 21,6).
Из точки 7 вверх восставляют
перпендикуляр до пересечения со
вспомогательной линией верхнего
среза юбки в точке 8.
6 - 7 = 0 , 5(5—5 ); />-7=0.5-24.5 =
= 12,25 см.
Д ля определения положения
вытачки на переднем полотнище
линию бедер (участок Б5) делят
пополам и получают точку 9.
Б9 =0,ЪБ5: £>9= 0,5 Х
X 26,5= 13,25 см.
Из точки 9 восставляют пер­
пендикуляр до пересечения со вспо­
могательной линией верхнего среза
юбки в точке 10.
Построение вытачек.
Д ля построения вытачек через точ­
ки 8 и 10 проводят горизонтали,
на которых откладывают отрезки,
равные растворам вытачек, по­
ровну по обе стороны от этих
точек:
задняя вытачка -0,35-12 = 4,2 см
{8-11 = 8-12= 2.1 см);
боковая вытачка — 0,45-12 = 5.4 см
(4 -13= 4-14=2,7 см),
передняя вытачка 0,20 •12 = 2,4см
(10 — 15—10— /6=1,2 см).
Нижние концы вытачек на чер­
теже основы юбки располагают
выше линии бедер-, для задней и
боковой на 4 8 см (точки 17 и
18), для передней на 8 - 10 см
(точка 19).
Точки растворов и конца выта­
чек соединяют сначала прямыми
линиями, а затем плавными вы­
пуклыми линиями, соответствую­
щими форме фигуры. Передняя
вытачка имеет прогиб в верх­
ней части, соответствующий фор­
ме живота. Наибольший прогиб
сторон боковой вытачки располо­
жен от линии талии на расстоянии,
равном {/t длины вытачки, и
составляет 0,7 1,2 см. Задняя
вытачка имеет небольшой прогиб
в самом конце вытачкн, г. с.
вытачка плавно сходит па нет.
Д ля оформления верхнего
среза юбки вытачки на переднем
и заднем полотнищах закрывают,
уравнивают боковые срезы, на­
чиная от линии бедер, и плавной
погнутой линией оформляют
верхний срез.
Чертеж юбки с большим
количеством вытачек
Построение сетки чертежа этой
юбки такое же, как и юбки, за­
уженной книзу (см. рис. 21ла).
Построение чертежа основы
юбки начинают с определения
суммарного раствора вытачек
Х В по лииии тални.
2 f l = ( C fi+ t f e ) - ( C T +tf. >;
(50 + 1) — (37-1-2} — 12 см.
Полученный суммарный рас­
твор вытачек Х В распределяют по
участкам конструкции следующим
образом:
задние ььлачки 0,3-12 — 4,2 см
(2.5 н 1.7 см);
бокоиая вытачка 0,4-12 —4.Н см;
передние ньлачхи 0.25-12 4 см (1,2 н
1,8 см).
Д ля определения положения
вытачек на линии талии от точки
4 (рис. 22) по обе стороны от­
кладывают отрезки, равные рас­
твору вытачки на боковых срезах,
и ставят точки 7 и 8.
4 — 7 = 4 - 8 ^ 0,5-4,8=2,4 см.
Вспомогательную лшшю верх­
него среза тални переднего полот­
нища юбки 8Т делят на три
равные части.
8 —9 = 9 - 1 0 = 1 0 Т = Х/Л(4 Г -
— 2.4) = 7з(25,В — 2,4) ^ 7 ,7 см.
Влево от точек 10 и 9 отклады­
вают отрезки, равные растворам
вытачек, и ставят точки // и 12.
10— // = 1,2 см; 9 — 12= 1,8 см.
Нижние концы выгачек перед­
него полотнища отмечают на пер­
пендикулярах, опущенных на ли
нию бедер из середин растворов
вытачек иа расстоянии, равном
7- 11 см от верхнего среза
Д ля определения положении
вытачек на заднем полотнище юбки
вспомогательную линию 7 — «3делят
также на три равные части.
3— 13 = 13— 14- l 4 - 7 = ll-t(4 —
- 3 — 2.4) = '/ ,(2 5 ,5 — 2,4) =7,7 см.
Вправо от точек /.? и 14 от­
кладывают отрезки, равные раство-
55
 13 1U 1^8
рам вытачек, и ставят соответ­
ственно точки 15 и 16.
13 — 1 5 = 2,5 см; (4 — 16= 1,7 см.
И з середин растворов вытачек
заднего полотнища юбки опускают
перпендикуляры на линию бедер и
отмечают на них нижние концы
вытачек. Оии располагаются выше
линии бедер на 4— 8 см.
Точки растворов и концов вы­
тачек соединяют сначала прямыми
линиями, а затем плавными вы­
пуклыми линиями, соответствую­
щими формам фигуры. Передняя
вытачка имеет прогиб в верхней
части, соответствующий форме
живота. Наибольший прогнб сто­
рон боковой вытачки расположен
от линии талии на расстоянии,
равном 1/з длины вытачки, и со­
ставляет 0,7- 1 см. Прямые лниин
задней вытачки в конце плавна
сходят на нет.
Д ля оформления верхнего среза
юбки вьпачки на переднем и зад­
нем полотпищах закрывают, урав­
нивают боковые срезы, начиная от
56
линии бедер, и плавной вогнутой
линией оформляют верхний срез.
Конструкции перечисленных
выше основ юбок явятся базой для
создания множества вариантов
юбок всех видов и покроев, со­
здаваемых методом конструктив­
ного моделирования.
Чертеж основы прямой юбки
наиболее приемлем для создания
конических юбок, расширенных
книзу, с различным количеством го­
ризонтальных и вертикальных чле­
нений (клиньев) вплоть до юбки
«солнце-клеш». Чертеж основы
юбкн, зауженной книзу,— база для
юбок прямых форм (в складку,
плиссе и пр.) и конических юбок,
зауженных книзу (форма «бочо­
нок»),
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
КОНКРЕТНОЙ ВЫКРОЙКИ
И СПОСОБЫ
ЕЕ ПРОВЕРКИ
Выкройкой называется набор м я ­
тежей деталей кроя для конкрет­
ного изделия. Выкройка состоит из
основных и производных деталей.
Д л я получения основных деталей
выкройки готовые чертежи изделия
следует скопировать па чистый лист
бумаги (спинку, полочку, рукав,
полотнища юбки) и вырезать их.
На все вырезанные детали наносят
условные обозначения с чертежа,
линии, определяющие долевое на­
правление нитей, контрольные мар­
ки, обозначающие места соедине­
ния деталей, и проверяют сопряже­
ние всех срезов деталей.
Если в изделии предусмотрены
вытачки или рельефные линии, то
длину нх уравнивают относительно
лниин середины вытачки; контроль­
ной лниией при этом является ли­
ния талии, а на полочке и вы­
ступающая точка грудной железы.
Затем определяют силуэт и объ­
ем будущего изделия и присту­
пают к созданию выкройки на кон-
кретное изделие, используя методы
конструктивного моделировании,
изложенные в разделах данной
книги.
По всем технологическим сре­
зам выкройки добавляют соответ­
ствующие припуски на швы и пред­
полагаемую усадку ткани от влаж ­
но-тепловой обработки, если ткань
заранее не была продекатирована
(т. е. предварительно увлажнена
и приутюжена).
Завершив оформление основных
деталей выкройки, приступают к
разработке производных деталей
кроя но основным деталям. К про­
изводным деталям относятся: во­
ротник, подборта, карманы, ман­
жеты, обтачки или рул ик для гор­
ловины (при отсутствии ворот­
ника) и т п.
Производные детали не влияют
на баланс и хорошую посадку из­
делия на фигуре, однако нх деко­
ративно-конструктивное значение
весьма существенно. Они должны
быть взаимосвязаны с основными
деталями выкройки по форме, про­
порциям, местам расположения,
стилевым особенностям своей
функциональностью, а главное, со­
ответствовать образу женщины,
пропорциям ее фигуры.
Если по каким-то причинам
возникают сомнения в правиль­
ности полученной выкройки, то,
прежде чем раскроить ткань, вы­
кройку проверяют на макете. Д ля
jroro из белой хлопчатобумажной
гкани выкраивают половину лифа
(правые стороны спинки, полочки
и рукав), а также переднее и зад­
нее полотнища юбкн (в половин­
ном размере). Детали скалывают
Пулавкамн вдоль конструктивно-
чекоративных линий и сметывают,
.{цтем сметывают плечевые и бо­
ковые срезы, вметывают рукав
( 1*сли он предусмотрен моделью)
и ь таком виде макет приме­
ряют, уточняя правильность вы­
кройки и соответствие ее модели.
Преимущество этого приема
над примеркой изделия, скроен­
ного из основной тканн, заключа­
ется в удобстве проверки возмож­
ных вариантов, которые нельзя
себе позволить применить во время
примерки изделия, скроенного из
основной ткани. На скроенном и
сметанном изделии не всегда воз­
можно переместить рельеф, если
ткань разрезана; переместить
складку, если она надрезана,
вытачку в любом месте нельзя
уменьшить, если она вырезана,
и т. п.
Примеряя изделие, надо внима­
тельно посмотреть, как оно сидит.
При этом необходимо, чтобы л и н и и
середины спннки и полочки на­
ходились на своем месте, а бо­
ковые швы соответствовали сложе­
нию фигуры и располагались от­
весно.
Во время примерки надо быть
внимательным ко всем появляю­
щимся дефектам и уметь нх устра­
нять. На участках, подлежащих
исправлению, во время примерки
распарывают швы, устраняют не­
точности, не снимая макета с фи­
гуры, закалывают швы булавками.
Во оремя примерки следует также
установить длину изделня спереди,
сбоку и сзади. Д ля этого на линии
бедер располагают гесьму строго
горизонтально линии пола. От этой
тесьмы искомая длина изделия
(от мини до макси) устанавли­
вается по спинке и откладыва­
ется одинаково по всем участкам.
Затем проверяют, как вметаны
воротник и рукав, устанавливают
длину рукава.
На столе на исправленных
участках прокладывают новые
сметочные стежки, не вынимая бу­
лавок. Лиш ь после того как про­
ложены новые линии швов, уда­
ляют булавки, ненужные строчки
сметывания, детали кроя приутю­
живают. Все исправления пере­
носят на выкройку, ее исправ-
57
'шип , 111<(11«I•ц]ншс'ряют сопряжение
in»-' »|h*i«b, а затем резцом на
Mi'iiuit.iiiiioH доске или силками
переводят новые контуры исправ­
ленной выкройки на ткань и кроят.
Проверка выкройки в макетной
ткани позволяет избежать дефор­
мирования ткани будущего изделия
от повторных примерок, проверить
на фигуре выбранную форму из­
делия, уточнить баланс, убедиться
в правильности размещении кон­
структивных и декоративных ли­
ний.
Пошив нового изделия в домаш­
них условиях вызывает затрудне­
нии в его примерке, так как
самой на себе довольно сложно
точно ее произвести. Д ля облег­
чении процесса примерки следуеа
приобрести манекен, лучше своего
размера. Если будет нужно сшить
изделие большего размера или на
фигуру, имеющую отклонения от
принятой типовой и соответственно
манекена, удобнее всего подгото­
58
вить манекен с учетом индивиду­
альных особенностей фигуры; на
нем будет легче примерять из­
делие.
Подготовить манекен с учетом
индивидуальных особенностей фи­
гуры нужно следующим образом.
По индивидуальной уточненной
выкройке из гладкой бязи выкраи­
вают лнф (без рукавов) длиной до
бедер. Вытачки, плечевые и боко­
вые срезы следует стачать на ма­
шинке. Лиф нужно надеть на мане­
кен, заколоть и тщательно сшить
середину спннки или полочки, пред­
варительно заполнив ватой или бу­
магой пустые места, образовав­
шиеся между манекеном и лифом.
Таким образом, подбитый бумагой
или ватой манекен примет форму,
соответствующую фигуре. На та­
ком манекене можно рассмотреть
форму н посадку изделия во всех
поворотах и ракурсах, определить
соотношения конструктивно-деко­
ративных решений частей изделия.
 КОНСТРУКТИВНОЕ
М О Д ЕЛ И РО ВА Н И Е ИЗДЕЛИЙ,
ОТРЕЗН ЫХ
ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
КОНСТРУКТИВНОЕ
М ОД ЕЛИ РО ВА НИЕ —
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Основные принципы моделирова­
ния различных видов одежды опре­
делены талантливым художннком-
модельером Н. П. Ламаиойой в
период ее работы художественным
консультантом первого в стране
Дома моделей треста «Мосбелье»
и 1935- 1940 гг. по формуле «дли
кого, для чего, из чего». Это оз­
начает, что костюм должен соот-
нетствовать внешнему и внутрен­
нему облику человека; должен быть
уместным в определенной обста­
новке н быть максимально функ­
циональным; должна быть соблю­
дена тончайшая взаимосвязь меж­
ду тканью, образом женщины и на-
тачением костюма. Эти принципы
ннлиются определяющими при вы­
боре любого вида одежды.
Затем встает нанважнейтий
тшрос — как? Каким арсеналом
средств можно достичь этого ма­
стерства? Ответ на этот вопрос
обусловлен всем материалом книги.
Можно лишь сказать — внимание
и прилежание в поэтапном изуче­
нии н освоении каждой главы
пндадут предпосылки для решении
»юй задачи, которую в промышлен­
ности решает коллектив специали­
с т е (художник, конструктор, тех­
нолог, лаборант-исполнитель).
В домашних условиях весь про-
1нч*с создания нового изделия, по
■уществу, выполняется одним чело-
нском. Несмотря на наличие много­
численных журналов мод и пособий
но шитью, не так-то просто из
множества предложений найти
решение нового изделии для себя
или членов семьи. Проблема услож­
няется и из-за размерных и ро­
стовых данных или отклонений в
телосложении. Если фигура про­
порциональна, т. е. соответствует
размерным признакам типовых фи­
гур (см. табл. 2- 4), форму изде­
лия на иее создать значительно
проще. И наоборот, если фигура
имеет отклонении от той, изделие
на которую рекомендует журнал
мод или пособие по шитью, можно
воспользоваться только эскизом
модели, а затем по индивидуаль­
ным измерениям фигуры построить
чертеж основы для последующей
разработки конкретиой выкройки.
Только хорошая выкройка, создан­
ная по собственному чертежу ос­
новы, может обеспечить правиль­
ную посадку и красоту будущего
изделия.
Основой всей работы по созда­
нию одежды в домашних условиях
и является умение разрабатывать
выкройки на конкретную фигуру.
Этому процессу может способство­
вать метод конструктивного моде­
лирования.
По своей сути конструктивное
моделирование — это непрерывный
процесс формировании (вылепли­
вании) образного представлении
объемно-пространственной формы
будущего изделии и всех необхо­
димых конструктивных линий на
нем в соответствии с требова­
ниями эскиза новой (желаемой)
модели.
Применение метода конструк­
тивного моделирования целесо­
образно при создании разнообраз­
ных видов одежды в случае от­
каза от использования сложных
расчетных формул.
59
 1г\ 1шчг« hiif приемы и методы
IK). ||кн-ИШ1 чертежей сложного
к|ии1с момощмо расчетных формул,
1м)Н>|Н.1МИ пользуются в промыш-
лс-шиктп дли самодеятельного «мо­
дельера», представляются слож­
ными. В домашних условиях обыч­
но используют выкройки сложного
кроя, переснятые из приложений
к журналам мод, а для получе­
ния выкроек простых форм поль­
зуются чертежом основы, по­
строенным но индивидуальным из­
мерениям фигуры.
Некоторые приемы технического
конструирования, приведенные в
книге, использованы и разделах
конструктивного моделирования н
применены при построении черте­
жей изделий отдельных видов и
покроев.
В основе метода конструктив­
ного моделирования лежит творче­
ский подход к приемам с о в м е щ е ­
ния основных деталей
(спинки, полочки, рукава, лифа,
юбки) в разных о п о р н ы х т о ч ­
к а х их к а с а н и я для полу­
чения выкроек изделия нужного
покроя, силуэта, формы с сохране­
нием основных параметров индиви­
дуального чертежа. Этот метод
особенно приемлем при создании
разнообразных выкроек изделий
мягких и объемных форм.
Вершиной мастерства лучших
специалистов в области конструк­
тивного моделирования таких изде­
лий являлись работы Н. П. Лама-
новой, Ф. А. Гореленковой,
Д . А. Колесниковой и многих
других специалистов. Метод их
работы определялся наколкой
тканн на фигуре или манекене
(муляжный метод). Такой метод
требует большого опыта, профес­
сионального мастерства и не всегда
доступен женщинам, которым
адресована книга. Вместе с тем
неоспоримые достоинства этого ме­
тода определяют создание изделий
в основном индивидуального плана.
60
Путь перехода от наколки
ткани на фигуре к конструктив­
ному моделированию изделий ука­
занных форм кроя был непрост.
Это был путь поисков и анализа,
стремления сделать работу до­
ступнее, проще, оказать макси­
мальную помощь женщинам в раз­
работке и создании разнообраз­
ного кроя указанных форм сред­
ствами, доступными в домашних
условиях. Поиском предусматрива­
лась не стилизация приемов кроя
другого времени, а создание прие­
мов, отвечающих возросшим совре­
менным требованиям и техническим
возможностям их выполнения.
В отличие от метода наколки
ткани на фигуре (манекене) метод
конструктивного моделирования
позволяет значительно сократить
затраты времени на разработку
выкроек сложных форм в домаш­
них условиях.
Метод поэтапного конструктив­
ного моделирования позволяет со­
здавать современные виды одежды
объемных форм различных по­
кроев для широкого круга женщин,
особенно для молодежи.
Совмещение основных деталей
чертежа при конструктивном моде­
лировании позволяет разрабаты­
вать сложные формы кроя без при­
менения расчетных формул. Этот
метод интересен при создании
выкроек платьев, неотрезных по ли­
нии талии, на чертежах основы
лифа и юбки (путем их совмеще­
ния), выкроек изделий покроя рег­
лан, полуреглап, рукавов, цельно-
кроенных с полочками, с кокетка­
ми и др.
Примеры совмещения деталей
кроя в определенных точках их
касании, предложенные в книге,
отнюдь не свидетельствуют о том,
что область применения метода
этим и ограничена. В процессе
работы возникают различные ва­
рианты использования метода кон­
структивного моделирования.
 КОНСТРУКТИВНЫЕ
ЛИНИИ В О Д ЕЖ Д Е
Лниин с одежде делятся на кон­
структивные и декоративные. По­
средством конструктивных линий
создают форму одежды в целом
или отдельных ее частей.
Наиболее важными конструк­
тивными линиями являются линии
плечевых и боковых срезов, линии
ширины груди, талин, бедер н низа
изделии. К конструктивным линиям
следует отнести и нагрудную
(верхнюю) вытачку.
Помимо конструктивных линий,
определяющих форму изделия,
следует упомянуть о линиях, я в ­
ляющихся различными отделками,
как-то: рельефы, складки, защипы,
канты, вышивка и др. Значение
этих линий как декоративных
оесьма важно в изделиях.
Иногда конструктивные линии
выиол ннют роль декоративно-функ­
циональных, например рельефы,
контуры воротника, карманов, вы­
тачек, формы выреза горлови­
ны и др.
Как уже было отмечено, красо­
та любого изделия определяется
главным образом силуэтом н фор­
мой кроя. А этому при разработке
изделии в домашних условиях
не вссгда придают значение. Так,
казалось бы, олмакомясь с методом
конструктивного моделирования н
имея выкройку чертежа основы,
можно приступить к раскрою.
Однако миогое предстоит еще
сделать и предусмотреть дли раз­
работки выкройки выбранной мо­
дели. А именно: на детали вы ­
кроек (полочку, спинку, рукав,
юбку) необходимо нанести линии,
определяющие силуэтную форму
изделии. Дли этого в первую
очередь нужно определить новое
положение линии талии в соответ­
ствии с эскизом.
Линия талии является грани­
цей между верхом и низом изделия..
От нее начинается отсчет нанесе­
ния силуэтных линий по конструк­
тивным поясам и их объемам. В з а ­
висимости от намеченного уровня
линии талин, ее обхвата изменяется
силуэт изделия и пропорциональное
членение его формы. Завышенная
в изделии линия талии удлиняет
фигуру, заниженная делает фигуру
зрительно ниже и шире; талия,
подчеркнутая вытачками или рель­
ефами на полочке или спинке,
делает фигуру стройнее и выше,
так как ширина талии восприни­
мается по ее центральной части,
заключенной между рельефами.
Правильное определение положе­
ния линии талин имеет большое
значение для хорошей посадки
изделии, особенно нолуприлега-
ющих и прилегающих силуэтных
форм.
От правильного обозначении
линии талии на фигуре зависит
точность снятии некоторых мерок
(длина талии спереди, высота
груди, длина спины до талин с уче­
том выступания лопаток, длина
изделия), которые в большой
степени влияют на баланс изде­
лии, а следовательно, на его красо­
ту и удобство во время носки.
Положение линии талии также
зависит от размера фигуры и вы­
соты груди. Этот фактор учитывают
при построении чертежа: в черте­
жах на фигуры больших размеров
линию талии понижают спереди
от горизонтали ГзТ* (см. рис. 17, в)
на 2,5 см, на фигуры маленьких
размеров — не более чем на 1,5 см.
Линия талии в юбках на пол­
ную фигуру с выступающим жи­
вотом требует особого внимания.
Чтобы создать комфорт в такой
юбке, переднее полотнище выше
линии талии удлиняют, сведя на нет
к боковому срезу. Этот прием
значительно изменяет верхний срез
переднего полотнища юбки и соз­
дает хороший баланс от линии
талии до линии бедер. Линия низа
61
юбки всегда располагается парал­
лельно линии бедер.
Форма н силуэт изделий зависят
также от преобладающего направ­
лений линий в этом изделии.
Преобладание вертикальных линий
делает форму изделия более строй­
ной, нежели горизонтальных. Вер­
тикальные линии фактически я в ­
ляются традиционными, и значение
их довольно велико— они участ­
вуют в формообразовании изделия,
изменяют его объемную форму.
Вертикальные линии пользуются
большой популярностью при кон­
струировании изделий для полных
женщин. Введение глубокой вы­
тачки от плечевого среза в верти­
кальную линию зрительно делает
фигуру стройнее. Вместе с тем
вертикальные линии превосходно
компонуются с силуэтными фор­
мами одежды: они образовываются
рельефами, складками, строчками,
кантами, иногда декоративными
стежками и др. Вертикальные
линии, выходящие из плечевых
срезов, усиливают иллюзию более
тонкой талии благодаря эффекту
расширения плеч. Д ля полных
женщин в изделиях прямого си­
луэта с вертикальными рельефами
можно создать небольшую при-
таленность изделия (особенно спе­
реди).
К вертикальным линиям в одеж­
де относятся также линии боковых
срезов. Они участвуют в оформле­
нии и формировании изделий. Л и ­
нии боковых срезов, так же как
упомянутые вертикальные кон­
структивные линии, тесно связаны
с силуэтной формой изделия.
Они играют большую роль в изде­
лиях прямого и трапециевидного
силуэтов н способствуют их кон­
структивным разработкам.
В современной одежде, как
никогда ранее, широко приме­
няются самые разнообразные ли­
нии: диагональные в молодежной
одежде, соответствуя ее динамич­
62
ности, подвижность, ломаные ли­
нии, а также л и н и и самых слож­
ных конфигураций. Однако верти­
кальные и горизонтальные линии
можно принять в качестве основных
в формообразовании и оформле­
нии женской одежды.
Линии любой конфигурации
представляют собой не только
конструктивный элемент. Они
всегда располагаются в зависи­
мости от общей силуэтной формы
изделия Декоративно-функцио­
нальные линии акцентируют внима­
ние на тех или иных наиболее
выгодных формах фигуры или
чертах лица, отвлекая от менее
привлекательных участков фигуры.
КОНСТРУКТИВНОЕ
М ОДЕЛИ РО ВАНИЕ
ВТАЧНЫХ РУКАВОВ
Общие сведения
Современные форма и стиль костю­
ма определяются его силуэтом,
который в свою очередь зависит
от соотношения между линией
плеча и формой рукава. Особенно
это характерно для периодов,
когда акцент делается на линию
плеча и рукав.
Рукав может быть прямым,
узким, с локтевой вытачкой, объем­
ным, на манжете, с вытачкой,
складкой и сборками по окату.
По длине он может быть коротким,
длинным, 3/<.
Верхняя часть рукава, которая
втачивается в пройму лифа, назы­
вается окатом рукава. Линия оката
определяет форму головки рукава.
Она может быть классической,
плоской, объе.миой и т. д. Форма
оката и ширина рукава на уровне
глубины проймы зависят от мерки
обхвата плеча и прибавки к этой
мерке, а также тесно связаны
с 'формой проймы. В соответствии
с разнообразными формами прой­
мы (круглая, овальная, прямо­
угольная, прямых линий, реглан)
измеияютси также длина и форма
плечевого среза. При удлинении
плечевого среза мениется высота
оката рукава. Чем ниже окат ру­
кава, тем меньше посадка послед­
него.
Линия низа придает рукиву
шкоиченность и изящество, она
нсегда связана с формой рукава,
лифа, стилевыми особенностями
изделия н формой кнсти руки.
Динамика изделия в значитель­
ной степени зависит от правильно-
I о конструктивного решения чер-
гежа рукава, необходимым усло-
пием чего является хорошее сопря­
жение оката рукава с проймой.
Иод хорошим сопряжением под­
разумевается не только низуальнос
носприятие правильно вчачанною
рукава, но и удобство его с
жеплуатации.
Расчетным методом можно по-
« I роить чертеж классического од-
HiMHOBHoro или двухшовного рука-
U.1, а также функционального
рукава (с небольшим укорочением
мкнта) или рукава рубашечного
покроя. Чертежи рукавов всех
<к гильных форм и покроев можно
получить методом конструктивного
моделирования на базе чертежа
'■шовы рукава (см. рис. 19),
проверенного на сопряжение линии
ик.тга рукава и проймы.
Одношовные
рукава
У шие рукава. Узкие по форме
•YKHua относятся к классическим
1о(троеиие чертежей таких рукя-
»'Ж определяется величинами из­
мерений чертежа основы изделия
(Шубиной н шириной проймы),
н ичорениями руки и прибавка­
ми
Дли построений чертежа узкого
рукава необходимы следующие
прибавки, см: к обхвату плеча
(минимальная) 2— 3,5; на посадку
рукава но окату 2 —5; к глубине
проймы I — 3.
После построения чертежа ос­
новы рукава (см. рнс. t9, б) при­
ступают к определению ширины
рукава внизу. Ширина узкого рука-
па внизу равна л/ц ширина рукава
под проймой (рис. 23)
А Б ^ / ,С Д .
Найденную ширину рукава от­
кладывают по лилии низа поровну
влево и вправо от средней линии.
Полученные точки А и Б соеди­
няют с точками С и Д прямыми
линиями.
Форма линии низа узкого рука­
ва зависит от вида его обработки
Рукав, обработанный обтачкой
или окантовкой, имеет ломаную
линию низа, отвечающую форме
руки. При обработке швом вподгиб
ку линия низа рукава прямая
Узкие рукава примениютсн в
изделиях из трикотажных полотен,
эластичных тканей или при косом
крое. Чертежи узких рукавов
используются также и п конструк­
тивном моделировании дли полу­
чения чертежей рукавоь с буфами
по окату, очень узких с локтевыми
вытачками и полуприлегающих
по низу.
Полуприлегающие рукава. Такие
рукава (рис. 24) отличаются от
узких рукавов шириной по линии
низа. Они шире узких на '/в шири­
ны рукава на уровне линин глубины
проймы (см. штриховую линию
на рис. 23). Полуприлегающие
рукава чаще всего применяются
для изделий, где длина рукава
равна 3/<-
Очень узкие рукава с локтевыми
вытачками. Очень узкие рукава
характеризуются плотным прнле
63
ганием их но линии низа к руке.
Дли удобства в носке такие рукава
расширяют по линии локти введе­
нием локтевых вытачек.
Чертеж узкого рукава с лок­
тевыми вытачками можно получить
расчетным методом (см. рис. 107),
а чертеж очень узкого рукава —
методом конструктивного модели­
рования с использованием чертежа
узкого рукава (рнс 25).
Метод конструктивного модели­
рования заключается в применении
радиального расширения верхней
части рукава с частичным заужс-
нием его по линии низа. Д ля этого
низ узкого рукава делят на 8 рав­
ных частей. Слева и справа от
средней линии рукава отклады­
вают отрезки, равные 1Д> ширины
рукава внизу, и получают точки
/ и 2. Точки / и 2 соединяют
с точкой 8, расположенной на ли­
нии П-Ль. На линии I — 3 откла­
дывают по 2,5 см в обе стороны
от линии локтя. Через полученные
точки проводят две вспомогатель­
ные параллельные линии до пере­
сечения с линией локтевого среза
Надрезают рукав но нижиен вспо­
могательной линии до вертикали
1—3 и по вертикали I —3 до линии
СД ширины рукава под проймой.
Затем закрывают рукав со сто­
роны локтя наложением точки /
на точку 2 ; откроется вытачка
по линии локтя, которая обеспечит
свободное сгибание рукн. Д ля
большего комфорта вводит вторую
вытачку по второй вспомогательной
линии, проведенной выше локтя,
за счет радиального разведения
рукава по линии СД (см. участок
с одинарной штриховкой). Верхняя
часть рукава немного сместит­
ся влево, и рукав вверху расши­
рится.
В результате модернизации низ
рукава обузится на величину,
равную 2/в ширины низа узкого
рукава (см. участок с двойной
штриховкой). Л о ктевая часть
рукава удлиняется на величину
растворов вытачек, а низ примет
погнутую линию. Длина локтевых
кытачек уменьшится на половину
длины вспомогательных линий и
гоздаст необходимый объем в об­
ласти локтя.
Очень узкие рукава иногда
^троится с вытачкой, выходящей
* А. Ф. Бланк. 3. М. Фомина
из линии низа. В этом случае
такие рукава имеют расширенную
головку, так как втачиваются
в углубленную пройму. Вытачка,
выходящая из линии низа, не
только обеспечивает объем в об­
ласти локти, но и, как правило,
служит отделкой, в которой рас­
полагается застежка рукава.
Раствор вытачки и длина ее
диктуются моделью и индиви­
дуальным вкусом.
Рукава с буфами. На основе черте­
жа узкого рукава строят чертеж
рукава с буфами по окату. Такие
рукава имеют очень широкую
головку и плотно облегают руку
от линии локтя до низа рукава.
Форма таких рукавов популярна
в моделях прилегающего и плотно
прилегающего силуэтов.
Дли построения чертежа этого
рукава берут чертеж узкого рука­
ва (см. рис. 23), хорошо прове­
ренного на сопряжение с проймой,
разрезают его по средней линии
и линии локтя и конически разводят
обе части оката на равные рас-
Рис. 26
стояния от точки О (рис. 26). М и­
нимальное расширение оката для
таких рукавов, которое считается
практичным, составляет 1 см с
каждой стороны от средней линии.
В результате модернизации окат
расширится на 2 см и поднимется
на величину раствора, полученного
между линией локтя и новой лома­
ной линией, от точки Л до точки Jli-
Д ля конструктивности решения
и плавного вычерчивания новой
линии оката рукава точки Oj, о и Ot
поднимают еще на половину вели­
чины, разведенную с одной стороны
от точки О, т. е. на 0,5 см. Общая
величина подъема вершины оката
(точки Ов над точкой О) составит
величину, равную 1,5 раствора,
образованного в области локтя
(1,5 см).
Новую линию оката рукава
проводят плавной линией от точки
/7з через точки Аз, О*. Аз До точки
Пь (см. рис. 26).
Рукава с минимальным расши­
рением и увеличением высоты
оката практикуются в изделиях
классических усредненных силуэт-
66
иых форм, где длина рукавов
и обработка низа находятся в
тесном стилевом решении.
Чертеж к о р о т к о г о око­
р о к о о б р а з н о г о рукава с бу­
фами, изображенного на рис. 27.
строится но этому же принципу,
изменяется лишь длина рукава.
Максимальное расширение ру­
кава методом радиального разве­
дения допускается, когда участки
оката рукава в области точек Пэ
и /7б займут перпендикулярное
положение к линнн ширины рукава
под проймой. Большее расширение
рукава таким методом ие рекомен­
дуется, так как рукав будет
трудно втачать в пройму.
При построении чертежа
длинного узкого рукава
с буфами м акси м альн о ­
г о р а с ш и р е н и я желательно
удлинить локтевой срез (см.
рис. 25), чтобы обеспечить свобо­
ду движения руки.
Рукава с буфами, р а с­
ш и р е н н ы е к н и з у . Длинные
и короткие рукава с буфами вверху,
расширенные кинзу, строятся на
Рис. 27
чертеже основы прямого рукава
соответствующей длины в три
этапа: 1-й этап — построение осно­
вы рукава; 2 -й этап — построение
буфов; 3-й этап — разведение ру­
кава книзу.
Первые два этапа описаны
выше. 3-й этап заключается в сле­
дующем. Чертеж рукава разрезают
по средней линии, не дорезая до
высшей точки оката 0,2 мм
(рис. 28). Части рукава разводят
Рис. 28
]*
так, чтобы передний срез (пред­
полагаемый. см. на рис. 29 штрих-
пуиктирную линию) расположился
перпендикулярно новой лннии (см.
штриховую линню) ширины рукава
под проймой. Точка пересечения
средней линии рукава с новой
линией измерения ширнны рукава
под проймой (точка Ц ) явится
центром, из которого с помощью
циркуля радиусом 0\Ц оформляют
верхнюю часть оката рукава.
67
а из высшей точки оката рукава,
изломанного разведением (точ­
ка О), как из центра радиусом ОН
оформляют линию низа рукава,
соединяя разрезанные участки.
Все рукава этого конструктив­
ного исполнения могут быть до­
полнительно расширены и по окату,
и по низу методом конструктивного
моделирования (разрезают и раз­
водят части выкройки иа ж е­
лаемую величину сборок или скла­
док в нужных местах).
Рукаоа с плоской головкой, расши­
ренные книзу. Дли получения вы­
кройки одношовных рукавов, рас­
ширенных книзу, берут выкройку
рукава с вытачкой по окату
(рис. 30, а и модель I ) . Затем
выкройку разрезают по средней
лннин до вершины вытачкн (точ­
ка /) и разводят нижние части
рукава на одинаковую величину
от средней лннии, одновременно
закрывают вытачку на окате
(рнс. 30,6).
Минимальное расширение рука­
ва по линии низа применяется для
изделий повседневного назначения;
общая величина расширения ру*
66
кава по средней линии колеблется
от 4 до 8 см. Кроме этого по
линии низа к рукаву со стороны
локтевого и переднего срезов
добавляют no 1— 2 см для сохра­
нения равномерности расширения.
При минимальном расширении
на окате рукава вытачка закры­
вается не полностью н оставшуюся
величину раствора вытачки при
монтаже изделия заменяют по­
садкой.
Рукава с максимальным расши­
рением по линии низа применяются
для изделий из легких струящихся
тканей с назначением изделий для
торжественных случаев. Техника
построения рукава с максимальным
расширением ннэа такая же, как
и с минимальным. Максимальное
расширение рукава (рис. 30, е и
модель 2 ) получается, когда вы­
тачку на окате рукава закрывают
полностью н убирают часть запла­
нированной посадки, накладывая
одну часть оката рукава на другую.
При этом высшие точки оката
(Oi н О2) должны отстоять друг
от друга на расстоянии не более
2 см. Ломаная линия П зЦ — ПьЦ
не должна опускаться ниже линии
 Изменение
вь/соты оката

6*
 измерения ширины рукава под
проймой (точка Ц ), Д ля получения
равномерного расширения низа
рукава к срезам внизу добавляют
по 2 —4 см с каждой стороны.
При любом разведении верхняя
часть рукава немного деформи­
руется, поэтому линию оката необ­
ходимо слегка подровнять, а затем
уже оформлять низ рукава. Низ
рукава оформляют с помощью
циркуля радиусом из центра в
точке Ц, соединяя разрезанные
части выкройки.
Чертежи рис. 30 иллюстрируют
изменение высоты оката рукава
при изменении ширины низа. в классическом исполнении состав­
Расширение рукава по низу спо­
собствует зрительному уменьше­
нию высоты оката: чем больше
расширение, тем короче становится
окат. После монтажа изделии
рукав примет форму «колоколь­
чика», а окат — первоначальную
высоту. Расширение рукавов
можно производить по дополни­
тельно нанесенным линиям от низа
рукава к окату радиально нли
параллельно.
Д ля построения чертежей ру­
кавов иной длины на чертеже
длинного рукава проводят линию £,5'; Д ля выполнения этих требова-
низа желаемой длины (для ко­
роткого или 3/4) параллельно линии
низа длинного рукава.
Рукава рубашечного покроя. Пер­
воисточником рукавов рубашечно­
го покрои ивлиютси мужские со­
рочки. Такие рукава имеют широ­
кую головку с невысоким окатом и
заужены книзу. Они динамичны,
удобны в эксплуатации и просты
в построении, что способствует их
широкому применению в спор­
тивной и рабочей одежде.
В настоящее время модерниза-
цноиная форма рукавов рубашеч­
ного покроя, а соответственно
и проймы широко варьируется
В различных изделиях женского
ассортимента, j гД ля обеспечения
удобства двиукения пройма для
гаки* рукаво^'должна быть либо
широкой, либо глубокой, а иногда
нто и другое вместе. Конфигурация
формы проймы зависит от объема
изделия, т. е. от ширины его ло
линии груди (от прибавки на
свободное облегание). Пройма
в свою очередь оказывает сущест­
венное влияние на высоту оката
и ширину головки рукава. Чем уже
пройма и больше глубина ее, тем
меньше высота оката, а соответ­
ственно и шире рукав в верхней
части (в области оката).
Высота оката такого рукава
ляет !/з глубины проймы, а ширина
верхней части рукава в разверну­
том виде (с учетом кривой липни
оката) равна длине проймы. \у/
И з этого следует, что для
построения чертежа рукава руба
шечного покроя необходимо иметь
чертеж основных деталей спинки
и полочки, отвечающий главным
требованиям: увелнчениан прибав­
ка по линии груди на свободное
облегание, расширениаи и углуб­
ленная пройма и немного удлинен­
ные плечевые срезы.
ннитфн построении чертежа основы
изделия с рукавами рубашечного
покроя необходимо учесть новую
прибавку на свободное облегание,
равную 8 — 10 см. Процент распре­
деления прибавки по линии груди
сохраняется и составляет 3 0% об­
щей прибавки к спинке, 20 % —
к полочке и 50% — к пройме. \J
Построить чертеж рукава руба­
шечного покроя можно, используя
имеющийся проверенный чертеж
основы или выкройку, нс,и\ необхо­
димо подвергнуть следующей моди­
фикации:
удлинить плечевые срезы снимки
и полочки на 1,5— 2 см;
углубить пройму на 3— 5 см;
расширить пройму в точках
f l j и /7* на 1,5— 2 см;
 расширить пройму на 4 см (2 см
к сцинке, 2 см к полочке) на линии
построения;
нагрудную вытачку от плечево­
го среза полочки частично пере­
вести в область проймы (см.
рис. 36,а );
уравнить длину бокового среза
иолочкн по длине бокового среза
спиики, начиная от линии тални;
провести новую линию проймы
через точки 9', /7з, A , fit, 2 J'
(рис. 31, о);
измерить длину вновь получен­
ной линии проймы;
измерить длину плечевых сре­
зов;
измерить глубину проймы.'»/
Наглядным примером такой
модернизации является использо­
вание чертежа основы 2 (см. штри­
ховые линии на рис. 3 1,с). Новый
чертеж (см. жирные линии на
1>ис. 3 t,a ) имеет следующие па­
раметры, необходимые дли по­
строения чертежа рукава:
длина плечевых срезов — 15 см;
длина проймы по спинке -
29 см;
длина проймы по полочке —
26 см;
общаи длина кривой линии
проймы — 55 см;
глубина проймы составляет по­
ловину ее длины, т. е. 27,5 см.
Эти данные и длина рукава
используются при построении чер­
тежа рукава рубашечного покроя.
Построение чертежа рукава
рубашечного покроя (рис. 31,6)
начинают от прямого угла с верши­
ной в точке /. Вправо по горизон­
тали откладывают отрезок, равный
половине длины кривой линии
проймы, и ставят точку 2.
Ширина рукава вверху
/ — 2=0,5*55=27,5 см.
 От точки / вниз по вертикали
откладывают отрезок, равный дли­
не рукава,
1 — 3 = Д рук= 53 см.
Ширина рукава внизу
3 — 4 = 12,5 см.
Точки 2 и 4 соединяют примой
линией.
Ширина рукава внизу — вели­
чина непостоянная. Она зависит
от вида обработки низа рукава.
В данном примере рукав внизу
с разрезом в шве н подкройной
обтачкой.
Чертеж рукава построен без
припуска на подплечннкн, как и
чертеж основы. При наличии под­
плечников длину рукава увеличи­
вают иа их толщину, а точки 9*
н 2 V перемещают вверх иа поло­
вину их толщины.
Д л я определения высоты оката
рукава от точки 2 вниз по прямой
откладывают одну треть расстоя­
ния от точки / до точки 2 (одиу
треть глубины проймы) и получают
точку 5.
2 - 5 = 4 A t — 2) = 'h 27.5S9.2 см.
72
Точку 5 соединяют прямой ли­
нией с. точкой / и делит ее на
четыре равные части (точки 6, 7
н 8). Затем через точку 5 вправо
и влево проводят небольшую го­
ризонталь, на которой отмечают
точки 9 и 10 иа расстоянии от
точки 1, равном соответственно
длине линии проймы спинки
(/— 9 = 29 см) н длине линии
проймы полочки ( / — /0 = 26 см).
И з точки 7 пверх восставляют
перпендикуляр к линии /— 5 дли­
ной 2 см и получают точку 11.
Через точки 1, 11 и 9 проводит
плавную выпуклую линию оката
локтевой части рукава (к пройме
спинки).
От точки 6 вверх на перпен­
дикуляре к линии /—5 отклады­
вают 1 см и ставят точку 12, из
точки 8 вниз откладывают 0,8 см
и ставят точку 13. Через полу­
ченные точки /. 12, 7, 13 и W
Проводят ломаную линню оката
рукава передней части (к пройме
полочки). На этом построение
рукава заканчивается.
На рис. 32 даны чертежи изде­
лии (блузки, платья илн жаке­
Рис. 33
та ) с подплечниками высотой 2 см
н модернизированной формой ру­
кава рубашечного покроя. На
рис. 33 изображены чертежи рука­
вов с подплечниками рубашечного
покроя в развернутом виде: клас­
сического исполнения (штриховая
линия) и модернизированной фор­
мы (жирная линия). Эти чертежи
представлены в таком виде для
наглядного сравнения формы и вы­
соты оката, полученных при изме­
нении проймы.
Базой для модернизации черте­
жа блузки (см. рис. 32) послужил
чертеж основы 2 , в который вне­
сены следующие изменения (см.
сплошные линии на рнс. 31, а ):
на I см удлинены плечевые
срезы спинки и полочки;
для повышения плечевых сре-
юв на толщину подплечников
(2 см) к спинке п точке 9' добав­
и т 1 см, к полочке в точке 2V —
? см;
расширены спипка в точке /7э
II полочка в точке Пь на 2,5— 3 см;
углублена пройма иа 2 см.
При построении чертежа рука­
ва уменьшают высоту его оката
(см. отрезок 2— 5 на рис. 31) на
4 см (2 см — углубление проймы
и 2 с м — толщина подплечников).
Д ля получения выкройки платья
чертеж удлиняют с учетом длины
изделия; для жакета расширяют
пройму в области боковых срезов
на 0,5— 1 см со стороны спинки
н полочки. На зту величину расши­
ряют рукав в области оката. Все
модельные линии, отделка, за ­
стежка и способы их обработки —
дело индивидуальное н решается
самостоятельно в каждом конкрет­
ном случае.
Функциональные рукава. Образное
представление о функциональных
рукавах заключается в следующем:
если узкий рукав для малообъем­
ных изделий, изготовленный из
плотного трикотажа, равномерно
растянуть поперек, получится ма­
кет функционального рукава, т. е.
рукав станет шире, а высота
оката уменьшится. Д ля такого ру-
73
 ?

