Осло

10 вещей, которые надо сделать в Осло

1. Бросив чемоданы в гостинице, в первый же день пройтись по Карл-Юханс-гате. Проглотить бакалао в
Stortorvets Gjestgiveri, заглянуть в университетскую Аулу, чтобы полюбоваться на росписи Мунка, а потом
со ступенек перед Королевским дворцом посмотреть сверху на весь центр города.

2. Утренним катером уплыть на полуостров Бюгдой. Весь день ходить по музеям. Посмотреть на
почерневшие ладьи в Музее кораблей викингов, накупив в бакалейной лавке сваренных по старинным
рецептам леденцов, побродить по улицам «Старого города» в Народном музее, послушать рев волн и
рычание белых медведей в трюме «Фрама», а потом посидеть на террасе Морского музея, врезающейся в
Осло-фьорд. Если повезло с погодой, то к вечеру добраться до пляжа Хук и окунуться в море.

3. Купить сэндвич со свежайшей рыбой у торговцев на набережной Акер-Брюгге, сесть на дощатые мостки у
воды и наблюдать, как нахальные чайки таскают креветки с лотков.

4. Забраться на вершину трамплина в Хольменколлене и, набравшись храбрости, заглянуть в чашу стадиона.

Спустившись вниз, добраться до ресторана Frognerseteren, где наградить себя за бесстрашие тарелкой
блинов с черничным вареньем и рюмкой аквавита.

5. Прогуляться мимо вилл Ураниенсборга и Хумансбюэна до Вигелланн-парка. Проигнорировать

облепленного японскими туристами «Сердитого малыша», но сфотографировать по отдельности всех
младенцев на «Детской площадке», а потом подняться к Монолиту и не устоять перед соблазном вклиниться
в одну из скульптурных групп, стоящих у его подножия.

6. Отправиться в поход по магазинам, кафе, барам и ресторанам Грюнерлёкки. Попробовать китовое мясо в
Slut, накупить старых журналов и пластинок в Spøk og Spenning, а ближе вечеру отыскать «орбитальную
станцию» — клуб MIR.

7. Когда стемнеет, взлететь в стеклянном лифте на последний этаж гостиницы Radisson SAS Plaza и, заказав
себе коктейль в баре, смотреть, как зажатый между холмами Нурьмарки и Осло-фьордом город мерцает
тысячами огней.

8. Добраться до Культурного центра Хени-Унстад, чтобы посмотреть на коллекцию современного

искусства, собранную знаменитой фигуристкой и голливудской звездой Соней Хени. Когда надоест бродить
по музейным залам, продолжить осмотр в парке скульптур на берегу Осло-фьорда.

9. Заказать кофе в Grand Café и попытаться вычислить на настенном панно завсегдатая кафе — драматурга
Ибсена.

10. Купить билет до Бергена и отправиться исследовать вторую столицу Норвегии и окружающие ее
фьорды.

Как не испортить поездку

Когда не надо ехать

Миф о том, что в Норвегии круглый год зима, сразу следует развенчать. Действительно, на крайнем севере
королевства, аккурат у российско-норвежской границы, иногда выпадает снег в июне, но это все-таки
Заполярье. Осло же находится на широте Петербурга, и климат здесь очень похож на питерский. Более того,
благодаря теплому Гольфстриму, проходящему вдоль западного побережья Норвегии, зимы здесь, как
правило, мягкие: температура редко опускается ниже -5°С. Если же случится промозглый день, то
шерстяные носки, шарф и варежки всегда можно купить в ближайшем супермаркете.
Лучшее время для поездки — с мая по сентябрь. Ночи почти белые: летом Осло — самая солнечная столица
Европы, если судить по количеству часов солнцестояния. Случаются прямо-таки по-южному жаркие деньки,
и грех не понежиться на прогретых солнцем валунах на берегу Осло-фьорда. Самое время ездить на острова,
купаться, загорать, жарить сосиски и разглядывать высоченные ели.

В середине мая в Осло шумно отмечают День святого Хальварда, покровителя города. Но главная феерия
года случается в День Конституции, 17 мая. Норвежцы, в национальных костюмах и без них, целыми
ротами съезжаются в столицу из самых глухих рыбацких деревень для участия в праздничном шествии.
Аквавит льется рекой, все распевают национальный гимн и народные песни, а чтобы осмотреть город от
края до края, достаточно просто вписаться в строй и следовать за гигантской толпой. Выпускники школ
надевают фуражки, наряжаются в символичные красно-синие комбинезоны и чинят на улицах массовый
беспредел: стоит зазеваться, и вас тут же обольют липкой краской из водного пистолета.

В конце мая открываются террасы в кафе и ресторанах, начинается туристический сезон. В это время номер
в гостинице следует бронировать заранее, если вы не собираетесь ночевать в палатке под открытым небом в
предместьях Осло, где 23 июня, в Иванов день, горожане по традиции устраивают фейерверки, жгут костры
и водят хороводы. Самое важное культурное событие в середине июня — рок-фестиваль Norwegian Wood во
Фрогнер-парке.

В первой половине июля норвежцы разъезжаются на каникулы, которые продолжаются обычно три недели.
Молодежь часто уезжает на юг Норвегии, в Кристиансанн, где в это время проходит рок-фестиваль Quart.
Несколько лет назад именно на этом фестивале принц Хокон познакомился со своей будущей супругой
Метте Маррит.

Как получить визу

Если у вас больше денег, чем свободного времени, норвежскую визу проще оформлять через турагентство.
Но имейте в виду, что человек, запрашивающий таким образом визу на срок более двух недель, может
вызвать в посольстве вполне обоснованные подозрения.

Чтобы получить визу самостоятельно, потребуются подтверждение бронирования гостиницы (можно в виде
факса или распечатки электронного письма), выкупленный авиабилет в оба конца, две фотографии,
медицинская страховка на сумму не менее €30 000 (оформляется за пару минут у страховых агентов,
дежурящих у посольства) и заполненная анкета в двух экземплярах (бланки можно получить в консульском
отделе или скачать с сайта www.norvegia.ru). Для подтверждения вашей кредитоспособности также
необходимо предъявить справку с места работы с указанием размеров заработной платы или выписку с
банковского счета. Срок действия вашего загранпаспорта должен истекать не раньше чем через 3 месяца
после дня окончания визы.

Посольство Норвегии в Москве (095) 933 14 15, 933 14 19 (визовый отдел), факс (095) 933 14 14, moscow-
visa@mfa.no (визовые вопросы), Поварская, 7, м. Арбатская, визовый отдел пн-ср, пт 10.00-12.00 (лето: пн-
ср, пт 10.00-13.00)
Генеральное консульство Норвегии в Санкт-Петербурге (812) 336 64 20, 336 64 23 (визовый отдел), факс
(812) 336 64 21, Невский просп., 25, м. Гостиный Двор, прием документов пн-пт 10.00-12.00, выдача
паспортов пн-пт 9.30-10.00
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске (8152) 45 70 77 (приемная), (8152) 45 38 79 (визовый
отдел), факс (8152) 45 74 51, Софьи Перовской, 5, прием документов пн-чт 10.00-12.00, выдача документов
пн-чт 9.00-10.00

Если вы едете в гости, необходимо иметь при себе оригинал приглашения (копию, присланную по факсу, не
примут) и гарантийное письмо, удостоверяющее, что приглашающая сторона берет на себя все расходы,
связанные с вашим пребыванием в Норвегии. Гарантийное письмо должно быть заверено в норвежской
полиции. При этом в любом случае необходимо оформить дополнительную медицинскую страховку.

Если вы берете с собой ребенка, он должен быть вписан к вам в паспорт или иметь собственный; если с
ребенком едет только один родитель, от второго требуется нотариально заверенный документ,
подтверждающий, что он не возражает против поездки.

При подаче документов взимается консульский сбор (750 р.). Срок оформления визы — одна неделя.
Отказов обычно немного: норвежские визовые офицеры, пожалуй, одни из самых лояльных в мире. Но на
случай если ваша кандидатура вызовет у офицера сомнения, можно захватить с собой все возможные
документы, удостоверяющие, что вы человек, заслуживающий доверия, и оставаться в Норвегии не
намерены — например, старый загранпаспорт с шенгенскими визами.

Норвегия не входит в Европейский союз, но присоединилась к Шенгенскому соглашению. Сегодня с

норвежской визой можно также отправиться в Австрию, Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Исландию,
Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Финляндию, Францию и Швецию, но въезжать в
шенгенскую зону при этом необходимо через Норвегию. Если вы планируете посетить несколько стран, то
лучше провести половину срока в Норвегии, а уже затем отправляться дальше. Пытаться вылететь
транзитным рейсом через аэропорт Осло в другие европейские страны — значит рисковать закончить
путешествие там же. Правда, границы между скандинавскими странами совершенно размыты: так что,
путешествуя по морю или по земле, можно пренебречь формальностями.

Как добраться до Осло

На самолете Единственная авиакомпания, осуществляющая прямые регулярные рейсы из Москвы в Осло

(около 3 часов в воздухе), — «Аэрофлот» (www.aeroflot.ru, в Москве: (095) 753 55 55; в Осло: 22 35 62 00).

Улететь из Москвы и некоторых российских городов в Осло можно также самолетами других
авиакомпаний, но с пересадкой. В случае с Finnair лететь придется через Хельсинки, в случае SAS — через
Стокгольм или Копенгаген, Lufthansa — через Франкфурт. Такие рейсы удлиняют время в пути, но билеты
иногда стоят дешевле и лететь придется не на ТУ-154.

Средняя стоимость билета на регулярный рейс, будь то «Аэрофлот» или европейская авиакомпания, должна
быть где-то между $300 и 450.

На поезде и пароме Добираться из России в Норвегию на поездах и паромах намного романтичней, чем на
самолете, хотя несколько дороже и существенно дольше. Сначала придется доехать до Хельсинки, оттуда
паромом Viking Line или Silja Line переправиться в Стокгольм, а в шведской столице опять сесть на поезд и
через 7 часов выйти на Центральном вокзале Осло. Решиться на такое путешествие из Москвы — значит
провести в дороге не меньше 40 часов.

Российские железные дороги www.rzd.ru

Viking Line www.vikingline.fi
Silja Line www.silja.ru
Норвежские железные дороги www.nsb.no

На автомобиле Маршрут тот же. Сначала надо добраться до Хельсинки: въезжать лучше со стороны
Выборга, через пропускной пункт Торфяновка — Ваалимаа. Затем ночь на пароме в Швецию: вы — в каюте,
автомобиль — в грузовом отсеке. Из Стокгольма в Осло — 530 км по трассе Е18. На подъезде к норвежской
столице дорога идет вдоль Осло-фьорда, а перед самым городом ныряет в туннель. Плата за въезд в город —
NOK 12.

Виза для автомобилистов оформляется точно так же, как и для других туристов. Страховка для машины
(«зеленая карточка») обязательна, ее можно купить в той же страховой компании, где и медицинский полис.
Техпаспорт и водительские права должны быть международного образца. Их можно получить в районном
отделении ГИБДД при наличии российских прав. Для этого надо принести документы, список которых
представлен на www.gibdd.ru.

Водительские права международного образца также понадобятся, чтобы взять в Норвегии машину напрокат.
Если вы едете больше чем на 2 месяца, обратитесь до отъезда в МРЭО и узнайте, нужны ли еще какие-
нибудь документы.

Подробный атлас европейских автодорог стоит купить заранее. В Москве самый большой выбор карт в
«Атласе» на Кузнецком Мосту, а в Доме книги на Новом Арбате, магазинах Anglia и «Иностранная книга»
можно приобрести атласы, карты и путеводители, изданные за границей. Филиал Anglia с аналогичным
московскому ассортиментом есть и в Петербурге.

Атлас (095) 928 61 09, Кузнецкий Мост, 9, м. Кузнецкий Мост

Дом книги (095) 789 35 91, Н.Арбат, 8, м. Арбатскаят
Иностранная книга (095) 928 20 21, Кузнецкий Мост, 18, м. Кузнецкий Мостт
Anglia в Москве: (095) 299 77 66, Воротниковский пер., 6, м. Маяковская; в Петербурге: (812) 279 82 84, наб.
Фонтанки, 40, м. Гостиный Двор

Как пройти таможню

Как повсюду в Европе, в аэропорту Осло нет обязательного досмотра. Внимание таможенников могут
привлечь только излишне пузатые тюки или негабаритные предметы.

Согласно действующим таможенным правилам на территорию Норвегии можно беспошлинно ввезти: 200
сигарет (или 250 г курительного табака, или 50 сигар), 2 л пива, 1 л алкоголя крепче 22° и 1 л вина (или до 2
л вина). Ввоз крепких спиртных напитков разрешается только лицам, достигшим 20 лет, пива, вина и табака
— достигшим 18 лет. Провоз сырого мяса, овощей, молочных продуктов, а также некоторых медикаментов
ограничен, а в ряде случаев и запрещен. Общая стоимость ввозимых предметов и продуктов не должна
превышать NOK 5 000. Запрещается перевозить предметы искусства, антиквариат, наркотики, порнографию,
оружие и охраняемые виды животных.

Сколько взять денег

Лучший ответ: чем больше, тем лучше. Осло — третья в Европе столица по уровню дороговизны (после
Рейкьявика и Лондона). По нашим меркам все здесь очень дорого, и даже подержанные лыжи и те влетят в
копеечку. Возможно, некоторые, завидев местные цены на алкоголь и сигареты, именно в Норвегии примут
окончательное решение бросить пить и курить.

Норвежцы утверждают, что причины столь высокого уровня цен в их стране отчасти географические.
Простой огурец стоит тут так дорого (от $5 за кг), потому что, чтобы его вырастить, государству вкупе с
местными фермерами надо потратить куда больше денег, чем странам-соседям. И дело не только в суровом
северном климате и не слишком плодородной почве: хотя бы для того, чтобы довезти партию огурцов с
фермы в магазин, надо проложить дорогу, прорубить в скале тоннель и перекинуть мосты через пару
фьордов.

Чтобы не упасть в обморок от уровня цен прямо в аэропорту, лучше заранее морально приготовиться. Не
ищите в Осло дешевых гостиниц: нижний предел — $20 за койку с мягким матрасом в хостеле. В
большинстве случаев за приличный номер на двоих в трехзвездочном отеле придется отдать $100-200.
Отправляясь на обед в приличный ресторан, рассчитывайте приблизительно на $50 с человека (без
напитков). В первоклассном ресторане приготовьтесь оставить как минимум $80. Эта сумма может
удвоиться и даже утроиться, учитывая то, что норвежские морепродукты соблазнительно великолепны, а
креветок, устриц и всяких морских гадов можно поглощать бесконечно. Впрочем, в городе при желании
можно отыскать и бизнес-ланчи за $20. Бигмак в «Макдоналдсе» обойдется в $5, а кебаб в пакистанской
закусочной — в $7. Чашка капучино — $3-5, сдобный крендель — $5-8. Самая дешевая еда в магазинчиках
сетей Narvesen и Seven/Eleven: свежие булочки — от $1,50. По той же цене здесь можно купить небольшую,
но аппетитную порцию куриного плова в пластиковой коробке. Кружка пива в пабах (0,5 л) — около $8. За
пачку сигарет придется выложить минимум $7.

Средняя цена билета в музей — $6. Для детей, студентов и иногда пенсионеров действуют скидки от 30 до
50%. Скидки студентам предоставляются при наличии международной студенческой карточки (International
Student Identity Card, ISIC). Карточка ISIC, выданная учащимся художественных вузов, иногда дает право на
бесплатное посещение музеев (кроме временных выставок). Поэтому, оформляя дома isic, попросите, чтобы
в графе «Studies at» значилась не непонятная аббревиатура, а полное название университета, желательно
включающее в себя слова «Art» или «Culture».

Карточку ISIC в Москве можно получить в агентствах

Спутник (095) 939 85 83, 939 85 84, 939 83 17
СТАР Травел (095) 797 95 55, www.startravel.ru

Если вы уже вышли из студенческого возраста, но планируете активно посещать музеи, верный вариант
сэкономить — приобрести карту Oslo Pass на один или три дня. С ней можно также бесплатно передвигаться
на любом виде транспорта в пределах города.

Деньги Денежная единица Норвегии — норвежская крона (Norske Kroner, NOK). Точный курс кроны к
любой валюте можно посмотреть на www.afisha-mir.ru/currency. В одном долларе США приблизительно 6,8
норвежских крон. Кроны существуют в виде купюр (NOK 50, 100, 200, 500, 1 000) и монет (NOK 1, 5, 10,
20). В одной норвежской кроне — 100 эре (øre). Самая мелкая норвежская монета — 50 эре. На купюрах
изображены национальные герои: на купюре номиналом в 50 крон — собиратель сказок Петер Асбьёрнсен,
а на 1 000 крон — художник Эдвард Мунк в молодости. Монету номиналом в 1 крону с отверстием по
центру норвежцы обожают вешать на цепочке на шею или крепить к рюкзакам.

Дорожные чеки В России проще всего найти дорожные чеки American Express. В разных банках комиссия
составляет от 0,5 до 1,5%. В Осло эти чеки можно обменять в офисах American Express (без комиссии), в
банках, почтовых отделениях и туристических агентствах. Банки, как правило, берут фиксированную
комиссию с каждого чека, поэтому выгоднее ввозить деньги чеками крупных номиналов.

American Express www.americanexpress.com

В Москве: (095) 933 84 00, 725 65 72, 755 99 00, 933 66 36
В Петербурге: (812) 326 45 00
В Осло: 80 06 81 00

Дорожные чеки понадобятся, если вы живете в России, но не имеете ни гражданства РФ, ни вида на
жительство, ни кредитной карточки: вывозить из России наличную валюту вы не можете. Так что лучше не
рисковать и запастись чеками заранее: в аэропорту их купить будет довольно сложно.

Кредитные карточки В Норвегии расплатиться кредитной карточкой можно повсеместно: не только в

ресторанах, гостиницах и универмагах, но и в такси, зоопарке или букинистической лавке. Но все же имеет
смысл всегда иметь при себе немного наличных денег: например, клубнику на рынке и овощи в
пакистанских лавочках не всегда можно оплатить пластиковой картой. Кроме того, кредитные карты не
принимают к оплате на круизных пароходах и паромах (за исключением лайнеров-хуртигрюте).

Вход в клубы свободный за исключением концертных дней (пятница, суббота и иногда среда), когда
придется выложить NOK 50-200. Билеты на концерт всемирно известной группы стоят не больше NOK 400,
билет в кино — NOK 50-80.

Норвегия в Интернете

www.norvegia.ru Официальный сайт Норвегии в России. Вся необходимая информация о работе

норвежского посольства и консульств в России. Подборка справочных материалов о норвежской политике и
культуре, а также базовая туристическая информация.
www.norge.ru «Вся Норвегия на русском» — сайт, созданный группой российских норвегофилов. Хорошая
подборка статей о культуре Норвегии. Регулярно обновляющаяся новостная лента.
www.visitnorway.com Сайт Норвежского совета по туризму. Полезные сведения о стране, подробные карты и
система, позволяющая рассчитать оптимальный маршрут между любыми норвежскими населенными
пунктами. Часть информации на русском языке.
www.visitoslo.com Сайт компании Oslo Promotion с полной информацией о гостиницах, ресторанах,
магазинах и достопримечательностях норвежской столицы. Система бронирования отелей с очень
выгодными специальными предложениями.
www.visitbergen.com Аналогичный сайт для Бергена, созданный городским туристическим офисом.
www.unginfo.oslo.no/useit Масса практической информация об Осло и Норвегии для молодых туристов и
просто желающих сэкономить: от адресов недорогих ресторанов до способов дешево добраться на север
страны.
www.trafikanten.no Все о городском транспорте Осло: расписания, маршруты, цены на билеты, скидки,
штрафы — но только на норвежском.
www.museumsnett.no Много информации о норвежских музеях и проходящих в них выставках. К
сожалению, на английский переведена только незначительная часть информации.
www.nsb.no Сайт норвежских железных дорог. Все есть по-английски.
www.fjordnorway.com Сайт, посвященный норвежским фьордам и городам, расположенным на их берегах.
Полезные советы для рыбаков, скалолазов и альпинистов.

Правила выживания
Приезд

Из аэропорта Аэропорт Гардермуэн (Gardermoen) находится в 48 км от центра Осло. Международный

терминал находится в правом крыле здания, внутренний — в левом. В зале прилета есть справочное бюро.
Все указатели дублируются на английском языке, так что запутаться крайне сложно.

Справочная аэропорта Гардермуэн 81 55 02 50, www.osl.no

Быстрее всего добраться до города можно на скоростном поезде Flytoget. Отправление — с 5.36 до 0.36 с
интервалом в 10-20 минут. За 20 минут экспрессы, разгоняющиеся до 200 км/ч, доставят вас на
Центральный вокзал. Некоторые поезда проезжают Осло насквозь и идут до городка Аскер. Билет до центра
города стоит NOK 150, студенческий тариф — NOK 75. Доехать до города можно и на обычном поезде:
ехать дольше (40 мин.), но зато дешевле (NOK 75).

Каждые 20 минут с остановки перед зоной прилета автобусы sas Flybussen (c 5.20 до 1.00) отправляются до
городского автовокзала и гостиницы Radisson sas Scandinavia. Проезд стоит NOK 110 (NOK 55 для
студентов); билет в оба конца, действительный в течение месяца, обойдется в NOK 160. Дорога займет
около 45 мин.

Существуют еще автобусы Nor-Way Flybussekspressen, которые несколькими маршрутами связывают

аэропорт с пригородами Осло (c 6.15 до 0.15), что может быть удобно, если вы решили поселиться где-
нибудь в Майорстюа или на берегах Осло-фьорда. Цена билетов зависит от вашего пункта назначения и
колеблется от NOK 100 (ближайшие к аэропорту остановки) до NOK 215 (Фредрикстад).

Транспорт из аэропорта:
Flytoget www.flytoget.no
Flybussen www.flybussen.no
Flybussekspress www.nor-way.no

Поездка из аэропорта до центра города на такси будет стоить около NOK 600.

С вокзала Все поезда прибывают в Осло на Центральный вокзал (Oslo Sentralstasjon), от которого
начинается главная улица города Карл-Юханс-гате. На перроне можно взять тележку — чтобы отсоединить
одну от цепочки, бросьте в щель монету в 20 крон (получите назад, когда вернете тележку). В здании
вокзала находится обменный пункт Forex, магазин Vinmonopolet, почта (где также можно обменять деньги и
обналичить дорожные чеки), пара интернет-кафе и информационный центр Oslo Promotion. Привокзальная
площадь — главный транспортный узел Осло, откуда отправляются автобусы и трамваи во все концы
города, а прямо из здания вокзала по эскалаторам можно спуститься на станцию метро.

Справочная норвежских железных дорог 81 50 08 88, www.nsb.no

Некоторые местные поезда, в том числе и идущий до Аскера Flytoget, останавливаются на подземной
станции рядом с Национальным театром на другом конце Карл-Юханс-гате.

На автобусе Городской автовокзал (Bussterminalen) находится сразу за зданием Центрального вокзала, под
торговым центром Galleriet. На первом этаже терминала находится справочное бюро, где можно получить
всю необходимую информацию о пригородных, междугородных и международных рейсах.

Из гаваней Паромы из Стокгольма и Копенгагена судоходных компаний Stena Line и DFDS Seaways
причаливают к пирсу Виппетанген (Vippetangen), южнее крепости Акерсхус. До Центрального вокзала от
пирса можно добраться на автобусе №60 или прогуляться 20 минут пешком по Акерсхусстранда. Паромы
компании Color Line из немецкого Киля и датского Хиртсхальса швартуются у пирса Хьортнеская
(Hjortneskaia) к западу от Акер-Брюгге. Оттуда до центра можно добраться на автобусе №56 или на
специальных чартерных автобусах Color Line.

Stena Line 020 10, www.stenaline.com

DFDS Seaways 21 62 13 00, www.dfdsseaways.com
Color Line 81 00 08 11, www.colorline.com

На автомобиле При въезде в город взимается сбор NOK 15. Если у вас набирается монет, чтобы заплатить
без сдачи, выбирайте одну из полос, помеченных желтой табличкой «Mynt/Coin». Если же вам необходимо
разменять деньги, перестраивайтесь в соседний ряд с серым указателем «Manuell». Въезжать в Осло со
стороны Стокгольма лучше всего по трассе E18 — Моссэвайен (Mosseveien), которая затем превращается в
магистраль Фрогнерстранда (Frognerstranda), огибающую центр города по побережью Осло-фьорда.

Обмен валюты

Выгоднее всего снимать деньги с кредитной карточки в банкоматах, жертвуя лишь фиксированной
комиссией. Банкоматы в Норвегии встречаются повсеместно. Если у вас нет банковской карты, следующий
по степени удобства вариант — обменный пункт Forex. Чтобы не платить фиксированную комиссию
несколько раз, лучше поменять всю сумму наличных разом. Сохраните чек о первоначальном обмене в
Forex, чтобы при необходимости поменять обратно излишки крон без комиссии.

Обменные пункты Forex

Два на Центральном вокзале пн-пт 9.00-19.00, сб 9.00-16.00
Egertorget пн-пт 9.00-18.00

Кроме Forex, обменять деньги можно на почте, в банках, в сберкассах (Kreditkassen) и в туристическом
офисе. Курс везде практически одинаковый, но комиссия выше, чем в Forex, и сильно варьируется от места
к месту — чтобы выяснить, сколько вы в результате получите денег, сразу попросите назвать конечную
сумму.

Единственный круглосуточный обменный пункт работает в аэропорту. В центре города банки работают до
15.00, почта закрывается в 17.00, а дольше всех — до 18.00 или 19.00 — открыты обменники (в субботу —
до 16.00), поэтому об обмене стоит позаботиться заранее. Обмен на ресепшн возможен далеко не во всех
гостиницах, да и курс в таком случае окажется сильно не в вашу пользу.

Связь

За исключением специальных номеров (полиция, скорая помощь и т.п.), все телефонные номера в Норвегии
восьмизначные. Внутренних территориальных кодов не существует в принципе. В разных городах телефоны
начинаются с определенных цифр: в Осло — это 22 или 23, в Бергене — 53. Чтобы позвонить в Норвегию из
России, наберите 8-10 (международный), 47 (код Норвегии), номер телефона из восьми цифр.

Чтобы позвонить из Норвегии в Россию, наберите 00 (международный код), 7 (код России), код города —
095 (для Москвы), 812 (для Питера и т.д.), номер абонента. Например: 00-7-095-123-45-67. Так же
набираются прямые номера сотовых телефонов. Чтобы позвонить на российский федеральный («кривой»)
сотовый номер, набирайте: 00 + номер абонента, только вместо 8 (российский выход на междугородную
связь) надо будет набрать 7 (код России). Например: 00-7-910-123-45-67.

Телефонные аппараты С любого телефона-автомата можно звонить по Норвегии и за границу. Для этого
необходимо иметь при себе банковскую карту, телефонную карточку или монеты номиналом в 1, 5, 10 и 20
крон. За звонок по Норвегии придется заплатить как минимум NOK 2, за международный — NOK 10. Для
начала, чтобы проверить соединение, лучше бросить в щель пару крон: непотраченные монеты
возвращаются, но сдача — нет. Как правило, на аппаратах есть инструкция на английском языке. При
вызове срочных служб звонок из телефона-автомата бесплатный.

Телефонную карточку (TeleKort) можно купить на почте, в газетных киосках и продуктовых ларьках сетей
Narvesen и MIX. Вечером, когда все киоски закрыты, найти карточку практически невозможно. В ходу
карты номиналом в 40, 90, 140 крон.

Льготные телефонные разговоры Местные звонки обойдутся на треть дешевле в будние дни с 17.00 до 8.00 и
в любое время в субботу, воскресенье и в дни национальных праздников. При звонках за границу скидка
15% действует с 22.00 до 8.00.

Мобильные телефоны В Норвегии вы сможете пользоваться мобильными телефонами формата GSM-900

или GSM-1800. Перед отъездом не забудьте подключить международный роуминг (если это не было
сделано при заключении контракта) в офисах вашего оператора. Российский номер при этом сохранится.
Прилетев в Норвегию, просто включите телефон, он автоматически зарегистрируется в сети и выберет
оператора.
Если вы едете на несколько недель и собираетесь разговаривать по мобильному часто и долго, лучше всего
приобрести SIM-карту prepaid с норвежским номером. В таком случае разговоры с Россией, и уж тем более
местные звонки, обойдутся значительно дешевле, а за входящие не придется платить вовсе. В Норвегии
работают три оператора: Telenor, NetCom и Sense.

Норвежские операторы мобильной связи

Telenor www.telenormobil.no
NetCom www.netcom.no
Sense www.sense.no

Зона покрытия и тарифы у них практически одинаковые. SIM-карты продаются в ларьках Narvesen и MIX по
всему городу. Подключение обойдется приблизительно в NOK 150, из которых NOK 100 будут зачислены
на счет, и их можно будет проговорить. Отправка SMS в Россию стоит около NOK 1.

Почта (posten) в Норвегии — предмет национальной гордости. По распространенному мнению норвежские

почтальоны, чтобы доставить письмо, готовы и через фьорды переплыть, и на горные вершины взобраться.
Известна, например, история находчивого почтальона Гюннара Тюртвейта, которого в 1903 году в момент
исполнения служебного задания накрыла лавина. Бедняга двое суток разгребал снег почтовым рожком и,
прорыв длиннющий тоннель, выбрался на свободу.

В почтовых отделениях можно не только купить открытки, марки и конверты, отправить письмо, факс,
телеграмму или бандероль, но и приобрести телефонные карточки, обменять валюту, обналичить дорожные
чеки и позвонить из автомата.

Центральный почтамт Dronningens gate 15, пн-пт 8.00-18.00, сб 10.00-15.00

Письма в пределах страны доходят до адресата за 2 дня, в Европу — за 3-4 дня, в Россию — как минимум
дней за десять. Цена марки зависит от веса письма и страны назначения. Чтобы отправить письмо в Россию,
надо купить марку за NOK 5,50 (при весе письма до 20 г) или NOK 14 (до 50 г). В будние дни рядовые
почтовые отделения работают с 9.00 до 16.00, в субботу — с 10.00 до 14.00. Позже всех закрывается почта,
расположенная в здании Центрального вокзала, — в 20.00 в будние дни и в 18.00 в субботу.

E-mail В Осло не так много интернет-кафе (горожане предпочитают выходить в сеть из дома или из офиса),
но они все-таки есть.

Удобно расположенные интернет-кафе

@rctic Internet Центральный вокзал, пн-вс 8.00-0.00
Coffee and Juice Øvre Slottsgate 20, пн-сб 10.00-1.00, вс 12.00-0.00
Akers Mic Nettcafe Akersgata 39, пн-сб 11.00-22.00, вс 12.00-22.00

Бесплатный доступ в интернет есть в Дайкманской библиотеке. Кроме того, во многих отелях вы сможете
подключить свой ноутбук к выделенной линии прямо в номере.

Время

Норвежское время отстает от московского на два часа. Большинство магазинов открыты с понедельника по
пятницу с 9.00 до 16.00 или 17.00, по субботам с 9.00 до 13.00 или 15.00. Четверг считается «длинным»
днем: в этот день небольшие магазины и бутики работают до 18.00-20.00. Крупные торговые центры
соблюдают такой режим ежедневно, кроме воскресенья. Супермаркеты сети RIMI закрываются в 21.00 по
будням и в 20.00 в субботу. Газетные киоски открыты до 22.00 семь дней в неделю. Магазины на
автозаправках, как правило, работают до 23.00. Банки в Осло обычно принимают клиентов с 8.15 до 15.00 в
будние дни, в четверг — до 17.00 и до 13.00 в субботу. В воскресенье в городе наступает затишье — все
магазины, банки и общественные заведения закрыты. Какая-то жизнь наблюдается лишь в местах скопления
туристов: на центральных площадях, в музеях и популярных кафе и ресторанах.

В понедельник, скорее всего, придется отказаться от посещения музеев, так как большинство из них в этот
день закрыто (если не летом, то уж точно зимой).

Ажиотаж в клубах и барах наблюдается в среду, пятницу и субботу. Дискотеки начинаются, как правило, в
23.30. Большинство питейных заведений работает до 2.00 (продажа алкоголя заканчивается за полчаса до
закрытия) и лишь некоторые до 3.30, но таких таких клубов и баров немного, так как их владельцы
облагаются дополнительным налогом.

Рабочий день и отпуск Рабочий день у норвежцев начинается в 9.00 или 10.00, а уже к 16.30 офисы пустеют.
На Пасхальную неделю принято уезжать на дачу или уходить со спальным мешком и палаткой в горы. В
июле и первой половине августа норвежцы в массовом порядке улетают на юг Европы или отправляются на
дачи, а в городах остаются только батальоны туристов.

Выходные
Магазины и музеи закрыты:
Новый год — 1 января
Вход Господень в Иерусалим — в 2005 году 20 марта
Страстной четверг — в 2005 году 24 марта
Страстная пятница — в 2005 году 25 марта
Пасха — в 2005 году 27-28 марта
Праздник труда — 1 мая
Вознесение — в 2005 году 5 мая
Троица — в 2005 году 15 мая
Духов день — в 2005 году 16 мая
День Конституции — 17 мая
Рождество — 24-25 декабря
Святочный день — 26 декабря

Транспорт

Осло идеально подходит для пеших прогулок. Центр города можно обойти за час, даже если идти не спеша
и внимательно разглядывать витрины магазинов. Однако городским транспортом все равно придется
воспользоваться. Если до Вигеланн-парка можно запросто прогуляться пешком, то до трамплина в
Хольменколлене в 30 км от центра добраться на своих двоих будет уже сложнее. Благо транспортная
система Осло, объединяющая автобусы, трамваи, метро, пригородные поезда и морские трамваи, хорошо
продумана и четко соблюдает установленное расписание.

Билеты Распространением билетов, проездных и информации о маршрутах всех видов городского

транспорта в Осло занимается компания Trafikanten. Справочное бюро Trafikanten находится в модерновой
прозрачной башне на площади у Центрального вокзала (Jernbanetorget 1, 177, www.trafikanten.no, пн-пт 7.00-
20.00, сб-вс 8.00-18.00). Вежливые и терпеливые консультанты, владеющие всеми основными европейскими
языками, готовы чуть ли не собственноручно посадить вас на нужный маршрут и сопроводить до места
назначения. Кроме представительства Trafikanten, билеты продаются в киосках сетей Narvesen и Seven-
Eleven, а также в сине-желтых автоматах, установленных на станциях метро. Пользоваться автоматами
очень просто: нажмите кнопку, соответствующую нужному билету, и опустите мелочь или суньте в щель
купюру. По банковской карте приобрести билеты можно только в киосках сети Seven-Eleven. В крайнем
случае билет на одну поездку можно приобрести с наценкой у водителя в трамвае или автобусе.

Городские власти придумали великое множество разных билетов, так что главное — сделать правильный
выбор. Общее правило — действие любого билета распространяется сразу на все виды транспорта в
пределах Осло. Если вы собираетесь выезжать за пределы Осло и путешествовать по фюльке Акерсхус, то
вам надо будет приобрести специальные билеты для зоны SL (Stor-Oslo, «большой Осло»).

Дети до 4 лет могут пользоваться общественным транспортом абсолютно бесплатно. Те, кому еще не
исполнилось 16, и пенсионеры могут приобретать любые билеты с 50-процентной скидкой (льготные
тарифы обозначаются barn/honnør). Кроме того, льготными билетами оплачивают перевозку домашних
животных и велосипедов. Лыжи, святое дело, можно провозить бесплатно.

Одноразовый билет (еnkeltbillett) дает право пользоваться городским транспортом в течение часа с любым
количеством пересадок. Он стоит NOK 20, если приобрести его заранее, и NOK 30 при покупке у водителя.
Проезд в ночном автобусе обойдется в NOK 50. Дополнительно компостировать одноразовые билеты не
надо, время на них отпечатается при продаже.

Флекси-карта (Flexi-kort) — вереница из восьми желто-зеленых купонов, каждый из которых, после того как
вы его прокомпостировали, тоже дает право на час неограниченных перемещений по городу. Стоит флекси-
карта NOK 150.
Проездной на день (Dagskort) веселого оранжевого цвета стоит NOK 55 и действует ровно 24 часа с момента
компостирования. Существуют проездные и на более длительный срок: серо-голубой билет на 7 дней (7
dagers kort, NOK 190) и желто-фиолетовый — на месяц (Månedskort, NOK 660). При покупке проездного на
неделю или месяц 50-процентная скидка распространяется на молодежь до 20 лет.

Не забудьте обязательно прокомпостировать купленный проездной, иначе он считается недействительным.

В трамваях компостер установлен в салоне на каждой площадке, в автобусах — сразу за кабиной водителя, в
метро — у входа на станцию, а в электричках — в тамбуре вагонов. Штраф за безбилетный проезд
составляет NOK 750.

Если вы собираетесь досконально изучить город в сжатые сроки, имеет смысл купить Oslo Pass (для
взрослых: NOK 195 — на 24 часа, NOK 285 — на 48 часов, NOK 375 на 72 часа; для детей до 16 лет
соответственно NOK 75, 95 и 125; семейная карта на 2 взрослых и 2 детей NOK 395 на 24 часа). С этой
картой вы сможете бесплатно передвигаться на городском транспорте, посещать большинство городских
музеев и парковать машину на муниципальных стоянках, а также получите скидки при покупке сувениров и
посещении некоторых ресторанов. Вместе с картой выдают бесплатный буклет с подробной информацией о
заведениях — участниках программы. В транспорте эту карту достаточно прокомпостировать один раз в
начале первого путешествия; в музее или любом другом заведении, на которое распространяется ее
действие, это сделает кассир.

Метро (T-bane). Осло, относительно небольшой по европейским меркам город, обладает удивительно
разветвленным метрополитеном. Пять веток различают по номерам, по цветам (голубая, фиолетовая,
зеленая, оранжевая и желтая) и по названиям конечных станций. Правда, в основном метро используется
для сообщения с далекими пригородами. В центре города четыре ветки сливаются фактически в одну, чтобы
потом разбежаться по спальным районам, а пятая (Frognerseteren — Majorstuen) до центра так и не доходит.

Назвать метро в Осло «подземкой» очень сложно: большинство станций открытые, и лишь на подъезде к
центру поезда уходят в тоннель. Расстояния между тремя центральными станциями — Jernbanetorget,
Stortinget и Nationaltheatret — небольшие, и между ними проще (и дешевле) прогуляться пешком. Однако
если вы хотите добраться до Хольменколлена («голубая» линия №1) или до озера Согнсванн («желтая»
линия №3), тогда метро — самый удобный способ передвижения.

Метро начинает ходить в 6 утра и заканчивает в 0.30. Поезда ходят каждые 15 минут в течение дня и раз в
полчаса ночью (летом — начиная с 18.00). Чтобы сориентироваться под землей, необходимо знать номер
линии и конечную станцию в нужном направлении. На всех центральных станциях висят электронные
табло, показывающие, сколько времени осталось до прибытия следующего поезда и его маршрут. На
открытых станциях на окраинах вместо табло стоят щиты с расписанием. В поездах машинисты объявляют
каждую станцию, но, как правило, делают это скороговоркой, так что если вы боитесь пропустить нужную
вам станцию, лучше поинтересуйтесь у попутчиков.

На станциях отсутствуют турникеты, и при входе в метро вас никто не контролирует. Однако всегда стоит
помнить, что сразу за желтой чертой начинается территория метрополитена, на которой нельзя находиться
без билета. В метро контролеры устраивают проверки не очень часто, но лучше не рисковать.

Пригородные поезда Поезда, принадлежащие государственной компании Norges Statsbaner (NSB),

отправляются с Центрального вокзала и курсируют в пределах фюльке Акерсхус. На электричках очень
удобно добираться в небольшие города на берегах Осло-фьорда. В пределах Осло в этих поездах действуют
все городские проездные билеты, но если вы выезжаете за границы города, то вам необходимо приобрести
дополнительный билет. Билет на электричку можно купить заранее на вокзале или уже в самом вагоне у
кондуктора. Кроме того, в пригородных поездах есть специальные вагоны, обозначенные желтой табличкой
«Månedskort», ездить в которых могут только обладатели месячных проездных.

Электрички могут останавливаться не на всех станциях. Чтобы определить, довезет ли вас поезд до нужной
станции, узнайте его кодовое название и внимательно изучите цветные схемы, которые висят на станциях и
в вагонах. Двери в поездах не открываются автоматически: чтобы выйти из вагона, нажмите красную
кнопку около дверей.

Внимание: с 1 июня 2004 года во всех пригородных поездах запрещено курить. К нарушителям
применяются драконовские штрафы.

Трамвай (trikk). В Осло проложено 7 трамвайных маршрутов, пронумерованных от 10 до 19 (маршрутов

№14-16 не существует). На трамваях удобнее всего перемещаться по центру города, а также выбираться в
некоторые отдаленные районы. Трамваи №11 и 12 идут из центра через Грюнерлёкку в Туршов (другая
конечная №12 — Вигеланн-парк), а на трамваях №18 и 19 можно забраться на гору Экеберг.

Все остановки по маршруту объявляются. Для того чтобы трамвай остановился на нужной вам остановке,
надо, подъезжая к ней, нажать красную кнопку «stopp» на поручне в салоне — над кабиной водителя
зажжется сигнальное табло.

Трамваи ходят с 6 утра до полуночи. По будням интервалы движения составляют 15 минут, рано утром и
поздно вечером — 30 минут, в выходные и праздники — 20 минут. Трамваи №13 и 18 не ходят в
воскресенье и по вечерам в будние дни. На каждой остановке вывешено расписание для понедельника-
пятницы (mandag-fredag), субботы (l rdag) и воскресенья (s ndag).

Автобус (buss). Большинство автобусных маршрутов в Осло проложены через терминал у Центрального
вокзала и связывают центр города с окраинами, куда не доходят метро или трамваи.

Входить в автобус обязательно только через переднюю дверь — чтобы купить у водителя билет, пробить
уже имеющийся или предъявить проездной. Средняя дверь — для детских и инвалидных колясок (как, к
слову, и пространство перед ней, где не принято стоять). Стоя на остановке, обязательно помашите
водителю приближающегося автобуса, чтобы он остановился. Как и трамваи, все остановки автобус
совершает только по требованию: не забудьте заранее нажать на красную кнопку в салоне. В отличие от
трамваев, в автобусах далеко не всегда объявляют остановки: при посадке лучше сообщите водителю
нужную вам остановку, и тогда он даст вам знать, когда выходить.

В будние дни движение на маршрутах начинается около 6.00, в выходные — около 7.00, а последний
автобус отправляется с конечной остановки до полуночи. Ранним утром (с 4.00 до 5.30 в будние дни, с 5.00
до 6.30 по субботам, с 5.30 до 7.00 по воскресеньям) работают специальные «утренние автобусы»
(morgenbuss, маршруты №112-117), которые связывают окраины со станцией метро Helsfyr. Для проезда в
таких автобусах действуют обыкновенные билеты.

Ночной автобус (nattbuss). В клубные дни — пятницу и субботу — с 1.00 до 4.00 ночные автобусы (№201-
218) отправляются от стортинга и Ратуши, развозя по домам загулявшую публику. Обычные проездные, как
и карта Oslo Pass, на ночных маршрутах не действуют. При входе сразу назовите водителю нужную вам
остановку и купите специальный билет за NOK 50. Правда, за эти деньги вы получаете еще и пропуск на
after-party. Под утро автобусы зачастую забиты не самыми трезвыми молодыми людьми и распевающими
задорные песни девушками.

Туристический автобус С 1 мая по 3 октября каждый день в 10.00, 11.20, 14.00 и 15.30 от Национального
театра отправляется красный двухэтажный автобус с надписью «City Sightseeing» на борту. За полтора часа
он объезжает основные туристические достопримечательности — от Музея Мунка до Вигеланн-парка, —
делает остановки у основных из них и возвращается к Национальному театру. В автобусе всем пассажирам
выдают наушники и рассказывают о городе и о стране. Предлагается выбрать из девяти языков — в
лингвистическом меню есть и русский. Вы можете выйти на любой из остановок, а потом сесть на
следующий автобус. Билет стоит NOK 190, для детей от 7 до 15 лет — NOK 100, дети до 6 лет могут
кататься бесплатно. Владельцы карточки Oslo Pass получают скидку 20%. Иногда автобусы едут по
расширенному маршруту с заездом на полуостров Бюгдой (билет для взрослых — NOK 230, для детей —
NOK 120).

Морские трамваи и прогулочные теплоходы Летом из гавани Акер-Брюгге с раннего утра и до позднего
вечера уходят плавсредства самого разного формата. 4 маршрута морских трамваев входят в городскую
транспортную систему, и на них действуют обычные билеты и проездные. Корабли на острова Хуведойа,
Грессхольмен, Рамбергойа, Хеггхольмен и Лангойне отправляются от пирса Виппетанген, который
находится за крепостью Акерсхус. Плыть до ближайшего из островов — Хуведоя — всего 4 минуты.
Маршрут №91 каждые 20-30 минут отправляется на полуостров Бюгдой с пирса Родхусбрюгге
(Rådhusbrygge) напротив Ратуши. Оттуда же стартуют многочисленные прогулочные теплоходы компании
Båtservice Sightseeing: они бороздят воды Осло-фьорда, огибая острова с крошечными домиками и
лодочными сараями, а потом возвращаются в гавань. Расписание кораблей висит у причала №3 рядом с
билетной кассой. Часовой круиз по фьорду обойдется в NOK 105. А за NOK 315 вас будут возить 3 часа,
катать на парусной шхуне и накормят креветками в лимонном соусе.

Båtservice Sightseeing www.boatsightseeing.com

Такси в Осло почти роскошь, а не средство передвижения. Поездка в пределах центра обойдется минимум в
NOK 80. При посадке счетчик установлен на NOK 26, за каждый километр пути набегает еще NOK 12.
Вечером или в выходные поездка будет стоить приблизительно на четверть дороже, а в праздничные дни
действует наценка 45%. Поездка в аэропорт обойдется в сокрушительные NOK 600. При таких тарифах
такси выгодно пользоваться, только если вы едете компанией из 4 человек. Кстати, помимо простых
лимузинов существуют еще maxi-taxi — микроавтобусы, рассчитанные на 8 пассажиров.

Такси можно найти на стоянках, поймать на улице или вызвать по телефону. Если у машины горит белый
маячок на крыше с надписью «Taxi», значит, машина свободна. При срочном вызове по телефону счетчик
начнет крутиться с той минуты, когда вы позвонили. Платить таксисту чаевые не принято.

