Барселона

10 вещей, которые надо сделать в Барселоне

1. В первый день пройти по Рамбле от площади Каталонии до Старого порта, перейти
по мосткам Морской рамблы к комплексу Maremagnum, задрать голову, увидеть свое
отражение в зеркальной крыше, пойти дальше и остановиться только тогда, когда
упретесь в море. Каждый последующий день выходить на Рамблу хотя бы по одному разу
и проходить хотя бы самый маленький ее отрезок.

2. Погулять по рынку Бокерия, накупить домой сыров, под конец здесь же пообедать —
за стойкой Pinotxo, глядя, как жарят вашего морского черта. Удержаться и не съесть
купленные сыры прямо тут же.

3. Найти фреску с калекой Лазарем в Национальном музее каталонского искусства

на Монжуике, выпить кофе в кафе Фонда Жуана Миро, дойти оттуда до канатной дороги
и спуститься пообедать в Барселонету — старый рыбацкий квартал. Проезжая в утлой
кабинке над морем, не думать, когда это сооружение последний раз ремонтировали.

4. Провести хотя бы один вечер в Грасии, начав с кино в Verdi и закончив за полночь
в барах на площади Соль. Взять такси, спуститься в Старый город по бульвару Грасии,
мимо подсвеченной Педреры и Квартала раздора, и пропустить по маленькой на сон
грядущий на Королевской площади.

5. Доехать на старинном «Синем трамвае» до площади Доктор-Андреу, выпить вина

в баре Mirablau у стеклянной стены и решить, что это лучший вид на город. Затем перейти
площадь, подняться на фуникулере на гору Тибидабу и решить, что лучший вид
на город — отсюда. Затем дойти до телебашни Нормана Фостера, подняться на смотровую
площадку и вообще перестать что-либо понимать про виды на город. Летом для этого
подходит любой безоблачный день, зимой — только выходные (в другие дни трамвай,
фуникулер и парк развлечений на Тибидабу не работают).

6. Даже если совсем не хочется есть, усесться на террасе ресторана Agua в Олимпийском
порту и заказать хотя бы десерт — например, землянику в перечном соусе. Если повезет
и столик будет стоять прямо на пляже, украдкой снять обувь и зарывать под столом ноги
в теплый песок.

7. Накупить подарков и дизайнерских мелочей для дома в магазине Vinçon, а потом выйти
на террасу с садовой мебелью под задним фасадом Педреры Гауди.

8. Собрать свой барселонский зоопарк: отыскать бронзового кота на рамбле Раваль, крысу
с фотокамерой на фасаде дома Аматлье и слона с рогом вместо хобота на крыше собора.

9. Зайти в главное здание Барселонского университета на площади Университат, взять

в баре пару бутербродов и под щебетание птиц и шум студентов пообедать во дворе
с тенистыми пальмами и прочей субтропической растительностью.

10. Случайно наткнуться на Дворец каталонской музыки, переступить через нелюбовь

к Бетховену и купить билет на концерт. Внутри разглядывать вогнутый купол из цветного
стекла, пока не закружится голова.

Как не испортить поездку

Когда не надо ехать

Лучшее время для поездки в Барселону скорее вопрос вкуса. Купальный сезон начинается
в середине мая (для иностранцев) — июне (для местных) и длится до сентября; сами
барселонцы считают летом три месяца между главными своими праздниками — Сан-
Жуаном (23 июня) и Богородицей Мерсе (23 сентября). На эту пору приходится основной
наплыв отдыхающих, когда столики в кафе берутся с боем, а ближайшие свободные
гостиничные номера отыскиваются где-то в районе французской границы. Самое
приятное время — май и сентябрь, самое страшное — конец июля и первая половина
августа, когда русская, немецкая и английская речь слышна на улицах города гораздо
чаще, чем каталонская или испанская. Если вы не очень хорошо переносите жару,
высокую влажность и толпы иностранцев, путешествий в Барселону в это время лучше
избегать.

Купальный сезон заканчивается октябрьскими ливнями и холодами, а к ноябрю с террас

кафе исчезают почти все столики. Зимняя погода непредсказуема: не редкость прозрачные
солнечные дни, но случаются дожди и промозглость; раз в несколько лет на пару дней
может выпасть снег. В феврале зацветает миндаль, в марте — начале апреля распускаются
листья на платанах. В начале весны воздух к середине дня, бывает, прогревается до +20-
23°C, и полгорода высыпает на пляж — играть в волейбол или фрисби и загорать;
купаться еще все-таки холодно. Апрель — золотая середина между пустынностью
зимнего города и климатическими удовольствиями купального сезона, хотя и в это время
еще может выдаться пасмурный день или пойти дождь (к счастью, чаще по ночам).
Впрочем, цены в барселонских гостиницах от сезона совершенно не зависят.

Температура

Среднемесячная температура в Барселоне

январь +9°
февраль +9°
март +11°
апрель +13°
май +16°
июнь +20°
июль +23°
август +23°
сентябрь +21°
октябрь +17°
ноябрь +12°
декабрь +10°

Прогноз погоды можно узнать на www.afisha-mir.ru/weather и www.weather.com

Как получить визу

Если у вас больше денег, чем свободного времени, испанскую визу проще получать через
турагентство. Но имейте в виду, что человек, запрашивающий таким образом визу на срок
более двух недель, вызывает в посольстве вполне обоснованные подозрения.

Чтобы получить визу самостоятельно, нужно будет забронировать гостиницу и авиабилет,

купить страховку с покрытием в $30 000, взять на работе справку, в которой указаны ваша
должность и зарплата, снять ксерокопии с первых страниц загранпаспорта и всех страниц
паспорта внутреннего (его надо будет принести с собой), сделать четыре фотографии
и раздобыть справку об обмене валюты из расчета $50 на день пребывания. Вместо
бронирования гостиницы можно использовать приглашение от частного лица. Срок
действия вашего загранпаспорта должен истекать не раньше чем через 3 месяца после дня
окончания визы. Со всем вышеперечисленным приходите в консульский отдел посольства
за несколько дней до отъезда, заполняете выданную вам анкету, вклеиваете в нее
фотографии и при благополучном исходе через три рабочих дня возвращаетесь за визой.
Консульский сбор составляет €35 в пересчете на рубли.

Консульский отдел посольства Испании в Москве М.Никитская, 21, метро

Баррикадная, (095) 937 56 27, 937 56 28, 937 56 29
Прием документов: пн-вт, чт-пт 8.00-10.00

Генеральное консульство Испании в Петербурге Рубинштейна, 7, метро Владимирская,

(812) 325 84 70
Прием документов: пн-пт 10.00-13.00

На случай, если ваша кандидатура вызовет у визового офицера сомнения, можно

захватить с собой все возможные документы, свидетельствующие о том, что человек
вы положительный и кредитоспособный и оставаться в Испании не намерены:
закончившийся уже загранпаспорт с шенгенскими визами, подтверждение аренды
машины и т.п.

Кроме Испании с шенгенской визой можно также поехать в Австрию, Бельгию,

Германию, Грецию, Данию, Исландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию,
Португалию, Финляндию, Францию и Швецию. Если вы собираетесь посетить несколько
стран, визу следует оформлять в посольстве той, через которую въезжаете в Шенгенское
пространство. В противном случае лучше заранее обзавестись билетом до конечного
пункта назначения: попытка попасть в Барселону через Францию без такого билета, даже
по визе, выданной в испанском посольстве, может закончиться на паспортном контроле
парижского аэропорта, откуда вас первым же рейсом вернут на родину.

Если вы собираетесь заехать из Барселоны в Андорру, то понадобится испанская виза

с двукратным въездом (андоррской визы не бывает в принципе). Не подозревая об этом,
многие русские туристы спокойно катаются из Андорры в Испанию или Францию чуть
ли не каждый день, но иногда проверки на дорогах все-таки случаются — если вас
поймают, на следующие 5 лет о шенгенской визе можно забыть.

Некоторым тургруппам могут выдавать — правда, такое случается все реже и реже —
не шенгенскую, а испанскую национальную визу (в графе «Válido para» вместо «estados
Schengen» указано: «España»). Въехать с такой визой во Францию или Португалию
не удастся.

Таможня

Как повсюду в Европе, в барселонском аэропорту нет обязательного досмотра.

На территорию Испании можно беспошлинно ввезти не больше 200 сигарет (или 50 сигар,
или 250 г табака), 1 л спиртного крепче 22° (или 2 л вина), 50 мл духов (или 250
мл туалетной воды). Запрещается перевозить наркотики, оружие, старинные монеты
и предметы искусства.
Как добраться до Барселоны

На самолете Прямые регулярные рейсы в Барселону есть только из Москвы,

да и то не каждый день («Аэрофлот», лететь около 4 часов). Улететь из Москвы и прочих
российских городов в Барселону можно также самолетами других авиакомпаний,
но с пересадкой (в Варшаве, Праге, Милане, Хельсинки, Париже, Франкфурте, Вене
и т.п.). Такие рейсы удлиняют время в пути, но билеты иногда стоят дешевле, и летите
вы в результате не на Ту-154. Средняя стоимость билета на регулярный рейс, будь
то «Аэрофлот» или европейская авиакомпания, должна быть где-то между $300 и 500.

Аэрофлот
в Москве (095) 753 55 55
в Барселоне 93 430 58 80

www.aeroflot.ru

На поезде добираться из России в Испанию и обратно гораздо дороже, чем на самолете,

так что пользоваться железной дорогой скорее имеет смысл, если вы едете из какого-
нибудь европейского города. Тем же, кто все-таки решится ехать в Барселону, скажем,
из Москвы, придется провести в дороге не меньше 50 часов, с несколькими пересадками.
Прямого поезда в Барселону, разумеется, нет.

Международная справочная Белорусского вокзала (095) 262 06 04, www.mps.ru

Российские железные дороги www.rzd.ru
Справочная барселонских вокзалов 93 490 11 22
Испанские железные дороги www.renfe.es
Железнодорожные маршруты по Европе удобнее всего рассчитывать на www.bahn.de

На автомобиле от Москвы до Барселоны — 3 020 км. Ехать придется через Белоруссию,

Польшу (можно также через Чехию), Германию, Францию. На польско-белорусской
границе возможны многочасовые очереди и неприятный досмотр, да и ехать
с российскими номерами через Польшу не всегда безопасно.

Автомобильные маршруты по Европе удобно рассчитывать на www.autotransinfo.ru

Виза для автомобилистов оформляется точно так же, как и для других туристов.
Страховка для машины («зеленая карточка») обязательна, ее можно купить в той
же компании, что и медицинский полис. Техпаспорт и водительские права должны быть
международного образца. Права нового образца подходят для поездки за границу (все
надписи продублированы на английском). Иначе стоит получить в ГИБДД
международное водительское удостоверение. Оно выдается сроком на 3 года при наличии
российских прав — дополнительных экзаменов сдавать не нужно, достаточно
предоставить в районное регистрационно-экзаменационное подразделение гибдд
документы, список которых можно найти на www.gai.ru.

Водительские права международного образца также понадобятся, чтобы взять

в Испании машину напрокат. Если вы едете больше чем на 2 месяца, обратитесь
до отъезда в МРЭО и узнайте, нужны ли еще какие-нибудь документы.

Подробный атлас европейских автодорог стоит купить заранее. В Москве самый большой
выбор карт в «Атласе» на Кузнецком Мосту, а в «Доме книги», магазинах Anglia,
Shakespeare & Co, «Иностранная книга» можно приобрести атласы, карты и путеводители,
изданные за границей. Филиал Anglia имеется и в Петербурге.

Атлас (095) 928 61 09, Кузнецкий Мост, 9, метро Кузнецкий Мост

Иностранная книга (095) 928 20 21, Кузнецкий Мост, 18, метро Кузнецкий Мост
Московский дом книги (095) 789 35 91, Н.Арбат, 8, метро Арбатская
Anglia в Москве: (095) 299 77 66, Воротниковский пер., 2/3, метро Маяковская
в Петербурге: (812) 279 82 84, наб. Фонтанки, 40, метро Гостиный Двор
Shakespeare & Co (095) 951 93 60, 1-й Новокузнецкий пер., 5/7, метро Павелецкая

На автобусе добираться до Барселоны дороже, чем самолетом-чартером, но дешевле, чем

поездом или регулярным авиарейсом. Автобус из Москвы (пересадка в Берлине) три раза
в неделю отправляет компания «Старый Свет — Европа» (www.oldworld.ru), российский
агент главной европейской сети перевозчиков Eurolines. В дороге придется провести
около четырех суток (примерно $320 туда и обратно).

Сколько взять с собой денег

Испания (наравне с Португалией) — самая дешевая страна в Западной Европе. И даже при
том, что Барселона — один из самых обременительных для кошелька испанских городов,
к тому же с введением евро цены здесь заметно поднялись, цифры на ценниках все равно
приятно удивят прибывшего сюда, скажем, из Парижа или тем более из какого-нибудь
Лондона.

На гостиницу придется потратиться больше всего. Одноместный номер с завтраком может

стоить от €25 (в пансионе где-нибудь в закоулках Готического квартала) до €300 (в каком-
нибудь Hotel Arts Barcelona). В любом случае, найти сносное жилье в средней гостинице
звезды эдак на три дешевле чем за €70 будет проблематично.

Обед в приличном ресторане обойдется минимум в €10, но всегда можно найти дешевые
бизнес-ланчи, сэндвичи, закуски-тапас или фаст-фуд. Обед для гурмана может стоить €50-
60, вряд ли больше, иначе гурман должен быть еще и невероятным обжорой. Эспрессо
обойдется в €0,50-1, бутылка испанского пива — в €1,50, пол-литра столового вина —
в €1,50-3.

Вход в клубы чаще всего свободный, иногда — €8-10. Как правило, если вы платите
за вход, то получаете один напиток бесплатно. Потом — от €2 (пиво) до €5-7 (коктейль).
Билет в кино стоит около €4, но в каждом кинотеатре какой-нибудь день недели объявлен
«днем зрителя», и тогда все еще дешевле. Вход в музей вряд ли обойдется дороже €10
плюс действует масса скидок: для студентов, детей, пенсионеров. Карточка isic
(International Student Identity Card), выданная учащимся художественных вузов, иногда
дает право на бесплатное посещение музеев (кроме временных выставок). Существует
и музейная карточка Art Ticket — своего рода проездной, действительный в шести важных
музеях.

Агентства, оформляющие карточку ISIC в России, перечислены

на youth.travel.ru/cards/companies.html, координаты основных из них есть
и на www.isic.org

Самое дешевое для покупок время — со второй недели января до конца февраля, июль
и август, когда в магазинах проходят распродажи.

Деньги С 1 марта 2002 года единственной денежной единицей в Испании стал евро (euro,
€). €1 равен примерно $1,30, точный курс к любой валюте можно посмотреть
на www.oanda.com.

Евро существует в виде купюр (€5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500) и монеток (€1 и 2). В одном
евро — 100 центов, которые испанцы называют сентимо (céntimo), а каталонцы — сентим
(cèntim); монетки бывают по 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. Помимо Испании евро ходит также
в Австрии, Андорре, Бельгии, Ватикане, Германии, Греции, Ирландии, Италии,
Люксембурге, Монако, Нидерландах, Португалии, Сан-Марино, Финляндии и Франции.
Купюры везде одинаковые, а вот монетки каждая из стран чеканит свои: лицевая сторона
стандартная, а оборотная у всех разная. Мелочь свободно путешествует по Европе, так что
и в Барселоне можно встретить, скажем, голландскую монету с профилем королевы
Беатрикс, ирландскую с арфой, а если очень повезет — то и ватиканскую с покойным
папой; на обороте отчеканенной в Испании мелочи изображен, в зависимости
от номинала, король Хуан Карлос I, Сервантес или фасад собора в Сантьяго-де-
Компостела.

Если от предыдущих поездок в Испанию у вас остались песеты, обменять их на евро

по фиксированному курсу (166 pts = €1) можно будет в центральном Banco de España
на площади Каталонии.

Дорожные чеки В России проще всего найти дорожные чеки American Express,
номинированные в долларах сша. В разных банках комиссия составляет от 0 до 1,5%.
В Барселоне эти чеки обмениваются на евро в офисах American Express (без комиссии),
банках и сберегательных кассах.

American Express в Москве: (095) 933 84 00; в Петербурге: (812) 326 45 00; в Барселоне:
900 99 44 26, 93 301 11 66, 93 217 00 70, 93 415 23 71, www.americanexpress.com

Дорожные чеки обязательно понадобятся, если вы живете в России, но не имеете

ни гражданства РФ, ни вида на жительство, ни кредитной карточки: по последним
правилам вывозить из страны наличную валюту вы не можете. Лучше не рисковать
и запастись чеками заранее — купить в аэропорту их будет довольно сложно, особенно
если вы вылетаете не с самого раннего утра.

Кредитные карточки принимаются к оплате даже в автоматах по продаже билетов

в метро, не говоря уже о магазинах, ресторанах и гостиницах. Зато не стоит рассчитывать,
что вам удастся воспользоваться карточкой, скажем, в такси, баре или табачном киоске,
так что какая-то сумма наличными все равно понадобится.

Барселона в Интернете

Есть несколько сайтов, посвященных непосредственно Барселоне: туристическая и просто

любопытная для путешественников информация. Чтобы просматривать сайты
на испанском или каталонском языке, надо установить в браузере кодировку Western.

www.bcn.es Сайт городской мэрии. Все, что вы хотели знать о Барселоне, —

от количества японских акаций на улицах города (7 668 шт.) до почти полной базы
данных гостиниц. Частично на английском.

www.barcelona-on-line.es Городской портал с базовой информацией о Барселоне

и Каталонии, возможностью поиска и бронирования гостиниц (включая специальные
предложения) и экскурсий. Существует версия на английском.
barcelona.lanetro.com Бесценный ресурс, посвященный городу. Афиши кинотеатров,
театров, концертных залов, клубов, база данных ресторанов, гостиниц, впечатляющая
интерактивная карта Барселоны и еще куча всего. Но — только на испанском.

www.gencat.net/probert Сервер туристического офиса Каталонии. Ресурсы по всей стране

от отелей Коста-Бравы до вин Панадеса. Существуют версии на английском
и французском.

www.timeout.com/barcelona Путеводитель на английском: музеи, клубы, рестораны.

Программа важнейших событий.

Кроме того, можно обратиться к одной из испаноязычных поисковых систем: www.ozu.es;

www.ole.es; www.hispavista.com

Правила выживания.

Приезд

Из аэропорта Барселонский аэропорт Прат (Prat) был фактически выстроен заново

к Олимпийским играм 1992 года. Ориентироваться довольно просто, все указатели
продублированы на английском.

Справочная аэропорта Прат (на английском) 93 298 38 38

Самый быстрый и дешевый способ добраться в город — дойти до соединяющейся

с аэропортом станции пригородных поездов RENFE, купить в автомате или в окошке
у кассира билет за €2,30, прокомпостировать его при входе на платформу и доехать
примерно за 20 минут до главной площади города (plaça de Catalunya). Отсюда, а также
от предыдущей остановки, вокзала Сантс (Estació Sants; 13 минут от аэропорта),
расходятся почти все линии городского метро, пригородных поездов и большинство
автобусных маршрутов. Поезда в город из аэропорта отправляются каждые 30-40 минут,
с 6.13 до 23.40.

Справки о поездах в аэропорт 902 24 02 02

Можно также воспользоваться автобусом Aerobús, который отходит каждые 12 минут

от терминалов A, B и С аэропорта и идет до площади Каталонии (около получаса). Билет
стоит €3,60. Ночью, когда ни электрички, ни Aerobús не ходят, до площади Испании (то
есть до того же вокзала Сантс) можно доехать на автобусе №106, но ходит он реже, чем
раз в час. Поездка на такси до самого центра вместе с чаевыми обойдется где-то в €18-20.

Aerobús 93 415 60 20, пн-пт 6.00-0.00, сб-вс, праздники 6.30-0.00

Промежуточные остановки между аэропортом и площадью Каталонии: Plaça Espanya,

Gran Via de les Corts Catalanes (остановка на углу с с улицей Comte d’Urgell), Plaça
Universitat

С вокзала Большинство поездов приходит на гигантский вокзал Сантс на западе города.

Прямо из здания вокзала можно спуститься в метро и через несколько минут оказаться
в любой точке Барселоны. Если вы едете из Европы, поезд ваш может прибыть на старый
Французский вокзал (Estació de França), расположенный возле парка Цитадели и станции
метро Barceloneta. Некоторые поезда останавливаются на обоих вокзалах, а также между
ними — на подземной станции Passeig de Gràcia (самый центр нового города; пересадка
на метро и к пригородным поездам). Камеры хранения есть на всех станциях (как правило,
работают до 23.00 или 23.30), турофис и служба бронирования отелей — только на Сантс.

Справочная испанских железных дорог 902 24 02 02, 93 490 11 22 (международное

сообщение)

На автобусе Междугородные и международные автобусы прибывают на Северный вокзал

(Estació del Nord) у станции метро Arc de Triomf. Уезжающим из Барселоны на автобусе
о билете следует позаботиться заранее: в кассы подчас выстраиваются нешуточные
очереди — в худшем случае можно застрять на пару часов.

Справочная Северного вокзала 93 265 65 08

На автомобиле Въезжать в город проще всего по одной из двух опоясывающих
Барселону автострад: по Ronda Litoral (она же Ronda de Mar), идущей вдоль моря, или
по Ronda de Dalt. Эти две объездные трассы, построенные к Олимпиаде 1992 года,
превратили процедуру въезда в город из ада кромешного в простое упражнение
на терпение и внимательность. Съезды на кольцевое шоссе обозначены на всех
подходящих к Барселоне автострадах, но имейте в виду, что Ronda de Mar проходит через
порт и промзону Zona Franca и рано утром может быть забита грузовиками — выбирайте,
что называется, маршруты объезда.

Если вы подъезжаете к Барселоне по автостраде A19 со стороны курортов южной Коста-

Бравы (Льорет-де-Мар, Тосса), по A16 от Ситжеса или по C246 от аэропорта,
то проникнуть в город можно по проспекту Гран-Виа-де-лаз-Кортс-Каталанас (Gran Via
de les Corts Catalanes); по A2 от Коста-Дорады, Валенсии или Мадрида — по проспекту
Диагональ (Diagonal). Все остальные варианты, которыми вас будут прельщать указатели
на подъездах к Барселоне, — от лукавого: запутаетесь и в пробках настоитесь.

Старайтесь также не въезжать в Барселону в воскресенье вечером, когда шоссе забиты

жителями столицы, возвращающимися домой после выходных, проведенных в горах,
на море или у кузины Монсе в Лериде. Если погода была хорошей, то есть в девяти
случаях из десяти, вереницы автомобилей растягиваются на десятки километров.

Из порта Паромы с Майорки и Ибицы в зависимости от компании швартуются либо

у мола Барселона, в паре минут ходьбы от памятника Колумбу и метро Drassanes, либо
у мола Сан-Бертран, в нескольких сотнях метров южнее (сюда же пристают паромы
из Генуи). Круизные корабли могут использовать причалы, разбросанные по всей гавани,
но чаще всего стоят у круглой махины World Trade Center. На время их стоянки по порту
пускают автобус Port Bus, который идет до того же памятника Колумбу (€1,50).

Паромы на Балеарские Острова Trasmediterránea 902 45 46 45, www.trasmediterranea.es

Baleària 902 16 01 80, www.balearia.com
Iscomar Ferrys 902 11 91 28, www.iscomar.com
Паромы в Геную Grandi Navi Veloci 902 40 12 00, www.gnv.it

ОБМЕН ВАЛЮТЫ

Больше всего евро за свои доллары вы получите, снимая деньги с карточки

в банкомате. Если у вас нет карточки, деньги (с меньшей выгодой) можно поменять
в банке или сберегательной кассе, в обменных пунктах и на ресепшне в крупных
гостиницах. Проблема с обменом, как и во всех городах мира, возрастает по мере
удаления от центра.
Лучше всего обращаться в банк или сберегательную кассу (ищите вывески,
на которых встречаются слова banco, caixa или caja). Закрываются они очень рано
и не работают по выходным, так что планируйте свое время, чтобы не остаться без денег,
скажем, в пятницу вечером. Чтобы поменять деньги в банке или кассе, потребуется
паспорт, но зато комиссионные тут ниже, чем в обменных пунктах, а в некоторых
сберегательных кассах отсутствуют вовсе.
Обменные пункты (canvi, cambio) могут предлагать, казалось бы, более выгодный
курс, но рано или поздно обнаружится какая-нибудь хитрая комиссия, чреватая
ощутимыми финансовыми потерями. Ругаться и требовать деньги назад бесполезно:
в крайнем случае лицемерно предложат поменять ваши евро обратно на доллары (и еще
раз сдерут комиссию). Зато обменные пункты работают до позднего вечера, а летом
на Рамбле некоторые из них открыты аж до трех ночи. Правда, за пределами Старого
города обменные пункты встречаются крайне редко. Исключения: аэропорт (пн-вс 7.30-
22.45), вокзал Сантс (пн-вс 8.00-22.00), туристический офис (пн-вс 9.00-21.00) и торговый
центр El Corte Inglés (пн-сб 10.00-21.30) — оба на площади Каталонии.
Некоторое количество евро имеет смысл приобрести еще в России — особенно
если ваш самолет прилетает поздно вечером, когда обменный пункт в аэропорту закрыт.

Курс продажи наличных евро в городах России www.rbc.ru/cash

Связь

Если не считать специальных номеров (полиция, справочная и т.д.), все телефонные

номера в Испании — девятизначные. В провинции Барселона они начинаются на 93,
в провинции Жерона — на 972, в провинции Таррагона — на 977. Например: 93 123 45 67,
972 12 34 56 и т.д. Телефонные номера, начинающиеся с 900, — бесплатные, для номеров,
начинающихся с 902, действуют специальные тарифы, а самыми дорогими для звонящего
окажутся номера мобильных телефонов (начинаются на 6).

Как звонить

В Испанию из России 8 10 + 34 (код Испании) + номер = 8 10 34 93 123 45 67

В Россию из Испании 00 + 7 + код города или оператора мобильной связи (095, 812, 903,
916 и т.д.) + номер = 00 7 095 123 45 67

Телефонные автоматы По городу, в другие города и за границу можно звонить с любого

телефонного автомата. Они работают от монет и от карточек, на аппаратах есть
инструкция, в том числе и на английском. Минимальная стоимость звонка
по Барселоне — €0,15 (то есть если вы не опустите хотя бы 15 сентимов, вас попросту
не соединят).

Телефонную карточку (targeta telefònica) номиналом в €6 или 12 можно купить на почте,

в табачном или газетном киосках. При вызове срочных служб из телефонной кабины
звонок бесплатный. У любой кабины есть свой номер, и туда можно позвонить.

Льготные телефонные разговоры Тариф меняется в зависимости от времени суток и дня

недели — дешевле всего звонить в выходные и вечером. В будние дни стандартный тариф
действует с 8.00 до 20.00, льготный — с 20.00 до 8.00 следующего дня. В субботу,
воскресенье и в дни национальных праздников льготный тариф действует весь день,
до 8.00 следующего утра.

Мобильные телефоны В Испании вы сможете пользоваться мобильным телефоном

формата GSM-900 или GSM-1800. Перед отъездом можно бесплатно подключить
международный роуминг (если это не было сделано при заключении контракта) в офисах
вашего оператора. Российский номер при этом сохраняется.

Если вы едете хотя бы на две недели и/или собираетесь много пользоваться телефоном,
дешевле будет купить SIM-карту с испанским номером. В таком случае разговоры
с Россией, а уж тем более местные звонки, обойдутся в несколько раз дешевле, а все
входящие — бесплатно. Тарифы у местных операторов более-менее одинаковы, покрытие
же лучше у Telefónica Movistar. SIM-карты продаются по всему городу (над
соответствующим заведением, как правило, вывешен флажок компании-оператора).

Испанские операторы мобильной связи

Amena www.amena.com
Telefónica Movistar www.movistar.tsm.es
Vodafone www.vodafone.es

Почта

На испанской почте (сorreos) можно не только купить конверты и марки, отправить

письмо, бандероль или факс, но и приобрести телефонные карточки, обменять валюту,
обналичить дорожные чеки, позвонить из автомата.

Письма по стране доходят до адресата за 2-3 дня, в другие страны — от 3-4 дней (Европа)
до двух недель. Марку (timbre) можно также купить в табачном или газетном киоске, цена
зависит от веса письма и страны назначения. В будние дни рядовое почтовое отделение
работает с 9.30 до 20.30 (сиеста с 12.00 до 17.00), по субботам с 9.30 до 13.00, выходной —
воскресенье.

Центральный почтамт
Plaça Antoni López, 93 486 80 50, Metro Jaume I, пн-сб 8.30-21.30, вс 9.00-14.00

E-mail Заведений, где можно воспользоваться интернетом, в Барселоне довольно много:

крупные библиотеки, интернет-кафе, некоторые почтовые отделения. Самые заметные (но
не самые дешевые) интернет-кафе — easyInternetcafé у Университета и в самом низу
Рамблы. Стоимость часа связи там зависит от времени суток и загруженности заведения.
Главное — освоиться с местной системой оплаты: надо кинуть в автомат монетки
(минимум — €1), нажать на экране пальцем на «OK», подождать, пока машина выплюнет
бело-рыжий билетик, и с ним отправляться на поиски свободного компьютера. Там
придется ввести обозначенный на билетике 14-значный код, придумать пароль,
согласиться с условиями — и готово.

Удобно расположенные интернет-кафе

CyberBCN Sant Pau, 124, 93 442 11 04, www.cyberbcn.com, Metro Paral.lel, пн-пт 9.30-
14.30, 16.30-20.30, сб 10.00-14.00, полчаса — €1,80
easyInternetcafé Ronda Universtitat, 35, www.easyinternetcafe.com, Metro Plaça de Catalunya,
пн-вс 8.00-2.00 (филиал: Rambla, 31, Metro Liceu, Drassanes, пн-вс 8.00-2.30), кредит —
от €1
ВРЕМЯ

Испанское время отстает от московского на два часа. Большинство магазинов

открываются с понедельника по субботу в 9.00 или (чаще) в 10.00 и закрываются где-то
между 19.30 и 21.30; многие закрываются на сиесту (обычно с 14.00 до 17.00 плюс-минус
полчаса в обе стороны). Каждый банк в Барселоне имеет собственный режим работы:
обычно с понедельника по пятницу с 8.30 или 9.00 до 14.00. Некоторые банки работают
в субботу в первой половине дня, но все без исключения закрыты по воскресеньям
и в праздники.

В воскресенье подданным испанского короля положено отдыхать, ходить в церковь или

музей и есть пирожные — в этот день закрыты все магазины, кроме кондитерских лавок
(pastisseries), и, что самое неприятное для туриста, прилетевшего в субботу после обеда,
закрыты все банки. Права обслуживать клиентов восемь воскресений в год добились
только некоторые очень большие магазины, да и то четыре из этих восьми воскресений
приходятся на месяц перед Рождеством. Большинство ресторанов закрываются
в воскресенье на весь день либо работают только на обед или только на ужин.
По обычному расписанию в воскресный день работают только музеи. Музейный
выходной — понедельник (тогда же скорее всего будут отдыхать рестораны, работавшие
в воскресенье).

Кухня в ресторанах обычно закрывается в полночь, но если вы успели сделать заказ,

голодным не останетесь. Следующая стадия вымирания наступает в три часа ночи.
Заведения, открытые после 3.00, облагаются более высоким налогом, так что большинство
баров в половине третьего опускают железные шторы и работают только на выход. Зато
клубы функционируют до раннего утра. Есть и клубы, которые открываются утром, часов
в шесть, а то и в восемь (их называют afters).

Рабочий день и отпуск Служащие начинают работу в офисах в 9.00 или 10.00, работают
многие до обеда, некоторые до вечера с перерывом на несколько часов в середине дня.
Большинство барселонцев считают своим долгом уехать из города в августе, а также
на Пасхальную неделю (Setmana Santa).

Выходные

Учреждения, офисы, банки и магазины не работают

Новый год — 1 января
Крещение — 6 января
Пасхальный понедельник в 2006 году — 17 апреля
Праздник труда — 1 мая
Иванов день, тезоименитство короля — 24 июня
Успение Богородицы — 15 августа
День Каталонии — 11 сентября
День Богородицы Мерсе — 23 сентября
День испаноязычного мира — 12 октября
День Всех Святых — 1 ноября
День Конституции — 6 декабря
Непорочное зачатие — 8 декабря
Рождество — 25 декабря
День святого Стефана — 26 декабря

ТРАНСПОРТ
Билеты Барселонские власти создали невероятное изобилие проездных, разобраться
в котором непросто. Итак, автобусы, метро, каталонские железные дороги FGC
и испанские железные дороги RENFE (только зона 1) используют одни и те же билеты —
белые с красным картонные прямоугольники размером с кредитную карточку (bitllet
senzill; €1,15). Но если вы планируете пользоваться общественным транспортом более
5 раз, лучше купить белую с зеленым карточку T10 на 10 поездок (€6,30). Помимо всего
перечисленного выше, она также действительна на пригородных поездах RENFE
в пределах зоны 1 и, в отличие от bitllet senzill, позволяет пересадки с одного вида
транспорта на другой в течение 1 часа 15 минут.

Существуют также проездные на месяц (T-Mes; €40,75; используются в том числе

и на ночных автобусах Nitbús), действительны только с удостоверением, которое можно
получить на станциях метро Sants-Estació, Universitat и Sagrada Família. Есть и карточки
на 50 поездок, которые нужно совершить в течение 30 дней (T-50/30; €26,25). Имеются
и проездные на день T-Dia, но чтобы окупить потраченные на них €4,80, придется сильно
побегать; то же касается проездных на 2, 3, 4 и 5 дней (€8,80, 12,40,
16 и 19 соответственно), которые вдобавок еще и недействительны на RENFE.

Зато пользоваться автоматами, продающими билеты на всех станциях метро и электричек,

очень просто: нажмите кнопку, соответствующую нужному билету, опустите мелочь,
суньте в щель купюру или кредитную карточку. Если вам нужно несколько билетов,
введите их количество, прежде чем кормить устройство деньгами. Все автоматы дают
сдачу в разумных пределах. Если у вас только крупные купюры или все незнакомые
механизмы внушают вам панический ужас, билет можно купить у живого человека
в окошке.

Следующий шаг: билет нужно прокомпостировать (по стрелочкам на билете). В метро

и RENFE прорези для этого расположены слева от турникета, в FGC — справа,
в автобусах таким целям служат желтые ящички, укрепленные за кабиной водителя.
Штраф за безбилетный проезд составит €40.

Метро (Metro) Безусловно, самый удобный способ перемещения по городу. Барселонское

метро состоит из 5 линий, официально обозначаемых L1, L2, L3 и так далее, хотя все
называют их исключительно по цветам: красная (Línia vermella), лиловая (Línia lila),
зеленая (Línia verda), желтая (Línia groga) и синяя (Línia blava) соответственно; в декабре
2003 года желтую ветку продлили на несколько километров за город линией легкого
метро (metro lleuger, L11). Чтобы ориентироваться под землей, достаточно знать цвет
нужной вам линии и конечную станцию. Поезда ходят каждые 4-6 минут, реже по вечерам
и в воскресенье (раз в 6-10 минут); на главных станциях вывешены табло, показывающие
время, оставшееся до прихода следующего поезда (proper tren).

На линиях L1 и L3 вагоны посовременнее, с кондиционерами, и в них объявляют станции

(помимо того, загораются лампочки рядом с названиями остановок на схеме над дверью).
Двери в таких поездах открываются поворотом ручки. В старых поездах на линиях L2,
L4 и L5 двери открываются автоматически, а приближение нужной станции можно
отслеживать по табличкам на платформе. На синей линии L5 недавно стали объявлять
остановки по громкой связи.

Пересадки сопряжены с прохождением нескольких туннелей и подъемом-спуском по паре

лестниц. Самые изматывающие переходы: с L1 на L5 на станции Plaça de Sants,
с L3 на L2 или L4 на Passeig de Gràcia и, чуть полегче, с L3 на L5 на Diagonal. Крайне
рекомендуется заботящимся о своей физической форме.

Метро (L1-L5, L11) работает пн-чт, вс 5.00-0.00, пт-сб, дни накануне выходных 5.00-
2.00
Каталонские железные дороги (FGC). В Барселоне существуют также линии
пригородных поездов, начинающиеся на площади Каталонии и площади Испании. Поезда,
не покидающие пределов города, обозначаются буквой L, загородные линии — S или R.
Ветка, отходящая от площади Каталонии и позже расходящаяся на L6 (в пригород Сарья)
и L7 (на Тибидабу), в 1920-е годы была запрятана под землю и теперь функционирует
практически как метро, только остановки попадаются чуть реже и все без исключения
вагоны оборудованы кондиционерами. Главное отличие от метро — не все поезда
останавливаются на всех станциях (перечень остановок каждого состава высвечивается
на табло на платформе). Стоимость проезда зависит от зоны; вся Барселона и ближайшие
пригороды входят в зону 1. В разговорной речи Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC или FF.CC.) называются просто ferrocarrils (железные дороги) — не перепутайте
с tren (поезд), что обозначает испанские национальные железные дороги RENFE.

Каталонские железные дороги 93 205 15 15, www.fgc.net

Пригородные поезда RENFE (Rodalies/Cercanías). Для поездок на окраины и за город

удобно использовать пригородные электрички (rodalies по-каталонски, cercanías по-
испански). В отличие от FGC они принадлежат не правительству Каталонии, а испанским
государственным железным дорогам RENFE, так что билеты на них действуют разные.
FGC и RENFE не дублируют друг друга: в большинство мест за пределами города можно
попасть только на каталонских электричках или только на испанских. Сеть у RENFE
гораздо обширнее. Она включает, в частности, аэропорт и курорты к северу (Коста-дел-
Марезме) и к югу (Коста-дел-Гарраф) от города. Поезда комфортабельные, везде стоят
кондиционеры и объявляются остановки (по-каталонски и по-испански). Зато станций
в черте города у RENFE не в пример меньше, и во все эти места можно попасть
на обычной подземке, тогда как линии FGC фактически выполняют роль метро там, где
никакого метро нет (Педральбес и Верхняя зона).

RENFE 93 490 11 22, 902 24 02 02, www.renfe.es

Автобус (Autobús) По большинству маршрутов автобусы ходят между 6.00 и 22.30

каждые 10-15 минут, реже утром и вечером. По воскресеньям и праздникам некоторые
линии не работают, а на остальных автобусы попадаются гораздо реже. Маршруты
вывешены на всех остановках. Поскольку почти все улицы в Барселоне односторонние,
в разных направлениях маршруты одной и той же линии несколько разнятся.

Подайте водителю приближающегося автобуса знак рукой. Входите только через

переднюю дверь, покажите водителю проездной или пробейте билет в желтом ящичке
у него за спиной. Подъезжая к нужной остановке, нажмите красную кнопку на поручнях
у центральной или задней двери — над кабиной водителя должна загореться надпись
«Parada sol.licitada» («Остановка заказана»). Если надпись уже горит, кнопку, само собой,
можно не трогать.

Ночной автобус Ночью, когда ни метро, ни обычные автобусы не ходят, работает

Nitbús — 17 автобусных маршрутов, соединяющих площадь Каталонии (N1-N15) или
площадь Испании (№106 в аэропорт и №153) с окраинами. Билет можно купить
у водителя; обычные билеты и почти все проездные недействительны.
Туристический автобус (Bus Turístic) Большинство достопримечательностей в черте
города соединены двумя кольцевыми маршрутами, по которым круглый год, кроме
25 декабря и 1 января, ходят двухэтажные салатовые автобусы с открытым верхом
(каждые 10-30 минут с 9.00 до 19.40). Пересесть с одного маршрута на другой можно
на площади Каталонии, перед Педрерой Гауди и на площади Франсеск-Масья (plaça
Fransesc Macià). Билет можно купить у водителя, в туристических офисах на площади
Каталонии, вокзале Сантс или в городской мэрии (Ajuntament), а также на некоторых
станциях метро. Такой билет дает право неограниченного перемещения по городу на Bus
Turístic в течение одного (€17; детям от 4 до 12 лет — €10) или двух следующих друг
за другом дней (€21/13), а также скидки на посещение некоторых
достопримечательностей, обозначенных в прилагаемом к билету буклете. Скидки можно
использовать и после окончания срока действия билета.

Трамвай До самого последнего времени трамвайная ветка в городе была только одна —
антикварный «Синий трамвай» от остановки FGC Avinguda del Tibidabo до площади
Доктор-Андреу (plaça de Doctor Andreu), от которой поднимается фуникулер на гору
Тибидабу (€2,20 в один конец, €3,30 туда и обратно). Но теперь в городе появились
и современные трамваи: маршруты T1, 2 и 3 идут от площади Франсеск-Масья вверх
по Диагонали, а потом расходятся по южным пригородам, T4 идет от станции метро
Ciutadella — Vila Olímpica вверх по Меридиане (Meridiana) до площади Глориас-
Каталанас (plaça de les Glòries Catalanes), а оттуда по Диагонали уходит в северный
пригород Сант-Андрья-де-Безос. Для проезда в этих трамваях годятся обыкновенные
билеты.

Такси Автомобиль любой марки, но обязательно черного цвета, с желтыми дверцами

и багажником. Сесть в такси можно на стоянке, а можно и остановить машину на ходу,
хотя если поблизости есть стоянка, водитель отправит вас туда. Указатель стоянки —
синяя табличка с белыми буквами «Taxi». Такси свободно, когда фонарь на крыше горит
зеленым светом; за ветровым стеклом некоторых машин также имеется табличка
с надписью «Libre» или «Lliure».

Если вам заранее известно время поездки, лучше заказать такси по телефону. Достаточно
позвонить за 10 минут, и оператор свяжется по рации с ближайшим водителем.

Заказ такси
Barnataxi 93 357 77 55
Fono Taxi 93 300 11 00
Radio Taxi Miramar 93 433 10 20
Radio Taxi Verd 93 266 39 39
Servitaxi 93 330 03 00
Taxi Groc 93 322 22 22

За поездку в черте города придется заплатить от €3 до 10, редко больше (чуть дороже
такси стоит ночью и по выходным, за поездку в аэропорт или из него к показаниям
счетчика прибавляются €3). Чаевые таксисту необязательны, но всячески приветствуются;
достаточно округлить сумму на счетчике. У водителя можно попросить квитанцию.
Оплата принимается наличными, иногда чеком или кредитной карточкой.
На подавляющем большинстве машин висит знак, запрещающий курить, но можно
попробовать договориться.

Прогулочные теплоходы Двухпалубные golondrinas («ласточки») отходят от пристани

напротив памятника Колумбу и идут к концу волнореза (35 мин., €3,80).
Из традиционного развлечения горожан golondrinas со времен Олимпиады превратились
во времяпрепровождение для туристов.

Golondrinas 93 442 31 06, www.lasgolondrinas.com

Автомобиль Движение в Испании правостороннее; скорость ограничена 50 км/ч в городе,
90 км/ч на дорогах, 100 км/ч на двухполосных шоссе и 120 км/ч на автострадах. Водители
должны непременно иметь права международного образца, страховую карточку
и техпаспорт с переводом на испанский или английский. Водитель и пассажир
на переднем сиденье обязаны пристегиваться (штраф — €90). Допустимая норма алкоголя
в крови — 0,3 промилле (для взрослого мужчины — стакан вина).

Паркинги, предназначенные для длительной стоянки, обозначены буквой P. Машину

можно оставить на подземной парковке (вряд ли это обойдется дешевле €1,50/ч), а также
на улице, в местах, обозначенных пунктирной линией на асфальте — синей (€2,25/ч) или
зеленой (€2,75/ч). От зеленого пунктира вообще лучше держаться подальше:
максимальное разрешенное время парковки в таких местах — час или два, а в Старом
городе они вообще предназначены только для местных. Зато по ночам (20.00-8.00),
воскресеньям (а на окраинах и по субботам) и в августе парковка бесплатная.

Оплата парковки на улице производится в специальных автоматах; билетик, который они

выплюнут в обмен на ваши деньги, надо будет оставить в машине под ветровым стеклом.
Штраф за неоплаченную парковку составит €48. А вот машину, оставленную
в неположенном месте, непременно эвакуируют, особенно если у вас хватило беспечности
поставить ее перед табличкой «Gual permanent» или еще каким запрещающим знаком.
Лютостью эвакуаторов Барселона славится не меньше, чем отсутствием мест для
парковки.

Имейте в виду, что в Барселоне часты кражи из машин — настолько, что в автомобиле
не принято оставлять вообще ничего. Добавьте к этому еще преобладание улиц
с односторонним движением, и вывод напрашивается сам собой: если вы планируете
проводить большую часть времени в городе, машина будет только обузой.

Прокат автомобилей Если в самой Барселоне от машины большого толку не будет, то для
путешествий по Каталонии автомобиль пригодится. Забронировать машину можно прямо
из России по телефону, факсу или через интернет. В правилах большинства прокатных
контор записано, что клиент должен быть старше определенного возраста (как правило,
20 лет) и иметь водительский стаж более 1 года. Права и страховой полис обязательны.
Оплата производится кредитной карточкой. Если у вас ее нет, придется либо оставлять
большой залог наличными, либо договариваться в России с турфирмой. В крайнем случае
можно попробовать договориться и непосредственно с прокатчиками на месте, но вам
скорее пойдут навстречу не в международной конторе, а какой-нибудь местной,
испанской, вроде Olimpia.

Международные прокатные конторы

Avis в Москве (095) 284 19 76, в Барселоне 93 298 36 00, 93 303 10 66, www.avis.com
Europcar в Москве (095) 775 75 65, в Барселоне 93 298 33 00, 902 10 50 30,
www.europcar.com
Hertz в Москве (095) 937 32 74, в Барселоне 902 40 24 05, 93 298 36 38, www.hertz.com

Некоторые испанские фирмы предлагают более низкие тарифы:

Atesa 93 298 34 33, www.atesa.es;

Docar 93 322 90 08, www.docar.com;
Laser 93 322 90 12, www.laserrentacar.com;
Vanguard 93 439 38 80, www.vanguardrent.com

У любимого агентства русских курортников, Olimpia (www.olimpiarent.com), есть офисы

в Салоу, Льорете, Калелье, Санта-Сусанне и Андорре, но не в самой Барселоне. Если
заказать у них машину заранее, вам ее могут доставить в барселонский аэропорт

ЯЗЫК

Одно из самых распространенных заблуждений, бытующих в отношении каталонского

языка, — что это диалект испанского. Это ерунда и фашистские выдумки из учебника
времен Франко. Согласно другому распространенному заблуждению, каталонский —
гибрид испанского и французского. Это тоже совершеннейшая чушь. Каталонский —
никакой не диалект и не гибрид, а совершенно самостоятельно развившийся из латыни
язык. Помимо самой Каталонии на нем говорят во французском Руссильоне,
на Балеарских островах, в автономном сообществе Валенсия, в примыкающих
к Каталонии землях Арагона, в Андорре (где он является официальным языком)
и в городке Альгеро на Сардинии — всего, по разным оценкам, от 8 до 10 млн человек.
Наиболее близкий родственник каталонского — окситанский, наречие трубадуров Южной
Франции.

За 500 лет существования Каталонии в составе Испании язык подвергся сильному

влиянию со стороны кастильского и кастильцев. Особенно тяжело каталонцам
приходилось при Франко, когда использование языка было фактически ограничено
пределами дома, а фашистское государство всячески поощряло иммиграцию в Барселону
из испаноговорящих областей страны. Даже в последние годы франкизма, когда
каталонцам разрешили изучать родной язык, преподавание его в университете велось
на кастильском, как если бы это был какой-нибудь французский или английский. Зато
именно эти гонения превратили каталонский язык из маргинального жаргона, на котором
и говорить-то было не очень удобно, в тайное оружие противостояния диктатуре.

После восстановления каталонской автономии в дальнейшее повышение социального

и культурного статуса языка были вложены огромные силы и средства. Поскольку почти
полвека язык существовал фактически на подпольном положении, речь каталонца пестрит
заимствованными из кастильского словцами, от которых он после работы ходит
избавляться на курсы своего родного языка (и платит за это деньги); на бюрократическом
жаргоне правительства Каталонии это называется лингвистической нормализацией. Зато
если 150-200 лет назад каталонский язык в Барселоне не пользовался никаким
социальным престижем, сейчас это язык элиты, овладение которым — вернейший для
эмигранта способ вписаться в общество. По последней переписи населения, 96,4%
населения города понимают каталонский на слух, а 77% могут читать и говорить (но
только 45,5% — писать: при Франко этому не учили).

В результате барселонский языковой ландшафт выглядит следующим образом. Все, кроме

только что прибывших из Марокко или Пакистана, говорят и понимают по-испански.
Но при этом многие — фактически весь средний класс — предпочитают каталонский.
К клерку в банке или к хорошо одетому прохожему в Эщампле лучше обращаться по-
каталонски, а к таксисту или к жителю, скажем, Баррио-Чино — по-испански. Местная
полиция и Mossos d’Esquadra — каталонцы, национальная полиция и жандармерия —
испанцы. Официанты в ресторанах местной кухни говорят по-каталонски, в баскских
тавернах и кастильских асадорах — по-испански.
Попытки иностранца выговорить несколько слов по-каталонски вызывают у местного
населения экстатические припадки. Слыша ваш акцент и ошибки, они переходят
на испанский, предполагая, что этот язык вы знаете лучше. Если не помогает и испанский,
можно попробовать общаться по-английски (с более молодыми) или по-французски, но,
в общем-то, иностранные языки каталонцам, как и прочим испанцам, даются не очень.

И вот еще что: каталонцы не очень любят, когда испанский язык называют испанским.
«Aquella llengua es diu castellà», — скажут они. — «Этот язык называется кастильским».
Потому что испанских языков четыре: кастильский, каталонский, галисийский и язык
басков, эушкара. Потому что Мадрид и Кастилия — это еще не вся Испания.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Если вы не забронировали гостиницу заранее — сделать это в день приезда можно

в одном из туристических офисов: в аэропорту (пн-вс 9.00-21.00), на вокзале Сантс (пн-пт
8.00-20.00, сб-вс 8.00-14.00; 23 июня — 24 сентября: пн-вс 8.00-20.00), на площади
Каталонии (пн-вс 9.00-21.00) или на площади Сан-Жауме (plaça de Sant Jaume, пн-сб
10.00-20.00, вс 10.00-14.00). Имейте в виду, что самые дешевые гостиницы в списки
туристических офисов не входят.

Если вас попросили предъявить паспорт По испанским законам гуляющие обязаны

иметь при себе какой-то удостоверяющий личность документ, в случае русского
туриста — паспорт. До тех пор пока вы не выглядите как баскский террорист или
молдавский нелегал, вашей личностью полиция вряд ли заинтересуется, но если это
произошло, сопротивление бесполезно. Если вы боитесь потерять паспорт, достаточно
иметь при себе ксерокопии страниц с визой и фотографией, а оригинал хранить в каком-
нибудь надежном месте вроде гостиничного сейфа.

Если вас арестовали — первое, что следует сделать: связаться с Генеральным

консульством РФ в Барселоне. Употребление наркотиков — как легких, так и тяжелых —
в Испании запрещено. И хотя это вовсе не означает, что наркотики не распространены или
их нельзя достать, туристам лучше не рисковать. Если вас остановили за нарушение
правил дорожного движения, полицейский возьмет с вас штраф и выпишет квитанцию.
Препираться с полицией не стоит — ни к чему хорошему еще никого не приводило.

Генеральное консульство России в Барселоне Avinguda Pearson, 34, 906 06 04 04, 93 280
02 20, 93 280 54 32, факс 93 280 55 41, Metro Zona Universatària

Если вы заблудились Потеряться будет довольно сложно: внизу море, вверху горы. Все
места в Барселоне делятся на два вида: лабиринт улочек Старого города, в котором
неплохими координатами служат памятники, и новый город, в котором все улицы
пересекаются под прямым углом, так что выйти в нужную точку не представляет вообще
никакой проблемы. Кроме того, всегда можно спуститься в метро, чтобы посмотреть
карту квартала, или спросить дорогу у прохожих. Если они не говорят по-английски,
сделайте это по-каталонски: скажите «Perdoni», потом назовите место, которое вы ищете,
и добавьте: «Si us plau», все это с вопросительной интонацией. Или по-испански: «Perdón
+ место + por favor». Когда вам будут отвечать, следите за лицом: как и все люди,
каталонцы, говоря «направо» или «налево», машинально делают соответствующее
движение глазами. Чтобы лучше объяснить, куда вам нужно попасть, возьмите с собой
карточку отеля или адрес квартиры. Еще лучше обзавестись картой города. Сразу
же по прибытии, на вокзале или в аэропорту, подойдите к вывеске «Information»
и спросите, как добраться до вашей гостиницы. Вам дадут подробный бесплатный план
города и обведут на нем нужное место кружком. Детальный атлас Барселоны продается
в книжных магазинах и газетных киосках на Рамбле.
Если вас обокрали Барселона — место не более опасное, чем любой крупный портовый
город, и тем не менее с иностранцами могут произойти неприятные происшествия.
В последние годы эти происшествия случаются все чаще и служат излюбленной темой
иностранной прессы: английские газеты, например, чуть не каждое лето печатают
душераздирающие истории, как туристу в Барселоне и шагу нельзя ступить, чтобы его
не ограбили, а местная полиция-де только заявления от потерпевших принимать умеет.
Основные правила: не носить с собой большие суммы денег, сделать ксерокопии
документов и носить их вместо оригиналов, следить за сумкой, видеокамерой и т.д.
Особую бдительность надо проявить в любимых местах карманников: на станциях метро,
в крупных торговых центрах, на Рамбле, Королевской площади и у собора Саграда-
Фамилия. Старайтесь также не останавливаться ночью в глухом тупике Баррио-Чино,
пересчитывая стодолларовые купюры. Если вас все же обокрали, обратитесь в ближайший
участок национальной полиции. В полиции вам предложат составить заявление (denuncia),
которое понадобится при получении страховки. Если среди утраченного был
загранпаспорт, после полиции обращайтесь в консульство — без справки, которую вам
там должны выдать, обратно на родину вас не пустят.

Верховная префектура полиции (Prefectura Superior de Policia) 93 290 30 00

Если вы потеряли кредитную карточку, поспешите заполнить декларацию

в полицейском участке и предупредите по телефону банковскую службу безопасности —
они заблокируют доступ к вашему счету.

American Express 91 572 03 03

Diners’ Club 91 547 40 00

MasterCard 900 97 12 31
Visa 900 97 44 45

Если вашу машину эвакуировали за парковку в неположенном месте, там, где

вы ее оставили, должна быть наклейка с номером телефона, по которому и надо звонить.
Если наклейки нет, наберите номер 93 428 45 95 (круглосуточно) и продиктуйте номер
машины. Будьте готовы к тому, что вызволение транспортного средства может занять
полдня. Штраф не меньше €90.

Если у вас кончились деньги — получить перевод из России можно через Western
Union, отделения которого есть и у нас, и в Испании, — дойдет уже через 10-15 минут.
Для того чтобы отправить перевод, нужно знать имя и фамилию получателя (так, как они
записаны латиницей в загранпаспорте), а также иметь с собой паспорт и справку
об обмене валюты на ту сумму, которую вы планируете перевести. Денег с собой следует
взять побольше, так как за перевод взимается комиссия. Если сумма превышает $500,
потребуется также указать особые приметы получателя или контрольный вопрос. После
заполнения всех бланков отправителю перевода выдадут код MTCN (Money Transfer
Control Number), который надо будет сообщить получателю, иначе никаких денег ему
не дадут. Самое удобное место в Барселоне, где можно получить перевод Western
Union, — Manuel Martín на Рамбле (№41, пн-вс 9.00-0.00). Кроме того, перевод можно
получить во многих почтовых отделениях по всему городу.

Western Union
в Москве (095) 797 21 97

в Испании 900 63 36 33, 902 11 41 89, www.westernunion.com

Если вы заболели

Наличие медицинской страховки для поездки обязательно — иначе просто не дадут визу.
В случае легких недомоганий проще всего обратиться в аптеку (farmàcia): люди там
работают компетентные, многие говорят по-французски или по-английски, а большинство
лекарств, на которые в других европейских странах понадобился бы рецепт, в Испании
отпускаются свободно. Если случилось что-то более серьезное, надо обратиться
в отделение неотложной помощи (urgéncies) ближайшей больницы (hospital). Все
больницы работают круглосуточно, центральная находится в нескольких шагах от Рамблы
(Centre d’Urgéncies Perecamps, Avinguda Drassanes, 13-15, 93 441 06 00, Metro Drassanes).
Каталонская служба здравоохранения (Servei Català de la Salut, Seguretat Social), которой
принадлежат городские больницы, обязана оказывать помощь всем обращающимся,
но больным, не проживающим постоянно в Каталонии, придется оплатить стоимость
лекарств. Свяжитесь с агентом вашей страховой компании в Мадриде (телефон указан
на полисе или на обороте прилагаемой к нему карточки) и поставьте его в известность
о случившемся — компания должна гарантировать больнице оплату. Если
же произошедшее с вами слишком серьезно, чтобы довольствоваться походом в аптеку,
но не настолько, чтобы обращаться в неотложку, лучше всего будет найти частного врача
(спросите в ближайшей аптеке или в консульстве). Как и в случае с больницами,
небольшие суммы уплачиваются вами, а по возвращении домой возмещаются страховой
компанией (при предъявлении подтверждающего документа), крупные суммы
перечисляются непосредственно больнице или врачу.

Если вы попали в автомобильную аварию — при необходимости придется вызвать

жандармов (062), скорую помощь (061) или пожарную команду (080). Затем, особенно
если вы взяли машину напрокат, заполнить анкету для страховой компании. При
определенных условиях вам возместят ущерб, в случае вашей вины — придется платить.

Если вам не удается зайти в метро Полоска на оборотной стороне билета могла
повредиться, если он лежал в сумке рядом с металлическими предметами (например,
ключами) или если вы зачем-то сложили его пополам. На практике такие случаи крайне
редки. Обращаться в кассу бесполезно: обмену и возврату билеты не подлежат. Есть
способ войти в метро, не имея билета вовсе и рискуя быть оштрафованным: в зависимости
от роста можно либо перепрыгнуть через турникет, либо пролезть под ним.

Если вы не можете найти туалет Обозначений для туалетов существует множество:

serveis, servicios, lavabos, baño, wc и так далее. На двери мужского может быть написано:
«Homes», «Señores», «Senyors» или «Сaballeros», на двери женского — «Dones»,
«Señoras», «Senyores» или «Señoritas». Чтобы вы не запутались, скажем, между «Señores»
и «Senyores», надписи обычно сопровождаются пояснительными рисунками.

Уличные туалеты в Барселоне фактически отсутствуют, хотя когда-то Рамблу украшали

модернистские сооружения из кованого железа, снесенные при Франко. Однако чем
разыскивать немногие муниципальные удобства (€0,15), проще воспользоваться
туалетами в любом баре или кафе. Правда, здесь приличнее было бы что-нибудь заказать,
к примеру, чашку кофе или стакан пива. Кроме того, всегда есть туалеты в заведениях
фаст-фуд и в крупных торговых центрах, а из экзотики — заведение в клуатре городского
собора.

Срочные телефоны

Пожарные 080
Скорая помощь 061
Жандармерия 062
Автономная полиция (Mossos d’Esquadra) 088
Национальная полиция 091
Муниципальная полиция 092

ВМЕСТО «АФИШЫ»

Набрать бесплатных брошюр-путеводителей, планов города, зарезервировать место

в гостинице или подключиться к интернету можно в одном из отделений городского
туристического офиса.

Центральный туристический офис (Informació turística) находится под землей в центре

площади Каталонии (пн-вс 9.00-21.00), филиалы: в здании мэрии на площади Сан-Жауме
(пн-сб 10.00-20.00, вс 10.00-14.00), на вокзале Сантс (пн-пт 8.00-20.00, сб-вс 8.00-14.00;
23 июня — 24 сентября: пн-вс 8.00-20.00), летом также на площади перед Саграда-
Фамилией (пн-вс 10.00-20.00), а на время крупных торговых выставок — еще и во Дворце
конгрессов (Palau de Congresos) у площади Испании (пн-вс 10.00-14.00, 16.00-20.00).
Отдельный информационный офис существует также и у правительства Каталонии
(Palau Robert, passeig de Gràcia, 107, пн-сб 10.00-19.30, вс 10.00-14.30; филиалы —
в терминалах A и B аэропорта Прат)

Однако за сведениями о городских культурных событиях лучше обращаться

в информационный центр мэрии во Дворце вице-королевы на Рамбле. Здесь можно
не только получить программу выставочных и концертных залов, театров и тому
подобных, но и приобрести билеты на проходящие под патронажем мэрии мероприятия,
в частности, на Греческий фестиваль.

Информационный центр во дворце вице-королевы (Centre d’Informació de la Virreina)

Rambla, 99, Metro Liceu Справки: пн-сб 11.00-14.00, 16.00-20.00; продажа билетов: пн-сб
10.00-19.00

Городские журналы и газеты В выходящем по четвергам журнале Guía del ocio (€1)
публикуются на испанском расписания кинотеатров и театров, информация о некоторых
концертах. При всей скудости сведений это единственное в городе специализированное
издание, посвященное развлечениям.

Кроме того, афишу кинотеатров, концертов, выставок, фестивалей можно найти в рубрике
Cartelera любой мало-мальски важной газеты и — в развернутом виде — в специальных
приложениях к ним; самая подробная информация — в приложении к El Periódico под
названием Èxit (чт-сб), к La Vanguardua — Què fem? (пт) и к El País — Tentaciones (пт).

Существуют и бесплатные издания, посвященные клубам: ab, Mundo Sonoro, Go BCN

и другие. Помимо клубов найти их можно в магазинах одежды и CD на улице Риера-Баша
(Riera Baixa) в Равале и на улице Авиньо (Avinyó), идущей от Готического квартала
к набережной.
Если вы не читаете на испанском, можно попробовать разыскать где-нибудь бесплатный
ежемесячник Barcelona Metropolitan, издаваемый живущими в Барселоне американцами.
Чаще всего он попадается в кинотеатрах и в облюбованных англоязычной публикой
барах. Кроме того, можно приобрести в киоске выходящий раз в 3 месяца журнал B-
Guided (€3,80) — путеводитель по дизайнерским магазинам, клубам и ресторанам
Барселоны и других испанских городов. Все тексты в нем продублированы на английском.

БАРСЕЛОНА ПОСЛЕ 3.00

Приезжать в Барселону ночью или под утро — мероприятие довольно авантюрное. После
трех часов ночи город вымирает, так что шансы удовлетворить в это время даже самые
насущные нужды ничтожно малы. Последние обменники в городе — те, что на Рамбле, —
закрываются в полночь (с июня по сентябрь — в 3.00). В 3.00 закрывается последний бар,
в котором можно перекусить. Немногие очаги жизни в это время продолжают теплиться
только в самом центре. На Рамбле всю ночь открыты ларьки, в которых можно купить
сигареты, здесь же находятся немногие полулегальные заведения вроде пекарни без
названия на улице Ланкастер (Lancaster, 6): официально они не обслуживают клиентов,
а пекут круассаны на завтра, но ведь не отказывать же голодающим на полпути из одного
клуба в другой. Еще можно попробовать постучать по опущенным ставням кафе Arnau
(avinguda Paral.lel, 60). Если же ночной голод застал вас в Грасии между пятницей
и воскресеньем, можно перехватить чашку горячего шоколада и пару пончиков в Xurreria
Aguilar (Escorial, 1). Или ждите до 5.30, когда открывается кафе Pinotxo на рынке Бокерия
(входите с Рамблы — и направо). В пять утра по выходным и в 6.45 в будни открывается
Midnight Express на Французском вокзале, в шесть — Bar Estudiantil на Университетской
площади; оба заведения используются для ритуальных завтраков дожившими до утра
рейверами.