\ *
\\w
\ ^1
\\ &

кава потребуется новая форма
проймы.
В изделиях с функциональными
рукавами проявляются явные кон­
структивные преимущества: вы­
прямленная, немного расширенная
и углубленная пройма, а также
уменьшенная высота оката рукава
создают хорошую динамику н
естественное облегание. При поло­
жении руки на бедре образуется
красивая линия внешнего и внут­
реннего контура (по боку) с вы ­
явлением фигуры. По объему такие
рукава уже рубашечных и с мень­
шим количеством заломов в ниж­
ней части оката.
Изделии с функциональными
рукавами имеют ряд конструктив­
ных особенностей, строго соблю­
дающихся независимо от направле­
нии моды. Они выражены в методе
построения чертежей и тесной
взаимосвязи расширения рукава
и понижения оката. Высота оката
не бывает меньше ширины проймы.
74
1 1
2
1 1"
4\}
' nw № ■
уъ!
5
Построение чертежей функцио­
нальных изделий и рукавов к ним
проводится на имеющихся черте­
жах основы (или на имеющихся
выкройках изделий с втачными
рукавами) и втачного полупри-
легающего рукава.
Сначала строят чертеж рукава.
Величина расширения рукава
равна 5 0к— Я /np (где В ск — высота
оката рукава иа чертеже основы;
Ш Пр — ширина проймы на чертеже
основы) и откладывается поровну
от точек Р | и P i (рис. 34).
 Величина понижения оката ру­
кава всегда составляет половину
общей прибавки к ширине рукава
н рассчитывается по формуле
0 ,5 ( В с — Ш пр) .
Д ля получения выкройки функ­
ционального рукава на чистый
лист бумаги переводят основной
чертеж полуприлегающего рукава.
Расширяют рукав но линии Р{Рз
(см. рис. 34, о) и получают новые
точки Р\ и Р 2. Затем уменьшают
иысоту оката, иамечая новое поло­
жение высшей точки оката
(точка O i).
ООХ=О.ЬР\РХ=Ъ,ЬР2Р2.
Точки /73 и Пй соединяют с
точками Р\ и P i. И з середины
полученных отрезков в сторону
рукава восставляют перпендикуля­
ры до пересечения с линией ши­
рины рукава. Со стороны локтевой
части оката рукава на полу­
ченном перпендикуляре отклады-
иают 'Д его длины, со стороны
передней части оката — 1/2 длины
перпендикуляра.
Новую линию оката рукава
проводят через точку Р\, точку на
перпендикуляре к отрезку Р\Пз,
точки П 3, Ои /7о, точку на перпен­
дикуляре к отрезку Р'гПс, и точку Pi-
При построении функциональ­
ных рукавов положение линии
НтЛь остается постоянным неза-
писимо от понижения оката. При
максимальном расширении рукава
ючки /73 и /76 (см. рис. 34, б)
перемещаются по линии /73/7С
и сторону расширения на '/2 или
'/з величины понижения высоты
иката.
/73/74=/7(l^ s = I /2OOi.
Модернизацию проймы для
функционального рукава начинают
с удлинения плечевого среза,
углубления проймы и расширения
п «делня иа уровне измерения
ширины под проймой. Величины,
па которые изменяются эти участ­
ки, пропорциональны изменению
параметров рукава и находятся
в следующей зависимости от них:
удлинение плечевого среза и
расширение под проймой равны
но 1/« расширения рукава с одной
стороны, т. е. по Д Р \ Р i (см.
рис. 34); припуски половине шири­
ны рукава равен 3 см, поэтому
удлинение плечевого среза полочки
и спинки будет равно 0,75 см;
углубление проймы составит 3/4
P tP i (пройма углубится на
2,25 см );
расширение проймы полочки
и синнки на уровне точек П$ и /7Ь
будет равно величине расширения
рукава иа уровне точек и составит
по '/< 00\.
Д ля построения новой проймы
берут выкройки полочки и спинки
соответствующего покроя (прямо­
го, полуприлегающего или приле­
гающего) и вносят в них все опи­
санные выше изменения. Следят,
чтобы при углублении проймы не
заузить изделие под проймой.
Д ля этого из точки, полученной
после расширения полочки и спин­
ки на первоначальной линии по­
строения, опускают перпендикуляр
и откладывают на нем величину
углубления проймы. Через полу­
ченные точки проводят линии бо­
ковых срезов, параллельные перво­
начальным. Проверяют срезы на
сопряжение, ориентируясь на ли­
нию талии. Нижнюю часть проймы
оформляют по рукаву, совмещая
одноименные точки /7з и fit, рукава
и проймы (рис. 35). Верхнюю часть
проймы от точек Пг и /7® соединяют
плавной кривой с новой точкой
на плечевом срезе, используя при
этом фигурное лекало.
В функциональных изделиях,
кроме модернизации проймы по­
лочки, необходимо произвести ее
удлинение над точкой Пь
(рис 36, с ).
Пройму удлиняют за счет
частичного уменьшения раствора
75
Рис. 35
Рис. 36
верхней вытачки. Раствор вытачки
равен 1,5— 2 см. На эту же вели-
чииу расширяют окат рукава
методом разведения, если в ием
была распределена вся посадка.
Оставшийся на полочке раствор
вытачки может быть переведен
в любой срез. При перемещении
вытачки в боковой срез длина
ее от центра груди уменьшается
на 1,5- 2,5 см. На рис. 36,6 пока-
7Ь
зана выкройка полочки после
модернизации проймы и перемеще-
ния верхней вытачки в боко-
вой срез.
Пройму удлиняют для соответ-
ствия ее новой форме рукава и
улучшения динамики в изделии,
Этот конструктивный прием найдет
отражение при построении рукавов
покроя реглан и изделий с цельно-
кроеными рукавами.
 Двухшовные
рукава
Днухшовные рукава могут состоять
н I передней п задней частей,
I с. иметь швы по средней линии
(г видимой стороны) н в нижней
•мсти. Эти швы способствуют пре­
образованию плоской выкройки
п <»бъемную (замкнутую). Рукава
ю средним швом (или вытачкой)
применяются в тек случаях, когда
in обходимо убрать посадку рукава
по окату, расположить отделку
» г. д. Чертеж такого двухшовного
|»ук<1ва используется также для
построения чертежа рукава реглан
или рукава, цельнокроенного с по-
■очкон н спинкой.
Двухшовные рукава могут так-
состоять из верхней и нижней
•шг гей» т. е. быть со швами локте-
III j м и передним. Такие рукава
•пипс всего прнменяютсн в костю-
млк, платьнх-пальто и пальто.
II ллсснческан силуэтная форма
iiiiyxiiiOBHoro рукава с нижней
•ни-II,ю всегда следует форме
1>ум«, что облегчает построение
чгргсжа.
1’укпна со средним швом или
•шгачкой. Чертеж рукава со сред­
ним швом легче всего построить
ни осноое чертежа одиошовного
||>шн»а путем соединения его в
|нчк1‘ касания /73 (рис. 37) с прой-
Mi'ti спинки. Такой способ по-
и|ш<м1ия позволяет наиболее
iijiiM го определить раствор вытачки
ini юловке рукава. Д ля построения
выкройку одношовного полу-
щминтающего рукава, наклады-
1КН1М ее на выкройку спинки,
|Ним4'щ ая точки П -i на пройме
н |»ук;ше (точки касания руьопа
< проймой при втачивании). Верх­
ним >|.1сть оката рукава до высшей
.... in оката выйдет за пределы
манимы. Это н будет отрезок, на ко­
нями окат рукава длиннее проймы
(величина посадки) со стороны
локтевой части рукава. Измеряют
эту величину н откладывают ее
справа от высшей точки оката.
Таким образом получают вели­
чину посадки передней части
рукава. Затем на линии измере­
ния ширины рукава откладывают
по 0,5 см с каждой стороны от
средней линии, получают точки
/ н 2 (рис. 38). Точку Л , рас­
положенную по средней линии на
уровне локтя, соединяют с точками
/ и 2 и продолжают линии вверх до
точек 3 м 4, расположенных на
линнн /7э/7б- Отрезок 3—4 больше
отрезка /— 2 на 0.5 см, т. е. общий
раствор вытачкн составляет 1,5 рм,
С помощью фигурного лекала
соединяют точки 3 и 4 с точка­
ми 5 н 6, расположенными на
линнн оката рукава. Длину линии
2— 6 уравнивают с длиной линнн
/—5. На линнн низа делают
раствор, равный 1— 1,5 см, н распо­
лагают эту величину от средней
линнн в соотношении 1:2 (две
части к переду).
На базе чертежа двухшовного
рукава такой конструкции легко
построить одношовиый рукав с вы ­
тачкой на окате (рис. 39). Д ля
этого раствор вытачки уменьшают
на 0,7 см с каждой стороны;
т. е. увеличивают припуск для
Рис. 38
расширения рукава. Вы тачку за ­
канчивают на средней линии,
немного не доходя до линии ПзП%.
Двухшовные рукава с верхней
и нижней частью. Построение чер­
тежа такого рукава проводят в три
этапа: построение сетки чертежа;
построение верхней части и по­
строение ннжней части рукава.
Сетка чертежа рукава
(рнс. 40, а) строится от прямого
угла с вершиной в точке 1.
От точки / вправо на горизон
тальной линии откладывают ши
рину рукава, равную половине
мерки обхвата плеча с прибавкой
к обхвату плеча /70.„ и прибавкой
на посадку рукава по пройме
П гос.
1 - 2 =0,5 (Or + /7Сл+ Л,»*);
/ - 2 = 0 .5 (2 9 ,7 + 5 + 3) = 19 см.
По вертикальной линии от
точки / вниз откладывают отрез
ки /— 3, 1— 4, 1— 5, равные соот
ж-гственно длине рукава, высоте
<>мта н высоте линии локтя.
/ •3= Д р у к = Д р з а л + / 7 Л ру« =
= 5 5 ,6 + 1 ,4 + 1 = 5 8 см,
■/ц* 1 с м — прибавка на шов к
пкяту рукава.
/—4 = 7 з /„р (где /„р — длина
проймы с чертежа).
/— 5+ 0,5Д рУк+ 6; / - 5 =
= 0,5-58+6=35 см.
Отрезок 3— 5 может быть равен
ииловине длниы отрезка 3 — 4 с при-
г»никой к нему, равной 1,5— 2 см.
5— 5= 0,5(5— Я +2.
Через точки 4. 5 и 3 проводят
ифнзоитальные линии до пересе-
чгиня с вертикалью, проведенной
'н'роз точку 2, н ставят соответ-
. I пенно точки 6, 7, 8.
Построение в е р х н е й ча-
* I и рукава (рис. 40,6) начи­
нают с определения вершины
мк.гга рукава — точки 9.
/— 3 = 0 ,5 (/ - 2 ); /— 0— 0,5-19 =
= 9,5 см.
Точка 10 — вспомогательная
для построения оката:
9 — 10= 0,5(5 — 2) + 1 ; 9 — 10 =
= 0,5-9,5+1=5,75 см.
Построение переднего среза
верхней половинки (части) рукава
начинают с определения вершины
переднего переката— точкн it .
6— i l 4,5 см (для всех разме­
ров).
Точку 11 соединяют прямой
линией с точкой 10. Эту прямую
делят пополам (точка 12).
От точек 6 и 8 вправо по
горизонтали откладывают по 3 см
и ставят точкн 13 и 14, от точки
7 — 1,5 см (точка 15).
Через точки 13, 15, 14 проводят
плавную линию передней части
рукава. Точку 13 опускают на 0,5 см
(точка 13'), а точку 14 поднимают
_на 2 см вверх (точка 14').
79
 Д ля построения локтевого среза
верхней части рукава отрезок /— 4
делят пополам и ставят точку 16.
1 ~ /6= 0,5 (/— 4) =0.5- '/ з Х
X^пр =7,75 см.
От точки 16 влево по гори­
зонтали откладывают 2,5 см
(точка 17). Вспомогательная
точка 18 находится на вертикали
/— 4 на расстоянии от точки /,
равном одной трети отрезка /— 4.
/— = — ■#) =5,2 см.
Точку 18 соединяют с вершиной
оката (точкой 9) прямой линией.
Э т у линию делят пополам и из полу­
ченной точки вверх восставляют
перпендикуляр длиной I см (то­
чка 19).
О т точки 5 вправо по линии
локтя откладывают 1 см (точка 20).
Точка 21 ограничивав! ширину ру­
кава внизу.
3 — 2/ = '/ 3{ / - 2 ) ; 3 - 2 1 =
= 'А 19=6,3 см.
Ширина рукава внизу — вели­
чина непостоянная. Она зависит от
ряда факторов: моды, размера,
роста, кисти руки и т. п.
От точки 8 вверх по вертикали
откладывают 3 см и ставят точку
22. Отрезок, заключенный между
точками 21 и 22, определяет ши­
рину рукава в готовом виде.
Точку 22 соединяют с точкой 14'
прямой линией. Угол, образован­
ный от соединения точек 21. 22,
14', скругляют.
Линию локтевого среза верхней
части рукава проводят через точки
17, 20 и 21 плавной линией
(выпуклой до локтя и немного
вогнутой ниже). Линию оката
верхней части рукава проводят
через точки 17,18, 19,9, 12,11 и 13'.
Построение н и ж н е й ч а с т и
рукава. Передний срез нижней
части рукава проходит параллель­
но переднему срезу верхней часгн
на расстоянии, равном 5 см от него.
13— 15 = 14'— 23— 5 см.
Д ля построения локтевого сре­
за от точки 16 вправо откладывают
3,5 см (точка 26). По лнннн локтя
от точки 5 откладывают вправо
2 см и получают точку 27. Точки 26,
27 н 21 соединяют плавной линией
(точку 26 понижают на 0,5 см) —
получают срез нижней часгн ру­
кава.
На линии ширины рукава под
проймой отрезок, заключенный
между точкой 25 н линией локтево­
го среза нижней части, делят по­
полам (точка 28). Точку 28 по­
вышают на 0,5 см.
Срез нижней части оката рукава
проводят плавной линией через
точки 26, 28 (повышенную) и 25.
Д л я сохранения баланса рукава
при нанесении контрольных марок
(меток) на локтевом н переднем
срезах линию локтя смещать не
рекомендуется.
М ЕТОДИКА
П ЕРЕМ ЕЩ ЕНИЯ
НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ
И ЕЕ М О Д И Ф И КА Ц И Я
В Л И Ф А Х РАЗЛИ ЧНЫ Х
ФО РМ
Вытачки являются важным кон
структивным элементом женском
одежды, при их помощи из плоской
тканн создают объемную форму
изделия. Особенно большое зиаче
ние придают вытачкам при кон
струированнн женских платьеь.
блузок и т. п.
В конструкции основного черте
ж а нагрудную вытачку, направлен
ную от плечевого среза к высшем
точке груди, называют основном
Другие способы формовании
объема изделия в области груди
(складкн, сборки, защипы и т. и )
являются производными ОСНОВНОЕ
вытачкн и, как правило, служат
одновременно декором лифа нли
изделия и целом.
Чтобы применить метод кон­
структивного моделирования, ис
пользуя основной чертеж изделия,
необходимо знать способы переноса
верхней вытачкн в любом направле­
нии на полочке в соответствии
с моделью.
Основную вытачку можно пере­
мещать по кругу в любое место
па полочке лнфа: от линии проймы,
от бокового среза, от линии горло­
вины, посередине переда полочки,
в вертикальные рельефы, распо­
ложенные по выступающим местам
фигуры, в линию подрезного бочка.
Однако в какое бы место ни пере­
мещали вытачку, конец ее должен
быть направлен к выступающей
гочке груди. Раствор одной вы­
тачки может быть распределен
между несколькими вытачками.
Д ля изменения положения вы-
гачки на выкройке полочки наме­
чают ее новое направление линией,
которая обязательно должна сов­
меститься с концом основной выта­
чки. Основную вытачку скалывают
булавками, выкройку по намечен­
ной лннни разрезают и открывают
нмтачку в новом месте.
Раствор новой вытачки может
г*мть больше или меньше раствора
поповной вытачки в зависимости
in места ее расположения.
Д ля проверки раствора вытачки
и новом положении пользуются
окружностью (рнс. 41), радиус ко-
м'рой равен длине стороны основ­
ной вытачки (18—23). Раствор
попон вытачки будет меньше
p.ii-твора основной вытачки, если
млчала сторон вытачки находятся
ннугрн рассматриваемой окруж­
ности, и больше, если они выйдут
»м пределы этой окружности. Сле-
».1>1ыгельно, во сколько раз длина
I тр о к основной вытачкн будет
гн>лыие илн меньше длины сторон
шиит вытачки, во столько же раз
раствор основной вытачки будет
соответственно больше или меньше
раствора новой вытачкн.
Выбор места расположения вы­
тачкн зависит от модели. Линии
вытачек на полочке должны соот­
ветствовать лннням вытачек юбки,
не нарушая композиции изделия
в целом.
Стандартной в конструктивном
решении является полочка с двумя
вытачками от плечевого среза и от
линии тални. Популярность лифа
с такой полочкой объясняется тем,
что он прекрасно облегает фигуру,
н вытачки в таком расположении
выглядят ненавязчиво. В этом
варианте линию середины вытачкн
располагают по направлению доле­
вой нитн, поэтому при стачивании
такие вытачкн не перекашиваются.
Линия талии в таком лнфе от сере­
дины переда до начала вытачки
располагается по ннти утка и устой­
чива при соединении его с юбкой
(перекосы, искривления и растя­
жения исключены).
Конструктивное решение по­
лочки с вытачкой от плечевого
среза, переходящей в вытачку по
линии талии, наиболее приемлемо
в изделиях для полных женщин
или для женщин с большими груд­
ными железами.
81
 Платья, отрезные по линии та­
лин, как правило, создаются на
основе чертежа лифа прилегающе­
го силуэта, в котором стандартной
является полочка с одной или
двумя вытачкамн на линнн тални
и одной от плечевого среза. Лифы
такнх платьев облегают фигуру
и выглядят почти одинаково, хотя
вытачки, придающие лифу харак­
терные очертания, могут занимать
Рис. 43
82
самые разнообразные положения.
Ниже приводятся примеры лифов
с основной вытачкой, перенесенной
в разные положения. Все вытачки,
лежащие ниже горизонтали Г 3Г
на готовом чертеже должны закан
чиваться на 1—3 см ниже точки
23 (центра груди), что необходимо
для обеспечения более плавного пе­
рехода от конца вытачки к центру
груди.
 В изделиях из ткани в полоску
нлн клетку нагрудную вытачку
желательно расположить под прой­
мой в направлении от бокового
среза (рис. 42) В этом варианте
она минимально исказит рисунок
ткани, так как будет скрыта под
проймой. Вы тачку на линии талии
можно заменить мягкими складка­
ми или сборками — и то и другое
не нарушит рисунка тканн по низу
лифа.
Рис. 45
Очень элегантно выглядят изде­
лия нз тканн в полоску с одной
глубокой вытачкой на линии тални
(основная вытачка перенесена на
линию тални, рис. 43).
В лифе с цельнокроеными ру­
кавами из ткаии в клетку нагруд­
ную вытачку также располагают
на линии талин или заменяют ее
посадкой ткани по линии талии
(рис. 44). Смещение направления
клетки на рукаве будет гармониро­
вать с косым направлением клетки
на линии талии, если ткань забрана
в вытачку.
На рис. 45 показан чертеж по­
лочки с нагрудной вытачкой, пере­
несенной от плечевого среза в срез
горловины. Раствор ее распределен
в складкн с расстоянием между
ними 2—3 см. Такая вытачка может
быть использована как элемент
отделки лифа. Она может служить
Рис 47
84
защнном, из которого выходит
бант; разделенная на несколько за-
щипоо, стачанных или заложенных,
она образует веер у горловины.
Д ля более плотного и пластич­
ного облегания изделием фигуры
применяют косой крой- В этом слу­
чае линию середины переда распо­
лагают под углом 45° к нитн осно­
вы. Идеальным расположением вы­
тачки в таком лифе считается та-
кое, при котором вытачка начинает-
»ч низко в боковом срезе, а середи-
ii.i ее совпадает с направлением
нити основы (рис. 46, а ). Такая
питачка лучше всего облегает
фигуру н менее всего заметна.
Нагрудная вытачка, перенесен­
ная в боковой срез, может служить
огделкой, если она разделена на
|.ис красиво расположенные вы-
мчки (рис 46,6). Такие вытачки
Фительио приподнимают грудь,
««мдавая округлую линию высокого
тоета.
Косой крой лифа применяется
»щс в тех случаях, когда моделью
предусмотрена драпировка в об-
мстн горловины или других срезах
мифа.
На рис. 47 показан один из
шфиаитов замены вытачек дра­
пировкой. Основную нагрудную
иигячку и вьггачку от лннни талии
. и.шала переводят в линию сере-
iHiiiu переда описанным выше
mi*I одом. Затем обе вытачки рас­
пределяют в сборки, создавая
небольшую мягкость в области
•I'V^h прилегающего лнфа. Д ля
фиксации драпировки лиф посере-
iiiik ’ переда должен быть со швом
и in со сквозной застежкой.
КОНСТРУКТИВНОЕ
М О ДЕЛИРОВАНИЕ
СПИНОК И П О Л О ЧЕК
Изделия, отрезные
ПО Г94НИИ талии
И 'миной главе описано получение
'илфоск спннок и полочек с верти-
• ti.iii.iMH н горизонтальными ли-
riinmi В изделии эти линии имеют
"<4i ш-коративное, так н конструк-
I шише назначение.
I иризонтальными лн-
muis'ii па полочках и спннках яв-
.... .. Vi и ochodiiom кокетки, подре­
зы, втачные пояса. Кокетки почти
не выходят из моды. Их размеры
и расположение зависят от напра­
вления моды, индивидуальных осо­
бенностей фигуры и свойств ткани.
Под кокеткой на полочке обычно
размещают оставшийся раствор
вытачкн, который может быть
оформлен в виде сборок, складок
или вертикальных рельефов, сов­
мещенных с вытачкой.
В данной главе на основе вы­
кроек лифа прилегающего силуэта
показан графический способ пере­
носа вытачек. Этот способ может
бьггь использован и для получения
выкройки полочки с кокеткой, под
которую переносится часть остав­
шегося раствора нагрудной вы­
тачки от плечевого среза после
отрезания кокетки.
Однако указанный способ не
может быть применен однозначно,
путем лишь графического переноса
вытачки и использования оставше­
гося ее раствора для образования
сборок под кокеткой при создании
лифа мягкой формы. Такое кон­
структивное решение на прита­
ленном лифе создает определенную
мягкость лишь под кокеткой и не
обеспечивает образования мягкой
формы лифа на участке высшей
точкн грудн.
Д ля увеличения объема изделия
прибавку по линии груди совме­
щают с раствором вытачек. Этот
прием можно использовать и прн
наличии кокетки, под которой
размещены часть раствора вытачки
и прибавки для создания объемной
формы лифа.
Ниже рассмотрены варианты
конструктивного моделирования
спинок и полочек на базе чертежа
основы 1.
Н а рис, 48 показана спинка
на кокетке. Вытачка, идущая от
плечевого среза, закрыта н пере­
несена в линию отреза кокетки.
Вытачку линии талин можно оста­
вить или распределить в сборки.
85
 На рис. 49 показана спннка на
кокетке с переходным плечом.
Линия отреза кокетки относительно
плечевого среза может быть распо­
ложена на разном уровне. Спинка
по линии отреза расширена для
образования небольших сборок под
Рис. 49
86
кокеткой (рис. 49, а ). Вытачка
на линии талии может быть распре
делена в сборки. К плечевому срезу
кокеткн спинки прибавлен участок
полочки, образующий перекидное
плечо, т. е. кокетка спинки пере­
водится на полочку (рис. 49,6).
 Линия притачивания кокетки
I ' jic. 50
Спннка иа кокетке может иметь
к о р т и к а л ь н ы е складкн (рис.
М)). Прн наличии таких складок
нмгачки на линии тални совмещают
г ними. Ширина складок и рас-
ггояние между ними могут быть
рл.ьпичиымн.
выкройка полочки, показанная
на рис. 51, построена с учетом
припуска ткани на три вертикаль­
ные складкн. Верхняя вытачка
и нытачкэ на л и н и и талин совме­
щены с последней (4-й) складкой.
1-и. Г)1
В случае необходимости верхнюю
вытачку можно переместить под
пройму, а вытачку на линии
талии — к боковому срезу или пере­
распределить ее в сборки. Д ля дан­
ной полочкн можно рекомендовать
спинку на перекидной кокетке
(см. рис. 49) или спннку с верти­
кальными складками (см. рис. 50).
Вытачку от плечевого среза
полочкн можно распределить в
сборки. При этом пройму на по­
лочке немного спрямляют полинин
87
груди, полочку чуть расширяют.
При сочетании такой полочки со
спинкой на кокетке с перекидным
плечом следует уменьшить полочку
на величину перекидной кокетки.
Прн построении выкройки по­
лочки с отрезной кокеткой приме­
няю! способ графического переносе
вытачек на лнфе прилегающего
силуэта. По линии кокетки перхнюю
часть полочки с закрытой вытачкой
отрезают. Оставшуюся часть верх­
ней вытачки и вытачки на линии
талии совмещают в одном верти­
кальном рельефе.
Изделия, неотрезные
по линии талии
Д ля более прочного усвоения
метода конструктивного моделиро­
вания изделий ниже описано по­
этапное конструктивное моделиро­
вание изделий, неотрезных по ли­
нии талин, различных силуэтных
форм.
Изделия прилегающего силуэта.
Изделия с рельефами от плечевого
88
среза являются классическими.
Рельеф от плечевого среза зритель­
но удлиняет фигуру; он, как прави­
ло, начинается от середины плече­
вого среза.
В модели, показанной на рнс. 52,
прилегание изделия к фигуре
обеспечивается рельефами, совме­
щенными с вытачками на полочке
и спинке, расположенными от пле­
чевых срезов и на лнинн талии.
В данном случае рельефы, проходя­
щие на полочке через высшие точки
грудных желез, а на спинке через
выступающие точки лопаток, яв
ляются конструктивными и деко­
ративными элементами изделия.
Основные линии силуэтной формы
(линии плеча и проймы, грудн, та­
лии и бедер) совпадают с формой
и конструкцией основного чертежа.
Однако в зависимости от инди­
видуальных особенностей фигуры
величины растворов вытачек не мо­
гут быть постоянными, так же как
н положение рельефов. В каждом
отдельном случае раствор вытачки
может изменяться, рельефы могут
незначительно перемещаться.
Д ля получения выкройки изде­
лия с рассматриваемыми рельефа­
ми на бумагу переводят чертеж
основы поночки н спинки изделия
прилегающего силуэта. Намечают
начало рельефа на плечевом срезе
ciiHHKii на расстоянии, равном
расстоянию от горловины до вы-
гачкн на полочке. На спннке пле­
чевую вытачку переносят в рельеф.
Уравнивают оставшиеся участки
плечевых срезов полочки и спннки.
Проверяют линии срезов на сопря­
жение (плечевые срезы, горловину
полочки и спинки). Затем плечевую
иытачку спинки соединяют плавной
линией с концом вытачки, распо­
ложенной на линин талнн, и про­
должают эту лннню до низа
изделия.
Аналогично наносят линии рель­
ефа на полочке. Д ля перегибистых
фигур с большим бюстом в рельефе
or линии талии к линии бедер
открывают вытачку, раствор кото-
|м)й равен '/г раствора вытачки
пн линин тални (1,5— 2 см ). В этом
глучае недостающую ширину изде­
лия по лннин бедер компенсируют
путем расширения изделия со сто­
роны бокового среза полочки.
Прежде чем разрезать лекало
по линиям рельефов, намечают
контрольные знаки. Уравнивают
рельефы по длине; при этом необ­
ходимо помнить, что основные кон­
трольные знаки, расположенные
на линии талии и высшей точке
груди, перемещать -не следует.
Долевые линии на боковых
частях полочки н спинки распола­
гаются параллельно линиям сере­
дины переда и спинки. Незна­
чительное смещение долевой нити
в сторону бокового среза на бо­
ковой части допускается.
На рис. 53 показаны выкройки
полочки с рельефами, выходящими
от среза проймы. Линия такого
рельефа слегка закруглена. В изде­
лиях на тонкую фигуру линии
рельефов закругляют более резко,
в изделиях на полную фигуру необ­
ходимы плавные переходы и не­
плотное прилегание по линиям гру­
ди н талин. Если ж е приблизить
такие рельефы к плечевым срезам,
то зрительно увеличится длина пле­
ча (фигура как бы расширяется
в плечах).
На лист бумаги переводят чер­
теж основы полочки и спинки
89
 изделия прилегающего силуэта,
располагая на одной горизонтали
линию талии при замкнутой линии
проймы. Намечают точки на прой­
ме, из которых будут выходить
рельефы: они должны располагать­
ся на одном уровне на полочке
н спинке. Проводят лииию рельефа
на полочке от проймы к высшей
точке груди. Первую контрольную
метку ставят на расстоянии 4 см от
начала рельефа, вторую на вы­
сшей точке груди, а третью —
на линии талии. Наносят направле­
ние долевой нити ткани на боко­
вой части полочки параллельно
линии середины переда. Разрезают
по новой линии рельефа полочку от
ииза до высшей точки груди и далее
до проймы Нагрудную вытачку от
плечевого среза закрывают, ина от­
кроется в новой линии рельефа.
Д ля построения линин рельефа
на спинке раствор вытачки на ли­
нии талии спинкн делят на три
части, '/ з раствора переводят
в средний шов спинки и строят
новую линию середины спинки. На
расстоянии 9— 11 см от новой линнн
середины спинкн откладывают ос­
тавшуюся величину раствора вы­
тачки на линии талии. Из середины
вытачки опускают перпендикуляр
на линию низа изделия Соединяют
плавной линией намеченную точку
на срезе проймы с левой сторо­
ной вытачки на лннии тални и про­
должают ее вниз по перпендику­
ляру.
От правой ci-проны вытачки на
линии талии в сторону проймы
проводят линию рельефа, которая
совместится с левой стороной
рельефа на расстоянии 9— 10 см
от проймы. Затем уравнивают ли­
нии рельефов, начиная от линии
талии вверх и вниз. Недостающую
длину боковой части добавляют
со стороны проймы и уточняют
линию проймы. Наносят направле­
ние долевой нити тками на обеих
частях спинки.
90
Изделия полуприлегающего си­
луэта. Такие изделия подходят
многим женщинам, как худым, так
и полным. Степень прилегания из­
делия к фигуре и величина расши­
рения изделия по низу зависят от
особенностей фигуры и направле­
ния моды.
Конструктивное моделирование
изделий с рельефами, проходя­
щими от лннни проймы до линии
низа на полочке и на спинке н обра­
зующими отрезные боковые части,
приведено в двух вариантах.
В а р и а н т 1 — рельеф прохо­
дят от проймы на полочке, далее
через выступающую точку груди
и до линии ннэа (см. рис. 53).
Рельеф совмещен с нагрудной
вытачкой и вытачкой на линии
талии. Такая конструкция полочки
наиболее рельефно выявляет грудь.
Вариант 2 — рельеф про­
ходит от проймы полочки н далее
идет по вертикали до линии низа.
Рельеф не совмещается с нагруд­
ной вытачкой и вытачкой на линии
талии (рнс. 54). Такая конструкция
более плавно формирует грудь,
и изделие имеет меньшую прита-
ленность. Этот рельеф не несет на
себе полной конструктивной на­
грузки. Оставшийся раствор на­
грудной вытачки можио убрать
в вытачку от рельефа к высшей
точке груди, заменить его посадкой
илн расположить вытачку в напра­
влении от среза горловины, если
изделием предусмотрен большой
воротник с лацканами, которые
могут скрыть ее.
Наиболее удачно расположение
рельефа, когда он отстоит от
высшей точки груди на расстоянии
7— 8 см. Плавная линня рельефа
в области талии касается левой
стороны вытачки на линии талии
или отстоит от середины переда на
12 см. Затем линня рельефа опуска­
ется вниз, отклоняясь от вертикали
на линии бедер на 1 см. Если пре­
дусмотрено более плотное ирилега-
Рис. 54

иие изделия к фигуре, то в рельефе

по линии талин размещают вытачку
раствором 2 —3 см. Эту величину
откладывают влево от рельефа.
Вытачка, расположенная в этом
рельефе, не обеспечивает плот­
ного прилегания переда, поэтому
не весь ее раствор переводят
в рельеф.

Изделия прямого силуэта. В таких

изделиях часто пр вменяются верти­
кально расположенные конструк­
тивные линии на полочках, совме­
щенные с нагрудной вытачкой, иду­
щей от плечевого среза.
Метод получения выкройки по­
лочки с вертикальными линиями
для изделия прямого силуэта такой
же, как для изделия прилегающего
силуэта (см. рис. 52). Исключе­
нием является отсутствие вытачек
на линии талии в исходном чер-
геже.
На рис. 55 дан эскиз модели
костюма прямого силуэта с верти­
кальными линиями на полочках,
образующими встречные илн одно­
сторонние складки, внутренняя
часть которых выполнена из отде­
лочной ткани. В верхней части
полочек и по линии талин складки Ри с.
зафиксированы. Аналогично может
быть выполнена н спинка.
Рукав рубашечного покроя вта­
чивается в углубленную пройму.
Изделия
с лифами мягких
и объемных форм
В современной одежде на протяже­
нии многих лет отводится боль­
шое место изделиям объемной
формы. Увеличенный объем изде­
лия можно получить путем удли­
нения и повышения плечевых сре­
зов, углубления проймы, а глав­
ное, увеличения прибавки на сво­
бодное облегание по линии груди.
Объемные лифы могут быть
выполнены различными конструк­
тивными приемами в зависимости
от назначения изделия и вида при­
меняемых материалов. Лифы могут
быть мягкими, пластичными, по­
лученными методом конструктивно­
го моделирования на чертеже
основы лнфа с минимальной или
увеличенной прибавкой по линии
груди.
Лиф мягкой формы. Д ля создания
лифа объемной формы романти­
ческого стиля с мягко спадающими,
струящимися линиями только на­
грудной вытачки недостаточно,
поэтому при моделировании таких
изделий необходимы дополнитель­
ные прибавки к изделию по линии
грудн. Величина этих прибавок
устанавливается конкретно в ка ж ­
дом случае в зависимости от
силуэта и формы изделия.
Вытачки, распределенные в на чертеже основы лифа приле­
сборки при помощи обычного гра­
фического метода, образуют объем­
ную форму лифа лишь в верхней
его части, что не соответствует
силуэтной форме мягкого пластич­
ного лифа. Поэтому авторы предла­
гают другое конструктивное реше­
92
ние: замену жесткой нагрудной
вытачки от плечевого среза сбор­
ками, которые способствуют обра­
зованию формы лнфа мягкого
наполнения в области груди при не­
котором его прилегании в боковой
части. Такой вариант решения
наиболее точно отвечает эстетиче­
ским требованиям по созданию
моделей новой силуэтной формы.
Сущность этого приема состоит
в том, что перед распределением
раствора нагрудной вытачки на
сборки необходимо сначала умень­
шить величину этого раствора
н немного выпрямить линию прой­
мы.
Почему же нельзя удовлетво­
риться имеющимся раствором верх­
ней вытачки, создавая изделие
мягкой формы? Верхняя вытачка
в прилегающих лифах доходит
только до центра грудн, и если
вытачку земенить сборкой, полочка
от этого в объеме не увеличится,
а конец сборки поднимется выше
центра грудн и будет выглядеть
дефектом конструкции. Точно так
же поведет себя полочка, если ее
развести параллельно или кони­
чески для образования сборок, не
уменьшив раствора вытачкн и не
выпрямив линии проймы. При этом
только появится лишний объем, ко­
торый будет зрительно расширять
фигуру. Такая конструкция не бу­
дет отвечать эстетическим требова­
ниям и техническим правилам
создания изделия желаемой си­
луэтной формы.
М о д е л ь 1. Д л я построения
чертежей спннкн и полочки со
сборками или защипами от плече­
вых срезов (рис. 56, модель /)
гающей формы уменьшают раствор
нагрудной вытачки па '/з или '/г
полного ее раствора (рис. 56, а).
В таком виде полученную выкройку
полочки переносят на чистый лист
бумаги, обводят ее, немного вы­
прямляя пройму, и на величину
 нипрямления проймы уменьшают
раствор вытачки (рис. 56, б ). Далее
ил полочку наносят линии защипов
пли сборок, по которым разрезают
и раздвигают выкройку на же-
.мемую величину путем кониче­
ского разведения выкройки полочки
и верхней ее частн.
Метод разведения лекал вы­
кройки всецело зависит от модели
и индивидуального вкуса. В при­
веденном примере произведено ко­
ническое разведение лекал, т. е.
(х)льшему увеличению подвержена
мерхияя часть лекала полочки.
При коническом разведении
шфа для платья, отрезного по
линии талии, вытачку на линии
1ллии по желанию можно умень­
шить. Если конически разводят
лекала для блузки, необходимо
следить за тем, чтобы не обузить
шделие по линии бедер. Необхо­
димо помнить также, что при умень­
шении раствора нагрудной вытачки
лекало полочки было ранее обу­
чено полннни груди на 1,5— 2,5см,
поэтому после проведенной модер­
низации полочку необходимо про-
нерить по всем параметрам, а не-
цостающую величину добавить.
Техническое исполнение дан­
ного метода может повлиять на
ычество полученных выкроек и нз-
челия в целом, если не соблюдать,
основного правила: линия глубины
проймы с чертежа основы, нане-
| ш н ая на лекале до модернизации,
должна совместиться с линией
I чубииы проймы после модерни-
мнни в крайних точках на каждой
итали полученной выкройки, хотя
иоиая линия глубины проймы
примет выпуклую форму (рис. 56, в).
» легка выпуклую форму примет
и линия плечевого среза.
Затем плечевой срез оформляют
гооркой нли защипами, сокращая
п о длину до первоначальной (же-
ысмой). Если сборок по линии
инеча окажется много, а лииня
проймы изогнута (см. штриховую
линию на рис. 56, в ), то количество
их можио уменьшить выпрямле­
нием линии проймы (см. жирную
линию на рнс. 56, в ) ; длину проймы
сохраняют первоначальной (как на
лекале до модернизации).
Все сказанное выше относится
и к построению лекал спинки
(рис. 56, г, д, е).
М о д е л ь 2. Д ля получения
выкройки модели 2 (см. рис. 56)
на выкройку модели / наносят
линии кокеток (см. пунктирные
линии на рис. 56, а, г), приложив
выкройку к фигуре или манекену.
Ширина кокеток и формы очерта­
ний их могут быть самыми разно­
образными.
Но нанесенным линиям при за­
крытых вытачках на спинке и по­
лочке кокетки отрезают; отрезан­
ные кокетки соединяют но плече­
вым срезам н обводят контур вновь
полученной кокетки (рис. 56, ж ) .
Долевая нить иа вновь получен­
ной кокетке может располагаться
по линии ее притачивания к спинке
или по линии середины спинки,
т. е. соответственно по нити основы
нли утка.
Вытачкн иа полочке и спинке
закрывают на величину заштри­
хованных секторов (см. рис. 56, а,
г) и на чистый лист бумаги пере
водят новые контуры этих лекал.
На полочке выпрямляют линию
проймы и на эту же величину
уменьшают раствор нагрудной вы­
тачки. Наносят линии (см.
рис. 56, б, д), по которым разре­
зают и раздвигают выкройки на
нужную величину сборок (см.
рис. {56, в, е). Во время модерни­
зации лекала полочкн и спинки
уменьшились по линии глубины
проймы на 1,5— 2,5 см. Э ту вели­
чину необходимо не только компен­
сировать разведением, но и уве­
личить параметры лекал иа запла­
нированную величину сборок. Верх­
ние срезы спинки и полочки по ли­
нии притачивания кокетки офор­
93
 Рис. 56 (левый)

мляют плавными линиями, иемиого чертежа основы 1. Н а чертеж на

уменьшая выпуклость, полученную носят линию притачного пояси
от разведения лекал. (см. штрихпунктирные линии нл
Вытачки на лииин талии можно рис. 56, а, г).
также заменить сборками. Прн На полочке закрывают раствор
раскрое долевая иить на полочке нагрудной вытачки иа величину
проходит по линни середины пе­ заштрихованного сектора (см
реда, на спинке — по линии сере­ рис. 56, а ), отрезают нижнюю часп.
дины спинки. детали (п о яс ); полученную вы
Модель, изображенная на кройку переводят иа бумагу
рис. 57, создается также иа базе (рис. 57, а ) Вытачку от плечевйг»»
94
 среза полочки переводят в нижний
срез на линию притачивания пояса
(рис. 57,6). На отрезанном поясе
закрывают вытачку (рис. 57, в)
и по линии его притачивания к
полочке ставят надсечки, чтобы
основную сборку полочки зафикси­
ровать напротив центра груди, а по­
середине переда и сбоку оставить
незначительную посадку. Спинку
по заштрихованному участку (см.
рис. 56, г) не закрывают, от лекала
спннкн отрезают только нижнюю
часть по нанесенной линии (см.
штрихпуиктнрную линию) и пере­
водят новое лекало спинки на
чистый лист бумаги. При монтаже
изделия плечевую вытачку спинки
стачивают, а по линии притачива­
ния пояса делают сборки.
Описанные выше модели мягких
лифов (см. рис. 56 и 57) получены
методом конического разведения
лекал. Построение лифа мягкой
формы методом параллельного
разведения приведено в разделе
«Конструктивное моделирование
изделий покроя реглан» (см.
рис. 139).

Лиф объемной формы. Суть кроя

для изготовления объемных лифов
заключается в переводе плоской
выкройки в объем одежды с усло­
вием хорошей посадки изделия на
фигуре. В маленьких размерах та­
кие выкройки не имеют даже
вытачки иа грудь. В больших
размерах (свыше 96 размера) при­
сутствие вытачкн необходимо, но
ее, как правило, размещают в
конструктивные линии или под де­
тали отделок (под карманы, кла­
паны, под лацканы и др.).
Выкройки объемных изделий
можно получить, используя чертеж
основы, увеличивая его параметры
© до нужных размеров, одновремен­
но модифицируя линию проймы
и плечевую вытачку. Можно полу­
чить эти выкройки и расчетным
Г>6 (правый) путем, используя принцип поэтап-
95
ного построений чертежа, но закла­
дывая в расчеты новые значения
прибавки на свободное облега­
ние по линии груди, которая в чер­
теже основы может доходить
до 14 см, а с изделии быть зна­
чительно больше (при наличии
складок, защипов и пр.). Процент­
ное распределение прибавки по
участкам спинки и полочки, как
правило, одинаковое, но цифровое
значение этой прибавки может
меняться в зависимости от вели­
чины общей прибавки и от доли
участия ее в ширине проймы (от 2
до 5 с м ).
Д л я достижения конечной це­
ли — хорошей посадки изделия при
большом объеме — и упрощения
проблемы построения выкроек
современной модой предусмотрены
прокладки (подплечники) различ­
ных форм и толщины. Подплечники
удлиняют, повышают н выравни­
вают линию плеча, сглаживают
выпуклые формы фигуры со сто­
роны спины и переда, т. е. основная
функция нх — удержание объемно­
го изделия на плечах фигуры
н выявление элегантности создан­
ной формы в изделии.
При разработке выкроек объем­
ных изделий логичнее всего исполь­
зовать имеющиеся чертежи (вы ­
кройки) функциональных изделий
96
или чертежи (выкройки) изделий
с рукавами рубашечного покроя.
Суть построения выкроек объ­
емных изделий заключается в логи­
ческом переводе вытачек на черте­
жах (выкройках) в линию, место,
отвечающее задуманной форме
изделия. Этими линиями являются
почти все срезы выкроек, кроме
средней линии спинки. Линия
и нужное место для перевода вы
тачки выбираются в каждом кон­
кретном случае в соответствии
с задуманной моделью и особен
ностями фигуры.
В качестве примера рассмотрим
построение выкройки объемной
блузы с удлиненными плечевыми
срезами, застежкой на прнгачнон
иланке, воротииком-стойкой. Рука
ва рубашечного покроя, втачанные
в узкие глубокие проймы, имею|
притачные манжеты н мягкж
складки, выходящие от линин при
тачивания манжеты. Отделкой слу
жит байт, который придает блуз*
нарядный вид (рис. 58).
Исходной конструкцией дл'..
этой модели явился чертеж блузки
с рукавами рубашечного покрои
и углубленной проймой (см. рис. 32.
о ,б ). Этот чертеж подвергся и.ч
мсиеиию в соответствии с эски
зом. На рис. 58 штриховыми ли
ииями обведены контуры лекал ис
 в
I'm-. 58
чодной конструкции, а сплошны­
ми новые контуры этих деталей,
излученные после изменения.
Процесс модификации исходно-
III чертежа начинается со спинки,
па которой перераспределяют рас-
И1п|» вытачки от плечевого среза:
'/,1 раствора вытачки переводят
ik линию проймы, от чего она удли-
иигтея, а плечевой срез повышает-
i и, па ’/з раствора вытачки парал-
мм| 1ЛО раздвигают спинку по линии
построения; '/з раствора вьггачки
«и ыстся на посадку по плечевому
■Iй*»у. Затем удлиняют плечевой
Ч»'.* до желаемой длины (в при­
мни* он равен 19 см). Понижают
пшню талии иа 2— 5 см, что необ-
мщммо для обеспечения динамики
руки при углубленной пройме (в
примере 2 см) и создания напуска.
I ,\ Ф. Бланк. 3. М . Фомина
Модифицируют линию проймы и
боковые срезы спиики — расши­
ряют спинку в районе точки /7з и уг­
лубляют пройму спинки до разум­
ных пределов (в приведенном при­
мере спиика расширилась в общей
сложности на 4,5 см, а линия прой­
мы углубилась на 2 см).
Д ля вычерчивания бокового
среза спиику в области тални и вни­
зу заужают на 2 см. Полученные
точки 9 Щ , Г Б, Т и И соединяют
нлавными линиями, вычерчивая
кривую линию проймы и бокового
среза, а линию плечевого среза
проводят по прямой. Боковой срез
спинки и полочки можно оставить
и без изменения (см. пунктирную
линию на рис. 58, а).
Построение чертежа полочки
йачинается также с перераспреде-
ления раствора нагрудной вытачки:
'/г раствора вытачки от плечевого
среза переводят в линию притачной
планки; '/« - в линию проймы
(см. функциональные рукава), уд­
линяя ее и повышая плечевой срез;
на 1/< раствора вытачкн параллель­
но раздвигают выкройку полочки
по линии построения. Углубляют
пройму на величину углубления
проймы спинки, уравнивая при этом
боковые срезы полочкн и спинки
по длине, начиная от линии талии.
Расширяют полочку в точке /7с
в общей сложности иа 4 см. Плав­
ной линией проводят линию проймы
и бокового среза. Строят при­
тачную планку полочки (рис. 58, б).
Построение чертежа рукава
к данной модели (рис. 58, е) про­
водится по методу построения
рукавов рубашечного покроя (см.
рис. 32,6). Высота оката прини­
мается равной ширине вновь полу­
ченной проймы (5 см ), а ширина
рукава по линии построения —
длине кривой линии проймы (спин­
к и — 31 см, полочкн — 29,5 см).
Длина рукава, ширина его внизу
и метод обработки зависят от ин­
дивидуального вкуса, задуманной
модели н, конечно, параметров
кисти руки.
В приведенном примере (см.
рнс. 58, е) внизу рукава закла­
дываются мягкие складки по линни
притачной манжеты. Застежка
манжеты и разрез внизу рукава
расположены по вертикальной ли­
нии локтя.
Построенные лекала (выкрой­
ки) объемной блузы методом конст­
руктивного моделирования на
имеющемся чертеже основы как ис­
ходной конструкции в сочетании
с расчетным методом построения
рукава могут быть использованы
в таком виде для построения вы­
кроек лифа платья, блузона, а так­
же могут служить исходной кон­
струкцией для модификации их на
новый ассортимент.
98
Ниже приводятся примеры при­
менения этих лекал для созда­
ния выкроек новых моделей объ­
емных блуз.
КОНСТРУКТИВНОЕ
М ОД ЕЛИ РО ВА НИЕ
БЛУЗОК
Блузки, блузы, блузоны относятся
к ассортиментной группе одиноч­
ных предметов одежды, составляю­
щих комплект. В сочетании с юбкой
они членят фигуру на две части.
Блузка является универсальным
элементом одежды. Она удобна,
практична, любима всеми и пригод­
на для многих случаев жизни.
Применяемая в блузках ткань,
ее фактура, цвет, рисунок и много­
численные детали играют большую
роль и дают массу возможностей
для варьирования. Еслн акцепт
цветом, декоративными разработ­
ками, отделкой, особенностями тка­
ни применен на блузке, то юбка
может быть дополнением к блузке,
н наоборот.
Блузка практически является
лифом платья и подчиняется си­
луэтным формам, принятым в моде.
Вместе с тем блузки определяют
стилевые особенности комплекта
и его ассортиментную категорию.
Блузки могут быть различных
стилей — классического, романти­
ческого, фольклорного. Современ­
ный ассортимент блузок весьма
широк — классические блузки,
блузки-рубашки, блузки-майки,
блузкн-джемперы, блузоны.
разнообразны решения в об
ластн деталей (различные рукава,
воротники, кокетки, застежки,
оформление выреза горловины),
а в связи с этим и незначитель
ные изменения, внесенные в вы
кройку, способствуют созданию
нового варианта блузки, определи
нню стиля и назначению каждого
ее варианта.
 Эскизы моделей объемных блу-
юк (рис. 59, модели 1— 5) и черте­
жи к ним являются подтвержде­
нием изложенного.
М о д е л ь 1. Блуза-свитер с
мягкой высокой стойкой и застеж­
кой на спннке. Застежка может
быть выполнена на пуговицы, кноп­
ки, молнию и др. Спереди на блузе
ио конструктивной линии оформле­
на вставка. Вставка выполняется
из материала, гармонирующего по
цвету с материалом блузы. Рукав
рубашечного покроя, книзу заужен.
Эта модель выполнена по лека­
лам, показанным на рис. 58, с вне­
сением в них незначительных изме­
нений. По лннни середины спинкн
(см. рис. 58, а) добавлен припуск
иод застежку (см. штриховую ли­
нию) и показана новая линия гор­
ловины (см. штрнхпунктнрную ли­
нию) .
На новом лекале полочки
(рис. 60, а, штриховые линии)
согласно эскизу введена рельефная
'1нния, которая выходит из плече-
ниго среза, проходит через центр
■рудн, приближаясь внизу к сред­
ней линии. В этот рельеф переведен
|метвор нагрудной вытачки от
шнии притачной планки. Оформле-
н.I новая линия горловнны
Рукав обужен иа величину кону-
кюбразных секторов, образован­
ных сторонами складок по низу
рукава (см. рис. 58, в ).
Готовый вид рукава изображен
мл рис. 60,6.
Модель 2 (см. рис. 59).
Ьчузка спортивного стнля с корот­
кими рукавами рубашечного по­
крои и отложным воротником пнд-
ыиного типа. Застежка спереди
н.I кнопки или пуговицы, располо­
женные на притачной планке.
Ьшн.шне накладные карманы по­
иски с планкой нз отделочной
пиши с застежкой на кнопки или
путницы. Низ рукавов (отвороты)
н притачная планка полочкн выпол­
нены также из отделочной ткани.
I*
Д ля построения кокетки с плече­
вым срезом, переведенным на
полочку, на лекала исходной кон­
струкции наносят лннин кокеток
(см. рис. 58, а, б, сплошные тонкие
линии). По этим линиям отрезают
детали кокеток и совмещают их по
плечевым срезам (рис. 60, в).
Спинку конически разводят для
образования сборок н к линни
середины добавляют припуск на
складку-планку (рис. 60, г). На по­
лочке переводят нагрудную вы­
тачку от притачной планки в на­
правлении от плечевого среза
и распределяют ее в сборку из-под
кокетки. На V 2 ширины плаики
обужают полочку посередине пере­
да (рис. 60, д). Строят планку
полочки с подпланкой и подбортом
(рис. 60, е). На лекало рукава
(см. рис. 60,6) наносят линию
длины короткого рукава в готовом
виде (см. штрнхпунктнрную ли­
нию).
Модель 3 (см. рнс. 59).
Полочка н спинка блузки выполне­
ны по лекалам модели 2, лекало
длинного рукава рубашечного по­
кроя показано на рис. 58, в.
Отделочными деталями блузки яв­
ляются плосколежащнй воротник,
бант н манжеты, выполненные
из другой тканн.
Модель 4 (см. рис. 59).
Летняя объемная блузка без рука­
вов, с вырезом горловины в форме
каре, со смещенной застежкой.
Вырез горловины, застежка, срезы
проймы полочек и спинки обрабо­
таны отделочной тканью в виде
настрочиых илн притачных планок.
Д ля создания выкройки этой
блузки берут лекала спинки и по­
лочкн (см. рнс. 58, а, б ), умень­
шают на них глубину проймы за
счет удлинения боковых срезов
и переводят раствор вытачки от
плечевого среза в пройму. На лека­
ле переда (рис. 60, ж , пунктирные
лннни) наносят линии выреза каре
н ширины обтачкн горловины;
100
от конца линии горловины проводят
лннию края борта правой полочки
(застежки). Край левой полочки
будет проходить от лннни горлови­
ны и заходить за правую полочку
па ширину обтачки. На лекале
спннкн (см. рнс. 58, а ) пунктиром
показана линия горловины с план-
кон. Глубину проймы на спинке
уменьшают в соответствии с глуби­
ной проймы полочки.
Модель 5 (см. рнс. 59).
Удлиненная блузка для летнего
«ггдыха. Застежка на плечевом
грезе является отделкой блузки
н продолжением выреза горловины
*лодочка». Рукава рубашечного
покроя длиной до локтя, с широким
подгибом для отворотов. В боковых
срезах небольшие шлицы. Выкрой­
ка этой модели состоит нз деталей
спинки (см. рис. 58, а, жирные
линии), переда (см. рис. 60, ж ,
штрихпунктнрные лнннн) н рукава
(см. рнс. 60, б, штрнхпунктнрная
линия).
Приведенными примерами не
ограничивается возможность ис­
пользования данных лекал объем­
ного кроя. Эскизы блузок могут
быть другими.
Авторы предложили также эски­
зы моделей классической блузки
(рнс. 61) и блузки-рубашки
101
(рис. 62.) Первая из инх наиболее
популярна в гардеробе современ­
ной женщины. Новым вариантом
такой блузки является блузка-ру­
башка, дополненная уэкнм галсту­
ком. Она отличается от класси­
ческой блузки функциональностью,
т. е. немного увеличенным объемом,
слегка углубленной проймой, а
главное, длиной. Длина такой блуз­
ки может колебаться от длины
классической блузки до мини­
платья.
О т выбранных длины, ткани к костюму, в лифах летних сара­
фанов и вечерних платьев. Наряду
и дополнений определяется назна­
с этим плотно прилегающий лиф
чение блузки-рубашки.
используется как чехол для платьев
с объемным- или драпированным
лифом или как лиф «бюстье»
КОНСТРУКТИВНОЕ в комбинации с драпировкой в жен­
М ОДЕЛИ РО ВАНИЕ ском платье.
И ЗДЕЛИ Й П Л О ТН О Вечернее платье, изображенное
П РИ ЛЕГАЮ Щ ЕГО на рис. 63, является одним из
С И Л УЭ ТА многочисленных вариантов моде­
лей платьев с лифом «бюстье».
Плотно прилегающий лиф встре­ Верхний срез лифа крепится к
чается в блузках без рукавов, плотно прилегающему чехлу, имею­
блузках-майках как дополнение щему аналогичный вырез. По линии
102

