Весна

Обрезка плодовых деревьев весной – советы для начинающих и не только .

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным
урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует
подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном
плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех
десятков листьев кормят всего один плод!

Обрезка деревьев и кустарников – советы и рекомендации

Как провести обрезку деревьев и кустарников начинающему и что для этого нужно знать – узнайте из нашей статьи!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще
держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения,
растение будет долго "плакать".
Идеальная погода для "стрижки" сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе
сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение
сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?
1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и
продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать
место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1
стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры
должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями
побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.
3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков.
Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью
спилите ветку сверху.
4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании
на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к
верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

2
Обрезка на почку

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу
же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных,
направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят
весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-
25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных
побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей
и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.
Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:
Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько
отличаться.

3
Колонновидная яблоня: правильная посадка и уход
Колонновидная (колоновидная) яблоня – идеальный вариант для небольших участков.

 Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви
гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит
его гибель.
Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток,
чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев
также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.
Более подробные инструкции ищите в нашем материале Как правильно обрезать яблоню весной – советы начинающим
садоводам

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно
аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что
сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

8 правил обрезки груш

Качество и количество урожая будет зависеть и от формы кроны дерева. Здесь можно узнать, как обрезать грушу
правильно.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и
обрезают все боковые побеги саженца.

4
Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5
расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см
ниже центрального проводника).
Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех
боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную
боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее.
Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная
обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.
Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы
плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.
Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке
старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой "настоящей" весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте
вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.
В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные
отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов
однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

5
Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если "жалеть" персик и не обрезать
его весной, крона будет оголяться, а урожай "перейдет" на верхние ветви.
Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на
одну треть.

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.
Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую
боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.
Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см
выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей,
расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на
этом уровне "заложились" новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник
должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

6
В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза
ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому
при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит
пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо
пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.
Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.
Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги
укорачивают на растущую наружу почку.

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.
Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на
сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.
На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и
конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.
В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а
также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.
На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом
не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем
правильную крону год за годом.

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без
весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей
закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.
На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно
удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.


7
Как правильно обрезать вишню и черешню?
Несколько правил обрезки вишни и черешни.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно
обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви
укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая
обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период "пожалеть" саженец и не укоротить штамб до 75 см,
сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают
скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.
В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями,
пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.
В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву
вырасти выше 2,5 м в высоту.
Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву
прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым
варом.

Не забывайте, что сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от вида. Чтобы наглядная информация
всегда была под рукой, сохраните в закладках наш Календарь обрезки плодовых деревьев.

Весна – важный период в жизни плодовых деревьев. От того, сколько внимания в этот период дачник уделит своему саду,
зависит здоровье деревьев, а значит, и будущий урожай. Наибольшую опасность для растений представляют болезни и
насекомые-вредители.
Весенние обработки сада призваны защитить деревья от этих двух напастей. Опрыскивания помогут уничтожить
вредителей, которые благополучно перезимовали и вот-вот проснутся, и возбудителей различных заболеваний. Какие
препараты приносят наибольшую пользу в этот период?

Медный купорос

Медный купорос – один из наиболее старых препаратов для защиты растений. Однако старый – не значит устаревший.
Старый – это значит проверенный временем и доказавший свою эффективность не одному поколению садоводов. Какую
пользу приносит медный купорос саду?
Во-первых, он является хорошим профилактическим средством от грибковых заболеваний и довольно успешно борется с
мучнистой росой, паршой, монилиозом, коккомикозом и различными видами пятнистостей.
Во-вторых, медный купорос – медная соль серной кислоты – применяется в качестве медьсодержащего удобрения.
Обычно в этой роли его используют на песчаных, торфяных и бедных гумусом почвах, т.е. в тех местах, где меди в земле
почти нет.
В-третьих, медный купорос, по сравнению с современными препаратами, более безопасное средство.
Ну и, наконец, не стоит забывать о цене: стоит он дешевле многих аналогов, что также важно для дачников.

8
 Обработку сада медным купоросом проводят ранней весной, когда уже установились положительные температуры, но
почки еще не набухли. В этот период деревья обрабатывают 3%-ным раствором препарата.

Как правильно развести медный купорос

Для получения 3%-ного раствора медного купороса приготовьте 300 г препарата и 10 л горячей (45-50°С) воды. Для
разведения используйте стеклянную либо пластиковую тару, которая не подвержена коррозии. Разведите порошок в 1 л
воды, интенсивно помешивая, до растворения кристаллов. Затем долейте оставшуюся норму воды, перемешайте и
остудите. Перед применением раствор процедите.