Что как выглядит

Адрес/Adreça Расшифровка сложнее, чем в других европейских странах. Все улицы

называются по-каталонски, но вам может попасться старая карта с испанскими
названиями или встретиться человек, называющий улицы на кастильский лад. Далее —
некоторые дома в городе могут не иметь номера (в адресах обозначаются s/n, то есть sense
número — без номера). Но самое интересное начинается, когда вы нашли нужную улицу
и дом. Сквозной нумерации квартир в Испании нет, и в адресе указывается этаж (первый
обозначается как baixos или bajos, затем идет entresòl/entresuelo, затем — principal и только
потом первый, второй и так далее до мансард — àtic/ático). Далее — дверь: правая
(dreta/derecha), левая (esquerra/izquierda), средняя (centre/ centro) или первая (1a), вторая
(2a), третья (3a). Общепринятые сокращения в адресах: Av. — avinguda (проспект),
Bxda — baixada (переулок, спуск), с/ — carrer (улица), Pg. — passatge (пассаж) или passeig
(бульвар), Pl. — plaça (площадь).

В результате адрес может выглядеть, например, так: Pl. Pes de la Palla, 4, 2°, 2a, что
обозначает дом 4 на площади, которую вам могут озвучить на испанском как Peso
de la Paja, второй этаж (который на самом деле — четвертый или пятый), вторая дверь.
Система не безнадежная, но на привыкание уйдет некоторое время.

Анархист/Àcrata Преобладающая разновидность: старик в кожаной куртке с огненным

взглядом. Молодые люди в свитерах с огненным взглядом встречаются гораздо реже.
Барселона — Мекка мирового анархизма, но с героических времен бомбометания 1890-х
и фактического контроля над городом в гражданскую войну число каталонских
синдикалистов заметно поубавилось. Однако кто-то же рисует по ночам на стенах
эмблему Национальной конфедерации труда CNT и продает по субботам на Рамбле
сочинения Бакунина. Встречаются также на первомайской демонстрации, где всегда
выступают отдельной колонной (сбор на улице Сантс).

Аптека/Farmàcia Обозначена зеленым или красным неоновым крестом; в будние дни, как
правило, работает с 9.30 до 13.30, затем с 16.30 до 20.00, по субботам только до обеда.
На дверях каждой вывешен список дежурных аптек (Farmàcies de guàrdia), которые
работают посменно. Дежурные аптеки не обязательно открыты 24 часа: некоторые —
только днем, зато без перерыва, с 9.00 до 22.00 (в списке они обозначены как diurns),
некоторые — только ночью (nocturns). На первый взгляд дежурная аптека может ничем
не отличаться от закрытой аптеки: нужно постучать в ставни.

Самое приятное в барселонских аптеках то, что большинство их — особенно

в Эщампле — отличные образчики каталонского модернизма. В этом с ними могут
сравниться только некоторые кондитерские. Самые интересные экземпляры — Farmàcia
Sastre i Marqués работы великого Пуча-и-Кадафалка (Hospital, 109, Metro Liceu), Farmàcia
J. de Bolòs (València, 256, Metro Passeig de Gràcia), Farmàcia Genové (архитектор Энрик
Сагнье; Rambla, 77, Metro Liceu) и Farmàcia Puig-Oriol (Mallorca, 312, Metro Verdaguer).

Готика/Gòtic Путешественнику, привыкшему к французской готике, каталонские церкви

покажутся огромными пустыми сундуками. У каталонца же в соборе Нотр-Дам может
начаться приступ клаустрофобии. В отличие от северофранцузской и немецкой, растущих
вверх, или английской, растущей в длину, каталонская готика предпочитает ширь.
Великие церкви XIV века (собор, Санта-Мария-дел-Мар, Санта-Мария-дел-Пи) выстроены
по единой модели: один очень широкий неф без боковых притворов и никаких
вынесенных контрфорсов, пинаклей, шпилей и прочего запиренейского декаданса.
И никто лучше каталонцев с их одержимостью пространством не умел перекрыть зал
одним сводом. Все рекорды по готической ширине — их. Самый большой
в средневековой Европе зал без единой колонны (в неаполитанском Кастель-Нуово)
строил каталонец Гильем Сагрера. Самое большое расстояние между колоннами —
в барселонской Санта-Мария-дел-Мар. Самый широкий готический неф в мире —
в соборе Жероны — лишь на полтора метра уже микеланджеловского свода собора
Святого Петра в Риме.
Дракон/Drac Извечный враг каталонца. В Барселоне встречается повсюду, от портала
Сант-Иу городского собора до ворот Павильонов Гуэль Гауди в Педральбес.
Дракономания восходит ко времени поединка Гифре Мохнатого с подлой тварью,
выписанной сарацинами из Африки для изведения каталонской нации. Покровитель
Каталонии — тоже змееборец, святой Георгий, культ которого был экспортирован
в Средние века из дружественной Англии. На некоторые праздники огромные, вроде
китайских, драконы, набитые петардами и фейерверками, гоняются за каталонцами
по улицам Старого города (бег от драконов и сопровождающих их чертей называется
correfoc. Самый впечатляющий приурочен ко Дню Богородицы Мерсе, 23 сентября). Хотя
приходится признать, что искусство выделки настоящих драконов по большей части уже
утрачено.

Замок/Castell В черте города замок в общепринятом смысле слова только один —

крепость Монжуик на одноименной горе. Но еще замками (castells) называется
традиционная забава, когда пара десятков крепких парней (castellers) взгромождаются
друг другу на плечи, образуя башни в несколько этажей (опасными считаются
конструкции, превышающие 8 уровней). Самые известные общества castellers — Els
Castellers de Valls, Els Xiquets de Reus и Els Minyons de Terrassa — происходят
не из Барселоны, но их можно застать в городе на ежегодной встрече Trobada dels
Castellers на площади перед ратушей (июнь; точную дату можно узнать в туристическом
офисе) и в День Богородицы Мерсе, 23 сентября.

Кондитерская/Pastisseria Как правило, модернистский фасад и витрина, под стеклом —

мириады пирожных и конфет. Едва ли не единственные магазины, открытые
по воскресеньям. Первая подстерегающая туриста неожиданность: в традиционных
кондитерских не подают кофе — в Испании сладкое едят всухую. Но в последнее время
мода запивать пирожные потихоньку проникает и на Пиренейский полуостров, так что
в более современных заведениях выпить кофе или даже чаю все же удастся. И вторая
неожиданность: каталонские сласти (pastissos, dolçes) — это вам не воздушная
французская выпечка. Один кусок горячего шоколадного торта способен
по питательности заменить обед, съесть два — нереально.

Коррида/Cursa de braus Жалкое зрелище. Некогда излюбленное развлечение

каталонцев — настолько, что в 1835 году раздосадованная неудачной корридой толпа
спалила едва ли не все монастыри в городе. Однако со времен Франко ходить на бои
быков считается дурным тоном: чтобы отличаться от кастильцев, испанские каталонцы
игнорируют корриду с таким же рвением, с каким французские каталонцы устраивают ее,
чтобы отличаться от французов. В результате из двух барселонских арен для боя быков
одна, Les Arenes, впала в полное запустение (одно время здесь даже устраивались собачьи
бега), а вторая, Plaza de Toros Monumental, держится только за счет эмигрантов с юга
Испании и туристов с Коста-Бравы. Хороших тореро здесь не бывает — выступают всякие
разные вроде бывшего капитана советских ввс Карпухина, с позором дебютировавшего
на Monumental весной 2000 года. Словом, если хотите увидеть настоящую корриду,
доберитесь хотя бы до Валенсии.

Кубинец/Cubà Веселый человек в дешевых слаксах, если девушка — мулатка

с внушительной задницей, то ли Наташа, то ли Катюша. Кубинцу в Барселоне жить
хорошо. Кубинца местные любят гораздо больше, чем прочих латиноамериканцев,
называемых обидным словом sudaca. Это потому, что Куба всегда была связана
с Каталонией теснее, чем все прочие страны Нового Света вместе взятые. Настолько, что
даже оба главных жанра местной народной музыки, хабанера и каталонская румба,
заимствованы с Острова свободы. А тут еще очередной всплеск моды на сальсу и никогда
не ослабевавшая любовь каталонцев к хорошей гаванской сигаре. В наибольшей
концентрации кубинцы встречаются в барах и клубах Maremagnum. Лучшие в городе
мохито и наиболее аутентичная атмосфера — в баре Sabor Cubano.

Наркодилер/Camell Мрачная личность южной национальности и без зубов отлавливает

туристов на Королевской площади или в переулках ближе к порту, пришепетывая:
«Ашиш, ашиш». Уважающий себя человек с такими дела иметь не станет.
Паэлья/Paella Блюдо, ставшее символом испанской кухни за границей, появилось
в валенсийских землях в XIX веке. Паэлья — крестьянская еда, в общем-то: рис
с шафраном и куском, скажем, крольчатины. Рис стоит три копейки, кролик — еще две,
зато шафран ценится на вес золота. А вот то, что вам скормят под видом паэльи
в ресторане, скорее всего, будет содержать моллюсков или лобстеров, а вместо
шафрана — краситель номер два, да и приготовлено будет не на дровах,
а на электрической плите, а потом разогрето в микроволновке. Другими словами, пока вас
не позвали на деревенскую свадьбу куда-нибудь под Валенсию, паэлью есть вряд
ли стоит. Ну если вы так уж настаиваете — только в проверенных местах вроде L’Elx
в Maremagnum или Les Set Portes. А прежде чем экспериментировать с местами
непроверенными, сходите хотя бы на рынок и запомните, как пахнет шафран.
Пихо/Pijo Молодой человек из очень хорошей семьи, живет в Верхней зоне, учился
в закрытой школе, доучивался в сша, как правило, не говорит ни слова по-каталонски.
Узнаваем по спортивному автомобилю и обществу себе подобных — в одиночку пихо
не водятся, только стаями. Подруга пихо называется пиха (pija).

Полицейский/Policía Полицейские в Барселоне могут попасться четырех видов.

В опереточных лакированных треуголках с короткоствольными автоматами ходят
жандармы из Guardia Civil. В Каталонии их особенно не любят — с тех еще пор, как они
были правой рукой Франко, это и есть те самые forçes d’ocupació (оккупационные войска),
о которых пишут по ночам на стенах и заборах. В Барселоне жандармов почти
не осталось, хотя они могут еще встретиться на какой-нибудь глухой сельской дороге (без
автоматов и треуголок, зато на мотоциклах). Далее — имеется Policia Nacional в синих
мундирах с испанским флагом на рукаве или в голубых комбинезонах на манер
парашютистов. От этих тоже толку немного: люди они не местные, а засланные
из Мадрида, поэтому даже как куда пройти не знают. Дорогу же лучше спрашивать
у местной полиции (Policia Local), которая в Барселоне также называется Городская
стража (Guàrdia Urbana). Их легко узнать по сине-белым шашечкам на околышах фуражек
и на машинах. Наконец, самые недавние служители порядка — каталонская автономная
полиция Mossos d’Esquadra в синих мундирах с красными петлицами и Les Quatre Barres
на фуражке или в смешных колпаках набекрень, призванных напоминать каталонский
национальный головной убор. Эти дорогу, может, и подскажут, но с Городской стражей
дело иметь все-таки поприятнее.

Поррон/Porró Стеклянный сосуд с двумя горлышками — одно широкое, на привычном

месте, то есть посередине; второе, сужающееся к концу, отходит вбок под углом 45°.
Способ употребления: наполнить вином, взять за широкое горлышко, обратить узкое
к себе, поднять на вытянутую руку и наклонить. Струя вина должна описать плавную
траекторию и попасть в рот. На всякий случай попросите кого-нибудь держать салфетку
у подбородка. Такой способ пить вино распространен по всей Испании, в Каталонии
немного меньше, но встречается.

Проститутка/Puta Преобладают два вида: либо малолетние африканки (этих больше

всего), либо какие-то совершенно фантасмагорические старухи. Водятся в основном
в Баррио-Чино, по ночам выдвигаются даже на Рамблу — между Лисеу и портом.
Особенно коварно ведут себя с подвыпившими клиентами, выходящими из баров
и клубов на Королевской площади: хватают и волокут в номера.

Рамбла/Rambla Пересохшее русло реки (слово восходит к арабскому «заносить песком»),

используемое для ритуального гуляния нарядных каталонцев, обозначаемого
специальным глаголом ramblejar. Имеются во всех приморских городах и деревнях
страны. В Барселоне рамбл несколько, но когда говорят «La Rambla», имеется в виду та,
что идет от площади Каталонии к порту, — главный символ города для местных
и, словами Федерико Гарсиа Лорки, «единственная улица на свете, о которой могу
сказать, что хотел бы, чтобы она никогда не кончалась».
Рынок/Mercat Как правило, железное сооружение конца XIX века размером с небольшой
вокзал, охраняется государством как памятник архитектуры. Имеется в каждом городском
районе. Большинство рынков работает с 8.00 и до 14.00-15.00. Самый неудачный день —
понедельник, когда выбор беднее обычного. Наиболее интересен рынок Бокерия (Mercat
de la Boquería), часто называемый в числе величайших рынков планеты — без особого
преувеличения. Кроме крытых продуктовых и цветочных рынков на некоторых городских
площадях раз в неделю устраиваются рынки антиквариата (перед собором по четвергам,
в Старом порту на молу Драсанес, Drassanes, по выходным), старых книг (под крышей
рынка Сант-Антони, Mercat de Sant Antoni, по воскресеньям), марок и монет (на
Королевской площади по воскресеньям). Блошиный рынок Энкантс (Mercat dels Encants)
находится у метро Glòries.

Сардана/Sardana В доказательство того, что все каталонцы — расчетливые скряги,

кастилец скажет вам, что они, каталонцы, считают, даже когда пляшут. Это
он о национальном танце, таком же символе каталонской особости, как четыре алые
полосы в золотом поле флага, человеческие замки castells и хлеб с помидором. Пляшущие
берутся за руки и ходят по кругу, выписывая сложную последовательность фигур, сначала
по часовой стрелке, потом против — и так по меньшей мере с 1587 года. Увидеть сардану
и даже станцевать (достаточно встать в круг) можно во время любой фиесты, а также
каждое воскресенье перед собором (примерно с 12.00 до 14.00) и на площади Сан-Жауме
(с 19.00 до 21.00).

Сепаратист/Independentista Самый клинический тип носит майку с надписью «Ni

Espanya, ni França, Catalunya lliure» («Ни Испания, ни Франция — свободная Каталония»)
или «Visca la Terra!» («Да здравствует страна!» — та же свободная Каталония в границах
1410 года), живет в Сантсе, Поблесеке или Грасии, пишет на стенах призывы к борьбе
с фашистским испанским государством и каждое 11 сентября, в День Каталонии, ходит
драться с полицией. С тех пор как в 1995 году самораспустились террористы из Terra
Lliure, опасности для окружающих не представляет.

Студент/Estudiant Виден издалека по прижимаемой к груди папке с ксерокопиями

учебников. На папке, как правило, красуется эмблема одного из трех государственных
университетов (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona и Universitat
Politècnica). Еще студентами называют странных молодых людей с гитарами,
в широкополых шляпах и мушкетерских плащах, пестрящих всяческими гербами
и нашивками. Ходят они группами по четыре человека (по-каталонски эти ансамбли
называются estudiantina, по-испански — tuna), поют серенады по ресторанам, встречаются
не только в Испании, но и за пределами оной, к вящему стыду туристов-
соотечественников.

Табачный киоск/Estanc Подарившая цивилизованному миру никотин Испания остается

раем для курильщика, и Каталония в этом отношении не исключение. Курят все, лет эдак
с четырнадцати и до глубокой старости, курят везде, во всех ресторанах, в магазинах
(кроме больших торговых центров), под табличками «Не курить» в метро. Табачные
киоски и лавки опознаются по коричнево-желтой эмблеме с буквой T и надписью
«Tabacs» или «Tabacos». Помимо сигарет и сигар (cigarros и puros — не перепутайте),
здесь продаются марки, конфеты, телефонные карточки и гербовая бумага (papel
de Estado) — понадобится, если вы надумали снять квартиру. Табачные изделия также
можно купить в некоторых газетных киосках, в барах, ресторанах и клубах — там стоят
автоматы с сигаретами (дают сдачу). Некоторые сорта, к примеру, Ducados в твердой
пачке в отличие от менее вкусных Ducados в мягкой пачке, продаются только в estanc.

Таксист/Taxista Преобладают выходцы из Андалусии и прочих областей Испании,

попадаются и марокканцы. Склонны вносить путаницу в голову туриста, называя улицы
на кастильский лад.
Тапас/Tapes Пить не закусывая — не в привычках испанцев. Теоретически закусками
тапас может быть что угодно, но на практике в барселонских барах чаще встречаются
мидии (musclos) на пару (al vapor) или на моряцкий манер (a la marinera) — в сложном
соусе с белым вином, миндалем, лесными орехами, жареным хлебом, чесноком
и петрушкой; бобы по-каталонски (faves a la catalana), кальмары в кляре (calamars
a la romana), пирожки с макрелью (empanades de bonítol), салат с треской (esqueixada) или
жареная картошка с соусом из чеснока и оливкового масла (patates braves amb allioli).
Справедливости ради отметим, что по части оживленности Барселона заметно отстает
от таких центров ритуального хождения по барам с выпиванием и закусыванием в каждом
(tapeo), как Андалусия, Страна Басков или Мадрид.

Трансвестит/Transvestit Барселона была одной из столиц мировой травестии еще в 1930-

е годы. Трансвеститы на городских улицах работают барометром гражданских свобод,
вылезая всякий раз при перемене режима из подполья — как грибы после дождя. Так
было после падения диктатуры Примо де Риверы, так было и в последние годы Франко,
и во время перехода к демократии. Места концентрации — улица Санта-Моника (Santa
Mònica) в Баррио-Чино (нелепые толстые существа в шортах) и за территорией
Университетского городка (прооперированные божества будущего).

Треска/Bacallà Сакральная рыба всех испанцев, водится в Северной Атлантике, где

ее открыли в Средние века баскские рыбаки. Важнейший каталонский вклад
в общеиспанскую копилку рецептов блюд из трески — салат esqueixada и филе в соусе
samfaina.

Флаг/La Senyera Четыре алые полосы (Les Quatre Barres) на золотом фоне. Даже если
и не восходит ко времени Гифре Мохнатого, которому, по легенде, был пожалован
франкским императором, это все равно древнейший флаг в Европе (самое раннее
свидетельство — 1082 года). Les Quatre Barres присутствуют на гербах и флагах всех
земель, когда-то подчинявшихся графам Барселонским (нынешние автономные
сообщества Арагон, Балеарские острова, Валенсия и Каталония). Иногда можно увидеть
такой же флаг, только с треугольником и звездой у древка, на манер кубинского. Это
символ леваков-сепаратистов из Esquerra Republicana Catalana.

Фламенко/Flamenc Низкосортное развлечение для туристов. Настоящее фламенко

в Каталонии услышать и увидеть крайне сложно, и уж явно не в тех аттракционах, куда
возят на экскурсию с Коста-Бравы. Однако благодаря множеству эмигрантов
из Андалусии в Барселону частенько заезжают с концертами великие люди с юга; следите
за афишами.

Хлеб с помидором/Pa amb tomàquet Ломоть хлеба, натертый половиной очень спелого
помидора, посоленный и сбрызнутый оливковым маслом. Символ каталонской кухни,
во многих ресторанах подается вместо хлеба обычного. Возвращаясь из-за границы,
каталонец с возмущением рассказывает, как полчаса объяснял официанту в Бангкоке —
по-испански, разумеется, — как правильно натирать хлеб помидором, а тот так
и не понял, чего от него хотели. Широко распространен как компонент бутербродов,
встречается также в виде тоста — в этом случае именуется pa torrat.
Цыган/Gitano В Барселоне цыгане осели еще в xix веке и прилагают все усилия, чтобы
отличаться от своих андалусийских собратьев: говорят по-каталонски, да и музыка у них
своя — не фламенко, а каталонская румба. Поэтому классических типов — шелковая
рубашка, усы, зубы в два ряда (один — свои, другой — золотые) — в больших
количествах вы здесь не найдете. Те цыгане, что не полностью еще растворились в городе,
живут в Грасии, на улице Сера (Cera) в Баррио-Чино и вокруг площади Эренни (Herenni;
Metro Hostafrancs, лучшее время и место для наблюдения — воскресный вечер
в баптистской церкви Остафранкс, Rector Triado, 30).

Чирингито/Chiringuito Бар-ресторан на пляже, встречается нескольких разновидностей:

от дощатой будки с одним столиком до долговременной постройки, иногда даже
каменной. Чирингито на пляже Барселонеты, куда некогда стекался поесть весь город,
были снесены городскими властями к Олимпиаде 1992 года, а теперь заново вводятся
в виде сетевых заведений, в некоторых из которых даже не подают алкоголь. А вот
за пределами Барселоны настоящие старые чирингито еще встречаются.

Японец/Japonés Создание небольшого роста с фотоаппаратом. Японцев в Барселоне

очень много, они начинаются уже в самолете и не заканчиваются никогда. А все потому,
что Гауди-сан — их национальный архитектор, эдакий Ван Гог от архитектуры.
К Олимпиаде 1992 года большинство памятников барселонского модернизма пришлось
реставрировать, в том числе и благодаря привычке японских туристов отламывать кусочек
на память. Некоторые из них в своей любви к Гауди идут до конца: один из двух
архитекторов, надзирающих за строительством Саграда-Фамилии, — перешедший
в католическую веру японец. В свою очередь, каталонцам нравится, когда их называют
«испанские японцы» (а не, скажем, «испанские швейцарцы»), а в некоторых барах даже
подают суши в качестве тапас, что в Мадриде было бы приравнено к святотатству.

Как устроена Барселона

Полукольцо холмов Кольсерола прижимает Барселону к морю в северо-восточном углу

Испании, на одной широте с Римом и Нью-Йорком. Внутреннее устройство города крайне
просто и понятно с первого взгляда на карту. Мешанина улочек у самого моря —
историческое ядро, Старый город (Ciutat Vella). Очертания стены, окружавшей самый
полный готический ансамбль в мире, можно проследить по кольцевым проспектам-
рондам (Ronda de Sant Pau, Ronda de Sant Antoni, Ronda Universitat, Ronda de Sant Pere).

Старый город делят на примерно равные ломти две широкие параллельные улицы,
спускающиеся к морю, — променад Рамбла (Rambla), главный символ Барселоны,
и скучно-деловая Виа-Лайетана (Via Laietana). Ломоть между ними — Готический
квартал (Barri Gòtic) с кафедральным собором и Королевским дворцом. Ломоть за Виа-
Лайетана — старинный квартал моряков и ремесленников Рибера (La Ribera),
а за Рамблой начинается бывший район красных фонарей — запущенный Баррио-Чино
(Barrio Chino), где трансвеститы и проститутки соседствуют с новыми обитателями —
пакистанцами, эквадорцами и творчески настроенными молодыми бездельниками со всей
Европы.

Стена, огораживавшая Старый город, тянулась от горы Монжуик (Montjuïc) к гигантской

Цитадели, на месте которой ныне разбит парк (Parc de la Ciutadella). Рыбаков, чьи дома
встали на пути строительства Цитадели, переселили на искусственный полуостров,
в квартал Барселонета (Barceloneta), служащий волнорезом Старому порту (Port Vell).

В таком виде Барселона существовала до середины XIX века, пока не выплеснулась

за крепостную стену геометрически правильным рисунком нового города, Эщампле
(Eixample). Сетка улиц одинаковой ширины, пересекающихся под прямым углом через
равные интервалы, занимает большую часть карты города. Период застройки Эщампле
совпадает со временем расцвета модерна, и большая часть памятников того времени,
от работ Гауди до построек третьеразрядных архитекторов, обнаруживается именно здесь.
Эщампле представляет собой огромный архитектурный заповедник — слишком
огромный, чтобы обследовать его пешком, хотя почти все самое интересное
сосредоточено в довольно узкой зоне сразу над Старым городом.

В некоторых местах сетка Эщампле на карте собирается в менее геометрические клубки.

Это деревни и городки, вошедшие в состав Барселоны в конце XIX века: Грасия, Сантс,
Побле-Сек, Сан-Марти, Сан-Андреу, Кортс, Побле-Ноу. Почти все они сохранили яркую
индивидуальность, но колорит этот, как правило, фабрично-заводской. Обычно турист
попадает лишь в Грасию (Gràcia), где наследники цыган, рабочих и анархистов, когда-то
населявших это предместье, собираются по вечерам на площадях своего квартала
за столиками самых оживленных кафе города. К ним присоединяются художники
и актеры, с некоторых пор тоже полюбившие этот квартал.

За Грасией Барселона уходит в гору, в дорогие районы особняков Верхней зоны (Zona
Alta) — Сан-Жервази, Сарья, Педральбес, — населенные «хорошими семьями»:
банкирами, промышленниками и богатыми бездельниками. А еще выше, по самому
обрезу карты, идет широкая зеленая полоса — лесистые холмы Кольсерола, с храмом
Саграт-Кор, старым луна-парком на горе Тибидабу (Tibidabo) и телебашней, с вершины
которой в редкий ясный день кто-то разглядел даже Майорку.

Ландшафту историко-топографическому соответствует и человеческая география. Как

и положено великому средиземноморскому городу, Барселона подобна классическому
театру, с небом вместо задника и морем в виде сцены. Роль пролетарского партера
исполняет Старый город с его дешевыми пансионами и буйными барами; Эщампле
образует буржуазный амфитеатр, застроенный банками, бутиками, гей-клубами
и ресторанами, а Верхняя зона — аристократический бельэтаж.

Старый город

Ориентация

С римских времен вся жизнь в Барселоне была сосредоточена в пределах того, что сейчас
называется Старым городом (Ciutat Vella). Границами его служат море, гора Монжуик
и кольцо проспектов-ронд, проложенных на месте снесенных в середине XIX века
городских стен. Здесь много готики, приятных кафе, странных маленьких лавок,
несколько интересных музеев, есть даже немного первоклассного модерна, хотя
в основном он сосредоточен в Эщампле. Однако прелесть Старого города не столько
в совокупности достопримечательностей, сколько в их окружении — в лабиринте
средневековых тупиков и переулков, внезапно вырывающемся на залитую солнцем
площадь Сан-Жузеп-Урьоль, в запахе баранины из пакистанской забегаловки в Баррио-
Чино, в ветре с моря, теребящем пальмы на площади Дук-де-Мединасели… И хотя
в самом Старом городе мало кто живет — в основном бедняки, старики и иммигранты, —
именно здесь сильнее всего ощущение бьющей через край средиземноморской жизни,
символом которой служит хребет квартала — променад Рамбла.

Площадь Каталонии и Рамбла

Для большинства туристов Барселона начинается на площади Каталонии (plaça

de Catalunya), соединяющей Старый город с новым. Здесь три линии метро пересекаются
с веткой каталонских железных дорог FGC и с испанскими электричками RENFE, так что
круглый сквер с фонтанами, беспокойными голубями и вечно многолюдными газонами,
окруженный кольцом непрерывных транспортных потоков, служит основным пунктом
въезда в город.

Площадь окружена уродливыми и безликими постройками эпохи франкизма, поэтому

вынырнувший из подземелья на свет дня турист, моргая, тщетно крутит головой, пытаясь
понять, в какую сторону Старый город, а в какую Эщампле. Учитывая, что вам часто
придется здесь бывать, расположение ориентиров стоит запомнить. Встаньте так, чтобы
огромный универмаг El Corte Inglés оказался слева, а не менее гигантский торговый центр
El Triangle справа. Теперь Старый город перед вами, а Эщампле — за спиной.

Из правого угла площади Каталонии (ориентир — терраса встроенного в El Triangle кафе

Zúrich) отходит самая характерная улица города — Рамбла (La Rambla), пройти
по которой еще совсем недавно хотя бы раз в день должен был всякий, кто хотел
считаться настоящим барселонцем. И как бы вы ни бежали туристической банальщины,
ломаться не стоит — знакомство с городом следует начинать отсюда и только отсюда.

Засаженный платанами променад с узкими проездами для машин по краям спускается

по руслу речушки, служившей источником питьевой воды для первых римских
колонистов и сточной канавой для средневековых каталонцев, — так что уже к XII веку
она заслужила наименование Дерьмянки (Cagallel). После бурных дождей Дерьмянка
оживает и иногда даже поднимается в водосточных решетках нижней Рамблы. Летом
речушка пересыхала, и с незапамятных дней русло ее использовалось для вечерних
гуляний — как и все русла всех подобных ручьев во всех деревнях приморской
Каталонии. В этом и до сих пор основная суть Рамблы, только теперь гуляния
растягиваются почти на круглые сутки, а к фланирующим горожанам присоединяются
орды туристов, уличные музыканты, карманники, наперсточники, полицейские,
проститутки, замирающие живыми статуями ряженые и вообще все, кто только способен
еще больше оживить самый занятый променад планеты.

На самом деле рамбл пять, одна вытекает из другой от площади Каталонии до самого
моря, хотя разница между ними сейчас сводится в основном к табличкам на стенах
и в предлагаемых товарах. Первая — рамбла Каналетас (rambla de les Canaletes),
называется так по невзрачному питьевому фонтанчику, что торчит из фонарного столба
с правого края рамблы вскоре после площади Каталонии. Фонтан Каналетас (el font
de les Canaletes) — типовая модель, растиражированная по всему городу, однако только
испивший из этого экземпляра обречен возвращаться в Барселону снова и снова.
Источник также популярен как место встречи и пункт триумфальных сборов болельщиков
«Барсы» вечером после победы. Скопление футбольных фанатов приходилось терпеть
даже франкистам — фонтан Каналетас стал во время диктатуры эдаким барселонским
эквивалентом Уголка ораторов в Гайд-парке.

Следом идет рамбла Эстудис (rambla dels Estudis), названная в честь стоявшего здесь
когда-то университета Estudis Generals. За углом с улицей Бонсуксес (Bonsuccés), что
отходит к барселонскому музею современного искусства macba, стоит театр Poliorama,
оборону которого во время уличных боев между республиканскими властями
и анархистами в 1937 году симулировал Джордж Оруэлл. Наискосок, на левой стороне
Рамблы, — дворец Можа (Palau Moja; №118), виднейший образец классицистического
особняка, из тех, какими обзаводились барселонские магнаты, обогатившиеся
в американских колониях в конце XVIII века. Предтечей этих «индейцев» (indianos) был
маркиз Амат, назначенный за верную службу Филиппу V вице-королем Перу. Повелитель
богатейших серебряных рудников в мире не замедлил набить себе карманы и отгрохал
на Рамбле огромнейший дворец (№99). Правда, сам Амат до завершения работ не дожил,
зато его красавица вдова провела в этих стенах много лет; в память о ней особняк
прозвали Дворцом вице-королевы (Palau de la Virreina). На первом этаже его находится
полезнейший информационный центр культурного департамента мэрии.

Рамбла Сан-Жузеп (rambla Sant Josep) перед Дворцом вице-королевы и соседним

рынком Бокерия — из самых колоритных отрезков променада. К развлечениям, общим
для всего променада, здесь добавляется еще и небольшой птичий рынок (отсюда —
обиходное rambla dels ocells, рамбла птиц).

Настоящий пуп Рамблы — пятачок у станции метро Liceu, отмеченный вделанной

в тротуар мозаикой Миро. С одной стороны его зияет кованый вход на рынок Бокерия (la
Boqueria), желудок города, кишащий всеми продуктами, которые только водятся
в Испании. С другой — от украшенного китайскими зонтиками и драконом
модернистского дома Бруно Куадраса (Casa Bruno Quadras; №82) кривая улочка
Карденаль-Казаньяс (Cardenal Casanyas) уводит к площади Сан-Жузеп-Урьоль и церкви
Санта-Мария-дел-Пи. С третьей — отходит улица Оспиталь (Hospital), верхняя граница
Баррио-Чино, старого квартала красных фонарей, не утратившего, несмотря на старания
властей, некоторой доли апашеского шарма.

С четвертой же стороны поднимается фасад театра Лисеу (Liceu), одного из столпов

оперной Европы. История его началась с любительской труппы седьмого батальона
городского ополчения, которая давала представления, чтобы собрать деньги на оружие
и амуницию. Спектакли имели такой успех, что уже через десять лет денег хватило
и на здание оперы, которое открылось с великой помпой в 1847 году. Давали итальянцев,
и даже Вагнера сначала играли исключительно в переводе на язык Верди — каталонские
буржуа XIX века были так же помешаны на итальянской опере, как их наследники —
на модернизме, а ныне живущие потомки — на дизайне. Лисеу стал настоящим храмом
и олицетворением добропорядочной Барселоны — и естественной мишенью для
анархистов. На открытие зимнего сезона 1893 года некий Сантьяго Сальвадор, чьего
друга-бомбиста казнили парой недель раньше, купил самый дешевый билет на галерку
на «Вильгельма Телля», и во втором акте, когда Телль с друзьями клялись со сцены
бороться с гнетом тирании, швырнул две бомбы в самую гущу аристократического
бельэтажа. Одна из бомб не разорвалась, сработавшей хватило на 22 трупа и три десятка
раненых. Смешавшись с толпой, Сальвадор спокойно вышел на улицу.

В 1994 году театр сгорел и был отстроен заново — второй раз за свою историю. Новый
Лисеу занимает чуть ли не вдвое больше места, распространившись почти на весь квартал.
Но старый фасад воссоздан со всей точностью на том же месте, напротив классического
Café de l’Opera, служащего лучшим наблюдательным пунктом на всей Рамбле.

За театром начинается рамбла Капучинс (rambla dels Caputxins), а сбоку, за небольшим

проходом по левую руку, открывается Королевская площадь (plaça Reial), единственная
в Барселоне, задуманная как ансамбль, и одна из наиболее привлекательных. Разбита она
была в 1820-х годах на манер парижской площади Вож: со всех сторон окружена
совершенно одинаковыми желтыми домами с коваными решетками балконов и галереями
портиков, а с окружающими улицами соединяется крытыми пассажами. При Франко
изящную площадь, с ее пальмами, фонтаном трех граций и фонарями работы Гауди,
облюбовали наркодилеры и их клиенты — хиппи, проститутки всех возрастов и полов
и другие виды донного слоя городской фауны. Самую колоритную часть публики,
несмотря на постоянно дежурящих на площади полицейских, они представляют собой
до сих пор. Помимо того, Королевская площадь известна как место наивысшей
концентрации дешевых студенческих гостиниц, а также клубов и баров, в которых
круглый день заседают их постояльцы. Главный хостел — Kabul, главный клуб — Sidecar,
главный бар — Glaciar, одно из тех заведений, которые, в представлении барселонца,
существовали еще до сотворения мира.

Еще совсем недавно мизансцена на Королевской площади в любой день была такова:
в центре, вокруг фонтана, — бомжи, за столиками окружающих площадь кафе — туристы,
перед ними дают круги музыканты со шляпами, стену подпирает 70-летняя проститутка,
рядом американец снимает архитектурный ансамбль, в то время как специально
обученный ловкач срезает у него кошелек. Но в последние годы Королевская площадь
становится все более и более приличным местом. 70-летняя проститутка наконец вышла
на пенсию, карманников стало поменьше, среди поселившихся под аркадами площади
туристических тошниловок с сангрией и разогретой в микроволновке паэльей
обнаруживается как минимум одно заведение, заслужившее похвалы местных
гастрономических критиков, — Taxidermista (№8), а среди простецких распивочных —
новейший рассадник барселонского гламура, Club 13 (№13).

Taxidermista Plaça Reial 8, 93 412 45 36

вт-вс 12.00-14.00, кухня — 13.30-16.00, 20.30-0.30

Club 13 Plaça Reial 13, 93 317 23 52, www.club13bcn.com

пн-вс 18.00-3.00

После Королевской площади Рамбла становится затрапезнее — сказывается близость

Баррио-Чино. Здесь уже не встретишь старичков, живо обсуждающих гражданскую войну
на арендованных стульях, зато появляются наперсточники, а с наступлением темноты —
и малолетние проститутки из Африки или Доминиканской Республики, «таракашки», как
называют их местные.

Фактически напротив Королевской площади вправо отходит улица Ноу-де-ла-Рамбла

(Nou de la Rambla), и прямо за углом поднимаются параболические арки на фасаде дворца
Гуэль (Palau Güell, 1886-1888), первой большой работы Гауди для его покровителя,
промышленника и судовладельца Эузеби Гуэля. Если к вашему приезду в Барселону
реставрация особняка закончится, грех будет не заглянуть внутрь, хотя бы ради
фантастической крыши, украшенной лесом диковинных печных труб и вентиляционных
шахт (Гауди превзойдет ее только через двадцать лет, в Педрере). Правда, если после
ремонта все будет по-прежнему, одной крышей отделаться не удастся — внутрь дворца
до сих пор пускали только группами с экскурсоводом (туры отправлялись каждые
полчаса, по висящему на входе расписанию), так что придется пройти по всему зданию.
Спуститься в хитроумно устроенные подземные конюшни, в которых во время
гражданской войны пытали всех неугодных социалистам (в Каталонии тогда активно
действовали агенты ГПУ, и подобные заведения испанцы называли «чека»). Подняться
в парадный салон с огромным куполом, имитирующим звездное небо. Обратить внимание
на потайную галерею, с которой хозяева могли видеть дожидающихся их визитеров.
И только потом уже на крышу и там достать фотоаппараты — до сих пор в интерьерах
дворца снимать было нельзя.

Дворец Гуэль закрыт на реставрацию до конца 2006 года

Последняя, пятая, рамбла Санта-Моника (rambla de Santa Mònica) называется

по монастырю, переделанному ныне в муниципальный выставочный зал. Эта часть
променада занята гадалками, хиромантами, потрепанными трансвеститами, пытающимися
торговать собой на углу улицы Санта-Моника (Santa Mònica), рекламными плакатами
совершенно бесполезного Музея восковых фигур — и в общем-то не представляет
особого интереса. Но надо из принципа, хотя бы в первый раз, пройти Рамблу от начала
до конца.
У моря променад упирается в непрерывный транспортный поток, идущий откуда-то
из Марокко куда-то во Францию и обтекающий на своем пути бронзовую колонну
с указывающей в сторону моря фигуркой наверху — памятник Колумбу (Monument
a Colom). В конце XIX века (монумент был открыт к Выставке 1888 года) каталонцы
считали Колумба земляком, так что это крайне патриотический памятник, о чем
свидетельствуют и героические рельефы вокруг основания колонны. И хоть барселонский
Колумб показывает рукой не на Новый Свет, а куда-то в сторону Мадагаскара, поза его
по тем временам выглядела несомненно каталонской: спиной к Испании, лицом к морю
и всему миру. Для тех, кто не страдает клаустрофобией, внутри колонны устроен
крохотный лифт — можно подняться на небольшую смотровую площадку и пытаться
разглядеть Рамблу и порт сквозь не мытые с 1888 года стекла.

Смотровая площадка памятника Колумбу

Апрель-май: пн-пт 10.00-13.30, 15.30-19.30, сб-вс 10.00-19.30; июнь-сентябрь: пн-вс 9.00-

20.30; октябрь-март: пн-пт 10.00-13.30,
15.30-18.30, сб-вс 10.00-18.30;
Вход — €1,80, для детей от 4 до 12 лет — €1,20

В нескольких шагах от памятника находится важнейшее здание готической Барселоны,

Королевские верфи (Drassanes Reials). Это единственные сохранившиеся в Европе
средневековые верфи: у Венеции или Генуи, взявших верх над каталонцами в борьбе
за господство в Средиземноморье, были деньги на радикальную перестройку своего
корабельного дела, в побежденной ими Барселоне — только на косметический ремонт.
Несмотря на незначительные изменения, вносившиеся до восемнадцатого столетия,
громадина Королевских верфей в общем сохранила тот вид, который приобрела еще при
Пере III Церемонном, в XVI веке: перекрытые великолепными арками вытянутые
параллельные залы, выходящие одним концом к тогдашней береговой линии. Ныне
здание занимает превосходный Морской музей, на осмотр коего понадобится не менее
нескольких часов. Если этого времени у вас нет, зайдите хотя бы за здание верфей: во-
первых, со стороны набережной через застекленные стены видны роскошные готические
арки и корма воссозданной галеры, с которой дон Хуан Австрийский командовал в битве
при Лепанто, а во-вторых — со стороны верфей, примыкающей к проспекту Параллель
(avinguda Paral.lel), сохранился значительный — с башнями и воротами — фрагмент
крепостной стены, которой был обнесен в XIV веке весь Раваль, от моря до нынешней
площади Университат (plaça Universitat). Во дворе музея (вход с проспекта Драссанас,
avinguda Drassanes) работает крайне приятный ресторан Drassanes — одно из лучших
в этой части города мест, где ясным, солнечным днем можно перехватить чашку кофе.

От площади Каталонии к Собору

В ближайшей к площади Каталонии части Старого города занятного немного —

разве что разрытый упавшей здесь в гражданскую бомбой кусок римского кладбища
с несколькими надгробиями на площади Вила-де-Мадрид (plaça de la Vila de Madrid)
да крохотная церковь Санта-Анна (Església de Santa Anna) XIII века. Если окажетесь
в этих местах воскресным утром, на службе в Святой Анне можно послушать
григорианские хоры, в противном же случае лучше не разжижать впечатления, а сразу
же от площади Каталонии выйти к собору по широкой пешеходной улице Пурталь-дел-
Анжель (avinguda del Portal de l’Àngel), забитой магазинами всякой недорогой одежды
вроде Mango или Bershka. Разве что свернуть по дороге в узенький переулок Монсьо
(Monsió), где в 1896 году молодой Пуч-и-Кадафалк втиснул в узкий угол №3 первый свой
доходный дом — ложноготическое здание с коваными решетками и замысловатыми
скульптурными рельефами. Через год после завершения строительства некоронованный
король барселонских модернистов художник Рамон Казас открыл на первом этаже дома
на пару с кабатчиком Пере Ромеу кафе Els Quatre Gats. За несколько лет существования
заведения здесь успели прописаться все важные и неважные личности тогдашней
Барселоны, включая даже совсем еще молодого в ту пору Пикассо. В его артистической
карьере «Четыре кота» вообще сыграли важную роль: дизайн меню для кафе в духе Тулуз-
Лотрека стал первым его заказом, и здесь же в 1901 году прошла первая его выставка.
Символом Els Quatre Gats была картина, изображавшая Казаса и Ромеу на велосипеде-
тандеме. Несколько лет назад кафе-ресторан с таким же названием и вроде бы тем
же интерьером открылся на этом самом месте, но картина на стене — копия, подлинник
же можно видеть

Центр Готического квартала

С тех пор как римляне основали на небольшом холме над гаванью свое поселение,
настоящее сердце города билось здесь, между нынешней Соборной площадью
и площадью Сан-Жауме. Однако современное название района — Готический квартал
(Barri Gòtic) — появилось лишь в начале XX века, в ранней попытке маркетинга
барселонского архитектурного наследия. Традиционно Готический квартал начинается
с весьма оживляемой туристами, музыкантами и карманниками Соборной площади (Pla
de la Seu), производящей впечатление какого-то случайного нагромождения совершенно
исключительных построек. Если вы вышли сюда по Пурталь-дел-Анжель и так на углу
и остановились у страшненького Архитектурного колледжа (Col.legi dels Arquitectes)
с бетонным рельефом Пикассо над входом, то прямо перед вами окажутся (слева
направо): здание богадельни Пиа-Альмойна (Pia Almoina), перестроенное в XV веке
из дома еще римских времен, готический фасад барселонского Собора и римские стены
(muralles romanes) с двумя циклопическими башнями. Эти башни обрамляют так
называемые Епископские ворота, в III веке служившие главным въездом в город.
Примыкающий к ним кусок стены сохранился не очень хорошо и был достроен
до изначальной своей высоты чуть ли не из гипсокартона, выкрашенного в ядовито-
розовый цвет. Стена к тому же используется для крепления подсвечивающих площадь
по вечерам прожекторов. А все потому, что каталонцы, когда восстанавливают древности,
делают это так, чтобы ни у кого и мысли не могло возникнуть, что они пытаются выдать
подделку за оригинал.

Однако рассматривать такие тонкости есть время, когда попадаешь сюда не в первый раз.
Сначала же все внимание сразу притягивает к себе роскошный готический фасад Собора
(la Catedral), который, правда, гораздо уместнее выглядел бы не в Каталонии, а где-нибудь
в Северной Франции. Несоответствие объясняется просто. На самом деле фасаду этому
немногим больше лет, чем самому наименованию «Готический квартал»: вместе
со шпилем его пристроили в конце XIX — начале XX века по проекту французского
мастера Шарля Гальтеса, предназначенному для Руанского собора (1408). Впрочем, для
неспециалиста все вместе выглядит более чем убедительно, особенно ночью, при свете
прожекторов.

Посещение Собора

Вход — пн-пт 8.00-12.45, 17.15-19.30, сб 8.00-12.45, 17.15-19.45, вс и праздники 8.00-13.45,

17.15-19.45 свободный, пн-сб 12.45-17.15, вс и праздники 13.00-17.00 — €5

Если не считать фасада и шпиля, Собор был возведен по средневековым меркам довольно
быстро, с 1298 по 1448 год. В удивительно просторном нефе хватает места и для
гигантского резного хора XIV века (взглянуть вблизи можно только с экскурсией, €1,20),
и для 29 боковых капелл с готическими и барочными алтарями между контрфорсами.
Главная святыня Собора, чудотворное распятие «Христос из Лепанто» (El Crist de Lepant),
обычно хранится в первой капелле справа от входа, иногда его выносят в основной неф,
чтобы облегчить доступ богомольцев. Этот крест украшал флагманскую галеру, с мостика
которой дон Хуан Австрийский разгромил турецкий флот при Лепанто (1571) — ту самую
галеру, копия которой стоит в Морском музее, и в той самой битве, в которой потерял
руку Сервантес. В разгар боя басурмане чуть было не сбили Христа, но распятие от ядра
увернулось и так и застыло в странной позе, изогнувшись латинской S.
В крипте под алтарем алебастровое надгробие итальянской работы (1320) хранит мощи
святой мученицы Евлалии, покровительницы Барселоны. Под более скромными камнями
в алтарной части Собора и в капеллах покоятся останки его настоятелей, знати и первых
графов Барселонских, перенесенные из романского храма, стоявшего на этом месте.
Благодаря следам ало-золотых полос на расписном деревянном саркофаге Рамона
Беренгера I (1018-1025) каталонский флаг считается самым древним в Европе.

Чаще всего фотографируемая часть Собора — его клуатр (claustre) XV века, приходить
в который лучше до полудня, пока он еще залит солнечным светом, рассеивающимся
сквозь кроны пальм. В клуатре издавна держат выводок белых гусей, и никто уже
не помнит, что они должны символизировать: то ли римское наследие Барселоны,
то ли чистоту и непорочность девственницы Евлалии. Садик с гусями окружен
интересной сводчатой галереей (свод над фонтаном увенчан замковым камнем,
изображающим святого Георгия) и коваными решетками, за которыми — еще несколько
капелл, одна из которых посвящена покровителю барселонских электриков, и небольшой
музей, чья коллекция включает горстку первоклассных готических ретаблей.

Музей барселонского Cобора пн-сб 10.00-12.45, 17.00-18.45, вс, праздники 10.00-13.15,

17.00-18.45
Вход — €1

Лабиринт улиц за Собором и по бокам его застроен позднесредневековым ансамблем,

который сделал бы честь любому европейскому городу и в конечном счете и заслужил
Готическому кварталу его нынешние имя и славу. Основных способов времяпровождения
здесь два. Можно послушно осматривать главные достопримечательности, как и делают
большинство туристов, редко сходящих с проторенного маршрута от Собора к площади
Сан-Жауме — либо по улице Комтес (Comtes), либо по Бизбе-Иррурита (Bisbe Irrurita).
А можно сворачивать наугад в первые попавшиеся переулки, натыкаясь то на торчащий
из стены кусок римской башни, то на камень с еврейской надписью, заходить в пыльные
темные лавки, пропускать по маленькой в кафе на редких площадях — предпочтительно
ранним утром, пока спят орды туристов, а солнечный блик на старой брусчатке еще
способен наполнять ощущением необъяснимого счастья.

Вся северная часть Готического квартала занята комплексом выстроенных друг у друга
на голове зданий XII-XVI веков, известным как Большой королевский дворец (Palau
reial major). От Собора его отделяет узкая улочка Комтес (Comtes), на которую выходит
самая нарядная из боковых дверей храма, портал Святого Иу (Portal Sant Iu): рельефы
XIV века изображают святого Георгия со змием и страшного волосатого мужика
с дубиной, Гифре Мохнатого, заламывающего дракона. Спустившись ниже по улице,
стоит развернуться и задрать голову — отсюда хорошо видны трогательные слоны
и единороги, которыми заканчиваются контрфорсы в апсидной части собора. Лучший вид
на зверей — из той точки, где слева от улицы Комтес открывается площадь Короля
(plaça del Rei) — парадный двор Большого королевского дворца, в глубине которого
широкая лестница уводит к двум шедеврам каталонской готики, залу Тинель (Saló
de Tinell) и «Алтарю коннетабля Португальского» в часовне Святой Агаты (Capilla
de Santa Àgata). Половина барселонцев уверена, что именно на этих ступенях Колумб
доложил Изабелле и Фердинанду об открытии западного пути в Индию, сопровождая
презентацию показом диковинных американских обитателей. По правде говоря,
маловероятно, чтобы Католические короли вышли Колумбу навстречу; скорее всего,
историческое событие произошло в зале Тинель, а максимумом почестей, которых
удостоился первооткрыватель, стало позволение сидеть на особой табуреточке
в королевском присутствии.

Левую часть площади занимает пристроенный в начале XVI века Дворец наместника
(Palau del Lloctinent), штаб-квартира назначаемого из Кастилии вице-короля,
с характерной квадратной башней короля Мартина (Mirador del Rei Martí). Постарайтесь
не пропустить вечерние представления, которые иногда устраиваются на площади, —
будь то концерты Греческого фестиваля или традиционные танцы с драконами, эффектнее
декораций не придумать.

Единственная часть дворца, которая может поспорить живописностью с площадью

Короля, — римские стены, служащие задним фасадом комплекса, с подсвечиваемыми
по вечерам витражами капеллы святой Агаты. Перед стенами разбит сквер, известный как
площадь Рамона Беренгера Великого (plaça de Ramon Berenger el Gran), в центре
которого стоит конный памятник графу работы Жузепа Льимоны. А неподалеку, в патио
№10 по улице Парадис (Paradís), что отходит от апсиды Собора, можно видеть самую
главную барселонскую древность: четыре коринфские колонны римского храма Августа
(Temple d’August).

Храм Августа Paradís, 10, вт-сб 10.00-14.00, 16.00-20.00, вс, праздники 10.00-14.00
Вход свободный

Если же, выходя из Собора, повернуть не направо, а налево, то там, на самой паперти,
в римскую стену встроен Дом архидиакона (la Casa de l’Ardiaca) — особняк xv века,
в котором хранится коллекция газет и журналов муниципального исторического архива.
Внутрь туристов не пускают, но в часы работы архива все вольны бродить по изящному
ренессансному патио с красивыми изразцами и фонтаном. А когда архив закрыт, патио
можно разглядывать через решетку у входа, справа от которого в стену вделан мраморный
почтовый ящик работы Думенека-и-Мунтане: стая ласточек символизирует скорость,
с которой распространяется правда, черепаха — медлительность закона.

Улочка Бизбе-Иррурита (Bisbe Irrurita), что идет вдоль южного фасада Собора, отделяет
Дом архидиакона от Епископского дворца (Palau Episcopal) — тоже XV века,
и проникнуть в него тоже удастся не дальше патио. За дворцом улица перекрыта
стрельчатой галереей, которая соединяет средневековые дома каноников (ныне —
резиденция президента Каталонии) слева с дворцом Женералитат (правительства
Каталонии) справа. Эта галерея, называемая на оборотах открыток барселонским мостом
Вздохов, на самом деле — псевдоготическая поделка 1913 года. Зато средневековый
фасад дворца Женералитат (Palau de la Generalitat), что выходит на улицу Бизбе-
Иррурита, — самый настоящий, с очередным святым Георгием в скульптурном медальоне
работы молодого Пере Жуана. Основной вход во дворец, который стережет пара особенно
строгих полицейских из Mossos d’Esquadra, находится в новом крыле (XVI век), за углом,
на площади Сан-Жауме (plaça de Sant Jaume), где сходятся все главные дороги квартала.
Внутренности дворца славятся редкого изящества позднеготическим Апельсиновым
двориком (Pati dels Tarongers), однако для посещения они открыты только несколько дней
в году. По традиции главный из этих дней — праздник святого Георгия (23 апреля), когда
очереди на вход вытягиваются на пару кварталов. Во дворец также можно попасть
11 и 24 сентября, во второе и четвертое воскресенье каждого месяца (10.30-13.30), а если
заранее записаться по телефону 93 402 46 00 — то и в любые выходные.

Противоположную сторону площади занимает здание мэрии (Ajuntament, Casa

de la Ciutat) — точнее, новый, неоклассицистический ее фасад, пристроенный в 1830-1840-
е годы. При расширении здания изрядно подпортили и старый готический портал 1400-
1402 годов, который выходит на улицу Сьютат (Ciutat). Хотя теперь по обе стороны
площади заседают одни и те же социалисты, мэрия остается заведением куда более
демократическим, чем правительство Каталонии: в отличие от дворца Женералитат,
интерьеры ее, в том числе роскошные своды готического зала Ста (Saló de Cent), можно
видеть каждые выходные и безо всякой предварительной записи. За мэрией на еще одной
небольшой площади с готическим фонтаном стоит церковь Сантс-Жуст-и-Пастор
(Església de Sants Just i Pastor) XIV века с богатыми витражами и алтарями в боковых
капеллах.

Посещение здания мэрии 93 402 73 64, сб-вс 10.00-14.00

От площади Сан-Жауме к Рамбле уходит широкая прямая пешеходная улица Ферран

(Ferran) c модернистскими фонарями работы Жузепа-Марии Жужоля. Это основная
артерия Готического квартала, пробитая в XIX веке, чтобы хоть как-то разгрузить
средневековые переулки.

Еврейский квартал и церковь Санта-Мария-дел-Пи

К дальней от Собора части Епископского дворца примыкает барочная церковь Сан-

Фелип-Нери (Església de Sant Felip Neri), изгибающаяся вокруг очень уютной
одноименной площади. Весь низ фасада испещрен выбоинами от авиабомбы, которая
разорвалась посреди площади во время одного из налетов в 1937 году, убив два десятка
детей. Площадь находится почти в самом центре средневекового еврейского квартала
(Call) — мешанины переулков между улицами Бизбе-Иррурита (Bisbe Irrurita), Каль (Call)
и Баньс-Ноус (Banys Nous). После погрома 1391 года евреи начали потихоньку покидать
Барселону, а после объединения Испании в 1492 году и вовсе были высланы
из королевства. Их дома были разобраны и использованы для строительства новых, так
что сейчас здесь проще обнаружить какую-нибудь римскую реликвию, торчащую
из стены (вроде остатков рельефа в доме №16 по Баньс-Ноус или башни внутри сапожной
лавки в №1 по улице Каль), чем иудейскую древность. Вообще же бывший еврейский
квартал ныне известен как место повышенной концентрации антикварных лавок.

Если не запутаетесь в переулках, можно попробовать выйти отсюда к готической церкви

Санта-Мария-дел-Пи (Església de Santa Maria del Pi) поблизости. Эффектнее всего она
выглядит, если подходить к ней со стороны улицы Пи (Pi), когда огромный темный фасад,
на который почти никогда не попадают солнечные лучи, вырастает вдали квадратным
утесом, где из всех украшений — только окно-роза с витражами, зато едва ли не самое
большое в мире.

Церковь окружает одна из самых приятных площадей Старого города, площадь Сан-
Жузеп-Урьоль (plaça de Sant Josep Oriol) с террасами кафе и букинистическими лавками.
Вы в полушаге от Рамблы, и близость эта сказывается, помимо прочего, в появлении
уличных музыкантов, которых во всем Готическом квартале можно застать только
на Соборной площади и здесь.
 Рибера
Широкая улица, проложенная в 1907 году за Большим королевским дворцом,
получила название Виа-Лайетана (Via Laietana) в честь полумифического племени лайев,
населявшего эти места до прихода римлян. Как и параллельная Рамбла, Виа-Лайетана
проходит поверх русла ручья, название которого также отражает запах сточных вод —
Merdança. Ручей этот отделял Собор и королевский дворец от традиционного
ремесленного и торгового квартала средневековой Барселоны, известного под именем
Рибера (Ribera). Новая улица закрепила эту границу навсегда.

Средневековая Рибера примыкала непосредственно к тогдашнему порту — он был там,

где сейчас проходит неприметная улочка Донас (Dones). Название свое, Дамская, она,
скорее всего, получила в честь безобразных старух, которые ошивались в порту: попав
в особенно жестокий шторм, моряки клялись взять в жены первую, кого встретят
на берегу. А может, в честь моряцких жен, которые в бурю приходили сюда задирать
юбки: считалось, что море успокаивается при виде детородных органов родственного
женского существа. Впрочем, дам разного пошиба вокруг порта всегда крутилось немало:
гуляя по местным закоулкам, можно заметить небольшие каменные головы, торчащие
из стен на уровне второго этажа, например, на углу улиц Вигатанс (Vigatans) и Миральерс
(Mirallers). Такими вывесками в Средние века обозначались бордели.

В 1329 году обитатели Риберы заложили у порта приходскую церковь Санта-Мария-

дел-Мар (Església de Santa Maria del Mar), посвященную Богоматери в ее ипостаси
покровительницы моряков, Марии Путеводной Звезды Морской. Строили всем миром —
на дверях можно видеть фигурки грузчиков, гильдия которых принимала особенно
активное участие, — и построили величайший шедевр каталонской готики. В пожаре,
который устроили во время гражданской войны анархисты, погибли все барочные алтари,
загромождавшие внутренности церкви, и теперь ничто не мешает созерцать самые
прекрасные своды Каталонии в их первозданной чистоте. У южной стены церкви уходит
под ближайший дом вымощенное камнем углубление c вечным огнем на изогнутой мачте.
Это Шелковичный погост (Fossar de les Moreres), братская могила последних
защитников Барселоны, казненных осенью 1714 года, когда осажденный город сдался-
таки войскам испанского короля.

Посещение церкви Санта-Мария-дел-Мар пн-вс 9.00-13.30, 16.30-20.00

Поблизости от порта был и главный средневековый рынок Борн (Mercat del Born).
Красивая железная крыша, которой его перекрыли в XIX веке, сейчас реставрируется. Еще
несколько лет назад здесь должен был открыться культурный центр с библиотекой.
Но в ходе работ были обнаружены некие следы той же осады 1714 года. Вмешались
археологи, выгнали рабочих, и весь город принялся рассуждать, что лучше: культурный
центр с библиотекой или музей трагической осады и потери национальной независимости.
А надо сказать, что в Барселоне к тем событиям относятся крайне серьезно — подобно
сербам, считающим день поражения на Косовом поле самым красным днем своего
календаря, каталонцы отмечают годовщину падения города, 11 сентября, как День
Каталонии. Словом, споры разгорелись нешуточные. Под конец вроде бы решили открыть
и библиотеку и музей сразу, но что это будет, а главное — когда, совершенно неясно.
По ночам широкий короткий бульвар Борн (passeig del Born), что соединяет Санта-
Мария-дел-Мар с рынком, — одно из самых оживленных мест в Барселоне. В последние
годы за каждой дверью здесь открылся бар или на худой конец бутик какой-нибудь
дизайнерской одежды. Конечно, наиболее принципиальные барселонцы считают эти бары
ненастоящими и квартируют у стойки в более аутентичных заведениях поблизости, вроде
Fusina на одноименной улице за рынком (Fusina, 6), с лучшими мохито в Старом городе.
Впрочем, годы идут, и даже наиболее принципиальные барселонцы начинают нехотя
признавать, что таки да, некоторым из новых баров Борна и отходящей от него на север
улице Рек (Rec) тоже ведь, пожалуй, не откажешь в определенном очаровании.
К проверенным временем заведениям в первую очередь относятся крохотный Pitin Bar
(passeig del Born, 34), сделанный под классическое нью-йоркское заведение 1940-х Gimlet
(Rec, 24) и приют любителей этнической музыки Borneo (Rec, 49).

Городская аристократия и самые богатые купцы облюбовали окрестности порта еще

в Средние века — свободного места было больше, чем у собора. Здесь и строились,
на упирающейся в апсиду Санта-Мария-дел-Мар улице Монкада (Montcada), что была
заложена в 1148 году и стала самым фешенебельным адресом средневекового города.
Большинство из стоящих на улице зданий — дворцы XIV-XV веков, соответствующие
общей средиземноморской модели: крепость с толстыми стенами и бойницами,
выстроенная вокруг внутреннего двора. Особенно красивые дворы — в №12 (Palau dels
Marqueses de Llió), №25 (Casa Cervelló-Giudice) и №15 (Palau Berenguer d’Aguilar). Вечная
очередь на пол-улицы стоит как раз в последний, дворец Беренгера д’Агилара, — точнее,
в занимающий его Музей Пикассо, одно из главных художественных собраний
Барселоны. С его открытия в 1963 году пришедшая в XX веке в изрядное запустение
Монкада и начала возвращаться к жизни. Сейчас большинство местных дворцов
используется для музеев или галерей и открыто для посещения. Помимо музеев, внимания
на Монкаде заслуживают неплохие бары и кафе вроде Euskal Etxea (№1-3), El Xampanyet
или Tèxtil Café во дворе Музея текстиля и тканей (№12-14). В качестве особого курьеза
можно также обратить внимание на боковой переулочек Москас (Mosques) — самая узкая
улица в городе огорожена решетками, чтобы ее не использовали как общественный
туалет.

Дальняя от моря часть Риберы, также известная как Сан-Пере (Sant Pere), по названию
сильно зареставрированного монастыря Сан-Пере-де-лаз-Пуэльяс (Monestir de Sant Pere
de les Puelles), менее примечательна. Этот запущенный район занят текстильными
лавками и эмигрантами с Карибских островов, ошивающимися в барах на площади Льяна
(plaça de la Llana). Однако главная достопримечательность этих средневековых трущоб —
модернистская: необыкновенный Дворец каталонской музыки (Palau de la Música
Catalana), выстроенный в 1905-1908 годах Думенеком-и-Мунтане. Возможно, это
наиболее чистое воплощение самого духа модернизма во всей Каталонии, тотальное
произведение искусства, от гигантского выгнутого внутрь купола из цветного стекла
в концертном зале до последней мозаичной колонки у входа. Уже один только
экстравагантный фасад производит ошеломляющее впечатление, а интерьеры
удивительнее втройне. Если вы на дух не переносите классическую музыку, то на концерт
можно и не ходить — внутрь дворца также пускают с экскурсией, хотя ощущение будет
все-таки не совсем полным.

Экскурсии во Экскурсии во Дворец каталонской музыки

93 295 72 00, пн-вс 10.00-15.30
Вход — €5, для студентов, лиц старше 65 лет — €4

Баррио-Чино и Верхний Раваль

Рамбла, служащая одной из границ Готического квартала, отделяет его от района красных
фонарей и трущоб, Баррио-Чино (Barrio Chino), дословно — Китайского квартала. Однако
выходцев из Поднебесной здесь не больше, чем в московском Китай-городе: названием
своим барселонское дно обязано одному журналисту, посмотревшему в 1920-е годы
фильм про Чайнатаун Сан-Франциско и использовавшему испанскую кальку этого слова
в своих обличительных писаниях.

Земля за Рамблой издавна использовалась для занимающих много места зданий — здесь
стоит средневековая больница, здесь было множество монастырей, а после
их конфискации государством в XIX веке на месте монастырей появились фабрики
и антисанитарное жилье для рабочих. В 1920-1930-е годы Чино превратился
в легендарное место, привлекавшее отребье со всей Европы. «Баррио-Чино был о ту пору
своего рода притоном, населенным не столько испанцами, сколько иностранцами,
которые все как один были вшивой шпаной. Иногда мы одевались в шелковые рубашки
зеленого или светло-желтого цвета, обували стоптанные туфли, наши прилизанные
шевелюры казались густо намазанными лаком» — это из «Дневника вора» Жана Жене,
перебивавшегося грабежами, кражами из церквей (местные на это не решались),
нищенством и проституцией «в недрах квартала, пропахшего маслом, мочой и дерьмом»;
ныне его имя носит одна из площадей Чино.

