Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
СПРАВОЧНИК КУСТАРЯ
СПРАВОЧНИК КУСТАРЯ
3
I. Чернила жидкие и в порошке..................................................................................................................................................101
II. Туши жидкие и в брусках........................................................................................................................................................103
III. Чернила для разных целей..................................................................................................................................................103
IV. Масса для гектографа и гектографские чернила..............................................................................................................104
V. Штемпельные краски и подушки............................................................................................................................................105
VI. Кальки для чертежей...........................................................................................................................................................105
VII. Карандаши для писания......................................................................................................................................................105
О. СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА И МАЗИ....................................................................................................................................................106
I. Машинные масла и мази..........................................................................................................................................................106
II. Смазочные масла и пасты, употребляемые при обработке металлов.................................................................................109
III. Смазочные мази для смазки приводных ремней..............................................................................................................110
IV. Смазочные мази для канатов..............................................................................................................................................111
V. Смазочные масла для тракторных, автомобильных и аэропланных моторов....................................................................112
VI. Колесные мази......................................................................................................................................................................112
VII. Копытные мази.....................................................................................................................................................................113
VIII. Смазочные масла для разных целей...................................................................................................................................113
IX. Смесь.....................................................................................................................................................................................114
П. МЫЛО И СВЕЧИ...............................................................................................................................................................................114
I. Производство обыкновенного мыла.......................................................................................................................................114
II. Производство туалетных мыл.................................................................................................................................................115
III. Производство мыл для бритья............................................................................................................................................117
IV. Производство медицинских мыл........................................................................................................................................118
V. Производство свечей................................................................................................................................................................118
Р. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И ВЫВОДА ПЯТЕН...........................................................................................................................120
I. Аппретура тканей.....................................................................................................................................................................120
II. Отбелка тканей..........................................................................................................................................................................120
III. Порошки для стирки и мытья.............................................................................................................................................121
IV. Крахмал и синька.................................................................................................................................................................122
V. Вывод пятен..............................................................................................................................................................................122
VI. Смесь.....................................................................................................................................................................................124
С.ОЛИФА И КРАСКИ............................................................................................................................................................................125
I. Приготовление олифы..............................................................................................................................................................125
4
А. МЕТАЛЛЫ
I. Сплавы металлов
Сплавы металлов имеют чрезвычайно большое значение в любом отделе техники. Количество сплавов самого разнообразного
состава громадно. Умение изготовлять сплавы нужного качества весьма полезно для любого техника и кустаря, однако успех
работы зависит от многих причин и дается только при соблюдении ряда определенных условий.
При изготовлении сплавов необходимо остерегаться излишнего перегрева расплавленных металлов. Сплавы металлов,
значительно различающихся между собою по удельному весу, должны особенно тщательно перемешиваться между собою в
расплавленном состоянии во избежание расслоивания (ликвации). Поверхность расплавленных металлов должна быть прикрыта
или флюсующими веществами, напр., содой, бурой или древесным углем.
Полезно изготовленный сплав переплавить еще раз, прежде чем пустить его в отливку изделия. Из весьма многочисленных
рецептов сплавов мы приводим только немногие, дающие сплавы для более дорогих подделок (подражание золоту и серебру), а
также сплавы для заливок подшипников. Более подробную рецептуру читатель найдет в специальных руководствах по
металлургии.
1. Сплав алюминия с золотом. 22 (В видах экономии места весовые части везде обозначены только цифрами, без буквы ч),
алюминия и 78 золота дают сплав, который отличается красивым золотистым цветом и может во многих случаях заменить
золото.
2. Сплав алюминия с золотом и медью. Этот сплав, содержащий в себе 90 меди, 2 1/2 золота и 7 1/2 алюминия, по окраске
совершенно похож на чистое золото (Нюренбергское золото).
3. Сплав алюминия с серебром. Сплав из 5 серебра и 95 алюминия так тверд и упруг, что с успехом употребляется для
фруктовых ножей.
4. Сплав алюминия с медью. Расплавляют 90-95 чистой меди и прибавляют 10-5 алюминия (алюминиевая бронза). Чтобы
сохранить равномерный сплав, необходимы повторное переплавление и засыпка тигля толстым слоем порошка древесного
угля. Сплав имеет красивую золотисто-желтую окраску, противостоит воздуху и воде, поддается полировке. Из алюминиевой
бронзы прокатываются листы, вытягивается проволока. При накаливании до вишнево-красного цвета сплав поддается ковке.
С 1-5% содержанием алюминия можно хорошо паять мягким припоем. При более высоком содержании алюминия
употребляют припой из 20 олова и 15 кадмия.
5. Сплав алюминия по Круппу. Сплав состоит из 87 алюминия, 8 меди и 5 олова. Содержание меди можно изменить от 7-8,5, а
содержание олова от 4,5 - 5,5. Такая лигатура легко поддается отливке; отлитые части совершенно равномерны и обладают
сравнительно большой твердостью. Сплав легко поддается обработке, и готовые вещи имеют красивый, блестящий вид.
6. Сплав меди, цинка и олова. Золотистый сплав для выделки мелких изделий (брошек, цепочек и проч.) состоит из 85 меди,
13 цинка и 2 олова (новое золото).
7. Сплавы для подшипников
7.1. Включает 83 1/3 олова, 8 1/3 сурьмы и 8 1/3 меди. Отличается большой твердостью и применяется при больших
скоростях вращения и высших нагрузках,
7.2. Состоит из 89 олова, 7 сурьмы и 4 меди, по свойствам своим несколько мягче предыдущего
7.3. Содержит 50 олова, 35 свинца и 15 сурьмы, применяется при больших скоростях вращения, но небольших нагрузках.
7.4. Состоит из 19 1/3 олова, 15 1/3 сурьмы, 63 1/2 свинца, 1 1/2, меди и 1/3 цинка, обладает хорошими качествами для
вкладышей.
7.5. Состоит из 80 свинца, 15 сурьмы и 5 лова и употребляется для маленьких машин и для подвесных подшипников,
7.6. Содержит 90 меди и 10 сурьмы, отличается большой мягкостью и применяется для медленно вращающихся валов и
подшипников с малой нагрузкой
7.7. Содержит 91 алюминия, 6 меди, 1 2/3 олова и 1 1/3 железа и отличается малым удельным весом.
8. Сплавы из латуней, нормированные Общесоюзной стандартной комиссией (ОСТ 312), употребляются для выделки ряда
мелких кустарных изделий (попутно указываем марки ОСТа). Л.Т90 = томпак состоит из 92-97 меди и 8-3 цинка. ЛТ85 = томпак
имеет 87-82 меди и остальные до 100 цинка. Л72 = латунь имеет 74- 70 меди. ЛС 64 = мунц-металл состоит из 67-63 меди,
1,5-2,5 свинца, остальное-до 100 ч. - цинк.
5
сталь не остынет и не будет уже более входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается очистить
приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали, советуется каждый раз
смачивать его скипидаром.
3. Составы для науглероживания закаливаемой стали
3.1. Хорошим составом для науглероживания закаливаемой стали может быть следующий: берут 1 толченого стекла, 200
поваренной соли, 8 животного угля, 2 древесного угля, 2,5 ржаной муки, 25 канифоли и 1 200 желтой кровяной соли,
растирают все составные части в порошок и замешивают в спирте до получения густого теста. Этим составом покрывают
стальные предметы перед закалкой. Особенно пригоден он для инструментов, как напр., напильников и т. п.
3.2. Вместо указанного выше рецепта можно применить следующий. Берут 700 канифоли, 300 железисто-синеродистого
калия (желтой кровяной соли), 100 медного купороса и 100 льняного масла. Эти составные части, начиная с канифоли,
варятся в горшке при постоянном помешивании (по Бруккерту) до тех пор, пока останется остаток в 1000 (улетучивают
таким образом 200). Массу выливают в ящики, где она затвердевает. Чтобы закалить инструмент, его нагревают до
вишнево-красного каления и втыкают в массу, которая под влиянием разогретого инструмента становится сразу мягкой.
Хорошую сталь еще раз нагревают и погружают затем в холодную воду, отчего сталь становится очень упругой. Сталь
худшего качества нужно 2-3 раза подряд погружать, каждый раз перед этим накаливая ее, в закаливающую массу.
4. Закалка напильников
Напильники обсыпаются смесью из 5 роговой муки, 5 древесного угля в порошке, 2 поваренной соли в порошке и 1 железисто-
синеродистого калия (желтой кровяной соли).
V. Травление металлов.
Травление металлов имеет своей целью или сплошное растворение тонкого слоя с поверхности металла - матовое травление,
или вытравление на поверхности только отдельных мест - травление рисунков, букв. В последнем случае поверхность металла
покрывается защитным слоем, на который наносится рисунок, прорезываемый острым инструментом (иглой) до металла, с тем,
чтобы дать в этих местах доступ травящей жидкости. Ниже мы указываем протравы для разных металлов.
1. Протравы для железа и стали
1.1. Разбавленная азотная кислота в следующей пропорции: 1 азотной кислоты на 4-8 воды. Менее сильный раствор
употребляют для первоначального травления и смешивают его для этой цели с несколькими куб. сант. раствора
7
азотнокислого серебра в воде. При самом же травлении не прибавляется азотнокислого серебра. Для более глубокого
травления можно, при условии хорошего грунта, взять на 1 воды 1 азотной кислоты.
1.2. Кик рекомендует следующий раствор: 1 хлористой сурьмы, 6 соляной кислоты и 6 воды. Чтобы получить равномерное
травление, нужно эту жидкость разбавить еще более.
1.3. Очень рекомендуется также раствор 15 хлорной ртути (сулемы) и 1 винно-каменной кислоты в 420 воды с прибавлением
небольшого количества азотной кислоты.
1.4. При густом грунте можно применять травильную жидкость, похожую на глифоген (см. ниже). Она приготовляется из 600 г
алкоголя (80%), 40 г химически чистой азотной кислоты и 2 г азотнокислого серебра, предварительно растворенного в
небольшом количестве дистиллированной воды. Жидкость эта сохраняется в хорошо закупоренной бутылке и особенно
пригодна для сильно полированных стальных и никелированных железных предметов.
1.5. Если же грунт нанесен тонким слоем, то рекомендуется изменить вышеприведенную смесь таким образом, чтобы вместо
чистого алкоголя взять смесь из 240 г алкоголя и 360 г. воды. Азотнокислого серебра можно совершенно не прибавлять
или же взять половину указанного количества. Таким образом травильная жидкость состояла бы из 240 г алкоголя, 360 г
воды, 40 г азотной кислоты и 1 г азотнокислого серебра.
1.6. Смешивают 30 г медного купороса, 8г квасцов, 1/2 чайной ложки истолченной в порошок поваренной соли, 1/8 литра
уксуса и 20 капель азотной кислоты. Смотря по продолжительности действия, жидкость глубокого въедается в металл и
придает ему красивую шероховатую поверхность.
1.7. Для твердой стали применяют смесь 2 азотной кислоты, и 1 уксусной кислоты в качестве травильной жидкости.
1.8. Чугунные изделия лучше всего протравливаются в 3% серной кислоте, железо - в 10%, а сталь - в 20% кислоте.
1.9. Для железных и стальных предметов. Предметы, хорошо очищенные от жировых пятен, погружаются в азотную кислоту,
которую смешивают с небольшим количеством сажи. После травления, за силой которого следят, вынимают предмет из
травильной жидкости. Предмет хорошо прополаскивается сначала водой, а затем водой, в которой растворено немного
соды. Вслед за этим его еще раз промывают и высушивают в опилках (по Бюхнеру).
1.10. Глифоген - травильная жидкость для стали - состоит из жидкости для предварительного травления, из воды для
ополаскивания и из собственно травильной жидкости. Жидкость для предварительного травления состоит из 95 воды, 5
химически чистой азотной кислоты и небольшого количества алкоголя; обрабатываемую стальную поверхность
подвергают действию этой жидкости только в течение нескольких минут. Затем предметы споласкивают жидкостью,
состоящей из 25-ти процентного раствора винного спирта в дистиллированной воде, и быстро высушивают их при
помощи мехов. Только после этого наливают собственно травильную жидкость (30 дистиллированной воды, 15 винного
спирта, 5 химически чистой азотной кислоты, 1/2 азотнокислого серебра в кристаллах), причем предметы должны быть
покрыты травильной жидкостью не менее, чем на 1 см.
2. Протравы для меди
2.1. Для травления меди употребляют разбавленную азотную кислоту или смесь из 3 насыщенного раствора меди в азотной
кислоте и 1 тоже насыщенного раствора хлористого аммония в уксусе; эту смесь после наливания доводят до желаемой
крепости, осторожно прибавляя по капле азотной кислоты.
2.2. 10 дымящейся азотной кислоты разбавляют 70 воды и прибавляют кипящий раствор из 2 хлорнокислого кали в 20 воды.
Вытравление более глубоких мест достигается продолжительным действием травильной жидкости или усилением
жидкости. Для слабого травления разбавляют вышеприведенный раствор 100 или 200 воды. Эта травильная жидкость
пригодна также и для серебра.
2.3. 8 винного уксуса, по 4 поваренной соли и яри медянки, 1 квасцов, 16 воды (по Калло и Пиранези).
2.4. Растворяют 3 хлорнокислого кали в 50 воды и смешивают отдельно 8 азотной кислоты с 80 воды и вслед за этим
соединяют обе жидкости.
2.5. Взять 100 азотной кислоты, 5 соляной кислоты.
3. Матовая протрава для латуни
3.1. Горячая протрава: растворяют в стеклянной посуде 1 цинка в 3 азотной кислоты, прибавляют затем 3 серной кислоты и
погружают предметы на несколько секунд в кипящую жидкость.
3.2. Холодная протрава: смешивают 20 азотной кислоты 36° по Б. (Так изображаются градусы по ареометру Бомэ, т. е.
прибору для определения плотности (удельного веса) жидкостей.) с 100 серной кислоты, прибавляют 1 поваренной соли
и 1 -5 цинкового купороса и оставляют 5 - 20 мин. в этой протраве. Чем дольше действие, тем сильнее мат. Затем
предметы могут быть погружены в блестящую протраву (см. ниже), от чего вещь очень выигрывает и мат не страдает.
4. Блестящая протрава для латуни
4.1. Смешивают 15 кг азотной кислоты 40° по Б., 2 кг серной кислоты 66° по Б. и 10 г поваренной соли. Предметы погружают
в охлажденную смесь. При употреблении теплой смеси или при продолжительном действии раствора получается
матовая протрава.
5. Протравы для цинка
5.1. 2 кристалл, сернокислой меди и 3 хлорной меди растворяют в 64 дистиллированной воды и смешивают с 8 соляной
кислоты. Если погрузить вычищенную разведенной соляной кислотой и песком цинковую пластинку в эту слегка
окрашенную в синий цвет жидкость, то пластинка моментально окрасится в темно-черный цвет.
5.2. Для предметов с слабым покрытием 1 серной кислоты в 10-20 воды.
5.3. Для предметов с сильным покрытием: в 10 серной кислоты медленно вливают при помешивании 10 азотной кислоты 36°
по Б., дают остыть смеси, быстро погружают предметы и споласкивают водой.
6. Протрава для алюминия
6.1. Алюминиевые предметы погружают в 10% раствор едкого натра и оставляют их в растворе, пока не начнется выделение
водорода, затем прополаскивают водой и опускают в 20% соляную кислоту, после чего снова промывают водой.
6.2. Алюминиевые предметы опускают на 10-20 сек. в 10% натровую щелочь, насыщенную поваренной солью, споласкивают
водой и чистят мелкозернистой пемзой. Затем их снова погружают в щелочный раствор до появления пузырьков,
промывают водой и сушат в опилках. Мат на алюминиевые вещи наводят опусканием в горячую натровую щелочь, в
который предметы выдерживают до бурного выделения пузырьков. Если предметы состоят из сплава алюминия с
8
медью, то после погружения в щелочь их надо опустить на некоторое время в концентрированную азотную кислоту,
которая не действуя на алюминий, разъедает несколько медь и другие примеси.
6.3. Опустить алюминиевые предметы в слабый раствор едкого кали, сполоснуть водой и высушить сукном.
6.4. Для белой протравы наиболее пригоден 10% (насыщенный поваренной солью) раствор едкого натра, который нужно
употребить горячим, если хотят достигнуть красивого матово-серебряного цвета. Предметы погружают в раствор на 15-
20 сек., после чего их вынимают, моют и чистят щеткой, затем погружают опять приблизительно на 1/2 мин. в тот же
раствор, после чего на металле образуются пузырьки газа. Затем предметы снова промываются (если возможно в
проточной воде) и высушиваются в опилках. Эта протрава годится также для алюминия, содержащего в себе медь.
7. Протрава для серебра
7.1. Разогревают предмет и погружают его в смесь из 1 серной кислоты и 5 воды. При изготовлении смеси необходимо
вливать кислоту в воду, а не наоборот.
7.2. Мелкие предметы погружаются в 6% холодноводный раствор буры, доведенный затем до кипения.
9
в порошке, 5 г сахара и 5 г гуммиарабика растираются с водой в кашицу, которую с помощью кисти наносят на остающиеся
блестящими места.
10
рисунок на высохшую поверхность и прогладить гладким предметом (агатом или просто ногтем большого пальца). Контур,
сделанный свинцовым карандашом, отчетливо переносится, и рисунок может быть гравирован иглой и грабштихелем.
5. Грунтовка для металлов, подлежащих травлению
5.1. 1 мастики (в зернах) и 1/2 асфальта столочь в отдельности в мелкий порошок; растопить затем 1 желтого воска в
глиняном сосуде и вмешать в горячую восковую массу сперва порошок мастики, а потом асфальт. Мешать на огне до тех
пор, пока асфальт не растворится, снять затем с огня, дать остыть, перелить массу в чистую теплую воду, вымесить в
ней массу и скатать маленькими шариками или сделать короткие палочки, завернуть в шелковые тряпочки и сохранить
до надобности.
5.2. 3 желтого воска, 4 асфальта и 2 черного вара.
5.3. Разогреть льняной лак в глиняном горшке и, постоянно мешая, прибавить такое же количество по весу истолченной в
порошок мастики. Получившуюся однородную массу профильтровать через тонкую полотняную тряпочку и сохранять в
бутылках. При употреблении нанести массу при помощи кисти на подогретую металлическую пластинку, разровнять слой
с помощью тампона из шелка и ваты и подогревать пластинку до тех пор, пока лак не перестанет дымить. Если
желательно получить темный грунт, то его следует слегка закоптить над горящим жгутом из восковых свеч.
6. Грунтовка меди (подлежащей травлению)
4 воска, 2 канифоли и 1 вара растопить вместе и прибавить затем 4 асфальта. Для нанесения грунта на предмет, подлежащий
травлению, массу заворачивают в тонкую полотняную тряпку, а затем в редкий шелк и, слегка нажимая, протирают разогретую
поверхность предмета. Можно также приготовить густой раствор массы в летучей жидкости, как бензин, и наносить его с помощью
кисти.
7. Жидкость для глубокого травления
10 соляной кислоты, 2 хлористого кали, 88 воды.
12
4.3. Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т. е. из сплава меди с оловом)
4.3.1. 4 нашатыря, 1 щавелевокислого калия и 200 уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть, снова
смазывают и дают высохнуть и т. д., повторяя операцию до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски.
Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадет, и они получают ту
приятную мягкую коричневатую окраску, которая, при обыкновенных условиях, образуется на бронзе только по
истечении нескольких лет (патина).
4.3.2. 1 кристаллической уксуснокислой меди, 2 нашатыря и 200 воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат
ее над огнем до тех пор, пока начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340
воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10-20 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот
разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 уксуснокислой меди, 2 нашатыря и 600 воды. Это даже
необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний
окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный
коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
4.4. В зеленые цвета медных, латунных или бронзовых изделий
4.4.1. Поверхность вещей, при помощи губки, смазывают сначала очень разведенным раствором азотнокислой меди с
прибавкою небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом
смазывают раствором 1 щавелевокислого калия и 5 нашатыря в 94 слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять
смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т. д. попеременно до тех пору
пока окрашивание приобретает надлежащую силу. Намоченную в растворе губку, перед смазыванием, следует
сильно выжать так, чтобы она была влажна, но не мокра. По окончании окраски поверхность вещи тщательно
растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается
буровато-зеленоватое окрашивание.
4.4.2. Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт,
получаемый на стеариновых заводах) и, перед натиранием, сильно выжатою. На поверхности вещей образуется
сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха, постепенно
превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту
предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой,
по просыхании смазки, слегка (зараз не более нескольких капель) опрыскивать при помощи пульверизатора водным
раствором углекислого аммония.
4.5. В фиолетовый цвет
Мелкие латунные вещи, напр., пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет - смазыванием
сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанной сурьмяным маслом. Сурьмяное масло есть нечистая треххлористая
сурьма, которая имеется в готовом виде в аптекарских складах.
4.6. В золотистые цвета
4.6.1. Мелкие латунные вещи, как пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет –
погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди. Раствор должен быть вполне
нейтральный, т. е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги. Нейтрализацию его, в случае
надобности, производят уксусной кислотой.
4.6.2. Берут 4 едкого натра, 4 молочного сахара и 200 воды и кипятят в продолжение 15 мин., прибавляя постепенно 4
концентриров. раств. медного купороса. Готовую смесь охлаждают и затем в нее кладут латунные вещи,
предварительно очищенные от жирных пятен. После непродолжительной ванны латунь принимает красивый
золотисто-желтый оттенок.
4.6.3. Мелкие латунные вещи, напр. пуговицы, замочки, пряжки и т. п. могут быть окрашены в золотисто-красный цвет -
натиранием смеси из 4 промытого мела (в порошке) и 1 сусального золота, смоченных водою до консистенции
кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как сернистое (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее
золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.
4.6.4. Для придания меди золотисто-красного (оранжевого) цвета, погружают ее после тщательной чистки, на несколько
секунд в раствор кристал. яри-медянки.
4.6.5. Растворить 15 г серноватистокислого натрия в 30 г воды, прибавить 10 г раствора хлористой сурьмы, подогреть
до кипения, профильтровать и получившийся красноватый осадок промыть в фильтре несколько раз и разбавить
его в 2-3 л. горячей воды. Нагревая, прибавить столько крепкого раствора едкого натра, пока осадок не
растворится. Погрузить латунные изделия в горячую жидкость и оставить в ней, пока они не окрасятся в желаемый
цвет.
4.7. В серебряные цвета
4.7.1. В хорошо глазированом сосуде растворяют 40 г винного камня и 14 г рвотного камня в 1 л. горячей воды,
прибавляют затем 50 г соляной кислоты, 125 г зернистого или еще лучше истолченного в порошок олова и 30 г
сурьмы в порошке, подогревают жидкость до кипения и погружают подлежащие обработке предметы. После
получасового кипения они покрываются красивым твердым и прочным слоем.
4.7.2. 20 г рвотного камня, соляной кислоты до растворения, воды- 1/3 всего объема.
5. Окраска бронзы
5.1. Протирают хорошо очищенный металл при помощи мягкой щетки или тряпки раствором из 22 г нашатыря и 6 г
щавелевокислого калия в 1 л. уксуса, пока место не станет сухим, и продолжают это до достижения желаемой окраски.
5.2. Чтобы удалить блеск на новых медалях, статуях и т. п. изделиях из бронзы, их смазывают густой кашицей из 5 графита,
15 хорошо выработанного кровавика (красного железняка) и нужного количества чистого винного спирта. По истечении
24 час. удаляют сухой порошок.
5.3. 2 нашатыря, по 1 поваренной соли и селитры растворяют нагреванием в 96 уксуса, смазывают предметы горячим
раствором и после просушки прочищают щеткой.
6. Окраска железа
13
6.1. Как и при цинке лучшим способом является косвенная окраска, т. е. образование наслоения из меди и последующая
окраска последнего. Для прочности наслоения рекомендуется применить гальваническое омеднение, главным образом в
щелочно-медной ванне, каковой слой легко и прочно можно позолотить, посеребрить или покрыть латунью.
6.2. Если покрыть железную поверхность смесью из 3 многосернистого натрия и 1 уксусносвинцовой соли в растворенном
виде и нагреть ее тотчас же, то она покроется слоем сернистого свинца, сквозь который будет просвечивать железная
поверхность разными цветами.
6.3. В коричневый цвет. Обыкновенно для этого употребляется сурьмяное масло, смешанное с оливковым или другим
растительным маслом. Этой смесью, посредством суконки, натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда
через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз,
потом в третий и т. д. Продолжают это до тех пор, пока получится желаемое окрашивание - от светло до темно-
коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей
окиси железа и металлической сурьмы.
6.4. Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо,
предварительно нагретое до кипения, погрузить на мгновение в 10% водный раствор красной хромовой соли
(двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями.
Операцию повторяют 2-3 раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть
суконкою, слегка смоченною льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры
100 °Ц (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо, и вода, в которой
железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет; если же, наоборот, железо было нагрето
слишком сильно, то цвет окрашивания будет не блестяще-коричневый, а матовый черный.
6.5. В синий цвет. Растворяют, с одной стороны, 140 г серноватистокислого натрия (гипосульфита) в 1 л. воды, с другой
стороны, 35 г уксуснокислого свинца в 1 л. воды, смешивают оба раствора, опускают туда предметы и медленно
нагревают до кипения, от чего предметы становятся синими. Тогда их вынимают из ванны, сушат и оставляют несколько
часов в теплом месте.
6.6. В черный цвет.
6.6.1. По Бюхнеру достигают прочной, черной окраски, если подлежащий предмет смазать серным льняным маслом,
затем дать просохнуть в умеренном жару (напр. над угольями) и затем сильно нагреть, однако, с
предосторожностью, чтобы серное льняное масло только обуглилось, но не загорелось пламенем. Лучше всего
производить разогревание в муфеле.)
6.6.2. Растворяют 18 цинкового порошка в смеси из 57 фосфорной кислоты и 57 воды; разбавляют 65 этого раствора в
10000 воды, подогревают эту смесь до кипения и погружают подлежащие чернению железные предметы на 1/3-3
часа. Затем зачерненные предметы основательно промываются в воде.
6.6.3. Чугунные предметы тщательно очищают, наводят мат тонкой струёй песка и опускают на 10 сек. в медную ванну
следующего состава: 10 г медного купороса, 15 г хлористого олова, 20 г соляной кислоты, 1 л. воды. Медный
купорос растворяют отдельно, так же как и хлористое олово, и оба раствора смешивают. Затем предмет хорошо
промывают в горячей воде и окрашивают в черный цвет погружением в раствор серной печени (6 г серной печени,
20 г нашатыря и 1 л. воды); после чернения предмет опять промывают в горячей воде и сушат в опилках. Для
окончательной отделки чугун покрывают асфальтовым лаком, к которому прибавляют немного сажи, умбры или
какой-нибудь подходящей краски.
7. Окраска никеля
7.1. В серый цвет. Никель можно окрасить в серый цвет, погружая предмет в раствор осажденной серы в сернистым
аммонии. Образуется сернистый никель и по прошествии нескольких часов получается окраска от серой до черной. б)
Цветная окраска никеля. Помещенный в № 3-а "Цветная окраска меди" рецепт может быть применен и для никеля, при
чем в этом случае получается сперва желтый, потом синий, и наконец, радужный цвет.
8. Окраска цинка
8.1. В разные цвета. Протереть металл бензином, чтобы обезжирить его, а затем погрузить в ванну из 6 г никелевой соли, 6 г
хлористого аммония и 100 г воды и оставить в ней 2-3 минуты. Предметы принимают сперва фиолетовую, а потом
коричневую окраску.
8.2. В коричневый цвет. Повторное смазывание 4 уксуснокислой меди (яри-медянки) в 11 уксуса производит коричневое
окрашивание цинка.
Если цинковые изделия смазать сначала раствором 1 медного и 1 железного купороса в 20 воды, а затем, по просыхании,
раствором 4 уксуснокислой меди в 11 уксуса и, по окончании операции, отполировать крокусом, то поверхность вещей
принимает очень красивый темный бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем, нагрев и
протерев их щеткою, получают тем более темное окрашивание, чем крепче был раствор и чем большее число раз
повторялось смазывание. После достаточно повторенной смазки коричневый цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди прибавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок
снова растворился, то от повторного смазывания такой жидкостью вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Примешав же к
сказанной жидкости немного уксуса, придают окраске желтоко-ричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор 15 хромовых квасцов и 15 серноватистокислого натра (гипосульфит) в
500 кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 серной кислоты. Затем профильтровывают его и, нагрев его до
кипения, погружают в него вещи и держат в нем, помешивая, до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного
купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз
просушивая) до тех пор, пока окрашивание не примет желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор и чем, поэтому, чаще
приходится повторять погружение, тем красивее и прочнее.
8.3. В зеленый цвет. 50 серноватистокислого натра (гипосульфита) растворить в 500 кипящей воды, прибавить 25 серной
кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро
14
покрываются светлозеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светлозеленый
цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно
медью и затем поступать с ними, как с медными.
8.4. Под мрамор. В эмалированном котле растворяют 50 г медного купороса, 50 г никелевой соли (двойная соль никелевой и
серноаммиачной солей) и 50 г бертолетовой соли в 3 кг дистиллированной воды. Цинковые предметы обезжиривают
промыванием в слабом растворе соды, сушат, а затем опускают в нагретый до 60° раствор. Смотря по
продолжительности ванны, образуется слой окраски от желтого до черного цвета, которая очень прочна. Предметы
затем споласкиваются водой, высушиваются в подогретых опилках, протираются маслом и, по желанию покрываются
еще бесцветным лаком.
9. Окраска олова
Самый простой способ окраски олова состоит в том, чтобы данный предмет гальваническим путем покрыть медью или
латунью, а затем окрасить, как медь.
10. Окраска алюминия
Проще всего окрасить алюминий, покрыв его (через погружение) слоем меди или серебра, и полученный металлический слой
окрасить соответствующим образом.
11. Отделка окрашенных металлов
Поверхность химически окрашенных металлических предметов имеет обыкновенно после окраски матовый вид, тон краски
холодный. Поэтому очень важно подвергнуть окрашенный предмет последующей обработке, имеющей еще то преимущество,
что предохраняет окрашенную поверхность от действия воздуха. Трением восстанавливается снова металлический блеск.
Смотря по роду окраски, трут суконками, мягкими или твердыми щетками, в случае надобности даже проволочными щетками,
и прибегают к помощи порошка из пемзы или извести. Возвышения на металлических предметах должны выглядеть светлее,
чем углубления, что достигается полированием пемзой или крокусом.
Если хотят, чтобы металлический предмет остался матовым, то лучше всего, слегка подогрев его, смазать при помощи кисти
целлулоидным лаком. Предметы, покрытые целлулоидным лаком, становятся после просушки твердыми, не клейкими и очень
прочными. В продаже имеется готовый целлулоидный, бесцветный цапонлак (рецепт см. в отделе лаков). Цапонлак имеет то
преимущество, что по просушке не оставляет подтеков. Блестящие металлические предметы могут быть тоже покрыты слоем
этого лака, не теряя от этого своего первоначального блеска.
Обработка воском или церезином придает металлическому предмету теплый тон без особого блеска. Предметы
обрабатываются щетками, натертыми воском или церезином.
Сильный блеск приобретают металлические предметы, если их покрыть тонким слоем лака. В большинстве случаев
употребляют бесцветный лак, но можно также цветными лаками достигнуть большого эффекта на окрашенном предмете.
12. Состав воска
При изготовлении состава воска, служащего для частичной окраски металлов, все отдельные части, образующие состав,
сперва растираются в тончайший порошок и просеиваются через сито, причем остаток снова толкут. После этого
растапливают воск в чистом горшке, не слишком нагревая его, и прибавляют, при постоянном помешивании, отдельные
составные части одну за другой. Затем массу тотчас же выливают в охлажденный, смоченный водой сосуд, продолжая все
время мешать, дают остыть и затем нарезают на куски.
12.1. 8 белого воска, по 2 яри-медянки и сернокислой меди, 1/4 буры.
12.2. 12 белого воска, 3 армянского болюса, 1 1/2 ярь-медянки, 2 сернокислогожелеза, 1/2 жженой охры,1/4 буры.
12.3. 12 белого воска, 1 1/2 яри-медняки, 3 медного изгара, 1/4 буры.
12.4. 18 желтого воска, 6 яри-медянки, 6 цинкового купороса, 8 1/2 красногоглинистого железняка (сангина), 4 медного изгара,
3 железного купороса,1/2 крокуса, 3/4 буры.
12.5. 1 желтого воска растворить в 15 бензола.
12.6. 1 ядрового мыла, 3 японского воска и 20 воды вскипятить вместе и часто помешивать во время охлаждения.
12.7. Растворить 1 воска в 2 горячего скипидара.
Примечание: Раствор "12.5" наносят кистью, растворы "12.6" и "12.7" тряпочкой или щеткой и насухо протирают щеткой.
X. Патинирование металлов.
1. Получение искусственной патины химическим путем
То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под
влиянием очень продолжительного действия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, среди которой они были
погребены. Химическое исследование показало, что причина этой патины (раtina antica) заключается в образовании на
поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т. е. той самой соли меди, из которой состоит
малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по самому способу происхождения.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящею патиною, нужно, по возможности, подражать тому
процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т. е. поставить вещи в условия,
вызывающие медленное и постепенное образование на поверхности их углекислой меди. Для этого переносят вещи в помещение
с равномерной, умеренно теплой атмосферою, богатою влагою и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее
16
продолжительное время, смазывая их поверхность ежедневно, не менее двух или трех раз, 1-2% раствором уксусной кислоты в
воде (или уксусом, разведенным 4-5 воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры (ящики), соответственной величины с
плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с
размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой, меньший сосуд, из которого на мел или
известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше)
мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных - полированием их сверху в виде мелкого дождя или
опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом предметы следует не менее двух раз в сутки. Когда
зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще более развести
водою или даже заменить простой водою.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче
медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но патина
получается тем более естественная, чем медленнее происходит ее образование.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи
промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.
2. Искусственная патина электролитическим путем
По Сетлику (Прага) получается слой патины, если предмет, в качестве анода, подвешивают в электролит, состоящий из 4%
водного раствоpa нашатыря. Патина-сперва красная, затем делается зеленой
3. Тинктура патины для гальванопластических предметов
Подлежащие бронзировке предметы совершенно начисто прочищаются, а затем смазываются при помощи кисти следующей
смесью: 20 касторового масла, 80 алкоголя, 20 калийного зеленого мыла и 40 воды. Смазанным этой тинктурой вещам дают
лежать 24 часа, после чего выступает патина. Если тинктуру оставить еще дольше на вещах, то получатся все оттенки цветов от
барбедьен-бронзового до антично-зеленого. После бронзировки предметы сушатся в теплых опилках и, наконец, покрываются
очень жидким лаком.
4. Патинирование цинка
Хорошая имитация под старый оксидированный цинк получается при погружении предмета в более или менее крепкий раствор
хлорного железа, после чего его обмывают и высушивают.
17
Растворяют в 2 л горячей воды 15 г хлорного золота, 65 г углекалиевой соли, 65 г желтой кровяной соли и 65 г поваренной соли.