галин лиф прнпосажнвается на
чехол, фиксируется корсажем и в
гаком виде притачивается к юбке.
Юбка этого платья имеет неболь­
шой запах слева, с мягкими
складками по линии талин.
На рис. 64 даны примеры
использования чертежа основы для
построения выкройки плотно приле-
|«ющего лифа конкретного изде-
>1Ия. Чтобы получить такую выкрой­
ку, чертеж остовы по линии груди
необходимо уменьшить на вели­
чину разности измерений обхвата
I руди третьего С,л, и обхвата груди
четвертого Cr/V с заложенной в чер­
теж прибавкой /7г на свободное
облегание по линии груди.
Разницу указанных измерений
между чертежом основы и новым
чертежом по линин грудн находят
следующим образом:
CrIV + /7, =41,2 + 4=45,2 см;
(Сгш+/7Г) (C,iv + fM ==
= (48 + 6,2) — 45,2=9 см.
На 9 см уменьшают ширину
чертежа по линии грудн четвертой:
на 2 см со стороны среднего
среза спинки, на 4 см со стороны
бокового среза спинки и на 3 см
со стороны бокового среза по­
лочки. Через найденные точки
проводят плавные линии новых
боковых срезов от линии груди
до линии бедер.
Верхний срез изделия можно
варьировать, нанося разнообраз­
ные линин в зависимости от рисун­
ка ткани, моды, индивидуальных
особенностей фигуры и назна­
чения изделия.
Д ля определения положения
верхнего среза нзделняна чертеже
находят глубину выреза изделия
в верхней части по формуле
ВпрЯ+ /7м = 17,8 + 7 = 24,8 см,
где В прл — высота проймы сза­
ди; Я|-л — прибавка к глубине вы­
реза. Эту величину откладывают
вниз от горловины по линии
середины спинки.
На полочке от точки основания
шеи вниз откладывают 15 см.
Затем горизонтальную линию спин-
кн в области боковых срезов
располагают на одном уровне
с линией верхнего среза полочки.
Глубина выреза горловины на
полочке и спинке н его конфигура­
ция могут быть самыми разно­
образными.
Длину бретелей определяют,
измеряя расстояние ка чертеже
между верхними срезами полочкн
и спннки и плечевыми срезами.
Если бретель замыкается сзади на
шее, то длину ее измеряют от на­
чала выреза горловнны на полочке
103
через точку основания шеи до
шейной точки сзади.
Блузки-майки могут быть само­
стоятельные элементом одежды
н надеваться поверх юбки, брюк,
шорт. Если блузка-майка выполне­
на из тон же ткани, что и нижняя
часть одежды, и будет заправлена
внутрь, то визуально она воспрн-
мется ие как самостоятельная
единица, а как единое изделие
(см. рис. 64, модель / и пунктирные
линии на чертеже полочки).
Если отрезать верх блузкн по
линии талии или ннже ее и ском­
бинировать лиф с юбкой, то полу­
чится модель сарафана или вечер­
него платья (см. рис. 64. моде­
ли 2 и 3). Условные обозначения
линий выкройки модели 2 показаны
на рис. 64 штриховыми линиями,
модели 3 — пунктирными.
Крой блузки-майки (см. рис. 64,
модель /) может служить чехлом
для платья, отрезного по линии
104
талии, с мягким объемным лнфом
и узкой юбкой, выполненного из
тонкой прозрачной ткани (рис. 65).
На переднем полотнище юбки
притачаны два асимметрично рас­
положенных, выкроенных почти по
кругу н сосборенных волана. По
талии мягко завязывается широ­
кий, скроенный по косой нити
и задрапированный пояс с деко­
ративными цветами.
Выкройку этой модели можно
получить, используя лекала объем­
ной блузки (см. рис. 58), лекала
основы прямой юбки (см. рнс. 21,6)
и чехла для лифа (лекала 3 и 4 на
рис. 65, см. также рис. 64, мо­
дель /).
В лекала объемной блузки и ле­
кала основы примой юбки вносят
изменения в соответствии с кон­
кретной моделью (см. рнс. 65)
Д л я этого на лекалах блузки уве­
личивают вырез горловины снинкн
(лекало /) и полочки (лекало 2)
и на срезанную величину горлови­
ны в области плечевой точки удли­
няют плечевой срез; опускают ли­
нию талии на 6— 10 см параллельно
первоначальной, затем проводят
плавную вогнутую линию проймы
н бокового среза (лекала I, 2),
соединяя конец плечевого среза
с точкой на вновь полученной линии
талии. Левый боковой срез полочкн
н спинки удлиняют еще на 9 см
и соединяют с правым боковым
срезом спинки н полочки слегка
выгнутой линией, создавая асимме­
тричную линию талии лифа, отве­
чающую линиям настрочных вола­
нов юбки.
Лекала основы юбки (лека­
ла 5 и 6) расширяют по линии
бедер на 2- 4 см и проводят новые
линии боковых срезов параллельно
боковым срезам лекал основы. В ы ­
тачки, расположенные на верхнем
срезе юбкн, заменяют посадкой
при стачивании юбки с лифом.
На развернутом лекале передне-
|Ю полотнища юбки (лекало 6)

105
наносят линии притачивания вола­
нов. Начало лнннн притачивания
первого волана (лекало 7) отстоит
от верхнего правого бокового среза
юбки на 2 см и опускается к ле­
вому на 23 см. Лнния притачи­
вания второго волана (лекало tf)
на правом боковом срезе отстоит
от первого на 21 см и опускается
к левому боку на 40 см от верх­
него среза юбки.
Ширина первого волана в месте
притачивания к правой стороне
бокового среза равна 22 см, а к ле­
вой стороне — расширяется до
34 см. Линия второго волана соеди­
няет точки боковых срезов, от­
стоящие от верхнего среза соответ­
ственно на 23 и 40 см.
К О Н С ТР УК П С Н О Е
М ОД ЕЛИ РО ВА Н И Е Ю БОК
Общие сведения
Юбка может быть самостоятель­
ным видом одежды, может вхо­
дить в состав костюма, комплекта
или быть составным конструктив­
ным элементом платья. К а к само­
стоятельный вид одежды она несет
основную нагрузку. Ей подчинены
все остальные элементы костюма,
например блузка, жилет, свитер,
отделка, украшения, цветовая гар­
мония и образное решение всего
комплекта. Если юбка является
частью костюма или платья, она
считается подчиненным элементом
и служит опорой для выявления
силуэтного решения.
По силуэту юбки разделяют на
прямые, конические с расширен­
ным низом (трапеция), конические
с зауженным низом («бочонок»).
Каждый из названных силуэтов
имеет большое разнообразие форм
и декоративных разработок в ус­
редненном или более остром испол­
нении. Ненавязчивой является ус-
редиеииая форма нсполиения, кото­
106
рая чаще всего встречается в пов­
седневно-деловой одежде. В вечер­
них туалетах и в одежде для отдыха
острота силуэтной формы усили­
вается более сложным кроем и де­
коративными разработками. З а ­
частую в вечерних юбках повто­
ряют силуэтную форму повседнев­
ной юбки, но в этом случае исполь­
зуется более декоративная ткань
(атлас, бархат н др.).
Широкая прямая юбка, сосбо-
реиная или уложенная в складки
из-под пояса по линии талии, ие
всем идет. В этом случае в верхней
части юбки применяют кокетку,
которая обеспечивает плотное при­
легание юбки по бедрам и не уве­
личивает объема фигуры. В напра­
влении современной моды встре­
чаются юбки на треугольных,
овальных, прямых кокетках и полу-
кокетках. Юбки на кокетках могут
быть прямого и трапециевидного
силуэтов. Кокетка, как правило,
определяет стилевые особенности
юбки и способствует разнообразию
декоративных разработок.
Юбкн по оформлению верхней
части очень разнообразны: с узким
нлн широким корсажем-поясом,
с притачным или цельнокроеным
облегающей формы корсажем-
поясом либо с оборками, образо­
ванными незастроченными вытач­
ками. В молодежной одежде ак­
туальны юбкн на корсаже, часто
высоком, поверх которого допол­
нительно надевается пояс. Корсаж
может быть выполнен из ткаин,
контрастной по цвету и фактуре
основной ткани.
По своей сути юбки в совре­
менной моде, как никогда ранее,
характеризуются возрастными и
стилевыми особенностями. Длина
юбок также определяется возраст­
ной категорией н назначением
и рекомендуется самая разно­
образная; от м иии— для моло­
дежи, до мидн н длинных вечер­
них — для женщин.
 Выбор силуэтной формы прежде
всего зависит от силуэта фигуры,
а затем уже от направления
моды, ее назначения, сезонности
и видов одежды, с которыми юбка
будет комплектоваться. Исходя из
указанных данных при выборе си­
луэта юбки отдается предпочтение
характеру ткани.
Силуэт фигуры определяется
разностью обхватов бедер и груди
(Об— O r); для фигур 1-й и 2-й пол-
иотных групп эта разность состав­
ляет 4 -8 см. Д ля таких фигур
больше подходят юбки прямого
силуэта или силуэта усредненной
трапеции с расширением вверху
или внизу.
Фигуры 3-й и 4-н полнотных
групп имеют разность обхватов
бедер и груди, равную 12 -16 см.
Д ля таких фнгур рекомендуются
юбки силуэта трапеции с основа­
нием, расширенным киизу.
Случается, что мода отдает
предпочтение расширенным дина­
мичным, юбкам. Как в этом случае
поступить женщинам 1-й полнотиой
группы? Они могут позволить
сшить себе юбки с любым коли­
чеством прямых складок, юбкн,
состоящие из клиньев н ряда дру-
I их декоративных разработок, но
с- условием плотного прилегания
юбки по бедрам. Такая юбка в осно-
своей должна иметь прямой
силуэт иа 20— 30 см ниже линии
ылин.
Все силуэты юбок и их ва­
рианты создаются на основах
чгртежей юбок прямой (основа I)
пли зауженной книзу (основа 2)
методом конструктивного модели
|х>вання
При конструировании юбки не­
обходимо сначала определить пол­
истную группу фигуры, выбрать
«илуэт модели, 'отвечающий си-
чу^ту фигуры в целом, а затем
решить, какой вариант модели
|.1мый модный на современном
>мпе.
П р я м а я ю б к а и ее в а ­
рианты (рис. 66, модель /).
Прямые юбки подчеркивают строй­
ность фигуры с узкими бедрамн.
Внизу такие юбки шнре, чем по
бедрам, иа 5— 8 см. Прямые юбкн
могут состоять из 1 -3 детален,
ннти основы в которых всегда
проходят вдоль центра детали.
Такие юбки бывают узкими или
широкими, но всегда прямыми.
Б широких прямых юбках излишек
ткани вверху закладывают в склад­
ки долинин бедер, в сборки и склад­
ки от кокеток, а верхний срез
обрабатывают в соответствии с
данными моды и измерениями
фигуры.
При расширении прямой юбки,
плотио прилегающей в области
бедер, рекомендуется начинать
расширение ниже уровня бедер,
в этом случае линия среза полу­
чается с незначительным изгибом.
К о н и ч е с к и е юбки, р а с ­
ш и р е н н ы е к н и з у (рис. 66,
модель 2), могут состоять из I —
12 деталей. К ним относятся юбки,
состоящие из клиньев, или скроен­
ные по кругу («солнце», «полу-
солнце», «колокол»). Юбки, расши­
ренные книзу, наиболее эффектно
выглядят на женщинах с тонкой
талией и широкими бедрами.
В усредненном варианте такие
юбки подходят женщинам с разны­
ми фигурами, в том числе полным
молодым.
Расширение юбки получают пу­
тем переноса вытачек (полного
илн частичного) от линии талии на
линию ннза методом конструктив­
ного моделирования.
К о н и ч е с к и е юбки, з а ­
у ж е н н ы е к и н з у (форма «бо­
чонок») (рнс. 66, модель 3 ), харак­
терны в основном для вечерних
туалетов. Юбки такой формы встре­
чаются редко из-за неудобств
в носке, сложности конструктивно­
го решения (как правило, они
строятся иа основе асимметрии,
107
108
удлиненных кокеток и др.) и слож­
ности технологического исполне­
ния.
Прямые юбки
К прямым относятся все юбки,
силуэт которых напоминает прямо­
угольник. Они бывают узкие и рас­
ширенные, с одним или нескольки­
ми швами, с рельефами, с годе
в швах, со шлицами, сборками,
с застежкой спереди, сбоку, сзади,
распашные с различным распо­
ложением запаха, с различным
членением по вертикали н горизон­
тали. К прямым юбкам относятся
и широкие юбкн в круговую склад­
ку илн плиссированные по пря­
мой линии. Такие юбки постоянно
в моде, так как онн удобны н кра­
сивы.
Прямые юбкн со складками и шли­
цами. Выкройку юбки с о д н о ­
с т о р о н н е й с к л а д к о й спе­
реди (рнс. 67), сзади илн со шли­
цей спереди или сзади строят на
чертеже основы прямой юбки или
юбки, зауженной кннзу (см.
рис. 67, а ), добавляя припуск на
глубину шлицы или складки
(рнс. 67, б).
Д ля юбки со в с т р е ч н о й
складкой с целью экономии
тканн выкраивают полоску ткани,
ширина которой равна удвоенной
ширине односторонней складкн.
Длина полоски под складку
юбки может быть меньше длины
юбки и перекрывать открытую
часть складки на 2—4 см.
Юбки с о д и о й (рис, 68, мо­
дель /) н л и д в у м я ш л и ц а ­
ми в боковых швах, а также
со с к в о з н о й застежкой
(рнс. 68, модель 2) моделируют
также на чертеже основы прямой
юбки или юбки, заужепной книзу,
добавляя при этом припуск на
одиу илн две шлицы шириной не
менее 6 см. Ширина припуска под
застежку зависит от диаметра
пуговиц. Он должен перекрывать
петлю на 1— 2 см. Иногда вместо
109
Рис. 68
шлиц или застежки в боковых
швах делают разрезы встык. Ш и ­
рина припуска иа шов в такой
юбке от верха до низа равна 1,5 см.
Разрезы, шлицы на изделиях, как
правило, оформляются отделочны­
ми деталями, пуговицами, строч­
ками разной ширины и т. д. Если
припуск для данной отделки недос­
таточен, его увеличивают до нуж­
ных размеров. Иногда вытачки от
линии талии заменяют сборкой.
В юбке со с к л а д к а м и и а
п е р е д н е м и л и з а д н е м по­
лотнище вытачки, как правило,
совмещают со складками. При
стачивании складок, совмещенных
с вытачками, увеличивается глу­
бина припуска под складками
на уровне линни талии, от чего
удлиняется внутренний сгнб склад­
ки. Удлинение линии внутреннего
сгиба приводит к вывертыванию
складок Укоротить и выпрямить
внутреннюю часть складки можно
двумя приемами: либо посадкой
внутреннего припуска по талии,
либо введением вытачки на внут­
ренней стороне складки (рис. 69).
Юбки в к р у г о в у ю с к л а д ­
к у (рис. 70), относящиеся к пря­
мым, имеют внизу незначительное
110
расширение, равное 0,3— 0,5 см
с каждой стороны. Такое расшире­
ние способствует правильному по­
ложению складок в динамике, но
не изменяют силуэта юбки, так как
основные линии каждой складки
иллюзорно каж утся параллельны­
ми от верха до низа. Величина
расширения по низу зависит от
расстояния между видимыми ча­
стями складки. Чем меньше это
расстояние, тем больше расшире­
ние по ннзу.
При построении мелких складок
раствор вытачек в области талии
размещают поровну между всеми
складками. Оставшуюся слабину
ткани от вытачек распределяют
по лннни талии для посадки на
корсаж нли пояс. Большую посадку
ткани делают в местах расположе­
ния вытачек (для оформления
выпуклых мест фигуры).
Расход ткани на юбку в кру­
говую складку находится в прямой
зависимости от следующих факто­
ров: глубины складок, расстояния
между складками и обхвата бедер.
При маленьком расстоянии между
складками н глубокой внутренней
нх частью расход ткани увеличи­
вается значительно. Увеличение
Рис. 69
расстояния между складками при­
водит к нх сокращению н умень­
шению расхода ткани даже при той
же глубине внутренней их части.
Поэтому перед построением черте­
жа необходимо сделать предвари­
тельный расчет по формуле
Z = Оа~{-По в+ ^ +
где Z — общий расход ткани на
изделие без припусков на швы;
Об — полный обхват бедер; /70о —
прибавка на свободное облегание
к обхвату бедер; X — количество
складок; Y расход тканн на
внутреннюю часть складок.
Д ля определения трех ненз-
иестных необходимо знать сле­
дующие величины: мерку обхвата
бедер (0в= 100 см ); припуск к об­
хвату бедер (Яоб = 3— 5 см); рас­
стояние между складками на линии
бедер (///{W1= 5 см) и глубину
«•кладки (Л-«л=8см).
Чтобы рассчитать количество
«кладок X , мерку обхвата бедер
Ос делят на ширину складки (ж е­
лаемую) на уровне линии бедер:
X = (О с + /7ов) :5 =
= (100 + 5) :5= 21.
Затем количество складок умно­
жают на глубину одной складки
и получают расход ткани на внут­
реннюю (невидимую) часть скла­
док Y, см:
К= Гаи^ = 8-21 = 1б8.
Далее вычисляют общий расход
ткани на изделие без припусков
на швы, см:
Z = O c+ n оо+ К =
= 100+5+168 = 273.
Длина юбки выбирается по
желанию.
Построение чертежа юбкн в кру­
говую складку проводится в три
этапа:
иа чнетын лист бумаги перево­
дят чертеж основы юбки (см.
рис. 70, а ), зауженной кннзу (см.
рнс. 21);
размечают складки на уровне
лниии бедер н распределяют в них
вытачки (см. рис. 70, б, параллель­
ные линии);
выполняют построение складок.
Д ля этого по нанесенным ли­
ниям разрезают чертеж н раздви­
гают каждую часть по горизон­
тали, проведенной на уровне лниии
111
 т|ттт1ППГ

a б

Рис. 70

бедер, на глубину складки. Затем проводят линии складок, которые

на линии низа уменьшают глуби-
ну складок на 0,3 -0,5 см с каждой
стороны от вертикалей. Из вновь
полученных точек на лийин низа
1 12
должны проходить обязательно че
рез точки разметки складок на ли
нии бедер, сближая расстояние
видимой части складки у линии
Рис. 71
талии (см. на рнс. 70, в заштри­
хованные участки — внутренняя
часть складок). Сужение складок
расширяет припуск под складками,
за счет чего уменьшается раствор
вытачек на линии талии. Остав­
шиеся растворы вытачек разме­
щают в местах, соответствующих
наибольшим выпуклостям фигуры.
Если вытачка и линия складки
совмещаются, то вытачки убирают
и складку и дополнительно закла­
дывают вытачку внутри самой
складки. Если этого не сделать,
иод складками образуется слабниа,
что приводит к удлинению внут-
1>сннего сгиба складок н вывер­
тыванию их Поэтому в наиболее
иыпуклых местах внутри складок
делают вытачки, раствор которых
равен раствору вытачек на види­
мой стороне. Небольшую слабину
«кани распределяют в посадку при
притачивании пояса. После по­
строения складок н внутренних
нмтачек линии низа и талии вы­
равнивают на видимых участках
складок.
Прямые и конические
н>бки н а к о к е т к а х . Назна­
чение кокетки состоит в том,
чтобы обеспечить плотное приле­
гание юбки по бедрам без приме­
нения вытачек в верхней ее части,
особенно если ннжняя часть юбкн
со складками, плиссе, сборками
или расклешенная. В этом случае
кокетка является не только кон­
структивным элементом, но и спо­
собствует сокращению расхода
ткани иа изделие. Кокетка позво­
ляет более разнообразно оформить
юбку и придать изделию спортив­
ный или нарядный вид. Это в зна­
чительной мере зависит от формы
юбки, назначения, формы кокеткн,
ее ширины и места расположения
(желательно, чтобы кокетка была
не длиннее вытачки).
Приицип построения чертежа
кокеткн единый для юбок любых
форм, так как она должна облегать
только поясную часть фигуры.
Построение чертежа кокетки на­
чинают с нанесения линии кокетки
на чертеж основы прямой юбкн
(рис. 71, с ) . Затем линии кокетки
переводят на чистый лист бумаги,
вытачки скалывают, кокетку отре­
зают (рис. 71,6). Если стороны
вытачек выпуклые и при их скалы­
вании линии перекрывают друг
друга, необходимо сделать компен­
сацию в боковых срезах нли соеди­
113
 нить линии вытачек по выпуклым
местам, а оставшийся небольшой
раствор вытачек на лиини талии
распределить в посадку иа
притачной пояс.
Если кокетка узка я > часть
вытачкн остается на основной
•детали юбки, ее лнбо распреде­
ляют на посадку ло лннин прита­
чивания кокетки, лнбо частично
переводят в боковые швы или на
линию низа. Выбор конструктивно­
го варианта зависнт от ткани,
назначения, формы юбки и силуэта
фигуры.
Разновидности моделей на основе
прямой юбки. Большое место в сов­
ременной моде отводится ю б к а м
с з а п а х о м . Запах может распо­
лагаться спсредн. сзадн н сбоку.
Д л я построения выкроек юбок
с запахом могутбыть использованы
либо чертежи основы прямой юбки,
либо многочисленные их варианты
(расклешенные юбки, юбки в кру­
говую складку, прямые на кокетках
и т. д.). Наиболее простым в испол­
нении и традиционным вариантом
является прямая «юбка-портфель»
114
(рис. 72). Применяется такая
юбка в костюмах классической
формы (запах расположен слева
на 10— 14 см от середины переда),
а также как самостоятельный внд
одежды с блузками, жилетами и пр.
Классический вариант юбкн
с запахом получают на чертеже
основы прямой юбки, в котором
изменению подвергают только пе­
реднее полотнище. Выкройка пе­
реднего полотнища такой юбки
должна состоять из двух деталей.
Д ля этого на лекале юбки перед­
него полотнища намечают линию
середины, линии расположения вы­
тачек, наносят линию запаха слева
(см. на рис. 72, а. сплошную тонкую
линию) и срез невидимой части
юбки справа (см. штриховую ли­
нию), приложив юбку к фигуре нли
манекену. Одну деталь юбки (пра­
вую нли левую) вырезают заново,
а другую — из имеющейся вы­
кройки.
Если вновь вырезают правую
сторону детали (верхнюю), то сна­
чала к нанесенной линии предпо­
лагаемого запйха внизу влево
добавляют 1,5— 2,5 см (дня строй-
Рис. 73
мости запёха d динамике) и про-
1юдят новую лннию запала (см.
жирную лннию на рис. 72,с ).
Затем обводят контуры детали Пра­
гой стороны юбкн, вытачку и линию
»апйха. К срезу правого полот­
нища юбки по линии запйха добав­
ляют еще 8— 10 см на подборт —
|| деталь правой стороны юбки
построена (рис. 72,6).
Деталь левой стороны юбки вы­
резают из имеющейся выкройки.
Для этого к срезу борта левого
полотнища (ем. на рис. 72, а пунк-
гприую лннию) добавляют 2 см иа
обработку края, а оставшуюся
справа часть выкройки отрезают.
Ширина внутренней части юбки
(под запалом) зависит от способа
обработки. В классическом варнан
и1 с застежкой на I — 3 пуговицы
ширина внутренней части запаха
должна быть ие меньше 25 ем.
Построение запаха, располо­
женного сзади, проводится анало-
I it'irfo изложенному с той лишь
|>1'шнцей, что изменению подвер-
иются заднее полотнище юбки.
Юбки с запахом могут разра­
батываться в любом силуэтном
решении и конструктивном испол­
нении. Они могут быть на при­
тачном поясе с застежкой до низа
по принципу смещенной бортовой
застежки. Если предусмотрен пояс
с длинными концами, один нз них
продергивается в петлю верхне­
го пояса, обвивает талию и за вя­
зывается. В этом варианте в юбке
застежка не предусматривается.
Интересным вариантом прямой
юбки (длинной или короткой) яв ­
ляется ю б к а с запахом,
с п е р е д и н а к о к е т к е и кле-
шевым пластроном от нее (рнс. 73).
Д ля построения выкройки такой
юбкн можно взять чертеж основы
юбки (желательно с четырьмя
вытачками на переднем полотни­
ще). Конструктивное моделирова­
ние для разработки данной модели
проводится на переднем полотнище
от правого бокового среза до
линин запаха (построение запаха
описано выше).
Вдвое сложенное лекало основы
переда юбкн с припуском под
заиах будет Быкройкой юбки от
левого бокового среза. Не подвер­
гается изменению и заднее полот­
нище чертежа основы, лншь вы­
тачки ио желанию можно заменить
115
сборкой, выходящей из-под при­
тачного пояса.
На вновь вырезанном лекале
для правой стороны переднего
полотнища юбкн (рис. 73, а ) на­
носят линию кокетки, линию ииза
юбкн (жирные линии) н линии
для конического разведения ниж­
ней части полотнища юбки (тон­
кие линии). Линию кокетки прово­
дят от линии запаха (на расстоянии
6— Ю см от линии талии) до боко­
вого среза (на уровне линии бедер
нли немного выше) плавной вогну­
той линией через концы вытачек.
Затем по намеченной линии кокетку
отрезают, закрывают на ней вы­
тачки, совмещая линии по вы­
пуклым местам, и обводят новые
контуры на чистый лист (рис. 73, б).
Оставшиеся небольшие растворы
вытачек у линии талии распре­
деляют на посадку под притачной
пояс. По нанесенным линиям от
концов вытачек до нового низа
переднего полотнища выкройку ко­
нически разводят на желаемую ве­
личину (от 5 см и больше каждую
фалду нижней части юбки, см. на
рис. 73, в заштрихованные уча­
стки).
Д ля монтажа кокетки с нижним
полотнищем необходимо перед от­
сечением кокетки поставить кон­
трольные метки, которые помогут
сохранить место расположения
фалд. Застегивается такая юбка
на петли н пуговицы. Петли выме­
тываются на правом и левом концах
пояса и на кокетке.
Ю бки,
расширенные
книзу
Способы расширения юбок по ли­
нии ннза очень многообразны:
с помощью складок, клиньев, годе,
переноса вытачек от линии талии
11 6
на линию ннза, с помощью кроя
по кругу и т. д.
В юбке в круговую складку
расширенный силуэт получается,
если расширение складок по низу
составляет 0,7 см с каждой сто­
роны и больше прн любом рас­
стоянии между ними, т. е. когда
видимая сторона складкн прини­
мает конусообразную форму.
При построении выкроек юбок
с несколькими встречными или
односторонними складками допол­
нительным приемом является рас­
ширение их по линии низа путем
частичного переноса раствора вы­
тачек от линии тални на линню
низа (рнс. 74).
Самым распространенным при­
емом расширения юбок является
применение клиньев различного ко­
личества (от трех и более). Строят­
ся юбки с клнньями на основе юбки
прямой формы. Д ля получения
ширины каждого клина полный
обхват бедер (мерку Ог.) делят иа
количество клиньев н полученную
величину (ширину клина) откла­
дывают на линнн бедер. В юбках
с четным количеством клиньев
швы посередине заднего и перед­
него полотнищ не рекомендуются,
а на чертеже юбки при построении
клина от середины зада н переда
иа линии бедер откладывают
отрезки, равные половине ширины
клина. В юбках с нечетным коли­
чеством клиньев рекомендуется
делать шов спереди или сзади,
для этого от середины переднего
или заднего полотнищ отклады­
вают отрезки, равные полной ши­
рине клина нли ее половине.
Клинья годе получают с по­
мощью добавления ко шву юбки
величины желаемого расширения
от минимального (6 см) до макси­
мального («полусолнце»). Клинья
годе максимального расширения
можно оформлять в складку (го­
фре), сводя их на иет к вершине
клина. Д ля получения клнна годе
расширение в юбках начинают от
линии бедер нли немного выше
линии коленей. Величина расшире­
ния по низу в значительной мере
обусловлена индивидуальностью
фигуры и степенью силуэтного
расширения.
Иногда расширение юбок по
низу, достигнутое складками н
клиньями годе, предпочитают рас­
ширению, получаемому в резуль­
тате раскроя по косому направле­
нию ннтен. Юбка, скроенная таким
образом, облегает фигуру в области
бедер без дополнительных вытачек
или швов. Чтобы юбка была с очень
плотным прилеганием в верхней
части, вытачки необходимо удли­
нить, не доводя их до линии бедер
на 1—2 см.
Выкройка для юбкн, раскраи-
иаемой по косому направлению
нитей, показана на рис. 75. Такую
юбку моделируют на чертеже осно­
вы прямой юбки с десятью и более
вытачками методом переноса их от
линии талии на линию ннза. По­
строение выкройки начинают с зад­
него полотнища юбки. На чертеж
прнмой юбки наносят линии разре­
за от конца вытачки до линии низа.
По нанесенным линиям разрезают
чертежи, закрывают вытачки, ска­
лывая их булавками. На величину
растворов вытачек раскроются ра­
створы фалд по низу юбки. В таком
виде переводят чертеж на чистый
лист бумаги и получают выкройку
заднего полотнища юбки (рис.
75, а ).
Переднее полотнище юбкя
(рис. 75,6) при перемещении вы­
тачек разрезают и разводят так,
чтобы его боковой срез при нало­
жении деталей с совмещением
середин был параллелен боковому
срезу заднего полотнища (см.
штриховую линию на рнс. 75, с ).
Построенные в таком положении
боковые срезы будут отвесными
и не нарушат баланса изделия,
юбка будет хорошо облегать фи­
гуру в области бедер н красиво
драпироваться. Построенная таким
методом выкройка может быть ис­
пользована и для раскроя юбки
по долевой нити, только в этом
случае необходимо компенсировать
потерянную величину от захода
линий вытачек друг на друга при
117
их совмещении (см. заштрихован­
ные участки на рис. 75, а ) . Компен­
сацию выполняют за счет смещения
боковых срезов. Можно обойтись
и без компенсации, если вытачки
совмещать по точкам касания их
выпуклых мест, а оставшийся раст­
вор вьгтачки в области талии рас­
пределить на посадку при монтаже
пояса с юбкой.
Выкройка такой юбки является
основой для построения расширен­
ных юбок некоторых вариантов:
широкой юбки со сборкой или
складками по линии талии и юбки
большого клеша «солнце».
Юбка с мягкими склад­
к а м и . Способ построения чер­
тежа этой юбки очеиь прост:
выкройку юбки косого кроя (см.
рис. 75) разрезают от низа до линии
талии по намеченным линиям
и раздвигают части на желаемую
ширину складок или сборок в за ­
проектированных местах (рис. 76).
Раздвигая секторы выкройки, легко
нарушить баланс юбкн, но чтобы
этого не случилось, необходимо
следить за тем, чтобы при закла­
118
дывании складок для проверки
выкройки отрезки на линии бедер
совмещались.
Ю б к а « с о л н ц е » (рис. 77)
получается при выкраивании ткани
по кругу. Такая юбка может быть
клешевой с драпированными фал­
дами от линии талии до низа (мо­
дель /), со складками гофре (мо­
дель 2), а также с заложенными
односторонними или встречными
складками. Складки от линии талии
до линии бедер застрачиваются,
а ниже заутюживаются. В таком
виде они напоминают лучи солнца
и служат первоисточником назва­
ния юбки.
В такой юбке линии середины
переднего и заднего полотнищ
должны быть расположены вдоль
нити основы, а боковой срез
вдоль нити утка. Середина ‘/4 вы­
кройки должна проходить под уг­
лом 45° к нити основы (см
на рис. 77, а штрихпунктирную
линию). Остальные секторы рас­
пределяются равномерно в каждой
четверти круга. Построение прово­
дится по кругу на чертеже основы
прямой юбки, но не с помощью
циркуля, а с помощью чере­
дующихся сегментов, представляю­
щих внешнюю и внутреннюю части
складок, чередуя переднее и заднее
нолотиища. Построенная таким
способом выкройка юбки наиболее
•очно отображает индивидуальные
особенности фигуры на коиструк-
I нвном участке от линии талии до
чииии бедер. Полученная в резуль­
тате построения форма линии талии
иг совпадет с линией окружности,
построенной с помощью циркуля.
Миаче (в случае совпадения линий)
ыбка по бокам могла бы вздер-
Iмваться.
Д ля получения в юбке «солнце»
односторонних или встречных скла
а«ж (см. рис. 7 7 ,с ,б ) необходимо
рнссчитать их ширину на линиях
|.1лии и бедер и глубину на линии
Гн*дер (внутренней невидимой ча­
сти). Д ля этого сначала строят
<»чин сектор юбки и измеряют длину
нуги окружности в выкройке иа
уровне линии бедер. Увеличив по-
чучеииую величину в четыре раза,
получают длниу всей окружности
к.! уровне линии бедер. Длина
■пиши талии известна. Количество
складок устанавливают по жела­
нию. В рассматриваемом примере
20 складок. Сначала определяют
ширину складки на линии талии
а затем на линии бедер
Шыа с- Д ля этого полный обхват
талии и бедер с припусками на
свободное облегание делит на коли­
чество складок:
W ckh — (О , + /7Т) :20 =
= (74+3):20--=3,85 см;
(Ог, + /7,яз) :20 =
= (100+ 2) :20=5,1 см.
Далее определяют глубину не­
видимой части складки Г ск„. Для
этого из длины дуги окружности
на уровне линии бедер Д я вычи­
тают мерку обхвата бедер с при­
бавкой иа свободное облегание,
а остаток делят на количество
складок.
/’« „ - U f a - ( O e + /7oe) I : 20;
Г см = (204- 102):20 — 5,1 см.
Из полученного результата сле­
дует, что ширина складки и глу­
бина ее на линии бедер равны.
Это значит, Что длина дуги окруж­
ности на уровне линии бедер для
119
120
Рис. 77
Лимин бедер
к»6ки на пропорциональную фигуру
равна удвоенной величине обхвата
бедер.
Разм етку складок начинают
па линии талии от середины переда
и отмечают все количество складок
•разу. Так как построение ведется
на примере ’Д круга, в секторе
будет всего пять складок с рас­
стоянием между ними у линии
гили и 3,85 см и по дуге на линии
бедер 5,1 см, с глубиной складки
ю ж е равной 5,1 см.
Затем разметку складок и рас­
стояния между иими проводят
по дуге на линии бедер. Сначала
or середины переда откладывают
ноловину глубины складки, т. е.
неличину, равную 2,55 см, затем
ширину первой складки, равную
!>,1 см. Полученные точки / и 2
(см. рис. 77, б) на линии талии
г<>еднняют с точками 6 и 7 иа
линии бедер и продлевают их до
1инии низа. Так получают первую
складку. Аналогично строят остав­
шиеся четыре складки сектора,
откладывая по дуге линии бедер
полные величины глубниы и шири­
ны складки, а также чередуя их
н соединяя полученные точки с точ­
ками, расположенными на линии
ылии (см. на рис. 77,6 заштрихо
н.шные участки — глубина склад­
ки), и так далее в каждом
*акторе.
Ю б к и , зауженные
книзу
II конструктивном моделировании
юбок, зауженных кинзу, зачастую
применялись драпировки, складки
ii виде веера, сборки и т. п. Все
и-коративные разработки в основ­
ном располагались от линии талии
к линии бедер.
Такие конструктивно-декора-
пшные разработки в основном
кютветствовали ассортименту из­
делий для вечера, торжественных
случаев. Юбки, зауженные киизу,
применялись как самостоятельный
вид одежды, а также как деталь
выходного нарядного платья, не
требующего особой динамики, под­
вижности.
К ак уже отмечалось, современ­
ные стилевые особенности зна­
чительно расширили ассортимент­
ные категории одежды. Спортив­
ный стиль в одежде повлиял и на
такие изделия, как зауженные
юбки, которые считались не всегда
удобными в повседневной одежде.
Развитие и широкое применение
элементов и деталей спортивного
характера в одежде более наряд­
ных категорий нашли отражение
и в одиночных изделиях — за ­
уженных юбках. Конструктивное
моделирование таких юбок основы­
вается на применении многих
вариантов, благодаря которым они
могут рекомендоваться и как
повседневный вид одежды. К таким
элементам относятся кокетки раз­
ных форм и длин, полукокетки,
съемные корсажи и др. Много­
образием отличаются также кар­
маны: объемные, воронкообразные,
отстающие по линии бедер, зача­
стую расположенные под кокеткой.
Применяемый прием втачивания
клиньев ь боковые швы либо в швы
переднего и заднего полотнищ пря­
мых либо зауженных юбок обеспе­
чивает комфорт для любой си­
туации.
Указанные детали и принципы
коиструктивио-декоративных раз­
работок меняют образ и силуэтную
орму зауженных книзу изделий,
ни создают возможность приме­
нять в одиночных изделиях кон­
трасты объемов (прилегание изде­
лий ниже линии талии, наполнен­
ность по линии бедер), благодаря
чему воспринимается зауженность
книзу.
Новые конструктивные приемы
нашли отражение и в построении
121
Р и с. 78
чертежа юбки, для которой разра­
ботаны две основы - - прямая (ос­
нова 1) н зауженная (основа 2,
см. рис. 20 и 21).
Каждый вариант юбок требует
самостоятельной конструкции. С а ­
мым простым вариантом исполне-
Рис, 79
ння таких юбок является юбка
с небольшими сборками из-под
пояса. Она проста в конструкции
и очень распространена среди изде­
лий летней одежды.
Юбка с короткими мягкими встреч­
ными складками (рис. 78). Эту
юбку моделируют на чертеже
основы заужеиной юбки. Складки
закладывают в местах расположи
ния вытачек. Д ля увеличения при
пусков на складки юбку по линии
талии расширяют способом кони
ческого разведения. Д ля этою
от центра вытачки до низа проводя i
линию, по которой разрезают вы
кройку и раздвигают верхнюю
часть юбки на нужную величину.
Затем закладывают складки так.
чтобы они расходились к линии
бедер, создавая форму бочонки
Ширину юбки по линии бедер ос
тавляют без изменения нли слегка
увеличивают.
Юбка, изображенная на рис. 79.
модель /, моделируется также ii.i
чертеже основы зауженной юбки
аналогично юбке с мягкими склад
ками из-под пояса. Верхняя чаем.
Рис. 80
такой юбки напоминает горловину
иерхней мужской сорочки со
стояче-отложным воротником, при­
мененным как пояс юбки. Такой
конструктивный вариант дает воз­
можность сделать юбку на застеж­
ке по всей ее длине, что обеспе­
чивает удобство для шага. Д ля
создания объема по линии бедер
кроме мягких складок применены
отстающие ооронкообразиые кар­
маны.
Юбка для молодежи (рис. 79, мо­
дель 2). Такая юбка моделируется
на чертеже основы прямой или
суженной юбки с закрытыми вы­
тачками. Имеющийся посередине
шов переходит внизу в открытую
шлицу. Размеры объемной оборки
«авнсят от длины юбки и роста
фигуры. Оборка настрачивается на
юбку. Посередине переда оборка
может быть стачанной либо оста-
наться открытой.
Юбка с драпировкой у линии
галии. Самое сложное в конструк­
ции юбок, зауженных киизу,— это
создание асимметричных складок,
сборок и всевозможных драпиро­
вок. В создании таких оформлений
принимают участие не только
линия талии, ио и вытачки. Оии
могут быть перенесены в новое
положение, предусмотренное мо­
делью.
Один нз вариантов такой юбки
показан на рнс. 80.
На основную выкройку заужен­
ной юбки наносят место располо­
жения драпировки. Драпировку,
как правило, совмещают с вытач­
ками илн конец линии оформления
драпировки подводят к концу
вытачки. Затем вытачку закрывают
и скалывают, а раствор ее откры­
вают в линии драпировки юбки.
По нанесенным линиям предпола­
гаемой драпировки выкройку раз­
резают и раздвигают. Вытачки
на раздвинутых участках ска­
лывают. Затем обводят все линии
и вырезают новую выкройку. Ж е ­
лательно направление складок,
величину припуска по верхнему
срезу при их стачивании и линию
вытачки проверить не только на
бумажной выкройке, но и на куске
макетной ткани.
123
Юбкн на кокетках, зауженные
книзу. Предложенные варианты
моделей зауженных книзу юбок
по содержанию и композиции несут
в себе элементы современности,
конструктивности и определенной
сложности в конструктивном испол­
нении. Они предназначены для
женщин различных возрастов, те­
лосложения и полноты. Сложность
конструктивного моделирования
заключается в выборе варианта
модели для конкретной фигуры,
в определении пропорции частей
н частностей в целом. Подчас
плоскость, переведенную в объем,
приходится неоднократно уточнять
в соответствии с фигурой, чле­
нениями н тканью. Мягкость,
пластичность применяемой ткани
визуально меняет задуманную
форму. Практически не бывает слу­
чая, когда можно обойтись без
подгоикн.
124
Используя чертеж основы юбки,
зауженной книзу (на чертеже
форма прямоугольника), можно
методом конструктивного модели­
рования построить юбки различных
вариантов.
Модели 1, 2, 3 (рис. 81) пред­
ставлены юбками с кокеткам»
различных форм, объемов, члене
ний и назначения. На чертеже
основы (рис. 82, а) условными
обозначениями нанесены .пинии
выкроек этих моделей.
Конструктивное моделирование
в каждом отдельном случае про
водится самостоятельно в соответ
ствии с эскизом.
Модель I (см. рис. 8 |).
Молодежная укороченная юбка со
шлицами в боковых швах и прямом
широкой оборкой, выходящей из-
под кокетки. Оборка в данной
модели расположена только на пе
редием полотнище юбки и внзуаль
но вместе с кокеткой создает
эффект фартука. По желанию
оборка можег быть ьыполнена
по кругу.
Д ля построения выкройки этой
модели с чертежа основы пере­
водят части юбки, подвергающиеся
модификации, а именно кокетку
и среднюю часть, равную ширине
оборки. В концах модельных линий
перед разведением по иим детали
ставят контрольные метки, которые
будут необходимы при монтаже
изделия. На кокетке закрывают
вытачки, скалывая их булавками
125
(рис. 82,6). Среднюю деталь
(оборку) подвергают параллель­
ному разведению на желаемую ве­
личину (рис. 82, в) по линиям,
проведенным вниз от меток.
Д ля более контрастного зауже-
ния юбки разведение может быть
н коническим. На деталях, под­
вергающихся изменению, необхо­
димо провести горизонтальную ли­
нию, оиа поможет сохранить ба­
ланс этой детали. В даииой модели
горизонталь проводится на уровне
линии бедер.
После проведенных изменений
необходимо оформить верхние и
нижние линии вновь полученной
оборки. Новые линии будут про­
ходить через выступающие концы
секторов. М онтаж кокетки с ниж­
ней частью юбки и оборкой про­
водят по меткам, совмещая их иа
всех деталях.
Модель 2 (см. рис. 81).
Не менее интересным вариантом
является зауженная книзу юбка со
шлицей в среднем шве сзади,
с кокеткой на переднем полотни­
ще и иа притачном поясе по линии
талии. Эта модель построена на
контрастных сочетаниях объемов,
которые одновременно выявляют
стройность, женственность фигуры
и придают нарядный вид изделию.
Такое конструктивное решение мо­
жет также скрыть и некоторые
отклонения в поясной части фи­
гуры.
Д ля получения выкройки этой
модели конструктивному модели­
рованию подвергают кокетку и
нижнюю часть юбки. Н а кокетке
закрывают вытачку (рис. 8 2,г),
а по верхнему срезу нижней части
переднего полотнища юбки увели­
чивают объем методом конического
разведения (рнс. 8 2,5). Перед
модификацией частей юбки на них
наносят контрольные метки и все
необходимые линии: горизонталь­
ную на уровне линии бедер, необ­
ходимую для сохранения баланса,
126
н вертикальные для увеличения
объема.
По нанесенным вертикальным
линиям разрезают лекало от верха
до низа, не дорезая внизу иа 0,3—
0,5 см. Вверху детали раздвигают
на ширину сборок или желаемое
количество складок. Затем оформ­
ляют верхний срез плавной выпук­
лой линией, которая начинается от
середины переда н проходит через
середины разводимых секторов
в верхнюю точку последнего секто­
ра; к этому сектору также добав­
ляют припуск со стороны бокового
среза вверху (см. иа рнс. 82, д за­
штрихованные участки). Низ юбки
проводят плавной вогнутой линией.
Модель 3 (см. рис. 81).
Одним из вариантов конструктив­
ного моделирования зауженных
юбок является втачивание клиньев
в швы юбки. Юбка с клиньями,
втачанными в швы, имеет заужен­
ный силуэт до начала клина, а да­
лее идет желаемое расширение
для динамики. В приведенном при­
мере клинья втачиваются в боковые
швы двухшовной юбки.
Выкройку такой юбки выпол­
няют следующим образом. На
чертеж основы зауженной книзу
юбки любой длины (см. рис. 82, о)
наноеят линии отреза клина; в дан­
ном примере эти линии идут от
боковых срезов выше лииии коле­
ней и внизу сходятся к центру;
по нанесенной линии отрезают
клин.
Отрезанный клип (треугольник)
делят лучами нз вершины на
части. По направлениям этих лучей
клии разрезают на части до верши­
ны и разводят их иа желаемую
величину фалд. В приведенном при­
мере (рис. 82, е) клин разрезай
ка четыре части с расстоянием
между ними (на фалды) 12 см.
Количество клиньев в юбке,
место расположения их и форма
зависят от индивидуального вкуса
женщин.