Заказ такси
Norgestaxi 080 00
Oslo Taxi 023 23
Taxi 2 022 02

Автомобиль в Норвегии действительно удобен только в том случае, если вы собираетесь активно
путешествовать по стране. В Осло лучше пользоваться такси, общественным транспортом или ходить
пешком, а с автомобилем не связываться категорически — разоритесь на штрафах, бензине и оплате
парковки.

Движение в Норвегии — правостороннее; скорость ограничена 50-60 км/ч в разных частях города, 80 км/ч
на шоссейных дорогах и 100 км/ч на некоторых автострадах. Знаки с надписью «Automatisk Trafikkontrol»
отмечают отрезки дорог, на которых установлены серые ящики с камерами, фиксирующими скорость.
Штраф за превышение скорости составляет NOK 700-3 000.

Водители должны иметь права международного образца, страховую карточку и техпаспорт с переводом на
английский или норвежский язык. Также необходимо иметь предупреждающий красный треугольник — на
тот случай, если машина сломается и придется стоять на дороге. Водитель и пассажир на переднем сиденье
обязаны пристегиваться. У детей до 4 лет должны быть специальные пояса безопасности по росту или в
машине должно быть установлено специальное детское сиденье. В городе и за его пределами водитель
обязан постоянно держать включенными фары ближнего света.

Допустимая норма алкоголя в крови — 0,02%. Если при проверке обнаружится больше — ждите высокого
штрафа и изъятия прав. При грубом нарушении — перспектива еще мрачней: выдворение из страны или
лишение свободы сроком до 28 дней. Если бармен знает, что вы за рулем, он откажется продавать вам
спиртное, так как в случае аварии его могут обвинить в пособничестве правонарушению.

Парковок в Осло много, почти все они многоуровневые. В центре города расположены две большие
подземные парковки: Europark P-hus в Акер-Брюгге и Ibsen P-hus рядом с Юнгсторге. Тарифы — от NOK 10
за 25 минут до NOK 130 в сутки. Бросать машину на улицах можно только там, где есть знак, разрешающий
стоянку. Владельцы Oslo Pass пользуются правом бесплатной парковки на уличных муниципальных
стоянках. Если вы поставили автомобиль в неположенном месте или не заплатили за стоянку, в лучшем
случае отделаетесь штрафом — квитанцию приклеят к лобовому стеклу, но велика вероятность, что ваше
транспортное средство просто эвакуируют. Сумма выкупа составит по меньшей мере NOK 1 500.

Городская штрафная стоянка Sognsveien 90, 22 23 94 38, 22 23 94 81

Автозаправок в городе много, но большинство закрывается в 22.00 и лишь некоторые работают до

полуночи. Литр бензина в среднем стоит NOK 9.

Прокат автомобилей Конторы всех ведущих прокатных сетей расположены в аэропорту Гардермуэн. Лучше
всего заранее забронировать машину из России по телефону, факсу или через интернет.

Международные прокатные конторы

Avis в Москве (095) 284 19 37, 284 19 58, в Осло 81 53 30 44, www.avis.com, www.avis.no
Europcar в Москве (095) 775 75 65, в Осло 80 04 14 00, ww.europcar.com, www.europcar.no
Hertz в Москве (095) 937 32 74, в Осло 22 21 00 00, www.hertz.com, www.hertz.no

В правилах большинства компаний записано, что клиент должен быть не моложе 20 лет и иметь
водительский стаж более 1 года. Обязательно понадобятся международные водительские права и страховой
полис. Оплата производится кредитной картой. В противном случае вам придется оставлять большой залог
наличными или договариваться в России с турфирмой.
Язык

Ситуация с языками в Норвегии крайне запутанная: сегодня в стране существует два литературных
норвежских языка и еще сотня диалектов. Иногда даже местные жители не сразу понимают друг друга, что
уж говорить об иностранцах, выучивших язык по учебникам. Количеством диалектов Норвегия обязана в
первую очередь своей географии: в изрезанной фьордами и горными хребтами стране жители многих
деревень и городов годами не выбирались дальше соседней долины.

Большинство норвежцев говорят и пишут на «книжном» норвежском языке (букмол, bokmål), который
очень близок к датскому языку, на котором говорила вся норвежская знать во времена унии с Датским
королевством. На букмоле издавали законы и вели податные списки, поэтому его еще называют
государственным языком (riksmch>229l). Сегодня букмол использует около 80% населения страны; это
официальный язык средств массовой информации, хотя в последнее время в эфир стали пробираться
выражения из второго — новонорвежского — языка.

Новый норвежский (нюношк, nynorsk) — фактически искусственный язык. Его создали в начале XIX века,
после разрыва унии с Данией, когда на подъеме национально-патриотического движения норвежская
интеллектуальная элита решила очистить норвежский язык от датского влияния. Лингвист Ивар Осен
поехал по стране собирать диалекты, сохранявшие элементы древненорвежского, тщательно изучил их и в
результате создал грамматику нового письменного языка. В конце xix века нюношк был уравнен в статусе с
государственным языком, и до Второй мировой войны около трети детей изучали его в школах в качестве
основного языка. Сегодня популярность новонорвежского языка упала; повсеместно он распространен
только в некоторых фюльке вокруг Бергена, и только каждый восьмой норвежец выбирает для своих детей
образование на нюношк. Как правило, норвежцы, которые пишут на нюношк, в разговорной речи
используют местные диалекты. В этом путеводителе по умолчанию используется букмол.

Как бы то ни было, все дети без исключения обязаны изучать оба литературных языка: те, кто изучает
букмол в качестве основного языка, должны сдавать экзамены по новонорвежскому, и наоборот. Студенты
нередко шутят, что если бы не господин Осен, у них было бы одним экзаменом меньше.

Если вы владеете немецким языком, то, скорее всего, поймете некоторые норвежские выражения и надписи
на указателях. Если же нет — не беда. К счастью туристов, почти все норвежцы от мала до велика
прекрасно говорят на английском языке. Те, кто не владеет английским в совершенстве, могут хотя бы
немного на нем изъясняться.

Чрезвычайные ситуации

Если вы не забронировали гостиницу заранее, сделать это в день приезда можно в одном из туристических
офисов компании Oslo Promotion, на Центральном вокзале или рядом с Ратушей. В списке есть гостиницы и
хостелы всех ценовых категорий, к тому же здесь возможны специальные предложения, поэтому
провентилировать ситуацию стоит обязательно. Найти что-то дешевле самостоятельно удастся только по
счастливой случайности.

Если вас попросили предъявить паспорт Такое может случиться только в том случае, если вы будете
прилюдно буянить, распивать на улице крепкие напитки или демонстративно курить в общественном
заведении на глазах полицейского. Словом, вести себя вызывающе. До тех пор пока вы этого не делаете,
проверка документов вам не угрожает. Однако для пущей уверенности лучше носить с собой что-нибудь
одно: права или студенческий билет ISIC. Также подойдет ксерокопия страниц с визой и фотографией из
паспорта — оригинал лучше хранить в каком-нибудь надежном месте, чтобы не потерять.

Если вас арестовали Первое, что следует сделать, — связаться с консульским отделом посольства РФ в
Норвегии (Drammensveien 74, 22 55 32 78). Чтобы избежать ареста, лучше не носить с собой ни тяжелых, ни
легких наркотиков, не провоцировать драки, не размахивать на улице холодным оружием, не пытаться
продавать норвежцам алкоголь на улице и не делать прочих несуразностей. Если вас остановили за
нарушение правил дорожного движения, полицейский возьмет с вас штраф и выпишет квитанцию. Главное,
ни в коем случае не препираться с людьми в форме и не пытаться откупиться от них — ни к чему, кроме
неприятностей, это не приведет.

Если вы заблудились Из центра всегда можно спуститься в гавань, к водам Осло-фьорда, и

сориентироваться в процессе по береговой линии. Другой удобный ориентир — иссиня-черная высотка
отеля Radisson SAS, она находится рядом с Центральным вокзалом, и ее видно почти из всех концов города.
Для надежности можно всегда носить с собой карточку отеля или адрес квартиры. Сразу по приезде
обзаведитесь картой города: ее можно найти в турофисах Oslo Promotion, в информационном бюро
Trafikanten на привокзальной площади, во всех гостиницах и крупных универмагах. Задать вопрос, как
лучше куда-либо добраться, уместно и нужно сотрудникам справочных служб или портье — вам все
подробно объяснят, обведут на карте нужное место кружком — и вперед. В крайнем случае вам поможет
любой прохожий: норвежцы дружелюбны и прекрасно владеют английским языком.

Если вас обокрали, значит, вы личность выдающаяся и достойны упоминания в местных хрониках (хотя бы
полицейских). Даже несмотря на то что Осло — город портовый, это одно из самых спокойных и
безопасных мест на планете. О кражах местные газеты пишут, как о великой сенсации. Норвежцы запирают
дома, только если уезжают в длительный отпуск. Машины повсеместно стоят открытыми. Порой какой-
нибудь отчаянный молодой человек может увести из супермаркета пачку масла или банку зеленого
горошка, но и это, скорее всего, из спортивного интереса или на спор. И все же, чтобы не создавать себе
лишних неприятностей, лучше не носить с собой крупных сумм, до отъезда сделать ксерокопии документов
и брать их с собой вместо оригиналов, следить за сумкой, фотоаппаратом, видеокамерой и прочими
ценностями. Если вас все-таки обокрали, следует обратиться в ближайший полицейский участок, а затем в
консульство. В полиции вам предложат составить заявление, которое понадобится при получении
страховки.

Если вы потеряли документы или кредитную карточку — срочно обратитесь в ближайшее отделение
полиции, заполните анкету и позвоните в консульство. При утере документов вам оформят разрешение на
возвращение. Если среди утраченного карточка или дорожные чеки, предупредите по телефону банковскую
службу безопасности — они заблокируют операции по вашим счетам и восстановят чеки.

American Express 80 06 81 00
Diner’s Club 23 00 10 00
Mastercard 80 03 02 50
Eurocard 22 98 12 50
Visa 81 50 05 00

Если у вас кончились деньги Получить перевод из России можно через компанию Western Union — деньги
дойдут уже через 10-15 мин. Для того чтобы отправить перевод, вашим благодетелям надо точно знать, как
пишется ваше имя и фамилия латиницей в загранпаспорте, а также иметь с собой паспорт и справку об
обмене валюты на ту сумму, которую они планируют вам перевести. Лучше сразу отправлять крупную
сумму, так как за перевод взимается комиссия. Если сумма превышает $500 (NOK 3 400), потребуется также
указать особые приметы получателя или контрольный вопрос. После заполнения всех бланков отправителю
перевода выдадут код MTCN (Money Transfer Control Number), который ему надо будет вам сообщить —
иначе не получите ни копейки. Удобнее всего получать перевод в офисе Western Union (Fridtjof Nansens
plass 6, 22 98 37 35). Кроме того, эту услугу оказывают во многих почтовых отделениях города и в офисах
компании Moneygram.

Если вы заболели У вас точно должна быть медицинская страховка — иначе вам бы не выдали визу. При
выборе страхового агента не стоит скупиться на несколько долларов, лучше заплатить все сполна: как
показывает практика, надежность страховки пропорциональна ее стоимости.

В случае легкого недомогания — обратитесь в аптеку (apotek). Там на хорошем английском языке
обязательно посоветуют, как излечиться от недуга. Круглосуточная аптека Jernbanetorvets Apotek
(Jernbanetorget 4B, 22 41 24 82) работает в выходные и праздники. Если случилось что-то более серьезное,
звоните по экстренному номеру скорой помощи (113). Государственные больницы обязаны оказывать
помощь всем обращающимся, но чтобы избежать серьезных расходов, немедленно свяжитесь с агентом
вашей страховой компании (телефонный номер должен быть указан на полисе) и поставьте его в
известность о происшедшем. Компания обязана гарантировать больнице оплату. Небольшие суммы
придется заплатить на месте, а по возвращении вам их вернет страховая компания (обязательно возьмите с
собой подтверждающую документацию). Крупные суммы страховщик перечисляет непосредственно
больнице. При необходимости свяжитесь с посольством и попросите посоветовать вам частного
русскоговорящего врача. Механизм оплаты его услуг аналогичен.

Если вы попали в автомобильную аварию, следует тут же, не покидая места происшествия, вызвать
полицию, а при необходимости — скорую помощь, пожарную команду или службу технической поддержки
(Скорая техническая помощь Viking Redningstjeneste 06 000). Затем, особенно если вы взяли машину
напрокат, заполнить анкету для страховой компании. В случае вашей вины — придется платить, в случае
вины других участников ДТП через год-другой вам возместят ущерб (для этого понадобится счет в банке).
Если вы задавили лося Отдельная история, о которой постоянно стоит помнить на норвежских дорогах, —
столкновение с животными за городом. Лоси то и дело выскакивают из леса на шоссе — в одиночку или
целыми семьями. При попадании в такое ДТП следует задержаться на месте и немедленно вызвать полицию
— по экстренному номеру 112. В противном случае вас объявят в розыск, что, согласитесь, вовсе ни к чему.
Составив акт на месте или в участке, полицейские отпустят вас с миром. Следует поинтересоваться у них,
попадает ли ваш случай под возмещение убытков государством, практикующееся в стране при
столкновении с дикими животными. Увозить с собой сбитое животное в машине ни в коем случае нельзя.
Охота без лицензии в Норвегии запрещена, а доказать потом, что вы не гонялись на машине по лесам за
бедной зверюшкой, будет невозможно.

Если вы объелись креветками Типичная для Норвегии история. Везде продают страшно аппетитных
ракообразных, и соблазниться ими нетрудно. На всякий случай стоит захватить с собой из дома какое-
нибудь средство, нормализующее пищеварительный процесс. Например, мезим. Или по приезде зайти в
любую городскую аптеку и попросить норвежский аналог.

Если вы закурили в ресторане или клубе С 1 июня 2004 года в Норвегии запрещено курить во всех
общественных заведениях. Стоит только зажечь сигарету в кафе или баре, и к вам немедленно подбежит
официант или бармен и попросит ее затушить. Если же вы попадетесь на глаза полицейскому, придется
объясняться: возможно, потребуют заплатить штраф, но скорее всего, убедившись, что вы турист, отпустят с
миром.

Если вы не можете найти туалет, зайдите в любой бар или ресторан, только для приличия закажите что-
нибудь: не обязательно лосося в сметане, достаточно стакан воды. Главное, чтобы вам не попался один из
тех немногих ресторанов, где туалет платный. Летом в центре города иногда встречаются муниципальные
кабинки. Чаще всего на дверях просто нарисованы девушка или парень, но иногда висят таблички «Herre»
(мужской) и «Dame» (женский). На вокзале и в универмагах поход в туалет может стоить NOK 5, и поэтому
в Норвегии начинаешь теплее относиться к «Макдоналдсам», где удобства, как известно, бесплатные. В
центре города есть еще несколько бесплатных туалетов: в Дайкманской библиотеке, в универмаге Paléet и на
третьем этаже магазина GlasMagasinet.

Экстренные номера
Пожарная охрана 110
Полиция 112
Скорая медицинская помощь 113

Вместо «Афиши»

В одном из отделений городского туристического офиса Oslo Promotion — на Центральном вокзале или у
здания Ратуши — можно не только забронировать номер в гостинице и купить проездной, но и набрать
путеводителей, буклетов и карт. Обязательно попросите себе свежую копию брошюры What’s on Oslo,
которую переиздают ежемесячно: в ней публикуется довольно полный список городских событий на
ближайший месяц.

Помимо Oslo Promotion в городе работает молодежный информационный центр, в котором можно получить
информацию о концертах, клубных вечеринках и прочих событиях, интересующих молодую публику. Летом
в центре работает служба UseIt, которая поможет вам найти недорогой ночлег в Осло или его окрестностях.

Городской туристический офис Fridtjof Nansens plass 5, 24 14 77 00, факс 22 42 92 22, www.visitoslo.com,
апрель-май, сентябрь: пн-сб 9.00-17.00; июнь-август: пн-вс 9.00-19.00; октябрь-март: пн-пт 9.00-16.00
Отделение на Центральном вокзале май-август: пн-вс 8.00-23.00; сентябрь: пн-сб 8.00-23.00; октябрь-апрель:
пн-сб 8.00-17.00
Молодежный информационный центр Møllergata 3, 22 41 51 32, www.unginfo.oslo.no, пн-ср, пт 11.00-17.00,
чт 11.00-18.00; туристический офис UseIt — июль-август: пн-пт 9.00-18.00

Программа театров и кинотеатров печатается в Magasinet, пятничном приложении к газете Dagbladet, а

также вывешивается на интернет-сайте издания (www.dagbladet.no). Лучшее из бесплатных изданий,
посвященных клубам и концертам, называется Plan B и выходит раз в месяц.

Что как выглядит

Адрес/Adresse Названия улиц принято обозначать только на перекрестках. Сверху на табличке — название
улицы, снизу — номера домов. Загвоздка состоит в том, что на одном указателе обозначаются номера сразу
нескольких домов — от одного перекрестка до другого (например, Diriks gate 2-6). Отдельных же табличек
на каждом доме нет, и, идя по улице, приходится отсчитывать номера домов в уме, так что существует риск
упереться не в ту дверь. Иногда, правда, номер дома указывают над дверью подъезда. Сокращения в адресах
очень просты: Sven Bruns gt. (gate — улица), Schous pl. (plass — площадь) и т.д.

Аквавит/Akevitt Картофельная водка, которую изобрели в начале xix века, когда государство запретило
переводить дефицитную пшеницу на производство спирта. В 1907 году алкогольная компания семьи
Брудерсен отправила целую партию бутылок на корабле в Австралию, а когда бутылки откупорили,
выяснилось, что смена температуры значительно улучшила вкусовые качества напитка. С тех пор аквавит
обязательно дважды перевозят в закупоренных бочках через экватор, о чем потом гордо пишут на каждой
бутылке.

Бомж/Uteligger Дружелюбное существо с копной давно не стриженных волос. Как правило, очень прилично
одет, не брезгует модными марками. День проводит поблизости от Vinmonopolet на вокзале (см. ниже), а
ближе к вечеру выходит на прогулку по центральным улицам. Любит вступать в беседу с туристами, задавая
им одни и те же вопросы: «Ну как вам наша страна? Не нужен ли гид?» На главной улице в Бергене, около
торгового центра Galleriet, стоит бронзовый памятник норвежскому бомжу: элегантный гражданин в шляпе
с широкими полями.

Винмунупуле/Vinmonopolet Сеть магазинов по продаже спиртного — государственная монополия. Такая

система дистрибуции спиртных напитков существует не только в Норвегии. У финнов есть Alko, у шведов
— Systemet. В центре Осло самый большой магазин находится на Центральном вокзале. Работают магазины
Vinomonopolet только до 18.00, в субботу закрываются на пару часов раньше (воскресенье — выходной).
Действует возрастной ценз: вино и пиво могут купить только те, кому уже исполнилось 18 лет, более
крепкие напитки — граждане старше 20 лет. Выбор напитков достойный, но цены кусаются: бутылка водки
Boris Yeltzin, например, стоит NOKch>160215, а бутылка шотландского виски — минимум NOKch>160250.
Официально за пределами Vinmonopolet можно купить только некрепкое пиво. Короче, если не знаете, что
подарить норвежскому другу, привезите ему бутылку алкоголя — не прогадаете.

Вязальщик/Strikker Мистический старикан в изрядно затертой куртке. На носу — очки в роговой оправе, на
голове — фетровая шляпа. Встречается в вагонах метро и на скамейках в центральных парках, где с утра до
вечера вяжет шерстяные шапки, носки и шарфы. От большого опыта делает это очень быстро и искусно.
Свои творения никогда и никому не продает. Видимо, коллекционирует.

Выпускник/Russ Персонаж в красном или синем комбинезоне, обклеенном презервативами и неприличного

содержания стикерами. На голове красная фуражка с черным козырьком. Выпускникам школ в Норвегии
позволено все, и потому в начале мая они устраивают на улицах форменный беспредел: шумными
компаниями разъезжают по всему городу в красных фургонах, разрисованных граффити, бреют ноги у
центральных фонтанов и пугают невинных прохожих. Апофеоз наступает в День Конституции 17 мая, когда
«рюссы» устраивают парадное шествие через весь город с танцами и стрельбой из водяных пистолетов.

Глёк/Gløk Густой наваристый напиток, напоминающий глинтвейн. Разве что в кипящее вино помимо
традиционной гвоздики добавляют изюм, молотые орехи, пряности и травы, растущие только в Норвегии.
Аромат горячего глёка — верный признак приближающегося Рождества.

Дача/Hytte Скромных размеров домик, одиноко стоящий в долине, на островке, в роще, на скале — словом,
везде, где есть живописная природа, но нет суеты и суматохи. Обитое вагонкой строение, как правило,
выкрашено в красный цвет — красная краска всегда была самой дешевой в Норвегии. Обязательная
составляющая — крошечная терраса, на которой можно жарить сосиски, пить пиво и любоваться
окружающей природой. При этом наличие электричества и водопровода зачастую не предусмотрено.
Собственная дача есть у каждого второго норвежца. Массовая миграция из городов на дачи происходит в
Пасхальную неделю и в любой погожий летний выходной.

Дорожный знак/Skilt Лось в красном треугольнике украшает магистрали страны, предупреждая о

возможности столкновения с крупногабаритными обитателями норвежского леса. Необычный дорожный
знак стал хитом местной сувенирной продукции. Стикеры и плакаты с сохатым в треугольнике продаются
повсеместно: в музеях, книжных магазинах, универмагах, в аэропорту. В развитие темы продают еще такие
же треугольники с троллями, но на дорогах эти знаки пока не встречаются.
Квик-лунш/Kvikk Lunsj Вафля в шоколаде — любимое лакомство норвежцев и один из главных продуктов
местной шоколадной фабрики Freia. Можно распознать по яркой красно-желто-зеленой обертке.
Питательные плитки Kvikk Lunsj в особом почете у лыжников и у любителей походов по фьордам.

Клиппфиск/Klippfisk Местный гастрономический изыск из морепродуктов. Испокон веков норвежцы сушат

на солнце макрель и треску: пропитанную щелочным раствором рыбу развешивают на просмоленных рамах.
Местные жители шутят, что в xix веке многие норвежцы эмигрировали в Америку из-за специфического
запаха, которым пропитывается воздух во время этого действа.

Клубника/Jordbær Несколько лет назад все норвежские газеты с нескрываемой гордостью писали о
сенсационном достижении отечественных агрономов: к югу от Осло фермеры впервые в истории
королевства вырастили сахарно-сладкую клубнику, которая сегодня славится своим превосходным вкусом
на всю Скандинавию. Летом продается буквально повсюду в пластиковых лукошках с воткнутым в ягоды
норвежским флажком.

Козий сыр/Geitost Сыр бежевого или коричневого цвета со сладковатым привкусом. Внешне бывает похож
на шоколадное масло. Норвежцы очень любят бутерброды с козьим сыром, помазанным сверху клубничным
джемом. В первый раз это неожиданное сочетание кажется чрезмерным, но стоит распробовать — и вот вам,
пожалуйста, еще одна гастрономическая привязанность на всю жизнь.

Контролер/Kontrollør Рослый потомок викингов в синем костюме с погонами и в белой рубашке с голубым
галстуком в косую полоску. На правом плече — крепость Акерсхус с двумя башнями, эмблема городской
транспортной компании AS Oslo Sporveier. Ходят обычно компаниями — по двое, по трое. Самые коварные
— контролеры в штатском, которых невозможно опознать издалека. Предъявляют небольшую карточку с
роковой надписью «Billettkontroll», и уж тут-то, если нет билета, от штрафа (NOK 750) никак не отвертеться.

Креветка/Reke Ракообразных вылавливают из Осло-фьорда ночью, а ранним утром в гавани Акер-Брюгге

голубоглазые девушки продают свежие креветки прямо с рыбацких шхун. Можно покупать понемногу на
развес или же целыми ящиками. Норвежские креветки славятся превосходным вкусом. Толк в них знают не
только гурманы, но и городские утки. Когда в гавани в середине дня начинают кормить птиц, они затевают
немыслимую драку, неуклюже выпрыгивают из воды и схватывают креветок на лету.

Крона/Krone Серебристая монетка номиналом в NOK 1 с дыркой посередине. Юные норвежки обожают
вешать ее на цепочку или же крепить к одежде. Перед отъездом из норвежской столицы принято бросать
одну монету в Осло-фьорд, чтобы еще вернуться.

Лодка/Båt Когда-то это было главное транспортное средство в изрезанной фьордами Норвегии. Впрочем, и
сегодня, если прогуляться вдоль берега в Акер-Брюгге, можно увидеть лодки всех цветов и размеров:
деревянные плоскодонки, просоленные морем рыболовецкие шхуны, современные моторные лодки и
стоящие целые состояния яхты.

Матпакке/Matpakke Сухой паек, который берет с собой любой норвежец, собравшийся на природу. В
стандартный комплект, который можно приобрести в супермаркете, входят яблоко, шоколадка, гигантский
бутерброд с козьим сыром и клубничным вареньем, бутылка минеральной воды и пакетик с изюмом.

Морошка/Moltebær Главная норвежская ягода. Морошковое варенье в стеклянной банке — деликатес для
всех от мала до велика. Не попробовать его — значит не побывать в Норвегии.

Национальный костюм/Bunad В конце XIX века на гребне национального романтизма каждая губерния
обзавелась своим, отличным от других, национальным костюмом. Сегодня их в Норвегии более 150 видов.
Чтобы описать каждый, понадобится отдельная глава.

Все костюмы имеют общие черты. Женщины носят расшитые золотой ниткой сарафаны из плотной
материи, светлые рубашки с кружевным воротником, лакированные туфли с металлическими бляхами.
Мужской костюм состоит из двубортного сюртука, мешковатых черных штанов, шерстяных гольфов до
колен и опять же туфель с бляхами. На свадьбу, на крестины и на похороны принято надевать разные
костюмы. 17 мая, в День Конституции, разодетые в национальные костюмы норвежцы съезжаются со всей
страны в Осло и устраивают шествие через весь город.

Саам/Sami Разрумяненный северным ветром юноша с широкими скулами, смахивающий на родного нам
чукчу. Саамы целыми семьями кочуют по тундре на севере страны, но некоторые добираются и до столицы.
Зимой расхаживают по городским улицам в традиционных меховых сапогах. Знакомиться с жизнью саамов
лучше всего в саамском лагере в предместьях Осло (Sameleiren Veiviseren, Jegstad Gård, Vestby, 64 95 00 58).
Там можно попробовать национальное саамское блюдо — пареную оленину, нашпигованную для аромата
сосновыми иголками, сплясать размеренную нордическую кадриль с саамкой и спеть саамский гимн «Йок»,
прославляющий прытких оленей.

Свитер/Genser Толстые шерстяные свитера с характерным орнаментом, собранным из цепочки причудливых

геометрических фигур — не то звездочек, не то снежинок, — вяжут вручную в норвежских деревнях. Самая
популярная марка — Dale of Norway. Свитера продаются практически во всех крупных сувенирных
магазинах и стоят от NOK 700. Если вы нашли что-то дешевле — значит, это китайская подделка, связанная
на машинке. Согреть — согреет, но в отличие от оригинала прослужит недолго.

Супермаркет/Shoppingsenter Магазины двух конкурирующих торговых сетей — RIMI и REMA 1 000 —

можно встретить в Норвегии везде, даже в самой захолустной деревушке. Стоять они могут стена к стене, и
цены в них практически одинаковые. У каждого, тем не менее, есть свои поклонники, хотя это скорее дело
вкуса. Торгуют в них всем необходимым: если тщательно порыться, можно найти и котлеты по-флотски, и
елочную мишуру, и DVD за полцены.

Тигр/Tiger Гигантского бронзового хищника установили на привокзальной Йернбанеторге неспроста:

«городом тигров» назвал мрачный Осло конца XIX века поэт Бьёрнстьерне Бьёрнсон. C тех пор зверь,
который никогда не водился на территории Норвегии, стал неофициальным символом столицы.

Тоннель/Tunnel Норвежцы — непревзойденные строители фантасмагорических тоннелей, которые,

извиваясь змейкой, протыкают горы или же ползут по морскому дну к отдаленным островам. Два тоннеля,
прорытые под центром Осло, избавляют его от всего транзитного транспорта. В ноябре 2000-го в
окрестностях Бергена закончилось шестилетнее строительство самого длинного в мире дорожного тоннеля
(24,5 км из Лердала в Аурланд). Проект обошелся норвежскому государству в миллиард крон. Чтобы ехать
было не скучно, в каменные стены тоннеля-рекордсмена вмонтировали причудливые щиты, от которых
исходит голубое сияние.

Уличный художник/Tager Расслабленный молодой человек с блуждающим взглядом, в распахнутом плаще и

кожаной кепке. В руках сумка с баллончиками краски. Несколько лет назад команда таких художников
спасла от сноса дом, в котором родился Мунк, воспроизведя на его стене знаменитый «Крик». Самое
сюрреалистическое творение городских граффитчиков можно найти на десятиметровой стене старого
фабричного здания на углу Бреннеривайен (Brenneriveien) и Мёллервайен (Møllerveien), где изображены
шахматист, проглатывающий пешки; кот, убаюкивающий в коляске крысу; саксофонист с вылетающими из
инструмента летучими мышами; велосипедист с чертями на плечах и супружеская пара со сросшимися
носами.

Чайка/Måke Раскормленная креветками птица грандиозных размеров целый день крутит виражи над
столичной гаванью, залетает в центр города, чтобы посидеть на макушке у Ибсена перед Национальным
театром, пронзительно кричит, позирует перед камерами туристов и регулярно ворует свежий товар у
торговцев морепродуктами в Акер-Брюгге.

Шлем викингов/Vikinghjelm Шапка полусферической формы с двумя остроконечными рогами по бокам

досталась норвежцам в наследство от воинственных викингов. Шлемы десятков вариаций продаются во всех
сувенирных магазинчиках; самые необычные (и не самые приличные) можно найти в секс-шопе
Kondomeriet рядом с кафедральным собором.

Как устроен Осло

Запрятанная в глубине Осло-фьорда, замаскированная лесами, изрытая тоннелями, норвежская столица
просто так в руки не дается: один неверный поворот — и ищи ее. Море есть, лес есть, вроде дома стоят — а
город где? Вот он на карте — расплывается огромной кляксой по побережью, но попробуйте разглядеть
Осло с борта прогулочного корабля или с высоты Хольменколленского трамплина — лес да море, а города,
не вглядевшись, и не заметишь: из почти 500 квадратных километров площади застроен только каждый
четвертый.

Ориентира два — городская Ратуша в гавани Пипервика и зеркальный небоскреб отеля Radisson SAS Plaza у
Центрального вокзала. Все, что между ними, — центр. Не очень большой для европейской столицы: Карл-
Юханс-гате, на которой сосредоточены все важные государственные символы, можно пройти бодрым
шагом минут за десять. Кафедральный собор, парламент стортинг, Гранд-отель, Национальный театр,
Университет, Королевский дворец — галочки расставляются быстро, и это к лучшему. Потому что,
разделавшись с обязательной программой, приступаешь к импровизации, а импровизировать здесь можно с
размахом — помните большую кляксу на карте?

Норвежская столица разделена на зажиточный буржуазно-аристократический запад и более бедные и

демократичные восточные районы. Границей между западом (Vestekanten) и востоком (Østekanten) служит
река Акер — бывшая промышленная зона, превращенная в восьмикилометровый парк с подвесными
мостами, велосипедными дорожками и водопадами. Сразу к западу от реки — тихие районы Хаммерсборг и
Сент-Хансхауген с романтичными улочками, сохранившими деревенскую застройку двухсотлетней
давности, и старыми кладбищами. Дальше на запад, за Королевским дворцом и парком, — виллы
Хумансбюэна и Ураниенборга, дорогие бутики на Хегдехаугсвайен и Бугстадвайен и сотни каменных и
бронзовых скульптур в монументальном Вигеланн-парке.

Южнее королевской резиденции и Карл-Юханс-гате лежит Осло приморский. Рядом с Ратушей на месте
бывших корабельных верфей расположилась выставка достижений современной архитектуры —
прибрежный район Акер-Брюгге с застекленными торговыми галереями и лучшими в городе рыбными
ресторанами. Отсюда на морском трамвае за 15 минут можно доплыть до полуострова Бюгдой, где на лугах
королевской фермы пасутся стада Его Величества, а в лучших норвежских музеях — группы туристов со
всего света. На другой от Акер-Брюгге стороне бухты Пипервика — старая гарнизонная крепость Акерсхус
и прилегающий к ней квартал Квадратурен с самой высокой концентрацией старых домов, выкрашенных
яркой краской. В теплые месяцы от расположенной у крепостных стен пристани Виппетанген ходят корабли
на близлежащие острова Осло-фьорда, где можно загорать на песчаных пляжах, рыбачить и жить в
палатках.

К востоку от Акера — бывшие рабочие кварталы, которые в последнее время вошли в моду. В Грюнерлёкку
переселились студенты, художники и прочая богема: теперь в местных барах играют лучшие диджеи, а в
магазинах и галереях продаются любопытные дизайнерские вещи за смешные деньги. Привокзальный
Грёнланд заняли иммигранты со всего света, изменившие облик района до неузнаваемости: вьетнамские
рестораны, пакистанские магазины, россыпи сухофруктов и рис по демпинговым ценам на прилавках,
кебабы в турецких забегаловках, крики муэдзина из местной мечети и аромат восточных пряностей в
воздухе. Южнее Грёнланда возвышаются холмы Экеберг, у подножия которых Харальд Суровый заложил
город. Передохните у старых руин в Мемориальном парке, соберитесь с духом и потом заберитесь на холм,
чтобы снова окинуть взглядом уходящие за горизонт леса, море и дома, зажатые между ними, — весь Осло.

Карл-Юханс-гате и Акер-Брюгге

Ориентация

Карл-Юханс-гате (Karl Johans gate) — прямая дорога от суеты Центрального вокзала к тишине и
спокойствию Королевского парка. Проложенная при первом шведско-норвежском короле Карле XIV Юхане
улица связала старый «датский» город с новой монаршей резиденцией на холме у Ураниенборгского леса.
Поначалу ее так и называли — Дворцовой, и только после смерти основателя новой скандинавской унии она
была переименована в его честь. Карл-Юханс-гате стала собранием государственных символов, витриной
национального возрождения: Кафедральный собор, парламент стортинг, Национальный театр, Университет,
Гранд-отель. Неудивительно, что когда в конце XIX века в Кристиании появились электрические фонари,
Карл-Юханс-гате засияла раньше остальных, а в 1909 году шоколадная фабрика Freia именно здесь
установила первый в Норвегии неоновый рекламный щит. Когда же места для статусных проектов на
главном столичном променаде не осталось, Осло сделал шаг к морю — в городской гавани появились
монументальная Ратуша и новая набережная Акер-Брюгге (Aker Brygge). Так что, отправляясь исследовать
центр норвежской столицы, будьте готовы к тому, что рано или поздно ноги сами выведут вас на берег
Осло-фьорда.

От Центрального вокзала до Юнгсторге

На Центральный вокзал (Sentralstasjon, сокращенно — Oslo S) почти неизбежно попадает практически

каждый приехавший в город: поезда со всей Норвегии и скоростные экспрессы из аэропорта прибывают
именно сюда. Трехэтажное здание вокзала не только служит главными воротами в город, но по
совместительству подрабатывает торговым центром, который так и называется «Городские ворота»
(Byporten). Сюда столичные модники приходят выбирать винтажные наряды, дизайнерские сумки и
фетровые шляпы. В остальном главный транспортный узел Осло мало чем отличается от вокзала в любой
другой европейской столице: билетные кассы, цветочные магазины, газетные киоски, туристы с
миниатюрными цифровыми камерами и многотонными рюкзаками, потертого вида граждане, постоянные
клиенты местного Vinmonopolet, и юнцы из пригородов, играющие в карты за столиками привокзального
кафе.

Южный фасад вокзала выходит на Кристиан-Фредерикс-плас (Christian Frederiks plass), названную в честь
последнего датского наместника. Наследный принц Кристиан Фредерик отказался признать договор, по
которому Дания, союзница бонапартовской Франции, была вынуждена уступить все права на норвежскую
корону Швеции. 17 мая 1814 года он был избран королем независимой Норвегии и даровал своим
подданным конституцию, действующую и по сей день. Это знаменательное событие стало фактически
единственным деянием Кристиана Фредерика на норвежском престоле: через три месяца после этого в
страну вторглись войска наследника шведского трона, бывшего наполеоновского маршала Жана Батиста
Бернадота. В итоге в честь будущего короля Карла XV Юхана назовут главную улицу города, а за
проигравшим датчанином останется лишь засаженная кустарником площадь с фонтаном, который в теплое
время года норовит облить каждого прохожего.

В возвышающейся над соседней Йернбанеторге (Jernbanetorget) футуристической стеклянной башне

расположено информационное бюро Trafikanten, где можно получить любые сведения о городском
транспорте и приобрести проездные билеты. Подступы к столь полезному для туристов заведению охраняет
символ города — внушительных размеров бронзовый тигр. Полосатых хищников в северных лесах никогда
не водилось: «городом тигров» угрюмый Осло конца XIX века назвал Бьёрнстьерне Бьёрнсон, автор слов
национального гимна и первый лауреат Нобелевской премии по литературе.

На противоположной стороне площади, за трамвайными путями, привокзальным «Макдоналдсом», оптикой

и магазином Seven-Eleven, начинается Карл-Юханс-гате. На правой стороне улицы, отданной здесь
полностью пешеходам, стоит неороманская галерея красного кирпича — старые Базарные ряды
(Basarhallene). Раньше здесь торговали фруктами, овощами, мясом и самогоном, а теперь разместились
антикварные салоны, кафе Cathedral и ресторан Baltazar (Dronningens gate 27, 23 35 70 60, пн-сб 18.00-0.30).
Летом под навесом деревьев, раскинувшихся рядом с рестораном, разбивают открытую террасу, где можно
укрыться от сутолоки привокзальных кварталов.

Над Базарными рядами возвышается Кафедральный собор (Domkirke, пн-ср, пт 12.00-17.00, чт 12.00-16.00,
сб 12.00-15.00). В 1686 году во время очередного городского пожара сгорела стоявшая на этом месте
церковь Святой Троицы, и тогда архиепископ Ханс Рузинг призвал настоятелей всех норвежских приходов
собирать пожертвования на строительство главного собора. Однако собранных средств оказалось
недостаточно для завершения работ, и поэтому в дело пустили все камни, сохранившиеся от сгоревшей
церкви. Рузинг освятил новый собор в 1697 году.

Более 150 лет он оставался самым высоким зданием в городе. Вплоть до 1902 года на соборной башне
располагался наблюдательный пожарный пункт: когда в городе что-нибудь загоралось, два брандмейстера
изо всех сил трезвонили в церковные колокола. Кроме того, в случае тревоги полагалось днем размахивать с
башни красным флагом, а ночью — сигнализировать фонарем. Прежде чем заступить на дежурство, вахтеры
давали присягу проявлять на службе наивысшую бдительность. В уставе 1886 года говорится, что пожарные
должны контролировать себя в любых ситуациях и «что бы ни случилось, не опорожняться в окна башни».
Нарушивших запрет выводили на площадь перед собором и предавали публичному осмеянию.

Кафедральный собор много раз достраивали и перестраивали. Нынешний восьмигранный шпиль был
надстроен в 1850 году по проекту немецкого архитектора Алексиса де Шатонёфа. Тяжелые бронзовые двери
с резьбой художника Дагфинна Вереншёлля по мотивам Нагорной проповеди появились в ходе реставрации
в 1950 году, а чудесные витражи собора разрисовал в начале XX века Эмануэль Вигеланн, брат автора
скульптурного комплекса во Фрогнер-парке. Все, что сохранилось внутри собора со времен его постройки,
— это привезенные из Голландии церковная кафедра и алтарь. Правда, последний в ходе бесчисленных
реставраций подновили настолько, что румяные апостолы на нем стали похожи на персонажей детских
комиксов. В последний раз собор полностью отремонтировали в 2001 году к свадьбе кронпринца Хокона, на
которую в Осло съехались коронованные особы, политики и звезды кино со всего света.

Стурьторве (Stortorvet, то есть «Большая площадь») перед собором — уже на протяжении нескольких веков
центр городской жизни, место главных столичных торжеств и гуляний. С 1763 года здесь устраивали
традиционную февральскую ярмарку, на которую съезжались фермеры из самых отдаленных уголков
страны. На площади стояли главные городские весы, которым могли доверять и продавцы, и покупатели
товаров. Сегодня Стурьторве украшает памятник датскому королю Кристиану IV — основателю
Кристиании, который отстроил новую норвежскую столицу после грандиозного пожара 1624 года.
Справа от памятника, если смотреть королю в глаза, расположен старейший в городе универмаг
GlasMagasinet, от которого начинается Торггата (Torggata). Эта короткая пешеходная улица, забитая
ресторанами и клубами, ведет к другой площади — Юнгсторге (Youngstorget), куда сразу после ее
постройки в 1876 году переехал со Стурьторве главный городской рынок (пн-вс 7.00-14.00). Каменные
рыночные ряды возвышаются с западной стороны площади. Каждое утро торговцы расставляют перед ними
лотки с овощами, фруктами, украшениями, благовониями и недорогой одеждой. Если подняться по одной из
лестниц, ведущих на крышу рядов, к бывшему главному полицейскому управлению нежно-розового цвета,
то вы окажетесь на своеобразной трибуне. Этот факт подметили норвежские политики, для которых
Юнгсторге — излюбленное место проведения митингов и демонстраций. Штаб-квартиры ведущих
политических партий страны разместились тут же — в окружающих площадь зданиях. Самые высокое из
них, стоящее прямо напротив торговых рядов, занимает Партия прогресса. Мораторий на политические
выступления на площади наступает в декабре, когда на Юнгсторге вырастает главная рождественская елка
страны, вся усыпанная игрушками и мишурой. Нарядить елку — дело национальной гордости: каждый год
норвежцы стараются сделать это лучше, чем финны на Сенатской площади в Хельсинки.

От стортинга до Университета

Норвежский парламент стортинг (Stortinget) стоит в двух минутах ходьбы от Стурьторве, на пересечении
Карл-Юханс-гате и Акерсгата (Akersgata). «Большой совет» был учрежден в 1814 году, но в течение долгого
времени парламентариям приходилось довольствоваться временными резиденциями: сначала заседания
проходили в соборной школе на Дроннингсгате, а потом — в одной из аудиторий университета. Только в
1866 году стортинг обзавелся собственным дворцом в неороманском стиле, построенным по проекту
шведского архитектора Эмиля Ланглета. Ланглет хотел, чтобы стортинг был похож на парламентария,
обращенного к народу. Получилось немного гротескно: круглое здание с двумя крыльями по бокам
напоминает толстяка с короткими руками. Двух косматых львов, охраняющих здание, создал каторжник по
фамилии Гюдбранд. В городе не хватало рабочих рук, и поэтому к строительству привлекли заключенных.
Львы спасли Гюдбранда от смертной казни: они так понравились парламентариям, что одаренного
скульптора помиловали. По легенде, 21 декабря, с наступлением самой долгой ночи в году, голодные львы
оживают и рыщут по столичным улицам в поисках добычи. Другая легенда гласит, что по ночам в стортинге
собирается Ночной совет, в который входят эльфы, гномы, тролли и прочие сказочные существа.

За стортингом Карл-Юханс-гате расширяется, и ее приходится делить с автомобилистами (всегда

тактичными и уступчивыми), но зато вся левая сторона главного столичного променада превращается в
парковую зону, которая тянется до самого Королевского дворца.

На Эйдсволс-плас (Eidsvolls plass) перед парламентом летом можно послушать выступления уличных
музыкантов, а зимой здесь заливают лучший в городе каток. На правой от парламента стороне площади
стоит Гранд-отель (Grand Hotel). Построили гостиницу в 1874 году на средства главного кондитера
Кристиании Юлиуса Фитцнера, и, вероятно, поэтому башня над центральным входом кажется украшением
из суфле. Строили отель, беря пример со Стокгольма, и, подобно Гранд-отелю в шведской столице,
младший брат в Осло стал не просто главной гостиницей города, а центром светской жизни. В зале рококо
под руководством королевы Мод и короля Хокона VII Норвежское бальное общество устраивало
роскошные приемы, артистические салоны и художественные выставки. А в зеркальном зале Гранд-отеля в
1912 году чествовали Руаля Амундсена, вернувшегося из экспедиции на Южный полюс. Жемчужина отеля
— Grand Café, в котором сто лет назад ежедневно собирался весь город: франты флиртовали с дамами,
студенты пили пунш, а аристократы беседовали о политике. Самым почетным завсегдатаем Grand Café был
драматург Генрик Ибсен: каждый день он приходил сюда ровно в полдень и ни минутой позже, садился за
столик в углу, заказывал две постные булочки и разворачивал газету. У Ибсена в кафе было четыре
персональных бокала — для водки, пива, портвейна и виски — и собственный стул с его инициалами и
табличкой «Зарезервировано для доктора Ибсена». (Сегодня эти реликвии хранятся в Музее города Осло.)
Большое панно, висящее в кафе, было написано в 1932 году потомственным художником Пером Крогом. На
светском рауте в Гранде-отеле представлены персонажи столичной богемы рубежа веков. Самое почетное
место на панно занимает круглолицый господин с бокалом в правой руке — отец художника, Кристиан
Крог, также работавший над интерьерами отеля.

Через квартал посреди сквера расположен Национальный театр (Nationaltheatret) — главная театральная
площадка страны. Впервые о строительстве заговорили, когда в 1877 году сгорело здание городского театра
в Квадратурен. Сначала парламентарии отказались возводить театр в самом центре города, считая, что
развлекательное заведение не лучший сосед Королевскому дворцу, парламенту и Университету. Однако в
1886 году Бьёрн Бьёрнсон, сын Бьёрнстьене Бьёрнсона, смог убедить депутатов, что театралы никоим
образом не помешают своим соседством государственным мужам и уж тем более студентам — разрешение
на строительство было получено. Главный театр страны открылся через 3 года, 1 сентября 1899 года, тремя
премьерными постановками драм Ибсена, Бьёрнсона и Хольберга, чьи имена увековечены на главном
фасаде. После открытия язвительные критики за роскошный купол и помпезный интерьер окрестили театр
«мечетью». Наверное, поэтому светила норвежской драматургии, памятники которым установлены у театра,
похожи на муфтиев, особенно зимой, когда они обретают большие снежные бороды и шапки. Справа от
входа — решительный Бьёрнсон, слева — скромно потупивший взгляд Ибсен. Назначать свидания в Осло
принято у фонтана на площади перед Национальным театром.