Предварительно очищенные от грязи и следов жира металлические предметы, подлежащие золочению, опускают в горячий
раствор и прикасаются цинковой палочкой. От этого контакта предметы, опущенные в ванну, покрываются тонким слоем золота.
18
следует искать в специальных руководствах по никелированию. Мы даем только самые упрощенные рецепты для некоторых
случаев; никелирования.
1. Гальваническое никелирование алюминиевых предметов
Сперва металл погружением в кипящий раствор едкого натра очищается от всей грязи, натирается известковым молоком, затем
погружается на несколько минут в 0,2% раствор цианистого калия и, наконец, опускается в ванну, состоящую из 500 г воды,. 500 г
соляной кислоты и 1 г железа, и оставляется в ней, пока металл не приобретет вида муара. Между каждой из этих работ
металлический предмет промывается в нескольких водах. После такой подготовки металлическая поверхность подвергается
действию электрического тока и покрывается никелевым слоем при помощи раствора хлористого никеля.
Никелированный таким способом алюминий не меняется от сырого воздуха, выдерживает холод и жар и противодействует
действию раствора едкого кали, соляной и уксусной кислот.
2. Никелирование железа и стали
Помимо гальванического способа, можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия
полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10% раствор чистого хлористого цинка и
постепенно прибавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно
нагревают до кипения, всего лучше в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на
никелирование, которое производится след. образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее
опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и
хорошенько обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, приливая время от времени дистиллированной воды по мере ее
выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то
прибавляют понемногу сернокислого никеля, до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет
вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено самое небольшое количество мела, и затем тщательно
просушивают. Полированное железо и сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.
3. Жидкость для никелирования
3.1. В 1,5 л горячей воды растворяют 250 г никелевого купороса, 181 г. нейтрального виннокислого аммония и 2,5 г
растворенной в эфире дубильной кислоты, фильтруют раствор и разбавляют его 3,5 л воды. Ванна должна быть
совершенно нейтральной.
19
1.3. Золотые предметы чистятся порошком, состоящим из 16 мела, 6 1/2 глины, 4 свинцовых белил, 1 1/2 магнезии и 1/2
кровавика, или из 80 окиси железа (колькотара) и 30 нашатыря.
2. Чистка серебра
2.1. Серебряные изделия можно чистить кладя их на несколько минут в горячий водный раствор винного камня
(кремортартар) и затем тщательно протирая замшей.
2.2. Серебряные ложки всегда будут чистыми и блестящими, если на тотчас после употребления мыть в кипящей воде, к
которой прибавлено небольшое количество соды, и обливать чистой горячей водой, после чего насухо протирать мягким
полотенцем. Один раз в неделю следует мыть ложки в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта.
Благодаря этому даже совершенно потускневшая ложка приобретает блеск и выглядит совсем как новая. Темные пятна
серебряных ложек, происходящие от яиц, удаляются протиранием золой. Пятна от сырости сходят от мытья в теплом
уксусе с последующим прополаскиванием в чистой воде и вытиранием насухо.
2.3. Известно, что как серебряные вещи, так и посеребренные сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают очень
некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется след. средство: приготовляют жидкий раствор
коллодиума и этим раствором смазывают тонким и возможно равномерным слоем серебряные или посеребренные
предметы: спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаз
пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем
газов. Как показали опыты, произведенные в заграничных музеях, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго
сохраняет свой цвет, блеск и полировку. В случае надобности этот тонкий предохранительный слой легко может быть
удален горячей водой или еще лучше спиртом.
2.4. Серебряные вещи сначала очищаются водой и мылом и еще теплую поверхность их смазывают раствором 1
серноватисто-кислого натра (гипосульфита) в 3 воды, после чего их вытирают тряпкой.
3. Чистка меди
3.1. Предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, затем чистят шерстяной
тряпкой с порошком мела или венской извести. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая
предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чистят, как указано выше, или распускают в 1 л
воды 30 г щавелевой кислоты, прибавляют 4 столовые ложки спирта 3 столовых ложки скипидара. После этого жидкость
хорошенько взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка
вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится
блестящей.
3.2. Смешивают 1 щавелевой кислоты, 25 красной окиси железа, 20 трепела, 60 пальмового масла, 4 парафина. Получается
паста, которой прекрасно чистят вещи из меди и латуни.
3.3. Красная окись железа (Caput mortuum) в виде нежного красного порошка для чистки предметов из меди и латуни
получается нагреванием железного купороса до тех пор, пока он не распадется в белый порошок. Этот последний
накаливают затем в тигле, причем получается нежный красный порошок окиси железа.
3.4. Смешивают прозрачный порошок железного купороса с таким же раствором щавелевокислого калия. Образующийся
желтый осадок промывают, высушивают и накаливают, как сказано выше.
3.5. Смешивают 9 неочищенной олеиновой кислоты с 1 керосинa, который можно окрасить алканнином или настаиванием с
алканным корнем.
4. Чистка золоченной бронзы
4.1. Берут 5 стаканов воды и растворяют в ней квасцы до насыщения, потом кипятят раствор на огне, пока он горячий, трут
им при помощи тряпочки потемневшее место, пока пятно не сойдет.
4.2. Варят желтый горох, растирают его до получения густого теста и, в теплом еще состоянии, облепляют им бронзовую
вещь. Через несколько часов, когда гороховое тесто сожмется, бронзу вымывают начисто кипятком и насухо вытирают
чистой ветошкой. Вся ржавчина и все пятна при этом сходят.
5. Чистка никеля
Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачиваются сперва 2-3 раза смесью из 50 спирта (или водки) и 1 серной кислоты,
затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: вымазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней,
затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять
разведенной соляной кислоты, которую однако оставляют на металле не более минуты. Затем предмет вымывают водой и
полируют мелом и крокусом.
Если слой никеля покрылся голубоватым налетом, то его промывают смесью из спирта с серной кислотой в равных частях по
объему. Промывание длится всего несколько секунд, затем предмет моют водою со спиртом и вытирают до суха.
6. Чистка цинка
Цинковые вещи очищаются прекрасно раствором 1 соляной кислоты в 2 воды. Этот раствор растирают щеточкой по очищаемому
предмету, пока грязь не отстанет. Затем, когда предмет еще не высох, слегка смазывают его деревянным маслом и натирают с
помощью суконки мелкоистолченным мелом до получения блеска.
7. Чистка стали
Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 нефти прибавляют 1
парафина, тщательно взбалтывают до полного распущения парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий очистке,
покрывают помощью кисти означенной смесью; затем оставляют на 10-12 час. на месте, предохраняя от пыли, после чего
предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой какой-нибудь предмет требует
тщательной очистки, вследствие своей значительной ржавчины и пр., то пользуются следующим составом: приготовляют смесь из
5 скипидара и 25 стеаринового масла. Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет,
а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 животного угля и 25 колькотара (мумия) в порошке.
8. Чистка металлических частей машин
"Moniteur Industriel" указывает на следующий наилучший способ, практикуемый во Франции. К одному литру керосина прибавляют
10% парафина и, хорошенько закупорив сосуд, отставляют его на день, время от время взбалтывая, после чего смесь готова к
20
употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют
в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе
чистки исчезают ржавчина, жирная смоляная грязь и т. п., и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными.
Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне этого способа, делающего его
вполне пригодным для чистки всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.
21
1.10. Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т. п.; эти части тогда не
подвергаются действию воздуха, воды и кислот. Весьма важно для электрических изоляторов. Части машин на судах
дальнего плавания можно покрывать раствором целлулоида.
1.11. Покрытие масляными красками наиболее употребительно. Льняное вареное масло, легко отстает, лучше для
загрунтовки брать жидкое, скоро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным
суриком или лучше со свинцовым суриком. Под водою хорошо оправдался только свинцовый сурик. После загрунтовки
производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не
цинковыми), графитом, цинковой пылью, с прибавкой также мела. Во избежание образования пузырей второй слой
кроется лишь после окончательного затвердевания предыдущего слоя.
1.12. Растапливают 1 кг свинного сала с 15 г камфоры, снимают накипь и примешивают графит (в порошке) для получения
соответствующей окраски и плотности. Полученной смеси дают остыть и смазывают ею железные и чугунные части.
1.13. Сильно нагревают железные вещи (но не докрасна), затем погружают несколько раз в топленый говяжий жир. Вынув и
дав просохнуть, покрывают их тонким слоем олифы. По высыхании последней, тщательно обтирают предмет, чтобы
уничтожить всякий видимый след жира.
1.14. Бертье советует обработать железные вещи нефтью. Предмет предварительно очищается, вытирается, после чего его
покрывают тонким слоем нефти, которой дают высохнуть, а затем наводится второй слой. Обработанные таким образом
стальные железные и чугунные вещи многие годы предохраняются от ржавчины.
1.15. Очень хорошим и простым средством для той же цели являются вазелин, которым покрываются металлические
предметы, после того, как их хорошенько вытерли сухой полотняной тряпкой.
1.16. Растворяют 100 г белого воска в 200 г бензина, при осторожном нагревании на водяной бане. Этим раствором
покрывают при помощи кисти рабочие инструменты.
2. Предохранение стали от ржавчины
Согласно патента Аллена (Дейтройт САСШ) металлический предмет погружается в горячий раствор фосфорнокислого марганца в
разбавленной фосфорной кислоте. Требуемый раствор будет получен, если фосфорнокислый марганец растворить до
насыщения в фосфорной кислоте и раствор разбавить приблизительно до 1/10 % содержания кислоты. Если металлические
предметы погрузить в эту почти до-кипения нагретую жидкость, то очень незначительная часть железа растворится и освободится
немного водорода. Это действие в течение получаса делается все слабее и наконец совсем прекращается. Предметы остаются в
горячем растворе 1 -3 часа или так долго, пока их поверхность не превратится в основные фосфорные соли, которые не ржавеют
даже в сыром воздухе. Высушенные предметы могут быть смазаны маслом или, по желанию, обработаны другим образом.
3. Предохранение никеля от ржавчины
5 кг стеаринового масла размешивают с 125 г нашатырного спирта, прибавляют 250 г бензина и 375 г алкоголя и хорошо
размешивают. Смесь нужно сохранять в широкогорлых, хорошо закупориваемых сосудах.
4. Предохранение алюминия от ржавчины
Смесь жидкого парафина и керосина отлично достигает этой цели.
5. Очистка железа от ржавчины
5.1. Для очистки железных изделий от ржавчины, их погружают, смотря по степени ржавчины, на 12-36 час. В раствор
хлористого олова, затем выполаскивают сначала в воде, а потом в аммиаке и быстро высушивают. Если ржавчина не
очень велика, ее нетрудно удалить с помощью порошка трепела, который берут на кусочек замши, смоченной каким-
нибудь растительным маслом, и тщательно вытирают им заржавленный предмет. Для удаления ржавчины со стальных
изделий можно рекомендовать еще один из следующих способов: смыть заржавленный предмет спиртом, затем, когда
спирт улетучится и предмет просохнет, вытереть его хорошенько деревянными опилками.
5.2. Мелко истолченный порошок трепела и серый цвет смешиваются в равном количестве с оливковым или льняным
маслом, до получения не особенно густой кашицы, которой, с помощью замши, и вытирают предмет.
5.3. Растворяют 200 г хлористого цинка в 3 л воды и 5 г виннокалиевой соли (винного камня) в 1 л воды, после чего оба
раствора сливают вместе.
5.4. Железные или стальные инструменты, покрытые ржавчиной, помещают в насыщенный раствор хлористого олова и
оставляют их в этой жидкости на ночь. Утром предметы вынимают и промывают сначала водою, а затем нашатырным
спиртом, и тотчас же вытирают досуха. Поверхность инструментов делается похожей на матовое серебро.
5.5. Если же желают получить блестящий серебристый цвет, инструменты следует класть в насыщенный раствор хлористого
цинка в дистиллированной воде.
5.6. Ржавчина с железных и стальных предметов может быть легко удалена при нанесении на их поверхность цинковой
пыли, после чего наносят раствор едкого натра.
XIX. Смесь
1. Как отличить настоящую позолоту от поддельной
Предварительно удаляют посредством винного спирта с испытуемой поверхности слой лака, покрывающий ее, и место это
смачивают раствором хлорной меди. Полученное темнокоричневое или черное пятно показывает подделку золота. Также можно
отличить настоящую позолоту от поддельной, если на испытуемом предмете, на месте, с которого снят лак, растереть каплю
ртути и затем нагреть. При настоящей позолоте образуются белые пятна, чего нет при поддельной. Водный раствор
азотнортутной соли не изменяет настоящей позолоты и дает белые пятна при поддельной.
2. Как отличить железную вещь от стальной
Часто встречается необходимость узнать - железная ли вещь или стальная. Вот простое средство для отличия. Капают серной
кислоты на вещь и дают кислоте действовать несколько минут, затем место это обмывают водою. Если вещь стальная, то
остается черное пятно, если железная, то серое пятно. Это объясняется тем, что в стали больше углерода. Таким же образом
можно узнать и силу закалки стали: чем скорее появляется черное пятно, тем сталь лучше. Полученное пятно легко удалить без
порчи вещи, смыв его чистою водою.
3. Испытание олова и свинца
22
3.1. В олове часто находится свинец, о примеси которого можно судить по следующим признакам. Если расплавить в
железной ложке олово и вылить его, то, как только оно станет застывать, поверхность его становится ровной и
одновременно - блестящей. В случае же примеси на 1 олова 1/4 свинца, та же поверхность покрывается игольчатыми
кристаллами. При содержании на 1 олова 1/2 свинца, эта поверхность представляет большие круглые блестящие пятна.
Примесь 1 свинца обнаруживается тем, что пятна становятся мельче, но сидят гуще. При 2-х част. примеси поверхность
становится матовой с блестящими точками, а при 3 част. свинца поверхность расплавленного и затем застывшего олова
становится совершенно матовой.
3.2. Что касается пробы свинца, то для этого подлежащий испытанию кусок металла кладут на одну чашку ручных весов и
уравновешивают разновесками из чистого свинца. Затем, обе чашки весов погружают в воду; если образец не чист, то
чашка с разновесками перетянет; если же равновесие не будет нарушено, значит испытываемый металл не содержит
посторонней примеси
3.3. На испытуемое олово наливают каплю чистой уксусной кислоты и дают ей высохнуть; на появившееся на этом месте
беловатое пятно льют каплю хромовокалиевой соли. При содержании в олове свинца образуется желтый осадок
хромовосвинцовой соли.
4. Как узнавать настоящее серебрение
Средством для этого является насыщенный на холоду раствор двухромокалиевой соли в чистой азотной кислоте в 1,2 уд. веса.
Каплю этой жидкости выливают на предварительно хорошо очищенную спиртом исследуемую металлическую поверхность и
тотчас прополаскивают водою. При чистом серебре получается кровяно-красное постоянное пятно, при нейзильбере - бурое,
британском металле - черное, ртути - красновато-бурое (легко смываемое), свинце и висмуте- желтое. Цинк и олово сильно
разъедаются, причем буреет сама пробная жидкость.
5. Реактивная жидкость для серебра
Состоит из 16 хромовой кислоты и 32 дистиллированной воды. Жидкость сохраняют в хорошо закупоренной стеклянной бутылке.
Перед употреблением следует подскоблить немного поверхность предмета, подлежащего испытанию и протереть это место на
пробирном (лидийском) камне, который употребляется при золотых и серебряных пробах. Смочить это место реактивной
жидкостью, а затем стереть ее или сполоснуть водой. Если предмет серебряный, то получится кроваво-красное пятно и чем
лучше серебро, тем интенсивнее будет окраска. Если же предмет сделан из какого-нибудь другого сплава, нейзильбера,
британского металла, мельхиора и т. п., то место, подвергнутое пробе, либо не изменит своего первоначального цвета, либо
окрашивается в бурый цвет.
Б. ИСКУССТВЕННЫЕ КАМНИ
23
8.2. Для получения турмалина от луковично-зеленого до голубого цвета толкут и сплавляют 22 1/2 горного хрусталя, 48
стекла, 22 1/2сурика, 12 буры, 2 1/2 селитры, 1/10 углекислого кобальта.
Примечание. При этой смеси можно случайно получить топаз и хризолит, если в смеси есть небольшая доля железа. Можно также
достигнуть этого, заменяя углекислый кобальт 1/4 желтой окиси урана.
9. Искусственный хризолит
Толкут и сплавляют 22 1/2 горного хрусталя, 22 1/2 соды, 5 3/4 буры, 3 3/4 селитры, 1/8 сернокислого марганца. С марганцевой
рудой можно также подделывать и аметист, причем на 24 смеси нужно положить только 1/16 марганцевой руды.
10. Искусственный хризопрас
Толкут и сплавляют 36 горного хрусталя, 12 соды, 11 1/4 буры, 7 1/2 сурика, 1 1/4 селитры, 7 1/2 костей, пережженных
добела, 1/8 углекислой меди, 1/4 окиси железа, 1/2 углекислого хрома. Светлые оттенки можно получить, употребляя только 1/4
окисей трех металлов (меди, железа и хрома).
26
6 гипса хорошо смешивают с 1 мелко просеянной свеже гашеной извести и обрабатывают эту смесь как обыкновенный гипс.
После того, как масса хорошо высохнет, готовый предмет пропитывают раствором железного или цинкового купороса, основание
которого осаждается известью и дает нерастворимый осадок. Содержащаяся между порами гипса известь разлагает купорос,
образуя два нерастворимых тела, а именно: сернокальциевую соль и металлические окислы, которые совершенно заполняют
поры предмета. При употреблении цинкового купороса масса остается белой. При железном купоросе она сначала приобретает
зеленоватую окраску, а по просушке получает характерную окраску окиси железа. С железом получается самая твердая масса; ее
сопротивляемость в 20 раз больше, чем сопротивляемость обыкновенного гипса. Чтобы достигнуть максимум твердости и
прочности, нужно, возможно скорее, размешать известково-гипсовую смесь с необходимым количеством воды. До закаливания
купоросом массу нужно хорошо высушить, чтобы раствор мог легко ее пропитать. Раствор должен быть насыщенный, и предмет
погружается в него не дольше как на два часа.
На изготовленном таким образом гипсе нельзя больше провести царапины ногтем. Если погружение в раствор длилось слишком
долго, то гипс делается рассыпчатым; если же после первого погружения он высох, то прикосновение с водой не причиняет ему
никакого вреда. Если прибавить слишком много извести, то случается, что поверхность так уплотняется, что не вбирает в себя ни
воды, ни масла. Поверхность, правда, делается такой твердой, что ее можно шлифовать стеклянной шкуркой, как мрамор, но
недостаток тот, что твердый слой не более 2 мм толщины, почему масса не имеет достаточного сопротивления сжатию.
Пропорции извести и гипса могут колебаться в больших пределах, но Юле достиг наилучших результатов при отношении 1:6.
Закаленные железным купоросом гипсовые предметы имеют ржаво-коричневую окраску, но если пропитать их вареным льняным
маслом, ставшим от нагревания коричневым, то они получают окраску красного дерева. Если их покрыть еще копаловым лаком,
то они приобретают очень красивый вид.
7. Твердая гипсовая масса по Гейнеману
Приготовленные по этому способу из сырого гипсового камня предметы нагреваются сперва до 100-120 °Ц, для удаления части
его кристаллизационной воды. Затем предметы помещают в концентрированный раствор хлористого кальция и после насыщения
- в горячий концентрированный раствор сернокислого магния. Этим выделяется внутри гипса сернокальциевая соль, которая
заменяет удаленную при первом нагревании кристаллизационную воду, и предметы делаются плотнее, с большой
сопротивляемостью, между тем как образовавшийся хлористый магний выделяется погружением предметов в воду. За этой
обработкой следует вторичное нагревание, насыщение в растворе хлористого кальция и осаждение посредством сернокислого
магния.
Эту обработку можно повторить несколько раз. При таком повторном нагревании можно так повысить температуру, что она под
конец может дойти до 400 °Ц. После того как предметы пропитаны вышеуказанным способом, их обрабатывают попеременно
клеевым и танниновым раствором, всякий раз от 1 до 4 дней, смотря по размерам предметов, а затем сушат в сушильне при
постепенно убывающем тепле. Вместо столярного клея можно употреблять такие вещества, которые с обезвоженной
сернокальциевой солью дают в воде нерастворимые соединения, как напр. кровяная сыворотка, клейковина в жидком виде,
высыхающие масла н т. п. Точно так же можно соединение клея с сернокальциевой солью вызвать раствором квасцов.
Для изготовления цветного мрамора смешивают раствор хлористого кальция с такими хлоридами металлов, которые при
последующей обработке металлическими солями дают цветные, нерастворимые осадки, вместо изгнанной кристаллизационной
воды. Если, напр., раствор хлористого кальция был соединен с хлорным железом, то путем обработки хромокисяым калием
получается коричневый нерастворимый осадок хромокислого железа при образовании и выделении хромистого калия.
Дальнейшая обработка в остальном подобна описанной выше.
8. Твердая гипсовая масса по Денштедту
Горячий насыщенный раствор бария до сих пор не рекомендовался для закаливания гипосовых отливок; между тем при
соблюдении известных мер предосторожности, раствор бария может быть применяем и дает весьма удовлетворительные
результаты. При применении этого раствора нужно, главн. образом, воспрепятствовать выделению кристаллов бария во время
нанесения раствора. Это достигается тем, что предметы перед пропитыванием нагревают до 60-80 °Ц. Этим одновременно
достигается то, что нанесенный раствор внешним давлением воздуха вдавливается на значительную глубину. При охлаждении
кристаллы бария выделяются в таком случае внутри массы и не выступают при просушке на поверхность, а остаются внутри и
образуют нерастворимые соединения.
Затруднение состоит еще в том, что для нанесения раствора нельзя пользоваться обыкновенными кистями или губками, так как
они мгновенно разъедаются едкой жидкостью. Поэтому употребляют кисти со стеклянными нитями. Их приготовляют, вклеивая
нити в стеклянные трубочки клеем, состоящим из жидкого стекла и устричных раковин. Ряд тонких кистей соединяют в одной
широкой стеклянной трубке и склеивают тем же клеем. Для достижения большей твердости к гипсу примешивают или свободную
кремневую кислоту или металлические соли, которые образуют с барием такую реакцию, что, наряду с нерастворимой бариевой
солью, выделяются нерастворимые металлические окислы или гидраты окиси. При употреблении свободной кремниевой кислоты
ее примешивают к гипсу в пылеобразном состоянии перед формованием. Можно количество ее увеличить до 50%, не уменьшая
способности гипса затвердевать. Отлитые и высушенные предметы нагреваются до 60 - 70° и пропитываются горячим раствором
бария. Вместо свободной кремниевой кислоты можно также употребить применяемый в фарфоровом производстве глазурный
песок, получаемый от превращения в порошок жженого кварца. Под влиянием атмосферической углекислоты барий соединяется с
гидратом углекислоты в твердую массу, подобно тому как известь соединяется с песком. Упомянутые выше металлические соли
представляют, главным образом, металлические сульфаты (цинк, кадмий, магний, медь, железо, алюминий, хром, кобальт,
никель).
Гипс растворяется с этими солями, или отлитые предметы пропитываются растворами этих солей. После того как они осторожно
высушены, а затем нагреты до 60-70°, их обрабатывают горячим раствором бария.
Некоторые из вышеприведенных солей вызывают одновременно и окраску предметов. Можно достигнуть совершенно однородной
окраски, если вместо гидрата бария употребить известь. В таком случае процесс работы обратный. К гипсу перед растворением
прибавляют жженой извести (до 5%) или еще лучше растворяют гипс известковым молоком и пропитывают отлитые предметы
после просушки растворами вышеприведенных солей.
9. Твердая гипсовая масса по Китингу
Гипсу сообщается большая твердость и крепость, если его положить в раствор буры. Для этого растворяют 5 буры в 45 воды,
кладут в этот раствор куски гипса таким образом, чтобы они были им совершенно покрыты и оставляют так до тех пор, пока они
27
совершенно пропитаются раствором, после чего их подвергают сильному нагреванию в продолжение 6 час. и по охлаждении
превращают в порошок.
Еще лучшая крепость получается, если растворить посредством нагревания 4 винного камня и 4 буры в 72 воды. По растворении
поступают как сказано выше.
10. Твердая гипсовая масса по Винклеру
Гипс (алебастр) сушат, подвергая обыкновенному жару русской печи, какой требуется для печения хлеба; при этом для куска,
который не толще 30 см, достаточно 3 час., по прошествии которых его охлаждают, мочат в воде в продолжение 30 сек.,
выставляют еще на несколько секунд на воздух и снова мочат 2 сек. в воде. В заключение выставляют на несколько дней на
воздух, от чего гипс делается тверд, как мрамор.
30
Инженеры Кеппель и Кюблера из Штутгарта рекомендуют следующий несложный способ для изготовления хорошего точильного
камня: 2 портландского цемента и 1 тонко измельченного камня: 2 портландского цемента и 1 тонко измельченного кварца
замешивают на воде до получения жидкой кашицеобразной массы, которую затем выливают в соответствующие формы
требуемых размеров и высушивают в течение 12 дней. Когда приготовленная таким образом масса высохнет, ее вынимают из
формы и погружают на некоторое время в раствор из равных частей сернокислой меди и сернокислого цинка; в этом растворе все
поры формованной массы заполняются, и камень получает свойства самого лучшего натурального точильного или
полировального камня.
3. Искусственные литографические камни
Масса состоит из портландского цемента, песка, гашеной извести и глины. Порт-ландский цемент сам по себе уже имеет
приблизительно составные части, необходимые для литографского камня - он содержит в себе известь и глинозем.
IX. Смесь
1. Предохранение песчаника от выветривания
1.1. По Рансому. Способ изготовления литографских камней не отличается существенно от изготовления обыкновенных
цементных плит - массу выкладывают в формы и прессуют ее или уколачивают. Разница только та, что отдельные камни
сглаживают и выравнивают" так что они только после обработки водой приобретают зеркально гладкую поверхность.
Чем больше песчаник содержит глины, тем более он склонен поглощать сырость и портится от воздуха. Так, опыты,
проделанные Ногиером, показали, что если выставить на ночь в влажную атмосферу два куска песчаника-один с 20%
содержанием глины, а другой совсем не содержащий глины, то первый впитает 5% по весу воды, а второй только 1%. По
системе Рансома, открывшего способ предохранять песчаник от порчи, поверхность камня очищается сначала от рыхлых
частей, потом пропитывается по возможности большим количеством раствора натрового жидкого стекла. Когда камни впитали
в себя раствор и высохли, их пропитывают раствором хлористого кальция или хлористого барита, причем нерастворимые
соли осаждаются в порах камня.
1.2. По Бадону. По этому способу сушат песчаники при 200 °Ц в продолжение двух дней, потом мочат 8 час. в горячем 200 °Ц
каменноугольном дегте. От этого они делаются так крепки, что их с трудом можно разрубить топором. Для кирпичей
достаточно от 2-х до 4-х дневного моченья в горячем дегте 150°Ц.
2. Масса для заполнения впадин в жерновах
Впадины в жерновах можно заполнять массою, состоящею из расплавленных квасцов и порошка жернового камня. При слишком
большой впадине заполняют ее сначала несколькими кусочками старого жернова и затем уже заливают расплавленными
квасцами. Если в жернове находится много впадин или мягких мест, то вырезают последние и наполняют куском
соответствующей твердости; связывающим средством здесь также служат квасцы.
3. Устранение глазури на жерновах
Весьма часто при помоле некоторых сортов пшеницы поверхности жерновов делаются гладкими (глазированными); это
получается от кремнезема, содержащегося в кожице зерна. Он заполняет поры жерновов. В таком случае необходимо устранить
глазурь. Наилучшим средством для этого является раствор плавиковой (фтористоводородной) кислоты. Глазурь жерновов
растворяется плавиковою кислотою очень быстро. Кислота наносится обыкновенно щеткою, оставляется около 3/4 часа на
поверхности жерновов и затем старательно отмывается. Плавиковая кислота не только удаляет глазурь, но одновременно травит
и точит камень с поверхности, вполне обнажая его зернистое сложение. Для очищения камня, после действия плавиковой
кислоты, употребляют смесь из 225 воды, 10 соды и 6 буры.
4. Терракотовые изделия чистят
Тепловатой водой с прибавлением небольшого количества соляной кислоты (на 1/2 л воды берут столовую ложку кислоты). В
этом растворе смачивают небольшую щеточку и осторожно очищают ею вещь. Затем следует обтереть смоченной в теплой воде
полотняной тряпкой и, наконец, обсушить ватой.
5. Гипсовые фигуры
Чтобы придать гипсовым фигурам цвет металла, их обтирают хорошо приготовленной свинцовой краской, напр., хромово-желтой,
свинцовыми белилами или раствором соли свинца, напр., свинцовым сахаром, а также солями серебра, потом приводят в плотно
закрытом ящике в соприкосновение с сероводородным газом. Цвет и блеск зависит от количества сероводорода в атмосферном
воздухе, а также от продолжительности соприкосновения. Концентрированный ток сероводородного газа тотчас же образует
бронзового цвета сернистый свинец.
6. Бронирование гипсовых фигур
Сначала их очищают от пыли и обмазывают легко засыхающим льняным лаком, пока он не перестанет впитываться и не даст
блестящую поверхность. Затем смазывают 2-3 раза смесью 1 льняного, 1 копалового лака и 1/15 скипидара. Когда поверхность
потеряет свою липкость (приблизительно спустя 24 часа), накладывают бронзовый порошок и втирают его до получения
блестящей бронзовой поверхности.
7. Придание гипсовым фигурам вида античной бронзы
Приготовляют два раствора:
7.1. Льняное масло кипятят с раствором едкой соды на мыло, прибавляют раствора поваренной соли и уваривают до
выделения крупинок мыла; раствор процеживают через полотняную тряпку, отжимают мыло, растворяют его в
дистиллированной кипящей воде и процеживают.
7.2. 4 медного купороса и 1 железного купороса растворяют вместе в дистиллированной воде, цедят, часть раствора кипятят
в чистой медной посудине и вливают первый раствор до образования осадка. Отделив зеленый клочковатый осадок,
приливают к нему остальной раствор и опять кипятят; через некоторое время жидкость сливают, промывают осадок
(медное мыло) сначала горячей, потом холодной водой, наконец, выжимают его между полотняными тряпками досуха.
Затем уваривают 1 500 чистого льняного масла в 375 мельчайшего глета, процеживают через льняную тряпку и ставят в
теплое место; когда отстоится, 468 масла сплавляют с 250 медного мыла, полученного выше, и 156 белого воска в
фаянсовой посуде, при умеренном нагревании (лучше всего на водяной бане). Эта смесь наносится посредством кисти
на нагретый до 70° гипсовый предмет; когда вследствие охлаждения лак более не всасывается, разогревают предмет
снова и опять покрывают лаком, пока предмет не насытится им. В заключение ставят его на одно мгновение в
31
нагреваемую камеру, потом выставляют на воздух, пока не исчезнет запах лака, натирают ватой или мягкою льняною
тряпкою и на некоторые места наносят небольшое количество бронзового или золотого порошка.
В. ДЕРЕВО
I. Беление дерева
Свежее, не старое дерево клена, липы, осины и серебристого тополя можно выбелить обработкой раствором перекиси водорода
при обыкновенной температуре или еще лучше при 34 °Ц. Белильная ванна составляется из 1л 3%-раствора перекиси водорода и
20 г нашатырного спирта (0,910). Процессом окисления образуются кислые соединения, которые нейтрализуются нашатырным
спиртом. Нужно поэтому подливанием нашатырного спирта маленькими количествами через каждые 6 час. поддерживать
щелочную реакцию белильной ванны. Доска в 5 мм толщиной белится при такой обработке в несколько дней; при более толстых
досках белильный процесс заканчивается через 10 дней.
34
V. Бронзировка и позолота дерева
1. Бронзировка дерева
1.1. Данный предмет смазывается с помощью кисти жидким, процеженным сквозь тонкое полотно клеем; операция эта
повторяется, после просушки первого слоя, 1-2 раза. Затем растирают в глиняном горшке отмученный мел с водой в
густую кашу, разводят ее раствором клея до такой густоты, что можно смазывать и мазать предмет поверх клеевого
грунта. Эта смазка тоже повторяется 3-4 раза, после просушки первого слоя. После того как последний слой высох,
дерево полируют хвощом, предварительно намоченным в воде и снова высушенным, затем сметают кистью и еще
наносят слой клея. После просушки смазывают, наконец, крепче сваренным клеем и волосяной кистью посыпают
бронзовый порошок на сырую еще промазку. При применении золотистой бронзы к последнему слою клея
примешивается немного светлой охры или хрома; при серебряной бронзировке - свинцовые белила и немного
голландской сажи. Выступающие места полируются затем лощилом из агата.
1.2. Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи кисти предметы из дерева, а затем их
обсыпают золотой бронзой из баночки, горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно
пристает к предмету, что поверхность его можно даже отполировать агатом. Способ этот рекомендуется для
бронзирования рам и других предметов.
1.3. Предварительно кроют бронзируемый предмет масляной краской под цвет бронзировки: белилами - для серебристой,
охрой-для золотой, зеленью – для темной и т. д., причем к краске подбавляют четвертую часть масляного лака. Когда
масляная краска несколько подсохнет, т. е. не будет оставлять следов на пальцах, но будет еще липкой, к бронзируемой
вещи прикасаются слегка кисейным тампоном, набитым бронзировальным порошком; последний при этом просеивается
через кисею и прилипает к краске.
2. Жидкая бронза
Не дающая на предметах зеленой окраски от образования ярь-медянки, получается при нейтрализации кислот, содержащихся в
даммаровой смоле. Для этого поступают след. образом: 250 г мелко растертой даммаровой смолы растворяют, при частом
взбалтывании, в 1000 г бензина. Затем приливают 250 г 10% водного раствора едкого натра, взбалтывают в течение 10 мин. и
оставляют стоять. Скоро образуется два слоя: верхний, содержащий раствор смолы в бензине, нижний-водный раствор солей
натра с смоляными кислотами. Первый из них сливают, смешивают с новой порцией 10% раствора едкого натра, взбалтывают и
дают отстояться. Этот верхний слой, содержащий смолу, совершенно свободен от кислот. К такому раствору можно прибавлять
1/4 золотистой бронзы, не боясь образования ярь-медянки.
3. Чистка позолоты
Предварительно с позолоты должна быть сметена пыль, затем позолоту осторожно вытирают мягкой губкой, еще лучше- кусочком
ваты, слегка смоченной винным спиртом или скипидаром. Вместо названных жидкостей употребляется также хорошее крепкое
пиво, раствор так наз. марсельского мыла или смесь из 10 нашатырного спирта и 40 мыльного спирта. Хорошим средством для
чистки позолоты считаются также яичные белки, которыми осторожно вытирается предмет, при помощи кусочка фланели.