Рис. 83
Метод построения клина на
переднем или заднем полотнищах
и>бки одни и тот же. Долевую нить
на клине располагают в любом
направлении. Классическим я в ­
ляется тот вариант, когда долевая
нить расположена вдоль бокового
греза (см. рис. 82. е).
Юбка с передним навесным палан-
I ином. Представляет интерес в ком­
позиционном решении и конструк­
тивном исполнении модель, изобра­
женная на рис. 83,— зауженная
книзу юбка, в которой на одной
горизонтали встречаются две тра­
пеции с широким и узким основа­
ниями, наложенными друг на друга.
Такое композиционное решение
помогает наиболее просто реали­
зовать задуманную сложную фор­
му, не увеличивая при этом объема
фигуры. Наложенный передний
палантин, по форме расширенный
книзу, закрывает часть передних
вытачек и визуально сужает фигуру
в талии, а его расширенное нижиее
основание еще больше подчерки­
вает заужениость инза юбки и соз­
дает впечатление односторонних
складок.
Не меньший интерес представ­
ляет н конструктивное исполнение,
суть которого заключается в про­
стоте построения сложной формы
и выявлении функциональности из­
делия. В юбке отсутствуют бо­
ковые швы. Сзади в шве располо­
жена застежка, а в переднем шве
внизу разрез — шлица. Передний
шов и шлица скрыты палантином,
который крепится по линии талии
притачным поясом, а по сгибам
117
от верха вниз — двумя рядами пу­
говиц.
Построение выкройки этой мо­
дели проводится иа чертеже основы
зауженной книзу юбки с шестью
вытачками. На чертеж основы
наносят линию переднего палан­
тина (рис. 83, а, штрихпунктириая
линия) и лиини будущих складок
от линии талии до низа юбкн
(штриховые линии), по которым
будет проводиться коническое раз­
ведение.
Затем иа чистый лист бумаги
по штрихлунктирной лннии пере­
водят лекало переднего палантина
н добавляют к нему припуск на
внутреннюю часть, равный видимой
его части с припуском иа шов
(рис. 83, б). Далее проводят моди­
фикацию основного полотнища
юбки (рис. 83, в ) . Д ля этого в сред­
ний задний шов убирают '/з раство­
ра вытачкн (точка А ) , а остав­
шуюся часть раствора вытачки по
желанию распределяют на посадку
под притачной пояс. Юбку зауж и ­
вают по низу на 1— 3 см (точка С).
Полученные точки А и С соединяют
плавной линией, которая проходит
через точку Б на линии бедер.
По штриховым линиям, которые
проходят от верхнего среза юбки
через коицы вытачек до низа (см.
рис. 83,а ), проводят коническое
разведение частей выкройки (см.
иа рнс. 83, в заштрихованные
участки), одновременно закрывают
вытачки у линии талии, скалывая
их булавками, и зауживают юбку
по низу (см. густо заштрихован­
ные участки).
В приведенном примере по пер­
вой лиини выкройку вверху раз­
двигают на 14 см, а по низу за ­
крывают на 2 см, по второй линии
выкройку вверху раздвигают иа
5 см н закрывают по низу на 1 см.
Величина драпировки у линии
талии может колебаться в зави­
симости от структуры ткани. Н а ­
правление складок задается перво­
128
начальной линией (см. на рис. 83,
а штрихпунктириую линию), но
перед их стачиванием желательно
уточнить направление и величину
драпировки в макетной ткани.
Карманы в юбках. Разнообразие
в одежде достигается ие только
различными конструктивными при­
емами изменения основных дета­
лей, но и использованием различ­
ных элементов отделок (кокетки,
рельефы, защипы, складки, фур­
нитура, декоративно-конструктив­
ные элементы и функциональные
детали). К функциональным деко­
ративным элементам одежды раз
нообразного ассортимента можно
отнести и карманы.
Карманы как отделка выби­
раются в зависимости от назна­
чения изделия, его размера н воз­
растной группы. Например в моде­
лях, предназначенных для полных
женщин, чаще предлагаются кар­
маны в боковых срезах нли рельеф­
ных линиях, прорезные с листоч­
ками либо плоские накладные.
Карманы должны гармонично
вписываться в композицию изде­
лия, ие нарушая его целостности,
и сочетаться с другими деталями
и отделкой.
% По способу изготовления все
карманы можно разделить на на­
кладные, прорезные и карманы
в швах и рельефах.
Разнообразие карманов дости­
гается их размерами (маленький,
средний, большой), формой (пря­
моугольный, овальный, асимме­
тричный) ; они могут быть плоские
(рис. 84), объемные, воронкообраз­
ные (рис. 85), навесные (рис. 86)
и т. п. Карманы могут бьггь отде­
ланы строчками (рис. 87), склад­
ками, защипами, кантами, оборка­
ми н выполняться из различных
материалов.
В некоторых видах изделий
карманы являются обязательной
деталью. К таким изделиям отно-
гится домашняя одежда (фартуки,
м латы, платья-халаты, домашние
нК?ки и пр.), одежда спортивного
мша (куртки, блузоны, брюки
|» др.)- Карманы должны нметь
in* только декоративное назначе­
ние, т. е. быть художественно
оправданными, но н быть функ­
циональными, удобными.
Карманы, как и многие допол­
нительные детали, подвержены
моде. В современных изделиях они
' Д. Ф. Бланк, 3. М. Фомина
отличаются особым многообразием
и нетрадиционными местами рас­
положения (особенно в юбках
и брюках).
Моду текущего времени отра­
жает еще один вид дополнитель­
ных деталей, которыми являются
баски разных длии, форм и про­
порций. Они могут быть совмещен­
ными с лифом или съемными и
крепятся к поясу илн надеваются
поверх платья
129
 КОНСТРУИРОВАНИЕ
И КОНСТРУКТИВНОЕ
М ОДЕЛИ РО ВАНИЕ
ВОРОТНИКОВ
Общие сведения
Воротники можно отнести к отдел­
кам, дополняющим композицию из­
делия, они спязаиы с его силуэтиой
формой и отражают его стилевые
особенности
Как было сказано выше, в осно­
ву конструирования платья авто­
рами заложены силуэтные решения
для фигур разных пропорций
и разных полнотных групп.
Воротинки по этому принципу
конструировать нельзя, ибо типи­
зировать лица женщии почти не­
возможно, наоборот, их нужно мак­
симально индивидуализировать.
Благодаря правильно подобранно­
му вырезу горлопины н форме во­
ротника можно найти наиболее
удачный вариант обрамления лица.
В данной главе разработана
методика конструирования и кон­
структивного моделирования во­
ротников разнообразных форм,
наиболее часто встречающихся
в современном ассортименте жен­
ской одежды.
Воротники различаются по с]юр-
ме, конструктивному исполнению,
размерам и способам обработки.
По способу соединения с гор­
ловиной можно выделить два ос­
новных вида воротников, приме­
няемых в изделиях: втачанные
в горловину и цельнокроенные
с полочкой.
Каждый из этих видов ворот­
ников в зависимости от формы мо­
жет быть стоячим, отложным, полу-
отложным, гглосколежащим и фан-
тази.
В зависимости от формы вы­
реза горловины воротники подраз­
деляют на воротинки с закрытой
и открытой горловиной.
130
При построении чертежей
платьев разнообразных покроев
используют точно отработанный
чертеж основы. При построении же
воротника чертеж должен созда­
ваться заново для каждого кон­
кретного случая, ввиду того что
основой для его построения служит
горловина изделия, а она постоянно
меняется.
Главное в конструировании во­
ротников -добиться соответствия
высоты его невидимой стойки и по­
ложения линии горловины форме
и размерам шеи. Поэтому, присту­
пая к конструированию воротника,
нужно уточнить мерки и увязать
их с соответствующей формой
горловины, в противном случас
не удастся создать хорошо подо­
гнанного воротника красивой фор­
мы. Форма же внешнего края во­
ротника в конструктивном решении
записит от моды, стилевых н си­
луэтных форм, подчиненных инди­
видуальным особенностям жен­
щины.
Втачные полуотложные ворот
ники относятся к воротникам мяг
кой формы из-за наличия невиди­
мой цельнокроеной стойки, мягко
переходящей в основной воротник
(отлст). Создание таких воротии
ков представляет определенную
сложность из-за необходимости
определения высоты стойки, шири
ны видимой его части и нравиль
ного расстоянии от шеи. Ворот
ники могут быть различной формы;
в каждом отдельном случае необ
ходима соответствующая форм»
горловины (вырез).
Существует множество вариап
тов построения воротников расчет
иым путем от прямого угла, но
все онн основаны на расчетном
методе, созданном практическим
путем. Авторы данной книги при
построении полуотложиых ворот
ников частично использовали опш
зарубежного -конструирования. Ме­
тодика построения чертежей Bopo'j
пиков разработана ими в соответ­ 2. Проводят биссектрису А А <
ствии с современной типологией угла / (рис. 88,6).
и может служить основой для 3. Соединяют полочку со спии
создания разнообразных форм от­ кой в точке основания шеи так,
ложных воротников. Методика по­ чтобы линня середины спиики А В
этапного построения чертежа по­ была перпендикулярна биссектрисе
может более точно построить АА\ (рис. 88, е). Проводят линию
чертеж воротника любой формы горловины спиики.
прн использовании чертежа основы 4. Полученный прямой угол 2
лифа и построении линий, которые делят лучамн на три равные части
правильно отражают величины (рис. 89,а ). Обозначают лучи:
и места изменения воротника в том / — передний луч; 2 — линия пле­
или ином конкретном случае. ча; 3 задний луч.
Л у ч 2, определяющий линию
Методика плеча, с плечевым срезом полочкн
может не совпасть, но его положе­
конструирования ние будет постоянным при любом
втачных конструктивном решении воротни­
воротников ка, т. е. он является основной
линией построения, от которой бу­
Последоиительное построение чер­ дет производиться конструктивное
тежей воротников. Построение чер­ моделирование воротников новых
тежей воротников выполняют в не­ форм.
сколько этапов. 5. Проводят дугу окружности
1. На лист бумаги переводятиз вершины прямого угла /,
чертеж основы лифа с правильно ограниченную продолжением линии
построенной горловиной круглой середины переда и лучом 3 (рис.
формы. Линию середины переда 8 9,6). Точку С на луче 3 соеди­
продолжают вверх. На нее иа точки няют по фигурному лекалу с точ­
основания шеи Т0ш (рис. 88, а) кой В. O i точки В по перпенди­
опускают перпендикуляр. Полу­ куляру к линии А В откладывают
чают прямой угол /. Вершина отрезок В В равный разнице
этого угла в дальнейшем явится между длиной горловины лифа СС'
центром окружностей при кон­ и длиной линни втачивания ворот­
структивном моделировании ворот­ ника С С " (примерно 1— 2 см).
ников. Через точку В ' проводят линию
середины воротника, параллельную
линии середины спинкн.
6. Размечают воротник. Д ля
этого из вершины угла / проводят
циркулем последовательно, начи­
ная от линии втачивания воротни­
ка, иа расстоянии 3 см друг от
друга четыре дуги окружности, ог­ закроет платье иа 9 см) Чтобы
раниченные линией середины пере­
да и лучом 3 (рис. 89, в).
На линии середины воротника
отмечают четыре точки на рассто­
янии 3 см друг от друга. Дуги
окружности продолжают по ле­
кальным кривым так, чтобы они
соединились с точками иа линии
середины воротника под прямым
углом. Д ля получения прямого
угла допускается уменьшение рас­
стояний между окружностями по
линии середины воротника. Это
делается для того, чтобы посере­
дине готового воротника линия
отлета была прямая.
Окружности, вычерченные на
последнем этапе, помогут рассчи­
тать уменьшение воротника по ли­
нии отлета (внешнему краю), со­
храняя полученную при построении
форму, и определить высоту стойки. поэтому ее длину необходимо
Высота стойки определяет угол, уменьшить.. Идеальным способом
под которым воротник опускается
на платье, и величину той части
132
платья, которая скрыта под ворот­
ником.
Если построить воротник, не
сдвигая дуг окружностей, он будет
плосколежащим и закроет часть
платья, равную ширине воротника
(воротник шириной в три деления
воротник прилегал к шее, необ­
ходимо увеличить ширину воротни
ка на высоту стойки и уменьшить
его длину по отлету. Место
расположения стойки характери
зует форму воротника: стойка,
расположенная посередине ворот­
ника сзади, создаст круглый от
ложной воротник (рис. 90, а),
стойка, расположенная посередине
переда, создаст воротник «хомут»
(рис. ЕЮ, б) и стойка, расположен
ная по всему воротнику, создаст
воротиик «круглый хомут» (рнс.
90, в).
Уменьшение длины линии отлета
воротника. В результате увелнче
ния ширины воротника за счет при
пуска на стойку линия отлета во
ротника поднимется над платьем,
уменьшения длины линии отлет.ч
воротника является сутюживанио.
 а 6
Рис 90
Однако не все ткани поддаются
влажно-тепловой обработке, по­
этому уменьшить длину линии во­
ротника по отлету можно, надрезав
выкройку воротника по нанесенным
линиям (лучам) и наложив части
воротника по отлету друг на друга
на желаемую величину.
Местами надрезов могут слу­
жить лучи / н 3, полученные иа
4-м этапе построения основы во­
ротника (см. рис. 89, а ).
Правильное уменьшение на­
ружного края воротника получает­
ся, когда секторы, заключенные
между линией середины переда
и лучом 3, делятся еще на части.
Задний сектор воротиика делению
не подлежит, так как он лежит
иа относительно прямой плоскости
спины. Лучи, по которым проводит­
ся уменьшение, обозначены цифра­
ми V , 2', 3', 4' и 5' (рис. 91, а ). внутреннего среза иа 0,2 см,
Итак, уменьшение длнны линии
отлета воротника выполняют по­
этапно в такой последовательности.
1. Определяют желаемую ши­участок, при этом важно, чтобы
рину воротника (ее устанавливают
6
по количеству дуг вспомогательных
окружностей).
2. Наносят линии деления сек­
торов и обозначают их цифрами.
Линию плеча при уменьшении во­
ротника по линии отлета не ис­
пользуют.
3. Переводят на кальку предпо­
лагаемый ооротник с обозначенны­
ми линиями делений.
4. Воротник с кальки переводят
на чистый лист бумаги. Определяют
величину уменьшения каждого уча­
стка и откладывают ее справа от
линий, по которым будет проходить
уменьшение (см. на рис. 91, а з а ­
штрихованные участки). Более ра­
циональной величиной для умень­
шения каждого участка является
величина в 1,5 см
5. Разрезают воротник по на­
несенным линиям, не доходя до
и закрывают по отлету на заплани­
рованную величину (по 1,5 см)
каждый отмеченный цифрамн
воротник не уменьшался по внут-
133
 а

Рис. 91

реииему срезу — срезу втачивания стоек высотой в одно деление

воротника в горловину. (3 см ), построенных на горловине
6. Обводят лекало и получаютосновного чертежа лифа.
воротник мягкой формы, немного Построение стойки воротника
прилегающий к шее, но без стойки ведется в пять этапов.
(рис. 91,6). Ширина воротника 1. Переводят выкройку ворот­
остается прежней (запроектиро­ ника с уменьшенным отлетом на
ванной) без изменения. чистый лист бумаги и отмечают
положение линии плеча. Продол­
Поэтапное построение стойки во­ жают вверх линии, по которым
ротника. Д ля правильного по­ будет расширяться воротник иа
строения чертежа воротника мяг­ стойку; для стойки сзади продол­
кой формы со стойкой берут вы жаю т линию середины воротника
кройку воротника, полученную на сзади (рис. 92, а ), для стойки
предыдущем эт апе (уменьшенную спереди— линию середины ворот­
по отлету), и пристраивают к ней ника спереди (рис. 93, а) и для
стойку желаемой высоты и нужного круглой стойки — линию середины
месторасположен ня. воротника спереди и сзади, линию
Высота стойки определяется плеча (рис. 94, а ).
количеством дуг вспомогательных 2. Лекало воротника совме­
окружностей на чертеже воротни­ щают с его чертежом на бумаге
ка. Расстояние между двумя сосед­ н смещают воротник по линии
ними дугами, равное 3 см, условно расширения на величину стойки,
обозначают одним делением. Высо­ оставляя на месте противополож­
та низкой стойки равна половине ный конец воротника (рис. 92,6,
этого деления, средней стойки — 93,6; 94, б ) .
одному делению и высокой стой­ Чертят линию воротника в но­
ки — двум делениям и т. д., но не вом ее положении и продолжают
больше ширины воротника. линию гглеча до новой линии вта­
Ниже показано построение чер­ чивания воротника.
тежей трех воротников мягкой В воротнике со стойкой сзади
формы с разным расположением в процессе построения стойки во­
1U
ротник переместится влево, за ли­
нию середины воротника (см.
рис. 92,б ); □ ворогиике со стойкой
спереди — вправо, за линию сере­
дины переда (см. рис. 93, б ) ; в во­
ротнике с круглой стойкой стойка
относительно воротника располо­
жится равномерно по всей его
длине (см. рис. 94,6).
3. Соединяют концы новой ли­
нии втачивания воротника с конца­
ми отлета прямыми линиями.
.Получают новые линии середины
воротника спереди и сзади. Из
135
конца новой линии середины ворот­
ника восставляют перпендикуляр
длиной, равной высоте стоек
(рис. 92, в; 93, в и 94,в ). Затем
чертят стойку с помощью лекала,
ориентируясь на новую линию вта­
чивания воротника. В воротниках
со стойками спереди н сзади (см
рис. 92, в м 93, в) новая линии
втачиваиия воротника в горловину
будет проходить под прямым уг­
лом у его середины на расстоянии,
равном 2/з высоты стойки, и плав­
ной кривой соединится с противо­
положным концом линии втачива­
ния воротника в горловину.
В воротнике с круглой стойкой
(воротник «хомут») высота стойки
одинакова во всех точках и линия
втачивания воротника под прямым
углом соединяется с лиииямн сере­
дины воротника спереди и сзади.
4. После проведения линии
стойки ставят контрольную метку
по линии втачивания воротника
на уровне плечевого шва (рис. 92, г ;
93, г и 94, г).
5. Проверяют ширину воротни­
ка (рис. 92, d; 93, д и 94, д).
Она должна быть равна запроек­
тированной ширине. Если при вы­
черчивании линии стойки ширина
воротника изменилась, срезы уточ­
няют, как показано на чертеже.
На этом заканчивается постро­
ение чертежа круглого втачного
воротника мягкой формы, приле­
гающего и шее. Воротиики такой
формы чаще всего используются
в детской одежде и в платьях
для молодежи.
Воротники
для горловины
круглой формы
Воротники на круглой стойке
с различной застежкой. Все три
типа рассмотренных выше ворот­
ников являются основой для по­
136
строения воротников , различной
формы, оии определяют стиль
платья и характер застежки.
Д ля изделий с застежками
спереди более всего подходит во-
ротннк со стойкой сзади. Это
обусловлено конфигурацией шеи
человека (приподнятойсзадинопу­
щенной спереди). Изделия с за­
стежкой сзади могут выглядеть
вполне законченными без ворот­
ников.
В изделиях с застежкой сзади
воротиики могут быть трех основ­
ных типов: воротник может иметь
застежку встык (рис 95, о ); части
воротника могут заходить друг за
друга, образуя круглую стойку
(рис. 9 5,6); воротник с круглой
стойкой может состоять из двух
частей (рис. 95, в ). В последнем
конструктивном исполнении он мо­
жет быть отложным спереди и сза­
ди, если предусмотрен заход к о н ц о е *
воротника друг на друга, или
отложным спереди, форма отлета
отложного воротника из двух ча­
стей может быть различной, а стой­
ка к концам воротника сводится иа
нет.
От того, на сколько воротник
отстоит от шеи, зависит стиль
платья. Прилегающие к шее во­
ротники применяют главным обра­
зом в повседневных служебных
платьях. Отстающие от шеи ворот­
иики применяются в изделиях из
нарядной ткани или в вечерних
платьях.
Форма покроя изделия н его
назначение определяют высоту
стойки. В свою очередь высота
стойки завнсит от ширины ворот­
ника и величины отведения его
от шеи. Высота стойки не может
быть больше удвоенной величины
отведения воротника от шеи, если
даже позволяет ширина воротника.
Воротиики иа стойке сзади с раз­
личным отставанием от шеи. В за ­
висимости от шнрииы воротника,
пысоты стоики н расстояния от шеи
круглые воротники могут быть
очень разнообразными (рис. 96).
Воротники бывают очень ма­
ленькие или очень большие в зави­
симости 01 назначения изделия
и применяемой ткани. Форма таких
поротников требует выпрямления
линии отлета. Величина, на кото­
рую необходимо выпрямить ворот­
ник по линии отлета, равна раз­
ности между длиной линии отлета
н длиной дуги окружности, от­
стоящей от линии отлета на одио
деление Ниже приведены два
варианта таких воротников различ­
ного назначения.
В а р и а н т I — маленький во-
[ютник с не очень плотным приле­
ганием к шее, втачанный в обычную
круглую горловину (рис. 97,о).
Ширина воротника равиа 1,5 деле­
ния (4,5 см), высота стойки —
2,25 см, воротник отстает от шеи
на 1,5 см.
Воротник сначала выпрямляют
•■о линин отлета (рис. 97, б) на
величину, равную разности между
длиной линии отлета и длиной
дуги окружности, проведенной на
расстоянии от линии отлета, равном
полоьиие ширины воротника. Затем
строят стойку (рис. 97,в).
Д ля увеличения высоты стойки
и приближения ее к шее со сторо
иы спины дополнительно выпрям­
ляют линию отлета воротника
у луча 5'.
Форма концов воротника может
быть различной, как показано
на рис. 97, в. Такой воротник будет
выглядеть одинаково как застегну­
тый на верхнюю пуговицу, так
и расстегнутый. В этом положении
его удерживают укороченный отлет
и стойка.
В а р и а н т 2 — воротник для
большого декольте с круглой
линией горловины (рис. 98, а)
Ширина воротника равна 2,5 де­
ления (7,5 см), высота стойки —
2 делениям (6 см ), воротник от­
стает от шеи иа 3,5 деления
(10,5 см).
1 37
 На рис. 98, а показано умень­
шение длины линии отлета ворот­
ника на величину, равную разности
между длиной линии отлета и ду­
гой окружности (см. штриховую
линию), отстоящей от линии отле­
та на одно деление (3 см).
При выпрямлении воротника по
линии отлета произойдет искрив­
ление срезов воротника. Их не­
обходимо выровнять до построения
стойки (как на чертеже), а затем
138
продолжить построение стойки
(рнс. 98, б, в).
Во избежание растяжения вы
реза горловины платья такт-
большие воротники при выпрямлю
нии отлета по линии втачивания
в горловину немного укорачиваю!
Воротннкн, прилегающие к шее,
на цельнокроеной стойке. Воротни
ки с цельнокроеной или притачном
стойкой, втачанной в круглую гор
139
 г в,
Рис. 99
ловину, придают одежде спортив­
ный характер. Они являются дета­
лями функциональных изделий
для повседневной носкн (платья,
блузки, блузоны). Воротники такой
формы эффектно выглядят н в ве­
черних туалетах на женщинах
спортивного телосложения. П ра­
вильное конструктивное решение
воротников позволяет им одина­
ково выглядеть как при застегну­
той, так н при расстегнутой гор­
ловине. Этот эффект достигается
правильным соотношением ширины
воротника и стойки (3:2 ). Стан­
дартная ширина воротника такого
конструктивного решения равна
1,5 деления (4,5 см) при высоте
стойки, равной 1 делению (3 см).
Кроме того, воротник по отлету
сзади выпрямляют иа 0,5 см боль­
ше, чем в обычных круглых от­
ложных воротниках; выпрямление
по линнн отлета составляет 2 см
140
по лучу 5' и по 1,5 см по осталь­
ным четырем лучам (рис. 99, а).
Построение чертежа воротника
с цельнокроеной стойкой ведут
на базе чертежа основы воротника
с круглой стойкой. Дополнитель­
ными приемами построения яв­
ляются: выпрямление воротника по
лучу 5'; удлинение стойки спереди
на ширину полузаноса (2,5— 4 см);
оформление k o h u o d воротника.
Перед построением втачного
воротника с цельнокроеной стойкой
задаются его размерами: ширина
воротника равна 1,5 деления
(4,5 см ); высота стойки — 3 см;
ширина полузаноса— 3 см.
Ниже приведена последователь­
ность построения чертежа такого
воротника.
1. Определяют ширину ворот
ника на чертеже дугами вспомо
Гательных окружностей (см.
рис. 99, а ).
 2. Отмечают места и величину
уменьшения воротника по отлету
по пяти лучам (рис. 99,6).
3. Выпрямляют воротник по
лннин отлета (рис. 99, в).
4. Выравнивают линию отлета
и линию втачивания воротника
в горловину. Переводят чертеж
выпрямленного воротника па чи­
стый лист.
5. Строят круглую стойку
(рис. 99,г).
6. Удлиняют стойку спереди.
7. Оформляют концы ворот­
ника.
В процессе выпрямления во­
ротника лннни отлета и горловины
искривляются. Перед построением
стойки их необходимо выровнять
Построение стойки ведут на ос­
новном чертеже воротника с округ­
лой стойкой, описанной выше,
и начинают с восставления пер­
пендикуляра к новой лннин сере­
дины воротинка; в этот момент
необходимо следить за шириной
воротника н высотой стойки, преду­
смотренными предварительным
расчетом.
Удлинение стойки спереди на
ширину полузаноса ведут по лииин
втачивания воротника в горловину,
начиная от точкн А (см. рис. 99, г)
н продолжая эту линию вправо.
На расстоянии 0,7 см от линии
середины переда на линнн стойки
ставят точку А\. Конец стойки
оформляют плавной линией, соеди­
няющей точки А и А]. Д ля оформле­
ния конца воротника через точку
А\ проводят линию параллельно
линии А В , затем точку В\ в конце
воротника соединяют плавной кри­
вой с точкой С на пересечении
линии плеча с линией отлета ворот­
ника.
Воротннкн с притачной стойкой.
Воротник с притачной стойкой
в женской одежде заимствован из
мужской одежды. Построение чер­
тежа такого воротника ведется
в три этапа: построение стойки;
построение воротника на основе
стойки; соединение стойки с ворот­
ником.
Стойка может быть самостоя­
тельной деталью в одежде или
невидимой составной частью ворот­
ника. Как самостоятельная деталь
она имеет и иное конструктивное
решение. От линии горловины впра­
во проводят дополнительную дугу
окружности, отстоящую от горло­
вины на одно деление (3 см).
Это необходимо для того, чтобы
линия втачивания стоики в горло­
вину н линия горловины были еди­
ной линией, а отсюда— точное
сопряжение и хорошо сидящий
воротник. По линии внешнего среза
стойки выкройку разрезают и раз­
водят на величину, обеспечи­
вающую отставание стойки от шеи.
Таким образом, длина линии
горловины и длина линии втачи­
вания стойки в горловину при
построении всех воротников не из­
меняется, а подвергается измене­
нию только внешний срез стойки.
Высота стойки как самостоятель­
ного воротника может быть раз­
личной. Увеличить высоту такой
стойки можно, расширяя горлови­
ны на желаемую величину. Высота
стойки для стандартной горловины
равна 1 делению (3 см).
1. Построение ворот-
н н к а - с т о н к и на ч е р т е ж е
основыстандартнойгор-
л о в и н ы. На чертеже горловины
проводят вторую линию горловины
в сторону центра иа расстоянии
3 см от основной линии. Наносят
лучи (рнс. 100,а ). Стойку разре­
зают по этим лучам с внутренней
стороны и разводят части стойки
на определенное расстояние
(рис. 100, б) по окружности, так
как оиа будет являться внешним
срезом. При разрезании стойки
по задним лучам (4' и 5') ее части
разводят так, чтобы противопо­
ложный срез стойки лежал на
141
одной прямой линии от середины
стойки до линии плеча. По каждому
переднему лучу (/', 2 3 ' ) стойку
разводят на величину раствора
заднего луча (примерно 1 см по
каждому л у ч у ). Затем необходимо
выровнять искривленные построе­
нием линии (рнс. 100, в ) и сверить
длину линии втачивания стойки
в горловину с длиной линии горло­
вины. Конец стойки удлиняют ня
ширину полузаноса (рис. 100, г).
2. Построение в о р о т ­На рис. 100, е, ж показано со­
н и к а на о с н о в е с т о й к и .
Выкройку стойки разрезают по на­
меченным линиям лучей / '—5'
и раздвигают части стойки по
линии втачивания ее в горловину
(рнс. 100, д). Эта линия будет
являться основой для построения
отлета воротника. Стандартная
ширина воротника в концах равна
удвоенной ширине воротника посе­
редине. К ширине воротника по
142
всей линии отлета добавляют I см,
чтобы закрыть лииию втачивания
стойки в горловину.
3. Соединение стойки
с в о р о т н и к о м . Такой ворот­
ник, построенный на основе стойки,
имеет хорошее сопряжение с ли
нией горловины и хорошо обле­
гает шею, гак как линия соеди­
нения воротника со стойкой на
стойке и воротнике единая. Форма
концов воротника зависит от моды.
единение воротника со стойкой
в двух крайних точках.
Воротники
для горловины
U -обраэной
формы
Горловина, вырезанная спереди
углом, называется U -образной.
Построение чертежа воротника ве­
дется по принципу, описанному
выше, нос дополнительным этапом,
на котором определяется длина
выреза горловины U -образнои
формы. Построение стойки к тако­
му воротнику остается без изме­
нений. Ввиду того что удлиняется
горловина, целесообразно удлинить
и воротннк по лннни отачивания
его в горловину вместо сокращения
его по линин отлета. Эффект от
удлинения на величину, равную
сокращению, такой же. Поэтому
авторы предлагают пользоваться
последним вариантом как более
целесообразным при построении
чертежей воротников этой группы.
Если же длина горловины окажется
меньше планируемого уменьшения
воротника по отлету, то одновре­
менно с удлинением горловины
воротника проводится частичное
сокращение его по отлету. Сокра­
щению подвергается весь участок
в районе луча 5' (рис. 101). Удли­
нение линии горловины от луча 4'
выполняют полностью или частично
в зависимости от длины горловины
и затем одинаково в трех осталь­
ных случаях (по лучам 2' и 3 ').
Линия плеча и в этой группе
воротников остается без изменений
и является основной линией по­
строения.
Д ля U -образного выреза горло­
вины строят четыре основных типа
воротника.
1. Втачные воротники им<.от
различные ширину, форму и рас­
стояние от шен. Применяются в из­
делиях без шва посередине переда
н с застежкой. В воротниках такой
формы виден шов соединения его
с полочкой у края борта (раскеп),
который необходимо замаскиро­
вать или художественно оформить.
2. Воротники, цельнокроенные
с полочкой (воротник шалью
и апаш ), как правило, кроятся
узкими при центральной бортовой
застежке изделия. Они имеют шов
посередине спиикн. Широкий во­
ротник такого конструктивного
исполнения не рекомендуется ввиду
укороченного края воротника по
отлету, который может сильно
затянуть отлет и исказить задуман­
ную форму воротника.
3. Воротники с отворотами из
двух частей применяются в костю­
мах, платьях-пальто, рабочей
одежде и одежде других видов.
Они имеют хорошую посадку на
фигуре, но трудоемки в процессе
обработки.
4. Комбинированные воротники
со стороны полочкн имеют нижний
воротник, а сверху накрываются
подбортом, цельнокроенным с во­
ротником. Они имеют вид шалькн.
Такие воротники чаще всего кроят
по косому направлению ннти ткани.
Они служат отделкой в одежде,
имеют красивый вид и хорошую
посадку.
Втачные воротники. Принцип по­
строения втачных воротников раз­
личных форм одинаков. Разница
заключается в выборе величин, на
которые воротники удлиняются по
лниин втачивания в горловину
и укорачиваются по линии отлета.
Большему сокращению нз трех
приведенных ниже вариантов во­
ротников (см. рис. 101) подвержен
маленький воротннк, так как горло­
вина, в которую он втачивается,
удлиняется по отлету меньше пла­
нируемого сокращения. Величина
сокращения каждого переднего
луча делится поровну, т. е. на
0,75 см воротник удлиняется по
линин горловины и на 0,75 см со­
кращается по отлету. Воротник по
лучу 4‘ удлиняется на 0,5 см
и сокращается по отлету на 1 см.
В а р и а н т 1 — маленький во­
ротннк при небольшом углублении
горловины (см. рне. 101, с ). Ш и ­
рина воротника равна 2,5 деле­
ния (7,5 см ); высота стойки —
1 делению (3 см ), расстояние от
шеи — 0,5 деления (1,5 см ).
143
 6
Рис 101
Воротник удлиняют по линии
втачивания в горловину по четырем
лучам н сокращают по линии от­
лета по лучам 4' и 5'.
Вариант 2 — большой во­
ротник с прямыми или острыми
концами при пониженной горлови­
не (см. рис. 101, б ). Ширина ворот­
144
ника равна 3 делениям (9 см),
высота стойки — 1 делению (З с м ),
расстояние от шеи — 1 делении)
(3 см). Воротник удлиняют по ли
ним втачивания в горловину по чо
тырем лучам и сокращают по луч\
4' частично (0,75 см) и по лучу .>
полностью (1,5 см).
 В а р и а н т 3 — воротник ти­
па шалькн при пониженной горло­
вине и смещенной бортовой застеж­
ке (см. рис. 101, е). Ширина ворот­
ника равна 3,5 деления (10,5 см);
высота стойки — 2 делениям
(6 см ); расстояние от шеи - 1 де­
лению (3 см).
Воротник удлиняют по четырем
лучам, сокращают по лучу 4' на
0,5 см и по лучу 5' полностью
(1,5 см).
Воротники шалью, алаш и с рас­
цепами. Между построением черте­
жей воротников втачного и цельно­
кроеного U -образной формы вы­
реза горловины существует боль­
шая разница. У втачного воротника
линия втачивания в горловину
короче линии отлета, тогда как
у воротника, целыюкроенного с по­
лочкой, длина линни отлета равна
11лнне внутреннего среза воротника
(рис. 102, а ) на участке от лниии
гялин до луча 2. При построении
чертежа воротника-шалью необхо­
димо помнить еще одно важное
условно: если линия горловины от­
стоит от шеи на какую-то величину
ГГ\ (рис. 102,6), то на такую же
величину (7Т|) она будет отходить
от точки Т пересечения линии тални
с линией середины переда (см.
иа рис. 102,6 штриховые линни).
На правильно построенном чертеже
воротника эта линия должна про­
ходить через точку Т. Д ля этого
необходимо по линии плеча разре­
зать н развернуть воротник так,
чтобы его внутренний срез нахо­
дился у лннни талии в точке Т,
а при наличии застежки спереди —
у края борта в точке Т% (рис. 102,
в ) . Угол разведения воротника
у лннин плеча будет увеличиваться
от увеличения ширины полузаноса
(см. рис. 102, б и в ) .
Конические окружности могут
быть также использованы при
построении воротников шалевого
гипа. После определения положе­
ния конца воротника приступают
к построению стойки. Ширина ее
от линни середины воротника до
линии плеча постоянная, и только
после линии плеча ширина стойки,
как и ширина видимой части ворот­
ника, начинает сужаться к концу
воротника.
 Построенный таким способом
воротник соединяют с полочкой
в точке основания шеи и в точке
Т или Ti (см. рис. 102, б, в).
В промежутке между полочкой
и воротником на чертеже появ­
ляется за*ор — вытачка (рис. Ю З).
В изделиях со смещенной бортовой
застежкой эту вытачку обязательно
стачивают для придания вырезу
горловины слегка изогнутой фор­
мы. В воротниках с раскепамн эту
вытачку размешают между ворот-
инком и лацканом.
В о р о т н и к - ш а л ь ю , цель-
иокроенный с полочкой (см.
рнс. Ю З). Ширина воротника
равна 2,5 деления (7,5 см ); высота
стойки - I делению (З с м ). Ворот-
инк построен на основе чертежа
обычной круглой горловины.
В о р о т н и к а п а ш (рис. 104).
Ширина воротника равна 2 деле­
ниям (6 см ); высота стойки -
I делению (3 см ); отстает от шеи
ия 0,5 деления (1,5 см).
Воротник с раскепами
(рис. 105). Ширина воротника
|>лвна 4 делениям (12 см ); высота
t юйки I делению (З с м ); Отстает
иг шеи на 0,5 деления (1,5 см).
Воротники
фантаэи
Наиболее просты в конструктивном
исполнении воротники в виде пря­
мых стоек или настрочные бейки
но форме горловины. Прямые н под-
ьройные стойки лежат вокруг шеи
1чн< замкнутое кольцо. Они имеют
(ииличную высоту и различное
кпиравленне долевой ннти. Более
||||циоиально в подкройиой стойке
|шснолагать долевую нить перпен-
шкулярно направлению долевой
■ник в полочке. Сведения о стойках
■фимщены выше (см. рнс. 100,
| г», и, г). ■
Узкие стойки-ленты,
как правило, кроят по прямой;
втачанные в горловину, они закан­
чиваются спереди бантом.
Широкие стойки н
стойки-банты кроят по
к о с о й и н т и . После втачивания
в горловину их перегибают, обра­
зуя мягкий хомутнк по краям с дра­
пирующимся бантом спереди. Во­
ротники, выкроенные по косой нити,
пластично драпируютси и имеют
более привлекательную форму, чем
воротннки-ленты, выкроенные по
прямой. Такие воротники втачи­
вают в горловину, не доходя до
серсдины переда на 1—2 см для
размещения банта. Они очень
просты в конструктивном исполне­
нии н обработке, а в изделии слу­
ж ат красивой отделкой, широко
применяются в блузках и нарядных
платьях.
В о р о т н и к - б е н к у трудно
назвать воротником, это, скорее,
наружная обтачка горловины. П о ­
добный воротник больше является
отделкой горловины, нежели во­
ротником. Он может быть наготов­
лен из основной или отделочной
ткани. Кроят его по основным
выкройкам полочки и спинки с со­
блюдением того же направления
долевых нитей, что и на основных
деталях. Возможен шов над плече­
выми срезами. По линии отлета
бейку настрачивают на полочку
и спннку. Ширина еоротника-
бейкн зависит от композиционного
решения отделки изделия. Точно
такой же формы, только без швов
над плечевыми срезами, может
быть построен и о т л о ж н о й
в о р о т н и к , он не имеет сгонки,
по лннни отлета лежит свободно.
Долевая нить может располагаться
в любом направлении.
Если в воротнике долевая нить
совпадает с долевой нитью, про­
ходящей посередине спннкн, ворот­
ник в большей своей части будет
лежать по косой нити. Такой во-
147
ротннк необходимо сократить по
линии горловины с каждой стороны
на 1 см, так как при обработке
он вытягивается.
На основе воротников-беек
строят воротники, имеющие мягкие
воланы по линии отлета. Д ля этого
выкройку воротника-бейки делят на
равные части, по нанесенным ли­
ниям разрезают и разводят ее
по линии отлета на величину
фалды. Ширина каждого разведен­
ного участка равна 8— 10 см.
Такие воротники, как правило,
бывают съемными и выполняются
из отделочной ткани или кружева.
Хотя воротник не является основ­
ной деталью изделия, иногда он
делает моду, особенно белый. Фор­
ма его может быть любой из при­
веденных в данной главе. Белые*
воротники часто изготовляют съсм
ными, с помощью их легко изменить
стнль платья — от строгого класси
чес кого (маленький белый ворот­
ник) до нарядного фантазийного
(большой воротник илн жабо) или
спортивного (двойной ворогник-ко-
кетка). Иногда белые воротники ук
рашают кружевом или вышивкой.
 Г ~1 КОНСТРУИРОВАНИЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ
fА I М О Д ЕЛИ РО ВА Н И Е ИЗДЕЛИЙ, НЕОТрЕЭНЫХ
ZJ L ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, РА ЗН Ы Х СИЛУЭТОВ
О БЩ И Е СВЕДЕНИ Я
Изделия, неотрезные по линии
талии, встречаются любых силуэ­
тов — прямого, полуприлегающего,
прилегающего и трапециевидного.
Они разнообразны по форме, стиле­
вым особенностям, декоративным
разработкам и длинам. Длина
изделия не является решающим
фактором моды; она определяется
возрастной категорией, назначе­
нием. свойствами материала, по­
кроем и стилевыми особенностями.
Длина современной одежды имеет
широкий диапазон.
Изделия, неотрезпые по линии
тални, называют также цельно­
кроеными. К разновидностям цель­
нокроеных изделий относятся и
платья с горизонтальными члене­
ниями выше нли ниже талии.
Цельнокроенные по линии та ­
лии платья нашли широкое приме­
нение в повседневной одежде.
Они подходят женщинам всех
иозрастов с фигурами разных пол­
нот, особенно полным.
Однако, учитывая особенности
<троения женской фигуры, следует
отметить, что конструирование
Iакнх платьев представляет боль­
шую сложность, так как требова­
ния, предъявляемые и одежде,
иключают одновременно два в а ж ­
ных фактора — хорошую посадку
н элегантную форму. Трудности
нозрастают, если необходимо соз­
нать нужную форму без допол­
нительных вертикальных конструк-
iHBHO-декоративных членений пе-
редпего и заднего полотнищ. О т­
резное по линии талии платье
«нполнить легче, так как его форма
‘■издается двумя отдельными закон­
ченными частями (лифом и юб­
кой) , которые легко подогнать друг
к другу.
Чертеж неотрезного по линии
талии изделия можно получить
двумя способами: м е т о д о м с о ­
в м е щ е н и я , используя чертеж
основы лифа н юбки (основа 1),
соединив нх по линин талии,
н р а с ч е т н ы м м е т о д о м , ис­
пользуя расчеты и рекомендации
для построения чертежей изделий,
неотрезных по линии талии, на
основе конструкции прямого покроя
(основа 2). Д ля этого, учитывая
особенности фигуры, необходимо
определить, к какой полнотной
группе она относится, выбрать со­
ответствующий силуэт н его кон­
структивные решения, определить
степень прилегания изделия, место
расположения конструктивных и де­
коративных линий, если оин пред­
усмотрены моделью.
Неустанное возвращепие в моде
к одному из видов цельнокроеных
изделий — платьям-рубашкам —
объясняется их спортивным харак­
тером. Платья-рубашки повседнев­
ного делового пазначення н спор­
тивного стнля относятся к числу
паиболее практичных, удобных
н функциональных изделий.
Преимущество платья-рубашки
перед платьями других покроев
заключается в том, что опо имеет
очень простое конструктивное ре­
шение, экономично в расходе
тканн н несложно в пошиве. В та­
ком платье достаточно обработать
лишь плечевые вытачки на спинке,
нагрудные вытачки на полочке,
два боковых шва — и платье гото­
во. Платье, скроенное из двух ча­
стей {переда и спинки), может быть
без рукавов и воротника. Потре­
149
бительская привлекательность та­
кого платья во многом зависит от
используемой ткани.
Платья-рубашки могут быть
с рукавами самых разнообразных
форм (втачными с разными ли­
ниями оката, вплоть до прямых
линий; покроя реглан различных
линий и объемов), с проймами
разной глубины и формы, а также
с плечевыми срезами разной длины.
Они могут быть и без рукавов,
с поясом по линии талии н без него.
Наибольшее распространение в
повседневной носке приобретают
платья-рубашки п р я м о г о с и ­
луэта Их покрой применяется
во многих категориях повседнсено-
дсловой, производственной одежды
и даже в ночном белье.
Платья-рубашки прямого си­
луэта могут быть строгого покроя
функционального кроя (с неко­
торым удлинением плечевого среза
и соответственно понижением ока­
та рукава). Функциональные
платья-рубашки создают удобство,
комфорт во время работы, даже
если выполнены плотно приле­
гающими.
В каждом новом сезоне моде­
лирование платьев-рубашек попол­
няется элементами, заимствован­
ными из производственной одежды
людей самых различных специаль­
ностей, из спортивных костюмов,
а также нз русской народной
одежды и фольклорных источников
других народов.
В таких платьях применяются
смелые сочетания цветовых плоско­
стей, создающих особую декора­
тивность. Зачастую цветовой эф­
фект достигается не слишком слож­
ным способом — достаточно подо­
брать несколько кусков ткаии,
близких по структуре и гармони­
рующих оттенков. Путь контраст­
ных сочетаний приводит к смелым
интересным решениям, но требует
особенно тонкого развитого чув­
ства соотношения цветов. Соеди­
150
ненные по долевой h jh t h цветные
полотнища можно расположить
в выкройке под любым углом.
Прямое платье-рубашка выгля­
дит более элегантно на фигурах
1-й и 2-й полногных групп (фигу­
ры с узкими бедрами). На фигурах
3-й и 4*н полнотных групп прямо­
угольник платья превратится с тра­
пецию с расширенным низом из-за
большой разницы в измерениях
груди и бедер (обхват груди 96 см,
обхват бедер 112 см).
Неотрезные по линии талии
платья решаются и в п р и л е ­
г а ю щ е м с и л у э т е , т. с. они
могут быть с плотным прилеганием
в области талии. Д ля этого вво­
дятся дополнительные членения
платья по вертикали, с помощью
которых создается нужная форма
н плотное прилегание (платье
с шестью или восемью клиньями
от плечевых срезов или от линии
проймы).
Такие платья, как правило,
предназначаются для молодых
стройных женщин с тонкой талией.
Некоторые модели могут быть
приемлемы и для более полны*
женщин, если онн выдержаны по
стилю н конструкции.
П о л у п р н л е г а ю щ и й си
л у э т достигается с помощью
меньшего количества линий (дои
илн четыре ш ва) или кроем по дна
тональному направлению нитей ос
новы. Полупрнлегающий силуэ|
наиболее устойчив к изменениям
моды. В изделиях полуприлегающе
го силуэта в зависимости от сезон.'!
и рекомендаций художников изме
няют объемную форму, конструк
тивные элементы.
Изделия, неотрезные по линии
талии, встречаются и в т р а п е
ц и е в и д н о м с и л у э т е . Чаше
всего они встречаются в халата.\,
сарафанах, безрукавных платьял,
платьях с втачными рукавами с б>
фамн и многих других изделиях
с рукавами покроя реглан. Т акт
же изделия изменяют свой образ,
если их подпоясывают поясом по
линии талии или ниже ее. Цельно-
кроенные по лннни талии изделия,
расширенные книзу, весьма прием­
лемы для женщин 3-й и 4-й нол-
нотных групп, так как они зритель­
но скрывают большую разность
между измерениями обхватов по
линии груди и бедер.
П О С Т РО ЕН И Е Ч Е Р Т Е Ж А
О С Н О В Ы П ЛАТЬЯ,
Н ЕО Т РЕЗН О ГО П О Л Ш И И
ТАЛИИ,
П Р Я М О Г О С И Л У ЭТ А
IO C H O B A 2)
Построение чертежа спинкн н по­
лочки. Перед построением чертежа
основы платья, неотрезного по ли­
нии талин, прямого силуэта необ­
ходимо сделать предварительный
расчет основных участков кон­
струкции (спинки, проймы, полочки
и рукаеа), используя индивидуаль­
ные мерки и конструктивные при­
бавки на свободное облегание
(табл. 9).
Ниже приведена последователь­
ность предварительного расчета
конструкции на фигуру с парамет­
рами 164-—96— (100— 112).
Ширина спннки, см:
Ш сп— П ш.к;
///«,= 18,3+1.2=19.5.
Ширина проймы, см:
Ш щ<= df] а|,+/7ш„г;
Д/11р*=Ц + 3=14.
Ширина полочкн, см:
Ш „ = Ш ,+ (С Г||- С Г|)+ / 7 111.П;

Прибавки н а свободное облегание к отдельным участкам конструкции изделия

прямого силуэта, неотрезного ни линии талин (о снова 2 )

Условное обозна­ | Величина прнбавкн.