Готовить впрок раствор медного купороса не стоит, т.к. он быстро теряет свою эффективность.

Во время обработки опрыскивайте медным купоросом не только ствол и ветви дерева (опрыскивание должно быть очень
обильным), но и приствольный круг, т.к. многие возбудители заболеваний зимуют не только на поверхности и в складках
коры, но и в почве или в листве под самим деревом.

Некоторые садоводы первую весеннюю обработку медным купоросом рекомендуют делать совместно с карбамидом: в 10 л
воды растворите 700 г карбамида и 50 г медного купороса. Во время такой обработки деревья получают двойную пользу –
защиту и от болезней и от вредителей.

Бордоская смесь –

Еще один надежный препарат, который используют для защиты растений уже более 100 лет (впервые его применили в
конце XIX века), – бордоская смесь.
У многих садоводов возникает вопрос, что лучше – бордоская смесь или медный купорос? Бордоская смесь состоит из
медного купороса и гашеной извести. И сульфат меди (действующее вещество в медном купоросе), и сернокислая медь
(образуется в результате реакции медного купороса с известковым молоком) обладают обеззараживающим действием,
поэтому оба препарата – и медный купорос, и бордоская смесь – выполняют примерно одинаковые функции. Однако спектр
действия у бордоской смеси чуть шире. Она защищает растения от более широкого перечня болезней: фитофтороза,
курчавости, бурой пятнистости, парши, столбчатой и бокальчатой ржавчины.
Еще один плюс бордоской смеси – лучшая прилипаемость и более длительный срок действия: препарат эффективен в
течение 30 дней после применения.
Обработку бордоской смесью проводят ранней весной. Делать это можно до набухания почек (в этот период используют
3%-ный раствор препарата) или позже, в фазу зеленого конуса (для такого опрыскивания делают уже более слабый – 1%-
ный – раствор).

Как правильно приготовить бордоскую смесь

Для приготовления бордоской жидкости (так называется водный раствор бордоской смеси) возьмите две отдельные
емкости, не подверженные коррозии. Само приготовление заключается в медленном вливании раствора медного купороса
в известковое молоко – суспензию, которая получается при смешивании гашеной извести и воды.

Будьте внимательны: вливать нужно именно раствор медного купороса в известковое молоко, а не наоборот!

Чтобы сделать 1%-ный раствор бордоской жидкости, приготовьте:

 10 л воды,
 100 г сульфата меди (медного купороса),
 100 г гидроксида кальция (гашеной извести).
Пошаговая инструкция приготовления бордоской жидкости:
1. Растворите медный купорос в 2-3 л горячей воды, а затем доведите объем раствора холодной водой до 5 л.
2. В другую емкость насыпьте гашеную известь и к ней постепенно, постоянно помешивая, добавьте 2-3 л воды. В
процессе растворения извести возможно выделение тепла, поэтому будьте осторожны. Затем количество жидкости
доведите до 5 л.
3. Когда оба раствора будут готовы, их нужно соединить. Для этого раствор медного купороса влейте тонкой
струйкой, помешивая, в известковое молоко.
Получившаяся в результате этих действий жидкость должна иметь темно-синий цвет и по консистенции напоминать
разбавленный кисель.

После приготовления проверьте качество полученной бордоской жидкости. Для этого опустите в раствор нержавый
железный гвоздь. Если на нем появится медный оттенок, значит, в растворе слишком большая концентрация медного
купороса. Снизить ее поможет добавление небольшого количества известкового молока.

Так как приготовленная бордоская жидкость хранению не подлежит и должна быть расходована в тот же день, готовить
раствор нужно непосредственно перед применением и в таком количестве, которое необходимо вам для обработки сада.