Некоторые употребляют смесь белков (2-3 яйца) с 18 жавелевой воды: этой жидкой смесью, помощью мягкой кисточки, вытирают
слегка позолоту, особенно наиболее потускневшие места. Наконец, той же цели может служить чистый винный уксус, которым
покрывают позолоту посредством мягкой щетки, губки или кусочка ваты. Спустя 5 минут уксус смывают осторожно чистой водой и
дают высохнуть, не вытирая ничем. Для чистки золоченной бронзы, помимо нашатырного спирта, разбавленного водою, хорошие
результаты дает еще следующий способ: позолоту вытирают прежде всего щеткой, смоченной водой; затем покрывают, помощью
мягкой кисти, смесью, составленной из 60 воды, 15 азотной кислоты и 2 квасцов, после чего жидкости дают высохнуть, не вытирая
ее.
35
Опыты с прибавлением анилиновых красок не увенчались успехом и поэтому рекомендуется дерево предварительно обработать
протравами или окрашивать водяными красками. Чтобы водяные краски не стирались и не смешивались друг с другом, их следует
до глазировки зафиксировать политурой, разбавленной спиртом. Фиксирование производится при помощи пульверизатора.
X. Смесь
1. Средство против разъедания пробок кислотами
Пробки варят в продолжении 2 - 3 час. в растворе из 1 концентрированного жидкого стекла и 3 воды, затем высушивают и
покрывают смесью мелкоизмельченного стекла и жидкого стекла. По высыхании этого наведенного слоя опускают пробки на
короткое время в раствор хлористого калия в заключение вынимают, промывают водою и высушивают.
2. Пробки для склянок с химическими веществами
Непропускающие воздух пробки получаются погружением их в нагретый до 44-48° раствор 15 желатина, или хорошего клея, и 24
глицерина в 500 воды. Чтобы пробки не разъедались кислотами и т. п. едкими химическими веществами, они кладутся на
некоторое время в нагретую до 40° смесь 2 вазелина и 7 парафина; наконец можно
обмакнуть пробки раза три в растопленные пополам белый воск и говяжье сало, высушить их в печи на железном листе и потом
тщательно обтереть шерстяною тряпкою.
Г. КОСТЬ и РОГ
I. Беление кости
1. Беление кости
Чтобы сообщить пожелтевшей слоновой кости первоначальную белезину, практикуют один из следующих способов:
1.1. Слоновая кость слегка покрывается тонким слоем скипидара и выставляется дня на 3 или 4 на солнце
1.2. Взбалтыванием перекиси водорода с эфиром или бензином приготовляют эфирный раствор перекиси водорода.
Отделяют через делительную воронку и обрабатывают этим раствором перекиси водорода, содержащим приблизит. 50
(по объему) кислорода, кость или рог. Этим способом одновременно растворяется жир и подвергается белению кость.
Однако этот способ очень дорогой, в) Сначала кости обезжиривают обработкой эфиром или бензином и затем кладут в
водный раствор фтористой кислоты, содержащей 1 % безводной кислоты
1.3. Обработанные предварительно бензином или эфиром кости кладутся в теплое место; когда последние следы
жирорастворителя исчезли, кладут кости в смесь равных объемов перекиси водорода и воды и держат в ней до тех пор,
пока они не выбелятся. Затем их моют в чистой воде и сушат
1.4. Слоновую кость погружают на некоторое время в перекись водорода, после чего ее насухо вытирают. Чтобы ускорить
процесс беления кости подвергают ее действию лучей синей кварцевой электрической лампочки (что употребляется для
лечебных целей).
2. Отбелка пожелтевших клавишей музыкальных инструментов
2.1. Клавиши обмывают раствором соды и затем покрывают растертой с водой в кашицеобразную массу хлорной
(белильной) известью, которая должна оставаться на клавишах в течение 8- 12 час. Затем клавиши вытирают мягкой
тряпкой. Необходимо тщательно избегать соприкосновения с металлическими частями.
2.2. Клавиши непрерывно смачиваются водой, помещают под стеклянный колпак и подвергают в течение нескольких дней
действию солнечных лучей.
2.3. Клавиши кладут в смесь из 1 скипидара и 3 спирта и подвергают действию солнечных лучей.
Все эти способы отбелки применимы вообще для пожелтевших изделий изслоновой кости.
V. Имитация кости
1. Имитация слоновой кости по Гиатту
Сперва приготовляют раствор из 8 беленого чисто-белого шеллака и 32 аммиака (0,995 уд. веса), для чего обе составные части
встряхивают беспрестанно в течение 5 час. во вращающемся цилиндре; температуру по возможности следует держать на 37,5°.
По истечении этого времени получается полное растворение, и раствор имеет консистенцию жидкого сиропа. В этот раствор
прибавляют 40 окиси цинка хорошего качества и промешивается рукой возможно лучше. Смесь помещают в краскотерку и
промалывают. Аммиачную воду, которая уже выполнила свое назначение, лучше всего выпарить нагреванием. Смесь сушится на
стеклянных досках на воздухе.
После улетучивания аммиака остаются только окись цинка и шеллака, из которых и приготовляются изделия. Они совершенно
высушиваются, еще раз промалываются в совершенно сухой мельнице подходящей конструкции, и полученной мелкой мукой
наполняются формы.
В формах давление может доходить до 160 кг на 1 см2, а температура до 125-137,5 °Ц. Если предмет хотят окрасить, то можно
красящее вещество прибавить либо перед первым промалыванием к раствору, либо перед вторым промалыванием к сухой массе.
2. Имитация слоновой кости по Геферу
Связывающим веществом для этой массы служит аммиачный раствор казеина, который приготовляется из 20 казеина и 5
аммиака. К раствору прибавляется: 42 едкой извести, 15 уксуснокислого глинозема, 5 квасцов, 120 гипса и 10 масла
растительного. Масло примешивается последним. Если из массы хотят изготовить темно окрашенные предметы, то вместо
уксуснокислого глинозема берут 75-100 таннина. Когда смесь хорошо вымешена и образует однородное тесто, ее пропускают
сквозь вальцы, чтобы образовать пластины любой величины и толщины. Пластины высушивают и втискивают в предварительно
нагретые формы или их превращают в очень мелкий порошок, которым заполняют нагретые формы, и подвергают сильному
39
давлению. Вынутые из форм предметы помещают в следующую ванну: 100 воды, 1 светлого столярного клея и 10 фосфорной
кислоты. Обработанные таким образом предметы высушивают, полируют и покрывают раствором белого шеллака.
3. Имитация слоновой кости по Гаррасу
Масса под слоновую ость состоит из столярного клея, целлулозы и алебастра. При отливке лучше всего употреблять
металлические формы, так как они дают более резкие оттиски, чем формы из клея или каучука. Из этой массы изготовляются
всякого рода украшения, инкрустации для мебели, крышки для альбомов и тому подобные мелкие предметы. Клеевой раствор
приготовляется из 100 г светлого клея в 1 кг воды и фильтруется через полотно. Целлулозную жижу приготовляют, обливая 50 г
хорошо выбеленной целлулозы, 3,5 кг воды и хорошенько растирая, пока не образуется равномерно густая жижа. Затем отдельно
растворяют 50 г квасцов в 1 кг горячей воды и дают остыть до умеренной теплоты; если раствору дать сильно охладиться, то
квасцы кристаллизируются. Металлическая форма сперва тщательно смазывается хорошим светлым маслом или смесью из
равных частей гусиного и свиного жира. Затем в большом глиняном сосуде смешивают 75 клеевого раствора и 200 целлулозной
жижи, прибавляют 200 воды и 250 мелко толченого алебастра, предварительно просеянного через волосяное сито. Все это
растирается до тех пор, пока алебастр совершенно не растворится и не образуется однородная смесь. После этого приливают
еще 200 квасцевого раствора и хорошенько размешивают. Полученную массу вливают ложкой в металлические формы. Для того,
чтобы жидкая масса не выливалась, формы снабжаются железными или деревянными рамами, заключающими рисунок или
украшение. Когда масса влита, форму некоторое время потряхивают, чтобы масса равномерно распределилась и не было
воздушных пузырьков; затем форму оставляют в покое до тех пор, пока масса не начнет сгущаться. В этот момент форму
накладывают влажным куском полотна, кладут на него входящую в рамку деревянную или железную доску, которая должна быть
вдвое выше, чем сама рамка, и ставят под пресс и очень осторожно прессуют, причем выделяющаяся под давлением вода
выливается. Примешанные квасцы вызывают быстрое затвердевание массы и не дают выделиться клею, так что при медленном
равномерном прессовании стекает только чистая вода. Когда масса достаточно спрессована, дают форме постоять еще с
четверть часа, а потом выбивают отлитую вещь помощью деревянного молотка. Вынутую из формы вещь немедленно помещают
в чистую горячую водяную ванну, чтобы очистить ее от всяких жировых частиц. Затем вещь сушится в сушильной печи, после чего
ее кладут в кипящую ванну из равных частей воска и стеарина, чтобы она вся пропиталась. В этом состоянии вещи дают
совершенно остыть и протирают ее мягкой щетиной щеткой и посыпанным белым тальком, пока не появится блеск слоновой
кости.
4. Масса для бильярдных шаров
Дают разбухнуть 90 столярного клея в 110 воды, нагревают в водяной бане и прибавляют 5 кг тяжелого шпата, 4 кг мела и 1 кг
вареного льняного масла. В эту массу погружают маленькие, сделанные из той же массы палочки, дают прилипшей массе
подсохнуть, снова погружают и так продолжают до тех пор, пока не образуется грубой формы шар. Когда шары через 3 - 4 мес.
совершенно высохнут, их соответствующим образом обтачивают на токарном станке, погружают на 1 час в ванну из
уксуснокислого глинозема, снова сушат и полируют.
5. Кровяно-костная масса по Пальмеру
Пальмер употребляет связывающим средством для своей массы не чистую бычачью кровь, а ту ее составную часть, которая
остается, когда крови дают отстояться несколько часов, а затем сливают оставшуюся жидкой часть. Кровяной сгусток, полученный
таким образом, состоит из свернувшегося фибрина, который от присутствия кровяных шариков кажется окрашенным в темно-
коричневый цвет. Чтобы из этой субстанции изготовить поддающуюся формованию массу, нужно ее высушить при комнатной
температуре до такой степени, что ее можно превратить в порошок. Порошок затем просеивается сквозь тонкое сито и сильно
прессуется в нагретых формах. Изготовленные таким образом предметы получаются темно-коричневого цвета; их можно
полировать, как каучук. Давление, которому подвергают массу, зависит от назначения прессуемого предмета. В некоторых
случаях, когда дело идет об изготовлении очень устойчивых и прочных предметов, как, например, ролики для мебели, рукоятки
ножей, ручки для инструментов, во время прессования, имеющего место при температуре от 95 до 150°Ц, применяется давление
в 40 тонн. Такое сильное давление может быть произведено только путем применения гидравлического пресса. Несмотря на
применение сильного давления, состоящая только из одной крови масса очень ломка. Чтобы избежать этого недостатка, к крови
примешивают костяную муку и клеевой раствор, служащий связывающим средством для крови. Отношение пропорции между
кровяным порошком и костяной мукой приблизительно 5:1, а клея, который должен иметь консистенцию молока, берут десятую
часть объема крови. Прибавлением различных красящих веществ можно массу окрасить различным образом. Кровяно-костяная
масса очень пригодна для изготовления набалдашников для тростей, дверных ручек, рукояток ножей, а также для фабрикации
маленьких предметов - зажигалок и т. д. Если изготовленному из такой массы предмету пришлось бы долго лежать в сырости, то
он, возможно, начал бы плесневеть; но можно легко этого избегнуть, если к массе прибавить 0,005 ее веса жженных квасцов и
только после этого прессовать ее в формах. Квасцы энергично противодействуют развитию микроорганизмов плесени и гниения.
42
(кремнекислой соли), чтобы другие составные части размягчились и соединились. Кости, рог, слоновая кость и т. п. родственные
массы могут быть также употребляемы, не в виде порошка, а очень маленькими кусочками; порошок необходим только тогда,
когда желательно быстрое действие силиката. Кроме того, нужно обратить внимание на то, что можно достигнуть хороших
результатов и не подвергая вынутый из матрицы или формы предмет обработке хлористого кальция. Все обломки и остатки
массы до и после обработки могут быть вновь обращены в мягкое, пластическое состояние измельчением их и новой обработкой
силикатом. Готовый продукт может быть подвергнут белению, от чего он приобретает белый блестящий цвет. Композицию можно
свальцовать в бруски, листы или в другую какую-либо форму, чтобы облегчить последующую затем механическую обработку.
После формования массу можно резать и полировать, потому что она обладает твердой поверхностью. Масса особенно пригодна
для фабрикации пуговиц, бильярдных шаров, сосудов и т. д. Можно также ее легко формовать поверх металлического или другого
какого либо ядра. Массу можно превратить в порошок еще и другим способом. Смесь из силиката с костями или другим
веществом превращаеется в густую массу и затем приводится в соприкосновение с поверхностью большого, нагретого барабана,
на которой вещество затвердевает и затем соскабливается при помощи особых щеток или лопаток. Соскобленную массу
превращают затем в мелкий порошок. Вращение барабана допускает непрерывное производство порошка. Хлорный кальций
может быть также смешан с композицией из костей и силиката в состоянии сухого порошка. Пропорция приблизительно 1
хлорного соединения на 100 массы. В сухом виде они смешиваются, после чего все подвергается действию жара и давления.
Хлорное соединение плавится, и образуется масса, во многих отношениях похожая на вышеописанную.
7. Масса из роговых стружек и опилок
7.1. Отбросы рога (стружки и опилки) обливаются сильно насыщенным раствором поташа и извести (гидрат окиси извести), в
котором роговая масса очищается и после продолжительного в нем пребывания превращается в студенистое состояние.
В этом состоянии при умеренном нагревании массу можно лить в формы и прессовать. Прессованием удаляется из
массы влажность и придается ей плотность. Вторичное прессование при нагревании дает роговой массе окончательную
форму и в таком виде ее можно обработать, для мундштуков, пуговиц, набалдашников и т. п.
7.2. Стружки и опилки во влажном состоянии прессуют в цилиндрической металлической форме при помощи металлического
же нагнетательного поршня, при нагревании, в плотный кусок. Затем рашпилем превращают массу в мелкий порошок,
который прессуют снова таким же образом. Эту манипуляцию повторяют до тех пор, пока масса не приобретет
достаточной плотности и твердости. Под конец, массу опять обрабатывают рашпилем и хорошенько просеивают, чтобы
более грубые частицы остались на сите. Из полученного мелкого порошка приготовляются предметы следующим
образом: порошок кладут слоями между латунными досками, ставят несколько слоев под пресс, который нагревается в
кипящей воде, от чего масса становится твердой и прочной. Затем пластинки подвергаются дальнейшей обработке.
Можно также сразу прессовать готовые предметы, если имеются необходимые для этого формы.
7.3. Помещенным ниже способом можно из роговых стружек приготовить такую массу, из которой можно отливать в формах
разные предметы: ручки для зонтиков, набалдашники для тростей и т. п. Берут 1 кг негашеной извести, 500 г поташа, 40 г
винного камня и 30 г поваренной соли, все растворяют в воде и выпаривают затем третью часть употребленного для
раствора количества воды. Затем бросают в этот раствор роговые стружки и опилки или обработанный рашпилем рог и
снова кипятят до тех пор, пока масса не загустеет до такой степени, что ее можно лить в формы. Формы должны быть
хорошо смазаны маслом, безразлично сделаны ли они из металла, дерева или обожженной глины. Если желают иметь
цветную роговую массу, то требуемую краску вливают в жидкую массу до отливки.
8. Масса из жировика (стеатит) по Шварцу
Эта масса употребляется для изготовления бус, пуговиц, камней для домино и т. д. Обломки и отбросы жировика, превращенные
в порошок, разводятся в кадке калийным или натронным щелоком, крепость которого зависит от твердости изготовляемых
предметов, оставляют стоять некоторое время, после чего сушат на пластинах и мелят возможно мельче между камнями. Из
приготовленного таким образом порошка изготовляют пуговицы и бусы с помощью специально сконструированного пресса с
эксцентрическим маховиком и со шкивами. После того, как они прессованием достигли довольно большой твердости, их обжигают
в огнеупорных, герметически закрытых тигелях. После первого обжига их кладут в раствор кремнекалиевой или кремненатриевой
соли, пока они совершенно не пропитаются ими, затем их сушат и снова обжигают в плотно закрытом тигеле. Эту манипуляцию
повторяют до тех пор, пока изделия не приобретут желаемой твердости и их можно будет шлифовать. Шлифовка пуговиц и бус
производится водой во вращающейся бочке. После того, как они приобретут желаемую шлифовку, их сушат и помещают во
вторую бочку с порошком жировика. Бочка эта тоже вращающаяся, и пуговицы и бусы полируются. Цветные пуговицы и бусы
делаются из белых с помощью всевозможных методов окраски. Фабрикация камней для домино и игральных костей производится
тоже из порошка жировика. При этом употребляются обыкновенные рычажные пресса со шпинделем, формы из стали или латуни.
Дальнейшая обработка та же, что и для пуговиц и бус.
44
Сначала гуттаперчу режут, промывают и месят, после чего она освобождается от случайной грязи; потом растворяют ее в летучих
растворяющих веществах, как-то в скипидаре, каменноугольной нефти или сернистом углероде, причем пропорция следующая: 1
гуттаперчи и 20 растворяющего вещества. После растворения получается мутная, темная жидкость, похожая на сироп; ей дают
постоять до тех пор, пока большая часть посторонних веществ не осядет на дно. С осадка сливают светлый раствор в
дистилляционный аппарат, снабженный хорошими холодильными снарядами, где растворяющее вещество выпаривают при
умеренной температуре, чтобы получить гуттаперчу в твердом виде. Если хотят сделать шары, тонкие листы и т. п., то
очищенный, приготовленный с сернистым углеродом раствор гуттаперчи выливают в сосуд, соответствующий по форме
желаемому предмету. Сосуд вертят во всех направлениях, пока стенки его совершенно равномерно не покроются жидкостью,
потом остатку раствора дают стечь по капле.Через некоторое время сернистый углерод совершенно испарится, стенки сосуда
покроются тонким слоем гуттаперчи, которая при охлаждении сжимается и может быть вынута; при этом склянку нельзя трогать
теплой рукой, потому что в таком случае к этим местам пристанет гуттаперча. Таким образом можно кустарным способом
приготовлять всевозможные предметы из гуттаперчи.
2. Обесцвечивание гуттаперчи по Винклеру
С этой целью в сосуд, нагреваемый с помощью песочной бани, кладут 1 гуттаперчи и 4 бензина, часто мешают и нагревают до тех
пор, пока не произойдет совершенное растворение. Затем в раствор кладут 1 древесного угля в порошке и, спустя полчаса,
процеживают сквозь сито. Потом его вливают в дистилляционный аппарат, удаляют большую часть бензина, а желтый, густо
маслянистый осадок выливают на мраморную плиту и высушивают. Высохнув, масса имеет вид белой писчей бумаги.
Примечание. Светлый раствор гуттаперчи в бензине хорошо прибавлять к лакам, которые благодаря этому получают значительно
большую упругость.
V. Испытание гуттаперчи
Натуральную гуттаперчу иногда трудно бывает отличить от имитации, т. е. смешанной с другими веществами. Чтобы
удостовериться, что она не смешана с землею и другими веществами, что часто делается для увеличения веса, кусок массы,
кажущейся подозрительною, растворяют в сернистом углероде или хлороформе, отчего на дне осаждаются все механические
примеси, которые можно отделить горячей водой. Распознавание смолистых веществ, примешиваемых к гуттаперче, гораздо
труднее.
45
усиливающемуся нагреванию, причем смесь тщательно проминается, превращаясь в совершенно однородный, обладающий
всеми свойствами гуттаперчи, не требующий совершенной вулканизации и, тем не менее, твердый и эластичный продукт; такая
обработка не требует притом применения растворителей ни для каучука, ни для воска. Применяющиеся в иных случаях масла
прибавляются к тесту перед размешиванием.
46
этого отделяют резину от остальной части смеси и промывают ее небольшим количеством свежего спирта (чтобы удалить остатки
касторового масла) до тех пор, пока капля, пущенная на бумагу, после испарения спирта, не оставит никакого следа. Так как
полученная резиновая масса содержит еще некоторое количество спирта, то ее промывают сначала в теплой воде с примесью
небольшого количества щелочи, а потом чистой водой из-под крана. Вывальцованная (прокатанная) в тонкие листы резина скоро
лишается совершенно влажности и по своим качествам не оставляет желать лучшего. Если бы не дорогая стоимость спирта, то
способ Бримера нашел бы широкое применение в резиновой промышленности.
3. По Винклеру
Измельчают как можно больше обрезков вулканизированного каучука и подвергают их действию температуры в 300 °Ц, пока
образуется пластическая масса. Нагревание производится посредством водяного пара, который проводят сквозь цилиндр,
содержащий измельченный каучук. Затем смешивают 3600 г каучуковой массы, 72 г деревянного масла, 120 г серы, 1080 г
свинцовых белил или магнезии, извести, окиси цинка или глины.
4. По Стинструпу
В открытом сосуде, при постоянном помешивании и постоянном накачивании воздуха, растворяют 1 старого каучука (обрезки,
испорченный каучуковый товар) в 4-12 масла (особенно льняного) или остатков масла. После полного растворения отделяют от
массы нерастворенные ее части, что достигается отставанием. Затем прибавляют к раствору немного сурика и выпаривают до тех
пор, пока масса не станет липкой (выпаривание продолжается 2-6 час.); после этого ее охлаждают, и в таком виде она поступает в
продажу. Массу эту можно употреблять как обыкновенный каучук для выделки различных предметов, для фабрикации линолеума,
а в смеси с песком и для брезента.
48
теста. Полученной смесью промазывают хорошенько трещины и дают замазке как следует затвердеть. Этим способом можно
починить старые резиновые подушки, наколенники, мячи и т. п. резиновые изделия.
3. Починка резиновых трубок
Небольшие отверстия смачиваются на краях бензином, а затем заполняются куском размягченной в бензине резины, которая
затем сглаживается горячим железом. После починки трубка может еще долго служить, а саму починку можно, при некотором
навыке, сделать совершенно незаметной для глаза. Для предохранения от высыхания и растрескивания необходимо резиновые
трубки держать всегда в комнатной температуре.
4. Починка резиновых рукавов
Растрескавшийся снаружи резиновый рукав обмывается теплой водой при помощи щетки от всякой грязи и тщательно
высушивается. Затем кладут его на доску и на трещины наносится вышеприведенный клей для починки резиновых изделий
несколько раз до тех пор, пока все трещины заполнятся им. Каждый новый слой наносится по высыхании предыдущего. Когда
последний слой станет засыхать, рукав в этом месте обертывают холщевой тесьмой, смоченной вышеупомянутым клеем. Если
рукав дал трещины на внутренней своей поверхности, то описанный способ не пригоден, так как в починенном месте образуется
утолщение, вокруг которого собирается грязь и может образоваться "пробка". В таком случае вырезают испорченный кусок и
сращивают оба конца, вставляя их в короткий кусок резинового рукава большего диаметра, плотно охватывающего починяемый
рукав.
5. Починка каучуковых ручных насосов
Для исправления разрывов в каучуковых насосах, употребляемых для поливки улиц, растений и пр. "Science Pratique"
рекомендует след. состав: мелконарезанный каучук растворяют в скипидаре, в хлороформе, в бензине или керосине; каучук в
названных жидкостях растворяется не вполне, но размягчается в такой степени, что приобретает консистенцию тестообразной
массы. Затем слегка нагревают пробитые и разорванные края насоса и накладывают размягченный в одной из названных
жидкостей каучук, после чего края сдавливаются. Если после первой заклейки не получится полной заделки, каучуку дают
высохнуть и операцию повторяют. При тщательной манипуляции поврежденные части исправляются вполне, так что насос вновь
становится годным для продолжительного употребления.
6. Предохранение резиновых трубок от высыхания
Резиновую трубку начисто обмывают бензином для уничтожения жировых пятен и слегка протирают стеклянной бумагой. Затем
покрывают трубку несколькими слоями резинового клея (см. выше), слегка разбавленного бензином, дают клею высохнуть и,
наконец, посыпают тальком.
Е. СТЕКЛО И ЗЕРКАЛА
49
следует при сверлении вертеть в одну сторону. Нужно следить за тем, чтобы сверло было хорошо смочено в растворе.
Погрузив напильник в этот раствор, можно пропилить отверстие еще шире.
1.9. Небольшие нешлифованные осколки алмазов, вставленные в конец тонкой трубки, представляют очень хорошие сверла
для стекла.
2. Разрезание стеклянных предметов
Для разрезания стеклянных трубок Краузе советует употреблять следующий прием: обматывают то место трубки, в котором
желают ее разрезать, довольно широкой полосой бумаги такой длины, чтобы она несколько раз обернула трубку, и приклеивают
концы, причем следует обращать внимание на то, чтобы кромка бумаги точно совпадала с местом предполагаемого разреза.
Рядом с этой бумажкой, точно таким же образом, приклеивается вторая полоса бумаги так, чтобы между ними получилось очень
узкое пространство неприкрытого стекла, равномерной ширины по окружности, по которому и должен пройти разрез. Полезно
полоски, прежде чем обматывать, Немного смочить. Затем помещают узкое пространство между бумажками над огнем
(керосиновой лампы или спиртовой горелки). Трубку вращают над пламенем, пока пространство незащищенного стекла между
бумажками не прогреется достаточно сильно так, чтобы капля холодной воды, опущенная на это место, вызвала чистый и ровный
разрез. Бумажки, обертывающие стеклянную трубку, препятствуют проникновению Тепла к закрытым ими поверхностям, и потому
пламя действует особенно интенсивно на незащищенную полоску стекла. Прежде чем направить пламя на стеклянную трубку,
необходимо хорошо высушить бумажки, навернутые на трубку, потому что сырость на стекле может привести к разрыву его по
неправильной линии. Чтобы обрезать банку, бутылку и т. п., проводят соответствующую черту подпилком и потом по черте
раскаленным железным прутком или раскаленным углем: стекло, расширяясь от жара, трескается по проведенной черте.
3. Уголь для резания стекла
Делается следующим образом:
3.1. 8 антрацита толкут в мелкий порошок, протирают сквозь густое сито и смешивают с 1/2 мельчайшего порошка
свинцового сахара. Когда оба порошка будут хорошо размешаны, прибавляют к ним столько трагантовой смолы, чтобы
получилась густая, тестообразная масса, из которой затем формуют палочки в виде продолговатых прутиков.
Приготовленные и достаточно высушенные палочки употребляют следующим образом: палочку раскаливают на огне и
проводят ею по черте, начало которой подпиливается напильником.
3.2. Пользуются также углем следующего состава: 25 гуммиарабика и столько же траганта растворяют в 35 воды и
прибавляют к раствору 4 росного ладана, растворенного в небольшом количестве спирта. К смеси прибавляют столько
угольного порошка, чтобы получить густое тесто, из которого приготовляют палочки толщиною в карандаш.
3.3. Смешать 90 древесного (липового) угля (в порошок), 2 селитры (в порошке), 1 бензойной смолы (в порошке), 2 траганта
(в порошке) и замесить с водой в тесто, скатать палочки и дать высохнуть. Зажечь палочку, провести ею медленно по
стеклу и капнуть водою на горячее место, отчего стекло даст трещину на желаемом месте. Поворачивая палочку, можно
придать трещине любое направление.
4. Сгибание стеклянных трубок
4.1. Поместить часть, где требуется сгиб, в пламя спиртовки или газового рожка (вся поверхность трубки должна быть
предварительно равномерно нагрета). Когда стекло начнет делаться мягким, осторожное давление руками даст
необходимый сгиб. Наполнить стеклянную трубку песком. Это делается в трех случаях: 1) когда трубка очень широкая, 2)
когда стекло очень тонкое и 3) когда изгиб должен быть очень длинного радиуса. В последнем случае наполненную
песком трубку лучше всего нагреть над большим очагом с горящим древесным углем.
51
10. Цветные буквы на стекле
Надписи следует набрать типографским шрифтом и сделать несколько оттисков на прозрачной бумаге. Один из них помещается
задней стороной к стеклу и слегка прикрепляется гуммиарабиком по краям. Из других отпечатков аккуратно вырезаются
отдельные буквы и приклеиваются к стеклу, прикасаясь к нему печатной стороной. Буквы должны совпадать с буквами надписи,
просвечивающей с другой стороны. Для приклеивания букв приготовляется паста из цинковых белил, растертых с жидким
льняным лаком. В пасту можно прибавить какую-нибудь краску. Этой пастой смазывается поверхность надписи, включая и
заднюю сторону букв. Паста удаляется со стекла чистой тряпочкой, буквам дают подсохнуть и снимают бумагу с отпечатками. На
стекле тогда ясно выступает надпись того цвета, в который была окрашена паста.
11. Живопись на стекле
Растопить в железном сосуде 30 г прозрачной смолы (копаловой, дамаровой и т. п.). Дать немного остыть, но не затвердеть.
Затем прибавить скипидара в достаточном количестве, чтобы сохранить смолу в жидком состоянии. Когда охладится, употреблять
этот лак, примешивая его к масляным краскам вместо масла.
V. Смесь
1. Отпуск (закалка) стаканов и химической посуды
Известно, как часто лопаются стаканы, иногда даже без всякой видимой причины, но в большинстве случаев - вследствие резкой
перемены температуры, когда, например, в холодный стакан наливают горячую воду или наоборот. Ввиду этого считаем не
бесполезным указать на следующий простой и многократно испытанный способ отпуска (закалки), с помощью которого стаканам
можно придать способность отлично выдерживать резкие перемены температуры. С этой целью стаканы, заделанные каждый в
отдельности в солому, помещаются в металлический (рыбный) котел, в который наливают соленую (10%) воду комнатной
температуры и ставят на плиту, чтобы вода постепенно закипела. Затем, продержав стаканы в кипящей воде в течение 5-6 часов,
снимают котел с огня и покрывают каким-нибудь одеялом, чтобы вода остывала постепенно. Когда температура воды сравняется
с комнатной, стаканы могут считаться уже вполне отпущенными и очень хорошо выдерживают, не лопаясь, резкие переходы от
горячей воды к холодной или обратно.
2. Глиняной посуде можно придать высокую степень твердости
Следующим простым способом: глиняный горшок или другую какую-либо посуду промазывают при помощи кисти несколько раз
жидким клеем. По засыхании последнего слоя клея точно так же промазывают льняным маслом. Если на посуде имеются
трещины или швы, то для предотвращения течи подозрительные места следует смазать тестом из толченого кирпича
(просеянного) или глины с малярным лаком.
3. Стеклянная наводка для металлов
Для покрывания металлов стеклянным слоем сплавляют вместе 125 флинтгласа, 20 соды и 12 борной кислоты. Сплавленная
масса выливается на каменную или металлическую поверхность и по охлаждении превращается в порошок. Последний
смешивают с жидким стеклом в 50 °Б. и покрывают этой смесью металлические поверхности, которые желают снабдить
стеклянною наводкою. Подготовленные таким образом предметы нагреваются в муффельной печи до расплавления стеклянного
плавня. Такая стеклянная наводка пристает весьма хорошо к железу и стали.
4. Штемпелевание стекла
Для этой цели приготовляют два раствора - один из 100 г воды, 12 г хлористого натра и 2 г хлористого калия, а другой из 100 г
воды, 20 г соляной кислоты и 5 г хлористого цинка. Равные части каждого раствора смешивают перед употреблением и наносят
при помощи резинового штемпеля на стекло, которое должно быть предварительно хорошо протерто.
5. Штемпельная краска для стекла
Смешать 1 кг глицерина 28 °Б. в горячем состоянии с 500 г крахмальной патоки, довести до кипения и смешать с 500 г декстрина и
125 г гуммиарабика, предварительно растворенного в небольшом количестве воды. Смесь кипятят до тех пор, пока она не станет
совершенно прозрачной, дают ей затем остыть, смешивают с 1,25 кг мельчайшей ламповой сажи и растирают в краскотерке.
6. Надписи-этикетки на стекле по Дауму
В некоторых случаях бывает полезнее вместо бумажных этикеток, наклеиваемых на стеклянные бутылки и банки, делать матовые
надписи непосредственно на стекле. Такие надписи-этикетки удобнее не только потому, что они прочнее бумажных, но и потому,
что и подменить их не так легко. Ввиду этого мы считаем не бесполезным указать на следующие составы, рекомендуемые
Даумом для вытравления на стекле матовых надписей-этикеток
6.1. в 1/2 л воды растворяют 36 г хлористого натрия и 7 г сернокислого калия. Одновременно приготовляют еще другой
раствор: в 1/2 л воды распускают 14 г хлористого цинка и прибавляют 65 г соляной кислоты. При употреблении оба эти
раствора смешивают в равной пропорции и с помощью пера или тонкой кисти наводят на стекло буквы: спустя полчаса
на стекле появляется сделанная пером или кистью матовая надпись-этикетка.
7. Асфальтовый слой для травления
125 г асфальта, 500 г скипидарного масла, 62,5 г светлой смолы, 37,5 г сала и 75 г густого терпентина осторожно растворяются.
8. Чернила для писания на стекле
8.1. В 48 см3 спирта (90°) растворяют 8 г шеллака; в 72 см3 воды растворяют 9 г буры, смешивают постепенно оба раствора
(прибавляя по капле) и нагревают, как только образуется осадок. Затем прибавляют анилиновой краски до получения
желаемого цвета. Чернила можно разбавить водой, чтобы они стекали легко с пера.
8.2. При умеренном нагревании растворяют 5 копала в порошке и 32 лавандного спирта и подкрашивают смесь сажей индиго
или киноварью.
9. Карандаш для письма по стеклу и фарфору
Карандаши этого рода могут быть приготовлены из след. состава: 4 спермацета, 3 сала и 2 воска. Затем, смотря по тому, какого
цвета желают иметь карандаши, к этой смеси прибавляют 6 сухой краски. Изготовленную таким образом массу остается обделать
в виде палочек- и карандаши готовы. Ими одинаково хорошо можно писать и чертить по стеклу и фарфору, причем в том и другом
случае карандаш легко стирается, что допускает делать временные пометки, не портя самого стекла или фарфора.
53
10. Способ чистить бутылки
Мало кому известен след. простой способ очистки загрязненной внутренности бутылок. К пробке бутылки прикрепляют снизу
тонкую металлическую цепочку безразлично из какого металла. Погрузив эту цепочку в бутылку и налив в последнюю немного
воды (с добавкой очистительных средств или без таковых), затуживают пробку и начинают сильно встряхивать бутылку, держа ее
последовательно в разных положениях. При этом цепочка бьет по стеклу, счищая с его поверхности приставшие загрязнения.
Способ пригоден для очистки бутылок из-под масел, винного уксуса, керосина и т. п.
11. Стекла очков
Чистить следует французским скипидаром при помощи тоненькой мягкой тряпочки из хлопчатобумажного материала.
12. Починка треснувших стекол
Треснувшее стекло, угрожающее при ветре и хлопанье дверью выскочить, можно предохранить от выпадения путем закрепления
его кусков с помощью специально заготовленных полосок из олова. Эти полоски делаются длиною в 5 см и шириною в 2 см. С
каждой стороны полоски вырезают ряд зубчиков. После того как такая полоска будет помещена в трещине, зубчики загибаются
попеременно в разные стороны, тем самым создавая надежное скрепление кусков треснувшего стекла.