На противоположной стороне улицы стоит Университет Осло (Universitetet i Oslo), центральный корпус
которого, пожалуй, самое гармоничное здание на всей Карл-Юханс-гате. В создании проекта
классицистического дворца принимал участие главный берлинский архитектор Карл Фридрих Шинкель. До
1811 года в Норвегии не было собственного вуза, и только самые состоятельные граждане отправляли своих
детей учиться в Копенгаген. Датские власти долгое время не давали разрешения на открытие университета,
опасаясь, что развитие просвещения в Норвегии приведет к подъему национального движения. Но в конце
концов 2 сентября 1811 года датский король Фредерик VI подписал указ об основании Королевского
университета, которому он скромно присвоил свое имя.

Сначала храм науки планировали построить в Конгсберге, провинциальном городке в 55 километрах к юго-
западу от Кристиании, но в итоге выбор места пал-таки на столицу. Университет начинался с 17 студентов и
6 преподавателей, первые лекции были бесплатными и открытыми для посещения всеми желающими, а для
занятий арендовали помещения в центре города и лишь через 40 лет — в 1852 году — построили отдельное
здание. В день, когда проректор — архиепископ Кристиан Серенсен — торжественно заложил в фундамент
будущего университета горсть монет, медали и лавровый венок, по всей Норвегии прошли массовые
празднования. В центре Кристиании звучали фанфары и лился рекой пунш, а поэт Генрик Вергеланн
произнес по меньшей мере сто искрометных речей. Во время своего очередного выступления,
раздосадованный невниманием публики, поэт ударил себя бутылкой по лбу — да так сильно, что пришлось
вызывать хирурга, чтобы зашить рану.

Со временем Университет разросся так, что пришлось осваивать новые территории: в 1960 году в
окраинном Блиндерне (Blindern) разбили новый кампус. Теперь университетский дворец на Карл-Юханс-
гате выполняет ту же роль, что и старое здание МГУ на Моховой: здесь еще учатся, но это уже скорее
исторический памятник и объект национальной гордости. Можно зайти внутрь университетского здания,
чтобы полюбоваться торжественным Церемониальным залом (Seremoniell hallen), украшенным
коринфскими колонами, и Главной аудиторией (Aula), построенной в 1911 году к столетию Университета. В
1914 году экспрессионист Эдвард Мунк, только что выписавшийся из психиатрической больницы, выиграл
конкурс на оформление новой аудитории. За десять лет он создал на стенах Аулы впечатляющие росписи с
аллегорическим сюжетом: солнце на центральной стене за кафедрой символизирует свет знаний, старец,
беседующий с юношей, олицетворяет историю, а женщина, укачивающая младенца, — сам университет,
альма-матер. Аула долгое время служила штаб-квартирой городского Филармонического оркестра, а до
1990 года здесь вручали Нобелевскую премию мира. Старый банкетный зал Университета, в котором когда-
то заседал стортинг, называется теперь Залом часов (Urbygningen), так как из его окна на Карл-Юханс-гате
смотрят часы, по которым Генрик Ибсен ежедневно сверял время, направляясь в Grand Café.

За университетом вокруг площади Тюлинлёкка (Tulinløkka) расположились два музея — Исторический и

Национальная галерея. Стоящий слева Исторический музей (Historisk Museum) на самом деле представляет
собой три разных коллекции, объединенных под одной крышей, — Этнографический музей, Музей
национальных древностей и Монетный кабинет. Построенный в 1903 году, музейный корпус с плавными
линиями фасада и двумя закругленными башнями стал первым образцом норвежского югенд-стиля.
Розового гранита Национальная галерея (Nasjonalgalleriet) на противоположном конце площади почти на 70
лет старше: ее построили в 1836 году в духе строгого прусского классицизма приглашенные из Германии
архитекторы — отец и сын Ширмеры. В главном художественном музее страны собраны почти все лучшие
работы норвежских художников, в том числе самая знаменитая из них — «Крик» Эдварда Мунка.
Искаженное ужасом лицо давно стало неофициальным гербом города: его не только тиражируют тысячами
на календарях и туристических буклетах, но и воспроизводят высотой в несколько этажей на глухих стенах
домов. Зимой 1994 года, во время Олимпийских игр в Лиллехаммере, «Крик» похитили, причем самым
тривиальным способом — придвинув лестницу к окну на втором этаже. После этой истории в Национальной
галерее были усилены меры безопасности: резко увеличилось число охранников, а на окнах появились
тяжелые решетки — так что к возвращению шедевра Мунка музей скорее напоминал крепость.
Королевский дворец и парк

Карл-Юханс-гате заканчивается в буквальном смысле восхождением к престолу: улица упирается в гору, на

которой стоит классицистический Королевский дворец (Slottet) — резиденция правящего короля Харальда
V. Когда король находится во дворце, над крышей развевается его обтачанный золотом штандарт. Если же в
небе реет флаг наследного принца Хокона — с вырезом, значит, глава государства в отъезде. Вход во дворец
простым смертным закрыт, но никому не возбраняется гулять по Дворцовой площади, сидеть на ступенях,
любоваться видом на центр города и разглядывать королевских гвардейцев в котелках с пучком перьев и
темно-синих жилетах с зелеными погонами (смена караула у дворца пн-вс 13.30). Вместе с гвардейцами
дворец охраняет бронзовый король Карл XIV Юхан.

Дворец в Кристиании строился как летняя резиденция шведско-норвежского короля. В 1818 году Жан
Батист Бернадот, отвоевавший Норвегию у Дании, был коронован одновременно на два трона — шведский и
норвежский. Фактически бывший наполеоновский маршал управлял Норвегией из Стокгольма, а во время
визитов в Кристианию останавливался в крепости Акерсхус или в имении Бернта Анкера, доктора теологии
и по совместительству комедианта. Ни тот ни другой вариант проживания не удовлетворял амбициям
короля, и в 1822 году Карл Юхан намекнул норвежским парламентариям, что будет несказанно рад, если
они вдруг вздумают отстроить своему монарху отдельную резиденцию в Кристиании. Сенаторы
единогласно поддержали короля: наличие собственного дворца гарантировало Норвегии больше прав в
рамках унии. С выбором места для строительства дворца королю помог человек-находка, датский офицер,
юрист и архитектор Ганс Дитлеф Линстов: во время конной прогулки он предложил возвести дворец на
Биллевском холме за пределами города. Королю идея пришлась по вкусу, он лаконично произнес: «Здесь
быть дворцу!» — и поручил Линстову разработать проект. Узнав о намерениях короля поселиться на
отшибе у самого Ураниенборгского леса, депутаты решили, что Карл Юхан над ними издевается. Они
недоумевали, зачем строить дворец так далеко от центра. Но монарх был непреклонен и 1 октября 1825 года
собственноручно заложил первый камень в фундамент будущей резиденции. Стортинг выделил 600 000
крон на строительство дворца, но этой суммы хватило лишь на постройку одного флигеля: в самой
Норвегии тогда не было профессиональных строителей, и приходилось нанимать дорогих рабочих из
Швеции. Когда деньги закончились, разъяренные сенаторы распустили строителей по домам, а
королевскому архитектору Линстову, чтобы прокормить себя, пришлось с головой уйти в сельское
хозяйство: 7 лет, пока парламентарии не выделили новых средств, он торговал на рынке овощами. Из-за
финансовых неурядиц строительство растянулось на 24 года, и в 1849 году, когда Линстов сдал объект,
король Карл Юхан уже умер. Его сын, Оскар I, все лето устраивал торжества по случаю открытия дворца.
Правда, приехав во дворец со своей женой Юзефиной, он первым делом обнаружил в королевской уборной
деревенские туалеты типа «очко» и приказал немедленно исправить недоразумение.

Королевский парк (Slottsparken, 17 июня — 12 августа: экскурсии каждые 20 минут) вокруг дворца разбил
придворный садовник Карла Юхана господин Мортенсен. В парке с прудами сохранился дом, в котором
жил Линстов во время постройки дворца. Рядом с ним находится деревянная вилла «Грот» (Grotten),
которую в 1841 году построили для Генрика Вергеланна, норвежского поэта, общественного деятеля и
рьяного борца за права евреев. Некогда закрытый парк теперь открыт для всех желающих: сюда приходят
загорать, кататься на роликах и самокатах, запускать воздушных змеев, играть в бадминтон и выгуливать
собак.

Королевская семья

Его Величество король Харальд V, третий король династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюкбургских,

взошел на норвежский трон в 1991 году. Первые годы его правления не были омрачены ни кризисами, ни
скандалами, но потом подросли дети-наследники, и желтая пресса получила достаточно тем для ярких
передовиц. Сначала в 2000 году кронпринц Хокон объявил о своем намерении жениться на матери-
одиночке, «девушке из народа» Метте-Марит Тьессем Хойби. Журналисты тут же пронюхали, что сына
избранница принца родила от человека, отбывающего срок в тюрьме за продажу наркотиков. Но несмотря
на то что газеты смаковали подробности бурной молодости Метте-Марит, король, который сам 9 лет ждал
разрешения от отца на неравный брак с будущей королевой Соней, благословил молодых. Очередной
сюрприз преподнесла принцесса Марта Луиза. Новость о ее скорой помолвке с писателем и телезвездой Ари
Беном окончательно обескуражила поборников традиционных моральных ценностей. Завсегдатай всех
главных тусовок королевства, Ари в свое время шокировал норвежцев документальным фильмом о жизни
американских проституток — в компании нюхающих кокаин путан он перед камерой рассуждал о
волшебной силе наркотиков. Марта Луиза, отказавшись от претензий на престол, обвенчалась с любимым,
родила ему дочь и занялась благотворительностью. А скандальные новеллы Ари Бена продаются неплохо и
без шумихи в таблоидах. Даже сама королева Соня призналась, что с удовольствием читает сочинения зятя.
От Королевского парка к Акер-Брюгге

Кварталы вдоль Драмменсвайен (Drammensvein), к югу от парка, уже 150 лет как самые престижные в
Норвегии. Квартировать в роскошных особняках в непосредственной близости от Королевского дворца
могли себе позволить только аристократы, парламентарии и самые видные общественные деятели. В одном
из таких домов — на Арбинс-гате (Arbins gate) — прожил последние 10 лет своей жизни Генрик Ибсен:
отсюда он начинал ежедневную прогулку до Grand Café, тут написал драму «Когда мы, мертвые,
пробуждаемся» и здесь же скончался от инфаркта 23 мая 1906 года. Теперь в его бывшей квартире —
мемориальный музей (Ibsen Museet).

Если спуститься по Арбинс-гате и повернуть по Дроннинг-Модс-гате (Dronning Mauds gate) налево, то вы

выйдете к одной из главных художественных галерей города — Музею Стенерсена (Stenersenmuseet).
Здание из стекла и бетона возвели в 1994 году специально, чтобы разместить частную коллекцию Рольфа
Стенерсена, спортсмена, биржевого игрока и мецената. В возрасте 19 лет он пришел в студию к Эдварду
Мунку и произвел на него неизгладимое впечатление своей рассудительностью и остроумием —
впоследствии художник писал для Стенерсена картины на заказ и советовался с ним в финансовых
вопросах, а брокер-меценат издал в 1944 году биографию Мунка, ставшую мировым бестселлером. В 1936
году Стенерсен передал свою коллекцию — 28 картин Мунка и работы других скандинавских художников
того времени — в дар городу.

От музея мимо городского Концертного зала (Oslo Konserthus), окруженного замысловатыми скульптурами,
Дроннинг-Модс-гате ведет к гавани Пипервика (Pipervika), над которой возвышается громада городской
Ратуши (Rådhus). Две кирпичные башни — первое, что бросается в глаза, когда подплываешь к Осло с моря.
Ратуша стоит на склоне, и поэтому 66-метровая восточная башня на 3 метра выше западной, но это не
заметно из-за перепада высот у основания. Зато заметна небольшая пристройка на восточной башне — 30
колоколов ратушных часов отбивают каждый час короткую мелодию.

Первый камень в основание Ратуши заложили еще в 1931 году, однако из-за войны строительство здания по
проекту Арнстейна Арнеберга и Магнуса Поульсона затянулось на 20 лет, и Ратушу открыли лишь в 1950
году, в канун 900-летнего юбилея Осло. Правда, горожане поначалу весьма скептически отнеслись к
новостройке, закрывшей вид на море от Карл-Юханс-гате. Критики в один голос заявляли, что башни
похожи на brunost — головки козьего сыра, но потихоньку норвежцы к «сырной» Ратуше привыкли и
переключили свою критику на более новые строения.

Фасады и интерьеры Ратуши, а также все подступы к ней украшены произведениями искусства с глубокой
символикой — подчас настолько глубокой, что отловить хоть какой-либо смысл в них невозможно. Над
входом в Ратушу со стороны полукруглой площади, носящей имя полярника Фритьофа Нансена (Fridtjof
Nansen plass), обратите внимание на деревянный рельеф с группой полусогнутых людей. Рукопожатие двух
центральных персонажей символизирует «встречу суши и моря». Чуть выше на фасаде — рельефы по
мотивам мифов «Старшей Эдды», а на самом верху — «Ослопикен» (Oslopiken): скульптура девушки-
гимнастки, памятник всей прекрасной половине населения города. Со стороны южного фасада, выходящего
к Осло-фьорду, Ратушу украшает покровитель города святой Хальвард (атлетического телосложения
мальчуган, поднявший обе руки вверх). В главном вестибюле об истории города и страны рассказывают
огромные фрески Пера Крога («От рыбацких сетей запада до лесов востока») и Генрика Сёренсена («Работа,
управление и празднование»). Всего отделкой интерьеров занималось полтора десятка норвежских
художников. Поклонники Мунка могут подняться на одиннадцатый этаж: при распределении заказов
великому норвежскому экспрессионисту досталось оформление чердака.

В церемониальном зале Ратуши ежегодно 10 декабря в присутствии королевской семьи вручают

Нобелевскую премию мира. В 1895 году, когда Альфред Нобель учредил премию, Норвегия еще входила в
состав Шведского королевства. Отдавая должное «второй столице» страны, изобретатель динамита
распорядился, чтобы вручение премии мира проходило в Кристиании.

От пяти причалов Ратушной площади (Rådhussplassen) в теплое время года отправляются морские трамваи
на полуостров Бюгдой и прогулочные корабли, стилизованные под старые парусники. У западного пирса
площадь плавно перетекает в широкую набережную Акер-Брюгге. Еще 20 лет назад на этом месте
находились лишь заброшенные корабельные верфи, но городские власти решили реанимировать район и
построили целый город-пассаж из стекла и металла с торговыми галереями, офисными центрами,
выставочными залами, кинотеатром Felix, бесчисленными кафе и ресторанами. От старых верфей
сохранились только два фабричных корпуса в восточном конце набережной. Если никуда не спешить, то в
Акер-Брюгге можно найти себе развлечений на полдня: пройтись по магазинам, выпить кофе с видом на
покачивающиеся на волнах яхты, посетить выставку современного искусства, заказать в одном из
ресторанов большое блюдо свежайшей рыбы или морских гадов, а потом выйти к деревянным мосткам у
старого маяка, усесться на ступеньки, спускающиеся к воде и просто изучать траектории полета чаек.

Генрик Ибсен (1828-1906)

В 15 лет Генрик Ибсен мечтал стать доктором. Когда его отец, богатый судовладелец, разорился, мальчик
устроился работать подмастерьем в лавке у фармацевта. Однако на медицинский он поступить не смог,
завалив экзамены по греческому и математике. Тогда Генрик решил посвятить себя журналистике и
драматургии. После успешной постановки пьесы «Богатырский курган» в 1851 году его пригласили в Берген
руководить первым национальным норвежским театром, а с 1857 года он служил главным режиссером,
декоратором и администратором Театра Кристиании. Критика не всегда дружелюбно встречала
исторические драмы Ибсена, сюжеты для которых он заимствовал из скандинавских саг. В итоге драматург
получил пособие от стортинга и на долгих 27 лет покинул родину. Самые известные свои произведения —
«Столпы общества», «Кукольный дом», «Привидения» — он написал, живя в Риме, Дрездене и Мюнхене.
Ибсен вернулся в Норвегию только в 63 года, когда его драмы ставили по всей Европе, а статус
прижизненного классика надежно защищал от нападок критики.

Квадратурен

Ориентация

На карте Квадратурен (Kvadraturen) похож на блок-схему. Расчерченный словно по линейке район лежит к
юго-западу от Центрального вокзала. Средневековые улицы убегают от Карл-Юханс-гате к морю и
упираются в крепостные стены Акерсхус. Здесь, в южной части города, родилась Кристиания. Когда 24
сентября 1624 года огонь полностью уничтожил Осло, датско-норвежский король Кристиан IV решил
перенести город вплотную к крепости Акерсхус, чтобы обезопасить его от вторжения вражеских шведских
войск. Одаренный градостроитель, Кристиан сам спроектировал новый город-цитадель и приказал местным
жителям заселить его не позднее Пасхи 1625 года. Пришлось повиноваться — горожане знали о страсти
короля к строительству новых городов: к тому моменту он уже успел основать Кристианстад,
Кристианополь и Кристиансхавн. Чтобы уберечь свое детище от пожара, Кристиан проложил широкие
мостовые и велел возводить особняки из камня, оставляя деревянными лишь каркасы домов. Впрочем, ни
переезд, ни смена названия не спасли норвежскую столицу от регулярных пожаров и вторжений шведов.

В первой половине XIX века Квадратурен стал деловым центром Кристиании, а теперь претендует на роль
центра культурного: здесь самая высокая в городе концентрация памятников архитектуры, музеев и галерей,
а также дорогих кафе и ресторанов.

Вокруг Родхусгата

Оживленная Родхусгата (Rådhusgata) — кратчайший путь между двумя важнейшими городскими гаванями:
Пипервика и Бьёрвика (Bjørvika). «Ратушной» улица названа не в честь краснокирпичной махины, у которой
она начинается, а благодаря небольшому трехэтажному строению на площади Кристиании (Christiania torv)
— Старой ратуше (Gamle rådhus). В полностью восстановленном после пожара 1996 года здании ютятся
сразу два примечательных заведения: старейший столичный ресторан Det Gamle Rådhus (Nedre Slottsgate 1,
22 42 01 07, пн-сб 12.00-1.00), работающий здесь с 1850 года, и Театральный музей (Teatermuseet).

На площади перед Старой ратушей стоит памятник-фонтан «Перчатка» (Hansken): по преданию, именно на
этом месте король Кристиан IV бросил на землю свою перчатку, указывая место строительства Кристиании.
По королевскому приказу в центре нового города возвели собор Святой Троицы. В 1686 году он сгорел, и
оставшиеся на пепелище камни использовали для строительства нового кафедрального собора на
Стурьторве. Долгое время на площади стоял позорный столб и проходили публичные казни. Городской
палач жил здесь же — в желтом одноэтажном строении, именуемом «Анатомичкой» (Anatomigården). Такое
название дом получил в начале XIX века, когда в нем в течение первых 40 лет своего существования
находился медицинский факультет Университета. Чуть позже здесь открылась мастерская скульптора
Брюнюльфа Бергслиена, в которой подмастерьем работал Густав Вигеланн.

Соседний с «Анатомичкой» кирпичный особняк в стиле голландского барокко — «Гарнизонная больница»

(Garnisonssykehuset), самый старый дом из сохранившихся в Квадратурен. Его построили в 1626 году для
члена городского совета Лоритца Хансона, который был настолько богат, что даже финансировал
королевскую армию для войны со шведами. В 1811 году дом Хансона переоборудовали под
университетскую библиотеку, а после 1850 года здесь разместился гарнизонный лазарет. На первом этаже
больницы открылось одно из первых кафе в городе — Celsius. Говорят, что в нем варили такой вкусный
грог, что вылечившиеся пациенты долго еще не хотели выписываться из больницы. В наше время бывшие
помещения лазарета заняла Норвежская ассоциация деятелей искусства, и теперь главные завсегдатаи кафе
— художники и студенты-искусствоведы.

На углу Родхусгата и Хиркегата сохранился дом, построенный монетчиком Петером Грюнером: на фасаде
— инициалы первого хозяина «PG» и год постройки «1640». Среди постояльцев дома числятся флотоводец
времен Северной войны Петер Торденшельд и датский наместник Ульрик Фредерик. Благодаря последнему
горожане стали называть дом «Наместничеством» (Statholdergården). Это имя унаследовал расположенный в
нем ресторан с двумя мишленовскими звездами, в котором заправляет лучший шеф-повар Норвегии Бент
Стиансен.

На том же перекрестке расположилась единственная в своем роде Галерея миниатюрных бутылок (Mini-
bottle gallery, Kirkegaten 10, 23 35 79 60, сб-вс 12.00-16.00, вход — NOK 85, для детей — NOK 35). Хозяин
заведения Кристиан Рингнес коллекционирует бутылочки с семи лет. Когда они перестали помещаться в его
квартире, он купил отдельное помещение и открыл в нем музей. Сегодня в коллекции галереи находится в
общей сложности более 50 000 стеклянных сосудов, в том числе бутылка-самолет и бутылка — беременная
корова.

В двух шагах вниз по Хиркегата расположена Банковская площадь (Bankplassen), окруженная галереями и
дизайнерскими бюро. Ее главная достопримечательность — старое театральное Engebret Café (Bankplassen
1, 22 82 25 25, пн-пт 11.00-23.00, сб 12.00-23.00). Начиная с 1857 года в заведении заядлого театрала
Энгебрета Кристоферсона регулярно собирались актеры стоявшего на площади Городского театра. Перед
входом — памятник актеру Йоханну Брюну работы Брюнюлфа Бергслиена. Добрые друзья Брюн и
Бергслиен в свое время регулярно захаживали в Engebret выпить пива и обсудить последнюю премьеру.

Напротив кафе возвышается Музей современного искусства (Museet for Samtidskunst). Суровое
тяжеловесное здание возвели в 1906 году на месте сгоревшего Городского театра, и предназначалось оно
для Банка Норвегии. Коллекция послевоенного искусства переехала сюда лишь в 1990 году, когда для
банкиров построили новое здание в соседнем квартале. До сих пор, если подойти поближе ко входу и
посмотреть наверх, то под ярко-желтой вывеской музея можно разглядеть старую — «Norges Bank».

Поблизости находится еще один Музей современного искусства — частная коллекция Аструп-Фернли
(Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst). Пройдите один квартал от Банковской площади по обсаженной
деревьями Ревиер-стреде (Revier-stredet) и вы окажетесь прямо перед его 6-метровыми стальными дверьми.

Крепость и замок Акерсхус

Замок Акерсхус (Akershus slott) на скалистом мысе в восточной части бухты Пипервика заложил в конце
XIII века король Хокон V Магнуссон после того, как в Осло на него напал отряд заговорщиков, — заложил в
стороне от города, который в то время располагался у подножья холма Экеберг. С той поры замок защищал
Осло от вражеских набегов, а королей — от неверных подданных, но удивительным образом так и сохранял
дистанцию от остального города. И сегодня трудно поверить, что излучающие спокойствие крепостные
валы находятся всего в пяти минутах ходьбы от суеты Карл-Юханс-гате. Как-то исправить ситуацию
пытался Кристиан IV, перенесший город к крепостным стенам. При нем вокруг замка появилось
дополнительное кольцо оборонительных сооружений — крепость Акерсхус (Akershus festning), а сам замок
обрел свой современный — ренессансный — вид. Но два века спустя замок вновь оказался в стороне от
города, был понижен в звании до королевской тюрьмы, а в начале XX века его вообще чуть не разобрали —
на месте обветшалых руин планировали возвести торговые ряды.

От западного входа в крепость со стороны Мюнтгата (Myntgata) начинаются две дорожки: одна ведет к
павильону Christiania Bymodell (июнь-август: вт-вс 12.00-17.00), в котором выставлен макет Кристиании в
1838 году площадью 150 кв.м, а вторая — на крепостные валы, откуда открывается панорамный вид на
гавань Пепервика, набережную Акер-Брюгге и острова Осло-фьорда. По пути к замку дорожка проходит под
Музеем Сопротивления (Hjemmefrontmuseum) — небольшим строением, в котором во время немецкой
оккупации гестапо пытало и расстреливало норвежских партизан. После еще одного тоннеля вы попадаете
во внутренний двор замка. Внутри замка посетители могут осмотреть несколько комнат с голыми стенами,
зал Ромерике, в котором 1 февраля 1942 года Видкун Квислинг провозгласил себя премьер-министром
Норвегии, королевскую часовню, построенную при Кристиане IV, и усыпальницу правящей династии
Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюкбургских (посещение 2 мая — 15 сентября: пн-сб 10.00-16.00, вс
12.30-16.00, вход — NOK 30, для детей — NOK 10).

За замком узкая дорожка над Осло-фьордом спускается вдоль крепостных стен к пешеходному мосту,
перекинутому через разрезающую крепость на две половинки Конгенс-гате (Kongens gate). Мост ведет к
пустынной Крепостной площади (Festningsplassen), на которой 1 июня 1989 года отслужил торжественную
мессу папа Иоанн Павел II — единственный в истории глава католической церкви, посетивший Норвегию. В
корпусах старого Арсенала на другом конце площади — ныне Музее Вооруженных сил (Forsvarsmuseet) —
до сих пор хранятся пушки и ружья бывших хозяев крепости Акерсхус: норвежской, шведской и датской
армий.

Западный Осло

Ориентация

Западный Осло — это престижные районы, которые начинаются сразу за Королевским дворцом и тянутся до
главной туристической достопримечательности Осло — Фрогнер-парка. С середины XIX века здесь из
поколения в поколение селились самые знатные и зажиточные горожане. На западе всегда стремились к
исключительности: тут если строят церковь, то самую высокую, если открывают кинотеатр — то самый
большой, а если отправляются по магазинам — то по самым дорогим. Идеальный случай — когда можно
утереть нос не только остальному городу, но и всей Скандинавии (например, первой линией электрических
трамваев), чтобы потом при случае небрежно вставить: «Да, кстати, такого пока нет ни в Копенгагене, ни в
Стокгольме».

К северу от Дворцового парка

Сразу за проспектом Парквайен (Parkveien), западной границей Дворцового парка, начинается район
Ураниенборг (Uranienborg). Долгое время здесь не было ничего, кроме густого леса, но после того как на
соседнем Биллевском холме поселилась королевская семья, район был быстро застроен особняками
приближенных ко двору вельмож. Теперь в старинных особняках разместились дипломатические миссии
иностранных государств.

Когда в 1870-х годах Кристиания начала стремительно расти вширь, городские власти решили
профинансировать строительство одновременно пяти церквей в разных районах города. В Ураниенборге
место для постройки было отведено на высоком холме. Приходской храм самого аристократического района
Кристиании обошелся государству дороже всех прочих, зато 70-метровый шпиль неоготической
Ураниенборгской церкви (Uranienborg kirke) был виден из любого конца города. Витражи, украшающие
интерьеры, создал Эмануэль Вигеланн. Сегодня помимо регулярных служб в церкви проходят классические
концерты — здешний орган заслужил репутацию одного из лучших в Скандинавии.

Небольшой парк отделяет церковь от проспекта Ураниенборгвайен (Uranienborgveien), проложенного на

месте старой дороги через Ураниенборгский лес. В 1853 году два брата-адвоката Генрик и Яков Хуманы
выкупили у государства часть леса к северу от дороги под постройку первого в Норвегии жилого квартала с
регулярной застройкой. Для своего нового «города» — Хумансбюэна (Homansbyen) — братья разработали
целый свод правил, запрещавших, в частности, выращивать в нем овощи и фрукты, заниматься ремеслами и
торговлей или открывать промышленные предприятия. Особо оговаривался запрет на открытие в квартале
«кегельбанов и пивных лавок». Среди обитателей Хумансбюэна были богатые промышленники, банкиры,
землевладельцы, инженеры, архитекторы, юристы, профессора и доктора — все те, кто хотел обзавестись
коттеджем с собственным садом недалеко от Королевского дворца, но не мог поселиться на Драмменсвайен
или в Ураниенборге.
Кварталы вокруг Оскарс-гате (Oscars gate), Юзефинс-гате (Josefines gate) и Ураниенборг-террасе
(Uranienborg terrasse) до сих пор одни из самых престижных в городе. Фактически все виллы здесь
построены по типовым проектам: в каждом особняке архитекторы предусмотрели наличие просторной
курительной комнаты, богато украшенной гостиной, отдельного входа для прислуги и открытой террасы, на
которой летними вечерами респектабельные жильцы могли бы играть в вист. Зато оформление фасадов —
сугубо индивидуально, и найти в квартале два одинаковых дома невозможно: рядом с псевдомавританским
дворцом стоят неоренессансные виллы, а готические замки соседствуют с японской пагодой.

Юзефинс-гате выводит к перекрестку, рядом с которым полным ходом идет строительство. Раньше на месте
стройки находился старейший норвежский стадион «Бишлет» (Bislett stadion). До тех пор, пока не начали
строить катки с искусственным льдом, «Бишлет» считался одной из лучших конькобежных арен в мире. В
послевоенные годы на местном льду регулярно проводились матчи двух сильнейших конькобежных
сборных того времени — Норвегии и СССР. Однако со временем стадион-ветеран обветшал, и его снесли,
чтобы построить на его месте новую арену. На новом стадионе будут проводиться соревнования только по
футболу и легкой атлетике.

Дальше на север из Хумансбюэна ведет оживленная торговая улица Бугстадвайен (Bogstadveien). Если вы не
планируете похода по бутикам, лучше сесть на трамвай и проехать несколько остановок, застраховав себя от
искушения потратить все деньги до последнего эре. Трамвайные пути поворачивают налево к Фрогнер-
парку у транспортной развязки в Майорстюа (Majorstua). Название района буквально означает «изба
майора»: в 1759 году отставной майор Микаэль Сюндт построил здесь дом. Теперь на его месте находится
бар Den Gamle Majors Lab с жутковатым интерьером комнаты ужасов и хорошим выбором английского
пива. Громадный серый купол, возвышающийся за станцией метро Majorstuen, — самый большой кинотеатр
города Colosseum. Рядом с ним в дни громких премьер киноманы в буквальном смысле разбивают
палаточные городки, чтобы купить билеты на первые показы. Напротив «Колизея» — за линией метро,
выходящей здесь на поверхность, — в здании бывшего трамвайного парка №5, разместился единственный
музей района, Музей трамвайных путей (Sporveismuseet).

Фрогнер-парк

Если верить статистическим выкладкам, Фрогнер-парк (Frognerparken) — самый посещаемый

туристический объект в Норвегии: ежегодно сюда приезжает более 1 миллиона человек. Учитывая такой
наплыв туристов, одиночество, разумеется, никому не грозит, но прокладывать себе локтями путь через
толпы экскурсантов тоже не придется: Фрогнер — громаден, и стоит отойти от главной аллеи, как
обнаруживаются и безлюдные дорожки для романтических прогулок, и лужайки для пикника. И главное —
все удовольствие не стоит ни эре: вход в парк свободный, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Центральный вход в парк расположен со стороны непривычно шумной по местным меркам трассы
Киркевайен (Kirkeveien), между Гюльденлёвес-гате (Gyldenløves gate) и Мюнтес-гате (Munthes gate). Если
идти неторопливым шагом, прогулка от метро Majorstuen займет минут пять. По правую руку останется еще
одна легенда конькобежного спорта — стадион «Фрогнер» (Frogner stadion). До 1940-го он был главной
спортивной ареной страны, но потом уступил эту роль реконструированному к началу войны «Бишлету».
Сегодня перед стадионом установлены памятники конькобежцу Оскару Матисену и фигуристке Соне Хени,
а под северными трибунами расположился отдельный Музей коньков (Sk ytermuseet): начищенные до блеска
кубки, ссохшиеся от времени норвеги чемпионов и полная фотоистория норвежских коньков — от Ивара
Баллангруда до Юхана-Олафа Косса.

Перед главными воротами парка с обеих сторон стоят сторожевые будки с причудливыми барельефами на
бронзовых дверях. Арки центрального входа украшены выкованными из железа драконами и ящерами.
Сразу за воротами находятся памятник Вигеланну и информационный центр, где можно приобрести схему
парка.

К западу от центрального входа лежит усадьба Фрогнер (Frogner hovedgård) — в длинном фахтверковом
здании конца XVIII века с черепичной крышей и увенчанной шпилем башенкой расположился Музей города
Осло (Oslo Bymuseum). Идиллический внутренний двор усадьбы с трех сторон окружен старыми
сельскохозяйственными постройками.

Но главная приманка Фрогнер-парка — расположенный вдоль центральной аллеи скульптурный парк

Вигеланна (Vigelands skulpturpark), грандиозный комплекс из 670 гранитных и бронзовых фигур. Он
начинается 100-метровым мостом, перекинутым через Фрогнерскую заводь (Frognerdammene). 58 бронзовых
скульптур на парапетах моста в основном посвящены отношениям между полами и между взрослыми и
детьми. По краям моста расположены 4 высокие колонны, на которых представлены сцены схватки людей с
ящерами-демонами. У центральных пролетов, где мост становится на несколько метров шире, — две
композиции с фигурами, внесенными в массивные колеса, символ вечности. Рядом, сжав кулаки и скорчив
страшную гримасу, топает ножкой «Сердитый малыш» (Sinnataggen). Неофициальный символ парка
неоднократно похищали, но городским властям всегда удавалось вернуть карапуза на место.

Сразу за мостом на берегу пруда восемь бронзовых малышей выстроились вокруг круглой «Детской
площадки» (Barneplassen), в центре которой скрученный в узел эмбрион упирается макушкой в невысокий
постамент. По замыслу художника эта композиция должна символизировать зарождение жизни.

Фонтан (Fontanen), к которому ведет главная аллея, — самая ранняя работа Вигеланна из размещенных в
парке: ее гипсовую модель скульптор изготовил еще в 1906 году, и до того как возникла идея всего
комплекса, фонтан хотели установить на Эйдсвол-плас перед Стортингом. Огромную чашу — «бремя
жизни» — несут на своих плечах шесть мускулистых голиафов. Из чаши потоки воды падают на 20
изваяний — человеческие тела переплетены со стволами и ветками деревьев. Вигеланн пытался передать
неразрывную связь людей с природой от момента рождения до смерти: «деревьями жизни» опутаны и
младенцы, и юноши, и старцы, и скелеты умерших. Вокруг фонтана выложен мозаикой огромный лабиринт.
В стороне от главной аллеи расположена скульптурная группа «Семья» (Slekten), состоящая из
сгрудившихся в кучу двух десятков родственников.

От фонтана широкие лестничные пролеты взбираются к главной скульптурной композиции парка —

Монолиту (Monolitten). Монолит состоит из 121 человеческой фигуры. Подъем к нему сопровождается
шумом падающей воды в искусственных водопадах. Напряжение нарастает, но за несколько метров до
вершины становится вдруг удивительно тихо — водопады уходят за каменные перегородки. Вигеланн
работал над Монолитом почти 20 лет. Первый макет обелиска был создан в 1924 году, потом скульптор
слепил две модели в натуральную величину — глиняную и гипсовую, и лишь после этого началась работа
над гранитной глыбой, доставленной во Фрогнер из южного Иде-фьорда. Работы над Монолитом были
завершены незадолго до смерти Вигеланна. На Рождество 1944 года 180 000 норвежцев пришли впервые
посмотреть на скульптурное чудо: леса еще не разобрали, и люди могли детально изучить обелиск,
забравшись к расположенному на 17-метровой высоте младенцу. Мастер не стал растолковывать идею,
которую он вложил в Монолит, оставив широкое поле для догадок и домыслов. Обелиск интерпретируют и
как картину борьбы за существование, и как фаллический символ, и как бесконечно повторяющийся цикл
жизни, и как материализованное стремление к Богу.

Вокруг Монолита установлены 36 скульптурных композиций, иллюстрирующих цикл человеческой жизни.

Люди всех возрастов — от детей до стариков — представлены в разных житейских ситуациях: они спят,
едят, играют, любят друг друга, скорбят, утешают, страдают и радуются. Позирующие туристы не
стесняются забираться на статуи и даже усаживаться им на головы: живые лилипуты с разной степенью
успеха дополняют группы каменных гигантов.

За Монолитом главная аллея продолжает карабкаться в гору — мимо солнечных часов со знаками зодиака к
«Колесу жизни» (Livshjulet), состоящему из семи переплетенных тел. От «Колеса жизни» открывается
панорамный вид на парк и город, а также на расположенное за парком кладбище Вестре-Акер (Vestre Aker
gravlund).

У южного входа в парк на Хальвдан-Свартес-гате (Halvdan Svartes gate) стоит дворец из красного кирпича,
построенный городскими властями для Густава Вигеланна. Здесь скульптор жил, и здесь же находилась его
мастерская, а сегодня в здании с небольшой башенкой — Музей Вигеланна (Vigeland-Museet). Из
патриотических чувств скульптор попросил не украшать здание шпилем, чтобы оно не напоминало о тех
временах, когда Норвегия подчинялась датской короне и шпили по копенгагенским модам лепили где ни
попадя. Поэтому вопреки первоначальному проекту на башне Вигеланнова дворца установили лишь
скромный громоотвод.

Густав Вигеланн (1869-1943)

Сын краснодеревщика Вигеланн девятнадцатилетним подростком приехал в Кристианию из южной

Норвегии. С собой в столицу он привез только эскизы скульптур, которые долгое время не решался никому
показывать. Поскитавшись по сараям и чердакам, Густав нанялся в подмастерья к известному столичному
скульптору Брюнюльфу Бергслиену. Вскоре работы молодого мастера были отмечены на
общенациональной выставке, и ему выделили стипендию для обучения в Копенгагене. В 1893 году
Вигеланн посетил мастерскую Родена в Париже, и это оказало сильное влияние на все его последующее
творчество. После учебы в Берлине и Италии Вигеланн вернулся на родину и довольно быстро добился
признания как ведущий норвежский скульптор, что обеспечило ему стабильный поток государственных
заказов на обустройство столицы нового независимого государства. В 1915 году Вигеланн подал на
рассмотрение городских властей грандиозный проект — создание целого парка монументальной
скульптуры. После девяти лет горячих дебатов и споров проект утвердили, и художник подписал с
государством договор: он передавал в дар Кристиании все свои будущие работы, а взамен получал полное
довольствие и новую мастерскую, в которой после его смерти должны были открыть музей. Вигеланн
принялся за работу, а жители Кристиании стали выплачивать ежегодный налог, который покрывал расходы
на строительство парка. Такая ситуация очень удручала приятеля скульптора Эдварда Мунка, который
открыто возмущался тем, что часть своего скромного заработка он вынужден отдавать «предпринимателю»
Вигеланну, поставившему производство скульптур на поток.

Бюгдой и ближние острова

Ориентация

Полуостров Бюгдой (Bygdøy) в 5 километрах к западу от центра Осло — это сосновые леса, дорогие виллы,
море, скалы, песчаные пляжи и музеи, в которых собраны главные предметы национальной гордости
норвежцев — корабли и лодки. Мечта туриста: все близко, все рядом, дорожки проложены, указатели
поставлены, заблудиться невозможно, мимо тоже не пройти. Надоело осматривать легендарные корабли —
отправляйтесь на пляж, надоело загорать — посмотрите на избы, свезенные со всей Норвегии, надоели избы
— отправляйтесь играть в волейбол на лесной поляне или прогуляйтесь вдоль морского берега, вглядываясь
в линию горизонта. И так — целый день.

Добираться — морем. С апреля по сентябрь от пирса №3 на набережной Ратуши каждые 20-30 минут на
полуостров отправляются морские трамваи (с 9.00 до 21.00). Через 15 минут после отправления трамвайчик
причаливает у пристани Дроннинген, потом 5 минут плывет до музея на мысе Бюгдой. Зимой до Бюгдоя
можно добраться на автобусе №30 — рейсы от Центрального вокзала и Национального театра выполняются
и в теплое время года, но променять на них морскую прогулку могут только закоренелые гидрофобы.

Если на следующий день захочется повторить опыт, но по второму разу осматривать музеи не хочется, в
норвежской столице можно выбрать вариант «только море и пляж» — острова архипелага, разбросанного по
Осло-фьорду. Корабли на острова Хуведоя (Hovedøya), Грессхольмен (Gressholmen), Рамбергойа
(Rambergøya), Хеггхольмен (Heggholmen) и Лангойене (Langøyene) отправляются от пирса Виппетанген за
крепостью Акерсхус: плыть до ближайшего из них — Хуведоя — всего 4 минуты, а вероятность встретить
там хоть одного щелкающего затвором фотоаппарата туриста минимальна.

Вокруг пристани Дроннинген

Первое, что бросается в глаза, когда морской трамвай подплывает к пристани Дроннинген (Dronningen), —
неоготический замок на холме немного правее пристани. Замок Оскарсхолл (Oscarshall slott, 23 мая — 16
сентября: чт-пт, вс 12.00-16.00, вход — NOK 50, для детей — NOK 20) построили в 1852 году как летнюю
резиденцию Оскара I. В 1881 году Оскар II открыл здесь «исторический музей», выставив антиквариат,
живопись и реликвии, имеющие отношение к истории династии Бернадотов, основанной его дедом Карлом
Юханом.

На самом причале разместился лучший ресторан Бюгдоя Lanternen Kro. Прямая дорога от него ведет к
крестообразному сооружению с красной черепичной крышей — Музею кораблей викингов
(Vikingskipshuset, Huk aveny 35, 22 13 52 80, октябрь-апрель: пн-вс 11.00-16.00; май-сентябрь: пн-вс 9.00-
18.00, вход — NOK 40, для детей — NOK 20), построенному в 1913 году для хранения трех поднятых со дна
моря ладей. У викингов существовал обычай хоронить своих вождей в богато украшенных кораблях: они
верили в сохранение статуса в загробной жизни и грузили в погребальную ладью вождя оружие, доспехи,
драгоценности, посуду и прочую утварь, которая должна была ему пригодиться на том свете. Зачастую
убивали рабов и хоронили их вместе с хозяевами. Корабли отпускали в открытое море или намеренно
топили, обвесив тяжелыми якорями.

Все три корабля, выставленные в музее, были построены в IX веке и пролежали 1 000 лет на глинистом
морском дне. Первый корабль — прямо у входа — называется Осебергским в честь местечка, где он был
найден. Ладья с великолепно сохранившимися резными узорами предположительно предназначалась для
жены вождя. Такого типа легкие корабли — 22 метра в длину и 5 метров в ширину, — вероятно,
использовали только в прибрежных водах. На 2 метра длиннее и значительно крепче его Гокстадский
корабль, расположенный в восточном крыле музея. На таких суднах викинги могли пересекать океан: в 1893
году точная копия корабля из Гокстада доплыла из Норвегии до Америки. В третьем, западном, крыле —
самый маленький Тунский корабль, от которого сохранились лишь отдельные фрагменты. В южном крыле
выставлены предметы, найденные на кораблях. Среди прочего — санки, бубенчики и трости с
наконечниками в форме звериных голов.

Сразу за Музеем кораблей викингов находится Народный музей (Folkemuseum, Museumsveien 10, 22 12 37
00, 15 мая — 14 сентября: пн-вс 10.00-18.00, вход — NOK 75; 15 сентября — 14 мая: пн-пт 11.00-15.00, сб-вс
11.00-16.00, вход — NOK 55) — один из самых больших в Европе музеев под открытым небом. Старые
рубленые крестьянские избы стали свозить на Бюгдой со всей Норвегии в 1894 году по инициативе
искусствоведа Ханса Ола. Сегодня на территории музея стоят 155 домов, сараев, амбаров и конюшен;
каждой норвежской области — фюльке — выделен свой уголок. За «Фюльке Телемарк» в южной части
музея расположился «Старый город» (Gamle Byen) — воссозданный в мельчайших подробностях
норвежский город столетней давности с залом для заседаний стортинга, присутственными местами, аптекой,
сельским магазином, бензоколонкой и бакалейной лавкой, в которой продают сахарные леденцы, сваренные
по старинному рецепту.

В северной части стоит самый впечатляющий его экспонат — деревянная церковь «ставкирка» из области
Гуль (Gol stavkirke), построенная без единого гвоздя около 1200 года. Кажется, что многоступенчатая изба с
крытыми гонтом навесами и резными украшениями в виде драконьих голов собрана из спичек. Как правило,
церковь зарыта, но через окна на галереях виден узкий неф и «Тайная вечеря» у алтаря. Иногда в церкви
проходят службы, и тогда можно рассмотреть на хорах древнескандинавские рунические символы, значение
которых до сих пор не раскрыто.

Викинги

Европа не ждала вторжения. В 793 году к берегам Нортумбрии подошли корабли под яркими полосатыми
парусами. Батальоны светловолосых воинов в кожаных доспехах и устрашающих шлемах напали на
деревни, вырезали скот, разграбили имущество и разорили монастыри. Захватив с собой сотни пленников,
они исчезли за горизонтом на своих быстроходных кораблях. Главной причиной, толкнувшей древних
скандинавов на набеги, стал продолжительный голод: скудные северные земли не могли прокормить всех. В
перенаселенной Скандинавии стало уже традицией убивать старых, больных и младенцев. В итоге особо
оголодавшие взялись за оружие, сели на корабли и отправились искать счастье за морем. Оставшиеся на
берегу осудили «джентльменов удачи». По одной из теорий слово «викинг» произошло от глагола «vikja» —
«поворачивать»: воины сворачивали с проторенного пути и рвали отношения со своими общинами.
Впрочем, по другой теории «викинг» на древнескандинавском означало всего лишь «плавающий по морю».
Три века вся Северная Европа молилась об избавлении от «ярости норманнов». Направления набегов были
строго поделены: норвежские викинги нападали на Шотландию и Ирландию, захватили Исландию и
открыли Гренландию, датчане грабили Францию и южную Англию, а шведы искали удачу на востоке, где
их называли варягами. Главаря одной из варяжских дружин, Рюрика, в 862 году новгородское вече призвало
навести порядок в славянских землях. На западе мощные ладьи викингов доплыли до американского берега
океана: в 1001 году Лейф Эрикссон высадился на острове Ньюфаундленд и назвал новую землю
Винландией, «страной вина». Но со временем воинственность скандинавов сошла на нет: привезенные рабы
вспахали капризную северную землю, монахи-миссионеры обратили варваров в христианство, а варяжские
ватаги вместо грабежа занялись торговлей.