С распространением героина в 1970-е годы колорит квартала принял более угрожающие

оттенки, и городские власти всерьез взялись искоренять порок. Сейчас от того
легендарного Баррио-Чино мало что осталось. Снесен любимый бордель Пикассо
La Suerte Loca (Estel, 2), снесено кабаре La Criolla, в котором наряженный девочкой Жене
отдавался английским матросам (Cid, 10), сносятся целые кварталы, а на их месте строятся
новые жилые дома или прокладываются проспекты да бульвары. Проституток худо-бедно
загнали в несколько менее заметных переулков вроде Сан-Рамон (Sant Ramon) или Рубадо
(Robador), где они подпирают двери баров Kentucky, Oregon и т.п. — в честь
американских военных кораблей, заходивших в барселонский порт в 1950-1970-е годы.
Последний реликт того, старого, Чино — кабаре Cangrejo Loco с его шоу каких-то
совершенно сказочных трансвеститов, большинство же выживших заведений — вроде Bar
London (Nou de la Rambla, 34) и особенно Marsella — сменило профиль и теперь
оккупировано иностранной молодежью.

Cangrejo Loco Montserrat, 9, 93 301 85 75, пн-сб 21.00-3.00

Пиво — €7, коктейль — €10

Большинство обитателей квартала ныне составляют эмигранты из Пакистана, Пенджаба

или с Филиппин, которых городские власти пытаются приучить к благам цивилизованной
каталонской жизни, для чего даже снесли несколько кварталов и проложили на их месте
рамблу Раваль (rambla del Raval). Открывшаяся в конце 2000 года рамбла поначалу
производила довольно жалкое впечатление: высаженные пальмы не прижились и уже,
казалось, погибли, зато пакистанцы с большим энтузиазмом восприняли идею сидеть
целый день на корточках на газоне и меланхолично сплевывать друг другу под ноги.
Теперь же это вполне себе живое место, летом обрастающее террасами кафе и ресторанов.
Забредете сюда — найдите смешного бронзового кота-бегемота скульптора Ботеро,
которого перенесли от Королевских верфей. В общем и целом новый Чино — далеко
на такое опасное место, но бесцельно шляться по темным переулкам квартала после
заката в одиночку, пожалуй, все же не лучшая идея.

Помимо проституток и веселых баров в Баррио-Чино есть и более традиционные

достопримечательности. Главная из них стоит на самом дальнем от Рамблы краю
квартала, на углу с проспектом Параллель (Paral.lel) — монастырская церковь Сан-Пау-
дел-Камп (Església de Sant Pau del Camp), лучший в городе образец романской
архитектуры. Крохотное строение с грубыми толстыми стенами и приземистой башней
выглядит сельской церковью — каковой и является: Святой Павел в Полях был поставлен
в XII веке далеко за тогдашними пределами города. Над порталом можно видеть рельефы
с символами евангелистов и указующей десницей. К очень простой церкви примыкает
изящный клуатр — микроскопический садик, обнесенный галереей с редкими
трехлопастными арками и резными капителями. А под №9 по улице Сан-Пау, что ведет
от монастыря к Рамбле, обнаруживается запущенная гостиница España, одна
из важнейших работ Думенека-и-Мунтане. Самая интересная часть здания — ресторан,
отобедать в котором могут не только постояльцы.

Посещение церкви Сан-Пау-дел-Камп

пн, ср-вс 11.30-13.00, 18.00-19.30, вт 11.30-12.30

Hotel España — Ресторан гостиницы пн-вс 13.00-16.00, 20.30-0.00

Меню — €9
Наименее каталонский квартал в центре Барселоны, Баррио-Чино традиционно относят
к обширному району, известному под общим именем Раваль (Raval). Граница Чино
проходит по улице Оспиталь (Hospital), а за ней лежит Верхний Раваль, тоже место
довольно затрапезное, но все же более благополучное, более каталонское и без такой ярко
выраженной экзотики. Улица-граница названа по готическому комплексу больницы
Святого Креста (Antic Hospital de la Santa Creu; №56), целого квартала вокруг
просторного патио с ренессансным крестом в центре. У подножия креста обычно
прогуливают занятия студенты расположенной здесь же именитой художественной
школы Escola Massana, будущие великие дизайнеры и законодатели мод. Лавочки вокруг
креста отведены для бомжей и читателей Библиотеки Каталонии (Biblioteca de Catalunya),
въехавшей в средневековые больничные палаты.

Через двор, в углу которого недавно наконец-таки открылось летнее кафе, весь
комплекс можно пройти насквозь и выйти к той единственной его части, куда можно
попасть без читательского или студенческого билета (со стороны улицы Карме, Carme);
наградой тому, кто с важным видом прошмыгнет мимо скучающего охранника, станет
изящное двухэтажное патио с изразцами и апельсиновыми деревьями. Если очень повезет,
можно будет попасть и в барочную аудиторию Медицинской академии с красным
бархатным амфитеатром вокруг мраморного прозекторского стола.

Двигаясь отсюда на север, вы постепенно приближаетесь к новому эпицентру

Верхнего Раваля — открывшемуся в 1995 году Барселонскому музею современного
искусства (MACBA). Огромное ослепительно-белое невесомое здание американского
архитектора Ричарда Майера и выставочный зал Барселонского центра современной
культуры (CCCB) при нем были призваны радикально оживить старый рабочий квартал
в двух шагах от Рамблы. Поначалу проект казался слишком амбициозным — быстрее, чем
молодые художники и дизайнеры, достоинства площади с рампами перед MACBA
и окрестных заборов оценили скейтбордисты (некоторые даже специально приезжают
сюда кататься с юга Франции) и граффитчики. Однако художники и дизайнеры, оставив
саму площадь неприятелю, сначала заняли стратегический плацдарм на самом ее краю
под вывеской FAD (внутри есть кафе с симпатичной публикой), а потом потихоньку
оккупировали окрестные улицы: Элизабетс (Elisabets), Доктор-Доу (Doctor Dou) и т.д.
Сейчас район между MACBA и задами Бокерии не испытывает недостатка в бутиках
с нарядами местных Самоделкиных вроде Giménez & Zuazo (Elisabets, 20),
художественными галереями, приторговывающими заодно альбомами по современной
архитектуре, вроде Ras (Doctor Dou, 10) или новомодных ресторанов вроде Carmelitas
с окнами в пол, из которых так интересно разглядывать шляющуюся по улицам
художественную публику.

FAD (www.fadweb.org) — авторитетная ассоциация испанских (в основном, каталонских)

дизайнеров, ежегодно присуждающая престижную премию

Мерсе

Часть Старого города между Готическим кварталом и морем известна как Мерсе
(Mercè) — по названию барочной приходской церкви Богоматери Милостивой (Església
de la Mare de Déu de la Mercè), увенчанной куполом со статуей Мадонны, которую видно
в этой части города отовсюду. Церковь построена на основании стоявшего здесь
готического храма, портал которого стал одним из входов в новое здание. Сохранилась
также и деревянная статуя Богородицы Мерсе; из всех покровителей Барселоны эта —
наиболее популярная в народе, никакой святой Евлалии с ней не сравниться. Престольный
праздник именно этой церкви (23 сентября) стал главной фиестой города, и именно сюда
приходят после победы футболисты «Барсы», чтобы посвятить Богородице завоеванные
кубки.

Как ни сложно это себе представить, глядя на потрепанность всего района,

но примыкающие к порту кварталы, особенно улица Ампле (Ample), до постройки
Эщампле считались самым фешенебельным местом в городе. Помимо фасадов некоторых
домов, о прошлом величии свидетельствует заросшая пальмами площадь Дук-де-
Мединасели (plaça del Duc de Medinaceli), одним краем выходящая на набережную.
Проект этого изящного сквера с колонной на манер Вандомской, но из революционного
материала — железа, принадлежит тому же Молине, который построит через несколько
лет в паре минут ходьбы отсюда Королевскую площадь. Сквер играет важную роль
в главном барселонском фильме, «Все о моей матери» Педро Альмодовара. Поблизости
выросла героиня Пенелопы Крус, здесь, на пути в больницу, в последний день жизни она
встречает своего выжившего из ума отца (Фернандо Фернан Гомес), который выгуливает
в сквере собаку, и здесь же, в баре Paulino, Сесилия Рот будет показывать
ее новорожденного ребенка трансвеститу Лоле. Бар этот, несмотря на довольно
современный интерьер, — один из старейших в городе. Это традиционное место сбора
барселонских анархистов, штаб-квартира которых находится в том же здании этажом
выше. Но поскольку анархистов в мире осталось немного, в последнее время бар Paulino
все больше пустует.

Paulino Plaça de Duc de Medinaceli, 7

пн-сб 8.00-22.00

В конце XIX века квартал пришел в упадок и даже считался эдаким продолжением
Баррио-Чино по эту сторону Рамблы. В опустевшие дома на улице Авиньо (Avinyó)
въехали бордели, в одном из которых, по собственному признанию, расстался
с девственностью 14-летний Пикассо. Как бы то ни было, проститутки улицы Авиньо
были одной из самых частых тем его зарисовок того времени. Позже, уже в Париже,
он напишет несколько изломанных женских фигур и назовет полотно «Авиньонские
барышни»; с этой картины начался кубизм.

Хотя район вокруг Мерсе и сейчас выглядит менее благопристойно, нежели центр
Готического квартала, к добропорядочной жизни он возвращается гораздо стремительнее,
чем Баррио-Чино. Авиньо обросла магазинами всякой странной одежды по совсем
не пролетарским ценам, а на улице Мерсе (Mercè) можно обнаружить самую высокую
в городе концентрацию тапас-баров, среди которых совершенно необходимо отметить:
канарскую ветчину в La Jarra (№9), осьминогов по-галисийски в La Celta (№16),
кантабрийский сыр и настоящий астурийский сидр в La Socarrena (№21), сардины
и анчоусы в La Plata (№28).
 Улица Эскудельерс (Escudellers), отделяющая Мерсе от Готического квартала, —
вотчина студентов и молодых безденежных путешественников, так что новые бары
и клубы открываются здесь все время, хотя не все они выглядят так привлекательно, как
модернистский Grill Room (№8). У пересечения с Авиньо Эскудельерс расширяется
в треугольный пятачок, носящий громкое имя площади Джорджа Оруэлла (plaça George
Orwell). Еще не так давно пятачок был печально известен околачивавшимися здесь
драгдилерами, но городские власти переименовали его в площадь, поставили в ее центре
сюрреалистическую скульптуру работы Леандра Кристофоля, а на стены навесили камер
видеонаблюдения (со всеми вытекающими отсюда шуточками про Оруэлла, «1984»
и Большого Брата). В итоге драгдилеры как-то рассосались, а на их место заступили чуть
менее подозрительные молодые бездельники, по большей части франкоговорящие. Глядя
на фланирующие по Эскудельерс и площади Оруэлла в два часа ночи веселые толпы,
не веришь, что совсем недавно считалось, что эти места кишат всякими темными
личностями. Но сворачивать в боковые переулки по ночам и до сих пор — на свой страх
и риск.

Праздник Мерсе

По правде говоря, Богородицу Мерсе каталонцы должны были бы ненавидеть —

ее культ насаждали при Франко, когда исступленная вера казалась лучшим противоядием
свободомыслию, да и сама статуя на куполе церкви отлита из переплавленных памятников
прославленным каталонцам, стоявшим до гражданской войны перед Триумфальной аркой
у парка Цитадели. Тем не менее все плохое забылось, и Мерсе остается самой любимой
в народе святой. Торжества в ее честь, символизирующие окончание лета, затягиваются
на неделю вокруг самого праздника (23 сентября) и включают процессии гигантов,
строительство живых замков, танцы на улицах с огнедышащими драконами, которых
набивают петардами, сардану на площадях, массовый забег по городу и не менее
массовый заплыв в порту, фейерверки на Монжуике и музыкальный фестиваль bam
с бесплатными ночными концертами по всему городу. Программа мероприятий
печатается в газетах, иногда в рубрике «Детское», но танцуют с огнедышащими
драконами под грохот десятков барабанщиков далеко не дети. И только Грасия плевать
хотела на Мерсе — у нее есть свой Главный праздник (Festa major) в августе, а чужого
не надо.

Рынок Бокерия

Рынок Бокерия, он же Сан-Жузеп, — чрево Барселоны — не самый дешевый

в городе (для этого есть поблизости рынок Сан-Антони, «Бокерия для бедных»). Зато
точно самый красивый, и все продукты здесь — лучшие в Барселоне, особенно рыба
и морские гады, которых начинают подвозить с 6 вечера из порта Розас. Тетки,
заправляющие рыбой и гадами в центре рынка, — королевы Бокерии; как лучше
приготовить этот кусок этой рыбы, у кого сегодня можно взять к нему лучших овощей
на гарнир, а у кого вина — по этим вопросам обращайтесь к ним (только для начала надо
понимать по-испански и понравиться теткам).

Разумеется, на рынке полно мест, где можно вкусно поесть, — как правило, стоя. Главные
заведения — бары Pinotxo (справа перед входом), Kiosko Universal (у места №699)
и ресторан Gardunya (в дальнем от входа углу справа).
Boquería (Mercat de Sant Josep), La Rambla, 101, 93 318 25 84, Metro Liceu, пн-сб 8.00-20.30

Гауди и Гуэль

Отец Антони Гауди был потомственным кузнецом. Отец Эузеби Гуэля сколотил
состояние на торговле рабами и стал одним из богатейших людей Барселоны. Антони
Гауди (на иллюстрации слева) боялся женщин и, скорее всего, так и умер девственником.
Эузеби Гуэль (на иллюстрации справа) женщин не боялся и сразу женился на наследнице
другого богатейшего человека Барселоны, маркиза Комильяса. Антони Гауди верил, что
искусство способно направить на верный путь погрязшее в грехах общество. Эузеби Гуэль
верил, что погрязшее в грехах общество на верный путь нужно направлять
благотворительностью. В 1878 году Гауди (26 лет) сделал резную витрину для перчаток,
выставленную в испанском павильоне на Всемирной выставке в Париже. Бывший
в Париже проездом промышленник Гуэль (31 год) увидел витрину и, вернувшись
в Барселону, разыскал мастера. Это стало началом прекрасной дружбы. Отныне имена
Гауди и Гуэля будут связаны неразрывно. Помимо дворца Гуэль Гауди построил для
промышленника Павильоны Гуэль, парк Гуэль и крипту в загородной Колонии Гуэль.
Патронаж Гуэля над Гауди заключался еще и в том, что он ввел архитектора в самые
денежные круги города, так что в заказах тот недостатка не испытывал; для друзей
и родственников Гуэля Гауди построил дом Батльо и дом Висенс. Эузеби Гуэль умер
в собственной постели в 1918 году; его похороны пышностью превзошли все ранее
виденное. Лишившись последнего собеседника, который бы его понимал, Гауди заперся
на стройплощадке Саграда-Фамилии. Восемь лет спустя нищий архитектор попал под
трамвай, и на похороны его явилось даже больше народу, чем на похороны Гуэля. В 1990-
х документы на беатификацию Гауди были переданы в Ватикан. Вероятно, очень скоро
папа провозгласит архитектора блаженным Антонием Гауди Барселонским. Эузеби Гуэль
еще в 1908 году был возведен в графское достоинство, но достоверных известий о его
будущей канонизации пока не поступало.

Гифре Мохнатый

Гифре Мохнатый
До начала IX века Барселона была всего лишь третьестепенной крепостцой в тени
соседней Таррагоны, бывшей столицы всей римской Испании. Отвоевавшие крепостцу
франки Карла Великого (801) посадили там своего наместника. Граф Гифре Мохнатый,
оказавшийся на этом престоле в IX веке, положил начало независимой династии,
подчинившей всю нынешнюю Каталонию. Так что для Барселоны Гифре стал Ромулом,
Ремом и капитолийской волчицей в одном лице, а личность его обросла множеством
легенд, в которых он предстает борцом с франками, хотя на самом деле граф Гифре
Мохнатый и император Карл Лысый никогда не враждовали.

Помимо франков Гифре боролся с драконами. Одного из них, особо злобный экземпляр
драконьего племени, завезли из Африки сарацины, чтобы извести весь христианский род.
Дракон начал с овец, потом перешел на крестьян, а позже пристрастился к рыцарям.
Не помогало ничего — ни специально выписанный охотник на драконов Эспек,
ни лобовая кавалерийская атака, пока Гифре не забил подлую тварь выломанным
специально для этого молодым дубком. С тех пор каталонцы на деревенских праздниках
танцуют с драконами, набив их предварительно фейерверками и петардами.

О внешности Гифре доподлинно известно лишь одно: был необыкновенно волосат. Когда
он вернулся из многолетнего изгнания в Барселону, где его давно считали мертвым, мать
сразу признала Гифре, потому что, как пишет хронист, «тело графа было покрыто
волосами даже там, где у других людей волосы не растут» (на пятках?). С тех пор густой
волосяной покров считается у каталонцев несомненным признаком настоящего мачо.

Самый известный эпизод из жизни графа делает его отцом каталонской символики.
По преданию, Гифре весьма отличился при взятии Барселоны, которое имело место еще
до его рождения. После победы командовавший войсками франков Людовик
Благочестивый обнаружил графа в шатре истекающим кровью и в знак особого отличия
даровал ему персональный герб. Для этого Людовик погрузил руку в одну из ран Гифре
и провел окровавленными пальцами по его золотому щиту. С тех пор каталонцы
не устают изображать четыре алые полосы на золотом поле где только можно.

Барселонета, порт и пляжи

Ориентация

В 1937 году Джордж Оруэлл мог провести несколько недель в Барселоне, прежде чем
увидел море, да и то для этого ему пришлось залезть на крышу театра Poliorama
на Рамбле. Сейчас в это сложно поверить, но еще каких-то 20 лет назад город был
физически отрезан от моря железной дорогой, горами контейнеров, фабриками, складами;
снос этой стены под лозунгом «Барселона, открытая морю» (Barcelona oberta al mar) стал,
пожалуй, наиболее заметной трансформацией, которую претерпела столица в буйстве
приготовлений к Олимпиаде-92. Внутренняя гавань, ныне известная как Старый порт,
превратилась из угрюмой промзоны в развлекательный центр, и еще один —
Олимпийский порт появился там, где до этого не было вообще ничего. Сегодня морской
фасад Барселоны с его километрами пляжей, променадами, парками, клубами
и ресторанами воспринимается как нечто совершенно органичное, даже несмотря
на то что построили все это здесь совсем недавно, — потому что таким город великих
мореплавателей и должен быть. Открытым морю.

Старый порт

После того как промышленный порт Барселоны переехал от подножия статуи Колумба
за Монжуик, первой частью городской гавани, которая подверглась реконструкции, стала
набережная Фуста (Moll de la Fusta), от Рамблы до Виа-Лайетана. Здесь был сооружен
променад — с пальмами, скамейками, барами и ресторанами в стеклянных коробочках.
Самым известным рестораном был Gambrinus, увенчанный здоровенной фигурой
улыбающегося лобстера работы Хавьера Марискаля. Большинство этих заведений,
включая Gambrinus, уже успели благополучно закрыться, однако лобстер остался важным
ориентиром в этой части порта, как и 14-метровая мозаичная скульптура «Барселонская
голова» Роя Лихтенштейна на перекрестке набережной с Виа-Лайетана.

За памятником Колумбу, там, где Рамбла упирается в набережную и море, великий

барселонский променад был продлен извилистыми деревянными разводными мостками
Морской рамблы (rambla de Mar) — так что теперь традиционное фланирование
по Рамбле после сиесты не заканчивается более Колумбом, а продолжается через гавань,
к Испанскому молу (Moll d’Espanya). Наиболее заметное сооружение здесь — торговый
и развлекательный комплекс Maremagnum, здоровенный стеклянный параллелепипед,
в котором разместилось с полсотни магазинов, пара дюжин ресторанов, бары и дискотеки.
Чуть дальше на моле стоит восьмиэкранный кинотеатр IMAX, а за ним — огромный
Аквариум (Aquàri), один из самых больших и интересных в Европе: четыре с половиной
тысячи литров воды, два десятка отделов-бассейнов, в том числе один с несколькими
несимпатичными акулами, — сквозь него посетители проходят по 100-метровому
стеклянному коридору.

Аквариум Moll d’Espanya, 93 221 74 74, www.aquariumbcn.com

Июнь, сентябрь: пн-вс 9.30-21.30; июль-август: пн-вс 9.30-23.00
Вход — €14, для детей от 4 до 12 лет — €9,50

Вся гавань между Испанским молом и Барселонетой занята портом для яхт. Последние
несколько лет самый красивый корабль здесь — приписанный к Санкт-Петербургу
парусник «Садко» с резной кормой, вечно пришвартованный у набережной в одном и том
же месте, чуть наискосок от Морского дворца (Palau de Mar). Дворец — единственное
из загромождавших еще недавно набережную зданий, избежавшее сноса. Музей истории
Каталонии делит это бывшее складское помещение с несколькими рыбными ресторанами,
среди которых самого пристального внимания заслуживают El Merendero de la Mari
и Llevataps.

Барселонета

За Морским дворцом начинается старый рыбацкий и докерский квартал Барселонета

(Barceloneta), построенный в XVIII веке между гаванью и морем для жителей Риберы, чьи
дома были снесены, чтобы возвести Цитадель. Барселонета с ее одинаковыми прямыми
улицами — ранний образец авторитарного планирования, своего рода предтеча
геометрической сетки Эщампле. План треугольного квартала принадлежит инженеру
Вербому, голландцу на испанской службе, ответственному и за сооружение Цитадели.
Из дисциплинарных соображений улицы Барселонеты были ориентированы на Цитадель,
чтобы — если что — пушки крепости могли простреливать весь квартал прямой наводкой.
Из тех же соображений Барселонета была снабжена большим плацем, использовавшимся
для парадов (нынешняя площадь перед рынком), — остужать горячие головы зрелищем
марширующих солдат.

Длительное время отрезанная от Барселоны сначала городской стеной, а потом портовой

зоной, Барселонета развивалась собственными, одной ей лишь ведомыми путями, что
позволяет считать ее таким же предместьем, как, скажем, Грасию, хотя и в нескольких
шагах от Рамблы и Старого города. Важное проявление особости квартала — необычайно
колоритные местные праздники. Главный так и называется праздником Барселонеты,
он отмечается в конце сентября — начале октября и является своего рода продолжением
барселонского праздника Богородицы Мерсе. Гротескный Генерал Бум-Бум, во главе
армии местной детворы обходящий квартал в это время, — скорее всего, воспоминание
о спланировавшем Барселонету Вербоме.

Большинство туристов не проникают в квартал дальше его новой набережной Жуан-де-

Борбо (passeig marítim Joan de Borbó), выходящей на Старый порт. Во всех домах тут
недорогие рыбные рестораны, с которыми всегда ассоциировалась Барселонета.
В обеденный перерыв, а тем паче в выходные, сюда устремляется полгорода. Если голод
застал вас в Старом городе или на Монжуике, не последовать этому примеру хотя бы раз
было бы странно. Проблемы выбора почти не существует: достаточно просто гулять
по набережной, выглядывая свободные столики на террасах и почитывая вывешенные
здесь же, на улице, меню. Большинство обедающих оседают в первом попавшемся месте,
поэтому самые туристические заведения — ближайшие к Морскому дворцу.

Однако стоит лишь углубиться в одну из отходящих от набережной улиц, как

оказываешься в совершенно другом мире. Внутренность Барселонеты — темные ущелья,
хотя и с видом на море в глубине, в которых кое-где сохранились домишки в два окна,
построенные по плану Вербома (в последние годы их все больше и больше реставрируют).
Квартал бедный, сплоченный и очень колоритный, эдакая большая деревня, где
по нарастающей вони из канализационных люков предсказывают надвигающийся шторм,
где танцуют на улицах, где душными летними вечерами трудоспособное население
сражается в карты или домино в баре на углу, а старики, женщины и дети выносят
из домов стулья на тротуар и сидят так до глубокой ночи почти в чем мать родила.
Большая часть жизни происходит вокруг центральной площади Барселонеты (plaça
de Barceloneta) с барочной церковкой и фонтанчиком, вокруг которого катаются
на самокатах, читают, целуются, сплетничают — словом, делают все то, чего никогда
не увидишь на площадях Старого города.

Турист в Барселонету попадает не только ради ресторанов, но и пляжей. Здешние

пляжи — ближайшие к центру города, а соответственно, и самые популярные, так что
в разгар сезона на песке может даже не найтись свободного места. Вдоль всего пляжа идет
деревянный променад, по которому можно выйти к Олимпийскому порту.

Парк Цитадели

Вошедшие в 1714 году в мятежную Барселону испанские войска возвели на тогдашнем

краю города крепость, чтобы в будущем душить в зародыше все попытки бунта.
Гигантская Цитадель (Ciutadella), по площади равная трем четвертям всего Старого
города, была ненавистным символом оккупационного режима, однако позволения снести
ее город добился только в 1869 году — при условии, что часть освободившейся земли
будет отведена под публичный парк.

Архитектор Фонсере, выигравший конкурс проектов для парка Цитадели (Parc

de la Ciutadella), набрал себе в помощь команду молодых дарований, среди которых были
две будущие звезды каталонского модерна — только что получивший диплом архитектора
Антони Гауди и Льюис Думенек-и-Мунтане. Гауди, безусловно, приложил руку к самому
заметному сооружению парка, гигантскому фонтану Каскад (Cascada) c внутренним
гротом и решительно барочным буйством скульптуры, а также, возможно, к шипастой
решетке на входе в парк со стороны проспекта Маркес-де-л’Аржантера (avinguda Marqués
de l’Argentera). По озеру перед Каскадом можно покататься на лодке (€2 с человека
за полчаса), а за озером, на обсаженном апельсиновыми деревьями плацу старой цитадели
(plaça d’Armes) стоит оставшийся от крепости барочный арсенал. Перед привлекательным
фасадом из красного кирпича, за которым ныне заседает парламент Каталонии,
в небольшом пруду с кувшинками сидит скульптура модерниста Жузепа Льимоны
«Отчаяние».
Парк Цитадели

Май-август: пн-вс 10.00-21.00; ноябрь-февраль: пн-вс 10.00-18.00; март, октябрь: пн-вс

10.00-19.00; апрель, сентябрь: пн-вс 10.00-20.00

В 1888 году парк Цитадели стал главной площадкой Всемирной выставки, которая для
Барселоны того времени сыграла такую же роль, как Олимпиада 1992 года век спустя. Два
самых значительных сооружения выставки — кирпичная триумфальная арка (Arc
de Triomf) на входе в парк со стороны бульвара Льюис-Кумпаньс (passeig de Lluís
Companys) и здание кафе-ресторана Льюиса Думенека-и-Мунтане, также известное как
Замок трех драконов (Els Castell dels Tres Dragons), с которого начался весь каталонский
модернизм. Ныне для Замка почему-то не нашлось иного применения, как хранить
собрание чучел Зоологического музея.

В ближайшие годы парк Цитадели может претерпеть заметные изменения. Это

произойдет, когда освободится ближайшая к морю часть парка, которую сейчас занимает
городской зоопарк (Parc Zoológic; его собираются перенести на окраину Барселоны).
Главный хит зоопарка — Снежок (el Floquet), единственная на планете горилла-альбинос,
жившая в неволе, умерла в 2003 году — и местные власти тут же принялись спорить,
какую улицу в Барселоне назвать его именем: обезьяна, пережившая Франко, была важной
фигурой в городской мифологии.

Зоопарк 93 225 67 80

www.zoobarcelona.com
Март-май, октябрь: пн-вс 10.00-18.00; ноябрь-февраль: пн-вс 10.00-17.00
Вход — €14, для детей от 3 до 12 лет — €8,50, до 3 лет свободный

Олимпийская деревня и Олимпийский порт

За парком Цитадели начинается Олимпийская деревня (Vila Olímpica), самый масштабный

градостроительный проект Барселоны XX века. Для строительства деревни были снесены
сотни домов — фактически весь морской фасад старого фабричного предместья
Побленоу. После окончания Олимпиады деревня превратилась в скучный спальный
район, который работники мэрии — но не местные жители — называют Новая Икария
(Nova Icaria) в память об утопической коммуне, существовавшей здесь в XIX веке.
Единственный повод появиться тут туристу — расположенный в торговом комплексе
Centre de la Vila самый большой в Барселоне кинотеатр-мультиплекс, Icaria Yelmo, где
можно посмотреть свежее голливудское кино на английском.

Гораздо более приятная часть Олимпийской деревни — развлекательный комплекс

Олимпийского порта (Port Olímpic). Вокруг собственно порта, рассчитанного на семь
сотен яхт, появилось множество ресторанов, баров и клубов, по концентрации которых
на квадратный сантиметр район едва ли не лидирует в городе, а над всем этим нависают
два небоскреба-близнеца — офисная башня Mapfre и Hotel Arts Barcelona. За Arts блестит
на солнце гигантская рыба-кит американца Франка Гери, служащая входом на дискотеку
La Luna Mora.

Пляжи

В Барселоне — 4,2 км пляжей, от Барселонеты до северной границы города, реки Безос.

Всем им присвоен сертификат чистоты «Голубой флаг», везде насыпан марокканский
песочек, вдоль всех идет красивый деревянный променад, повсюду души, рестораны,
спасатели на вышках, а кое-где есть даже современное искусство вроде гигантских
деревянных ящиков, которые нагромоздила в Барселонете Ребекка Хорн. Разумеется,
15 лет назад ничего такого тут не было и в помине, все сделали к Олимпиаде.

Но если загорать, а еще лучше — просто гулять или играть в тарелочку на барселонских
пляжах крайне приятно, то купаться здесь — развлечение на любителя: вид на город
и прибрежную трассу Ронда-Литораль (Ronda Litoral) как-то смущает. Почувствовать себя
на природе можно только на одном городском пляже — Богатель (Platja del Bogatel):
от жилых кварталов его отделяет парк. Дополнительное преимущество: поблизости
находится весьма располагающий к послепляжному обеду ресторан Els Pescadors. А кроме
пляжа и ресторана никакого другого повода выбраться в эту далекую часть города вроде
как и нет.

Льюис Думенек-и-Мунтане

Если к кому-то из барселонских архитекторов belle époque и применим титул «титан

Возрождения», то это, конечно, Думенек (1849-1923). Отец каталонского модернизма был
также крайне грамотным инженером, отличным рисовальщиком, педагогом, издателем,
типографом, книжным оформителем, политиком, художественным критиком, историком
архитектуры… Одна только эта разносторонность уже превратила модернизм
в глобальный проект, охватывавший всю барселонскую жизнь между 1880-ми и 1920-ми
годами, а не только, скажем, архитектуру.

Думенек заявил о себе в 1888 году, построив Hotel Internacional (разобран после закрытия
Всемирной выставки) и Замок трех драконов. В обоих зданиях использовалась формула,
которая легла в основу всего каталонского модернизма: сочетание предельного
рационализма конструкции, новейших технологий и материалов (стальные балки,
листовое стекло) с традиционными историческими и национальными мотивами
и обильной орнаментальной декорацией, маскировавшей самые радикальные технические
решения. После закрытия выставки в замке длительное время размещалась мастерская,
в которой под руководством Думенека и Антони Галисса восстанавливались
и развивались традиционные ремесленные техники. Из этой мастерской вышло целое
поколение архитекторов, мебельщиков, мозаичистов, скульпторов, которых Думенек
приглашал работать над своими проектами. Такими командами были созданы оба
абсолютных шедевра архитектора — больница Святого Павла и Дворец каталонской
музыки, а также дом Льео-Мурера, дом Томас и дом Фустер.

Эщампле

Ориентация

Огромная часть города к северу от площади Каталонии разбита ровными рядами улиц
одинаковой ширины, пересекающимися под прямым углом через равные интервалы.
Регулярность плана Эщампле (Eixample) объясняется историей застройки города.
В середине XIX века Барселона все еще была ограничена стеной, шедшей от Монжуика
до Цитадели, то есть пределами нынешнего Старого города, и у всех домов там были
надстройки, а у надстроек еще надстройки — перенаселенность чудовищная. Сразу
за стеной начинались поля, за полями же — новые фабричные поселки: Грасия, Сантс,
Кортс, Сан-Марти… Мадридские власти сносу стены противились, отговариваясь
военными соображениями, — правда, пушки Монжуика и Цитадели всегда были
обращены не наружу, а внутрь (последний раз они бомбардировали город во время
восстания 1843 года). С 1840-х идеей снести стену был одержим весь город, но своего —
то есть королевского разрешения на снос — барселонцы добились только в 1854-м. Потом
должно было пройти еще пять лет, прежде чем был проведен конкурс и определен план
расширения (что в переводе с каталонского и означает слово eixample) Барселоны.

В результате все пространство, отделявшее Старый город от Грасии и прочих поселков,

застраивалось одновременно и по одному проекту, разработанному инженером
Ильдефонсом Серда. Регулярность уличного плана нарушается лишь двумя магистралями,
пересекающими эту сетку по диагонали: одна из них так и называется — Диагональ
(Diagonal), вторая, якобы совпадающая с Парижским меридианом, так и называется —
Меридиана (Meridiana).

Вообще, названия улиц в Эщампле — отдельная история, проект столь

же концептуальный, как и план нового города. Модный поэт Виктор Балаге, которому
поручили окрестить улицы, превратил Эщампле в ностальгический памятник былому
величию Каталонии: навсегда утерянные владения (Арагон, Валенсия, Майорка, Прованс,
Руссильон, Сицилия, Сардиния, Корсика, Неаполь, Калабрия…), графские династии
(Борель, Уржель), отнятая власть (кортесы, Депутация, Совет ста), поэты, полководцы,
адмиралы… Даже и сейчас барселонец, рассчитывая, как лучше подъехать к нужному
месту (движение на большинстве улиц в Эщампле одностороннее), повторяет урок родной
истории: то ли свернуть на Брук, а оттуда направо, то ли — на Руже-де-Льюрия, а затем
налево.

Состоятельные барселонцы не замедлили освоить новые пространства, оставив

переполненный Старый город беднякам, которые владеют им до сих пор. А вместе
с буржуа Эщампле осваивали архитекторы-модернисты, презиравшие, как и их заказчики,
скучный план Серда и тем пуще старавшиеся расцветить его однообразие как можно
более экстравагантными сооружениями. Именно в Эщампле сосредоточено большинство
самых примечательных образцов модернизма: Саграда-Фамилия, дом Батльо и Педрера
Гауди, больница Святого Павла и дом Льео-Мурера Думенека-и-Мунтане, дом Аматлье
и «Дом с шипами» Пуча-и-Кадафалка — плюс сотни построек менее известных мастеров.
Помимо архитектуры, в Эщампле могут привлекать магазины (это основной торговый
и деловой район города), некоторые музеи второго плана и неплохие рестораны. Однако
стоит иметь в виду, что район слишком велик, чтобы пытаться посмотреть все зараз, тем
более пешком, — по крайней мере, за пределами небольшой зоны вокруг бульвара
Грасии, в которой концентрация интересного особенно высока.

Бульвар Грасии

Хребет Эщампле образует бульвар Грасии (passeig de Gràcia), проложенный поверх старой
дороги, что шла от городских ворот Ангела (нынешняя площадь Каталонии) в Грасию.
Еще до сноса стены Бурбонов ближайший к Старому городу отрезок дороги превратился
в модный променад — буржуазный ответ плебейской Рамбле. Это единственный участок
Эщампле, проложенный до принятия плана Серда, поэтому обсаженный платанами
бульвар чуть отклоняется от сетки — правда, это заметно лишь на карте да в легкой
неправильности некоторых углов. На бульваре сохранились фонари из кованого железа
с мозаичными скамьями 1906 года, которые многие барселонцы приписывают Гауди, хотя
на самом деле это работа архитектора Пере Фалькеса. Зато рельефную плитку, которой
вымостили в 1970-е годы тротуары бульвара, действительно придумал для одного
из своих домов Гауди. Здесь полно уличных кафе, что вообще-то в Эщампле большая
редкость, и всегда пруд пруди туристов.

Самая элегантная улица Барселоны начинается от уродливого здания магазина El Corte

Inglés на площади Каталонии. Два квартала по левую руку занимают модернистские
фасады с непременными башенками по углам (дом Паскуаль-и-Понс Энрика Сагнье, дом
Рокамора братьев Бассагода Амиго), но это лишь прелюдия к тому, что ожидает впереди.

А впереди, через четыре перекрестка, — Квартал раздора (Manzana de la discordia),

названный так потому, что в одном блоке домов бок о бок стоят важные постройки трех
главных мастеров барселонского модернизма — Гауди, Думенека и Пуча. Если
подниматься по бульвару со стороны площади Каталонии, первым показывается
шестиэтажный дом Льео-Мурера (Casa Lleó Morera; №35) с характерной угловой
ротондой, стоящий на углу улицы Кунсель-де-Сен (Consell de Cent). Построенное в 1905-
1906 годах здание было самым изукрашенным жилым домом Думенека-и-Мунтане.
Архитектор здесь полностью оправдал свое прозвище Дирижер, собрав команду из самых
одаренных мастеров того времени: скульптора Арнау, мозаичиста Бру, мебельщика
Омара. Однако в 1943 году въехавшая в здание фирма Loewe изуродовала его
до неузнаваемости. Мастера дорогой скучной кожгалантереи открыли здесь бутик
со стеклянными витринами от пола до потолка, для чего понадобилось фактически снести
весь первый этаж. Ровно полвека спустя галантерейщики вернули фасаду подобие
прежнего вида. Но самое ценное (скульптуры Арнау) погибло безвозвратно; только
на втором этаже уцелели фигуры барышень с последними достижениями технической
мысли — граммофоном, телефоном, фотографической камерой и магниевой вспышкой
(здесь была студия модного фотографа).

Квартал раздора продолжается двумя менее интересными зданиями. Автор одного из них
(№37), даровитый Энрик Сагнье, в другом месте сделал бы что-нибудь примечательное,
но здесь счел за благо не высовываться. Потому что дальше стоит дом Аматлье (Casa
Amatller; №41), построенный в 1898-1900 годах Пучем-и-Кадафалком для шоколадного
короля и мецената Антони Аматлье. Украшенный желто-белыми сграффито фасад
поднимается совершенно фламандскими уступами фронтона, разве что ни один
фламандский бюргер не потерпел бы такого буйства цвета на плитке — голубой, розовой,
зеленой и цвета бычьей крови, равно как таких кованых решеток, такого святого Георгия
с драконом и таких гротескных скульптур вездесущего Арнау в окнах бельэтажа:
мартышки-кузнеца, лягушки-стеклодува, осла-первопечатника и — вершиной этого
средневекового бестиария — крысы-фотографа. Сейчас в доме Аматлье работает магазин
и выставочный зал ювелиров Bagués Masriera, без особых изменений продолжающих
плодить кулоны с нимфами, которыми в свое время прославился основоположник
модернизма в ювелирном деле Льюис Масриера, в изобретенной им же технике
«барселонской эмали». Тут же в Информационном центре модернизма продаются
абонементы Ruta del Modernisme (€3,60), которые дают скидки на посещение многих
достопримечательностей модернистской Барселоны.

Centre del Modernisme Casa Amatller Passeig de Gràcia, 41, 93 488 01 39

пн-сб 10.00-19.00, вс, праздники 10.00-14.00

Но как бы ни был выразителен фасад дома Аматлье, самый впечатляющий дом Квартала
раздора все же следующий — дом Батльо (Casa Batlló №43). Гауди, перестраивавший
этот особняк в начале xx века, над фасадом работал вместе с Жузепом Марией Жужолем,
талантливейшим архитектором, самостоятельные работы которого разбросаны
по сельской Каталонии, а потому не очень известны широкой публике. Верхние пять
этажей Жужоль покрыл черепками изразцов разных оттенков серого, белого, зеленого
и голубого, разбросав там и сям круглые фаянсовые плитки. Волнистый фасад, меняющий
цвет в зависимости от освещения, современники сравнивали с «Кувшинками» Клода
Моне. Но у Гауди с Жужолем на уме был не только Моне: дом Батльо вышел
символической вариацией на тему легенды о покровителе Каталонии, святом Георгии.
Чешуйчатый фасад — тело змея, зияющие провалами глазниц балконы — черепа его
жертв, а в горбатую крышу, сверкающую на солнце синей глазурованной черепицей
(хребет чудища), вонзается увенчанная крестом башня — копье Змееборца. Интерьеры
Гауди и Жужоля открыты для посещения как минимум до конца 2006 года.

Посещение дома Батльо: пн-вс 9.00-20.00

Вход — €10, для студентов, лиц старше 65 лет — €8; цена включает аудиогид
Если свернуть за угол, на улицу Араго (Aragó), замыкающую Квартал раздора, одним
из первых домов по правой стороне, видным еще с перекрестка, будет издательство
«Мунтане и Симон» (Editorial Montaner i Simón), ранняя работа Льюиса Думенека-и-
Мунтане (1880). В 1990 году кирпичный фасад вырос почти вдвое — на крышу
установили алюминиевую конструкцию «Облако и стул» художника Антони Тапиеса,
галерея которого въехала в здание.

Бульвар Грасии уходит от Квартала раздора к пересечению с Диагональю (avinguda

Diagonal), мимо любопытных — но не более — модернистских домов (например, №66, 75)
да торговых галерей дизайнерской одежды Bulevard Rosa. И уже почти в самом конце его,
всего в паре перекрестков от Диагонали, стоит одна из наиболее известных построек
Гауди, гигантский доходный дом Мила (Сasa Milà), более известный под кличкой
Педрера (La Pedrera), «каменоломня». Невероятной красоты скала с жилыми пещерами
застывшей волной выросла на углу улицы Провенса (Provença) в 1906-1910 годах. Фасад
из монжуикского известняка с фантастическими коваными решетками работы Жужоля
объединяет два комплекса овальных квартир, выстроенных вокруг двух овальных
патио, — если в доме Батльо нет ни одного прямого угла, то во всей Педрере вообще едва
ли сыщется хоть одна прямая. Росарио Мила, домовладелец, был одним из первых
в городе автомобилистов; сначала Гауди планировал пустить вокруг обоих патио пандусы,
по которым жильцы могли бы подъезжать к своим квартирам на машинах, но под конец
ограничился паркингом в подвале — опять же первым в Барселоне.

Ныне дом Мила принадлежит сберкассе Caixa de Catalunya, которой город обязан
образцовой реставрацией шедевра. Часть здания открыта для публики как «Пространство
Гауди» (вход с улицы Провенса). Согласно официальной статистике, это самый
посещаемый музей города, популярнее даже, чем Саграда-Фамилия. «Пространство»
объединяет бутафорскую квартиру 1900-х годов (на любителя); выставочный зал; чердак
с изобретательной системой опорных арок; крышу с видом на одно из немногих патио
Эщампле, доступных туристу, совершенно невероятными печными трубами
и вентиляционными шахтами, замаскированными под сказочную армию. Эти
тотемические воины должны были охранять 12-метровую статую Богородицы,
постаментом для которой Гауди видел все здание. Однако на разгар строительства
пришлись беспорядки «Трагической недели» 1909 года, когда толпа громила и жгла
церкви и монастыри, а анархисты танцевали на улицах танго, сжимая в объятиях мумии
аббатов из оскверненных крипт. Испугавшись, что дом с гигантской Мадонной станет
постоянной мишенью безбожников, заказчик статую отменил, а Гауди после
«Трагической недели» отказался от всех мирских проектов и всецело посвятил себя
Саграда-Фамилии.
Следующее здание по бульвару Грасии было построено архитектором Ровирой в 1899
году для художника Рамона Казаса, слывшего парижской штучкой и одной из двух звезд
каталонской живописи (второй был его друг Сантьяго Руссиньоль, тоже парижская
штучка). С 1941 года здание принадлежит магазину Vinçon, важнейшему святилищу
вечной барселонской мании — дизайна (в случае «Винсона» — дизайна интерьеров).
Даже если шопинг вас не интересует, зайти все же стоит — ради Sala Vinçon, в которой
проходят выставки дизайнеров уровня Филиппа Старка, ради отреставрированной
квартиры Казаса в бельэтаже или же ради террасы с садовой мебелью, над которой
нависает удивительно мрачный задний фасад Педреры.

Бульвар Грасии заканчивается обелиском на транспортной развязке площади Хуана

Карлоса I (plaça Joan Carles I). Официально здесь проходит граница между Эщампле
и Грасией — однако дух Грасии, старого рабоче-цыганско-анархистского предместья,
пока еще не чувствуется. По оси бульвара площадь с обелиском продолжается небольшим
сквером (Jardins Salvador Espriu), за которым проезжая часть заметно сужается, переходя
в улицу Гран-де-Грасия (Gran de Gràcia). Этот резкий перепад ширины определяет
необычную конфигурацию мраморного фасада дома Фустер (Сasa Fuster; Gran de Gràcia,
132) Думенека-и-Мунтане. Дом у Думенека вышел холодным риторическим
упражнением, в котором весь набор фигур архитектурной речи того времени — эркеры,
башни, колонны со скульптурными капителями, есть даже мансарды, которых Думенек
никогда не строил, — подчинен решению формальной проблемы (кривизна участка).
Может быть, поэтому здание не производит впечатления, которого ждешь от последней
работы великого архитектора: закончив его в 1912 году, Думенек ушел в политику.

Золотой квадрат

План Серда не предполагал привилегированных кварталов, однако Эщампле

не получилось связным единым пространством хотя бы потому, что ровно посередине
через весь новый город инженера Серда проходила железная дорога в фешенебельный
пригород Сарья (Sarrià). До двадцатых годов, пока ветка не была упрятана под землю
(нынешняя линия FGC L6), две половины, на которые она делила Эщампле, никак между
собой не соединялись. Эти зоны до сих пор известны как Dreta de l’Eixample (правая
сторона Эщампле) и Esquerra de l’Eixample (левая сторона Эщампле); граница проходит
по улице Бальмес (Balmes), а справа или слева — это если смотреть от моря в гору.
Строительные участки справа от железной дороги, там, где проходит бульвар Грасии,
ценились гораздо больше. Именно сюда потянулись денежные мешки, а с ними
и архитекторы-модернисты. Сегодня участок Эщампле между улицами Мунтане
(Muntaner) и Руже-де-Флор (Roger de Flor) объявлен «Золотым квадратом модернизма»
(Quadrat d’Or del modernisme), объединяющим полторы сотни памятников, охраняемых
государством. И хотя официальный Квадрат немного захватывает левую сторону
Эщампле, все первосортное все же справа.

За площадью Каталонии Рамбла как бы продолжается рамблой Каталонии (rambla

de Catalunya), также пешеходной, но вовсе не такой оживленной. Это скорее пристройка
к соседнему бульвару Грасии — без шедевров Гауди, с более дорогими кафе
и ресторанами и точно такими же бутиками и магазинами. На перекрестке с широкой
Гран-Виа-де-лаз-Кортс-Каталанас (Gran Via de les Corts Catalanes) стоит дом Пиа-Батльо
(Casa Pia Batlló, rambla de Catalunya, 17) архитектора Жузепа Виласеки, много
работавшего с Думенеком представителя первого поколения каталонских модернистов.
Здание интересно не столько само по себе, сколько как ранний образец застройки
скошенных углов Эщампле, который потом превратился в общее место. Следующий
же дом Эрибер Понс (Сasa Heribert Pons; №19-21) — для Барселоны большая редкость,
куда уместнее он смотрелся бы в Вене: архитектор Соле позаимствовал некоторые
элементы у тамошнего Анкер-хауса работы Отто Вагнера. Дальше по рамбле есть еще
несколько любопытных зданий (№47, 54, 78), но по-настоящему интересен лишь дом
Серра (Casa Serra) в самом конце улицы, на пересечении с Диагональю. Здесь Пуч-и-
Кадафалк отказался от своего готического модерна ради стиля, скорее напоминающего
испанский ренессанс. Здание занимают правительственные службы, поэтому проникнуть
внутрь не удастся; впрочем, из оригинального интерьера сохранился лишь вестибюль,
виднеющийся за плечом полицейского, стоящего в открытых дверях.

На другой стороне Диагонали маячит резной фасад монастыря Помпеи (Monestir

de Pompeia; №450) Энрика Сагнье — странного сооружения, специфика которого, как
и всех интересных построек на проспекте, определяется диковинными углами, что
образуются на пересечениях Диагонали с параллелями и меридианами Эщампле. Самое
интересное из таких зданий — «Дом с шипами» Пуча-и-Кадафалка, но на пути к нему
стоит остановиться у №442, дома Кумалат (Сasa Comalat) совершенно безвестного
Сальвадора Валери Пупуруля. Выходящий на Диагональ фасад с характерным кособоким
куполом — немного утомительный полет фантазии, отвечающий тогдашним
барселонским представлениям об элегантности; но у дома есть и другой фасад,
выходящий на улицу Корсега (Còrcega, 316), с совершенно завораживающими балконами,
вздувшимися одним гигантским пузырем на полдома, и красивыми мозаиками.

Для посещения открыта только церковь монастыря Помпеи

пн-пт 18.00-20.30, сб-вс, церковные праздники 9.00-11.00, 18.00-20.30

Гигантский шестиугольный дом Таррадас (Casa Terradas) занимает целый квартал между
Диагональю (№416-420), улицами Брук (Bruc, 141-143) и Руссельо (Rosselló, 260-262).
Может быть, это не самая лучшая работа Пуча-и-Кадафалка (1903-1905), но точно самая
известная — одно из немногих зданий в городе, имеющих прозвище: «Дом с шипами».
«Гибрид фламандской ратуши и псевдосредневекового замка Людвига Безумного», как
назвал его Роберт Хьюз, вонзается в небо шпилями шести башен и остроугольными
фронтонами, отсюда и прозвище. Стены дома украшены вставками с тонкой каменной
резьбой, а некоторые фронтоны заканчиваются изразцовыми панно с аллегорическими
сюжетами. То из них, что выходит на улицу Руссельо, изображает святого Георгия, здесь
же едва различимый с земли призыв к Змееборцу вернуть каталонцам их свободу — «Sant
Jordi, patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat». По некоторой иронии судьбы при Франко
под этой надписью размещался полицейский комиссариат.

Еще одна примечательная работа Пуча стоит в нескольких шагах, на другой стороне
Диагонали: кружевная галерея дворца барона Куадраса (Palau del baró de Quadras)
с водостоками в виде лягушек и рыб и очередным святым Георгием на фасаде. Попасть
во впечатляющее патио и в парадный салон дворца с гротескно раздутыми ионическими
колоннами и видом на дом Таррадас через дорогу можно в часы работы расположенного
в здании Дома Азии (Casa Asia), призванного выставками и кинофестивалями
пропагандировать в Испании культуру Дальнего в основном Востока.

Casa Asia Palau Baró de Quadras, Avinguda Diagonal, 373, 93 238 73 37, www.ca-saasia.es
пн-сб 10.00-20.00, вс, праздники 10.00-14.00

Закончив дом Аматлье на бульваре Грасии, Пуч вскоре предпринял схожую постройку
на бульваре Сан-Жуан (passeig de Sant Joan, 108). Только на этот раз обошлось без
броского фламандского навершия — крыша дома Макая (Casa Macaya) плоская. Зато
фасад и редкой красоты патио покрыты еще более тонкими узором сграффито, чем дом
Аматлье, да и каменная резьба вокруг окон и дверей здесь тоже побогаче. Сейчас здание
принадлежит культурному центру сберкассы La Caixa.

Если Диагональ усыпана постройками Пуча, в нескольких кварталах от проспекта, вокруг

пересечения улиц Мальорка (Mallorca) и Руже-де-Льюрия (Roger de Llúria), стоят две
важные работы другого великого мастера, Думенека-и-Мунтане. Его двоюродный брат,
сколотивший огромное состояние на книгоиздательском деле, начал строиться на этом
углу в 1889 году. Дворец Мунтане (Palau Montaner; Mallorca, 278) был заложен другим
архитектором, но доделывал его Думенек. Ему принадлежат последний этаж, густо
украшенный мозаиками, керамические панно с цветочными мотивами между окнами
бельэтажа и очень хорошо сохранившийся интерьер особняка. Здание занимают службы
мадридского правительства, но если в старой парадной гостиной не проходит какое-
нибудь заседание, консьержка может показать вам и саму залу, и прелестную
курительную комнату при ней. Зато дом Томас (Casa Thomas), совершенно
самостоятельная зрелая работа Думенека в соседнем квартале, открыт с понедельника
по субботу в обычные рабочие часы: здание занимает очень важный для Барселоны
магазин BD Ediciones de Diseño, в котором за бешеные тыщи продается мебель работы
главных дизайнеров — как ныне живущих, так и репродукции модернистов (Макинтош,
Гауди). Изящный фасад на другой стороне улицы Мальорка принадлежит доходному
дому Фаррерас (Casa Farreras; №284), проект которого начинал разрабатывать тот
же Думенек, хотя осуществлял его, с некоторыми изменениями, уже другой архитектор.
Здесь стоит заглянуть через стекло двери в очень богато украшенный подъезд, с лифтом
(игривая коробчонка справа) и лестницей работы гениального Жузепа Марии Жужоля.
Наконец, буквально за углом стоит еще одно, более обыденное здание Думенека, дом
Ламадрид (Casa Lamadrid; Girona 113).

BD Ediciones de Diseño Mallorca, 291, 93 458 69 09, www.bdbarcelona.com

пн-пт 10.00-14.00, 16.00-20.00, сб 10.00-14.00, 16.30-20.00

Если спускаться от дворца Мунтане по улице Руже-де-Льюрия, то следующий на вашем

пути перекресток (с улицей Валенсия, València) будет также окружен примечательным
модерном. Красивые витражи в эркерах №82 и 84 по Руже-де-Льюрия на одном углу,
выразительная башня с застекленными галереями и шпилем (№80) на другом; на третьем
же — вечно фотографируемая витрина бакалеи Queviures J.Murrià, без изменений
сохранившаяся с 1900-х годов, да еще и с рекламными плакатами Рамона Казаса.
Содержимое лавки не уступает форме: ремесленной выделки сыры, три сотни сортов
вина, включая собственную марку шампанского.

Queviures J.Murrià Roger de Llúria, 85 , 93 215 57 89, www.mestres-celler.com

пн-сб 10.00-14.00, 17.00-21.00

Середину следующего квартала по улице Валенсия занимает один из первых рынков

Эщампле, рынок Кунсепсьо (Mercat de la Concepció) с красивой черепичной крышей.
Он славится цветами, которые здесь продают ежедневно и, как это ни странно для
Барселоны, круглосуточно. За скульптурным порталом работы Арнау между двумя
мощными псевдосредневековыми башнями на углу того же квартала прячется вход
в городскую Консерваторию (Conservatori Municipal de Música de Barcelona; Bruc, 110).
Если надо убить время, можно не без удовольствия побродить по этажам, завивающимся
вокруг центрального патио со стеклянным куполом, мозаиками и витражами (свободный
вход в течение учебного года).

Стоящий на пересечении Валенсии с улицей Байлен (Bailén) чудесный дом Льопис-

Буфиль (Сasa Llopis Bofill) 1902 года — едва ли не самый удачный образец оформления
единым фасадом скошенного угла Эщампле. Жаль, что кроме этого дома архитектор
Галисса больше ничего, почитай, и не построил, занимаясь политикой и мастерской
в Замке трех драконов, где вместе с Думенеком восстанавливал традиционные ремесла.
Сграффито на фасаде делал Жужоль.

Пару интересных образцов модерна можно обнаружить и на улице Жирона (Girona),

спускаясь мимо на редкость узкого — семь этажей в два окна — дома (№86) архитектора
Рубьо-и-Бельве и резной деревянной витрины булочной Sarret (№73), в центре которой
красуется медальон с аллегорической девушкой и снопами пшеницы. Буквально в каких-
то трех-четырех кварталах отсюда, почти уже на самой границе со Старым городом, стоит
одна из ранних работ Гауди, дом Кальвет (Casa Calvet). Авторство Гауди бесспорно,
но поверить довольно трудно: несмотря на интересные дверные ручки, лестницу и лифт,
это наименее оригинальная из его построек. А заодно — ближайшая к перекрестку Гран-
Виа-де-лаз-Кортс-Каталанас и улицы Байлен, на котором 7 июня 1926 года архитектора
искромсал трамвай тридцатого маршрута. Если есть лишние полсотни евро, а лучше
сотня, можно зайти в расположенный в здании одноименный ресторан, а потом
рассказывать, что обедал в интерьере Гауди. И это будет почти правдой.

Саграда-Фамилия и Больница Святого Павла

Самое известное здание Барселоны стоит в крайнем северном углу Эщампле,

за Диагональю и на значительном отдалении от основного скопления модернистской
архитектуры. Церковь Святого Семейства, Саграда-Фамилия (Sagrada Família), была
заложена в 1882 году во искупление грехов общества. Скромной суммы, собранной
на такое благое дело ультраконсервативным братством святого Иосифа, едва хватило
на покупку пустыря в самой немодной части города: еще в 1900-е годы стройплощадка
была окружена гигантской пустошью, на которой паслись козы. Безвестный архитектор
Вильяр, которому братья-иосифляне поручили строительство, разродился редкого
уродства проектом беспомощно готической церквушки. Однако через год после начала
работ Вильяр подал в отставку — и иосифляне подыскали нового архитектора, 32-летнего
сопляка, единственной законченной постройкой которого к тому времени был амбар для
отбеливания хлопка в кооперативе безбожников-социалистов. По одной из версий, лидеру
иосифлян, лавочнику Бокабелье, было видение, что церковь должен построить
голубоглазый ариец — его-то лавочник с первого взгляда и признал в Гауди.

Саграда-Фамилия Plaça Sagrada Família

www.sagradafamilia.org
Март-сентябрь: пн-вс 9.00-20.00; октябрь-февраль: пн-вс 9.00-18.00
Вход — €8, с экскурсией — €11,50, для студентов и лиц старше 65 лет — €5; лифт — €2

Архитектор провел на строительстве церкви весь остаток жизни, поначалу сочетая работу
над Саграда-Фамилией со светскими заказами, а с 1912 года и вообще забросив все
мирские дела и поселившись тут же, на стройплощадке. Никакого проекта у него не было.
Понимая, что завершить церковь ему все равно не удастся — Саграда-Фамилия строилась
на пожертвования, и из-за отсутствия денег в работе постоянно случались многомесячные
паузы, — Гауди, совершенно в духе строителей средневековых соборов, предпочел
сделать сколько успеет, а остальное предоставить будущим архитекторам. К лету 1926
года, когда его переехал трамвай, была закончена только крипта, выходящий на улицу
Марина (Marina) фасад Рождества с 30 разновидностями растений, каждое из которых
произрастает как в Святой земле, так и в Каталонии, и башня Святого Варравы. К началу
гражданской войны бывший ассистент Гауди построил еще три точно такие же башни —
всего же их должно было быть 12, по числу апостолов, плюс 4 побольше, по числу
евангелистов, плюс одна еще побольше, в честь Богородицы, плюс еще одна, самая
большая, 170-метровая башня башен, посвященная Христу. Впрочем, точных планов
Гауди не оставил — так, поручал иногда зарисовать свои идеи кому-нибудь
из помощников, да и те проекты погибли во время гражданской войны, когда ворвавшиеся
на стройплощадку анархисты сожгли все макеты и чертежи, какие только смогли найти.
Как полагал бывший тогда в Барселоне Джордж Оруэлл, стоило бы взорвать и церковь,
и то, что Саграда-Фамилию пощадили, лишь свидетельствует о дурном вкусе анархистов.

Бывшие подручные Гауди возобновили работы в 1952 году, а особый размах

строительство приобрело в 1980-е, когда никто уже не мог бы утверждать, что дон Антони
делился с ним своими замыслами. Достроены еще четыре башни и два фасада, один
из которых, страшный фасад Страстей работы Жузепа Марии Субиракса, барселонцы
обзывают «Звездными войнами» и особенно не любят. Недавно начали перекрывать
своды, но в общем-то Саграда-Фамилия еще очень долго будет напоминать огромную
строительную площадку, по которой ползают туристы. Внутри башен установлены
лифты, на которых можно подняться примерно до середины; далее — пешком (не для
слабонервных). В крипте, где похоронен Гауди, действует небольшой музей,
посвященный архитектору и его церкви, и проходят богослужения.

Неподалеку находится единственное модернистское сооружение во всем Эщампле,

которое может сравниться по масштабу с церковью Святого Семейства. Добраться
от Саграда-Фамилии до больницы Святого Павла (Hospital de Sant Pau) можно на метро
(одна остановка) или пешком — достопримечательности соединяет короткий проспект
Гауди (avinguda Gaudí), превращенный в 1985 году в пешеходную зону.

В отличие от больших госпиталей того времени, скорее напоминавших тюрьмы, свою

больницу Думенек-и-Мунтане задумал как город-сад размером с 9 стандартных кварталов
Эщампле. Больные должны были поправляться в полном соответствии с последними
требованиями санитарной науки, в 48 изолированных павильонах, под благотворным
воздействием солнечного света, зелени и архитектурных красот. Правда, в самый разгар
строительства последние требования санитарной науки переменились: теперь надо было
не лечить пациентов в отдельных постройках, а объединять больничные службы в одном
здании. Решением этой проблемы стала сложная система подземных переходов, которая
соединяет все павильоны.

Комплекс организован по оси север-юг, что обеспечивает каждому больному максимум

солнечного света, но демонстративно не сочетается с сеткой Эщампле — как и всякий
уважающий себя модернист, Думенек-и-Мунтане Серда не любил и не упускал
возможности это подчеркнуть. Выглядывающие из апельсиновых кущ павильоны обильно
украшены мозаикой и скульптурами — больница по праву считается самым красивым
произведением каталонского модерна. Особенно эффектно здание, служащее главным
входом в больницу, с экспрессионистскими статуями молодого Пау Гаргальо
и многоцветным световым окном в псевдоготическом потолке второго этажа. Даже
притом что многие павильоны соответствуют одной модели, с операционной под
куполом, двух одинаковых здесь нет. Думенек проработал над комплексом с 1902 по 1912
год, строительство было закончено только в 1930-м, через 7 лет после его смерти;
больницу достраивал его сын, Пере Думенек Роура.

После того как в 1997 году больница была занесена в список мирового наследия юнеско,
последние ограничения на посещение комплекса были сняты, так что теперь вы вольны
круглые сутки бродить по территории и заходить куда вздумается, распугивая
молоденьких медсестер.

Эскерра дел Эщампле

Левее улицы Бальмес (Balmes) Эщампле гораздо беднее достопримечательностями,

да и достопримечательности эти — за исключением сгустка гей-жизни вокруг
пересечения улиц Кунсель-де-Сен (Consell de Cent) и Мунтане (Muntaner) — достаточно
удалены друг от друга и от всего на свете.

Эта часть Эщампле сразу была востребована для общественных построек: здания
Университета (Universitat) на одноименной площади, вокзала Сантс (Estació Sants),
Образцовой тюрьмы (Presó Model) или городских боен — словом, для всего того, чему
не было места в добропорядочных жилых кварталах. Люди с деньгами предпочитали
здесь не селиться, хотя немного любопытного модерна можно обнаружить и в Эскерре
(левой части Эщампле), либо вдоль торговой монументальной магистрали Гран-Виа-де-
лаз-Кортс-Каталанас (Gran Via de las Corts Catalanes; №491, 475, 477), либо на Диагонали:
дом Сайрак (Casa Sayrach; №423-425) или роскошный особняк Перес Саманильо (Сasa
Pérez Samanillo; №502-504) на пересечении с улицей Бальмес.