13. Истолченное в порошок стекло
Часто употребляется вместо фильтровальной бумаги, гигроскопической ваты или песка при фильтрации лаков, кислот и т. п.
Стекло, как известно, не подвергается разъеданию. Истолченное в порошок стекло, приклеенное к бумаге или холсту,
употребляется для шлифовки дерева, металлов и др. материалов. Стекло легко превратить в порошок. Сначала его сильно
нагревают и опускают в холодную воду. Оно трескается во всех направлениях и при этом получает острые края. Затем стекло
толкут в ступе. Наконец, его сортируют по степени тонкости зерна, просеивая сквозь сита различной плотности.
Ж. МЕХА И КОЖИ
I. Дубление меха
1. Дубление на мех небольших шкурок
1.1. Тщательно вымытые, очищенные и расчесанные шкурки натирают с мездряной стороны смесью поваренной соли и
половинным количеством квасцов, посыпают этой же смесью, складывают пополам, шерстью наружу, скатывают и
кладут на несколько дней в прохладное место. Когда кожа вполне пропитается солями, развертывают шкурки, полощут
их и, растянув на ровной доске, натирают мылом и, наконец, сушат в тени, не снимая с доски. Высушенную шкуру
тщательно разминают.
1.2. Мочат шкурки в течение 10-18 час в воде, полощут, выжимают воду, расчесывают тщательно шерсть, намыливают
грязные места и, оставив на 2-3 часа, замывают их, чешут вторично и опять тщательно моют. Затем отделив острым
ножом части мяса и жира на мездряной стороне, посыпают крупно измолотою ячменною мукою или смесью из 3
пшеничных отрубей и 2 ржаной муки. Затем скатывают каждую такую шкурку шерстью наружу, запрятав внутрь хвост,
лапки и головку, и наполняют ими чан, куда затем вливают раствор поваренной соли такой крепости, чтобы плавало
яйцо. Чан этот ставят в прохладном месте, но не на морозе. Через сутки перекладывают их в другой чан, повторяя это
перекладывание до тех пор, пока шкурки не станут совершенно готовыми, т. е. в течение 10-15 дней. Тогда их вынимают,
выколачивают муку и отруби, выжимают и сушат.
V. Окраска кожи
Окраска кожи может быть произведена следующими способами:
1. Окраска погружением
Складывают две кожи внутренней стороною и погружают ручным способом в 40-50° красильную ванну; при этом внутренняя
сторона окрашивается лишь очень слабо. Этим способом пользуются при окраске кож небольшого размера (коз, овец, телят и
др.), при небольшом их количестве.
2. Окраска в чане с широкими вращающимися лопастями
Лопасти при вращении вместе с красильной ванной вертят и кожи. При этом способе, особенно пригодном при больших
количествах кож, окрашиваются обе стороны кожи.
3. Окраска в промывном барабане, закрытом вращающемся сосуде с полыми осями для добавления красящего
раствора
При этом способе требуется очень "короткая" красильная ванна, так что красящие вещества очень хорошо могут
быть использованы; этот способ главным образом применяется для хромовой кожи.
4. Нанесение краски при помощи щеток
55
Производится большею частью на большие шкуры. Кожа расстилается на столе, верхняя сторона хорошо смачивается, а потом
наносится краска.
5. Красящие вещества
Для окраски кож, дубленных растительными дубовыми веществами, употребляют основные и кислые красящие вещества, реже
субстантивные. При употреблении основных красящих веществ прибавляют 1-2 гуксусной кислоты на 1 л красильной смеси. Для
кислых красящих веществ прибавляют 1-3 г муравьиной кислоты на 1 л воды. К субстантивным красящим веществам ничего не
добавляется. Во всех случаях окраска производится при 45-50°.
6. Окраска хромовой кожи
Для хромовой кожи употребляют в первую очередь кислые красящие вещества с добавлением уксусной или серной кислоты. До
прибавления красящего вещества для лучшего закрепления краски кожу следует подвергнуть обработке экстрактом квебрахо.
Основные красящие вещества тоже пригодны для окраски хромовой кожи; ванна из квебрахо соответственно усиливается. К
субстантивным красящим веществам следует прибавить уксусную кислоту. Температура красильных ванн может доходить до 50-
60°.
7. Окраска лайковой кожи
Лайковую кожу красят, как хромовую, но температура красильных ванн должна быть ниже (40-45°). Главным образом употребляют
кислые и основные красящие вещества.
8. Окраска замшевой кожи
При окраске замши употребляют основные краски (с глауберовой солью и уксусной кислотой) и красят при температуре в 30°.
Кислые красящие вещества употребляют с добавлением глауберовой соли, при температуре красильной ванны в 40-45°.
9. Окраска лакированной кожи
9.1. В черный цвет. Кожу, которую хотят лакировать, впяливают в рамку, кладут на гладкую доску и на лицевой стороне
отшлифовывают куском пемзы, пока кожа не перестанет быть шершавой. Далее берут хороший масляный лак,
смешивают с голландской сажей и делают из этого жидкую краску, которой и мажут кожу; потом последнюю выставляют
на солнце для высушивания, причем тщательно охраняют от пыли. Сделав это, поступают как прежде, снова сушат,
берут пемзу и полируют; когда кожа сделается гладкой, ее сушат в продолжение часа, после чего краску, которую
наводили, смешивают с голландской сажей и жидко мажут еще 2-3 раза. Когда она снова совершенно высохнет, берут
войлок и мелко растертую пемзу и полируют до тех пор, пока кожа не сделается совершенно гладкой. Далее
приготовляют блестящий лак из следующих веществ: 180 г асфальта и 180 г масляного лака. Его кипятят на угольном
жаре в продолжении 5-6 час, по прошествии которых снимают с огня, прибавляют хороший янтарный лак, голландской
сажи и скипидара и покрывают этим кожу широкой кистью; потом кладут ее таким образом, чтобы солнце освещало
изнанку. Когда лак наполовину высохнет, кожу перевертывают и высушивают на солнце окончательно, только жар не
должен быть слишком сильный, чтобы не образовалось пузырей.
9.2. В белый цвет. Кожу приготовляют, как сказано выше. Для грунта берут свинцовые белила, хорошенько растирают со
скипидаром и разжижают светлым масляным лаком, после чего мажут этим кожу 3-4 раза. Далее берут свинцовые
белила, растирают их как можно мельче со скипидаром, разжижают светлым янтарным лаком и лакируют пемзой. Когда
лак хорошенько высохнет, полируют истолченной пемзой и войлоком, потом лакируют в последний раз янтарным лаком
и снова сушат. Сушение должно каждый раз производиться на солнце.
9.3. В зеленый цвет. При окрашивании кожи в зеленый цвет первая ее обработка точно такая же, как и для черного цвета (см.
выше); только для первого грунта берут немного свинцовых белил и лучшую швейнфуртскую зелень, растирают с
хорошим лаком из льняного масла и наводят краску 2-3 раза. Каждый наведенный слой сушат на солнце и потом гладко
полируют пемзой и маслом. Далее трут мелкими опилками и последний раз наводят новой зеленью, так же слегка
растертой с хорошим льняно-масляным лаком, после чего полируют мелко растертой пемзой и войлоком. Затем берут
хороший янтарный лак и лакируют, высушив предварительно на солнце, как сказано выше.
10. Перекраска неудавшихся цветных кож в черный цвет
Для перекраски цветных кож в черный цвет поступают следующим образом: кожам дают первую ванну (по строганному весу); 10%
op-доваля (G) или (2G), 0,5% вассерблау (АН) или 2% кампешевого экстракта, 0,5% вассерблау (АН). Этим раствором обработку
ведут 3/4 часа при температуре 60°. Затем добавляют 1% муравьиной кислоты 30%-ной и вращают еще 1/2 часа. Далее кожи
получают вторую ванну: берут 0,3% корволина (ВТ), вращают 20 мин и добавляют 1-2% сульфированного копытного масла,
вращают 1/2 часа, дают кожам короткую промывку, сушат и отделывают, как обычно.
11. Цветные перекрывающие краски и крашение ими
В последнее время за границей в целях получения наиболее ровной окраски цветных кож применяют т. н. перекрывающие краски
(Echtdeckfarben). По своему составу и характеру эти краски не столько перекрывают, сколько выравнивают неправильно
полученную окраску цветных кож при обыкновенном крашении, проникая в них н сравнивая пятнистые места на коже. Баденская
анилиновая и содовая фабрика в Людвигсгафене на Рейне выработала следующие 10 основных видов перекрывающих
красителей: 1. Эхтдекгельб конц. В. A. S. F.; 2. Эхтдекбраун конц. В. A. S. F.; 3. Эхтдекшарлах конц. В. A. S. F.; 4. Эхтдекбордо
конц. В. A. S. F.; 5. Эхтдекрубин конц. В. A. S. F. ; 6. Эхтдекблау конц. В. A. S. F.; 7. Эхтдекблау зеленоватый В. A. S. F; 8.
Эхтдекшварц конц. В. A. S. F "; 9. Эхтдеквейс конц. В. A. S. F.; 10. Шутцлак конц. В. A. S. F.
Эти красители могут быть применены для всех видов кож. При правильном применении эти красители дают абсолютно ровный
оттенок, быстро сохнут, и кожи, обработанные ими, можно непосредственно после сушки утюжить и лощить. Они чрезвычайно
хорошо сопротивляются трению, воздействию воды и света. При применении этих красителей необходимо соблюдение
следующих основных положений. Вместо обычного аппретирования кожи подвергаются обработке этими красителями, которые
наносят при помощи пневматического пульверизатора, действующего под давлением 3 атмосфер. Перед нанесением
перекрывающих красителей лицевую сторону кожи нужно тщательно протереть для удаления излишков жира, во избежание
образования пятен. Наилучших результатов по обезжириванию достигают при применении специально вырабатываемого
Баденской фабрикой растворителя жиров под маркой "Е-13". Для употребления его готовят раствор: 100-200 г "Е- 13" в 1 л воды, к
которому добавляют 50 см3 нашатырного спирта. Для слабо жированных кож достаточно протирания разбавленным раствором
нашатырного спирта, которого берут: 50-100 см3 в 1 л воды. Процесс протирания с целью обезжиривания должен проводиться с
максимальной тщательностью. Перед употреблением перекрывающих красителей их необходимо смешать с 95% спиртом,
56
которого берут 135% по весу красок. Перекрытые из пульверизатора кожи тщательно высушивают, после чего их утюжат, а при
желании получить высокий глянец- лощат на машине без всякого предварительного аппретирования, так как в состав этих
красителей входят уже необходимые элементы аппретуры. Таким образом обработанные кожи являются весьма прочными в
отношении истирания.
Примечание: Перекрывающие красители весьма опасны в пожарном отношении, и работу с ними необходимо вести очень
осторожно. Поэтому при пульверизации аппарат всегда должен быть тщательно изолирован от других помещений и должны быть
приняты все меры предосторожности.
VIII. Смесь
1. Сохранение глянца на лакированной коже по Броди
Растапливают в водяной бане чистый белый воск, потом прибавляют деревянное масло. Когда оба вещества соединятся, кладут
свиное сало и хорошенько мешают на слабом огне. Затем прибавляют еще скипидар и лавандное масло. Массу перекладывают в
банку, где она, охлаждаясь, твердеет. При употреблении ею слегка мажут лакированный башмак и трут полотняной тряпочкой,
благодаря чему восстанавливается сошедший глянец и кожа предохраняется от тресканья.
2. Жидкость для сохранения подошв
Берут 200 крепкого раствора жидкого стекла и 300 льняного масла. Сливают вместе и встряхивают до тех пор, пока не образуется
молочнообразной эмульсии. Жидкое стекло должно быть как можно гуще, потому что только густое стекло дает хорошую прочную
эмульсию.
3. Чтобы сберечь сапоги
Надо после покупки, поносив их с неделю, вымазать хорошенько рыбьим (тресковым) жиром, не исключая и подошв. Потом через
полсуток вычистить обыкновенной ваксой. Сначала сапоги эти будут иметь тускловатый вид и синеватый отблеск, но через
несколько дней они получат превосходный глянец, а главное, не будут втягивать в себя сырость и не будут жать ног и, кроме того,
совершенно не изменяют своего фасона. Спустя некоторое время раз в неделю, перед чисткою сапог ваксою, надо намазать
слегка свиным салом те места, которые нужно чистить; после этого тотчас же вычистить это место ваксой. От сала, соединенного
с ваксой, сапог будет иметь ровный и чистый черный глянец, а кожа остается мягкой и не будет впитывать сырости.
4. Кожаную мебель очистить можно
Протерев ее фланелевой тряпкой, намоченной во взбитых яичных белках. Кожа после такой обработки вновь
приобретает свой прежний блеск.
5. Фильтровальная замша
Фильтровальная бумага, как известно, представляет то неудобство, что через нее жидкости фильтруются сравнительно
медленно, в особенности более или менее густой и тягучей консистенции. Такое неудобство всего чувствительнее, когда имеется
в виду фильтрация значительного количества жидкостей. В этих случаях фильтровальная бумага может быть с успехом заменена
замшей. Кусок замши вымачивают в слабом растворе соды, для удаления содержащихся в ней жиров, а затем тщательно
прополаскивают в холодной воде. Приготовленную таким образом замшу употребляют как фильтровальную бумагу. Через нее
очень чисто и вместе с тем быстро фильтруются не только всевозможные тинктуры, но и очень густые сиропы, даже тягучие,
слизистые растительные соки. О быстроте этого процесса можно судить уже по тому, что литр самого густого сиропа фильтруется
в 1/4 часа. Другое немаловажное достоинство фильтровальной замши состоит в том, что она может служить очень долго;
необходимо только каждый раз после употребления хорошенько ее промывать.
3. БУМАГА И ПАПЬЕ-МАШЕ
58
Варят 4 обрезков пергамента, 1 рыбьего клея, 1 гуммиарабика, 240 воды до тех пор, пока не останется половина жидкости.
Процеживают через полотно, разделяют на три части, смешивают последовательно с 40-32 и 24 свинцовых белил или 30-25-20
цинковых белил и покрывают бумагу с помощью широкой кисти сначала более густой, затем слабой жидкостью, дав
предварительно высохнуть каждой жидкости. Под конец сатинируют.
4. Атласная бумага
Для получения атласной бумаги, выглядящей, как шелк или атлас, поступают следующим образом. Обыкновенную проклеенную и
сатинированную бумагу покрывают лаком из тонко измолотых цинковых белил а затем посыпают окрашенным анилиновыми
красками асбестом. Высушенные листы сатинируются. При отсутствии сатинировочной машины поступают следующим образом:
на возможно глаже отполированный литографский камень наносят кашицу из тонко измельченной щавелевой кислоты и
небольшого количества воды и натирают посредством гладко обрезанной и обернутой в шерстяную ткань широкой пробкой,
слегка надавливая, пока поверхность литографского камня не сделается гладкою и блестящею, как зеркальное стекло. На
подготовленную таким образом каменную поверхность кладут бумагу окрашенною стороною и пропускают через пресс.
5. Эмалевая бумага
500 г пергаментных обрезков, 100 рыбьего клея и 100 г гуммиарабика увариваются в железном котле с 20 л воды до испарения
почти до половины последней, после чего снимают жидкость с огня и процеживают. Раствор разделяют на три части: к двум из
них прибавляют по 3 кг тонко растертых с водою свинцовых белил, а к 3-й-4 кг. Бумага смазывается первою смесью, после
высушивания- второю и, наконец, после вторичного высушивания, снова первою. Блеск бумаге придается сатинировочной
машиной.
6. Пергаментная бумага
Для изготовления пергаментной бумаги берут плотную непроклеенную белую бумагу и пропитывают ее след. составом:
концентрированную серную кислоту (уд. вес 1,86) разбавляют пополам с водою, причем кислоту приливают к воде, а не наоборот.
Охладив раствор, погружают в него бумагу на 15-60 с, в зависимости от толщины и плотности последней. Обработав бумагу
кислотой, ее хорошенько промывают в проточной воде, а затем для нейтрализации погружают в какой-нибудь щелочный раствор,
напр., в раствор нашатырного спирта. Затем бумагу вторично промывают в проточной воде и вешают для просушки. Еще не
совсем высохшую бумагу гладят чистыми, не очень горячими утюгами.
7. Пергаментный картон
Наложить друг на друга 15-20 тонких листов бумаги, пропустить их вместе через ванну из концентрированной серной кислоты, а
затем между вальцами. Вследствие этого все листы бумаги крепко склеиваются, и вместе с тем увеличивается общая толщина.
Полученный таким образом пергаментный картон нарезается на нужные форматы, причем, в местах разреза не заметны
отдельные слои, так как пергамент образует под вальцами однородную массу. Изготовленный картон хорошо промывается (см.
Предыдущий рецепт).
8. Картон для орнаментов
В плоском котле растворяют довольно жидкий клей (на 1 кг столярного клея 2 кг воды). В кипящую массу постепенно прибавляют
мел в порошке, просеянный предварительно сквозь частое сито. Мела всыпают до тех пор, пока клеевая масса в состоянии
впитать его в себя. Затем прибавляют маленькими количествами массу из пропускной бумаги, листы которой были разварены в
горячей воде. После охлаждения массы в котле ее вынимают, хорошенько еще вымешивают и прессуют тонким слоем в
приготовленных для этой цели формах. Чтобы масса из картона лучше отходила от гипсовых форм, их нужно покрыть лаком и
смазать маслом.
9. Кровельный картон
70 перегнанного каменноугольного дегтя, 10 тяжелого минерального масла (смазочного), 20 американской смолы.
10. Непромокаемая бумага
10.1. По Амелину. Кипятят 576 льняного или репного масла с 72 глета. Этим маслом смазывают бумагу за два раза и затем
сушат в течение 3-4 суток. Затем намазанные стороны кладут друг на друга и прессуют.
10.2. По Мускулюсу. Растворяют асфальт в скипидаре и процеживают. Этим несколько раз покрывают желтую оберточную
бумагу или тонкий картон.
10.3. По Артусу. Намазать два раза довольно крепкую писчую бумагу раствором жидкого стекла (от 1,12 до 1,15 уд. веса).
Первый слой должен высохнуть раньше, чем наводить второй.
10.4. По Динглеру. Сначала растворяют 288 квасцов, 48 белого воска в 360 воды. Затем отдельно растворяют 24
гуммиарабика, 72 столярного клея в 360 воды. Обе жидкости смешивают, нагревают и в нагретом состоянии смачивают
оберточную бумагу до тех пор, пока она совершенно не пропитается жидкостью. Наконец, ее сушат и прессуют.
10.5. По Краузе. Пропитывают бумагу водным раствором столярного клея, технического желатина или казеина с 1 %
формалина.
10.6. По Винклеру. Непромокаемая бумага получается путем погружения хорошей бумаги в водный раствор шеллака с бурой.
Эта бумага немного напоминает пергаментную. Если указанный раствор окрасить анилиновыми красками, то получается
очень красивая цветная бумага, очень пригодная для искусственных цветов.
10.7. Берут 1 столярного клея и растворяют его в 10 воды, прибавляют раствор из 1 квасцов в 10 воды. Бумагу погружают в
эту смесь, а затем высушивают.
10.8. Водонепроницаемая бумага изготовляется погружением листов хорошей непроклеенной или слабо проклеенной бумаги
в раствор, полученный от смешивания крепкого водного раствора нашатырного спирта (аммиака) с медными опилками.
После вымачивания в этом растворе бумага сушится, после чего она не пропускает воды. Это свойство бумаги
сохраняется даже после обработки ее кипятком.
10.9. Распустить 500 г белого мыла в 1/2 л воды; затем приготовить раствор из 100 г гуммиарабика и 300 г столярного клея на
1/2 л воды; подогреть обе смеси, слить вместе и погрузить в нее бумагу. Когда последняя хорошо смочится, ее
вынимают и дают ей высохнуть при обыкновенной комнатной температуре. Обработанная таким образом бумага
становится совершенно непромокаемой и в качестве оберточной, предохраняющей предметы от смачивания водою,
может быть с пользою употребляема во многихсоответствующих случаях.
11. Несгораемая бумага
59
Обыкновенная бумага может быть сделана почти несгораемой путем пропитывания ее определенными химическими веществами.
Одни из лучших рецептов этого рода следующие:
11.1. 5 г буры, 9 г борной кислоты, 25 г сернокислого аммония, 250 г воды. Растворять соли следует в кипящей воде. Бумага
вымачивается в теплом растворе в течение 10-15 мин и потом сушится в подвешенном виде.
11.2. Обыкновенной бумаге можно придать огнеупорность, погрузив ее в насыщенный раствор квасцов в воде и высушив. Эту
операцию следует повторить три раза после чего бумага не будет гореть даже в пламени.
11.3. Для придания огнеупорности бумаге или ткани, назначенным для обшивки паропроводных труб, пропитывают их сначала
жидким стеклом и покрывают после высушивания смесью из 2 цинковых белил, 4 кремневонатровой соли (жидкого
стекла) и 1 льняного масла; после высушивания покрывают вторично жидким стеклом.
12. Бумага несгораемая и не размокающая в воде
Эта бумага приготовляется следующим образом: образуют тесто из 2/3 бумажной массы и 1/3 массы, составленной из асбеста,
смешанного с раствором в воде поваренной соли и квасцов. Эту массу пропускают в машину, после чего полученную бумагу
погружают в раствор гуммилака в спирте и затем высушивают. Соль и квасцы дают ей способность сопротивляться действию
огня. Гуммилак сохраняет ее от влияния сырости.
13. Прочная фильтровальная бумага
Чтобы фильтровальная бумага не так скоро прорывалась, что нередко случается при фильтрации больших количеств жидкости,
рекомендуется след. средство, которое, увеличивая значительно прочность фильтровальной бумаги, нисколько вместе с тем не
уменьшает ее фильтрующей способности. Средство это состоит в том, что названную бумагу погружают на несколько секунд в
азотную кислоту с удельным весом 1,42 и затем тотчас же тщательно промывают в воде. Приготовленную таким образом бумагу
можно мыть и мять, как полотно; она становится до того прочной, что полоса обыкновенной фильтровальной бумаги шириною в 5-
6 см выдерживает тяжесть в 1 1/2 кг, тогда как такая же полоса, не подвергнутая действию азотной кислоты, разрывается от
тяжести 150 г, т. е. в десять раз менее прочна.
14. Синюю и красную лакмусовые бумажки
Можно приготовить следующим способом. Для синей лакмусовой бумажки настаивают 50 г лакмуса в 300 г воды. Полученную
синюю жидкость фильтруют, половину ее размешивают стеклянной палочкой, смоченной в очень слабом растворе серной
кислоты, и затем прибавляют вторую половину. Жидкость хорошенько размешивают и смачивают ею с помощью кисточки
неклеенную бумагу, которая получит ярко-синюю окраску. Для красной лакмусовой бумажки нужно указанную выше жидкость
осторожно смешать с таким же количеством водного раствора серной кислоты, чтобы она окрасилась в красный цвет,- в такой же
цвет окрасится и бумажка.
15. Бумага для осветления всякого рода жидкостей
Непроклеенная бумага, бумажная масса, целлюлоза или тому подобные материалы пропитываются осветляющими веществами,
как, например, яичным альбумином, рыбьим клеем, желатином или таннином. Перед употреблением бумага смачивается.
16. Калька
16.1. Для приготовления прозрачной копировальной бумаги или "кальки" распускают в скипидаре белый воск, пропитывают
этим раствором тонкую писчую бумагу и дают скипидару испариться, после чего бумага становится прозрачной и готова
к употреблению.
16.2. Медную или жестяную доску кладут на не слишком горячую печь, растягивают на нее лист бумаги, проводят по ней
куском воска или парафина и на всю бумагу намазывают растопленный воск при помощи куска кожи.
16.3. Хорошую кальку можно получить смазыванием тонкой, но плотной бумаги олифой (вареное льняное масло) с
прибавлением сиккатива (сушки). Листы смазываются флейцем (широкой, мягкой щетинной кистью) и вешаются
деревянными зажимами на веревки для просушки.
16.4. Прозрачность бумаге можно придать, пропитав ее касторовым маслом, растворенным в спирте. По испарении спирта
бумагой можно пользоваться для черчения. На ней можно чертить как обыкновенным карандашом, так и тушью. Если
желательно придать бумаге вновь ее прежнюю непрозрачность, то масло из нее удаляется при помощи спирта.
16.5. Бумаге можно придать прозрачность также с помощью бензина: накладывают на рисунок, с которого желают сделать
копию, тонкую писчую бумагу и, смочив небольшой клочок ваты бензином, проводят им по бумаге. Смоченная часть
бумаги становится совершенно прозрачной, и по ней можно рисовать не только карандашом, но также тушью, а затем и
акварельными красками: ни тушь, ни краски, не расплываются. Бензин быстро улетучивается, и бумага вполне сохраняет
свой первоначальный вид. Если рисунок большой, то бумагу смачивают по частям и по частям же копируют рисунок;
иначе бензин улетучится раньше, чем будет окончена работа.
16.6. Самую тонкую веленевую бумагу покрывают даммаровым лаком, при помощи мягкой кисточки в таком количестве, чтобы
бумага сделалась прозрачной и на ней не оставалось сверху никакого блестящего слоя.
16.7. Обрабатывают бумагу олифою и, по удалении бензином излишка маслянистых частиц, промывают в хлорной ванне.
После высушивания обрабатывают еще раз перекисью водорода. Бумага сначала покрывается слоем крахмала, затем
олифою и бензином и в заключение пропускается между полированными вальцами.
17. Переводная бумага
Изготовляется следующим образом:
17.1. Лист довольно плотной, не не толстой бумаги покрывают слоем графита. Для этого нужно взять кусок мягкого графита и
зачернить им всю площадь бумаги, равномерно водя графит сначала в одном направлении, затем накрест и по
диагонали. Получается приставший к бумаге слой сухой графитовой краски. Затем пользуются этой бумагой, как
обыкновенной копировальной. Преимущество ее перед последней- легкость стирания контуров резинкой и возможность
наводить тушью (обыкновенная копировальная бумага не принимает тушь).
17.2. Приготовляется натиранием обыкновенной плотной писчей бумаги пастою нижеследующего состава: 50 сала, 15 тонко
измельченного графита и 80 льняного масла растирают с таким количеством лучшей ламповой сажи, чтобы масса
образовала жидкую кашицу. Масло нагревают при этом до такой степени, что сало в нем расплавляется, и наносят массу
на бумагу в горячем состоянии. Для получения синей копировальной бумаги берут, вместо графита и сажи тончайше
измельченную берлинскую лазурь; или же растирают берлинскую лазурь с глицерином и смазывают этою массою
обыкновенную писчую бумагу очень тонким слоем (см. копировальная бумага).
60
17.3. Одну весовую часть венецианского терпентина и 1 свечного сала нужно положить в 8 скипидара и смесь слегка нагреть,
помешивая до тех пор, пока терпентин и сало не растворятся. Этот раствор, пока он еще теплый, вылить на блюдечко и
в него же положить одну часть лучшей голландской сажи. Сажа должна быть самая легкая, просеянная. Мягкой кистью
нужно размешать ее с раствором терпентина и сала в совершенно однородную смесь, которую тотчас же нужно
употреблять для приготовления копировальной бумаги. С помощью той же мягкой кисти нужно равномерно смазать одну
сторону листа папиросной бумаги полученною черною краскою. Чем тоньше папиросная бумага, тем лучше. Окрашенные
таким образом листы вешают для просушки; по истечении 2-3 дней скипидар испарится и копировальная бумага готова.
(См. Бумага копировальная.)
18. Литографская переводная бумага
250 крахмала размешивают в небольшом количестве холодной воды и прибавляют затем 1500 кипятка, беспрестанно мешая. Эту
крахмальную воду медленно размешивают с 10 хромовой желтой, не содержащей кислоты, и 4 гуммиарабика, растворенного в
воде. К этому прибавляют 500 глицерина и размешивают массу до совершенного ее охлаждения, чтобы предотвратить
образование на поверхности пленок. Для удаления нерастворившихся частей массу прожимают через войлок, после чего смесь
наводят на бумагу посредством мягкой щетки. При намазывании необходимо обращать внимание на совершенно равномерное
распределение массы. Обмазанные листы вешают для просушки на воздухе. Эта переводная бумага остается постоянно влажной
и при употреблении не нужно смачивать ни ее, ни камня.
19. Копировальная бумага
Употребляемая для копирования синяя бумага приготовляется след. образом. Берут 10 хорошей берлинской лазури, размельчают
и поливают ее 20 вареного льняного масла, к которому прибавлена 1/4 технического глицерина. Смесь эту оставляют на неделю в
сухом, теплом месте, при температуре 40-50 °Ц и время от времени размешивают, а затем, когда берлинская лазурь надлежаще
пропитается маслом, ее хорошенько растирают. Когда синяя краска будет таким образом вполне готова, распускают на слабом
огне 1/2 желтого воска и постепенно прибавляют к нему 7 1/2 петролейного спирта (лигроина), после чего к этой последней смеси
прибавляют 3 растертой с маслом берлинской лазури; нагревают все до 30-35°Ц и тщательно растирают, пока не получится
вполне однородная по консистенции масса. Эту массу с помощью широкой мягкой, щетинистой кисти наносят на бумагу, т. н.
шелковую, и затем, другою широкою кистью или флейцем выравнивают слой, чтобы он расположился возможно равномерно,
после чего бумагу высушивают, и тогда она вполне уже годна к употреблению.
Примечание. За неимением лигроина можно употребить бензин или очищенный керосин.
III. Папье-маше
Применение папье-маше для изготовления различных предметов обихода практикуется уже давно, и из него выделяется
довольно много вещей, так как способ изготовления довольно простой, и сделанные из него предметы отличаются легкостью и
61
прочностью. Кроме того, изделия из папье-маше поддаются всякой отделке и поэтому могут удовлетворить самым строгим
требованиям. В прежнее время знали только массы из бумажной кашицы, т. е. бумагу размельчали, вымачивали в воде и
полученную кашицу прессовали в формы. В настоящее время к бумажной или тряпичной массе прибавляют глину, гипс или
другие вещества. Существует сорт папье-маше, состоящий из определенного числа отдельных листов, которые соединяются
посредством склеивающего вещества и образуют при достаточном давлении компактную прочную массу. Смешиванием бумажной
массы с такими веществами, которые противодействуют влиянию воды, или покрытием ими готовых предметов можно изготовить
из папье-маше непромокаемые изделия.
1. Папье-маше по Винцеру
Для этой массы можно употребить всякие сорта бумажных обрезков, а также обрезки картонов и т. п. Второй составной частью
является мелко просеянная зола- главным образом зола от крепкого дерева, и, наконец, третья составная часть-мучной клейстер.
Из этих составных частей масса приготовляется следующим образом. Бумажные обрезки рвут на мелкие куски, бросают в
наполненный водой котел и дают в воде размокнуть; частое помешивание ускоряет этот процесс. Размякшую бумажную массу
вынимают, слегка отжимают воду, перекладывают в ступку и хорошо растирают. После этого массу кладут в плотный полотняный
мешок и хорошенько отжимают всю воду. Полученный комок высушивают на солнце или печи, а после просушки растирают на
терке так, чтобы бумажные хлопья на ощупь походили на хлопок. Натертую таким образом массу смешивают на доске с
обыкновенным мучным клейстером при помощи деревянной лопаточки до густоты теста. Комок, заправленный мучным
клейстером и образующий третью часть приготовляемой массы, раскатывается скалкой на доске и раскладывается в виде венка.
В отверстие насыпают 2/3 мелко просеянной золы, поливают ее понемногу водой и мешают, пока вся зола не будет пропитана
водой. Затем смешивают мокрую золу с венком из бумажной массы и хорошо размешивают. Полученную массу кладут в ступку и
хорошо перемешивают, после чего получается папье-маше, которое можно сразу пустить в употребление. Если массу хотят
сохранить долгое время влажной, то ее перекладывают в глиняные оглазуренные горшки, которые ставят один на другой и
оберегают от солнца и тепла. Из этой массы можно изготовлять барельефы, причем эта масса заменяет воск, употребляемый при
моделировке. Для этой цели берут кусок массы из глиняного сосуда, придают ему плоскую форму необходимой для барельефа
величины, смазывают одну сторону мучным клейстером и накладывают на любую плоскость, например на полированное дерево,
металлическую доску или картон. После этого на массу кладут сложенное вчетверо сухое полотенце и извлекают повторными
накладываниями имеющуюся в массе излишнюю влажность. После такой обработки из массы можно легко моделировать при
помощи деревянной стеки любой орнамент, как это делается с воском или другой пластической массой. Эта масса имеет перед
воском следующие преимущества:а) Стекой работается легче в мягкой массе, которую можно прижимать, лепить, придавать
разные формы. Если одна часть засыхает раньше, то ее смазывают смоченной в воде кистью, и масса снова поддается
обработке. б) Если работа до ее окончания совсем засохла, то ее можно частично или целиком увлажнить при помощи мокрого
полотенца и продолжать работать стекой. в) После того как законченный барельеф совершенно высохнет, его покрывают жидким
мучным клейстером при помощи кисти, дают просохнуть клейстеру, после чего работа сглаживается костяной стекой.
После этого ее покрывают жидким клеем, снова высушивают и сглаживают где нужно костяной стекой. При такой обработке
поверхности предоставляется полная возможность покрыть орнаменты масляными или водяными красками, лаком или
позолотою. Если работа раскрашена или позолочена, то ее покрывают еще несколько раз спиртным лаком, и после того как он
высохнет, работа не боится ни холода, ни жары, ни сырости, и мухи и пыль не могут ей повредить. Лакированная поверхность
совершенно предохраняет работу от порчи. Пыль смахивается щеткой, а пятна от мух смываются влажной тряпочкой.
2. Папье-маше по Дернигу
Берут 4 кг тряпичных обрезков, вымачивают их несколько дней в воде и затем в той же воде кипятят 3 часа. После этого массу
перекладывают в несколько горшков и тщательным обрабатыванием мутовкой превращают в гладкую, жидкую кашицу. Перелив
из горшков готовую кашицу в корыто, прибавляют в нее 3 кг мелко истолченной жженой магнезии, 3 кг ржаной муки, 1 кг мелко
истолченной негашеной извести и 14 л крахмального клейстера в горячем еще состоянии, хорошо все промешивают и дают
стоять от 1 до 2 суток. После этого сливают сверху отстоявшуюся воду и снова дают смеси стоять от 1 до 2 суток, отчего масса
делается гуще. Затем полученную массу можно прессовать в формы, а предметы после просушки обрабатываются ножом,
напильником, стеклянной или наждачной бумагой или на токарном станке. Для большей прочности готовые предметы погружают в
кипящее масло, а после просушки полируют мелким порошком пемзы, раскрашивают и покрывают лаком. Эта масса особенно
рекомендуется для трубочных головок, так как очень медленно обугливается.
3. Папье-маше для игрушек
3.1. В подходящем сосуде вымешивают в гладкую жидкую кашицу 50 кг мелко истолченного и отмученного глинистого сланца
с 20% тряпичной бумаги, 30% обожженного гипса (алебастра) и с достаточным количеством воды. Полученную массу
наливают в закрытые полые формы, предварительно смазанные каким-либо жиром или мелко истолченным гипсом или
сланцем. Через несколько минут в форме образуется более или менее толстая корка, после чего выливают лишнюю
жидкую массу, вынимают готовый предмет из формы и просушивают его, чтобы удалить воду. Затем для придания ему
прочности его покрывают воском, парафином, каучуком, лаком или красками. Преимущество этого способа фабрикации
состоит в том, что смешанную с гипсом массу можно вылить в закрытые формы, где она быстро затвердевает, так что
формы уже через несколько минут годятся к дальнейшему употреблению.