Участок или намерение чение прибавки

По линии груди
спинка Пм , 1.2
пройма Пш пр 3
(50 % прибавки к
обхвату плеча)
папочка /7„, п 1
Полуобхват талии /7,
» бедер П: 2— 4
Обхват плеча П0 и б
Глубина проймы П. „„ 4— 5
Длина спины до талии с учетом выступа­ Пл , 1
ния лопаток
Расстояние от линии талии сзади до точки Я д ,,, 1
основания шеи
Расстояние от точки основания шеи до пл, ч 1,5
линии тални спереди
Высота грудн паг 0,7
Расстояние между сосковыми точками пи, 0.5
Ширина горловины спинки Л,и г < 1 -1.5
» ъ полочки /71иг „ 1— 1,5
» плечевого ската /7Шп с 0.5
Средняя линия спинкк на уровне линии Пи, , * 0.3—0,5
бедер

151
 Таблица К)
Р асчеты для построения чертеж а основы платья, неотрезного по линии талин,
прямого силуэта на ф игуру с параметрами 164—06— ( 100— 112)
Р е зу л ь та т вы
числснин, см. для
изделия на ф игуру
Вы числен ия но формуле
У ч аст о к или

ПОЛНОТ-
Р а с ч е тн а я дли мкделия на

группы
полнот­
группы
к о н с т р ут н и н ы й ^ с
ф ормула фигуру 1-Н ИОЛНОТНОЙ
UTptJOK группы, сх

нон
ной

3-Н
2-Л
Спинки
(см. рис. 106)
Положение сред- Г,ц — Г,,+ 0 .3 (4,8 — 5.2) +0,3 — 0,1 U.6 1,3 2
ней линии спинки
на линии бедер
Ширина изделия Сс+Пс 50+ 3= 53 55 57 59
по линии бедер
Положение боко­
вых срезов на ли­
ниях
проймы 0,5 Ш ,|Г (или влю- 0,5-13,8=6,9 7 7.1 7,2
бом участке прой­
мы)
бедер Разность измере- (50.0 + 3) —54.2 = 0.8 2,8 4,8
ний — — 1,2
(Сп+ П<.) - Ш
(вправо и влево
от вспомогатель­
ной линии)

Рукав
(см. рис 107)
Ширина рукава в Оп+ П „ „-(-/7ц,r 29.7+0+4=39,7 40,3 40.9 41.5
развернутом виде
Вершина окэ-ia /— 3 = 0,5 И — 2) 0.5-39.7=19.85 20.15 20,45 20.75
(точка 3)
Длина рукава Дпм. + /7а рук 55,5+1=56,5 56.6 56.6 56,6
(без припуска на шов
к окату)
Высота оката 1/з /Т11< (длина */з 47,7=15,9 15,9 15,9 15.9
проймы с черте­
жа)
Уровеньлнинп .юн- До +0,5 32+0,5 — 32,5 32.5 32.5 32,5
тя
Ширина рукава в 3—в= 0,5 (/—5 ); 0,5-14,85=9.9; 10,07; 10,02; 10,04.
готовом виде под 3—.9= 0,5 (Я— 2): 0,5-19,85=9,9: 10,07,10,02; I0.W;
проймой (отрезок 8— 9 — (3— S) + 9.9+9,9=19.8 20,15 20.45 20,75
8—.9) + (3— 9)
Вспомогательные
точки для построе­
ния оката
точка 12 3— /2=1/3 (З—Ь) 1/3 9.9=3,3 3,35 3,4 3,5
точна 13 3— 13=1/2(3—9) 1/2 9,9=4,!) 5 5,1 5.3
152
 О к о н ч а н и е т а б л . 10

Р е зу л ь т а т в ы ­
числения, см, Л-ПН
изделия иа фигуру
В ы ч и с л е н о по формуле
У часто к или
Расчотиап д.|н изделия на

группы
полнот-
конструктивны й
отрезок
ф ормула ф игуру l-ft ПОЛНОТНОЙ fei
= F
I i =
группы, см

ной
л! “1

2-й
Положение точки 10 П а—Г*П -.i f 1 ГгП-л с основного чертежа
/7з на вертикали
8—10
Положение точки 11 //!> -Г>fi> I /~j/7^ с основного чертежа
П{i на вертикали
9— 11
Длина биссектри- 10— /5— (А2-2) — Г .2 - с основного чертежа
-
с ь угла 5— 10—8
— - _ |
Длина биссектри­ 11 -/6 = r t3-f I ГбЗ — с основного чертежа
сы угла 9 —11—7
Ширина рукава 19—20 = 2/3 2/3 39,7=213.5 26,8 27.2 27.6
внизу (4-17)
''
Вспомогательные 18 - 19=>18—20= 0.5 ■2G.5 = 13.25 13.4 IJ.6 13.8
отрезки 18— /9 и =0,5 (19— 20)
18—20

Ш „ = 17,3+ (5 0 ,4 - 4 5 ,9 )+ I = силуэта изделия и посадке нзделня

= 22,8 .
Ширина рукава, см:
Ш № = 0* + П ^ + П т -,
Ш р>к=30,3 + 6 — 36,3 + 4 = 40,3.
Ширина изделия по линии гру­
ди, см:
Ш т „ = Ш сг + Ш пу-{-11]п-
ш та = 19,5 + 14 + 22,8 = 56,3.
Д ля построения чертежа осно-
иы изделия прямого силуэта ис-
иользуют измерения фигуры и ра­
счеты поэтапного построения черте­
жа основы 1 изделия прилегающего
гнлуэта до построения вытачек на
.жнин талин (см. рис. 17 и т а б л .2 ).
Дальнейшее построение чертежа
»»сновы изделия начинается с опре­
деления положения средней линии
ш и н ки (табл. 10).
Ср ед ня я линия спинки
играет важную роль в определении
на фигуре. От ее положения отно­
сительно вертикали 1Н (рис. 106)
зависит и положение линии ннза
изделия. Положение средней линии
спинкн относительно вертикали в
свою очередь зависит от полнотной
группы фигуры, т. е. от разности
измерений обхватов бедер и груди
третьего (см. на рис. 106, а цифры
в кружках).
Более точное положение сред­
ней линии спинкн на чертеже опре­
деляется дополнительными мерка­
ми глубины талин второй Г гП и глу­
бины тални первой г Т, Разность
этих мерок показывает, на сколько
средняя линия спннкн отклонена
от вертикали I H на уровне лннин
бедер.
Величина отклонения средней
линии спинки рассчитывается по
формуле ( Г тц — Г т1) ±0,3 см, где
0,3 см — припуск на свободное об­
легание по линии бедер,
153
 Фигуры 1-й полнотной группы
имеют отрицательную величину
разности измерений Гт(| и Гт1, т. е.
ГтИ — Гт1 = 4,8— 5 ,2 = — О,4 см.
Это означает, что при по­
строении чертежа основы средняя
линия спинки на лннин бедер для
фигур 1-й полнотной группы откло­
нится вправо иа 0,4 см пли пройдет
по первоначальной вертикальной
линии при добавлении припуска на
свободное облегание. равного
0,4 см
Положительная величина раз­
ности определяет фигуру 4-й пол-
нотной группы, при этом средняя
линия спинки на чертеже должна
располагаться от вертикали I H сле­
ва. ГтП — Г Т1=6,6 — 4,9= 1,7 см.
Среднюю линию спннки на чер­
тежах изделий прямого силуэта
проводят через точку t, вновь по­
лученную точку на лннин бедер Б\
и продолжают до пересечения с ли­
нией низа в точке И {.
В изделиях полуприлегающего
силуэта со швом на спинке сред­
нюю линию спинкн от точки £,
вниз проводят параллельно верти­
кали IH .
В изделиях трапециевидного
силуэта, расширенных кннзу, к
средней линнн спинки на уровне
линии пиза дают прибавку, равную
'/г прибавки, взятой на расширение
спннки по низу изделия.
Средняя линия спинки — это
конструктивно-декоративная ли­
ния; наличие ее обусловлено мно­
гими факторами — покроем, фор­
мой и силуэтом изделия, особен­
ностями телосложения, модой, пол­
нотной группой и т п.
Членение спинкн по средней
линии возможно в изделиях всех
силуэтов. Осуществляется оно с
целью улучшения посадки изделия
на фигуре. Особенно желательно
членение в изделиях с прилега­
нием по фигуре или в одежде для
женщин, фигуры которых значн
тельно отличаются от типовых (су­
154
тулые, перегибистые, с сильно
развитыми ягодицами и т. п.).
Линни бокового ч л е ­
нения (боковые срезы) — это
конструктивные линии; реже они
играют роль конструктивно-декора­
тивных линий членения.
Наличие или отсутствие этих
линий, их конфигурация и распо
ложение обусловлены силуэтом
и видом изделия, модой, особен
ностями телосложения, компози
цнонной связью с другими кон
структивно-декоративными элемен
тами полочки н спннки (хлясти
ками, карманами, рельефами и
т. д.). Положение боковых срезом
относительно друг друга влияет h ;i
отвесность боковых швов, распре
деление припуска на свободное
облегание, определяющего силуэт
ное решение модели, а также im
баланс изделия. Линни боковых
срезов могут отсутствовать при
наличии в нзделин отрезной бои»
вой части.
Построение боковых срезов сим
днтся к определению их положении
на лнннях глубины проймы, талии
бедер и низа изделия. Вершиной
боковых срезов может быть точил,
расположенная в любом местс ли
нии проймы. К а к правило, распо.чч
жение боковых срезов обусловим
вается выбранной моделью. На <■­
редине линии пройми .......... .
бокового среза проектируют в и »jii
лиях прямого силуэта нли расти
ренных от линии плеч (трапецп*
видный силуэт), а также в изделии
с рукавами реглан, рубашечной
покроя и цельнокроеных.
Если моделью предусмотрено
расположение карманов в бокши<
швах, то боковые срезы сменынп
в сторону полочки на 1/з ширим"
проймы (см. штриховую липиы
на рис. 106) или располагай» н>
вертикали ЗН3.
Принцип построения бомжи
срезов единый для изделий .пиюш
силуэтного решения, размера и ни
нотной группы v зависит от места
расположения вершины бокового
среза на линии проймы. В свою
очередь положение вершнны боко­
вого шва на линин проймы устанав
ливается по желанию в зависи­
мости от формы, покроя изделия,
требований моды.
Д ля построения боковых срезов
через намеченную точку на линии
проймы проводят вертикаль до пе­
ресечения с линиями талии, бедер
н низа изделия Эта вертикаль бу­
дет вспомогательной линией при
построении боковых срезов полочки
и спинки. От нее откладывают
итреэки, равные величинам, опреде­
ляющим положение боковых срезов
полочки и спинкн на линиях
Лсдер и низа изделия.
В изделиях прямого силуэта,
иизуально зауженных книзу, эта
непомогательная вертикальная ли­
ния может служить боковым срезом
полочки и спинки, если она распо-
южена в центре линии проймы.
В изделиях прямого силуэта
тчюмогательиая линия будет яв-
шгься боковым срезом спннки,
1 боковой срез полочкя внизу
‘^клонится влево от нее на 1,5­
см (полочка по низу расши­
рится).
В одежде, расширенной от ли­
нии плеч, линии боковых срезов
пипки н полочки будут отклонены
•и одноименных линий прямого
ииуэта на уровне линии бедер не
'■•лее чем на 5 см. Если по модели
'ргАуется большее расширение,
•«находимую форму изделия полу­
пит ра/шальным расширением
мшки и полочки.
1ч*ли вершина бокового шва
мпкена вправо или влево от точки
1редины проймы, отрезки, равные
• ■шчипам, определяющим поло­
вшие боковых срезов полочки и
чинки по лннням бедер и низа,
и-мдывают от вспомогательной
iiniiM и соотношении 1:2.
11ри смещении бокового шва
в сторону спинкн большее рассто­
яние от вспомогательной линии по
линии низа должно быть со стороны
полочкн (см. штрихпунктирную ли­
нию на рнс. 106, а ) , н наоборот.
В зависимости от силуэта липни
боковых срезов могут быть вы­
полнены в виде двух прямых
линий, расположенных под неко­
торым углом друг к Другу
(рис. 106,6), плавных выпуклых
(рис. 106, в) нлн в виде плавных
вогнутых кривых (рнс. 106, г).
В одежде, прилегающей и полу-
прнлегающей по линии талин,
линии боковых срезов имеют неко­
торый прогиб, величина которого
не должна превышать 2- -2,5 см,
что обусловлено не только силуэтом
изделия, но н свойствами тканей
В изделиях нз жестких плотных
тканей прогиб уменьшается, а в из­
делиях из мягких рыхлых мате­
риалов прогиб может быть немного
увеличен.
В цельнокроеных изделиях с
четко выраженной линией талин
боковые срезы оформляют лома­
ными линиями. Д ля создания изде­
лий мягких струящихся форм при­
меняют вогнутые линнн, а изделий
мягких форм с .напуском над
линией талии - выпуклые кривые.
Форма применяемых линий для
оформления боковых срезов не
зависит от места их расположения.
В изделиях, прилегающих и полу-
прлпегающих ио л и н и и талин,
вершины боковых срезов на черте­
же (см. рис. 106, а ) располагают
вблизи точки Гг (Г^Гя = 1,5 — 5 см).
Если боковые швы в изделии
выполняют конструктивно-декора­
тивную роль, их располагают слева
от точки Г 2 и подчеркивают от­
делочными строчками, тесьмой,
кантами, кнопками, вышивкой.
Смещение боковых швов в сторону
спннки придает изделию четкость,
строгость, а фигуре стройность
со стороны спины. Смещению боко-
вЫГх‘ швов в сторону спннки спо­
155
 6 s

собствуют и вытачки на полочке проверяют ширину этого участи

(две и более). Ширина изделия на чертеже оп">
Определение ширины вы по линии бедер должна бым
и з д е л и я по л и н и и б е д е р . равна или больше мерки Сб .....
С целью исключения возможного прибавка П б, т. е
заужеиия изделия по линии бедер = Сс +/7б-
156

Полноту изделия по линии
бедер определяют разностью ве­
личин ( Сг>-\-Пб) и Шмл (ширину
изделия по линии груди берут из
предварительного расчета).
Из полученной величины раз-
пости измерений ширины изде­
лия по линии груди и бедер
мычитают длину отрезка Б Б } (поло­
жительного, полученного прн по­
строении средней линии спинки),
.1 оставшуюся разность делят по­
полам или в соотношении 1:2 н от­
кладывают от вспомогательной
линин по обе стороны, определяя
юм самым положение боковых
срезов спинки и полочки.
Если полученная величина бу-
щ*т положительной, то боковые
грезы полочки и спннки зайдут
цруг за друга (в изделиях для фи­
гур 4'й полнотной группы), но не
более чем на 3 см. Если и в этом
случае ширина изделия по чертежу
будет меньше требуемой, необходи­
мую ширину получак>г радиальным
расширением спннки и полочкн.
При отрицательной величине раз­
ности между боковыми срезами
полочки и спинки образуется
раствор вытачки. При наличии в из­
делии вертикальных линий эту ве­
личину распределяют по линии
бедер между всеми вертикальными
линиями в соотношениях, завися­
щих от силуэта, формы изделия
и в соответствии с полнотной
группой. Чаще эту величину рас­
пределяют равномерно.
В изделиях трапециевидного
силуэта ширину изделия по линии
бедер не рассчитывают.
Л и н и я н и з а . Линия низа
в изделиях прямого силуэта на
спинке проходит параллельно ли­
нии талии и от бокового среза
полочки к середине переда пони­
жается на 0,5—0,7 см (можно не
понижать).
Ширина спинки внизу равна
ширине спинки на уровне линии
проймы или шире на 2,5см; ширина
полочки внизу увеличивается на
1,5- 3,5 см относительно ее ширины
на уровне лннин проймы.
На чертеже изделия трапецие­
видного силуэта длину отмечают
посередине спннки и полочки.
Затем длину боковых срезов спинки
н полочки уравнивают с длиной
спинкн от линин талин, полученные
точки соединяют плавными ли­
ниями.
Построение чертежа узкого рукава.
Рукава относятся к основным
деталям изделнп, и нх построение
ответственно так же, как и по­
строение спинки с полочкой Они
должны быть увязаны с парамет­
рами проймы построенного чертежа
(глубина проймы — с высотой ока­
та, ширина рукава под проймой —
157
с шириной проймы); должна быть
правильно рассчитана норма по­
садки оката рукава по пройме.
Только тогда можно ожидать поло­
жительного результата в решении
формы рукава.
Форма рукава может быть раз­
нообразной, с различным количест­
вом швов. Поэтому в каждом кон­
кретном случае применяется иной
метод построения чертежа рукава.
К построению чертежа узкого
рукава (рис. 107) авторы примени­
ли расчетный метод, в основе кото­
рого заложено поэтапное построе­
ние чертежа прямого рукава осно­
вы 1 (чертежи сетки и основы ру­
кава) до построения низа рукава,
и параметры проймы чертежа
конструкции цельнокроеного платья
прямого силуэта (основа 2).
Построение чертежа рукава на­
чинают с определения ширины низа
рукава.
Ширина рукава внизу
равна 2/з ширины рукаоа на уровне
глубины проймы.
1 9 - 2 0 = 2/3( 4 - 1 7 ) = 2/л 40,3 =
=26,8 см.
Полученную величину делят
пополам и откладывают от точки
18 поровну в обе стороны (точки
19 и 20).
Л о к т е в о й с р е з . Точку 5
соединяют прямой линией с точкой
19 и продлевают вниз на 1,5 см
(точка 21). Точку пересечения
этой линии с линией локтя обозна­
чают цифрой 22.
Пересечение вертикали 8— 10 с
линией локтя обозначают циф­
рой 28.
Отрезок 6— 22 делят пополам
(точка 24). От точки 22 винз по
вспомогательной линии отклады­
вают 2,5 см (точка 25).
Л о к т е в а я в ы т а ч к а . Че­
рез точки 23 и 24 проводят верхнюю
сторону локтевой вытачки. От
точки 23 через точку 25 проводят
158
t 8 12 2 13 9 2
/
у
Ю п 1
1W 23 29 1
‘Щр
\19 _
Z0 & 197
I £— 18 31 20
Рис 107
нижиюю сторону вытачки, длина
которой равна длине верхней сто
роны вытачки (точка 26). Точки !>
и 24, 26 и 21 соединяют прямы
ми линиями.
П е р е д н и й с р е з . Точку /1
соединяют прямой линией с точкой
20 и повышают точку 20 на 1
(точка 27). Пересечение вс поми
гательной линии с линией локш
обозначают цифрой 28. О т точки
28 влево откладывают 1см и став»!
точку 29
Из точки 14 до точки 27 чер» >
точку 29 проводят плавную линии*
переднего среза рукава.
Д ля построения линии низа |н
кава от точки /8 вве.рх отклады
вают 1 см (точка 30). Отрезок 34
27 делят пополам (точка 31).
точки 31 откладывают вверх 0,5 »м
(точка 32).
Через точки 21, 30, 32, 27 при
водят линию низа рукава.
Построение чертежей рук;и«и
других форм и конструктивны'
исполнений более подробно о пт >
но в разделе «Конструктивное м"
делирование втачных рукавов р i
личных форм».
 КОНСТРУКТИВНОЕ
М ОДЕЛИ РО ВАНИЕ
ИЗДЕЛИЯ ПРЯМОГО
С И Л УЭ ТА

Платье-рубашка
Выкройку платья-рубашки можно
получить, пользуясь чертежом ос­
новы изделия прямого силуэта (ос­
нова 2) без изменения. По этой
выкройке можно сшить изделие
прямого силуэта усредненной фор­
мы. Д ля получения изделия иной
формы, соответствующей направ­
лению моды, необходимо ориенти­
роваться на рекомендации Эстети­
ческой комиссии по вопросам моды
н культуры одежды о припусках
на свободное облегание к отдель­
ным участкам конструкции (к ши­
рине и глубине проймы, ширине
рукава, высоте и ширине оката
рукава), т. е. обратить особое вни­
мание на те участки конструкции
(и изменить их на чертеже), кото­
рые оказывают существенное влия­
ние на форму изделия. Эти участки
конструкции рассчитываются само­
стоятельно, хотя онн тесно связаны трен пояс по линии талин, этого
между собой, и изменить их не удлинения вполне достаточно для
представляет труда. огибания выступающей боковой
На изменение силуэтной формы части фигуры.
изделия влияет также положение Д ля изделий с кулиской или
боковых срезов и определяющая поясом по линии талки требуется
их форма линий. дополнительное удлинение боковых
Боковые срезы в прямом платье- срезов. Это вызвано тем, что бо­
рубашке усредненной формы от ковая часть фигуры значительно
проймы до линни бедер на спинке выразительнее по форме и длиннее
и полочке выполняют вогнутыми, по измерению на участке от линии
гак как в иих закладывается не­ талии до линии бедер по сравнению
большой раствор вытачки (2— с измерениями плоской части фи­
2,5 см ). Такой раствор вытачки гуры посередине переда и спинки.
не повлияет на изменение силуэт­ При построении заново черте­
ной формы, а позволит убрать из­ жей конструкций цельиокроенных
лишки ткани под проймой в области по линии талии изделий прямого
боковых швов и придаст более эле- силуэта эту величину предусмот­
ынтную форму прямому силуэту. реть сложнее, чем доработать гото­
Кроме этого вогпутая форма боко- вые лекала (выкройки) в области
itijx срезов спинки и полочки боковых срезов — удлинить их
незначительно удлиняет боковой Удлинение боковых срезов выпол­
шов. В изделиях, где не предусмо­ няют методом конического разве­
459
дения лекал по линии талии на
I -1,5 см (рис. 108). При таком
варианте удлинении боковых швов
необходимо вводить швы посереди­
не полочки и спинки. Можно
построить чертеж, не прибегая
к введению средних швов, но тогда
от параллельного разведения спин­
кн в области талии на спинке обра­
зуется напуск, который необходимо
удерживать кулиской, а на полочке
делают застежку, которая поможет
решить проблему искривления ле­
кал посередине переда в области
талии.
В платье-рубашке прямого си­
луэта вытачка для оформления
выпуклости на грудь может быть
решена любым способом, приве­
денным в п. 3.
Рукава платья данной конст­
рукции могут быть разнообразными
160
по форме, длине, ширине, оформле­
нию низа и покрою.
Функциональные изделия отли­
чаются от обычных своим назна­
чением, а не принципиально новым
построением чертежа. Оии немного
шире обычных изделий в объеме,
с укороченным окатом рукава
н немного расширенной и углуб
ленной проймой.
Д ля построения чертежа ф у н
кционального платья
р у б а ш к и (рис. 109) в чертеж
основы платья прямого силуэт.-!
вносят изменения, связанные в ос
новном с изменением изделии
в области плечевого пояса, проймы
и оката рукава. Окат рукава пони
жают на желаемую величину, ко
торая не должна превышать поло
вины разности между высотоп
оката рукава и шириной проймы
0,5 (B f>K— U J (ll>) . Затем удлиняют
плечевые срезы иа половину вели­
чины понижения оката, расширяют
пройму спннки и полочки в области
точек /73 и /7fi на величину расши­
рения рукава на уровне одноимен­
ных точек.
Пройму расширяют на
углубляют на 3/ а отрезка, прибав­
ленного к одной стороне рукава
по линии его ширины. Удлиняют
пройму полочки путем частичного
уменьшения раствора нагрудной
вытачки.
Нижнюю часть проймы от то­
чек /73 и /7Н оформляют по рука­
ву, совмещая одноименные точки
иа пройме и рукаве. Верхнюю часть
проймыоформляют плавной кривой
по фигурному лекалу.
Новые линии боковых срезов
проводят от новых вершин на линии
пройм параллельно старым боко­
вым срезам или же к линии талии
сводят на нет расширение, полу­
ченное под проймой.
Таким образом, изделие по всем
параметрам немного расширяется
благодаря припускам на указанных
участках и выпрямлению линии
проймы с частичным ее удлинением.
Изделия
с удлиненными
плечевыми
срезами
объемных форм
Изделия с удлиненными плечевы­
ми срезами характеризуются объ­
емной формой плечевого пояса
н выполняются, как правило, в пря­
мом силуэте. Увеличенный объем
изделия можно получить, внося
изменения в чертеж основы путем
увеличения прибавки по линии-
•'руди, повышения и удлинения пле­
чевых срезов, углубления проймы.
ft А. Ф. Бланк. 3. М. Фомина
Увеличения объема изделия до­
стигают и конструктивными прие­
мами в области плечевого пояса
(складки, сборки, защипы, а также
горизонтальное членение изделия
в верхней части). Наибольший
аффект достигается углублением
и проймы и применением в изделии
рукавов рубашечного покроя. Уве­
личенный объем изделий других
покроев (реглан и с цельно­
кроеными рукавами) получается
в результате использования лекал
изделий с рукавами рубашечного
покроя как производных для их
создания.
Выбор конструктивных приемов
и объема изделий зависит в первую
очередь от роста, размера, а затем
от вида изделия и применяемой
ткани.
В ассортименте изделий платье­
вой группы используется умерен­
ное увеличение объема и удлинение
плечевых срезов, особенно для фи­
гур маленького роста, но больших
размеров. Высокие стройные жен­
щины могут позволить себе увели­
ченный объем и значительное удли­
нение плечевых срезов. Д ля изде­
лий верхней одежды удлинение
плечевых срезов считается предель­
ным, когда окат втачанного рукава
при опущенной руке примет гори­
зонтальное положение (длина пле­
чевых срезов 25— 30 см).
Чертеж изделии увеличенного
объема (рнс. 110, а) можно полу­
чить расчетным путем при помощи
формул, а также пользуясь реко­
мендациями по построению черте­
жей цельнокроеных изделий (осно­
ва 2) с широкими рукавамн, при­
меняя соответствующие припуски
на свободное облегание (см. табл.
5 и 6).
Ниже приводятся рекомендации
по преобразованию чертежа изде­
лия для получения изделий объем­
ных форм:
удлинить плечевые срезы на 5—
10 см;
161
 а
Рис. 110
расширить спинку на уровне
точки /73 иа 3— 7 см;
расширить полочки на уровне
точки /76 на 2,5— 4 см;
углубить пройму на 4—6 см
(припуск к мерке б пр , = Ь — 10 см ),
выпрямить и удлинить линии
проймы полочки и спинки;
применить в конструкции изде­
лия рукава рубашечного покроя.
Другим вариантом получения
изделий увеличенного объема я в ­
ляется преобразование сущест­
вующей проверенной основы цель-
162
нокроениого по линии талии платья,
построенной с минимальными при­
пусками иа свободное облегание,
используя приведенные ниже реко
мендации и дополнительные расче
ты для построения чертежей изде
лий с удлиненными плечевыми
срезами.
1. Закрывают '/г раствора вы
тачки от плечевого среза спинки
и открывают его вдоль линии
проймы.
2. Удлиняют пройму полочкн
выше точки /76 на 2 см путем умеш.
шения раствора нагрудной вы-
гачки.
3. Удлиняют плечевые срезы
полочки н спинки на 7 см на гори­
зонталях, проведенных через концы
плечевых срезов (точки П\ и /7).
4. Расширяют спинку на уровне
точки П3 на 6,5 см (точка Щ ).
5. Расширяют полочку на уров­
не точки /76 на 4 см (точка Щ ).
6. Углубляют пройму на 4 см
или определяют ее глубину по
расчету: flnJ>9+ b см (где B,jps —
высота проймы сзади).
7. Отмечают положение боко­
вых срезов спинки и полочки по­
середине лииин ширины проймы
(точка Г ).
8. Через полученную точку Г
вниз проводят вертикальную ли­
нию.
9. Определяют положение бо­
ковых срезов по низу изделия:
полочку расширяют на 3 см {И И 1=
= 3 см ), а спинку на 1 см (ИН^ =
= 1 см).
10. Проводят боковой срез
спинки через точки Г и И 7 и бо­
ковой срез полочки через точки
Г и Н х.
11. Проводят плавную линию
проймы спинки через точки П,
П'з и Г.
12. Проводит плавную линию
проймы полочки через точки /71(
П'ъ и Г\-
В изделиях с удлиненными пле­
чевыми срезами плечевую вытачку
на спинке частично переводят
в линию проймы для обеспечения
свободы движения и для умень­
шения выпуклости в области лопа­
ток; оставшаяся часть вытачки
идет на посадку по плечевому срезу
на участке длиной 11 см, начиная
от горловины спиики.
Вытачку на иолочке, оформляю­
щую выпуклость иа грудь, в изде­
лиях 88 и 92 размеров можно за­
крыть полностью, распределяя ее
по участкам: пройма, плечевой
»-рез, посадка по плечевому срезу
и припуск к середине переда (на
расширение полочки по переду).
В изделиях от 96 размера и бо­
лее раствор нагрудной вытачки
частично закрывают и переводят
в пройму, частично используют для
расширения изделия по переду
(если предусмотрена застежка),
а оставшуюся часть вытачки (5 0 % )
размещают в любом срезе, в
рельефной линии или распределяют
в сборки, защипы, складки и т. и.
Перевод нагрудной вытачки от
плечевого среза в срез проймы по­
казан иа рис. 35.
В изделиях с удлиненными пле­
чевыми срезами линия проймы мо­
жет иметь различную конфигура­
цию и различную ширину (участок
/7аЯ с), а может быть просто
«щелью», как в изделиях покроя
русской народной одежды.
О т ширины проймы (отрезка
Яз/7с) зависит высота оката ру­
кава: чем шире расстояние между
точками //з и Яь, тем больше высота
оката рукава Д ля проймы формы
«щель» высота оката рукава равна
нулю.
Боковые срезы находятся в
прямой зависимости от зрительного
восприятия силуэта. В изделиях
при кажущемся заужении книзу
боковой срез спинки проходит по
вспомогательной вертикали, а бо­
ковой срез полочки отклоняется от
вертикали по низу на 1,5—2,5 см
в сторону спинки.
В изделиях прямого или слегка
расширенного силуэта к боковым
срезам спиики и полочки до­
бавляется припуск в обе сто­
роны поровну, который не дол­
жен превышать 3 см на уровне
линии бедер.
Через вершину бокового шва,
находящуюся на середине линии
проймы, и вновь полученные точки
на линии бедер проводят линии
боковых срезов спинки и полочки.
В случае смещения вершин бо­
ковых срезов от середины линии
163
Рис. I l l
проймы величину, добавляемую на
расширение изделия по низу, откла­
дывают от вспомогательной вер­
тикали на расстояниях с соотноше­
нием 1 : 2.
Ширина рукава для изделия с
удлиненными плечевыми срезами
зависит от глубины проймы, а вы­
сота оката — от ее ширины, т. е. от
расстояния между точками /7з и
f J i (см. рис. П О ,а ). Построение
чертежа рукава ведут в такой по­
следовательности.
Проводят горизонталь, на кото­
рой откладывают ширину рукава —
отрезок Р Р , (рис. ПО, б ).
P P ^ P O ^ O iP i,
164
где РО, = ПП'ъГ длина пройми
спинки (см. рис. 110,а и 6);
0\Р\ =/7|/7иГ| — длина проймы itu
лочки.
Через точки Р , 0\ и Р, про
водят вниз вертикальные линии
Отточки О | вверх откладывают
величину, равную /$ ширины р\
кава (отрезка Р Р i), или отрезок,
равный расстоянию /7$Яб с чертеж
проймы, получают точку О — яьк
шую точку оката рукава.
Точки Р , О и Р\ соединимо
прямыми линиями. Из середины ю
резков Р О и О Р | восставляют игр
пендикуляры и проводят нх m
пересечения с линией ширины р\
кава.
Рис. 112
На перпендикулярах отклады­
вают по /з полученных отрезков,
причем со стороны локтевой части
рукава — вверх от линии Р О (точ-
к«» Яг), а со стороны передней части
рукава — вниз от линии O P i (точ­
ки Р л).
Проводит плавную линию оката
рукава, соедиияи точки Р, Ръ, О,
/\ и Р,.
От точки О вниз откладывают
цлияу рукава:
О Н — Др — 7 см,
где Д р — длина рукава, см; 7 см —
припуск на удлинение плечевого
среза.
Длина рукава зависит не только
от длины руки, но и от формы
рукава, и обработки его низа. В из­
делиях с широкими рукавами и
отворачивающимися манжетами по
низу длину рукава удлиняют иа
ширину манжеты. Длину рукавов
165
с притачными манжетами укорачи­
вают на половину ширины ман­
жеты.
Изделие, выполненное по лека­
лам предложенной конструкции,
в готовом виде будет иметь усред­
ненную форму платья-рубашкн с
удлиненными плечевыми срезами.
Распашные
платья-фартуки
и платья-рубашки
Предельной простотой исполнения
отличаются платья-фартуки
платья-рубашки с незашитыми бо­
ковыми срезами.
Платье-фартук (рис. I l l ) легко
получить, перегнув ткань по линии
плеча и отрезав требуемую длину
для спинкн и переда. Если платье-
фартук большого размера, можно
сделать вытачку иа переднем по­
лотнище в любом месте. (При
ширине ткани, равной измерению
полуобхвата бедер, боковые срезы
будут располагаться встык на ли­
нии бедер.) Затем вырезают горло­
вину, обрабатывают ее руликом или
обтачкой по лицевой стороне. На
уровне линий тални настрачивают
2 поиска. Срезы полотнищ можно
обработать любым швом.
Платье-рубашка может быть
выполнена с удлиненными плече­
выми срезами длиной 35- -40 см для
создания видимости платья с корот­
кими рукавами (рис. 112). Принцип
покроя этого платья такой же, как
платья-фартука. По линии плеча
ткань перегибают. Чтобы не бььло
излишков ткани в области груди,
можно линию проймы вырезать и
скруглить до линии талии. Прн не­
обходимости расширения спинкк и
переда на линии бедер расширение
начинают от иижней точки проймы,
рассчитав припуски также иа заход
спиики на .перед либо переда иа
спиику. На полотнища по линии
166
талии или бедер настрачивают
узенькие пояски, которые завязы ­
вают спереди или сзади.
КОНСТРУКТИВНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЗДЕЛИЙ
ТРАПЕЦИЕВИДНОГО
СИ Л УЭ ТА
Цельнокроеные изделия, расши­
ренные кннзу, создают в одежде
трапециевидный силуэт. Верхнее
основание трапеции совпадает с ли­
и нией плечевого пояса фигуры.
В таком виде создаются средние
по объему изделия силуэта тра­
пеция, от которого можно варьиро­
вать величину формы, т. е. делать ее
£же или шире. Большее расшире­
ние лекап для получения выкроек
силуэта трапеция получают путем
радиального разведения лекал
снинки и полочки по нанесенным
линиям от горловины спиики > 1
полочки или от плечевых срезон.
Изделия, выполненные в снлуэтг
трапеция, больше всего подхода i
для фигур женщин 3-й и 4-ii
полнотиых групп, так как они пи
могают скрыть большую pa i
ность о обхватах по линиям б»
дер и груди, составляющую 12
16 см, т. е. зрительно облегчаю!
форму фигуры и придают ей дин.ч
мичность.
Форма трапеции сама по се(и
динамична, но и она может т и т
теть к статике. Наибольшую дин.ч
мичность силуэт трапеция прнобрс
тает в изделиях с мягкими каск.и
ными складками, фалдами, мягки
заглаженными криволинейными
рельефами, т. е. когда силу *»
фигуры вместе с головой принпм;!-
форму буквы А.
Геометрическая форма силу и ■
трапеция в виде буквы Л тягоп •.
к статике из-за удлинения п.1"
чевых срезов и углубления ир«»и
мы, т. е. такие изделия приобре­
тают увеличенный объем сверху до­
низу и сглаженность формы.
В конструктивном исполнении
изделия силуэта трапеция просты,
так как построение лекал исходной
конструкции ведется от основы из­
делий, неотрезных но линии талии
(основа 2), методом разведения
лекал.
Изделия силуэта трапеция мо­
гут быть выполнены в любом по­
крое и конструктивном исполнении
всех деталей в соответствии с фор­
мой силуэта.
Изделия
с укороченными
плечевыми
срезами
Изделии с укороченными плече­
выми срезами и спадающими киизу
мягкими каскадными фалдами
имеют четко выраженную силуэт­
ную форму в виде букоы А.
Мягкость фалдам изделия придает
«косой крой» (рис. И З ). Зауж ен­
ный плечевой пояс венчают рукава
с буфами. Плечевые накладки из
»>тделочной ткани и планка по­
середине переда визуально вытяги-
нают запроектированную форму
изделия к вершине буквы А.
Чертежи деталей кроя на дан­
ное изделие построены методом
конического разведения. На детали
исходной конструкции (основа 2)
н узкого рукава наносят вспомога-
и*льные линии мест разведения. По
намеченным линиям разрезают де-
гили основы и придают нм заду­
манную форму изделия. В рассма-
цжваемом примере применен ком-
гшннрованный метод разведения
юкал.
Построение чертежа
и и и к и (рис. 113, а ) . Построение
фалд на чертеже спинки выполняют
ни вспомогательным вертикальным
(I н И ) и горизонтальным ли­
ниям. Вертикаль / проведена от
конца плечевой вытачки, а верти­
каль // — от точки Пз на линии
проймы. Горизонтальной вспомо­
гательной линией служит линия та­
лии, которая при оформленнн фалд
преломляется и принимает вогну­
тую форму.
Спинка для образования первой
фалды раздвигается внизу на 9—
10 см вследствие уменьшения пле­
чевой вытачки на половину рас
твора и сокращения длины линии
середины спинки в области талии
на 2 см (см. густо заштрихованный
участок). Величина расширения
второй фалды внизу спинки равна
10 - II см; она получена путем ме­
ханического разведения спинки по
вспомогательной линии и уменьше­
ния длины бокового среза на 2 см
в области линии талии.
В боковом срезе на уровне ли­
нии талии проектируется выемка,
равная 1 см, а на уровне линии
низа добавляется 5 см. Через по­
лученные точки Гя, Т2 и H i про­
водят плавную линию бокового
среза спинки. Внизу по линии
середины спинки добавляют также
5 см и полученную точку Н\ соеди­
няют прямой линией с линией
талин.
Плечевые срезы спинки укора­
чивают на 2 см и поднимают на
I см (дли подплечников).
П о с т р о е н и е ч е р т е ж а по­
лочки (рис. П З, б). Д ля по­
строении фалд на чертеже полочки
проводят вспомогательные линии
(/ и И) и линию перевода нагруд­
ной вытачки в пройму. Вертикаль
} проходит от конца нового поло­
жения вытачки, а вертикаль // —
примерно от середины длины вспо­
могательной линии, проведенной в
пройму. Затем закрывают часть
раствора нагрудной вытачки, иду­
щей от плечевого среза, для со­
здании фалд, а оставшийся раствор
вытачки переводят в пройму, раз-
двиган ее по намеченной линии.
167
 / а
а
Рис. 113 (леоый)
Рас!иирение полочки для второй
фалды получено не только за счет
нагрудной вытачкн, но и за счет
уменьшения длины бокового среза
полочки в области линии талии на
2 см (см. густо заштрихованный
участок). В результате модерниза­
ции чертежа полочки уменьша­
ется не только раствор иагрудион
вытачки, идущей от проймы, но и
ее длина.
В боковом срезе на уровне ли­
нии талии делают выемку глубиной
1 см, а на уровне линии низа до­
бавляют 6 см. Через полученные
точки П , П и проводят плав­
ную линию бокового среза полочки.
По средней линии переда на линии
низа полочку расширяют на 5— 7 см
(точка Я , ) .
Плечевой срез полочки укорачи­
вают на 2 см и поднимают на
2,5 -3 см (для подплечников).
166
П л е че ва я накладка (рнс
113, в) — это настрочная отделам
ная деталь изделия в области ши'
чевых срезов. По форме этой чи­
тали можно выстегать подплечники
для данного изделия.
При изготовлении изделий im
полученным лекалам недостающи"
длину средней линии спинки и (ш
ковых срезов спинки и поломки
компенсируют при помощи вл;м
но-тепловой обработки этих учгп i
ков, т. е. подвергают их расти/м
иию на величину, равную 2
сокращенную ранее при построе нии
лекал.
Построение черте, ..
р у к а в а (рнс. 113, г). Чертеж ]i
кава с небольшими буфами и ни
ласти плеча и зауженного кии:н ""
лучают комбинированным ра:н«- >
инем чертежа основы прямого ....
узкого рукава. Чертеж осноии |м ■

двигают по вертикальным и гори-
юнтальным линиям, ис дорезая до
намеченных конечных точек (/,
2, «3) на 0,3—0,5 см. Вертикаль­
ной вспомогательной линией явля-
егся линия середины рукава, горн-
■онтальными вспомогательными
линиями служат линии локтя н
ширины рукава под проймой.
Конструктивное моделирование
полется от простого к сложному.
| начала закрывают низ рукава иа
I см (по 2 см с каждой сторо­
ны от линии середины), наклады-
|».|я части детали друг на друга
{■м. густо заштрихованный уча-
»М1к). Затем раздвигают рукав по
горизонтальной вспомогательной
линии, в результате чего открыва­
ется раствор в области линии
локтя. Д ля образования буф раз­
двигают рукав по вертикали, уве­
личивая раствор вытачек в области
локтевой линии и оката рукава.
При вертикальном разведении уби­
рают посадку оката рукава ниже
точек Яэ и Яс для того, чтобы окат
рукава не отклонился от вертика­
лей 8— Ю и 9- I I (см. рис. 19).
Разведенные точки вершины
оката соединяют плавной линией.
В середине полученною отрезка от­
мечают вершину оката рукава.
К вершине оката добавляют 4 см
вверх (можно больше) и, пользуясь
окатом рукава основы, проводят
плавную линию нового оката ру­
кава, расширяя при этом рукав в
области точек Ят и Яг. на 0,5-
I см.
Д ля построения чертежа более
объемного рукава вводят новые
вспомогательные линии, ио кото­
рым раздвигают детали чертежа
рукава до разумных пределов.
Полученные лекала по желанию
можно изменять, увеличивая илн
уменьшая фалды и весь объем
изделия; лекала могут быть исполь­
зованы в таком виде для варьи­
рования их с различными отдел­
ками, дополнениями, а могут и слу­
жить основой в конструктивном
моделировании для создания новых
видов и форм изделий.
Силуэтная форма одежды в
вндс буквы А напоминает силуэт
колокола с умеренным расшире­
нием книзу. Но «чистая» форма в
одежде живет недолго, даже если
она красивая. По истечении опре­
деленного периода времени она
надоедает и начинает требовать
дополнительных деталей, отделок
илн членения. Комбинаторика чле­
нений формы в пределах одного
силуэтного решения безгранична.
«Чистую» форму легко членить го­
ризонталями на разных уровнях,
169
вертикалями или плоскостями
диагонального направления. Деко­
рирование внутренних линий, цве­
товое комбинирование расчленен­
ной формы, наполнение ее объема
развивают фантазию и способ­
ствуют накоплению вариантных
единиц деталей кроя.
Горизонтальное членение в од­
ной силуэтной трапециевидной
форме с расположением линий и
отделочных деталей вверху или
внизу образует разные по динамич­
ности решения готового изделия.
Это преследует и вертикальное чле­
нение изделия. К вертикальному
членению относятся не только
рельефные линии, но и декориро­
ванные швы. Диагональное члене­
ние создает асимметрию решений
в покрое с использованием кон­
трастных цветовых сочетаний.
Все это происходит и с други­
ми силуэтными формами изделий.