Единственный район в этой части города, достаточно интересный, чтобы заслуживать

короткой прогулки, — несколько кварталов между вокзалом Сантс и площадью Испании.
На месте снесенной в восьмидесятых индустриальной застройки здесь было реализовано
несколько образцов того, что барселонская мэрия называет «новым урбанизмом». И если
огромное бетонное пространство площади Паизус-Каталанс (plaça dels Paísos Catalans)
скорее пугает, то парк Промышленной Испании (Parc de l’Espanya Industrial)
за вокзалом гораздо приятнее. Это самое постмодернистское пространство в городе. Здесь
есть озеро, из которого поднимаются десять стальных конструкций, напоминающих
корабельные башни; по ночам они заливают парк светом прожекторов, на манер
инопланетного крейсера, зачем-то приземлившегося у вокзала Сантс. Барселонцам парк
нравится, и они бесстрашно катаются вокруг башен на лодках.

В паре кварталов отсюда, на месте городских скотобоен, разбит парк Жуана Миро (Parc
Joan Miró) — это пальмовая роща, в которой пенсионеры играют в шары, с небольшим
прудиком. В центре водоема сверкает на солнце скульптура Миро «Женщина и птица».
Впрочем, и женщину, и птицу в здоровенном красном столпе разглядеть проблематично,
так что местные жители присвоили скульптуре несколько гораздо менее приличных
названий. Если Миро — единственное, что интересует вас в этой части Эщампле, сюда
проще зайти с площади Испании, от которой парк отделяет псевдомавританская громада
арены для боя быков (plaça de braus Les Arenes), а затем спокойно отправиться
на Монжуик.

План инженера Серда

Изначально на конкурсе 1859 года победил проект муниципального архитектора Ровиры,

парадный и монументальный, с явной оглядкой на последние парижские веяния в области
городского планирования. Вмешался Мадрид, и победу присудили безвестному инженеру
Ильдефонсу Серда. Почему — до сих пор неизвестно: Серда был таким же каталонцем,
как и Ровира, да еще и социалистом.

Церемониальным центром в плане Ровиры был Старый город и его продолжение, Форум
Изабеллы II, спланированный на манер парижской площади Звезды. У плана Серда
никакого центра не было вовсе: все должны были жить в равных условиях. Каждые 400
кварталов (квадрат со стороной в 20 перекрестков) образовывали округ с парком
и больницей, который делился на 4 подокруга (10х10 перекрестков) с собственными
рынками, далее — на районы по 25 кварталов (5х5 перекрестков) со своими школами
и т.д. Такая сетка могла разрастаться до бесконечности, пока не охватила бы всю Европу,
обтекая естественные препятствия в виде гор, рек и населенных пунктов.

Нынешний облик Эщампле имеет с планом мало общего. Фактически Серда

спроектировал гигантский дачный поселок из открытых с двух сторон участков,
засаженных садами. Высота домов — максимум 17 метров. Однако потом все эти
кварталы постигла одна и та же судьба: сначала они росли вглубь за счет патио с садами,
затем двор перекрывался каким-нибудь складом или гаражом, затем застраивались те две
стороны квартала, которые должны были быть открыты ветру и солнцу, а затем по всему
периметру надстраивалась еще пара этажей. Хотя бы немного представить себе, каким
видел свой город Серда, можно только в немногих сохранившихся пассажах (например,
Перманье, passatge Permanyer): пешеходные переулки с двух-, трехэтажными домиками
да палисадниками с пальмами и апельсиновыми деревьями.

Улицы в Эщампле достаточно широки, чтобы даже вдвое надстроенные дома

не закрывали полностью солнце. Однако Барселона Серда была бы гораздо более
мрачным местом, не срежь инженер все углы на 45°, так что на всех перекрестках
образуются небольшие восьмиугольные площади. Они облегчают маневры транспорта
на поворотах, а заодно работают световыми колодцами и вентиляционными шахтами.
И потом, они так выигрышно смотрятся на карте.

Жузеп Пуч-и-Кадафалк

Третья — после Гауди и Думенека — звезда каталонского модернизма решила стать

архитектором в 21 год, глядя на строительство думенековского Hotel Internacional. Пуч
(1867-1956) приходил в бешенство, стоило кому-нибудь назвать его работы
модернистскими. Самому ему казалось, что все, что он делает, — лишь продолжение
традиционной архитектуры новыми техническими средствами. Все каталонские
архитекторы того времени обыгрывали андалусийские темы. Помимо общеевропейской
моды на мавританщину в том был и политический подтекст: дом, какой-то своей деталью
или всем обликом отсылавший к Севилье или Гранаде, как бы заявлял о своей
укорененности в Испании, а не только в местечковой каталонской традиции. Так строили
все — но не Пуч. Излюбленным его стилем была кружевная высокая готика
североевропейского розлива: каждая его работа напоминает о том, что мавританская
культура не затронула Каталонию, что Каталония всегда была частью Европы,
а не Испании, и что связи Барселоны с Англией или Фландрией всегда были теснее, чем
с Кастилией или Андалусией. Всегда — это, в понимании Пуча, в XVI-XV веках, времени,
к которому он постоянно возвращался в своих классических постройках: доме Аматлье,
кафе Els Quatre Gats, доме Таррадас («Дом с шипами»), доме Макая, дворце барона
Куадраса. Так что Пучу даже не обязательно было украшать «Дом с шипами» святым
Георгием с надписью «Святой покровитель Каталонии, верни нам нашу свободу», чтобы
заслужить обвинения в сепаратизме. Эти обвинения подтверждались и политической
деятельностью Пуча, вершиной которой стал пост президента автономного правительства,
который он занимал с 1917 по 1925 год. Когда к власти пришел Франко, архитектор
отправился в изгнание, откуда вернулся лишь через 9 лет. Остаток жизни он уже ничего
не строил, а занимался историей архитектуры, разрабатывая тезис о том, что каталонское
и испанское искусство, разумеется, находятся в неразрывной связи — но потому лишь,
что все испанское искусство вышло из каталонского.

Монжуик

Ориентация

Заросший лесами холм Монжуик (Montjuïc), возвышающийся над барселонской гаванью,

виден из любой части города. На протяжении веков излюбленный адрес для воскресных
вылазок барселонцев на свежий воздух, в лес, Монжуик и сейчас остается самым зеленым
местом в городе: из 550 гектаров барселонских парков 300 — здесь. Если не считать
исчезнувшего храма Юпитера да крепости над морем, застройка холма началась только
в 1929 году, накануне Всемирной выставки. Сейчас помимо садов, крепости и видов
на Барселону на Монжуике имеются несколько первоклассных музеев, парк аттракционов,
бутафорская Испанская деревня и множество олимпийских сооружений, к которым
приложили руку не последние архитекторы мира. Так что прогулки по огромной горе —
мероприятие совершенно отдельное, не меньше чем на полдня, а то и на целый день:
планировать на него что-то еще в принципе не стоит.

В отделениях городского турофиса, системе ServiCaixa, центре CaixaForum и пунктах

проката велосипедов на Монжуике продается абонемент Montjuïc Card, позволяющий
целый день кататься по горе на всех видах общественного транспорта (включая канатную
дорогу от замка вниз), посещать разные достопримечательности (включая все описанные
в этой главе), купаться в бассейне Bernat Picornell, а летом еще и брать велосипед. За все
про все просят €20 (для детей от 6 до 12 лет — €10). Распространяется Montjuïc Card
и на специальный игрушечный автопоезд из двух вагончиков (Tren de Montjuïc), который
в туристический сезон отправляется от башен на площади Испании по всем
достопримечательностям горы. Вид у поезда, конечно, глуповатый, но если вы, например,
с детьми, то их неокрепшие ноги монжуикских расстояний попросту не выдержат.
Обычный билет на поезд стоит €3,20 (детям от 6 до 12 лет — €2,50) и позволяет выходить
хоть на каждой остановке, а потом садиться на следующий поезд (курсируют раз
в полчаса), но только на один круг.

Tren de Montjuïc 93 415 60 20Пасхальная неделя, 23 июня — 11 сентября: пн-вс 10.00-

20.30; 1 апреля — 22 июня, 17 сентября — 1 ноября: сб-вс, праздники 10.00-20.30

Площадь Испании

Освоение холма городом начиналось с площади Испании (plaça d’Espanya), ставшей

главной площадкой Выставки 1929 года. Ансамбль ее до сих пор служит парадным
входом на Монжуик. Между двумя 47-метровыми копиями кампанилы с венецианской
площади Сан-Марко начинается проспект Королевы Марии-Кристины (avinguda
de la Reina Maria Cristina) — парадная перспектива, уводящая к гигантской лестнице
на холм. Центральное место здесь занимает Волшебный фонтан (Font Màgica) —
аттракцион по последнему слову тогдашней техники, пляшущие в такт музыке струи воды
с электрической подсветкой. Особой любовью фонтан пользуется у русских туристов,
считающих его едва ли не главной достопримечательностью Барселоны наряду с Саграда-
Фамилией и магазинами El Corte Inglés. Возможно, это как-то связано с тем
обстоятельством, что Волшебный фонтан — обязательный пункт программы всех
экскурсий в столицу для отдыхающих с Коста-Бравы или Коста-Дорады. Как
бы то ни было, среди занимающих места вокруг фонтана перед началом
светомузыкального шоу русские составляют самую заметную группу.

Волшебный фонтан
Март-апрель: чт-вс 19.00-20.30; май-сентябрь: чт-вс 21.30-23.30

Окружающие проспект здания выставочных павильонов, зеленые террасы и каскады

фонтанов спроектировал Пуч-и-Кадафалк. Правда, после знакомства с его работами
начала века подъем на Монжуик может разочаровать: к концу 1920-х годов архитектор
уже видел в модернизме политически неблагонадежное баловство, так что весь ансамбль
выдержан в духе несколько барочной монументальности. Однако замыкающий
перспективу Национальный дворец (Palau Nacional) наверху лестниц и эскалаторов все
равно смотрится весьма впечатляюще. По эффектности с ним в этой части города могут
сравниться только виды, открывающиеся с площадки у дверей дворца вниз на проспект
Королевы Марии-Кристины, площадь Испании и старую арену для боя быков.
Изначально все павильоны, построенные к Выставке, предполагалось снести
по окончании мероприятия, однако некоторые решено было сохранить. В Национальном
дворце разместился замечательный Музей каталонского искусства (MNAC),
а симметричные здания по обеим сторонам проспекта у подножия холма используются
для всевозможных торговых и промышленных выставок и ярмарок (Fira de Barcelona).
Однако самое революционное здание Выставки — павильон Германии (Pavelló Mies van
der Rohe) работы Людвига Мис ван дер Роэ, ставший символом рационалистической
архитектуры, был благополучно снесен. То, что стоит сейчас на этом месте, в минуте
ходьбы справа от подножия лестниц, — реконструкция 1986 года. Невероятной чистоты
линий здание из стекла, хромированной стали и разных сортов мрамора царственно
пустует, если не считать сувенирной лавки, скульптуры «Утро» Георга Кольбе в бассейне
и нескольких копий «Барселонского кресла», придуманного Мис ван дер Роэ для
немецкого павильона и с тех пор растиражированного по офисам всего мира.

Павильон Мис ван дер Роэ Av. Marquès de Comillas, s/n, 93 423 40 16, пн-вс 10.00-20.00
Вход — €3,40, для лиц моложе 18 лет — свободный

А буквально через дорогу в корпусах старой текстильной фабрики Казимира Казарамоны

после многолетней реконструкции открылся культурный центр CaixaForum —
выставочная площадка, на которой сберегательная касса La Caixa показывает часть своей
коллекции современного искусства и устраивает циклопические экспозиции каких-нибудь
тернеровских видов Венеции или нубийских сокровищ (соперничество выставок La Caixa
в CaixaForum и Caixa de Catalunya в Педрере — главная интрига мира корпоративного
спонcорства в Барселоне). Впрочем, и безо всяких нубийцев и Тернера стоит взглянуть
на саму фабрику — строил ее все-таки Пуч-и-Кадафалк, да не престарелый Пуч-и-
Кадафалк образца соседней площади Испании, а самый сок модернизма, 1913 год.

Северный склон Монжуика

Основная дорога Монжуика, которая в этой части холма называется проспектом Мирамар
(avinguda Miramar), уходит от Национального дворца влево, по обращенному к Старому
городу северному склону холма. В зарослях пиний скрываются еще несколько музеев:
Археологический, Этнографический, а чуть дальше, за очередным поворотом дороги
в кронах деревьев, — Фонд Жуана Миро (Fundació Joan Miró), возможно, самое
интересное с архитектурной точки зрения музейное здание в городе (архитектор Жузеп-
Льюис Серт). Ниже по склону холма, в садах Амаргос (jardins d’Amargos), прячется
Греческий театр (Teatre del Grec) — имитация аттического амфитеатра, сооруженная
к той же Выставке 1929 года. Место для этой поделки выбрано было самое подходящее:
хотя от римского храма Юпитера, давшего холму имя (Mons Jovis, Юпитерова гора),
не осталось и следа, Монжуик, с его священными рощами, источниками, ритуальными
захоронениями сардины в последний день карнавала, — безусловно, наиболее языческое
место во всей Барселоне. Именно отсюда обозревает место для основания города Геракл
в «Атлантиде», эпической поэме Жасинта Вердаге о сотворении Каталонии.

В честь амфитеатра в садах Амаргос называется Греческий фестиваль, главное культурное

событие барселонского лета. Однако большинство спектаклей фестиваля ставится
не здесь, а поблизости, у подножия Монжуика, на превращенном в театральную площадку
рынке Mercat de les Flors или в соседнем «Свободном театре» (Teatre Lliure); вместе они
образуют особый Театральный городок (Ciutat del Teatre).
Чтобы попасть на северный склон холма из города, не обязательно делать крюк
от эскалаторов на площади Испании и Национального дворца: за Фондом Жуана Миро
находится остановка фуникулера, поднимающегося сюда от станции метро Paral.lel. Есть
и альтернатива — дойти пешком из старого рабочего квартала Побле-Сек (Poble Sec), хотя
из-за крутизны склонов и запутанности маршрута этот путь скорее можно рекомендовать
для спуска в цивилизацию.

Funicular de Montjuïc
Весна, лето: пн-вс 9.00-22.00; осень, зима: пн-вс 9.00-20.00

На фуникулер годятся обычные билеты на метро

Олимпийское кольцо и Испанская деревня

Первые Олимпийские игры должны были пройти на Монжуике еще летом 1936 года —
демократической альтернативой Олимпиаде в нацистском Берлине. Но за день
до предполагаемого открытия, 17 июля, по радио прозвучала условная фраза: «Над всей
Испанией безоблачное небо», ставшая сигналом к началу мятежа Франко и гражданской
войны. Народную Олимпиаду пришлось отменить, а многие из съехавшихся на игры
спортсменов и зрителей ушли на фронт.

Когда же Барселона все-таки получила настоящую Олимпиаду, главной площадкой Игр

стала как раз центральная часть Монжуика. Наиболее эффектные спортивные
сооружения — здесь, в так называемом Олимпийском кольце (Anella Olímpica).
Старейшее здание во всей этой зоне, Олимпийский стадион (Estadi Olímpic), сохранило
лишь классический фасад 1929 года с бронзовыми скульптурами Пау Гаргальо в духе тех
средиземноморских идеалов, что вдохновляли латинскую империю Муссолини. Внутри
стадион был полностью реконструирован к 1992 году; церемонии открытия и закрытия
Игр проходили здесь же. Сейчас самое большое — трибуны вмещают 65 000 зрителей —
здание в пределах Олимпийского кольца служит домашним стадионом футбольного клуба
«Эспаньол», число сторонников которого все же гораздо меньше.

Рядом стоит наиболее оригинальное спортивное сооружение города, крытый дворец Сан-
Жорди (Palau Sant Jordi). Ныне в этой приземистой работе японца Араты Исозаки
из стекла и стали чаще проходят не соревнования, а концерты звезд уровня Мадонны или
U2. Огромная площадь Европы (plaça d’Europa) за дворцом кишит по выходным
барселонцами, пришедшими погулять и поглазеть на пригороды внизу. Вдали площадь
замыкает гигантская футуристическая телебашня валенсийца Сантьяго Калатравы,
использовавшаяся для трансляции олимпийских соревнований, и огромный бассейн
Bernat Picornell. Летом в бассейне выставляют экран и проводят ночные киносеансы.

Bernat Picornell 93 423 40 41, www.picornell.com

Вход: июнь-сентябрь — €4,50, для детей до 15 лет — €3,20 (бассейны): октябрь-май —
€8,50, до 26 лет — €5,60, до 15 и после 65 — €4,50 (бассейны, гимнастический
и тренажерный залы, сауна)

Та же дорога, что на противоположном склоне Монжуика носит имя проспекта Мирамар,

а здесь — проспекта Эстади (avinguda de l’Estadi), спускается отсюда вокруг холма
к площади Испании. На полпути вниз стоит здание Национального физкультурного
института INEFC работы Рикардо Буфиля, а еще ниже открывается вход в выстроенную
к той же Выставке 1929 года Испанскую деревню (Poble Espanyol). Каждый дом здесь
воспроизводит ту или иную известную или просто типичную постройку испанской
глубинки. Масштаб 1:1. Дома из деревень, разделенных в реальности сотнями
километров, стоят здесь бок о бок — в Андалусийском патио, на Кастильской площади
и так далее. Сюда хорошо ходить с детьми: в домах — ремесленные мастерские,
в которых ребенок может увидеть, как плетут кружева, выдувают стекло или лепят
горшки, и лавки, в которых он заставит вас все это ему купить. В 1990-х годах
в Испанскую деревню также въехали несколько клубов, главный из которых — гигантская
Discotheque. Выбор объясняется просто: поскольку на Монжуике никто не живет,
то и на оглушающую музыку до шести утра жаловаться некому.

Испанская деревня Av. Marquès de Comillas 13, 93 508 63 30, www.poble-espanyol.com

пн 9.00-20.00, вт-чт 9.00-2.00, пт-сб 9.00-4.00, вс 9.00-0.00
Вход — €5 (с экскурсией)

Крепость Монжуик и сады

Стоящая на обрыве над морем крепость Монжуик (Castell de Montjuïc) — старейшее

сооружение на всем холме. В 1652 году, когда на Барселону надвигались войска
испанского короля, вокруг стоявшей здесь средневековой дозорной башни в рекордно
короткие сроки, за несколько недель, выросла крепостца. Однако крепостца не спасла;
напротив — перестроенная Бурбонами в XVIII веке, она на несколько веков превратилась
в символ оккупации города. Воспоминания об этом весьма свежи у старшего поколения
барселонцев и сейчас: при Франко на Монжуике содержали политзаключенных,
а казненных хоронили тут же, поблизости, на Монжуикском кладбище. Самая свежая
могила принадлежит анархисту Сальвадору Пучу Антику, удавленному 2 марта 1974 года.
Ныне крепость открыта для посещения как Военный музей (Museu Militar); экспозиция
включает оружие и униформу последних веков со всего мира, дивизию оловянных
солдатиков в 23 000 штыков, рыцарские доспехи и модели наиболее известных крепостей
Каталонии. Впрочем, в ближайшее время армия, которой все еще принадлежит крепость,
должна передать ее городу, и дальнейшая судьба музея неясна: военные настаивают на его
сохранении, но у мэрии на крепость какие-то свои планы.

Военный музей 93 329 86 13

Апрель-октябрь: вт-вс 9.30-20.00; ноябрь-март: вт-вс 9.30-15.30
Вход — €2,50

Склон холма вниз от крепости занят чередой парков и садов. Особенно выделяется
экзотическая коллекция кактусов садов Коста-и-Льобера (jardins de Costa i Llobera),
включающая гигантские Echinocacti grusonii c особо устрашающими колючками, которые
барселонцы ласково называют «тещиным стулом».

Поблизости находится остановка самого радикального способа передвижения между

Монжуиком и городом — канатной дороги (Transbordador Aéri), соединяющей
смотровую площадку Miramar с портом и через гавань — с Барселонетой. Антикварные
красные кабинки над морем могут выглядеть крайне живописно, а сама мысль завершить
утро на холме обедом на пляже кажется весьма привлекательной — и лучше вам тогда
не знать, что канатная дорога так ни разу и не ремонтировалась с 1929 года. Пока никто
не падал, но многие из решившихся прокатиться — на манер Джека Николсона в фильме
«Профессия: репортер» — и пофотографировать Рамблу сверху выходят с бледными
лицами и на подгибающихся ногах бредут в ближайший бар лечить нервы хересом.
Впрочем, надежда есть: осенью 2004 года закрыли на ремонт (до 2006 года) канатную
дорогу Teleferic de Montjuïc, которая ведет от верхней станции Transbordador к крепости.
Хотелось бы верить, после этого руки дойдут и до самого Transbordador.

Transbordador Aéri

1 марта — 12 июня: пн-вс 10.45-19.00; 13 июня — 18 сентября: пн-вс 11.00-20.00;

19 сентября — 23 октября: пн-вс 10.45-19.00;
24 октября — 28 февраля: пн-вс 10.00-18.00

Билет в один конец — €7,50, туда и обратно — €9

Предместья

Ориентация

До XIX века Барселона была окружена полукольцом городков-спутников, пока

разросшаяся столица не поглотила их все. Поглотила, но не переварила — особенно
в случае радикальной Грасии, где и сейчас надписи на стенах и наклейки на машинах
призывают к отделению от Барселоны. Даже если не все городки, ставшие предместьями,
сохранили такое яркое своеобразие, как Грасия, во многих из них есть какая-нибудь
важная достопримечательность, оправдывающая вылазку из центра: спроектированный
Гауди парк Гуэль над Грасией, фрески Ферре Бассы в монастыре Педральбес, рестораны
Орты или вид на город с вершины Тибидабу, самой высокой точки Барселоны.

Грасия

Старый фабричный городок Грасия (Gràcia), находящийся на самом краю Эщампле, над
Старым городом, вошел в состав Барселоны в 1897 году, но для многих местных
барселонцы до сих пор чужаки. Грасия всегда считалась оплотом всего самого
радикального: каталонского национализма, анархизма, республиканских идей, о чем
напоминают местные сквоты вроде богато разукрашенного дома на углу улиц Туррен-дел
— Олья (Torrent de l’Olla) и Рос де Олано (Ros de Olano). В Грасии также проживает
большая цыганская община — вокруг площадей Распаль (plaça del Raspall) и Поблэ-
Романи (plaça del Poble Romaní). Благодаря здешним ресторанам, отличным барам
и кинотеатрам, в которых иностранные фильмы показывают на языке подлинника,
в Грасию из всех предместий туристы попадают чаще всего.

Контраст с соседним Эщампле разительнейший, стоит только пересечь Диагональ.

Ширина улиц здесь измеряется человеческими шагами, а не линейкой архитектора,
пересечения их образуют приятные площади, а не транспортные развязки. Самых
интересных площадей три, и расположены они в нескольких минутах ходьбы друг
от друга. Площадь Риус-и-Таулет (plaça de Rius i Taulet) легко узнаваема по торчащей
посередине колокольне с часами, совершенно сельская площадь Виррейна (plaça
de la Virreina) — по приходской церкви, площадь Соль (plaça del Sol) — по въезду
в подземный паркинг, занимающему заметную ее часть. Все три площади и отходящая
от Виррейны улица Торрихос (Torrijos) буквально дом к дому застроены отличными
барами, кафе и магазинчиками всякой диковинной одежды — будь то молодые
аргентинские дизайнеры в Puravida (plaça Rius i Taulet, 11) или пляжная мода с Менорки
в Singular (Torrijos, 33). По вечерам и ночам жизнь бурлит в Café Salambo (Torrijos, 51),
Bar Virreina (plaça de la Virreina, 1) — но особенно на площади Соль, в заведениях вроде
Café del Sol (plaça del Sol, 16) или Mond Bar (№21), куда съезжаются не то что со всего
квартала — со всех концов города. К вящему неудовольствию местных жителей,
по выходным площадь Соль не засыпает до двух-трех ночи.

Архитектура Грасии настолько же непримечательна, насколько выразительны

ее магазины и ночная жизнь квартала. Есть несколько модернистских работ на улице
Гран-де-Грасия (Gran de Gràcia) и на рамбле Прат (rambla del Prat), но по-настоящему
во всем квартале интерес представляет лишь одно здание — дом Висенс (casa Vicens),
первая самостоятельная постройка Гауди в Барселоне (1883-1885). Заказчик владел
керамической фабрикой, и причудливая мавританская фантазия, устланная по фасаду
белыми с зеленым изразцами, стала заодно и рекламой его товара, ставшего после этого
излюбленным материалом модернистов. Гауди также сделал интерьеры здания, включая
курительную комнату прямиком из сказок «Тысячи и одной ночи», однако единственная
возможность попасть внутрь — подружиться с хозяевами.

Парк Гуэль

Главная работа Гауди севернее Эщампле, парк Гуэль (Parc Gúell), находится всего
в нескольких шагах от Грасии, на холме в пригороде Валькарка (Vallcarca). В 1900 году
Гуэль выкупил этот холм, чтобы устроить здесь частный город-сад на английский манер.
Участки в парке предназначались на продажу для застройки особняками, а всю
инфраструктуру и места общего пользования Гуэль поручил Гауди. Однако проект
провалился: для тех, кто хотел жить в Барселоне, парк был слишком далеко от центра,
а для тех, кто хотел жить за городом, — слишком близко. Наследники Гуэля продали холм
городским властям, которые открыли парк для публики.

Парк Гуэль Metro Lesseps, Vallcarca

Май-август: пн-вс 10.00-21.00; ноябрь-февраль: пн-вс 10.00-18.00; март, октябрь: пн-вс
10.00-19.00; апрель, сентябрь: пн-вс 10.00-20.00

Наиболее законченная часть парка примыкает ко входу c улицы Улот (Olot). Ворота парка
обрамляют два пряничных домика, один — увенчанный поганкой, другой — крестом.
Изначально павильоны предназначались для привратников, сейчас они заняты сувенирной
лавкой и кафе.

За воротами поднимается широкая лестница с фонтанчиками, гербом Каталонии

и мозаичной ящерицей, ставшей одним из символов Барселоны. Лестница уводит
на самую вершину холма, где разбита огромная площадь-терраса, по всему периметру
которой тянется одна длинная извилистая скамья-парапет (Жузеп-Мария Жужоль).
Помимо парка в ту пору Гауди также возводил Саграда-Фамилию и Педреру. Рабочим
со всех трех строек было поручено подбирать на улице старую посуду, плитки, бутылки;
плоды розысков доставлялись на холм, где особая бригада измельчала их, а вторая
бригада под присмотром Жужоля покрывала черепками парапет и лестницу. Первый
коллаж в истории искусства позже будет вдохновлять Жуана Миро, который часами
разглядывал скамью Жужоля в парке Гуэль, выискивая проступающие там и сям
фрагменты изображений и надписей.

Терраса парка служит крышей врезанного в склон холма зала, своды которого
поддерживают 86 утрированных дорических колонн. Своды эти покрыты медальонами,
выполненными в той же черепковой технике; преобладающий глубокий голубой
оттенок — осколки бутылок из-под розовой воды, цвет которых особенно нравился Гауди.
В этом гроте, который должен был служить городу-парку рынком, сейчас иногда
проходят концерты.
Последнее, что успел сделать Гауди в парке, — проложить хитроумную систему дорог,
по которой будущие жильцы должны были подъезжать к своим особнякам, и возвести
несколько причудливых каменных аркад, столбы которых наклонены к холму под самыми
невероятными углами.

Из семи десятков домов, которые планировались в парке, построили только два —

на деньги самого Гуэля, в качестве рекламных образцов. В одном из этих домов поселился
Гауди с отцом и племянницей. Здесь он прожил 20 лет, отсюда каждый день пешком
ходил на стройку Саграда-Фамилии, пока не переехал туда за несколько месяцев
до смерти. В здании открыт Дом-музей Гауди (Casa-museu Gaudí), экспозиция которого
содержит личные вещи архитектора, наброски для неосуществленных проектов и мебель,
спроектированную им для дворца Гуэль, дома Кальвет и дома Батльо.

Дом-музей Гауди 93 219 38 11

Май-сентябрь: пн-вс 10.00-20.00; ноябрь-февраль: пн-вс 10.00-18.00; март-апрель,
октябрь: пн-вс 10.00-19.00
Вход — €4, для студентов, лиц старше 65 лет — €3, для детей до 10 лет свободный

Педральбес

Состоятельные барселонцы селятся на склонах хребта Кольсерола, в кварталах, известных

под общим именем Верхняя зона (Zona Alta). Дорогие машины шуршат здесь по широким
улицам, застроенным виллами и особняками, и даже многоквартирные дома выглядят
в Верхней зоне богато. Наибольший интерес для человека со стороны из всех этих
предместий представляет Педральбес (Pedralbes), в котором сосредоточены почти все
достопримечательности Верхней зоны.

Деревенька выросла вокруг женского монастыря Педральбес (Monestir de Pedralbes),

основанного в 1326 году королевой Элизендой, которая, овдовев, и стала первой его
настоятельницей. Недостатка в деньгах придворная обитель не знала, о чем
свидетельствует великолепный монастырский комплекс, большая часть построек которого
относится к середине XIV века, периоду расцвета каталонской готики. В изящный
трехэтажный клуатр монастыря выходят дневные кельи сестер, и первая же, сразу направо
от входа, построенная для уединения племянницы Элизенды и ее преемницы на посту
аббатисы, — шедевр. Стены этой кельи, также известной как часовня Святого Михаила
(capella de Sant Miquel), почти от пола и до самого потолка расписал в 1343 году Ферре
Басса, придворный мастер, бывавший в Италии и, возможно, даже работавший с Симоне
Мартини. Фрески капеллы Святого Михаила, изображающие страсти Христовы и семь
радостей Марии, выдают очень сильное влияние Джотто; это единственное
сохранившееся произведение Бассы, но и благодаря одним только этим росписям
он считается лучшим каталонским художником своего времени.

Посещение монастыря Педральбес Baixada del Monestir, 9, 93 203 92 82

Июнь-сентябрь: вт-сб 10.00-17.00, вс, праздники 10.00-15.00; октябрь-май: вт-сб 10.00-
14.00, вс, праздники 10.00-15.00
Вход — €5, для лиц до 25 и старше 65 лет — €3,50 (единый билет с Музеем истории
города), для всех 18, 26 мая, 24 сентября и детей до 16 лет свободный

Заказчица росписей похоронена за выходом из капеллы, рядом с грандиозным

надгробием Элизенды, на котором та изображена в монашеском облачении. Это
обратная сторона саркофага, а на лицевой, выходящей в монастырскую церковь, покойная
предстает в королевском наряде.
Ансамбль Педральбес дает самое полное представление о монашеской жизни, какое
только можно составить в Каталонии: помимо келий в клуатр также выходит
монастырская кухня, трапезная, лазарет с собственной отдельной кухонькой, и отсюда
же можно спуститься в подвалы с гигантской цистерной для воды. Приемную залу
и дормиторий монастыря до последнего времени занимала барселонская часть собрания
Тиссен-Борнемиса, но после того, как она переехала в MNAC, эти помещения на втором
этаже клуатра используются для сменяющихся выставок.

От небольшой площади перед монастырем вниз уходит проспект Педральбес (avinguda

de Pedralbes). Ближе к самому концу его Павильоны Гуэль (Pavellons Güell, №7) работы
Гауди обрамляют въезд в старую усадьбу дона Эузеби — эдакий сад Гесперид, который
стережет многометровый дракон из кованого железа, скалящий ужасную пасть на редких
туристов. Если дракона вам недостаточно, позвоните в расположенную здесь
Королевскую кафедру Гауди и договоритесь о визите.

Павильоны Гуэль Av. de Pedralbes, 7, 93 204 52 50, Metro Palau Reial

Посещение по предварительной договоренности

Проспект заканчивается у Королевского дворца в Педральбес (Palau Reial de Pedralbes),

окруженного большими садами. Теперь дворец принадлежит городу, здесь расположены
два музея — керамики и прикладных искусств, — однако изредка он все же используется
по назначению. К примеру, 4 октября 1997 года в дворцовых садах был устроен банкет
по случаю свадьбы самой сладкой барселонской парочки — младшей дочери короля,
инфанты Кристины, и баскского гандболиста Иньяки Урдангарина.

Тибидабу

Название самой высокой точки Барселоны — горы Тибидабу (Tibidabo) — из слов,

которыми Сатана искушает Христа в Евангелии: «Берет Его диавол на весьма высокую
гору, и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе (на
латыни — Tibi dabo), если, пав, поклонишься мне». Гора эта не то чтобы очень высока,
всего 512 метров, но виды отсюда открываются и впрямь фантастические, так что почти
каждый горожанин забирается наверх хотя бы один раз в год. Если вас застанет
в Барселоне безоблачный солнечный день, проведите его на Тибидабу — не пожалеете.

Добраться сюда — уже приключение: сначала на FGC до остановки Avinguda del Tibidabo,
затем на антикварном «Синем трамвае» (Tramvia Blau) — до маленькой площади Доктор-
Андреу (plaça de Doctor Andreu), оттуда на фуникулере начала века вверх до упора. Самый
современный вид на город открывается со смотровой площадки футуристической
телебашни (Torre de Collserola; €4,40) работы Нормана Фостера, самый традиционный —
с допотопного чертова колеса в расположенном на вершине парке аттракционов (Parc
d’Atraccions Tibidabo). Большинство агрегатов в нем сохранились неизменными с тех пор,
когда электричество было еще в новинку, а аттракционы на Тибидабу — первым
и единственным луна-парком в Испании. Кроме чертова колеса и старомодных качелей-
каруселей в парке имеется якобы заброшенный Krüeger Hotel El Terror со всяческими
ужасными призраками и музей (Museu d’Autòmats), в котором выставлены механические
аттракционы и заводные игрушки, в том числе поучительное изображение ада — черти
эскортируют грешниц в геенну огненную. Летом ко всем развлечениям выстраиваются
внушительные очереди, а в единственном ресторане, как правило, не бывает мест.
Tramvia Blau

Вторая половина июня — первая половина сентября, Пасхальная неделя: пн-вс 10.00-
20.05; вторая половина сентября — первая половина июня: сб, праздники 10.00-18.05
Билет в одну сторону — €2,20, туда и обратно — €3,30

Funicular de Tibidabo

Билет в одну сторону — €2, туда и обратно — €3

Парк аттракционов Тибидабу

Март-октябрь: вт-вс 12.00-21.00; ноябрь-февраль: ср-вс 12.00-18.00

Расписание уточняйте на сайте www.tibidabo.es
Вход и 6 аттракционов — €11, для детей ростом до 1 м 20 см свободный, абонемент
на день — €22, для детей ростом до 1 м 20 см — €9

Самую вершину горы венчает базилика Саграт-Кор (Sagrat Cor), силуэт которой виден
из любой точки города. Церковь, не менее уродливая, чем ее прототип, парижская Сакре-
К р, была заложена после Трагической недели 1909 года, а достраивали ее после
окончания гражданской войны франкисты — во искупление грехов красной Барселоны.
Вид ужасного сооружения вблизи — единственное, что способно омрачить поездку
на Тибидабу, так что старайтесь все время держаться к ней спиной.

Орта

Еще одна старая деревня, вошедшая в состав Барселоны в 1904 году, Орта (Horta), тянется
от парка Гуэль до самой окружной дороги Ронда-де-Дальт (Ronda de Dalt). Название
несколько обманчиво: место садов и огородов (horta) давно заняли новостройки спального
района. Но это на первый взгляд. На второй — среди новостроек сохранилось несколько
прекрасных старых ферм и сельских особнячков (macia), которые в основе своей могут
воcходить аж к XI веку, как Кан-Марине (Can Mariner) на углу улиц Орта и Вель (Vell).
Другие достойные внимания образцы: Кан-Кортада (Can Cortada) с готическими окнами
в конце улицы Кампоамор (Campoamor), на которой, кстати, стоят самые красивые
модернистские особняки Орты; Кан-Кероль (Can Querol) с изящными сграффито
на бульваре Марагаль (passeig de Maragall) рядом с улицами Петрарка (Petrarca) и Сант-
Александре (Sant-Alexandre); Кан-Фаргес (Can Fargues) на улице Фредерик-Раола (Frederic
Rahola).

Разумеется, никто не рассчитывает, что вы поедете на край света, чтобы плутать между
новостройками в поисках старых домов. Единственный по-настоящему весомый предлог
для вылазки в Орту — прекрасные рестораны каталонской кухни, устроенные, как
правило, в этих старых домах. Это — особый жанр барселонской еды: как
бы традиционная крестьянская кухня как бы на природе, почти за городом. А вот потом
уже, после обеда, если захочется прогуляться, можно найти и старую красивую улицу
городских прачек Айгуафреда (Aiguafreda), и барочный сад-лабиринт Орты (Laberint
d’Horta), и копию Павильона Испанской Республики (Pavelló de la República) архитектора
Серта, того самого, что строил Фонд Миро. Но главное здесь все же — обед. Или ужин.
"Барса"

Футбол в Испании — развлечение номер один, не столько спорт, сколько важнейший факт
народной культуры. В Барселоне насчитывается более 150 футбольных клубов и восемь
десятков стадионов — от полей, на которых гоняют мяч жители окраин, до Ноу-Камп,
самого большого стадиона Старого Света. В основном внимание города приковано
к успехам и неудачам клуба «Барселона», но есть и странные люди, болеющие
за «Эспаньол», который считается командой барселонских испанцев. И пусть в «Барсе» (el
Barça) играет немало иностранцев вроде камерунца Это’о или бразильцев Роналдинью
и Эдмильсона, в своем противостоянии с заклятым врагом, мадридским «Реалом»,
команда фактически исполняет роль сборной Каталонии. Матч «Барселона» — «Реал» —
это всегда борьба Добра со Злом. Как и положено, здесь бушуют страсти и нервно
колотятся сердца. Даже если вы равнодушны к футболу, оказавшись в Барселоне во время
такого матча, постарайтесь его посмотреть — не на стадионе (попасть все равно
невозможно), так в баре, забитом прилипшими к телевизору людьми. И даже не столько
посмотреть матч, сколько понаблюдать за барселонскими болельщиками. Если «наши»
выиграют, только внезапно налетевшая гроза с градом сможет спасти Барселону от толп
людей, размахивающих бутылками шампанского, от самодельных фейерверков,
переходящих в пожары, и триумфальных автомобильных гудков, которые не дадут спать
до самого утра.

Домашняя арена «Барселоны», Ноу-Камп, стоит недалеко от Королевского дворца

в Педральбес, за Университетским городком. Попасть на мало-мальски приличную игру
непросто: число абонементов, которые приобретает официальный фан-клуб «Барселоны»
(самый большой в мире — около 110 000 членов), превышает количество мест
на стадионе. Другими словами, чтобы попасть на матч, придется либо выпрашивать
лишний билетик на входе («Si us plau, li sobra una entrada?»), либо выяснять по телефону,
когда именно билеты на игру попадут в продажу. В день X (как правило, за два дня
до матча) занимайте место у касс за час до открытия и надейтесь на удачу. Или
обогащайте ошивающихся у касс перекупщиков. В кассах продаются билеты только
на самые верхние трибуны — все лучшие места достаются держателям абонементов.

Camp Nou Avinguda Arístides Maillol, s/n, 93 496 36 00, Metro Collblanc, Maria Cristina,
Palau Reial
Касса: пн-пт 9.30-13.30, 16.30-19.30
Вход — €18-90
Музей футбольного клуба «Барселона» на стадионе Ноу-Камп.

Музеи и выставочные залы

Ориентация

В эпоху формирования великих европейских музеев Барселона была индустриальным

придатком Мадрида — ни колоний, откуда можно вывозить экзотику, ни армий, которые
можно послать по Европе грабить старых мастеров, ни королевского двора, который
привлекал бы художников. Если не считать нескольких современных частных коллекций
(Тиссен-Борнемиса, Барбье-Мюллер и т.д.), в городских собраниях представлено только
местное, свое. Зато это местное дорогого стоит: каталонское искусство как минимум
дважды за свою историю если не задавало тон в Европе, то хотя бы шло в первых рядах —
в романскую эпоху и в конце XIX — начале XX века. И уж будьте уверены: если
у каталонца есть первостатейное искусство — будь то романские фрески, Пикассо, Миро
или Гауди, — то выставлено оно будет в не менее первостатейных музеях. В Барселоне
закрываешь глаза на некоторую музейную скудость города в сравнении, скажем,
с Лондоном или Парижем, потому что в здешних музеях все продумано до мелочей,
начиная от самих зданий и заканчивая расположенными у выхода сувенирными лавками,
которые подчас более интересны, чем коллекции.

Почти все музеи Барселоны предоставляют скидки детям, студентам и пенсионерам. Как
минимум один раз в месяц вход в большинство музеев свободный. Скидки на вход
в некоторые музеи также предоставляются держателям проездного Barcelona Card,
который дает право на неограниченное пользование городским транспортом (продается
в туристических офисах), и обладателям билета на туристический автобус. Во дворце
Гуэль и доме Аматлье можно также приобрести билет Ruta del Modernisme, дающий
скидки на посещение нескольких музеев, расположенных в памятниках модерна. Наконец,
существует и отдельный Articket (€17), действующий в шести музеях: MNAC, MACBA,
CCCB, Культурном центре фонда Caixa de Catalunya в Педрере, Фонде Жуана Миро
и Фонде Антони Тапиеса. Если вы собираетесь посетить хотя бы половину из них, этот
билет, действительный в течение трех месяцев, окупится сторицей. Articket можно купить
не только в музеях, но и во всех отделениях Caixa de Catalunya и на www.telentrada.com.
Расписание временных выставок можно посмотреть в разделе Cartelera любой городской
газеты.

Художественные музеи

Национальный музей каталонского искусства (Museu Nacional d’Art de Catalunya,

MNAC)
Palau Nacional, Parc de Montjuïc
93 622 03 76
www.mnac.es
Metro Espanya

Самый масштабный музейный проект Барселоны наконец завершен — в декабре 2004

года в Национальный дворец на Монжуике наконец переехали все коллекции
каталонского искусства (до 1940-х годов), до того разбросанные по городу. Самый
интересный — романский отдел (первый этаж слева от входа). Такого нет ни в Лувре,
ни в Прадо, такого в мире вообще нет. Проблемой сохранения от сырости и грабителей
романских фресок, затерянных по горным церквам, каталонцы озаботились еще в начале
XX века. В 1919 году городским властям был предложен метод консервации росписей,
разработанный итальянскими реставраторами. Новая техника, позволявшая снимать
фрески целиком (в холле музея демонстрируется видеофильм), была тотчас же взята
на вооружение. В Барселону стали свозить фрески со всей страны, оставляя на их месте
копии. В результате в одном месте можно увидеть едва ли не самую оригинальную в мире
коллекцию романских росписей. Даже на этом фоне выделяется необычайно
выразительный ансамбль из церкви Сан-Климен в Тауле (1123): конха апсиды с Христом
Пантократором в мандорле на радуге в окружении ангелов, серафимов и символов
евангелистов и Богоматерь с Граалем в руке и апостолами в нижнем регистре. Христос
из Тауля и покрытый язвами калека Лазарь с арки той же церкви — символы музея.
Другие хиты — фрески из Сан-Жуан-де-Бои, Санта-Мария-д’Анеу, Педрета, Эстерри-де-
Кардоса, распятие «Христос Батльо» из Жероны и расписной потолок капитулярной залы
из арагонского монастыря Сихена, к счастью, выкупленный каталонцами за несколько лет
до гражданской войны (во время которой монастырь погиб). Попутно с эволюцией
романского стиля в Каталонии нам наглядно показывают, как фронтали (расписанные
темперой передние стенки алтарей), потихоньку увеличиваясь в размерах, превратились
в гигантские ретабло — закрывающие всю алтарную нишу образы, состоящие
из нескольких клейм, которые станут главными героями следующего, готического
раздела.

В 1995 году романская секция открылась после реконструкции, порученной Гае Ауленти,
которая курировала такого же рода работы в парижском музее Орсе. Ауленти выстроила
из белого гипсокартона формы церквей, откуда были вывезены фрески, и расположила
росписи в тех местах, где они находились в оригинале.

Как и романский отдел, экспозиция готической секции (первый этаж справа от входа)
выстроена по хронологическому принципу: вот ранние образцы перпендикулярной
готики, пришедшей в Каталонию из Франции, вот итальянское влияние (не пропустите
«Мадонну с младенцем и ангелами» Пере Серра), вот через Валенсию и Арагон
в Каталонию попадает интернациональная готика, а вот, наконец, и фламандский стиль,
плавно переходящий в Возрождение. Но после роскошной романики каталонская готика
немного разочаровывает. Без дураков замечательными в местной живописи того времени
были, пожалуй, только два последних периода: прекрасными ретабло в стиле
интернациональной готики (Льюис Борраса, Бернат Марторель, тончайший Жауме Угет)
и вещами вроде «Мадонны с городскими советниками» путешествовавшего во Фландрию
Льюиса Далмау mnac гордится совершенно заслуженно. И совершенно заслужено
посвящает отдельные залы большим мастерам, появившимся в Каталонии к концу XIV —
началу XV века: Марторель и Далмау делят зал №32, Угет безраздельно царит в зале №34.
Помимо местных мастеров очень и очень неплохо представлены другие региональные
испанские и даже запиренейские школы (последние — в основном в тематическом зале
«Образ Богородицы в европейской скульптуре»).

В разделе Ренессанса и барокко кураторов MNAC подстерегали самые серьезные

сложности. Пришлось даже закрыть глаза на то, что музей у них вроде как каталонского
искусства: лишившись независимости, Каталония вступила в такую полосу упадка, что
ни о каком Ренессансе и барокко толком говорить не приходится, а главный каталонский
художник XVIII века, Антони Виладомат (зал №55), — явно не самое интересное, что
вы видели в своей жизни (и это еще мягко сказано). Так что вместо каталонского тут
показывают в основном искусство испанское, фламандское и итальянское —
от вывезенных из Рима фресок Аннибале Карачи (зал №46) до живописи испанского
золотого века (залы №49-51 на втором этаже). Если вас интересует последний, лучше
будет все же добраться до Прадо, но за неимением лучшего местное «Мученичество
святого Варфоломея» караваджиста Хосе де Риберы или «Непорочное зачатие»
Франсиско де Сурбарана — очень даже ничего.

Сгладить общее впечатление от ренессансно-барочного раздела призваны два частных

собрания, каждое из которых получило здесь по залу. Коллекция, завещанная Каталонии
политиком и финансистом Франсеском Камбо (зал №45), представляет собой мутноватый
коктейль из европейского искусства XIV-XVIII веков, от проходного Кватроченто
до Фрагонара, через Кранаха Старшего и отца и сына Тьеполо. Впрочем, и Кранах,
и Тьеполо лучше в коллекции Тиссен-Борнемиса (зал №48) — семи десятках работ
из размещенного ныне в Мадриде самого известного частного собрания старых мастеров.
Есть даже один шедевр — «Мадонна» Фра Анджелико — плюс трогательная маленькая
ерунда вроде «Рождества и сюжетов из детства Христа» Пьетро да Римини или «Христа
на пути на Голгофу» Андреа дель Бартоло.

Поначалу отдел современного искусства (1800-1940) на втором этаже производит столь

же гнетущее впечатление, что и Ренессанс с барокко: даже когда каталонца Марья
Фортуня (зал №62) аттестуют лучшим испанским художником XIX века после Гойи —
это не комплимент испанскому искусству. Но где-то под занавес первой части отдела, зала
с 69-го, начинается модерн, и ситуация выправляется. Последние два зала этой части
посвящены двум законодателям мод Барселоны того времени, нахватавшимся парижских
веяний импрессионистам Рамону Казасу (зал №71) и Сантьяго Русиньолю (зал №72).
Вторая часть экспозиции (наискосок от выхода из первой) открывается хитом — мебелью
Гаспара Омара из парадного салона дома Льео-Мурера; дальше по ходу осмотра
за символистскими пейзажами Жуакима Мира (зал №76) будет еще мебель Гауди
и Жужоля из дома Батльо и крипты колонии Гуэль (зал №77). После модернизма
каталонское искусство ударилось в небезынтересный неоклассицизм (залы №83-85),
а дальше уже можно двигать на выход, обращая внимание лишь на скульптуру — Пау
Гаргальо (зал №87), Леандра Кристофоля (зал №91) и особенно Хулио Гонсалеса (зал
№94). Из необязательного, но забавного — китчевые фотоиконы в зале №81 и живопись
видной барселонской художницы-авангардистки Olga Sacharoff (зал №90) — угадайте
откуда.

Помимо основных разделов в MNAC также есть секции фотографии и нумизматики (на
втором этаже), но на это сил уже не хватает ни у кого. Ну разве что на фотографию.
вт-сб 10.00-19.00, вс и праздники 10.00-14.30, закрыт 1 января, 1 мая и 25 декабря
Вход вт-ср, пт-вс — €8,50, временные выставки вт-ср, пт-вс — €5, музей и временные
выставки вт-ср, пт-вс — €12, чт после 18.00, для детей от 7 лет до 21 года и лиц
старше 65 лет вт-вс 30%-ная скидка, первый чт месяца свободный (только постоянная
экспозиция)

Музей Пикассо (Museu Picasso)

Montcada, 19
93 319 63 10
www.museupicasso.bcn.es
Metro Jaume I
Один из трех (наряду с парижским и антибским) главных музеев художника
открылся в 1963 году в готическом особняке Беренгера д’Агилара на улице Монкада
и с тех пор, постепенно обрастая залами, занял уже пол-улицы. Собрание крайне
неровное: чего-то очень много, чего-то нет вовсе. Основу коллекции составили работы,
хранившиеся в Барселоне у родителей художника, — то есть все, что Пикассо оставил,
уезжая в 1904-м в Париж, от первых детских набросков до самого сока «голубого
периода» и начала «розового». Дальше — тишина до 1917 года, когда художник привез
в Барселону свою невесту Ольгу Хохлову и труппу дягилевских «Русских балетов».
Работы, написанные в то время, остались в городе и в конце концов попали в музей.
Затем — опять тишина на 40 лет, до серии вариаций на тему веласкесовских «Менин»,
в которой барочные образы раскладываются до чистого соотношения линий и объемов,
и каннской серии «Голубей» (обе — 1957). Живописный раздел завершается несколькими
разрозненными работами поздних лет. Помимо живописи в музее имеется большой раздел
керамики 1947-1965 годов (дар Жаклин Пикассо) и замечательная секция печатной
графики. Даже после смерти своего друга и секретаря Жауме Сабартеса Пикассо
откладывал для него по экземпляру из тиража каждой своей гравюры; все они хранятся
в барселонском музее, многие выставлены и — особенно линогравюры и оттиски белыми
чернилами на белой бумаге — не забываются уже никогда.
вт-вс, праздники 10.00-20.00
Вход — €6, временные выставки — €5, музей и временные выставки — €8,50, для
студентов и лиц старше 65 лет — 50%-ная скидка, первое вс месяца и для детей
до 16 лет свободный (только постоянная экспозиция)
Фонд Жуана Миро(Fundació Joan Miró)
Plaça Neptú, s/n, Parc de Montjuïc
93 443 94 70
www.bcn.fjmiro.es
Metro Paral.lel, далее фуникулером
Чудесное здание для музея своего друга Миро выстроил лучший каталонский
архитектор-рационалист Жузеп-Льюис Серт. Солнечный свет, проникая через сложную
систему арок в крыше, заливает галереи, в которых выставлена пара сотен поздних картин
художника, графика, скульптура; еще несколько скульптур стоят в саду и на крыше.
Помимо работ Миро имеется несколько подарков, среди которых — совершенно
гипнотизирующий мобиль Кальдера и ртутный фонтан, изначально предназначавшийся,
как и «Герника» Пикассо, для испанского павильона на Парижской выставке 1937 года.
Если в Фонде работает выставка — а там всегда проходят выставки, под это полздания
отведено, — то, скорее всего, это лучшая выставка, которую только можно в эти дни
посмотреть в Барселоне.
Июль-сентябрь: вт-ср, пт-сб 10.00-20.00, чт 10.00-21.30, вс, праздники 10.00-14.30;
октябрь-июнь: вт-ср, пт-сб 10.00-19.00, чт 10.00-21.30, вс, праздники 10.00-14.30
Вход: постоянная экспозиция — €7,20, для студентов и лиц старше 65 лет — €5,
временные выставки — €4, для студентов и лиц старше 65 лет — €3

Музей современного искусства Барселоны (Museu d’Art Contemporani de Barcelona,

MACBA)
Plaça dels Àngels, 1
93 412 08 10
www.MACBA.es
Metro Universitat, Catalunya

Белоснежное здание американца Ричарда Майера, залитое чистейшим

средиземноморским светом. Хронологически коллекция продолжает раздел современного
искусства mnac (с 1940-х до 2000-х), географически — расширяет ее: в MACBA
представлено достаточно иностранцев, от Клее до Бойса, чтобы избежать любые
обвинения в национальной ограниченности. Постоянной экспозиции нет, собрание
показывают по частям.
25 июня — 24 сентября: пн, ср-пт 11.00-20.00, сб 10.00-20.00, вс, праздники 10.00-15.00;
25 сентября — 24 июня: пн, ср-пт 11.00-20.30, сб 10.00-20.00, вс, праздники 10.00-15.00
Вход пн-вт, чт-вс — €7, для студентов пн-вт, чт-вс — €5,50, ср — €3, для детей
до 14 лет и лиц старше 65 лет свободный

Епископальный музей (Museu Diocesà)

Avinguda de la Catedral, 4
93 315 22 13
Metro Jaume I
Коллекция церковного искусства барселонской епархии — от Средних веков
до XX века, — выставленная в особняке xv века перед кафедральным собором. Особого
внимания заслуживают фрески из Полиньи (XI век), серебро (распятие из Риельс-дел-Фай,
дарохранительница из Санта-Мария-дел-Мар) и ретабло «Святой Иоанн Креститель»
работы Берната Мартореля, очень важного живописца каталонской готики.

вт-сб 10.00-14.00, 17.00-20.00, вс, праздники 11.00-14.00

Вход — €2

Исторические музеи
Морской музей (Museu Marítim)
Avinguda Drassanes, s/n
93 342 99 20
www.museumaritimbarcelona.com
Metro Drassanes
Как минимум одно слово из каталонского попало во все европейские языки —
«яхта». Богатейшему морскому наследию Каталонии посвящен запоминающийся музей,
поселившийся под сводами готических верфей Педро Церемонного. Все известные
человечеству техники кораблестроения, сцены из жизни рыбаков Коста-Бравы, носовые
фигуры, карты — и корабли, корабли, корабли, всех размеров и форм, от фрегата
в бутылке до боевой галеры, с мостика которой дон Хуан Австрийский командовал
христианским флотом в битве при Лепанто, в натуральную величину. Экспозиция
заканчивается аудиовизуальным шоу «Великое морское приключение»: с капитанского
мостика той самой галеры дона Хуана посетители переходят на борт корвета, попадают
в шторм в Карибском море, пересекают океан на пароходе «Королева Виктория-Евгения»
и погружаются на морское дно в подводной лодке инженера Мунтурьоля. Во всяком, кто
в детстве мечтал стать моряком, тут же просыпается ребенок. И клочья пены
на ботфортах…
пн-вс 10.00-19.00
Вход — €6, для детей от 7 до 16 лет, студентов и лиц старше 65 лет — €3, для детей
до 7 лет свободный

Музей истории города (Museu d’Història de la Ciutat)

Plaça del Rei, s/n
93 315 11 11
www.museuhistoria.bcn.es
Metro Jaume I
Почти ни одного экспоната под стеклом, что для исторического музея, согласитесь,
редкость. Барселонский музей истории города — собрание древних пространств,
а не предметов. Во-первых, самые большие подземные раскопки в Европе: расчищена
значительная часть римской Барселоны, хотя справедливости ради надо заметить, что
удовольствие от этого способен получить лишь человек, наделенный сильным
воображением, — слишком много надо домысливать. Зато — во-вторых, в-третьих и в-
четвертых — парадный зал Тинель (1359) Большого королевского дворца с фирменной
каталонской системой сводов (арки-диафрагмы, опирающиеся на контрфорсы
и поперечные арки); дворцовая капелла Святой Агаты с «Алтарем коннетабля
Португальского» (1464-1466) работы великого Жауме Угета; и башня короля Мартина
с коронным видом на Королевскую площадь. Словом, никакой не музей, а единственная
возможность попасть внутрь Большого королевского дворца.
1 июня — 30 сентября: вт-сб 10.00-20.00, вс, праздники 10.00-15.00; 1 октября — 31 мая:
вт-сб 10.00-14.00, 16.00-20.00, вс, праздники 10.00-15.00
Вход — €4, для студентов — €2,50, для детей до 16 лет, лиц старше 65 лет и первую
сб месяца свободный

Музей доколумбового искусства Барбье-Мюллер (Museu Barbier-Mueller d’Art

Precolombí)
Montcada, 12-14
93 310 45 16
www.barbier-mueller.ch
Metro Jaume I
Первоклассный частный музей. Помимо трех общеизвестных культур — ацтеков,
майя и инков — тут есть и такое, о чем не всякий историк сразу вспомнит: цивилизации
ольмеков, Теотиуакана, сапотеков, чавин, паракас, наска, моче, племен Панамского
перешейка и Амазонии. Некоторым экспонатам по 4 тысячи лет. Из редкостей — статуя
бога огня Уэуэтеотля (IX-VI века до н.э.) и керамика ольмеков. Только вот чьи
конкистадоры уничтожили все эти великолепные цивилизации, в крайне научном музее
не сказано ни слова.
вт-сб 10.00-18.00, вс, праздники 10.00-15.00
Вход — €3, для студентов до 25 лет и лиц старше 65 лет — €1,50, для детей до 12 лет
и первое вс месяца после 15.00 свободный

Египетский музей — Археологический фонд Клоса (Museu Egipci — Fundació

Arqeològica Clos)
València, 284
93 488 01 88
www.fundclos.com
Metro Passeig de Gràcia
Частный музей коллекционера Жорди Клоса состоит из шести сотен экспонатов,
распределенных по темам: фараоны, частная жизнь, погребальные практики и т.д. Если
коллекционер вам понравился, а в бумажнике заваляются несколько лишних сотен евро,
можете тут же и поселиться в его отеле Claris, также набитом древностями.

пн-сб 10.00-20.00, вс 10.00-14.00

Вход — €6, для студентов и лиц старше 65 лет — €5

Прочие музеи

Пространство Гауди — Педрера (Espai Gaudí — La Pedrera)

Provença, 261
902 40 09 73
www.caixacatalunya.es
Metro Diagonal
Верхний этаж Педреры занят экспозицией, посвященной жизни и архитектуре
Гауди, с изобилием макетов и моделей, иллюстрирующих конструктивные выдумки,
на которые обычно не обращают внимания туристы, увлеченные броскими фасадами.
Этажом ниже — так называемая «Квартира в Педрере», выдаваемая за типичные
буржуазные апартаменты где-то между 1909 (Трагическая неделя) и 1929
(Международная выставка) годами. Судя по экспозиции, на стенах типичных буржуазных
апартаментов 1909-1929 годов висели обрамленные облигации государственного займа
и рекламы патентованных средств для присыпки испанских младенцев. Еще ниже — зал,
в котором проходят всякие важные выставки искусства, которое 80-100 лет назад
считалось современным (фовизм, экспрессионизм и т.п.); вход свободный. На самом деле
популярность самого посещаемого музея Барселоны объясняется возможностью
прогуляться по самой фантастической крыше города. С июля по сентябрь количество
забирающихся на крышу резко возрастает: по вечерам здесь работает бар La Pedrera de Nit
(пт-сб 21.00-1.00).
пн-вс 10.00-22.00
Вход — €7, для студентов, лиц старше 65 лет — €3,50, La Pedrera de Nit — €10, включая
один напиток

Музей футбольного клуба «Барселона» (Museu del FC Barcelona)

Camp Nou, Avinguda Arístides Maillol, 12-18 (стадион Ноу-Камп, входы 7 и 9)
93 496 36 08
www.fcbarcelona.es
Metro Collblanc
Согласно статистике, самый популярный барселонский музей из тех, что не имеют
отношения к Гауди, и третий (после Педреры и Саграда-Фамилии) в общем зачете.
Фотографии, кубки, майки, бутсы и тому подобное плюс записи чуть ли не всех голов,
забитых «Барсой» за последние полвека, и козырной вид на поле лучшего европейского
стадиона из директорской ложи.
пн-сб 10.00-18.30, вс, праздники 10.00-14.00
Вход — €6, для студентов, членов фан-клуба и детей до 13 лет — €4,50

Музей Фредерика Мареса (Museu Frederic Marès)

Plaça Sant Iu, 5-6
93 310 58 00
www.museumares.bcn.es
Metro Jaume I
Скульптор Фредерик Марес прожил почти сто лет и все это время собирал что под
руку попадется: от церковной скульптуры до театральных афиш, от щипцов для орехов
до трамвайных билетиков, от кружев до курительных трубок — от а до я со всеми
остановками. Руководство музея пыталось было внести в эту мешанину хоть какую-то
видимость порядка, чтобы перенести акцент с дикой пестроты целого на художественную
и историческую ценность отдельных экспонатов — но, кажется, плюнуло, и пока Музей
Мареса представляет редкую возможность убедиться, что несколько десятков готических
Богородиц, выставленные в ряд, производят примерно такое же впечатление, что
и выставленные в ряд сотни сигарных этикеток или вееров — а и тому, и другому,
и третьему здесь посвящено по несколько залов. Разные этажи музея открыты в разные
дни, одни по вторникам, четвергам и субботам, другие по средам, пятницам
и воскресеньям; во второй раз вас пустят по тому же билету. И не пропустите темный
пустой коридорчик на втором этаже, ведущий к запертой двери; экспонатами здесь
работают виды из всех трех окошек — на площадь Короля, горгульи собора и в зал
Тинель Большого королевского дворца.
вт-сб 10.00-19.00, вс, праздники 10.00-15.00
Вход — €3, для детей от 12 до 16 лет, студентов до 25 лет и лиц старше 65 лет —
€1,80, ср после 16.00 и первое вс месяца свободный

Андско-амазонский этнографический музей (Museu etnogràfic andino-amazònic dels

caputxins de Catalunya)
Cardenal Vives i Tutó, 16
93 204 34 58
FGC Reina Elisenda
В монастыре капуцинов в Сарье хранится коллекция, собранная миссионерами
их ордена в Южной Америке. Интересное искусство доколумбовой эпохи, ритуальные
маски и современные ремесленные поделки индейцев.
Посещение по предварительной договоренности
Вход свободный

Выставочные залы

Барселонский центр современной культуры (Centre de Cultura Contemporània

de Barcelona, CCCB)
Montalegre, 5
93 306 41 00
www.cccb.org
Metro Catalunya
CCCB используется как выставочный зал при соседнем музее MACBA. Самые
масштабные выставки в городе неизменно проходят здесь, а параллельно им — несколько
экспозиций поменьше и поскромнее. Кроме того, в июне CCCB становится основной
площадкой дневной части фестиваля Sònar, а все лето в патио центра по ночам могут
показывать какое-нибудь интересное кино.