3.2. Для отливки кукольных головок, масок и т. п. употребляют массу, приготовленную из различных обрезков бумаги и
картона. Для изготовления массы названный материал складывается в котел (предпочтительнее железный
эмалированный), прибавляется соответствующее количество воды и основательно кипятится. При кипячении масса
растирается возможно мельче, чтобы разошелся находящийся в бумаге клей и образовалась гладкая бумажная кашица.
Когда бумажная масса достаточно сварена и превратилась в гладкую кашицу, без комков, ее вынимают из котла
большими или меньшими количествами, кладут на решето, дают хорошенько стечь воде, формуют массу в шарики и
измельчают ее при помощи механической терки. На 2 кг полученной таким образом бумажной массы прибавляют 3 кг
мелко истолченного мела и смешивают массу с клеевой водой, которую составляют из 0,5 кг столярного клея и 2 л воды.
Воду, которая осталась от выжимания бумажной массы и стекла с решета, насыщают 250 г крахмального клейстера, к
которому прибавляют 66 г табачной швары с полынью (если швары достать нельзя, то берут чеснок и полынь).
Благодаря этому добавлению масса приобретает большую прочность и некоторого рода эластичность; кроме того, она
не подвержена нападению паразитов. Массу хорошо вымешивают, чтобы она приобрела густоту теста, и раскатывают ее
62
на столе скалкой как тесто. При формовке полученные листы папье-маше нарезают кусками нужной величины и
вдавливают их при помощи особых деревянных лопаточек в формы. При этом нужно следить за тем, чтобы масса не
разошлась и не дала бы трещин, в особенности в глубоких частях формы. В очень глубоких местах, например у
кукольных головок, вдавливают еще отдельно кусочек бумажной массы для того, чтобы все места были заполнены.
Выступившую воду снимают губкою или пропускной бумагой, вынимают оттиск из формы и дают просохнуть на
проволочной сетке.
4. Папье-маше как строительный материал
Новый строительный материал из бумаги обладает качествами твердого мелкопористого дерева, имея перед последним то
преимущество, что он не коробится от сырости и теплоты. Для изготовления его употребляют обыкновенную бумагу, к которой
прибавляют водный раствор из 1 крахмала, 1 гуммиарабика, 1 двухромовокислого калия (хромпик) и 3 бензина. Этот раствор
прибавляется в пропорции 6 химикалий на 44 бумаги, которая обрабатывается в голландере. Полученные листы бумаги
покрываются клеющим веществом из 16 клея и 1 льняного масла и затем при давлении и высокой температуре прессуются в
прочные доски. Целесообразно оставить получившиеся доски под прессом в течение недели, после чего их можно обрабатывать
и применять как дерево. Для того чтобы сделать доски огнеупорными, вышеупомянутый раствор из крахмала, гуммиарабика,
хромпика и бензина заменяется раствором из 1 кремненатриевой соли, 2 квасцов, 2 углекислого калия и 3 водного нашатыря.
Этого раствора употребляют 8 на 40 бумаги. Для склеивания употребляют в этом случае крахмал. В остальном поступают, как
сказано выше.
5. Папье-маше для полов
В последнее время в Соединенных Штатах все более и более распространяются бумажные полы, представляющие некоторые
специальные удобства: этого рода полы дурно проводят теплоту, приятны для опоры ног и почти не издают звука при ходьбе по
ним. Вообще, они всего более напоминают половики из линолеума, с тою лишь существенной разницей, что обходятся они
значительно дешевле последних. Самое изготовление таких бумажных полов во всем не сложно и состоит в следующем:
бумажное тесто смешивают с небольшим количеством цемента, исполняющего роль связывающего вещества, и приготовленную
массу наносят на толстую сетку, растянутую по земляной настилке, после чего укатывают катком. Когда масса высохнет, ее
покрывают краской в желаемый цвет.
6. Папье-маше для филенок
Эта масса служит для изготовления филенок и облицовок жилых домов, пароходных кают, железнодорожных и трамвайных
вагонов, экипажей и т. д. Эта масса поддается всяческой обработке - ее можно строгать, пилить, клеить, прибивать гвоздями, и
она никогда не расщепляется и не дает трещин. На открытом огне ее можно гнуть, придавая ей элегантнейшие формы, и ее
можно, лучше, чем дерево, красить, полировать и лакировать. При этом краска, политура и лак держатся на ней гораздо прочнее,
чем на дереве. Масса нечувствительна к перемене температуры, даже если постоянно подвергается действию солнца или дождя,
не коробится и не дает трещин. При обработке она имеет то преимущество, что не имеет волокнистого строения, а потому не
надо обращать внимания на волокна, как при дереве. Для изготовления этой массы поступают след. образом: берут 70% тряпья,
10% джута, 15% бумажных обрезков, 5% бумаги из древесной массы (всего 100%). Эти части при помощи соответствующих
приспособлений, с прибавлением воды, перерабатываются в однородную массу. Полученную кашицу высушивают, а после
просушки прибавляют 40-50% вареного льняного масла и размешивают как можно лучше, чтобы получилось однородное тесто.
Это тесто утрамбовывается в формы, соответствующие тем размерам, какими должны быть изготовляемые филенки. Остальные
предметы, кроме филенок, изготовляются прессованием в формах. Предметы в виде панно, готовых капителей, розеток и т. п.
сушатся в печи при температуре около 70° Ц и тогда готовы к употреблению.
7. Вулканизированные папье-маше
Для изготовления этой массы бумага обрабатывается концентрированным раствором хлористого цинка 65-75° Б. Вместо
хлористого цинка могут быть употреблены хлористые соединения олова, алюминия, магния или кальция. После такой обработки
нужно промыть бумагу чистой водой, пока она не освободится от излишних химикалий. Так как на 1 кг бумаги требуется 4 кг
концентрированного раствора хлористого цинка, то такой способ был бы слишком дорог для практических целей, если бы нельзя
было снова использовать хлористый цинк, что делается следующим образом. Воду, в которой промывают обработанную
хлористым цинком бумагу, употребляют до тех пор, пока концентрация не достигнет 30-40° Б. Тогда выделяют углекислым
натрием (содой) весь цинк в виде углекислой окиси цинка так, чтобы в растворе остался только хлористый натр. Продажная цена
углекислой окиси цинка покрывает стоимость хлористого цинка. Можно, однако, из углекислой окиси цинка обработкой ее соляной
кислотой снова образовать хлористый цинк и вновь его употребить в дело. Полученная таким образом масса так разбухает от
сырости, что ее нельзя было бы употреблять, если не сделать ее водонепроницаемой. Это достигается тем, что ее от 24 до 48
часов подвергают действию азотнокислой ванны, а затем тщательно промывают в воде. Потребное для действия время зависит
от толщины обрабатываемых предметов: чем они толще, тем медленнее пропитываются азотной кислотой, т. е. тем больше
потребуется времени. Так как трудно достать азотную кислоту необходимой крепости, то следует отдать предпочтение смеси из
азотной и серной кислоты, соотношение которых зависит от крепости азотной кислоты. Необходимость сделать предметы
водонепроницаемыми навела на мысль вулканизировать их обработкой концентрированной серной кислотой. Проделывается это
следующим способом: В ванну из серной кислоты (обыкновенной продажной кислоты) прибавляют цинк-приблизительно 1 цинка
на 32 кислоты- и оставляют стоять, пока кислота не вберет как можно больше цинка. Когда жидкость охладится, прибавляют
декстрин-в пропорции 1 декстрина на 4 раствора. Это оказывает удивительное влияние на действие ванны; лист бумаги, после
пребывания в ванне, не разрушается немедленно от кислоты, но сохраняет долгое время силу сцепления или склеивания после
того, как он вынут из ванны. Этим выигрывают столько времени, сколько нужно, чтобы из двух или нескольких бумажных листов
образовать картон или формовать обрабатываемую массу. Затем масса опускается в ванну из обыкновенной поваренной соли и
воды. Здесь происходит двойное разложение: образовавшиеся соли, сернокислый натрий и хлористый цинк растворяются в воде.
Предмет затем промывается в чистой воде и обрабатывается дальше по желанию. Новизна этого рецепта состоит в добавлении к
сернокислой ванне таких веществ, которые обладают способностью ослабить или замедлить действие кислоты. Вместо цинка
можно употреблять и другой минерал, напр., железо, а вместо декстрина другое вещество, напр., кровь, яичный белок, бумагу или
бумажную массу. Таким способом могут быть обработаны всякие растительные волокна и ткани. Когда они обработаны в
достаточной мере и свальцованы, они представляют отличную замену кожаных ремней. Для приготовления особенно толстых
картонов их сначала вальцуют обыкновенным способом и соединяют две или несколько таких масс. Смазав обе поверхности
63
описанной выше жидкостью и склеив таким образом, их промывают, как описано выше. Чтобы сделать изделия
водонепроницаемыми, к кислотной ванне прибавляют немного сернокислого калия.
8. Вулканизированная фибра
Изготовляется таким же образом в твердом и мягком виде. Твердая вулканизированная фибра представляет рогообразную,
однородную твердую массу, которая не расщепляется и не ломается. Она выдерживает высокую температуру и высокое
давление, ее можно пилить, буравить, строгать, штамповать и полировать. Твердая фибра, в качестве отличного непроводника
электричества, пригодна для изоляционных целей. Винтовые нарезки на ней можно вытачивать так же равномерно и резко, как из
металла. Вулканизированная фибра применяется для изоляционных целей в электричестве, для машинных частей всякого рода,
в особенности для бесшумно вращающихся зубчатых колес, подшипников и т. д. и вообще всюду, где требуется неокисляющийся
и нечувствительный к ударам и толчкам, к жирам и сырости материал. Она лучше и дешевле кожи, резины, металла, кости и
слоновой кости и нечувствительна к холодной и горячей воде, к маслу, жиру, нефти, керосину, нашатырю, слабым кислотам и т. д.
Гибкая вулканическая фибра представляет кожеобразную массу, противодействующую холодной и горячей воде, маслам и т. д.
Она растягивается при этом совершенно гладко и ровно. Ей отдается предпочтение перед резиной и кожей. Гибкая фибра служит
для вентилей, насосных клапанов, обручей, фрикционных шайб и т. д. От действия воздуха и сухости гибкая фибра становится
твердой, но погружением в воду может быть опять сделана гибкой. Вулканическая фибра не выносит только слишком сухой жары.
Получающиеся при обработке обрезки ни на что не пригодны.
9. Фибровый картон
Выделывают из всевозможных растительных волокон. Последние обрабатываются в сосуде, при нагревании, хлористым цинком,
хлористым калием, хлористым магнием или серной кислотой, а затем перекладываются в барабан, дно которого снабжено
маленькими отверстиями или щелями. Посредством поршня масса выжимается через находящиеся в барабанном дне отверстия
тонкими нитями, перекладывается в сыром виде на металлические листы (с краями) и на них прессуется. После формовки картон
подвергается действию водяной ванны, а затем высушивается. Величина металлического листа должна значительно превышать
величину готового картона, так как при сушке в высокой температуре он усушивается на 50-60%. Преимущество такого способа
вулканизации состоит в том, что прессуемый картон находится в виде длинных тонких нитей, которые переплетаются между
собой, образуют особенно крепкие соединения и придают картону большую прочность и сопротивляемость.
10. Окраска изделий из папье-маше
Папье-маше может быть окрашено двояким образом: окрашивают всю массу насквозь или же покрывают красками только его
поверхность. Выбор того или другого способа зависит от характера вещей. Вещи, часто употребляемые, напр., шкатулки, пеналы
или т. п., удобнее раскрашивать насквозь. Если углы у таких предметов оботрутся, то они не будут рыжие или серые, а останутся
в общем тоне. Декоративные же вещи, к которым не прикасаются руками, можно окрашивать поверх. В некоторых случаях можно
комбинировать оба способа. Для окраски всей массы употребляют анилиновые краски. При этом надо иметь в виду, что чем
светлее цвет, в который хотят окрасить папье-маше, тем чище должны быть взяты для него материалы. При этом способе окраски
не следует предметы долго держать в печи, а только хорошенько просушить, чтобы не изменить нежных тонов. При темной
окраске массы этой предосторожности не требуется, и вещи можно просушить в печи. В большинстве случаев, однако,
употребляют второй способ окраски, т. е. покрывают вещи, сделанные из папье-маше, масляными или спиртовыми красками.
Маски и головки по Сатунину красятся следующим образом. Для окраски масок и кукольных головок надо прежде всего составить
общий основной тон из клеевой краски. Для этого берут 500 г самой чистой гашеной извести, примешивают к ней 600 г квасцов,
размешивают все хорошенько и оставляют стоять на сутки. На следующий день смесь протирают сквозь частое сито и кладут на
несколько листов протечной бумаги, чтобы извлечь излишнюю воду. Затем сбивают отдельно 80 г деревянного масла с яичным
белком от 6 яиц и смешивают с гашеной известью. После этого остается лишь покрасить полученную смесь киноварью, бистром
для получения тельного цвета. Составленную таким образом краску разжижают довольно густой клеевой водой. Для нежных
тонов берут желатин, а для темных столярный клей. Краску ставят в другой горшок с горячей водой, чтобы клей не застывал.
Маски и головки кроют широкой мягкой кистью и дают высохнуть. Когда маски и головки высохли, их надо аккуратно отполировать
хвощом.
IV. Смесь
1. Моющиеся рабочие чертежи
Давно известно, что чертежи, находящиеся в мастерских, становятся со временем такими грязными и неясными, что
обозначенные на них цифры и размеры часто невозможно разобрать. Для того чтобы предохранить чертежи, исполненные в туши
или в карандаше, от загрязнения, Краузе советует класть их на стекло или на доску и покрывать коллодием, в который
прибавлено 21% стеарина. Через 1/4 часа чертеж высыхает и принимает чисто белый цвет с матовым глянцем. Таким образом
чертеж покрыт предохранительным слоем, который можно обмывать чистой водой, не боясь смыть линии и цифры.
2. Вывод жирных пятен из бумаги
Жженую магнезию смешивают с таким количеством совершенно чистого бензина, чтобы образовалась зернистая масса.
Небольшим количеством этой массы осторожно натирают пятно при помощи пальца, затем удаляют с бумаги маленькие крупинки
магнезии. Свежие пятна обыкновенно исчезают тотчас же, старые-при повторении натирания.
3. Покрывание бумаги оловом
Производится с помощью кисти порошком цинка, растертым на яичном белке (альбумин). После этого бумага высушивается и,
для укрепления цинка, запаривается. Затем ее погружают в раствор хлористого олова. Когда на волокнах образовался осадок
металлического олова, бумага промывается водою.
4. Определение в бумаге древесной массы
Для открытия древесной массы в бумаге наливают на последнюю каплю раствора флороглюцина, а затем каплю чистой соляной
кислоты. От присутствия древесной массы тотчас появляется интенсивно красное окрашивание.
64
И. ПИЩЕВЫЕ И ВКУСОВЫЕ ПРОДУКТЫ
V. Приготовление горчицы
1. Пряная горчица
1.1. Берут 180 г лучшей толченой горчицы, обливают в каменном горшке 1/4 л кипящего винного уксуса. Хорошенько
смешивают, прибавляют еще немного холодного уксуса и ставят горшок на ночь в теплое место. Затем прибавляют еще;
180 г сахара, 3 г толченой корицы, 1 1/2 г толченой гвоздики, 4 1/2 г толченого перца, немного кардамона и мускатного
ореха, цедру от одной половинки лимона и нужное количество уксуса. Готовую горчицу сберегают в горшочках,
завязанных свиным пузырем.
66
1.2. Мелко нарезав 1 луковицу средней величины, обливают ее 2 л винного уксуса; по прошествии нескольких дней
процеживают, льют на 180 г сухой горчицы и ставят на 12 час. Затем примешивают 1 1/2 г мелко истолченной гвоздики,
3/4 г истолченного кардамона, 3/4 г растертого мускатного ореха, 24 г толченого сахара. Готовую горчицу сохраняют в
склянках.
2. Русская горчица
1 стак. сарептской горчицы растереть с двумя ложками мелкого сахара, заварить кипятком, размешать и прибавить 2 ложки
прованского масла и 1 - 2 ложки уксуса.
3. Английская горчица
400 г горчицы, 40 г соли, заварить кипятком в густое тесто; 4 шарлота, 4 ст. ложки уксуса варить 10 мин, кипящим отваром облить
горчичное тесто и, мешая, доварить до нужной густоты. Держать закупоренной.
4. Французская горчица
Вскипятить 1 л крепкого уксуса, положив в него 14 г корицы, 10 г имбиря (или перцу) и 200 г сахара. Охлаждают, процеживают и
замешивают горчичной мукой до получения густого теста. Дать выстояться в течение нескольких дней и раскладывать в банки.
5. Франкфуртская горчица
Смешивают 360 г белой толченой горчицы, 360 г черной толченой горчицы, 180 г истолченого сахарного песка, 24 г толченой
гвоздики, 48 г толченого перца и растирают с вином или винным уксусом.
6. Прочная столовая горчица
Развести 3 горчичной муки, 2 сахарного песку и 1/4 толченой гвоздики в каменной посуде с таким количеством уксуса, чтобы смесь
была жиже обыкновенной горчицы, и уварить на плите до густоты теста. Затем снять с огня и развести холодным уксусом до
необходимой густоты. разлить в банки и держать в течение недели в теплом месте (в духовке, у печки и т. п.). Таким образом
приготовленная горчица может стоять более года, не теряя своих хороших качеств.
67
II. Клеи для бумаги, картона и т. п.
1. Клей для картона и обоев
Развести ржаную или пшеничную муку небольшим количеством воды, пока не образуются куски; затем развести кипящей водой до
кашицеобразного состояния. Поставить на огонь и нагревать, постепенно помешивая, не допуская до кипения. Употребляют
охлажденным. Скоро портится. Держать закрытым от воздуха.
2. Клей для переплетчиков
2.1. Растворяют на умеренном огне 144 г столярного клея в 96 г воды и наскабливают 144 г белого мыла. Когда все
растворится, прибавляют, при постоянном размешивании, 72 г квасцов в порошке.
2.2. Берут 360 г. хорошо пережженной извести, опрыскивают водой и, когда она превратится в тонкую пыль, примешивают
3600 г бычачьей крови. Получается густой студень, который при употреблении разжижают водой.
3. Клейстер жидкий
Берут 10 пшеничного крахмала, обливают его в горшке холодной водой и размешивают до получения массы густотой сметаны;
затем прибавляют, при постоянном помешивании, крутой кипяток (лучше всего из кипящего ключом самовара) в таком количестве,
какой густоты желают иметь клейстер. Чтобы сообщить клейстеру большую прочность, к нему прибавляют, пока он еще теплый, 1
квасцов или буры. Если желают увеличить его клейкость, то к крахмалу примешивают от 5-10 пшеничной или от 15-20 ржаной
муки.
4. Клей французский
Густой раствор гуммиарабика смешивают с крахмалом, истолченным в порошок. Пропорция следующая: 12 г гуммиарабика, 24 кг
воды и крахмалу по надобности.
5. Клей прозрачный по Ленеру
Растворяют 1 г каучука в 48 г хлороформа, прибавляют к раствору 12 1/2 г мастики и размачивают в продолжение 8 дней,
вследствие чего мастика растворяется.
6. Клей для этикеток
Размягчают в воде 18 г столярного клея, прибавляют 9 г гуммиарабика, 36 г леденца или сахару, причем оба вещества
предварительно должны быть растворены в 72 г воды. Потом, постоянно помешивая, кипятят до тех пор, пока масса не сгустится.
Приготовленный таким образом клей обладает необыкновенной прочностью и употребляется для приклеивания ярлыков, марок и
конвертов (клей для канцелярий).
7. Клей губный
Приготовляют, размягчая в воде, клей в продолжение нескольких часов, после чего растапливают в чашке с помощью водяной
бани и прибавляют сахару или леденец. Горячую массу сливают и сушат в тени. Взять 1 светлого столярного клея. 1 воды, 1
сахара или леденца.
68
IV. Клей для кожи и резины
1. Клей для приводных ремней
Для склеивания приводных ремней, употребляемых на фабриках, приводим здесь три испытанных на практике рецепта:
1.1. Берут равные части рыбьего и столярного клея и размачивают их в течение 10 час в воде; затем разбухший клей
переносят в чистую воду и варят его до получения вполне однородной густой массы. Приготовленный таким образом
клей наносят горячим на подлежащие части ремней, поверхности которых предварительно сообщают легкую
шероховатость.
1.2. Размочить 10 желатина в воде; когда он разбухнет, слить лишнюю воду и разогреть его в горячей воде. Прибавить
затем, тщательно мешая, 1 глицерина, 2 скипидара и 1 вареного льняного масла и развести, по мере надобности, водою.
Подрезанные и очищенные концы ремней слегка нагреть, смазать теплым клеем, соединить и оставить на сутки под
сильным давлением. После этого ремень можно снова пустить в употребление.
1.3. Очень хорошим считается еще следующий состав: 10 столярного клея распускают в 15 воды при легком нагревании,
причем поддерживают слабый огонь, пока распустившийся клей не выпарится до густоты сиропа; затем к теплой массе
прибавляют 1 скипидара и 1/2 карболовой кислоты. Всю смесь тщательно размешивают и выливают в плоский
оловянный сосуд, где ей дают остыть, после чего разрезают на куски и высушивают на воздухе. Перед употреблением
требуемое количество приготовленного твердого клея распускают в уксусе до сиропообразной консистенции, наносят его
на поверхности склеиваемых ремней и зажимают склеиваемые части железными пластинками, предварительно
нагретыми до 30° Ц.
2. Клей для кожи
Кожу склеивают:
2.1. раствором чистого каучука (лучше всего сорт "пара") в сероуглероде. При склеивании части следует слегка подогреть и
клей старательно растереть по месту будущего шва. Также советуется прибавлять к упомянутому выше раствору
небольшое количество скипидара. Все такие склейки должны сушиться под давлением
2.2. Клей для кожи, не содержащий в себе резины, приготовляют так: хороший светлый столярный клей размачивают в воде
в течение суток и затем медленно расплавляют на огне с небольшим избытком воды. После этого в жидкую массу
прибавляют таннина, от чего она приобретает вид липких нитей. Склейка производится этой липкой массой, 'причем
кожа должна быть предварительно вымыта бензином и сделана шероховатой при помощи стеклянной бумаги (шкурки).
3. Клей для резиновых изделий
Можно изготовить следующим образом:
3.1. кусок хорошей мягкой резины крошат на мелкие кусочки, которые настаивают в закрытой банке в течение нескольких
суток на чистом, легком, так называемом авиационном бензине. В результате получается раствор резины, который
осторожно сливают, фильтруют и оставляют открытым в теплом месте до получения густой массы, которой и пользуются
для склеивания. Соединяемые поверхности должны быть тщательно очищены ют грязи и жира.
3.2. Смешивают 1 шеллака с 10 нашатырного спирта, причем образуется прозрачная масса, которая растворяется спустя 3-4
недели.
4. Клей для велосипедных шин
4.1. 235 г хлоралгидрата растворяют в 1 л воды и прибавляют 400 г обыкновенного белого клея. Затем смеси дают постоять
двое суток, после чего жидкий клей готов к употреблению.
4.2. 100 хорошего рыбьего клея растворяют в 125 уксусной кислоты затем, распустив в теплой воде желатин (20 желатина на
125 воды), смешивают вместе оба раствора, прибавляют понемногу к смеси, размешивая постоянно, 20 шеллака, и клей
готов к употреблению.
4.3. Распускают на слабом огне (всего лучше на водяной бане) 52 г шеллака и такое же количество гуттаперчи. Когда оба
вещества вполне расплавятся, прибавляют, при постоянном и тщательном помешивании, 6 г железного сурика и такое
же количество серы, предварительно также расплавленных. Получается густая смесь, которую перед употреблением
нагревают.
69
2.2. Смешивают теплый крахмальный клейстер с небольшим количеством венецианского терпентина или смазывают жесть
раствором таннина, дают высохнуть и наклеивают бумажку, предварительно смазанную раствором гуммиарабика, и
затем смачивают.
3. Клей для приклеивания каучука к металлу
Хороший клей для этого можно приготовить, растворив 1 гуммилака на 10 нашатырного спирта. Гуммилак растворяется в
нашатырном спирте очень медленно: потребуется для полного растворения указанного количества не менее месяца. Полученный
раствор обладает способностью размягчать поверхность каучука. Таким образом, когда желают наклеить каучук на железо или
дерево, смазывают поверхность каучука, подлежащую наклеиванию, указанным раствором и затем сильно прижимают к железу
или к дереву. Размягченная поверхность каучука плотно пристает к ним и по высыхании держится очень прочно.
71
4.2. 10 мела, 2 канифоли (в порошке) и горячего свиного сала до получения массы нужной консистенции. в) 1 воска, 4
канифоли, 1,5 мумии и олифы до получения массы нужной консистенции (по проф. Менделееву)
4.3. Варят льняное масло с двухлористой серой до получения массы нужной консистенции. Эта очень прочная замазка
обладает еще эластичностью, благодаря которой она не трескается даже при сильном усыхании дерева (наприм.
оконных рам, ульев, ящиков и т. п.)
Примечание. Если старая воздухонепроницаемая замазка очень затвердела (напр., в оконных рамах), то ее можно размягчить
керосином или, если это не поможет, след. составом: 1 гашен, извести, 2 поташа и 2,5 воды.
5. Замазки кислотоупорные
5.1. Сплавить 2 канифоли с 1 гипса
5.2. Сплавить 1 канифоли и 1 серы с 2 толчен, кирпича
5.3. Сплавить 50 серы, 1 канифоли, 1 сала и толчен, стекла до получения массы нужной консистенции и употреблять
свежеприготовленной
5.4. Смешать толчен, стекло с жидким стеклом до получения массы нужной консистенции
5.5. Смешать сухой, измельч. глины с технич. глицерином до получения массы нужной консистенции и употреблять
свежеприготовленной
5.6. Смешать толчен, шамота с жидким стеклом. Эта замазка приобретает особую твердость, если, после вмазывания ее в
швы, смазать ее сверху соляной кислотой. Эту замазку можно применять для изоляции деревянных частей,
подверженных действию кислых паров, напр., на заводах уксусных и свинцового сахара
5.7. Расплавляют каучук при умеренном нагревании, смешивают, при постоянном размешивании, с 8% сала и гашен,
известью и к полученной мягкой массе прибавляют 20% сурика. Полученная таким образом замазка быстро
затвердевает и отличается большой кислотоупорностью.
6. Замазки для соединения чугунных частей
6.1. 1 свинц. глёта, 1 сурика и глицерина (технич.) до получения массы нужной консистенции
6.2. Асбест (мелко нарезан.), свинц, белила (в порошке) и олифы до получения массы нужной консистенции.
7. Замазки для соединения железных частей
7.1. 2 мела, 2 окиси железа и олифы до получения массы нужной консистенции. Эта замазка употребляется для заполнения
швов, трещин и поврежденных предметов
7.2. 1 свинц. белил, 1 гипса и олифы до получения массы нужной консистенции
7.3. 60 железн. Опилок (чистых, мелких), 2 нашатыря (в порошке), 1 серы (в порошке) - и воды до-получения массы нужной
консистенции. Эта замазка нагревается сама собой от образования сернистого водорода и очень прочна. Употребляется
свежеприготовленной
7.4. Растворяют 4 железн. купороса в 4 кипящего уксуса, прибавляют, при постоянном размешивании, 1 серы (мелкоистолч.),
1 чернильн. орешков (тонко промолот.) и железн. опилок (чистых, мелких) до получения массы нужной консистенции.
8. Замазка для соединения медных и латунных частей
8.1. 3 каучука, 1 нашатыря, 1 серы и медных или латунных опилок до получения массы нужной консистенции.
9. Замазка для соединения цинковых частей
9.1. 10 гашен, извести, 2 серы и горячего раствора столярн. клея до получения массы нужной консистенции. Употребляется в
свежеприготовленном виде.
10. Замазки для соединения свинцовых частей
10.1. 1 глины (сухой, измельчен.), 1-2 цемента (в порошке), 1 гашен, извести (в порошке) и олифы до получения смеси нужной
консистенции
10.2. 1 свинц. белил, 1 сурика и олифы до получения массы нужной консистенции.
11. Замазки для соединения стекла, латуни и фарфора
11.1. 20 гуммиарабика в порошке и 80 хорошо обожженного алебастра размешивают ножом на матовой стеклянной пластинке,
подливая воды, в довольно густую кашицу, которой тонким слоем смазывают края подлежащих склеиванию предметов.
Края крепко прижимают и предметы оставляют стоять 12-24 часа в сухом месте. Затем удаляют выступающие частицы
замазки. Эта замазка очень прочная, однако не выдерживает действия высокой температуры и сырости.
11.2. 2 азотнокислой извести и 20 гуммиарабика в порошке растирают в ступке с 25 воды.
11.3. 4 крахмала и 6 отмученного мела растирают с небольшим количеством воды и водки в кашицу. Затем варят 2 столярного
клея с таким количеством водки и воды, чтобы в общем количество каждой из обеих жидкостей равнялось 12. Вовремя
кипячения прибавляют 2 скипидара, а затем смешивают крахмальную кашицу с раствором клея.
12. Замазки для соединения металла со стеклом
12.1. Сплавляют 8 канифоли, 2 желтого воска и 4 железного сурика, прибавляют 1 венецианского терпентина, причем смесь
мешают все время, пока не застынет.
12.2. Растворяют 24 г хорошего клея в небольшом количестве воды, смешивают с 12 г густого лака из льняного масла или 10 г
терпентина и нагревают до точки кипения; получается прекрасная замазка для металлов, стекол и т. п. Этой замазкой
можно также прикреплять стекло и фарфор к дереву. Склеиваемые предметы должны быть связаны бечевками в
продолжение 40-60 часов.
12.3. Растапливают 4 смолы, 1 воску, 1 толченого кирпича. При употреблении замазка должна быть горячей
12.4. Растворяют 36-48 г желатина, 12 г сахара, 48 г воды и прибавляют немного креозота.
13. Замазки для прикрепления металлических букв к стеклу, мрамору и дереву
13.1. Смешивают 6000 г копалового лака, 200 г вареного льняного масла, 3200 г раствора каучука, приготовленного с
дегтярным маслом, 2800 г дегтярного масла, 4000 г цемента или гипса.
13.2. Смешивают: 6000 г копалового лака, 2000 г скипидара, 800 г рыбьего клея, 2000 г железных опилок, 4000 г глины или
охры.
13.3. Берут 15 копалового лака, 5 льняного масла, 3 терпентина, 2 скипидара, 5 жидкого морского клея. Жидкий морской клей
представляет собою раствор каучука и шеллака в каменноугольном дегте. Все составные части смешивают вместе,
72
причем все подогревают на водяной бане, постепенно помешивая. После этого прибавляют еще 10 гашеной извести в
порошке.
14. Замазки для железных предметов, вделанных в камень
14.1. Смешивают 2800 г. хорошего гипса, 400 г железных опилок и воды сколько надо. Эта замазка скоро сохнет.
14.2. Если предметы, которые надо замазывать, хотят оставить белыми, то железных опилок не употребляют, а берут 2800 г
гипса и к воде, которой его гасят, прибавляют 3 яичного белка.
14.3. Смешивают: 50 асфальта, 12,5 серы и 25 железных опилок. Для вязкости прибавляют немного воска или церезина и
немного скипидара.
14.4. Смешивают 20 мела, 10 белой глины и 100 мелкого кварцевого песку с 15 извести и 15 жидкого стекла. При смешении
получается полужидкое тесто, при помощи которого железные предметы, напр. прутья, можно вделывать в камень, напр.
кирпичную кладку. Чтобы тесто не засыхало, его должно сохранять в прохладном месте.
15. Замазка для металла и фарфора
800 г молока дают свернуться действием уксуса. Когда молоко остынет, сливают из него сыворотку и подбалтывают 4-5 яичных
белков. Затем прибавляют негашеную известь в порошке и хорошенько мешают лопаткой. Когда это тесто высохнет сначала на
воздухе, а потом на огне то оно переносит без вреда огонь и воду.
16. Замазка для вмазывания стеклянных трубок
1 г воска, 2 г гуттаперчи и 3 г сургуча растопить вместе и употреблять горячим
75
равномерно поверхности излома и, быстро скрепив разбитые части, дают составу вполне высохнуть в темноте. По
свидетельству названного журнала, склеенные этим составом фарфор или фаянс хорошо выдерживают огонь и кипяток.
11.2. Для починки посуды особенно хорош цемент из гипса, замешанного на яичном белке. Этот цемент очень быстро
затвердевает, и поэтому работать с ним нужно очень осторожно.
12. Цемент для глиняной посуды
Этот способ указан французским химиком Демуленом и состоит в следующем. В посуду, подлежащую починке, кладут 3-4 куска
сахара, обливают их водою и ставят на сильный огонь. Когда сахар превратится в сироп, им обливают трещину по несколько раз,
продолжая держать посуду на огне. Проникая в скважины, сироп обугливается и образует здесь род цемента, совершенно
заполняющего трещину. Демулен рекомендует этот способ преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы
часто трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем обиходе по отношению к глиняной посуде,
употребляемой для варки пищи. Образующаяся в трещине обугленная масса не сообщает пище никакого постороннего вкуса;
сама же трещина заделывается этой массой до того прочно, что исправленная посуда может служить наравне с новой.
13. Цемент для склеивания разбитых оселков
Прежде всего необходимо тщательно вымыть разбитые куски от грязи и жира в щелочной воде. После этого все части, которые
должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и нагревают на плите до тех пор, пока шеллак не расплавится и не
заполнит поры. Нагревание должно производиться на гладкой плите, и пламя не должно касаться кусков, иначе они могут
треснуть в другом месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складываются
вместе, нажимают один на другой и оставляют зажатыми в струбцинке, пока склеенные куски не охладятся. Соединенные таким
образом куски настолько прочно склеиваются друг с другом, что не уступают цельному оселку. Хорошо выполненное склеивание
не дает ни малейших следов.
14. Цемент для соединения разбитых углей для дуговых ламп
Состоит: а) из 12 бронзового порошка и 18 жидкого стекла, б) Для этой же цели можно употреблять также смесь из 1 цинковых
белил, 1 перекиси марганца (в порошке) и 1 жидкого стекла. В эту смесь нужно прибавить еще немного хорошо истолченных
дуговых углей. Для того чтобы испытать, хорошо ли склеились куски дуговых углей, берут в руку несколько склеенных углей и
прислушиваются, хорошо ли они звенят от легких постукиваний; если хорошо, то они могут идти в дело. Однако, склеенные угли
не следует сразу пускать в дело, но лучше оставить их просохнуть в течение полусуток.