Мыс Бюгдой

У второй пристани — в юго-восточной части полуострова, на мысе Бюгдой (Bygdøyneset) — находятся еще
три интереснейших музея корабельной тематики. Прямо у воды стоит гигантский стеклобетонный парник —
Музей шхуны «Фрам» (Frammuseet, Bygdøynesveien 36, 23 28 29 50, март-апрель: пн-вс 11.00-15.45; 1 мая —
16 мая, сентябрь: пн-вс 10.00-16.45; 18 мая — 15 июня: пн-вс 9.00-17.45; 16 июня — 31 августа: пн-вс 9.00-
18.45; октябрь: пн-вс 10.00-15.45; ноябрь-февраль: пн-пт 11.00-14.45, сб-вс 11.00-15.45, вход — NOK 30,
льготный — NOK 15). Его построили в 1936 году, когда корабль полярников Фритьофа Нансена и Руаля
Амундсена стал на вечную стоянку в Осло. Трехмачтовый парусник буквально накрыли пирамидальным
куполом.
«Фрам» — «Вперед» по-норвежски — был построен в 1892 году по заказу Фритьофа Нансена для
экспедиции на Северный полюс. Исследователю понадобился небольшой, но мощный корабль, который бы
выдержал давление льда. Лучший норвежский судостроитель того времени Колин Арчер спроектировал
корпус с покатыми бортами так, чтобы в случае сжатия льдами корабль выталкивало вверх. «Фрам» обшили
металлическими листами, снабдили паровым двигателем и ветряной мельницей, вырабатывавшей
электричество. В 1911 году Руаль Амундсен использовал шхуну для своей антарктической экспедиции, в
ходе которой он смог первым из исследователей достичь Южного полюса, на 35 дней опередив конкурентов
— британскую экспедицию Роберта Скотта.

Рядом с пирамидой «Фрама» находится Музей «Кон-Тики» (Kon-Tiki Museet, Bygdøynesveien 36, 23 08 67
67, октябрь-март: пн-вс 10.30-16.00; апрель-май, сентябрь: пн-вс 10.30-17.00; июнь-август: пн-вс 9.30-17.45,
вход — NOK 40, для студентов — NOK 25, для детей — NOK 20). Два главных экспоната в частной
коллекции, принадлежащей семье антрополога и путешественника Тура Хейердала, — плот «Кон-Тики» и
лодка «Ра-2». В 1947 году на «Кон-Тики», построенном из девяти бальсовых бревен по древнему
полинезийскому методу, Хейердал за 101 день проплыл 8 тысяч километров из Перу в Полинезию. Таким
образом, он смог доказать, что первые поселенцы на Полинезийских островах могли быть родом из Южной
Америки, а не из Азии, на чем всегда настаивали ученые. Получивший в 1952 году «Оскара»
документальный фильм о плавании на «Кон-Тики» показывают в крошечном зрительном зале на первом
этаже музея. В 1970 году неутомимый путешественник вновь потряс общественность: на построенной на
озере Титикака папирусной лодке «Ра-2» (первая «Ра» утонула во время испытаний) он пересек Атлантику,
доказав, что древние египтяне могли таким образом плавать к берегам Америки. Путешествие
осуществлялось при содействии ООН, а в состав многонациональной команды из восьми человек входил
ведущий «Клуба кинопутешественников» Юрий Сенкевич. Третье большое плавание Тур пытался
совершить, отправившись в 1977 году по водам бассейна Индийского океана на тростниковой лодке
«Тигрис». Но в 1978 году он сжег лодку в Джибути, выразив протест против войн в Сомали и Йемене,
которые помешали ему осуществить намеченное путешествие. Все, что осталось от «Тигриса», — кусок
руля, хранящийся в музее.

Кроме «Фрама» и «Кон-Тики» на мысу расположен Морской музей (Sjøfartsmuseum, Bygdøyneseveien 37, 24
11 41 50, 1 сентября — 14 мая: пн-пт 10.30-16.00, сб-вс 10.30-18.00; 15 мая — 31 августа: пн-вс 10.00-18.00,
вход — NOK 40, для пенсионеров и студентов — NOK 25, для детей свободный). Он занимает два здания.
Уменьшенная копия пирамиды, укрывающей «Фрам», «зал кораблей» (Båthallen), вместил в себя целую
коллекцию старых шхун и лодок. На правой стене в глубине зала развешена на деревянных крюках соленая
треска — так сушат рыбу на Лофотенских островах. Основная экспозиция разместилась по соседству, в
сооружении сложносочиненной формы. Треугольный корпус врезается в море, как нос корабля.
Рассматривая модели кораблей, штурвалы, паруса и бортовые журналы, не пропустите систему управления
навигацией по Осло-фьорду, отслеживающую передвижение всех судов по акватории. Другой популярный
аттракцион — 30-минутный видовой фильм, который показывают на панорамном экране: в ходе
путешествия вдоль норвежского побережья зрители узнают историю национального судостроения. На
верхней террасе музея расположен ресторан Najaden с отличным видом на Осло-фьорд.

Пляжи Бюгдоя

Последняя остановка автобуса №30 — пляж Хук (Hukstranden) на юго-западной оконечности полуострова.
Купальный сезон длится четыре месяца — с мая по август, и в погожие выходные найти свободное место на
гальке у воды очень непросто. По соседству — самый большой в Норвегии нудистский пляж, а за ним
раскинулась Парадизбукта (Paradisbukta) с песочным пляжем, на котором дети строят замки. Дальше на
западном побережье начинается заповедная зона, где купаться запрещено: прямо к береговой линии
спускается Королевский лес (Kongeskogen), в котором можно гулять и собирать белые грибы (сами
норвежцы едят только шампиньоны).

Ближние острова

Первый от крепости Акерсхус и самый интересный из островов — Хуведоя (мор. трам. №92): на нем
расположены руины цистерцианского монастыря (Cistercienserkloster), заложенного в 1147 году
английскими монахами из Линкольншира и посвященного Деве Марии и святому Эдмунду. Сначала монахи
вели аскетический образ жизни. Устав ордена запрещал им пользоваться дарами фермеров, и они должны
были сами возделывать землю и обеспечивать себе пропитание. Именно они привезли в Норвегию барбарис
и черную бузину. Кроме того, они заботились о больных и нищих, которые приплывали с материка.
Древнеисландские саги гласят, что в то время норвежские короли, перед тем как отправиться на войну,
обязательно отправлялись на молебен на Хуведоя. Но постепенно монахи отошли от своих принципов: в
1160 году они приняли в подарок от епископа две фермы на материке, а к началу XVI века им уже
принадлежали 343 имения на востоке Норвегии. Однако зимой 1537 года наступил час расплаты: комендант
замка Акерсхус, убежденный лютеранин Могенс Гюльденстьерне, по приказу короля разорил и сжег
аббатство. Владения монастыря были переданы в королевскую казну, его строения разобрали, а камни
пустили на укрепление крепости Акерсхус. С тех пор остров использовали в основном в военных целях —
он защищал городскую гавань. В 1952 году военные передали Хуведоя гражданским властям, оставив на
память о себе ряд древних пушек на холме у монастыря.

Южнее Хуведоя лежит группа островов, давно сросшихся друг с другом: Грессхольмен, Рамбергойа и
Хеггхольмен (мор. трам. №93). Здесь нет песчаных пляжей, зато берега изрезаны бухтами, в которых летом
быстрее прогревается вода. В XVIII веке на Хеггхольмен перевезли мыловаренную фабрику, на дурной
запах от которой так жаловались жители Осло. В сохранившемся поныне желтом двухэтажном доме жили
рабочие, а в маленькой избушке по соседству размещалась столовая. Главные достопримечательности
Грессхольмена — приятная закусочная, в которой летом разливают холодное пиво, и мириады диких зайцев.
Стоит только расстелить подстилку для пикника, поблизости появляется целая орда длинноухих, косящихся
на корзинку с провиантом.

Лучшие песчаные пляжи в черте города находятся на самом южном острове архипелага — Лангойене (мор.
трам. №94). В 1841 году предприниматель Ханс Конов основал в северной части острова первую в Норвегии
цементную фабрику: 45 семей рабочих жили на острове. Когда фабрика закрылась, а жильцы вернулись на
материк, домики стали сдавать на лето в аренду состоятельным горожанам (Langøyene Camping, 22 36 37 98,
NOK 50 с одного человека за ночь). В северной части острова разбит единственный на островах кемпинг,
куда ближе к вечеру приплывают толпы отдыхающих, экипированные спальными мешками и выпивкой.

Река Акер

Ориентация

Река Акер (Akerselva), петляя, пересекает весь город от озера Маридал в Нурьмарке до гавани Бьёрвика. Она
служит границей между западным и восточным Осло. В прошлом это была граница между престижными
районами, где селились почтенные буржуа, и рабочими окраинами. На берегах реки была сконцентрирована
большая часть промышленности Кристиании. Лесопилки, текстильные мануфактуры и чугунолитейные
заводы сбрасывали в воду все свои отходы, и ни одному здравомыслящему горожанину не пришло бы в
голову купаться в Акере или ловить рыбу. Но со временем местные власти под давлением защитников
окружающей среды выселили отсюда все предприятия, а под давлением защитников памятников
архитектуры были вынуждены отказаться от планов интенсивной застройки в прилегающих районах. Почти
вся набережная Акера была превращена в парковую зону, а в бывших фабричных зданиях разместились
офисы, художественные школы, издательства, сервисные мастерские, рестораны и фитнес-клубы. Но статус
пограничной реки сохранился до сих пор: сегодня Акер отделяет тихие, умиротворенные кварталы
Хаммерсборг и Сент-Хансхауген от очага студенческо-богемной жизни в Грюнерлёкке, и если на правом,
западном, берегу в качестве самых примечательных мест проходят кладбища и сонные улочки с
деревенской атмосферой, то на левом берегу главной приманкой выступают дизайнерские галереи, бутики,
уютные кафе и оживленные бары. Так что на каком берегу теперь жить престижней — это еще
обсуждаемый вопрос.

Хаммерсборг

Район Хаммерсборг (Hammersborg) к северу от Юнгсторге назван по имени священника Йенса

Кристоферсена Хаммера, у которого триста лет назад в этих краях было большое имение. В начале XX века
район вошел в моду: уютные старинные домики облюбовали художники, в том числе и Густав Вигеланн, а
городские власти чуть было не построили тут новую ратушу, но в итоге решили возвести ее в городской
гавани.

На главной площади района — Хаммерсборг-торг (Hammersborg torg) — стоит шведская церковь Святой
Маргареты (Margaretakyrkan). Шведы всегда немного свысока посматривали на своих соседей, но когда во
время Второй мировой войны вермахт начал операцию против Норвегии, шведские волонтеры открыли в
Хаммерсборге пункт оказания помощи раненым норвежским солдатам. Так в историю Норвегии вошел
шведский суп, которым здесь ежедневно потчевали до семи тысяч человек. Сегодня церковь — центр жизни
шведской общины города: тут регулярно собираются чопорные старики, чтобы обсудить последние новости
из Стокгольма и поделиться свежим анекдотом о норвежцах.

Справа от церкви — кладбище Христа (Krist kirkegch>229rd), одно из старейших в городе. Пятьсот лет назад
на нем хоронили солдат, и кладбище называлось Военным (Krigs kirkegch>229rd). Оно сильно разрослось в
1654ch>160году, когда во время эпидемии холеры здесь появилось более полутора тысяч новых могил —
зараза выкосила каждого второго жителя Кристиании. После этого название Krigs переиначили в более
гражданское Krist и поставили у входа на кладбище чумной столб в память о жертвах эпидемии.

За церковью Маргареты на Кейзерс-гате (Kyesers gate) расположилось невысокое зеленое здание

Дайкманской библиотеки (Deichmanske Bibliotek, Henrik Ibsens gate 1, 23 43 29 00, пн-птch>16010.00-19.00,
сб 10.00-15.00). В 1780ch>160году датчанин Карл Дайкман завещал свое собрание из 6 000ch>160книг на
создание первой общественной библиотеки города. Поначалу она не пользовалась большой популярностью
у горожан: в ней не было ни одной книги на норвежском языке — только издания на латыни, датском и
немецком. После провозглашения независимости Норвегии король Хоконch>160VII выделил средства на
пополнение фондов и строительство нового здания. Главное удобство библиотеки: любой желающий при
наличии паспорта или другого удостоверения с фотографией может воспользоваться в ней бесплатным
интернетом.

Вплотную к библиотеке стоит еще одна церковь, самая большая в городе — Святой Троицы
(Trefoldighetskirken). Неоготическое здание крестообразной формы с огромным куполом спроектировал
Алексис де Шатонеф, но из-за болезни ему пришлось уехать из Норвегии, так и не приступив к
строительству. Вся слава досталась его помощнику — немцу Вильгельму фон Ганно, автору старого здания
Центрального вокзала.

Двумя кварталами выше по Акерсгата (Akersgata), напротив главного католического прихода города —
церкви Святого Улава (Saint Olavs kirke), находится Музей прикладного искусства (Kunstindustrimuseet),
один из первых в Европе подобного рода. В краснокирпичной громаде с древними амфорами перед входом
помимо экспозиции музея — сокровищ викингов и расписных деревянных сундуков — уместилось кафе
Empire, в котором готовят вкуснейший яблочный штрудель, действительно достойный императорского
стола.

Сент-Хансхауген

Сразу за музеем лежит кладбище Спасителя (Vår Frelsers Gravlund), отделяющее Хаммерсборг от района
Сент-Хансхауген (Saint Hansaugen). Главный некрополь города перенесли сюда от стен Кафедрального
собора в 1808 году, когда был введен запрет на захоронения в церковных склепах и густонаселенных
районах. В центральной части кладбища — в «Роще чести» (Æreslunden) — находятся захоронения
норвежских политиков, военачальников, художников, ученых, актеров и писателей национального и
мирового масштаба, в том числе могилы Генрика Ибсена, Бьёрнстьерне Бьёрнсона, Эдварда Мунка и
составителя новонорвежского языка Ивара Осена.

На маленькой улочке Дамстредет (Damstredet) у восточных ворот кладбища сохранился уголок старой,
почти деревенской Кристиании. Двести лет назад в квартале Бергфьординген (Bergfjerdingen) на окраине
города селились ремесленники и бедные художники, едва сводившие концы с концами. Ныне деревянные
хибары превратили в привлекательные коттеджи и снова заселили художниками, но на этот раз уже вполне
признанными и преуспевающими. Еще один сельский квартал сохранился неподалеку, на улице
Телтхусбаккен (Telthusbakken), — отреставрированные домики разных цветов с горшками акаций на
подоконниках. Современные обитатели квартала, отрезанные от городской суеты, как в былые времена,
выращивают в аккуратных палисадниках розы, пионы и декоративные пихты, держат кур и даже овец.

Сквозь кроны деревьев на Телтхусбаккен видны контуры церкви Гамле-Акер (Gamle Aker kirke, пн-пт 12.00-
14.00), самой старой каменной церкви в Скандинавии. Правда, от первоначальной романской постройки
конца XI века мало что сохранилось: церковь неоднократно горела, ее разоряли грабители, польстившиеся
на богатства прихода, а в XIX веке слишком рьяно реставрировали городские архитекторы Ширмер и Ганно,
полностью перестроившие колокольню. Самые старые детали в интерьере — барочные купель и кафедра,
созданные в 1715 году скульптором Томасом Бликсом. Под церковью остались заброшенные серебряные
шахты, в которых, по преданию, спрятаны многочисленные клады.
Подземные ходы тянутся до парка Сент-Хансхауген (St. Hanshaugen parken) на соседнем холме, где в пещере
живет охраняющий драгоценности дракон. Но на поверхности парк выглядит вполне мирно: дорожки,
скамейки, пруд с лебедями, искусственный водопад, а на вершине холма — дом надзирателя с
четырнадцатиметровой башней. Сто лет назад с верхушки башни, которую было видно издалека, при
помощи незамысловатых геометрических фигур ежедневно передавали городской прогноз погоды. Один
треугольник сообщал о ясной погоде, треугольник поверх четырехугольника — о ненастье, один
четырехугольник — о дождливой погоде, а четырехугольник поверх треугольника — о переменной
облачности.

Куба

стороне оживленной Маридалсвайен (Maridalsveien), находится небольшой прибрежный район, который

горожане между собой называют Куба (Cuba). Столь необычное название живописный отрезок набережной
реки Акер получил не в честь Острова свободы, а благодаря огромному газовому резервуару кубической
формы, стоявшему тут до недавнего времени. Границы парка, разбитого на месте старого газового завода,
обозначают два водопада. У Верхнего водопада (Øvre foss), сразу за Высшей школой искусств
(Kunsthøgskolen), разместившейся в здании бывшей парусиновой фабрики, через реку перекинут железный
мост Омут (Åmotbrua). Один из первых металлических мостов в стране (54 метра в длину) построили в
местечке Омут в фюльке Модум в 1851 году, а спустя 100 лет его перенесли в Осло, и с тех пор он считается
самым красивым из 23 мостов на Акере. У Нижнего водопада (Nedre foss) здание бывшего зернохранилища
занимает студенческое общежитие Грюнерлёкки (Grünerløkka studenthus). На День Конституции и Иванов
день его обитатели вместе со студентами художественных школ обеспечивают в Кубе гуляния
латиноамериканского накала: танцуют под бонги и гитары, пьют пиво, жарят сосиски, а потом устраивают
заплывы в реке.

Грюнерлёкка

На картах города Грюнерлёкка (Grünerløkka, трам. 11, 12, 13) появилась в 1858 году, когда бывшие владения
мельника Фридриха Грюнера стали застраивать доходными домами для рабочих. Богатый домовладелец
Торвальд Мейер пригласил архитектора Георга Булля создать «Хумансбюэн для бедных». На левом берегу
Акера появились расчерченные по линейке прямоугольные кварталы недорогого жилья. Мейер cпонсировал
строительство в районе школы, приходской церкви и нескольких парков, которые должны были очищать
воздух от дыма окрестных фабрик. Конечно, условия жизни в тесных однокомнатных квартирах были
далеки от идеальных, но отличались в лучшую сторону по сравнению с другими рабочими окраинами.

В наши дни, после того как вокруг Лёкки, как называют свой район местные жители, были закрыты почти
все фабрики и заводы, по общеевропейскому закону культурного распределения она превратилась в место
обитания студентов, художников, музыкантов, дизайнеров и прочей жизнерадостной публики. Здесь самые
актуальные магазины, бары и рестораны в городе, жизнь богаче на события, а цены заметно ниже, чем в
западной части города. Приверженцы района утверждают, что и люди в Грюнерлёкке подобраны особенные
— более открытые и приветливые, и потому они чаще выходят на улицу и заходят в бары, чтобы
пообщаться друг с другом. Злые языки, впрочем, объясняют такое поведение небольшими габаритами
местных квартир.

Центров притяжения в районе несколько. На Шоус-плас (Schous plass) выступают уличные музыканты и
шумят студенты Норвежской школы экономики, расположенной по соседству в массивном здании бывшей
пивоварни Schous. На Марквайен (Markveien) сконцентрировались галереи и магазины, торгующие одеждой
молодых норвежских дизайнеров. Есть несколько дизайнерских бутиков и на Улаф-Рюс-плас (Olaf Ryes
plass), где в летнее время многочисленные рестораны и бары разбивают открытые террасы с видом на сквер
посреди площади. Отправившись отсюда по названной в честь застройщика района Торвальд-Мейерс-гате
(Thorvald Meyers gate), можно осилить вполне насыщенную алкогольно-гастрономическую программу:
интересные заведения находятся практически дверь в дверь. Для начала подкрепиться буррито под
мексиканское пиво в Mucho Mas (№36, пн-сб 11.00-0.30, вс 13.00-13.30), потом попробовать лучшую в
городе «Кровавую Мэри» в Boca (№30, пн-вс 11.00-0.30) и подготовиться к визиту в Sult (№26, пн-пт 16.00-
1.00, сб 11.00-1.00, вс 11.00-0.00), где за приемлемые (особенно по норвежским меркам) деньги можно
попробовать страусятину, конину или китовое мясо; а когда стемнеет, отправиться посидеть на террасе Fru
Hagen (№40, пн-чт, вс 16.00-1.00, пт-сб 16.00-3.0) или поваляться на диванчиках в Tea Lounge (№33, пн-вс
12.00-3.00).
Торвальд-Мейерс-гате ведет к площади Биркелюнден (Birkelunden) (по-русски «березовая роща»). Подарок
того же Мейера городу: высоченные березы, музыкальный павильон и церковь святого Павла (Paulus kirke)
образуют какое-то странное, неуловимо загадочное пространство, которое облюбовали авторы норвежских
детективов, не раз использовавшие его в качестве места действия своих романов. Впрочем, это не мешает
обитателям Грюнерлёкки в теплое время года уплетать здесь хот-доги под пиво, слушая музыку, которая
несется из развешанных по всей площади динамиков.

Целый квартал поблизости от Биркелюнден занимает пивоварня Ringnes, производящая один из самых
популярных норвежских сортов пенного напитка. В расположенном в ее краснокирпичном здании Музея
пива (Ringnes Ølsenter, Thorvald Meyers gate 2, заказ экскурсий 22 06 95 00) можно не только посмотреть на
сложные агрегаты и старые бутылки, но и узнать интересные факты — например, что в Средние века
среднестатистический предок норвежцев выпивал в день шесть литров пива, ароматизированного болотным
миртом.

Еще одно сохранившееся в Грюнерлёкке легендарное предприятие — шоколадная фабрика Freia.

Производящиеся здесь шоколадки Kvikk Lunsj и Freia уже более ста лет пользуются огромной
популярностью в Скандинавии. Freia всегда отличалась нестандартными рекламными ходами: она первой
установила неоновую рекламу в центре Кристиании, повесила огромный щит на трамплине в
Хольменколлене, приглашала придумывать формы для плиток дизайнеров с именем, а в 1921 году заказала
Эдварду Мунку расписать стены фабричной столовой. Фрески Мунка теперь можно увидеть во время
проходящих в бывшей столовой концертов.

Фатерланд, Грёнланд и Гамлебюэн

Ориентация

Районы к востоку от Центрального вокзала — это Осло, который на Осло не похож. Стеклобетонный
Фатерланд (Vaterland) как будто перенесли в Норвегию из американских даунтаунов; мечеть, стоящая в
Грёнланде (Grønland), намного органичнее смотрелась бы где-нибудь на Ближнем Востоке; а в
Ботаническом саду цветут растения, которые в столь северных широтах отродясь не встречались. Особый
случай — Гамлебюэн (Gamlebyen), Старый город, вопреки всем традициям вынесенный куда-то на окраину.
С первого раза не найдешь, да и не каждый встречный дорогу подскажет. Впрочем, любопытствующего
путешественника все эти несуразности должны только подстегнуть к тщательному исследованию восточных
кварталов — неожиданные открытия и нестандартные впечатления здесь гарантированы.

Фатерланд

Небольшой пятачок между Центральным вокзалом, широкой Стурьгата (Storgata) и рекой Акер — район
Фатерланд (T Jernbanetorget) — прозвали «болотистой местностью» голландские купцы, закупавшие здесь
древесину в XVII веке. Сегодня район, застроенный офисными зданиями и торговыми центрами, выбивается
из привычного городского пейзажа, и потому вывески чуть ли не на каждом здании в Фатерланде
напоминают о том, что вы по-прежнему находитесь в Осло. Сразу за зданием Центрального вокзала стоит
стеклянный дворец самого большого в стране торгового центра Oslo City, рядом Galleriet — торговый центр
поменьше, за которым находится городской автовокзал (Oslo bussterminal). Через дорогу от них
возвышается мрачная коробка Главного почтамта (Oslo postterminal), которая в полный рост отражается в
зеркальных окнах гостиницы Radisson SAS Plaza. 117-метровая губная гармошка небесно-голубого цвета
всего лишь на 1 метр ниже самого высокого строения в стране — телебашни Трюванн в Нурьмарке. Из
гостиничного бара на последнем, 37-м этаже открывается захватывающий вид на весь город и его
окрестности. Огромное полукруглое строение у подножия «Рэдиссон», связанное с ним надземным
переходом, — спортивно-концертный зал Oslo Spektrum, в котором ежемесячно дают концерты заезжие
звезды шоу-бизнеса. Проверьте по брошюре «What’s on Oslo», выпускаемой турофисом, кого из гастролеров
ждут в Осло в ближайшее время.

Грёнланд
Норвежцы шутят, что в Грёнланде (T Grønland) днем с огнем не сыщешь бледных граждан: на бывшей
рабочей окраине за последние 40 лет обосновались иммигранты из стран Азии и Африки. Благодаря новым
жильцам вдоль Тёйенгата (Tøyengata) и Грёнландслайре (Grønlandsleiret) в ряд выстроились колоритные
вьетнамские развалы, турецкие кафе, японские рестораны, африканские парикмахерские, индийские
туристические фирмы и лавки с последними хитами Болливуда. В Грёнланде появились восточные
сладости, неочищенный рис и коричневый сахар вразвес, неплохая индийская кухня, а главное — в местных
магазинах (невиданный для Скандинавии случай) стало принято торговаться.

Главная улица района, которая у модернистского Фатерландского моста называется Грёнланд (Grønland), а
потом превращается в Грёнландслайре, ведет из центра к приходской церкви (Grønland kirke). Из-за
внушительных размеров ее прозвали кафедральным собором восточной части города, а массивный
неороманский шпиль с четырьмя башенками является удобным ориентиром при прогулках по району.

Сразу за церковью находится любимое место встречи жителей района — парк Грёнланд (Grønlands park).
Зеленые лужайки упираются в высокие стены окружной тюрьмы (Oslo kretsfengsel), которую возвел в 1851
году архитектор Генрик Ширмер. Сначала по проекту Ширмера собирались построить семь одинаковых
тюрем по всей стране, но в итоге денег хватило лишь на одну. Рядом с тюрьмой стоит штаб-квартира
городской полиции, так что парк Грёнланд — одно из самых безопасных мест в городе. Парковая тропинка,
идущая между тюрьмой и полицейским департаментом, ведет к городской мечети (Moskeen). Построенная в
1985 году, она стала первым исламским культовым сооружением в Норвегии. Для того чтобы выложить
расписной плиткой фасад и два минарета, в Осло были выписаны мастера из Ирана.

Ботанический сад

Ботанический сад (Botanisk hage, апрель-сентябрь: пн-пт 7.00-20.00, сб-вс 10.00-20.00; октябрь-март: пн-пт
7.00-17.00, сб-вс 10.00-17.00) в конце Тёйенгата принадлежит Университету Осло. Каждый год в мае здесь
расцветают вишневые аллеи, распускаются магнолии и стелются коврами тюльпаны и розмарины всех
цветов и сортов. В Горном садике (Fjellhagen) собрано более 1 400 видов горных растений из Европы, Азии
и Северной Америки, а в Пальмовом домике (Palmehuset), выстроенном в 1868 году, растут кактусы,
банановые пальмы и экзотические растения из Австралии и Средиземноморья. Уроженка Канар, высоченная
финиковая пальма с 1815 года уже несколько раз грозила продырявить потолок павильона — кадку с
агрессивным растением по мере роста спускают все ниже и ниже в подвал. В середине сада стоит поместье
Тёйен (Tøyen hovedgård), построенное два с половиной века назад для самого богатого жителя Кристиании
тех времен — главы городской управы Йенса Бьёлке. В 1812 году датско-норвежский король Фредерик VI
выкупил поместье у наследников и подарил его только что основанному Университету Осло.

В северной части сада стоят два одинаковых гранитных дворца, в которых расположились музеи: в
восточном корпусе — Палеонтологический (Paleontologisk Museum), с макетами и скелетами
доисторических обитателей норвежских фьордов, и Геологический (Geologisk Museum), с экспозицией
разноцветных булыжников; в западном — Зоологический музей (Zoologisk Museum), с чучелами
арктических птиц и белых медведей. Какой-либо интерес все три музея (сб-вс 11.00-16.00) могут
представлять только для увлеченных энтузиастов геологии и зоологии, но они вполне могут сгодиться в
качестве убежища от непогоды. Но лучше отогреться или обсохнуть, не отрываясь от программы осмотра
важнейших музеев города, в расположенном поблизости Музее Мунка (Munch-Museet). Главный
норвежский художник значительную часть своей жизни прожил в восточных рабочих кварталах
Кристиании, и потому современное музейное здание, где разместилась завещанная городу коллекция его
картин, построили рядом со станцией метро Tøyen.

Эдвард Мунк

трудно назвать счастливым. Будущему художнику не исполнилось и шести лет, как его мать умерла от
туберкулеза — пятерых детей воспитывал душевнобольной отец. У младшей сестры Эдварда помутнение
рассудка нашли уже в раннем возрасте, а другую, любимую Софи, как и мать, свел в могилу туберкулез.
Неудивительно, что большинство произведений Мунка были мрачны и безнадежны: типичные названия его
картин — «Страх», «Смерть в кабинете врача», «Вынос гроба», «Больной ребенок». Его живопись обвиняли
в чрезмерном пессимизме и «провокационном анархизме» — именно под таким предлогом в 1892 году была
закрыта персональная выставка в Мюнхене. Скандал, разразившийся при этом, сыграл на руку Мунку — его
приняли в художественных кругах Берлина и Парижа. Он покинул Норвегию и жил в основном в Германии.
Полные драматизма работы художника заложили основу для целого направления в живописи —
экспрессионизма. Но личные неурядицы продолжались: страстный роман со светской дамой Туллой Ларсен
закончился тем, что бывшая любовница стреляла в Мунка из револьвера и ранила его в левую руку; он
пристрастился к алкоголю и в 1908 году был вынужден лечь в психиатрическую лечебницу в Копенгагене.
После курса шоковой терапии художник вернулся на родину. Лечение серьезно повлияло на его жизнь и
творчество: до конца дней он рисовал только жизнеутверждающие портреты и полные гармонии пейзажи.

Гамлебюэн

Проверено, самый лучший способ познакомиться с местными жителями — спросить у прохожего: «Как
добраться до Старого города?» Одним взмахом руки он точно не отделается, а если решит проводить вас
туда, то считайте, что нашли друга на всю жизнь.

Старый город (трам. №18, 19) лежит в устье реки Альна (Alna) у холмов Экеберга, в трех километрах к
востоку от Центрального вокзала. Самое интересное здесь — древние руины средневекового Осло,
обнаруженные 150 лет назад при строительстве железной дороги. Первое поселение было заложено на этом
месте приблизительно около 1000 года нашей эры. В середине XI века король Харальд Суровый построил
себе здесь замок, а в конце XII века собственной резиденцией у подножия Экеберга обзавелся городской
епископ. В XIV веке население Осло составляло 3 000 человек, горожане вели активную торговлю с
ганзейскими купцами и постоянно воевали со шведами. Правда, королевская крепость Акерсхус в то время
уже находилась на соседнем полуострове, куда ее перенес Хокон V Магнуссон. Деревянный город
постоянно горел — по самым скромным подсчетам, 15 раз за пять веков, — и его приходилось отстраивать
заново. Радикально эту проблему решил лишь король Кристиан IV, после пожара 1624 года перенесший
город к стенам Акерсхус и приказавший строить только каменные дома. Горожане оставили старое
поселение, и со временем оно в прямом и переносном смысле поросло быльем.

От парка Грёнланд к Гамлебюэну ведет старейшая в городе пешеходная улица Осло-гате (Oslo gate),
упирающаяся в Сент-Хальвардс-плас (St. Halvards plass). Святой Хальвард, небесный покровитель города, в
жизни земной был сыном фермера. Согласно легенде, 15 мая 1043 года он пытался спасти от трех
разбойников беременную девушку, но бандитские стрелы настигли их обоих, когда они в лодке пересекали
фьорд. На шею Хальварду разбойники повесили тяжелый жернов и бросили его тело в море, но случилось
чудо: тело убитого юноши всплыло вместе с жерновом. На городском гербе святой держит камень и три
стрелы, а у его ног лежит тело, насчет принадлежности которого нет единого мнения — разбойник это или
девушка.

В многочисленных руинах Мемориального парка (Minneparken), который начинается сразу за площадью,

помогают сориентироваться таблички. Со стороны Арупс-гате (Arups gate) лежат развалины маленькой
приходской церкви Святого Распятия (Korskirken) середины XIII века — каменные глыбы обнаружили во
время раскопок в 1922 году. Чуть южнее — фундамент монастыря Святого Олафа (Olavsklosteret),
построенного в 1239 году монахами-доминиканцами, и Новый епископский замок (Nye bispegården) конца
XIX века, в котором до 1985 года находилась резиденция главы норвежского духовенства. В южной
оконечности парка, у улицы Биспегата (Bispegata), еще одна груда камней обозначает место, где стояла
церковь Святого Хальварда (Hallvardskirken), в которой хранились мощи покровителя города. В XVI веке
церковь была единственной в Старом городе, а после Реформации она служила католическим приходом для
иностранных моряков. В 1667 году по приказу короля церковь разобрали, а камни пустили на укрепление
стен крепости Акерсхус. Кроме развалин от некогда главной городской церкви остался большой колокол,
который сегодня висит на башне Кафедрального собора.

На противоположной стороне Осло-гате находятся развалины старого епископского замка (Gamle

bispegården), в котором в 1589 году будущий король Англии Яков, сын Марии Стюарт, сочетался браком с
сестрой Кристиана IV Анной, а позднее богатый купец Нильс Толлер с позволения короля держал винный
погреб. Рядом стоит поместье Осло (Oslo ladegård), построенное в 1725 году на фундаменте старого склада.
Перед белокаменным особняком несколько лет назад разбили небольшой регулярный сад,
спроектированный по чертежам 1779 года.

Если вы еще недостаточно насладились видами исторических развалин, спуститесь дальше по Биспегата в
Средневековый парк (Middelalderparken). Рядом с прудом, береговая линия которого отмечает границу моря
тысячу лет назад, археологи раскопали остатки королевской усадьбы (Kongsgården) и церкви Святой Марии
(Mariakirken), сгоревшей в 1523 году. Сразу за церковью начинается мостик через железнодорожные пути —
по нему можно выбраться из парка назад на Осло-гате.

Кварталом выше по Осло-гате рядом с кладбищем возвышается старая церковь Гамлебюэн (Gamlebyen
kirke). Ее построили в 1734 году на месте бывшего францисканского монастыря, а теперь она зажата между
старейшей в городе больницей и сумасшедшим домом; архитектурный ансамбль настолько эклектичен, что
напоминает игрушку-трансформер, собранную из дерева, гранита, щебня и кирпича.

Сразу за больницей Осло-гате расширяется, меняет имя на Конгсвайен (Kongsveien) и ведет к самому
большому столичному парку — Экебергшлетта (Ekebergsletta, авт. №34А, трам. №18, 19), откуда
открывается панорамный вид на город — от Осло-фьорда до трамплина в Хольменколлене. Именно здесь в
1884 году прогуливался Эдвард Мунк, когда услышал тот «ужасающий, нескончаемый крик природы»,
который «пригвоздил» его к месту и заставил сначала «вздрогнуть от ужаса», а потом встать к мольберту и
написать «Крик». А в апреле 1926 года на глазах у завороженной публики на холмах Экеберга
исследователь Руаль Амундсен тестировал дирижабль «Норвегия», на котором он через месяц облетел
Северный полюс. Из достопримечательностей материальных в парке — на Карлсборгвайен (Каrlsborgveien),
рядом с неороманским замком Морской торговой академии, — можно найти петроглифы, наскальные
изображения, возраст которых приближается к шести тысячелетиям: люди-спички, олени-палочки. Картину
немного портят снующие мимо машины и поезда, плохо гармонирующие с эстетикой каменного века.

Нурьмарка

Ориентация

Нурьмарка (Nordmarka) — мир хвойных чащоб, бурных рек, водопадов и окруженных холмами озер —
опоясывает северные районы Осло. Хотя административно Нурьмарка — неотъемлемая часть норвежской
столицы, здесь до сих пор можно встретить волков, рысей или медведей. Чтобы сохранить почти
нетронутую природу в непосредственной близости от города, власти ввели ограничения на застройку
района. Постоянных жителей во всей Нурьмарке всего 100 человек, но на недвижимость в примыкающих к
ней районах спрос растет постоянно: горожане только и говорят о том, как прекрасно жить у самого леса.
Летом в одном из многочисленных кемпингов можно разбить палатку и жить неделями: гулять по холмам,
собирать лесные ягоды, купаться в озерах, кататься на велосипеде — кто сказал, что отдых в Норвегии
обходится очень дорого?

Даже если отдых на природе не входит в ваши планы, потратить несколько часов и выбраться сюда из
центра Осло стоит ради тех видов на город и фьорд, которые открываются с вершины трамплина
Хольменколлен или со смотровой площадки телебашни Трюванн. Тем более что доехать до Нурьмарки
особого труда не составляет — автобусы или поезда метро за полчаса доставят вас к началу проложенных
через лес тропинок.

Хольменколлен

Его видно со всех концов города. Утром его контуры едва проступают сквозь туман, днем он сливается с
облаками, а под вечер белоснежная пирамида на его вершине загорается в лучах заходящего солнца.
Картинно врезающийся в небо 115-метровый лыжный трамплин Хольменколлен (Holmenkollbakken, T
Holmenkollen) стал неотъемлемой частью столичного пейзажа. Это не просто один из самых известных в
мире трамплинов, а национальный символ страны, в которой придумали лыжный спорт. В свое время тропу
на вершину холма Хольменколлен в буквальном смысле протоптал начальник управления дорог Ханс Краг,
задумавший построить здесь лыжный трамплин и курорт для горожан. Летом 1884 года он пригласил
столичного мэра Эвальда Рюга на прогулку в Нурьмарку. Если верить легенде, в конце пути Краг завязал
мэру глаза, и когда тот снял повязку на самой вершине, то увидел необычайной красоты пейзаж — всю
Кристианию, Осло-фьорд и горные хребты вокруг. Впечатленный градоначальник сразу выделил 5 000 крон
на строительство трамплина, и уже 31 января 1892 года на глазах у двадцати тысяч зрителей лыжник Арне
Устведт установил первый рекорд, прыгнув на 21,5 метра.

С тех пор трамплин неоднократно перестраивали: удлиняли, модернизировали, расширяли трибуны у его
подножия. Во время Второй мировой войны, когда страну оккупировали немецкие войска, трамплин был
закрыт: нацисты загородили посадочный склон огромными валунами и разбили поблизости военный лагерь
и штаб-квартиру северной дивизии люфтваффе — Luftflotte Nord. Зато сразу после войны, в 1946 году, в
Хольменколлене провели «освободительные соревнования по прыжкам с трамплина», на которых собралось
более 100 000 зрителей. В полтора раза большую аудиторию трибуны вместили на зимних Олимпийских
играх в 1952 году.
Хольменколлен регулярно принимает чемпионаты мира по лыжному спорту и биатлону. Каждый год во
второе воскресенье марта здесь проходят Хольменколленские лыжные игры — одно из главных
соревнований в зимних видах спорта. Без преувеличения это второй по значению национальный праздник
после Дня Конституции. Члены королевской семьи занимают места в ложе почетных гостей, а тысячи
горожан устремляются в Хольменколлен, вооружившись красно-сине-белыми флагами, рюкзаками,
термосами и спальными мешками. Вокруг трамплина вырастают палаточные города, в которых веселятся до
утра.

Чтобы попасть на смотровую площадку на вершине трамплина, надо купить билет в Музей лыж (Skimuseet).
Первый в своем роде музей был открыт в 1923 году по инициативе архитектора Яльмара Вельхавена,
коллекционировавшего лыжи и все, что с ними связано, — от палок и мазей до лыжных шапочек
знаменитостей. Наверх ведет скоростной лифт, но в конце придется преодолеть 114 металлических
ступеней. На смотровой площадке от безмятежного созерцания прекрасного пейзажа отвлекает только
надпись на стене на нескольких языках: «В случае пожара разбейте стекло и спрыгните вниз».

Напротив трамплина, на склоне, расположилась строгая Хольменколленская часовня (Holmenkollen kappel) с

серым шпилем. Раньше на этом месте стояла бревенчатая церковь с деревянным алтарем и витражами, но в
1992 году она сгорела дотла. Рядом с часовней стоит памятник «королю-лыжнику» Олафу V и его верному
пуделю по кличке Тролль. Монарх был большим любителем лыжного спорта и 72 раза принимал участие в
различных соревнованиях. Зачастую в Нурьмарку Олаф, вошедший в историю как самый демократичный
король Норвегии, ездил на общественном транспорте. Однажды контролер узнал в пассажире короля и не
стал брать с него деньги за проезд, но венценосный лыжник отказался от привилегии и полностью оплатил
билет. Кресло, на котором в тот день сидел король, сегодня можно увидеть в Музее лыж, но, сказать по
правде, оно ничем не отличается от других кресел, установленных в вагонах городского метро.

Лыжи

Несмотря на то что древнейшую лыжу (5 тысяч лет до н.э.) нашли в торфяном болоте на территории
Швеции, историки сходятся во мнении, что деревянные приспособления для скольжения по снегу изобрели
норвежцы. Слова «ski» («лыжи») и «slalom» («слалом») вошли в спортивную терминологию именно из
норвежского языка. Бегущих лыжников-охотников в Норвегии рисовали на скалах еще в каменном веке, а
бог и богиня лыж Улль и Скаде постоянно упоминаются в древненорвежских героических эпосах.

В xii веке на территории Норвегии действовал специальный королевский батальон воинов-лыжников,

которых называли «березовыми ногами». Полосками прочной бересты они крепили к сапогам деревянные
полозья разной длины: на трехметровой лыже скользили, отталкиваясь той, что покороче, — палок тогда
еще не придумали. Именно «березовые ноги» в 1206 году вывезли из Лиллехаммера в Тронхейм
двухлетнего принца, которого собирались убить заговорщики. В память об этом подвиге в Лиллехаммере
ежегодно проводят 55-километровую лыжную гонку «березовых ног»: каждый участник тащит на спине
тяжелый рюкзак, притворяясь, что несет принца.

Первая в истории лыжная гонка состоялась в норвежском Тромсё в 1843 году, а через двадцать лет генерал
Вергеланн написал первую книгу о лыжах. Горнолыжный спорт родился в гористой провинции Телемарк,
где Сонре Норхейм, фермер и столяр в одном лице, придумал крепить лыжи не только к носку ботинка, как
это делали раньше, но и к пятке. В результате, не боясь потерять полозья, он скользил по снежным склонам
и прыгал с высоких горок. Именно Норхейм впервые соединил бег по равнине и слалом с прыжками и
изобрел новые способы катания с патриотическими названиями «телемарк» и «кристиания». В 1866 году по
его инициативе провели первый чемпионат страны по лыжным гонкам, которые он сам и выиграл. В 1877
году мастер открыл в Кристиании первую в мире лыжную школу. А через 7 лет в Хольменколлене начали
строительство первого в Норвегии лыжного трамплина.

С той поры лыжи стали одним из национальных символов Норвегии — самым патриотичным из всех видов
спорта. Все золотые награды в лыжных дисциплинах на первых зимних Олимпийских играх в 1924 году
выиграли норвежцы, а самым титулованным спортсменом в зимних видах спортах остается норвежец Бьёрн
Дели, с 1992 по 1998 год восемь раз становившийся олимпийским чемпионом.

Трюванн, Фрогнерсетерен и Согнсванн

От конечной станции линии метро №1 Frognerseteren минут за 15 можно подняться до телебашни Трюванн
(Tryvannstårnet) на вершине холма Трюваннсхёйда (Tryvannshøgda). «Try» на древнескандинавском означает
«три», а «vann» — «озеро»: три озера лежат у подножия холма с северной стороны. 118-метровая бетонная
скалка принадлежит норвежской телекоммуникационной компании Telenor. Из застекленной галереи
смотровой площадки, устроенной на высоте 60 метров от основания башни (май, сентябрь: пн-вс 10.00-
17.00; июнь: пн-вс 10.00-18.00; июль-август: пн-вс 9.00-20.00; октябрь-апрель: пн-вс 10.00-16.00, вход —
NOK 40, для детей — NOK 20), открывается великолепный вид на окрестности. В ясные дни на юге виден
Осло-фьорд, на западе — заснеженная вершина горы Гауста (Gausta), на севере — лесистые холмы и долина
Гюдбрандсдал (Gudbrandsdal), а на востоке — Швеция.

Вопреки распространенной мировой практике на смотровой площадке телебашни нет ни ресторана, ни бара.
Зато хороший ресторан — Frognerseteren (22 92 40 40, пн-вс 10.30-22.00) — находится вблизи от конечной
станции метро. Найти его не составит труда: всюду указатели, которые неизбежно приведут к деревянному
дому с верандой и украшениями в виде драконьих голов. В конце XIX века псевдонародный «драконий
стиль» был очень популярен в Норвегии: в таком стиле построены почти все вокзалы на линии метро,
ведущей в Нурьмарку. В самом ресторане любил обедать немецкий кайзер Вильгельм II, часто отдыхавший
в Норвегии. Если вы здорово проголодались, но не готовы переплачивать за виды с террасы, то в том же
тереме находится столовая с приличной кухней и более щадящими ценами.

Живописное озеро Согнсванн (Sognsvann), окруженное лесистыми холмами, находится к востоку от

Фрогнерсетерена. До него можно прогуляться часа за полтора от телебашни — дорога большую часть
времени будет идти под гору — или доехать за 20 минут из центра города на метро. В вагонах линии №3
развешаны карты окрестностей Согнсванна: красным цветом отмечены лыжные трассы и маршруты для
зимних прогулок, синим — для летних. Один из самых простых вариантов — просто обойти вокруг озера (4
км). В начале апреля на озере тает лед, а в июле-августе вода в нем прогревается настолько, что после
прогулки можно и искупаться.

Поместье Бугстад

Поместье Бугстад (Bogstad gård, авт. 37, 41, экскурсии 16 мая — 26 сентября: вт-сб 13.00, 14.00, вс 12.30,
13.30, 14.30, 15,30, вход — NOK 60, для студентов и пенсионеров — NOK 50, для детей — NOK 20)
находится на берегу одноименного озера, к западу от Хольменколлена. В Средние века эти земли
принадлежали монахам цистерцианского ордена, после секуляризации в годы Реформации вошли в состав
королевских угодий, а в 1649 году были проданы состоятельному торговцу древесиной и городскому
советнику Педеру Лойху. В 1772 году поместье перешло в собственность богатого сановника Педера
Анкера. Он полностью перестроил усадьбу и отправил своего садовника Юхана Грауэра, немца по
происхождению, на стажировку в Англию. По возвращении Грауэр разбил на площади 11 гектаров первый в
Норвегии английский парк. Благодаря стараниям Анкера о Бугстаде узнали далеко за пределами страны:
художники изображали его на холстах, а иностранные гости специально приезжали к Педеру Анкеру
посмотреть на великолепный особняк и оценить собранную хозяином коллекцию живописи и мебели. В
1814 году в Бугстаде останавливался только что завоевавший Норвегию шведский наследник Жан Батист
Бернадот, который затем назначил Анкера министром по делам Норвегии при своем дворе в Стокгольме.

В 1954 году поместье Бугстад выкупили городские власти и передали его Народному музею. Главное здание
до сих пор сохранено в том виде, каким оно было при Педере Анкере. Летом в богато украшенных залах
каждую неделю проходят концерты классической музыки, а на террасе открытого рядом с усадьбой кафе
всегда аншлаг.