21 июня — 21 сентября: вт-сб 11.00-20.00, вс 11.00-15.00; 22 сентября — 20 июня: вт,

чт-пт 11.00-14.00, 16.00-20.00, ср, сб 11.00-20.00, вс и праздники 11.00-19.00; 26 декабря,
5 и 6 января 11.00-15.00
Вход: каждая выставка вт, чт-вс — €4,40, две и больше вт, чт-вс — €6, ср, для
студентов до 25 лет и лиц старше 65 лет вт-вс каждая выставка — €3,30, для детей
до 16 лет свободный

Культурный центр CaixaForum (Centre Cultural de la Fundació La Caixa, CaixaForum)

Avinguda Marquès de Comillas, 6-8
93 476 86 00
www.lacaixa.es/caixaforum
Metro Espanya
Все испанские сберегательные кассы обязаны направлять часть прибыли
на культурные мероприятия. Выставочный зал Caixa de Catalunya расположен в Педрере;
зал их главных конкурентов, La Caixa, в 2001 году переехал из красивого, но тесного дома
Макая в другую постройку Пуча-и-Кадафалка, бывшую фабрику Казарамона у подножия
Монжуика. Теперь на борьбу с конкурентами есть аж 8 000 квадратных метров: можно
выставить хотя бы часть немаленькой коллекции La Caixa. Жесточайшее соперничество
выплескивается в борьбу выставок, благодаря чему и у La Caixa, и у Caixa de Catalunya
всегда есть что посмотреть.
вт-вс 10.00-20.00
Вход свободный

Фонд Антони Тапиеса (Fundació Antoni Tàpies)

Aragó, 255
93 487 03 15
www.fundaciotapies.org
Metro Passeig de Gràcia
Антони Тапиес, самый главный из ныне живущих каталонских художников,
получил под свой центр модернистское здание издательства «Мунтане и Симон», первую
зрелую работу Думенека-и-Мунтане, ближайшего родственника одного из издателей.
Вместо того чтобы посвятить себе, любимому, все здание, Тапиес большую часть его
отвел под выставки современного искусства, куратором которых, как правило, выступает
сам.
вт-вс 10.00-20.00
Вход — €4,20, для студентов и лиц старше 65 лет — €2,10, для детей до 16 лет
свободный

Гостиницы

Ориентация

Как бы ни было трудно в это поверить сегодня, еще лет пятнадцать назад в путеводителях
по Испании Барселона рекомендовалась как малоизвестное направление и идеальное
место для желающих избежать толп туристов даже в разгар сезона. Массовой
популярностью город обязан Олимпиаде и сопровождавшей ее глобальной реконструкции
всего и вся. И как бы ни старались владельцы гостиниц угнаться за растущим потоком
посетителей, пока это у них не очень получается. Несмотря даже на скорость, с которой
появляются новые отели, в период отпусков и в выходные мест хронически не хватает.
Бронировать номер заранее — суровая необходимость, особенно в ночь с субботы
на воскресенье.

Определенные сюрпризы ожидают путешествующих в Барселону одиночек — во многих

гостиницах, особенно тех, что подороже, одноместных номеров нет в принципе, а вместо
них предлагается жить в двухместном, который становится для вас дешевле всего лишь
на стоимость второго завтрака (habitación doble a uso individual). Для детей,
путешествующих с родителями, в номер могут поставить за небольшие дополнительные
деньги еще одну кровать, но если дети у вас уже большие — или даже уже и не дети
вовсе, — трехместные и более номера тоже большая редкость. Зато там, где они есть, —
как правило, в более дешевых заведениях — в пересчете на койко-место жить втроем или
вчетвером получается заметно выгоднее, чем вдвоем, а тем более одному. Но в таком
случае имеет смысл рассмотреть и вариант со съемными квартирами или
апартаментами — не стоит подвергать даже самую крепкую дружбу испытанию
вынужденным совместным проживанием.

Большинство гостиниц в городе — наследие той поры, когда в Барселону приезжали

в основном по делам: корректные, но совершенно безликие бизнес-отели. Получить
полный их список (равно как и забронировать номер) можно в информационных офисах
на площадях Каталонии и Сан-Жауме. Далее приводятся некоторые отели, выделяющиеся
на общем сером фоне. Указанные цены — официальные расценки гостиниц, которые
в Испании регулируются по закону. На сайтах более дорогих отелей бывают довольно
соблазнительные спецпредложения (в частности, в гостиницах, рассчитанных в основном
на бизнес-публику, случаются серьезные скидки по выходным). Кроме того, стоит
заглянуть на www.tripadvisor.com — почитать отзывы постояльцев, рецензии
в путеводителях, статьи в прессе и понажимать на ссылки гостиничных порталов
и крупных агентств, выкупающих блоки мест в отелях с заметной экономией для
конечного потребителя. А вот обращаться в московские, питерские и прочие турагентства,
пожалуй, стоит только в том случае, если вы не можете себе сделать кредитную карту
и забронировать отель сами: пользующиеся услугами агентств соотечественники
в Барселону заезжают на день на экскурсию с курорта, так что в городских гостиницах
российские турагенты ничего не понимают и скидок у них никаких не дождешься.

Кредитные карты основных платежных систем принимаются к оплате во всех

перечисленных заведениях (немногочисленные исключения оговариваются отдельно).

Дороже €250
Clari
Pau Claris, 150
93 487 62 62, факс 93 215 79 70
www.derbyhotels.es
Metro Passeig de Gràcia
Claris гарантированно попадает в любую антологию «Самые
красивые/романтические и т.п. гостиницы мира». Отель принадлежит известному
коллекционеру древностей, владельцу самого важного собрания древнеегипетского
искусства в Испании Жорди Клосу. Даже в самом простецком номере будет висеть какая-
нибудь гравюра из наполеоновской экспедиции в Египет, а на полу лежать килим,
а уж в люксах, холлах и прочих местах общего пользования сложно не наткнуться
на римскую, индийскую или бирманскую скульптуру, мебель XVIII-XIX веков,
карфагенские мозаики и т.п. Помимо того, в отеле имеется свой собственный музейчик,
в котором выставлено, как правило, доколумбовское искусство Америки или тот
же Египет. Разумеется, в наличии последние чудеса техники, бассейн на крыше
и японский сад камней.
Одно-, двухместный номер — €160-250, люкс — €250-975

Grand Marina Hotel

Moll de Barcelona s/n, World Trade Center
93 603 90 00, факс 93 603 90 90
www.grandmarinahotel.com
Metro Drassanes
Новый пятизвездочный отель открылся в 2002 году под крышей барселонского
World Trade Center в порту. Здание работы Йо Минг Пея (архитектора, сделавшего
стеклянную пирамиду в Лувре), закручиваясь спиралью, уходит в землю на манер нью-
йоркского Музея Гуггенхайма. В лобби — море мрамора, в баре — бордовые диваны
с круглыми подушками, на крыше — бассейн с шезлонгами и захватывающим дух видом
на город, Монжуик и Старый порт. Чтобы такого вида, но из ваших собственных окон,
было побольше, номера вытянуты вдоль внешней стены круглого здания. За это
приходится платить странноватой планировкой, но не забывайте открывать на ночь
шторы: ради трубы круизного лайнера, пришвартовавшегося к вашему окну на восьмом
этаже, можно потерпеть и дикую конфигурацию номера. Как и положено отелю такой
категории (но почему-то не в Испании), персонал улавливает желания гостя прежде, чем
они материализуются в его голове. Президентский люкс частенько занят Хулио
Иглесиасом, но не отчаивайтесь — номер 711 с треугольной террасой тоже вполне
симпатичный.
Одно-, двухместный номер — от €240, люкс — от €375

Gran Hotel La Florida

Carretera de Vallvidrera al Tibidabo, 83-93
93 259 30 00, факс 93 259 30 01
www.hotellaflorida.com
FGC Peu Funicular
Этот замок у вершины Тибидабу задумывался в 1920-е годы как место для вылазок
как бы за город: если отвлечься от видов на Барселону под ногами, полнейшая сельская
идиллия. Список гостей за первые десятилетия существования отеля впечатляет:
Хемингуэй, Гиммлер, Петен, половина королевских семей Европы и наследники всех
солидных барселонских состояний. В 1950-е идиллия закончилась, «Флориду» закрыли
за нерентабельностью, и все эти годы отель простоял заброшенный; от полнейшего
разрушения его спас только статус памятника архитектуры. Летом 2003-го La Florida
открылась вновь после капитального ремонта, для которого новые хозяева, американцы,
выписали со своей родины нескольких современных художников, в том числе даже одну
знаменитость — Ребекку Хорн. Только теперь это не просто отель, а курорт спа. Если
в ваши планы входит хотя бы изредка выбираться в город (иначе зачем вам этот
путеводитель?), жить здесь, возможно, не самая хорошая идея: для любой вылазки
в Барселону понадобится либо заказывать такси, либо предпринимать целую
экспедицию — пешком по горной тропке, потом на фуникулере и электричке fgc
(вариант — пешком, на фуникулере, трамвае и метро).
Одно-, двухместный номер — €390-495, люкс — €765-1 600, завтрак — €27
Hotel Arts Barcelona
Marina, 19-21
93 221 10 00, факс 93 221 10 70
www.harts.es
Metro Ciutadella — Vila Olímpica
Первый в Европе отель сети Ritz-Carlton занимает 44-этажный небоскреб
в Олимпийском порту. До открытия Grand Marina Arts считался самым роскошным отелем
Барселоны. Все прелести, какие только можно было придумать, от фонтанов у входа
и сада скульптур до единственного в городе открытого бассейна с видом на море
и вышколенного, как прусская армия времен Фридриха Великого, персонала. 482 номера:
минимализм, техника от Bang & Olufsen и — как если бы всего этого было
недостаточно — ошеломляющий вид из любого окна: либо бесконечная белесая
средиземноморская голубизна, либо вся Барселона у ног победителя (только избегайте
номеров, выходящих на соседнюю башню Mapfre, — видок так себе). Этажи с 30-го по 33-
й функционируют как совершенно эксклюзивная зона The Club с отдельным доступом;
еще выше расположены двухэтажные пентхаусы за совсем уж адские тыщи.
Одно-, двухместный номер — €300-500, люкс — от €1 926

Hotel Neri
Sant Sever, 5 (Plaça Sant Felip Neri)
93 304 06 55, факс 93 304 03 37
www.hotelneri.com
Metro Jaume I, Catalunya
Рано или поздно такое место должно было появиться — дизайнерский бутик-отель
в особнячке XVIII века на самой, пожалуй, обаятельной площади Готического квартала —
Сан-Фелип-Нери. Конечно, есть свои поклонники и у площадей вокруг церкви Санта-
Мария-дел-Пи, но там вам пришлось бы мириться с гамом туристических кафе
и уличными музыкантами под окнами. Здесь же единственное, что может
побеспокоить, — крикливые дети из школы внизу, да и то только на переменах. Плюс два
шага до всего (если не заплутаете в закоулках Еврейского квартала). У расположения
в пешеходной зоне есть только один серьезный минус: подъехать на такси прямо к порогу
не удастся — позвоните, предупредите о приезде, чтобы вам помогли с вещами. Сам
отель, открывшийся летом 2003 года, построен на контрасте между старинным зданием
в средневековом квартале и современной начинкой вроде плазменных экранов в номерах,
дизайнерской мебели и света. Самое красивое в отеле — пожалуй, библиотека на первом
этаже с эффектно подсвеченными книгами на полках и терраса на крыше с гамаками
и видом на черепичное море Готического квартала. Шеф-повар гостиничного ресторана
когда-то работал у Феррана Адрьи в El Bulli.
Одно-, двухместный номер — €285-308, люкс — €332-359, завтрак — €18

Hotel Omm
Rosselló, 265
93 445 40 00, факс 93 445 40 04
www.hotelomm.es
Metro Diagonal

Империя Tragaluz начинала с дизайнерских ресторанов — Tragaluz, Agua и т.д., так

что когда они решили перейти в наступление на гостиничном фронте, первый же отель
у них вышел, разумеется, донельзя дизайнерским. Здание перестроил архитектор Жули
Капелья, тот же, что делал Hotel Diagonal. Из черного-черного коридора, для беззвучности
выстланного резиной, вы попадаете в свой светлый-светлый минималистический номер
с полами из светлого дуба — номер, который уместнее выглядел бы в Копенгагене, когда
бы не средиземноморское солнце, бьющее в полдень в окно со стороны бульвара
Грасии, — и тут, конечно, ожидается, что вырвавшиеся у вас с порога ахи и охи заставят
закрыть глаза на все мелкие и не очень погрешности сервиса, преследующие Omm
с самого его открытия в 2003 году. Но даже самые требовательные постояльцы готовы
мириться с ними не ради дизайна, так ради террасы с бассейном на крыше, с которой
открывается отличный вид на крышу Педреры, или ради гостиничного ресторана Moo,
заведовать которым выписали из Жероны двухзвездочных мишленовских лауреатов
братьев Рока. Они, эти самые требовательные постояльцы, уже сейчас бронируют номера
на осень 2005 года, когда на втором этаже «Омма» откроется спа — тоже, разумеется,
донельзя дизайнерский.
Одно-, двухместный номер — €374, люкс — €500

Ritz
Gran Via de les Corts Catalanes, 668
93 510 11 30, факс 93 318 01 48
www.ritz-barcelona.com
Metro Passeig de Gràcia
Самый именитый отель города имеет своих поклонников и злопыхателей. И пусть
последние отмечают запах и общее ощущение богадельни — все претензии конкурентов
парируются старомодной роскошью и громкой историей, включающей помимо прочих
Дали, который жил здесь месяцами.
Одноместный номер — от €256, двухместный — от €308, люкс — €368-1 136

От €100 до 250

Albinoni
Avinguda Portal de l’Angel, 17
93 318 41 41, факс 93 301 26 31
www.hoteles-catalonia.es
Metro Catalunya
Возможно, самая приятная гостиница Готического квартала в этой ценовой
категории поселилась во дворце Рокамора 1870-х годов. Впечатляющий холл
с начищенными до блеска изразцами, световым фонарем над узорчатой лестницей
и баром, устроенным в бывшем въезде для экипажей. Завтрак в симпатичном патио —
сюда же выходят террасы некоторых номеров.
Одноместный номер — от €138, двухместный — от €177, трехместный — от €221,
завтрак — €22

Casa Camper
Elisabets, 11
93 342 62 80, факс 93 342 75 63
www.casacamper.es
Metro Catalunya, Universitat
Подвешенные под потолок велосипеды собственной конструкции, витрины
с какими-то загадочными объектами, фото во всю стену — если заглянуть через
затемненное стекло с улицы, Casa Camper выглядит как очередная галерея, которых и так
немало в этом квартале вокруг музея современного искусства macba. Под этим
камуфляжем таится идеальный бутик-отель, совместное предприятие создателей обуви
Camper и дизайнерского магазина Vinçon. Пять этажей, на каждом — четыре стандартных
номера и один люкс. Каждый номер состоит из гостиной и спальни: в стандартном номере
перейти из одной комнаты в другую можно только через общий коридор. Все гостиные
выходят на улицу Элизабетс и снабжены гамаком, в котором можно качаться у окна, все
спальни заканчиваются ванными со стеклянной стеной, выходящей во внутренний двор
отеля, — подглядывать за вами некому, кроме гигантских фикусов в кадках на глухой
стене напротив. Впрочем, если вы собираетесь заниматься в ванной чем-то таким, что
вгонит в краску и растения, можно закрыть жалюзи. Вместо мини-бара в номере —
круглосуточный бесплатный снэкбар на первом этаже, где можно набрать бутербродов
и каких-нибудь салатов. Удивительно организованное пространство обживается крайне
быстро, и вскоре по отелю начинаешь носиться, как по дому родному: проголодался —
метнулся вниз за едой, надоело качаться в гамаке — пошел загорать на террасу на крыше.
Настроение не испортят даже полный запрет на курение в отеле и необходимость везде
таскать с собой магнитную карточку от номера (она же — от входа в отель) на красном
шнурке, как в пионерском лагере.
Одноместный номер — €187-220, двухместный — €203-241, люкс — €209-262

Colón
Avinguda de la Catedral, 7
93 301 14 04, факс 93 317 29 15
www.hotelcolon.es
Metro Jaume I, Catalunya
Классический гранд-отель, хотя и не совсем в той лиге, что Ritz. 147 номеров
с рестораном, пиано-баром и коронным видом (по крайней мере, из всех люксов) на фасад
собора напротив и всегда оживленную площадь перед ним. Впрочем, от шума всегда
оживленной площади, включая ночной ор подвыпивших гуляк, не спасают никакие
стеклопакеты — и, как ни странно, даже в номерах, выходящих во внутренний двор-
колодец.
Одноместный номер — €105-115, двухместный — €130-260, люкс — от €300

Condes de Barcelona
Passeig de Gràcia, 73-75
93 445 00 00, факс 93 445 32 32
www.condesdebarcelona.com
Metro Passeig de Gràcia
Один из самых популярных дорогих отелей города занимает два модернистских
здания по обе стороны перекрестка бульвара Грасии и улицы Мальорка в самом сердце
Золотого квадрата. При перестройке зданий под очень современный отель со старой
архитектурой обошлись на удивление деликатно и не стали разводить туда никакого
кричащего хай-тека, популярного в барселонских гостиницах этой ценовой категории.
Выбрать одно из двух зданий непросто; если хотите жить ближе к бассейну на крыше
с видом на Педреру — селитесь в №75 (доступ на крышу есть у постояльцев обоих
корпусов, но как-то странно ходить в бассейн через дорогу), если важнее, чтобы было
потише и поспокойнее, — в №73. Только не соглашайтесь на номера на нижних этажах:
прямо под Condes проходит зеленая ветка метро — трясет.
Одно-, двухместный номер — €105-239

Duques de Bergara
Bergara, 11
93 301 51 51, факс 93 317 34 42
www.hoteles-catalonia.es
Metro Catalunya
Великолепный модернистский холл с резным деревом и гравировками на стекле,
мраморная лестница… Хотя на этом весь модерн в Duques de Bergara (постройка Эмилио
Салы, учителя Гауди) заканчивается, ощущение уже задано. Современные просторные
номера, бассейн под навесом в патио и идеальное расположение — полшага от площади
Каталонии. Правда, несколько комнат темноваты, но шанс наткнуться именно на них
невелик — всего номеров 151.
Одно-, двухместный номер — €143-242, завтрак — €13

Granvia
Gran Via de les Corts Catalanes, 642
93 302 50 46, факс 93 318 99 97
www.nnhotels.es
Metro Passeig de Gràcia
Особняк банкира, перестроенный в нарочито старомодную и очень спокойную
гостиницу. Картины в позолоченных рамах, канделябры… И пусть кресла à la Людовик
XV — состаренный новодел, общий дух ветшающего рококо выдержан довольно точно,
особенно в столовой.
Одноместный номер — €102-112, двухместный — €123-139, завтрак — €11

Hotel Diagonal
Avinguda Diagonal, 205
93 489 53 00, факс 93 489 53 09
www.hoteles-silken.com
Metro Glòries
В 2004 году Барселона получила очередной символ — переливающуюся разными
цветами фаллическую башню Агбар, выстроенную у площади Глориас великим Жаном
Нувелем. Рядом с небоскребом вырос Hotel Diagonal, целиком — от самого здания
до последней лампы в номере — придуманный для гостиничной сети Silken Жули
Капельей, президентом авторитетнейшей дизайнерской ассоциации FAD. Результат —
драгоценная стеклянная шкатулка-башенка, в которую встроены стеклянные шкатулки
номеров, а в них, в свою очередь, — стеклянные шкатулки ванных комнат. Все
необычайно точно выверено: от пиано-бара при входе — заманчивой инсталляции
из подсвеченных бутылок голубого джина Bombay Sapfire — до непременного бассейна
на крыше. Загвоздка только с местом: два шага до блошиного рынка Encants —
не проблема оказаться там хоть в пять утра, когда настоящие маньяки якобы
и отлавливают на развалах все по-настоящему ценное, — но очень, очень, очень далеко
до всего остального. Вдобавок виды на окрестные пустыри весьма способствуют
экспериментам с хитроумными системами жалюзи, которыми снабжены стены номеров-
шкатулок, — в основном в пользу полнейшего их, жалюзи, закрытия. Но ничего красивее,
чем сам отель, вы за такие деньги в городе, конечно, не найдете.
Одно-, двухместный номер — €100-180, люкс — €250-350

Nouvel
Santa Anna, 18-20
93 301 82 74, факс 93 301 83 70
www.hotelnouvel.com
Metro Catalunya
Небольшой трехзвездочный отель на тихой пешеходной улочке в двух шагах
от площади Каталонии и трех с половиной — от собора. Номера (всего 54, так что
бронировать стоит заранее) очень просторные, но в каком-то безликом современном духе:
кафельные полы, белые стены, мебель из светлого дерева. Зато снаружи, в холле
и на лестнице — сплошь гравированное стекло, резьба, лепнина и прочие вариации
на тему модернизма.
Одноместный номер — €71-135, двухместный — €90-117, трехместный — €207-222,
люкс — €228
Oriente
La Rambla, 45-47
93 302 25 58, факс 93 412 38 19
www.hotelhusaoriente.com
Metro Drassanes
Первый и долгое время единственный в Барселоне отель, так что все
останавливались здесь: от Ганса Христиана Андерсена до Тосканини, игравшего
в соседнем Лисеу. Правда, сейчас от былого величия остались лишь фасад, столовая
и бальная зала, встроенная в клуатр сожженного в 1835 году монастыря. Довольно
сиротливые комнаты, а те, что выходят на Рамблу, еще и темные: по стечению
обстоятельств это северная сторона дома, так что солнца здесь не бывает никогда.
Одно-, двухместный номер — €74-139

Park Hotel
Avinguda Marquès de l’Argentera, 11
93 319 60 00, факс 93 319 45 19
www.parkhotelbarcelona.com
Metro Barceloneta
До 1980-х выдающиеся произведения современной архитектуры в Барселоне
можно было пересчитать по пальцам одной руки. Собственно, их всего два: Фонд Миро
Жузепа Льюиса Серта на Монжуике и Park Hotel, построенный в 1950-1953 годах Антони
де Морагасом у Французского вокзала. Белая шестиэтажная башенка на 91 номер вполне
естественно смотрелась бы где-нибудь на адриатическом побережье Италии (там такой
стиль назывался бы органистическим). В 1990 году гостиница была любовно
отреставрирована сыном архитектора, который даже воспроизвел папину мебель,
изначально спроектированную специально для отеля. Самые впечатляющие части здания,
лестница и бар, были восстановлены несколько лет назад, когда в гостиницу въехал Abac,
один из лучших ресторанов nouvelle cuisine в Барселоне. Дополнительный бонус —
идеальное расположение поблизости от ресторанов и пляжей Барселонеты, баров
бульвара Борн и музеев улицы Монкада. Для ностальгирующих по пятидесятым.
Одноместный номер — €110, двухместный — €135

Sant Agustí
Plaça Sant Agustí, 3
93 318 16 58, факс 93 317 29 28
www.hotelsa.com
Metro Liceu
Одна из старейших гостиниц в городе постоянно ремонтируется, теряя по пути,
утверждают пуристы, былое очарование. Спешите, пока не исчезли потолки с дубовыми
балками на последних этажах и живописные виды на Баррио-Чино из окон. Крохотные
балкончики выходят либо на улицу Оспиталь, либо на маленькую площадь Сант-Агусти
с картинно руинированной церковью, в которой теперь живут какие-то веселые негры.
Идеально накидываться коктейлями в баре Rita Blue — это соседняя дверь, так что
до кровати доберетесь в любом случае.
Одноместный номер — €96-137, двухместный — €107-166, трехместный — €139-186

Дешевле €100

Banys Orientals
Argenteria, 37
93 268 84 60, факс 93 268 84 61
www.hotelbanysorientals.com
Metro Jaume I
Дизайнерский отель 2003 года рождения в крайне обаятельном квартале Рибера,
в двух шагах от Санта-Мария-дел-Мар и баров Борна, с одной стороны, и от Большого
королевского дворца и Готического квартала — с другой. 43 минималистских номера
в черно-бело-серой гамме со стульями Филиппа Старка, очень неплохой ресторан — чего
еще желать за такие деньги. Не обслуживания же в номерах, в самом деле.
Одноместный номер — €86-96, двухместный — €102-128, завтрак — €16

Continental
La Rambla, 138
93 301 25 70, факс 93 302 73 60
www.hotelcontinental.com
Metro Catalunya
Маленьким отелем в начале Рамблы заправляет та же семья, что открыла его в 1898
году, и, соответственно, та же, что заправляла отелем во время гражданской войны, когда
здесь жил Джордж Оруэлл. О старых добрых временах напоминают висящие повсюду
древние фотографии и вытертые ковры. Номера — берлоги викторианской старой девы
с пасторальными сценами на обоях. Комнаты с видом на Рамблу (звукоизоляция)
бронируйте сильно заранее.
Одно-, двухместный номер — €70-100, дополнительное место — €20

Hostal Gat Raval

Joaquín Costa, 44 (2 этаж)
93 481 66 70, факс 93 42 66 97
www.gataccommodation.com
Metro Universitat, Sant Antoni
Номера, выдержанные в двух цветах (химически-зеленый с белым), черные
логотипы с котом на стенах — Gat Raval больше всего похож на интернет-кафе или офис
каких-нибудь начинающих веб-дизайнеров с амбициями. И в любом случае —
начинающие веб-дизайнеры с амбициями и прочая артистическая публика, толкущаяся
в этом квартале вокруг Музея современного искусства MACBA, молодая
и безденежная, — основная клиентура заведения. Собственные ванные — только
в нескольких номерах (двухместных, по €70).
Одноместный номер — €40, двухместный — €62-70

Hostal Goya
Pau Claris, 74
93 302 25 65, факс 93 412 04 35
www.hostalgoya.com
Metro Catalunya
Унаследовав эту семейную гостиницу в одном квартале от площади Каталонии,
начинающий кинорежиссер Анхель начал потихоньку переделывать ее в бутик-отель.
Дело пока застряло на полпути — требуйте новые номера (ключевые слова: Hostal Goya
Principal). Ни в одном номере из принципа нет ни телевизора, ни телефона — гостям
предлагается заново открывать для себя радость простого человеческого общения или
чтения книжек в гостиных пансиона с круглосуточным бесплатным чаем и кофе.
Бронировать за несколько недель.
Одноместный номер с удобствами на этаже — €45, двухместный — €67
Hostal Jardí
Plaça Sant Josep Oriol, 1
93 301 59 00, факс 93 318 36 64
Metro Liceu
Маленькая дешевая гостиница в идиллическом месте Старого города —
на площади перед Санта-Мария-дел-Пи. Поэтому-то номера с видом на площадь надо
бронировать довольно задолго. А на номера, выходящие во двор, не соблазняться вовсе:
шумно и обстановка в комнатах более простая. Как ни странно для заведения этой
ценовой категории, каждый номер — с ванной.
Одно-, двухместный номер — €68-83

Hostal Layetana
Plaça Ramon Berenguer el Gran, 2
93 319 20 12
www.hostallayetana.com
Metro Jaume I
Просить комнаты с балконом и видом вдоль римской стены. Ни на какие
субституты ни в коем случае не соглашаться.
Одноместный номер с удобствами на этаже — €28, двухместный — €46

Hotel España
Sant Pau, 9-11
93 318 17 58, факс 93 317 11 34
www.hotelespanya.com
Metro Liceu
В 1902-1903 годах первый этаж здания, которое уже тогда было гостиницей,
переделывали Думенек-и-Мунтане и скульптор Эузеби Арнау. Хотя с их маленького
шедевра с тех пор, кажется, так и не стирали пыль, ради единственной в городе
возможности поселиться в первоклассном памятнике каталонского модернизма можно
закрыть глаза и на не самое здоровое окружение (Баррио-Чино), и на совершенно
современные комнаты.
Одноместный номер — €65, двухместный — €105, трехместный — €135

Апартаменты

Эта опция пригодится тем, кто едет в Барселону надолго и/или большой
компанией, готовой пожертвовать обслуживанием в номерах и прочими прелестями
отельной жизни ради некоторой экономии и возможности готовить себе собственный
завтрак, обед и ужин не выходя из дома. Достаточно набрать в любой поисковой системе
«barcelona apartment rental» — а потом разбираться в сотнях ссылок на всевозможные
сайты апартотелей (комплексы апартаментов), частных квартир и агентств-посредников:
www.inside-bcn.com, www.rentaflatinbarcelona.com, www.friendlyrentals.com,
www.flatsbydays.com,
www.barcelonabeachapartments.com, www.1st-barcelona.com, www.freestanza.com и так
далее до бесконечности.

Apartamentos Hispanos Siete Suiza

Sicilia, 255
93 208 20 51, факс 93 208 20 52
www.hispanos7suiza.com
Metro Sagrada Familia
 19 недешевых тематических апартаментов по две спальни, обставленных в стиле
1920-х годов, некоторые — с видом на Саграду-Фамилию. Внушительная коллекция
антикварных авто «Испано-сюиза» в лобби и неплохом ресторане внизу.
Апартаменты — от €150

Apart’hotel Citadines Rambla

La Rambla, 122
93 270 11 11, факс 93 412 74 21
www.citadines.com
Metro Catalunya
Апартотель со всем очарованием сетевого заведения, но зато прямо на Рамбле
и со всеми удобствами вроде химчистки, прачечной и террасы на крыше, на которой
можно загорать.
Апартаменты — от €131

Decimonónico
Passeig del Borne, 30
93 319 16 61, факс 93 319 13 12
www.decimononico.com
Сдаются одна яхта и три квартиры, в том числе одна (та, что на бульваре Сан-
Жуан) на 18 человек — ну для очень больших компаний.
Апартаменты на Сан-Жуан для 18 человек — €48-54 (с каждого), для 9-18 человек — €36-
41, дети до 12 лет — €24-27

Into Barcelona
Portal Nou, 31
620 58 66 55
www.intobarcelona.com
Особой популярностью в городе заслуженно пользуются лофты с намеком
в квартале бутиков, баров и художественных галерей вокруг бульвара Борн. От прочих
агентств, работающих в этом жанре, Into Barcelona отличается тем, что к квартирам
прилагаются (за отдельные деньги) всевозможные тематические прогулки
в сопровождении англоговорящих горожан — вроде туров по тапас-барам или по рынку
Бокерия, организованных походов по магазинам и так далее вплоть до курсов испанского.
Апартаменты — €85-120

Рестораны и кафе

Ориентация

Каталонцы всегда были нацией лакомок и обжор — неудивительно, что писатель Мануэль
Васкес Монтальбан, барселонец, объявил возрождение увядшей при Франко ресторанной
жизни города главным достижением демократии. Причем гастрономическая столица
Испании берет отнюдь не разнообразием кулинарных традиций: в большинстве заведений
культивируется одна и та же кухня, для которой у местных даже нет названия, настолько
органичной она кажется тем, кто вырос на обжаренных молодых угрях, сваренном
с чернилами каракатицы рисе или фаршированных грибами свиных ножках.

В барселонских ресторанах вам будут встречаться совершенно восхитительная рыба

и прочие дары моря. Чаще прочих видов попадутся треска (bacallà по-каталонски,
bacalao — если меню на испанском), анчоусы (anxoves/anchoas), мерлан (lluç/merluza),
камбала (llenguado/lenguado) и морской черт (rap/rape). Что же касается моллюсков и гадов
морских, то тут вариантов может быть столько, что на русском и названия не для всех
отыщутся. Так, percebes, они же peus de cabra, — доисторические на вид наросты,
появляющиеся на скалах и днищах кораблей, — в словаре переводятся как, прости
господи, «поллиципес». Но ведь ясно же, что «поллиципесов» не едят, а percebes — так
уплетают за милую душу, отдирая ороговевший конец и высасывая нежную сердцевинку.
А то, что по-русски называется омаром или, скажем, креветкой, в Барселоне может иметь
с полдесятка имен (gambas, cigalas и т.д.) — в зависимости от разновидности — и для
каждой свой метод приготовления.

Помимо даров моря каталонцы весьма уважают мясо, особенно жаренное на углях
(a la brasa), и особенно свинину. Свинья идет в дело целиком, вплоть до копытец и крови,
используемой в черной колбасе бутифарре; бутифарра с фасолью (butifarra amb
mongetes) — такой же символ родины, как язык, флаг или сардана. Как и в Валенсии,
в Каталонии большим почетом пользуется рис (arròs/arroz); рис с зеленью, рис с мясом,
рис с рыбой или моллюсками — подобные блюда могут составлять огромные
и совершенно самостоятельные разделы в меню. Наиболее известный arròs — паэлья,
а также собственно каталонское изобретение — «черный рис» (arròs negre) с чернилами
каракатицы.

В отличие от других регионов Испании каталонцы не боятся экспериментировать

с комбинациями вкуса разнородных продуктов. Высшее воплощение этого —
традиционные блюда с севера страны (Ампурда), mar i muntanya, дословно «море и горы»,
построенные на решительно барочных контрастах между, скажем, кроликом и креветками
или омарами и свининой. То же касается и соусов, которые в Испании вообще-то
не водятся, за исключением Каталонии и Страны басков. Или пасты, которую в Мадриде
или Андалусии можно обнаружить только в виде лапшицы в супе. Барселонцам
же импортированные из Италии и переосмысленные рецепты стали совершенно
родными — взять хотя бы местный ответ валенсийской паэлье — fideuà: все то же самое,
только вместо риса — вермишель. Наконец, грибы, улитки, ягоды и прочий подножный
корм, усердно собираемый, потому что не пропадать же добру. Так что даже если самые
изобретательные повара на полуострове — баски, разнообразнее каталонской кухни
во всей Испании ничего не сыскать. Может быть, поэтому-то в Барселоне не очень
привечают чужую кухню — кроме той же баскской, французской и итальянской.

Еда начинается с аперитива, однако слово это обозначает вовсе не то, что вы подумали:
это не напиток, а еда, чаще всего — блюдце оливок. Далее следуют закуски: какой-нибудь
салат (amanida/ensalada), на которые каталонская кухня тоже весьма богата, или тарелка
тонко наструганного окорока (pernil/jamón). Настоящий jamón ibérico — возможно, король
всех окороков и ветчин на свете — стоит очень и очень дорого, особенно если кабанов
откармливали одними лишь желудями (jamón de bellota). Лучший делают в Андалусии,
в деревне Хабуго (jamón de Jabugo).

В заведениях попроще и/или потрадиционнее заказать к обеду или ужину бокал вина
не получится — вино здесь пьют бутылками. Если приходится есть в одиночестве и целую
бутылку вы боитесь не осилить, заказывайте домашнее вино (ví de casa), которое подают
в маленьких бутылочках, графинах или порронах.

Заканчивается еда десертом: чаще всего встречаются фрукты, пирожные, crema catalana
(местная разновидность крем-брюле; необыкновенно вкусно) или mel i mató (творог
с медом) — и кофе. Если хотите эспрессо, просите cafè sol, но местные предпочитают
кофе с капелькой молока (tallat/cortado).
На чай принято оставлять совсем немного. Как правило, из сдачи, которую вам приносят,
выбираются все крупные монеты, а мелочь остается официанту. Тут важнее
не экономическая сторона отношений, а сам символический жест признательности, хотя
у официантов, возможно, на этот счет существует другое мнение.

Дорогие рестораны

Ca l’Isidre
Les Flors, 12
93 441 11 39
www.calisidre.com
Metro Paral.lel
Лучший ресторан в городе, по мнению короля Хуана КарлосаI, который
наведывается сюда каждый раз, когда приезжает в Барселону. Выбор семейного ресторана
в Баррио-Чино для придворных трапез несколько странен, но все недоумение
рассеивается, стоит лишь сесть за стол. Меню читается как сказка: фасоль с кальмарами
и мятой, равиоли с фуа-гра и трюфелями в портвейне, сердцевина артишока с грибами,
фаршированная трюфелями и луком свиная ножка, утиная печень (невероятно жирная)
под горьким апельсиновым соусом. Особого упоминания заслуживают один
из обширнейших винных погребов Барселоны и десерты работы хозяйской дочки —
ее пирожные хочется съесть прямо с золотой фольгой (благо фольга съедобная, хотя
и совершенно безвкусная).
пн-сб 13.30-16.00, 20.30-23.15, закрыто в конце июля и начале августа
Обед с вином — €60-90
AmEx, MC, Visa

Casa Calvet
Casp, 48
93 412 40 12
Metro Urquinaona, Tetuan
Гастрономические критики заносят Casa Calvet в число десяти первых ресторанов
города, но стекающимся сюда туристам важно лишь имя архитектора — Антони Гауди.
Некоторые детали интерьера напоминают если не руку мастера, то уж точно общий стиль
того времени — неудивительно, что хотя бы за одним столиком всегда обнаруживаются
японцы. Разумеется, все свежайшее, к приготовлению не придерешься, довольно
изобретательно, салат из лангустов с грибами или утиная печенка с пармезаном
запоминается надолго. Но все же от единственного ресторана в здании работы Гауди,
да еще и высокой кухни, хотелось бы большего.
пн-сб 13.00-15.30, 20.30-23.00
Обед с вином — €50-60
AmEx, DC, MC, Visa

Casa Leopoldo
Sant Rafael, 24
93 441 30 14
www.casaleopoldo.com
Metro Liceu
Существующее с 1929 года заведение стало городской легендой благодаря одному
из завсегдатаев, покойному писателю Мануэлю Васкесу Монтальбану, превратившему его
в любимый ресторан своего героя Пепе Карвальо, барселонского Мегрэ. Что же,
у Карвальо был неплохой вкус. Обстановка — несколько карикатурная Испания,
с изразцами, тяжелой резной мебелью и фотографиями тореро на стенах (сын основателя
был довольно успешным матадором, а уйдя с арены, превратился, со своими-то старыми
замашками, в самого феерического метрдотеля города; муж его дочери, нынешней
хозяйки Росы, — тоже тореро). Кухня — фантастические дары моря (попробуйте угрей)
и хрестоматийные каталонские рецепты вроде cap i pota (суп из свиной головы и копыта).
Всеобщий фаворит — протертый омлет-revoltillo с креветками и молодым чесноком
(в Испании такое едят на закуску).
вт-сб 13.30-16.00, 21.00-23.00, вс 13.30-16.00
Дегустационное меню — €40, обед с вином — €35-60
AmEx, DC, MC, Visa

Gaig
Passeig Maragall, 402
93 429 10 17
Metro Horta
Доставшуюся ему в наследство таверну для извозчиков в далекой Орте Карлес
Гадж превратил в один из лучших ресторанов города. Среди обязательного
к упоминанию: рис с голубями и грибами, фаршированные утятиной свиные копытца,
устрицы в йогурте, десять тысяч бутылок вина в погребе, по которому стоило бы водить
экскурсии, и сто с лишним марок сигар (ни в одном ресторане мира больше такого нет)
пн-сб 13.30-15.30, 21.00-23.00, вс 21.00-23.00, праздники 13.30-15.30, закрыто 3 недели
в августе
Дегустационное меню — €74, à la carte — €25-40
AmEx, DC, MC, Visa

Модные рестораны

Agua
Passeig Marítim de la Barceloneta, 30
93 225 12 72
Metro Barceloneta
Отличное место в Олимпийском порту, сразу за отелем Arts. Спускаетесь
с набережной под землю и оказываетесь на пляже. Agua принадлежит тем же хозяевам,
что и Tragaluz, а значит, без дизайна обойтись не могло. И не обошлось: морская
тематика, вс в разных оттенках голубого. По возможности приходить большой компанией
и занимать столик на террасе; вид и шум моря крайне способствуют пищеварению.
Меню — изобретательные вариации на тему традиционной кухни с некоторыми
экскурсами в Италию. То есть если треска, то не просто так, а с вяленными на солнце
помидорами. Наилучших рекомендаций заслуживают хитрые закуски вроде лапши
тальолини с маленькими креветками и обжаренным чесночком и фактически все, что
подается в качестве основных блюд (особенно если среди главных ингредиентов
присутствует рис). Удивительные десерты вроде куска горячего шоколадного торта
с ванильным мороженым, и это в городе, где удивить кого-то десертами, вообще-то,
довольно сложно. По ночам играет диджей, и тогда заведение называется Club Galaxy.
пн-чт 13.30-16.00, 20.30-0.00, пт-вс 13.30-16.00, 20.30-1.00
Обед с вином — €18-35
AmEx, MC, Visa

Biblioteca
Junta de Comerç, 28
93 412 62 21
Metro Liceu
 Белое минималистическое пространство открывается книжным магазином
с кулинарными сочинениями Поля Бокюза и Алена Дюкасса и поваренными книгами,
а заканчивается открытой взорам обедающих кухней, на которой батальон поварят
изготавливает авторские вариации на тему традиционных каталонских рецептов. Иногда
выходит очень даже неплохо, но судя, например, по запеченному баклажану с анчоусами,
сочинения Поля Бокюза автору этих вариаций неплохо было бы проштудировать еще раз.
вт-сб 13.00-16.00, 21.00-0.00, закрыто 2 недели в августе
Обед с вином — €20-40, menЬ del dia — €9,65
AmEx, MC, Visa

Carmelitas
Doctor Dou, 1
93 412 46 84
Metro Liceu
Новая — «Кармелитки» открылись всего пару лет назад — планета в системе
модных баров, ресторанов, бутиков и галерей, обращающихся вокруг звезды по имени
MACBA. Подвальный зал с диванами и театральными красными занавесами впечатляет,
но лучше все же оставаться наверху, на уровне улицы, — ради высоченных, в пол, окон-
витрин, из которых так приятно разглядывать уличную жизнь одного из самых
интересных кварталов города. Кухня — та, что в Испании называется рыночной: отборная
продукция с соседней Бокерии, приготовленная без особых выкрутасов, — из разряда
«ничто не дается так дешево и ценится так дорого». Хорошее место, чтобы начать вечер,
который кончится черт-те знает как, где и с кем.
пн-ср, вс 13.30-16.00, 21.00-0.00, чт-сб 13.30-16.00, 21.00-1.00
Обед с вином — €20-30, menú del dia — €8,50
AmEx, MC, Visa

Citrus Restaurantus
Passeig de Gràcia, 44, 1°
3 487 23 45
Metro Passeig de Gràcia
В светлый, радостный ресторан напротив Квартала раздора ходят есть
традиционную кухню в оригинальном исполнении — не особенно захватывающем,
но ведь в модном месте и не обязаны кормить хорошо, тем более за такие умеренные
деньги. Достаточно и того, что из огромных окон (при заказе столика настаивайте на окне)
открывается самый козырной вид на бульвар Грасии, какой только можно найти
в Барселоне. Если повезет с местом, сможете терзать свою фаршированную копченым
лососем картошку ровно напротив дома Льео-Мурера Думенека-и-Мунтане —
предпочтительно ночью, когда подсвечивают фасад. Если закуски и основные блюда
в «Цитрусе» заслуживают твердой четверки, может быть, даже с плюсом, то отыгрывается
ресторан на десертах, что вкупе с интерьером и видом из окна позволяет понять, почему
заведение пользуется такой баснословной популярностью. Хотя справедливости ради
отметим: чтобы ресторан в самой туристической части Эщампле не пользовался
популярностью, надо приложить какие-то совсем уж невероятные усилия.
пн-вс 13.00-16.30, 20.00-1.00
Обед с вином — €15-30
AmEx, DC, MC, Visa

Freud b’Art
Baixada Sant Miquel, 4
93 318 66 29
www.freudbart.com
Metro Liceu, Jaume I
Дизайнерские скамейки с полукруглыми валиками, низкие столы плюс
сменяющаяся экспозиция достижений современного искусства на стенах — не то это арт-
галерея, в которой по совместительству кормят ужином, не то ресторан, в котором
по совместительству устраивают выставки. На самом деле и то и другое. На тарелках
креветки встречаются с утиной ветчиной и запеченными грушами в подливке
на кокосовом молоке, а вымоченная в лимоновоапельсиновом отваре треска —
с собственной копченой печенью, песто и ананасовом шербетом. Ах да, кроме ресторана
и галереи это еще и коктейль-бар (все коктейли — по €7), но тут тоже никак не могли
обойтись по-человечески: если мохито, то с кокосовым молоком, если дайкири,
то с кусочками манго и мороженым.
Кухня: вт-ср 20.30-23.00, чт-пт 20.30-0.00, сб 13.30-16.00, 20.30-0.00
Ужин с вином — €25-40, фиксированное меню — €14,60 (вт-чт, сб днем), €19,10 (пт-сб
вечером)
AmEx, MC, Visa

Tragaluz
Passatge de la Concepció, 5
93 487 06 21
www.grupotragaluz.com
Metro Diagonal
В одном из немногих сохранившихся в Эщампле пассажей, под стеклянной крышей
(работа короля барселонских дизайнеров Хавьера Марискаля), в море солнечного света
предлагаются хитрые вариации на средиземноморские темы: буйабес, барабулька
с перцем, петрушкой и миндалем, паста с креветками, фаршированные шпинатом
рулетики из куриной грудки и так далее со всеми остановками. Прекрасные десерты,
особенно фирменный торт Tragaluz из черного и белого шоколада. Настоятельно
рекомендуется заказывать столик заранее, иначе придется есть этажом ниже, где
за общими длинными столами поглощаются фантазии на тему суши и сашими, но нет
ни стеклянной крыши, ни моря солнечного света, ни цветов из кованого железа.
пн-ср, вс 13.30-16.00, 20.30-0.00, чт-сб 13.30-16.00, 20.30-1.00
Дегустационное меню — €50, обед с вином — €35-50
AmEx, DC, MC, Visa

Рыбные рестораны

Cal Pep
Plaça de les Olles, 8
93 310 79 61
www.calpep.net
Metro Jaume I, Barceloneta
Крохотный зал на шесть столиков, в который пускают только большими
компаниями по предварительному заказу, — остальным приходится есть за мраморной
стойкой бара, отстояв к ней еще сначала внушительную очередь. Меню нет. Пеп, хозяин
заведения, просто перечисляет, чем он сможет накормить вас сегодня, а вы на все киваете
и повторяете «да! да! да!»: Пеп — барселонская гастрономическая легенда, основатель
лучшего и самого дорогого рыбного ресторана в городе, El Passadís d’En Pep, так что
никто не умеет выбирать и готовить дары моря так, как он. И именно поэтому к стойке Cal
Pep всегда стоит такая очередь.
пн 20.30-0.00, вт-сб 13.15-16.15, 20.00-0.00, закрыто в августе
Обед с вином — €20-35
AmEx, DC, MC, Visa
Can Costa
Passeig Joan de Borbó, 70
93 221 59 03, 93 221 50 43
www.cancosta.com
Metro Barceloneta
Когда-то весь пляж Барселонеты был застроен деревянными хибарками-чирингито,
в которых готовилась лучшая рыба в городе. При социалистах главное демократическое
развлечение Барселоны было уничтожено, а пляж перепланирован к Олимпиаде,
но некоторые заведения выжили, хотя и в измененной форме. Семья Коста, державшая
одну из самых знаменитых хибарок, переехала на другой конец квартала, в настоящий
каменный дом на набережной Старого порта, даже двухэтажный. Специализация:
домашняя паэлья, фидеуа и морской черт (rape). Из прочего, возможно, лучшие омары
в лимонном соусе, какие только можно отыскать во всей Барселонете. Если не во всем
городе.
пн-сб 12.30-16.00, 20.00-23.30, вс 12.30-16.00
Обед с вином — €25-35
MC, Visa

Can Majó
Almirall Aixada, 23
93 221 54 55
Metro Barceloneta
В то время как туристы осаждают рестораны на обращенной к Старому порту
набережной Барселонеты, настоящие сокровища скрываются на пляжной стороне
квартала — вот как это. Как всегда в Барселоне, секрет — в правильном выборе рыбы
и прочих даров моря, а у хозяина, Энрике, в этом отношении вкус совершенно
безупречный. Дополнительный бонус — удивительное мастерство его жены Марии
в обращении с рисом. Особенно ей удается arròs negre с чернилами каракатицы и рис
с зеленью и треской. В результате заведение пользуется заслуженной популярностью,
и даже заказанного столика придется подождать минут десять. И вот еще что: попросив
ассорти из моллюсков, не думайте, что все обойдется одним огромным блюдом с мидиями
и сердцевидками. За ним принесут второе — поднос с креветками, омарами, кольцами
каракатиц и всем-всем на свете. Доесть невозможно, а ведь надо еще оставить место для
десерта. Летом имеется терраса на пляже, тогда уж — совсем рай.
вт-сб 13.00-16.00, 20.30-23.30, вс 13.00-16.00
Обед с вином — €25-40
AmEx, DC, MC, Visa

Els Pescadors
Plaça Prim, 1
93 225 20 18
Metro Poblenou
Одно из тех заведений, ради которых знающие люди совершают вылазки в самые
неожиданные места; в данном случае — в Побле-Ноу, совсем недавно бывший
пролетарским промышленным пригородом Барселоны. Впрочем, справедливости ради
надо отметить, что квартал вокруг площади Прим, весь в беленых двухэтажных
домишках, скорее напоминает о доиндустриальном деревенско-рыбацком прошлом
района. В идеале в Els Pescadors надо приходить солнечным днем, после нескольких
часов, проведенных в двух кварталах от площади Прим, на лучшем в городе пляже —
Богатель. Занимать столик на площади с ее фонтаном и двумя исполинскими каштанами,
игнорируя саморазрушающуюся новостройку, что выглядывает справа. Заказывать —
рыбу и гадов морских, сливки сливок сегодняшнего улова из порта Ареньс-де-Мар (меню
печатают каждый день, есть экземпляры на нескольких европейских языках). Или рис.
В сезон — дичь, грибы. Если нет мест на площади — а мест на площади в солнечный день
нет никогда, — соглашаться на переднюю залу с интерьером начала века, когда Els
Pescadors был еще не одним из лучших рыбных ресторанов в Барселоне, а просто очень
хорошей рыбацкой таверной. Задняя, современная, зала выходит на задворки
и заброшенную фабрику, поэтому на нее не соглашаться. Отдать должное винному
погребу (отличный выбор белых) и хозяину, который с первого раза любит вас как родных
(официанты — чуть меньше). И так — каждый солнечный день.
пн-вс 13.00-15.40, 20.30-0.00
Обед с вином — €30-45
AmEx, DC, MC, Visa

Традиционная каталонская кухня

Can Travi Nou

Jorge Manrique, s/n
93 428 03 01
Metro Montbau
Окружающим каталонцы могут казаться нацией торгашей и моряков. Но у них
самих в голове сидит образ большой крестьянской семьи, замкнутой от мира
на традиционной ферме (masia). Благодаря ностальгическому мифу о патриархальной
сельской Каталонии masia сейчас — самый ценный объект на рынке недвижимости.
Ее можно превратить в дачу или в такой ресторан, где каталонец только и может по-
настоящему почувствовать себя каталонцем. Can Travi Nou, ферма XVII века на холме
в Орте, давно уже оказалась в черте города, но живая изгородь скрывает от обедающего
(или ужинающего при свете факелов) в саду окружающие спальные районы. Если
на улице прохладно, перемещайтесь внутрь, в обставленные на пейзанский манер залы
с обязательными каминами, до боли в глазах надраенной медной утварью на стенах
и набитыми вином книжными шкафами. Едят во всей этой буколике вкусно и много,
и кухня, разумеется, тоже очень каталонская. Особое внимание — улиткам, десертам,
винному погребу и всему обжаренному на углях. В двух словах: совершеннейшая
идиллия.
пн-сб 13.00-18.00, 20.00-23.30, вс 13.00-18.00
Обед с вином — €25-35
AmEx, DC, MC, Visa

El Glop
Montmany, 46
93 219 70 59
Metro Joanic
Деревянные балки, скатерти в красную с белым клеточку, большие компании
за сдвинутыми столами. Эта незатейливая таверна выглядит минимум лет на пятьдесят,
и только открытая кухня, устроенная в одном из залов, подсказывает, что дело здесь
нечисто: эта мода в Барселоне только-только начала распространяться. И впрямь, El Glop
просто нарочно старается казаться вечным, в том числе и в меню: вся каталонская
классика в достойном исполнении, особенно улитки «в банке» (cargols a la llauna) и мясо
на гриле. В сезон (с декабря по март) здесь очень неплохо обходятся с луком-кальсотс.
Словом, не худшее место, если голод застал вас в Грасии.
пн-вс 13.00-16.00, 20.00-1.00
Обед с вином — €20-35
MC, Visa

Opaqo
Ciutat, 10
93 318 46 76Metro Jaume I, Liceu
Старое заведение с домашней каталонской стряпней там, где в подобных местах
особенный недостаток: в самой гуще Готического квартала, на задах городской мэрии,
сотрудники которой в обеденный перерыв составляют немалую часть публики.
Заказывать можно что угодно — ошибиться невозможно. Да, и кстати, печеная
картофелина, которую кладут здесь на гарнир к любому блюду, — не просто так себе
печеная картофелина, а специалитет острова Майорка.
пн-ср 13.15-16.00, чт-сб 13.15-16.00, 20.30-0.00
Обед с вином — €15-25, menЬ del dia — €9,85
AmEx, MC, Visa

Les Set Portes

Passeig Isabel II, 14
93 319 30 33
www.setportes.com
Metro Barceloneta
Старейший ресторан в городе (1836), да еще и с набором едавших международных
знаменитостей вроде Хемингуэя, Гарсии Маркеса, Че Гевары, Орсона Уэллса или Авы
Гарднер, — на месте хозяев Les Set Portes другие давно уж не заботились бы о качестве
кухни, а знай себе стригли деньги с туристов и в ус не дули. «Семь дверей» и впрямь
фигурируют во всех мыслимых путеводителях, и туристов здесь — пруд пруди.
Но несмотря на это, готовят здесь по-прежнему великолепно, и даже заезжие валенсийцы
признают качество местной паэльи, а уж лучше валенсийцев в паэлье не разбирается
никто. И недаром: шеф Жузеп Льядуноза, написавший больше книг о каталонской кухне,
чем кто-либо на свете, полжизни посвятил восстановлению традиционных блюд
испанских регионов в незамутненной исторической чистоте. Так что хоть в паэлье, хоть
в черной бутифарре с бобами, хоть в белой, хоть в чем бы то ни было еще можно
совершенно не сомневаться.
пн-вс 13.00-1.00
Обед с вином — €30-55
AmEx, DC, MC, Visa

La Venta
Plaça Doctor Andreu, s/n
93 212 64 55
FGC Avinguda del Tibidabo, далее трам. Tramvia Blau
Ресторан у подножия фуникулера на Тибидабу: самый чистый воздух в Барселоне
и весь город у ваших ног. Здесь, в поднебесье, на одной открытой террасе, в двух
застекленных или в крохотном внутреннем зале, поселилась приятная смесь морской
и сухопутной кухни — как в классическом исполнении, так и в самостоятельных версиях.
То есть от нежнейших морских ежей до ягненка с тимьяном. И надо сказать, что вся
атмосфера весьма способствует смакованию этих самых морских ежей и ягнят
с тимьяном, равно как тунцов в пикантном соусе, тарталеток с малиной и вообще всего,
что фигурирует в довольно обширном меню. А потом надо перемещаться через дорогу,
в бар Mirablau, и сидеть там, глядя на Барселону с высоты 400 метров над уровнем моря,
пока не сядет солнце. Так проходят лучшие дни жизни.
пн-сб 13.30-15.30, 21.00-23.15
Обед с вином — €35-42
AmEx, DC, MC, Visa

Баскская кухня

Beltxenea
Mallorca, 275
93 215 30 24, 93 215 38 48
Metro Passeig de Gràcia
Самый законспирированный ресторан в городе скрывается во втором этаже жилого
дома, и только крохотная табличка у подъезда выдает его существование прохожему.
Внутри — полнейшее ощущение, что попал в гости к барыге, нажившемуся на поставках
французской армии в Первую мировую: колонны резного дерева, монументальные
камины, не менее монументальные канделябры, троноподобные кресла и охапки цветов
в человеческий рост. Посреди этой роскоши вспоминается фраза из «Немого кино» Мела
Брукса: «Наши туалеты красивее домов многих людей», — и туалеты действительно
красивы. Баскская кулинарная изобретательность проступает здесь во всем своем
величии: отслойки со спаржей и креветками на закуску до запеченного в шампанском
уксусе палтуса. Но несмотря даже на впечатляющий погреб риохи и панадеса, вопреки
саду во внутреннем патио и десертам вроде внушительной корзины ягод в кюммеле,
которая забудется ох как не скоро, — вопреки всему в гости в Beltxenea кроме вас почти
никто и не пришел. Этому ощущению весьма способствует метрдотель, умело
рассаживающий едоков так, чтобы всем казалось, что они здесь одни. Рекомендуется для
встреч со связными, когда остальные явки уже провалены.
пн-пт 13.30-15.30, 20.30-23.30, сб 20.30-23.30
Обед с вином — €50-70
AmEx, DC, MC, Visa

Галисийская кухня

Botafumeiro
Gran de Gràcia, 81
93 218 42 30, 93 217 96 42
www.botafumeiro.es
FCG Gràcia
Если где-то в Испании дары моря и бывают лучше, чем в Каталонии, так это
в Галисии. Форпост галисийской морской кухни в Барселоне, ее синоним, прописался
в Грасии, под вывеской Botafumeiro. Все, что только водится на дне или в водах
Атлантики и — реверансом принимающей каталонской стороне — Средиземного моря,
в любых дозах, включая тапас. Особых наград заслуживают редкий морской судак lubina
в стиле королевы Элисенды, омары на феррольский манер и рыба, целиком зажаренная
на углях. Аппетит не портят даже музыканты, хотя очень стараются. До последнего
посещение не откладывать, потому как иногда в Botafumeiro все места бывают заказаны
на пару дней вперед.
пн-вс 13.00-1.00
Обед с вином — €40-60
AmEx, MC, Visa

Rías de Galicia
Lleida, 7
93 424 81 52, 93 423 45 70
www.riasdegalicia.com
Metro Espanya
Риас — так называются галисийские фьорды, в которых добывается тот самый
лучший сифуд в мире. Помимо даров моря в образцовом галисийском исполнении, RТas
de Galicia может похвастаться уникальным винным погребом в двадцать тысяч бутылок
(личный выбор шеф-повара Кандидо Иглесиаса) и, по мнению барселонских ресторанных
критиков, едва ли не лучшим обслуживанием в городе.
пн-вс 13.00-16.00, 20.30-0.00
Обед с вином — €30-40
AmEx, DC, MC, Visa

Кастильская кухня

Asador de Aranda
Avinguda del Tibidabo, 31
93 417 01 15
www.asadoraranda.com
FCG Avinguda del Tibidabo
Первоклассное жаренное на гриле мясо, которым славится Старая Кастилия,
в одном из самых эффектных модернистских зданий Верхней зоны — «Белом монахе»
архитектора Рубьо-и-Бельве. Каталонскому скоту хозяева не доверяют и периодически
ездят на историческую родину отбирать стада на убой. Вам же ради идеального
молочного ягненка предстоит проделать вовсе не такой дальний путь — всего лишь
до Тибидабу. К ягненку — натурально, риоху, а после такого даже барселонец признает,
что и от кастильцев иногда бывает толк.
пн-сб 13.00-16.00, 21.00-0.00, вс 13.00-16.00
Обед с вином — €30-40
AmEx, DC, MC, Visa

Прочие рестораны

Flash Flash Tortillería

La Granada del Penedès, 25
93 237 09 90
FCG Gràcia
Первый дизайнерский ресторан в Барселоне, 1971 года издания. Интерьер с тех пор
не менялся: круглые окна, белые столы-стулья-диваны-табуретки, и даже стойка бара
обита белым дерматином. На белых стенах кривляются черные фигуры неопределенного
пола (привет Твигги). Меню — семь десятков разновидностей испанского омлета
тортильи с разнообразными начинками плюс несколько мясных и рыбных блюд.
Публика — от клерка из соседнего офиса до лысеющих Остинов Пауэрсов. Официанты,
натурально, все в белом.
пн-вс 13.00-1.30
Обед с пивом — €15-25
AmEx, DC, MC, Visa

La Verònica
Avinyó, 30
93 412 11 22
Metro Liceu
Неплохие салаты — например, из руколы с морковью под имбирным уксусом, —
интересные супы, прекрасные десерты (возьмите мусс с базиликом) — «Вероника» могла
бы проходить по разделу модных ресторанов, если бы из основных блюд здесь было
бы что-нибудь кроме пиццы. Пицца, впрочем, отличная, со всякими диковинными для
Барселоны сочетаниями вроде зеленых яблок и горгонцолы. Два бонуса: во-первых,
в теплое время года столики выносят на площадь Оруэлла, а во-вторых, сделать заказ
можно даже после полуночи, когда приличные рестораны в округе уже работают только
на выход. Только не старайтесь заказывать побольше всего: порции в этой пиццерии
нешуточных размеров.
вт-пт 19.30-1.00, сб-вс 13.30-1.00
Обед с пивом — €15-25
AmEx, DC, MC, Visa

La VerònicaAvinyó, 30
93 412 11 22
Metro Liceu
Неплохие салаты — например, из руколы с морковью под имбирным уксусом, —
интересные супы, прекрасные десерты (возьмите мусс с базиликом) — «Вероника» могла
бы проходить по разделу модных ресторанов, если бы из основных блюд здесь было
бы что-нибудь кроме пиццы. Пицца, впрочем, отличная, со всякими диковинными для
Барселоны сочетаниями вроде зеленых яблок и горгонцолы. Два бонуса: во-первых,
в теплое время года столики выносят на площадь Оруэлла, а во-вторых, сделать заказ
можно даже после полуночи, когда приличные рестораны в округе уже работают только
на выход. Только не старайтесь заказывать побольше всего: порции в этой пиццерии
нешуточных размеров.
вт-пт 19.30-1.00, сб-вс 13.30-1.00
Обед с пивом — €15-25
AmEx, DC, MC, Visa

Кафе

Cafè de l’Opera
La Rambla, 74
93 317 75 85
www.cafeoperabcn.com
Metro Liceu
Единственное сохранившееся великое кафе начала xx века. Раз уж всякому буржуа
положено было ходить в Лисеу на Верди, заведение напротив оперы приобрело статус
одного из главных в городе. И если вынесенная на Рамблу терраса в последние годы
совершенно засижена туристами, внутренние залы Cafè de l’Opera, c декором 1929 года,
до сих пор остаются самым приятным местом для вечерней чашки кофе на всем
променаде. Лучшая точка для наблюдения за уличной жизнью — у окна на втором этаже.
пн-вс 8.30-2.30
Кофе — от €0,85

Fundació Miró
Plaça Neptú, s/n, Parc de Montjuïc
93 329 07 68
www.bcn.fjmiro.es
Metro Paral.lel, далее фуникулером
На Монжуике никто не живет, так что поесть здесь можно только
в многочисленных музеях. Кафе-ресторан имеется в каждом, но такого приятного, как
в Фонде Миро, нет нигде. Во-первых, удивительно качественная средиземноморская
кухня с итальянскими фантазиями вроде каракатицы в собственных чернилах с полентой.
А во-вторых, совершенно выдающаяся терраса, ради одной которой стоит выбраться
на Монжуик. Лучшие рекомендации.
Июль-сентябрь: вт-ср, пт-сб 10.00-20.00, чт 10.00-21.30, вс, праздники 10.00-14.30;
октябрь-июнь: вт-ср, пт-сб 10.00-19.00, чт 10.00-21.30, вс, праздники 10.00-14.30
Обед — €15-20, кофе — от €0,90
MC, Visa

Laie Librería Café

Pau Claris, 85
93 302 73 10
www.laie.es
Metro Catalunya, Urquinaona
Кафе — книжная лавка. Часть посетителей проводят здесь по полдня с ручкой
и блокнотом за чашкой фруктового чая и считают себя писателями. Книги некоторых
из них действительно продаются полуэтажом ниже.
пн-сб 9.00-1.00
Кофе — от €0,85
AmEx, DC, MC, Visa

Els Quatre Gats

Montsió, 3bis
93 302 41 40
www.4gats.com
Metro Catalunya
Самое громкое имя в городе — даже если слава «Четырех котов» как одного
из интеллектуальных и артистических центров Европы belle Оpoque несколько
преувеличена (как и со всеми подобными заведениями). Меню по-прежнему печатают
на старый лад, с дизайном молодого Пикассо, — то был первый заказ, за который
художник получил деньги. Полностью воссоздан интерьер, однако нынешний Els Quatre
Gats — безусловный новодел. Помимо бара-кафе есть еще задняя зала, где можно
пристойно и недорого пообедать.
пн-вс 8.00-2.00
Кофе — от €0,75
AmEx, DC, MC, Visa

Zúrich
Plaça Catalunya, 1
93 317 91 53
Metro Catalunya
Когда-то самая престижная терраса в городе — еще бы, на самой-то площади
Каталонии. Тот «Цюрих» давно уже снесен и превратился в легенду, подпитываемую
народным воображением. Кто там был, что пил — никто не помнит, но все приписывают
«Цюриху» некий богемно-декадентский флер. Нынешний, 1998 года, встроенный
в торговый центр Triangle, — якобы точная репродукция, но вы же знаете, что такое
реконструкция легенды. Столики все равно пользуются бешеной популярностью
и не пустуют дольше двадцати секунд, особенно на площади. Зато официанта, особенно
внутри, можно дожидаться часами.
Май-октябрь: пн-пт 8.00-1.00, сб-вс 10.00-1.00; ноябрь-апрель пн-пт 8.00-23.00, сб-вс
8.00-0.00
Кофе — от €0,90

Режим дня
 При всем обилии ресторанов в Барселоне довольно легко умереть с голоду:
подавляющее большинство едален открываются только на обед и ужин, а в остальное
время встречают страждущего закрытыми дверями. За стол в Испании садятся
по европейским меркам поздно. Обед начинается часа в два, ужин — ближе к девяти-
десяти. Диктатор Примо де Ривера пытался особым законом заставить испанцев ужинать
цивилизованно, в восемь, но он вообще был человек крайне экстравагантный: в другом
его декрете провозглашалось, что классовая борьба отменяется. Разумеется, оба эти
закона постигла одна и та же судьба, и приступать к ужину раньше никому и в голову
не приходит.