15. Цемент китайский Чио-Лиао
Недавно раскрыт способ приготовления одного из лучших и замечательных китайских цементов "Чио-Лиао", одинаково годного как
для склеивания кожаных, мраморных, гипсовых, так и фаянсовых, фарфоровых и др. изделий. Способ приготовления этого
цемента весьма несложный: 54 гашеной извести смешивают с 6 квасцов в порошке, затем к ним прибавляют 40 хорошо взбитой
свежей крови (теленка, свиньи, курицы и т. п.), после чего всю смесь тщательно растирают до получения совершенно однородной
массы тестообразной консистенции. В таком виде "Чио-Лиао" употребляется в качестве цемента для склеивания изделий из
вышеназванных материалов. В более же жидком состоянии он может служить краской для покрытия предметов, которым желают
придать прочность и непромокаемость. Двух-трех слоев такого состава, последовательно наложенных на картон, совершенно
достаточно, чтобы придать последнему твердость дерева.
16. Цемент глицериновый
Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется свинцовый глёт и растирается самым тщательным образом в
тончайший порошок, который затем высушивается в печи при высокой температуре и смешивается с техническим глицерином до
получения жидковатой массы, совершенно той же консистенции, в какой употребляется портландский цемент. Приготовленный
этим способом цемент превосходит обычный гидравлический цемент своей твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый
цемент быстро затвердевает на воздухе и в воде; абсолютно непроницаем для сырости; при затвердении объем его почти
нисколько не изменяется, благодаря чему этот цемент не дает ни малейших трещин, ни малейших скважин. Не боится
глицериновый цемент и температуры достаточно высокой, о чем можно судить по тому, что, как показали опыты, он без всякого
изменения выдерживает нагревание до 300° Ц. Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: он прочно
склеивает различного рода предметы из фарфора, фаянса, простой глины и пр., причем склеенные части не боятся ни воды, хотя
бы горячей, ни вообще высокой температуры.
17. Цемент казеиновый
Свежий творог из снятого молока, освобожденный от сыворотки отжнманием, высушивается тонкими слоями и превращается в
порошок. 10 этого порошка и 1 порошка едкой извести размешиваются с таким количеством воды, чтобы получилась полужидкая
кашица, которую и употребляют немедленно.
18. Цемент для янтаря
Приготовляют слабый водный раствор едкого кали, смачивают им поверхность янтаря, подлежащую склеиванию, и затем, слегка
подогрев, сильно прижимают переломанные части друг к другу. Последние склеиваются при этом очень прочно, и, если части
подогнаны хорошо, не остается даже ни малейшего следа в местах склейки.
19. Цемент для склеивания изделий из целлулоида
Ввиду обширного применения в последнее время целлулоида, допускающего имитацию (подделку) слоновой кости, черепахи,
кораллов и т. п., будет не бесполезно указать на простой и легкий способ склеивания поломанных вещей из этого состава. Для
этого достаточно смочить края излома уксусной кислотой или эссенцией, затем, плотно прижав их друг к другу, удержать в таком
виде некоторое время. Если поверхности излома подогнаны хорошо, части склеиваются, точнее, спаиваются очень прочно.
Действие уксусной кислоты основано на частичном растворении целлулоида в поверхностях смачивания, который затем снопа
затвердевает, и таким образом изломы спаиваются.
20. Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам
Для этого рекомендуется множество различных составов. Самый простой способ прикрепления след.:
20.1. порошком канифоли наполняют отверстие в ручке и, нагрев хорошенько металлический стержень ножа или вилки,
вставляют его в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остынув, затвердевает и довольно прочно
держит нож пли вилку в ручке. Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде.
20.2. В этом отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты: сплавляют 1 воска с 3 канифоли и,
наполнив этой смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки
76
20.3. Таким же образом употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2 расплавленного
шеллака примешивают 1 отмученного мела или сплавляют вместе: 8 канифоли, 2 воска и 4 крокуса.
20.4. Специально для металлических ручек рекомендуется след. состав: 3 серы сплавляются в 5 канифоли и 1 церезина
(минеральный воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, прибавляют к ней, хорошенько размешивая, 2 ч.
кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При
помощи такого состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.
Л. ЛАКИ И СУРГУЧ
Масляные лаки, представляющие смесь олифы с дорогими смолами (янтарем и копалом), являются лучшими из всех лаков как по
красоте, так и по прочности. Примешивая к ним скипидар, стараются сделать их более быстросохнущими, но эти лаки, выигрывая
в скорости высыхания, всегда теряют в прочности. Мы даем здесь несколько рецептов хороших масляных лаков.
I. Масляные лаки
1. Лак копаловый масляный
1.1. Берут 100 хорошего льняного масла и варят его в котле при постепенном нагревании. Когда начнут показываться
пузырьки, нужно поддерживать ровный огонь, чтобы масло слегка кипело. Одновременно на водяной бане расплавляют
15 копала и доводят его до кипения. Когда в расплавленном копале начнут появляться пузырьки, следует немедленно
влить в смолу частями горячего льняного масла, все время размешивая. Когда вся смола хорошо соединится с частью
масла, то ее выливают, при постоянном помешивании, в масло, варящееся в большом котле. Затем всыпают в большой
котел 1 борнокислого марганца и продолжают варку около 2-х часов снимая образующуюся при этом пену, пока лак не
станет густым и не будет медленно стекать с веселки прозрачными, золотистыми нитями. Или капают лак на стекло:
капля должна быть высокая в виде полушария. Охладившись, капля должна быть вроде густого сиропа, тянущегося на
нити. Это укажет, что соединение масла со смолой совершилось. После этого тушат огонь под большим котлом и дают
смеси постепенно остыть до 60° Ц. Затем вливают по частям 70 скипидара, делая после каждой прибавки пробу,
сохраняет ли охлажденная капля консистенцию вязкого сиропа. Если вязкость лака заметно уменьшается, то приливание
скипидара следует прекратить. Этим и заканчивается варка лака. Хороший лак должен быть золотистого цвета, гладко
ложиться на окрашиваемую поверхность и высыхать через 6-8 час. Для окрашенных поверхностей, где желтоватый
оттенок не играет роли, этот лак можно считать превосходным.
1.2. Для приготовления копалового лака смешивают 1 светлого мягкого копала с 2 скипидара, а если желают получить
эластичный лак, то прибавляют еще 3% камфоры. Затем этой смесью наполняют бутылку до 3/4, закупоривают и ставят
на солнце или держат в тепле, взбалтывая по временам. Когда смесь совершенно растворится, ей дают отстояться,
сливают и фильтруют через вату. Если лак, приготовленный таким образом, окажется не вполне прозрачным, то его
следует прокипятить в бутылке в течение часа, но не прямо, конечно, на огне, а поместив бутылку в воду и нагревая
последнюю.
2. Лак дамарный
Для предметов, окрашенных светлыми красками, и для картин употребляется так назыв. дамарный лак. Приготовляется он
следующим образом:
2.1. берут на 4 дамарной смолы 5 скипидара и 1/4 выбеленного (без свинца) льняного масла. Эту смесь кипятят до полного
растворения, после чего процеживают сквозь тонкое металлическое сито, дают отстояться и сливают
2.2. Берут 64 дамарной смолы, очищают от нечистот, смачивают небольшим количеством скипидарного масла и растопляют
на умеренном огне в песчаной бане с 1 химически чистой обезвоженной соды (лучше всего аммиачной соды); нагревают
до тех пор, пока жидкость не станет почти прозрачной. Затем прибавляют 40 нагретого очищенного скипидарного масла,
1 1/2 раствора сандарака и еще 3-4 скипидарного масла.
3. Лак мастичный для предметов, окрашенных светлыми красками, и для картин
Приготовляется след. образом:
3.1. на 12 очищенной, хорошо промытой мастики берут 1,0 чистого венецианского терпентина, 0,5 камфоры в порошке, 5
хорошо толченого стекла и 30 очищенного скипидара. Смесь распускают в водяной бане, затем дают отстояться и,
спустя сутки, сливают и фильтруют через вату.
3.2. Растворяют 6 сандарака, 2 мастики, 1 копайского бальзама, 1,5 венецианского терпентина, 2 французского скипидара, 20
спирта (96°).
4. Лак асфальтовый
4.1. Расплавляют 1 асфальта, дают охладиться, измельчают, приливают 2 скипидара и растворяют. По желанию прибавляют
сажу.
4.2. Берут 3 асфальта, 1 каменноугольного вара (твердый остаток при перегонке каменноугольного дегтя) и растворяют, при
легком нагревании, в 6 скипидара.
4.3. Берут 250 асфальта, 475 льняной олифы, 120 канифоли, 180 скипидара. Лак этот особенно пригоден для жести.
4.4. Берут 6 асфальта, 1 вареного льняного масла, 8,5 скипидара. Лак этот особенно пригоден для железа.
4.5. Берут 20 асфальта, 5 канифоли, 2 сажи, 50 керосина.
4.6. Берут 1 асфальта, 1 канифоли, 8 скипидара.
5. Лак асфальтовый
Нагреть на медленном огне 35 хорошо отстоявшегося льняного масла. В другом котле растопить 5 сирийского асфальта,
прибавить затем 1/4 нагретого льняного масла, оставить массу минут 10 на огне и вылить затем в третий котел. Очистить котел, в
котором растоплен асфальт, от осадка и повторить еще три раза ту же процедуру, растопляя каждый раз по 5 асфальта и
прибавляя ¼ всего количества льняного масла. Во все 4 соединенные порции прибавить 3 1/2 сурика, 3 1/2 свинцового глёта и 1
1/2 цинкового купороса маленькими частями и нагревать массу до тех пор, пока капля, спущенная на стекло, не сделается
твердой и не отскочит, и на ощупь больше не клейкая. Дать тогда остыть, прибавить 135 скипидарного масла, профильтровать и
дать стоять 6 мес. Этот лак особенно пригоден для маляров, лакировщиков и в экипажном производстве.
77
6. Лак дегтярный
Деготь нагревают в котле до 70° Ц и смешивают с равным количеством гидравлической извести или портландского цемента.
Жидкая масса становится после охлаждения мягкой и упругой. Лак этот особенно пригоден для обмазывания деревянных частей,
находящихся под водой, для водопроводных труб и проч., так как покров этот не разрушается от действия воды и воздуха.
7. Лак янтарно-асфальтовый
12 растопленного янтаря и 12 сирийского асфальта растворяют в 10 густого масляного лака. Потом прибавляют 1 зильберглета в
чешуйках, кипятят смесь в течение одного часа, сильно размешивая, дают ей охладиться и разводят, наконец, 48 скипидарного
масла.
8. Лак касторовый
При сухой перегонке касторового масла получается каучукообразный остаток, который, будучи растворен в углеводородах
(бензине) или в спирте, представляет отличный, не пропускающий влагу, противостоящий солнечным лучам, весьма прочный лак.
Намазанные этим лаком шерсть, полотно и т. п. становятся непроницаемыми для воды. При смешении лака с землями или
окисями металлов получается весьма прочная замазка.
78
Смола, смоляное и льняное масло помещаются в просторный котел и расплавляются на умеренном огне. Затем прибавляют
мыла и скипидара и уваривают 3 час. до смешения всех других составных частей, почти до полного исчезновения запаха
смоляного масла. После этого лак процеживают сквозь полотно и разливают в сосуды для осветления. Количество
употребляемых составных частей следующее:
1.1. крепкий лак для машинного печатания: 209 смолы, 241 смоляного масла, 87 льняного масла, 5 смоляного мыла и 5
густого скипидара;
1.2. средний лак для машинного печатания: 209 смолы, 241 смоляного масла, 105 льняного масла, 5 густого скипидара и 5
смоляного мыла;
1.3. слабый лак для машинного печатания: 209 смолы, 241 смоляного масла, 130 льняного масла, 5 смоляного мыла и 5
густого скипидара;
1.4. репкий лак для ручных прессов: 100 смолы, 80 смоляного масла, 25 льняного масла и 7 смоляного мыла;
1.5. средний лак для ручных прессов: 100 смолы, 87 смоляного масла, 30 льняного масла и 7 смоляного мыла;
1.6. слабый лак для ручных прессов: 100 смолы, 93 смоляного масла, 35 льняного масла и 7 смоляного мыла;
1.7. лак для печатания роскошных изданий: 70 копайского бользама, 50 льняного масла, 100 смолы, 3 росного ладана.
2. Лаки литографские для печатания прозрачных плакатов, реклам и т. п.
2.1. 2 мастики, 4 канифоли, 8 венецианского терпентина, 8 сандарака, 25 спирта. Растворить в чистой бутыли в темном
месте, при частом встряхивании. Когда смола растворится, процедить сквозь полотно;
2.2. 125 мастики, 125 сандарака, 45 спирта растворить и прибавить 250 светлого канадского бальзама. Бальзам следует
распустить на слабом огне, смешать затем с другими составными частями и сильно взболтать;
2.3. 200 мастики, 385 канифоли, 775 венецианского терпентина и 775 сандарака. Растворить, прибавить 1135 скипидарного
лака, хорошо взболтать и процедить.
79
Для придания латуни золотисто-желтого цвета, можно применить один из следующих лаков, который наносится на очищенные и
отполированные металлические поверхности:
5.1. Раствор 150 очищенного шеллака, 30 копалового лака, 25 гуммигута, 2 драконовой крови и такого же количества
шафрана в 1000 96% спирта,
5.2. Раствор 160 шеллака, 200 гуммигута и 25 шафрана в 1000 винного спирта,
5.3. Раствор 50 шеллака, 15 драконовой крови и 15 гуммигута в 1000 спирта,
5.4. Раствор 60 шеллака, 40 сандарака и 6 венецианского терпентина в 1000 спирта. Для прочности необходимо возможно
сильнее подогреть как латунный предмет, так и лак.
5.5. 1 шеллака, 1 мастики и 7 спирта.
5.6. 8 шеллака, 2 сандарака, 1 венецианского терпентина и 50 спирта.
5.7. 12 сандарака, 6 мастики, 2 смолы элеми, 1 венецианского терпентина и 64 спирта. Прежде, чем покрывать ими,
старательно очистить латунь и не прикасаться к ней руками; при употреблении лаки нагревают до 75° Ц.
6. Лак для олова
Драконовая кровь, орлеан и шафран, взятые в таком количестве, какое нужно для получения желаемого оттенка, растираются с
небольшим количеством светлого копалового лака; к полученной кашице приливают постепенно, растирая, все больше и больше
этого лака и, наконец, прожимают через полотняную тряпочку. Покрываемые этим лаком оловянные предметы должны быть
предварительно нагреты. Копаловый лак должен быть довольно густ; для его приготовления берут смесь 3 густо уваренной
олифы и 1 скипидара.
7. Лак для стали
7.1. Растворяют в 4 воды 1 буры, нагревают до кипения и, при постоянном помешивании, приливают раствор 5 белого
шеллака и 5 спирта. Затем прибавляют метильблау (анилиновая краска) до желаемого оттенка. Вычищенные стальные
предметы покрывают этим лаком.
7.2. 10 мастики, 5 камфары, 15 сандарака и 5 смолы элеми растворяются в чистом алкоголе; полученный раствор
фильтруется. Употребляется в холодном состоянии.
8. Лак для инструментов по Винклеру
8.1. Берут 2 сандарака, 1 мастики, 1 венецианского терпентина, 1 зернистого шеллака, 1 росного ладана, растворяют в 12
спирта и фильтруют.
8.2. Растворяют в 120 спирта 35 сандарака, 24 венецианского терпентина и 20 мастики и фильтруют.
Лаки эти можно окрасить в желтый и желтовато-красный цвет настойками драконовой крови и гуммигута.
9. Лак для оптических инструментов
Растворяют в 50 лавандного масла 10 копала и 1 камфары, смесь немедленно выливают в надлежащее количество нагретого
скипидара (осторожно с огнем!).
10. Борная кислота для лаков по Марелю
Как известно, в продаже встречается множество цветных спиртных лаков для покрытия металлов. Но даже лучшие из них, при
всех хороших качествах, отличаются одним весьма крупным недостатком: они очень непрочно держатся на полированной
металлической поверхности и легко отскакивают от нее. Чтобы устранить этот недостаток, фрунцузский техник Марель произвел
ряд опытов и нашел, что лучшим для этого средством оказалась примесь к лаку незначительного количества чистой
кристаллической борной кислоты. Опыт показал, что достаточно к спиртовому лаку прибавить 1/2 % борной кислоты, чтобы
получить очень прочное покрытие: отполированная металлическая поверхность, а также чистая жесть, покрытая таким лаком,
отличается до того твердой глазуреподобной лакировкой, что в противоположность обыкновенной ее решительно невозможно
отделить даже ногтем. Необходимо иметь, однако, в виду одну предосторожность: не следует употреблять кристаллической
борной кислоты более указанной пропорции, иначе лак может в значительной степени потерять яркость окраски.
11. Лак бронзовые жидкие
11.1. В эмалированном сосуде растопляют 10 г даммаровой смолы и 3 г жженой соды и нагревают массу, при помешивании, в
течение нескольких часов. Растопленной массе дают остыть и затвердеть, превращают ее в порошок, растворяют в 90 г
бензина и фильтруют раствор. Каждые 2 этой жидкости размешивают с 1 бронзового порошка. Вместо бензина можно
употреблять нефтяной эфир, сероуглерод или хлороформ, вместо даммаровой смолы другие твердые смолы, как
гуттаперчу и каучук.
11.2. Золотой тон: приготовляют лак из 50 г сандарака, 10 г мастики, 5 г терпентина и 135 г спирта; в этом лаке растворяют 0,4
г этилооранжевой анилиновой краски и 0,4 г золотисто-оранжевой анилиновой краски.
11.3. Медный тон: приготовляют лак, как сказано в 11.2; прибавляют в качестве красящего вещества 0,8 г золотисто-
оранжевой анилиновой краски.
11.4. Бронзовый тон: приготовляют лак, как сказано в 11.2; в качестве красящего вещества прибавляют 0,4 г оранжевой
анилиновой краски (Metanilgelb).
Эти имитации бронзы по виду совершенно схожи с настоящей бронзой, отличаются красивым блеском и прочно держатся на
металлах и других предметах с гладкой поверхностью.
12. Лак для позолоченных багетов
При производстве багетов и для освежения старых требуется два лака: блестящий и матовый.
12.1. Блестящий лак: берут 175 шеллака, 30 гуммигута, 20 венецианского терпентина, 75 сандарака, 30 сандального дерева,
730 винного спирта,
12.2. Матовый лак: берут 1 шеллака, растворяют в 8 скипидара и прибавляют 1 мела в порошке.
80
анилиновой краски в водяной бане в 500 г 96° спирта, смешивают оба раствора, пока они теплые, и прибавляют под
конец 50 г лавандного масла.
1.2. Светлый: такой же способ приготовления, как указано выше, только для окраски употребляют меньшее количество
красно-коричневой анилиновой краски.
2. Лак черный для дерева
10 сандарака и 1 камфара растворяют в 100 эфира и к полученному раствору прибавляют растертую со скипидаром голландскую
сажу. Смесь наносится на дерево жесткой кистью и растирается щеткой.
3. Лак черный матовый
85 г целлулоида размягчают в 170 г крепкого спирта, растворяют его затем в 1,9 г уксусноамилового сложного эфира и
окрашивают очистившийся от стояния раствор 11,5 г нигрозина. После этого растирают 42,5 г голландской сажи с частью этого
раствора, а затем прибавляют и остальной раствор. Подлежащее лакировке дерево сперва протирается стеклянной шкуркой и
два раза протравливается раствором 1 нигрозина в 75 денатурированного спирта, после чего поверхность снова протирается
стеклянной шкуркой. Лак наносится на дерево в подогретом состоянии (приблизительно до 25° Ц).
4. Лак матовый
4.1. К любому хорошему спиртовому лаку прибавить 30-40 крахмала (в порошке). Смазанные этим матовым лаком предметы,
даже если они раньше были покрыты блестящим лаком, приобретают матовый вид.
4.2. Берут 2 бел. пчелиного воска растворяют при нагревании в копаловом лаке и к нему, размешивая, прибавляют 8
скипидара.
5. Лак эмалевый для деревянных изделий
Смешивают 100 коллодия с 10-15 касторового масла. Этот лак бесцветный, почти моментально высыхает и образует очень
блестящее, непроницаемое для воды покрытие. Прибавлением мелко истолченных в порошок красок (лучше металлических
окисей) можно придать этому лаку любой оттенок. Вследствие легкой воспламеняемости требуется осторожность при применении
этого лака. Его нужно сохранять всегда в хорошо закрытых склянках.
6. Лак скипидарный
На 0, 5 л скипидара прибавить 310 г толченой канифоли (или другой светлой смолы). Поставить в жестяном сосуде на плиту и
кипятить в течение получаса. Когда вся смола растворится, дать остынуть и употреблять.
7. Лак водоупорный матовый для дерева
Сырому каучуку дают разбухнуть в 10-кратном количестве скипидарного масла и, прибавив потом еще такое же количество
скипидарного масла, растворяют каучук при легком нагревании. Равные части этого каучукового раствора и хорошо высыхающей
льняной олифы смешиваются с 1/2 смолянокислого марганца и нагреваются так долго, при температуре 120°, пока не образуется
прозрачная жидкость. Последнюю при 80° Ц смешивают с семикратным количеством 40-50% спиртового раствора шеллака, к
которому предварительно прибавляют 1 % щавелевой кислоты. Наконец, к жидкости прибавляют, в количестве 1/3 ее объема,
смесь из 5/6 беленого льняного масла и 1/6 копайского бальзама. Готовый лак наносится мягкой кистью или шерстяной тряпкой на
гладкое, хорошо проолифенное дерево, что придает ему красивый мат и имеет то преимущество, что на смазанных им
поверхностях не остается белых пятен от воды или водных жидкостей, как на других матовых поверхностях.
8. Лак для бродильных и дрожжевых чанов
Такой лак приготовляется растворением 3,2 кг канифоли, 400 г шеллака и 1 1/2 кг терпентина в 4 л крепкого (по меньшей мере
90°) спирта. Полное растворение происходит в 24 часа в теплом месте, при частом взбалтывании. Перед покрыванием чаны
предварительно очищаются и вполне высушиваются. Внутренность чана покрывают лаком при помощи кисти; тотчас же
смазывают вторично, с тем только различием, что покрывают всякий раз только по одной клепке и затем быстро зажигают еще
сырой лак. По совершенном потухании огня приступают к покрыванию второй клепки и продолжают такое покрывание и зажигание
каждой клепки до 9 раз. Точно так же поступают с дном и краями чана. По окончании операции на дне собирается много смолы,
стекающей со стенок. Если ее слишком много, то соскабливают железкою и замазывают оставшиеся поры или прочие неровности.
Несколько дней спустя лак твердеет и чаны можно наполнять.
9. Лак для дерева, не боящийся кислот, щелочей и воды
Частым взбалтыванием и нагреванием растворить 40 г шеллака в 200 см3 спирта и 100 см3 бензола. Это производят или в
стеклянной колбе, или в чистой жестяной бутылке, закрытой свободно сидящей пробкой и поставленной в сосуд с нагретой до 50 -
60° водой. При этом следует безусловно избегать близости открытого огня, так как спиртные пары, а еще более пары бензола
легко воспламеняются. В чистую сухую бутылку с хорошей пробкой, предназначенную для хранения лака, кладут 20 г сухой
коллоднальной ваты (колоксилин), наливают 150 см3 крепкого спирта и 150 см3 бензола и растворяют коллодиальную вату
холодным способом, частым и сильным взбалтыванием. Если при доливании бензола к спирту окажется белая муть, то это
значит, что спирт содержит в себе воду и для устранения мути нужно прибавить 40 см3 эфира. После прибавления раствора
шеллака сосуд, в котором он растворялся, споласкивается 50 см3 смеси спирта и бензола в равных частях. Если дать отстояться
шеллаку, то получается золотисто-желтый лаковый раствор, который можно разбавить спиртом или бензолом или указанной
выше смесью спирта и бензина.
10. Лак экипажный по Гопкинсу
151,5 л сырого льняного масла, 14880 г глёта, 7440 г сурика свинцового, 3720 г перекиси марганца, 744 г белого шеллака.
Поставить масло на огонь и довести до точки кипения. Прибавить попеременно и постепенно глёт и свинцовый сурик, затем
прибавить шеллак и, когда он разойдется, прибавить перекись марганца, все время быстро помешивая с того времени, как
температура масла дойдет до 93° Ц до окончания операции. Когда смесь охладится настолько, что можно будет окунуть в нее
палец, прибавляют 75- 110 л скипидара.
11. Лак для внутренностей бочек, деревянных сосудов и т. д.
11.1. 170 шеллака, 170 дамарной смолы (хорошо высушенной) и 375 канифоли крупно истолочь, залить 2000 спирта и
растворить в песчаной бане. У бочки, которую надлежит покрыть лаком, снимают дно и наносят лак с помощью кисти.
Через час покрывают лаком второй раз и тотчас же вделывают дно.
11.2. Л. для бочек, уже бывших покрытыми лаком: 250 канифоли, 250 дамарной смолы растворяют в песчаной бане в 750
спирта и 275 скипидарного масла. Лак наносится только один раз, затем дно бочки быстро вставляется, и лаковая масса
зажигается, от чего старая окраска растапливается и прочно соединяется с новой.
81
11.3. 100 г шеллака, 100 г дамарной смолы заливают 2 л спирта в хорошо закупоренной бутылке и оставляют стоять в теплом
месте, часто взбалтывая, до тех пор пока не растворится большая часть, т. е. образуется мутная жидкость, которую
употребляют нефильтрованной. Бочку нужно совершенно высушить, лучше всего при помощи теплого воздуха. Лак
быстро наносят, и когда он настолько высохнет, что не будет больше стекать, его поджигают. Как только он ярко
загорится, накладывают крышку бочки и дают прикрытой бочке совершенно остыть.
11.4. Лак для пивных бочек. Приготовляют два раствора: I) 16 канифоли, 4 шеллака, 2 терпентина и 1 воска в 64 спирта. II) 10
шеллака в 10 спирта. Бочка сперва дважды смазывается раствором I, а после просушки второй смазки смазывается
раствором II.
84
5. Смолка для бутылок. Расплавляют канифоль, воск, парафин и терпентин, прибавляют к массе хорошо растертые краски,
помешивают и опускают в жидкую, еще горячую смолку головки бутылок или выливают в формы для продажи.
6. Заливка прозрачная для бутылок. 1 светлой смолы, 2 эфира, 2 – 3 коллодия растворяют и окрашивают в любой цвет
анилиновыми красками.
7. Заливка желатиновая для пробок. Берут 1 желатина, 1 гуммиарабика, 2 крахмала и 15 воды. Кипятят до образования
однородной массы, окрашивают ее фуксином, погружают в смесь головки бутылок и дают им просохнуть.
8. Заливка бутылок холодным способом. Обыкновенно для этой цели пользуются расплавленным сургучем или какой-либо
массой, состоящей из смолы и воска. При таком способе от горячей массы бутылки нередко лопаются, ввиду чего
нижеописанный способ имеет за собою несравненно большие удобства в целом ряде случаев. При заделке пробок холодным
способом поступают следующим образом. Берут 3 древесной смолы (тонко измельченной), смешивают ее с 1 каустической
соды (в порошке) и, при постоянном размешивании, подсыпают мало-помалу 4,5 гипса (в порошке). Получается совершенно
белая масса, которую можно, по желанию, окрасить прибавлением к ней какой-либо краски. Масса хорошо пристает к стеклу и
через 3/4 часа вполне затвердевает. Заделанная таким образом бутылка имеет очень красивый вид. Прочность подобной
заливки очень значительная: она не трескается, нисколько не пропускает воздуха, не отмокает в воде и не расходится даже в
кипятке.
XII. Смесь
1. Очистка смол
Смола нагревается до 200° Ц, с 3 объемами воды и небольшим количеством каустической соды. При прибавлении к смеси
холодной воды красящие вещества смолы переходят в раствор в виде мыла, а чистая смола осаждается на дне котла. Нужно
избегать прибавления большого количества соды, чтобы не уменьшить выхода очищенной соды, которой при нормальных
условиях должно быть только немного меньше веса взятой для отбелки смолы. После того как водный раствор отделен, в котел с
осадком наливают несколько раз воды, чтобы отмыть следы соды. После этого смолу просушивают.
2. Обесцвечивание шеллака
В 800 воды растирают 20 хлорной извести и прибавляют 100 шеллака. По прошествии суток приливают смесь из 1
концентрированной серной кислоты в 100 воды и, наконец, 600 кипящей воды. Совершенно белый шеллак, плавающий на
поверхности жидкости, снимают и выкатывают из него палочки.
3. Удаление старой лакировки
Производится обмыванием ее при помощи тряпки щелоком, с прибавлением свежегашеной извести. Этот состав быстро
размягчает слой лака или краски, и их можно легко счистить тупым ножом или скребком. Дерево после удаления краски следует
смочить уксусом, чтобы уничтожить следы щелока.
М. КРЕМЫ И АППРЕТУРЫ
85
восков, чтобы получить наилучшую по качеству и вместе с тем наиболее дешевую мазь. Вот несколько испытанных рецептов
скипидарных кремов для обуви:
1) 30 карнаубского воска, 15 парафина (48-50° Ц), 105 скипидара, 3 олеиновой или стеариновой кислоты и 2 1/2 анилиновой
краски.
2) 5 карнаубского воска, 5 желтого воска, 5 японского воска, 17 парафина, 68 скипидара, 1 1/2 олеиновой или стеариновой кислоты
и 1 анилиновой краски.
3) карнаубского воска, 12 канделильского воска, 10 парафина, 65 скипидара, 1 1/2 олеиновой кислоты и 1 анилиновой краски.
4) 8 карнаубского воска, 8 канделильского воска, 12 парафина, 68 скипидара, 1 1/2 олеиновой кислоты и 1 анилиновой краски.
5) 30 шеллачного воска, 15 парафина, 105 скипидара, 3 1/4 олеиновой кислоты и 2 анилиновой краски.
6) 10 шеллачного воска, 20 парафина, 60 скипидара, 1 1/2 олеиновой кислоты и 1 1/2 анилиновой краски.
7) 10 церезина, 5 спермацета, 30 скипидара и 1 анилиновой краски.
Анилиновые краски, как известно, имеются двух сортов: а) растворимые в жирах и б) растворимые в воде и спирте. Для
скипидарных кремов употребляются исключительно анилиновые краски, растворимые в жирах, а для водных кремов - анилиновые
краски, растворимые в воде.
Для черных кремов наиболее употребителен нигрозин. WLA, WL, KS и С. Для желтых кремов - метаниловая желтая, оранжевая II,
желтая II, аутоль оранжевый, перс- желтая, перс- коричневая. Смешением этих красок можно получить любой оттенок. Цветные
скипидарные кремы готовятся таким же образом, как и черные, с той только разницей, что материалы для цветных кремов идут
более светлые и чистые. Для белых кремов берут цинковые белила лучшего качества, а для уничтожения желтизны прибавляют
немного ультрамарина (синька для белья).
2. Водные кремы
Отличаются от скипидарных тем, что в них растворителем является не скипидар, а вода. При приготовлении водных кремов для
омыления восков употребляется поташ. Для приготовления водных мазей кустарным способом не требуется какой-либо
специальной посуды. Работать можно в обыкновенном эмалированном котле на примусах или на плите. Так как при этом способе
не употребляют скипидара, то работа совершенно безопасна в пожарном отношении. В котел кладут смесь восков и расплавляют,
тщательно помешивая. Чтобы воск не пригорел, температура не должна быть выше 95° Ц. В другой котел наливают 10% раствор
поташа и, когда растворенный поташ закипит, его постепенно приливают к расплавленному воску, тщательно размешивая. Если
сразу влить много поташа, в котле поднимется много пены, которая может выйти через край. В таком случае следует спрыснуть
ее водой, и пена быстро осядет. Смесь нагревают до тех пор, пока она не станет однородной. В остальной воде, которая должна
быть прибавлена к воску, растворяют анилиновую краску, растворимую в воде, наконец, раствор краски постепенно вливают к
горячему омыленному воску, тщательно размешивают и разливают в жестяные коробочки. Вот два испытанных рецепта водных
кремов.
1) 4 карнаубского или шеллачного воска, 16 пчелиного воска, 3 поташа, 4 анилиновой краски и 100 воды.
2) 16 карнаубского воска, 6 японского воска, 3,5 поташа, 4 анилиновой краски и 120 воды.
Цветные кремы приготовляются тем же способом, только вместо черной анилиновой краски нигрозин WLA, WL употребляют для
желтых кремов метанил желтый экстра, оранжевая II, а для коричневых кремов - коричневую гаванну GM и др. Водные кремы для
обуви обходятся значительно дешевле, чем скипидарные, и их приготовление гораздо безопаснее в пожарном отношении.
Хорошо приготовленные водные кремы так же хороши для чистки обуви, как и скипидарные. Они имеют еще то преимущество, что
не пахнут скипидаром. Цветные водные кремы лучше разливать в стеклянную посуду, так как в жестянках цвет мази может
измениться.
3. Смешанные кремы
Существует еще третий род кремов - смешанные кремы, представляющие собой обмыленные поташом воска, разбавленные
затем скипидаром.
Вот рецепт одного такого крема: 4 карнаубского воска, 16 пчелиного воска, 3 поташа, 2 анилиновой краски, 60 воды и 30
скипидара.
4. Жидкие кремы или аппретуры для обуви
Представляют собою окрашенные водные щелочные растворы шеллака, которые наносятся на кожу кистью или губкой и, по
высыхании, дают превосходный глянец. Посуда, в которой готовится аппретура, должна быть медная или хорошо вылуженная; ни
в коем случае раствор не должен соприкасаться с железом. Аппретура не должна также храниться в жестянках, так как в
соединении с железом шеллак будет выделяться из раствора в виде хлопьев. Вода, употребляемая для приготовления
аппретуры, не должна быть жесткая, а еще лучше, если употреблять дистиллированную воду. Приготовляется аппретура
следующим образом: в медном котле растворяют поташ, затем прибавляют к кипящему раствору понемного шеллак. Омыление
происходит быстро, и, когда весь шеллак растворится, дают охладиться и всплыть на поверхность шеллачному воску. Воск
удаляют фильтрованием или просто снимают ложкой. Воск этот, конечно, не следует выбрасывать, а употреблять для
приготовления скипидарных и водных кремов (см. выше). Затем прибавляют в еще горячий раствор необходимое количество
анилиновой краски, растворимой в воде, и тщательно размешивают, пока краска не разойдется. Так как аппретура при долгом
стоянии может покрыться плесенью, то полезно прибавлять небольшое количество формалина. Разливают аппретуру в
стеклянные флаконы, а к пробке при помощи медной (не железной) проволоки приделывают губку, при помощи которой
намазывают аппретуру на обувь. Вот несколько испытанных рецептов аппретур для обуви:
1) 10 шеллака, 2 поташа, 2 нигрозина и 100 воды.
2) 68 шеллака, 15 буры, 10 нигрозина и 400 воды.
3) 20 шеллака, 8 нашатырного спирта, 4 нигрозина, 120 воды и 50 касторово-масляного мыла.
86
Берут 20 шеллака, 10 буры на 140 воды, нагревают, при частом помешивании, до растворения и прибавляют 20 сахара, 12
глицерина и 5 водного нигрозина. Предварительно вычищенные, при помощи мыла и воды, кожаные предметы намазываются
кистью или губкой, которые смачиваются в аппретуре.