Осло-фьорд

Ориентация

Осло-фьорд (Oslofjord) — прекрасное дополнение к норвежской столице. Он врезается в сушу на 100

километров и связывает город с открытым морем. Тихие поселения по берегам фьорда не пытаются
конкурировать с Осло по числу достопримечательностей. На их улицах нет дорожных пробок, да и местных
жителей не всегда увидишь. Здесь никто никуда не торопится и не выставляет хвастливо самое драгоценное
напоказ. Это установленная самой природой зона покоя, которую живущие в ней люди стараются сберечь.

Хотя города находятся на небольшом расстоянии друг от друга, за один день осмотреть оба берега фьорда
невозможно. Дорога по восточному берегу проходит мимо живописной деревушки Дрёбак и двух бывших
военных фортов — Фредрикстада и Халдена. На западном берегу — родина аквавита Драммен, древние
могилы викингов в Бурре, порт Хортен, старейший норвежский город Тёнсберг и центр китобойной
промышленности Саннефьорд.

Дрёбак

Дрёбак (Drøbak) — это крошечный порт в 40 км от Осло. С середины мая до начала сентября из столичной
гавани Пипервика в Дрёбак три раза в неделю, лавируя около часа между островами фьорда, ходит
туристический лайнер Prinsessen (23 11 52 20, билет в один конец — NOK 60). Над аккуратными белыми
домиками в старой бухте возвышается деревянная церковь начала XVIII века. В кафе Skipperstuen на
вершине холма подают лучшие в городе сэндвичи. Еще несколько кафе и ресторанов сгрудились на
площади перед пристанью и вокруг улицы Стурьгата (Storgata). Вернуться в Осло можно обратным рейсом
Prinsessen или на автобусе №541.

В 1940 году норвежские артиллеристы потопили в бухте Дрёбака немецкий крейсер Blücher,
направлявшийся в Осло. Благодаря этому норвежский король Хокон VII успел бежать из столицы и
скрыться от оккупантов. Снаряды вылетели из крепости Оскарсборг (Oscarsborg festning), построенной в
1850-х на небольшом островке, куда сегодня ходят экскурсионные лодки.

По распространенному поверью норвежский Дед Мороз родом из Дрёбака, поэтому главная приманка для
туристов — Рождественский дворец (Tregaarden’s Julehus, Havnebakken 6, 64 93 41 78, www.julehus.no),
внутри которого расположен сувенирный магазин с большим выбором елочных украшений и почтовая
служба Деда Мороза, продающая забавные поздравительные открытки.

Неподалеку от дворца находится небольшой аквариум (Drøbak akvarium, Havnegata 4, www.akvarium.net,

май-сентябрь: пн-вс 11.00-19.00; октябрь-апрель: пн-вс 11.00-16.00, вход — NOK 30, для детей — NOK 10),
в котором можно посмотреть на подводных жителей Осло-фьорда и заодно заглянуть в единственный в
мире Музей вяленой рыбы.

Фредрикстад

Форт Фредрикстад (Fredrikstad, на поезде из Осло (1 ч), на автомобиле по E6 (93 км)) был заложен в 1567
году королем Фредриком II в устье реки Глумма (Glomma) — в разгар очередной датско-шведской войны
надо было укрепить подходы к Осло. Уже через 3 года после закладки шведские войска сровняли крепость с
землей, но потом земли были отвоеваны датчанами, и Фредрикстад восстановили. В середине XVII века
форт расширили — построили новые бастионы и выкопали вокруг них рвы, — и он стал крупнейшим
оборонительным сооружением в Норвегии. Часть форта до сих пор находится в управлении военного
ведомства, что отчасти объясняет идеальное состояние, в котором поддерживаются укрепления. Небольшой
старый город (Gamlebyen) внутри старого форта — это всего четыре мощенные булыжником улицы вдоль
реки, семь — поперек и каштановые аллеи вдоль укреплений. На крохотной Королевской площади (Kongens
torv) стоит памятник Фредрику II в смешных кавалерийских рейтузах, сшитых явно не по размеру. В 10
минутах ходьбы от старого города в лугах стоит внушительный форт Конгстен (Kongsten fort). Выйдите
через центральные ворота и сверните направо на Хайбергс-гате (Heibergs gate) — тогда слева вы увидите
крепость с толстенными стенами. Можно забраться на вершину форта, откуда открывается вид на
окрестности, а потом вернуться в старый город, чтобы съесть аппетитных булочек с шоколадной глазурью в
кондитерской Cewex Konditori (Olav Kyrres vei 2) или основательно пообедать в ресторане Major-Stuen,
специализирующемся на блюдах из китового мяса (от NOK 175). Более бюджетная альтернатива — сетевая
пиццерия Peppe’s Pizza на набережной реки Глумма с видом на противоположный берег, где расположился
новый город: вокзал, почтовое отделение и Кафедральный собор (Fredrikstad domkirke) с витражами работы
Эмануэля Вигеланна. На шпиле собора работает старый маяк, хотя церковная постройка давно уже не самое
высокое здание в районе.

Весь Фредрикстад можно досконально изучить за один день, и ночевать здесь, в принципе, незачем. Но если
вас вдруг тут что-нибудь задержит, то удобнее всего разместиться в отеле Victoria (Turngata 3, 69 38 58 00,
двухместный номер — от NOK 790) напротив собора, романтичнее всего — в бывших артиллерийских
бараках Balaklava Gjestgiveri (69 32 30 40, двухместный номер — от NOK 1 000) в старом городе, а
экономней всего — в Fredrikstad Motell & Camping (от NOK 390) рядом с фортом Конгстен.
Халден

Город-крепость Халден (Halden, на поезде из Осло (1,5 ч), на автомобиле по E6 (125 км)) расположен в двух
километрах от норвежско-шведской границы, которая проходит вдоль реки Тиста (Tista): с одной стороны
моста — дорожные указатели на норвежском, с другой — на шведском. Других видимых отличий нет.
Местные жители чуть ли не каждый день ездят в шведские супермаркеты за дешевыми продуктами. Однако
граница не всегда была открытой. Долгое время Халден был главной мишенью для атак шведской армии:
норвежцы как минимум дважды — в 1659 и в 1716 году — сжигали свой город, чтобы не отдавать его
оккупантам. Главное наследие тех времен — крепость Фредрикстен (Fredriksten festning, 18 мая — 31
августа: пн-вс 10.00-17.00), венчающая один из лесистых холмов. Одна из тропинок к крепости начинается
на улице Педера Колбьёрнсена (Peder Colbj rnsens gate), а вторая отходит от Фестнингсгата (Festningsgata) и
выводит к главным воротам. Неприступную цитадель по приказу короля Фредрика iii спроектировал в 1661
году голландский архитектор Виллем Кушерон; она выдержала шесть жестоких осад и ни разу не пала. На
вершине у восточной стены крепости рядом с туристическим рестораном стоит памятник шведскому
королю Карлу XII, которого на этом самом месте в декабре 1718 года убили пулей в висок. Правда,
доподлинно неизвестно, кто стрелял: норвежские солдаты или сами шведы, изможденные войнами. Форт до
сих пор действует, так что для посещения открыты лишь некоторые его части.

В Халдене есть несколько небольших гостиниц. Самая приятная из них — Гранд-отель на вокзальной
площади (Jernbanetorget 1, 69 18 72 00, двухместный номер — NOK 790-990). Пообедать можно в старом
подвале ресторана Dickens на главной улице (Storgata 9), а потом спуститься к гавани и заказать на борту
пришвартованной шхуны Sj bris мороженое, вафли в сахарной пудре и горячий шоколад.

Драммен

Не стоит ждать слишком многого от индустриального центра в 40 км к юго-западу от столицы. Торговый

порт, веками торговавший древесиной, теперь превратился в город-склад для автомобилей, импортируемых
в Норвегию. Даже сами норвежцы подшучивают над Драмменом (Drammen, на поезде или автобусе из Осло
(35 мин.), на автомобиле по E18). Каламбур, обыгрывающий название города («dram» означает «рюмка»,
«стопка»), гласит: «Лучше в час по стопке, чем час в Драммене».

Главный вклад Драммена в национальную культуру тоже связан со стопками. В 1804 году, после того как
государство запретило растрачивать пшеницу на производство спирта, местный купец Юхан Готфрид
Швенке изобрел картофельную водку — аквавит. Сегодня можно посетить дом Швенке на
Соммерфрюдвайен (Sommerfrydveien), в котором «отец аквавита» проводил свои первые опыты. В 1907 году
выходцы из Драммена усовершенствовали рецепт главного норвежского алкогольного напитка — компания
семьи Брудерсен отправила целую партию бутылок на корабле в Австралию и выяснила, что путешествие
через экватор и смена температур значительно улучшили вкусовые качества напитка. С тех пор
качественные сорта аквавита отправляются в обязательное путешествие до экватора. В Драммене
существует особый способ потребления напитка — его запивают пивом, чему жители других норвежских
городов не перестают удивляться.

В самом центре города сгрудились особняки конца XIX века, резко контрастирующие с современными
деловыми зданиями на окраинах: ратуша, старая биржа и пожарная станция. Если будет настроение
поглядеть на город и фьорд с высоты птичьего полета, забирайтесь на вершину холма Брагернес
(Bragernesåsen) — на автобусе, на машине или пешком. Внутри этого холма, который возвышается над
самым центром Драммена, проложен полуторакилометровый спиралеобразный туннель (Spiraltunnelen) —
за 6 витков он поднимается к смотровой площадке на высоте 200 метров над уровнем моря.

Хортен и Бурр

Следуя из Драммена по шоссе E18, вы приедете в небольшой морской порт Хортен (Horten, на автобусе из
Осло (1 ч 40 мин.)). Здесь все вращается вокруг расположенной к северу от города военно-морской базы,
основанной в 1818 году по приказу Карла XIV Юхана. В феврале 1945 года британская авиация разбомбила
судостроительные верфи, но после войны их отстроили снова.

Население Хортена на 80 процентов состоит из профессиональных моряков и их семей. Главная городская

достопримечательность — Музей мореходства (Marinemuseet, Karljohansvern, 33 03 33 97, май-сентябрь: пн-
вс 12.00-16.00; октябрь-апрель: вс 12.00-16.00), в котором собрано множество артефактов из истории
военно-морского флота: модели кораблей, корабельные колокола и бесконечные погонные метры уже
изрядно пожелтевшей парусины. Но для тех, кто не особо интересуется историей мореходства, самым
примечательном местом в городе может стать Стурьгата (Storgata), самая длинная в Норвегии торговая
улица, пересекающая весь город. Местные магазины и рестораны принадлежат некоторым семьями уже
больше века и переходят по наследству из поколения в поколение. Стилизованные под старину уличные
фонари вечером освещают аккуратно подстриженные деревья на площади Торге (Torget), где днем
разворачивают свои палатки торговцы овощами и фруктами.

В 4 километрах к югу от Хортена лежит крошечная деревушка Бурре (Borre), рядом с которой археологи
обнаружили погребальные курганы викингов. В VII-X веках Бурре был одним из самых богатых районов в
южной Норвегии — здесь хоронили самых уважаемых варяжских вождей. На сегодняшний день на
территории национального парка обнаружено в общей сложности 28 захоронений. Лучше всего сохранились
курганы на побережье — следуйте по указателям «Borrehaugene». В теплое время года это отличное место
для пикника: лес подходит почти к самому берегу Осло-фьорда.

Тёнсберг

Тёнсберг (Tønsberg, на поезде или автобусе из Осло (1,5 ч), на автомобиле по трассе Е18 (100 км)) —
древнейший норвежский город, основанный в 871 году королем Харальдом Прекрасноволосым.
Доказательств предостаточно: руины древних церквей, упоминания в летописях Снорре Стурлуссона,
обнаруженные в окрестных местечках Гукстад и Осеберг погребальные корабли викингов, которые теперь
хранятся в музее на Бюгдое. В Средние века, до тех пор пока в 1536 году пожар не уничтожил полгорода,
Тёнсберг по праву считался религиозным и торговым центром страны, через него шла торговля с
ганзейскими купцами. В середине XIX века город вернул себе лидирующие позиции: у него был самый
большой в стране коммерческий флот. Но, к сожалению, сегодня самое интересное в городе — его история:
двух часов хватит сполна, чтобы осмотреть все достопримечательности.

В прибрежном квартале Тёнсберг-Брюгге (Tønsberg Brygge) в тщательно отреставрированных старых

товарных складах разместились бары и рестораны. Самое красивое строение — принадлежавший
английским купцам склад Britannia — теперь занимает пиццерия Peppe’s Pizza. Лучшие закуски и блюда из
морепродуктов — в популярном кафе Esmeralda, а лучшее пиво — на открытой террасе ресторана Brygge.

К северу от центра на холме сохранились 700-метровой длины стены замка (Slottsfjellet). Крепость
Тёнсберга сожгли шведские войска в 1503 году, и с тех пор ее толком не восстанавливали — лишь в 1888
году построили посреди руин смотровую башню (Slottsfjelltårnet). У подножия холма на Грев-Ведельс-гате
(Grev Wedels gate) разместился краеведческий музей (Vestfold Fylkesmuseum, Farmannsveien 30, 33 31 29 19,
пн-пт 10.00-14.00, вход — NOK 40, для детей — NOK 5), где ныне доминирующая в городе индустрия
выразительно представлена многочисленными китовыми скелетами. Остатки былого величия — древние, но
не слишком впечатляющие — раскиданы по всему городу: рядом с Художественным музеем (Vestfold
Kunstmuseum) можно посмотреть на могилы королей Улава и Сигреда, сохранившиеся еще со времен
викингов, а на улице Стурьгата (Storgata 17) — на развалины средневековой церкви святого Улава (St.Olavs
kirke).

Переночевать в Тёнсберге лучше всего в прибрежном Rainbow Brygga (Nedre Langgate 40, 33 34 49 00,
двухместный номер — от NOK 1 510). Более скромный вариант — опрятный хостел Tønsberg Vandrerhjem
(Dronning Blancasgate 22, 33 31 21 75, место — от nok 195) в пяти минутах ходьбы от вокзала.

Саннефьорд

Последний крупный город на западном побережье Осло-фьорда — центр китобойного промысла

Саннефьорд (Sandefjord, на поезде или автобусе из Осло (около 2 ч), на автомобиле по E18 (120 км)): именно
здесь в 1874 году заложили первую плавучую китобойную фабрику, а в начале XX века молодой юрист
Андерс Яре основал судоходно-китобойную империю, которой впоследствии управлял из роскошной
мансарды отеля Rica Park (Rica Park Hotel, Strandpromenaden 9, 33 44 74 00, двухместный номер — от NOK 1
010), где находилась его контора. Перед смертью Андерс завещал городу почти 6 миллионов долларов на
строительство ратуши и культурного центра на Йертнеспроменаден (Hjertnespromenaden).

К северо-востоку от центральной площади (Torget) на улице Музеумсгата (Museumsgata 39) сегодня

располагается единственный в мире Музей китобойного промысла (Hvalfangstmuseet). Главные экспонаты
— примитивные эскимосские орудия, типичное китобойное судно Southern Actor и модель голубого кита в
натуральную величину.

В память о тех временах, когда город еще не промышлял охотой на морских млекопитающих, а был
курортным местечком, куда уезжали на лето столичные аристократы, вдоль морского побережья тянется
цепь парков. Рядом с яхт-клубом в гавани стоит фонтан с очень выразительным памятником китоловам:
моряк заносит гарпун над китовым хвостом. Представителей Greenpeace эта композиция ввергает в транс, но
именно благодаря китоловам Саннефьорд сегодня — один из богатейших норвежских городов. Район вдоль
набережной Страндпроменаден (Strandpromenaden) — самая красивая часть города с огромным количеством
дорогих ресторанов, кондитерских и бутиков.

Музеи

Ориентация

Норвежцы не скрывают от туристов ни кусочка национального достояния, ни секунды истории. У каждого

более-менее талантливого художника — свой зал в музее, а то и отдельный дом-музей; у каждой мало-
мальски важной лодки — свой сарай, а для полярной шхуны норвежцам и целого дворца не жалко. В
результате в сравнительно небольшом портовом городе наберется более полсотни музеев, и это не считая
галерей. Безусловно обязательны для посещения морские музеи на полуострове Бюгдой, но при желании
можно изучить и коллекцию норвежской живописи в Национальной галерее, и артиллерийские установки в
Музее Вооруженных сил, и изразцовые печи в Музее Ибсена.

Вход в музей в городе в среднем будет стоить NOK 40, для детей и студентов — в два раза дешевле. Везде,
где предусмотрены скидки для иностранных студентов, принимают студенческую карточку ISIC
(International Student Identity Card). Встречаются музеи с бесплатным входом. Если вы планируете
посмотреть несколько музеев за 1-3 дня, имеет смысл купить карточку Oslo Pass. Большинство музеев не
работают в национальные праздники и по понедельникам. Четверг — длинный день: музеи открыты до
19.00-20.00.

Художественные музеи

Национальная галерея (Nasjonalgalleriet)

Universitetsgaten 13
22 20 04 04
www.nasjonalgalleriet.no
T Nationaltheatret
Национальная галерея была учреждена указом стортинга в 1836 году, в 1883 году к ней присоединилась
Коллекция рисунков и эскизов, а в 1901 году — Музей скульптуры. Заморских шедевров немного, но
коллекция норвежских художников, в том числе и с мировыми именами, определенно достойна внимания. В
залах справа от входа — гипсовые копии античных богов, римских цезарей и итальянских скульптур эпохи
Возрождения. На второй этаж ведет широкая лестница, украшенная бронзовой скульптурой Густава
Вигеланна «Ад». Наверху деление простое: справа собрана норвежская живопись, слева — европейская.
Европа представлена второстепенными работами французских импрессионистов и постимпрессионистов,
кубистами — Пикассо и Браком, автопортретом Ван Гога, несколькими набросками Гойи и двумя
полотнами Эль Греко. Отдельное место отведено русским средневековым иконам новгородской школы. В
секции норвежских художников представлено несколько поколений. Романтики первой половины XIX века:
главный норвежский пейзажист Юхан Кристиан Даль и его ученик Томас Фернли (оба — в зале №17), а
также жившие в Дюссельдорфе и работавшие вместе Адольф Тидеманн и Ханс Гуде (зал №29). Дальше —
живописцы национальной реалистической школы: рисовавшие сцены из сельской жизни Герхард Мунте,
Эрик Вереншёлль, Кристиан Крог и создавший цикл иллюстраций к народным сказкам Теодор Киттельсен.
Но главное достояние Национальной галереи — экспозиция картин Мунка в зале №24, где представлена
первая, оригинальная версия его знаменитого «Крика». На третьем этаже расположена коллекция
скандинавской живописи первой половины xx века, включающая в себя работы норвежских учеников
Матисса Генрика Сёренсена и Акселя Револьда.
пн, ср, пт 10.00-18.00, чт 10.00-20.00, сб 10.00-16.00, вс 11.00-16.00
Вход свободный
Музей современного искусства (Museet for Samtidskunst)
Bankplassen 4
22 86 22 10
www.museet.no
Авт. 60
Коллекция послевоенного искусства Национальной галереи в 1990 году переехала в бывшее здание Банка
Норвегии в Квадратурен. Полный каталог музея насчитывает более 4 тысяч работ норвежских и
иностранных художников, поэтому постоянной экспозиции нет — в залах все время выставляют лишь
небольшую часть из того, что хранится в запасниках. Среди имен — Микеланджело Пистолетто, Ян Грот,
Пер Кляйва, Пер Барклэй, Илья Кабаков. Постоянно проходит несколько временных выставок.
вт, ср, пт 10.00-17.00, чт 10.00-20.00, сб 11.00-16.00, вс 11.00-17.00
Вход свободный

Музей современного искусства Аструп-Фернли (Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst)
Dronningens gate 4
22 93 60 60
www.afmuseet.no
Трам. 10, 12, 13
Открытый в 1993 году частный музей разместился в Квадратурен в современном здании, похожем на
многопалубный корабль. В основе экспозиции — коллекция произведений послевоенного искусства,
собранная Хансом Расмусом Аструпом. Собрание не представляет большой художественной ценности, но
основные тенденции в развитии искусства за последние 60 лет отражает достаточно точно. Есть в коллекции
и Фрэнсис Бэкон, и Энди Уорхол, и Синди Шерман, и Одд Нэрдрум. В отдельном зале выставлена «Высокая
жрица», самая большая и тяжелая (32 тонны свинца и стали) книжная полка в мире работы Ансельма
Кифера. Но главный экспонат музея — претенциозная работа американца Джеффа Кунса, позолоченная
бородатая обезьяна в объятиях Майкла Джексона. Оба — в парадной форме, оба — усыпаны бутонами роз.
Посетители, особенно дети, — в восторге.
вт-ср, пт 11.00-17.00, чт 11.00-19.00, сб-вс 12.00-17.00
Вход свободный

Культурный центр Хени-Унстад (Henie Onstad Kunstsenter)

Sonja Henies vei 31, Høvikodden
67 80 48 80
www.henieonstad.no
Авт. 151, 161, 252, 261
Крупнейший (и лучший) в Норвегии музей современного искусства расположен на берегу Осло-фьорда, в 12
километрах к западу от центра города. Его открыли в 1968 году по инициативе норвежской фигуристки и
голливудской кинозвезды Сони Хени и ее мужа, судовладельца Нильса Унстада. В коллекции собраны
работы художников и скульпторов 1950-1960-х с самыми громкими именами: Матисс, Миро, Пикассо,
Леже, де Сталь, Мур. В отдельном зале выставлены награды Сони Хени, в том числе 3 золотые олимпийские
медали. Название центра искусств музей носит не случайно: помимо первостатейных выставок, здесь
регулярно проводятся концерты этнической музыки, арт-инсталляции и театральные перформансы.
вт-чт 11.00-19.00, пт-вс 11.00-18.00
Вход — NOK 80, для пенсионеров — NOK 60, для старшеклассников и студентов — NOK 50, для детей —
NOK 30, ср после 15.00 свободный

Музей Стенерсена (Stenersenmuseet)

Munkedamsveien 15
23 49 36 00
www.stenersen.museum.no
Т Nationaltheatret
В современном здании из стекла и бетона — сразу три коллекции норвежской живописи. Заглавная
размещается на третьем этаже — она была собрана после Первой мировой войны биржевым игроком и
меценатом Рольфом Стенерсеном. Приятель Эдварда Мунка покупал его картины и рисунки, которые
теперь стали гордостью экспозиции. На первом этаже — 300 полотен и 100 рисунков художника Амандуса
Нильсена, рисовавшего в основном природу южной Норвегии. Рядом — собрание полотен Людвига
Равенсберга, на которых запечатлены почти все знаменитые жители Кристиании начала XX столетия.
вт, чт 11.00-19.00, ср, пт-вс 11.00-17.00
Вход — NOK 45, для студентов и детей — NOK 25

Музей Мунка (Munch-Museet)

Tøyengata 53
23 49 35 00
www.munch.museum.no
T Tøyen
В 1940 году, незадолго до смерти, главный норвежский художник завещал свои работы городским властям.
В итоге набралось около 1 100 картин, 4 500 рисунков и 18 000 графических работ — художник редко
продавал свои произведения. В постоянной экспозиции — полотна с характерно мрачными для Мунка
названиями: «Больной ребенок», «Страх», «Меланхолия», «Девушка и смерть», «Катафалк на
Потсдамерплац», «Вынос гроба». В августе 2004 года музей попал во все новостные ленты, когда группа
вооруженных грабителей средь белого дня вынесла из него две картины — «Мадонну» и один из двух
хранящихся тут «Криков». Если вам тоже хочется заполучить свою копию знаменитой картины, то менее
радикальным способом это можно устроить в сувенирном магазине музея, где продаются «Крики» на любой
вкус — репродукциями, плакатами, открытками, блокнотами и даже воздушными шариками.
1 сентября — 31 мая: вт-пт 10.00-16.00, сб-вс 11.00-17.00; 1 июня — 31 августа: пн-вс 10.00-18.00
Вход — NOK 65, для детей и студентов — NOK 35

Музей прикладного искусства (Kunstindustrimuseet)

Saint Olavs gate 1
22 03 65 40
www.kunstindustrimuseet.no
Авт. 37, 46
Один из старейших в мире музеев прикладного искусства, основанный в 1876 году. В четырехэтажной
громаде из красного кирпича в Хаммерсборге — норвежский фаянс, расписные деревянные сундуки,
королевские наряды, мебель. Огромная коллекция исторических артефактов эпохи викингов: от кубков и
доспехов до украшений и церковной утвари. Гобелену начала XIII века из местечка Балдисхол, важнейшему
экспонату коллекции, по всему миру найдется не больше пяти ровесников. Долгое время он лежал на полу
деревенской церкви в Несе, защищая церковных звонарей от сквозняков. И только когда его решили
основательно почистить, обнаружили под слоем многовековой грязи древние орнаменты.
вт-ср, пт 11.00-15.00, чт 11.00-19.00, сб-вс 12.00-16.00
Вход свободный

Исторические музеи

Исторический музей (Historisk Museum)

Frederiks gate 2
22 85 99 12
www.khm.uio.no
Т Nationaltheatret
Три коллекции, принадлежащие Университету Осло, объединены под одной крышей. В Музее
национальных древностей собраны реликвии ранней истории Норвегии: орудия каменного века, шлемы
викингов и булыжники с руническими надписями. В Монетном кабинете представлены дензнаки со всего
света (древнейшая монета — VII века до нашей эры). В Этнографическом музее из экспонатов заслуживает
внимания коллекция артефактов, привезенных Руалем Амундсеном из экспедиции на Северный полюс
(1903-1906).
15 мая — 14 сентября: вт-вс 10.00-16.00; 15 сентября — 14 мая: вт-вс 11.00-16.00
Вход — NOK 40, для пенсионеров и студентов — NOK 20, для детей до 16 лет свободный

Музей города Осло (Oslo Bymuseum)

Frognerveien 67, на территории Фрогнер-парка
23 28 41 70
www.oslobymuseum.no
T Majorstuen
Поместье Фрогнер служило летней резиденцией королевского камергера Бернта Анкера, устраивавшего
здесь светские рауты и балы. Сегодня в особняке XVIII века разместился Музей города Осло, основанный в
1905 году с подачи архитектора Фритца Холланда. Экспозиция, рассказывающая о тысячелетней истории
города, разбита по темам — есть отдельные залы, посвященные истории городских школ, тюрем, пожарных
служб или ресторанов. Огромное количество рисунков, моделей и чертежей.
вт 12.00-19.00, ср-вс 12.00-16.00
Вход — NOK 40, для детей — NOK 20

Музей Сопротивления (Norges Hjemmefrontmuseum)

Bygning 21, Akershus festning
23 09 32 80
www.nhm.mil.no
Авт. 60
Музей на территории крепости Акерсхус посвящен периоду гитлеровской оккупации Норвегии в 1940-1945
годах. В верхнем зале — документы: газетные вырезки, фотографии, партизанские листовки и плакаты.
Нажав на кнопку, можно послушать радиовыступление министра безопасности Квислинга, в котором он
призывает норвежцев сложить оружие и подчиниться оккупационному правительству. Внизу —
самодельное оружие, партизанские лыжи, подпольно собранные печатные станки и радиопередатчики, с
помощью которых партизаны глушили нацистскую пропаганду. Впечатляет дневник, нацарапанный
заключенным Петером Муэном на туалетной бумаге иголкой. Автор погиб, но дневник уцелел — Муэн
спрятал его под напольными досками в тюремной камере. Отдельный стенд посвящен холокосту: из 760
норвежских евреев фашистскую оккупацию пережили лишь 24.
1 октября — 14 апреля: пн-пт 10.00-15.00, сб-вс 11.00-16.00; 15 апреля — 14 июня, 1-30 сентября: пн-сб
10.00-16.00, вс 11.00-16.00; 15 июня — 31 августа: пн, ср, пт 10.00-17.00, вт, чт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00, вс
11.00-17.00
Вход — NOK 30, для детей — NOK 15

Музей Вооруженных сил (Forsvarsmuseet)

Akershus festning 62
23 09 35 82
www.fmu.mil.no
Авт. 60
В грандиозных размеров музее представлен отчет о всех войнах, в которых участвовала Норвегия со времен
викингов и до Второй мировой. Поражает тот факт, что соседи-скандинавы фактически непрерывно воевали
между собой. Историю междоусобиц иллюстрирует внушительный арсенал пушек, ружей, мин и прочих
смертоносных орудий. В музейном магазинчике продаются саперные лопатки, старые солдатские сумки,
походные палатки цвета хаки и другие сувениры, соответствующие тематике музея.
Июнь-август: пн-пт 10.00-18.00, сб-вс 11.00-16.00; сентябрь-май: пн-пт 10.00-15.00, сб-вс 11.00-16.00
Вход свободный

Дома-музеи

Музей Ибсена (Ibsen-Museet)

Arbins gate 1
22 12 35 50
www.ibsenmuseet.no
T Nationaltheatret
После возвращения на родину драматург Ибсен прожил последние 10 лет своей жизни в четырехэтажном
особняке на Арбинс-гате. Здесь он и умер 23 мая 1906 года, оставив дом на попечение жены. Вскоре,
почувствовав приближение собственной смерти, она оделась в лучшее платье и умерла в кресле, не желая
расставаться с жизнью «в недостойной позе». Дом-музей открыли в 1994 году, и сюда приходят, чтобы
послушать занимательную экскурсию (об англоязычном экскурсоводе надо договариваться заранее) и
взглянуть на внутреннее убранство: антикварное пианино, покрытые изразцами печи, роскошные
канделябры, богато украшенную мебель и коллекцию картин, собранных Ибсеном за границей.
Посещение с экскурсоводом — зима: вт-вс 12.00, 13.00, 14.00; лето: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Вход — NOK 50, для детей — NOK 20

Музей Вигеланна (Vigeland-Museet)

Nobels gate 32
23 49 37 00
www.vigeland.museum.no
T Majorstuen
Краснокирпичный неоклассический дворец городские власти отстроили для Густава Вигеланна в 1924 году.
Взамен он обязался завещать все свои работы городу. Скульптор жил и работал в особняке до самой смерти,
наступившей в 1943 году. Размеры наследства впечатляют: 12 000 чертежей, 1 600 бронзовых и мраморных
скульптур, 800 гипсовых макетов, 400 деревянных гравюр — в музее собраны все произведения Вигеланна,
которые по той или иной причине не выставлены в самом парке.
Июнь-август: вт-вс 11.00-17.00; сентябрь-май: вт-вс 12.00-16.00
Вход — NOK 45, для детей — NOK 25

Музей Эмануэля Вигеланна (Emanuel Vigeland Museum)

Grimelundsveien 8
22 14 57 88
www.emanuelvigeland.museum.no
T Slemdal
Если Густава Вигеланна на весь мир прославили гранитные скульптуры, то его брата Эмануэля —
церковные витражи: ему удалось возродить средневековую технику стекломозаики. Работы Вигеланна-
младшего украшают Кафедральный собор Осло и Ураниенборгскую церковь. Музей, расположенный на
северо-западе города, занимает причудливой формы мастерскую-часовню, построенную по чертежам самого
художника в 1926 году. По примеру брата Эмануэль смог договориться с городскими властями, что после
его смерти здесь откроют музей, где выставят его скульптуры, картины и рисунки. Особенно органично в
мягком, приглушенном освещении часовни выглядит цикл росписей на стенах и потолке мастерской,
результат почти двадцатилетней работы художника.
вс 12.00-16.00
Вход — NOK 30, для детей — NOK 15

Другие музеи

Музей трамвайных путей (Sporveismuseet)

Gardeveien 15
22 60 94 09
www.sporveismuseet.org
T Majorstuen
Музей, открытый в 1985 году по инициативе Норвежской ассоциации местного транспорта, разместился в
бывшем трамвайном депо №5. Полная история развития общественного транспорта: от трамваев-»куриц» и
первых городских автобусов до наших дней. Рекомендуется для посещения не только машинистами и их
помощниками, но и рядовыми пассажирами.
пн, вс 12.00-15.00
Вход — NOK 30, для детей — NOK 15

Музей лыж (Skimuseet)

Kongeveien 5
22 92 32 00
www.skiforeningen.no
T Holmenkollen
Музей главного норвежского фетиша под Хольменколленским трамплином. Огромное количество
антикварных лыж из разных уголков страны (самым старым — более 2 200 лет), коллекция баночек из-под
лыжной мази и 20-метровая стена наград норвежских лыжников. Кроме этих богатств — полное собрание
вещдоков из полярных экспедиций Амундсена и Нансена: снаряжение, палатки-сани и опять же лыжи.
Октябрь-апрель: пн-вс 10.00-16.00; май, сентябрь: пн-вс 10.00-17.00; июнь-август: пн-вс 8.30-20.30
Вход — NOK 60, для детей — NOK 25

Гостиницы и хостелы

Ориентация

Основные постояльцы в гостиницах Осло — заезжие бизнесмены. В последнее время норвежская столица
стала модным местом для проведения конференций и форумов — город привлекает европейских
бизнесменов сочетанием развитой инфраструктуры и дикой природы. Поэтому, если вы собираетесь в
Норвегию в мае-июне или в сентябре-октябре, когда проходит большинство деловых мероприятий, о месте в
гостинице стоит позаботиться заранее. Летом на смену бизнесменам приезжают полчища туристов, и хотя
организованные группы редко задерживаются в Осло дольше двух-трех дней, существует высокая
вероятность, что в присмотренном отеле все места на нужные вам даты будут заняты.

Если вы собираетесь оформлять визу в норвежском посольстве, вам придется выбрать и забронировать
гостиницу еще до отъезда. Из России это можно сделать, обратившись непосредственно в гостиницу или
через городской турофис. В списке Oslo Promotion есть гостиницы и хостелы абсолютно всех ценовых
категорий, и к тому же здесь постоянно действуют спецпредложения. По тарифу Oslo Package можно
выгодно зарезервировать номер в гостинице и получить карточку Oslo Pass на весь срок пребывания.
В Норвегии не принято сертифицировать гостиницы по количеству звезд, однако большинство отелей в
городе соответствует трем, четырем или пяти звездам. Цены — выше среднеевропейских. В выходные,
начиная с вечера пятницы, номер обойдется почти в два раза дешевле, чем в будний день, а летом — с 21
июня и до середины августа — многие отели держат низкие уикендные цены постоянно.

Описания гостиниц в этой главе сгруппированы по цене самого дешевого двухместного номера (почти во
всех случаях нижняя граница приведенных цен относится к стоимости номера в выходные).

Дороже NOK 1 000

Bristol
Kristian IV’s gate 7
22 82 60 00, факс 22 82 60 01
www.bristol.no
T Nationaltheatret
Один из трех — наряду с Гранд-отелем и Continental — «старорежимных» отелей в самом центре Осло. Чуть
младше основных конкурентов — открыт «лишь» в 1920 году. Среди клиентов преобладают люди
творческих профессий: журналисты, художники и актеры особо ценят отель за отделанное темным деревом
и бархатом фойе с хорошим баром. Номера не столь вычурно-роскошны, но это, может быть, и к лучшему.
Пару лет назад количество номеров увеличилось вдвое: администрация выкупила соседнее офисное здание
и переоборудовала его — если хотите жить в старой части отеля, оговорите это заранее.
Одноместный номер — NOK 995-1 730, двухместный — NOK 1 195-2 030
AmEx, DC, MС, Visa

Clarion Royal Christiania

Biskop Gunnerus gate 3
23 10 80 00, факс 23 10 80 80
www.royalchristiania.no
T Jernbanetorget
Функционалистская башня рядом с Центральным вокзалом была построена к зимней Олимпиаде 1952 года.
После этого гостиницу несколько раз достраивали и перестраивали — последний раз в 1999 году. В итоге
нашлось место для 503 просторных номеров, кафе Atrium, ресторана Lindgrens и двух баров. Все
постояльцы могут пользоваться фитнес-клубом с бассейном и гостиничной библиотекой, в которой зимними
вечерами разжигают камин.
Одноместный номер — NOK 795-1 195, двухместный — NOK 995-2 095
AmEx, DC, MС, Visa

Continental
Stortingsgaten 24-26
22 82 40 00, факс 22 42 96 89
www.hotel-continental.no
T Stortinget
Семейное предприятие и оплот консерватизма с вековой историей: главный конкурент Гранд-отеля до сих
пор принадлежит и управляется наследниками семьи Хансен-Боманов, выкупившей его в 1912 году.
Единственная гостиница в Норвегии, входящая в клуб The Leading Hotels of the World, стоит прямо напротив
Национального театра и ассоциируется у местных жителей в первую очередь с буржуазным Theatercafé, в
котором любил обедать еще Кнут Гамсун. 154 номера, среди которых не найти двух одинаково
оформленных, занимают, как правило, топ-менеджеры международных корпораций. В фойе висят 12
подлинных литографий Мунка — крупнейшая в Норвегии частная коллекция работ художника.
Одноместный номер — NOK 995-1 930, двухместный — NOK 1 320-2 330
AmEx, DC, MС, Visa

First Hotel Noble House

Kongens gate 5
23 10 72 00, факс 23 10 72 10
www.firsthotels.com
T Stortinget
Гостиницу построили шведы. Норвежцы рады бы покритиковать скандинавских соседей, да не за что.
Местоположение — прекрасное: под стенами крепости Акерсхус. Персонал улыбчивый и обходительный.
69 комнат, в каждой из которых есть мини-кухня. Все 18 люксов оформлены по мотивам жизни какого-
нибудь выдающегося скандинава — если не хотите жить в музейной комнате, закажите простой номер. А
недостаток все-таки имеется: гостиничные коридоры петляют так, что в первый раз свой номер без
сопровождения вы вряд ли найдете. Да и во второй тоже.
Одноместный номер — NOK 998-1 599, двухместный — NOK 1 198-1 799
AmEx, DC, MС, Visa

Grand Hotel
Karl Johans gate 31
23 21 20 00, факс 23 21 21 00
www.grand.no
T Stortinget
Как и подобает, главный отель столицы на главной улице. В построенном в 1874 году доме с башенкой над
центральным входом останавливались Чарли Чаплин, Дуайт Эйзенхауэр, Генри Форд и прочие
знаменитости. В 1996 году отель отремонтировали и пристроили к нему восьмиэтажный корпус с
современными номерами. Однако гости — рок-звезды, нефтяные магнаты и лауреаты Нобелевской премии
мира — все равно предпочитают селиться в комнатах со старинными интерьерами и мраморными ванными.
Дополняют атмосферу настоящего Гранд-отеля ресторан Julius Fritzner с превосходной скандинавской
кухней и Grand Café, излюбленное место столичной богемы конца XIX века.
Одноместный номер — NOK 995-1 440, двухместный — NOK 1 250-1 935
AmEx, DC, MС, Visa

Holmenkollen Park Hotel Rica

Kongeveien 26
22 92 20 00, факс 22 14 61 92
www.holmenkollenparkhotel.no
T Holmenkollen
Сказочного вида деревянный терем на холме рядом с трамплином Хольменколлен — образец
псевдонародного стиля в норвежской архитектуре, который за резные наличники прозвали «драконьим». В
1891 году доктор Ингебригт Хольм открыл здесь лечебный санаторий. Спустя век к чудо-избе достроили
четыре крыла и переоборудовали ее в курортный отель. Все номера расположены в новых пристройках, так
что возраст заведения не чувствуется. До центра города придется добираться около получаса на метро или
бесплатном автобусе для постояльцев, зато вокруг — леса и горы. Зимой можно совершать лыжные
прогулки прямо от порога отеля, летом — кататься на маунтинбайке или заняться бегом, круглый год —
ходить в спа-центр и плавать в бассейне.
Одноместный номер — NOK 995-1 295, двухместный — NOK 1 095-1 395
AmEx, DC, MС, Visa

Radisson SAS Plaza

Sonja Henies plass 3
22 05 80 10, факс 22 05 80 10
www.radissonsas.com
T Jernbanetorget
Стеклянная коробка за Центральным вокзалом держит сразу два рекорда: это самое высокое здание в
Норвегии и самый большой отель в Северной Европе. Построенный в 1980 году в самом центре Фатерланда,
отель вызвал массу критики со стороны консервативно настроенных горожан: мол, небоскреб смотрится
неуместно и портит городской пейзаж. В фойе на первом этаже — галерея знаменитых постояльцев: Билл
Клинтон, Борис Ельцин, Стинг, Джордж Майкл, Мадонна. Стеклянные лифты, забитые японскими
туристами, взлетают к бару на 34 этаже, из окон которого открывается панорамный вид на весь город и
Осло-фьорд. Впрочем, если попросить номер с окнами на запад, вид из него будет столь же впечатляющим.
Одноместный номер — NOK 995-1 245, двухместный — NOK 1 195-1 445
AmEx, DC, MС, Visa

От NOK 700 до 1 000

First Hotel Millennium

Tollbugata 25
21 02 28 00, факс 21 02 28 30
www.firsthotels.com
T Stortinget
Один из самых новых отелей в городе: девятиэтажный деловой центр 1930-х годов переоборудовали для
приема гостей всего несколько лет назад. Просторные комнаты обставлены мебелью из натурального
дерева. В специальных «дамских» номерах предусмотрены наборы для ухода за кожей и подборки женских
журналов. Принять к сведению: следуя последним веяниям, администрация гостиницы полностью запретила
курение.
Одноместный номер — NOK 778-1 349, двухместный — NOK 978-1 549
AmEx, DC, MС, Visa

Gabelshus
Gabels gate 16
23 27 65 00, факс 23 27 65 60
www.gabelshus.no
Трам. 10
Небольшой уютный отель в посольском районе вокруг Драмменсвайен: до центра 5 минут на трамвае или 15
минут пешком. Дом, построенный прямо перед Первой мировой войной, перепланировали в отель сразу
после Второй. Летом все здание утопает в зелени, по фасаду ползет плющ, и оттого отель похож на старую
английскую усадьбу. В зале на первом этаже, заставленном антиквариатом, можно часами сидеть в уютном
кресле и читать романы, поглядывая на огонь в камине. В комнатах — современная дизайнерская мебель
или солидного вида кровати и комоды. Если есть возможность выбирать, попросите номер с террасой.
Одноместный номер — NOK 730-1 395, двухместный — NOK 950-1 545
AmEx, DC, MС, Visa

Norlandia Karl Johan

Karl Johans gate 33
23 16 17 00, факс 22 42 05 19
www.norlandia.no/karljohan
T Stortinget
Здание из серого камня через дорогу от Гранд-отеля встречает гостей зеркалами в тяжелых рамах,
старинными азиатскими коврами ручной работы и бесчисленными поделками норвежских народных
умельцев. Каждому вновь прибывшему полагается приветственный коктейль из гостиничного бара — сок
южноафриканской папайи с долькой лайма. 110 небольших, но вполне уютных номеров. Окна защищены
двойными стеклопакетами, но по ночам это не всегда спасает от шума из окрестных клубов.
Одноместный номер — NOK 690-995, двухместный — NOK 990-1 595
AmEx, DC, MС, Visa

Radisson SAS Scandinavia

Holbergs gate 30
23 29 30 00, факс 23 29 30 01
www.radissonsas.com
T Nationaltheatret
Первый в Норвегии отель сети Radisson SAS был построен в 1975 году по соседству с Королевским
дворцом. Родство с небоскребом у Центрального вокзала прослеживается сразу: второе по высоте здание
Осло, в фойе — торжество скандинавского дизайна, на последнем этаже — бар Summit 21 с видом на город.
Останавливавшиеся в обоих «Рэдиссонах», как правило, отдают предпочтение «Скандинавии»: персонал
здесь более внимателен и дружелюбен, кварталы вокруг отеля — поспокойней, а комнаты стоят дешевле.
Обстановка в номерах выдержана в разных стилях: японском, псевдорококо, ар-деко, «морском» и, конечно,
в скандинавском.
Одноместный номер — NOK 895-1 245, двухместный — NOK 995-1 445
AmEx, DC, MС, Visa

Rainbow Norrøna
Grensen 19
23 31 80 00, факс 23 31 80 01
www.rainbow-hotels.no
T Stortinget
За стойкой в фойе — строгого вида дамы в темно-синих жакетах. Рассказывают каждому туристу, как по
ночам во время войны на крыше жилого дома, верхние этажи которого занимает отель, укрывались бойцы
норвежского Сопротивления. Расположенный в двух шагах от магазинов и достопримечательностей Карл-
Юханс-гате, отель идеально подходит для путешествующих семей. Увидев детей, строгие дамы расплывутся
в улыбке, преобразятся в милых девушек и бесплатно выпишут дополнительную кровать в номер. Обильные
завтраки для постояльцев накрывают в кафе на первом этаже.
Одноместный номер — NOK 625-1 060, двухместный — NOK 825-1 310
AmEx, DC, MС, Visa

Rainbow Stefan
Rosenkrantz gate 1
23 31 55 00, факс 23 31 55 55
www.rainbow-hotels.no
T Stortinget
Отель, для описания которого больше всего подходит слово «адекватный». Построили его, как и добрую
половину всех отелей города, к Олимпиаде 1952 года; отремонтировали —

в 1996-м. Номера без особой роскоши, да и ванные маловаты. Зато стены выкрашены в жизнерадостно-
желтый и оранжевый цвета. Идеальное место для скромного клерка без особых претензий. Комнаты чистые,
до Карл-Юханс-гате рукой подать, за окном бурлит жизнь — чего еще желать.
Одноместный номер — NOK 660-1 100, двухместный — NOK 840-1 400
AmEx, DC, MС, Visa

Rainbow Terminus
Stenersgata 10
22 05 60 00, факс 22 17 08 98
www.rainbow-hotels.no
T Jernbanetorget
Сетевой отель с вполне умеренными по норвежским меркам ценами находится в двухстах метрах к северу
от Центрального вокзала. Комнаты экипированы по полной: телевизор, телефон, ванна. И очень сытный
завтрак как дополнительный плюс.
Одноместный номер — NOK 630-925, двухместный — NOK 790-1 175
AmEx, DC, MС, Visa

Rica Victoria
Rosenkrantz gate 13
24 14 70 00, факс 24 14 70 01
www.rica.no
T Stortinget
Стандартный отель бизнес-класса открыли в 1991 году и через пару лет реконструировали, готовясь к
зимней Олимпиаде в Лиллехаммере. Удачное расположение — в самом центре города, между стортингом и
Ратушей — могло бы так и остаться главным преимуществом новой гостиницы, если бы не вмешались
архитекторы и дизайнеры. А так в активе: громадные окна от пола до потолка, скругленные углы,
раскрашенные в яркие цвета стены и романтичные комнаты со скошенными потолками в мансарде.
Одноместный номер — NOK 750-1 295, двухместный — NOK 955-1 495
AmEx, DC, MС, Visa

Дешевле NOK 700

Anker
Storgata 55
22 99 75 00, факс 22 99 75 20
www.anker.oslo.no
T Jernbanetorget
Мрачного вида бетонная коробка на полпути от Центрального вокзала в Грюнерлёкку вместила в себя и
недорогой отель сети Best Western, и самый центральный из городских хостелов. Бронировать места и в
гостинице, и в хостеле надо загодя: здесь любят останавливаться норвежцы из провинции, у которых в
столице нет родственников и друзей. Для постояльцев отеля завтрак включен в цену номера, а живущие в
хостеле могут доплачивать за него NOK 60 или готовить себе самостоятельно: в каждом номере есть плита и
пара-тройка кастрюль.
Одноместный номер в гостинице — NOK 590-830, двуместный — NOK 790-1 080; двухместная комната в
хостеле — NOK 430, место в четырехместном номере хостела — NOK 170, в шестиместном — NOK 145;
плата за постельное белье — NOK 45
AmEx, DC, MС, Visa

Cochs Pensjonat
Parkveien 25
23 33 24 00, факс 23 33 24 10
www.cochspensjonat.no
T Nationaltheatret
Недорогой пансион в центре, рядом с Королевским дворцом. 65 комнат в старом доме с высокими
потолками. Полная реконструкция закончилась совсем недавно, и теперь во всех комнатах стоят чистые
комплекты березовой мебели. Роскошь вроде телефона или телевизора предусмотрена далеко не везде, зато
в большинстве номеров есть маленькие кухни. Кроме того, в соседнем ресторанчике постояльцам отеля
предоставляют скидку 25%.
Одноместный номер — NOK 390-530, двухместный — NOK 540-700, трехместный — NOK 675-855
AmEx, DC, MС, Visa

Ellingsens Pensjonat
Holtegaten 25
22 60 03 59, факс 22 60 99 21
T Nationaltheatret
20 небольших, но удобных комнат для более-менее приличного существования. Базовый набор: кровать,
письменный стол, кресло и раковина. Тихо. Вокруг — старые красивые дома. Лучшее, что можно найти в
городе за такие деньги. Оттого постояльцев много, и летом — в разгар туристического сезона — надо
бронировать комнату заранее. Как минимум дней за десять.
Одноместный номер — NOK 270, двухместный — NOK 450
AmEx, DC, MС, Visa

Haraldsheim
Haraldsheimveien 4
22 22 29 65
www.haraldsheim.oslo.no
Трам. 17
Самый большой и самый популярный в Осло хостел международной организации Hostelling International.
Расположен в 4 километрах от центра города — 20 минут на трамвае от Стурьторве. Имеет свойство быстро
заполняться группами школьников из провинции, поэтому лучше всего позаботиться о бронировании мест
заранее.
Двухместный номер — NOK 410-490; место в четырехместном номере — NOK 175-195; плата за постельное
белье — NOK 50

YMCA Sleep-In
Grubbegata 4
22 20 83 97
T Stortinget
Платишь за матрас и выбираешь приглянувшийся уголок в просторном зале, где помимо тебя еще много
интересных, разговорчивых и общительных людей. Ближе к ночи натягиваешь на голову плед, вставляешь в
уши беруши и, не слыша соседского храпа, засыпаешь. Ночлежка — это, конечно, крайний случай, но за
такие деньги в Осло нигде больше места под крышей не найдешь. Только на следующее утро почему-то в
первую очередь снимаешь с карты последнее и переезжаешь в отдельный номер в гостинице.
Работает в июле-августе
Место в в ночлежке — NOK 130
AmEx, DC, MС, Visa

Рестораны и кафе

Ориентация

Национальная норвежская кухня не столько изысканна, сколько питательна: баранина, тушенная с кислой
капустой (fårikål), запеченный картофель (bakt potet), отварная семга (kokt laks) и селедка (sild). Местная
поговорка гласит: «Настоящий норвежец ест селедку двадцать один раз в неделю». Рыбы здесь было всегда
так много, что ею кормили зимой скот, когда не было сена. В начале XX века основным блюдом в рабочих
столовых был лосось в сметане (laks med rømme). Именно свежайшая рыба и другие дары моря спасают
заезжего гурмана от столкновения с сытными, но простецкими блюдами народной кухни.