На первый взгляд, если вы умудрились проголодаться в неурочное для местных

время, остается только обратиться к Роналду Макдоналду и его коллегам или
же в рассчитанные на туристов заведения на Рамбле — и еще неизвестно, что хуже.
Но не все так плохо.

Во-первых, если проблема в том, чтобы поесть до обеда в районе Рамблы, смело
отправляйтесь на рынок Бокерия — там страждущих откармливают непрерывно часов
с 6 утра. Во-вторых, и до обеда, и между обедом и ужином не забывайте про бары;
в не совсем спальных районах сложно пройти полквартала, не наткнувшись хотя
бы на парочку. А фактически в любом баре города — кроме претенциозных заведений для
модников — делают бутерброды (bocadillos), в том числе с хамоном и прочими
деликатесами; как правило, чем более пролетарским на вид выглядит заведение, тем
вкуснее. Это уж не говоря о специальных тапас-барах, которые тоже не закрываются
между обедом и ужином; в Старом городе особенно высока их концентрация на улицах
Ампле (Ample) и Мерсе (Mercé) вокруг одноименной церкви, в Эщампле в одном квартале
по бульвару Грасии между Гран-Виа-де-лаз-Кортс-Каталанас (Gran Via de les Cortes
Catalanes) и улицей Дипутасьо (Deputació) бок о бок стоят два больших тапас-ресторана,
Qu Qu и Babareeba, и оба открыты с раннего утра до самой ночи.

Наконец, существует такой специфически каталонский жанр еды, как поглощение

различных сыров и колбас на хлебе с помидорами. Такая опция встречается и в обычных
ресторанах (в меню ищите surtido de embutidos или surtido de quesos по-испански, surtit
de embutits или surtit de fromatges на каталонском, первое обозначает колбасы, второе —
сыры), но в последние годы и во многих лавках деликатесов (могут закрываться на сиесту,
но все равно работают по более либеральному расписанию, чем рестораны) стали
появляться столики, за которыми продукцию заведения можно запить вином или пивом.
Лучшая точка города, в которой можно оказаться с такой целью, — перекресток улочек
Палья (Palla) и Баньс-Ноус (Banys Nous) в бывшем Еврейском квартале: начинайте в лавке
Xaloc, специализирующейся на колбасах и сырах, но также готовящей несколько горячих
блюд, а за десертом переходите в Caelum — там торгуют продуктами, произведенными
в монастырях со всей страны, в том числе всевозможными сладостями ручной работы,
и поят чаем при свечах.

Babareeba Passeig de Gràcia, 28, 93 301 43 02, Metro Passeig de Gràcia, пн-чт 7.30-1.30,
пт 7.30-2.00, сб 9.00-2.00, вс 9.00-1.30
Caelum Palla, 8, 93 302 69 93, Metro Liceu, пн 17.00-20.30, вт-чт 10.00-21.00, пт-сб 10.30-
0.00, закрыт в августе.
Qu Qu (Quasi Queviures) Passeig de Gràcia, 24, 93 317 45 12, Metro Passeig de Gràcia, пн-пт
8.00-1.30, сб-вс 8.00-2.00
Xaloc Palla, 13, 93 301 19 90, Metro Liceu, пн-чт, вс 9.00-0.00, пт-сб 9.00-1.00
Бары и клубы

Ориентация

Барселона, конечно, никогда не слыла клубной столицей Европы, но и сюда летают

на выходные клабберы из того же Лондона — и вряд ли только из-за копеечных билетов
и напитков, которые тут стоят раза в два-три дешевле. В этой главе приводятся адреса
самых проверенных временем заведений, а также тех, о которых говорило полгорода
на момент выхода последнего издания. Когда вы прибудете на место, уточнить ситуацию
можно будет с помощью бесплатных ежемесячных журналов Go Mag (главный авторитет
в области электронной музыки) или Mundo Sonoro (рок, инди), печатающих анонсы самых
интересных событий в музыкальной жизни города. Неплохой выбор концертов
и вечеринок на текущую неделю публикуется на www.lecool.com (создатели сайта в 2004
году выпустили, кстати, удивительный путеводитель «Le Cool Changed My Life: A Weird
and Wonderful Guide to Barcelona»; спрашивайте в лучших дизайнерских магазинах
города). Еще один источник инфрмации — выходящий четыре раза в год журнал B-
Guided, посвященный дизайнерским бутикам, клубам и ресторанам Барселоны, Мадрида
и прочих испанских городов (в таком порядке), хотя их интересует не музыка,
а интерьеры и публика. B-Guided и lecool.com продублированы на английском, Go Mag
и Mundo Sonoro печатаются только на испанском, но расписания и адреса уж как-нибудь
разберете.

Во многих танцевальных клубах, даже если программа открывается раньше, все

толком начинается только часа в два утра. Подготовиться к ночи в городе можно
в ногочисленных барах, самые интересные из которых тоже обозреваются в этой главе
(все бары работают до 3.00). Больше всего народу в клубы набивается по пятницам
и субботам — приток такой, что о собственно музыкальной стороне дела хозяева могут
уже особенно не заботиться. С точки же зрения музыки все самое интересное обычно
происходит в четверг или в воскресенье, хотя кто-то в пику всему и вся устраивает
главные свои вечеринки по вторникам и средам; если что-нибудь такое специально
не оговорено, соваться не стоит — в неправильные дни даже самые заслуженные
заведения — вроде Dot — могут иметь вид решительно неприютный.

Кстати о музыке. Помимо главного барселонского фестиваля, июньского Sònar,

есть еще два события схожего масштаба: Primavera Sound (www.primaverasound.com)
в конце мая в Испанской деревне и BAM (www.bamfestival.com) в конце сентября,
во время фиесты Богородицы Мерсе, с бесплатными уличными концертами по всему
городу.

Бары

Bar Pastis
Santa Mònica, 4
93 318 79 80
Metro Drassanes
Заповедник барселонских франкофилов с 1947 года. Полдюжины сортов пастиса,
несколько сортов абсента (который в самой Франции запрещен), виды Парижа на стенах.
Одна любительница абсента взмыла под потолок и так и застыла там деревянной статуей.
Музыка — Эдит Пиаф, Жорж Брассанс, Серж Генсбур и так далее. Даже если сквозь
скопления проституток-трансвеститов на улице Санта-Моника сюда пробьются хотя
бы десять человек, крохотный бар окажется набитым битком. По вторникам устраиваются
концерты танго или французского шансона, и музыканты вынуждены сидеть на голове
у публики (начало в 23.30, вход свободный, но надо обязательно заказать хотя бы один
напиток). Во время концерта разговаривают только шепотом, иначе похожий на очень
толстую сову хозяин светит нарушителю в лицо фонариком и без слов, одним
выражением лица, делает негодяю строгий выговор.
вт-чт, вс 19.30-2.30, пт-сб 19.30-3.30

Café Royale
Nou de Zurbano, 3
93 317 61 24
Metro Liceu
Новый бар-клуб на темной улочке в паре шагов от Королевской площади. Два
уровня, мягкие диваны, диджей где-то там крутит негритянскую и латинскую музыку
1960-1970-х. По воскресным вечерам бывает живая музыка (фанк, джаз). По состоянию
на лето 2005 года — одно из самых модных мест в Барселоне.
пн-чт, вс 18.00-2.30, пт-сб 18.00-3.00

Casa Almirall
Joaquín Costa, 33
93 412 15 35
Metro Universitat, Catalunya
Старейший бар в городе, «Адмирал» открылся в 1859 году. Морские волки
и сухопутные крысы каждую ночь собираются за длинной стойкой перед резным баром
в стиле ар-нуво с крайне впечатляющей батареей напитков (есть даже несколько бутылок
«Перцовки» и «Охотничьей», судя по слою пыли — ровесники Гагарина). Резные
же деревянные часы остановились на пяти минутах девятого году эдак в 1916-м. После
энного стаканчика вытертые полы уходят из-под ног, как палуба в шквал, и корабль
плывет.
пн-чт 19.00-2.30, пт-сб 19.00-3.00

Casa Quimet
Rambla del Prat, 9
93 217 53 27
Metro Fontana
Местная достопримечательность Грасии, также — если не более — известная как
«бар с гитарами». Гитар на стенах и потолке навешано и впрямь порядочно — хорошо
за две сотни. Хозяин, друживший со всеми каталонскими певцами последних тридцати
лет, всем своим видом показывает, что не желает иметь ничего общего с творимым в его
заведении безобразием, однако клиенты все равно хватают инструменты и устраивают
джем-сейшны. К сожалению, никто еще не придумал способа отвадить от гитар
подгулявших девиц.
вт-вс 18.30-2.00
Закрыто в августе и феврале

Fonfone
Passatge Escudellers, 24
93 317 14 24
www.fonfone.com
Metro Liceu
Не то большой бар с танцплощадкой, не то маленький клуб с барными часами
работы делится на две зоны. Та, что у входа, зеленая — поспокойнее, скорее для
коктейлей-разговоров; танцуют в основном в красной зоне в глубине клуба. Большинство
диджеев предпочитает ню-джаз, лаунж, хаус-бит или фанк. Приятное место, хотя
и закрывается по-барному рано, но можно продолжить в Moog, флаеры на вход в который
раздаются в 3 ночи на выходе — местную публику Moog у себя видеть хочет.
пн-вс 22.00-3.00

Lletraferit
Joaquín Costa, 43
93 301 19 61
www.lletraferit.net
Metro Universitat, Catalunya
Симпатичная изба-читальня на задах Верхнего Раваля: бар-кафе, совмещенный
с книжным магазином и маленькой арт-галереей. Книжки (много на английском
и французском) можно брать за столик и читать. И не смущайтесь, если перед стойкой нет
свободных мест — это на самом деле не все заведение, а только предбанник, большой зал
скрывается за туалетами. Хорошее место, чтобы переждать дождь или убить пару часов
до ужина, особенно если удастся занять диван.
пн-вт 10.30-22.30, ср-чт, вс 10.30-2.30, пт-сб, канун праздников 10.30-3.00

Marsella
Sant Pau, 65
93 442 72 63
Metro Liceu, Paral.lel
В Испании абсента производят с дюжину сортов, и три-четыре сорта из этой
дюжины в Барселоне найдутся почти в любом баре. В Marsella — только один, но с легкой
руки путеводителей Marsella слывет Баром, В Котором Нужно Пить Абсент. Поэтому
90 процентов публики — а Marsella никогда не пустует — составляют молодые французы
и англичане. Они старательно вымачивают в абсенте кусок сахара, поджигают его, ждут,
пока весь сахар не вытечет в рюмку, размешивают, доливают водой и с важным видом
тянут ядреную жидкость. Потом ведут себя абы как — и не столько под действием
абсента, сколько от собственного представления о том, как надо себя вести под
воздействием оного. Стены заведения, куда захаживал в свое время Пикассо, украшают
объявления: «Запрещается петь», «Запрещается становиться на столы». Добавили
бы еще — запрещается ходить в шортах и наползать на незнакомых людей. А из-за стойки
за всем этим содомом с довольным видом наблюдает рыжий боров в нелепой
бейсболке — владеющий баром последние лет пятнадцать американец Скотти.
Из местных сюда давно уже почти никто не заходит.
вт-чт 18.00-2.30, пт-сб 18.00-3.00

Mond Bar
Plaça del Sol, 21
93 272 09 10
www.mondclub.com
Metro Joanic, Fontana, FGC Gràcia
Этот бар с диджеями — форпост Mond Club прямо на площади Соль в Грасии,
причем в качестве диджеев здесь могут оказываться какие-нибудь иностранные
знаменитости не последней руки. В отличие от старшего брата открыт каждый день
и денег за вход, разумеется, не берет. Но и танцев особенных не бывает, разве что вы сами
их себе устроите.
пн-вс 20.30 и до последнего

Pipa Club
Plaça Reial, 3 (2 этаж)
93 302 47 32, 93 301 11 65
www.bpipaclub.com
Metro Liceu
Самый верный способ сразить наповал кого-нибудь, только приехавшего
в Барселону, — вывести его или ее вечером на Королевскую площадь, небрежно лавируя
между столиками с туристами, подвести к неприметному подъезду справа от входа в бар
Glaciar, позвонить в домофон, а когда вам сверху откроют дверь, подняться на второй
этаж и толкнуть приоткрытую дверь одной из квартир. На самом деле это никакая
не квартира, но штаб барселонского клуба курителей трубки довольно убедительно сделан
под апартаменты буржуа англофила времен Шерлока Холмса. Вечером самые красивые
комнаты отгораживают музейными веревочками или прикрывают двери, хотя никто
не мешает вам бродить по квартире и всюду заглядывать, зато все остальное заведение
открывается как обычный клуб. В одной из комнат стоит барная стойка, в другой,
с небольшой сценой, случаются джазовые концерты, иногда очень даже неплохие,
а в остальное время, как правило, танцуют танго. В этой-то зале и надо осесть, особенно
если удастся подкараулить один из столиков у французских, в пол, окон с видом
на Королевскую площадь. На романтических девушек действует наверняка.
пн-вс 18.00 и до последнего

Rita Blue
Plaça Sant Agustí, s/n
93 342 40 86
www.ritablue.com
Metro Liceu
Хозяева этого заведения на симпатичной площади Сант-Агусти, в двух шагах
от Рамблы по улице Оспиталь, чуть ли не первыми в городе придумали совместить
ресторан (гибрид средиземноморской и восточной кухни) и коктейль-бар. Результат
превзошел все ожидания: о наличии в Rita Blue меню и поваров никто уже особенно
не задумывается, зато местные коктейли пользуются совершенно нечеловеческой —
и, отметим, решительно заслуженной — популярностью. Сюда заходят пропустить
по маленькой перед вечерним выходом в город, да так и остаются до самого закрытия.
В теплое время года столики выносятся прямо на площадь, но внутри, в большом зале,
пить все же как-то сподручнее. В подвале имеются танцпол и диджеи, по средам
и четвергам случается живая музыка (босса-нова и все в таком роде).
пн-ср, вс 19.00-2.00, чт-сб 19.00-3.00, кухня пн-вс 20.00-1.00

El Xampanyet
Montcada, 22
93 319 70 03
Metro Jaume I
Заявленного в названии шампанского — точнее, каталонской кавы — в наличии
лишь один сорт, да и тот ничем не примечательный. Но почему-то именно за бокалом
такого шампанского в сочетании с тарелкой, скажем, анчоусов в этом баре с его цветными
изразцами, пыльными бочками и тому подобным столетним антиквариатом хочется
сказать: «Остановись, мгновенье, ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо».
Считающих так туристов (бар упоминается во всех путеводителях) и местных более чем
достаточно — если бы в заведении хватало места, сюда набивалось бы больше народу,
чем в соседний Музей Пикассо.
вт-сб 12.00-16.00, 18.30-23.30, вс 12.00-16.00, закрыто в августе

Клубная классика

Discothèque
Avinguda Marquès de Comillas, s/n (Poble Espanyol)
93 511 57 64
www.helice.info/discotheque
Metro Espanya
Здоровенный клуб в Испанской деревне, где могут танцевать хоть под хаус, хоть
под техно-поп (в большой зале), хоть под лаунж 1950-х (в малой), но чаще всего все это
оказывается самой сказочной ночью в городе. Лучше всего приезжать часам к трем-
четырем утра, когда извивающиеся на подиумах красотки впадают в транс, откуда-то
появляются голые люди, выкрашенные с ног до головы золотой краской, и общее безумие
достигает поистине эпических масштабов. Одно но: в такое время не то что танцевать —
дышать негде.
пт-сб 0.00-6.00
Вход — €15-18 (включает один напиток)

Jamboree/Tarantos
Plaça Reial, 17
93 319 17 89
www.masimas.com
Metro Liceu
В 1959 году в подземелье бывшего женского монастыря открылся первый джаз-
клуб во всей Испании, эдакое подражание подвалам экзистенциалистов Сен-Жермен-де-
Пре. В 1968-м первый джаз-клуб в Испании благополучно закрылся, а то, что существует
сейчас на этом месте и под этим именем, заведение гораздо более молодое. Каждый вечер
в Jamboree джаз-концерт, и почти всегда — лучший в городе. Концерты заканчиваются
в час ночи, степенная лысеющая публика расходится, а сводчатый подвал превращается
в дискотеку для афробарселонской молодежи и немногочисленных каталонских
любителей хип-хопа, фанка и соула. Заплатив один раз за вход, можно бесконечно
перемещаться между Jamboree и расположенной этажом выше дискотекой с латинской
музыкой Tarantos. Однако в подвале народу всегда больше.
пн-вс 22.00-5.00, начало концертов 21.00 и 23.00
Вход — €3-15 (напиток в стоимость не входит)

Sabor Cubano
Francisco Giner, 32
93 217 35 41
FGC Gràcia
Заведение гаванца Анхелито — традиционное место встреч барселонской
кубинской диаспоры и местных поклонников сальсы и мохито. И сальса, и мохито —
лучшие в городе. В будни дело редко заходит дальше разговоров, но по выходным
танцуют все, от совсем неумелых до королей сона и румбы. Бесплатные уроки сальсы для
тех, кто вдруг почувствовал себя кубинцем. Выступления живых кубинцев (обычно
по четвергам), но больше одного-двух музыкантов зараз не помещается.
пн-сб 22.00-3.00

Sidecar
Plaça Reial, 7
93 302 15 86
www.sidecarfactoryclub.com
Metro Liceu
В позапрошлой жизни этот подвал на углу Королевской площади был гаражом,
в прошлой — баром с проститутками, который целиком бронировали американские
моряки, когда в Барселону заходил Шестой флот. Сейчас под сводами, навсегда, как
считает хозяин «Сидекара», впитавшими энергию тех баснословных оргий, — танцпол
самого известного и старого рок-клуба города. Еще не так давно бывший оплотом
барселонского андеграунда, Sidecar в последнее время несколько опростился, и теперь
сюда заглядывает гораздо менее радикальная публика, в основном студенты. Особое
внимание стоит обратить на вечеринки Wagner & Friends (они же Brazuca’s Session;
вт 0.30), когда диджеем работает бразилец Вагнер Па из группы Brazuca Matraca, а среди
friends может запросто оказаться Ману Чао.
вт-сб 22.00-3.00Вход — €5-15

La Terrrazza
Avinguda Marquès de Comillas, s/n (Poble Espanyol)
687 96 98 25
www.laterrrazza.com
Metro Espanya
Москвичи могут составить себе представление о La Terrrazza еще до приезда —
клуб, активно гастролирующий по миру, чуть ли не раз в месяц устраивает выездные
сессии в Jet Set на Ордынке. В совсем еще недавнем прошлом это была летняя ипостась
La Discothèque под открытым небом, но теперь хозяева разругались вдрызг и объявили
друг другу войну не на жизнь, а на смерть. Доходит до смешного: «Терррасса» захватила
адрес «Дискотеки» в сети (www.discothequebcn.com), после чего чиновники из мэрии
прикрыли «Терррассу» за шум по жалобам жильцов (вообще-то на Монжуике никто
не живет, но мы же не можем предположить, что это месть «Дискотеки»). Когда этот
путеводитель подписывался в печать, выселенная с волшебной горы «Терррасса»
устраивала свои вечеринки в Fellini Club на Рамбле (La Rambla, 27). Хотелось
бы надеяться, что переселение временное: во-первых, отплясывать вокруг пальмы
на свежем воздухе не в пример веселее, а во-вторых, на Монжуике хозяева больше всего
на свете боялись, что кто-нибудь встанет не в ту очередь и окажется у их смертельных
врагов. А пока они будут стараться переплюнуть друг друга, всем будет только лучше.
пн-вс 0.00-6.00
Вход — €9-12

Модные клубы

Clase
Francisco Giner, 6
93 217 37 30
www.clase.FATproducts.com
Metro Diagonal
Барселона — в первую голову город электроники, но Грасия и тут показывает свою
особость. Лучшее хип-хоперское место Барселоны, разумеется, оказалось в этом квартале
сквоттеров и граффитчиков. Clase — штаб-квартира творческого коллектива fat products,
не первый год оживляющего городскую жизнь под лозунгом «Strictly Underground Shit».
Днем расписанный граффити Clase работает арт-галереей и кафе (меню — €9,80),
ночью — клубом, музыкой в котором заведует человек по имени DJ 2D2, пару лет назад
признанный журналом Go Mag лучшим диджеем Испании. Если понравится, на той
же улице у FAT products есть еще один клуб — Gusto (№24), может быть, не такой острый
и злободневный, но диваны там помягче.
пн-вс 13.00-16.00, 21.00-3.00
Вход — €4

Dot
Nou de Sant Fransesc, 7
93 310 00 62
www.dotlightclub.com
Metro Drassanes
За стальной дверью без вывески в мрачном переулке, отходящем от Королевской
площади к порту, скрывается залитый красным светом бар, а за ним — залитый синим
и зеленым светом маленький танцпол. Местные диджеи предпочитают драм-н-бейс,
брейк-бит, фанк, электро и лаунж. Тут же показывают японские фильмы про чудовищ
и порнографический трэш 1960-х годов режиссера Раса Майера.
пн-чт, вс 23.00-2.30, пт-сб 23.00-3.00

Mau Mau Underground

Fontrodona, 33
93 441 80 15
www.maumaunderground.com
Metro Paral.lel
Крайне приятный, хотя и несколько пустынный лаунж в бывшем фабричном цехе.
Крайне расслабленная публика утопает в диванах, не обращая внимания на диджея
Ваканду, который выводит себе в углу какой-нибудь крайне расслабленный фанк,
охранник на входе, видя, как вы вписываете в клубную карточку русский адрес,
моментально переходит на язык родных и для него осин. Можно заглянуть по пути
в соседний Apolo на вечеринки Nitsaсlub или The Powder Room. Кстати, последние как раз
Mau Mau и устраивает, так что по четвергам старайтесь не оказываться здесь слишком
поздно, пока Ваканда не перебрался в Apolo.
чт 23.00-2.30, пт-сб 23.00-3.00, вс 19.00-0.00
Вход — €3-25

Mond Club
Córcega, 363 (Sala Cibeles)
93 272 09 10
www.mondclub.com
Metro Diagonal
По пятницам в старом дансинге Cibeles собираются любители техно-попа, глэм-
рока и поп-музыки 1980-х годов. И любителей этих в Барселоне оказывается достаточно
много, раз танцпол ломится от народа и в шесть утра. Правда, к этому времени заведение
пускается уже и в 1970-е, если не в конец 60-х. Раз в месяц кого-нибудь приглашают —
часто уровня Death in Vegas или The Pulp.
пт 0.30-6.00
Вход — €12 (в стоимость входит один напиток)

Moog
Arc del Teatre, 3
93 301 72 82
www.masimas.com/moog
Metro Liceu
Хотя здесь, случается, дают и хаус, и электро, этот крохотный зальчик в Баррио-
Чино в первую очередь известен лучшим техно в Барселоне. По средам играют гости из-за
границы: в свое время здесь побывали и Ритчи Хоутин, и Лоран Гарнье, и Джефф Миллз.
Где-то до часа ночи публика только раскачивается, зато потом не может остановиться
до закрытия. На танцполе каждую ночь появляются ослепительной красоты девушки,
каких при свете дня никогда не увидишь. Этажом выше — чилл-аут Villarosa Mini Hot
Club с диско и прочей музыкой 1970-80-х, где раз в месяц проводят тематические
вечеринки, посвященные какой-нибудь поп-звезде. Если вечеринка, скажем, про Мадонну,
то все нарядившиеся Мадоннами, хотя бы и с младенцем, проходят в клуб бесплатно.
пн-вс 0.00-5.00
Вход — €12 (в стоимость входит один напиток)

Nitsaclub
Nou de la Rambla, 113 (Sala Apolo)
93 441 40 01
www.nitsa.com, www.sala-apolo.com
Metro Paral.lel
Популярный дансинг времен Франко, зал Apolo по пятницам и субботам
превращается во всенародно любимый Nitsaclub. Здесь часто играют именитые гости из-за
границы, от Gus Gus и Basement Jaxx до Propellerheads, Les Rythmes Digitales или Funk
D’Void, гостят важные лейблы вроде bpitch control и Technasia. В 4.00 очередь
вытягивается на пару кварталов, и молодые люди убеждают охранника, что
их кроссовки — никакая не спортивная обувь. В главный зал (здесь в основном играют
хаус и детройтское техно), рассчитанный на тысячу человек, часто набивается в два раза
больше народу. На балконе второго этажа за тяжелыми шторами скрываются еще два
крохотных зальчика: Def Room (хип-хоп) и Picnic Bar (лаунж, easy listening, даунтемпо
вроде Stereolab). Все — красивые, двадцатилетние.
пт-сб и накануне праздников 0.30-6.00
Вход — €12 (в стоимость входит один напиток)

La Paloma
Tigre, 27
93 301 68 97
www.lapaloma-bcn.com
Metro Sant Antoni
Модернистский дансинг La Paloma до сих пор работает по назначению — танго,
сальса, болеро — и заслуживал бы самого пристального внимания уже из-за одного
только своего интерьера 1903 года, с диванами красного бархата на балконе второго этажа
и прочими штучками belle Оpoque. Но три раза в неделю здесь открывается Bongo Lounge
c вечеринками из самых радостных в Барселоне, и тогда посещение клуба уже абсолютно
неизбежно. Четверг — день удалых резидентов, мексиканца DJ Profesor Angel Dust и его
напарника Lippo (фанки-хаус, латино-грув); пятница — гостевой день, а гости в Bongo
Lounge случаются вроде Фэтбоя Слима или Яна Тирсена. По субботам, как правило,
всякие специальные мероприятия. На огромные экраны проецируются мультфильмы; все
вечно молодые, вечно пьяные. Чтобы избежать очереди на входе, приходите к началу
вечеринки, пока штатный оркестр «Паломы» разогревает еще самбами и румбами
собирающуюся толпу.
чт 21.30-5.00, пт 2.30-5.00, сб 22.00-5.00
Вход — €5-15 (в стоимость входит один напиток)

The Powder Room

Nou de la Rambla, 113 (Sala Apolo)
93 441 40 01
www.goodmoverecords.com, www.sala-apolo.com
Metro Paral.lel
Самое интересное из новейших приобретений барселонской ночи — четверговые
вечеринки The Powder Room в том же зале Apolo, в котором по пятницами открывается
Nitsaclub. Лучший дип-фанк в городе (крестный отец жанра, шотландец Кеб Дардж,
появляется здесь раз в месяц).
чт 0.30-6.00
Вход — от €6 (в стоимость входит один напиток)

Razzmatazz
Almogàvers, 122
93 272 09 10
www.salarazzmatazz.com
Metro Bogatell, Marina
Оракулы периодически предсказывают, что старый фабричный квартал Побле-Ноу
за Олимпийским портом вот-вот превратится в самую горячую точку на модной карте
Барселоны. Пока это скорее благие пожелания, но одно место в Побле-Ноу действительно
собирает пару ночей в неделю толпы со всего города. Razzmatazz — это пять клубов
прямиком из «Бегущего по лезвию бритвы», объединенные адресом и общим входным
билетом. Причем два из пяти — такие огромные, что все остальное как-то теряется
на фоне биомассы, беснующейся под Rammstein, Madness или Chemical Brothers в Razz
Club и жесточайшее техно в The Loft (Razz Club больше, но славой своей Razzmatazz все-
таки обязан «Лофту»). Раз в месяц в каждом из клубов случаются гости, так что в любые
выходные здесь можно застать кого-нибудь уровня FC Kahuna или Джей Джей Йохансона.
Как ни удивительно, этот Ноев ковчег, собирающий в соседних отсеках всех-всех-всех, —
расколбашенных подростков из Побле-Ноу, заканчивающих здесь походы
по пролетарским барам своего квартала, отплясывающих под диско разухабистых геев
из Эщампле, поклонников Joy Division, оккупировавших мрачный Temple Beat Room,
и прочая, и прочая — совершенно непотопляем.
пн-вс 19.00-5.00 (расписание зависит от концертов)
Вход — €12 (включает один напиток, распространяется на все пять клубов)

Гей-клубы

Dietrich Gay Teatro Café

Consell de Cent, 255
93 451 77 07
www.dietrichcafe.com
Metro Universitat, Urgell
Когда-то самое модное гей-заведение Барселоны, «Дитрих» все еще популярен.
9/10 посетителей — молодые красавцы, напивающиеся под треки из хит-парада любой
европейской радиостанции и деловито соблазняющие друг друга на кожаных диванах. Те,
кому уже надоело пить, плясать и соблазнять друг друга, вполглаза посматривают на шоу
трансвеститов.
пн-сб 22.30-3.00, вс 20.00-3.00

Satanassa
Aribau, 27
93 325 17 13
www.enjoy-club.com/satanassa
Metro Universitat, Urgell
«Satanassa» — название песни, которую написал Альмодовар для своего фильма
«Закон желания». А еще Satanassa — клуб, который мог бы фигурировать в любом фильме
Альмодовара, режиссеру здесь даже посвящен особый алтарь. Кругом какие-то черные
мессы, перевернутые кресты и ритуальные заклания девственниц, бармены-трансвеститы,
шоу «Sexy Boys» по вторникам и приглашенные диджеи по воскресеньям — словом,
самый веселый ад в городе.
пн-вс 23.00-3.00
Sònar

За какие-то десять лет своего существования локальный праздник барселонских

рейверов, изначально полулегальный, мистическим образом превратился в главное
музыкальное событие года, гигантский фестиваль всего нового и прогрессивного: плакаты
по всему городу, десятки, если не сотни, тысяч зрителей со всей Европы, дневная
программа на пяти площадках в CCCB и ночная на трех (но очень больших), полдюжины
выставок всяческих инсталляций и мультимедиа, непрерывный кинопоказ и ярмарка
пластинок от маленьких европейских лейблов. Успеть всюду в эти три июньских дня
нереально: засмотрелся на аргентинское софт-порно — а на концерт проекта Pole уже
не пускают, зал переполнен. Кругом очереди. На первом же уличном концерте жестоко
обгорает нос. После первого же посещения ярмарки кончаются деньги. Но если днем
Sònar еще притворяется серьезным мероприятием, ночью все перемещается
в мегаломанский трехзальный комплекс Gran Via M2 за Монжуиком и начинается угар:
все катаются на каруселях, поглощают пиво, стоят на голове и не хотят расходиться даже
с рассветом, когда выключают музыку. В ночи фестиваля сюда отправляют уйму
специальных автобусов, но чем брать с боем с утра очередной рейс, проще немного
отойти и вызвать по телефону такси.

Sònar проходит в середине июня, точные даты первым делом появляются

на www.sonar.es. Единый билет на все мероприятия дневного и ночного фестиваля можно
забронировать на том же сайте фестиваля за €105, купить прямо на входе (но там жуткие
очереди), в магазине FNAC на площади Каталонии или во Дворце вице-королевы
на Рамбле. Существуют также билеты на отдельные концерты и выставки. В список
мероприятий постоянно вносятся изменения; более или менее точную программу см.
в буклете, прихваченном «за день до» в CCCB.

Кроме того, параллельно с «Сонаром» в городе проходят всевозможные

«Антисонары» и «Оффсонары» — стоит проведать, что происходит в эти дни в том
же зале Apolo, и обратить внимание на флаеры и плакаты в магазинах пластинок и барах,
особенно на улице Риера-Баша.

Театры, кинотеатры и концертные залы

Ориентация

Расписание концертов и репертуар театров и кинотеатров публикуются

в еженедельнике Guía del ocio и в разделе Cartelera любой газеты. Спектакли по традиции
начинаются поздно, около 21.00-21.30. Однако в некоторых театрах бывают более ранние
представления по будням (в привычные для москвича или питерца 19.00), билеты
на которые стоят дешевле, и, напротив, более поздние — по выходным и праздникам.
Помимо театральных касс купить билеты можно через специальные системы, которые
поддерживают две конкурирующие сберегательные кассы: La Caixa (система ServiCaixa)
или Caixa de Catalunya (Tel-entrada); заказать и выкупить билеты можно по телефону,
на сайте системы или через банкоматы. Дополнительные преимущества системы Tel-
entrada: в отделениях Caixa de Catalunya можно взять бесплатный Guía del Teatre
с программами всех театров, участвующих в системе, а в центральном офисе на площади
Каталонии продаются билеты с 50%-ной скидкой (не раньше чем за три часа до начала
спектакля). Однако выбора между двумя системами у вас все же нет: все зависит от того,
в какой из них участвует нужный вам театр или кинотеатр. Билеты на спектакли
Греческого фестиваля (www.barcelonafestival.com), например, можно купить только через
Tel-entrada или в информационном центре департамента культуры городской мэрии
во Дворце вице-королевы.

ServiCaixa 902 33 22 11
www.serviticket.com
Tel-entrada 902 10 12 12
www.telentrada.com

Опера

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59
93 485 99 00
www.liceubarcelona.com
Metro Liceu

Реконструированный после последнего пожара театр разросся вдвое и обзавелся

суперсовременной техникой, которая позволяет параллельно давать несколько
представлений. Зрительный зал восстановлен во всем бархатно-позолотном гламуре
героической эпохи барселонской буржуазии, только в плафоне потолка появились
росписи художника Пережауме — бесконечные ряды тех самых бархатных с позолотой
кресел Лисеу. Опоздавших хотя бы на минуту в зал не пускают.
Билеты — €7,50-156,50
ServiCaixa

Театры
Espai Escènic Joan Brossa
Allada Vermell, 13
93 310 13 64
www.espaibrossa.com
Metro Jaume I
Микроскопический зал открыт в 1997 году друзьями последнего из сюрреалистов,
поэта и художника Жуана Броссы. Сам Бросса умер через год, но написанного им хватило
бы на десять сезонов. Здесь показывают фокусы (основная профессия одного
из импресарио), дают комедию дель арте, кабаре и прочие околотеатральные
курьезности — крайне забавно и совершенно не обязательно понимать язык.
Билеты — €9-16
Tel-entrada

Mercat de les Flors

Lleida, 59
93 426 18 75
www.mercatflors.org
Metro Espanya, Poble Sec
Театральные свойства огромного крытого рынка (1929) открыл Питер Брук,
поставивший здесь в марте 1983 года «Кармен». С тех пор сооружение стало важнейшей
театральной площадкой города (здесь, в частности, проходят главные представления
Греческого фестиваля). В основном здесь показывают заезжие спектакли, требующие
очень много места, вроде мегаломанских постановок с андалусийским конным балетом
(«Дон Жуан на колесах») или быками. Среди частых гостей — тот же Брук и великие
радикалы из La Fura dels Baus с завораживающе жестокими ритуалами.
Билеты — €4-15
Tel-entrada
Poliorama
La Rambla, 115
93 317 75 99
www.teatrepoliorama.com
Metro Catalunya
На башне «Полиорамы» в 1937 году пересиживал с винтовкой уличные бои
Джордж Оруэлл. До постройки Национального театра Каталонии именно «Полиорама»
была полем экспериментов каталонского правительства в области драматургии;
тогдашнюю постановку Джорджо Стрелера «Невольничий остров» барселонские театралы
вспоминают до сих пор. Сейчас это совершенно коммерческое — и весьма успешное —
заведение, специализирующееся на комедиях и мюзиклах. В «Полиораме» прописались
три труппы, из которых самые зрелищные спектакли делают Dagoll Dagom, объехавшие
со своими шоу пол-Европы.
Билеты — €15-25, для студентов и молодежи ср-чт 50%-ная скидка
ServiCaixa

Teatre Nacional de Catalunya

Plaça de les Arts, 1
93 306 57 00
www.tnc.es
Metro Glòries, Monumental
Огромный стеклянный Парфенон архитектора Рикардо Бофиля. На свой главный
театральный проект правительство Каталонии не жалеет никаких денег. С одной стороны,
это позволяет привозить дорогие постановки из-за границы, с другой — упор все равно
делается на все национальное: как обычно, у каталонского правительства плохой
каталонец всегда лучше самого хорошего иностранца, тем паче испанца. Так что
постановки внутреннего производства преобладают. Витрина всех плюсов и минусов
государственного вмешательства в искусство.
Билеты — €15,50-20, для студентов и молодежи 30%-ная скидка, чт для всех зрителей
25%-ная скидка, кроме дней премьер
ServiCaixa

Кинотеатры
Расписание сеансов во всех кинотеатрах меняется раз в неделю, по пятницам,
в этот же день случаются и все премьеры. Новые иностранные фильмы сначала
появляются в дубляже — на испанском, а в последнее время все чаще и чаще
на каталонском. Однако вскоре после премьеры та же лента выходит и на языке оригинала
(в афише — VO), с испанскими (VOSE) или каталонскими субтитрами (VOSC).

Вечером и по воскресеньям в кассы выстраиваются очереди — разумнее приходить

пораньше. По пятницам и субботам вводятся дополнительные ночные сеансы (в афише
обозначаются как golfes), в субботу и воскресенье — утренние (matinales). Один день
в неделю (чаще всего понедельник или среда) объявляется «днем зрителя» (día del
espectador): билеты стоят дешевле.

Помимо кинотеатров, самые интересные из которых описаны ниже, летом

в Барселоне кино можно посмотреть и в самых неожиданных местах. Особого внимания
заслуживают ночные показы в патио CCCB и в бассейне Bernat Picornell.

Boliche
Diagonal, 508
93 218 17 88
Metro Diagonal
4 зала, в том числе один крайне уютный, в каждом по 64 места. Голливудский мейнстрим
подчас разбавляется дальневосточными режиссерами вроде Кар Вая или Ань Ли,
японскими мультфильмами и т.п.
Билеты — пн-пт дневные сеансы €4,40, вечерние €5,40, сб-вс €5,80

Casablanca Kaplan
Passeig de Gràcia, 115
93 218 43 45
Metro Diagonal
Из двух фильмов, которые здесь показывают, ни один не будет голливудским
блокбастером. Чаще попадается не совсем коммерческое европейское кино. Приятный
бар.
Билеты — пн €3,90, вт-пт €5,25, сб-вс €5,40

Filmoteca de la Generalitat de Catalunya

Avinguda de Sarrià, 33
93 410 75 90
cultura.gencat.es/cinema
Metro Hospital Clínic
Фильмотека, или Фильмо, как называют ее в народе, — что-то вроде московского
Музея кино, разве что денег у этого кинотеатра значительно больше, так что здесь все
время показывают разные фильмы. Ежедневно идут три ленты, всегда на языке оригинала,
как правило, с каталонскими субтитрами. Показы организованы в мини-ретроспективы,
посвященные одному режиссеру, одной стране или теме. И хотя Фильмотека давно уже
не единственное в городе место, где можно посмотреть иностранную классику, престиж
заведения по-прежнему крайне высок. Летом — обычно в июне — здесь проводят
фестиваль женского кино, в октябре — фестиваль гей-фильмов.
Билеты — €2,70, для студентов и лиц старше 65 лет — €2, абонемент на 10 фильмов —
€18, абонемент на 50 фильмов — €50

Icaria Yelmo
Salvador Espriú, 61
93 221 75 85, 902 22 09 22 (продажа билетов)
www.yelmocineplex.es
Metro Ciutadella — Vila Olímpica
Первый и до сих пор самый большой (15 залов) мультиплекс в Барселоне
находится в гигантском торговом комплексе Centre de la Vila, что в нескольких шагах
от Олимпийского порта. Приезжать сюда можно даже и наугад: хотя бы в одном из залов
наверняка идет что-нибудь любопытное на языке оригинала с субтитрами. Кроме того,
если вы пропустили какое-нибудь неплохое кино, вышедшее уже из проката,
единственный шанс увидеть его — на ночных сеансах в «Икарии» (пт-сб 1.00). Одно но:
выбраться из Олимпийской деревни после того самого ночного сеанса можно лишь
на такси, а здесь — в отличие от едва ли не всего остального города — такси ночью
поймать не так уж просто.
Билеты — пн и все утренние сеансы €4,90, вт-вс €6,10

Méliès Cinemes
Villarroel, 102
93 451 00 51
Metro Urgell
 Два зала в Эщампле открылись всего несколько лет назад, но кажется, что Méliès
были всегда. Потому что в таком городе, как Барселона, обязательно должен быть
кинотеатр, где показывали бы старый Голливуд с уклоном в вестерны 1940-х годов
и фильм нуар, разбавляя это счастье Линчем или Кубриком. Ну или там каким-нибудь
незаконченным фильмом Орсона Уэллса.
Билеты — пн €2,70, вт-вс €4

Verdi
Verdi, 32
93 238 79 90
www.cines-verdi.com
Metro Fontana
Сюда приходят большими компаниями смотреть европейский арт-хаус или
американское независимое кино, непременно на языке подлинника, лучше на сеанс 20.30,
чтобы потом засесть ужинать в каком-нибудь баре или ресторане Грасии — словом,
не столько кинотеатр, сколько общественная институция. В одном из пяти залов
в пятницу или субботу по ночам показывают старое эстетское кино вроде Фасбиндера.
В двух шагах имеется филиал Verdi Park на 4 зала (Torrijos, 49, 93 238 79 90, Metro
Fontana).
Билеты — пн €4, вт-вс €5,80

Концертные залы

L’Auditori
Lepant, 150
93 247 93 00
www.auditori.org
Metro Glòries, Marina
Барселонский «Аудиториум» стоит бок о бок с Национальным театром Каталонии
и играет в мире академической музыки такую же роль, как его сосед — в мире театра.
Гигантские бюджеты, ультрасовременная технология, совершенная акустика
и ослепительно аскетичный интерьер. Как говорят навещающие городских детей
деревенские старушки: «Хоть бы картинку какую повесили».
Tel-entrada

Palau de la Música Catalana

Sant Fransesc de Paula, 2
93 295 72 00
www.palaumusica.org
Metro Urquinaona
Шедевр Думенека-и-Мунтане и, возможно, самый роскошный концертный зал
в мире. В ходе недавней реконструкции некогда скандальные акустические дефекты были
устранены — теперь качество звука не вызывает никаких нареканий.
Tel-entrada

МАГАЗИНЫ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ОБЩАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Главный торговый район города — Эщампле с его, как правило, дорогими

и предсказуемыми магазинами, особенно зона вокруг бульвара Грасии и Диагонали,
обозначаемая на бесплатных картах городского турофиса как Barcelona Shopping Line.
Далее эта линия продолжается по Рамбле, но не верьте глазам своим — вот уж где точно
нельзя ничего покупать, кроме, конечно, продуктов на рынке Бокерия и сладостей
в модернистской кондитерской Escribà (№83) на углу улицы Оспиталь. Зато по обе
стороны Рамблы разбросано немало заслуживающих внимания торговых точек — особо
высока их концентрация в Верхнем Равале, вокруг бульвара Борн и в Готическом
квартале. Отдельная прелесть Старого города — в соседстве ультрамодных бутиков
каких-нибудь молодых да ранних дизайнеров (их коллеги постарше могут себе уже
позволить торговые площади в Эщампле) и старых специализированных лавок, которые
последние 150 лет торгуют, к примеру, только тростями, или только травяными настоями,
или только, скажем, принадлежностями для фокусов.

Практически все магазины, кроме самых крупных, открываются часов в 10 утра,

закрываются на сиесту после обеда где-нибудь с полтретьего до полпятого — никакого
шопинга на это время можете не планировать, — а вечером работают где-то до восьми-
девяти. После этого многие из них, по крайней мере в Старом городе, перепрофилируются
в бары — последние покупатели еще роются в майках, а в углу уже появился диджей
и материализовалась стойка с напитками. Многие лавочки поменьше в субботу могут
работать только до обеда, а в воскресенье и понедельник не работать вовсе.

Самые выгодные скидки обнаруживаются после рождественских праздников

и в июле-августе, когда весь город превращается в одну гигантскую распродажу. Если
вы не выбросили чек, любую покупку, более-менее сохранившую товарный вид, у вас
должны принять обратно — если станут упираться, обычно бывает достаточно со строгим
видом спросить жалобную книгу (full de reclamació), которую по закону должны держать
в любом магазине.

В большинстве магазинов, даже самых мелких, принимают основные кредитные

карты, но если на карте нет фотографии, обязательно потребуют какое-нибудь
удостоверение личности. Подойдут и водительские права, но паспорт с собой носить все
равно стоит — без него вам не выпишут документы на возврат НДС, который в Испании
на разные виды покупок составляет от 6 до 16%. В отличие от, скажем, ресторанов, где
ндс может не указываться, а потом начисляться сверху, в магазинах все цены указываются
уже со сборами и налогами.

ТОРГОВЫЕ УЛИЦЫ

Авиньо (Avinyó)
Metro Liceu, Drassanes
На узкой улице находятся такие же узкие маленькие магазинчики странной обуви
и одежды — как новой, так и секонд-хенд: от Adidas Originals Collection, Dirk Bikkembergs
и Levi’s Vintage Collection до молодых и пока неизвестных дизайнеров — со всеми
остановками.

Бульвар Грасии (Passeig de Gràcia)

Metro Catalunya, Passeig de Gràcia, Diagonal
Значительная часть магазинов и бутиков Барселоны сосредоточена в Эщампле,
на бульваре Грасии и на параллельной ему рамбле Каталонии (rambla de Catalunya). Здесь,
в частности, очень много испанских марок одежды и обуви; иностранцы прописались
выше и/или левее: на Диагонали (avinguda Diagonal), улицах Бальмес (Balmes), Мунтане
(Muntaner) и Виа-Аугуста (Via Augusta). Общий тон — приподнято— буржуазный, все
довольно консервативно, за какими-то оригинальными вещами надо отойти хотя
бы на квартал влево или вправо.
Пелай (Pelai)
Metro Catalunya, Universitat
Студенческий торговый рай. Протянувшаяся всего на несколько сот метров —
от Университета Барселоны к площади Каталонии — улица переполнена недорогими
магазинами. Поэтому сюда часто приходят прогульщики, а особенно прогульщицы,
сбежавшие со скучных лекций, — скоротать время в Camper, Zara, Mango, C&A, Zoe,
Casas, Happy Books, Celio или Discos Balada. Фактическое продолжение этой торговой
зоны — улицы Портаферисса (Portaferrissa) и Пуртал-дель-Анжель (avinguda Portal
de l’Àngel), но по мере удаления от университета студенты понемногу растворяются
в толпе.

Риера-Баша (Riera Baixa)

Metro Liceu, Sant Antoni
Совсем крохотная улочка, если не знать, где она — между улицами Карме (Carme)
и Оспиталь (Hospital) в Верхнем Равале, — вовек не найти. В каждом доме — магазин
с дисками, майками с лозунгами каталонских сепаратистов и портретами Че Гевары, или
секонд-хенд с нарядами от 1920-х до 1980-х, или лавка с более современной одеждой,
в которой ходят по клубам и улицам барселонские модники. Время от времени лотки
и вешалки выносятся прямо на мостовую, и тогда улица превращается в рынок Mercat
Alternatiu (каждую субботу с мая по октябрь и в декабре, в остальное время — раз в два
месяца).

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Bulevard Rosa
Passeig de Gràcia, 55
93 309 06 50
www.bulevardrosa.com
Metro Passeig de Gràcia
Торговый комплекс, одной стороной выходящий на бульвар Грасии, а другой —
на рамблу Каталонии. Одежда, обувь, нижнее белье, галантерея и ювелирные изделия
высокого качества за соответствующие деньги в лабиринте бутиков, по которому с гордо
поднятой головой прогуливаются дамы в шубах и туфлях на шпильках. Излюбленное
место пижонов из Верхней зоны.
пн-сб 10.30-20.30
AmEx, DC, MC, Visa

El Corte Inglés
www.elcorteingles.es
Plaça de Catalunya, 14
93 306 38 00
Metro Catalunya
Avinguda Portal de l’Àngel, 19
93 306 38 00
Metro Catalunya
Avinguda Diagonal, 471-473
93 493 48 00
Metro Maria Cristina
Avinguda Diagonal, 617
93 366 71 00
Metro Maria Cristina
Avinguda Meridiana, 350-358
93 274 85 00
Metro Fabra i Puig
Считается, что этот испанский торговый монстр либо для богатых, либо для
ленивых. Есть все, практически все — дорого, хотя порой можно обнаружить очень
заманчивые скидки. Магазины Corte Inglés по всей стране располагаются в самых
уродливых зданиях последних десятилетий, в них как минимум 4-5 этажей, на подземном
обычно супермаркет, на первом — косметика, парфюмерия, аксессуары, бижутерия,
далее — одежда, обувь, книги, музыка, техника, мебель, товары для дома всевозможных
марок и производителей. Если нужно купить подарок за час до начала празднования дня
рождения, чемодан за два часа до вылета в дальние страны или купальник по пути
на пляж — это как раз то самое место. Однако в Барселоне делать здесь покупки считается
дурным тоном: во-первых, все слишком просто, во-вторых, хозяева Corte Inglés имеют
обыкновение увольнять своих служащих десятками тысяч, за чем обычно следует
общенациональный бойкот. Будущий предводитель восставших индейцев
из мексиканского штата Чьяпас, субкоманданте Маркос в молодости постигал основы
борьбы с глобализмом в Corte InglОs (правда, в Мадриде), где подрабатывал продавцом
и подменял этикетки на товарах, чтобы продавать вещи по ценам ниже заявленных
хозяевами. Судя по изобилию пакетов Corte Inglés в московском метро, русских
домохозяек на отдыхе такие тонкости не очень волнуют.
пн-вс 10.00-22.00
AmEx, DC, MC, Visa

L’Illa Diagonal
Avinguda Diagonal, 545-557
93 444 00 00
www.lilla.com
Metro Maria Cristina
Построенный на Диагонали торговый центр L’Illa стал откровением даже для видавших
виды жителей каталонской столицы. На этом трехэтажном острове (illa) есть все:
на подземном этаже — огромный супермаркет Caprabo, бары, рестораны, выше — отделы
Springfield, Massimo Dutti, Mandarina Duck, Cortefiel, Benetton, Mango, Zara, Decathlon,
Footlocker, FNAC и так далее и тому подобное. Цены — справедливые. Для особо
утомившихся — маленькие кафе.
пн-сб 10.00-21.30

Maremagnum
Moll d’Espanya, s/n
93 225 81 00
www.maremagnum.es
MetroDrassanes
Большой торговый и развлекательный комплекс в Старом порту. Три этажа заняты
магазинами экологически чистой косметики и парфюмерии (Natura, Body Shop, Esencial
Mediterráneo), одежды, обуви, часов, сумок, сувениров. Славится своими кафе
и особенно — ночными дискотеками, куда ходят исключительно подростки.
пн-вс 11.00-23.00

Одежда и обувь

Adidas Originals Store

Avinyó, 6
93 317 55 79
www.adidas.es
Metro Jaume I, Liceu
Под конец 2004 года Барселона вошла в узкий круг мировых столиц, в которых
есть магазин серии Adidas Originals — помимо отборной обуви и сумок из обычной
коллекции Adidas, здесь и только здесь продаются коллекционные кроссовки Superstar
35th Anniversary, за которыми выстраивались очереди в Токио, Нью-Йорке или Лондоне.
пн-сб 10.30-21.00
AmEx, DC, MC, Visa

Adolfo Dominguez
www.adolfodominguez.com
Pau Casals, 5
93 414 11 77
Metro Hospital Clínic
Passeig de Gràcia, 89
93 215 13 39
Metro Diagonal
Passeig de Gràcia, 32
93 487 41 70
Metro Passeig de Gràcia
Diagonal, 490
93 416 17 16
Metro Diagona
Испанского дизайнера Адольфо Домингеса соотечественники особенно полюбили
после того, как его одежда засветилась в американском сериале «Нэш Бриджес» c одетым
с иголочки Доном Джонсоном в главной роли. Цены для дизайнерской одежды
умеренные, материалы — натуральные, модели и цвета — классические.
пн-сб 10.00-20.30
AmEx, DC, MC, Visa

Antonio Miró
Consell de Cent, 349
93 487 06 70
www.antoniomiro.es
Metro Passeig de Gràcia
Классика каталонской классики: отборнейшие материалы, суперконсервативный
крой. К заслужившей ему международную славу и премию Баленсиаги мужской одежде
Антонио Миро не так давно добавил женскую линию.
пн-сб 10.00-14.00, 16.30-20.30
AmEx, DC, MC, Visa

Bershka
www.bershka.com
Avinguda Portal de l’Àngel, 15-17
93 302 01 04
Metro Catalunya
Pelai, 3
93 301 70 40
Metro Catalunya
Portaferrissa, 19
93 412 28 15
Metro Catalunya
València, 245
93 488 29 49
Metro Passeig de Gràcia
Одежда для юных радикалок. Юбки из клеенки, платья и брюки стального цвета,
юбки неприличной длины, мохнатые пальто и сумки бойко продаются и покупаются под
техно на полную громкость.
пн-сб 10.00-21.00
AmEx, DC, MC, Visa

Camper
www.camper.es
Pelai, 13-37 (El Triangle)
93 302 41 24
Metro Catalunya
Rambla de Catalunya, 122
93 217 23 84
Metro Diagonal
València, 249
93 215 63 90
Metro Diagonal
Главная испанская обувная марка. Приятные ботинки-сандалии-кеды-туфли для
боулинга, плавно переходящие друг в друга в пределах одной модели. Самая забавная —
линия Twins, в которой левый и правый ботинки разные Выбор больше и лучше, чем
в Москве, цены ниже. Помимо перечисленных выше адресов есть еще магазин Camper
в зоне Duty Free аэропорта, но там почему-то никогда нет нужных моделей и/или
размеров.
пн-сб 10.00-22.00
AmEx, DC, MC, Visa

Casas
La Rambla, 125
93 302 75 52
Metro Catalunya
Avinguda Portal de l’Àngel, 40
93 317 90 36
Metro Catalunya
Portaferrissa, 25
93 301 89 90
Metro Catalunya
Avinguda Diagonal, 208
93 486 01 45
Metro Glòries
Очень распространенные в Барселоне магазины, где под одной крышей собрана
обувь сразу всех мыслимых марок (casas), от Caterpillar и Dr. Martens до Rodolfo Zengarini
и Robert Clergerie. Это значительно облегчает процесс поиска той пары, которая вам
приснилась сегодня ночью и которую сразу же загорелось купить. Не надо обегать
20 магазинов. Цены приемлемые, качество — в зависимости от марки.
пн-пт 10.00-20.30, сб 10.00-21.00
AmEx, DC, MC, Visa

Comité
Notariat, 8
93 317 68 83
Metro Catalunya, Liceu
Хозяйка этого крошечного бутика женской одежды рядом с Музеем современного
искусства MACBA, Сесилия Соренсен, — один из самых многообещающих молодых
дизайнеров города. Помимо ее собственных вещей, представлены другие юные дарования:
Pequeños Héroes (Барселона), Toodleoo (Барселона— Тулуза), ¿Qué pasa Julia? (Тулуза),
Bingo (Хельсинки) и т.д.
пн-сб 10.30-14.00, 16.30-20.30
AmEx, DC, MC, Visa

Custo
www.custo-barcelona.com
Plaça de les Olles, 7
93 268 78 93
Metro Barceloneta, Jaume I
Ferrán, 36
93 342 66 98
Metro Jaume I, Liceu
Развеселые кофточки, майки и кеды братьев Кусто (ударение на первый слог;
не путать с покойным подводником в вязаной шапочке) и Давида Далмау, навеянные
стилем калифорнийских серферов, популярны во всем мире — в сша есть даже
специальный термин «кустомания». Самые распространенные принты на их одежде —
желтые кружочки, синие полосочки и фигуристые девушки с волосами до попы. Помимо
двух бутиков в центре у них еще есть свой магазин в торговом центре L’Illa Diagonal.
пн-сб 10.00-22.00, вс 13.00-20.00
AmEx, DC, MC, Visa

David Valls
València, 235
93 487 12 85
Metro Passeig de Gràcia
Мимо магазина этого каталонского модельера, не зная, можно и проскочить:
небольшая витрина, кажется, ничего не обещает. Внутри — вытянутое пространство,
завешанное замечательными вещами — как женскими, так и мужскими. Одежда Давида
Бальса из чистого хлопка, трикотажа, шерсти и шелка невероятно удобна, потому что
очень просторна. Ничего обтягивающего Бальс принципиально не делает.
пн-сб 10.00-14.00, 16.00-20.00
AmEx, DC, MC, Visa

La Gauche Divine
Passatge de la Pau, 7bis
93 301 61 25
www.lagauchedivine.com
Metro Drassanes
Пожалуй, самый точный выбор испанских и каталонских дизайнеров (плюс
немецкие марки): хитро скроенные мужские вещи Josep Abril, майки Syngman Cucala,
авангардистские наряды из удивительных материалов вроде кевлара Konrad Muhr, платья
Josep Font, жизнерадостные туфли Celia Marco, сумки Kiricol и Logstoff и так далее. Среди
аксессуаров есть также прекрасные сумки собственного производства, переделанные
из винтажных кошелок 1960-х годов. А еще в La Gauche Divine проходят выставки,
показы новых коллекций (два раза в год), а по вечерам после закрытия устраиваются
вечеринки. Прекрасное место.
пн-сб 11.00-14.30, 17.00-21.00
AmEx, MC, Visa

Jean Pierre Bua

Diagonal, 469
93 439 71 00
www.jeanpierrebua.com
Metro Hospital Clínic
Авангард барселонского шика, два этажа сокровищ, ради которых жертвы моды
готовы даже тащиться к далекой площади Франсеск-Масья. Весной 2005 года жертвам
предлагались: Dries Van Noten, Dolce & Gabbana, Jean-Paul Gaultier, John Galliano, Martin
Margiela, Rick Owens, Marni, Miu Miu и Alexander McQueen для мальчиков, те же плюс
Matthew Williamson и Adam Jones для девочек.
пн 16.30-20.30, вт-сб 10.00-14.00, 16.30-20.30
AmEx, DC, MC, Visa

Josep Font
Provença, 304
93 487 21 10
www.josepfont.com
Metro Diagonal
Жузеп Фон — не только один из главных каталонских кутюрье с международным
признанием, торговой точкой на Фобур-Сент-Оноре в Париже и добрыми словами
от грандов вроде Баленсиаги. Даже если бы всего этого не было, даже если бы он не делал
платья для настоящих принцесс и фей, а к этим платьям — туфли, которым принцессы
и феи готовы рассказывать на ночь сказки, — Фон все равно заслужил бы место в наших
сердцах одним только своим бутиком за углом от Педреры, самым красивым в городе.
пн-сб 10.00-20.30
AmEx, DC, MC, Visa

Kukuxumusu
www.kukuxumusu.com
Argentería, 69
93 310 36 47
Metro Jaume I, Barceloneta
Arcs, 6
93 342 57 89
Metro Jaume I, Urquinaona, Catalunya
Passeig de Gràcia, 51/55
93 487 22 38
Metro Passeig de Gràcia
Веселая ящерица с косяком тащит доску для серфа, бык вылезает из постели
фигуристой блондинки, натягивает трусы и говорит ей: «Извини, мне сейчас надо бежать
за твоим мужем» (это из серии про бег с быками в Памплоне), кот-Бэтмен улепетывает
от стаи влюбленных летучих мышей — веселенькие баскские майки и платья
«Кукушумусу» давно превратились в туристический ширпотреб, но уж всяко приятнее
футболок «I love Barcelona», продающихся по всему городу.
пн-сб 10.00-14.00, 16.00-20.00
AmEx, DC, MC, Visa

Mango
www.mango.es
Passeig de Gràcia, 65
93 215 75 30
Metro Passeig de Gràcia
Portaferrissa, 16
93 301 84 83
Metro Catalunya
Avinguda Portal de l’Àngel, 7
93 317 69 85
Metro Catalunya
Популярная испанская марка недорогой девичьей одежды (а в Испании цены
на Mango выгодно отличаются от московских). У одежды Mango есть два минуса: она
рассчитана на высокий рост — раз, и параметры 90-60-90 и меньше — два. Так что если
длинными ногами и осиной талией бог вас не наградил, можете смело проходить мимо,
все равно ничего не налезет. Только время потеряете и комплекс неполноценности
заработаете. Хотя, может, обувь подойдет.
пн-пт 10.15-20.30, сб 10.15-21.00
AmEx, DC, MC, Visa

La Manual Alpargatera
Avinyò, 7
93 301 01 72
www.lamanualalpargatera.com, www.lamanual.net
Metro Liceu, Jaume I
Традиционные каталонские сандалии espadrilles ручной выделки на джутовой
подошве (от €7) продаются здесь с 1940-х годов. Это классический барселонский сувенир,
так что вместе с радикальной каталонской молодежью, для которой ношение эспадрилий
приравнивается к политическому высказыванию, здесь толкутся японские девушки
и немецкие старички, с гордостью демонстрирующие потом свои приобретения портье
в гостинице. Обувь на самом деле суперудобная, только не поддавайтесь на уговоры
продавцов взять на номер больше и не вздумайте попасть в них под дождь: сохнуть будут
неделю. Если готовые модели вас почему-то не устраивают, можно заказать индпошив,
и тогда мерка вашей стопы будет храниться здесь вечно, рядом с мерками Джека
Николсона и покойного Иоанна Павла II.
Январь-сентябрь, декабрь: пн-сб 9.30-13.30, 16.30-20.00; октябрь-ноябрь: пн-пт 9.30-
13.30, 16.30-20.00, сб 10.00-13.30
AmEx, DC, MC, Visa

Muxart
www.muxart.com
Rosselló, 230
93 488 10 64
Metro Diagonal
Rambla de Catalunya, 47
93 467 74 23
Metro Passeig de Gràcia
Мужская и женская обувь Эрменежильдо Мушарта, наиболее, пожалуй,
своеобразного дизайнера обуви в городе. Резкие линии, контрасты кожи и замши разных
цветов (особенно популярно сочетание черного и красного). Сумки, кошельки и прочие
аксессуары прилагаются.
пн-сб 10.00-22.00
AmEx, MC, Visa
On Land
Princesa, 25
93 310 02 11
Metro Jaume I
València, 273
93 215 56 25
Metro Passeig de Gràcia
Передовой мультибрендовый бутик с одеждой самых злободневных барселонских
дизайнеров: Divinas Palabras, Josep Font, Pequeños Héroes, Giménez & Zuazo и т.д.
У большинства из них есть и свои собственные бутики — но не у Жузепа Абриля,
делающего самую, пожалуй, интересную мужскую одежду в городе: вещи его лейбла
Josep Abril проще всего найти здесь и в La Gauche Divine.
вт-пт 11.00-14.00, 17.00-20.30, сб 11.30-20.30
AmEx, MC, Visa

Zara
www.zara.com
Pelai, 58
93 301 09 78
Metro Catalunya
Avinguda Portal de l’Àngel, 24
93 301 29 25
Metro Catalunya
Passeig de Gràcia, 16
93 318 76 75
Metro Catalunya
Avinguda Diagonal, 545-557 (L’Illa)
93 430 80 53
Metro Maria Cristina
Концепция — грамотно осмыслить дорогие модели успешных марок (одежда
и обувь в основном женская, но также мужская и детская) и продавать их по более низким
ценам, чем оригиналы. В результате изворотливые галисийцы превратились в империю,
охватившую уже полмира. Купив платье в Zara и надев его в Барселоне на вечеринку,
бойтесь встретить еще двух-трех девушек в таких же нарядах. В сезоны скидок (январь-
февраль и июль-август) — столпотворение, сметают все. Хотя марка добралась уже
до России, в барселонских Zara покупки делать все же гораздо спокойнее, да и новые
модели туда поступают гораздо раньше.
пн-сб 10.00-21.00
AmEx, DC, MC, Visa