2. Желтая аппретура для обуви
Берут 2 желтого воска, 1 стеарина, 1 льняного масла, растапливают на водяной бане, прибавляют 6 терпентина, 1 желтой
золотистой охры. В то же время растворяют 1 твердого мыла в 10 воды и, при постоянном помешивании, смешивают этот раствор
с вышеуказанной смесью до получения однообразной массы, к которой мало-помалу приливают 8 воды. По охлаждении массы ею
наполняют склянки с широким горлышком.
3. Аппретуры для кож
3.1. 40 г яичного альбумина, растворенного в 10 л воды, 10 л бычьей крови, 2 л молока, 160 г нигрозина, растворенного в 15
л воды, 400 г гематина, растворенного в 20 л .воды.
3.2. 150 г гематина, 500 г нигрозина, 6 л бычьей крови, 18 шт. яичного белка, 3 л молока, 300 аммиака, 50 г желатина.
3.3. 2 л бычьей крови, 1 л молока, 3 шт. яичного белка, 1 л отвара синего кампеша, 25 г краски черной анилин. Белок
предварительно растворяют в 1 л холодной воды и затем прибавляют остальное.
3.4. Для сильно жированных кож: 1000 г нигрозина, 500 г хромпика натриевого, 250 г аурамина желтого, 750 куб. см
глицерина, 150 г карболовой кислоты, 25-30 л бычьей крови, 70 л воды, 2л аммиака. Нигрозин кипятят, прибавляют к
нему растворенный отдельно натровый хромпик, затем растворяют отдельно при 75° Ц аурамин желтый и приливают
его, при помешивании, затем прибавляют 2л аммиака и глицерина, а по охлаждении- кровь.
3.5. Для цветного шевро: 8 л воды, 10 г буры кристаллической, растворенной в 3 л молока, 1 л воды, 40 г шеллака, 1 г
аммиака.
3.6. Для цветных товаров: 1/2 л молока, 1 шт. яичного белка, 1/2 Л воды.
3.7. Обезжирка для цветных товаров: 80 г винного уксуса, 60 г спирта, 10 г лимонной кислоты.
Н. ЧЕРНИЛА И КАРАНДАШИ
87
II. Берут 3 нигрозина (анилиновая краска, растворимая в спирту) и растворяют в 12 денатурированного спирта,
прибавляют 2 соляной кислоты и приливают раствора 5 гуммиарабика и 78 воды.
III. 40 феноловой черной краски смешивают с 120 холодной воды, затем приливают 1800 горячей воды и прибавляют 40
сахарного песку, 2 карболовой кислоты и 1 серной кислоты.
IV. Растворяют 1 растворимого в воде нигрозина или черной краски "Реформ" в 10 горячей воды. В полученный раствор
приливают раствор 2 гуммиарабика, разведенного в 10 холодной воды.
3.2. Чернила красные
I. Для приготовления их берут 2 эозина (анилин. краска, растворимая в воде) и растворяют в 90 горячей воды. По
охлаждении, прибавляют 2 гуммиарабика, разведенного в 10 холодной воды.
II. Берут 1 фуксина (анилиновая краска, растворимая в воде) и растворяют в 95 воды, затем прибавляют 4
гуммиарабика, предварительно разбавленного холодной водой.
III. Берут 1 диамант - фуксина и растворяют в 150 воды, затем прибавляют 1,5 декстрина.
3.3. Чернила синие
I. Для приготовления их берут 5 резорцина (анилин. краска, растворимая в воде), обливают 30 холодной воды, а через
2 часа прибавляют 640 горячей воды, в которой растворено 20 сахарного песку и 1 щавелевой кислоты (в кристал.).
Все хорошо взбалтывают, оставляют стоять несколько дней и процеживают.
II. 1,5 резорцина, 1,5 сахарного песку, 0,6 разведен, серной кислоты, 1 денатурированного спирта, 3 гуммиарабика, 100
воды.
III. 1 синей анилин, краски, 2 декстрина, 200 воды.
IV. 8 берлинской лазури, 1 щавелевой кислоты, 300 воды.
3.4. Чернила фиолетовые
I. Для приготовления их берут 10 метилфиолета (анилин, краска, растворимая в воде), обливают 30 холодной воды,
оставляют 3 - 4 часа и прибавляют 950 горячей воды, 10 сахарного песку и 2 щавелевой кислоты (в кристал.). В
течение 2 - 3 дней смесь взбалтывают и затем процеживают.
II. 120 метилфиолета растворяют в 2000 дистиллиров. воды, 100 уксусной кислоты (30%) и прибавляют 300 сахарного
песку.
III. 1 метилфиолета, 8 гуммиарабика, 200 воды.
IV. 1 метилфиолета, 2 декстрина, 200 воды.
3.5. Чернила зеленые
I. Для получения их берут: 1 метилгрюна (анилин. краска, растворимая в воде) и растворяют ее в 100-200 кипящей
воды. Для получения более яркого зеленого цвета можно прибавить немного пикриновой кислоты (желтая анилин,
краска, растворимая в воде).
II. 200 метилгрюна, 100 дистиллиров. воды, 1 денатурированного спирта, 3 гуммиарабика.
III. 1 иодгрюна (анилин, краска, растворимая в воде), 1 декстрина, 100 воды.
4. Чернила копировальные
По своему составу приготовляются так же, как и обыкновенные чернила, их делают только более концентрированными
относительно содержания красильного вещества и, кроме того, дополняют прибавкою глицерина и сахара - веществ,
поддерживающих влажность. Итак, если бы к обыкновенным чернилам прибавить глицерин или сахар, то они получат способность
не впитываться в бумагу, при соприкосновении к несовершенно высохшему письму увлажненной папиросной бумаги отделяют от
себя частицу красильного вещества. При этом сила цвета чернил на подлиннике, от снятия с него копии, несколько убавится, но
затем через некоторое время копированное письмо вновь усилится и сделается достаточно темным. Для испытания
копировальных чернил нужно положить на лист толстой восковой бумаги (или на клеенку) папиросную бумагу и намочить ее водой
с помощью широкой кисти или губки. Затем покрыть протечной бумагой, и все это положить в толстую книгу и сильно надавить,
чтобы извлечь лишнюю сырость. После этого положить написанный лист бумаги, покрыть его влажной папиросной бумагой, и все
снова поместить в книгу и крепко нажать прессом.
5. Сохранение чернил
Если чернила нехорошо закупорены, то они покрываются плесенью, особенно если они находятся во влажном месте. Некоторые
вещества имеют свойство не допускать появления плесени: к ним относятся в первую очередь: креозот, формалин, карболовая и
салициловая кислота. Для обыкновенных канцелярских чернил достаточно прибавить на 100 кг чернил 30- 40 г креозота или 100 г
карболовой кислоты. Для чернил высшего качества на то же количество чернил прибавляют 100 г салициловой кислоты.
6. Анилиновые чернильные порошки
6.1. Для черных чернил.
I. Смешивают 1 черной анилиновой краски (в порошке) с 4 сахара (в порошке). 15 г этого порошка берут на 400 г
горячей воды.
II. Смешивают 20 феноловой черной краски, 20 сахара (в порошке), 1 сернокислого калия, 20 г этого порошка берут на 1
л горячей воды.
6.2. Для красных чернил. Смешивают 1 эозина с 2 сахара (в порошке). 45 г берут на 1 л горячей воды.
6.3. Для синих чернил. Смешивают 5 резорцина, 20 сахара (в порошке), 1 щавелевой кислоты, 25 г берут на 1 л горячей
воды.
6.4. Для фиолетовых чернил. Смешивают 5 метилфиолета, 5 сахара (в порошке), 1 щавелевой кислоты. 20 г берут на 1 л
горячей воды. Примечание. Для копировальных чернил берут 5 краски на 6 сахара (в порошке).
7. Анилиновые чернильные лепешки
Берут 1 черного анилина, растворимого в воде, 1 гуммиарабика в порошке, 10 сернонатриевой соли, высушенной в порошке. Из
этого порошка приготовляют лепешки, прибавляя немного глицерина и воды.
8. Чернила вечные
Берут 200 шеллака, 300 буры, 3000 горячей воды, растворяют при нагревании, фильтруют и прибавляют раствор 100 водного
нигрозина или другой анилиновой краски, 1 пикриновой кислоты, 3 таннина, 150 нашатырного спирта, 75 дестиллированной воды.
9. Чернила несмывающиеся для этикеток и т. п.
88
Смешивают раствор из 3 желтой кровяной соли и 2 виннокаменной кислоты в 240 воды с 2 аммиака (в порошке). К
профильтрованной жидкости прибавляют 160 аммиачного раствора лимонно-железной соли (т. е. растворенной в нашатырном
спирте), 40 аммиака (в порошке), 8 анилиновой краски (по желанию, какого угодно цвета) и 70 гуммиарабика. Образующийся в
чернилах осадок растворяется от прибавления нескольких капель нашатырного спирта.
89
Черные чернила: а) берут 1 нигрозина, растворимого в воде, 1 соляной кислоты, 22 спирта. К этому раствору прибавляют раствор
7,5 гуммиарабика в 100 воды. Красные чернила приготовляются так же, только вместо нигрозина берут фуксин или эозин.
5. Невыводимые чернила для метки белья
Приготовляются так:
5.1. В двух баночках держат две жидкости; в одной солянокислый анилин (анилиновая соль), в другой- сгущенный
гуммиарабиком раствор бертолетовой соли с небольшим количеством медного купороса. Перед употреблением
смешивают небольшие равные количества обеих жидкостей. Сделав требуемую метку на белье, смачивают ее водою и
затем проглаживают горячим утюгом.
5.2. 15 оранжевого шеллака и 8 буры кипятят до растворения в 130 воды. Раствор фильтруют, отливают небольшую его
долю и к последней прибавляют 10 голландской сажи, растертой с 8 гуммиарабика. Смесь нагревают, пока весь
гуммиарабик не разойдется. После этого прибавляют, при постоянном помешивании, все оставшееся количество
раствора шеллака с бурой, и чернила готовы для употребления
5.3. Такие же чернила приготовляются растворением азотно-серебряной соли (ляписа) в спирте в оранжевой склянке.
Раствор, побыв в темном помещении в течение нескольких дней, готов к употреблению. Прежде чем метить белье,
пропитывают его в надлежащих местах водным раствором соды (1 чайную ложку на стакан воды) и затем просушивают.
Чернила сначала едва заметны, но от действия солнца делаются совершенно черными и прочными.
91
особенностей минеральных смазочных масел, вырабатываемых заводским массовым путем, мы даем ряд рецептов
разнообразных смазочных смесей, применяемых в указанных случаях.
92
этого продолжают размешивание до начинающегося охлаждения. Работу лучше производить в котлах с двойными стенками,
нагреваемыми паром. Вот три испытанных на практике рецепта:
7.1. 15 сырого горного воска, 80 минерального масла, 5 натронного щелока 40° Б.
7.2. 25 сырого шерстяного жира, 10 отбросов жира, 55 минерального масла, 10 натронного щелока 30° Б.
7.3. 15 сырого горного воска, 70 минерального масла, 10 талька, 5 натронного щелока 40° Б.
8. Мази, приготовленные без омыления:
8.1. 20 церезина, 70 нефтяных остатков, 10 графита.
8.2. 20 церезина, 5 канифоли, 65 нефтяных остатков, 10 графита.
8.3. 40 шерстяного жира, 30 сала, 10 репного масла, 20 талька или графита.
8.4. 40 шерстяного жира, 30 консистентной мази (см. выше), 30 графита.
9. Смазочная мазь для зубчатых колес:
15 консистентной мази, 30 шерстяного жира, 10 нефтяных остатков и 45 графита. Растворяют 17 озокерита, 17 сала и 16
шерстяного жира, прибавляют 50 графита, продолжая размешивать до охлаждения.
10. Смазочные мази для шариковых подшипников
10.1. Отличные результаты дает во многих случаях тоже свободный от кислот вазелин с точкой плавления в 40-45° Ц.
10.2. Лучшим смазочным средством для тяжелых шариковых подшипников являются очень вязкие очищенные машинные
масла или, еще лучше, фильтрованные, светло- зеленые густые цилиндровые масла.
10.3. Для более легких подшипников, как в велосипедах и т. п., употребляют желтое веретенное или вазелиновое масло
вязкостью в 4-6° по Э при 20° Ц и точкой затвердения в 5° Ц.
11. Смазочное масло для пусковых рычагов служит для предупреждения образования искр при пуске в ход машины
Представляет продукт дистилляции или очищения минерального масла. Такое масло должно быть абсолютно свободно от воды,
кислот и механических нечистот. В общем, от него требуются следующие свойства: уд. вес при 20° Ц. = 0,880-0,900, температура
воспламенения, по возможности, выше 170° Ц., точка затвердевания ниже-20° Ц.
12. Смазочная мазь для компрессоров
Служит, главным образом, для смазывания маслянок в компрессорах. Растопляют 22 парафина и 11 церезина и смешивают с 67
керосина. Мазь иногда подкрашивают красной, растворимой в жирах, анилиновой краской, напр., Sudanrot.
13. Смазочное масло для паровых турбин
К этим маслам предъявляют большие требования, так как они подвергаются в течение продолжительного времени сильному
нагреванию в паровых турбинах. При случайном соприкосновении с конденсационной водой они ни в коем случае не должны
образовывать эмульсий. Для этой цели могут быть употребляемы только очищенные, свободные от кислот минеральные масла со
следующими свойствами: вязкость при 20° Ц 9-13° по Э. при 50° Ц. 2,5-4° по Э., уд. вес 0,870-0,900, температура вспышки 160° в
закрытом аппарате, точка затвердевания - 5° до 10° Ц., содержание золы не больше 0,003%.
14. Смазочные мази для кранов
Служат для придания легкого хода всяким видам кранов при обыкновенной температуре. Изготовление их очень простое и
состоит в расплавливании составных частей. Следует только иметь в виду, что излишнее повышение температуры над точкой
плавления, а также длительное нагревание ведет всегда к получению продуктов более низкого качества вследствие
"перегревания материалов. Лучше всего производить растапливание в котлах с двойными стенками, нагреваемых паром. Если
таковых не имеется, то растапливают на огне, с соблюдением большой осторожности:
14.1. 20 парафина, 30 цилиндрового масла, 50 графита.
14.2. 50 консистентной мази (см. выше), 50 графита.
14.3. 20 шерстяного жира, 30 парафина, 20 цилиндрового масла, 30 графита.
14.4. 50 машинного масла (дистилл.), 30 сала, свободного от кислоты, 20 графита.
15. Смазочные мази для паровпускных кранов
Эти мази находят применение в местах с высокой температурой, напр., в монометрах, водомерных стеклах и т. п. Они
приготовляются, обыкновенно, простым растапливанием основных составных частей, в редких случаях омылением. В готовую,
еще теплую массу примешивают твердые составные части, как графит и тальк, и продолжают размешивание до начинающегося
охлаждения, чтобы воспрепятствовать осаждению графита и талька. Помимо этих двух твердых веществ, употребляют еще
смолу, сало, шерстяной жир, каучук, цилиндровое масло и т. п.
15.1. 55 сала, 25 церезина, 10 каучука, растворенного в бензине, 10 графита.
15.2. 30 цилиндрового масла, 20 парафина, 50 тончайшего порошка графита.
15.3. 10 каучука, 25 цилиндрового масла, 36 сала, 2 парафина, 27 графита.
15.4. 50 шерстяного жира, 5 каучука, 45 графита.
15.5. 50 консистентной мази (см. выше), 50 графита.
15.6. 40 консистентной мази (см. выше), 10 цилиндрового масла, 50 графита.
Во всех рецептах, где применяется каучук, требуется его растворить в 3-5-кратном количестве бензола. Раствор бензола
прибавляется к растопленной смеси при полном отсутствии дневного света или огня, а затем смесь нагревается в водяной бане
до тех пор, пока не улетучится весь бензол. При больших количествах нужно, разумеется, бензол перегнать и снова добыть.
16. Смазочные мази для паровпускных кранов (омыленные)
16.1. 22 сырого шерстяного жира растапливают с 7,5 цилиндрового масла, 7,5 сырого смоляного масла и 7,5 глинозема
(жирнокислого). К горячей смеси прибавляют хорошо размешанную пасту, состоящую из 3,5 гашеной извести, 15
цилиндрового масла и 37 графита. Полученную смесь поддерживают, при постоянном размешивании, на температуре в
100° Ц., до тех пор, пока не наступит омыления, т. е. пока вынутая, охлажденная капля, при слабом на нее нажатии
пальцем, не будет выпускать из себя жидкости.
16.2. 85 шерстяного жира, 5 каучука, растворенного в 25 бензола, 10 натронного щелока 24° Б. После испарения бензола
омыление происходит таким же образом, как в предыдущем рецепте.
17. Мазь для болторезных станков
Служит для смазывания самих станков и обрабатываемых предметов. Употребляется в виде 5-10% водного раствора.
Изготовление такое же, как изготовление мазей, употребляемых при обработке металлов (см. ниже).
93
Берут 8 шерстяного жира, 8 канифоли, 8 олеина, 16 машинного или веретенного масла. Смесь омыляют семью частями 48%
калийного щелока, после чего прибавляется, при постоянном размешивании, 53 воды.
18. Мазь для смазывания веретен кольцевых ватеров в текстильной промышленности
Для этой цели можно употреблять растопленную смесь воска с вазелиновым маслом. Однако эта смесь имеет тот недостаток, что
она очень трудно смывается из ткани, если на нее попадет. Гораздо лучше, но, конечно, и дороже те продукты, которые
смываются без остатка мыльной водой или слабым раствором соды. Эти продукты получаются также путем растапливания.
Обыкновенно точка плавления находится на 35 - 40° Ц., но в некоторых случаях требуется, чтобы она доходила до 50° Ц. Для
достижения более высокой точки плавления т. е. для придания мази большей твердости, прибавляют небольшое количество
горного или карнаубского воска.
19. Мази для веретен, не целиком смазывающиеся
19.1. 30 белого церезина, 4 сала, 66 белого вазелинового масла.
19.2. 20 белого церезина, 5 стеарина, 10 свиного сала, 1 ядрового мыла, 64 белого вазелинового масла.
19.3. 20 сала, 10 стеарина, 5 ядрового мыла, 65 белого вазелинового масла.
20. Мази для веретен, смывающиеся без остатка
20.1. 20 очищ, карнаубского воска, 40 сала, 40 костяного масла.
20.2. 20 очищ. горного воска, 20 сала, 20 свиного сала, 40 костяного масла.
21. Мази для смазки пунсонов, штампов и т.п.
80 консистентной мази (см. выше), 20 шерстяного жира.
22. Смазочные масла для пунсонов, штампов и т. п.
22.1. 75 очищ, веретенного масла, 25 касторового, приготовленного как для автомобильных масел (см. ниже).
22.2. 10 стеарина, 40 олеина, 50 очищ. веретенного масла.
22.3. 15 стеарина, 60 олеина, 25 льняного масла.
Кроме того, можно употреблять все масла, помещенные для смазки форм (см. ниже _ 23).
23. Смазочные масла для форм и моделей служат для смазывания форм и моделей в различных отраслях
промышленности
Чистые масла растительного и животного происхождения слишком дороги, а потому в настоящее время они заменяются смесями
их с минеральными маслами. Состав их, в сущности, безразличен, они должны только удовлетворять следующим требованиям:
обладать высокой температурой вспышки и сгорать без остатка. С этой точки зрения и были составлены следующие рецепты:
23.1. 60 газового масла, 30 льняного масла, 10 ворвани.
23.2. 20 канифоли, 20 ворвани, 60 нефтяных остатков.
23.3. 75 цилиндрового масла, 25 репного или льняного масла или ворвани.
23.4. 85 льняного масла, 15 веретенного масла (дистилл.). Этот рецепт предназначен специально для литейных мастерских.
23.5. 25 олеина, 75 веретенного масла- специально для цементных форм, для пластических масс, папье-маше.
23.6. 12 стеарина, 4 церезина, 85 керосина- специально для фарфоровых заводов.
97
составных частей при умеренной температуре, после чего примешивают жидкие составные части и размешивают до
начинающегося охлаждения.
5 церезина, 25 сала, 30 нейтрального шерстяного жира, 30 костяного жира, 9 костяного масла, 1 камфорного
масла.
50 конского жира, 20 сала, 20 нейтрального шерстяного жира, 9 жира из бычьих ног, 1 камфорного масла.
5 церезина, 30 костного жира, 20 сала, 20 нейтрального шерстяного жира, 20 репного масла, 5 древесного дегтя.
5 горного воска, 74 нейтрального шерстяного жира, 20 веретенного масла (очищен.), 1 карболовой кислоты.
IX. Смесь.
Очистка отбросов смазочных масел. Стекающие при смазывании машин смазочные масла следует всегда собирать и подвергать
очистке. Очистка имеет целью удаление механических нечистот, воды, содержание которой в отбросах масла для цилиндров
может доходить до 60%, а также содержащихся в маслах мыла для чистки металлов, продуктов окисления и т. п. Очищенное
таким образом масло не может, разумеется, равняться очищенному минеральному маслу, но может служить добавлением к нему
в количестве до 10%. Для смазки же трансмиссий (приводных ремней), осей и т. п. его безусловно можно употреблять при
условии, чтобы тягучесть и температура вспышки соответствовали требованиям. Собранные отбросы масла сначала
процеживают сквозь большое сито в котел, нагреваемый змеевиком или рубашкой (двойным дном котла). При процеживании на
сите остаются самые крупные механические нечистоты. Лучше всего, если котел книзу переходит в конус, снабженный краном.
Этим облегчается сливание воды и мутного осадка. Масло сначала нагревается до 105- 110° Ц, чтобы удалить часть воды, так как
совершенного удаления воды не требуется. Затем масло сильно размешивается при небольших количествах лопаткой, а при
большом количестве сжатым воздухом и смешивается с 8- 10% его веса 10%-ным раствором едкого натра, причем температуру
поддерживают в 80- 90° Ц. После прибавления натронного щелока продолжают размешивать еще в течение ½ часа, а затем
оставляют смесь в покое на 3-4 часа. После этого сливают через кран у дна котла осадившийся щелок и муть и повторяют
операцию до тех пор, пока осадившийся щелок не будет больше окрашен в темный цвет. Затем промывают 3-4 раза масло водой
в 70-80° Ц, причем после каждого промывания дают отстояться 2-3 часа и сливают промывную воду. Промывание продолжается
до тех пор, пока промывная вода не будет показывать щелочной реакции, т. е. лакмусовая бумага не окрашивается больше в
синий цвет. Затем масло обезвоживают, нагревая его до 110° Ц, до тех пор, пока вся вода не будет удалена, т. е. перестанет
пениться. Удаление воды ускоряется размешиванием или вдуванием воздуха.
П. МЫЛО И СВЕЧИ
Производство мыла в наши дни приняло вполне организованный характер. Наши государственные, прекрасно оборудованные
мыловаренные заводы всецело вытеснили с рынка кустарное производств мыла. Встречающееся в продаже мыло имеет не
только нормальный состав, но и является дешевым продуктом именно благодаря своему массовому производству. Однако
отдельным производственным организациям в лице кустарей остается все же немалое поле деятельности для дальнейшего
улучшения качества мыла. Мы имеем в виду выделку специальных видов мыла, как-то туалетных и медицинских. Вот почему в
нашей книге мы считаем возможным дать ряд соответственных рецептов по мыловарению, отсылая читателя к подробностям,
которые можно найти в специальной технической литературе по этому вопросу.
98
I. Производство обыкновенного мыла
1. Варка мыла кустарным способом
Берут древесную золу или золу, полученную от пережога сорных растений, и просеивают ее сквозь сито, затем рассыпают ее по
полу, смачивают и перемешивают до тех пор, пока не получится равномерно увлажненная масса золы. После этого ее собирают в
кучу, в которой сверху образуют углубление. В последнее кладут известь, которая гасится от присутствия влаги. Извести следует
брать в половинном количестве от веса взятой золы. Когда известь распадается в тонкий порошок, ее покрывают золой. Затем
обливают водою и оставляют на 24 часа, после чего спускают щелок. Это первый щелок, наиболее концентрированный. Его
помещают в особый сосуд, и затем еще раз обливают золу водой, сливают ее и получают более слабый щелок. Когда и этот
щелок будет готов, то более крепкий наливают в котел и нагревают до кипения.
Далее прибавляют к щелоку соответственное количество различных жирных отбросов и кипятят, прибавляя более слабого
щелока, пока взятая на стеклянную пластинку проба не застынет в прозрачную клейкую массу. Этим способом получают жидкое
поташное мыло, обыкновенно называемое мыльным клеем. Чтобы обратить мягкую массу в твердое, плотное мыло, прибавляют к
мыльному клею поваренной соли. При этом выделяется так называемое мыльное ядро, которое и представляет собою твердое,
натровое мыло.
После прибавления поваренной соли вычерпывают полученное ядровое мыло, а также и щелок, после чего мыло помещают опять
в котел, снова варят с более густым щелоком, еще раз солят, вычерпывают и кладут в ящики, обложенные полотном; когда
излишний, приставший к мылу, щелок соберется по каплям на дно ящика, последний переворачивают, вынимают мыло, разрезают
его на куски и сушат на воздухе.
Для изготовления мыла лучше, конечно, брать не золу и известь, а непосредственно едкий натр, называемый в продаже мыльным
камнем.
2. Приготовление простого мыла - твердого и жидкого
2.1. Для приготовления твердого мыла берут 2 кг едкого натра, распускают в 8 кг воды, доводят раствор до 25° Ц и вливают
его в расплавленное и охлажденное до 50° Ц сало (сало должно быть несоленое и берется его 12 кг 800 г на указанное
количество воды и соды). Полученную жидкую смесь тщательно размешивают, пока вся масса не станет совершенно
однородной, после чего разливают по деревянным ящикам, хорошо окутанным войлоком, и ставят в теплое сухое место.
По истечении 4-5 дней масса затвердевает, и мыло готово. Если желают иметь более пенистое мыло, то к указанному
количеству воды прибавляют еще 500 г очищенного поташа или берут сала на 2 кг меньше и добавляют взамен такое же
количество кокосового масла.
2.2. Для приготовления жидкого мыла распускают в 2 кг воды такое же количество неочищенного едкого кали, доводят
раствор до 25° Ц и тщательно смешивают с 8 кг несоленого сала, предварительно растопленного и охлажденного до 50°
Ц. В дальнейшем поступают, как указано выше.
99
твердого сального мыла необходимо взять больше воды, чем когда в дело идут другие сорта, содержащие и без того много воды.
Воды вообще наливают столько, чтобы при остывании получилось твердое мыло, сильно пенящееся в воде.
Если взятое для переплавки мыло сильно загрязнено, то его необходимо расплавить с большим количеством воды (50-60%), а
затем отсолить и уварить.
4. Строганием
Приготовление туалетного мыла строганием производится следующим образом: ядровое мыло обращают в стружки при помощи
особого станка, собирают в деревянное корыто, смешивают с красящими и пахучими веществами и затем при помощи месильного
станка превращают в однородную массу. Станок состоит из горизонтального цилиндрического барабана, на окружности которого
находятся 4 - 8 ножей. Над барабаном, приводимым во вращательное движение, находится наклонная плоскость, на которую
кладут пласты мыла для строгания. Мыло собственным весом нажимается на барабан, ножи которого беспрерывно срезают
стружки с мыльного пласта. Ножи установлены под очень значительным уклоном и потому могут срезать стружки толщиной в
писчую бумагу.
Вот несколько рецептов для туалетных мыл, приготовленных разными способами.
5. Миндальное мыло
Для приготовления его берут 4 кг белого ядрового мыла, наскабливают его в мелкие стружки и подливают немного молока. Массу
наливают в котел, ставят на умеренный огонь и размешивают, пока она не загустеет и не начнет тянуться. Остудив, прибавляют
искусственного горько-миндального масла и выливают мыло в плоский деревянный ящик, на дно которого положено полотно.
Мылу дают остыть, затвердеть, и тогда разрезают его на куски требуемой формы. На заводах приготовляют миндальное мыло из
хорошего крепкого щелока с двойным по весу количеством сала, жира, кокосового или пальмового масла, которое надо уварить
до тех пор, пока вынутая проба, положенная на холодную гладкую плиту, быстро не затвердеет.
6. Розовое мыло
Для приготовления этого мыла берут: 64 кокосового масла, 40 сального мыла, 30 воды и нагревают эту смесь в течение 2-3 час,
вымешивают и прибавляют немного эозина для подкраски. Затем снимают с огня и примешивают искусственного розового масла.
Мыло отливают в формах.
7. Фиалковое мыло
Для приготовления этого мыла, придающего мягкость коже, берут 100 белого ядрового мыла, 10 фиалкового корня, 10 росного
ладана. Мыло вымешивают с водою, окрашивают в фиолетовый цвет и душат фиалковой эссенцией. Затем прибавляют столько
крахмала, сколько необходимо для сообщения мылу твердости, после чего мыло кладут в формы.
8. Лимонное мыло
Смешивают, при легком нагревании, 1 белого жирного мыла и 1 крахмала, окрашивают в желтый цвет и душат лимонной
эссенцией. Из полученной массы формуют в специальных формах в виде лимона и подкрашивают сверху в желто-лимонный цвет,
окуная в желтую краску, с прибавлением воска.
9. Английское круглое мыло
Для приготовления этого мыла надо нарезать на мелкие куски 200 хорошего белого ядрового мыла и затем растереть в нагретой
фарфоровой ступке, прибавив к массе 1 камфары. В полученное жидкое тесто прибавляют 100 крахмала, окрашивают в разные
нежные тона и парфюмируют. Из этой массы формуют плоскокруглые куски.
10. Английское мыло для бритья
Приготовляется следующим образом: 100 белого мыла наскабливают в мелкие стружки и растворяют в воде до консистенции
жидкого киселя. Затем прибавляют 10 тальку и 10 квасцов в порошке, окрашивают в кремовый цвет и парфюмируют мускусом и
померанцевым маслом. Мыло это отливается в цилиндрической форме.
11. Яичное мыло
Яичный желток варят до тех пор, пока вода настолько не испарится, что из желтой массы при сдавливании ее пальцами не будет
сочиться масло. Последнее выжимают, процеживают и обращают в мыло при помощи калия. Потом смешивают желток с
шестнадцатой долей этого мыла, прибавляют на 30 желтка 1 крахмала и благовонного масла и, когда все это надлежащим
образом сгустится, кладут в формы.
12. Глицериновое мыло
13 сала и 12 кокосового масла расплавляют в котле и процеживают сквозь редкую ткань; к процеженным жирам вливают смесь из
12 щелока в 39,5° Б. и 8 спирта в 95°. Массу мешают, затем вливают 3 глицерина и под конец прибавляют так назыв. соту,
состоящую из 8 сахара и 5 горячей воды. Когда проба, взятая на нож, показывает, что мыло готово, выливают его в формы. Цвет и
запах можно придать по желанию.
13. Мыло о-де-колон
50 кг основного мыла, 60 г лавандового масла, 35 г розмаринового и 30 г бергамотового масла, 70 г лимонного масла. Для окраски
берут 1 г хлорофила, растворенного в перечисленных маслах.
14. Бензойное мыло
50 кг основного мыла, 40 г перуанского бальзама, 1 г фиалкового корня, 15 г гелиотропина, 5 г бензойной тинктуры. Для окраски
берут коричневую бриллиантовую (анилиновую) краску.
15. Мыло для детей
10 кг основного мыла, 200 г белого вазелина, 200 г рисовой муки, 30 г гераниевого масла, 20 г терпинеола. Цвет белый.
16. Окраска туалетных мыл
Мыло можно красить двумя различными способами,
16.1. В горячую мыльную массу вливают водные растворы основных и кислых красящих веществ, при постоянном
промешивании. Для этого способа окраски годятся также растворяющиеся в жиру красящие вещества, которые
размешиваются с маслом. Все красящие вещества не должны быть подвержены действию квасцов.
16.2. Сухое мыло нарезают на маленькие кусочки (стружки) и обрабатывают на месильной машине вместе с растворенными в
воде или растертыми с маслом основными и кислыми красящими веществами. Этот способ допускает применение
нерастворимых смолистых цветных лаков. Таким образом выделываются мраморные мыла.
Красящие вещества, употребляемые для подкраски туалетных мыл, могут быть весьма различны. Главные условия, которым они
должны, удовлетворять: быть достаточно прочными, хорошо смешиваться с мылом и не оказывать вредного влияния на кожу.
100
Такие краски могут быть разделены на две группы: растворимые и нерастворимые. Первые заслуживают предпочтения перед
последними уже потому, что не оставляют после себя нерастворимый порошкообразный осадок; кроме того, растворимые краски
распределяются в мыле легче и равномернее нерастворимых.
Красный цвет. Для прозрачных мыл: алканин, фуксин, эозин. Для непрозрачных - киноварь, сурик.
Желтый цвет. Для прозрачных мыл: экстракт куркумы и пикриновая кислота. Для непрозрачных - хромовая желтая краска.
Оранжевый цвет составляется из смеси красных и желтых красящих веществ.
Зеленый цвет. Для прозрачного мыла: зеленый анилин или же смесь индигокармина и пикриновой кислоты. Для непрозрачных -
хромовая зеленая краска.
Фиолетовый цвет составляется из метилфиолета или из смеси красной краски и индиго-кармина.
Коричневый цвет - из светлой или темной коричневой анилиновой краски или жженого сахара,
Нерастворимые краски применяются в виде тонкого порошка,. которым посыпают стружки, поступающие в ящик строгальной
машины. Затем на обсыпанные стружки накладывают новый слой стружек, которые вновь посыпают краской и т. д. Когда все мыло
таким образом подготовлено, стружки размешивают и пропускают через месильную машину для получения однородноокрашенной
массы.
17. Парфюмирование туалетных мыл
Наряду с первоклассной, совершенно нейтральной мыльной основой (ядровое мыло), при изготовлении туалетных мыл особенно
большую роль играет парфюмирование. Дело в том, что одушка не только должна быть приятной, но и должна долго сохранять
свой запах и даже, по возможности, улучшаться при лежании и сушке мыла.
Приступая к парфюмированию, нужно строго различать, какие сорта мыла хотят парфюмировать, и сообразно с этим выбирать
необходимые пахучие вещества. Туалетные мыла делят, как мы видели, на такие, которые изготовляются 1) горячим способом, 2)
холодным способом, 3) переплавкой, 4) строганием. Поэтому при парфюмировании первый вопрос заключается в том, при какой
температуре должно быть парфюмировано мыло. Затем, во-вторых, каково влияние щелочей на применяемые, пахучие вещества.