В первую очередь стоит отведать местных мидий (blåskjell). Причем лучше заказывать диких — они
обладают более богатым и насыщенным вкусом, чем выращенные на фермах. Также не пропустите морские
гребешки (kamskjell), которые подают со всевозможными соусами. Настоящий деликатес — лосось,
маринованный в сахарном сиропе и бренди с укропом (gravlaks). Особо ценится китовое мясо (hvalkjøtt), но
в последнее время оно все реже и реже попадает в меню, так как охота на китов строго ограничена. Если вы
окажетесь в Норвегии под Рождество, грех не попробовать лютефиск (lutefisk) — сушеную треску,
вымоченную в щелочном растворе. Лютефиск обычно подают с гороховым пудингом (ertestuing), свежим
картофелем (nypoteter) и жареным беконом (stekt bacon). Рождественским блюдом также считаются жареные
свиные ребрышки (svineribbe), копченая баранина (pinnekjøtt) и жареные овечьи головы (smalahove).
Вообще, в декабре в лучших ресторанах места надо резервировать сильно загодя, так как отведать
рождественские блюда норвежцы приходят целыми семьями.

По разряду главного национального напитка проходит аквавит (aquavit) — картофельная водка, настоянная
на травах. На втором месте уверенно держится молоко (melk), которое норвежцы поглощают в невероятных
количествах.

Как и любая северная страна, Норвегия представляет собой тяжелое испытание для вегетарианца, хотя
практически в каждом ресторане предусмотрено хотя бы несколько вегетарианских блюд. Как правило, это
будут салаты, которые для местной кухни, в принципе, не характерны, поэтому готовят их в Осло так себе.
В довершение всего размер порции в большинстве ресторанов порадует только барышень, следящих за
фигурой.

Что касается гастрономических тенденций, то в последнее время стало модно смешивать национальную
кухню со средиземноморской: некоторые норвежские шеф-повара дослужились таким образом до
мишленовских звездочек. В недорогой повседневной кухне переворот совершило появление в Осло
хороших ресторанов экзотической кухни: качественные индийская и арабская кухни из иммигрантского
Грёнланда убедили норвежцев, что дешево — еще не значит примитивно. Кроме азиатов свой вклад внесли
итальянцы, открывшие по всему городу недорогие по местным меркам рестораны с аутентичными пиццами,
лазаньями и спагетти.

Но несмотря на усилия иностранцев, поход в ресторан в Норвегии остается весомым ударом по кошельку:
ужин на одного человека обойдется в лучшем случае в NOK 300, и это без алкоголя. Особо внимательным
нужно быть с морепродуктами: наплевав на диеты и здравый смысл, поглощать их хочется блюдами, а
раскаяние наступает, только когда официант приносит счет.

В пятницу и субботу вечером столик лучше заказывать заранее, особенно если вы собираетесь в ресторан
высокой кухни. Оставлять чаевые не принято — они входят в счет, но из вежливости можно просто
округлить сумму. Кредитные карты основных платежных систем принимают практически везде, даже в
небольших семейных заведениях.

Высокая кухня

Bagatelle
Bygdøy alle 3
22 12 14 40
www.bagatelle.no
Трам. 10, 12, 13
Первый в городе обладатель двух мишленовских звезд находится в самом начале престижной Бюгдой-алле.
Шеф-повар Ойвинд Хельстрем входит в число лучших кулинаров Скандинавии. Кухня — французская и
средиземноморская: аппетитные королевские крабы, дикая утка, жареные устрицы. Особого упоминания
достойны телятина с шалфеем и оленина с грушами. Гордость ресторана — тележка с 43 сортами сыра. Под
конец на десерт приносят кекс в карамельной крошке с шоколадным соусом или клубничный торт с
кубиками дыни.
пн-вс 18.00-0.00
Обед с вином — NOK 700

Le Canard
President Harbitz gate 4
22 54 34 00
www.lecanard.no
T Frognerseteren
Особняк, в котором поселился этот буржуазный ресторан, похож на маленький замок. В залах с обстановкой
аристократического салона конца xix века ужинают политики и министры. Во время своего визита в
Норвегию Le Canard посетила английская королева Елизавета II. В меню постоянно присутствуют фуа-гра и
печеная утка с инжиром (название обязывает), впрочем, если утятины по каким-либо причинам не хочется,
всегда найдется лобстер, жареная форель или, на худой конец, артишоки.
пн-сб 18.00-0.30
Обед с вином — NOK 550
Statholdergaarden
Rådhusgata 11
22 41 88 00
www.statholdergaarden.no
T Stortinget
Ресторан в Квадратурен держит один из лучших шеф-поваров Норвегии Бент Стиансен, обладатель
престижной награды Bocuse d’Or 1993 года. Как следствие — у ресторана две мишленовские звезды, а
столик в нем надо заказывать за неделю. Гости заказывают телятину с грецким орехом и лисичками,
жареного камчатского краба и маринованного тунца в соевом соусе. На десерт можно выбрать шоколадный
мусс с земляникой или суфле из черной смородины с кусочками манго.
пн-сб 18.00-0.00
Обед с вином — NOK 650

Theatercafféen
Stortingsgaten 24-26
22 82 40 50
www.hotel-continental.no
T Nationaltheatret
Ресторан-кафе в венском стиле — центр светской жизни. Любимое место Кнута Гамсуна и принцессы
Марты Луизы. В свое время New York Times включил его в список 10 самых знаменитых ресторанов мира.
Сюда приходят по поводу — отметить серебряную свадьбу или потратить гонорар за первую книгу. Чинные
господа сидят и поедают очередной шедевр от шеф-повара Роберта Брюна — например, жаренную в
сухарях щуку с капустой и сельдереем (NOK 225). Если на целый обед здесь вы разориться не готовы,
загляните попробовать кусочек воздушного шоколадного торта и хотя бы таким образом причаститься к
славе легендарного места.
пн-сб 11.00-23.00, вс 15.00-22.00
Обед с вином — NOK 550

Норвежская кухня

D/S Louise
Stranden 3
22 83 00 60
www.dslouise.no
T Stortinget
Ресторан c интерьером старого корабля расположен в бывшем фабричном здании на набережной Акер-
Брюгге. С летней террасы открывается прекрасный вид на Осло-фьорд. В фойе стоит гигантская пальма,
привезенная моряками из Южного полушария. Стены увешаны множеством экспонатов, связанных c
мореходством: канаты, паруса, спасательные шлюпки, паровые котлы. Гвоздь экспозиции — пожелтевшая
статья из The New York Times, сообщающая о гибели «Титаника». Чтобы проще было разобраться в море
экспонатов, посетителям в нагрузку к меню выдают специальные брошюрки. В самом меню стоит обратить
внимание на бакалао и экзотические блюда, которые готовит повар Анил из Шри-Ланки, а также на винную
карту — одну из лучших в городе.
пн-сб 11.00-1.00, вс 11.20-0.00
Обед с вином — NOK 500

Håndverkeren
Rosenkrantz gate 7
22 42 07 50
T Stortinget
Один из старейших ресторанов в городе открылся в 1886 году. До него в этом помещении находилась штаб-
квартира городской гильдии ремесленников. Название так и переводится — «Ремесленник». На выбеленных
стенах — орудия труда: вилы, мольберты, молотки, лопатки, ножницы. А в окнах — витражи с гербами
профсоюзов: колбасники, сапожники, печатники, булочники, парикмахеры. Цеховые собрания здесь
устраиваются до сих пор: по четвергам здесь ужинают телевизионщики, по субботам — актеры и театралы.
Хозяин ресторана, господин Биргер, тоже не чужд ремесленному делу: несколько лет назад он соорудил
электронный статоскоп, который американцы назвали одним из главных изобретений года. На доходы от
продажи патента он приобрел ресторан и превратил его в семейное дело: дочь стоит за барной стойкой, а
жена-метрдотель помогает посетителям выбирать блюда — например, лазанью с баклажанами в шпинатном
соусе (NOK 85) или стейк из китового мяса с жареным картофелем и овощами (NOK 185).
пн-вт 15.00-1.00, ср-сб 15.00-3.00
Обед с вином — NOK 300

Kaffistova
Rosenkrantz gate 8
23 21 42 10
www.bondeheimen.com
T Stortinget
Старый ресторан с самообслуживанием — туристический объект №1 для норвежцев, приезжающих в
столицу из провинции. Исторически сложившаяся концепция прописана на стене — «первоклассное место с
умеренными ценами». Ресторанный зал напоминает столовую какого-нибудь современного бизнес-центра:
мебель в стиле IKEA и фотографии из истории ресторана на стенах. За столиками — старики в клетчатых
рубашках, которые обедают здесь каждый день последние лет пятьдесят. Из блюд традиционной
норвежской кухни можно рекомендовать карбонад из оленины и свиную отбивную с салатом. Размер
порций удовлетворит нагулявшего аппетит туриста — они огромны.
пн-пт 9.30-21.30, сб-вс 10.30-19.00
Обед с вином — NOK 350

Larsen
Sørkedalsveien 1
22 60 64 92
T Majorstuen
Уютный ресторан в двух минутах ходьбы от станции Majorstuen. На входной двери висит табличка: хозяева
гарантируют, что мясные блюда в их заведении готовят исключительно из норвежского — то есть
экологически чистого — мяса. В интродукции к меню знатоки норвежской литературы обнаружат важное
замечание о том, что «здесь любил бывать поэт Андре Бьёрке». Для тех, кому это имя ни о чем не говорит,
имеется приписка: «Здесь нравится всем — и рабочим, и студентам, и философам, и пьяницам». Если верить
приписке, то вся эта разношерстная публика предпочитает поглощать домашний карбонад из индейки (NOK
125) под аквавит (стакан — NOK 56) в интерьерах норвежской избы, когда над головой развешаны лыжи,
санки, коньки и чучела птиц, а на ножки столиков надеты шерстяные носки. Но, вероятнее всего, дело в
другом: Ларсены — самая популярная фамилия в Норвегии, а любому Ларсену-студенту или Ларсену-
философу приятно, когда уютное место с приличной кухней называется в его честь.
пн-сб 11.00-0.30, вс 12.00-0.30
Обед с вином — NOK 400

Lorry
Parkveien 12
22 69 69 04
www.lorry.no
T Nationaltheatret
Скорее музей, чем ресторан. Излюбленное место столичной богемы находится сразу за Королевским
парком. С начала XX века здесь регулярно собираются музыканты, актеры, художники и писатели.
Завсегдатаи в очках и замшевых беретах, утопая в массивных кожаных креслах, разглядывают экспонаты:
золоченый патефон, рыцарские доспехи, солдатскую каску времен Второй мировой войны, медные горшки,
фарфоровые куклы с рыбьими глазами и клык динозавра. На антикварном пианино стоит чучело медведя.
На полке улегся лев. В такой компании сосредоточиться на еде — традиционных норвежских стейках и
лососине — чрезвычайно сложно, особенно если обильно запивать все заказанное пивом (самый большой
выбор в городе, более 200 сортов).
пн-сб 11.00-3.30, вс 12.00-1.00
Обед с вином — NOK 400

Solsiden
Søndre Akershus kai 34
22 33 36 30
www.solsiden.no
Рыбный ресторан поселился в бывшем складском помещении у старого пирса под стенами крепости
Акерсхус. Внутри неприглядного серого здания — уютный интерьер с отличными (особенно на закате)
видами на гавань Пипервика. Лучший вариант заказа — гигантское блюдо морских гадов (NOK 585): крабы,
креветки, омары, кальмары и устрицы. Можно брать на двоих — одному блюдо не осилить. Если в желудке
все-таки останется свободное место, можно заказать тунца с картофелем — сладким, как карамель.
Персонал старается изо всех сил угодить клиентам: по сложившейся традиции нерадивого официанта за
руки за ноги выносят из ресторана и бросают в море.
Май-август: пн-вс 11.00-23.00
Обед с вином — NOK 400

Stortorvets Gjestgiveri
Grensen 1
23 23 63 60
www.stortorvets-gjestgiveri.no
T Stortinget
Ресторан в старом особняке на Стурьторве в 1881 году открыл пивовар Мадс Лангорд. На первом этаже —
кафе с раскрашенной лепниной на потолке, на втором — несколько ресторанных залов с чугунными печами,
старинными зеркалами и канделябрами. На открытой террасе летом прячутся под зонтами депутаты
стортинга и министры — пьют кофе из фирменных желтых чашек и читают газеты. Лучшие блюда —
традиционные лосось в сметанном соусе и креветки под майонезом. Кроме того, хороши и горгонзола с
медом и грецкими орехами, и бакалао — подсушенная треска.
пн-сб 11.00-23.30, вс 15.00-21.00
Обед с вином — NOK 450

Международная кухня

A Touch of France
Øvre Slottsgate 16
23 10 01 65
www.dartagnan.no
T Nationaltheatret
Псевдофранцузская брассери в самом центре норвежской столицы: стены соломенного цвета с зеркалами в
каштаново-красных рамах и ностальгические фотографии Парижа 1950-х годов. В меню много недорогих
закусок для гурманов-ценителей (по NOK 45), но основных блюд немного. Стоит отметить салат с жареным
козьим сыром и помидорами, свиной шницель с креветками и шоколадный пудинг с морошковым вареньем.
Заведение принадлежит латиноамериканцу Полу Суаресу, который 10 лет назад устроился сюда работать
шеф-поваром и так понравился старику хозяину, что тот перед смертью передал ему свое дело. В наследство
Суаресу достался весь четырехэтажный особняк с рестораном D’Artagnan на втором этаже. Летом он закрыт
— но если договориться с официантом, то он покажет потрясающую залу с антикварной кассой и старым
камином.
пн-пт 14.00-23.00, сб 12.00-23.00
Обед с вином — NOK 400

Alex Sushi
Cort Adelers gate 2
22 43 99 99
www.alexsushi.no
T Majorstuen
Общепризнанно лучший суши-бар в Скандинавии: японская кухня из свежего улова норвежских рыбаков
получается отличного качества. Шеф-повар — знатный импровизатор: прямо на ваших глазах приготовит
салат с морскими крабами, закатает роллы с угрем, авокадо, тунцом и мидиями. Калорийная, но здоровая
пища. В меню так и написано: «Если каждый день будете пробовать у нас новые блюда, то проживете на
семь лет дольше».
пн-вс 16.30-23.00
Обед с вином — NOK 500

Alexandros
Welhavens gate 2
22 20 96 08
Трам. 11, 13, 17, 18
Греческая таверна с натуральными греками официантами и сиртаки в качестве музыкального
сопровождения. В меню — баклажаны, жареные кальмары, маринованные оливки, фаршированные
брынзой, и пять видов греческого салата. Стоит попробовать блюдо «Fileto arnisio» — филе баранины со
сливочным соусом и овощами. На десерт подают тушеные яблоки c корицей и мороженое.
пн-вс 16.00-0.00
Обед с вином — NOK 300

Christian Kvart
Rosenkrantz gate 7
22 41 11 10
www.christiankvart.no
T Stortinget
Популярный ресторан с барочным интерьером и хорошей креольской кухней. Гордится самой длинной (21
м) в Норвегии барной стойкой и рецептом пирога из лесных орехов с шоколадным соусом. Лучшее место в
городе для дружеского ужина. Главное — не попасть на вечер stand-up comedy, когда пара заросших
удальцов на сцене пучит глаза, кричит нечеловеческими голосами и всячески мешает поесть по-
человечески.
пн 15.15-23.15, вт-чт 15.15-1.15, пт-сб 15.15-2.30
Обед с вином — NOK 400

Vegeta Vertshus
Munkedamsveien 3B
22 83 42 32
T Nationaltheatret
Излюбленное место столичных гринписовцев и социально активной молодежи. Старейший вегетарианский
ресторан в Норвегии обосновался с 1938 года в уютном подвале рядом с Ратушей. Со стен на гостей с
любовью смотрят из нарисованных джунглей африканские животные. Богатый шведский стол из 25 салатов
и хороший выбор горячих блюд: есть и соевый мисо, и тофу, но самые выдающиеся позиции — пицца из
цельного зерна и безалкогольное вино.
пн-пт, вс 12.00-21.00, сб 12.00-22.00
Шведский стол — NOK 135

Mona Lisa
Grensen 10
22 42 89 14
T Stortinget
Итальянская траттория с гипсовыми слепками античных богинь на постаментах. Единственный ресторан в
центре с балконом-террасой. С балкона, украшенного на манер итальянского патио пышными азалиями в
кадках, открывается вид на витрины обувного магазина, так что, уплетая свою «Маргариту» или сочную
лазанью, можно заодно присмотреть себе сланцы или кроссовки. В гостевой книге отзывов имеется
сообщение: «Спасибо за обед. Король». Кто-то пошутил.
пн-чт 11.00-0.00, пт-сб 11.00-1.00, вс 13.00-23.00
Обед с вином — NOK 400

Tandoori House
Fred Olsens gate 11
22 41 79 00
T Jernbanetorget
Безупречная индийская кухня в двух метрах от Центрального вокзала. Дизайн интерьеров достаточно прост:
на подоконниках — слоны и кобры, а в углу — громадный аквариум, в котором одиноко живет омар,
доставшийся в наследство от бывшего хозяина ресторана. Прекрасный выбор блюд из тандура. Цыпленка
масала щедро сдабривают шафраном, кориандром и тмином. Телятину посыпают сушеными фруктами и
заливают кокосовым молоком. Не по-норвежски мудреные вегетарианские блюда — например, картофель в
шпинатном соусе, фаршированный орешками кешью и изюмом. Внимательные, но медлительные
официанты-индусы готовы поделиться с гостями рецептами понравившихся блюд.
вт-вс 15.00-23.00
Обед с вином — NOK 400

Tex-Mex Cactus
Stranden 3
22 83 06 48
T Stortinget
Пять комнат увешаны панорамными фотографиями американского Юго-Запада. Посетители — настоящие
норвежские мачо. Цены — очень умеренные по сравнению с другими ресторанами Акер-Брюгге. Даже
удивляешься, почему излюбленные стандарты — фахито, буррито и чипсы начос — стоят здесь так дешево.
пн-чт 16.00-23.00, пт 16.00-1.00, сб 14.00-1.00, вс 14.00-23.00
Обед с вином — NOK 400

Кафе
Grand Café
Karl Johans gate 31
24 14 53 00
www.grand.no
T Stortinget
Старинное кафе на первом этаже Гранд-отеля. Амуры, играющие на свирелях, заманивают в просторный
зал, где висит огромное панно художника Крога: групповой портрет завсегдатаев главного кафе Кристиании
— столичной богемы конца XIX века — занимает почти всю стену. Кроме него на стенах развешаны
исторические документы, дополнительно подтверждающие легендарность места. В частности, сообщается,
что 7 апреля 1924 года по приглашению профессора Фритьофа Нансена здесь отобедала Александра
Коллонтай, полпред РСФСР в Норвегии, первая в мире женщина-посол. Сюда ежедневно приходил Генрик
Ибсен и садился за специально зарезервированный навечно для него столик. Стоял столик справа от входа,
под картиной с тучным офицером и стройной дамой в декольте. Говорят, что ныне кафе славится своими
бутербродами с лососем и телятиной, но при такой богатой истории это абсолютно лишняя подробность.
пн-сб 11.00-23.00, вс 12.00-23.00
Ланч — NOK 265

Norrøna
Grensen 19
22 42 64 00
T Stortinget
Кафе на первом этаже одноименной гостиницы принадлежит миссионерской организации, занимающейся
спасением африканских детей, — не удивляйтесь, если официант предложит вам сделать пожертвование.
Зато на завтрак за милосердные NOK 75 можно заказать шведский стол: пармская ветчина, пармезан,
жареный бекон, круассаны, кофе и свежевыжатые соки.
пн-вс 9.30-18.30
Завтрак — NOK 75

Onkel Donald
Universitetsgaten 26
22 42 44 20
www.onkeldonald.no
T Stortinget
Дедушка «дяди Доналда» эмигрировал в Америку в 1901 году, а под занавес XX века его внук вернулся на
историческую родину, чтобы открыть самое стильное кафе в Осло. Можно сидеть в главном зале, а можно
на мягких кожаных пуфах в мезонине. Отличное место для романтического свидания. Для пришедших без
пары в наличии имеются два компьютера с бесплатным доступом в интернет и периодические издания со
всей Европы: мужчины в деловых костюмах обычно предпочитают The Economist, а модельной внешности
девушки — Harper’s Bazaar.
пн-вт 11.00-2.00, ср-сб 11.00-3.00, вс 12.00-2.00
Завтрак — NOK 49

Pascal
Tollbugata 11
22 42 11 19
www.pascal.no
T Stortinget
Классическую кондитерскую в 1995 году открыл француз Паскаль Дюпуи. Главное в меню и на витринах —
аппетитные пирожные и фруктовые тортики с ванильным кремом (от NOK 44). Помимо сладостей подают
легкие закуски, в частности, помидоры, маринованные с кориандром, и жареную брынзу со свежим салатом
(NOK 98). Почти все официанты — французы. Но классической кондитерскую делают не кремовые торты и
не французское происхождение хозяина и официантов, а уникальный интерьер старой булочной,
сохранившийся с 1896 года. Отделанные дубовыми панелями стены, керамическая плитка с
геометрическими фигурами на полу и целый сериал про херувимов-пекарей под потолком: они выращивают
кур, вяжут снопы, молют муку, замешивают тесто и в конечном счете вынимают из печей хлеб.
пн-пт 9.00-17.00, сб 10.00-17.00
Завтрак — NOK 120

Где поесть за NOK 150

Для того чтобы продержаться в городе, тратя на еду NOK 100-150 в день, необязательно садиться на диету
из чипсов и газировки. Во-первых, на еде можно существенно сэкономить, если плотно завтракать и обедать
в первой половине дня (завтраки и бизнес-ланчи), а вечером, напротив, обходиться походом в кафе. Во-
вторых, можно питаться в закусочных сети Bagel & Juice — в норвежском аналоге «Макдоналдса» готовят
гамбургеры и сэндвичи из местных экологически чистых продуктов, а вместо кока-колы наливают соки.
Отдельный плюс — удобное расположение: забегаловки Bagel & Juice найдутся во всех районах города.

Регулярно можно заглядывать в сетевые пиццерии. В Peppe’s Pizza (Stortingsgaten 4; Karl Johans gate 1;
Drammensveien 40) хороший выбор салатов по NOK 32, большая лазанья за NOK 93 и норвежский вариант
итальянской кухни — пицца Moby Dick с маринованными креветками. А в Dolly Dimple’s (Sjølyst plass 5;
Storgata 2) по вашему собственному рецепту в пиццу «Тысяча и одна ночь» (от NOK 149) намешают любые
ингредиенты.

Целое скопление недорогих фаст-фудов с разнообразной кухней — китайской, японской и итальянской —

находится на подвальном этаже универмага Paléet.

Вдоль Торггата (Torggata) и Грёнландслайрет (Grønlandsleiret) в многочисленных иранских, индийских и

вьетнамских забегаловках продают кебабы, карри и прочие иммигрантские блюда северного извода. Весьма
гуманные цены и в иммигрантских лавочках в Грёнланде, где можно накупить провизии для пикников:
фрукты и овощи иногда стоят в три раза дешевле, чем в центральных супермаркетах.

Крайний случай — готовые обеды в пластиковых коробочках, которые продают на бензоколонках и в

магазинах Seven-Eleven и Narvesen: салаты, пиццу или плов могут по вашей просьбе разогреть (1 порция —
от NOK 13). В качестве десерта — продающаяся тут же аппетитная свежая выпечка.

Meny/Меню

Forretter/Småretter/Закуски
Bokhvetegrøt/Гречневая каша
Eggerøre/Яичница
Laks/Семга
Ost/Сыр
Pannekaker/Блинчики
Pølse/Колбаса
Ristet brød/Тосты
Rundstykke/Булочка
Skinke/Ветчина
Smør/Масло
Sopper/Грибы

Supper/Супы
Borsjtsj/Борщ
Fersk Kålsuppe/Щи
Fiskesuppe/Уха

Gr nnsakssuppe/Овощной суп
Kjøttbuljong/Мясной бульон
Tomatsuppe/Томатный суп
Skilpaddesuppe/Черепаховый суп

Kj ttretter/Мясные блюда
And/Утка
Dyrestek/Оленина
Gulasj/Гуляш
Gås/Гусь
Fasan/Фазан
Fylt kjøtt/Фаршированное мясо
Fårestuing/Тушеная баранина
Fårikål/Баранина, тушенная с капустой
Kalkun/Индейка
Kalvekjøtt/Отбивная из телятины
Kjøttgelé/Холодец
Kylling/Цыпленок
Kylling stekt på grill med ris/Цыпленок гриль с рисом
Lapskaus/Мясное рагу
Leverpostei/Печеночный паштет
Oksekjøtt/Говяжье филе
Ovnstekt kjøtt/Запеченное мясо
Rype/Белая куропатка
Stekt kjøtt/Жареное мясо
Stuet kjøtt/Тушеное мясо
Svinekjøtt/Свиная отбивная
Tunge/Язык

Fisk, skjell og skalldyr/Рыба, моллюски и креветки

Avkokt torsk/Отварная треска
Blåskjell/Мидии
Hellebarn/Палтус
Hummer/Омар
Kamskjell/Гребешки
Kaviar/Икра
Krabbe/Краб
Reker/Креветки
Røkt laks/Копченая семга
Sild/Селедка
Sjøkreps/Морской рак
Stekt ørret/Жареная форель
Østers/Устрицы

Grønnsaker og frukt/Овощи и фрукты

Agurk/Огурец
Ananas/Ананас
Appelsin/Апельсин
Bringebær/Малина
Drue/Виноград
Eple/Яблоко
Grapefrukt/Грейпфрут
Hvitløk/Чеснок
Jordbær/Клубника
Kål/Капуста
Tomat/Помидор
Poteter/Картофель
Råkostsalat/Салат из сырых фруктов и овощей

Krydder og dressinger/Специи и приправы

Eddik/Уксус
Olje/Растительное масло
Pepperrot/Хрен
Salt/Соль
Sennep/Горчица
Sucker/Сахар

Desserts/Десерты
Fløte/Сливки
Iskrem/Мороженое
Kake/Пирожное
Pai/Торт
Syltetøy/Варенье

Drikker/Напитки
Akevitt/Аквавит
Brus/Лимонад
Hvitvin/Белое вино
Kaffe/Кофе
Kefir/Кефир
Lettøl/Светлое пиво
Melk/Молоко
Mineralvann/Минеральная вода
Rødvin/Красное вино
Saft/Сок
Te /Чай
Vann/Вода
Vin/Вино
Øl/Пиво

Клубы и бары

Ориентация

Клубная география Осло проста: в основном ночная жизнь сосредоточена на трех центральных улицах —
Розенкранц-гате, Гренсен и Торггата. Заведения для богемной публики находятся в Грюнерлёкке. Кроме
того, в последнее время стали появляться клубы в Майорстюа и Тёйене, но пока это скорее исключение.
Четкого разделения по стилям между клубами нет: в одном заведении в разные дни могут играть и джаз, и
техно, и готический рок. Поэтому, перед тем как отправиться в поход по клубам, лучше позвонить туда и
узнать, что там планируется на вечер.

Вход в клуб по обычным дням, как правило, бесплатный, по клубным дням (среда, пятница и суббота) цена
варьируется от 40 до 300 крон — в зависимости от вечеринки, исполнителя, погоды на улице и так далее.
Возрастная граница может простираться от 20 до 24 лет. Гражданам до 20-ти вход в питейные заведения
строго запрещен, поэтому, если вы несильно старше, имеет смысл взять с собой какой-нибудь документ, где
указан ваш год рождения. Понятия «дресскод» в Норвегии не существует — в любой клуб можно зайти в
кроссовках и джинсах, но все же лучше соблюдать разумные приличия. Фейсконтроль тоже практически
отсутствует, отказывают во входе только потенциальным бунтарям и тем, кто не прошел возрастной ценз. В
последнем случае уговаривать охранников нарушить закон бесполезно.

В Норвегии хорошо развита культура vorspiel-nachspiel. Другими словами, перед походом в клуб, часов в
пять вечера, норвежцы закупают в супермаркете пиво или сидр и устраивают у кого-нибудь дома
генеральную репетицию. Пьют, хрустят чипсами и готовятся к вечеру. В клуб приезжают к полуночи и
гуляют часов до трех. Затем вновь встречаются в условленном месте и пьют на посошок. И это понятно:
алкоголь в магазине по сравнению с клубами стоит в три-четыре раза дешевле.

С 1 июня 2004 года норвежское правительство запретило курить во всех клубах и ресторанах. По этому
поводу начались дебаты: мол, если летом еще можно курить на открытой террасе, то что делать зимой,
когда на улице мороз. На момент выхода книги в печать решение этой проблемы еще не было найдено.

С пабами и барами — отдельная история. Все они в общих чертах похожи друг на друга. Если вы вдруг
задумаете открыть в Осло паб, необходимо сделать две вещи, чтобы он стал успешным. Во-первых,
привезти из Англии какой-нибудь крупногабаритный предмет для оформления интерьера — например,
церковную кафедру или телефонную будку. Во-вторых, раздобыть побольше всякого антикварного хлама:
старых лыж, пивных бочек, сломанных половников и желательно — чучело лося (в крайнем случае зайца), а
потом повесить все это добро на стены и потолок. Популярный бар в Осло — это в первую очередь
грамотно захламленный интерьер.

Рок, блюз и джаз

Bare Jazz
Grensen 8
22 33 20 80
www.barejazz.no
T Stortinget
Клуб-кафе с самым большим в Норвегии арсеналом джазовых дисков. Правда, продажа пива приносит
владельцам в два раза больше денег, чем торговля дисками. Каждую неделю обязательно случается концерт.
Нередко играют норвежские джазмены с именем — Бюгге Вессельтофт и Пол Нильсен-Лове. Хозяйка
заведения — популярная саксофонистка и красавица Будил Ниска. Ее альбомы в Норвегии раскупают на
второй день после того, как они поступают в продажу, а саму Ниску регулярно приглашают вести
церемонию Spellemann — норвежский аналог «Грэмми».
пн-ср 10.00-18.00, чт-сб 10.00-0.00
Вход на концерт — NOK 100, от 20 лет

Blå
Brenneriveien 9C
22 20 91 81
www.blx.no
T Jernbanetorget
Прогрессивный клуб поселился в краснокирпичном здании старой механической фабрики на берегу реки
Акер, рядом с Художественной школой. Молодые художники украсили фабричное здание исполинской
стеклянной люстрой, посадили на горизонтальную перекладину трех чертят, собранных из арматуры, а на
провода повесили изношенные ботинки. Главный резидент клуба — Бюгге Вессельтофт, идеолог
норвежского ню-джаза. Кроме разбавленного электроникой джаза в программе случаются рок, хип-хоп и
регги.
пн-вс 21.00-3.30
Вход — NOK 50-150, от 22 лет

Café Sør
Torggata 11
22 42 39 39
T Stortinget
Скорее клуб, нежели кафе. Француз Жан-Пьер закончил в Париже престижный кулинарный техникум,
отрастил волосы по плечи и уехал в Австралию работать коком на корабле. На родину он больше не
вернулся: в Сиднее влюбился в норвежскую дантистку и скоропостижно женился на ней. Перебравшись в
Осло, он устроился шеф-поваром в самом, пожалуй, стильном клубе города, где по вечерам в выходные
играют эйсид-джаз. Жан-Пьер помог хозяину-художнику расписать стены, пригласил шведских красавиц
работать официантками, придумал выставить экстравагантные резные стулья на террасу, а потом сбрил
волосы.
пн-чт 12.00-0.00, пт-сб 12.00-3.00, вс 13.00-0.30
Вход свободный, на концерты — NOK 80, от 20 лет

Garage
Grensen 9
22 42 37 44
oslo.garage.no
T Stortinget
Еще недавно здесь находился джазовый клуб So What!, где собирались интеллигентного вида студенты и
девушки в вязаных платьях. Но теперь клуб поменял название и тематику — новое место облюбовали
персонажи, которым Мэрилин Мэнсон ближе по духу, чем Майлз Дэвис. В концертной программе есть
почти весь экстрим от музыки: готический рок, тяжелый металл и панк. Представления проходят в
подвальчике: там хорошо ломать гитары, угрожающе скалить зубы и размахивать цепями. А пить кофе
приятней всего на летней террасе у боковой стены старейшего в городе ресторана Stortorvets Gjestgiveri.
Вокруг — домики с изящными деревянными ставнями, украшенные гирляндами из мигающих лампочек.
пн-сб 14.00-3.30, вс 18.00-3.30
Вход — NOK 100, пн-пт — от 20 лет, сб-вс — от 22 лет

Herr Nilsen
СJ Hambros plass 5
22 33 54 05
www.herrnilsen.no
T Stortinget
Одна из главных площадок августовского Oslo Jazz Festival. Стены жизнерадостного желтого цвета
обклеены вырезками из газет, рецензиями на джазовые пластинки, афишами фестивалей и вырванными из
сборников нотными страницами джазовых стандартов. Концерты проходят почти каждый день. В особом
фаворе — традиционный джаз и бибоп.
пн-сб 12.00-3.00, вс 15.00-3.00
Вход — от NOK 60, от 23 лет

MIR
Toftes gate 69
22 37 39 70
T Tøyen
Не клуб, а космический корабль, искусно запрятанный в переулках Грюнерлёкки. Любимое место встреч
богемных художников и музыкантов размещается в особняке, который называют Lufthavn (аэропорт).
История такова: 10 лет назад городские власти задумали было построить в Грюнерлёкке аэропорт, и пока
они обсуждали все детали проекта, жители района — люди творческие — решили, что новая воздушная
гавань должна находиться именно в этом доме. В результате аэропорт так и не построили, но прозвище за
домом закрепилось. Чтобы гости не вздумали прилетать в клуб на частных самолетах, у входа на всякий
случай установили знак, запрещающий посадку «железным птицам». Внутри еще интересней: барная стойка
собрана из труб и арматуры, а диджейский пульт, обвешанный брутальными цепями, крюками и кандалами,
напоминает электрический стул. Люстры тоже выдумали оригинальные: лампочки вкрутили в фены-
сушилки из соседней парикмахерской. Но главная достопримечательность клуба — чудаковатый арт-объект
во второй кабинке женского туалета: железный монстр с бычьим черепом вместо головы. Только вот
музыкальное сопровождение ко всей этой дичи вполне обыкновенное — рок и ретро.
пн-сб 15.00-2.00
Вход — от NOK 50, от 20 лет

Mono
Pløens gate 4
22 41 41 66
www.cafemono.no
T Jernbanetorget
Один из лучших рок-клубов города располагается в помещении бывшей пиццерии. От забегаловки в
наследство достались уютные плюшевые диваны, а грязно-розовые обои поклеили уже новые хозяева.
Бармены все как на подбор, с густыми шевелюрами и пушистыми бакенбардами. Тут выступают в основном
звезды скандинавского масштаба. Но возникает ощущение, что в Mono приходят вовсе не из-за концертов
или симпатичных барменов, а просто потому, что пиво здесь отличное.
пн-сб 15.00-3.00, вс 18.00-3.00
Вход на концерты — от NOK 100, пн-чт — от 20 лет, пт-вс — от 22 лет

Muddy Waters
Grensen 13
22 40 33 70
www.muddywaters.no
T Stortinget
Блюзовый клуб обосновался в старом здании рядом с Большой площадью. Зал — просторный, барная стойка
— длинная, бармены — дружелюбные, дизайн — необычный. Полированные лавки похожи на крышку
фортепиано, а под потолком прячутся чучела крыс. Концерты происходят каждый день круглый год. В итоге
вечером на входе гарантированно выстраивается очередь.
пн-чт 16.00-2.00, пт-сб 14.00-3.00
Вход — от 20 лет

Smuget
Rosenkrantz gate 22
22 42 52 62
T Nationaltheatret
Один из самых больших и популярных клубов в городе. Две большие сцены: на той, что называется Lille
Maud, проходят живые выступления (джаз, фолк, фанк и рок), а в зале Storm P. дают театральные
представления и мюзиклы. Кроме того, на этой фабрике развлечений есть отдельная площадка для stand-up
show, дискотека, бар и ресторан, работающий до трех ночи. Редкое для клубов явление — добродушные
загорелые охранники на входе: администрация клуба три раза в год отправляет их в оплачиваемый отпуск.
Все потому, что работать им приходится много: в выходные в клуб выстраивается грандиозная очередь,
которая тянется до самого Королевского дворца.
пн-вс 20.00-3.30
Вход — от NOK 80, от 23 лет

Танцы

Blue Moon Bar

Rosenkrantz gate 11
41 21 35 95
T Stortinget
Просторный клуб с музыкой в стиле R’n’B недалеко от крепости Акерсхус. Один зал с куполообразной
крышей устроен по принципу амфитеатра: хотите танцевать — выходите на сцену, а захотелось перевести
дух — садитесь на мягкие диванчики в «зрительном зале» и смотрите, как танцуют остальные. Шведка
Анка, заведующая здесь баром, изучала русский язык в университете и с удовольствием перекинется с вами
парой фраз. Тем более что без ее помощи в карте коктейлей не разобраться: все они названы в честь друзей
Анки. Например, Ragner — это водка со спрайтом, Khristian — «отвертка», а Ingrid — Black Russian. Есть
еще второй зал — с красно-зелеными стенами и яркими коврами, где демонстрируют свое искусство
местные брейк-дансеры.
чт-сб 20.00-3.00
Вход — NOK 100, от 24 лет

Kraftverk
Pilestredet 17
22 11 32 00
www.cafekraftverk.no
T Nationaltheatret
Из окон бьет оранжевый свет. За тяжелой металлической дверью электронные часы ведут обратный отсчет.
Выложенная прозрачной стеклянной плиткой барная стойка светится золотом. На стенах —
футуристические картины и несколько электрических щитов с мигающими красными, синими и зелеными
кнопками. Диджеи крутят синтипоп, техно и эйсид-джаз.
пн-сб 20.00-3.30
Вход — от NOK 80, от 23 лет

Stravinsky
Rosenkrantz gate 17
22 41 17 01
www.stravinsky.no
T Stortinget
Лилии в вазонах. Подушки, расшитые золотой ниткой. Легкая музыка звучит всегда, но молодые люди в
костюмах от Versace и Patrick Hellman приходят сюда вовсе не танцевать. Поговорить о перспективах
сотрудничества Норвегии с Европейским союзом, обсудить последний законопроект стортинга, новый
роман Эрленда Лу или же массовое внедрение соевых продуктов в общественное питание — это да. Но
прыгать на танцполе под попсу как-то не подобает. После третьей кружки пива, правда, случается всякое.
ср-вс 20.00-2.00
Вход — NOK 100, от 24 лет

Tiger Tiger
Torggata 5
22 33 62 77
oslo.tigertiger.no
T Jernbanetorget
У входа — два серых тигра. Внутри — два зала. В первом — лучший танцпол города с фанком, латино и
хитами mtv. В пятницу и субботу это лучшее место для знакомства с манерными норвежскими модницами.
Регулярно проходят «пляжные» вечеринки, когда гости раздеваются как минимум до плавок и купальников.
Во втором зале — ретроклуб с фиолетовыми стенами, диско-шаром и надувным резиновым крокодилом под
потолком. Публика здесь постарше. Всюду реликвии 1970-1980-х. На стенах — фотографии Джаггера в
белых панталонах и полуголого Стинга времен The Police. В углу прячутся восковые фигуры — братья Блюз
и позирующая Мэрилин Монро с приподнятым подолом платья. После полуночи официанты начинают
куролесить: пускают мыльные пузыри из гигантских пластмассовых трубок и забираются Мэрилин Монро
под юбку. Один из немногих столичных клубов с дресскодом — одеваться надо модно и желательно со
вкусом.
чт 21.30-23.00 (только для девушек), чт-сб 23.00-3.30
Вход — от NOK 100, от 22 лет

Бары и пабы

Den Gamle Majors Lab

Bogstadveien 66
22 46 29 04
T Majorstuen
Пивная-аттракцион находится в самом конце торговой улицы Бугстадвайен. Предположительно, именно в
этом доме жил тот самый майор, в честь которого прозвали район Майорстюа. Человек, задумавший этот
клуб, в детстве явно зачитывался «Островом доктора Моро» и «Дракулой». Как следствие в витринах —
скелет динозавра, устрашающие медицинские аппараты, установки для переливания крови и колбы с
мензурками. В стеклянных сосудах — заспиртованные глаза и уши. Пол местами прозрачный, и в подвале
обнаруживается труп на носилках. В туалетных кабинках зловеще кричат из динамиков летучие мыши. В
общем, заведение не для слабонервных. Зато крепкие духом могут заказать себе к пиву отличный стейк из
оленины.
пн-сб 15.00-23.00
Вход свободный, от 20 лет

Dubliner
Rådhusgata 28
22 33 70 05
T Stortinget
Лучший ирландский паб в городе. Слева от барной стойки — панорама Дублина и портрет Джеймса
Джойса. Почти все украшения — антикварный буфет, красные лампы с витражами, старые колокола и часы
— родом из Ирландии. Но настоящих ирландцев в клубе можно по пальцам пересчитать: бармены —
шотландские, официантки — шведские, завсегдатаи — норвежские. Очень достойная кухня, да и цены
вполне умеренные. Особенно рекомендуется ирландское рагу и чизкейк.
пн, вс 12.00-1.00, вт-чт 12.00-2.00, пт-сб 12.00-3.00
Вход — NOK 60, от 20 лет

Eilef’s Landhandleri
Kristian IV’s gate 1
22 42 53 47
T Stortinget
Бар с грандиозной экспозицией: на потолке и стенах висят старые лыжи, пивные бочонки, шкатулки,
глиняные горшки, ветхие рекламные постеры, мельничное колесо, весла и еще сотни других антикварных
экспонатов. Все это добро хозяин собирал по норвежским деревням. А вот коллекцию самоваров и
довоенные советские весы ему подарили русские туристы. Два раза в месяц для посетителей устраивают
конкурс — требуется отгадать, что это за причудливые объекты вокруг. Победитель получает три кружки
пива. В обязанности барменов входит — шутки ради — продажа старомодных галстуков и дамских чулок.
пн-вс 15.00-22.00
Вход свободный, от 20 лет

London Pub
CJ Hambros plass 5
22 70 87 00
T Stortinget
В старейшем гей-заведении столицы темно, как в пещере. Можно заниматься чем угодно: вслепую играть в
бильярд, неспешно потягивать ром, соблазнять и соблазняться на диванах. Мерцающие свечи и встроенные
в потолок лампочки едва нарушают интимную обстановку. Красную телефонную будку владельцы клуба
привезли из Лондона — говорят, что украли. Каждый вечер тьма народу: девушки приходят сюда, потому
что им интересно общаться с геями-интеллектуалами, а молодые люди традиционной ориентации хотят
познакомиться с девушками. Наверху есть еще клуб Chairs. Если захочется посмотреть шоу трансвеститов
— вам сюда. Кроме того, здесь проводят интеллектуальные конкурсы-викторины и играют диско. Обоими
заведениями управляет персонаж по прозвищу Lillebror (Младший брат). Иногда по вечерам он играет в
пабе на фортепиано. В конце 80-х Lillebror вел популярное телешоу, а потом в одночасье все забросил и
открыл гей-клуб. О чем совершенно не жалеет.
пн-вс 15.00-3.30
Вход свободный (в клуб Chairs — от NOK 60), от 23 лет

Per på Hjørnet
CJ Hambros plass 5
23 10 06 70
T Stortinget
«Пер на углу» — крошечный кабак с милыми витражами и резными оконными рамами. Категорически
нетрезвые гости сидят у входа даже в дождь. На полках рядом с пивными бутылками стоят в ряд тролли и
медвежата в финских свитерах Marimekko. Обои — как в светском салоне начала XX века, а лакированные
лавки родом из старой английской церкви. Диджейский пульт вмонтирован в церковную кафедру. Не
хватает только священника.
пн-сб 15.00-0.00
Вход — NOK 70, от 20 лет

Tre Brødre
Øvre Slottsgate 14
22 42 39 00
T Stortinget
Паб находится в двух шагах от станции метро Stortinget и своей летней террасой выходит на Карл-Юханс-
гате, поэтому летом здесь всегда много туристов. Внутри — массивные барные стойки и собрание
старинных печатных и швейных машинок. В глубине — читальный зал. Зимними вечерами завсегдатаи,
выбрав понравившуюся книжку, усаживаются в мягкие кресла из красной кожи и заказывают глинтвейн.
пн-вт 16.00-0.00, ср-сб 17.00-1.00
Вход свободный, от 20 лет

Театры, кинотеатры и концертные залы

Ориентация

Репертуар театров, кинотеатров и концертных залов на неделю вперед публикуется в пятничном

приложении к газете Dagbladet, а также вывешивается на интернет-сайте издания (www.dagbladet.no). Еще
один сайт с расписаниями — www.oslopuls.no. Если вы не читаете на норвежском, то почерпнуть
информацию можно из ежемесячной брошюры What’s on Oslo, которую бесплатно распространяет
туристический офис.