Изделия
с горизонтальными
членениями

Первым поясом горизонтального

членения является плечевой, за ­
тем область лопаток на спинке н
центр груди па полочках. Любое
членение, проходящее не по кон­
структивным поясам, может ока­
заться навязчивым и нарушить
целостную форму изделия. Наибо­
лее распространенным видом гори­
зонтального членения верхней
части изделия являются кокетки.
Они несут множество конструктив­
ных нагрузок, а именно: помогают
придать объемную форму изделию
в области лопаток, не прибегая к
вытачкам, частично уменьшить
раствор нагрудной вытачки или
полностью перевести ее раствор
в срез кокетки; создают мягкую
объемную форму изделия. Из из­
ложенного следует, что размеры
170
и форма кокеток, расположенные
в верхней части изделии, самые
разнообразные.
В основу построения чертежей
модели силуэта трапеция в виде
буквы А с членением вверху (рис.
114) были взяты лекала (спиика.
полочка, рукав) модели, изобра­
женной на рис. 113, как исходной
конструкции (см. штриховые линии
на рис. 114).
Д ля построения нового ком
плекта выкроек на детали спинкн
и полочки наносят линии кокеток
и контрольные метки по запроекти
роваиным срезам. По нанесенным
линиям кокетки отрезают. Затем
проводят преобразования боковых
 срезов и средней линии снимки.
В лекалах исходной конструкции
боковые срезы в области линии
талии были укорочены. На вели­
чину укорочения их удлиняют и
выпрямляют, тем самым восстанав­
ливают объем изделия под грудью
(см. заштрихованные участки на
рис. 114, а, б).
При проведении преобразова­
ния на лекалах спинки и полочки
верхние срезы (по линии притачи­
вания кокеток) меняют свою фор­
му, ио после соединения деталей
изделие примет форму модели
исходного конструктивного реше­
ния.
В предложенной модели преду­
смотрено незначительное заужеьие
изделия со стороны проймы в точ­
ках сочленения кокеток с рука­
вами н углубление проймы. Вели­
чина заужения деталей спинки и
Рис. 1И (правый) полочки компенсируется добавле-
171
 нием припуска к рукаву (рис
114, е ). На величину углубления
проймы повышается окат рукава
за счет углубления ei'O и расти
рения по нижнему шву в точка,v
/ и 2 (см. рис. ИЗ, г). Точки
П -i и Ло (см. рис. 114, в) явля
ются контрольными и смещать иу
при модификации рукава и прой
мы не рекомендуется.
Дли увеличения объема рукани
и придания ему задуманной формы
применяют конструктивное модели
рование методом разведения лекал
В данной модели рукав разрезами
по нанесенным линиям (см. зл
штрихованные участки) и раздви
гают иа желаемую величину со
злаваемых буф. Буфы могут бып.
оформлены в сборки или складку
Низ рукава обрабатывается любым
методом (с манжетами, обтачками
на резинке и т. д.) по желании*
К данной модели могут б ь т .
Рис 115 (левый) применены также другие виды н
172

конструктивные решения форм ко­
кеток и рукавов, отвечающие си­
луэтной форме изделия.
Изделие силуэта трапеция (рнс.
115) с горизонтальным членением,
создающим иллюзию заниженной
талии, является прототипом мо­
дели, изображенной на рис. И З.
За основу построения лекал была
взята «чистая» форма деталей
изделия умеренно расширенной
трапеции. Созданную объемно-про-
странствеииую форму изделия под;
черкивает гармоничная форма ру­
кава, построенная на чертеже
основы прямого одношовного ру­
кава.
Построение выкроек на изделие
начинается с нанесении горизон­
тальных линий на чертежах спинкн,
полочки и рукава, по которым от­
резаются нижние части пере­
численных деталей. Н а спинке и
полочке эта линия располагается
на 9— 11 см ниже линии талии и
имеет кривую вогнутую линию,
соответствующую форме низа из­
делия, на рукаве - на 8— 10 см по
прямой от линии низа.
Перед отсечением нижних ча­
стей лекал на них ставят кон­
трольные метки, которые будут
служить ориентиром для последую­
щего стачивания этих частей. З а ­
тем отрезанные нижние части лекал
немного расширяют книзу методом
конического разведения па предпо­
лагаемых к расширению участках.
Нижние отрезанные части для
большей визуальной динамичности
могут быть расширены от миин до
макси («солнце-клеш»). Они могут
быть расширены и параллельным
разведением лекал с последую­
щим формированием добавленных
площадей по линии притачивания
в сборку или складку.
Д ля получения лекал рукава
модели, изображенной на рис. 115,
применен метод конического раз­
ведения частей рукавов для прида­
ния им новой сложной формы.
Обязательным условием правиль­
н о е построения рукава является
соблюдение равенства длин разве­
денных участков (т. е. А Б = С Д ).
Низ рукава посаживают на при­
тачную манжету.
Изделия объемных
форм
Д ля построения чертежей деталей
модели, изображенной на рис. 116,
взяты лекала изделия 2-й полнот­
ной группы, неотрезного по линнн
талин (основа 2).
Так как изделие предложенной
модели имеет мягкую объемную
173
 :— Э---------------- г!
12 . 1
г

Рнс. 116 (левый)

1 74

форму без ярко выраженных
каскадных фалд, то и построение
проводится иа основе прямых ли­
ний, которые, расширяясь книзу,
создают статичный трапециевид­
ный силуэт. Подчеркивают статич­
ность силуэтной формы глубокая
пройма, удлиненные плечевые
грезы, широкие рукава с укорочен­
ным окатом.
Получают такую объемную
форму изделия добавлением пло­
щади лекал со стороны середин
сниики и полочки на величину за ­
проектированных складок, выхо­
дящих из горловин, и дополнен­
ным расширением изделия со сто­
пины ’пройм и боковых срезов.
Метод конструктивного модели­
рования для создания объемных
изделий прямых линий предельно
прост и заключается в правильном
формировании добавленной пло­
щади без нарушения баланса
взятого за образец чертежа основы.
Во избежание нарушения баланса
проводят линию построении, со­
вмещая ее с линией глубины
проймы на чертеже основы. Кон­
трольные метки, находящиеся на
уровне линий талии и бедер,
являются также ориентиром при
построении новых чертежей. В дан­
ной модели, где глубина проймы
опускается ниже лниии талии,
линия бедер будет основной балан­
совой линией.
Построение чертежа
с п и н к и (рис. 116, с ). Построение
ведется от вертикали, к которой
под прямым углом проводят гори­
зонталь, т. е. линию построения.
По горизонтали вправо отклады­
вают отрезок, равный 41 см, на
котором распределяют три складки.
Первая (встречная) складка рас­
положена между точками О и А
и закладывается в сторону средней
линии спинки; глубина ее равна
17 см. В линии внутреннего сгиба
складки находится плечевая вы­
тачка, переведенная с основы
спинки из плечевого среза в гор­
ловину (см. штриховую линию).
Вторая складка расположена
между точками Б и В Глубина
ее равиа 6,5 см и закладыва­
ется она в направлении стрелки.
От точки Г до точки Д за ­
кладывается третья (встречная)
складка, составляющая отрезок
длиной 18 см. Серединой складки
является средняя линия чертежа
основы спинки. В этой складке
вытачки нет.
Участки А Б и В Г (каждый
длиной по 4,25 см) образуют
горловину снинки длиной 8,5 см.
После разметки мест складок
их закладывают и по лекалам
основы обмеляют горловину спинки
17J
и плечевой срез. Конец плече­
вого среза (точку -9) повышают на
2 см и продлевают до желаемой
длины (точка 9 '). Длина плече­
вого среза этой модели равна 26 см.
По всей длине бокового среза
изделие расширяют па 7 см парал­
лельно основе спинкн. Желаемую
длину изделия отмечают по средней
линии спинки. На иовом боковом
срезе находят глубину проймы.
В данной модели точка Гъ опущена
ниже линии талии на 7 см. В объ­
емных изделиях это предельная
глубина проймы, ниже которой опу­
скать точку Гз нежелательно. Затем
конец плечевого среза (точку 9')
соединяют с точкой Г 5 плавной
вогнутой линией. На линии проймы
ставят метки, которые будут кон­
трольными для втачивания рукава.
Перпая метка соответствует поло­
жению точки Яз.
Построение чертежа
п о л о ч к и (рис. 116, б ). Перед по­
строением чертежа полочки удли­
няют лииию проймы основы путем
частичного уменьшения раствора
нагрудной вытачки (см. штриховую
линию). Дальнейшее построение
чертежа полочки ведется аналогия
но построению чертежа спинки
От середины переда откладывают
припуск на создание складок, рав
ный 33 см, и обводят основу полоч­
ки, совмещая при этом линии по­
строения. Определяют место, глу­
бину складок и горловины полочки.
Новую линию горловины полочки
создают три отрезка ( ОА, Б В н
Г Д ) , общая длина которых состав­
ляет 11,5 см (ОА = 3 см, Б В =
= 3 см и Г Д = 5,5 см).
Складки закладываются в на­
правлении стрелок. Самая глубо­
кая складка расположена в обла­
сти вершины горловины, в которой
размещается оставшийся раствор
нагрудной вытачки. Глубина этой
встречной складки (Д Е ) равна
21 см. Глубина складки между
точками В и Г равна 7,5, а глу­
176
бина складки между точками
А и Б равна 4 см.
Плечевую точку 21 поднимают
на 3 см для подплечника и про­
водят плечевой срез длиной, равной
длине плечевого среза спинки (точ­
ка 21'). Расширяют полочку по бо­
ковому срезу на 7 см. Отмечают
глубину проймы точкой Гб, уравни­
вал полочку со спиикой по кон­
трольным меткам иа боковых сре­
зах. Точку Г'ч соединяют плавной
линией с точкой 2 1 создавая
линию проймы полочки.
Построение чертежа
р у к а в а (рис. 116,в ). Д ля по­
строения чертежа рукава проводят
взаимно перпендикулярные перти-
кальную и горизонтальную линии.
Измеряют ширину и длину кривой
линии проймы. Ширина проймы г
данной модели равна 5 см. Эта
величина и является высотой
оката рукава (отрезок 0 — /). От
точки О вправо откладывают
отрезок, равный длине линии
проймы полочки, а влево— отре­
зок. равный длине проймы спинки,
и ставят соответственно точки 2 и
3. Через точки 3, I и 2 проводя!
плавную л и н и ю оката рукава. Oi
точки / в н и з п о вертикали откл;»
дьшают длину рукава - величин),
равную длине руки с припуском
на уработку, из которой вычит«|
ют разность, полученную от yji
линения плечевого среза (точк.1
4). От точки 4 вправо и влет»
откладывают отрезки, состии
ляющие ширину рукава по h h :j \.
равную 66 см.
4— 5 = (1 — 2) — 10= 42— 10:
= 32 см;
4 - 6 = ( 1 - 3 ) - 10=44— 10
=34 см.
Точки 6 и 5 соединяют прпмни
линией и получают линию ни ■■
рукава.
Построение воротник ■
(рис. 116, г). В предложенной мм
дели воротником служит прим-i i
полоска, которая является стойкой
и бантом. Втачивается стойка до
начала отрезка А, длина ее равна
41 см.
КОНСТРУКТИВНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЛЕГАЮ Щ ЕГО
И П О ЛУП РИ ЛЕГАЮ Щ ЕГО
С ИЛУЭТОВ
Метод совмещ ения
чертежей лифа
и юбки
Метод конструктивного моделиро­
вания изделий на основе совмеще­
ния лифа и юбки (основа 1)
используется при создании не­
отрезных по линии талин изделий,
особенно прилегающего и полупри­
легающего силуэтов. Проверить
баланс и посадку каждой само­
стоятельной единицы (лнфа и юб­
ки) на фигуре, уточнив конструк­
цию, а затем соединить их по
линии талии значительно проще,
чем построить заново неотрезное
по линии талии изделие, отвечаю­
щее всем требованиям выбранной
модели.
Метод совмещения отдельно
проверенных самостоятельных еди­
ниц в единое целое помогает из­
бежать переколок изделия на
примерках, способствует правиль­
ному выбору объема изделия и
силуэтного решения в верхней и
нижней частях, равновесию всех
запроектированных линнй и го­
ризонтальных членений, преду-
гмотреиных выбранной моделью.
Наиболее эффективен этот метод
при создании одежды для иетипо-
иых фигур.
На основе чертежей лифа и
юбки создаются изделия прилегаю­
щего и полуприлегающего си­
луэтов, изделия покроя «принцесс»,
« также изделия с горизонталь­
ными членениями выше или ниже
линии талии.
3>тот метод наиболее приемлем
для моделирования в домашних
условиях, где основным критерием
является правильный выбор всех
компонентов моделирования (для
себя) с меньшими затратами вре­
мени, чем при создании чертежа
исходной конструкции. А когда есть
под руками основа лифа и юбки
и проверенного иа сопряжение
рукава с проймой, создание вы­
кройки на конкретное неотрезное
по линии тални изделие не займет
много времени. Процесс конструк­
тивного моделирования для себя
явится приятным творческим про­
цессом.
При построении чертежей лифа
и юбки их баланс учитывается по
частям торса с границей по линии
талин.
Баланс лифа распределяется от
линии груди вверх и вииз, а по­
этому линия талии при построении
чертежа основы спереди понижа­
ется. Балансовой линией юбки
является линия бедер. От иее
вверх откладываются разные зна­
чения длин верхней части юбки
(середины спинкн, бока, переда)
в соответствии с особенностями
фигуры; от линии бедер вииз дли­
на юбки по всем участкам должна
быть одинаковой, т. е. линия низа
основы юбки всегда должна быть
параллельной линии бедер.
Сохранение баланса в чертежах
лифа и юбки при их совмещении
является одним из важных условий
для получения хороших лекал ис­
ходной конструкции неотрезиого по
линии талии изделия.
Совмещение чертежей основ
лифа и юбки должно проводиться
по линии талин со стороны самых
выступающих точек, г. е. со сто­
роны боковых срезов. Перед совме­
щением чертежей проверяют длину
срезов по линии талии лифа н
верхних срезов юбки иа сопряже­
177
ние. Если проверка выяви! их не­
совпадение, длину верхних срезов
юбки уравнивают с длиной срезов
по линии талии лифа.
Основные правила построения
чертежей изделий, иеотрезиых по
линии талии, методом совмеще­
ния чертежей основ лифа н юбки
(основа 1) распространяются на
фигуры любых полнотиых групп.
Построение начинается с деталей
спиики и заднего полотнища юбки
и проводится в указанной ниже
последовательности.
1. На листе бумаги проводят
две взаимно перпендикулярные
опорные линии (рис. 117, а) —
середину спинкн С С i и линию груди
Г Д , которая в чертеже проходит
на уровне глубины проймы.
2. К вертикальной линии С С i
прикладывают лекала спинки и
заднего полотнища юбки, совме­
щая их по линии талии со стороны
бокового среза. Линия построения,
расположенная на лифе спинки,
должна совместиться с горизон­
тальной линией / Т 4. В таком поло­
жении деталей лифа спинкн и зад­
него полотнища юбки относительно
друг друга от бокового среза к
середине спиики откроется раствор
вытачки (заштрихованная область
на чертеже).
3. Линии талии и бедер иа чер­
теже сгшнкн продлевают вправо.
4. Проводят вспомогательную
вертикальную лннию 0 0 1, которая
будет ориентиром для нанесения
долевых линий иа лекалах.
5. Лекало полочки по линии
построения совмещают с горизон­
тальной линией Г А так, чтобы
середина переда была параллельна
линии 0 0 1- Вершина бокового
среза и линия талин полочки долж­
ны расположиться на одном уровне
с вершиной бокового среза н талии
спиики. Линию середины переда
лифа продлевают вниз.
6. Лекала переднего полотнища
юбки и лифа совмещают по линии
178
талии также сначала в области
бокового среза. Так как длина
талии полочки лифа вместе с раст­
вором вытачек больше, чем длина
линии тални юбки, то середина
переднего полотнища юбки не
дойдет до средней линии переда,
а расположится параллельно на не­
котором расстоянии от нее (см.
штриховые линии на рис. 117).
В области второй вытачки иа
полочке юбка немного зайдет на
лиф. Эта погрешность очень незна­
чительна и в готовом изделии се
можно не заметить. Но и этот
изъян полностью устраняется при
построении в изделии линий «прин­
цесс», так как вертикальная линия,
проведенная из проймы, расчле­
няет полочку и создает условие для
выпрямления наложенных друг на
друга деталей.
При совмещении спинкн лифа с
задним полотнищем юбки, на кото­
ром построены две вытачки (в 4-й
полнотной группе), раствор в об­
ласти талии со стороны середины
спиики увеличится, а юбка ока­
жется шире лифа (рис. 117, б). Это
вызвано большей разностью об­
хватов бедер по сравнению с фигу­
рами 1-й полнотной группы. Для
выравнивания размеров длин по
тални на лифе спиики вводится
вытачка в области второй вытачки
юбкн (см. рис. 117, б ). Эго делают
следующим образом: спиику лнфа к
направлении от линии талии к
пройме разрезают и разводят ни
величину второй вытачки юбки. Бо
ковой срез лекала спинки и ннжняя
часть проймы займут новое поло
жеиие (см. штриховую линию),
но спинка в объеме не увеличится.
На полочке от бокового срезл
к середине переда в области талии
также откроется вытачка (вследп
вне большой разницы измерении
обхватов бедер и груди).
Заштрихованные участки ни
линии тални на чертежах (см
рис. 117) выявляют величину, ил
 О,
Рис. 117 6
179

Рис. 118 (л е в ы й )
которую может быть укорочена
длина боковых срезов при расчет­
ном методе построения неотрезных
по линии талии конструкций. В чер­
тежах изделий 1-й полнотиой груп­
пы эта величина появляется при
соамещеиии лекал только со сто­
роны спинки, а в чертежах изделий
4-й полнотиой группы — и со сто­
роны полочки. Конструктивно этот
недостаток устраняется введением
швов со стороны середин спинки и
полочки или введением рельефных
линий по выступающим точкам
фигуры.
Д ля получения лекал в оконча­
тельном виде закрывают заштрихо­
ванные участки на линии талии,
совмещая детали юбки с деталями
лифа соответственно по средней
180
б
линии спиики и переда (рис. 118).
В результате внесенных нзме
нений на чертежах изделий 1-й
и 4-й полнотиых групп середины
спинок сместится влево, а середина
полочки иа чертеже 4-й полистной
группы — вправо. Нагрудную вы
тачку от плечевого среза по
лочки, соединеииую с первой вытач
кой на линии талии, продолжаю-:
вниз, образуя рельефную линию.
Эта линия является декоративно
конструктивной. Она способствуй
выравниванию ширины полочки к
переднего полотнища юбкн; убирая
образовавшийся зазор между cepi-
дииами лолочкн и юбки, иллюзорно
удлиняет и стройнит фигуру.
Чертежи исходной конструкции
изделия прилегающего силуэта iu

рис. 118 обведены толстыми ли­
ниями; штриховыми линиями обо­
значены боковые срезы изделия
полуприлегающего силуэта, тон­
кими прямого.
Чертежи, построенные путем
совмещения двух самостоятельных
единиц (лиф и юбка), могут широко
варьироваться в любых силуэтных
решениях различных покроев.
Чертежи изделий с горизонталь­
ным раствором в области талии
(см. рис. 117) могут служить
исходной конструкцией для модели,
изображенной на рнс. 119. Этот
раствор (см. рнс. 117) может быть
использован для образования на­
пуска по линин талии, если ку­
лиску расположить по нижней
линии заштрихованного участка.
Чертежи неотрезных по линии
талии изделий, полученные от
совмещения лифа и юбкн, могут
быть использованы для изготовле­
ния платьев прямого, полупрнле-
гагощего н прилегающего силуэтов
со швом или без шва посередине
спинки и полочкн, с рельефами или
вытачками по линии талии.
В платьях-рубашках без среднего
шва практикуется кулиска на
уровне линии талии (см. нижнюю
часть заштрихованного участка на
рис. 117). Это делается для устра­
нения провисания низа изделия по­
середине спинкн и полочки, обра­
зующегося из-за разности длин от­
носительно коротких прямых сере­
дин спники и полочки и длинных
рельефных боковых областей фи­
гуры.
Построенные методом совмеще­
ния чертежи неотрезных по линии
талии изделий имеют ограниченную
возможность в конструктивном
моделировании. Их используют для
получения чертежей исходной кон­
струкции изделий различного ас­
сортимента с разной степенью при­
легания по линии тални (платья-
рубашки, жакеты, длинные ж и ­
леты, жилеты «фигаро») с члене­
нием выше или ниже линии талии.
Метод построения таких кон­
струкций предельно прост и заклю­
чается в следующем: на име­
ющийся чертеж наносится желае­
мая конструктивная линия, по кото­
рой детали разрезаются. Отрезан­
ные части выкроек требуют незна­
чительной конструктивной дора
ботки.
И з д е л и я со ш в о м в ы ш е
л и н и и т а л и и (см. на рнс. 117, б
густо заштрихованные участки).
После нанесения конструктивной
линии членения в нее переносят
слабину нз области линии талии.
Уравнивают длины верхних и ниж­
181
них срезов (в результате пере­
несения раствора слабины из об­
ласти талии), затем чертеж разре­
зают. Длинную нагрудную вытачку
от плечевого среза переводят в
нижний срез. Раствор вытачки на
нижней части юбки по возможности
закрывают.
В таком конструктивном ис­
полнении получают чертеж приле­
гающего платья-рубашки со швом
выше линни талии (рис. 120.
модель /).
Высота расположения линии
членения от линии талии влияет иа
степень прилегания изделия к
фигуре. Чем выше линия шва под­
нимается к центру груди, тем
меньше степень прилегания изде­
лия в области тални, и готовое
изделие из прилегающего платья-
рубашки превращается в полупри-
легающее. По линии талнн можно
завязать пояс (рис. 120, мо­
дель 2).
Лнннн членения таких кон­
струкций могут иметь самую разно­
образную форму и располагаться в
различных направлении*.
И з д е л и я со шв о м н и ж е
линни талии (см. на рис.
117, а штрихпунктирную линию)
Чертежи исходной конструкции со
швом ниже лннни талии могут
быть использованы для создания
изделий полуприлегающего и пря­
мого силуэтов (рис. 120, модель
3). Формообразующая линия чле­
нения наносится по желанию;
минимальное расстояние ее от лн­
иин тални равно 7 см. Слабина из
области талии (см. заштрихован­
ный участок на рис. 117, с ) также
переносится в эту линию, если она
находится от линии талии не ниже
чем на 20 см. Прн более низком
членении изыскиваются другие ва­
рианты доработки конструкции
(введение среднего шва, кулиски,
пояса по линии талии и др.).
Лекала со стороны боковых срезов
расширяют на 0,5— I см с каждой
182
стороны. Вершины вытачек сверху
опускают, а снизу поднимают на
0,5— 0,7 см, если они длиннее
проектируемой линии. Затем урав­
нивают все срезы, ставят на них
контрольные метки и чертежи раз­
резают.
Верхняя часть конструкции, яв­
ляющ аяся частью платья, может
быть и самостоятельной едини­
цей — жакетом, жилетом, блузкой.
Д ля получения изделия желаемо­
го ассортимента меняется место­
положение линии членения. От
уровня этой линии зависит длина
изделия в целом или самостоятель­
ной его единицы. Каждая из полу­
ченных частей конструкции от чле­
нения ее выше и ниже лнннн
талии (лиф и юбка) в свою оче­
редь подвергается изменеиию ме­
тодом конструктивного моделиро­
вания.
От вариантов комбинаций
формообразующих линий может
меняться силуэтная форма из­
делия, степень прилегания его к
телу, назначение, а от применяемой
ткани и отделок может полностью
измениться и образ изделия.
Д ля получения изделий со швом
выше или ниже линни тални
могут быть успешно применены
конструкции с линиями «принцесса
и полуприлегающие платья-ру
башки с кроем по косой иити.
Чертеж платья
припегающего
силуэта покроя
«принцесс»
Покрой «принцесс» является од
ной из самых точных конструкций
из группы цельнокроеных изделий
прилегающего силуэта. Вертикаль
иие линии швов изделия покроя
«принцесс» позволяют уравнове
сить разность в ширине конструк
цни полочкн и спинки, а также
«8 3
длину боковых срезов с серединами
центральных полотнищ полочки и
спинки. Эти важные несоответст­
вия, легко разрешаемые в кон­
струкциях отрезных по линии
талии изделий, представляют собой
главную проблему конструкций из­
делий, неотрезных по лиини талии.
Покрой «.принцесс» может наи­
более точно отобразить индивиду­
альность фигуры, так как верти­
кальные линии на чертеже из­
делия проходят в местах распо­
ложения вытачек лифа и юбки.
Платья покроя «принцесс» мо­
гут состоять из четырех и более
деталей в зависимости от степени
прилегания по линии талии и
ширины низа изделия. Ширина из­
делия по низу почти прямо про­
порциональна степени прилегания
изделия в области галии.
Чертеж неотрезного по лиини
талии платья прилегающего си­
164
луэта покроя «принцесс» (рнс. 121)
построен на базе чертежей оси»»
лифа и юбки методом совмещении
их по линин талии. Д ля наглил
иого примера получения наиболп
точной конструкции взяты оснип..
прямой юбки с десятью вытачками
по линин талии и прилегающим
лиф.
Перед совмещением чертежш
обязательно »гужио проверить сум
мы растворов вытачек лифа юбки
место расположения боковых q>*
зов и вытачек и уравнять вьпачм
по линии талии. Уравнивают ч« ]>
тежи н по лифу, и по юбке. Вьнич
варианта обусловливается п*
пенью прилегании изделия к nvi\
если уравиивают по юбке, излупи
будет с очень плотным грилегант
в области тални и бедер.
Д ля построения чертежа и i .h
лия покроя «принцесс» иа ли.
бумаги проводят две взанмн-
перпендикулярные линии (C C i н
TTt). К вертикали С С i приклады­
вают середину спиики лифа, совме­
стив горизонтальную линию с ли­
нией талии. Затем к вертикали
прикладывают середину заднего
полотнища юбки, совместив его с
лифом в крайних точках (в точках
.середин и левых сторон вытачек).
П р и м е ч а н и е . Положение чер­
тежа заднего полотнища юбки строго
по вертикали при совмещении с лнфом
приводит к образованию небольшого
раствора вытачки в области талин
(см. на рнс. 121 заштрихованный
участок). Этот раствор убирают введе­
нием среднего шва на спннке, а если
позволяет ткань, сутюжиоают.
От середины спиики лифа про­
водят вторую горизонтальную ли­
нию — линию построения, проходя­
щую на уровне глубины проймы.
Вы тачку от плечевого среза спинки
соединяют с вытачкой на линии
талии лифа, которая в свою очередь
совмещается- с вытачкой заднего
полотнища юбки. Образуется ли­
ния рельефа, проходящего от пле­
чевого среза спинки до низа из­
делия. Обводят боковую часть
спннки, отступив на 6— 10 см от
средней части, совмещая линию
талии и линию построения с го­
ризонталями.
Проводят лииню равновесия
0 0 1. Боковую часть юбкн совме­
щают с боковой частью спинки
по линии талии также в крайних
гочках. При совмещении вытачек
лифа и юбки линии предполагае­
мого рельефа, выходящего из точки
/73, могут по боковым срезам юбки
<аходить друг на друга, но должны
при этом располагаться параллель­
но линии 0 0 |.
Аналогичные приемы построе­
ния проводятся на чертежах по­
лочки и переднего полотнища юбки
при построении линии покроя
«принцесс» на совмещенной полоч­
ке с юбкой. Нагрудную вытачку
от плечевого среза совмещают с
вытачками от линии талии лифа
и юбки и продлевают до низа.
Боковую линию для изделия покроя
«принцесс» строят выходящей из
линии проймы полочки на уровне
боковой частн спиики или из точки
П*.
Построенный чертеж платья,
неотрезного по линии талии, при­
легающего силуэта может служить
исходной конструкцией для созда­
ния выкроек изделий с вертикаль­
ными и горизонтальными линиями
членения выше или ниже линии
тални.
Неотрезные по линии талии
платья покроя «принцесс» яикогда
не выходят из моды, ^гот покрой
популярен тем, что длинные непре-
рывающиеся линии платья делают
фигуру более стройной.
Платье-рубашка нокроя «прин­
цесс» может меняться в зависи­
мости от степени приталеиностн.
Его можно делать более приле­
гающим, когда в моде силуэтная
форма «песочные часы», нли чуть
более свободным, когда моден пря­
мой силуэт. Прилегающие платья
предназначены прежде всего для
молодежи, чтобы подчеркнуть тон­
кую стройную талию.
Платье с плотным прилеганием
по галии может иметь круговой
клеш. Линию ииза расширяют пу­
тем расширения низа основных
цельнокроеных деталей (рис. 122,
штрихпунктириые линии), а также
с помощью гюдкройиых деталей
(годе), встречных или односторон­
них складок нли других конструк­
тивных приемов.
Полуприлегающие платья по­
кроя «принцесс» обычно делаются
с небольшим расширением по низу.
Наибольшую выразительность фор­
ме придает платье-пальто в рас­
стегнутом виде.
Более динамичный силуэт мож­
но создать путем введения встреч­
ных складок нли воланов по
низу нзделня.
185
Рнс. 122
Если в изделии нужен более
широкий клеш, применяются кон
струкции с частичными подрезами
ииже линии талии (рис. 123). При
создании такой конструкции пе­
реднее полотнище лифа совме­
щается с юбкой так, как объясня­
лось выше. Затем наносится кон­
структивная линия кокетки в об­
ласти бедер. Линию кокетки пере­
носят иа спинку, по которой отре­
зают нижнюю часть. Отрезанную
нижнюю часть юбки разрезают по
намеченным линиям и радиально
раздвигают на желаемую величину
расширения по иизу изделия.
Иногда линии (рельефы), со­
здающие покрой «принцесс», сме­
щаются от центра груди и не про­
должаются до плечевых срезов,
а уходят в пройму (рис. 124),
тогда удлиняющий эффект этой
конструкции ослабляется. Плечи
кажутся более широкими, а изделие
по талии приобретает менее плот­
ное прилегание, т. е. изделие ста­
новится иолуприлегающим (мо­
дель /).
186
Смещение рельефов преждг
всего зависит от моды и индн
видуального вкуса. При смещении
линий от центра груди, не превы
шающем 2 см, незначительным
раствор вытачки, оставшийся <н
перемещения рельефа, распредели
ется иа посадку ткани в области
груди. Если рельефная линия вым»
дит из проймы и отстоит (И
центра груди более чем на 2 см.
иа средней детали полочки закры
вают верхнюю вытачку и переводя!
ее от центра груди в срез рельеф,!
полочки по заранее нанесенной
линии.
Д ля обеспечения хорошей по
садки изделия со стороны спинки
в области лопаток проводят измг
нения в верхней части лекал. Вы
тачку от плечевого среза спиики
полностью или частично переводя!
в срез рельефа, в результан
рельеф удлиняется. Плечевой cjhm
и пройма займут новое положение
На величину удлинения ером
спинкн удлиняют срез боковом
Рис. 123

Рис. 124

187
части спинки методом конического
разведения лекал в точке /73.
Верхняя часть бочка спинки займет
новое положение.
К вариантам покроя «принцесс»
относятся изделия комбинирован­
ного кроя. Одним из таких вари­
антою является изделие, где цель-
иокроеиное по линии талии перед­
нее полотнище сочетается с отрез­
ными частями лифа и юбки по ли­
нии талии со скрытым швом —
деталью пояса (рис. 124, модель
2). Такая комбинированная кон­
струкция применяется при большой
разнице в обхватах груди и бедер
или если необходимо визуально
уменьшить обхват талии. В послед­
нем случае за ширину талии вос­
принимается ширина цельнокрое­
ной средней детали переда. В а ­
рианты комбинированных кон­
струкций весьма многочисленны.

Чертеж платья
полу прилегающего
силуэта
Как уже указывалось, изделия
полуприлегающего силуэта по
своей конструкции являются про­
межуточными между конструкци­
ями изделии прямого и прилегаю­
щего силуэтов. Чертежи изделий
полуприлегающего силуэта можио
построить по чертежу основы изде­
лия прямого силуэта (основа 2)
с необходимым прилеганием по
линии талии и расширением книзу.
Выкройки можио построить также
по чертежу изделия прилегающего
силуэта (см. рис. 121), получен­
ному от совмещения чертежей лифа
и юбки, уменьшив прилегание по
линии талии и расширив изделие
по низу.
Особого изящества можио до­
стичь в платьях, неотрезиых по
линии талии, полуприлегающего
188
Рис. 125 (левый)
силуэта, применив крой по косой
нити. Такой крой можно применить
в самых разнообразных изде­
лиях блузках, блузонах, сара­
фанах, прямых юбках (причем юб­
ки могут быть сосборениые по
линии талии для создания более
объемных форм), а также в разных
деталях кроя. Декоративные воз­
можности такого кроя особенно
выявляются в изделиях из тканей
в полоску и клетку (см. рис.
113 и 115). Разные направления
рисунков на тканях могут обеспе­
чить в деталях и площадях крои
декоративные разработки многих
изделий.
Полупрнлегающий силуэт чаще
всего рекомендуется женщинам,
которым линию талии не следует

Рис. 125 (правый)
подчеркивать. В этом случае эф­
фектно выглядит платье-рубашка,
скроенкое по косой нити. Такое
платье пластично облегает фигуру
без вытачек и шва по линии та­
лии, а в маленьких размерах (88—
92) может отсутствовать даже вы­
тачка иа грудь.
Д л я кроя по косой нити тре­
буется самостоятельная конструк­
ция (рис. 125). Чертеж исходной
конструкции для полупрнлегаю-
щего платья-рубашки строят мето
дом совмещения лифа с двух-
шовиой юбкой в форме буквы А
(в которой расширение по иизу
юбкн получено за счет уменьшения
на '/г или '/з вытачек в области
талии). На деталях юбки наносят
линию долевой иити под углом 45°
к первоначальной долевой.
Построение проводится от ли­
нии 0 0 1, к которой проведена
6
горизонталь, образовавшая при
пересечении угол 90°. Детали юбки
(переднее и заднее полотнища с но­
вым направлением долевых линий)
прикладывают вершинами боковых
срезов к горизонтали так, чтобы
проведенные долевые легли под уг­
лом 45° к горизонтали. Затем
совмещают спинку с задним полот­
нищем юбки по линии талии, на­
чиная от вершииы боковых срезов.
Если линия талии спинки окажется
длиннее линии талии заднего по­
лотнища юбки, середина лифа
спиики немного смещается от сере­
дины юбки влево.
Вы тачку от цлечевого среза
спинкн распределяют на три участ­
ка: в средний срез спиики, в лниию
проймы и в внде небольшой по­
садки; часть ее остается в плечевом
срезе. Вновь полученную точку иа
горловине спиики соединяют с ли­
169
нней талии юбки плавкой л ини ей,
не обужая спиику в области лопа­
ток (см. на рис. 125 заштрихован­
ные участки).
Совмещение полочки с перед­
ним полотнищем проводится по л и ­
нии талии аналогично сгшике. Пе­
ред совмещением часть вытачки от
линии та л и и переводится в нагруд
иую вытачку от плечевого среза.
Оставшуюся часть раствора вы­
тачки от линии т а л и и переводят
на среднюю линию переда. Сере­
дина переда иа эту величину сме­
стится вправо.
Линия проймы полочки непре­
менно должна лечь на горизонталь,
проведенную от проймы спннки
(см. рис. 125,0,6).
Д ля более плотного и пластич­
ного облегания изделием фигуры
применяют косой крой.
Чтобы получить выкройку ие-
отреэного по линии талин полу*
прилегающего изделия для рас­
краивания по косой нити, необ­
ходимо расширить линию проймы
на 0,5— 0,7 см с каждой стороны
(со стороны спинки и полочки),
нагрудную вытачку от плечевого
среза полочки перевести в боковой
срез под углом 45° к линии сере­
дины полочкн (рис. 125, в ).
Юбка, скроенная по косому
направлению нитей ткани, хорошо
190
Облегает фигуру в области бедер
без дополнительных вытачек и
швов.
Ткани для таких изделий можно
применять самых разнообразных
рисунков: в клетку, полоску, с пе­
чатным рисунком, а также гладко­
крашеные.
Приведенные выше примеры по­
строения чертежей целыюнроенных
по линии талии платьев по черте­
жам основ лифа, юбки и втачного
рукава могут служить наглядным
пособием при создании цельнокро-
ениых по линии талии изделий
других покроев (реглан, с цельии-
кроеиыми рукавами, с щелевндны-
ми проймами). Но при этом важно
учитывать полиотную группу фи­
гуры. Этот фактор (1-я или 4-я
полнотиая группа) оказывает су­
щественное влияние на выбор осно­
вы при построении чертежей дета­
лей косого кроя. Правильно подоб­
ранная первичная основа поможет
грамотно найти нужное силуэтное
решение изаелия в соответствии с
фигурой.
Подчас мода преподносит сюр­
призы в виде резкого увеличения
объемов изделий в верхней части.
При этом важно правильно суметь
углубить н расширить пройму,
удлинить плечевые срезы (см.
рис. 58).
 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖ ЕЙ ИЗДЕЛИИ
П О К РО Я РЕГЛАН И С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫ М И
РУКА ВА М И
ИЗДЕЛИЯ С РУКАВАМИ
ПОКРОЯ РЕГЛАН
Изделия с рукавами покроя реглан
актуальны и в настоящее время.
Характерной особенностью этого
покроя являются замкнутая линия
проймы, идущая от горловины, и
рукав, цельнокроеииый с плечевой
частью полочки и спннки. Такая
конфигурация лнинй проймы и ру­
кава усложняет процесс конструи­
рования и изготовления одежды.
Поэтому в домашних условиях из­
готовление одежды с рукавамн по­
кроя реглан применяется значи­
тельно реже, чем с втачными
рукавамн.
Метод конструктивного модели­
рования изделий покроев реглан,
полуреглаи и с цельнокроеными
рукавами заключается в совмеще­
нии выкройки рукава с выкрой­
ками лифа.
Первым этапом последователь­
ного развития этой темы является
построение чертежа изделия с ру­
кавами покроя реглан, так как этот
покрой является прототипом других
видов покроев в усредненном ис­
полнении. в качестве наглядной ил­
люстрации ниже представлены мо­
дели с цельнокроеными короткими
рукавами (рис. 126), с удлиненной
линией плеча (рнс. 127),скокеткой,
цельнокроенной с рукавами покроя
реглаи (рис. 128), с рукавамн по­
кроя полуреглан (рис. 129). Все
эти модели могут быть созданы на
базе чертежа изделия с рукавами
покроя реглаи. Нижняя часть прой­
мы в таких изделиях может быть
выкроена по форме проймы для
втачного рукава.
Конструктивное моделирование
изделий с рукавами покроя реглан
начинается с построения чертежа
основы лифа (можно ограни­
читься имеющейся конкретной вы­
кройкой платья, отрезного или не­
отрезного по линии талии), чер­
тежа втачного рукава любого кон­
структивного решения н совмеще­
ния нх в точках /73 и /7Ь (см.
рис. 135).
ch-ой конструктивной логикой и
определен данный метод разработ­
ки выкройки изделия покроя рег­
лан; своей простотой он обеспе­
чивает конструктивную доступ­
ность и полную обозримость новой
линии рукава и лифа, а также уско­
ряет создание нужной выкройки.
В изделиях с рукавами покроя
реглан вся плечевая часть лифа за­
полнена рукавом, что создаст мяг­
кую округлую линию плеча, зри­
тельно уменьшающую ei-o длину.
Верхние срезы рукавов являются
частью горловины изделия. Линию
плеча в изделиях с рукавами по­
кроя реглан определяют вытачки
или средний шов, расположенные
от лнннн горловины посередине
рукава, v Исключение составляет
рукав покроя реглаи-погон, в ко­
тором плечевой шов отсутствует,
линия проймы приближена к прой­
ме втачного рукава; часть рукава,
переходящая в плечеоую часть
изделия, создает впечатление высо­
кой кокетки (рис. 130).
Покрой реглан используется
прн создании многих силуэтных
форм одежды, особенно прямой
и трапециевидной. Не исключен
он и при создании изделий мало­
объемных силуэтных форм, еелн
онн отвечают направлению моды.
191
192
 Рукава покроя реглан приме­
няют в изделиях разнообразного
ассортимента женской, мужской и
детской одежды. Линии реглаиа
могут начинаться от шейной точки
на спинке и от середины переда
иа полочке или занимать другие
положения, определяющие форму и
ширину рукава. Вытачка на линии
плеча может быть использована
для создания объемных форм рука­
вов (рис. 131).
Глубина проймы в изделиях с
рукавами покроя реглан зависит от
вида рукава, примененного при со­
вмещении с проймой: узкого, пря­
мого или функционального. Рукава
покроя реглан, построенные с ис­
пользованием чертежа основы ру­
кава функционального или руба­
шечного покроя, имеют мягкую
форму а области плеча, значи­
тельно наполнены и рассчитаны на
динамику в положении руки на
бедре. Рукава покроя реглан, по­
строенные иа чертеже основы уз­
кого рукава, имеют более высокий
окат и более плотное облегание
руки.
Наиболее распространенным
вариантом рукавов для конструк­
тивного моделирования являются
прямые рукава. Онн относятся к
классическим и нашли широкое
применение во всех видах изделий.
Большое применение в совре­
менной одежде имеют рукава по­
кроя реглан в изделиях прямых
силуэтов различных объемных
форм. Особое изящество в изде­
лиях этого покроя достигнуто мно­
гими специалистами ие только
благодаря углублению проймы, но
и в результате разасдеиия вы­
кройки рукава в верхней его части
(в области плеча) на образова­
ние застроченных или мягких скла­
док, сборок, защипов и т. п. Оче­
видно, классифицировать линии
реглан можно в соответствии с ха­
рактерными чертами направления
моды. Однако всегда конфигура­
7 А. Ф. Бланк. 3. М. Фомина
цию линии реглан можно сделать
изящной в соответствии с компо­
зицией изделия, степенью его де­
кольтированное™, назначением и
особенностями применяемых мате­
риалов.
Большое предпочтение в моде
отдается покрою, производному от
покроя реглан,— полуреглану. В
изделиях с рукавами покроя реглан
рукава начинаются от горловины,
а в изделиях покроя полуреглан
верхний угол рукава не доходит
до горловины, а начинается при­
мерно на середине линии плеча
(рис. 132)
В конструкции изделий покроя
реглан возможны многочисленные
варианты, иа границе которых
одно и то же изделие можно
отнести к другим покроям (к
изделиям с цельнокроеными рука­
вами или удлиненными плечевыми
срезами).
Кроме характерного покроя ре­
глан с незамкнутой линией прой­
мы и его производных можно вы­
делить еще два варианта: I ) кон­
структивные линии проходят ниже
основной линии реглана, образуя
кокетки, глубокий вырез н линии
покроя «принцесс» (рис. 133);
2) конструктивные линии реглан
имитирует пониженное (удлинен­
ное) плечо, по линии которого за­
кладываются различные драпиров­
ки, отделка (рис. 134). Эти два
варианта покроя рукавов можно от­
нести к комбинированным покроям.
Современные модели покроя
реглан разрабатываются разных
объемов. В некоторых изделиях для
достижения расширенной устойчи­
вой формы плеча применяются пле­
чевые накладки из ткаией, от­
деланных декоративными строч­
ками в разных вариантах гю лице­
вой стороне изделия, а также пле­
чевые прокладки (подплечники)
овальной формы. Линия реглан
зачастую применяется в открытых
сарафанах, блузках-майках и т п.
193
194
 Покрой реглан создает мягкую
округлую линию плеча даже в том
случае, когда в моде высокие пря­
мые плечи (с подплечниками),
поэтому прямое назначение изде­
лий покроя реглан — подчеркивать
женственность фигуры.
'/ Линия проймы в изделиях
покроя реглан выполняет две ос­
новные функции — конструктив­
ную и декоративную, v
'/Конструктивная линия реглан
несет множество нагрузок. Она
способствует созданию мягкой ок­
руглой линии плеча, является ли­
нией, в которую убираются пол­
ностью или частично растворы
плечевых вьгтачек спинки н по­
лочкн, способствует визуальному
заужению сшшки и полочки, слу­
жит подсобной линией для со­
здания ряда изделий с вертикаль­
ным и горизонтальным членением
и изделий различных обчомных
форм.
* г Чертеж изделия с рукавами по-
Ъроя реглан можно получить рас­
четным и расчетно-графическим ме­
тодами.
Расчетный метод построения в-
домашних условиях довольно сло­
жен из-за изобилия расчетных фор­
мул.
Расчетно-графический метод в
свою очередь предусматривает два
варианта. В первом варианте
построение чертежей рукавов по­
кроя реглан осуществляется спо­
собом шаблона, суть которого со­
стоит в отчлененни верхних частей
от деталей спинки и полочки
на чертеже базовой основы с даль­
нейшим пристраиванием их к дета­
лям чертежа двухшовного рукава.
Во втором варианте детали чер­
тежа двухшовного рукава совме­
щают с деталями чертежа базо­
вой коиструкцни соответственно
спинки и полочки, располагая де­
тали полочки и спинки в наклон­
ном относительно рукава положе­
нии (см. рис. 135).
7*
Опираясь иа опыт нашей рабо­
ты, предлагаем для получения
чертежей изделий с рукавами по­
кроя реглан использовать второй
вариант расчетно-графического ме­
тода с применением к нему кон­
структивного моделирования.
Конструктивное моделирование
для построения рукавов покроя
реглан в домашних условиях
предусматривает следующие усло­
вия:
нераздельное совмещение ос­
новных деталей для получения
обозримой линии реглана;
прн совмещении чертежи основ­
ных деталей (спинки и полочкн)
пристраивают к чертежу рукава,
располагая рукав вертикально.
Этот вариант построения чер­
тежа рукава покроя реглан обеспе­
чивает:
нанесение желаемой линии рег­
лана в соответствии с тенден­
цией моды;
возможность применения лю­
бых конструктивных исполнений
проймы (обычной, углубленной,
прямых линий) и рукавов (одно-
шовиых, двухшовных различных
форм и объемов);
исключение возможности нару­
шения поперечного баланса по
средней линии рукава и линиям
реглана (нет пристраивания мел­
ких и раздельных частей, а произ­
водится отчлекеиие от чертежа
целой детали чертежа детали
кроя желаемой формы),
возможность легко модифици­
ровать линию реглана для полу­
чения полуреглана и производных
покроеа (с кокетками различных
форм, короткие цельнокроеные ру­
кава н др., см. рне. *126— 135).
Рассмотрим пример построения
чертежа рукааа покроя реглан
на основе использования чертежа
одношовного рукава рубашечного
покроя, совмещенного с моди­
фицированной углубленной прой­
мой н повышенными плечевыми
195
Рис. 135 (.левый)

срезами в деталях спинки н по­ построения P P i (рис. 135, с ) и ли

лочки. нию локтя Л Л к Совмещают сна
При построении чертежей из­ чала пройму спинки с окатом
делий этого покроя можно исполь­ рукава в точках /73, приклады
зовать чертежи различных видов вая пройму спинки к окату до
рукавов модного направления в точки 9' (конца плечевого среэ.ч
соответствии с линией проймы, спннки).
проверенные на сопряжение по 2. Переводят на чистый лжч
всем срезам. Построение чертежа бумаги выкройку полочни с удли
ведут в указанной ниже последо­ ненной линией проймы (см. функ
вательности. циональиые рукава) и совмещакн
1. Переводят выкройку рукаваее с окатом передней части р\
на чистый лист бумаги, распола­ кава от точек Пь рукава и прон
гая строго горизонтально линию мы до точки 25' (конца плеч»
1 96
 ку от плечевого среза в поло­
жен не от линии талик, середины
переда или от горловины и т. д.
4. Линию реглана наносят с по­
мощью фигурного лекала, она
может выходить из любой точки
горловины. Стандартное положе­
ние точки начала линии реглана
находится на расстоянии ’/з длины
линии горловины от точки основа­
ния шеи как на полочке, так н
на синнке.
5. На детали наносят контроль­
ные знаки для сопряжения линий
и переводят все детали с чертежа
на кальку или чистые листы бу­
маги. Полученные лекала будут яв­
ляться основой рукава реглан
в наиболее распространенном ис
полнении.
Вытачку на рукаве в области
плечевой части спннки (если она
имелась в базовой выкройке) за­
крывают, скалывая булавками.
Оставшийся раствор вытачки на
основном лекале спинки распреде­
ляют на посадку по линии реглана;
при наличии рельефа оставшиеся
раствор вытачки убирают в рельеф,
а в лифах мягкой формы в сбор­
ку по линии реглана; в изделиях
Рис 135 (правый) трапециевидною силуэта растпор
вытачки коническим расширением
переводят в линию талии или ииз
вого среза полочки). Нижние части изделия.
рукава от точек /7з и Пь нало­ Верхнюю вытачку иа полочке
жатся иа основание детали. Длины ■можно оставить иа прежнем месте
срезов нижних частей оката рукава (рис. 135, б) или перевести в другие
и проймы должны быть равны, в срезы. Наиболее эффективным спо­
противном случае длину линии собом размещения вытачки явля­
проймы ot точек /7з и /7$ уравни­ ется использование конструктив­
вают по рукаву. ных приемов с применением рель­
^ Между плечевой точкой (S' н ефов, кокеток или мягкого оформ­
25') и вершиной оката рукава ления лифа.
может быть небольшой зазор, рав­ Если мода предлагает прямую
ный 0,3— 0,7 см (величина пред­ жнию плеч в изделиях, то рукава
полагаемой обработки рукава в об­ покроя реглан строят на чертеже
ласти плеча). основы, в расчет построения кото­
3. Д ля нанесения линии рег­рого была внесена величина на по­
лана освобождают плечевую об­ вышение плечевой точки для под­
ласть полочки от вытачек. Для плечников (см. штриховую линию
этого переводят нагрудную вытач­ на рис. 136).
197
 На основе чертежа изделия с
рукавами покроя реглаи можно
построить выкройки изделий с
цельнокроеными рукавами (см.
рис. 126) и линиями покроя
«принцесс». Отрезные боковые ча­
сти полочек и спинки позволяют
изменять ширину и глубину прой­
мы и ширину рукава (см. рис. 133).
Можио также создать варианты
изделий с удлиненными плечевыми
срезами различного конструктив­
ного исполнения (см. рис. 134).
Чертежи изделий других покроев,
построенные на основе чертежа из­
делия с рукавами покроп реглан,
имеют рукапа умеренной ширины,
а лнф — с небольшим объемом по
линии груди.
К изделиям покроя реглан от­
носятся и такие, рукава которых
кроятся с кокетками спереди и
сзади. Изделия могут быть отрез­
ными по линии талин или совме­
щенными в любом силуэтном реше­
нии. Конструктивное решение ча­
сти изделия, расположенной ниже
линии кокетки, может быть мягким,
объемным или жестким. В платьях
со швом по линии талии кон­
структивное решение юбок и ме­
тоды построения их чертежей могут
быть любыми из вариантов, пред­
ложенных в разделе юбок. В пред­
ложенном авторами варианте чер­
теж такого изделия построен на
основе выкройки лифа прямого
покроя, где нагрудная вытачка от
плечевого среза переведена на ли­
нию талин (рис. 136).
Д ля получения выкройки изде­
лия реглан с кокеткой иа основ­
ной выкройке реглана полочки и
спинки наносят линии кокеток.
Кокетка может быть узкой (4 см
на полочке и 8 см на спинке)
и широкой, расположенной но цент­
ру груди и на уровне точки /7з сза­
ди.
При построении чертежей изде­
лия покроя реглан такого вари­
анта к рукавам в области точек
198
П'ц и /7г, добавляют припуск на
свободу движения руки, равный
1,5 -2 см. Новая линия кокетки
по длине должна быть равна преж­
ней (штриховая линия на чертеже)
и начинаться на уровне '/г ширины
полочки, а кончаться иа уровне 1/г
ширины спинки.
От точек П'а и Щ линия нижней
части рукава должна идти без
изменения.
Длина рукава может быть раз­
личной.
В конструкции изделия покроя
реглаи возможны различные вари­
анты, в том числе сочетание с
покроем «принцесс».
Принцип построения мягкого
лифа одинаков для изделий любого
покрои, различие будет выра­
жаться в построении особенностей
конкретной модели.
Чтобы изделие было мягкой
формы, но не объемное, перед раз-
ведеиием на сборки или защипы
лиф немного обуживают за счет
уменьшения растворов вытачек. На
спиике вытачку закрывают пол­
ностью, т. е. иа величину рас­
твора в плечевом срезе обуживают
спинку сверху донизу. На полочке
таким же способом закрывают
часть вытачки.
В изделиях размеров 88 и 92
с большим наполнением верхней
части (лифа) вытачку можно за­
крыть полностью.
Затем проводится конструктив­
ное моделирование выбранной мо­
дели.
Д ля создания выкройки блузки,
изображенной на рис. 137, при­
менена основа изделия покроя ре­
глаи с нагрудной вытачкой, пере­
веденной на линию талик. При по­
строении чертежа основы раствор
нагрудной вытачки частично был
переведен в область проймы (см.
рис. 135,0).
Раствор вытачки на линии та­
лии полочки (см. рис. 137) в таком
виде немного велик, поэтому в про-
Рис. 136
цессс построения сборок у горло­
вины вытачку иа линии талии
уменьшают, накладывая ее сто­
роны одну на другую (см. на
рис. 137, а густо заштрихованный
участок на линии талии). При по­
шиве блузки срез горловины со­
бирают иа нитку до первоначаль­
ной длины, от которой шло по­
строение.
Штриховыми линиями на рис.
137 обведены чертежи основы, иа
базе которых велось конструктив­
ное моделирование, сплошными —
лекала, полученные после кон­
структивного моделирования; за­
штрихованные части обозначают
величины разведения на сборки;
густо заштрихованная часть иа ли­
нии талии — величина закрытой
вытачки.
На рис. 138 изображено наряд­
ное платье иа чехле, отрезное ниже
линии талин, с широким, мягко
завязывающимся поясом. Глубо­
кий вырез-декольте собран иа ре­
зинку. Низ платья отделан широкой
оборкой. Э ту модель можно отиссти
к изделиям комбинированного по­
кроя с линией реглана, располо­
женной ниже основной линии. М яг­
кий объемный лиф, рукав и обор­
ка получены методом параллель­
ного разведения лекал исходной
конструкции. При разработке вы ­
кроек на данную и подобную ей
модели исходной конструкцией мо­
гут служить либо выкройки, либо
лекала чертежей основ 1 и 2
(рис. 139, тонкие линии на дета­
лях I н 2 ), либо исходный чер­
теж покроя реглаи (см. рис. 135,6).
1W
 г