9
 Глиокладин
Многие дачники в процессе выращивания урожая стараются не использовать химические препараты, обходясь народными
средствами. Однако, к великому сожалению, мыло, зола и йод помогают не всегда. Как быть в таком случае? На помощь
вам придут биологические препараты – средства, которые приготовлены на основе природных источников. Они почти
настолько же безвредны, как и народные средства, однако более эффективны, чем последние.
Настоящим бедствием для сада могут стать грибковые заболевания. Грибок поражает кору, листья, плоды и может даже,
если вовремя не принять меры, привести к гибели дерева. Для борьбы с грибковыми заболеваниями садоводы часто
используют биологический фунгицид Глиокладин. Причина популярности данного препарата – в действующем веществе:
Глиокладин сделан на основе триходермы.
Что такое триходерма? Это почвенный гриб, он относится к грибам-антагонистам. Такое название получили грибы, которые
в процессе своей жизнедеятельности подавляют рост фитопатогенов – организмов, вызывающих болезни растений.
Триходерма вырабатывает антибиотики, которые подавляют развитие болезнетворных грибков и бактерий. Под
воздействием этих веществ фитопатогены начинают медленнее расти или вообще перестают развиваться и погибают.
Наиболее эффективен Глиокладин в борьбе с корневыми гнилями.
Однако этим полезные качества триходермы не ограничиваются. Гриб не только защищает растения от болезней, но и
обогащает почву питательными веществами. Быстро размножившись и образовав в почве большую колонию, он начинает
расщеплять органику и превращает ее в неорганические вещества. В результате деятельности триходермы
высвобождаются азот, калий и фосфор, причем в формах, которые легко усваиваются растениями.
Кроме того, благодаря выработке под воздействием препарата клеточного сока, у растений повышается иммунитет и
ускоряется их рост.
Таким образом, Глиокладин, не принося вреда окружающей природе, повышает устойчивость растений к заболеваниям,
защищает их от патогенов и питает почву. Однако чтобы фунгицид показал максимальную эффективность, его нужно
правильно применять:
 оптимальная температура, при которой триходерма наиболее активна, – это 20°С. "Работает" же гриб в
промежутке от 10 до 30°С. При более низких или высоких температурах Глиокладин неэффективен;
 препарат активен только в верхних слоях почвы – ниже 1 см, но не глубже 8 см;
 чтобы активизировать триходерму, почву нужно увлажнить. Наиболее благоприятный для нее уровень влажности
– 60-80%;
 таблетку Глиокладина не нужно растворять в воде – ее следует воткнуть в почву на небольшую глубину как
можно ближе к корням растения;
 при мощной корневой системе потребуется несколько таблеток: точная норма препарата указана на упаковке
фунгицида.

Чтобы повысить эффективность Глиокладина, применяйте его совместно с Алирином-Б или Гамаиром – биологическими
бактерицидными препаратами. Такой дуэт поможет защитить растения не только от всевозможных гнилей, но и от других
болезней: альтернариоза, ризоктониоза и пр.

Битоксибациллин –

Весенние обработки сада нужны для защиты деревьев не только от болезней, но и от вредителей, коих в саду великое
множество. Любому садоводу хочется найти такой препарат, который смог бы защитить если не от всех, то хотя бы от
большинства вредных насекомых, да еще не оказал при этом негативного воздействия на пчел, рыб, домашних животных и
сами обрабатываемые растения.
С такой задачей может справиться биологический инсектицид Битоксибациллин. В качестве действующего вещества
препарата используется комплекс почвенных бактерий Bacillus thuringiensis var. thuringiensis.

Оптимальная температура воздуха для применения Битоксибациллина – 18-30°С. Именно в таких условиях бактерии
наиболее активны.

Как действует Битоксибациллин? При попадании в кишечник вредителя инсектицид вызывают у него кишечный токсикоз,
потерю аппетита и через 2-3 дня приводит к гибели. Эффективен препарат в течение 10-15 дней. Наибольший вред
наносит вредителям при использовании в ранние сроки их развития. По этой причине регулярно осматривайте сад, чтобы
начать борьбу с насекомыми при первых признаках их появления.
Действие Битоксибациллина распространяется на большую группу вредителей, среди которых:
 паутинный клещ,
 колорадский жук,
 луговой мотылек,
 боярышница,
 капустная и репная белянки,
 совки,
 моли,
 огневки,
 листовертки,

10
 яблонная плодожорка,
 шелкопряд и др.
Нормы применения Битоксибациллина зависят от культуры и вида вредителя. Для обработки деревьев чаще всего берут
40-80 г препарата. Это количество вначале разводят в небольшом количестве холодной воды, а затем доводят объем
жидкости до 10 л, перемешивают и фильтруют.
Использовать разведенный препарат необходимо в течение 2-3 часов, т.к. после этого срока его эффективность резко
снижается. На одно дерево, в зависимости от его возраста и сорта, расходуют от 2 до 5 л раствора. Для обработки
выбирают сухой безветренный день. Повторное опрыскивание проводят через 7-10 дней.
Битоксибациллин не приводит к загрязнению окружающей среды, быстро разлагается в почве и не вызывает у вредителей
привыкания. Препарат не вредит обрабатываемым растениям, поэтому применять его можно в течение всего сезона.
Время ожидания от опрыскивания до сбора урожая – всего 5 дней.
Весенняя обработка крайне важна для сада. Не пропустите ее!

11