Билеты в театр и на концерты можно приобрести в главной городской кассе Billettsentralen (Karl Johans gate
35) или через централизованную систему продаж Billettservice (81 53 31 33, www.ticketmaster.no). Билеты в
кинотеатр можно заказать на сайтах www.filmweb.no и www.oslokino.no, но выкупить их необходимо за 40
минут до начала сеанса.

Театры

Chat Noir
Klingenberggata 5
22 83 22 02
www.chatnoir.no
T Nationaltheatret
Проверенная временем площадка. Название досталось в наследство от французского кабаре, которое
существовало тут с 1912 года. На местной сцене отметились все виднейшие норвежские актеры, в том числе
Лайф Юстер, Эрнст Рольф и Зара Линдер. Сегодня здесь ставят мюзиклы и современные пьесы.
Билеты — NOK 350-550

Den Norske Opera

Storgata 23
23 31 50 00
www.operaen.no
T Stortinget
В Осло полным ходом идет строительство ультрасовременного дворца Норвежской оперы в Бьёрвике, на
восточном берегу Осло-фьорда. Проект разработало архитектурное бюро Sn hetta, спроектировавшее новую
Александрийскую библиотеку: опираясь на стальные сваи, здание из стекла и бетона будет фактически
стоять на воде. Переезд запланирован на 2008 год. Пока же оперные и балетные спектакли идут в старом
здании недалеко от площади Юнгсторге. Зал небольшой, но уютный: всего 17 рядов в партере и 12 на
балконе. Билеты стоит заказывать сильно заранее — минимум за неделю.
Билеты — NOK 180-600 (в зависимости от события)

Det Norske Teatret

Kristian IV’s gate 8
22 42 43 44
www.detnorsketeatret.no
T Stortinget
Со дня основания театра в 1913 году здесь шли бытовые пьесы с сюжетами, взятыми из крестьянской жизни.
Ставили спектакли на диалектах — так Расмус Расмуссен, первый художественный руководитель
Норвежского театра, боролся с засильем датской культуры. До сих пор местная сцена — главное поле
театральных экспериментов в Норвегии: в репертуаре не только современные пьесы, но и новаторские
постановки норвежской классики.
Билеты — NOK 100-400

Nationaltheatret
Stortingsgaten 15
81 50 08 11
www.nationaltheatret.no
T Nationaltheatret
В 1999 году главная театральная площадка страны отметила столетний юбилей. В репертуаре в основном
норвежские пьесы и мировая классика, но иногда ставят произведения современных иностранных
драматургов. Спектакли идут на норвежском языке. Постановки на других языках можно посмотреть
каждый год в августе, когда на сцене Национального Ибсен-театра проходит Международный театральный
фестиваль имени Генрика Ибсена. Поверьте, «Кукольный дом» Ибсена, поставленный актерской труппой из
Буркина-Фасо, — очень впечатляющее зрелище.
Билеты — NOK 150-350

Oslo Nye Teater

Rosenkrantz gate 10
22 34 86 80
www.oslonye.no
T Stortinget
Три сцены. Современные пьесы, шаржи и комедии (в том числе и на английском языке) идут в
функционалистском здании в трех минутах ходьбы от стортинга. Легкие водевили и мюзиклы дают на
второй сцене Centralteatret неподалеку (Aersgata 38). Детские кукольные представления показывают в
Dukketeatret (Torshovgata 33) в Туршове.
Билеты — NOK 40-250

Кинотеатры

Большинство кинотеатров находится в пределах центра. Все фильмы идут на языке оригинала с субтитрами
на норвежском языке. Исключение составляют разве что детские фильмы и мультфильмы — их озвучивают.
Все кинотеатры принадлежат Кинематографическому союзу Осло, поэтому ценовая политика
централизованная. Билет в кино стоит NOK 60, в отдельных случаях — NOK 80. Сеансы идут с 15.30 до
22.00. В воскресенье кинотеатры открываются в 14.00. Единственный в городе кинотеатр, работающий с
9.30, — Saga. В некоторых кинотеатрах в выходные устраивают ночные сеансы нон-стоп.

Colosseum
Fridtjof Nansens vei 6
82 03 00 01
T Majorstuen
Кинотеатр с самым большим в городе зрительным залом (на 978 человек) находится в Майорстюа. Это один
из старейших кинотеатров страны, открытый еще в 1921 году. Его реставрацию в 1960-е годы осуществили
по проекту Сверре Фене, лауреата Прицкеровской премии: с тех пор над Майорстюа возвышается серый
купол, напоминающий купол собора Святого Петра в Ватикане. В 1988 году к кинотеатру пристроили еще
три небольших зала, а в конце века модернизировали звуковую аппаратуру. Теперь в Большом зале
показывают фильмы с «эффектом присутствия» по технологии тнх, разработанной Джорджем Лукасом.
Билеты — NOK 60-90

Felix
Bryggeritorget 3
82 03 00 01
T Nationaltheatret
Кинотеатр в торгово-развлекательном центре в Акер-Брюгге специализируется на альтернативном и весьма
агрессивном кино. Например, здесь долго крутили «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура. После сеанса милое дело
— засесть в каком-нибудь баре на набережной.
Билеты — NOK 60-80
Filmteatret
Stortingsgaten 16
82 03 00 00
T Stortinget
Небольшой кинотеатр поселился в старом здании Норвежского театра. Здесь же разместилась штаб-
квартира городского Кинематографического союза, поэтому к репертуару относятся строго и избирательно:
много хорошего европейского кино, случаются и фильмы американских независимых режиссеров. Лучше
приезжать к сеансу заранее и просить места на балконе верхнего яруса.
Билеты — NOK 60-80

Gimle
Bygdøy allé 39
80 03 00 00
Трам. 12, 15
С самого открытия в 1939 году за Gimle закрепилась репутация кинотеатра для избранных. Хозяева сделали
ставку на европейское кино. В обиход даже вошел термин «Gimlefilm», ставший антитезой американского
блокбастера. Сюда приходят, чтобы посмотреть французский фильм нуар, последнюю картину Альмодовара
или ретроспективу Тати, а потом обсудить увиденное за бокалом вина в баре, расположенном в холле
кинотеатра.
Билеты — NOK 65-80

Klingenberg
Olav V’s gate 4
82 03 00 01
T Nationaltheatret
Место историческое. В находившемся здесь театре-варьете Cirkus 6 апреля 1896 года прошел первый в
Скандинавии кинопоказ. Главный лозунг кинотеатра сегодня: «Современное кино — это не только
Голливуд». В программе — европейский арт-хаус и независимое американское кино. Один из четырех залов
отведен для ретроспективных показов.
Билеты — NOK 65-75

Saga
Stortingsgaten 28
82 03 00 01
T Stortinget
Кинотеатр для семейных просмотров в самом центре города. В шести залах идут фильмы текущего
репертуара — как правило, голливудские блокбастеры. По понедельникам в 13.00 — специальный сеанс для
молодых родителей: спящего младенца на время просмотра можно оставить в специальной охраняемой зоне
BabyBio.
Билеты — NOK 60-80

Soria Moria
Vogts gate 64
82 03 00 01
Трам. 11, 12, 15
Кинотеатр, расположенный достаточно далеко от центра, в Туршове, специализируется на показе последних
новинок Болливуда. Традиционное место встреч выходцев из Индии, Ирана и Пакистана.
Билеты — NOK 60-80

Концертные залы

Gamle Logen
Grev Wedels plass 2
22 33 44 70
www.logen.no
T Stortinget
Построенный в 1836 году графом Уэделем Ярлсбергом ампирный дворец — один из старейших концертных
залов в Осло. Название дословно переводится «Старая ложа»: в середине XIX века здесь проходили
масонские собрания. После того как масоны из-за финансовых неурядиц (бывает и такое!) были вынуждены
продать дворец, тут проводили балы и костюмированные маскарады, на которые собиралась вся столичная
богема: Генрик Ибсен, Генрик Вергеланд, Бьёрнстьерне Бьёрнсон. Тщательно отреставрированные
интерьеры создают отличную атмосферу для камерных классических концертов и джазовых джем-сейшнов.

John Dee/Rockefeller
Torggata 16
22 20 32 32
www.rockefeller.no
T Stortinget
Два зала, названные в честь Джона Дэвиса Рокфеллера, разместились в бывшем здании общественных бань.
Зал Rockefeller с иссиня-черными стенами чуть побольше, и поэтому тут выступают гастролеры с именем
(например, Сезария Эвора или Papa Roach), а зал John Dee в подвале в основном используется для
регулярных концертов местных рок-групп.

Oslo Konserthus
Munkedamsveien 14
23 11 31 00
www.oslokonserthus.no
T Nationaltheatret
Главный концертный зал города, основная сцена Филармонического оркестра города Осло. Вместительный
зал с образцовой акустикой нередко принимает концерты заезжих звезд масштаба Оскара Питерсона или
Ника Кейва.

Oslo Spektrum
Sonia Henies plass 2
22 05 29 00
www.oslospektrum.no
T Jernbanetorget
Круглое здание, выложенное цветным кирпичом, соединено подвесным переходом с соседним отелем
Radisson SAS, поэтому Стинг, Боно, Мадонна и другие знаменитости могут из гостиничных номеров
попасть прямо на сцену, в самый большой концертный зал Норвегии (до 10 000 зрителей). Помимо
масштабных концертов здесь проходят политические акции, развлекательные шоу вроде «Дисней на льду»,
торговые ярмарки, спортивные соревнования и скачки. В общем, норвежский аналог спорткомплекса
«Олимпийский», только поновее да посовременней.

Дети

Ориентация

В 9 месяцев норвежские дети ходят зимой без шапки, в 2 года — встают на лыжи, в 5 лет — бегают по
лыжне, как потенциальные олимпийские чемпионы. Не зря пословица гласит, что «норвежцы рождаются с
лыжами на ногах». Однако, приехав в Норвегию, вовсе не обязательно тут же раздевать чадо и ставить его
на лыжи. В Осло много прекрасных возможностей для отдыха с детьми. Можно гулять по лесу, загорать на
пляже, кататься на пароходах. Летом на площади Юнгсторгет разворачивается шатер кукольного театра, а
рядом дают представления заезжие циркачи. Зимой в самом центре города, напротив стортинга, заливают
каток. В городских кинотеатрах круглый год идут детские фильмы и мультфильмы. Словом, дети не
соскучатся.

Путешествовать с ребенком по Норвегии не накладно. В отелях отдельная раскладная кровать для ребенка
обойдется в дополнительные 10-15% от стоимости номера, а в ресторанных меню часто есть специальные
блюда для маленьких посетителей за полцены. На всех видах транспорта, в музеях и прочих
достопримечательностях для тех, кому еще не исполнилось 16 лет, предусмотрена 50-процентная скидка. А
дети до 4 лет вообще могут везде проходить бесплатно.

Музеи

Музей детского искусства (Barnekunstmuseet)

Lille Frøens vei 4
22 46 85 73
www.barnekunst.no
T Frøen
В 1986 году супруги Алла и Рафаэль Голдин открыли музей, каких в мире мало. В белой трехэтажной вилле
выставлены рисунки, аппликации, скульптуры, вышивки, керамические статуэтки — результаты
вдохновения детей из 180 стран мира. В общей сложности — более 100 000 экспонатов. Один зал отведен
под собрание детской литературы на разных языках, другой — под огромную коллекцию кукол. Плюс к
этому в музее регулярно проходят разные мастер-классы и занятия. Уходить из такого музея дети не хотят, а
хотят петь, вышивать, танцевать, играть на африканских барабанах, бегать босиком по крытому коврами
полу и читать стихи — с выражением и без.
Январь-июнь, вторая половина сентября — декабрь: вт-чт 9.30-14.00, вс 11.00-16.00; июль — первая
половина сентября: вт-чт, вс 11.00-16.00
Вход — NOK 50, для детей — NOK 30

Технический музей и Музей связи (Teknisk Museum & Telemuseum)

Kjelsåveien 143
22 79 60 00
www.tekniskmuseum.no
Трам. 11, 12
Этот музей находится в пригороде Осло, в живописном месте рядом с озером Маридал. В четырехэтажном
здании уместились старинный поезд, фосфоресцирующие маски, первый норвежский самолет, живые белые
мыши и модель атомного реактора. Отдельная экспозиция посвящена всевозможным средствам связи: от
огненных факелов эпохи викингов до современных мультимедийных установок. Целый зал занимает
коллекция старинных телефонов: постоянно раздаются звонки, дети радостно хватают трубки и болтают с
друзьями из соседней телефонной будки.
Вторая половина июня — первая половина августа: пн-вс 10.00-18.00; вторая половина августа — первая
половина июня: вт-сб 10.00-16.00, вс 10.00-17.00
Вход — NOK 75, для детей, студентов и пенсионеров — NOK 35

Музей кино (Filmmuseet)

Dronningens gate 16
22 47 45 00
www.nfi.no/filmmuseet
T Stortinget
В Музее кино детям особенно нравятся куклы-марионетки из мультфильмов Иво Каприно: тролли, гномы и
всевозможные феи. Сюжеты для своих мультфильмов самый известный норвежский кукольник заимствовал
из национального фольклора.
На мониторе крутят фрагменты из мультфильмов и документальную ленту, в которой сам Каприно
показывает, как двигаются его марионетки.
Пока дети будут заняты исследованием французского волшебного фонаря конца XIX века, камеры-обскуры,
дагеротипов, мутоскопа и прочих занятных приспособлений, улучите минутку и посмотрите экспозицию,
посвященную норвежской цензуре.
Выясняется, что фильмы с Чарли Чаплином долгое время были запрещены в Норвегии, так как местные
цензоры находили, что герой Чарли «аморален и зачастую пьян», а фильмы его характеризовали не иначе
как «пособием для начинающих воров».
вт-ср, пт 12.00-17.00, чт 12.00-19.00, сб 12.00-16.00
Вход свободный

Животные

Aquarium Majorstua Zoo

Bogstadveien 53
22 60 20 32
www.majorstuenzoo.no
T Majorstuen
Зоомагазин с аквариумом в двух минутах ходьбы от станции Majorstuen. Супруги Энген сперва завели
собаку по прозвищу Моцарт, затем купили попугая ара, потом пяток кошек — и понеслось. Остановиться
уже не смогли. В небольшом помещении — мириады рыбок всех цветов и размеров, пестрые попугаи и
суетливые еноты.
пн-ср, пт 10.00-17.00, чт 10.00-18.00, сб 10.00-15.00
Вход свободный
Oslo Reptilpark
Storgata 25
22 17 05 22
www.reptilpark.no
T Jernbanetorget
Завидев Аре Хогнеса, зеленый хамелеон краснеет и прячется в кусты. С самого детства Хогнес испытывал
нездоровое влечение к тритонам и змеям. В 22 года он предложил столичным властям открыть в Осло
первый в Норвегии террариум. К открытию готовились четыре года. Черную вдову, самого ядовитого в
мире паука, заказали по интернету за NOK 50. Питон обошелся значительно дороже — в NOK 10 000.
Сегодня в клетках и аквариумах — сотни змей, ящериц, черепах и лягушек. Есть и крокодилы. Почти всех
тварей при желании можно погладить, а отдельных гадов — даже перекинуть через плечо.
вт-вс 10.00-18.00
Вход — NOK 65, для детей — NOK 35

Подарки

Edwis
Byporten Shopping
Jernbanetorget 6
23 36 21 21
T Jernbanetorget
Выбор игрушек для любого возраста и на любой вкус: гуттаперчевые свиньи, человек-паук, трансформеры,
пластмассовые мечи викингов, детские скейтборды, обезьяна-саксофонистка и титанических размеров
кенгуру за NOK 1 500. Есть и интеллектуальные игры вроде Scrabble или наборов лего. По всему магазину
бегают дети, хватают с полок игрушки и пытаются их унести с собой.
пн-пт 10.00-21.00, сб 10.00-18.00

Festmagasinet
Prinsens gate 25
22 42 96 40
www.festmagasinet.no
T Stortinget
Самый большой в Норвегии арсенал театральных костюмов. В преддверии Хеллоуина перед магазином
выстраивается огромная очередь. Скупают вставные челюсти с клыками, костюмы горилл и свиней, парики
и накладные пятачки, накладные усы и бороды, а также маски знаменитостей вроде Джорджа Буша,
Саддама Хусейна или Майкла Джексона. Сногсшибательный выбор головных уборов: сомбреро, треуголки,
карибские соломенные шляпы — есть все. В общем, если ваш ребенок по приезде в Осло вздумает сменить
имидж — обернуться летучей мышью, южноамериканским индейцем или страшным вурдалаком, — знаете,
куда пойти.
пн-вт 10.00-17.30, ср, пт 9.30-17.30, чт 9.30-18.00, сб 10.00-15.30

Тролли

Троллей можно увидеть только ночью или в сумерках. Ранним утром они прячутся в норы, потому как от
солнечного света каменеют. По преданию, эти существа жили на территории современной Норвегии еще
задолго до того, как ее оккупировали викинги. Тролли бывают добрыми (как правило, двуглазые) и злыми
(одноглазые и трехглазые). Превращаясь в прекрасных нимф, злые тролли заманивают охотников, доярок и
голубоглазых крестьянских парней в горы, откуда им уже не выбраться. Троллей всегда можно распознать
по хвосту, который они не могут спрятать. Кроме того, в отличие от людей, у троллей всего по четыре
пальца на ногах и руках. Плюс длинные крючковатые носы, которыми старые троллихи перемешивают
кашу в котлах. Каждый норвежец старается поддерживать с троллями добрососедские отношения. И
поэтому на Рождество, когда стол уставлен яствами, а воздух наполнен ароматом мандаринов и шоколадных
булочек с марципаном, троллей тоже угощают: на заднее крыльцо выносят тарелочку с кашей или козьим
сыром. Стоит только забыть об этом ритуале, и тролли тут же взбунтуются: навлекут природные
катаклизмы, похитят овец или же сломают газонокосилку.

Сегодня норвежцы производят десятки тысяч хлопчатобумажных троллей в год. Мохнатые существа
стерегут витрины бутиков и украшают барные стойки. Лучше покупать троллей парой — девочку и
мальчика. Зимой у троллей наступает брачный период, и тогда их необходимо запереть в шкафу, а через
пару недель, повеселевших и подобревших, не забыть выпустить назад.
Няни

Barnepasseren Formidling
Lofsrudveien 6
22 11 14 99
www.barnepasseren.no
пн-вс 10.00-22.00
От NOK 60/ч, минимум NOK 100

Child planet
Middelthunsgate 21A
23 33 06 44
www.childplanet.no
пн-вс 10.00-21.00
От NOK 60/ч

Oslo Barnevaktformidling
Grenseveien 50
22 60 20 22
www.barnevaktformidling.no
Круглосуточно
От NOK 80/ч, минимум NOK 250

Магазины

Ориентация

Даже убежденные поклонники Норвегии и всего норвежского не спорят: цены здесь кусаются. Выгодными
покупки в Осло могут называть или жители норвежской глубинки, где выбор товаров в магазинах меньше,
или японские туристы с их инопланетным взглядом на европейские цены. Сколько-либо щадящий вид
ценники приобретают, лишь когда на дверях и витринах магазинов появляются таблички «Salg»
(«распродажа») или «Tilbud» («предложение»). В регулярном порядке такое случается в июле и после
Нового года — в первые две недели января. Некоторые магазины, кроме того, снижают чуть-чуть цены
перед Рождеством, но это скорее рекламная уловка.

Главная торговая улица столицы — Карл-Юханс-гате, где перемешаны сувенирные и ювелирные лавочки,
большие универмаги и сетевые магазины относительно недорогой одежды. Бутики с дорогой дизайнерской
одеждой выстроились ровной шеренгой вдоль Хегдехаугсвайен (Hegdehaugsveien) и Бугстадвайен
(Bogstadveien), ведущих от Королевского парка в Майорстюа. Одежду с важными лейблами, к
коллекционированию которых немало норвежцев питает тайную страсть, продают также в новых торговых
галереях Акер-Брюгге. Менее пафосные магазины местных дизайнеров одежды и украшений можно найти в
Грюнерлёкке.

Главными статьями сувенирного экспорта являются узорчатые шерстяные свитера, хлопчатобумажные

тролли и аквавит. Из нетуристических покупок заслуживают внимания товары для дома (скандинавский
дизайн) и зимняя одежда и обувь (большой выбор, рассчитаны на русские холода).

Магазины в Осло открываются в 9.00 или 10.00 и работают в основном до 17.00. В четверг — длинный
рабочий день, до 19.00. Большие универмаги могут каждый день работать до 20.00. По субботам маленькие
магазинчики закрываются в 14.00, большие — в 16.00. Летом некоторые магазины сокращают рабочий день
на час. Магазин, работающий в воскресенье, — большая редкость.

Универмаги и торговые центры

Byporten
Jernbanetorget 9
23 36 21 60
www.byporten.no
T Jernbanetorget
Новый торговый центр, соединенный тоннелем со зданием Центрального вокзала. В общей сложности 70
магазинов: одежда, обувь, косметика, украшения, игрушки, сувениры — все, что вы хотели купить в Осло,
но не успели. Если вы решили провести здесь 20 минут, оставшихся до отправления поезда, постарайтесь не
увлекаться и следите за временем.
пн-пт 10.00-21.00, сб 10.00-18.00

GlasMagasinet
Stortorvet 9
22 90 87 00
www.glasmagasinet.no
T Stortinget
Старейший универмаг города, открытый в 1739 году на Стурьторве. Сначала здесь продавали только стекло
и фарфор, оттого и прозвали магазин «стекольным». До сих пор в витринах стоят вазы и чайные сервизы, а
продукция фабрики Hadeland Glassverk — один из самых ходовых товаров. Но теперь в GlasMagasinet
можно приобрести и женскую одежду, и кухонную утварь, и занавески для спальни. Осторожно: эскалаторы
устроены так, что, поднявшись на второй этаж, просто так вы не спуститесь — сначала придется обойти все
магазины.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-18.00

Oslo City
Stenersgata 1
81 54 41 00
www.oslocity.no
T Jernbanetorget
Город в городе. Самый большой торговый центр в Осло разместился в модернистском здании у
Центрального вокзала. На четырех этажах представлены почти все сетевые марки, торгующие в стране
одеждой и обувью.
пн-пт 9.00-21.00, сб 9.00-20.00

Paléet
Karl Johans gate 37-43
22 03 38 88
T Nationaltheatret
Самый шикарный торговый центр города — 42 магазина и 7 ресторанов, один из которых специализируется
на индийской кухне. В качестве украшений в атриуме — живые пальмы в кадках, бронзовая скульптура
фигуристки Сони Хени и оригинал картины Мунка. Все товары — будь то свечи, свитера, сырорезка,
бюстгальтеры или карманный огнетушитель — самого высокого качества. Цены соответствующие.
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-18.00

Steen & Strøm

Kongens gate 23
22 00 40 01
www.stormagasin.no
T Stortinget
Пять этажей с типично норвежскими товарами: расписными деревянными тарелками, шерстяными
свитерами, стеклом и фаянсом. Каждый год в июле универмаг устраивает распродажу, на которую считает
своим долгом заглянуть каждый уважающий себя горожанин.
пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-18.00

Одежда

Bik Bok
Stortingsgaten 8
22 42 12 29
www.bikbok.no
T Stortinget
Норвежский ответ шведскому h&m. Недорогая, но качественная одежда для девушек. Изобилие ярких и
цветастых блузок, платьев и любой длины юбок. Новые поступления раскупаются за два-три дня. Филиалы
Bik Bok уже открылись во всех сколько-нибудь крупных норвежских городах, в Стокгольме, Копенгагене и
Риге. Далее везде.
пн-пт 9.00-17.00, сб 9.00-15.00

H&M
Stenersgata 1, Oslo City
23 15 99 00
www.hm.com
T Jernbanetorget
Из дюжины магазинов шведской сети в Осло этот — крупнейший. Вполне модные вещи по вполне
разумным ценам. Постоянное столпотворение домохозяек, выбирающих мужьям полосатые рубашки, детям
хлопковые комбинезоны, а себе — яркие ситцевые блузки.
пн-пт 9.00-21.00, сб 9.00-18.00

Lindex
Bogstadveien 40/42
22 56 42 50
www.lindex.no
T Majorstuen
Еще одна скандинавская сеть магазинов недорогой женской и детской одежды. Существует так давно, что
уже никто не помнит, шведская она или норвежская. Все — от колготок и пижам до деловых костюмов.
Если хорошенько поискать, можно найти что-нибудь эдакое, по-скандинавски неброское, практичное и
смелое.
пн-ср, пт 9.00-18.00, чт 9.00-19.00, сб 9.00-15.00

Oleana
Stortingsgaten 8
22 33 31 63
T Nationaltheatret
Женская одежда от заслуженного норвежского дизайнера Сульвейг Хисдаль. В основном шерстяные и
шелковые вещи: шали, свитера, куртки, юбки. Большая коллекция шарфов.
пн-ср, пт 10.00-17.00, чт 10.00-18.00, сб 10.00-16.00

Soul
Bygdøy allé 25
22 55 00 13
T Skøyen
Последние коллекции миланских и парижских дизайнеров: сумки от Prada, платья от Pierre Cardin, туфли от
D&G и одежда марки Chloé от Стеллы Маккартни.
пн-пт 9.00-17.00, сб 10.00-15.00

Подарки и сувениры

David-Andersen
Karl Johans gate 20
24 14 88 10
www.david-andersen.no
T Stortinget
Ювелирный магазин со стотридцатилетней историей. С Андерсеном работают самые именитые норвежские
дизайнеры — такие как Георг Йенсен и Пол Вигеланн. Золотые серьги, бриллиантовые кольца и серебряные
браслеты всех возможных цветов — от лимонного до бирюзового. Фирменная коллекция серебряной
посуды Saga украшена традиционными народными узорами.
пн-пт 10.00-17.00, сб 10.00-15.00

Heyerdahl
Roald Amundsens gate 6
22 41 59 18
www.heyerdahl.no
T Nationaltheatret
Драгоценности и украшения из золота и серебра. Огромное количество стилизаций «под викингов». Кроме
колец и браслетов в наличии имеются серебряные сырорезки с древними узорами, винный рог и даже
модель корабля викингов. Впрочем, если потратиться на столь дорогие сувениры вы не готовы, здесь же
можно купить хлопчатобумажного тролля ручной работы.
пн-пт 10.00-17.00, сб 10.00-15.00

Norway Designs
Stortingsgaten 28
23 11 45 10
www.norwaydesigns.no
T Stortinget
Еще в 1951 году — на заре моды на дизайнеров из Северной Европы — Пер Таннум организовал в Нью-
Йорке выставку-продажу Norway Designs for Livings, a спустя 6 лет открыл в самом центре Осло
собственный магазин-галерею. Сюда можно приглашать не только покупателей, но и студентов, чтобы
читать им лекции о скандинавском дизайне. Внизу мелочи: ювелирные изделия, одежда, керамика, кухонная
утварь, ткани, пледы и канцелярия. Верхний уровень занимает «крупный формат» — мебель мануфактуры
Tannum: лампы с бумажными абажурами, «стулья-муравьи» и кожаные кресла с подлокотниками из
норвежской сосны.
пн-ср, пт 9.00-17.00, чт 9.00-19.00, сб 10.00-15.00

Oslo Sweater Shop

Biskop Gunnerus gate 3, Clarion Hotel Royal Christiania
22 42 42 25
www.sweater.no
T Jernbanetorget
По орнаменту на норвежском шерстяном свитере можно определить, в какой из деревень он был связан. И
хотя лучшие свитера те, которые связаны вручную, в последнее время их становится все меньше и меньше.
Из фабричных заслуженной популярностью пользуются те, на которых стоит марка Dale of Norway. В
любом случае, какой из свитеров вы бы ни выбрали, в этом магазине вы застрахованы от покупки китайских
подделок.
пн-пт 10.00-17.00, сб 10.00-15.00

Книги

Ark Egertorget
Øvre Slottsgate 23/25
22 47 32 00
www.ark.no
T Stortinget
Самый центральный магазин новой сети книжных: за 3 года в городе открылось уже 13 филиалов. На
первом этаже — кулинарные книги, пособия по хатха-йоге и альбомы по истории искусства. В глубине —
детские игрушки и последние диснеевские мультфильмы. На втором этаже — художественные романы,
исторические очерки и криминальное чтиво. Но главное, что отличает этот магазин от прочих, — то, что
здесь можно спокойно полистать новую книгу или журнал, заказав себе горячий медовый чай, зеленый чай
или чай с ванильным сиропом. Прекрасное сочетание, особенно если на улице с погодой не задалось.
пн-пт 9.00-20.00, сб 9.00-18.00

Damms Antikvariat
Akersgata 2
22 41 04 02
www.damms.no
T Stortinget
Старейший букинистический магазин города: его открыли на площади Кристиании еще в 1843 году. Хозяин,
старик с очками в роговой оправе на носу, водит пальцем по затертым корешкам томов, листает
пожелтевшие страницы и справедливо замечает: «Такую коллекцию в городе нигде больше не найдешь».
Хороший выбор художественной литературы — в основном норвежской, но есть и иностранные авторы.
Тщательно поискав на полках, можно в качестве сувенира увезти из Осло первое издание романа «Старик и
море».
пн-пт 10.00-17.00, сб 10.00-15.00

Norli
Universitetsgaten 20-24
22 00 43 00
www.norli.no
T Stortinget
Лучший в городе выбор книг на английском языке: не только чтиво в мягких обложках, детективы и
популярные биографии бывших президентов, но и серьезная литература вплоть до редких философских
трактатов. Много книг о России, написанных западными журналистами. Постоянно устраиваются
распродажи со значительными скидками.
пн-пт 9.00-19.00, сб 10.00-16.00

Tanum
Karl Johans gate 37-41, Paléet
22 41 11 00
www.tanum.no
T Nationaltheatret
У семьи Танум 7 магазинов в Осло. Первый открылся в универмаге Paléet и до сих пор занимает в нем почти
весь первый этаж — это самый большой книжный магазин в городе. Книги рассортированы по темам, за
считанные минуты в лабиринте стеллажей можно найти все что нужно: и последний бестселлер, и
биографию Амундсена, и трактат о повадках норвежского лесного кота. Прежде чем оплачивать книгу,
можно полистать ее, сидя в одном из удобных кресел, а звуковые книги можно послушать на специально
установленных стендах.
пн-пт 10.00-20.00, сб 10.00-18.00

Музыкальные магазин

Bare Jazz
Grensen 8
22 33 20 80
www.barejazz.no
T Stortinget
Самый большой в Норвегии выбор джазовых дисков — в общей сложности более 8 000. На витринах стоят
не все записи — часть запрятана в запасниках. Если вам нужен какой-то конкретный диск, расспросите
миловидную блондинку, которая стоит у кассы. Благо что она сама хозяйка магазина — известная
норвежская саксофонистка Будил Ниска. На втором этаже — замечательное джаз-кафе, в котором варят
лучшее в городе капучино.
пн-ср 10.00-18.00, чт-сб 10.00-0.00

Free Record Shop

Karl Johans gate 6B
22 41 48 80
T Stortinget
Hegdehaugsveien 34
22 56 97 90
T Nationaltheatret
www.freerecordshop.no
Большие универмаги с огромным выбором CD, винила, DVD и видеокассет. Проходить мимо последних не
стоит: в Норвегии фильмы не переводят, а выпускают с субтитрами, поэтому вполне возможно приглядеть
что-нибудь интересное. Кроме того, в Free Record Shop продают книги — в основном бестселлеры и
иллюстрированные альбомы, посвященные творчеству поп-звезд. Стоят они здесь куда дешевле, чем в
специализированных книжных магазинах; правда, и валяются на полу вперемешку — биография Робби
Уильямса может соседствовать с «Гарри Поттером» и антиутопией Оруэлла. Самый большой магазин
находится на Карл-Юханс-гате, и в нем регулярно проходят распродажи. Обратите внимание: магазины
работают в воскресенье.
пн-сб 10.00-21.00, вс 13.00-19.00

Platekompaniet
Stortingsgaten 22
22 42 77 35
www.platekompaniet.no
T Stortinget
Первая музыкальная лавка с таким названием открылась около станции метро Grønland в 1992 году, а
сегодня город опутала целая сеть магазинов Platekompaniet. Цены здесь немного ниже, чем в других местах.
Можно найти практически все, но особенно много современных скандинавских групп, электроники и
индастриала. Кроме компакт-дисков продаются DVD и компьютерные игры. Главное преимущество
магазина на Стортингсгата — он работает до глубокой ночи (даже в воскресенье).
пн-чт 10.00-23.00, пт-сб 10.00-0.00, вс 12.00-23.00

Спортивный инвентарь

Intersport
Eilert Sunds gate 59
22 95 50 60
T Majorstuen
Pilestredet 1
22 42 87 53
T Stortinget
www.intersport.no
Сеть крупнейших спортивных магазинов в стране. Все новинки спортивного оборудования. Товаров так
много, что лучше сразу обратиться за помощью к продавцам-консультантам.
пн-ср, пт 10.00-18.00, чт 10.00-19.00, сб 10.00-16.00

Skandinavisk Høyfjellutstyr
Bogstadveien 1
23 33 43 80
www.shu.no
T Majorstuen
Горы специального снаряжения для лыжников и скалолазов: толстовки с начесом, куртки Gore-Tex,
сноуборды, спальные мешки, фонари и очки. Настоящие экстремалы могут приобрести себе здесь телемарк
— горные лыжи, на которых стоят крепления со свободной пяткой. На них спускаются по снежной целине,
глубоко приседая на каждом повороте. Раньше такой техникой пользовались только в фюльке (области)
Телемарк в центральной Норвегии, а теперь она вошла в моду, и соревнования по телемарку проводятся на
самых снобских альпийских курортах. Имейте в виду: в России необходимую экипировку купить
невозможно.
пн-ср, пт 9.00-18.00, чт 9.00-19.00, сб 10.00-15.00

Антиквариат

Antik & Brukt

Hegdehaugsveien 36
22 60 69 69
T Nationaltheatret
Антикварный бедлам в громадном гараже на улице модных бутиков. Господин Бёрресен уже 20 лет скупает
ненужный хлам из старых квартир. В его коллекции бессчетное множество музейного качества реликвий:
старинных канделябров, подсвечников, плетеных стульев, картинных рам, каминных щипцов и туалетных
столиков. И почти каждый год какое-нибудь из бывших сокровищ господина Бёрресена выставляется на
Sotheby’s или Christie’s.
пн-пт 11.00-18.00, сб 10.00-16.00

Blomqvist Kunsthandel
Tordenskiolds gate 5
22 70 87 70
www.blomqvist.no
T Nationaltheatret
Аукционный дом, построенный в 1870 году. Шесть раз в году здесь проходят тематические аукционы, в
остальное время — выставки-продажи норвежского искусства: живопись, скульптура, ювелирные изделия,
мебель. Хотя прикупить себе здесь картину Мунка вряд ли удастся.
пн-пт 10.00-17.00, сб 11.00-15.00
Секонд-хенд

Fretex Elevator
Kirkeveien 62
22 69 20 19
www.fretex.no
T Majorstuen
Крупнейшая сеть секонд-хендов — 47 магазинов по всей стране — принадлежит норвежской Армии
спасения. Первый магазин подержанных товаров открылся в 1905 году; тогда в нем продавали лишь
поддержанную мебель и одежду. Сегодня есть все: книги и журналы, велосипеды и спортивное
оборудование, сумки и чемоданы, кассеты и компакт-диски, посуда и постельное белье, даже живопись и
предметы антиквариата. Если, приехав в Норвегию, вы решили купить себе, например, коньки, но не готовы
выкладывать за них круглую сумму, загляните для начала сюда — могут найтись почти новые, но за
полцены.
пн-ср, пт 9.30-17.00, чт 9.30-18.00, сб 10.00-15.00

Spøk og Spenning
Thorvald Meyers gate 43
22 38 20 05
Трам. 11, 12, 13
Магазин в Грюнерлёкке, торгующий всяким занятным хламом. В коробках на полу стоят виниловые
пластинки — в основном блюзовые и джазовые. Можно обнаружить, например, сюиту «Пер Гюнт» Грига в
исполнении оркестра Дюка Эллингтона. На стенах — плакаты поп-идолов всех времен и народов. На полках
— подборка журнала Q за последние лет семь (NOK 20 за экземпляр), бестселлеры, английские классики в
потрепанных мягких переплетах и порнографические комиксы на всех языках мира. Постепенно забываешь
о времени, и только услышав вечерний звон колоколов из соседней церкви Святого Якоба, понимаешь, что
день уже закончился. Кстати, после службы сам пастор частенько заглядывает сюда — не за комиксами,
конечно, а за редкими религиозными трактатами, изданными в незапамятные времена.
пн-пт 10.00-17.30, сб 10.00-15.00

Рынок на Весткантторве (Vestkanttorvet)

T Majorstuen
Единственный в городе блошиный рынок работает каждую субботу недалеко от Вигеланн-парка. Индийцы и
пакистанцы торгуют ювелирными изделиями, душистыми специями, дешевой одеждой и сомнительной
подлинности антиквариатом. При этом, нахваливая свои товары, голосят они так, что заглушают даже крики
распространителей лотерейных билетов.
сб 9.00-17.00

Tax Free

Как правило, на крупных покупках в Норвегии можно сэкономить, если при выезде из страны попросить
вернуть НДС — он составляет от 11 до 18% общей стоимости товара. Для этого нужно убедиться, что на
двери магазина, где вы делаете покупки, висит логотип «Tax Free Shopping», купить в нем товаров на сумму
не меньше NOK 310 и предъявить продавцу паспорт. Вас попросят заполнить специальную форму. В
аэропорту Осло при регистрации предъявите таможеннику покупки (они обязательно должны быть
неиспользованными) и заполненную анкету, на которую он должен поставить штамп. После этого надо
найти стойку с вывеской «Global Refund», где проштампованную форму обменяют на наличные или сделают
перевод на указанный вами счет. Помните, что между временем покупки и датой таможенной отметки
должно пройти не более трех месяцев. Если вы путешествуете по суше или морю, процедура упрощается:
штамповать форму не нужно. Имейте в виду, что пункты выдачи Tax Free на сухопутных и морских
границах работают по расписанию магазинов — закрываются в 14.00 в субботу и отдыхают в воскресенье.

Берген

Ориентация
Второй город Норвегии, он же «ворота фьордов», Берген (из Осло на самолете (каждый час, 40 мин. в пути,
NOK 711) или на поезде (3 раза в день, 7 часов в пути, от NOK 570), из аэропорта в город каждый час ходят
рейсовые автобусы; остановка — у отеля SAS Royal) лежит в котловине между семи холмов на берегу
Норвежского моря в 40 минутах лёта от Осло. Основанный около 1070 года королем Олафом Тихим, Берген
был столицей Норвегии до самых последних лет XIII века, пока Хокон V Магнуссон не переселил двор в
Осло. Берген же остался главным торговым городом Норвегии, куда веками еще заходили купцы со всей
Северной Европы. Многие из них поселялись здесь навсегда, смешиваясь с местным населением: в Бергене
до сих пор самые красивые в Норвегии девушки и свой, очень характерный диалект.

Сегодняшний Берген — университетский город и культурный центр Западной Норвегии, отношения

которого с Осло более всего напоминают соперничество Москвы и Петербурга. Еще одно обстоятельство,
роднящее Берген с Петербургом, — климат: здесь всегда очень сыро. Солнечных дней наберется максимум
десять в году, а все остальное время либо идет дождь, либо стоит туман. Погода всегда непредсказуема, и,
как следствие, неофициальным символом города является зонт. На улицах даже установлены специальные
автоматы, продающие зонтики всех цветов и конфигураций. Зато в Бергене никогда не бывает морозов:
благодаря теплому Гольфстриму, город практически круглый год утопает в тюльпанах, рододендронах и
гиацинтах.

Рыбный рынок и окрестности

Главная гастрономическая достопримечательность Бергена, Рыбный рынок (Fisketorget, лето: пн-пт 7.00-
17.00, сб-вс 7.00-16.00; осень, зима, весна: пн-сб 7.00-16.00), занимает козырное место в центре бергенской
гавани Воген (Vågen). Здесь всегда можно купить устриц, мраморных креветок, фиолетовых осьминогов,
каштановых крабов, китовое мясо, скатов и краснеющих от собственной дороговизны омаров по NOK 320 за
килограмм, кренделя с медузой, фаршированной белой сливой и зернами граната, и лучшего в мире лосося
во всевозможных вариантах: дикого, домашнего, свежего, маринованного, в томате, запеченного,
нарезанного ломтиками и рубленого кусочками. На Рыбном рынке в Бергене не найти только кальмаров — к
ним норвежцы питают невероятное отвращение. Разыгравшийся аппетит можно удовлетворить тут же,
рядом с площадью: у причала Zachariasbryggen есть несколько рыбных ресторанчиков с террасами, на
которых под крики чаек можно просиживать целые дни, наблюдая, как швартуются в бухте грузовые суда,
круизные лайнеры, яхты. Все вышеперечисленное особенно приятно на закате.

Улица Конг-Оскарс-гате (Kong Oscars gate) уходит с Рыбного рынка мимо украшенной собачьими клыками
мрачной церкви Креста (Korskirken) к городскому Кафедральному собору (Domkirken). Построенный в XIII
веке, он с тех пор неоднократно менял внешний вид. Дальше по улице, почти у самого вокзала, будет
трогательный Музей проказы (Lepramuseet, Kong Oscars gate 59, www.lepra.no, 20 мая — 31 августа: пн-вс
11.00-15.00; сентябрь-апрель: сб-вс 11.00-15.00, вход — NOK 30, для детей — NOK 15), занимающий здание
старого лепрозория Святого Йоргена. Проказа, появившаяся в Норвегии еще во времена викингов, особенно
распространилась на западном побережье — к началу XIX века ей болел каждый тридцатый. В экспозиции
музея — медицинские принадлежности и грустные рисунки бывших пациентов (последние покинули
лепрозорий в 1946 году). Алтарь больничной часовни украшен двумя очень подходящими картинами:
«Десять прокаженных» и «Исцеление дочери ханаанской».

Рыбалка

В Западной Норвегии много водопадов, в которых водится форель. На рыбалку можно отправиться дикарем
или же заказать специальный трехчасовой тур на рыболовецком судне. Если клюнет крупная рыба, команда
поможет вытащить улов, а кок разделает трофей прямо на палубе.

Если соберетесь рыбачить сами, понадобятся подробная карта, компас, спальник и палатка. Лучший вариант
— отъехать от Бергена километров на 30 в сторону Восса и ставить палатку в ущелье у фьорда. Рыбалка в
пресноводных водоемах Норвегии строго регламентируется: надо будет сначала купить в Рыболовецкой
ассоциации Бергена (Bergen Sportsfiskere) специальное разрешение (NOK 95-150). Местные стражи порядка
периодически устраивают облавы на рыбаков. Отсутствие лицензии грозит весьма существенным штрафом
(NOK 50 000) и трехдневным арестом.

Зимой темнеет рано, поэтому заблудиться проще простого. Выходите на ближайшие огни: вокруг Бергена
полно рыбацких хижин и фермерских угодий. С фермером всегда можно договориться о ночлеге.
Двухместная комнатка обойдется в NOK 200-300 в сутки. За символическую плату фермер настрижет
парниковой капусты, приготовит первоклассную баранину и сварит глёк.
Брюгген

В XIV веке Берген вошел в Ганзу — союз независимых торговых городов Северной Европы и Балтики.
Немецкие купцы, заправлявшие всем в Ганзе, привозили сюда вино, мед, зерно и текстиль, а увозили
соленую рыбу, масло и меха. Немцы быстро захватили власть в городе в свои руки — местных жителей,
даже самых состоятельных, к руководящим постам не подпускали.

От ганзейских времен в городе остались сказочно красивые домики в гавани справа от Рыбного рынка.
Несмотря на повышенную влажность, дома этого квартала, известного как Брюгген (Bryggen), прекрасно
сохранились. В боковой части такого дома были склады, где хранился главный товар — соленая рыба; за
века деревянные балки основательно просолились и пропитались запахом морепродуктов. На верхних
этажах располагались жилые комнаты, очень тесные: два с половиной метра в длину, полтора в ширину.
Печей не было — купцы боялись пожаров. Впрочем, вопреки всем предосторожностям, в 1702 году большая
часть квартала сгорела, и тогда здесь отстроили изящные каменные особняки с высокими фронтонами.
Пожар пережили лишь 11 старых ганзейских дворов, в которых сегодня ютятся магазинчики, музеи, кафе и
пиццерии. Между почерневшими от времени домами очень интересно бродить: мох пышным ковром
застилает старые стены, скрипят и трещат оконные ставни, лестницы и амбарные двери.