Дизайн интерьеров, аксессуары

Gotham
Cervantes, 7
93 412 46 47
www.gotham-bcn.com
Metro Jaume I, Liceu
Мебель, лампы, вазы 1930-1970-х годов — настоящие отреставрированные вещи
или умелые копии. Вперемешку — неземная красота и чудовищный китч. Любимое место
стилистов модных журналов. Вещами из Gotham Альмодовар обставил почти все
интерьеры во «Все о моей матери».
пн-сб 10.30-14.00, 17.00-20.30
AmEx, DC, MC, Visa

Vinçon
Passeig de Gràcia, 96
93 215 60 50
www.vincon.com
Metro Diagonal
Главный дизайнерский магазин Испании поселился в доме художника Рамона
Казаса с 1940-х годов. Помимо вездесущих международных марок тут немало
удивительных доморощенных талантов и всяких редкостей из других европейских стран.
Мебель вы, конечно, с собой не попрете, лампы (сильная сторона испанского дизайна),
керамику и стекло тоже вряд ли, но на первом этаже магазина перед входом много всякой
притягательной мелочевки, выйти без которой редко кому хватает сил: тетради и коробки
для CD Жорди Лабанды, разрисованные гламурными профурсетками и их пижонистыми
друзьями, жестяные ящики «для мамы», «для папы», «для свинства», тряпичные брелоки
в виде раздавленных машинами котов, надувные резиновые собачки в костюмах садомазо
и прочее счастье. Бумажные пакеты для покупок оформляются всякими важными
барселонскими художниками и служат объектами нешуточного коллекционирования.
пн-сб 10.00-20.30
AmEx, DC, MC, Visa

Парфюмерия

Sephora
Pelai, 13-37 (El Triangle)
93 306 39 00
www.sephora.com
Metro Catalunya
Популярный в Европе французский магазин парфюмерии и косметики занимает
весь подземный этаж торгового комплекса El Triangle. Длиннющие прилавки, есть
абсолютно все, и все можно попробовать. Экономные девушки забегают перед свиданием:
можно самой сделать макияж, брызнуть на себя, например, из флакона Contradiction
от Calvin Klein — и вперед, покорять сердца. Выбирать духи нелегко: слишком большое
количество запахов. За покупкой лучше приходить, точно зная, чего хотите. Иначе,
одурманенные тысячами ароматов, купите какую-нибудь глупость. Многие сюда ходят
просто на экскурсию или чтобы отправить e-mail друзьям (в Sephora есть компьютеры
с бесплатным интернетом). Цены чуть выше, чем в Duty Free.
пн-сб 10.00-22.00
AmEx, DC, MC, Visa

Книги и музыка

Abacus
www.abacus.es
Ausiàs Marc, 16
93 302 21 08
Metro Urquinaona
Balmes, 163
93 415 58 11
Metro Diagonal
Còrcega, 269
93 415 14 44
Metro Diagonal, Hospital Clínic
Сеть книжных супермаркетов, разбросанных по разным уголкам Барселоны. При
входе нужно оставлять сумку и брать тележку. Большой выбор книг, прежде всего
на каталонском языке, а также на испанском, французском, английском и других.
Существует система дисконтных карточек для постоянных покупателей. На праздник
святого Георгия, 23 апреля, — дополнительная 5%-ная скидка для всех. В этот день
выполняется план продажи книг на год вперед: каждая девушка должна подарить своему
избраннику книгу. Ну а если она никак не может сделать выбор между двумя, тремя
и более претендентами, то, соответственно, книг покупает две, три и более…
пн-сб 10.00-21.00
MC, Visa

Altaïr
Gran Via, 616
93 342 71 71
www.altair.es
Metro Universitat
Здоровенный магазин, посвященный путешествиям и дальним странам. Помимо
всевозможных путеводителей, можно запастись заметками путешественников, картами
Сахары, на которых обозначено каждое деревцо (благо их там немного), этнографическим
трудом про людей с кольцами в носу редкого бангкокского издательства White Lotus или
сборником какой-нибудь гаитянской музыки.
пн-сб 10.00-14.00, 16.30-20.30
MC, Visa

CD Drome
Valldoncella, 3
93 317 46 46
www.cddrome.com
Metro Universitat
Показательный магазин, в котором, несмотря на название, торгуют не только CD,
но и винилом и DVD. Впечатляющий выбор продукции независимых лейблов: как поп,
рок, так и электроника. Любимое место переехавшего года четыре назад в Барселону
Кристиана Фогеля. Если не нашли здесь того, что надо, просто выйдите на улицу Тальерс
(Tallers), на углу которой стоит cd Drome: она чуть ли не вся застроена музыкальными
магазинами, особенно та ее часть, что ближе к Рамбле: Discos CastellЧ в №3, 7, 9, Rock &
Blues в №10 и Revolver в №11.
пн-сб 11.00-14.30, 17.00-21.00MC, Visa

FNAC
www.fnac.es
Plaça de Catalunya, 4 (El Triangle)
93 344 18 00
Metro Catalunya
Avinguda Diagonal, 549 (L’Illa)
93 444 59 00
Metro Maria Cristina
Главный барселонский форпост гиганта музыкальной индустрии занимает второй
и третий этажи торгового центра El Triangle на площади Каталонии. На втором этаже —
музыкальные центры, плееры, телевизоры, видеомагнитофоны, компьютеры.
На третьем — музыкальный и книжный отделы. Повсюду — системы для прослушивания
дисков, возле которых толпятся подростки. Здесь они могут послушать всю новую
музыку, купить которую им не по карману. Книжный магазин славится большим
ассортиментом и низкими ценами. Если вы приобрели что-то во fnac, а потом увидели
ту же вещь в другом магазине дешевле, обязательно расскажите об этом продавцам:
во fnac выплатят разницу. Вот он — капитализм с человеческим лицом!
пн-сб 10.00-22.00
MC, Visa

Happy Books
Pelai, 20
93 317 07 68
Metro Universitat
Passeig de Gràcia, 77
93 487 95 71
Metro Passeig de Gràcia, Diagonal
Распространенная серия книжных магазинов. Выбор не очень велик, зато славятся
эти магазины своими сменяющими друг друга скидками: сегодня можно купить Webster’s
Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language в 1 644 страницы и весом в 2,5
кг всего за €15, завтра — испанско-русский словарь за €6, послезавтра — «Дон Кихота»
за €4,80. Но особо увлекаться не стоит: все это нужно будет везти на себе домой.
пн-сб 9.30-21.00
AmEx, DC, MC, Visa

Laie Librería Café

Pau Claris, 85
93 318 17 39, 93 302 73 10 (кафе)
www.laie.es
Metro Urquinaona
Книжная лавка-кафе с уклоном в иностранную литературу (в том числе на языке
оригинала), дизайн и искусство. Книжная лавка берет не столько количеством, сколько
качеством, кафе наверху — общей приятно-расслабленной атмосферой, более чем
подходящей для чтения только что приобретенного.
пн 9.00-21.00, вт-сб 9.00-1.00
AmEx, DC, MC, Visa

Wah-Wah Records
Riera Baixa, 14
93 442 37 03
www.wah-wahsupersonic.com
Metro Universitat, Sant Antoni
Лучший в городе выбор психоделики, серфа, экзотики и старого диско. Редчайшие
пластинки (винил, cd) с каким-нибудь колумбийским фанком или андалусским
прогрессивом, за которыми коллекционеры слетаются в Барселону со всей Европы.
пн-сб 11.00-14.30, 17.00-20.30
MC, Visa

Подарки

Drap
Pi, 14
93 318 14 87
www.ample24.com/drap
Metro Liceu
 Кукольные домики ручной работы — целиком или по частям — и все для них
необходимое. Изготовление дома по вашему чертежу обойдется в несколько десятков,
а то и сотен евро, готовые дома дешевле. А каким-нибудь стулом можно обзавестись
за совсем маленькие деньги. Исчезающее искусство.
пн-пт 9.30-13.30, 16.30-20.30, сб 10.00-13.30, 17.00-23.00
AmEx, DC, MC, Visa

El Rey de la Magia
Princesa, 11
93 319 39 20
www.elreydelamagia.com
Metro
Jaume I
Одна из старейших лавок в своем роде: всевозможные приспособления для
фокусов, превращений, исчезновений, ловкости рук и прочей престидижитации
продаются под вывеской «Король магии» с 1881 года. И одна из самых уважаемых, о чем
свидетельствуют надписанные фотографии великих волшебников начала xx века
на стенах. Если вы говорите по-испански и ищете нечто более замысловатое, чем
фальшивый гвоздь, которым ваш ребенок будет протыкать себе щеку в школе, чтобы
отпроситься домой, предварительно изучите сайт «Короля»: для хитрых трюков здесь все
делается на заказ.
пн-пт 10.00-14.00, 17.00-20.00, сб 10.00-14.00
AmEx, MC, Visa

Рынки

Boquería (Mercat de Sant Josep)

La Rambla, 91
93 318 25 84
Metro Liceu
Самый оживленный и красочный продуктовый рынок в Европе, если не в мире.
Овощи, фрукты, сыры, мясо, колбасы — это все само собой разумеется. Но особенно
славится это место большим ассортиментом свежей рыбы и горластыми тетками,
надзирающими за ней. Хороши сыры: море сортов, испанских, французских
и итальянских. Самые вкусные — идиасабаль из Страны Басков, гарроча с севера
Каталонии и манчего из Ла-Манчи. Цены высокие. Торговаться не принято — это
не Анталья.
пн-сб 8.00-20.30

Els Encants (Mercat del Belcaire)

Dos de Maig, 186
93 246 30 30
Metro Glòries
Если достаточно долго рыться под звуки румбы, доносящейся из ларьков
с кассетами и дисками, на огромном блошином рынке можно найти все что угодно.
Наиболее любопытные лотки: №15 (здесь закупаются антикварной одеждой театральные
костюмеры для исторических постановок), №27-32 (много веселых рубашек и кожаных
пиджаков 1950-1970-х), №103-104 (древние музыкальные автоматы из баров и мебель
1960-х), №106-120 (рубашки и галстуки самых невероятных расцветок и рисунков 1960-
1970-х), №344 (предметы моряцко-рыбацкого обихода, кованое железо и коллекционное
оружие).
пн, ср, пт-сб 8.30-18.00
Mercat de la Plaça Reial
Plaça Reial
Metro Liceu
Еженедельные сборища безумных филателистов и нумизматов на самой безумной
площади города. Если сами вы ни марок, ни монет не собираете, любопытно будет
понаблюдать за тем, с каким деланым равнодушием разглядывают коллекции друг друга
люди, павшие жертвой пагубной страсти. Лучший наблюдательный пункт — терраса бара
Glaciar.
вс 9.00-14.00

Что везти из Барселоны

Те, кому довелось оказаться в чартерном самолете из Барселоны в Россию, видали,

что везут из Каталонии русские отдыхающие: дурацкие мексиканские сомбреро
и крохотные сувенирные порроны с глупыми рисунками. Первое без комментариев,
а поррон если и везти — то только большой, из прозрачного стекла, и только если
вы научились из него пить. Кроме того, барселонские сувениры бывают следующего рода:

Фуэт Пахучая копченая свиная колбаса, лучше всего — из Вика и его

окрестностей. Даже та, что водится в супермаркетах, — абсолютный наркотик, сколько
купите, столько и съедите в первые же дни. Фуэт с Бокерии и из специализированных
деликатесных лавок вроде Xaloc — вообще пища богов.

Эспадрильи Плетеные сандалии с хлопковым верхом и веревочной подошвой —

идеальная обувь для хождения по брусчатке Старого города, а по возвращении домой —
для использования в качестве домашних тапочек. В отличие от Camper эспадрильи пока
еще не продаются по всему миру, зато весной 2005 года они были в коллекции Marc
Jacobs, так что на ближайший сезон эта каталонская обувка из вечных ценностей
временно перемещается в разряд остромодного.

Вино Тут все зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Кто

везет редкий приорат, кто — молодое розовое Cresta Rosa из супермаркета. Смысл
в любом случае — в ощущении, что ты не просто купил бутылку, а припал к источнику.

Майка или рубашка Custo Сейчас, конечно, не 2003 год, когда психоделические
принты, прославленные Дженнифер Энистон и Брэдом Питтом, были в Москве самой
востребованной вещью, но и слава богу: меньше шансов встретить свою вещь на ком-
нибудь еще.

Дизайнерские сумки Покупаются в бутиках Старого города, лучшие —

в La Gauche Divine. Если жалко отдавать за сумку €200-300, вполне неплохие встречаются
и в Vinçon, хотя это уже относительно массовый товар.

Tax free

На крупных покупках обычно можно сэкономить, если при выезде из Европейского

союза попросить вернуть налог на добавленную стоимость. Для этого только нужно,
чтобы на двери магазина, в котором вы эти покупки делали, красовался логотип Tax Free
Shopping, а стоимость приобретенного была не меньше €90,15 (не обязательно за один
предмет или один раз, но обязательно в одном и том же магазине). Покажите продавцу
паспорт и попросите заполнить специальную форму. В аэропорту после регистрации
на рейс и паспортного контроля предстоит найти пункт Tax Free Shopping (терминал А),
а там предъявить покупки, посадочный талон и заполненную анкету (вписав паспортные
данные) таможеннику, который должен ее проштамповать. Внимание: товары должны
быть неиспользованные (лучше всего даже нераспакованные) и приобретенные не ранее
чем за 3 месяца до выезда. Подтвержденные таможней формы обменяют в соседнем
окошке на наличность или зачислят деньги на ваш счет. Если вы едете домой
не прямиком, а через другую страну Евросоюза, то получать НДС нужно будет
не в Барселоне, а на выезде с территории EC.
НДС (IVA) на большинство товаров в Испании составляет 16% (на продукты —
7%), но сумму вам вернут несколько меньшую, за вычетом комиссии. И вот еще что: если
вы улетаете в Россию чартером или субботним рейсом «Аэрофлота», имейте в виду, что
суббота в барселонском аэропорту — русский день. Почти все московские рейсы
отправляются одновременно, после обеда, и к этому времени в аэропорту скапливаются
толпы соотечественников, в том числе и в очереди за получением tax free; рассчитывайте
время с запасом. Дополнительную информацию можно получить
на www.globalrefund.com.

Дешевая Барселона

Как дешевле всего улететь

В разгар сезона каждую неделю из одной только Москвы в Барселону отправляется

с десяток чартеров, и даже самой глубокой зимой есть хотя бы один рейс в неделю для
горнолыжных туров в Андорру. Весной 2005 года можно было найти билет за $150-200 —
добраться до Барселоны дешевле просто нереально.

Помимо вероятности задержки рейса (в некоторых случаях — до 6-8 часов)

и не слишком высокого уровня обслуживания, у чартеров есть еще один недостаток:
летают они только по вторникам и субботам, а вернуться можно только через неделю
(с субботы по субботу, со вторника по вторник) или (что дороже) через две. Найти
билеты, скажем, на 10 дней — со вторника по субботу — уже сложнее, на 20 —
невозможно. Кроме того, если лететь в субботу, первым вашим днем на месте окажется
воскресенье, когда все закрыто. Если у вас нет кредитной карточки, поменяйте деньги
в аэропорту с таким запасом, чтобы дождаться открытия банков в понедельник утром
и не зависеть от разбойников из обменных пунктов. Кроме того, даже и зимой прилетать
в Барселону в ночь на воскресенье без заказанной гостиницы — мероприятие довольно
рискованное.

Места на чартерных рейсах не предназначены для продажи индивидуальным

клиентам, однако даже в самый разгар сезона у выкупившего блоки таких мест
турагентства обычно оказывается пара лишних билетов. Так что, если ради баснословной
дешевизны чартеров вы готовы терпеть прилагающиеся к ним неудобства, открывайте
«Туризм и отдых» и обзванивайте фирмы, торгующие путевками на Коста-Браву, Коста-
Дораду или в Андорру с вопросом, не продают ли они билеты без туров. Хороший
источник горящих билетов на чартеры с вылетом из Москвы — www.tourdom.ru/birga.
Учтите, что ни сдать чартерный билет, ни поменять его потом не удастся.

Где переночевать за €30

Дешевле чем за €30 в Барселоне можно поселиться в молодежном хостеле

(alberg/albergue) или в пансионе. Хостелы (www.hostels.com) бывают официальные,
то есть входящие в сеть Hostelling International (www.hihostels.com), и частные.
Официальные стоят чуть дороже, требуют членскую карточку (можно приобрести
в любом хостеле), снабжены кухнями, закрываются на ночь и на несколько часов
в середине дня и вообще налагают на постояльцев разнообразные ограничения
(к примеру, нельзя провести в одном заведении более пяти ночей подряд). Частные
хостелы дешевле, обычно расположены в Старом городе, открыты круглосуточно,
и стандарты обслуживания в них никто не регулирует. Неудивительно, что официальные
хостелы вечно оккупированы группами школьников из Германии или Швейцарии,
а частные — немытыми путешественниками, оказавшимися в Барселоне по дороге
из Катманду в Тимбукту.

Собирающимся в Барселону большой компанией стоит иметь в виду, что

отдельный номер на четверых в более дорогой и приличной гостинице может стоить
столько же, если не дешевле, чем четыре места в общей спальне в хостеле. Иногда
за те же деньги можно снять вполне приличные апартаменты — не в центре, где цены
повыше, так в каком-нибудь не очень далеком районе у пляжа. Арифметика, казалось бы,
простая, но слишком многие заранее уверены, что дешевле всего жить в хостеле с душем
на этаже, и даже не рассматривают другие варианты.

амые дешевые гостиницы опознаются по названию, содержащему слова Pensión,

Casa de Huéspedes, Hostal, Hostal-Residencia или (очень редко) Fonda. У входа в такие
заведения может висеть голубой квадрат с буквами P, Hs, HsR или F соответственно.
Это — остатки прежней классификации, не имеющие более законной силы, однако они
служат полезным индикатором цены и качества. Так заведение без вывески где-нибудь
в Баррио-Чино, ближе к порту, с буквой P в голубом квадрате и одной скромной
звездой — скорее всего, притон, куда водят клиентов проститутки; теоретически
поселиться можно и без проститутки, евро за 10-15, но это развлечение на любителя.

В се дешевые пансионы (hostales — не путать с хостелами) сконцентрированы

в Старом городе, особенно вокруг главного центра круглосуточной дешевой жизни
и развлечений — Королевской площади. До отъезда подыскать себе пансион можно через
интернет (достаточное количество вариантов собрано, например, на www.eurocheapo.com
и www.madridman.com/barcelonalodging.html), но имейте в виду, что письмо от хозяев
с подтверждением бронирования вряд ли примут в испанском посольстве для оформления
визы. Если вас волнует собственная безопасность, старайтесь в поисках жилья избегать
зоны между улицей Эскудельерс (Escudellers) и морем, а также всего Баррио-Чино, кроме
больших улиц, непосредственно примыкающих к Рамбле, — по ночам там бывает
неприятно (хотя ничего страшного на самом деле не происходит). Ниже приводятся
адреса нескольких наиболее интересных вариантов.

Casa de Huéspedes Mari-Luz

Palau, 4, 2°, 1a
93 317 34 63
Metro Jaume I
15 простоватых комнат в полуминуте ходьбы от площади Сан-Жауме и двух
минутах от Королевской, некоторые с душем, большинство — без. Радушие хозяйки
подчас переходит всякие пределы, а если вы не понимаете ни слова по-испански, даже
немного утомляет. Если у Мари-Лус нет места, она направит в дочернее предприятие
Pensión Fernando (Ferrán, 31, 93 301 79 93), что на пару минут ходьбы ближе к Рамбле.
Место в общей спальне — €16, двухместный номер — €40-42, трехместный — €51
MC, Visa

Center Ramblas
Hospital, 63
93 412 40 69, факс 93 317 17 04
www.center-ramblas.com
Metro Liceu
Самый центральный и самый новый из официальных хостелов — конечно,
не на Рамбле, но в полушаге от нее, напротив больницы Святого Креста на улице
Оспиталь. Без членской карточки hi можно провести одну ночь, с карточкой — не больше
пяти.
Для лиц до 26 лет — €15,50, для лиц от 26 лет — €20
MC, Visa

Hostal Maldà
Pi, 5, 1°, 1a
93 317 30 02
Metro Liceu
В XVII веке, когда было построено здание, в котором теперь находится торговый
центр Galeríes Maldà, лифт еще не изобрели, а пристраивать его некуда, так что
подниматься на самую верхотуру придется пешком. Зато крайне доброжелательная
хозяйка, очень светлые (верхотура все же) комнаты, стратегическая близость площади
Пи и сказочная дешевизна. Удобства, понятное дело, на этаже.
Одноместный номер — €10-15, двухместный — €28-35, трехместный — €45
Кредитные карты не принимаются

Kabul
Plaça Reial, 17
93 318 51 90, факс 93 301 40 34
www.kabul.es
Metro Liceu
Этот хостел на Королевской площади — один из самых известных в Европе,
символ веселой анархии для одних и ад на земле для других. Иными словами,
квинтэссенция сути частных хостелов и воплощение духа Королевской площади:
напиться, влюбиться и обзавестись пирсингом по всему телу удастся, а вот выспаться —
вряд ли. Комфорт — от матраса на полу в общем дортуаре до собственной просторной
комнаты на двоих.
Высокий сезон — €24, низкий сезон — €17,50-19
MC, Visa

Mare de Déu de Montserrat

Passeig Mare de Déu del Coll, 41-51
93 210 51 51, факс 93 210 07 98
www.tujuca.com
Metro Vallcarca
Главный «официальный» хостел Барселоны занимает виллу начала XX века
с садом на холме над городом. Довольно близко к парку Гуэль и далеко, очень далеко
от всего остального. Хостел закрывается в полночь, но если заранее предупредить, пустят
и позже. Хотя как вы будете после полуночи туда добираться — неясно.
Высокий сезон: для лиц до 26 лет — €18,45, для лиц от 26 лет — €21,90; низкий сезон: для
лиц до 26 лет — €16,10, для лиц от 26 лет — €19,55
Завтрак включен
MC, Visa

Pensión Colom 3
Colom, 3
93 318 06 31
Metro Liceu
Небольшие комнаты с балконами и видом на Королевскую площадь. Для частного
хостела на самой веселой площади города — относительно спокойное заведение,
особенно по сравнению с угаром и беззаконием соседнего «Кабула». Словом, золотая
середина.
Двухместный номер — €50-60
MC, Visa

Pere Tarrés
Numància, 149-151
93 430 16 06, факс 93 419 62 68
www.peretarres.org/alberg
Metro Les Corts, Maria Cristina
Первый официальный хостел в Барселоне — красивый дом с садом у черта
на рогах — открылся в 1979 году. Только что пережил капитальный ремонт. Крайне
приятная терраса на крыше, крайне суровые порядки, сродни монастырским. Заведение
для аскетов и отшельников.
Место в общей спальне: для лиц до 25 лет — €20-26, для лиц от 26 лет — €24-30;
двухместный номер: для лиц до 25 лет — €60-68, для лиц от 26 лет — €68-76
Завтрак включен
MC, Visa

Где пообедать за €10

Экономящий на еде турист в Барселоне может выбирать между фаст-фудом,

закусками тапас и фиксированным обеденным меню вроде того, что у нас называется
бизнес-ланчем (menú del dia). Последнее обычно состоит из нескольких вариантов салата,
основного блюда, десерта и — на выбор — бутылки пива, воды или вина (0,3-0,5 л);
иногда цена также включает чашку кофе. Главным оплотом гастрономической дешевизны
является Старый город, однако и в буржуазном Эщампле случаются простые рабочие
люди, а значит, есть и бары, где для простых рабочих людей готовят недорогие menú del
dia.

Особый интерес для путешественника могут представлять заведения с кухней

других регионов Испании (опознаются по названиям, в которых эти регионы
упоминаются — Арагон, Галисия, Мурсия): во-первых, выходцы из этих мест — народ
малообеспеченный, так что минимальная цена фактически гарантирована, а во-вторых,
местное меню представляет возможность познакомиться с кулинарными традициями,
отличными от каталонских. Безусловный рекордсмен по соотношению «нищета
иммигрантов — интересная кухня» — Галисия.

Если вы не очень голодны, можно ограничиться бутербродами или тапас в любом

баре, хотя набор из нескольких мини-блюд по стоимости может потянуть на обычный
обед. Помимо барных бутербродов, уличная еда в Барселоне представлена жаренной
на гриле каракатицей, которую продают иногда с лотков в районе порта, а в последнее
время в городе начали появляться ларьки и дырки в стене, в которых можно поживиться
шаурмой, фалафелем и другими плодами кулинарного творчества трудолюбивого
пакистанского в основном народа. Помимо очевидного Баррио-Чино, такие заведения
появляются вокруг площади Джорджа Оруэлла. Лучший фалафель — в Maoz (Ferran, 13)
и Dionisos (Escudellers, 42).
 Что же до фаст-фуда, то в Каталонии грех было бы ограничиваться стандартным
«Макдоналдсом» — встречающиеся по всему городу кафе местных сетей (Tapasbar,
Fresco, Sandwich & Friends), пожалуй, будут повкуснее, и еда в них в любом случае более
здоровая: салаты с курицей, бутерброды с ветчиной или какая-нибудь порция устриц
в белом вине потянут на €6-8 с бутылкой пива. Какой уж тут «Макдоналдс»…

Al Passatore
Pla del Palau, 8
93 319 78 51
Metro Barceloneta
Самые большие в городе пиццы, ризотто, карпаччо, щедрые и вкусные обеденные
меню (пн-пт) в вечно переполненном заведении. Мест мало, днем официанты мечутся как
угорелые, обеспечивая непрестанную ротацию обедающей молодежи. Вечером молодежь
оседает прочно, большими компаниями, так что после 21.00 без заказанного столика
лучше и не соваться.
пн-вс 13.00-1.00
Пицца — €5,50-9; menú del dia: пн-пт — €6, сб-вс — €9; обед с вином — €15-20
DC, MC, Visa

El Convent
Jerusalem, 3
3 317 10 52
www.elconvent.com
Metro Liceu
Бывший монастырь за рынком Бокерия, позже — полицейский участок, еще
позже — бешено популярный на весь город ресторан Egypte, выкупленный у ушедшего
на пенсию хозяина его собственными официантами. Местное обеденное меню — шанс
попробовать превосходную каталонскую кухню примерно за треть цены. Если придете
большой компанией, сможете занять один из множества обставленных мебелью XIX века
кабинетов на верхних этажах. И все это — за €8.
пн-сб 13.00-16.00, 20.00-0.00
Menú del dia — €8, обед с вином — €15-20
AmEx, DC, MC, Visa

Central Catalana del Pollastre

Llull, 32
Metro Ciutadela — Vila Olímpica, Bogatell
Сочнейшая курица-гриль навынос за парком Цитадели, на газонах которого ее и можно
употребить.
Menú del dia — €5
пн-вс 13.00-16.00, 20.30-23.30
Кредитные карты не принимаются

Drassanes
Avinguda Drassanes, s/n (во дворе Морского музея)
93 317 52 56
Metro Drassanes
По вечерам — очень неплохой ресторан средней стоимости. Днем же Drassanes —
кафетерий при Морском музее, где подают только menú del dia из двух блюд — нечто
простое и незатейливое, но именно той незатейливости, на которой держится вся
каталонская кухня: навалить на тарелку гору свежайшей зелени и обжарить здоровый
ломоть лосося. Днем здесь особенно здорово: солнце, отражаясь в скатертях и бокалах,
заливает потоком чистого счастья готическую лоджию Королевских верфей.
Октябрь-июнь: пн-чт, вс 14.00-15.45, пт-сб 14.00-15.45, 21.00-23.30; июль-сентябрь: пн,
ср, чт, вс 14.00-
5.45, пт-сб 14.00-15.45, 21.00-23.30
Menú del dia — €10; ужин с вином — €18-25
MC, Visa

La Poste
Gignàs, 23
93 315 15 04
Metro Jaume I
Дешевый ресторан традиционной кухни, десятилетиями откармливающий
работников соседнего Центрального почтамта. По соотношению цена-качество местные
menú del dia (не только на обед, но и на ужин) — одни из самых выдающихся в городе.
пн-пт 13.00-16.30, 20.00-23.30, сб-вс 13.00-16.30
Обед с вином — €14-20, menú del dia: пн-пт — €6, сб — €7,20, вс — €7,80
Кредитные карты не принимаются

Музеи и кинотеатры за €3

Скидки на посещение музеев распространяются на лиц моложе 18 лет, иногда —

старше 65, а также на студентов. Если у вас нет карточки ISIC, можно попробовать
показать какой-нибудь документ с фотографией и надписями непонятной кириллицей,
заверяя билетера, что это ваш русский студенческий билет. Шансы на успех значительно
возрастают, если вставить в свою речь хотя бы пару слов на каталонском (например,
sisplau или bon dia). Экономии на посещении музеев также способствуют разнообразные
комбинированные билеты вроде Articket. Во время праздника Богородицы Мерсе,
растягивающегося на неделю вокруг 23 сентября, вход в большинство музеев свободный.
В любом кинотеатре один день в неделю билеты стоят дешевле обычного. Как
правило, «день зрителя» — понедельник, но в некоторых местах — среда.

Скидки на связь

Скидки на посещение музеев распространяются на лиц моложе 18 лет, иногда —

старше 65, а также на студентов. Если у вас нет карточки ISIC, можно попробовать
показать какой-нибудь документ с фотографией и надписями непонятной кириллицей,
заверяя билетера, что это ваш русский студенческий билет. Шансы на успех значительно
возрастают, если вставить в свою речь хотя бы пару слов на каталонском (например,
sisplau или bon dia). Экономии на посещении музеев также способствуют разнообразные
комбинированные билеты вроде Articket. Во время праздника Богородицы Мерсе,
растягивающегося на неделю вокруг 23 сентября, вход в большинство музеев свободный.
В любом кинотеатре один день в неделю билеты стоят дешевле обычного. Как
правило, «день зрителя» — понедельник, но в некоторых местах — среда.

Поездки из Барселоны

Ориентация

Перемещаться по Каталонии удобнее всего на машине, но во все места, описанные

в этой главе, можно добраться и общественным транспортом, хотя и не всегда так быстро.
Железная дорога может быть либо испанской (RENFE), либо каталонской (FGC),
но последняя пригодится лишь для поездки на гору Монсеррат и к крипте Гауди
в Колонии Гуэль. Все поезда RENFE отходят с вокзала Сантс, а по пути останавливаются
еще на станциях Passeig de Gràcia (Жерона, Сан-Селони и т.д.) или Plaça Catalunya. Поезда
Regional (Delta) чуть дешевле, чем Catalunya Exprès (например, по маршруту Барселона-
Жерона Delta стоит €5,20, а Catalunya Exprès — €6), но зато делают больше остановок
и, как следствие, дольше идут. Еще дороже и быстрее окажутся поезда дальнего
следования (Llarg Recorregut/Largo Recorrido).
Как правило, на каждом направлении ходят междугородние автобусы только одной
компании, в кассах которой и надо покупать билет. Автобусы фактически всех компаний
отходят от Северного автовокзала у метро Arc de Triomf.
Платных и бесплатных карт, планов, брошюр и т.п. можно набрать
в информационном центре каталонского правительства во дворце Роберт (Palau Robert).

Информационный центр во дворце Роберт Passeig de Gràcia, 107, 93 238 80 91, Metro
Diagonal
пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-14.30

Колония Гуэль

Утопический городок для рабочих текстильной фабрики Эузеби Гуэля был одним
из наиболее амбициозных проектов промышленника и мецената. Над Колонией Гуэль
(Colònia Güell) работали многие известные архитекторы, в том числе Гауди, которому дон
Эузеби заказал приходскую церковь. После смерти Гуэля в 1918 году его наследники
отказались финансировать безумный прожект, и церковь осталась недостроенной.
Единственная ее часть, которая к тому времени была готова, — крипта, самая важная
работа архитектора за пределами Барселоны. Крипта Колонии Гуэль производит
впечатление огромной темной пещеры без единой прямой линии, где едва обструганные
базальтовые стержни подпирают змеящиеся своды наборного кирпича. Вся обстановка
также работы Гауди — от церковных скамей до витражей в оконцах, открывающихся
на манер крыльев бабочки. Приуроченная к 150-летию Гауди (2002) реставрация крипты
вызвала нешуточный скандал — вообще-то, в Каталонии принято относиться к такого
рода памятникам гораздо более бережно: не заменять полы на новые, не сносить
лестницы, не спиливать деревья, которые сам архитектор считал частью своего замысла,
и т.д. Дело дошло до суда, и теперь часовне надо будет вернуть первоначальный облик
(правда, поручили это почему-то тем же людям, которые ее и испортили) — прежде чем
выбираться в Колонию, стоит позвонить и убедиться, что крипту опять не закрыли
на ремонт.
Если вы никуда не спешите, после посещения крипты можно прогуляться
по Колонии, где сохранились постройки других архитекторов-модернистов: жилые дома
на площади Ансельм-Клаве (plaça Anselm Clavé), школа и дом учителя на улице Баррау
(Barrau), удивительный дом фабричного управляющего на углу улиц Мунтирьоль
(Montiriol) и Мальвеи (Malvehi).

Крипта Колонии Гуэль Reixac, s/n, 93 630 58 07

Апрель-октябрь: пн-сб 10.00-14.00, 15.00-19.00, вс 10.00-13.00
Вход — €4

Ситжес

Самый своеобразный из ближайших к Барселоне курортов и ближайший

из своеобразных. Живописную рыбацкую деревушку с беленой церковью на пляже,
Ситжес (Sitges), открыл в 1891 году художник Сантьяго Руссиньоль, вокруг которого
тогда концентрировалась вся артистическая жизнь Барселоны. Руссиньоль купил дом
у моря, Кау-Феррат, который перестроил для него модернист Ружен, и перевез сюда свою
коллекцию всякой всячины, от полотен Эль Греко и романской скульптуры до керамики
и моделей кораблей. Но особенное место в сердце Руссиньоля занимало кованое железо
(с X по XIX век): его здесь столько, что местные и прозвали дом «Железное гнездо» (Cau
Ferrat). Сейчас Кау-Феррат открыт как музей, помимо коллекции Руссиньоля там можно
видеть работы, которые дарили ему художники его круга — то есть все художники того
времени вплоть до Дали, Пикассо и Миро.

Музей Кау-Феррат Fonollar, s/n, 93 894 03 64

вт-пт 10.00-13.30, 15.00-18.30, сб 10.00-19.00, вс 10.00-15.00, лето: вт-вс 10.00-14.00,
17.00-21.00
Вход — €3,50, льготный — €1,75

Помимо Кау-Феррат в городе есть еще пара любопытных музеев, однако только
очень странный человек поедет сюда ради этого. Ситжес гораздо более известен как
эдакое курортное продолжение Барселоны, куда вместе со столичной молодежью
переезжают и столичная ночная жизнь, и столичные цены. А с 1960-х годов Ситжес
почитается и гей-столицей континентальной Испании, что придает особый колорит
местным барам и праздникам (перед началом Великого поста в Ситжесе проходит один
из самых буйных карнавалов в Испании).
По пути с пляжа в город принято пришвартовываться в одном из заведений
на набережной (passeig de la Ribera) вроде Villa Lola (№2) или соседнего ресторана Bahia.
На главной улице Старого города — Мажо (Major) — стоит отметиться в Café Al Fresco
(№33) и в филиале барселонского бутика Crank (№46) с совершенно необходимыми
рядовому курортнику нарядами D&G, Indian Rose, Indian Rags, Konrad Muhr и т.п.

Crank Major, 46, пн-сб 11.00-14.30, 16.30-20.30

К ночи жизнь перемещается в квартал у самого моря, где сосредоточены бары

и дискотеки Ситжеса. Улицы Маркес-де-Монроч (Marquès de Montroig), Приме-де-Мач
(1er de Maig), Парельядес (Parellades) и Бонайре (Bonaire) — одна длинная дорога греха,
сплошь вымощенная самыми благими намерениями. В городе также издается особая
карта, на которой обозначены заведения для геев; ее можно взять в Parrot’s Pub
на площади Индустрия (plaça Indústria).
Девять городских пляжей сплошь застроены отелями, однако в разгар сезона
свободные номера берутся с боем. Если есть возможность заказать номер заранее, стоит
обратить внимание на Hotel Estela Barcelona, где каждый номер отделывал кто-то
из молодых, но уже очень важных каталонских художников, или на крохотный
модернистский El Xalet. Если такой возможности нет — попытать счастья в турофисе
на площади Ажунтамен (plaça de l’Ajuntament) в Старом городе: они должны быть в курсе,
есть ли сейчас где-нибудь в Ситжесе свободные койко-места за устраивающие вас деньги.

Hotel Estela Barcelona Avinguda Port d’Aiguadolç, s/n, 93 811 45 45, www.hotelestela.com
Двухместный номер — от €130
El Xalet Illa de Cuba, 35, 93 811 00 70, www.elxalet.com
Двухместный номер — от €60

Сан-Селони

Захолустный городок у подножия лесистых гор Монсень, где спасаются летом

от жары и туристов каталонцы, Сан-Селони (Sant Celoni) совершенно ничем
не примечателен, кроме, может быть, диковинной церкви, весь фасад которой покрыт
очень наивными барочными сграффито. Точнее, Сан-Селони ничем не был примечателен,
пока шеф-повар Санти Сантамария не открыл здесь ресторан El Racó de Can Fabes. С тех
пор все больше и больше машин сворачивают сюда с автострады Барселона-Жерона-
французская граница: Сантамария, автор кулинарных книг и частый гость телепередач,
считается законодателем мод каталонской кухни. Его ресторан был вторым в Испании,
получившим все три звезды Michelin, и даже высокие по испанским меркам цены (около
€75 за ужин без вина) не отпугивают местных гурманов. Из особенного — осетр
с имбирем и апельсинами, дары моря на гриле, осенью — все что угодно с грибами,
включая хитрые холодные супы. И всего 50 км от Барселоны.

El Racó de Can Fabes Sant Joan, 6, 93 867 28 51

вт-сб 13.30-15.30, 20.30-22.30, вс 13.30-15.30, кроме первых 2 недель февраля и 2 недель
в конце июня — начале июля

Монсеррат

Название Монсеррат (Montserrat, дословно — «распиленная гора») довольно точно

отражает внешний вид массива к западу от Барселоны; наверное, так будут выглядеть
портреты американских президентов, вырубленные в склоне Маунт-Рашмор, через пару
миллионов лет. В бенедиктинском монастыре Монсеррат (monestir de Montserrat)
хранится главная святыня Каталонии — потемневшая от копоти деревянная Мадонна
с младенцем. Авторство «Чернушки» (Moreneta), как называют ее в народе, приписывают
евангелисту Луке, а импорт ее в Каталонию — апостолу Петру, хотя искусствоведы-
безбожники кощунственно указывают на сходство «Чернушки» с византийской
скульптурой VI века. В честь «Чернушки» одно из трех имен, которое получает при
крещении каждая каталонка, — почти всегда Монсеррат, хотя далеко не все используют
его в качестве основного, как певица Кабалье. В XIX веке монастырь значительно
пострадал — сначала от наполеоновской солдатни, затем от землетрясения; большая часть
построек совсем новая, хотя уцелели некоторые готические элементы и впечатляющий
ренессансный фасад, выходящий во внутренний двор. Базилика, в которой хранится
черная Мадонна, и площадь перед ней кишат тургруппами со всех каталонских курортов,
паломниками, молодоженами. Если толпы начнут вас тяготить, окружающие горы и леса
изобилуют пещерами отшельников, старинными часовнями, геологическими курьезами
и весьма способствуют прогулкам в относительном уединении. Где-то на горе Парсифаль
спрятал святой Грааль, но поиски его могут отнять слишком много времени — так
и в Барселону вернуться не успеете.

Панадес

Шестьдесят процентов территории области Панадес (Penedès) к западу

от Барселоны занимают виноградники, где делают лучшее белое вино в Испании; красные
и розовые также неплохи. Как и в гастрономии, в виноделии каталонцы не боятся
экспериментировать, так что панадес не очень похож на традиционное испанское вино.
Из массовых вин особо популярно Viña Sol, радостный напиток с сильным фруктовым
привкусом. Центр области — Вилафранка-дел-Панадес (Vilafranca del Penedès); здесь
же находится завод главного производителя панадеса — Torres, куда можно попасть
с экскурсией (предварительная запись по телефону 93 817 74 87, www.torres.es).
А соседний городок Сан-Садурни-д’Аноя (Sant Sadurní d’Anoia) — столица кавы,
каталонского игристого вина, которое делается по той же технологии, что и французское
шампанское. В самом Сан-Садурни находятся заводы главных монстров кавы, Freixenet
и Codorniu (фантастическая работа Пуча-и-Кадафалка), а вокруг города разбросано еще
множество заводиков, на которых часто устраиваются дегустации. Полный список можно
получить в туристическом офисе в здании мэрии на главной площади.
Из многочисленных винных фестивалей Панадеса два самых значительных происходят
в Вилафранке и Сан-Садурни в конце сентября — первой половине октября.

Жерона и Коста-Брава

Ориентация

Побережье северной каталонской провинции Жероны Коста-Брава обычно делится

на три части — Северную, Южную и Центральную. Разница между частями довольно
заметная: Южная задыхается от наплыва отдыхающих, в Центральной к пролетарским
пляжам с высотными отелями добавляются рыбацкие деревушки с маленькими
пансионами, а на Северной Коста-Браве большой курорт вообще только один, Розас, зато
имеется неземной красоты деревня Кадакес, монастырь x века, античные руины, самая
восточная точка Испании, лучший ресторан Европы и Музей Дали. Словом, где
бы вы ни поселились, стоит взять машину напрокат, поездить по округе и обязательно
заглянуть в саму Жерону.

Жерона

Если верить общенациональным опросам, из всех городов страны испанцы больше

всего хотели бы жить не в Мадриде, Севилье или Барселоне, а в Жероне (Girona/Gerona).
Столица самой богатой провинции Испании и второй по значимости город Каталонии
(испанцы называют его Хероной, каталонцы — Жироной) — место небольшое,
но приятное и оживленное, во многом благодаря студентам местного университета.
Словом, если выбираться из Барселоны только в одно место не на море, то сюда.
Несколько лет назад чартеры из России перестали летать в аэропорт Жероны (одна
из баз авиакомпании Ryanair в Южной Европе), но ситуация может измениться. В город
отсюда можно попасть на такси (около €15) или на автобусе. Автобусный
и железнодорожный вокзалы расположены на площади Испании (plaça d’Espanya),
минутах в 15 пешком от центра. Городской турофис находится в Старом городе, в начале
рамблы Льибертат.

Справочная аэропорта 972 18 66 00

Справочная автовокзала 972 21 23 19
Справочная железнодорожного вокзала 972 20 70 93

Старый город (Barri Vell) Жероны стоит на высоком холме над речкой Оньяр
(Onyar), в которую обрываются фасады модернистских домов. За рекой начинаются новые
кварталы XIX и XX веков. Там вы, скорее всего, поселитесь, но большую часть времени
все равно будете проводить в Старом городе, поэтому ищите жилище поближе к мостам.
Центр жизни Старого города — рамбла Льибертат (rambla de la Llibertat), идущая
вдоль Оньяра. Самые желанные места в здешних барах — у задних окон, выходящих
на реку. Вверх по холму от рамблы убегают узкие средневековые закоулки, сходящиеся
на уютных маленьких площадях c ресторанами и кафе: Ви (plaça del Vi), Оли (plaça
de l’Oli) и т.п. А на самом верху возвышается гигантский готический собор (Catedral),
постройка которого требовала таких тонких расчетов, что в Жерону дважды (в 1386-м
и 1416-м) съезжались совещаться все каталонские архитекторы. Если зайти сбоку, хорошо
видно, насколько их собор выше старого, стоявшего на этом месте: романская колокольня
теперь едва достает до верха готической стены. Внутрь стоит зайти хотя бы ради
ощущения простора — это самый широкий готический неф в мире. Коллекция
средневекового искусства Соборного музея (Museu capitular) уступает лишь
барселонскому MNAC. Главный хит — в конце, в отдельном темном зале: роскошнейший
ковер «Сотворение мира» XI века, который вместе с ковром из французского Бай
считается вершиной романского ткачества. А в Художественном музее (Museu d’Art)
в Епископском дворце справа от собора имеется редчайший расписной алтарь X века
из монастыря Сан-Пере-де-Родес.

Собор и музей www.lacatedraldegirona.com

Март-июнь: вт-сб 10.00-14.00, 16.00-19.00, вс 10.00-14.00; июль-сентябрь: вт-сб 10.00-
20.00, вс 10.00-14.00; октябрь-февраль: вт-сб 10.00-14.00, 16.00-19.00
Вход в собор свободный, в музей — €3,50

Художественный музей Pujada de la Catedral, 12, 972 20 38 34, www.ddgi.es/museu

Март-сентябрь: пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-14.00; октябрь-февраль: пн-сб 10.00-18.00,
вс 10.00-14.00
Вход — €1,80

От соборной площади отходит улица Форса (Força), бывшая до XV века главной

артерией чуть ли не самого большого в Испании еврейского квартала (Call). В XIII веке
Жерона была важным центром талмудической учености благодаря местному раввину
(позднее он стал верховным раввином Каталонии), видному каббалисту Моисею бен
Нахману (каталонцы зовут его Бонаструк са Порта); часть еврейского квартала Жероны
открыта для посещения как Центр Бонаструка са Порты (Centre Bonastruc ça Porta), хотя
ничего сногсшибательного вам там не покажут. Еще в Старом городе можно увидеть так
называемые Арабские (на самом деле тоже еврейские) бани XIII века, несколько
романских и готических церквей (самая красивая — готическая Сан-Фелиу с разбитым
молнией шпилем) и монастырей, всевозможные древности (хотя и не столь важные, как
в Таррагоне) в Археологическом музее и — особым курьезом — железный мост через
Оньяр работы Густава Эйфеля.
Самые комфортабельные гостиницы Жероны тяготеют к окраинам; ближайшая
к центру — четырехзвездочный Hotel Carlemany с очень неплохим рестораном El Pati Verd
(закрыт по вс) — минутах в 20 ходьбы от Старого квартала на юг. Попроще, но прямо
у реки — приятный Hotel Peninsular. В самом Старом городе — в основном недорогие
пансионы, в том числе Hostal Belmirall.

Hotel Carlemany Plaça de Miquel Santaló, 972 21 12 12, факс 972 21 49 94,
www.carlemany.es
Двухместный номер — от €110

Hotel Peninsular Nou 3, 972 20 38 00, факс 972 21 04 92, www.novarahotels.com

Двухместный номер — от €58

Hostal Bellmirall Bellmirall 3, Тел./факс 972 20 40 09

Двухместный номер — €50

Лучший ресторан в округе — и один из лучших в Каталонии — El Celler de Can Roca

(carretera de Taialá, 40, 972 22 21 57) находится за городом. В самой Жероне помимо El Pati
Verd стоит обратить внимание на рестораны площади Индепенденсия (plaça
de Independència; особенно хороши те, что выходят на реку) и Le Bistrot (pujada de Sant
Domènec, 4), популярнейшее студенческое место в Старом городе.

Фигерас и Северная Коста-Брава

 Крайний север приморской Каталонии — одно из самых выразительных мест
страны. Весь облик Верхней Ампурды (Alt Ampurdà), как называется этот край
у подножия Пиренеев, определяется трамунтаной — жестоким северным ветром,
спускающимся с гор. По счастью, трамунтана задувает редко, зато когда дует, дует как
следует, несколько дней напролет, завывая так, что страшно спать и кажется — вот-вот
обрушатся стены. Особенно жутко бывает в равнинной части на юге области, где
у трамунтаны есть возможность разогнаться. Здесь можно видеть старые оливковые
деревья, растущие почти параллельно земле, на юг, по направлению ветра, и дороги,
обсаженные рядами кипарисов, единственного дерева, способного выдержать натиск
трамунтаны. (В Испании кипарис считают символом смерти, увидеть его можно только
на кладбищах — но не в Верхней Ампурде.) Местным жителям, как считают каталонцы
из других областей, трамунтана выдувает мозги еще в детстве, и лучший пример тому —
самый знаменитый уроженец этих мест, Сальвадор Дали.
Театр-музей Дали в столице края Фигерасе (Figueres) и так второй
по посещаемости музей в Испании (после мадридского Прадо), а после 2004-го,
объявленного годом Дали, истерия вокруг этого заведения достигла каких-то совершенно
космических масштабов — как и вокруг дома Дали в Порт-Льигате под Кадакесом (см.
ниже) и замка Галы Дали в Пуболе. Фигерас — последний более-менее крупный город
на железной и автомобильных дорогах перед французской границей; после падения
Барселоны он даже несколько дней служил последней столицей республиканской
Испании. В то время Фигерас мог похвастаться лишь самой большой в Европе крепостью,
теперь же весь город подмял под себя Театр-музей Дали (Teatre-Museu Dalí), указатели
на который стоят буквально на каждом углу. Здание под прозрачным куполом с яйцами
наверху построено по проекту Дали поверх руин городского театра, разбомбленного
в гражданскую войну. Экспозицию музея, если можно так назвать этот аттракцион, также
придумал Дали: от кадиллака, в котором под искусственным дождем ползают по двум
замшелым манекенам улитки, перед входом до последней оптической обманки внутри.
Собственно картин Дали в музее не так уж и много (и ни одной знаменитой). Частью
экспозиции является могила художника в крипте под музеем — несмотря на то что сам
он хотел быть похороненным рядом с женой в ее замке в Пуболе, даже сделал себе там
надгробие.

Театр-музей Дали 972 67 75 00, www.salvadordali.org

Октябрь-июнь: вт-вс 10.30-17.45; июль-сентябрь: пн-вс 9.00-19.45
Вход — €10, для студентов — €7, для детей до 9 лет свободный

Единственная достопримечательность Фигераса после Театра-музея — гигантская

крепость Сан-Ферран (Castell de Sant Ferran) XVIII века. Хотя нападение французов
сейчас кажется маловероятным, она по-прежнему принадлежит армии — что совершенно
не мешает вам лазать по ней до полного изнеможения (рекомендуется путешествующим
с детьми мужского пола). Имеются туры, в том числе один аж на 2,5 часа, во время
которого вас катают на джипе вдоль стен и на лодке по подземным резервуарам для воды,
благодаря которым крепость могла выдержать год осады.

Посещение крепости Сан-Ферран: Март-июнь, 16 сентября — октябрь: пн-вс 10.30-

14.00, 16.00-18.00; 1 июля — 15 сентября, Пасхальная неделя: пн-вс 10.30-20.00; ноябрь-
февраль: пн-вс 10.30-14.00
Вход — €4,50

Если после музея и крепости разыграется аппетит, лучший ресторан в городе —

при отеле Travé (Balmes, 972 50 05 91, зимой закрыт в вс вечером; обед — €25-35).
Поближе к музею и попроще — Adriano (Pep Ventura, 24, 972 67 03 32, пн-вт, чт-вс; обед -
€10-15).
К востоку от Фигераса Пиренейские горы уходят в море диким полуостровом,
на краю которого стоит один из самых красивых приморских городков Каталонии —
Кадакес (Cadaqués) — беленые кубики домиков, сбегающие к пляжу от церкви на горке.
Рыбацкий Кадакес, отрезанный горами от остальной Каталонии, всегда был довольно
изолированным местом. Сюда и до сих пор ведет только одна не очень хорошая дорога-
серпантин, а городские власти, боясь наплыва отдыхающих, регулярно отклоняют
настоятельные предложения правительства провести дорогу получше. Разумеется, отелей
здесь тоже раз-два — и обчелся, зато полно арт-галерей и мастерских художников.
Волшебную деревушку открыли в 1920-1930-х Пикассо, Шагал и их друзья,
а окончательно на карту мира ее нанес Дали, поселившийся в соседней бухте Порт-Льигат
и расписавший одну из часовен в кадакесской церкви. Бронзовый Дали теперь таращится
на богатеньких туристов на набережной Кадакеса между двумя самыми оживленными
кафе.
Большинство туристов оказываются в Кадакесе ненадолго — пообедать
и посмотреть дом Дали в Порт-Льигате (Port Lligat), в 1 км вверх по побережью. Первым
рыбацким домиком здесь Дали и Гала завладели в 1930 году; следующие 40 лет они
прикупали соседние хибарки, постепенно объединяя их в одно целое. Этот забавный
лабиринт, расположенный на нескольких уровнях, теперь функционирует как Дом-музей
Дали (Casa-Museu Dalí). Внутри не повернуться, так что пускают зараз не больше
8 человек с гидом, а каждой следующей группе приходится ждать, пока предыдущая
не перейдет в другую часть дома. В сезон надо заранее заказывать билет по телефону
и выкупать его за полчаса до назначенного времени входа. При жизни Дали в дом почти
никого не пускали: все эти чучела медведей при входе и клетки для цикад в спальне
предназначались только для семейного употребления. Гостей принимали в саду —
у бассейна фаллической формы.

Дом-музей Дали в Порт-Льигате 972 25 10 15

15 марта — 14 июня, 16 сентября — 6 января: вт-вс 10.30-18.00; 15 июня — 15 сентября:
пн-вс 10.30-21.00
Вход — €8, для студентов — €5

Бронировать жилье в Кадакесе надо сильно заранее. Снять квартиру на отпуск

можно через агентство AIC (www.inmobiliariacadaques.com). Если же вы приехали
в городок ненадолго, то попробуйте гостиницу Playa Sol — из здешних номеров
открываются лучшие виды. Рядом со статуей Дали, у турофиса, имеется еще маленький
приятный Hostal Cristina.

Playa Sol Pianc 3, 972 25 81 00, факс 972 25 80 54, www.playasol.com

Двухместный номер — €65-170

Hostal Cristina Riera 5, 972 25 81 38

Двухместный номер — от €72

Особого внимания заслуживают рыбные рестораны Кадакеса — возможно,

лучшие к северу от Жероны. Но даже на общем фоне выделяются секретное место
Ca l’Anita (Miquel Roser, 16; закрыт с 15 января по 15 февраля и по пн с 11 сентября
по 21 июня; обед — €20-30) в одной из боковых улочек и Can Rafa (Passeig, 7, закрыт
по ср и в ноябре; обед — €20-30) на пляже — хозяин этого ресторана скупает весь улов
лангустов мыса Креус (на полуострове их ловят только три рыбака).
Из Порт-Льигата узкая дорожка уходит к мысу Креус (Cap de Creus), самой
восточной точке Испании (6 км). По пути будут совершенно лунные ландшафты и спуск
к нескольким диким пляжам. Сам мыс выглядит весьма драматично; в фильме «Маяк
на краю света» (1971) он даже изображал Огненную Землю — тот из двух маяков,
который стоит ближе к краю утеса, построили специально для съемок. В старой казарме
над маяком, игравшей в кино роль убежища пиратов, какие-то заезжие хиппи устроили
неплохой ресторанчик с карри и богатой картой виски (над ресторанчиком, кстати,
сдаются комнаты). Можно устроиться на террасе и вспоминать, как по этим камням
скакал безумный Юл Бриннер на белом коне с серебряным рогом во лбу.

Cap de Creus 972 19 90 05, факс 972 25 86 04

Комната — от €70

Если вы без машины, добраться на мыс Креус из Кадакеса можно пешком (для
сильных телом; тропа размечена), на микроавтобусе и странном электрическом мини-
поезде (€10). Если вы на машине и видите, что вереница вагончиков на автомобильных
колесах собирается в путь, обгоняйте на старте — иначе так и будете тащиться за ней
по узкой дорожке со скоростью улитки.
На северном берегу полуострова на высокой горе над морем и красивой деревней
Порт-де-ла-Сельва (Port de la Selva) стоит едва ли не старейший монастырь Каталонии —
Сан-Пере-де-Родес (Sant Pere de Rodes). К сожалению, почтенную руину x века слишком
зареставрировали, но мрачная монастырская церковь все еще впечатляет. Если есть силы,
можно вскарабкаться выше (полчаса по тропке), к руинам замка над монастырем, и оттуда
обозревать виды на море и горы.

Посещение монастыря Сан-Пере-де-Родес: Июнь-сентябрь: вт-вс 10.00-20.00; октябрь-

май: вт-вс 10.00-14.00, 15.00-17.30
Вход — €3,60, вт свободный

С другой, южной, стороны полуострова вдоль огромного залива вытянулся Розас

(Roses), самый северный из больших курортов Коста-Бравы. Розас представляет собой
цепочку отелей и дискотек вдоль 4-километрового пляжа, и если бы не ресторан El Bulli
в одной из соседних бухт, он и вовсе не заслуживал бы внимания. El Bulli — один
из очень немногих ресторанов Испании, получивших все три мишленовские звезды.
В августе 2003 года The New York Times разродилась специальным приложением про
испанскую кухню, провозглашая ее лучшей в Европе; половина приложения была про
шефа El Bulli Феррана Адрья. Дегустационное меню с фантазиями на темы каталонской
кухни обойдется в €90. В ресторане всего 50 мест, так что без заказанного столика
соваться не стоит.

El Bulli Cala Montjoi, 972 15 04 57, www.elbulli.com

Апрель-июнь: ср-вс 9.30-21.30, июль-август: пн-вс 19.30-21.30

Розас был основан еще древними греками, однако это не самое старое место
в округе. Самое — Ампуриас (Empúries), давший имя краю, на самом юге побережья
Верхней Ампурды. В VI веке до н.э. здесь появился греческий эмпорий (торговый пост),
500 лет спустя — римский город. Нынешний Ампуриас — меланхолические руины,
раскинувшиеся на несколько километров в дюнах на берегу моря (греческий город —
с одной стороны, римский — с другой). Вместе с входным билетом выдают план
раскопок, с помощью которого легко отыскать все остатки храмов и мозаики. В будочке
у паркинга можно взять напрокат маску с ластами и сплавать посмотреть на затопленный
древнегреческий порт (50 м от берега). Ближайший населенный пункт (5 минут
пешком) — дремучая деревенька Сан-Марти-д’Ампуриас (Sant Martí d’Empúries).
Посещение раскопок Ампуриас: 972 77 02 08
Пасхальная неделя, июнь— сентябрь: пн-вс 10.00-20.00; октябрь-май: пн-вс 10.00-18.00
Вход — €3,60

Юг Верхней Ампурды — продуваемая трамунтаной болотистая плоскость, посреди

которой на дороге из Розаса в Фигерас стоит деревня Кастельо-д’Ампуриас (Castelló
d’Empúries). Тем удивительнее в этой глуши выглядит великолепная готическая базилика
Санта-Мария на главной площади Кастельо. Графы Ампуриаса, чьей столицей был
Кастельо, боролись за влияние в крае с епископами, сидевшими южнее, в Ла-Бисбаль-
д’Ампурда. Пытаясь добиться от папы епископского достоинства для Кастельо, графы
выстроили эту храмину, прозванную собором Ампурды. Но папа отказал, и храмина
осталась простой базиликой.

Центральная Коста-Брава

Побережью Нижней Ампурды (Baix Empurdà), особенно южной его части, Коста-
Брава и обязана своим именем — «дикий берег» (Costa Brava) — это нагромождение
заросших соснами скал, скрывающих маленькие труднодоступные бухточки
с прозрачнейшей водой. Переходящие друг в друга большие курорты с кучей отелей
и длинными песчаными пляжами появляются только в центре Нижней Ампурды, где
берег становится плоским: Сан-Фелиу-де-Гишольс, Плятжа-д’Ару, Паламос.
Самый северный курорт, Эстартит (L’Estartit), всего в нескольких километрах
от Ампуриаса, изобилует дайв-центрами: прямо на выходе из порта находятся заповедные
острова Медас (illes Medes) с остатками коралловых рифов. В заповедник пускают только
450 дайверов в день и только в сопровождении инструкторов. Всем прочим остается
кататься на острова на катерах со стеклянным дном или прогулочных субмаринах.
Вглубь от побережья за Эстартитом начинаются средневековые деревни разной
степени отреставрированности. Самая зализанная — Пальс (Pals), с которой и началось
освоение этой местности дачниками. Большинство домов принадлежит немецким
и голландским пенсионерам, в остальных открыты сувенирные лавки. Никакой ночной
жизни, разумеется, нет. Среди более аутентичных деревень в округе — Ператальяда
(Peratallada) c красивейшей площадью перед замком и портиками, Ульястрет (Ullastret)
c раскопками поселения первобытных иберов и Багу (Begur) с развалинами замка и — для
разнообразия — какой-то жизнью: в радиусе 3 км имеются пять бухточек с дорогими
гостиницами, летние обитатели которых склонны строить друг другу глазки в барах
и кафе старой деревни.

От всех этих средневековых деревень рукой подать до скучной столицы края —

Ла-Бисбаль-д’Ампурда (La Bisbal d’Empurdà), заполненной керамическими лавками,
продукция которых — монотонные горшки, кашпо и садовые гномы — занимает почти
все тротуары городка и обочины шоссе вокруг. В восьми километрах от Ла-Бисбаль
находится третья вершина «треугольника Дали» — замок в Пуболе (Púbol). Дали купил
и обустроил этот замок XIV века для своей жены Галы, чтобы ей было где отдохнуть
от его общества. Сам он мог появляться там только по отдельному приглашению — что
не помешало ему поселиться в замке после смерти Галы и спать в кровати покойной.

Замок Пуболь 972 48 86 55

15 марта — 14 июня, 16 сентября — 1 ноября: вт-вс 10.30-18.00; 15 июня — 15 сентября:
10.30-20.00
Вход — €6, для студентов — €4
 Южнее Багу от городка Палафружель (Palafrugell) к морю ведет, наверное, самый
короткий автобан в Испании (1,5 км). Автобан этот обслуживает пляжные придатки
Палафружеля, в том числе самый красивый — Калелья-де-Палафружель (Calella
de Palafrugell). Это образцовая рыбацкая деревня, какими в свое время был усеян весь
берег, — с одно— и двухэтажными домиками, разноцветными лодками и сетями
на крохотном пляже, между которыми летом жарятся курортники. Эти места в Каталонии
связаны с хабанерами — протяжными песнями моряков, ходивших отсюда на Кубу. Герои
главной хабанеры, «El meu avi», — 15 моряков как раз из Калельи, погибающие в испано-
американскую войну 1898 года возле Кубы на борту корабля с гордым названием
«Каталонец». Спонтанные исполнения хабанер случаются в таверне La Bella Lola в двух
шагах от пляжа (хозяин — важный певец; еда — хлеб с помидором и тарелки с ветчиной,
колбасой и сыром), официальные — в одну из июньских ночей, когда всю бухту
заполняют лодки с певцами. Из Калельи хорошо гулять — вверх по берегу, в соседний
курорт Льяфранк, и вниз, в ботанический сад на Алом мысе (Jardí botànic de Cap Roig),
разбитый в 1920-е годы белоэмигрантом полковником Воеводским. В Калелье всего три
небольшие гостиницы. Самая старая и красивая — Sant Roc на утесе у южной
оконечности деревни.