Рис. 137

На лекала исходной конструк­

ции наносят конструктивные линни
в соответствии с эскизом модели.
Поскольку это нарядное платье иа
чехле, сначала наносят конструк­
тивные линни чехла (построение
чехла см. на рис. 64). Затем ле-
2 00
 £ h - J

Рис. 139

кала чехла используют в конструк­

тивном моделировании для по­
лучения выкроек деталей верха
платья, полученных от параллель­
ного разведения деталей чехла.
Волнистыми линиями на чертеже
показаны места сосбориваиин.
В лекалах верха платья к вы­
резу-декольте добавлен припуск,
который от сосбориваиия выреза
опустится и совместится с выре­
зом чехла. Припуск внизу деталей
лифа (детали У и 2 на рис. 139)
дан для образования напуска в го­
товом изделии. Изменению под­
верглась и линия проймы. Она не­
много углублена и выпрямлена по Чехол
сравнению с контурами чертежа оборки I
основы, а боковые срезы спрям­
лены.
201
 Средние части чехла и верха
платья (детали 4 и 5) имеют
одни н те же лекала, обеспечи­
вающие* плотное прилегание из­
делия по бедрам.
Рукар. (деталь 3) получен от
чертежа основы прямого одношов­
ного рукава, от которого отрезана
верхняя часть оката, а оставшиеся
части нижиих линий, относящиеся
к пройме спинки и полочки,
изменены в соответствии с изме­
нениями линий проймы
Монтаж изделия начинается с
деталей чехла, затем деталей верха.
Далее сосборсниый лиф монтиру­
ется с чехлом по линии выреза
и в таком виде притачивается к
юбке, закрепленной также на
чехле.
Модель, изображенную на
рис. 140, можно также отнести к
изделиям комбинированного по­
кроя из группы изделий покроя
реглаи.
Это нарядное платье имеет мяг­
кий объемный лиф с кокеткой-
оплечьем, проходящей ниже основ­
ной линии реглана, и узкую юбку.
Юбка может быть и другого кон­
структивного исполнения.
Д ля построения выкройки этого
платья можно использовать лекала
предыдущей модели (см. рис. 139).
Детали / и 2 чехла и верха Д ля получения выкройки юбки
(спинки н полочки) берут без из­ можно использовать детали 4 и
менений. 5, удлинив их до нужных раз
Кокетку-оплечье строят иа лека­ меров, можно такж е использовать
лах основы спинки и полочки лекала основ юбок без изменении
(см. пунктирные линии на рнс. 139). (см. рис, 21,6 или 22,6), а также
Низ кокетки проходит по линии другие конструктивные решения
выреза чехла (см. штриховые ли­ для получения прямой юбки.
нии); линию верха кокетки строят Такой прием построения выкро
параллельно лннни выреза чехла ек для получения нового изделия
иа 7—9 см выше. Готовые лекала мы назвали варьированием едн
кокеток спинки и полочки (детали ных конструктивных деталей кроя
6 и 7) выполнены при закрытых с частичной доработкой отдельных
верхних вытачках элементов (в данной модели к»
К лекалу рукава (деталь 3 ) кетки-оплечья). Этот прием впе|>
вверх добавлен припуск, равный вые был описан в книге А. Ф . Бланк
ширине участка проймы (см. пунк­ и 3. М. Фоминой «Русская народ
тирные линии). ная одежда и современное платье
202
 Построение чертежей одежды
более объемных форм, относя­
щихся к комбинированному по­
крою, описано в разделе «Изделия
с цельнокроеными рукавами».
ИЗДЕЛИЯ
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ
, РУКАВАМИ
В изделиях с цельнокроеными рука­ S v В зависимости от моды и при­
вами спинка и полочка с рука­
вом составляют одну деталь, т. е. рукава могут быть самые разно­
отсутствует линия границы между
лифом и рукавом, поэтому .пиф
в изделии с цельнокроеными ру­
кавами всегда имеет мягкую
форму.^
Первоисточником цельнокрое­
ных рукавов является туникообраэ-
Рис. 141
ная народная одежда, в кото­
рой плечевой шов отсутствовал,
а вместо него был сгиб ткани
(рис. 141, модель 1). Такой прием
иашел применение в современ­
ной одежде, где лиф с цель­
нокроеными рукавами может иметь
прямую линию притачивания рука­
ва, расположенную горизонтально
на уровне линии проймы (рис. 141.
модель 2).
меняемой ткаии цельнокроеные
образные: от очень широких — с
цельнокроеной ластовицей, до уме­
ренно узких — с втачной ромбовид­
ной ластовицей, иногда переходя­
щей в нижнюю половинку рукава.
Ластовицы различных размеров
и формы в основном применяются
 в изделиях для повседневной носки.
Рукава с ластовицей кроят в тех
случаях, когда они узкие по всей
длине либо когда они должны
иметь вид втачанных функциональ­
ных рукавов при опущенной руке,
т. е. с незначительными заломами
под проймой.
Б нарядных платьях ластовицы,
как правило, отсутствуют. В таких
изделиях для обеспечения дийа
мики руки создается соответствую­
щий угол между рукавом и дета­
лями полочки и спиики, способ­
ствующий свободному перемете
иию руки в горизонтальное поло­
жение. В таком варианте кроя при
опущенной руке под проймой обра­
зуются мягкие драпировки. Д ля
достижения большей выразитель­
ности мягкой формы верхнюю часть
лифа увеличивают в объеме с по­
мощью защипов, сборок, драпиров­
ки и т. п., т. е. применяют одни из
вариантов метода конструктив­
ного моделирования, способствую­
щий гармоничному сочетанию со
держания и формы (рис. 142).
Цельнокроеные рукава в зави­
симости оч моды могут иметь самую
разнообразную форму, длину и об­
работку низа.
Короткие цельнокроеные рукава
(см. штрихпунктириые линии иа Основными точками касания
рис. 143) способствуют созданию при совмещении деталей будут кон
лифов объемных форм с удлинен­ цы плечевых (точки 9 и 25) и боко
ными плечевыми срезами. Срез вых (точки 30 и 31) срезои
ннза короткого рукава в таком спиики и полочки.
изделии может выполнять функцию 7 ^ Построение чертежей изделий г
проймы, так как имеет сглаженную цельнокроеными рукавами прово
вогнутую линию, а пройма при дят в три этапа в зависимости
этом узкая. от формы рукава, его наклона ь
V При построении чертежей изде­ линии плеча и формы изделия и
лий с цельнокроеными рукавами целом.
наиболее распространенным явля­ Чертеж изделия с цельиокрос
ется расчетный метод. Иногда поль­ ными рукавами строят на ба.«-
зуются методом муляжа. Другим, функциоиальных чертежей лис{м
предельно пропым, методом пост­ и двухшовноги рукава любои'
роения чертежа цельнокроеного силуэта (прямого, полуприлеггмч
рукава, не требующим сложных щего, прилегающего).
расчетов, является совмещение Цельнокроеные рукава ивлн
рукава с проймой. ютс.я продолжением спиики и по
204

лочки, поэтому при построении
чертежа необходимо предусмотреть
обеспечение поднятия руки, что
достигается двумя способами: вы­
прямлением рукава до горизонталь­
ного положения по верхнему срезу
в процессе Построения и построе­
нием ластовицы.
------ модель1
------ модем 2
Э т а п I - совмещение рукава
с проймой. Построение чертежей
начинают с деталей спинкн и локте­
вой части (половинки) рукава. Та­
кая последовательность обуслов­
лена тем, что длина линии прой­
мы спинки иа чертежах изделий
любого покроя остается постоян­
205
ной, тогда как в срез проймы
полочки вводится частично раствор
нагрудной вытачки.
Совмещение рукава со спинкой
по пройме начинают с вершины
оката рукава и плечевой точки 9
(см. рис. 143,а ) . В таком поло­
жении окат рукава будет длиннее
лифа, иижняя часть оката рукава
(подмышечная) опустится ниже
линин проймы примерно на 2— 3 см
и совместится с боковым срезом
в точке 30.
Д ля построения чертежа по­
лочки с цельнокроеными рукавами
уравнивают боковой срез полочки
по боковому срезу спинки от
линии талии вверх и ставят точку
31 (см. рис. 143,6). Точка 31 при
стачиваини боковых срезов дол­
жна сопрягаться с точкой 30 на
спинке, так как длины боковых
срезов должны быть одинаковыми.
Совмещение рукава с полочкой
начинают от подмышечной точки
31, а затем совмещают плечевую
точку 25 с вершиной оката рукава.
В случае иесовмещеиия вершины
оката и плечевой точки необходимо
линию проймы удлинить путем
перевода в нее части раствора
нагрудной вытачки иа недостаю­
щую величину проймы. V'
Построенный иа первом этапе
чертеж изделия с цельнокроеными
рукавами может быть использован
для изделий без рукавов (модель
/), с короткими рукавами (модель
2), а также для создания черте­
жей изделий с цельнокроеными
рукавами н втачными или цель­
нокроеными ластовицами. Цельно­
кроеная ластовица определяется
углом подъема руки, образованного
под проймой.
Э т а п I I — построение втачной
ластовицы. Изделия с цельнокрое­
ными рукавами и втачными ласто­
вицами, а также с рукавами по
кроя реглан очень близки по си­
луэту, разница заключается в кон­
турах деталей. Различны также
206
методы обработки и построения
чертежа.
При построении чертежа изде­
лия с цельнокроеными рукавами
н втачными ластовицами рукав,
так же как и на чертеже изделия
покроя реглан, должен иметь на­
клон к линии плеча и заходить
в нижней части проймы на спинку
и полочку, величина этого захода
зависит от угла наклона рукава.
В свою Очередь угол наклона
рукава к линии плеча ограничи­
вается шириной ластовицы.
Втачная ластовица образуется
иа чертеже при заходе рукава на
спинку и полочку. Одну половину
ластовицы составляет величина
захода рукава на спинку, а вто­
рую величина захода рукава иа
полочку. Ширина ластовицы не
должна превышать ширины прой­
мы и быть уже ее иа | 2 см.
Широкую ластовицу строить не­
целесообразно, так как после ста­
чивания срезов она может выхо
дить за пределы линий втачивания
рукава, кроме того швы ухудшают
качество конструкции и самого
изделия.
Д ля построения чертежа изде­
лия с цельнокроеными рукавами
и втачннми ластовицами исполь­
зуют чертежи, построенные на эта­
не Г (без ластовицы).‘/На чертеж
спиики наносят линию границы ру­
кава и лнфа от плечевой точки
9 (см. рис. 143,«) до подмышеч­
ной точки 30. Полученная линия
9— 30 будет являться линией отсе­
чения рукава от лифа для поворота
его в нужное положение в зави­
симости от желаемой формы ру­
кава. На полученной линии 9— 30
находят точку 32 - - центр пово
рота рукава. Д ля этого точки П
рукава и /73 проймы соединяют
прямой линией. Пересечение линии
9— 30 с линией П^П\ дает точк>
Ц. От точки Ц вверх по линин
9— 30 откладывают отрезок, рав
иый ИЗО', и ставят точку 32.
А

От точки 32 начинается заход

рукава на спинку.
* При повороте рукава вокруг
точки 32 линия 9— 30 (новая ли­
ния 9 '—30' иа рис. 144, а) должна
пересечь линию /7з/7з примерно по­
середине. У плечевой точки откры­
вается раствор вытачки вели­
чина удлинения плечевого среза,
равная 1,5— 2.5 см (отрезок 9—9 ').
Д ля изменения угла наклона
рукава полочки сначала уравни­
вают боковые и плечевые срезы
полочкн и спинки, проверяют со­
ответствующее положение точек
30' и 31' (рис. 144,6). Раствор
вытачки, открывшийся па плечевом
срезе полочки, должен равняться
раствору в точке 9 на плечевом
срезе спинки. Боковые срезы урав­
нивают, начиная от линии талии.
Д ля построения чертежа ласто­
вицы (рис. 144,е) определяют по­
ложение линии подреза на черте­
жах переда и спиики. Линии под­
реза проводят от подмышечной
точки А (/Ь) в сторону точки
/7з (Пь) (см. рис. 143, а, б ), не до­
ходя до них иа 0,7— 1,5 см —
точка В ( В i). Линия подреза во
207
избежание ухудшения качества из­ эту линию из вершины разреза
делия не должна пересекать линий (точки В ) , будет составлять У*
/7аЯ з и ПьПь. Линии швов втачи­ ластовицы. Треугольник A B C , раз­
вания ластовицы должны распола­ вернутый по перпендикуляру ВС,
гаться на расстоянии 0,7 см от ли­ составит половину ластовицы (не­
нии подрезов. Линии швов втачи­ достающую величину для обеспече­
вания ластовицы используют при ния подъема руки под проймой
ее построении. полочки). Полная ластовица будет
Ластовицы могут иметь различ­ иметь форму ромба А В 'А 'В (см.
ную ферму (рис. 145). Ширина и рис. 144, в).
с)юрма ластовицы зависят от вели­
чины захода рукава на лиф; длнну
ластовицы определяет линия над­
реза Наиболее часто встречаю­
щаяся ластовица имеет ромбовид­
ную форму. Построение детали ла­
стовицы начинают проводить на по­
лочке, так как со стороны полочки \ /
она будет немного шире, чем со \ /
стороны спннки, и может компен­ S /
сировать припуски на швы в точ­ > \\
ках В и fit соответственно спиики 1«ь i I*
И П О ЛО ЧКИ . 1с |
Прямоугольный треугольник
A B C (см. рис. 144,6), состав­ №
ленный из отрезка АС, получен­ И
ного на продолжении линии боко­
вого среза полочки А\С вверх, пер­
пендикуляра ВС, опущенного на

Рис. 145
Z08
 Кроме ромбовидной ластовицы
часто применяют ластовицу, объ­
единенную с ннжней половинкой
рукава (см. рис. 145,0, модель
/), с боковыми частями деталей
чертежа спинки н полочки (см.
рис. 145,6, модель 2) либо то и
другое вместе (см. рис. 145, в, мо­
дель 3). Ластовицы совмещенные
позволяют избежать обработки
двух углов, оттягивания изделия
в области плеча, придают рука­
вам желаемую форму н ширину,
а также более отвесное положение.
Все виды совмещенных ласто­
виц состоят нэ ромбовидной ласто*
вниы и отсеченных частей от основ­
ных деталей чертежа (слннки, по­
лочки) изделия с цельнокроеными
рукавами. Линии отсечения нуж*
ных частей ластовицы от основных
деталей показаны иа рис. 144,о, б
штриховыми и штрнхпунктирнымн
линиями. И наконец, если одно­
временно совместить по лннин
B C B i детали двух предыдущих
ластовиц, то можно получить де­
таль кроя, в которой ромбовидная
ластовица расположится в центре
(см. рис. 145,в).
При монтаже изделия точкн
В w В\ ластовицы должны непре­
менно совместиться с одноимен­
ными точками в разрезах слннки н
полочки.
Э т а п I I I — построение цель­
нокроеной ластовицы. Первоисточ­
ником изделий с цельнокроеными
рукавами н цельнокроеными л а ­
стовицами можно считать некото­
рые изделия народного костюма.
Простейший по конструктивной
форме крой рубахн с полнками,
можно полагать, явился прото­
типом кроя для изделий с цельно­
кроеными ластовицами. Этн два
вида кроя объединяют следующие
основные фвкторы: обилие драпи­
ровок в области проймы; неогра­
ниченная возможность поднятия
руки; полнк, втачанный в разрез
у горловины, создает угол наклона
в плечевом поясе; покрой изделий
со своеобразной цельнокроеной
ластовицей под проймой в народ­
ных рубахах (см. рнс. 150), по­
строенной с помощью прямых ли­
ний, визуально воспринимается как
покрой изделий, изображенных на
рис. 146. На чертеже угол под прой­
мой образует вогнутую лннню.
Различие этих кроев состоит в
том, что углы подъема руки и на­
клона рукава при построении чер­
тежа цельнокроеной ластовицы
могут меняться от минимального
до максимального (см. рнс. 146), а
в крое народной одежды угол подъ­
ема остается постоянным (макси­
мальным), может меняться лишь
ширина рукава.
Поднятие рукн в изделиях с
цельнокроеной ластовицей зависит
от угла, образованного под прон-
мой, от которого в свою очередь
зависит количество драпировок в
области лроймы. Чем выше будет
поднят рукав, тем больше будет
драпировок под рукой. И если для
пошива изделия такого кроя будет
взят легко драпирующийся мате­
риал, то платье будет выглядеть
очень эффект-но.
Д ля построения чертежей изде­
лия с цельнокроеной ластовицей
(см. модели / и 2 на рис. 146)
используют чертежи, полученные
на первом этапе построения. В них
вносят некоторые преобразования,
направленные на создание нужной
формы изделия. Принцип построе­
ния чертежа ие зависит от изме­
нения угла под проймой, меняться
будет лишь величина отрезков
30— 30', 31— 31' (см. рис. 146,о.б).
О т величины угла под проймой
будет зависеть положение (высота)
и длина кривой лнннн, соединяю­
щей рукав с лифом (линнн 7—
8 и 7 '—8 ').
Минимальная величина раз­
ведения рукава под проймой в из­
делиях с высокими н короткими
цельнокроеными ластовицами рав-
209
иа расстоянию от точки враще­
ния (точки 32) до плечевой точ­
ки 9; максимальная — половине
длины нижиего среза длинного
рукава минус 1,5 3 см. В этом
варианте кривая линия 7— 8, соеди­
няющая лиф с рукавом, будеп на­
чинаться примерно от линии талии.
Ниже приведены основные
этапы построения чертежа лифа,
цедьиокросииого с рукавами и
с цельнокроеными ластовицами.
1. Выкройку спинки (см. рис.
144,2), полученную на этапе I
построения чертежа, разрезают по
линии 9— 30 (линии отсечения ру­
кава от лифа) и разводят детали
на величину желаемого подъема
руки, начиная от точки 32 (см.
рис. 146, с ).
2. Соединяют гочки 30 и 30'
(см. рис. 146, а ), полученные в
результате разведения детали.
3. О т точки 32 вниз проводят
биссектрису угла, полученного от
разведения деталей; от точки 2,
210
полученной на линии 30— 3 0 бис­
сектрису продлевают вниз на рас­
стояние, равное величине разведе
ния под проймой, и ставят точку 3
2 —з= зо-за.
4. Из точки 3 восставляют пер
пеидикуляр к биссектрисе угла п
продолжают его до пересечения г
боковым срезом в точке 4.
5. На локтевом срезе рукава oi
точки 30" откладывают отрезок,
равный отрезку 30— 4, и ставяi
точку 5.
30'— 5 = 3 0 — 4.
6. Точки 3 и 5 соединяют при
мой линией.
7. На линии 3— 5 от точки Л
откладывают отрезок, равный от
резку 4— 3, и ставят точку 6. От
резок 3— 6 явится опорным при
вычерчивании линии, соединяющем
лиф с рукавом.
 Вычерчивают эту лииию с по­
мощью фигурного лекала, накла­
дывая его прямую часть на опорный
отрезок, а изогнутую — в сторону
спинки. Касание кривой стороной
фигурного лекала бокового среза
спинки дает точку 7. Затем от опор­
ных точек поворачивают фигурное
лекало в сторону рукава и прово­
дят лииию к рукаву с точкой
касания в. Точки 7 и 8 получа­
ются произвольно в зависимости от
величины разведения и формы кри­
вой линии, соединяющей лиф с ру­
кавом.
Кривую лииию под проймой
(криволинейный участок иижнего
среза рукава) строят чо единому
методу для спиики и полочки, но
так как длины этих участков оди­
наковые, угол разведения под прой
мой у полочкн должен быть больше.
Точки касания 7 и 7' (см.
рис. 146, с, б ), 8 и 8' должны быть
на одинаковом расстоянии от линий
талии и низа рукава как иа спинке,
так и на полочке.
На чертеже полочки (см.
рис. 146,6) можно проследить мо­
дификацию ее в соответствии с при­
лагаемыми рисунками моделей 1
и 2. На чертеже модели / на­
грудная вытачка переводится в
верхний срез рукава к линии прой­
мы (см. штрихпунктирную линию).
Вытачку на талии переводят в
сборку. Рукава по низу заужены.
Аналогично полочке производится
модификация спинкн.
В соответствии с эскизом мо­
дели 2 (см. штриховую линию иа
рис. 146, б) нагрудная вытачка от
плечевого среза может оставаться
в первоначальном положении либо
переводится ближе к плечевой точ­
ке 25, т. е. к наружному краю
отделки. Внутренний край отделки
при стачивании с центральной
треугольной деталью визуально об­
разует глубокий вырез и дает воз­
можность применения ткаией-ком-
паньоиов.
Чертежи изделий с цельнокрое­
ными рукавами, полученные иа
этапе i ll, могут быть использо­
ваны для создания чертежей (вы ­
кроек) объемных изделий покроя
реглан, с удлиненными плечевыми
срезами и проймой формы «щель»,
с квадратной и ромбовидной лини­
ями пройм.
В изделиях указанных выше по­
кроев форма и объем рукавов за­
висят от величины угла разведе­
ния под проймой, от конфигура­
ции проймы и прибавок, добавлен­
ных по линии глубины проймы в
процессе конструктивного модели­
рования.
На больших плоскостях деталей
кроя изделий с цельнокроеными
рукавами представляется неогра­
ниченная возможность для наиесе
ния линии проймы желаемой кон
фигурации, различных рельефннх
линий и подрезов; вытачки легко
можно убрать в конструктивные
линии. При горизонтальном или
вертикальном членениях деталей
возможны комбинация направле­
ний нити основы и сочетания тка­
ней в отдельных частях изделия.
Варианты моделей различных по­
кроев можно создавать, используя
основные чертежи изделий, отрез­
ных и неотрезных по линии талии.
На рис. 147 представлены лека­
ла изделия одного из возможных
вариантов покроя с цельнокрое­
ными рукавамн и втачным поясом
под линией груди. Лекала этого
изделия построены с использова­
нием чертежа основы изделия, от­
резного по линии талии. На лека­
лах угол разведения рукава под
проймой определен средними раз­
мерами цельнокроеной ластовицы.
Линия втачного пояса и его ширина
нанесены произвольно. Ширина по­
яса может быть одинаковой спе­
реди и сзади, но лучше, если пояс
сзади будет немного уже передней
его части Боковые срезы пояса
строят по первоначальным линиям
211
Рис. 147
боковых срезов спиики и полочкИ,'
проходящей от точек 30 и 31 до
линии талии через точки 7 и 7'.
По нанесенной линии отрезают
верхнюю часть лифа от нижней
(пояса). Растворы вытачек на ле­
калах пояса закрывают и скалы­
вают булавками. Оставшиеся раст­
воры вытачек на деталях лифа
можно заменить рельефами и мяг­
кими складками, защипами, сбор­
ками по линии притачивания нонса
и др.
Чтобы полочки заходили друг
на друга, линию выреза горловины
проводят иа полочке, развернутой
посередине переда, отточки на пле­
чевом срезе до точки иа линии при­
тачного пояса. Точку на поясе
выбирают так, чтобы пересечение
линии выреза горловины с середи­
2 12
ной переда было ие ниже проек
ции центра груди иа середину
переда. Затем проводят линию гор
ловииы спиики, уравнивая плече
вые срезы в точках 9 и 25.
Если моделью предусмотрен
большой вырез, плечевые срезы
можно ие делать (если к тому ж<
позволяет ширина ткани), так как
заход плечевых срезов друг на
друга происходит за пределами
выреза (см. штриховую линию \
горловины на рис. 147).
Длину и ширину рукава оыбн
рают по желанию. В данном слу
час линия низа рукава проведен.')
иа уровне точек 8 и 8' выли
линии локтя. Рукава можно заузил,
по верхнему и иижиему срезам,
накладывая детали друг на друга
по линии 8— 8'.
 М О ДЕЛИ РО ВАНИ Е О Д ЕЖ Д Ы НА ОСНО ВЕ
I СЪг НАРО Д НО ГО КРО Я
[DJ
О СО БЕННО С ТИ КРО Я
РУССКО Й Н А РО Д Н О Й О Д ЕЖ Д Ы
В настоящее время одежда, созда­
ваемая по источникам народного
костюма, включена в направление
моды как одежда фольклорного
стиля. Это определение подтверж­
дает участие одежды фольклор­
ного стиля как полноправного ком­
понента современной культуры в
современном развитии моды
Народное творчество 60— 70-х
годов послужило источником и
стимулятором обновления и разви­
тия профессиональной высокой
моды, что явилось реальной связью
поколений, памятью, которая фор­
мирует культуру, высокие чувства
человека, чувство Родины. В своей
статье Н. Воронов (Декоративное
искусство. 1982. № 9) акцентиро­
вал внимание иа том, что тради­
ции и каиоиы народного искус­
ства постепенно обновляются. Тра­
диционные приемы как система на­
чинают распадаться иа отдель­
ные элементы. Примером может
явиться свободная интерпретация
в современном костюме многих эле­
ментов народной одежды, а имен­
но: ее линий, силуэта, кроя, цве­
та, орнамента и художественного
образа костюма в целом.
Предметы материальной народ­
ной культуры в своем классиче­
ском варианте в наше время ие
возможны. Какие-то черты уходят,
а какие-то уступают место новым
современным закономерностям и
приемам. Однако остается тради­
ционность, романтика, целесо­
образность изделий и их актуаль­
ность, т. е. их соответствие мате­
риальным и духовным потребно­
стям современного общества, орга­
ническое вхождение в существую­
щую культуру.
По сути, создаются изделия
не традиционные, а в традициях
народного искусства.
В дайной главе рассказывается
о взаимосвязи между кроем рус­
ского народного костюма и широ­
кими возможностями создания иа
его основе самых разнообразных
современных вндов одежды.
Понятие народного кроя опре­
делилось в процессе современного
профессионального моделирования
и конструирования одежды. Харак­
терным признаком форм кроя
русской народной одежды явля­
ется преобладание в них прямо­
угольных и прямых линий всех
конструктивных деталей. Прямоли­
нейность бывает присуща также
декоративным стежкам, вышивкам,
прямоугольным формам декора­
тивных площадей иа деталях из­
делий. В формах этого кроя при­
менен основной принцип геометри­
ческой четкости покроя крестьян­
ской рубахи, созданной скупыми
средствами при малой расчленен­
ности ее деталями. Форма русской
народной рубахи возникла в ре­
зультате длительного социального
отбора, она определилась практи­
ческой потребностью своей среды,
ее стилевые особенности можно
отнести к классическим формам
прямого кроя.
Конструктивный принцип кроя
народной одежды определен его
традиционной формой, предусмат­
ривающей логику построения всех
узлов, их внутреннюю простоту,
элегантность, подвижность по отно­
шению к фигуре.
213
 Существовали общие правила и
традиции по конструированию на­
родной одежды. Каждое изделие
было ие только красивым, но и
целесообразным, функциональным.
Мастера всегда сочетали функцио­
нальность предмета с творческими
поисками его создания, работая по
принципу «как мера и краса ска­
жут».
Из многообразия типов и форм
многослойной крестьянской одеж­
ды созданы изделия, богато укра­
шенные, с уникальными сочета­
ниями о отделке всего ансамбля,
а также более простьк, повсе­
дневные. В народном костюме
всегда соблюдалось деление одеж­
ды иа будничную, рабочую, празд­
ничную и обрядовую. В использо­
вании декоративных материалов
в народной одежде присутствовал
и социальный элемент. В зажи­
точных семьях крестьян использо­
вали дорогие фабричные ткани,
меха, украшения. В бедных семьях
исиользовали разнообразные домо­
тканые материалы, а в качестве
отделки — декоративное ткачество,
вышивку, речной жемчуг, бисер,
перья, пух и др.
Основным и наиболее стабиль­
ным видом крестьянской одежды
считалась рубаха, которая входила
в состав каждого ансамбля и была
прямого кроя независимо от ее на­
значения.
Конструктивное членение ру­
бахи в основном зависело от ши­
рины холста. Ширина холста и эко­
номичность кроя определяли линию
притачивания рукава и длину
плечевых срезов. При применении
болсс широкой ткани плечевой срез
удлинялся довольно значительно
и линия притачивания рукава
иногда принимала горизонтальное
положение. При использовании уз­
кой ткани плечевой срез удлинялся
незначительно, а линия проймы
принимала вертикальное положе­
ние и прямоугольную форму.
214
Вместе с тем, несмотря на об­
щие правила создания народного
костюма, в зависимости от локаль­
ных условий допускались всевоз­
можные варианты. Бытовавшие ка­
ноны и традиции по крою и шитью
одежды были мало подвержены из­
менениям. Однако ширина ткани, ее
структура, отделка, применение
разнообразных приемов декориро­
вания, введение отдельных фраг­
ментов в стан рубахи в соответ­
ствии с новыми условиями жизни
изменяли иид рубах, отличая одну
от другой и придавая нм актуаль­
ность и современность.
Декоративный образ южнорус­
ских рубах динамичен. Соединение
в одной рубахе всевозможных по
цвету, пропорциям и материалам,
вышивок, применение блесток,
стеклярусов, пуговиц, бисера, тесь­
мы усиливали игру цветовых то­
нальных и фактурных соотношений.
Другой эмоциональный строй
присущ рубахам из сел Воронеж­
ской губернии, украшенным вышив­
кой нитями черного цвета. Кон­
трастное сочетание черного и бе­
лого цветов создавало изыскан­
ность стиля и своеобразную кра­
соту.
Русская народная одежда, как
отмечала исследователь Г. С. М ас­
лова,— это не только часть мате­
риальной культуры, но и явление,
связанное с духовной жизнью на­
рода, с важнейшими семейными
событиями, а также с сельским
хозяйством и календарными да­
тами.
В соответствии с видом исполь­
зуемого домотканого холста шили
ие только рубахи, но и постель­
ное белье, занавески, скатерти, по­
лотенца, надкроватиые пологи по
вседневные и праздничные, вязали
подзоры, прошвы, кружева. Домо
тканые ткаии из белых и крашеных
шерстяных ниток употреблялись
для шитья понев, шушпанов, верх
ней женской и мужской одежды.
Рнс 148
В каждой российской губернии
существовали спои приемы ноше­
ния и украшения одежды, места
расположения и способы выполне­
ния узоров, определенная цвето­
вая гамма.
В мудрости народного кроя ем­
кие функции. Каждая основная де­
таль с прямыми линиями кроя, а
также н полики, клинья, ласто­
вицы рукавов не только несут
конструктивные и эстетические
функции, но и способствуют эконо­
мичности кроя.
Прямой крой крестьянской на­
родной рубахи дает основание счи­
тать ее единой конструктивной
основой. В южных областях прямой
крой рубах усложнился введением
деталей поликов.
Ниже показаны рисунки рус­
ских народных женских рубах с
прямыми и косыми поликами —
экспонаты музеев страны.
Рис. 148— жсиская рубаха с
прямыми поликами. Холст, колен­
кор, ткачество и кружево. Выш ив­
ка крестом в виде растительного
орнамента (Кирилловский краевед­
ческий музей).
Рис. 149 — женская рубаха с
прямыми поликами. Холст, кумач,
бахрома. Вышивка выполнена крес­
том (Тотемский краеведческий му­
зей) .
Рис. 150 -женская рубаха с
косыми поликами. Холст, кумач,
ткачество, вышивка (Рязанский
краеведческий музей).
Полик — это прямоугольная
или трапециевидная деталь кроя,
соединяющая перед и спинку по
линии плеча. Полики прямоуголь­
ной формы соединяют четыре по­
лотнища холста, образуя плечевой
пояс в изделии. Косые полики
(трапециевидные детали, полу­
ченные из прямоугольных) соеди
ияются широким основанием с вер­
тикальным разрезом, узким —
с горловиной.
Функциональность народной
одежды в первую очередь обязана
полику. Применение полика в руба­
хах прямого кроя определено
высоким мастерством ремеслен­
ника прошлого века, стремивше­
гося к максимальной практичности,
превращенной в искусство (не-
оыкроеиная пройма и рукав без
оката). Полик способствует ут­
верждению утилитарности, кон­
структивности и эстетичности на­
родной одежды.
Конструктивная функция по­
лика играет важную роль в одеж­
де: ои помогает сбалансировать
прямой крой рубахи на любую
фигуру независимо от размера;
размеры нолика способствуют уве-
21S
вышибка
Сгиб ластоЬицы Линия талии
сборка
4i
Переднее р
и заднее ^
полотнищ
W %

■ ■ ш ш тм

Рис. 150

216
личению или уменьшению объема
рубахи; пол ик помогает обрисовать
стаи фигуры и тем самым отделить
объем одежды от фигуры; создает
направление рукаву, обеспечивает
его поворот и динамичность.
Эстетическая сторона полика
проявляется в определении места
его положения и величины от­
делки, взаимосвязанной с ним.
В рубахах с прямыми Поли­
нами характерной отделкой яв­
лялся сам полик, выполненный из
кумача, набивных ситца, сатина
либо из вставок узорного ткаче­
ства. Полнки по швам украшались
вышивкой, кружевом, тесьмой и
т. п.
В рубахах с косыми поликами
украшались места соединения по­
лика со станом, зрительно отде­
ляя полик от рукава. Бышнвка
и цветные вставки располагались
на рукавах низко, почти на линии
локтя.
Отделкой являлись и притачные
клииьн в нижней части рукавов.
Притачные клниья располагались
по обе стороны основной части ру­
кава. Клин со стороны локтевой
части рукава, как правило, был не­
большим. Клин со стороны перед­
него переката рукава был значи­
тельно больше и кроился из более
тонкой ткани, а чаще был другого
цвета. Притачная линия клина со
стороны переднего переката рукава
была значительно короче другой
стороны этого клииа, чем способ­
ствовала направлению рукава впе­
ред. Кроме того, она удлинялась
против локтевого среза на величину
цельнокроеной ластовицы.
И СХО Д Н Ы Й Ч ЕРТ ЕЖ
НА РО Д Н О Й РУБАХИ
в конструктивном
М О Д ЕЛ И РО ВА Н И И
Эскизы моделей различного назна­
чения и ассортимента, помещенные
в книге, разработаны авторами на
основе изучения конкретных чер­
тежей прямого народного кроя и
традиционных приемов изготовле­
ния изделий по ним Принцип ва­
риантности, присущий народному
крою, развит в предложенных мо­
делях современными приемами кон­
структивного моделирования с уче­
том рекомендаций моды.
Логическая закономерность
применения кроя одного из вариан­
тов женской народной рубахи с ко­
сыми поликами предлагается авто­
рами на примере разработанной
модели халата (рис. 151).
За основу модификации взят
чертеж женской народной рубахи
с косыми поликами (см. рис. 150).
Косой полнк, горизонтально распо­
ложенный по лннни плеча и втачан­
ный в вертикальные и диагональ­
ные разрезы на спинке и переде,
создает невидимый окат рукава,
состоящий из прямых линий. Таким
образом с помощью косого полика
в изделиях с удлиненными пле­
чевыми срезами н прямой линией
оката рукава создается хорошая
посадка и обеспечивается дина­
мика руки.
Форма полика (ширина и длина
сторон) не стабильна, его вари­
анты зависят от чисто индиви­
дуального вкуса в соответствии с
направлением моды.
У зкая сторона полика (см. рис.
151) составляет часть горловины.
Длина этой стороны полика зави­
сит от длины всей линии горло­
вины, составных частей (спинки,
переда) и методов обработки.
Длина противоположной, широ­
кой, стороны полика зависит от
глубины вертикальных разрезов
по полочке и спинке и проекти­
руется в соответствии с эскизом
модели.
Место расположения верти­
кальных разрезов намечают от се­
редины спинки и переда иа одина­
ковом расстоянии в соответствии
с шириной полика, а длина раз­
217
реза равна длине самой большой
стороны полика. На рис. 151 цифры
в кружках обозначают точки по­
строения чертежа, а остальные
точкн — его размеры.
П римечание. В этнографиче­
ских изделиях качало вертикальных
разрезов от середины спинки н переда
колеблется от 11 до 25 см при ширине
ноликов 17 23 см и глубине разреза
с одной стороны от 31 до 41 см.
Наклонные разрезы на переде
н спинке соответствуют аналогич­
ным сторонам полика; они начина­
ются от иижних концов вертикаль­
ных разрезов (точки 4 и 4') и
соединяются с точками на гор­
218
ловине полочки (точка 6) и спинки
(точка 9).
Не менее важным элементом
конструкции является рукав; кон­
струкция его зависит от ш ирины ру­
кава по низу и ширины приме
няемой ткаии. При зауженном низе
рукава конструкцией придусматри-
вается цельнокроеная ластовица
под проймой (см. заштрихованным
участок), так как локтевой сре.ч
рукава имеет диагональное иаправ
ление и соответственно длиннее
переднего (долевого) среза. Умеиь
шсиие ширины рукава по ннз>
способствует увеличению размера
ластовицы.
 Стан изделия может быть с бо­
ковыми швами (см. рис. 150),
с плечевыми (см. рис. 151) или
с теми и другими вместе. Этот
фактор обусловливается раз­
мером фигуры, шириной ткани и
объемом желаемого изделия.
Чертеж халата (см. рис. 151)
выполнен иа фигуру с парамет­
рами 164—96— (100— 104). Исход­
ной ткаиыо послужил плед разме­
ром 200X140 см. Ширина пледа
легла в основу ширины изделия по
линии груди, длина его — в основу
длины стаиа изделия; нз остав­
шейся части пледа выкраивались
рукава, полики, пояс, воротник-
стойка.
В рассматриваемом примере не­
большая ширина ткаии предопре­
делила уменьшение объема из­
делия в области груди и по ли­
нии горловины. Д ля этого тради­
ционные сборки у воротиика были
заменены невидимыми вытачками,
расположенными в линиях втачи­
вания полика. Кроме того, вве­
дены вытачки в горловину спинки
и в пройму полочки. Нагрудная
вытачка, введенная в пройму,
способствует укорочению длины
линии проймы полочки, выявлению
силуэта фигуры по боку, уменьше­
нию объема в области проймы со
стороны полочки и рукава. Эти
факторы способствуют применению
данного кроя для фигур без огра­
ничения в размерах.
Построение чертежа процесс
стабильный для даииой конструк­
ции, будь то лиф или неотрезное
по линии талии изделие неза­
висимо от размера.
Чертеж выполняется в прямых
линиях и легко прослеживается
иа приведенном примере.
Основными измерениями фи­
гуры для выполнения такого чер­
тежа являются: обхват груди тре­
тий (в случае построения лнфа)
и обхват бедер (если предусмот­
рено построение неотрезного по
линии талии изделия), а также при­
бавка на свободное облегание к
изделию по линии груди, которая
колеблется от 10 до 20 см: длина
руки от точки основании шеи до
запястья и обхват запястья. В пред­
варительном расчете приводятся
другие дополнительные измерения.
Построение чертежа начинается
с определения формы полика: ши­
рины по плечевому скату и длины
основных его сторон (узкой -
к линии горловины, широкой к
вертикальному разрезу). Затем
определяются параметры рукава —
ширина по линиям оката и ииза,
длина рукава (рассчитывается по
формуле).
Полик и рукав — это блок кон­
струкции, влияющий иа ряд факто­
ров изделия— баланс, объем, си­
луэт, глубину проймы и др.
Баланс изделия обеспечивается
в основном поликом, точкой 5,
расположенной иа пройме, которая
не должна смещаться относительно
спиики, и раствором нагрудной
вытачки. Раствор вытачки на грудь
соответствует номеру бюстгаль­
тера. (Например, номер бюстгаль­
тера равен 4, тогда раствор вы­
тачки может быть равен 3— 4 см.)
Построение чертежа стаиа изде­
лия проводится от прямого угла
в точке /. По вертикали вниз
откладывается длина изделия, по
горизонтали влево — половина или
четверть ширины изделия (соот­
ветственно отрезки / '— / или /— 2),
начало вертикального разреза (от­
резок 1— 3 ), начало проймы (от­
резок /— 2. он же боковой срез).
- О т точки 2 вниз откладывают
длину проймы, равную половине
ширины оката рукава; длину талии,
равную мерке длины талии спины
с желаемой прибавкой к ией; длину
всего изделия. При построении из­
делия с боковыми швами все эти
параметры откладываются в сто­
рону спиики (см. иа рис. 151 штри­
ховые липни).
219
220
 Точка 5 является нижией точкой
проймы сп и и к и и полочки и балан­
совой точкой. Д ля подстраховки
этой точки во избежание смеще­
ния на боковом срезе ставят до­
полнительную метку на уровне ли­
нии талии (точка 13).
Середину раствора иагрудиой
вытачки (точка 7) отмечают на ли­
нии пр ой м ы на расстоянии, р а в н о м
разности м е рк и высоты груди (£ г)
и половины узкой стороны полика.
От точки 7 поровну в обе сто­
роны откладывают раствор вытач­
ки. Длина вытачки ие должна до­
ходить до вертикального разреза
3— 4.
Половина длины линии горло­
вины изделия равна половине
мерки обхвата шеи (С,я) с соот­
ветствующей прибавкой. В данной
конструкции линия горловины со­
стоит из трех отрезков: спиики,
полика, полочки. Величина отрезка
горловииы, которая приходится иа
полик, задается моделью и вычи­
тается из мерки полуобхвата шеи.
Из оставшейся величины полуоб­
хвата шеи '/ j остается на гор­
ловину спинки и 2/з иа горловину
полочки. Середина горловины по­
лочки всегда опускается от точки /
вниз иа 2— 3 см.
Все излишки ткани в области
горловины (от середин спиики
и полочки до вертикальных раз­
резов) оформляются в вытачки
или сборки.
При построении рукава исполь­
зуют параметры предварительного
расчета и реальную длниу полу­
ченной проймы (отрезки 2— 5' и
5— 2 без раствора вытачки). Из
точки Ю вниз по вертикали от­
кладывают длину рукава (10 — //),
по горизонтали внизу — ширииу
пнза рукава (//— 12), вверху —
длину оката рукава в соответ­
ствии с длиной проймы. Отрезок
оката 10— 2 равен отрезку прой­
мы 2— 8, а точка 2 является
высшей точкой оката рукава.
Отрезок 2 —5 рукава равен от­
резку 2— 5 проймы спинки. Из
точки 5 Dims опускают перпен­
дикуляр. Из точки 12 радиу­
сом, равным длине переднего среза
(отрезок 11— 10), делают засечку
и пересечение с перпендикуляром
обозначают одноименной точкой
10'. Отрезок 5— 10' (сторона ласто­
вицы) равен отрезку 5—8 проймы
полочки.
При построении чертежа рукава
возможна корректировка длины
оката рукава или глубины проймы.
Н а рис. 152 представлены мо­
дели, которые можно создать,
используя различные варианты
рассматриваемого чертежа (см.
рис. 151).
Модель 1. Джемпер без рукавов
с юбкой годе из ткани с печатным
рисунком. Полик и вставка выпол­
нены из отделочной ткани. Баска
на джемпере может быть съемной
или прнтачной.
Модель 2. Прямое платье из
шерстяной или смесовой ткани. По-
лики удлинены, немного расши­
рены. Вертикальные рельефы, иду­
щие от поликоп и продленные до
низа, заканчиваются гофрирован­
ными деталями годе.
Модель 3. Платье, отрезное по
линии талии, с поясом-баской по
талин. Полмки удлинены до линин
талии и немного расширены. Р у к а ­
ва по линии оката расширены на
сборку.
Низ рукавов заканчивается ман­
жетами.
Модель 4. Летнее платье с удли­
ненными плечевыми срезами и де­
коративными поликамн. По низу
платья в рельефы вставлены клинья
годе.
Модель 5. Летний жакет из тка­
ни с печатным рисунком в мелкую
клетку. Рукава с отворотами. По-
лики, отделка проймы и обтачка
инза рукава жакета выкроены по
косому направлению нитей основы
ткани.
221
 КО Н С Т РУ КТ И В Н О Е
М О Д ЕЛ И РО ВАН И Е
С О В Р Е М В 1 Н Ы Х И ЗД Е Л И Й
П РЯМ О ГО КРО Я
Талантливый художник России
Н. П. Ламанова впервые раскрыла
закономерность создания тради­
ционных форм русской народной
одежды и применила их в поисках
самостоятельного творческого мо­
делирования современной одежды.
Более подробно метод работы
Н. П. Ламановой авторы описали
в книге «Русская народная одежда
и современное платье».
Казалось бы, что традиционные
формы русского народного пря­
мого кроя, характерные для домо­
тканых малопластичных тканей, не­
совместимы с современными тон­
кими, зачастую прозрачными тка­
нями из натуральных н имитацион­
ных волокон. Одиако практика под­
твердила обратное. Традиционным
формам народного кроя с акцен­
том на плечевом поясе (расширен­
ная н округлая форма плечевого
пояса), объемным рукавам руба­
шечного покроя отдается предпо­
чтение в современной одежде из
самых разнообразных легких тка­
ней.
В течение длительного периода
моделирования одежды по-разиому
интерпретировался народный крой
с прямоугольными проймами, объ­
емными рукавами и прямым ста­
ном.
Следует сказать, что прибли­
женность к событиям во времени
нередко отображают хотя и сущест­
венные, но сиюминутные оценки
деятельности коллективов. Требу­
ется длительное время, чтобы от­
делить главное от второстепен­
ного. Время зачастую меняет оцен­
ку событий и заставляет заново
всмотреться в уже известные
факты.
Интерпретация народного ко­
стюма в послевоенный период
222
изменилась в соответствии с со­
циальными требованиями всех ка­
тегорий населения. На смену суро­
вому аскетизму функциональной
одежды военного времени потребо­
валась одежда женственная, на­
рядная, разнообразного назначе­
ния. Это было время, когда спе­
циалистам был определен само­
стоятельный путь творческих по­
исков проектирования одежды.
Главным источником поисков и
вдохновения явилось изучение и
освоение богатейшего творческого
наследия всех народов нашей
страны. Этому способствовал ряд
организационных мероприятий,
проведенных О Д М О и М Д М . Были
зарисованы натуральные образцы
русской народной одежды в этно­
графическом музее незадолго до
его переезда в Ленинград. За-
рнсоики сделаны художником
Н А. Голиковой (библиотека
О Д М О ).
Художннкн-модельсры работа­
ли во многих исторических музеях
Москвы и Ленинграда, а также
краеведческих музеях многих горо­
дов страны перед каждым сезо­
ном плановой разработки моделей
одежды. При библиотеке ОД М О
имеются альбомы уникальных за­
рисовок натуральных образцов
народной одежды - это дарствен­
ные работы художников-моделье­
ров О Д М О во время их работ в
творческих декадниках (1950—
1952 гг.). Такое поисковое увле­
чение народным творчеством, есте­
ственно, отразилось на всем про­
цессе моделирования н конструи­
рования женской легкой одеж­
ды, ио по своей сути интер­
претация народного творчества
развивалась в обновленных идеях
на современном уровне. Народный
орнамент отнюдь не применялся
как украшательство моделей, а яв­
ляйся единым целым со структу­
рой н образом модели конструк­
тивными линиями площадей кроя.
 Изменилось современное отно­
шение к осужденной в то время
эклектике в проектировании моде­
лей одежды. В настоящее время
в значительной степени раскрепо­
стилась строгая стилевая кон­
кретизация в одежде. Равнозначно
сосуществует стилевое разнообра­
зие одежды в одном ансамбле,
комплекте, имеются одновременно
всевозможные спортивные детали
п видах одежды классического
стиля и даже детали разных сти­
лей в одном изделии. Такое об­
стоятельство расширяет возмож­
ности разнообразить современную
одежду. Примером могут служить
классический пиджак в комплекте
с романтической фольклорной юб­
кой; комплект классического ко­
стюма со спортивными деталями;
нарядная женственная блузка со
спортивными джинсами и ряд
других сочетаний грубых и тонких
тканей.
Были периоды чрезмерное ув­
лечения вышивками в изделиях
женской легкой одежды, разрабо­
танных по народным мотивам.
В определенной степени это было
вызвано обилием выпускаемых
гладкокрашеных тканей: крепде­
шина, креп-жоржета, креп-сатина,
штапельных полотен, однотипных
бесфактуриых шерстяных тканей;
отсутствием текстильно-галанте­
рейной тесьмы, а также специаль­
ного оборудования для выполнения
декоративных элементов (строчки,
канты, резиновая жилка и многое
другое). Художники-модельеры
стремились вышивкой, апплика­
циями обогатить однообразие фак­
тур выпускаемых гладкокрашеных
тканей.
В настоящее время изменился
подход к принципу использования
фольклорного материала. При со­
здании современных видов одежды
часто также используются кон­
структивное построение народного
костюма, его традиционная фор­
ма, художественный образ. В на­
правлении моды принято объедине­
ние в одном ансамбле, а также
в одном изделии нескольких самых
разнообразных тканей и мате­
риалов. Такой прием широко при­
менялся и в народной одежде.
Художники-модельеры в настоящее
время стремятся по-нопому вы­
явить природную структуру тканей,
уделяя особое внимание их разно­
образию.
Большие успехи достигнуты
промышленностью в группе имита­
ционных тканей. Они характери­
зуются рядом достоинств, соответ­
ствующих современным требова­
ниям к одежде, и отличаются
легкостью, несминаемостью, разно­
образной плотностью, упругостью
тончайших прозрачных полотен.
Эта группа тканей ие требует
утюга и трудоемких вышивок,
декоративность заложена в самой
ткани, в яркости и красочности
цветовых сочетаний, многообразии
печатных рисунков, среди которых
особое место занимают орнаменты
геометрического н растительного
характера, выполненные по народ­
ным мотивам.
Традиционный принцип постро­
ения прямого кроя получил пре­
емственность и дальнейшее раз­
витие во многих видах изделий.
Особенностью молодежной одежды
зачастую является прямой крой,
на основе которого создаются объ­
емные свободные изделия. Такие
изделия имеют важное значение
при составлении миогопредметного
комплекта молодежной одежды,
когда ряд предметов надевается
один на другой. Иногда прямые
полотна ткаии, скроенные по диаго­
нали, способствуют созданию раз­
личных объемных изделий с цель­
нокроеными рукавами, рукавами
покроя реглан, а также со щелс-
видными проймами.
В моделях, показанных иа
рис. 153— 158, использован прин-
223
цип народного кроя, где крупные
детали, форма которых создается
прямыми линиями в виде квадрата,
прямоугольника, многоугольника,
могут использоваться неодно­
кратно.
Рис 157
8 А. Ф. Бланк, 3. М. Фомин»
Вместе с тем эти формы кроя
не являются стилизацией изделий
прошлого времени, они отражают
развитие традиций прямого кроя и
имеют ряд вариантных решений.
Система вариантности построена
225
Рис 158
на возможности перемещения дета-
ней для образования различных по­
кроев и применения разных техно-
.нпгическнх приемов соединения де-
гилей между собой. Использованию
дминого кроя в создании изделий
р;мпых форм и покроев помогает
глкже изменение направления до­
левой нити в деталях, что придает
и.»дслиям новую выразительность.
Изделия таких форм размеров
кВ 104 можно рекомендовать вы-
еоким женщинам с узкими бед-
рлми без уменьшения площади
лекал, внося в них лишь ие-
шнчительные изменения (растворы
иытачек) для фигур больших раз-
л'.еров.
При построении чертежей изде-
.1П1ii объемных форм для жеищни
пеГх)льшого роста (152 см и ниже)
гледует учитывать длину плече-
linn) среза, а главное — глубину
проймы. Ее следует повышать по
еряпиеиию с проймами в изделиях
дли высоких женщин. Эти факторы
О дубина проймы и длина плече-
нич срезов) способствуют умень-
пню объема всего изделия, но
226
не изменяют визуального восприя­
тия этого изделия. Чертежи и ил­
люстрированный материал к ним
помогут разобраться е этой про­
блеме.
На рис. 156 толстыми линиями
изображен вариант современного
кроя для изделия с цельнокроеными
рукавами самого большого объема.
Такой крой может быть исполь­
зован для курток, блузонов, блузок
и платьев иа высоких женщин.
Штриховыми линиями показан спо­
соб уменьшения объема изделия.
Диагональ, проведенная под углом
45° к линии середины спинки (или
полочки), является конструктивной
линией. Она помогает изменить по
крой изделия (см. рис. 153) и со­
здает возможность разместить в
ней нагрудные вытачки полочек
и плечевые вытачки спннки при
построении выкроек больших раз
меров.
На рис. 157 показан, по сути,
тот же крой, что и иа рис 156.
но изображен он в виде много
угольника, полученного от соеднне
ния спинки, и полочки по верхней