Лучше прочих сохранился старинный особняк 1704 года — первый дом квартала, если идти от Рыбного
рынка. Сейчас в нем разместился Ганзейский музей (Hanseatisk Museum, Finnegårdsgaten 1A, лето: пн-вс
9.00-17.00; май, сентябрь: пн-вс 11.00-14.00; октябрь-апрель: вт-сб 11.00-14.00, вс 12.00-17.00, вход — NOK
45), где, конечно, показывают какие-то старые документы или мебель, но интереснее всего просто
побродить по закоулкам дома, включающего рыбный склад, летнюю спальню надзирателя, скромные
комнатушки моряков и подмастерьев.

Набережная, с ее барами, сувенирными лавками и туристическими ресторанами, заканчивается у здания

Музея Брюггена (Bryggens Museum, Dreggsallmenning 3, май-август: пн-вс 10.00-17.00; сентябрь-апрель: пн-
пт 11.00-15.00, сб 12.00-15.00, вс 12.00-16.00), в котором хранятся в основном плоды археологических
раскопок, производившихся в Брюггене после пожара 1955 года. А сразу за музеем возвышаются две башни
церкви Девы Марии (Mariakirken, май-сентябрь: пн-пт 11.00-16.00; октябрь-апрель: пн-пт 12.00-13.30) —
базилики первой половины XII века и фактически старейшего здания в городе. Снаружи она в основном
сохранила тот вид, в который ее привели после пожара 1248 года, а вот интерьер более поздний.
Внутренним убранством церковь обязана ганзейским купцам, которым она принадлежала с 1408 по 1788 год
— ее еще называли Немецкой церковью. В частности, ганзейцы преподнесли церкви барочную кафедру
XVII века, которая считается сегодня самой красивой в Норвегии. Украшенную фрагментами черепашьего
панциря кафедру, скорее всего, изготовили в Голландии.

От церкви Девы Марии в центр города ведет старейшая городская улица Оврегатен (Øvregaten). Она
проходит мимо станции фуникулера Fløibanen (пн-чт 7.30-23.00, пт 7.30-23.30, сб 8.00-23.00, вс 9.00-23.00,
билет туда-обратно — NOK 60, для детей — NOK 30): каждые полчаса (или раз в 10 минут, если много
желающих) вагончик отправляется на смотровую площадку на вершине горы Флёй, откуда открывается
лучший вид на Берген, ближайшие фьорды и острова Северного моря.

Бергенский замок

Парк, начинающийся за Музеем Брюггена, разбит на укреплениях Бергенского замка (Bergenhus). От самого
замка почти ничего не уцелело, а что уцелело — пострадало в 1944 году, когда прямо под стенами взорвался
немецкий корабль с боеприпасами, так что после войны все пришлось отстраивать заново. Готическая
крыша со ступенчатыми выступами принадлежит церемониальному Залу Хокона (Håkonshallen, 15 мая — 31
августа: пн-вс 10.00-16.00; 1 сентября — 14 мая: пн-ср, пт-вс 12.00-15.00, чт 15.00-18.00, вход — NOK 25,
для детей — NOK 12), возведенному в середине XIII века английскими мастерами для короля Хокона
Хоконсена и украшенному скульптурами на волне национально-патриотического движения в конце XIX
века. Сегодня здесь иногда проходят государственные церемонии, но чаще всего — концерты классической
музыки. Башня Розенкранца (Rosenkrantztårnet, 5 мая — 31 августа: пн-вс 10.00-16.00; 1 сентября — 14 мая:
вс 12.00-15.00, вход — NOK 25, для детей — NOK 12) носит имя датского наместника, перестроившего ее в
ренессансном стиле в 1563 году. По винтовым лестницам можно забраться на вершину башни, откуда
открывается прекрасный вид на гавань. Здесь же можно видеть пушки, повернутые, как ни парадоксально,
не столько к морю, сколько в сторону Брюггена, где жили ганзейские купцы.
Вокруг Лилле-Лунгегордсван

Примерно на полпути от гавани до вокзала, в самом центре Бергена, лежит крохотное озерцо Лилле-
Лунгегордсван (Lille Lungegårdsvan), по южному берегу которого выстроился квартет главных городских
музеев: Музей прикладного искусства Западной Норвегии и три отделения Художественного музея Бергена.
Только не пугайтесь: торчащая среди музеев бетонная громада, отдаленно напоминающая рояль, — не
галлюцинация, а Концертный зал Эдварда Грига (Grieghallen).

В Художественном музее Бергена (Bergen Kunstmuseum, Rasmus Meyers Allé 3-9 вт-вс 12.00-16.00, вход —
NOK 50, для детей — NOK 35) самое интересное — норвежская живопись и графика в корпусе Собрания
Расмуса Мейерса (Rasmus Meyers Samlinger), включающая очень неплохую коллекцию Мунка. В соседнем
Собрании Стенерсена (Stenersens Samling) выставлены в основном иностранцы — Тулуз-Лотрек, Миро,
Пикассо, Кандинский, Клее. Наконец, третий филиал Художественного музея — здание Бергенского
общества изобразительных искусств (Bergen Kunstforening) — используется для выставок современного
искусства.

В неоготическом особняке из серо-розового гранита на углу Кристис-гате (Christies gate) и Нурдаль-Брюнс-

гате (Nordahl Bruns gate) разместился Музей прикладного искусства Западной Норвегии (Vestlandske
Kunstindustrimuseum, 15 мая — 14 сентября: вт-вс 11.00-17.00; 15 сентября — 14 мая: вт-вс 12.00-16.00, вход
— NOK 50, для студентов — NOK 40). Кульминация экспозиции — самая большая в Северной Европе
коллекция мраморных Будд. Ее подарил городу генерал Мюнте, с 1887 года живший в Японии. Также в
музее хранится изящнейшая скрипка, созданная в 1562 году итальянским мастером Сало: голову ангела на
грифе вырезал сам Бенвенуто Челлини. (Инструмент одно время принадлежал скрипачу Уле Буллю.)

Эдвард Григ

«Я уверен, что по вкусу моя музыка напоминает треску», — однажды написал Эдвард Григ: его отец,
коммерсант и британский консул в Бергене, сделал хорошее состояние на торговле соленой рыбой, а
матушка была прекрасной пианисткой. В 1858 году по рекомендации выдающегося скрипача Уле Булля
пятнадцатилетнего Грига отправили учиться в Лейпцигскую консерваторию.

После окончания учебы Григ уехал в Копенгаген, где написал одну из своих первых симфоний и
познакомился с Рикардом Нурдроком, автором норвежского гимна и неутомимым пропагандистом
национального искусства, который оказал на молодого композитора огромное влияние. «Покровы спали с
моих глаз, — рассказывал Григ впоследствии, — и только благодаря Нурдроку я познакомился с
норвежскими народными мелодиями и осознал самое себя».

Осознав себя, Григ возвращается в Норвегию, где вместе с поэтом Бьёрнстьерне Бьёрнсоном задумывает
создать национальную оперу «Олав Трюгвассон». Но уже через 3 года после возвращения, в 1865 году, он
заболевает туберкулезом и уезжает лечиться в Рим. Там он встретил еще одного норвежца, драматурга
Ибсена, и согласился написать музыку для его пьесы «Пер Гюнт». Узнав об этом, Бьёрнсон так возревновал
Грига к Ибсену, что на некоторое время перестал общаться с обоими. В 1867 году Григ женился на Нине
Хагеруп и основал в Кристиании Норвежскую музыкальную академию, а через год написал самый
знаменитый фортепианный концерт в ля миноре. Прославившись на всю Европу, в 1885 году композитор
поселился в Тролльхаугене — в домике на скале с видом на Берген. Весной и летом он писал здесь музыку,
а на осень и зиму уезжал с гастролями в более теплые европейские страны.

В 1888 году в Лейпциге Григ познакомился с Чайковским, и между композиторами завязалась теплая
дружба. («В его музыке, проникнутой чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты норвежской
природы, то величественно-широкой и грандиозной, то серенькой, скромной, убогой, но для души
северянина всегда несказанно чарующей, есть что-то нам близкое, родное…» — писал Чайковский о музыке
Эдварда Грига.) Вероятно, из уважения и любви к русскому композитору не отличавшийся высоким ростом
Григ, играя на рояле, всегда подкладывал на стул толстый альбом сочинений Чайковского.

4 сентября 1907 года, перед отъездом на гастроли в английский Лидс, Григ неожиданно упал на пол в
бергенском отеле Norge. Его увезли в больницу, где он скончался от «хронического переутомления».

Тролльхауген и церковь Фантофт

Самая, пожалуй, популярная достопримечательность в окрестностях Бергена — двухэтажный домик
Тролльхауген (Troldhaugen, Troldhaugveien 65, май-сентябрь: пн-вс 9.00-18.00; октябрь-ноябрь: сб-вс 12.00-
16.00; 15 января — 31 марта: пн-пт 10.00-14.00; апрель: пн-пт 10.00-14.00, сб-вс 12.00-16.00, вход — NOK
50, для студентов — NOK 20), в котором прожил последние 22 года жизни Эдвард Григ. Дом на «холме
троллей» (так переводится название) главный норвежский композитор купил на гонорары от сюиты «Пер
Гюнт» и Фортепианного концерта ля минор. Вместе со своей женой, певицей Ниной Хагеруп, Григ
поселился в красивейшем месте у озера Нурдос по соседству с домом своего лучшего друга, меломана
Франца Бейера. Завидев зевак, приближающихся к домику композитора, шутник Бейер размахивал
простынями и сигнализировал зажженными свечками, чтобы предупредить Грига, — тому для работы
нужен был абсолютный покой.

Как заведено в домах-музеях, интерьер воссоздали «как при жизни»: в кухне висит шапка с широкими
полями и пальто маэстро, а на полу стоит чемодан, как будто только что собранный. В столовой —
старинная мебель, роскошная люстра, антикварное пианино Steinway — подарок на серебряную свадьбу
композитора.

Специально для работы Григ построил крошечную красную беседку, в которой уединялся, глядя на озеро из
единственного окна. Сейчас под мостом рядом с беседкой — современный камерный концертный зал
Troldsalen на 200 мест, где в июле-октябре по средам, субботам и воскресеньям играют Грига. Билеты
продаются в туристическом офисе. Григ и Нина покоятся в саду рядом с домиком на побережье: их могилы
врезаны в скалу и украшены двумя одинаковыми надгробиями.

В двух километрах от Тролльхаугена по трассе E39 посреди сосново-буковой рощи стоит украшенная
головами драконов и фантастическими животными церковь Фантофт (Fantoft stavkirke) — одна из
нескольких деревянных церквей эпохи викингов, сохранившихся в Норвегии. Только это на самом деле
копия — оригинал, построенный в середине XII века и перенесенный сюда из деревушки на Согне-фьорде,
погиб совсем недавно. 6 июня 1992 года малолетний сатанист Самот сжег церковь Фантофт дотла, а запись
пожара использовал для одной из своих песен.

Из центра Бергена до церкви можно добраться на автобусах №19 и 21. Выйти надо на остановке
Birkelundsbakken, а затем пять минут идти в горку через парк. Церковь стоит в 600 метрах от главной
дороги.

Старый Берген и остров Люсёен

Архитектурно-исторический музей под открытым небом Старый Берген (Gamle Bergen, Nyhamsveien 4, 9
мая — 5 сентября: пн-вс 9.30-17.30, вход — NOK 60, для детей — NOK 30, авт. 20, 21, 22, 30, 50 из центра
города) находится в 5 км к северу от центра города. Здесь сохранилось четыре десятка деревянных домов
XVIII и XIX веков. В прилегающем парке можно гулять в любое время, но внутрь домов без гида не
попадешь. Сам по себе городок крошечный, но очень милый. Все горожане знали друг друга в лицо и жили
одной общиной. Здесь есть все необходимые учреждения, но лишь в одном экземпляре: парикмахерская,
кабинет зубного врача, студия фотографа, ювелирная лавка, несколько магазинчиков и булочная, где до сих
пор выпекают сдобные булочки.

На острове Люсёен (Lysøen) сохранились руины старого монастыря XII века, да и для пикников остров
подходит идеально. Но славится он в первую очередь не этим, а виллой скрипача Уле Булля (май-август: пн-
сб 12.00-16.00, вс 11.00-17.00; сентябрь: вс 12.00-16.00, вход — NOK 25), едва ли не самым экстравагантным
зданием в Норвегии. Учитель Грига, скрипач-виртуоз и талантливый композитор, Булль был законодателем
мод в 1870-х. Купив на гонорары от своих европейских и американских гастролей в 1872 году 70 гектаров
земли на острове Люсёен, он вместе с архитектором Конрадом фон дер Липпе соорудил «волшебную»
загородную виллу. Архитектура — фантасмагорическая: замысловатые колонны, чудные решетки, обильная
лепнина и купол в форме луковицы. Вокруг бегут проложенные Буллем романтичные тропинки общей
протяженностью 13 км. В этом сказочном королевстве музыканта-фантазера есть пруды, застекленные
террасы, аллеи экзотических растений, контрастирующих с родными соснами. До самой смерти Булля в
1880 году на острове постоянно собирались друзья и почитатели музыканта.

Попасть на остров из центра города можно на пароме или на автобусе №20 (50 минут до пристани Buena
Kai, где надо будет пересесть на корабль). Если поедете на машине — держите курс на юг по дороге №1 или
по шоссе 553, по указателям «Fana».
Западные фьорды

Ориентация

Фьорды — узкие извилистые заливы в скалах, образовавшиеся миллионы лет назад в результате таяния и
движения ледников, — встречаются вдоль всего побережья Норвегии, от Осло-фьорда на юге и до самой
российской границы на севере. Каждый отличается неповторимым ландшафтом, формой и цветом воды.

Уже в середине XIX века вояж по норвежским фьордам пользовался невероятной популярностью у
английских и немецких зевак. С тех пор к ним прибавились зеваки из остальных европейских стран, США
(National Geographic недавно поставил норвежские фьорды на первое место в списке неиспорченных
достопримечательностей мира), Японии — так что в разгар сезона на прославленных норвежских
хюртигруте легко может не оказаться кают на несколько дней вперед.

В этой главе описаны три ближайших к Осло фьорда: Люсе-фьорд, в который удобно попадать из южного
города Ставангер, Согне-фьорд и Хардангер-фьорд. Последние два фьорда находятся к северу и югу от
Бергена (описанному в предыдущей главе). Согне-фьорд интереснее, но дальше, и до него сложнее
добраться. Лучший сезон для поездки — с апреля по сентябрь. Сообщение между деревнями на берегах
фьордов прекрасно налажено: можно обойтись даже без машины, главное — следить за расписанием
паромов и автобусов.

Ставангер и Люсе-фьорд

Четвертый по населению город страны, Ставангер (Stavanger, из Осло поезда четыре раза в день (от NOK
783, 8 часов) и самолеты каждые полчаса (от NOK 565, 50 минут)) — нефтегазовая столица Северного моря:
из аэропорта Сула к буровым вышкам и платформам в открытом море беспрерывно летают вертолеты,
кипит жизнь в офисах нефтяных компаний. Тем не менее и в Ставангере есть свои прелести —
отреставрированный Старый город, старейший собор в стране и забавный Музей консервов. Кроме того, из
Ставангера легко совершить вылазку к скале Прейкестолен, популярнейшей природной
достопримечательности Южной Норвегии.

В самый центр Ставангера глубоко врезается бухта Воген (VМgen), вокруг которой сосредоточено
большинство городских кофеен, ночных клубов и магазинов. В дальнем конце гавани лежит рыночная
площадь Торге (Torget), летом утопающая в зелени; если окажетесь здесь в августе, не пропустите лотки с
сахарно-сладкой клубникой. А уже сразу за площадью возвышаются башни кафедрального собора Святого
Свитина (Saint Svithun domkirke, 15 мая — 15 сентября: пн-вт 11.00-18.00, ср-сб 10.00-18.00, вс 10.00-15.00;
16 сентября — 14 мая: ср-сб 10.00-18.00). Собор был достроен в 1125 году первым ставангерским
епископом, англичанином Реджиналдом, на деньги, полученные им от короля Сигурда Крестоносца за то,
что Реджиналд благословил его повторный брак при жизни первой супруги (кстати, новгородки). После
пожара 1272 года романский собор восстанавливали в готическом стиле. С тех пор он многократно
перестраивался (последний раз — в 1999 году), и не самым удачным образом — в частности, это касается
барочных интерьеров.

Нынешний нефтяной бум — второй в истории Ставангера. Первым был бум селедочный — в начале XX
века здесь было более 70 консервных заводов, на которых работала половина городского населения. От того
времени в городе сохранился целый квартал, известный как Старый Ставангер (Gamle Stavanger),
занимающий западную — левую, если смотреть от Торгет и собора, — часть гавани. Образцово
отреставрированный на нефтяные деньги Старый Ставангер — это две сотни белых деревянных домиков с
розовыми черепичными крышами, газовыми фонарями, цветочными горшками в окнах и крошечными
садиками за ажурными заборами плюс извилистые улочки, идеально подходящие для неспешных прогулок.
Тут же, в здании старого консервного завода, находится одно из главных городских развлечений — Музей
консервов (Hermetikkmuseum, Øvre Strandgate 88A, 51 53 49 89, 15 мая — 15 июня: пн-ср 11.00-15.00, вс
11.00-16.00; 16 июня — 15 августа: пн-вс 11.00-16.00; 16 августа — 10 сентября: пн-чт 11.00-15.00;
сентябрь-май: вс 11.00-16.00, вход — NOK 40, для детей — NOK 20) с его гигантской коллекцией старых
консервных этикеток (iddis). Во времена селедочного бума их здесь было выпущено более 40 тысяч
разновидностей — с членами королевской семьи, животными, полярными исследователями, сценами
спортивных соревнований, охоты, с сюрреалистическими людьми-рыбами. Кроме того, несколько раз в
неделю в музее можно продегустировать копченую по всем канонам мастерства рыбу — в томатном соусе и
без.
Название Люсе-фьорда (Lysefjord), лежащего к востоку от города, дословно означает «светлый фьорд» —
кажется, что гранитные скалы круглые сутки излучают фосфоресцирующее сияние. Главная местная
достопримечательность — нависающий над фьордом 600-метровый утес Прейкестолен (Preikestolen, то есть
«церковная кафедра») с ровной плоской поверхностью на вершине. Предполагают, что в древности эту
площадку использовали для жертвоприношений. Сегодня летом здесь загорают и наслаждаются
захватывающими дух видами. Несколько лет назад со скалы спрыгнули два разочарованных в жизни
молодых человека — немец и норвежец, познакомившиеся в интернете и договорившиеся о синхронном
самоубийстве.

Чтобы добраться до Прейкестолен из Ставангера, надо сесть на паром у пирса Фишепирен (Fiskepiren) и
выйти в Тау (Tau), откуда ходят автобусы до подножия скалы. Паромы из Ставангера в Тау
www.kolumbus.no. От автобусной остановки до вершины карабкаться часа два — по указателям в виде
красной буквы Т. Спускающиеся туристы любят подшучивать над взбирающимися путниками, сообщая, что
до вершины ползти еще как минимум три часа и там столько народу, что не протолкнуться. Раньше наверху
был летний магазинчик, продавщица которого каждое утро затаскивала наверх рюкзак с провиантом; к
концу сезона она похудела на 15 кг, чему была несказанно рада. Сейчас магазинчик закрыт, так что либо
берите еду с собой из города, либо довольствуйтесь ассортиментом ресторанчика при хостеле Preikestolhytta
(www.prekestolhytta.no, 97 16 55 51, место в дормитории — от NOK 175) у подножия утеса.

Хардангер-фьорд

По берегам стодвадцатикилометрового Хардангер-фьорда (Hardangerfjord, на автобусе из Бергена до

Нурхеймсунна, далее на пароме), впадающего в Северное море к югу от Бергена, раскиданы крошечные
рыбацкие и фермерские деревушки, в которых неплохо сохранились народные традиции. Главная
достопримечательность — самое большое в Европе (100 кв.км) горное плато Хардангервидда
(Hardangervidda), прекрасное место для продолжительных пеших прогулок. Летом на плато встречаются
путешествующие стаями дикие олени. А еще здесь — фантасмагорические лунные пейзажи,
многочисленные озерца, речки, мощные водопады, крутые горы, обрывы.

На Хардангервидда приятнее всего подниматься по долине Хуседален через Кинсарвик (Kinsarvik), в

Средние века бывший важным торговым центром. В старой каменной церкви (отреставрирована в 1880-х)
викинги когда-то хранили свои лодки. Только имейте в виду: подъем из Кинсарвика на плато займет
минимум день.

Паромы из Кинсарвика ходят на другой берег фьорда в Этне (Utne), на родину хардангерской скрипки,
которую так любил Эдвард Григ. Это один из самых симпатичных городков, в которых имеет смысл
базироваться в путешествии по фьорду, — не в последнюю очередь благодаря старому семейному Utne
Hotel (53 66 64 00, двухместный номер — от NOK 1 500) в двух шагах от пристани.

К югу от Этне лежит один из самых больших в Норвегии ледников Фольгефонн (Folgefonn, Folgefonn
Sommar Skicenter, www.folgefonn.no) с летним горнолыжным курортом. Если вы на машине, имеет смысл
сделать крюк через проложенный под ледником тоннель ради прекрасного городка Розендаль (Rosendal),
славного чуть ли не единственным в стране поместьем с пышным садом-розарием (1 мая — 18 июня, 16
августа — 12 сентября: пн-пт 11.00-15.00, сб-вс 11.00-18.00; 19 июня — 15 августа: пн-вс 11.00-18.00, вход
— NOK 75, для детей — NOK 40). Барочный особняк построил здесь себе в 1660-х датчанин Людвиг
Розенкранц, сделавший потрясающую карьеру и дослужившийся до главного военного комиссара и
почетного члена Верховного суда. Роскошные сады вокруг особняка разбили позднее, когда имение
перешло барону Маркусу Хофф Розенкрону. Барон так полюбил свои новые владения, что даже отказался
ехать послом в Париж — лишь бы не покидать милый Розендаль. В 1927 году, когда скончался последний из
Вайз-Розенкронов, государство подарило имение Университету Осло, и сегодня по здешним тенистым
аллеям бродят столичные студенты.

Согне-фьорд

К северу от Бергена на 204 километра вглубь Норвегии вдается король фьордов — Согне-фьорд
(Sognefjorden, на катамаране-экспрессе (Hurtigbåt) из Бергена). Это не только самый длинный фьорд в мире,
но и самый глубокий (1 398 м). Если вы сюда ненадолго, остановиться приятнее всего в курортном городке
Балестранн (Balestrand), еще в XIX веке приглянувшемся известному любителю древнескандинавской
мифологии, немецкому императору Вильгельму II. Здесь кайзер возвел памятник норвежскому королю Беле,
а на противоположной стороне фьорда, в деревушке Вангснес (Vangsnes), поставил 12-метровую статую
Фритьофу Отважному, влюбившегося — к негодованию Беле — в королевскую дочку.

Несколько восточнее Балестранна от Согне-фьорда ответвляется узкий Нерёй-фьорд (Nærøyfjord) — его

стены так близко сходятся, что кажется, будто заплывающий во фьорд корабль скрывается в тоннеле. В
солнечную погоду на фоне снега, льда и цветущих полей можно видеть морских котиков, вылезающих
погреться на камни. Фьорд заканчивается крохотным портом Гудванген (Gudvangen), примечательным
ежегодным летним фестивалем викингов и диковатой гостиницей Gudvangen Fjordhotel, выстроенной в
довольно приблизительном викингском стиле.

Из Гудвангена ходят автобусы и морские трамвайчики во Флом (Flåm, на катамаране-экспрессе из Бергена

или Балестранна, на автобусе из Бергена или Гудвангена), без преувеличения — самую популярную среди
туристов деревню страны. Главная приманка — 45-минутная поездка по живописнейшей Фломской
железной дороге (Flåmsbana, www.flamsbana.no, билет Флом—Мюрдаль — NOK 150), проложенной в 1930-е
годы. Эта ветка соединяет Флом с Мюрдалем (Myrdal) на главной линии Осло—Берген. Всю дорогу, пока
экспресс спускается с высоты 866 метров к Флому и Аурландс-фьорду (Aurlandsfjord), пассажиры с риском
для жизни вывешиваются из окон, лихорадочно фотографируя красоты. Поезд перепрыгивает через горные
реки, скрывается в тоннелях, замедляет ход над глубоким Береквамским ущельем и нависает над красивой
Фломской долиной с хуторами и церковью — пока не остановится на набережной Флома, почти упираясь
локомотивом в пришвартованные тут же корабли.

Останавливаться во Фломе лучше во Fretheim Hotel (57 36 36 00, двухместный номер — от NOK 1 090).
Интерьеры основанной в 1870 году гостиницы выдержаны в стиле модерн, а из ресторана открывается
панорамный вид на Согне-фьорд. Кстати, здесь и только здесь можно прилично поесть.

Боковой рукав Согне-фьорда, Фьерланнс-фьорд (Fjærlandsfjorden), ведет к деревушке Мундаль (Mundal, на

пароме из Балестранна), зажатой между двумя ледниками. Пейзажи тут совершенно идиллические: вдоль
береговой линии стройной лентой протянулись деревянные домики, а густая растительность спускается
прямо к воде. Мундаль (иногда ее еще называют Фьерланн) долгое время была отрезана от цивилизации;
даже дорогу сюда проложили только в 1986 году. В Норвегии Мундаль знают как «книжный город» — на
крохотную деревушку приходится аж пара десятков букинистических лавок. Неподалеку от деревни стоит
здание Музея ледников (Bre Museet, www.bre.museum.no, июнь-август: пн-вс 9.00-19.00; апрель-май,
сентябрь-октябрь: пн-вс 10.00-16.00, вход — NOK 80, для детей — NOK 40), одна из самых известных работ
главного норвежского архитектора современности, притцкеровского лауреата Сверре Фена. Если после
осмотра модели самого большого в Европе ледника Юстедаль (Jostedalsbreen, 487 кв.км) вам захочется
поближе познакомиться с оригиналом, прогулку по Юстедалю можно заказать в мундальском турофисе.

Остановиться лучше всего в старом Hotel Mundal (57 69 31 01, одноместный номер — NOK 860,
двухместный — от NOK 980, люкс в башне — от NOK 1 950) с видом на фьорд. Здание с чудесной круглой
башней, построенное в 1891 году, до сих пор принадлежит той же семье. Внутри — фамильные реликвии
владельцев, скрипучий паркет и древние фотографии на стенах.

Хуртигрюте

Когда в конце XIX века Рихард Вит предложил норвежскому парламенту открыть регулярные рейсы из
Тронхейма в один из самых северных городов мира Хаммерфест, его подняли на смех. Предприятие
требовало слишком больших затрат, и судоходные компании наотрез отказались поддержать Вита. Но тот не
унимался, и 2 июля 1893 года от тронхеймского причала отошел украшенный яркими вымпелами корабль-
пионер Vesterålen. Через две недели, когда он добрался до Хаммерфеста, новый маршрут прозвали
Hurtigruten («быстрый путь»). Первое время суда возили за полярный круг почтовые грузы, а на обратном
пути забивали трюмы вяленой треской. Изредка на борт попадали и пассажиры, перебиравшиеся из далеких
северных поселков в столицу.

На протяжении многих лет эти пароходы оставались в Норвегии самым надежным и часто единственным
способом доставить груз в прибрежные города. Но после того как по берегу провели «арктический хайвей»
Е6, эти суда превратились в убыточное предприятие, и их пришлось спасать, переделав в первоклассные
лайнеры. Транспортная функция, впрочем, тоже сохранилась: вместе с британскими старичками в панамах
они до сих пор развозят почту, печенье, мясные консервы и прочий полезный груз.

11 лайнеров хуртигрюте заходят практически во все порты на побережье и, обогнув самую северную точку
Европы, мыс Кнившеллодден, подбираются почти к границе с Россией — городку Киркенес. С борта можно
рассматривать в бинокль китов, фьорды, закаты и полярное сияние, пытаться дотянуться рукой до отвесных
скал в узком Тролль-фьорде и встречать рассвет на открытых палубах с бутылочкой аквавита. Страдающим
от морской болезни на корабле выдают пилюли от качки, а после шторма вручают диплом за подписью бога
моря Ньёрда.

Полный круиз, во время которого судна заходят в 34 порта, занимает 17 дней: 6 — из Бергена в Киркенес и
11 — обратно; общая протяженность — 2 500 морских миль. Билет из Бергена в Киркенес и обратно в
стандартной каюте с наружным иллюминатором стоит $4 050 на двоих, однако плыть можно из любого
порта в любой. Если свободных кают не окажется, придется купить палубный билет и устраиваться на
скрипучих диванах в кают-компании. Экскурсии оплачиваются отдельно.

Забронировать билет можно в любом порту на пути следования, а также на www.hurtigruten.com, по тел. 81
03 00 00 или по e-mail: booking@ovds.no
Билет из Бергена в Олесунн стоит от NOK 643 (12 ч 45 мин. в пути), из Олесунна в Молде — от NOK 146 (3
ч 30 мин.), из Молде в Тронхейм — от NOK 546 (11 ч 30 мин.)

История
Рождение Осло Долгое время считалось, что Осло основал в 1050 году под горой Экеберг король Харальд
Суровый (1047-1066) — авантюрист, командовавший викингскими наемниками сначала при дворе
киевского князя Ярослава Мудрого, потом в Константинополе и сложивший голову в битве при
Стэмфордском мосту, пытаясь присоединить к своим владениям еще и Англию. Однако в том же 1950 году,
когда норвежцы праздновали 900-летие своей столицы, археологи раскопали в Гамлебюэне остатки
поселения с крошечной деревянной церквушкой, стоявшей на этом месте еще в 1000 году. Эту крепостцу,
как мы теперь знаем, основали датчане — не то сам король Харальд Синезубый, не то его сын, будущий
Свейн Вилобородый. Именем своим город, тем не менее, действительно обязан Харальду Суровому. По
одной версии, оно восходит к имени молодой жены конунга, Ославы (дочери Ярослава Мудрого), не то
означает «поляна асов» (древнескандинавских богов), не то попросту — «холмистое поле». Харальд
построил себе в Осло дворец и возвел новую церковь Девы Марии, превратив город в административный
центр округи. Сын Харальда, Олаф III Тихий (1067-1093), посадил в городе епископа и построил еще
несколько церквей. Одна из них, Гамле-Акер, сохранилась — это древнейшая каменная постройка не только
в Осло, но и во всей восточной Норвегии (и древнейшая каменная церковь во всей Скандинавии). Простые
горожане в то время жили в скромных деревянных хижинах с торфяными крышами, и большинство церквей
были тоже деревянными.

Следующие 200 лет — и пока потомки короля Олафа выясняли, кому править страной, в кровопролитных
междоусобных войнах, и пока замиривший Норвегию Хокон IV Хоконсон подчинял Исландию,
Гренландию, Фарерские острова и остров Мэн — столицей страны оставался Берген. И только Хокон V
Магнуссон (1299-1319) перенес столицу в Осло и заложил на скалистом холме над гаванью крепость
Акерсхус. Правда, жил Хокон здесь мало — в основном собирал совет и хранил важные документы. Как бы
то ни было, Осло обзавелся королевской резиденцией, разросся и стал третьим крупнейшим городом
Норвегии (после Бергена и Тронхейма) с населением аж в 3 000 человек.

Потеря независимости Хокон v был последним правителем самостоятельной Норвегии до XX века.

Законнорожденных потомков мужского пола он не оставил, а его единственная дочь вышла замуж за брата
шведского короля, Эрика герцога Седерманланда. После смерти Хокона v на норвежском престоле оказался
его трехлетний внук Магнус Эриксcон, король Швеции.

Несмотря на зависимость страны от шведов, столица ее продолжала расти и расцветать — до 1349 года,
когда норвежских берегов достигла Черная смерть — эпидемия бубонной чумы, опустошавшая с
предыдущего года Европу (куда она попала из нынешней Керчи). Но ни одна европейская страна так не
пострадала от Черной смерти, как Норвегия. Распространяясь из долины в долину, за следующие три года
чума унесла две трети населения королевства, в том числе почти всю знать и духовенство (из всех
норвежских епископов эпидемию пережил лишь епископ Осло Соломон).

Ситуация шестидесятилетней давности повторится в 1380 году, когда норвежскую корону унаследует Олаф
IV — тоже малолетний и тоже уже провозглашенный королем другой страны (на этот раз Дании). Но в
отличие от короля Магнуса Олаф умер слишком рано, в 17 лет, и не успел оставить потомства. Тогда, в
нарушение всех законов престолонаследия, бразды правления возьмет в свои руки его мать, датская
принцесса Маргрете. Эта энергичная дама объявит о своих претензиях не только на норвежскую и датскую,
но и на шведскую корону. Ее главный конкурент, правящий Швецией Альбрехт Мекленбургский, с досады
обзовет Маргрете «королем без штанов», а государственный совет Норвегии — «могущественной дамой и
истинным мужем государства Норвежского». Маргрете не только разобьет войска Альбрехта, но и убедит
первый в истории Совет северных стран принять ее проект унии трех корон со столицей в Копенгагене
(Кальмарская уния, 1397). Королем Швеции, Дании и Норвегии избрали внучатого племянника Маргрете
(которого она по такому поводу даже усыновила) Эрика Померанского.

Разоренная сначала купцами Ганзейской лиги, а потом Черной смертью и войнами Эрика Померанского,
Норвегия будет самым захудалым из владений тройственных королей. Настолько захудалым, что когда
необузданного Эрика сместили со шведского и датского престолов и предложили ему править одной
Норвегией, тот заявил, что лучше уж присоединится к пиратам на балтийском острове Готланд (так Эрик,
кстати, и поступил). После семи десятилетий войн с датчанами Швеция окончательно выйдет из
Кальмарской унии (1523), и с этого момента Дания станет единственной владычицей норвежских земель.

Реформация В 1534 году на престол взошел король Кристиан III, убежденный сторонник набиравшего в то
время по всей Европе силу учения Мартина Лютера. Три года спустя Кристиан ликвидировал норвежское
королевство, превратив страну в датскую провинцию, а ее заморские владения — Гренландию, Исландию,
Фарерские острова — передав датской короне. Вскоре коменданту замка Акерсхус Могенсу
Гюльденстьерне было приказано обратить норвежцев в лютеранскую веру и разрушить цистерцианский
монастырь на острове Хуведойа. Церковное имущество было конфисковано, а норвежские епископы,
сопротивлявшиеся реформам, оказались за решеткой.

Поскольку католическая церковь оставалась последним национальным институтом в Норвегии, после

Реформации страна превратилась в датскую провинцию уже и в культурном плане. Местная элита говорила
на датском языке, подражала датским манерам и читала датские книги; родные диалекты сохранили только
крестьяне в деревнях. Современный «книжный» норвежский язык и сейчас гораздо ближе к датскому, чем к
старонорвежскому.

Новый город Чем больше Норвегия и Осло оттеснялись на задворки Датского королевства, тем меньше его
властители были склонны уделять им внимание. Счастливым исключением стал Кристиан IV, взошедший на
престол в 1588 году. Воин и реформатор, превративший Данию в первостепенную морскую державу, он
питал большую симпатию к Норвегии и часто наведывался в Осло. Когда в 1624 году деревянный город в
очередной раз сгорел дотла, король приказал отстроить его заново — но не на прежнем месте, а на другой
стороне бухты, под стенами крепости Акерсхус.

Король сам спроектировал новый город с улицами, пересекающимися под прямым углом, велел заложить
широкие мостовые, а дома возводить из камня, оставляя деревянным лишь каркас. В новом городе, скромно
переименованном основателем в Кристианию, обосновались состоятельные купцы. Сердцем Кристиании
стал район Квадратурен. Здесь король Кристиан разбил главную площадь и поставил ратушу. Двухэтажные
ренессансные особняки на Родхусгата, центральной улице Квадратурена, прекрасно сохранились до наших
дней.

Смена названия и места, впрочем, не спасла город ни от постоянных пожаров, ни от сокрушительного

вторжения шведов в Северную войну. Разбитый под Полтавой Карл XII в 1716 году попытался отыграться
на Дании — вторгся в Кристианию и на протяжении шести недель безуспешно осаждал крепость Акерсхус.

После окончания Северной войны (1720) судьба Осло наконец-то потихоньку начинает меняться к лучшему.
Местные купцы активно торгуют с Британией и Голландией, горожане богатеют, и во второй половине
XVIII века в Кристиании появились первые роскошные виллы с пышными садами. В 1744 году в
Кристиании открылась первая пожарная станция, в 1755-м — первая венерическая больница, а в 1778 году
— первая клиника для душевнобольных. В 1780 году король лесопилок и первый богач Кристиании Бернт
Анкер создает в городе театральный кружок, а через 5 лет открывается Дайкманская библиотека. В 1795
году в своем особняке Paléet Бернт Анкер проводит лекции по философии, физике и эстетике.

Всем этим великолепием Норвегия была обязана самому долгому периоду мира в своей истории — с
окончания Северной войны до наполеоновских войн, в которых Дания пыталась сохранить нейтралитет,
пока английская атака на Копенгаген в 1807 году не вынудила ее броситься в объятия Наполеона. А вот
Швеция, даром что ее регентом стал наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот, воевала против
Франции — и когда Наполеон, а вместе с ним и датчане пали, получила от благодарных союзников в
награду Норвегию.

Поначалу наместник страны, датский принц Кристиан Фредерик подбил норвежцев на восстание.
Собравшись в городке Эйдсвол под Осло, 17 мая 1814 года они приняли первую норвежскую конституцию и
провозгласили Кристиана Фредерика королем, а Кристианию — столицей. Однако Бернадот, принявший в
Швеции имя Карл Юхан, двинул на Норвегию войска, и Кристиану Фредерику пришлось отречься от
престола. В августе 1814 года Норвегия перешла во власть шведов. Датское владычество над страной,
известное как «четырехсотлетняя ночь», подошло к концу.

Национальное возрождение При шведах норвежцы оказались более независимыми, чем во времена датской
унии. У них была теперь не только Конституция, но и свой парламент — стортинг. В 1825 году
коронованный уже к тому времени под именем Карла XIV Юхана Бернадот заложил на удаленном от центра
Биллевском холме Королевский дворец. Город разросся, а улицу, соединившую центр с дворцом, после
смерти Карла Юхана переименовали в его честь. Помимо дворца и Университета (1811), к середине века
Кристиания обзавелась и другими национальными символами: биржей и банком.

В 1840-х на берегу Акера появились фабрики и заводы, в 1854-м из Осло в Эйдсвол проложили первую в
стране железную дорогу. Индустриализация шла полным ходом, население росло. К востоку от реки для
рабочих быстро отстроили многоэтажки с крошечными квартирами; на западе города, в роскошных виллах
за Королевским дворцом поселились зажиточные горожане.

Как и все европейские народы, лишенные собственной государственности (каталонцы, ирландцы, украинцы
и т.д.), в середине — второй половине XIX века норвежцы принялись развивать национальную культуру
(Ибсен, Григ, Мунк и менее известные за пределами страны персонажи) и очищать ее от инородного
влияния; еще в 1840-х годах филологи изобрели аж два норвежских языка. В 1874 году на Карл-Юханс-гате
открылось Grand Café, где с первых же дней же стала собираться столичная богема.

Независимость и оккупация К последним годам шведской унии отношения со Швецией все больше
обострялись, и летом 1905 года норвежцы проголосовали на референдуме за независимость. В ноябре
стортинг избрал королем датского принца Карла, который взошел на трон под именем Хокона VII.

В Первой мировой войне Норвегия заняла нейтральную позицию и не прогадала: хорошо заработав на
военных поставках, государство выкупило у иностранцев все крупные заводы и фабрики на территории
страны. Сохранять нейтралитет норвежцы собирались и во Второй мировой, но Гитлер рассудил, что без
контроля над Норвегией ему ну никак не обойтись. В ночь на 9 апреля 1940 года немцы одновременно
напали на Данию и Норвегию. Десанты вермахта одновременно высадились в крупных городах страны —
королевская семья и парламент чудом успели бежать на север, чтобы организовать какое-никакое
сопротивление, продлившееся еще два месяца.

В общей суматохе первых часов вторжения бывший министр безопасности Норвегии и основатель местной
фашистской партии Видкун Квислинг объявил по радио о формировании прогерманского правительства.
Однако немцы предпочли не рассчитывать на партию Квислинга (которая к тому времени насчитывала аж 2
тысячи членов) и уже через пять дней ввели в Норвегии прямую оккупацию. Правда, в 1942 году
рейхскомиссар Йозеф Тербовен все-таки назначил Квислинга «президент-министром» — фактически главой
марионеточного правительства.

При поддержке англичан все годы оккупации Норвегии в стране функционировало довольно мощное
движение Сопротивления, снабжавшееся оружием через Швецию и Шетландские острова. Самой громкой
вылазкой (заброшенных из Англии) «лесных парней» стал налет на завод в Веморке, где вырабатывалась
тяжелая вода для немецкой ядерной программы, в феврале 1943 года. В конце 1944 года в Северную
Норвегию вошли советские войска, и 8 мая 1945 года остатки немецкого гарнизона в стране окончательно
капитулировали. 7 июня, день в день через 5 лет после изгнания, король Хокон вернулся в Осло на
английском крейсере «Девоншир». Тербовен взорвал себя, а Квислинг и еще 11 его сторонников были
казнены.

После войны Поначалу казалось, что Норвегия — хоть и член НАТО и один из основателей ООН, первым
генсеком которой стал норвежец Трюгве Ли, — но все же остается мировым захолустьем. Самыми яркими
событиями в послевоенной истории Осло могли бы остаться открытие новой ратуши к 900-летию города и
невиданный наплыв гостей на зимнюю Олимпиаду-1952, для которой пришлось отстроить гигантский отель
Clarion Royal Christiania. Но в 1969 году в Северном море обнаружились залежи нефти и газа, и Норвегия
разбогатела так, как не могла и мечтать последнюю тысячу лет. У столичных властей появились деньги на
ремонт дорог, реставрацию старинных особняков, дорогущие туннели и сверкающие высотки, новый вокзал
и аэропорт, прием гостей еще одной зимней Олимпиады и вообще на много всего хорошего.
Осчастливленные новыми богатствами норвежцы уже дважды проголосовали против вступления в EC
(1972, 1994) — им и так неплохо живется: в подсчетах уровня жизни, которые регулярно проводит оон,
Норвегия уверенно занимает первое место.
Разговорник
Добрый день [гу даг] God dag
Добрый вечер [гу квель] God kveld
Привет [хай] Hei
До свидания [ха дэ бра/адьё] Ha det bra/Adjø
До встречи [ви сес] Vi sees
До завтра [сэрь дай и морнь] Ser deg I morgen
Как дела? [вурьдан горь дэ/вурьдан сторь дэ тиль] Hvordan går det?/Hvordan står det til?
Прекрасно [финт] Fint
Спасибо, большое спасибо [такк], [манге такк] Takk, mange takk
Пожалуйста [и лике мотэ] I like måte
Не за что [баре хиггели] Bare hyggelig
Как тебя зовут? [ва хетэрь дю] Hva heter du?
Меня зовут… [яй хетэрь] Jeg heter…

Я русский, -ая [яй арь рюссиск] Jeg er russisk

Я не говорю по-норвежски, только по-английски/немецки/испански/французски [яй снаккерь икке ношк,
баре энгельск/тиск/спанск/франск] Jeg snakker ikke norsk, bare engelsk/tysk/spansk/fransk
Ты говоришь по-английски/немецки? [снаккерь дю энгельск/тиск] Snakker du engelsk/tysk?
Как сказать по-норвежски… [ва хетерь по ношк] Hva heter på norsk…
Я понимаю [фошторь/шённерь] Forstår/Skjønner
Говорите, пожалуйста, помедленнее [кюннэ дю снакке литт ланнсоммере] Kunne du snake litt langsommere?
Я не знаю (не понимаю) [яй вет икке (фошторь икке)] Jeg vet ikke (forstår ikke)
Ладно/ОК [окэ] Ok

Извините, пожалуйста [уншиль] Unnskyld

Будьте любезны [вэрь со сниль] Vær så snill
Где находится… [вурь лиггерь] Hvor ligger…
У вас есть двухместный номер? [харь дэре эт доббельтвэрельсе] Har dere et dobbeltværelse?
Можно посмотреть номер? [кан яй фо се вэрельсе] Kan jeg få se værelse?
Сколько это стоит? [вурь мюэ костерь дэ] Hvor mye koster det?
Из рыбных блюд дайте, пожалуйста, отварную треску, жареную форель, копченого лосося [сом фискеретт
виль яй ярне ха авкукт тошк, стект ёррет, рёкт лакс] Som fiskerett vil jeg gjerne ha avkokt torsk, stekt ørret, røkt
laks
Будьте любезны, счет [кан яй фо райнинген, такк] Kan jeg få regningen, takk
Да [я] Ya
Нет [най] Nei

1 [эн] En
2 [ту] To
3 [тре] Tre
4 [фире] Fire
5 [фем] Fem
6 [секс] Seks
7 [сюв/шю] Syv/Sju
8 [оттэ] Åtte
9 [ни] Ni
10 [ти] Ti

11 [эльве] Elleve
12 [толл] Tolv
13 [треттн] Tretten
14 [фьюртн] Fjorten
15 [фемтн] Femten
16 [сайсн] Seksten
17 [сёттн] Sytten
18 [аттн] Atten
19 [ниттн] Nitten
20 [тюве/хюэ] Tyve/Tjue
30 [третти/трэдве] Tretti/Tredve
40 [фёрти] Førti
50 [фемти] Femti
60 [сексти] Seksti
70 [сётти] Sytti
80 [отти] Åtti
90 [нитти] Nitti

100 [хюндрэ] Hundre

200 [ту хюндрэ] To hundre
1 000 [тюсэн] Tusen

Закрыто [стэнгт] Stengt

Открыто [опен] Åpen

Понедельник [манда] Mandag

Вторник [тишда] Tirsdag
Среда [унсда] Onsdag
Четверг [торшда] Torsdag
Пятница [фреда] Fredag
Суббота [лёрда] Lørdag
Воскресенье [сёнда] Søndag
Неделя [уке] Uke

Сегодня [и даг] I dag

Вчера [и горь] I går
Завтра [и мон] I morgen

Январь [януар] Januar

Февраль [фебруар] Februar
Март [марш] Mars
Апрель [априль] April
Май [май] Mai
Июнь [юни] Juni
Июль [юли] Juli
Август [аугюст] August
Сентябрь [септэмбэрь] September
Октябрь [октобэрь] October
Ноябрь [новэмбэрь] November
Декабрь [десэмбрь] Desember