Sant Roc Plaça Atlàntic 972 61 42 50, факс 972 61 40 68, www.santroc.com
Двухместный номер — от €91

На юге побережье Нижней Ампурды заканчивается старомодным семейным

курортом Сан-Фелиу-де-Гишольс (Sant Feliu de Guíxols), который всячески пытается
угнаться за своими молодыми соседями типа Льорета или Паламоса — как будто Коста-
Брава испытывает недостаток в местах, кишащих пьяными итальянскими подростками.
По счастью, набережная здесь пока еще застроена не новыми большими отелями, а —
по крайней мере, в центре — модернистскими особняками и хорошими ресторанами.
В двух шагах от набережной имеется полуразрушенный монастырь с удивительным
раннероманским фасадом IX-X веков, известным как Порта-Феррада (Porta Ferrada);
церковь монастыря готическая.
Если прогуляться вверх по набережной, в двух километрах от центра будет
диковинный заповедник архитектуры 1920-х годов — курортный поселок С’Агаро
(S’Agaró). Этот комплекс приморских вилл строил для хороших семей Барселоны главный
жеронский модернист Рафаэль Масо; ансамбль получился в антично-ренессансном духе,
с колоннадами, бельведерами, террасными садами и собственными спусками к воде.
В поселок, где с тех пор ничего нового не строили, запрещен въезд машин, если
их хозяева не снимают здесь виллы. Транспорт придется оставить на въезде, у отеля
Hostal de la Gavina, который строился для гостей дачников, но с тех пор превратился
в самую роскошную гостиницу Коста-Бравы; среди завсегдатаев в свое время числились
Хамфри Богарт с Лорен Бакал, Орсон Уэллс и Синатра.

Hostal de la Gavina S’Agaró, 972 32 11 00, факс 972 32 15 73, www.lagavina.com

Двухместный номер — от €194

Серпантин GI682, ведущий на юг из Сан-Фелиу в Тоссу-де-Мар, называется

«дорогой 365 поворотов», хотя, возможно, бухточек, которые он огибает по пути,
на самом деле меньше. Можно оставить машину у любого поворота (для этого есть
специальные парковки) и спуститься вниз к — если повезет — пустому пляжу. Самая
красивая дорога в Каталонии.

Южная Коста-Брава
 Турагентства, продающие в России туры на Коста-Браву, в 99,99% случаев
продают их сюда, на один из трех курортов области Сельва (Selva) на крайнем юге Коста-
Бравы (или того пуще — на Коста-дел-Марезме в провинции Барселона). Забудьте
о рыбацких деревнях, разноцветных лодках, хороших ресторанах и пустынных пляжах,
добро пожаловать в мир многоэтажных гостиниц, шведских столов, фиш-н-чипс, толп
итальянцев периода полового созревания и энергичных толстячков с красными шеями,
громко выясняющих отношения по мобильному с Михалычем.

ередвигаться в этих местах приятнее всего на катерах, которые в сезон соединяют

Бланес с Льоретом-де-Мар и Тоссой-де-Мар, а некоторые даже доходят до Сан-Фелиу-де-
Гишольс и Платжа-д’Ару — отдельные куски побережья с воды кажутся почти
нетронутыми. Особенно красиво выглядит с катера самый северный из трех курортов
Сельвы — Тосса-де-Мар (Tossa de Mar). Если подплывать с юга, со стороны Льорета,
в какой-то момент поросшие соснами скалы расступаются — и появляются стены и башни
Старого города (Тосса — единственный пункт на побережье, обнесенный крепостными
стенами). Потом вы огибаете мыс и пристаете к главному пляжу, в виду современных
отелей.
Вход в Старый город (Vila Vella) Тоссы — слева от того места, где швартуются
катера, через Часовую башню. Сам Старый город представляет собой клубок кривеньких
улиц, карабкающихся вверх и вниз по скале, увитых цветами и кишащих туристами
в плавках и купальниках. Выискивать тут особенно нечего, разве что вскарабкаться
к маяку на вершине скалы, под которым стоит полуразрушенная церковь,
да сфотографироваться на память с бронзовой статуей Авы Гарднер. Если совсем
заскучаете, тут же, в Старом городе, есть Городской музей (Museu municipal) с работами
художников, облюбовавших Тоссу в 1930-е годы (в том числе Шагала).
По сравнению со следующим курортом, что в 13 км южнее, Тосса может
показаться раем. Льорет-де-Мар (Lloret de Mar) давно стал в Каталонии синонимом всех
бед массового туризма: толпы бесчинствующих подростков на каникулах, уходящие
в бесконечность ряды отелей-высоток, вывески «Real English Breakfast Served Here»
и «По-русски говорим». В последнее время городские власти даже начали с этим что-то
делать: реставрируют те немногие старые особняки, которые не успели снести, и даже
запретили распитие алкоголя на улицах и пляжах.
На полпути между Льоретом и Тоссой, в бухте Каньеляс (Cala Canyelles), имеется
страшная для этих мест редкость — хороший (и недешевый, отдельные блюда могут
стоить до €40) рыбный ресторан El Trull. Попасть в бухту из Льорета и Тоссы можно
на катере компании Viajes Marítimos.
Третий и последний курорт Сельвы — Бланес (Blanes); здесь заканчивается Коста-
Брава и начинается Коста-дел-Марезме, цепочка пляжей и пригородов Барселоны вдоль
линии электрички. Собственно Бланес — город довольно старый, даже с намеками
на архитектуру в виде готического фонтана на главной улице Ампле (Ample)
и готического же фасада приходской церкви на улице Ноу (Nou). И жилой,
не зацикленный исключительно на обслуживании туристов. Тут даже есть работающий
рыбацкий порт — ближе к вечеру в нем продают улов. На горке над портом находится
главная достопримечательность Бланеса — ботанический сад Мар-и-Муртра (Jardí botànic
Mar i Murtra), оттуда можно спуститься в бухточку Сан-Франсеск (Cala Sant Francesc)
с лучшим пляжем в городе.
Жилой Бланес заканчивается у торчащей в море скалы Са-Паломера. За ней
начинается длинный пляж с отелями — резервация для туристов С’Абанель (S’Abanell).
На стыке Бланеса пляжного и жилого, у скалы, находится городской турофис
и автовокзал. До железнодорожного вокзала отсюда раз в полчаса ходит автобус.

Таррагона и Коста-Дорада
Ориентация

Южная Каталония не так богата достопримечательностями, как север страны; в том

числе это касается и побережья. Коста-Дорада (Costa Dorada), как называются пляжи
провинции Таррагона по-испански, они же Коста-Даурада (Daurada) по-каталонски
(переводится как «золотой берег»), пользуется гораздо меньшей популярностью, чем
Коста-Брава. Никаких уединенных бухточек здесь нет, а вместо живописных скал и сосен
Коста-Бравы пляжи упираются в равнину Таррагонского поля (Camp de Tarragona)
и почти сплошную застройку городского типа с вкраплениями тяжелой промышленности.
В первую очередь это касается Салоу и окрестных курортов к югу от Таррагоны — это
и есть та «Коста-Дорада», которую продают русские турагентства. Более привлекательные
пляжи лежат к северу от Таррагоны (Альтафулья, Тамарит), но гостиниц там почти нет,
а те, что есть, маленькие, так что место под солнцем на лето стоит бронировать
за несколько недель. Но при всех оговорках Коста-Дорада имеет один неоспоримый плюс
для отдыхающих с детьми. Имя этому плюсу — Порт-Авентура, самый большой парк
развлечений в этой части Европы.
Главное непляжное развлечение Южной Каталонии — ее столица Таррагона,
бывшая в римские времена центром почти всего Пиренейского полуострова. Античные
руины — от амфитеатра до акведука и триумфальной арки — выглядывают здесь из-за
каждого угла. Позднее Таррагона обзавелась еще и красивейшим готическим собором,
интересными средневековыми кварталами, как минимум одним стоящим музеем
и рыбацким кварталом с неплохими ресторанами. И пусть сейчас это не самое оживленное
место в Каталонии, здесь стоит провести хотя бы один день, а может, и больше.
За полчаса из Таррагоны на машине можно доехать до неплохо сохранившегося
средневекового города Монблан и трех больших готических монастырей. Если
вы зависите от общественного транспорта, посмотреть удастся только два из них — самый
монументальный, Публет, и самый красивый, Сантас-Креус. До третьего, Вальбона-де-
лаз-Монжас, без машины добраться будет проблематично.

Местные вина постепенно набирают репутацию как в Испании, так

и за ее пределами. Красные из области Приорат (Priorat) в последние годы приближаются
к риохе и рибераде-дуэро, до сих пор считавшимся лучшими в стране. Новая
винодельческая область, заставившая говорить о себе, хотя пока и не так громко, —
Монсан (Monsant). Другими словами, следите за винными картами ресторанов.

Таррагона

Впечатление от бывшей столицы римской Испании зависит от того, откуда

вы попадаете в город. На экскурсанта с пляжа в Салоу Таррагона (Tarragona) сразу
же производит крайне приятное впечатление: сонный провинциальный городок на крутом
холме над морем, красивый средневековый центр, выдающийся собор, две рамблы
и самый важный античный ансамбль во всей Испании с форумом, акведуком, цирком,
большим амфитеатром, кольцом стен и огромным некрополем. Зато приезжему
из Барселоны или Жероны тут же бросается в глаза, что для второго по размеру города
Каталонии (113 тысяч жителей) Таррагона недостаточно велика и оживлена, но —
со своими новыми пригородами, иммигрантами из Северной Африки, огромным портом
и бросающимся в глаза промышленным сектором — совсем не тянет и на милую
старинную деревню.
Таррагона состоит из двух частей — Верхней (Part Alta), на том самом холме над
морем, где сосредоточены фактически все достопримечательности, и Нижней (Centre),
к юго-западу от скалы. Граница двух частей проходит по Новой рамбле (Rambla Nova),
тянущейся через весь город к морю; в одном квартале параллельно ей идет Старая рамбла
(Rambla Vella), за которой уже начинается средневековый город. Автовокзал находится
в дальнем, северном, конце Новой рамблы, минутах в двадцати пешком от центра.
Железнодорожный вокзал — у самого моря в Нижней части города, в паре кварталов
от подъема на холм (из выхода направо). Если поселиться в Верхней части, до всего
интересного можно легко дойти пешком, а вот тащить багаж от железнодорожного или,
не дай бог, автовокзала — удовольствие так себе. Сразу же берите такси: кроме как
на стоянках у обоих вокзалов, они в Таррагоне практически не попадаются. Городской
турофис (Turrisme) — у подножия лестницы, ведущей к собору; летом функционируют
также филиалы у автовокзала и у римского цирка.

Справочная автовокзала 977 22 91 26

Справочная железнодорожного вокзала 977 24 02 02
Турофис Таррагоны Major 39, 977 25 07 95, www.tarragonaturisme.es
Зима: пн-сб 10.00-14.00, 16.00-19.00; лето: пн-пт 9.00-21.00, сб 10.00-14.00, 16.00-19.00,
вс 10.00-14.00

Тарракон стал первым владением римлян в Испании. В этих местах они появились
еще в 218 году до н.э., во время войны с Карфагеном. По мере того как продвигалось
завоевание полуострова, из военной базы город превратился в столицу новых владений.
Но прежде всего Таррагона была крепостью — и городские стены, постоянно
достраивавшиеся и укреплявшиеся, до сих пор почти полностью окружают Верхнюю
часть. Сейчас туристам предлагается прогуливаться между римскими стенами и внешним
кольцом укреплений, которым обнесли город англичане во время Войны за испанское
наследство (1701-1715), — по специальному Археологическому променаду (passeig
Arqueològic). Променад проходит по северной, дальней от моря, части старого города;
вход у ворот Рузе (Portal del Roser) в начале проспекта Каталонии (avinguda de Catalunya).
Помимо видов на Таррагону и окружающую равнину, вниманию прогуливающихся
предлагаются несколько римских башен, ворот и колонн, старые пушки и бронзовая
статуя императора Августа.
В период Империи Таррагона обзавелась всеми атрибутами столицы важнейшей
провинции — монументальными форумами, цирком, театром, ареной для гладиаторских
боев. Самое внушительное, что осталось в черте города от той поры, — амфитеатр
(Amfiteatre) начала II века н.э., врытый в склон холма в конце Старой рамблы. На этой
арене можно было посмотреть не только на гладиаторов. К примеру, 21 января 259 года
здесь заживо сожгли епископа Фруктуоза и его дьяконов Авгурия и Евлогия. Странные
развалины посреди арены — остатки вестготской базилики, поставленной в VI или VII
веке в память об этих первых святых таррагонцах, и романской церкви, выстроенной
вокруг базилики в XII веке.
Амфитеатр принадлежит Музею истории Таррагоны (Museu d’Història
de Tarragona, MHT), по тому же билету можно попасть еще в несколько мест. Ближайшее
из них к амфитеатру — цирк (Circ), построенный в конце I века для состязаний колесниц;
он чуть выше по Старой рамбле. В отличие от амфитеатра это гигантское сооружение
оказалось в черте средневекового города и было частично разобрано на камень,
а частично исчезло под позднейшими постройками, которые музей сейчас постепенно
выкупает и сносит. Среди сохранившегося — зловещие туннели, уходящие под окрестные
здания. Попасть в цирк можно через ворота в конце Старой рамблы или из здания
собственно музея — башни Претория (Pretori) на соседней площади Короля (plaça del Rei).
В сам музей стоит заглянуть хотя бы ради вида с крыши. А в Археологический музей
(Museu Nacional Arquelògic de Tarragona, MNAT) на той же площади Короля — ради
богатейшего собрания скульптуры, керамики, мозаик, ювелирных украшений и всяческих
артефактов античного быта. Самый завораживающий экспонат — гигантская мозаика,
изображающая всевозможных морских гадов; рассматривать можно часами.

Музей истории Таррагоны www.museutgn.com

Посещение музея, Археологического променада, амфитеатра и цирка: Пасхальная
неделя — 30 сентября: вт-сб 9.00-21.00, вс и праздники 10.00-15.00 (цирк и музей с 9.00);
1 октября — Пасхальная неделя: вт-сб 9.00-17.00 (цирк и музей до 19.00), вс и праздники
10.00-15.00 (цирк и музей с 9.00)
Единый билет — €2, свободный вход 18 мая, 19 августа, 14-24 сентября

Археологический музей 977 526 209, www.mnat.es

Июнь-сентябрь: вт-пт 10.00-20.00, сб-вс 10.00-14.00; октябрь-май: вт-пт 10.00-13.30,
16.00-19.00, сб-вс 10.00-14.00
Единый билет с посещением некрополя — €2,40

Главная гордость средневековых кварталов, занимающих все пространство внутри

стен, — собор (Catedral) XII-XIV веков, приятное нагромождение романских и готических
элементов на самой вершине холма. Переход от одного стиля к другому особенно заметен
на портале собора, одном из самых красивых в Каталонии: статуи пророков и апостолов
по бокам от дверей романские, а скульптурный тимпан с изображением Страшного суда
над входом и окно-роза — уже готические. В промежутках между службами в собор
можно попасть только через боковой вход (по указателю налево). Внутри — боковые
капеллы с алтарями, росписями и поздними гобеленами и заалтарный образ — ретабло
работы важного скульптора Пере Жуана (начало XIV века). Часть ретабло, посвященная
житию святой Феклы, считается вершиной ранней испанской готики; но кому-то больше
понравится архангел Михаил (слева наверху ретабло), попирающий смешного черта. Еще
более серьезный, розовый, как пупс, Михаил замахивается мечом на совсем
уж идиотского сатану с высунутым языком в Музее собора (Museu diocesà) — но за вход
в музей придется заплатить. Зато в придачу к сатане и любопытной коллекции церковной
в основном скульптуры, живописи и утвари за свои €2,40 вы получите один из самых
грандиозных клуатров Каталонии.

Посещение собора, клуатра и музея: 16 марта — 31 мая: пн-вс 10.00-13.00, 16.00-19.00;

1 июня — 16 ноября: пн-вс 10.00-19.00; 16 ноября — 5 марта: пн-вс 10.00-14.00
Службы: пн-вт 9.30, 19.30, ср-сб 9.30, 11.30, 19.30, вс и церковные праздники 9.30, 11.00,
12.30
Вход в клуатр и музей — €2,40

Прямая улица Мажо (Major) уводит от подножия соборной лестницы к нервному

центру старого города — площади Фон (Plaça de la Font) почти у самой Старой рамблы.
Три стороны вытянутой площади занимают террасы кафе, четвертую — здание мэрии
(Ajuntament). В патио мэрии стоит диковатый двухэтажный саркофаг, который сделал
Думенек-и-Мунтане для останков Жауме Завоевателя; монстр должен был стоять
в центральном нефе таррагонского собора, но, к счастью, останки короля вернули
в Публет.

Патио мэрии пн-вс 8.00-22.00

Второе после площади Фон место, где приятно посидеть за столиком кафе, —
«Балкон Средиземноморья» (Balcó del Mediterràni), смотровая площадка на обрыве
холма в конце Новой рамблы. За Новую рамблу пока стоит выбираться только в рыбные
рестораны квартала Серальо (Serallo), что за вокзалом и портом. Когда-нибудь, хочется
надеяться, к этому добавится еще и вылазка на западную окраину города, где раскопан
большой раннехристианский некрополь (Necròpolis paleocristià). Но пока кладбище-
музей закрыто на реставрацию, вместо настоящих саркофагов и мозаик показывают
фотографии. Так что 20-минутная прогулка бодрым шагом из центра по проспекту Рамон-
и-Кахаль (avinguda Ramón y Cajal) имеет смысл, только если вас интересует самый
большой торговый центр в городе, Parc Central, аккурат через дорогу от развалин.

Раннехристианский некрополь 977 21 11 75 www.mnat.es

Июнь-сентябрь: вт-пт 10.00-13.30, 16.00-19.00, сб-вс 10.00-14.00; октябрь-май: вт-пт
10.00-13.30, 15.00-17.30, сб-вс 10.00-14.00
Единый билет с посещением Археологического музея — €2,40

Лучшей гостиницей в городе считается 4-звездочная Husa Imperial Tàrraco в конце

Старой рамблы, напротив амфитеатра (passeig de les Palmerеs, s/n, 977 23 30 40, факс 977
21 65 66, www.husa.es; двухместный номер — от €77). Неплохой бюджетный вариант
в старом городе — Hostal Fòrum прямо на площади Фон (plaça de la Font, 39, 977 23 17 18,
факс 977 21 1 3 33; двухместный номер — от €34).
Таррагонская кухня ассоциируется с рыбой в соусе ромеско (оливковое масло,
вино, миндаль и чеснок). Самая высокая концентрация рыбных ресторанов — в Серальо,
но лучший, пожалуй, — Estació Marítima, устроенный в бывшем складе №4 Таррагонского
порта, чуть не доходя до рыбацкого квартала (moll de la Costa, tinglado 4, 977 23 21 00, вт-
вс). Для тех, кому надоела рыба: Bufet El Tiberi у вырубленного в скале Дворца конгрессов
славится каталонской кухней (Martí d’Ardenya, 5, 977 23 54 03, www.eltiberi.com, пн-вс,
шведский стол — €9-10). Среди примечательных мест в Верхней части — Palau del Baró
(Santa Ana, 3, 977 24 14 64, вт-вс, меню — €11) с террасой на крыше и Les Coques (Nou del
Patriarca, 2, 977 22 83 00, пн-сб).

Ночной жизнью Таррагона не блещет. Вечер положено встречать в барах и кафе

площади Фон, ночью какое-то количество молодежи оказывается в очень похожих друг
на друга клубах яхт-порта, сразу за вокзалом. Главный праздник Таррагоны — неделя
вокруг Дня покровительницы города, святой Феклы (24 сентября), по-деревенски
диковатое продолжение барселонской фиесты Мерсе.

Пляжи к северу от Таррагоны

В принципе, полоска песка с громким названием Чудесный пляж (Platja del

Miracle) имеется под самыми стенами старого города в Таррагоне. Чтобы попасть туда,
надо будет каким-то образом преодолеть железнодорожные пути, да и вода здесь не самая
чистая — словом, развлечение на любителя. Более приятные пляжи начинаются
буквально за первым же мысом и тянутся отсюда на север почти до самой Барселоны.
В паре километров (пешком или на городском автобусе — на лобовом стекле
должно быть написано Arrabassada) будет полукилометровый пляж Аррабассада (Platja
de l’Arrabassada). Ищущим большего уединения имеет смысл продолжить путь чуть
дальше, уже за городскую черту, к Длинному пляжу (Platja Llarga) — действительно
длинному (3 км) и не так заполненному народом. Вдобавок это единственное на всем
побережье место, где сохранился реликтовый средиземноморский лес; самая дикая
и дальняя от города часть пляжа — нудистская. Оба пляжа, и Аррабассада, и Длинный,
снабжены спасателями, чирингито и прочими благами цивилизации.
Следующий заслуживающий внимания пляж, Тамарит (Tamarit), начинается
за замком, выстроенным в 1360-е годы прямо на берегу моря (что редкость) для защиты
от пиратов. В начале XX века крепость была отреставрирована в свойственной тем
временам романтической манере, так что выглядит она открыточнее некуда. В 100 метрах
за пляжем устроен шикарный для такого рода заведений кемпинг, Tamarit Park,
популярный среди немцев, голландцев и англичан. Даже если все, что вас интересует, —
это окунуться в море на пляже с настоящим замком, кемпинг (точнее, его парковка) вам
пригодится.

Тамаритский замок закрыт для посещения, но сдается под свадьбы и банкеты

www.christianservice.com
Tamarit Park www.tamarit.com
Бунгало на 2-6 человек — €35-125

Маркизы Тамаритские, которым когда-то принадлежал замок на берегу, до сих пор

владеют еще одним готическим замком в соседнем городке Альтафулья (Altafulla),
до которого отсюда легко дойти пешком (если кружить на машине — 3 км).
Альтафулья — пожалуй, самое интересное место на всем севере Коста-Дорады. Как
и приморские городки Коста-Бравы, он состоит из двух частей — более старой, на холме,
и рыбацких кварталов у моря. Старая часть Альтафульи — выросшая вокруг замка
средневековая деревня — населена ныне художественно и литературно настроенными
дачниками и отреставрирована до идеального состояния. Правда, в процессе реставрации
и заселения дачниками куда-то исчезли ведьмы, которыми раньше славилась
Альтафулья, — сейчас их можно здесь видеть только на вывесках.
Поскольку весь городок был объявлен историко-архитектурным заповедником,
то и в пляжной его части было запрещено нарушать сложившуюся застройку, так что
вместо обычных на Коста-Дораде гигантских отелей у первой линии моря здесь одно—
и двухэтажные беленые домики со ставнями — если не обращать внимания на немецких
пенсионеров и зонтики кафе с рекламой Coca-Cola, пляж Альтафульи выглядит так же,
как выглядели все рыбацкие деревни Каталонии, пока до них не добрались туристы.
В городке всего четыре маленькие гостиницы (лучшая — Yola, с бассейном и хорошим
рестораном) и один хостел, зато фактически все домики на пляже сдаются внаем (в них-
то, как правило, и живут местные туристы, оставляя гостиницы иностранцам).

Yola Via Augusta 50, 977 65 02 83, факс 977 65 01 57

Двухместный номер — €42,50-125

Как если бы всего этого великолепия было мало, примерно на полпути между
Верхней и Нижней частями Альтафульи раскопана римская вилла Мунтс (Villa romana
dels Munts) — усадьба императорского наместника провинции Ближняя Испания. Для
путешественника, бывавшего в Италии, — ничего выдающегося, но если вы вдруг
никогда не видели римских мозаичных полов, можно заглянуть.

Вилла Мунтс 977 23 62 09

Июнь-сентябрь: вт-сб 10.00-13.30, 16.00-19.30, вс и праздники 10.00-13.30; октябрь-май:
вт-сб 10.00-13.30, 15.00-17.30, вс и праздники 10.00-13.30
Вход — €1,80

Пляжи к югу от Таррагоны и парк Порт-Авентура

К югу от Таррагоны, между гигантским нефтеперерабатывающим комплексом

и атомной электростанцией, перетекают друг в друга курорты Ла-Пинеда, Салоу
и Камбрильс — русская столица пляжной Каталонии. Эти несколько километров вдоль
моря и есть то, что продают в московских, питерских, уральских и сибирских
турагентствах под лейблом «Коста-Дорада». Курортники из России составляют во многих
гостиницах до 90% клиентов; собственно, некоторые отели были выстроены специально
для них — к примеру, Estival Park, на турецкий лад действующий по системе all inclusive.
Улицы всех трех городков пестрят вывесками на русском, а отдыхающие фланируют
по набережной в сандалиях на носки, оглашая окрестности веселым матерком. В первую
очередь это относится к Салоу (Salou) — самому шумному и забитому отдыхающими
месту на всем побережье. Пляжи здесь хоть и длинные, но узкие, и найти свободное место
на них даже и не в самый разгар сезона может оказаться проблематичным. Зато из каждой
гостиницы неплохо слышно музыку как минимум трех соседних дискотек. Взыскующим
более спокойного отдыха стоит покупать туры в Ла-Пинеду (La Pineda), а лучше
в Камбрильс (Cambrils), а не купившим тура — объезжать в высокий сезон все три места
стороной: свободных мест в гостиницах здесь почти не бывает, а те, что есть, обойдутся
человеку с улицы в такие деньги, каких вовсе не стоят.
Гигантский тематический парк Universal Studios Порт-Авентура (Port Aventura),
закрывающий вид из Салоу на нефтезавод, делится на 5 зон-миров: «Средиземноморье»,
«Полинезия», «Китай», «Мексика» и «Дикий Запад». В каждой свой хит вроде безумных
водяных гор Tutuki Splash («Полинезия»), но ничто не сравнится с местным «Китаем»,
который может похвастаться самыми страшными американскими горками в Европе,
Dragon Khan, за один круг на которых вас восемь раз переворачивает на 360°. Последнее
нововведение — крытый аквапарк «Карибское море» (отдельный билет), но к тому
времени, как вы прочтете эти строки, в Порт-Авентуре наверняка придумают что-то еще.

Port Aventura 977 779 110, www.portaventura.es

Июнь-август: пн-вс 10.00-0.00; март-май, сентябрь-октябрь: пн-вс 10.00-20.00
Вход на 1-2 дня подряд — €34/49, для лиц от 5 до 12 и старше 60 лет — €27/39; лето:
после 22.00 — €22,50; для лиц от 5 до 12 лет и старше 60 лет — €18

Монблан и монастыри

Самая интересная вылазка, которую можно совершить из Таррагоны или с Коста-

Дорады вглубь материка, — в городок Монблан и его окрестности, где сосредоточена чуть
ли не лучшая готика во всей Каталонии. Сам Монблан (Monblanc) — редкий заповедник
средневековой архитектуры, путаница закоулков и крохотных площадей, до сих пор
обнесенная стенами XIV века. Когда-то это был седьмой по значимости город Каталонии,
а владельцы его носили титул герцогов, и хотя Монблан сильно пострадал во всех войнах
последних 400 лет, здесь сохранилось больше старых церквей и дворцов, чем ожидаешь
от такого захолустья. Нырнув в любые ворота, вы вскоре попадете на главную улицу
Мажо (Majo), а с нее рано или поздно — на красивую центральную площадь с тем
же названием. В нескольких шагах над площадью стоит церковь Санта-Мария (Santa
Maria) c готическим заалтарным образом и статуей Девы Марии фламандской работы.
Романская церковь Сан-Микель (San Miquel) открывается на службу раз в неделю,
но роскошный расписной потолок отлично можно разглядеть от входа, сквозь стеклянную
дверь. Прочие достопримечательности Монблана легко разыскать, вооружившись картой
города; турофис (Turisme), в котором ее дают, находится в церкви Сан-Франсеск
за западным выходом из стен по улице Мажо.
Глядя на виноградники и оливковые рощи, окружающие Монблан, сложно
поверить, что долгие века эти места лежали совершенно заброшенными: то была ничейная
земля между владениями христиан и мусульман. Окончательно под власть Барселоны они
попали только в XI-XII веках; тогда был заложен Монблан, тогда же графы Барселонские
пригласили сюда поселенцев осваивать новые владения. Среди поселенцев были монахи
ордена цистерцианцев, основавшие вокруг Монблана три больших монастыря,
охраняемые теперь юнеско как культурное наследие человечества — в одном ряду
с барселонскими работами Гауди и Думенека или римскими развалинами Таррагоны.
Ближайший (8 км) монастырь к Монблану, Публет (Poblet), считается одним
из важнейших монастырских комплексов Европы. Но толпы местных туристов приезжают
сюда не за этим — монастырская церковь служила королевской усыпальницей
Барселонского дома, так что для каталонцев это символ былой славы и место массового
паломничества по выходным. Зато вот предки нынешних каталонцев относились
к Публету с меньшим трепетом. В XIX веке, когда все монастыри были распущены,
богатую королевскую обитель буквально разгромили ненавидевшие монахов крестьяне,
либералы-антиклерикалы да искатели баснословных цистерцианских сокровищ. Около
века Публет простоял живописной руиной, пока после гражданской войны сюда
не вернулись цистерцианцы. Теперь это снова действующий монастырь, и туристам
показывают только ту его часть, в которой нет братьев, и только группам — гид говорит
по-каталонски или, если в группе есть кто-то, не понимающий по-каталонски, — по-
испански, а иностранцам выдается бумажка с описанием происходящего на каком-нибудь
понятном языке.

Посещение монастыря Публет: 13 октября — 15 марта: пн-вс 10.00-12.30, 15.00-17.30;

16 марта — 12 октября: пн-сб 10.00-12.45, 15.00-18.00, вс и праздники 10.00-12.30, 15.00-
17.30 (15 июня — 14 сентября — до 18.00)
Вход — €6 (билет Cistercian Route, совместно с монастырями Сантас-Креус и Вальбона-
де-лаз-Монжас)

Большая часть монастыря восстановлена весьма аккуратно (а то, что по-прежнему

лежит в руинах, вам все равно не покажут). В первую очередь это относится к сердцу
обители, роскошному романско-готическому клуатру — внутреннему дворику для
медитации с очаровательным фонтаном XII века. В клуатр выходят все помещения
монастыря, в которые пускают туристов: капитулярный зал с могилами настоятелей
и впечатляющим сводом, винные погреба, кухни, трапезная, библиотека (дают заглянуть
через дверь; книги, к сожалению, новые). В клуатр выходит и монастырская церковь,
высоченный центральный неф которой перекрыт романским сводом. Мраморный
заалтарный образ — довольно поздний, XVI века, важного скульптора Дамиана
Формента. Останки каталонских королей начали переносить сюда в XIV веке; надгробия,
над которыми работали лучшие мастера своего времени, двумя арками перекрывают
трансепт слева и справа от алтаря. Справа, ближе всех к алтарю, лежит основатель
Публета, трубадур Альфонс Целомудренный (1162-1196). За ним по той же стороне —
бонвиван Жуан (Хуан) I Охотник (1387-1395) с двумя женами и отец Фернандо Католика,
Хуан II (1458-1479), с супругой. Слева короли поважнее: Жауме (Хайме) I Завоеватель
(1213-1276) у алтаря, за ним — строитель и палач Пере III (Педро IV) Церемонный (1336-
1387), который и придумал устроить в Публете королевский пантеон, три его жены
и Фернандо де Антекера (1412-1416), первый арагонский король из кастильской династии.
За то время, что монастырь лежал заброшенным, надгробия сильно пострадали.
Скульптору Фредерику Маресу пришлось фактически делать их заново по старым
гравюрам. А надгробие Мартина Гуманиста (1395-1410) — так и вообще придумывать
с нуля. Со смерти последнего каталонца на троне националисты отсчитывают упадок
Каталонии, так что для знаковой фигуры Маресу пришлось постараться. Король-гуманист
лежит в правом крыле трансепта, положив ноги на рыдающего льва, один скорбный ангел
поддерживает ему голову, а другой прямо-таки убивается на груди покойника.
Ближайший городок к монастырю — Эсплуга-де-Франколи (L’Espluga
de Francolí), здесь имеется даже железнодорожный полустанок. Тут же функционирует
отличный ресторан El Senglar с крестьянской едой вроде свиного копытца,
фаршированного грибами. Собственно, он считается одним из лучших ресторанов
традиционной (не рыбной) кухни в стране. Настораживает только обилие связок чеснока
на стенах и неестественно бледные официантки: вампиры где-то рядом. Если не боитесь,
в Senglar сдаются комнаты для ночлега.
Senglar Plaça Montserrat Canals 1, 977 87 01 21, факс 977 87 01 27,
www.hostaldelsenglar.com
Двухместный номер — €52-59

Цистерцианцы очень тонко чувствовали ландшафт, и их монастыри по всей

Европе, как правило, идеально вписаны в пейзаж (в этом отношении с ними могут
конкурировать только церкви тамплиеров). Обычно к этому пейзажу еще должна
прилагаться красивая легенда — как в случае со следующим монастырем в этих местах,
Сантас-Креус (Santes Creus). Он расположен в небольшой долине, в которой по ночам
можно было наблюдать таинственные пляшущие огни (скорее всего, светящийся газ).
Путники считали это место проклятым и втыкали в землю распятия; искавшие место для
обители цистерцианцы были не в курсе этой истории и, забредши в долину «святых
крестов» (santes creus), увидели в этом знак свыше.

Посещение монастыря Сантас-Креус: 16 марта — 15 сентября: вт-вс 10.00-13.30,

15.00-19.00; 16 сентября — 15 января: вт-вс 10.00-13.30, 15.00-17.30; 16 января —
15 марта: вт-вс 10.00-13.30, 15.00-18.00
Вход — €6 (билет Cistercian Route), вт свободный

В нагрузку к архитектуре прилагается аудиовизуальное шоу из жизни

цистерцианского ордена, причем пропустить его никак не удастся: вход в монастырь —
через спектакль (каждые 15 минут; показ на русском — в 15.30). Все остальное — как
в Публете, только поменьше. Есть даже пара королевских надгробий в церкви: Пере
I (Педро II) Великого (1276-1285) и Жауме (Хайме) II (1291-1327). А вот чего ни в каком
Публете вам не покажут, так это гротескных фантастических уродцев, украшающих здесь
капители каждой колонны в клуатре: какие-то обезьяны с крыльями, черт знает что (как
водится, ни одного одинакового). Изначально цистерцианцы как раз выступали против
подобного декора, отвлекающего верующих от мыслей праведных, — и в ранних
монастырях ордена ничего такого быть не могло. Автором прелестного безобразия
в Сантас-Креус считается тот же безымянный англичанин, который строил церковь Санта-
Мария в Монблане; остается лишь пожалеть, что там он не сделал ничего в этом роде.

Третий монастырь в этих краях, Вальбона-де-лаз-Монжас (Vallbona de les Monges), —

наименее интересный из трех, но и туристов здесь почти не бывает. Вальбона —
монастырь женский, так что хоронили здесь все больше королев; иногда в его готической
церкви удается услышать хор местных монахинь.

Время посещения монастыря Вальбона-де-лаз-Монжас уточняйте по телефону 973

33 02 66

Кальсотада

Оказавшись в Южной Каталонии зимой, не пропустите местный деликатес —

сладкий лук-порей (calçots), правильная разновидность которого якобы произрастает
только в окрестностях Таррагоны, вокруг города Вальс. Специальные пиршества —
кальсотады (calçotada) с декабря по март будут предлагать заведения по всей Каталонии,
но традиционнее будет есть кальсотс под Таррагоной, на их родине; в сезон барселонцы
даже покупают особые автобусные туры в местные рестораны. Кальсотс обжариваются
до угольно-черного состояния и поглощаются следующим образом: повязываете особый
слюнявчик, правой рукой берете пучок за кончик стрелок, элегантным движением левой
сдираете с него обгоревшую шкурку, макаете лук в специальный соус (12 обязательных
ингредиентов плюс секрет ресторана), запрокидываете голову и целиком отправляете
в рот. И так — пока не кончатся кальсотс, а весь слюнявчик не окажется в черных (от
угля) и рыжих (от соуса) пятнах. Потом можно переходить ко второму, десерту, кофе
и сигарам. Научившись сдирать с кальсотс шкурку одним движением, не порвав ее,
вы заслужите уважение окружающих. Попытками есть, не запачкав ресторанный
слюнявчик, — всеобщее презрение. В выходные большинство хороших ресторанов будет
целиком забронировано под уже упоминавшиеся групповые туры, так что планируйте
свои кальсотады на будние дни.

История

От Геракла до Карла Великого Каталонцы долго пытались придумать своей столице

такую историю, которая бы с самого начала отличала их от всех других испанцев.
Основание Барселоны приписывали то Гераклу, то карфагенянам, то полумифическому
племени лайев, в честь которого даже названа Виа-Лайетана. Однако пока в Барселоне
не обнаружено никаких следов ни того, ни других, ни третьих, приходится признать
скучный научный факт: столица великого каталонского народа была основана так же, как
и многие другие города Испании, Франции или Италии — и так далее до самой далекой
Британии: как римское поселение.

Поселение это возникло где-то в I веке до н.э. на скромном пригорке у единственной хоть
на что-то пригодной гавани между Нарбоном и Таррагоной. И народ основал его
совершенно неказистый — вышедшие в отставку легионеры, вольноотпущенники,
корабельный сброд. В 15 году до н.э. император Август пожаловал их дыре статус
римской колонии и звучное имя — Фавенция-Юлия-Августа-Патерна-Барцино. Чем
захудалее был город в Империи, тем длиннее он, как правило, назывался.

Как и все римские колонии, Барцино имел структуру военного лагеря с двумя основными
улицами — кардом (современная улица Льибретерия) и декуманом (улица Бизбе-
Ирурита), пересекавшимися на форуме, у северного угла нынешней площади Сан-Жауме.
Тут же стояло главное святилище города, храм Августа, от которого остались четыре
сиротливые колонны во дворе позднего дома. В тени соседней Таррагоны Барцино
потихоньку обзавелся всеми атрибутами приличного римского города: еврейской
общиной, стенами и даже собственной мученицей — освежеванной, распятой
и спущенной с горки в бочке с гвоздями девственницей Евлалией. Через какие-то
двенадцать лет после мученичества Евлалии, впрочем, гонения на христиан прекратились,
и чуть позже в глухом углу города у них появился и свой храм — нынешний
кафедральный собор Барселоны, в крипте которого и хранятся Евлалины мощи.

Тем временем на Империю со всех сторон наседали варвары, и Испании еще повезло —
она досталась относительно цивилизованному племени вестготов, давно вертевшемуся
у римских границ и усвоившему некоторые правила человеческого общежития. В 415 году
по договору с Римом вестготы основали свое королевство в Испании и Южной Галлии
и, польстившись на крепкие стены, даже ненадолго сделали Барселону столицей (531).
Впрочем, королевский двор быстро переехал в центр полуострова, в Толедо, и следующие
несколько веков Барселона оставалась едва заметной крепостцой где-то на задворках
вестготской Испании. Такой ее застали арабы и берберы, пересекшие в 711 году
Гибралтар и в считаные годы овладевшие всем полуостровом. Мавры, как называли
новых завоевателей в Европе, двинулись было и дальше, за Пиренеи, но натолкнулись там
на молодое сильное королевство франков; в 732 году Карл Мартелл остановил их при
Пуатье и отбросил обратно в Испанию.
Кочевники-арабы не очень интересовались горами, и в каталонских Пиренеях нашли
убежище многие вестготы и испанцы, бежавшие с мусульманского юга. Отбиваться
от редких сарацинских набегов сил у них еще хватало, но чтобы спуститься с гор
и отвоевать у мавров крупные города в предгорье и на равнине, требовалась помощь из-за
границы. И заграница помогла — в лице внука Мартелла, Карла Великого,
сколачивавшего себе в ту пору империю за счет окружающих племен. Самая известная
его вылазка за Пиренеи (778) закончилась плачевно: Сарагосу так и не взяли, а арьергард
императорского войска был вырезан в Ронсевальском ущелье кровожадными басками,
которых «Песнь о Роланде» превратила в сарацинов. После этого франки решили
не переть напролом через горы, а пройти по берегу моря и в 801 году благополучно
отвоевали у мавров крепость Баршалуна. Мечеть была переделана обратно
в кафедральный собор Святого Креста и Святой Евлалии, и жизнь стала потихоньку
налаживаться.

На границах с особо злобными соседями Карл Великий имел обыкновении создавать

буферные государства-марки. Так и нынешняя Каталония не вошла в состав Империи
Каролингов, а образовала отдельную Испанскую марку, разделенную на множество
пограничных застав-графств, держатели которых назначались императором. Одной
из таких застав стала Барселона, и ничем бы не была она примечательна, когда бы Гифре
Мохнатый, объединивший под своей властью несколько таких графств в Пиренеях,
не перенес сюда в 878 году свою штаб-квартиру — опять же польстившись на крепкие
римские стены и близость линии фронта: первая мавританская крепость стояла буквально
на соседнем холме. Потомки Мохнатого будут править Барселоной до 1410 года,
и фактически все, что мы теперь называем Каталонией, приобрело более-менее
окончательную форму за эти несколько веков.
Первые графы Поначалу дела шли не очень хорошо. В 985 году войска Аль-Мансура
(Альманзора христианских легенд), узурпировавшего власть в Кордове от имени халифа,
устроили карательную экспедицию по землям неверных и не обошли даже Барселону;
город был сожжен. Но после смерти Аль-Мансура (1002) халифат распался на множество
мелких княжеств-тайф, непрестанно враждовавших друг с другом. Каталонии
не приходилось больше иметь дело с объединенными силами мавров, но на смену
внешней угрозе тут же пришла внутренняя. По восхождении на престол слабого
Беренгера Рамона I (1017-1023) Барселонское графство фактически постигла судьба
Кордовского халифата: власть повсюду захватила местная знать, скорая на войны
с соседями и расправу над крестьянами. За какие-то полвека Каталония преобразилась
до неузнаваемости. На место старого порядка — вестготского и в основе своей даже
позднеримского — пришла та самая феодальная иерархия, которую так любили авторы
советских учебников, хотя на деле она существовала лишь здесь и в некоторых областях
Франции и Италии. Новый порядок ассоциировался с крепостями, которые выросли едва
ли не на каждом пригорке, и в XII веке зависевшие от Барселоны земли получили
у соседей имя страны хозяев замков (castlans): Каталония.

В конце концов барселонские властители умудрились подмять под себя всю эту
феодальную вольницу. Своего графы добивались подкупом, войной, но чаще всего —
через браки, как правило, с одинокими симпатичными наследницами. Так Рамон Беренгер
III, недаром прозванный Великим, прибрал к рукам два графства в Каталонии и Прованс
(1111-1117). К его правлению владения графов Барселонских включали в себя почти всю
бывшую Испанскую марку и захватывали юг Франции аж до самой Ниццы. Но сын
Великого, Рамон Беренгер IV, переплюнул отца, женившись на трехлетней королеве
соседнего Арагона (1137). Их потомки будут носить титул королей Арагона и графов
Барселонских, а государство станет называться Арагонской короной или, как
предпочитают говорить сейчас в Барселоне, Каталонско-Арагонской конфедерацией.

Пополнив свои войска свирепыми арагонцами, барселонские графы смогли приступить

к отвоевыванию у сарацин юга и запада Каталонии: Лериды, Тортозы. Барселона наконец
перестает быть приграничным городом. Однако в то время Реконкиста была для графов-
королей делом далеко не первым. Гораздо больше их интересовало происходящее
на севере, за Пиренеями. Каталония того времени была эдаким культурным
продолжением Лангедока: каталонский и окситанский фактически были одним языком,
Тулуза казалась гораздо ближе, чем Толедо или даже Валенсия, а умение слагать
сирвенты ценилось не ниже искусного владения мечом. Особо важными поэтами были
граф Альфонс I (для арагонцев — король Альфонсо II, 1162-1196) и рыцарь Гильем
де Кабрера.

Решительный удар всей этой блистательной цивилизации веселых язычников-трубадуров

был нанесен в начале XIII века. Папа Иннокентий III объявил крестовый поход против
ереси альбигойцев, которой придерживалась почти вся знать Лангедока — в том числе
немало прямых вассалов графа-короля Пере I (Педро II для арагонцев) Католика. Как
и подобает доброму сеньору, дон Педро выступил им на помощь — и погиб в битве при
Мюре (12 сентября 1213 года), сражаясь с крестоносцами Симона де Монфора. Каталония
лишилась всех владений во Франции, кроме Монпелье, а Лангедок достался парижским
королям.

Сейчас об этом мало говорят, но битва при Мюре для судьбы Каталонии оказалась таким
же поворотным моментом, как, скажем, отвоевание Барселоны Каролингами, объединение
с Кастилией в XV веке или падение столицы и потеря остатков независимости в 1714
году. Буквально в одночасье страна, смотревшая до этого на север, совершила поворот
на 180°, обернувшись спиной к Пиренеям, а лицом — к морю и землям мавров.
Золотой век Пере Католик оставил после себя трехлетнего сына, который войдет
в историю под именем Жауме (Хайме) I Завоевателя (1213-1276). Достигнув
совершеннолетия, он за какие-то пятнадцать лет расширил отцовские владения почти
втрое. У сарацин отвоеваны Майорка (1229), Менорка (1232), Ибица (1235) и все
королевство Валенсия (1238-1245). Новые земли (особенно острова) заселялись
в основном выходцами из Каталонии, и там до сих пор говорят на диалектах
каталонского.

Эти завоевания не были бы возможны без сильного флота — высадка на Майорке вообще
стала, пожалуй, самой масштабной морской операцией Средневековья. Такой флот
у каталонцев имелся уже тогда, в начале XIII века. Барселона слишком долго была
единственным портом христианской Испании на Средиземном море, богатея на шедших
через нее торговых потоках. Город обрастал новыми торговыми кварталами за чертой
старых римских стен — в особенности в сторону моря и по берегу его (нынешняя Рибера).
При Завоевателе начинают возводить новые стены.

Чем больше разрастались владения графа Барселонского, тем меньше внимания он мог
уделять собственно Барселоне. В правление Жауме горожане фактически получают право
муниципального самоуправления — городской совет, тут же сузившийся до совета глав
ста наиболее влиятельных семейств (1265). В 1289 году при созываемом по особым
случаям парламенте (кортесы) появляется постоянный комитет — Женералитат, прообраз
каталонского правительства.

Наследники Завоевателя продолжили его дело. У мавров отвоевывать было больше нечего
(все остальное досталось Кастилии), и каталонская экспансия ориентируется
на Средиземноморье. В 1282 году Пере II (Педро III для арагонцев) Великий присоединяет
Сицилию и Мальту; в 1324 году владения Жауме (Хайме) II Справедливого пополнила
Сардиния.

Каталония, которая со времен Жауме Завоевателя играет в конфедерации первую скрипку,

становится великой державой. Пока Венеция с Генуей дрались за господство в Восточном
Средиземноморье, Барселона превратилась в королеву Средиземноморья Западного.
Ее купцы имели три сотни факторий-консулатов от Туниса и Марокко до Италии,
а наемники-альмогаверы наводили ужас на врагов короля — и даже завоевали герцогство
Афинское (1311).

Пик каталонского могущества пришелся на правление Пере III (Педро IV) Церемонного
(1336-1387), мстительного коротышки, весьма опередившего свое время по части
бюрократизации государственного управления и применения пыток и смертной казни как
инструментов оного. Большая часть памятников Старого города, самый полный
готический ансамбль в Европе, была построена по его повелению: Королевские верфи,
биржа, ратуша, зал Тинель в Большом королевском дворце, Санта-Мария-дел-Мар
и Санта-Мария-дел-Пи; почти достроен собор. И все это в довольно тяжелые времена:
десять лет неурожаев и голода, выкосившая полстраны эпидемия «черной смерти»,
крестьянские восстания. Начиная с этого времени дела у Каталонии явно пошли на спад.

Объединение с Кастилией В 1410 году бездетным умирает последний потомок Гифре

Мохнатого, Мартин I Гуманист. Новым королем Арагона, Валенсии, Сицилии, Сардинии
и графом Барселонским избирают Фернандо де Антекеру, дядю кастильского короля.
Больше каталонцев на этом престоле не будет.

Первые короли из новой династии Трастамара поначалу продолжали политику своих

каталонских предшественников — Альфонс V (Альфонсо VI для арагонцев) даже завоевал
Неаполитанское королевство (1424). Но тем временем на все важные посты при дворе,
в церкви и армии продвигались кастильцы, и новая власть быстро схлестнулась
со старыми каталонскими органами, особенно с барселонским Советом ста. В 1469 году
сын короля Жуана, Фернандо, женился на наследнице кастильского престола Изабелле.
Через 10 лет он унаследует трон (Изабелла взойдет на свой в 1474 году), и два самых
больших королевства Испании будут объединены. При провозглашаемом равенстве двух
корон Каталоно-Арагонская конфедерация окажется в фактическом подчинении.

Каталония управляется королевским наместником, кастильские власти вводят в стране

инквизицию. Основной мишенью ее были иудеи, сыгравшие немаловажную роль
в процветании Барселоны. Еврейская община начала покидать город после страшного
погрома 1391 года (к чести барселонцев надо сказать, что развязали его заезжие
кастильцы). В марте же 1492-го вообще все иудеи Испании, не пожелавшие принять
христианство, были изгнаны из королевства. Тремя месяцами раньше была завоевана
Гранада, последнее владение мавров на полуострове (за столь ревностную борьбу
с неверными Изабелла и Фердинанд получили наименование Католических королей).
Но наиболее судьбоносным для Каталонии стало другое событие, произошедшее в том
же бурном году, причем — по иронии судьбы — в самой Барселоне. Здесь, в зале Тинель
Большого королевского дворца, монаршая чета приняла Колумба, только что
вернувшегося из первого своего путешествия в Америку. Центр европейской торговли
и внимания испанских королей переместился со Средиземного моря в Атлантику,
а Каталония, еще столь недавно бывшая в центре событий, оказалась на заднем дворе
большой истории.
В 1521 году испанский король Карл I из династии Габсбургов стал императором
Священной Римской империи под именем Карла V. Если после объединения Испании
Каталония оказалась на задворках нового королевства, то теперь и сама Испания
оказалась на задворках первой в истории империи, над которой никогда не заходило
солнце: от Трансильвании и Нидерландов до Мексики и Перу. Буквально на следующий
год Каталонии, еще так недавно бывшей великой морской державой, запретят торговать
с колониями Нового Света. Все богатства мира отныне оседают в Кадисе, а оттуда
прямиком перекочевывают в сундуки немецких кредиторов императора, минуя
каталонцев.
Габсбурги и Бурбоны В течение XVI века отрезанная от мировой торговли Каталония
приходила во все больший и больший упадок, и если не скатилась совсем в бездну
нищеты, то лишь в силу инерции недавнего процветания. Тем временем мадридские
власти отгрызали по кусочку от священных каталонских вольностей (которых формально
никто не отменял), пока терпение не лопнуло. Произошло это в 1640 году, когда Испания
воевала на два фронта: с Францией и в восставшей Португалии. Король Филипп IV и его
премьер-министр Оливарес не придумали ничего лучше, как поставить свою армию
на постой в Каталонии — пока каталонцы не отрядят 16 000 солдат на защиту империи.
Солдатня вела себя в Каталонии, как на вражеской территории, разве что не вешала
по местному на каждом дубе. В результате каталонцы взбунтовались и провозгласили
графом Барселонским Людовика XIII Французского, с которым как раз и воевали Филипп
с Оливаресом. «Война жнецов», как называют те события, продлилась 12 лет
и закончилась только после предательства французов, заключивших сепаратный мир
с испанским королем. Войска Филиппа IV берут Барселону измором. По условиям мира
Франции отошли все каталонские земли к северу от Пиренеев (графство Руссильон, ныне
департамент Восточные Пиренеи).

Первая попытка восстания против мадридской власти сошла каталонцам с рук. Все
участники «Войны жнецов» получили амнистию, а прежние права и свободы остались
в полной силе. В следующий раз с каталонцами поступят не в пример жестче.

Следующий раз наступил в 1701 году, после смерти бездетного Карлоса II. В начавшейся
Войне за испанское наследство Каталония поддержала не того кандидата и, после того как
ее оставили союзники (на этот раз — Англия и Голландия), осталась один на один
с армиями Франции и Испании. После тринадцатимесячной осады Барселона была взята
штурмом 11 сентября 1714 года (сейчас эта дата отмечается как День Каталонии).

За поражением следуют жесточайшие репрессии. Арагонская корона, формально

просуществовавшая до сих пор, ликвидирована, в городе размещены оккупационные
войска. Размещены надолго: половина квартала Рибера сносится, чтобы расчистить место
для гигантской Цитадели. Пушки Цитадели и крепости Монжуик держат город под
перекрестным огнем.

Восемнадцатый век каталонцы считают самым черным периодом своей истории: династия
Бурбонов упразднила старинные институции вроде Женералитат и Совета ста, а язык
во всех сферах общественной жизни был вытеснен кастильским. На самом деле, не все
было так страшно. Реформы Бурбонов (декрет «Новые основания») были направлены
на объединение государства, и, лишив каталонцев их привилегий, они жаловали
им те же права, что и всем прочим подданным испанского короля. Самое важное — был
отменен запрет 1522 года на торговлю с американскими колониями. И как только
Барселоне открыли море, город стал возвращаться к былой роскоши и славе.
Возвращаться медленно, но без «Новых оснований» не было бы ни национального
Возрождения XIX века, ни нынешнего процветания.
Расцветала не только торговля. К середине XVIII века Барселона превратилась в первый
центр испанской промышленности. В 1770-х дошло дело и до строительства. Снесена
часть стены времен Жауме Завоевателя, а образовавшийся променад вымощен
булыжником. Так появилась Рамбла, а на ней — особняки «индейцев», сказочно
нажившихся в Новом Свете нуворишей (дворец Можа, Дворец вице-королевы).
На отвоеванной у моря земле строится квартал Барселонета, первый образец
рационального урбанизма в Испании.

Лучшим свидетельством успеха бурбоновских реформ стала позиция Каталонии

в Наполеоновских войнах (1808-1814). Вторгшиеся в Испанию французы обещали
каталонцам собственное государство, даже предлагали вернуть Руссильон. Тем не менее
за все время наполеоновской оккупации мало где в Испании у короля Бурбона были такие
яростные сторонники, как в Каталонии, и мало где партизанская война против французов
была столь интенсивна.

За Наполеоновскими войнами последовало полвека борьбы между консерваторами-

карлистами (сторонниками инфанта дона Карлоса), ратовавшими за возврат к старым
добрым порядкам и вольностям, с одной стороны и либералами, поддерживавшими
королеву Изабеллу II (1833-1868), с другой. Первые пользовались большой поддержкой
в сельской Каталонии, вторые — в Барселоне, городе по тогдашним испанским меркам
современном и либеральным дальше некуда. К примеру, в 1835 году восставшая толпа
громила и жгла монастыри и церкви по всей Барселоне — такие вещи считались тогда
в Испании настоящим, выстраданным либерализмом. Кстати, после этого либеральное
государство конфисковало все церковные земли и пустило с молотка (1837). На месте
сожженных монастырей появляются площади (Королевская, Дук-де-Мединасели), рынки
и театр Лисеу.
Национальное Возрождение Несмотря на все политические пертурбации, Барселона
развивается как промышленный центр полуострова: первая в Испании фабрика
со станками на паровой тяге (1832), первая в Испании железная дорога (1848). Словом,
жизнь налаживалась, и тут процветающий каталонский средний класс не мог
не вспомнить, что у них есть собственный язык и культура, подавляемые злокозненными
Бурбонами. В результате каталонский, сведенный в XVII-XVIII веках до положения
кухонного диалекта, на котором приличному человеку и дома-то неловко было говорить,
постепенно приобретал статус культурного языка, с собственной литературой и научной
традицией.

Явление это, получившее титул национального Возрождения (Renaixença),

не представляет ничего из ряда вон выдающегося: такую форму, как правило, принимал
романтизм у народов, лишенных собственной государственности (Польша, Украина,
Ирландия, Шотландия и т.д.). Первые проявления этого в Каталонии относятся
ко времени общего подъема патриотизма после победы над Наполеоном. К 1830-1840-м
годам движение уже набирало обороты: появились собственные великие национальные
поэты, выдумывалось героическое прошлое, где благородные трубадуры скакали от замка
к замку по буколическим ландшафтам. Еще через несколько десятилетий Renaixença
выльется в архитектуру каталонского модернизма со всеми его святыми Георгиями,
драконами и псевдоготическими фантазиями, от которых не могли подчас удержаться
даже вполне серьезные архитекторы уровня Гауди или Думенека-и-Мунтане.

Новый город Разросшаяся Барселона не умещалась уже в пределах Старого города,

ограниченного стеной, Цитаделью и Монжуиком, — тем более что в этих пределах были
не только дома, но и фабрики. Монжуик никуда не передвинешь, другое дело стена
и Цитадель, ставшие самыми ненавистными символами бурбоновской оккупации столицы
свободолюбивых каталонских буржуа. Борьба за снос их особенно оживилась, после того
как в 1843 году королевский наместник Каталонии, генерал Эспартеро, 13 дней
обстреливал восставший город с Монжуика. Разрешение сломать стену было получено
в 1854 году, и ломали ее всем городом — как в 1989-м Берлинскую. В 1868 году, после
«славной революции», свергнувшей королеву Изабеллу, сломали и Цитадель. Теперь
город мог беспрепятственно распространяться вширь по плану, разработанному
инженером Серда. Однако застройка новых кварталов, получивших название Эщампле,
набрала обороты только после курьезного эксперимента с Первой Испанской республикой
(президентом которой, кстати, был социалист-каталонец), реставрации Бурбонов в лице
18-летнего Альфонсо XII (1874-1885) и «золотой лихорадки» в Барселоне — бума
спекуляций на бирже и рынке недвижимости.

Следующий толчок строительству дала Всемирная выставка 1888 года — первый

из международных проектов, к которым с тех пор будут прибегать городские власти,
чтобы привлечь внимание к Барселоне. К Выставке строится памятник Колумбу,
прокладываются проспект Параллель и бульвар Колумба, на месте Цитадели разбивается
парк с Триумфальной аркой. От Выставки принято отсчитывать золотое двадцатилетие
каталонского модернизма.

Огненная роза Лишь два города во всей Южной Европе претерпели промышленную
революцию до конца XIX века: Барселона и Милан. Вместе с текстильными фабриками
пришли и все связанные с промышленностью проблемы — в частности, рабочее
движение. Первая ассоциация рабочих была основана аж в 1839 году, и уже в 1855-м
полиции и войскам пришлось подавлять первую стачку. Следующие 80 лет Барселона
будет самым радикальным городом в Европе, Огненной розой, как называли
ее анархисты. Бакунинцы процветали здесь с 1860-х, а в конце века сотрясли город серией
терактов. Самой громкой акцией был взрыв на открытии сезона в театре Лисеу, цитадели
барселонской буржуазии. Однако летом 1909 года происходит событие, затмившее
в памяти буржуа какие-то жалкие 20 жертв взрыва в опере. Отправка каталонских солдат
в Марокко приводит к массовым беспорядкам, известным как «Трагическая неделя» (26
июля — 1 августа); на несколько дней город оказался во власти толпы, разгромившей
восемь десятков церквей и монастырей. После подавления мятежа большинство рабочих
организаций города объединились в Национальную конфедерацию труда (CNT),
заправляли в которой те же анархисты-синдикалисты.

К началу XX века движение за национальное возрождение перекинулось и в политику.

К отделению от Испании никто еще не призывал — для этого каталонские буржуа были
слишком прагматичны. Но требования хотя бы частичной автономии звучали все громче
и громче, пока не были удовлетворены в 1914 году образованием автономного
правительства, Манкомунитат.

Во время Первой мировой войны нейтральная Барселона привлекает художников,

писателей, артистов, музыкантов, ученых со всей Европы — от Эйнштейна, Стравинского,
Шенберга и «Русских балетов» до Бретона, Сати, Дюшана и Пикабиа. Богема отплясывает
новомодное танго в кафешантанах Баррио-Чино, сделавшегося в 1920-е годы воровской
столицей Европы и перевалочным пунктом мировой торговли кокаином (подробности —
в «Дневнике вора» Жана Жене). Тем временем улицы города превратились в поле боя
между активистами CNT и бандитами, которых нанимали фабриканты для охоты
на профсоюзных лидеров.

Хаос в Барселоне и красная угроза были среди главных причин путча 1923 года,
приведшего к власти националистическую диктатуру генерала Примо де Риверы.
Манкомунитат был распущен, использование каталонского флага запрещено.

Для создания рабочих мест в городе разворачиваются масштабные стройки: в 1924 году
открывается первая ветка метро, от Catalunya до Lesseps (нынешняя линия L3),
к Международной выставке 1929 года застраивается площадь Испании и Монжуик.
На строительство привлекаются рабочие из более бедных регионов Испании — Галисии,
Андалусии, Мурсии, — и в Барселоне впервые появляется заметная прослойка жителей,
не говорящих ни слова по-каталонски.

Победа социалистов на выборах 1931 года привела к отречению короля Альфонсо XIII
и установлению республики. Каталония получает автономию и собственное
правительство — Женералитат. Но в 1936 году армия во главе с генералом Франко
поднимает мятеж против Республики. В развязавшейся гражданской войне Барселона —
оплот и, после падения Мадрида и Валенсии, столица республиканцев (ноябрь 1937 —
январь 1939 года). Все это время город раздирают распри между сталинистами,
троцкистами и анархистами, вылившиеся даже (не без помощи CCCP) в миниатюрную
гражданскую войну внутри гражданской войны. 26 января 1939 года, когда последние
колонны республиканцев выходили из города на север по Гран-Виа-де-лаз-Кортс-
Каталанас, пересидевшие гражданскую войну буржуа флагами встречали вступающих
в Барселону по Диагонали франкистов.
Город при Франко За победой франкистов начинаются массовые казни и депортации.
Публичное использование каталонского языка запрещено, ни о какой автономии,
естественно, не может быть и речи. Самыми тяжелыми были первые двадцать лет режима,
хотя нынешние каталонцы не склонны делать никаких уступок диктатуре и считают все
время до самой смерти Франко невероятной мерзостью.

1960-1970-е стали для Каталонии годами серого безвременья, на манер брежневских лет
в CCCP. Акты сопротивления были редки и красивы в своей бессмысленности: встать при
исполнении «Песни флагу» и подпевать оркестру (Франко был в то время в Барселоне,
а на концерте присутствовали члены его кабинета) или посылать сэндвичи с лососем
интеллектуалам, запершимся в монастыре Монсеррат в поддержку басков из ЭТА.
20 ноября 1975 года, когда умер тиран, в городе к вечеру не осталось ни одной бутылки
шампанского.

Демократия и автономия Внук последнего испанского короля, Хуан-Карлос, которого

Франко воспитывал как своего преемника, вскоре после смерти каудильо начал
демократические реформы. Легализованы политические партии, и по личному
приглашению премьер-министра последний президент Каталонии Жузеп Тарадельяс
после 40 лет изгнания возвращается в Барселону и выступает с балкона дворца
Женералитат.

По новой Конституции 1978 года Испания превратилась в конституционную монархию,

состоящую из автономных регионов; больше всех автономий получили Страна Басков
и Каталония. В 1980-м восстановлен Женералитат, президентом которого становится
Жорди Пужоль (он оставался на этом посту до конца 2003 года), глава партии
консервативных националистов CIU. Мэрия Барселоны с самых первых выборов
принадлежит Социалистической партии Каталонии; в конце 2003 года социалисты
наконец заполучили и Женералитат (в коалиции с левой республиканской партией
и зелеными).

В 1986 году Испания вступает в EC и НАТО, а Олимпийский комитет (с каталонцем

Самаранчем во главе) присуждает право проведения Игр 1992 года Барселоне. Начинается
кампания по реставрации и реконструкции всего и вся: исторического центра, Старого
порта, Барселонеты; строятся спортивные сооружения на Монжуике, Олимпийский порт
и Центр телекоммуникаций на Тибидабу. С послевоенных лет Европа не видела такой
масштабной программы перестройки целого города. Усилиями местных (Боигас, Бушаде,
МакКей, Буфиль) и заезжих (Фостер, Мейер, Калатрава, Исозаки) архитекторов Барселона
превратилась в образец современного урбанизма. В 1999 году Королевская ассоциация
британских архитекторов впервые за свою 150-летнюю историю вручила золотую медаль
не отдельному архитектору, а городу Барселоне как единому целому.

В 1980-е каталонская столица, не пользовавшаяся до этого особенным успехом

у туристов, начинает входить в моду, а после Олимпиады 1992 года город испытывает
настоящий туристический бум. Для места, которое еще двадцать лет назад
в путеводителях характеризовали как неизведанный объект с курьезной архитектурой, где
даже в разгар сезона можно спастись от толп туристов, — не так уж и плохо.