1 / У *5*
I s
' п П п -/
линии рукава. Если середины спин­
ки и полочкн разместить по сгибу
ткаии, то практически изделие бу­
дет иметь швы только в иижних
частях рукава от запястья до ииза
изделия (см. рис. 155). Расчлене­
ние многоугольника линиями по
диагонали способствует созданию
— i ^
тоЛии N. !\
X. П П П 11
новых оригинальных моделей (см.
па рис. 157 заштрихованный уча­
сток и модель /), высвобождает
квадрат (рнс. 158), который смо­
жет участвовать в формообразо­
вании рукава в других моделях.
Квадрат со сгибом ткани по диаго­
нали, расположенным по плечевому
срезу, притачанный по нити утка
к спинке н но иитн основы к по­
лочке (см. рис. 154), способ­
ствует созданию изделия с щеле­
видной проймой. По линиям много­
угольника могут втачиваться по­
лоски отделочных материалов (с
блестящей поверхностью, разных
цветов, кожеподобные) или выпол­
няться вышивка. Диагональ этого
квадрата, расположенная в изде­
лии ио-нному, способствует созда­
нию изделий других покроев:
с прямоугольной проймой, с удли­
ненными плечевыми срезами.
На рис. 159 дан чертеж из­
делия с цельнокроеными рукавами
уменьшенного объема за счет уко­
рочения длины самого изделия и
изменения наклона верхних срезов
рукава спиики и полочки. Ннз из­
делия является формообразующим
срезом, в котором размещены пле­
чевая вытачка спникн и нагруд­
ная полочкн. Н а этом же рисунке
штрихпунктирными линиями обве­
дены чертежи лифа платья (почти
прямоугольники), к которым по
инти основы и утка притачаны ру­
кава, сложенные из квадрата ткаин
размером 45 X 45 см с диагональю
227
228
(см. рис. 160), расположенной в
нижней части рукава.
В объемных моделях пройма
иногда углублена до линии талии
и ниже ее (рис. 160 и 161; модели
/ и 2 выполнены по конструк­
ции Ф. А. Горслеиковой).
Особенность покроя модели,
изображенной на рис. 160, состоит
в том, что полочка и спинка имеют
форму почти прямоугольника; ру­
кав имеет форму квадрата, диаго­
наль которого проходит по иижией
части рукава (по косой). Такой
крой обеспечивает комфорт при
подъеме руки. На линии плечевого
шва иить ткаии проходит по доле­
вому и поперечному направлениям,
на этой линии может быть выпол­
нен отделочный кант, являющийся
конструктивным и декоративным
элементом.
Модель / (см. рис. 161) вы­
полнена с цельнокроеными рука­
вами, начинающимися ниже ли­
нии талин. Рукав удлинен за счет
притачивания полосы поперечной
тканн. Эта полоса может быть и
из отделочной ткани.
В модели 2 (см. рис. 161) линия
втачивания рукава в пройму и фор­
мы кроя полочки и спинки такие
же, как в модели, изображенной
на рнс. 160, но рукав длиннее, так
как для его построения взята ткань
(квадрат) больших размеров, что
позволило образовать буфы для по­
вышения оката рукава. Поверх буф
втачаны дополнительные полоски
ткани.
Внешний вид указанных моде­
лей по многом определяется досто­
инствами ткаии, их пластичными
свойствами и возможностью дра­
пировки.
Конструктивно оправданные
приемы ло использованию в мо­
делях прямокроеных деталей
(больших квадратов), расположен­
ных по диагонали, способствуют
получению так называемого косого
кроя. Этот оригинальный прием
создает новую трапециевидную ди­
намичную силуэтную форму, отве­
чающую форме косоклннкого сара­
фана (рнс. 161, модель 3).
И ЗД Е Л И Я
С О Щ ЕЛ И И Д Н Ы М И
П РО ЙМ АМ И
И УДЛИ НЕННЫ М И
П Л Е Ч ЕВ Ы М И С Р Е З А М И
Известно, что элементы плечевого
пояса одежды (линии проймы, пле­
ча, рукава) тесно взаимосвязаны.
Так. в зависимости от конфигура­
ции, глубины и ширины проймы ме­
няется форма рукава, и, наоборот,
разнообразие рукавов способствует
изменению конфигурации, ширины
и глубины проймы. Изделия с удли­
ненными плечевыми срезами харак­
теризуются объемным кроем. Вели­
чина удлинения плечевых срезов
зависит от характера и назначения
изделия у, колеблется от 3 до 12 см.
Чертежи изделий с удлинен­
ными плечевыми срезами можио по­
строить расчетно-аналитическим
методом иа основе типового чер­
тежа изделия с втачными рука­
вами или графическим на основе
чертежа изделия с рукавами по­
кроя реглан илн с цельнокроеными
рукавами.
При применении расчетно-ана-
лнтического метода все необходи­
мые данные н последовательность
построения чертежа основы оста­
ются без изменений по сравнению
с построением типового чертежа.
Изменениям подвергаются участки
конструкции, характеризующие по­
крой изделия (длина плечевого
среза, участки проймы - ее ши­
рина и глубина), при этом приме­
няется принципиально новый под­
ход к построению чертежа рукава
(см. рнс. 110, б).
Ширина рукава на линии глу­
бины проймы находится в тесной
229
Рис. 162
взаимосвязи с длиной линии прой­
мы и высотой оката, а высота
оката — с глубиной проймы и дли­
ной плечевого среза (чем глубже
пройма, тем меньше высота о ката).
При построении чертежа рукава
ширину его иа линии глубины
проймы рассчитывают в зависи­
мости от длины проймы, которая
в свою очередь определяет длину
линии оката рукава. Высоту оката
в каждом отдельном случае берут
самостоятельно в соответствии с
чертежом конкретного изделия, где
230
Рис. 163
уже определены глубина проймы и
длина плечевого среза.
Для построения чертежей изде­
лий со щелевидными проймами гра
фическим методом необходимо с н у
чала определить объем будущего
изделия по линии груди, желаемые
форму и ширину рукава. Чертежи
изделий небольшого объема с рука
вами средней ширины (рне. 162)
строят на основе чертежей нзде
лия с рукавами покроя реглан.
Д ля получения изделий более обь
емиых (рнс. 163) используют чер
тежи изделия с цельнокроеными ру­
кавами и цельнокроеными ластови­
цами (см. рис. 146). Авторы книги
предлагают построение чертежей
изделий с удлиненными плечевыми
срезами и щелсвидиыми проймами
выполнять на основе чертежей из­
делий с цельнокроеными рукавами
методом конструктивного модели­
рования.
Построение чертежей такого из­
делия (рис. 164) начинают с на­
несения точек на верхних срезах
рукавов, определяющих степень
удлинения плечевых срезов. Точки,
определяющие начало проймы, мо­
гут отстоять от точек 9 н 25 (см.
рнс. 146, а. б) иа расстоянии 10—
15 см. Если искомая точка начала
проймы будет отстоять от обычного
положения плечевой точкн на рас­
стоянии 15 см, линия оката примет
горизонтальное положение.
Положение точек начала линии
проймы иа верхних срезах рука­
вов, цельнокроенных с лифом, мо­
жет быть выбрано по желанию или
определяться логически на про­
должении боковых срезов (в на­
родной одежде). Во втором случае
длина плечевого среза будет за­
висеть от силуэта изделия: в изде­
лиях прилегающего силуэта плече­
вой срез будет длиннее, в изде­
лиях трапециевидного силуэта —
короче. На чертеже (см. рис.
146, с, б и 164, а, 6) точки 33 н 34
лежат иа продолжении линии боко­
вого среза, проведенной от линии
талии через точкн 30 н 31, опреде­
ляющие ширину изделия по линии
ГРУДИ>и отстоят от точек 9 и 25 иа
расстоянии 8 см. По нанесенным
линиям отрезают части рукава
(см. штрихпуиктнрные линии на
рис. 146).
231
Рис. 165 (левый)
Д ля получения одиошовиого ру­
кава переднюю и локтевую поло­
винки соединяют по верхним сре­
зам, совмещая точки 33 и 34 (см.
рис. 164, в) в вершине оката, и
внизу рукава. Н а данном чертеже
вершина оката рукава повышена иа
2 см — иа величину захода рукава
на лиф в верхней части от точки
32 (см. рис. 146). Остроконечные
части рукавов от точек 30 и 31 до
точек 7 и 7' (см. рис. 164, в) очень
неудобны в процессе раскроя (см.
заштрихованные участки). Эти
участки есть не что иное, как де­
тали ластовицы. Их можно отре­
зать по линиям 8—30 и 8'— 31.
2П
Д ля получения одной детали
ромбовидной ластовицы отрезан­
ные части соединяют в точках
7 и 8 вогнутыми линиями внутрь
(рис. 164, г ). Ластовица такой фор­
мы будет шире запроектированной
иа величину, равную расстоянию от
точки 3 до точки 3'.
Д ля построения ластовицы пра
вильной формы на оси коордииа-i
X от точки О (рис. 164, д) влево
и вправо откладывают ширину ла
стовицы, равную отрезкам 3— 30 и
3 ' — 31. Из полученных точек 30
и 31 на оси Y вверх и вни.»
делают короткие засечки радиу
сами, равными расстоянию от то

чек 30 и 31 до точек 7 и 8. Полу­
ченные точки иа осях X и Y соеди­
няют прямыми линиями.
Отрезанные части рукава (или
одну деталь ромбовидной ластови­
цы) ирн монтаже изделия соеди­
няют с лифом в одноименных точ­
ках. Точки 8 н 8" (см. рис. 164, в )
являются границами втачивания
ластовицы иа рукаве, точки 7 и
7' (см. рис. | 6 4 , о ,б ) — на лифе.
Положение этих точек непостоянно,
оно может меняться в зависимости
от ширины рукава, ширины ласто­
вицы (длины ее сторон).
При изменении ширины рукава
в сторону зауживания точки 30 и
31, 7 и 7' (см. рис. 164. а, б, е)
поднимаются. При изменении фор­
мы ластовицы без изменения ши­
рины рукава точки 30 н 31 остаются
иа месте, меняется только поло­
жение точек 7 и 7'. Из этого
следует, что положение точек 30 и
31 зависит только от ширины ру­
кава н длины линии оката, тогда
как на положение точек 7 и 7'
оказывают влияние и форма рука­
ва, и форма ластовицы.
Кроме длины оката рукава и
ширины рукава иа положение то­
чек 30 и 7 влияет длина линии
проймы. Длина линии проймы зави­
сит не только от ее глубины, но
и от формы линий, какими она
вычерчена.
В изделии рассматриваемого
покроя линии проймы могут быть не
только прямыми, но н вогнутыми,
иногда создающими в иижнен ча­
сти форму овала. При этом исклю­
чается необходимость ластовицы
под проймой и уменьшается объем
изделия по линии глубины проймы,
которая должна быть уменьшена.
Д ля этого точки 30 и 31 повы­
шают, откладывая соответствую­
щие отрезки на перпендикулярах,
опущенных на линию ширины гру­
ди, не зауживая изделие.
Платье, показанное на рис. 165,
создано по мотивам русской народ­
ной одежды. Рукав н ластовица
платья — прямоугольной формы,
пройма — в виде щели.
Выкройку такого платья можно
получить, используя чертеж основы
платья прямого силуэта, построен­
ный с минимальными припусками
по линнн грудн и бедер.
Ниже приведены расчеты и ре­
комендации, необходимые для по­
лучения выкройки платья.
1. Закрывают '/с раствора вы­
тачки от плечевого среза спннки
и открывают его на лнинн проймы.
2. Удлиняют пройму полочки на
2 см выше точки Пв путем умень­
шения раствора верхней вытачки
(см. рис. 16>>, с ).
233
 3. Удлиняют плечевые срезы по­
лочки н спинки иа 7 см по гори­
зонталям, проведенным через кон­
цы плечевых срезов (точки П\ и
П ).
4. Через центры окружностей с
радиусами R i и /?2 проводят вниз
вертикальную линию, она и будет
боковым срезом спиики (штрихо­
вая линия).
5. Углубляют пройму на 4 см
или по расчету: глубина проймы
равна высоте проймы сзади плюс
8 см.
6. Точку пересечения бокового
среза спинки с линией глубины
проймы обозначают буквой Г.
7. От точки Г вниз откладывают
отрезок, равный длине одной сто­
роны ластовицы (1-й вариант —
5 см, 2-й— 10 см- точки Л и
/*).
8. Линию проймы полочки про­
водят через точки /7|, /76, Г,
спинки - через точки 17, /7$, Г.
9. Расширяют полочку по линии
низа {И И | = 1,5— 2 см).
10. Боковой срез полочки про­
водят через точки Г\ и И\ (1-й
вариант) или через точки Гг н Н\
(2-й вариант); боковой срез спинки
проводят через точки Г| и Н (1-й
вариант) или Гг н Н (2-й вариант).
Рукава рубашечного покроя для
изделий с удлиненными плечевыми
срезами и проймой в виде щели
характеризуются низкой высотой
оката или отсутствием его, увели­
ченной шириной по всей длине,
минимальными припусками на по­
садку по окату илн совсем без по­
садки.
Такие рукава всегда большой
объемной формы, они имеют за­
ломы в иижней части проймы и рас­
считаны на динамику руки в гори­
зонтальном положении; в таком ви­
де силуэт изделий принимает форму
буквы Т.
В современной одежде низ рука­
вов оформляют эластичной тесь­
мой, притачными или отворачиваю­
234
щимися манжетами, патами и
другими деталями.
Принципы построения чертежей
рукава для щелевидиой проймы и
рукава рубашечного покроя анало­
гичны. Длина линии оката рукава
Р Р | для щелевидной проймы про­
ходит по горизонтали и равна сум­
ме длин отрезков П Г и /7,Г (см.
рис. 165, с и б):
Р О = П Г — длина проймы спин­
ки;
О Р ,= Л \ Г — длина проймы по­
лочки;
1-й вариант ластовицы — ГГ\ =
= 5 см (см. рис 165, а и е);
2-й вариант ластовицы — Г Г г =
= 10 см (см. рис. 165,а и г).
ОН = Д ? — 7 см, где 7 см —
припуск на удлинение плечевого
среза.
Низ рукава можно оформить
притачной манжетой шириной 4 см
(рис. 165, д).
И ЗД Е Л И Я
С П РЯМ О УГО ЛЬН Ы М И
И РО М БОВИДН ЫМ И
П РО Й М АМ И
При построении чертежей таких
изделий необходимо определить об­
щин объем изделия и высоту подъ­
ема руки в рукавах. Эти два
фактора определят угол разведе
ния под проймой и глубину проймы.
Чем больше будет угол разведении
(отрезок 30— 30* на рис. 146,а ),
тем ниже опустится линия проймы,
шире будет рукав на уровне линии
глубины проймы, и наоборот.
При совмещении рукава с ли­
фом для построения цельнокроены.';
рукавов пройму можно углублять
от 4 до 16 см (можно и больше).
Величина углубления зависит oi
высоты подъема руки, которая в
свою очередь определяет угол раз­
ведения под проймой, а в сово
купности оба эти фактора способ-
Рис. 166
ствуют созданию желаемой формы
рукава.
На чертежи изделий с цельно­
кроеными рукавами наносят желае­
мую форму проймы. Сначала отме­
чают точки на плечевых и боковых
срезах спинки и полочки. Эти
точки соединяют вертикальными н
горизонтальными линиями, кото­
рые должны в места> сопряжения
создавать красивую линию н пере­
секаться в любой точке спинки н
полочки. По нанесенным иа вы­
кройку линиям отрезают рукав от
лифа, предварительно отметив иа
этих линиях контрольные метки,
необходимые для правильного со­
единения срезов в процессе по­
шива изделий (рис. 166).
С отрезанными частями вы­
кроек лнфа и рукава можно про­
изводить приемы конструктивного
моделирования для получения раз­
личных видов лифов и рукавов,
необходимых при создании новых
видов изделий. Рукав можно изме­
нять по окату (рис. 167, 168):
его расширяют, повышают, делают
надрезы в верхней части для созда­
ния буфов и т. и. Рукав можно
также видоизменить под проймой,
увеличивая (см. заштрихованные
участки на рис. 166) или умень­
шая угол разведения под проймой.
Можно менять ширину рукава
внизу (зауживая его), менять
длину н т. д.
Д ля образного представления
формы рукава и сопряжения ли­
ний оката с проймой чертежи
спинки и полочки (см. рис. 166)
представлены не как обычно, а в
развернутом виде, сочленяющи­
мися в точках основания шеи.
Этот чертеж может быть построен
на чертеже лифа изделия приле­
гающего силуэта, отрезного по ли­
нии талин. В основу построения
можно брать чертеж лифа или не-
отрезиого по линии талии платья
любого силуэта.
На лифе, цельнокроениом с ру­
кавами и ластовицей, нанесена
ромбовидная линия проймы. Плече­
вой срез укорочен относительно
естественной длины плеча. Начало
линии проймы (точка 10) на пле­
чевом срезе отстоит от точек 9 и
233
Рнс. 167
25 на 4 см, конец лннин проймы
(точка //) иа боковом срезе от­
стоит на 5,5 см от линии талии.
Отрезанные по нанесенным линиям
рукава выкройки соединены по
верхнему срезу. Д ля лучшего со­
пряжения проймы с рукавом в верх­
ней части проймы (у плечевых
срезов) добавлен припуск, равный
1,5 см (заштрихованные участки
на спинке и полочке). Рукав в ниж­
ней части проймы у точкн 3 может
также подвергаться преобразова­
ниям. Д ля увеличения высоты
подъема руки по линии, проведен­
ной через точку ,? (биссектриса
угла 30— 32— 30* иа рис. 146, а)
в сторону оката, выкройку разре­
234
Рис. 168
за ют и разводят рукав иа необ­
ходимую величину или наклады­
вают внахлест, если надо умень­
шить ширину рукава с частичным
уменьшением высоты подъема
руки
На рис. 169 даны чертежи ру­
кавов к трем моделям с прямо­
угольной проймой одной глубины,
построенные на основе чертежей
лифа и втачного рукава прямой
формы.
Ромбовидные н прямоугольные
проймы требуют рукавов с цель­
нокроеными ластовицами (см.
рис. 169,а и модели 1 ,3 ). В ру­
кавах, построенных на основе чер­
тежей с цельнокроеными рукавами,
ластовица получается логически
(см. рис. 156). Д ля рукавов, по­
строенных с помощью чертежа ос­
новы втачного рукава, этот фактор
необходимо учитывать при изме­
нении чертежа. Иногда ластовица
может совмещаться с проймой
(см. рис. 169,6 и модель 2).
В этом варианте рукав строится без
ластовицы, а при монтаже изделия
в участок рукава от точек 2— 4 и
2' — 4' втачивается иижияя часть
проймы (цельнокроеная ластовица
спинкн н полочки) с аналогичными
точками.
В основу построения чертежей
можно брать любые формы рука­
вов, лифов или неотрезных по ли­
нии талин платьев желаемого си­
луэтного решения. Построение на­
чинается с изменения проймы. Для
этого сначала в линию проймы
частично переводят плечевые вы­
тачки спинкн и нагрудиые вытачки
237
полочки. Затем отмечают точками
положение рукавов на плечевых
срезах, определяют желаемую глу­
бину проймы, а гакже ширину спин­
ки и полочки о районе точек
П* и Пь (см. рис. 169,о) и на
линии построения, после чего
оформляют линию проймы. В при­
веденном примере плечевые сре-(ы
удлинены незначительно, чисто
символически, пройма углублена на
9 см, а шнрина изделия в точках
П * и /7с. осталась без изменения.
В рукаве, как правило, изменению
подвергается окат. Горизонталь­
ной линии оката рукава соответ­
ствуют узкий низ рукава (см. жир­
ные линии на рис. 169, а и модель
/ ), свободный подъем руки до го­
ризонтального положения и заломы
под проймой.
На горизонтали, проведенной
через точку вершииы оката рукава
в обе стороны от нее, отмечают
длину линии нового оката рукава,
равную сумме длин участков прой­
мы со стороны спинки - /— 2 и
полочки /'— 2' (см. рнс. 169,6).
Из точек нового оката рукава 2
и 2' (см. рис. 169,й) вниз про­
водят вертикальные линии, на кото­
рых откладывают длину нижних
участков проймы, соответственно
2—3 и 2'—3 ' (см. рис. 169, р)
(цельнокроеная ластовица). Затем
отмечают желаемую ширину ру­
кава внизу и полученные точки
3 и 3' соединяют плавными вогну­
тыми линиями с точками на линии
низа рукава (см. жирные линии
на рис. 169, о).
Прямые по форме рукава стро­
ятся с окатом (см. штрихпунктир-
ные линии на рнс. 169, а и мо­
238
дель 3). Это объясняется тем,
что ширина рукава сама по себе
способствует динамике руки; широ­
кий рукав имеет большой объем,
а лишние заломы под проймой
создадут нежелательный визуаль­
ный эффект. Повышению оката ру­
кава способствует и укорочение
плечевых срезов. Высота оката
таких рукавов равна половине
ширины проймы или примерно ве­
личине ее углубления. Дальнейшее
построение чертежа рукава прово­
дится аналогично предыдущему по­
строению.
Рукав модели 2 (см. рис.
Ib9, г) — длиной за локоть на при­
тачной манжете но низу и с буфами
по окату. Построение оката рукава
проводится по принципу рукава
модели 3. Построение буф см. иа
рнс. 27, 28, 113, 114. Ластовица
проймы втачивается в нижний шов
рукава между точками 2— 4 и 2'—
4’. Точка 4 (см. рис. 1G9, fi)
цельнокроеной ластовицы не долж­
на располагаться выше линии
груди.
Итак, модный силуэт одежды
мениетсн, но остаются какие-то
его элементы. Эти элементы могут
сочетаться с различными формами
народной одежды и рождать новые
прекрасные модели. Из этого
следует, что конструктивная си­
стема прямого народного кроя не
консервативна. Она находится в не­
прерывном развитии не только в
многонациональном отечественном
моделировании н конструировании
одежды, но используется и за­
рубежными специалистами, подчи­
няющими ее моде текущего пе­
риода.
 ВАРЬИ РО ВА Н И Е — З А В ЕРШ А Ю Щ И Й ЭТАП
КОНСТРУКТИВНОГО М О ДЕЛИРОВАНИЯ
П Р И ЕМ Ы
В И Д О И ЗМ Е Н ЕН И Я
А С С О РТ И М Е Н Т А О Д Е Ж Д Ы
Система варьирования е процессе
создания одежды применяется дав­
но, ее истоки — разработка видов
русской народной одежды. По опре­
делению известного художинка-ис-
следователя, автора многих изда­
ний Г. С. Гориной, «наследие
народного костюма представляет
собой, по существу, энциклопедию
вариантов прямого кроя».
Варьирование в пределах ком­
плекта выкроек определенной си­
луэтной формы помогает создавать
гармоничные нздедня. в которых
все конструктивные и модельно­
функциональные элементы под­
чинены не только силуэтной форме,
но и особенностям фигуры жен­
щины, ее внешности, возрасту.
Система варьирования выкройками
определенного комплекта может
помочь видоизменению любого из­
делия, отразив в нем все инди­
видуальные особенности женщины
в соответствии с ее вкусом.
Д ля женщин, занимающихся
шитьем одежды не только от слу­
чая к случаю, когда многое забы­
вается, а постоянно моделирующих
одежду для себя, своей семьи, мож­
но рекомендовать пользоваться си­
стемой варьирования созданных
ими выкроек для одежды как за­
вершающим этапом конструктив­
ного моделирования.
Исходным материалом для со­
здания комплектов выкроек любой
силуэтной формы являются вы­
кройки главных деталей кроя
(спинкн, полочки, рукава, юбкн).
созданные по проверенным, кон­
кретным (индивидуальным) осно­
вам. Комплекты выкроек для
варьирования создаются на основе
рекомендаций к построению черте­
жей, разработанных в разных
разделах книги.
Основным изменениям подвер­
жены выкройки лифов н рукавов.
Меняется форма линии плеча и на­
полненность лифа — от классиче­
ской, мягкой формы до больших
объемов, особенно в молодежной
одежде. Меняется глубина проймы
и, соответственно, объем и форма
рукавов.
Комплект выкроек может со­
стоять из нескольких форм кроя
как главных, так и дополнитель­
ных деталей одного и того же
силуэта, т. е. должно быть разра­
ботано несколько вариантов спн-
нок, полочек, рукавов, юбок, неот­
резных по линии галии платьев
и всевозможных дополнительных
деталей. При этом необходимо
для каждой формы кроя проверить
баланс полочки н спинкн, кон­
структивную связь плечевых и бо­
ковых срезов, проймы с окатом
рукава, линин талин лифа с юб­
кой, соответствие вытачек лнфа
вытачкам на юбке и др.
В одном и том же комплекте
выкроек (одной силуэтной формы)
по-раэному могут располагаться
швы, рельефы, декоративные раз­
работки, разнообразные функцио­
нально-декоративные детали (кар­
маны, воротники, манжеты и др.);
изделие может быть неотрезным
или отрезным по лннин талии; на
лифе могут быть кокетки, вставки,
подрезы, складки н пр.; юбки в
прямом силуэте могут быть узкие
239
241
с разрезами, распашные, со склад­
ками разного расположения и с го­
ризонтальным членением (много­
ярусные), с наполненным прямым
кроем из-под кокетки
Варьирование конструктивных
деталей кроя одной силуэтной фор­
мы отнюдь не означает, что псе
выкройки комплекта остаются не­
изменными, наоборот, каждая ва­
риантная единица может видоиз­
меняться в соответствии с тенден­
циями моды с сохранением сопря­
жения всех узлов выкроек для
выявления связи между формой
в целом и отдельными ес частями.
Если же взять детали изделия
одной силуэтной формы и перенести
в изделие другой силуэтной формы,
может получиться несовместимость
конструктивных и декоративных
линий и стнлсвых особенностей
изделия.
Зачастую в каждом комплекте
выкроек можно предусмотреть воз­
можность варьирования лишь до­
полнительными элементами иа
главных деталях кроя, т. е.
работать по одной конструктивной
основе.
Разнообразия можно достичь,
применяя декоративные разработ­
ки в виде дополнительных дета­
лей с различным их расположе­
нием (банты, баски, воротники,
шарфы и другие дополнения,
рнс. 170). Позволит изменить об­
раз и назначение изделия исполь­
зование сочетаний тканей различ­
ных цветов, фактур, поверхностей
и т. п.
Система варьирования преду­
сматривает взаимозаменяемость не
только составных частей (детален
кроя) и отделки, но н самостоя­
тельных единиц (лнф, юбка, жакет
и т. д.). Выкройки лифов могут
явиться основой для создания блу­
зок, блузонов, курток, жакетов и
т. п., а детали юбок от платьев мо­
гут быть самостоятельными юбка­
ми, и, наоборот, юбки как самостоя­
242
тельные единицы явятся базой для
создания платьев, сарафанов и пр.
Такой принцип системы варьи­
рования распространяется иа все
виды самостоятельных единиц. Ко­
личество приемов варьирования
перечислить невозможно, они во­
зникают в процессе конструктив­
ного моделирования по мере при­
обретения опыта их компоновки
н систематизации.
Примером системы варьирова­
ния может служить рис. 171
работа конструктора С Х К Б Т. В. П а ­
вловой. Классификация изобра­
женных моделей была составлена
по трем вариантам конструктив­
ного решения лифа с цельно­
кроеными короткими рукавами при
наличии трех членений по гори­
зонтали.
ВА РЬИ РО ВА Н И Е
ЭЛ Е М Е Н Т А М И О Д Е Ж Д Ы
П РЯМ О ГО СИ ЛУЭТА
Требование максимальной функ­
циональности одежды учитывается
при проектировании путем разра­
ботки ее конструктивных особен
ностей. Этот принцип заложен н
создании как народной одежды,
так н предметов народного гвор
чества. Вместе с тем фуикциоиаль
ность не снижает эстетических до
стоинств современной одежды, а ни
своей сути помогает создавать пло
стические формы одежды для pa:i
личных ситуаций.
Как ранее отмечалось, каждая
силуэтная форма одежды h m c c i
ряд вариантов. Наиболее распри
странеиным силуэтом при нзго
товлении одежды разных покроев,
особенно в домашних условиях,
является прямой силуэт. Варианты
прямой силуэтной формы наиболее
соответствуют разным возрастным
группам женщин с фигурами pa:t
ных размеров. Кроме того, прямой
силуэт дает широкие возможности
транс(]юрмации изделий и их
объемов с помощью пояса на ли­ тивных прибавок сохраняется та­
нии талии, на бедрах, затянутый,
надетый свободно. Пояса приме­
няются разнообразные по ширине,
форме, выполненные из различных
материалов с использованием ме­
таллической и пластмассовой фур­
нитуры. Они имеют немаловажное
значение, так как подчеркивают
стройность фигуры.
На рис. 1 рассматривались ва­
рианты форм прямого силуэта,
ниже для каждого нз вариантов
приведены рисунки моделей. Кон­
структивная форма их весьма раз­
нообразна и с разными объемами.
В изделиях прямой силуэтной
формы чаще всего применяются
подплечники. Поэтому в конструк­
ции таких изделий к плечевым
срезам полочкн и спинки в области
проймы вверх добавляют 1 см к
спинке и 2 см к полочке. Прибав­
ленная величина от проймы к гор­
ловине сводится на нет.
В соответствии с особенностями
трех форм покроев прямого си­
луэта приведены примеры варьиро­
вания.
1 в а р и а н т . Силуэт прямойнить н использовать для выкраива­
узкий (см. рнс. 1,а) Д ля данной
(]юрмы рекомендуются чертежи, со­
зданные по основам 1 и 2 без
расширения.
По своей сути выкройки этого
комплекта являются основными
классическими. Вместе с тем глав­
ные детали кроя данного ком­
плекта выкроек можно неслож­
ными приемами видоизменить. К
таким изменениям можно отнести
незначительное расширение юбки
(для шага) от линии беаср кон­
структивными приемами н ряд дру­
гих.
В выкройках для изделий дан­
ной формы можно оставить вели­
чину прибавки на свободное обле­
гание, как в чертеже основы, рап­
ную 4 см; она может быть и
увеличена, но ие более чем до 10 см.
Принцип распределения конструк­
ким же, как в чертеже основы.
Спинки в изделиях могут быть
с разнообразными вертикальными
линиями (рельефы, шов посередине
спинки, складки и др.); рукапа—
одношовные, двухшовные разных
форм.
Примеры моделей данной си­
луэтной формы скорее всего явля­
ются повседневными и подходят
для любой ситуации в течение
дня.
На рнс. 172 показан классиче­
ский костюм прямоугольного си­
луэта В нем сочетается строгость
линий боковых швов с закруглен­
ными рельефными линиями, вы­
ходящими из проймы, до ннза ж а ­
кета. При желании рельеф может
выходить из плечевого среза и
быть совмещенным с неглубокой
вытачкой по линии талии.
Блузки, изображенные на рис.
173 и 174, могут быть и без за­
щипов, с карманами разных про­
порций и форм, с рукавами разной
длины и без них. Выкройку, пока­
занную на рис 174, можно удли­
ния блузона или платья с поясом.
С такой блузкой сочетается любая
юбка прямой формы (соскладками,
годе, разрезами, шлицами и др.).
Прямой жилет выполнен из од­
ной ткани с юбкой (рис. 175).
Д ля этого комплекта можно приме­
нить разные ткани. Ж илет можно
надевать не только с разными блуз­
ками, но и с платьем.
Выкройку данного повседнев­
ного платья (рис. 176) можно уко­
ротить для создания блузки или
легкого жакета.
Комплект, состоящий из жакета
с юбкой (рис 177) рекомендуется
для фигур 3-н и 4-й полнотных
групп. В лиф данного комплекта
внесены некоторые изменения. Ж а ­
кет укорочен и притален. Нагруд­
ная вытачка совмещена с вытачкой
243
244
245
246
от линии талии, образуя рельефную
линию. Плечевой срез может быть
чуть длиннее, чем на основном чер­
теже, пройма также незначительно
углублена. Юбка от линии бедер
расширена благодаря втачанным
фигурным деталям, расширенным
киизу.
На полочках н юбке платья, от­
резного по линии талии (рис. 178),
застрочены мелкие складки нли
защипы. На юбке этн складки
создают полноту ниже линии бедер рис. 183.
н подходят женщинам всех полнот­
ных групп.
II в а р и а н т . Комплект вы­ными рукавами н длинной юбкой
кроек данного силуэтного варианта
(см. рис. 1,6) отличается от пер­
вого значительным объемом верх­
ней частн изделия, удлиненной ли­
нией плечевых срезов, а также
плавной покатой линией расширен­
ных плеч.
В выкройках для такнх изде­
лий увеличены прибавки на сво­
бодное облегание по лннии груди
от 10 до 20 см, распределенные
в основном по участкам спинки и 25— 30 см. Рукава применяются
полочки, в зависимости от модель­
ных разработок на складки,сборки,
защипы и др. Плечевой срез удли­
нен на 2— 3 см. Пройма соответ­
ственно углублена относительно
основного чертежа па 2 10 см.
Окат рукава соответствует рукавам
функциональным, рубашечным. длинные.
Модели данной силуэтной фор­
мы (рис. 179— 184) в целом носят
спортивный характер.
Платье-пальто в комплекте с
платьем-костюмом мягкой формы
см. на рнс. 179. Рукава функцио­
нальные либо рубашечного покроя.
Ж а кет спортивного стиля (см.
рнс. 180) рекомендуется для ком­
плекта с платьем, наполненной мяг­
кой юбкой, сарафаном или брю­
ками. Ж акет такой формы может
быть выполнен нз белой или цвет­
ной гладкокрашеной ткани, а также
из ткани с рисунком в клетку,
полоску и др.
Короткий жилет из нарядной
фактурной ткани см. на рис. 181.
Этот жилет можно выполнить с
лацканами и поясом из ткани
платья.
Платье-костюм из шелковой
ткани с печатным рисунком см. на
рис. 182.
Блузон спортивного характера
с цельнокроеным коротким рукавом
в комплекте с шортами или брю­
ками, карманы объемные см. на
Тунику с вышивкой в комплекте
с блузкой с короткими цельнокрое­
в крупную мягкую складку см. на
рис. 184.
111 в а р и а н т . Изделия этой
формы характеризуются большим
объемом в области плечевого и
грудного поясов и округлой рас­
ширенной линией плеч (рис. 185—
192). Эти изделия можно отнести
к нарядным комплектам.
В изделиях этой силуэтной фор­
мы плечевой срез удлиняется до
самых различных форм: объемный
реглан н полуреглан с углублен­
ной проймой; прямых линий без
повышенного оката со щелевидной
проймой и проймой прямых линий
по источникам русского народного
кроя; цельнокроеные короткие и
В примерах варьирования объ­
емные жакеты варианта I I I могут
комплектоваться с платьями и дру­
гими видами одиночных изделий
не только своего, но и предыдущих
вариантов. По своей сути все ва­
рианты являются примерами раз­
вития одной силуэтной формы, т. е.
прямого силуэта. Следовательно,
зачастую можно применять варьи­
рование некоторых видов одежды
между вариантами. Например, юб­
ку, брюки, блузку, жилет можно
варьировать с изделиями разных
силуэтных вариантов и форм.
Рассмотрим эти примеры.
247
248
249
 Объемный жакет спортивного
стиля в комплекте с блузкой мяг­
кой формы и юбкой в крупную
складку см. на рис. 185.
Жакет-блузон прямого покроя с
вариантами см. на рис. 186. Ру­
кава с цветными косыми вставками
(прообраз полика) н низ жакета
(баска) пристегнуты на кнопки.
Пристегивающиеся рукава н баска
дают возможность варьирования
съемными деталями, т. е. создания
любой длины и формы жакета,
а также рукава (начиная от цвет­
ной вставки). Шарф съемный, мо­
жет быть одного цвета с отделкой
на рукаве.
Платье-пальто с цельнокрое­
ными рукавами см. на рис. 187.
Внизу в боковых швах открытые
шлицы.
Платье прямого кроя с удли­
ненными плечевыми срезами см. на
рнс. 188. Внизу платья — раскле­
шенный волан.
Интересными деталями при
варьировании могут быть съемные
баски разных пропорций и форм.
С их помощью платья превраща­
ются в платья-костюмы (с.м.
рнс. 189).
Платье-костюм с удлиненной
блузой-джемпером прямых лнннй прямоугольную форму. В рукавах,
см. на рнс. 190. Юбка внизу втачанных в щелевидную пройму,
с подрезами. невтачаннон остается верхняя
Блузки с объемными лифами и часть (по 10 см в обе стороны от
рукавами разных форм и покроев, плечевого шва). Концы получен
объемные юбки прямых форм см. ного «разреза» обработаны «мо
на рнс. 191. нашками» из отделочной тканн
Сарафан с жакетом-иакндкой Предлагаемый рукав обеспечиваем
см. иа рис. 192. Сарафан, отрез­ хорошую посадку при опущенном
ной по линии талии, с мягким руке. Автор предлагаемой моде
лифом на бретелях, из шелковой ли — художник О Д М О Т. А. Фай
ткани с крупным рисунком. Удли­ дель.
ненный жакет-накидка прямых ли­ Современная мода зачастую [»•
ний с короткими цельнокроеными комендует изделия приталенном
рукавами выполнен из легкой шел­ силуэткой формы. В таких изде­
ковой гладкокрашеной ткани. лиях линии талин подчеркивается
Примером платья, созданного басками, вытачками, рельефами,
по мотивам народного кроя, подрезами и т. п. Вместе с ггм
является модель, изображенная на изделия этой силуэтной формы п»
рис. 193. Все детали платья имеют держат н общие черты направления

250

Рис. 197
текущей моды: расширенный плече­
вой пояс, объемные рукава, разная
длина юбок.
Модели, изображенные на рис.
194, 195 и 196, могут быть при­
мерами интерпретации прямого
кроя женской русской народной
рубахи (см. рнс. 150), формы
которого модны в настоящее время.
Детали этого кроя часто видо­
изменялись и широко варьирова­
лись в зависимости от ширины
холста, разнообразия декоратив­
ных приемов, применяемых на фоне
белого холста праздничной одеж­
ды, возрастных отличим и др.
При использовании источников
прямого кроя иет надобности при­
держиваться традиционных при­
емов его членения, декоративного
строя одежды, акцента допол­
няющих украшений и др. Декора­
тивность современных тканей, их
ширина, особенные свойства разно­
образных волокон, современные
силуэтные формы одежды позво­
ляют применять новые членения,
новые пропорции. Используя си­
стему варьирования, можно созда­
вать самый разнообразный ас­
сортимент одежды для женщин
разных возрастов. На рис. 197 по­
казан удлиненный жакет объемной
формы с русской шалью. Элементы,
присущие покрою этой одежды,
ее образному строю, присутствуют
во многих современных изделиях
как культура нашего наследия.

252
С ПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Б л ан к А . Ф ., Фомина 3. М . Р у с с к а я народная одежда

и современное платье. М ., 1982.
Горина Г. С. М оделирование форм одежды. М ., 1981.
Д ун а евск а я Т. Н., Ко бл яко ва Е . Б ., Нвлева Г . С Разм ер ная
типология населения с основами анатомии и морфологии.
М ., 1980.
Киреева Е . В . И стория костюма. М ., 1976.
М аслова Г . С. Народная одежда восточнославянских традицион­
ных обычаев и обрядов X I X и начал а X X века. М ., 1984.
М атузо ва Е . М ., Гон чар ук Н, С., Соколова Р. Н. Разработка
конструкций изделий по моделям. М ., 1975.
Разм ер ная типология населении стран — членов С Э В / Ю . С . Кур-
ш акова, П . И . Зенкевич. Т. Н. Д ун а евск а я и др. М ., 1974.
Русский народный костюм. И з собрания Государственного
музея этнографии народов С С С Р / А в т о р ы текста и составители
J l . Н . М олотова, Н. Н . Соснина. 1984.
С а л ам атова С. М . Конструирование одежды. М ., 1984.
Черемных А. Н. О сновы художественного проектирования
одежды. М ., 1968.
Ш ерш н ева J1. Н. Конструирование женской одежды на типовые
и нетиповые ф игуры. М ., 1980.

253
О ГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3

Общие сведения о женский одежде . 5

Ассортимент женской одежды . . . . . . . 5
Разновидности покроев н силуэтных форм женской
одежды . ........................................................ IU
Рекомендации силуэты * форм одежды на фнгуры раз­
личных молнотно-возрасгных гр у п п ............................ 15

Конструирование женской одежды 2d

Общие сведения . . . . . . . 20
Исходные данные для конструирования . 21
Конструктивные прибавки . . ............................ ...... 33
Расчеты и п о стр о е н и е чертежа основы изделия, отрезного
но линии талии (основа 1) . . . 35
Построение чертежи основы рукава 47
Построение чертежей юбок . . ............................ ...... 5Н
Принципы построения конкретной выкройки н способы
ее проверки . . 5<>

Конструктивное моделирование изделий, отрезных по линии

талин . . . . . . ...................... 5!)
Конструктивное моделирование— творческий процесс 55)
Конструктивные линии в одежде . . . . <>1
Конструктивное моделирование втачных рукаоов . . 61'
Методика перемещения нагрудной вытачки и ее модифи­
кация ы лифах различных ф о р м ............................ 8(1
Конструктивное моделирование спинок и полочек .................. 8.г>
Конструктивное моделирование блузок . . . . . *.№
Конструктивное моделирование изделий плотно приле­
гающего силуэта . . . . . . . ..................... !0‘J
Конструктивное моделирование юбок . . . . . 1(Н>
Конструирование и конструктивное моделирование во­
ротников . ............................ ........................130
4

Конструирование и конструктивное моделирование изделий,

неотрезных по лнннн талии, разных силуэтов . . . 149
Общие сведения. ................................. . . . 149
Построение чертежа ochoru платья, иеотрезного по линии
талии, прямого силуэта (основа 2) . . . . . . . 151
Конструктивное моделирование изделий прямого силуэта 159
Конструктивное моделирование изделий трапециевидного
силуэта . . . . . ....................... . . . 166
Конструктивное моделирование изделий прибегающего
и полуприлегающего силуэтов . . 177

Построение чертежей изделий покроя реглан и с цельно­

кроеными рукавами . . . . . . 1 9 1
Маделин с рукавамн покроя реглан . 191
Изделии с цельнокроеными рукавамн 203

Моделирование одежды на основе народного кроя . 2(3

Особенности кроя русской народной оделены...................213
Исходный чертеж народной рубахи в конструктивном
моделировании................... ................... . . . 217
Конструктивное моделирование современных изделий
прямого кроя . . . . ........................222
Изделия ео шелевндными проймами и удлиненными пле­
чевыми срезами................... ......................................229
Изделия с прямоугольными и ромбовидными проймами 234

Варьирование — завершающий этап конструктивного моде­

лирования . ................... . . . . . . 239
Приемы видоизменения ассортимента одежды . . . 239
Варьирование элементами одежды прямого силуэта 242
Список литературы . . ...................................... . 253

2SJ
Проиэкодет-нно массонос издание

Бгп/ис .-liiiui Федорович

Фомина Зишшда М ихиш т иа

П РА КТ И Ч ЕС КА Я КНИГА \Ю М О Д ЕЛИ РО ВА Н И Ю
Ж ЕН СКО Й О Д ЕЖ Д Ы

За ведущий редакцией В. А. Дсиисона

Редактор И. Н. Пахомова
Младший редиктор II. М . Ьоглчеиа
Художественный редактор В. В. Зерку.чсикопа
Технический редактор Н В Чсрсикона
Корректор Т. М . Родичена

Иодгшсано ц u c u u b 20 04.92. Ф о р м л 60 > 9 0 1/1Ъ

Б ум а га тшк<рдфск.ак. Литсригуриан (а р ш и у р .1
О ф с с ш а я печать. О б и ?м 16,0 н л Уел . п. л. 16.0
V m . кр.-от 1. 16.25 У ч изд. л. 17,47 Тираж 15(1000.
Заказ 89. С-()85
Нибрапо и имюгрифгш № 1 1о юыюго предприятия
ордена Труловою Крысят о Знамени обьедписпии
«Течннчс-склп к н ш н » им ен» Е и т м ш С оголоуо п.
19ЙЧ52, г. CaiiKi-n<rivp6ypr, Нэмай ювекий п р . д. 29.

Oic*jutuno с п.псиок и ор/имш OKDiopiCKoii Реио.ниини u орлеца Трудового k'|inc-

кою Зкамсш MHO «Периан Образцовая thuoiрафии» Министерства иеча гц
и информации IHxviiii^Koa Федерации. I130S4, Мосцщц Валовая, 28.