И, наконец, в-третьих, хорошо ли сохраняются в щелочах данные пахучие вещества. На этих трех основных вопросах зиждется
все искусство умелого парфюмирования туалетных мыл. Туалетные мыла, изготовляемые горячим способом или путем
переплавки, относятся, в большинстве, к дешевым сортам. Тратить много на их парфюмирование нельзя, чтобы мыла эти не
обошлись слишком дорого. Поэтому для парфюмирования таких сортов мыл можно выбрать только дешевые пахучие вещества,
но имеющие тем не менее возможно более сильный запах, так как именно при этих сортах мыл часто требуется перебить какой-
нибудь нежелательный посторонний запах. Для этой цели, главным образом, употребляют мирбановое масло, сафроль,
цитронеллевое масло, искусственное горькоминдальное масло. Для второй категории туалетных мыл, изготовляемых холодным
способом, то есть для хороших сортов кокосовых мыл, можно употреблять пахучие вещества более высокого качества, и выбор
среди них представляется более разнообразный. Хотя кокосовые мыла, к которым относятся также миндальные мыла, в
последнее время оттеснены на задний план строгаными мылами, однако хорошие и чистые кокосовые мыла покупаются очень
охотно, особенно в местностях, где вода сильно известковая, а потому строганые мыла плохо мылятся. Кокосовые мыла можно
отлично парфюмировать благодая имеющимся многочисленным естественным и искусственным пахучим веществам. Можно
также значительно улучшить качество этих мыл, прибавив к ним ланолин. Даже мыла с прибавлением японского воска пользуются
большим успехом, так как они выглядят совершенно как строганые мыла. Их не следует только долго оставлять в форме, иначе
они делаются слишком твердыми и их очень трудно прессовать. Из пахучих веществ можно очень рекомендовать анисовый
альдегит, имеющий очень нежный запах, борнилацетат, который замечательно хорош в кокосовых мылах; цитронеллевое масло,
которое особенно хорошо подходит для медовых мыл. Затем, хорошего эффекта можно достигнуть кумарином, эугенолем и
геранилацетатом. Можно также рекомендовать неролин, а в особенноности терпенеоль. С блестящим успехом применяют также
коричный алдегит. Запах фиалки можно достигнуть иононом II, с прибавлением терпенеола, а также блестящие результаты
получаются от применения искусственного неролинового масла.
18. Мраморирование туалетных мыл
Производится оно с целью придать им вид пятнистого или жилистного мрамора. Для этого наливают жидкое мыло в форму до
известной высоты, обсыпают или обливают поверхность его нерастворимыми смолистыми лаками, затем наливают новый слой
мыла, производят ту же операцию и т. д., пока форма не наполнится. В мыльную массу опускают деревянную лопаточку, которой
и помешивают, двигая ее параллельно стенкам формы. Если же хотят получить волнистую мраморировку, то двигают лопаточкой
по кривым или спиральным линиям. Для пестрой мраморировки употребляются различные краски.
101
4.1. Смешивают 60 г олеина с 125 г горячей воды и к полученной жидкости прибавляют, при сильном размешивании, 50 г
натрового щелока и, наконец, 120 г белого мыла. Вся смесь разводится 75 см3 горячей воды, доливается 25 куб. см.
спирта и процеживается.
4.2. Смешивают 1 кг белого мыла, 100 г миндального масла, 500 г спирта, 500 г розовой воды, 10 г амбровой и 10 г
бензойной настойки.
5. Мыльная паста для бритья
Берут 90 г спермацета, 90 г сладкоминдального масла, 100 г калийного мыла и горькоминдальнего масла для одушки.
6. Мыльный порошок для бритья
Размешать 400 г мыльного порошка, 50 г буры и 25 г миндальных отрубей. (Другие препараты для бриться см. в отд.
V. Производство свечей
1. Производство стеариновых свечей без употребления прессов и других дорогих машин
Нагреть 10- 12% хорошего сала в чистой вскипяченной воде. Когда растопится, погасить огонь и дать салу постоять, пока на
поверхности образуется тонкая пленка. Тогда прибавить 2% содового раствора 30° Б и мешать, пока масса приобретет
консистенцию мыла, приготовленного холодным способом. Снова зажечь огонь и довести смесь до точки кипения. При кипячении
мыло снова разлагается и образуется осадок в виде хлопьев, содержащий заключающиеся в сале нечистоты. Если дать салу
отстояться некоторое время, то оно становится прозрачным и почти бесцветным. В таком состоянии оно с успехом может быть
использовано для смазывания машин, но для фабрикации свечей оно требует дальнейшей обработки, так как содержит в себе
еще следы мыла. Его помещают в медный котел и очищают подкисленной водой 1 -2% Б. До тех пор, пока сало содержит в себе
следы мыла, на поверхности появляется пена, которая не растворяется. Подкисленную воду прибавляют до тех пор, пока пена
совершенно не исчезнет. Но лучше сделать пробу, чтобы быть уверенным, что мыло разложилось. Для этой цели со дна котла
достать небольшое количество жидкости и сделать пробу при помощи лакмусовой бумаги. Если она не покраснеет, то кипячение
должно продолжаться с дальнейшим прибавлением подкисленной воды. Если же лакмусовая бумага покраснеет, то салу дают
отстояться, после чего кислая вода сливается и жир снова кипятится со свежей водой.
Затем отделяют олеин и стеарин следующим образом: берут котел с двойным дном, которое помещается на расстоянии 10 см от
настоящего дна котла. Двойное дно снабжено отверстиями в 1 1/4 см диаметром, а между днами имеется кран. В котел кладут
равные части сала и кипящей воды и покрывают котел крышкой для предупреждения слишком сильного охлаждения. Массе дают
постоять два или три дня, смотря по количеству, до тех пор, пока термометр, погруженный в верхний слой сала, не покажет
температуру 22°-25° Ц. Тогда открывается кран и сперва из нижнего помещения вытекает вода, затем олеин, между тем, как
кристаллизованный стеарин остается на двойном дне и готов для формования из него свечей. Это производится таким же
образом, как выделывание сальных свечей, но при более высокой температуре. Массу, имеющую вид молока, нужно все время
помешивать.
2. Сальные свечи
Чтобы сделать сальные свечи более твердыми, рекомендуется окунать свечи последовательно в следующие три смеси:
2.1. Растопить 4 белой смолы, 88 хорошего сала, 6 камфоры, 20 стеариновой кислоты, 2 даммаровой смолы.
2.2. Растопить 48 сала, 6 камфоры, 20 стеариновой кислоты, 4 белой смолы, 10 дамарной смолы.
2.3. Растопить 20 стеариновой кислоты, 4 белого воска, 10 сала, 6 камфоры.
3. Свечи из жира
102
3.1. Растворить 450 г квасцов и 450 г селитры в 2 л воды на медленном огне. Прибавить 5400 г жира, постоянно мешая, пока
весь жир не растворится. Не оставлять слишком долго на огне, так как жир может потемнеть.
3.2. Нарезать 8 кг жира на маленькие куски, положить в горшок вместе с 250 г квасцов и 250 г селитры, предварительно
растворенных в 1/2 воды на медленном огне. Постоянно размешивать на медленном огне, пока весь жир не растворится.
Оставить на потухающем огне, пока пар не перестанет подниматься, затем снять с огня.
4. Глицериновые свечи по Ларошу
Растворяют 5 бесцветного желатина в 20 воды, прибавляют 26 глицерина и нагревают до тех пор, пока не образуется совершенно
прозрачный раствор. К этому раствору прибавляют 2 таннина, растворенного нагреванием в 10 глицерина. Появляется муть,
которая исчезает при дальнейшем кипячении. Кипячение продолжается до тех пор, пока вся вода не испарится. Свечи,
приготовленные из такого состава, прозрачны, как вода, и горят спокойно, не распространяя никакого запаха.
5. Имитация восковых свечей
Бросить негашеную известь в растопленный бараний жир. Известь упадет на дно и увлечет с собой всю грязь от жира, так что жир
получится чистый, как воск. Если к 3 частям такого жира прибавить 1 часть пчелиного воска, то получатся отличные свечи,
напоминающие восковые. Фитили погрузить в раствор из 28 г селитры и 125 г извести в 2 л воды. Благодаря этому свечи лучше
горят, и сало не стекает.
6. Цветные свечи.
Для окраски свечей употребляются следующие красящие вещества:
Синие: прусская синяя, ультрамарин, медный купорос, анилиновая синяя.
Красные: кармин, алканный корень, анилиновая красная.
Желтые: хромовая желтая, нафталиновая желтая (анилиновая).
Зеленая: смесь из синих и желтых красок. При окраске анилиновыми красками следует брать краски, растворимые в
жирах.
7. Ароматические свечи
В материал, из которого приготовляются свечи (воск, жир или фитиль), вводят небольшое количество подходящего
ароматического вещества. Для этой цели наиболее пригодны камфора, бензойная смола, перуанский бальзам, каскарилья,
эфирные масла и т. д. Не следует только прибавлять слишком много ароматических веществ, иначе свечи будут коптеть и давать
мало света.
8. Прочные свечи "Адамантин"
100 бараньего жира, 2 1/2 камфоры, 4 пчелиного воска, 2 квасцов.
9. Прозрачные свечи "Диафан"
Расплавить на пару 5 растительного воска, 3 прессованного бараньего жира, 11 стеариновой кислоты.
10. Фитили для свечей
Для того чтобы свечи лучше горели и сало не стекало, рекомендуется несколько способов:
10.1. Окунуть фитили в раствор известковой воды, к которой прибавлена селитра: на 5 1/2 воды взять 85 г селитры и 300 г
извести. Высушить фитили до употребления.
10.2. Приготовить раствор из 85 г буры, 45 г хлористого кальция, 45 г селитры и 45 г хлористого аммония в 4 1/2 л воды и
профильтровать. Вымочить в этом растворе фитили, затем высушить.
10.3. Вымочить фитиль в течение нескольких часов на холоде в растворе 1 кг борной кислоты в 37 л воды.
10.4. Приготовить раствор из 4 кг борной кислоты, 2,5 кг серной кислоты в 370 л воды. Поступить, как в предыдущем рецепте.
10.5. Растворить 10 г хлористого аммония и 10 г азотнокислого натрия в 7 л воды. Фитили вымачиваются в этом растворе 10-
15 минут при кипении и затем высушиваются при 40-50° Ц.
10.6. Положить фитили на 24 часа в ванну, состоящую из серной кислоты и из 100-кратного по весу количества воды.
Высушить при низкой температуре и положить в другую ванну, состоящую из 12 1/2 кг борной кислоты, 9 кг сернокислого
аммония и 370 л воды. Фитили высушиваются затем в теплой комнате.
I. Аппретура тканей
1. Аппретура для льняных тканей
1 кристаллической угленатровой соли, 4-6 белого воска; 4-6 чистого белого мыла, 20 тончайитего порошка чистой углемагниевой
соли, 40 картофельного и 160 высшего сорта пшеничного крахмала варят с достаточным количеством воды, чтобы образовалось
всего 1000, и прибавляют, в случае надобности, немного ультрамарина для подсинивания желтоватого оттенка полотна.
Накрахмаливают этим составом полотно, запаривают его и высушивают.
2. Аппретура для перкаля
Смешивают вместе 14 кг белого крахмала, 3-4 кг картофельной муки, 120 л воды, 400 г стеаринового мыла и пропускают в смесь
пар до образования густого клейстера. Для получения стеаринового мыла расплавляют 5 кг стеарина, прибавляют 3 кружки
кипящей воды, а затем 300 г едкого натра и хорошо размешивают до совершенного охлаждения.
3. Аппретура для шерстяных тканей, бархата и хлопчатобумажных лент
Приготовляется из 500 желатина, 60 карагенского моха, 20 хлористого магния, 10 карамели и 10 марсельского мыла.
4. Аппретура для легких тканей
120 белого крахмала, 150 л воды, 2 кг алебастра, 2 кг сала, 50 г ультрамарина и 2 1/2 бутылки мыльного раствора (50 г мыла на 1
л воды). Аппретированные куски высушиваются на сушильных цилиндрах.
5. Аппретура для кретона
10 кг белого крахмала, 4 кг картофельной муки и 100 л воды увариваются, при незначительном давлении пара, до загустения, а
затем прибавляется 1 кг стеаринового мыла.
103
II. Отбелка тканей
1. Беление известью
Для усиления действия растворов белильной извести прибавляется к ним уксусная кислота в малом количестве. Сначала
получается из уксусной кислоты и белильной извести свободная хлорноватистая кислота и уксусноизвестковая соль.
Хлорноватистая кислота отдает затем свой кислород и превращается в соляную кислоту, образующую с уксусноизвестковою
солью хлористый кальций и свободную уксусную кислоту. При этом способе после отбеливания излишне обрабатывать кислотами
и еще раз промывать.
2. Беление перекисью водорода
Все ткани, отбеливаемые перекисью водорода, подвергаются предварительной подготовке, имеющей целью вызвать полное
смачивание их водными растворами перекиси водорода и удаление жира, пота и других нечистот. Средством для этого служат
ванны из мыла с 3-5% раствором углеаммиачной соли. Ткани погружаются в раствор перекиси водорода до полного пропитывания
жидкостью, после чего вынимаются и медленно высушиваются в вентилируемом и нагретом не свыше 20° Ц помещении.
2.1. Беление шелка. После варки шелка-сырца в мыльных ваннах его обрабатывают углеаммиачной солью. После этого
отбеливают шелк перекисью водорода так, как сказано выше.
2.2. Беление шерсти. Шерсть необходимо чисто промыть перекисью водорода. Если перекись водорода развести 10 воды, то
достаточно 30-40-минутного пребывания шерсти в белильной ванне. Шерсть в чану пошевеливают для ускорения
беления. Вынутую из белильной ванны шерсть подвергают, еще во влажном состоянии, медленной просушке на воздухе
для дальнейшего отбеливания. Лучше высушить на солнце. Прибавляют к белильной ванне с разведенною перекисью
водорода незначительное количество индигокармина для получения чистого белого цвета. Ван - на считается негодной,
если несколько капель марганцовокалиевой соли вызывает неисчезающее красное окрашивание.
3. Беление пряжи
Для беления пряжи и тканей из льна, пеньки, джута и т. п. волокнистых веществ разбавляют растворы белильной извести
хлорноватистонатровою или калиевою солью и сернокислым цинком. Отбеливание производится пропитыванием волокнистых
веществ едкими и углекислыми щелочами и щелочными землями (одними или в смеси с едкими щелочами) и последующим
нагреванием при помощи пара или нагретого воздуха, причем растительные волокна обрабатываются кислотами и
хлорноватистыми растворами. Вместо обработки отбеливаемых растительных волокон хлорноватистыми солями можно
прибавлять последние к пропитывающим средствам. Джутовую пряжу кипятят 2-3 часа в натронном щелоке, по том промывают,
обрабатывают 1 час в кислой ванне и опять промывают. После этого материал кладется на 16 час. в ванну из сернокислого
анилина, подкисленную серною кислотою, промывается, идет на 1/2 часа в ванну из марганцовокислого натра и хлористого
магния, затем снова промывается. Далее следует собственно белильный процесс в растворе серноватистокислого натра. В
заключение джут обрабатывается в слабой соляной кислоте, промывается и высушивается.
4. Беление соломы
Размягчив солому размачиванием в воде в продолжение 6-8 час, ее кладут в слабую щелочную ванну крепостью в 1 - 2°, нагретую
до 30 - 36°, лучше всего мыльную, оттуда же перекладывают в холодную ванну, представляющую собою раствор 110 г
марганцовокислого калия на каждые 10 кг соломы. Затем снова промывают ее холодной водой и погружают в слабый раствор
сернокислого натра, перед самым погружением слабо подкисленный соляной кислотой. На 100 г марганцовокислого калия
берется обыкновенно 650 г сернистонатровой соли и 950 г соляной кислоты; солому оставляют в растворе часов 12, причем
деревянная посуда должна быть хорошо закрыта. После окончания процесса беления солому промывают в чистой воде.
5. Беление пуха
Для мытья очень мягкого и нежного пуха сшивают сперва небольшой мешок из газа, моют его, кладут в него пух и приготовляют из
200 г венецианского мыла и 24 стаканов мягкой воды пенистую воду, к которой прибавляют чайную ложку истолченной буры в
растворе. Перемешав хорошенько, кладут мешок в теплую жидкость. Здесь его прожимают со всех сторон, оставляют полежать с
1/2 часа и потом кладут снова в другую порцию мыльной пены, более слабой, чем первая (на то же количество воды берется лишь
100 г венецианского мыла и 1/2 чайной ложки буры) и снова поступают так же, как указано выше. После этого пух прополаскивают
три или четыре раза в тепловатой воде и кладут мешок в совершенно чистую корзину, чтобы дать воде стечь. Затем пух
вынимают из его оболочки, несколько разрыхляют, складывают в корзину, укладывают на стульях, отставивши их друг от друга,
насколько нужно, две палки и устанавливают на них поперек корзину. Под корзину на пол ставят на кирпич глиняный горшочек,
насыпают в него две столовые ложки серного цвета, делают в середине ямку и кладут несколько раскаленных углей или горящую
спичку. Потом корзину плотно накрывают смоченною материю (простынею, старою скатертью и пр.); концы ее должны доставать
до полу, закутывая вместе и пух, и посуду с серою, чтобы помешать образующемуся при горении сернистому ангидриду свободно
улетать в стороны и чтобы он мог поэтому в возможно большем количестве проникать сквозь дырочки корзины в массу рыхлого
пуха. Для выбеливания достаточно нескольких часов. После того пух расстилают на солнце и несколько раз переворачивают.
Потом его складывают в высушенный тем временем газовый мешок и вешают на солнце.
6. Беление губок
Для этого применяется водный раствор сернистой кислоты (1,024 уд. веса), который получается впусканием в воду газообразной
сернистой кислоты, получаемой нагреванием 250 г тонкоизмельченного угля с 250 г серной кислоты в 4 л воды. Губки, по
возможности, очищенные предварительно разведенною соляною кислотою (1 соляной кислоты на 30 воды) и предварительно
обработанные холодной водою, оставляют лежать 6-8 дней в упомянутом растворе сернистой кислоты и несколько раз выжимают,
вследствие чего, после полной промывки, они являются отбеленными. Кроме того, отбеливание губок можно достигнуть при
помощи бромной воды (1 брома растворяется в 30 воды). Если положить в приготовленную таким образом бромную воду губки
(причем выбираются преимущественно весьма темноокрашенные сорта), то спустя несколько часов замечается изменение бурого
цвета губки в более светлый; одновременно с этим темно-красный цвет бромной воды переходит в светло-желтый. Вторичною
обработкою, посредством свежей бромной воды, сообщается губке желаемый светлый цвет, который можно существенно
улучшить, положив губку в разведенную серную кислоту и промыв затем холодною водою.
104
Кипятят, при постоянном помешивании, 3 остатков какого-либо жира или масла. 3 углекислой соды и 8 горячей воды. После
омыления прибавляют 1 талька, 8 выветрившейся соды, высушивают и измельчают.
2. Порошок для стирки "Пергидроль"
Большинство употребляемых в прачечных средств для беления действует вредно на ткани вследствие содержания в этих
порошках более или менее значительных количеств свободной щелочи. Ввиду этого заслуживает внимания состав, получивший в
настоящее время в Германии большое распространение, действующий замечательно хорошо как белильное средство и в то же
время совершенно неразъедающий тканей. Состоит этот порошок из: 40 простого мыла в порошке, 35 углекислой соды, 3 жидкого
стекла, 12 воды" 20 перекиси натрия. Перекись натрия упаковывается отдельно от прочих составных частей (лучше всего в
жестянке) и примешивается к ним только в момент употребления. Во время кипячения перекись натрия распадается и,
соединяясь с водою, образует перекись водорода, имеющую, как известно, выдающееся белильное свойство. Образовавшаяся
гидроокись, в свою очередь,. связывается с жировыми веществами в мыло, которое, вместе с входящим в этот состав мыльным
порошком, завершает стирку. Средство действует безукоризненно, отсутствие вредного влияния на ткани обусловливается
химическим взаимодействием составных частей. Единственным неудобством для ручной продажи является то обстоятельство,
что перекись натрия, входящая в состав этого средства, должна быть упакована отдельно.
3. Порошок "Феникс"
Состоит из 35 воды, 55 соды, 5 жидкого стекла, 5 мыльного порошка. На основании новейших исследований о действии порошка
"Феникс" на волокна белья, нужно признать щелок "Феникс" вредным для белья, так как при употреблении его для стирки белье
разрушается быстрее, нежели от действия порошка "Пергидроль".
4. Порошок для мытья "Сплендид"
В последнее время употребляют для мытья кухонной посуды, полов и т. п. готовую смесь мыла, соды и песку. Сперва
приготовляют содовую основу, для чего смешивают: 950 соды кристаллической, толченой, 30 соды кальцинированной, толченой,
16 квасцов в порошке, 3 щавелевокислого калия, 1 нашатыря в порошке. Затем смешивают 160 калиевого (зеленого) мыла, 30
керосина, 10 скипидара, 2 нитробензола до получения однородной массы, прибавляют 600 соды кальцинированной 1200 содовой
основы (см. выше), 8000 мелкого (морского или речного) песку. Полученную смесь просеивают сквозь частое сито. Вместо 8000
мелкого песку можно брать 6000 мелкого песку и 2000 пемзы в порошке, что еще лучше.
V. Вывод пятен
1. Пятна от жиров на тканях устраняют
1.1. Обкладывая запятнанную материю с обеих сторон пропускной бумагой и проглаживая теплым утюгом; бумагу нужно
почаще менять.
1.2. Можно их выводить также скипидаром, бензином или эфиром. Напитывают жидкостью маленький комочек из материи по
возможности тождественной с той, из которой нужно вывести пятна, и водят им по запятнанному месту кругами. Если на
материи все же покажутся круги, то на них накладывают смесь из жженой магнезии и бензина слоем толщиною в
несколько миллиметров, и, когда высохнет, магнезию выколачивают с левой стороны.
2. Пятна от молока, яиц, супа и т. п.
Выводят сперва бензином для удаления масла, а потом нашатырным спиртом, разбавленным водою.
3. Пятна от стеарина и воска
Сперва осторожно соскабливаются ножом; потом подкладывают под материю сырой кусок полотна" а сверху прикрывают ее
пропускною бумагою и водят по этой бумаге теплым утюгом. Пятно, не поддающееся утюгу, устраняют эфиром, подогревая
запятнанное место под утюгом. Когда жирное пятно несвежее, то лучше обработать его нашатырным спиртом. При
чувствительных красках лучше удалять пятно отваром мыльного корня или желчным мылом.
4. Пятна от керосина
Выводятся таким образом. Под то место, где находится пятно, кладут кусок пропускной бумаги, смачивают пятно чистым
бензином, поверх которого насыпают слой жженой магнезии, прикрывают пропускной бумагой и кладут под пресс. Через
некоторое время бензин улетучивается, а магнезию удаляют щеткой.
5. Пятна от масляной краски
С материи удаляют пропитывая их сливочным маслом, а затем вытирая жирные пятна несколько раз чистым бензином.
6. Пятна от смолы
Удаляются спиртом или эфиром, а еще лучше - смесью того и другого.
7. Пятна от дегтя из шерстяных тканей
105
Если они еще свежи, выводятся тем, что соответственные места тканей обильно пропитывают деревяннным маслом, после чего
промывают, посредством губки, теплой водой с мылом и прополаскивают чистой водой. Застарелые пятна замачиваются на час-
другой в скипидаре, а затем уже обрабатывают по предыдущему маслом. Если пятно сразу не выйдет, всю работу надо повторить
снова, дав ткани предварительно совсем высохнуть.
8. Пятна от шампанского и белого вина
С шелковых и шерстяных материй удаляют так: нужно сварить из наскобленного мыла с небольшим количеством дождевой воды
густую кашицу и нанести ее на пятна; затем сверху насыпают немного измельченного в порошок поташа и оставляют материю на
сутки сохнуть, после чего ее вспрыскивают дождевою водою и моют.
9. Пятна от красного вина удаляются
9.1. Алкоголем, содержащим виннокаменную кислоту
9.2. Запятнанную вещь моют сперва в чистой воде, потом с мыслом и перекидывают через веревку. После этого делают из
картона род воронки, зажигают под нею немного серы и держат то одно, то другое пятно над маленьким отверстием
наверху ее. Затем вещь еще раз моется и полощется в очень чистой воде.
10. Пятна от ликеров
Пятно смачивают той же жидкостью, от которой оно произошло, затем свежей водой и трут слегка. Если пятно не сходит, его трут
разжижженной хлористоводородной кислотой и потом аммиаком. При подобных же пятнах на белых тканях употребляют жидкую
сернистую кислоту или жавелевую воду.
11. Пятна от пива
Удаляют отваром мыльного корня; для этого берут чайную ложку мыльного корня на 9-10 стаканов воды; кипятят в течение часа,
процеживают и затем полученной жидкостью моют материю.
12. Пятна от фруктов
Удаляют, обливая их тотчас же крутым кипятком. Застарелые пятна выводят разведенным аммиаком или приготовляют раствор
хлорной извести, держат в нем запятнанную ткань в течение нескольких минут и тотчас же промывают то место, где было пятно,
водою и мылом. Хлорную известь можно употреблять лишь для чистки белых тканей.
13. Пятна от ягод на материи, а также на дереве
Удаляют окуриванием серой с предварительным смачиванием водой.
14. Пятна от черники на белье
Наливают на пятно раствор гипосульфита, присыпают немного мелкого порошка виннокаменной кислоты и протирают. Когда
пятно исчезнет, промывают сначала теплой, затем холодной водой. Или же смоченное водою пятно держат над горящею серой
(см. 9).
15. Пятна от щелочей (соды, поташа, щелочного мыла)
Смачивают пятна раствором квасцов (1 чайная ложка на 3 чайные ложки воды), покрывают влажной тряпочкой и проглаживают
сверху умеренно нагретым утюгом. Щелочные пятна на белье удаляют водою, на шелку и шерсти - смачиванием слабым
раствором лимонной кислоты или уксуса.
16. Пятна от кислот
Выводят промыванием слабым раствором соды. Пятна от кислот на темных тканях иногда не удаляются содой; в этих случаях
хорошо смачивать такие пятна разведенным раствором азотно-серебряной соли, вследствие чего они окрашиваются в чисто
черный цвет.
17. Пятна от ляписа
В 100 дистиллированной воды растворяют 10 нашатыря и 10 сулемы и сохраняют раствор в склянке со стеклянною пробкою. При
помощи этой жидкости можно вполне удалить черные серебряные (ляписные) пятна из полотна, шерсти и хлопка без всякого
вреда для ткани; этим же раствором уничтожаются пятна и на руках.
18. Пятна от марганцовокислого калия
18.1. С кожи тела, пока они еще свежи, удаляются смесью равных частей соляной кислоты и воды. Старые пятна удаляются
соскабливанием пемзой
18.2. С белья: капают на пятна смесь 1 сернистого аммония с 5 воды и через несколько минут промывают большим
количеством горячей воды.
19. Пятна от йода на белье выводят
19.1. Смачивая запятнанную вещь холодною водою и натирая ее комочком обыкновенного крахмала. Пятно становится после
этого темно- лиловым; затем его прополаскивают водою и снова натирают крахмалом. При новом прополаскивании
пятно исчезает, после чего вещь моют в воде с мылом. Если пятно очень велико и застарело, то необходимо натирание
крахмалом и прополаскивание повторить несколько раз, но успех всегда несомненен.
19.2. Пятна от йода можно выводить прополаскиванием загрязненных йодом вещей в спирте (может быть применен
обыкновенный денатурат). Применяют последовательно несколько порций спирта, одну за другой, прекращая отмывку,
когда спирт перестает уже окрашиваться. После этого вещь застирывают в воде с мылом.
19.3. Лучше, чем спирт, действует ацетон, который теперь нетрудно достать. Преимущества ацетона в том, что он химически
разрушает йод, не окрашиваясь им и быстро обесцвечивая очищаемые ткани. После обработки ацетоном следует стирка
с мылом.
20. Пятна от чернил
20.1. Если пятна свежие, то достаточно погрузить материю в теплое молоко; если они старые, нужно оставить в нем материю
на несколько часов. Затем материю кладут на сложенную в несколько раз салфетку и трут чистым полотном. Трут
каждое пятно, и оно постепенно исчезает. Молоку не нужно давать на материи засохнуть. Обмывать теплою водою, а
затем холодною, обмакивая полотно и счищая пятно молоком, пока не останется следов от пятна.
20.2. Из белья свежие чернильные пятна выводятся также промыванием горячим раствором щавелевой кислоты и
последующим тщательным прополаскиванием водой; из шерстяных же и хлопчатобумажных тканей, окрашенных
прочными красками,-лимонной кислотой. Старые чернильные пятна смачиваются, если краски надежны или ткань вовсе
не окрашена, разжиженной соляной кислотой и по прошествии нескольких минут тщательно вымываются водой.
106
20.3. Пятна от красных чернил выводятся из материй смачиванием разведенной хлорной водой. По удалении пятен
прополаскивают несколько раз водой, затем слабым раствором гипосульфита и, окончательно, еще несколько раз
чистой водой.
21. Пятна от мочи
Вымываются спиртом или разведенным раствором лимонной кислоты.
22. Пятна от пота
Отмываются раствором серноватисто-натровой соли, как на белье, так и на окрашенных хлопчатобумажных и шерстяных тканях,
шелке, атласе и т. п. материях.
23. Пятна от крови
Отмываются холодной мыльной водою.
24. Пятна от таннина (от ореховой скорлупы и вообще от дубильных веществ)
Смазываются раствором 1 железного купороса и 99 воды. Когда пятна почернеют, то они обрабатываются раствором 10
щавелевой кислоты и 90 воды. Затем промывают жавелевой водой и, наконец, чистой водой.
25. Пятна от табака
Натирают яичным желтком с винным спиртом, промывают водкой, а затем горячей водой.
26. Пятна от травы
Можно удалить серным эфиром, который хорошо растворяет зеленое красящее вещество травы - хлорофилл. При этом нужно
только остерегаться огня, который может причинить взрыв, и по этой причине следует работать при дневном свете.
27. Пятна от сажи
Пятна эти смачивают скипидаром и слегка трут материю; затем к скипидару прибавляют желток, нагревают смесь и трут пятно.
Если оно сходит, его промывают. При прочно окрашенных цветных материях- разжиженной хлористоводородной кислотой, а при
белых тканях – щавелевой кислотой.
28. Пятна от ржавчины
Удаляются горячим лимонным соком: выжимают сок из лимона, вливают на серебряную ложку и держат ее над лампою. Как
только сок закипит, в него погружают запятнанное место ткани; в несколько секунд пятно исчезает без следа. Если пятна
застарелые, то легко прикасаются к ним чистою, смешанною пополам с водою соляною кислотою и наносят затем на запятнанные
места сернистого аммония. После этого следует, однако, сильно прополоскать ткань водою.
29. Пятна от сырости выводят
29.1. Из полотняных и хлопчатобумажных тканей - покрыв пятно наскобленным мелом, положив сверху пропускную бумагу и
проведя несколько раз теплым утюгом
29.2. На шелковых и шерстяных тканях чистят, намазывая скипидаром чистую тряпку и протирая ею пятно, пока к тряпке не
будет больше приставать нечистот. Затем насыпают на пятно слой превращенного в порошок белого болюса, толщиною
в картон, накладывая сверху пропускную бумагу, и проводят по ней значительное количество раз теплым утюгом, в) Из
белья пятна от сырости лучше всего выводятся, если замочить ткань в смеси из 16 воды с 1 аммиака, протереть
хорошенько пятно этой жидкостью и сильно прополоскать ткань.
30. Пятна от припала
Можно уничтожить, если ткань не слишком еще пострадала, обработкой припаленных мест густой массой, приготовленной
тщательным размешиванием и нагреванием в глиняном горшке: 1 1/2 чашки уксуса, 40 г серого мыла, соку от 4 луковиц и 120
сукновальной глины. Припаленные места, предварительно смоченные, покрывают указанной массой, и, когда последняя
совершенно высохнет, ее стряхивают с белья, а место смывают холодной водой. Когда не удается уничтожить пятно с одного
раза, прием нужно повторить.
31. Пятна от мух
Выводят из белья простой стиркой, с шелковых и шерстяных тканей - отваром мыльного корня, а затем протиранием бензином
или раствором нашатырного спирта.
32. Пятна от пыли на шерстяных тканях
Удаляются, если протереть их влажной тряпкой или обтереть смесью желтка со спиртом или же отваром мыльного корня.
VI. Смесь
1. Способ узнать присутствие бумаги в льняной материи
Расщипать испытуемую материю по ниточкам и поместить их под микроскопом с увеличением в 300 раз. Льняные нити
представляются в виде длинных трубочек с узкими канальцами в середине, а бумажные будут иметь форму цилиндров с
винтообразным нарезом, подобно закрученной тесьме. Тех же результатов можно достигнуть, если нити погрузить на некоторое
время в спиртовой раствор кошенили; если окажется, что некоторые нити окрасились в светло-красный цвет, то это покажет, что
материя бумажная, если же в фиолетовый, то льняная.
2. Способ узнать присутствие хлопчатой бумаги в светлых шерстяных тканях
Кусочек ткани кладут в разведенную азотную кислоту, причем хлопок не изменяется, а шерсть окрашивается в желтый цвет.
3. Способ узнать присутствие хлопчатой бумаги в темноокрашенных тканях из шелка или шерсти
Кусочек ткани кладут в пробирку и обливают холодной смесью 2 объемных частей концентрированной серной (66° Б) и одной
объемной части дымящейся азотной кислоты. Шерсть или шелк и красящее вещество при этом разрушаются, между тем как
растительные волокна превращаются в хлопчатобумажный порошок, обладающий вполне характерным волокнистым строением и
осаждающийся после прибавления избытка воды.
4. Способ узнать присутствие растительных волокон в тканях, состоящих из шерсти и шелка
Часть ткани варится в растворе едкого натра (1 сплавленного едкого натра в 10 воды); шерсть и шелк при этом растворяются, а
растительные волокна остаются. Полученный раствор процеживают и смешивают с уксусносвинцовой солью; если при этом
образуется только муть, снова исчезающая при взбалтывании, это доказывает, что материал состоит из одного шелка; напротив
того, остающийся черный осадок служит доказательством присутствия шерсти.
5. Способ узнать присутствие шерсти в светлоокрашенных шелковых тканях
107
Приготовляют прозрачный раствор кипячением свинцового глёта с натровым щелоком и кладут в него кусочек испытуемой ткани.
Шелковые нити остаются без изменения, в то время как шерстяные делаются черными. В темноокрашенных шелковых тканях.
Небольшой кусочек ткани кладется в аммиачный раствор окиси меди. Шерсть остается при этом неизменною, в то время как шелк
растворяется через 5 - 10 мин.
6. Ацетон как средство для химической чистки и для выводки пятен
Стал применяться сравнительно недавно. Он легко смешивается с водой, а с бензином лишь в небольшом количестве. Способ
употребления состоит в следующем. Наливают ведро бензином, приливают в него три полные чайные ложки ацетона и погружают
туда платье. Тем временем в подходящую посудину наливают холодной воды и приливают в нее также 3 чайн. ложки ацетона и
еще 3 чайн. ложки уксусной кислоты. Вынимают платье из бензина, кладут прямо на стол и чистят мокрое платье. Затем
прополаскивают сначала в бензине с ацетоном, затем в воде с ацетоном и уксусной кислотой, отжимают, сушат и отделывают.
Платье при такой чистке не теряет своей формы, а цвет платья, даже самый нежный, остается без изменения. Ацетон - продукт
сравнительно недорогой и вырабатывается на химзаводах Союза.
С.ОЛИФА И КРАСКИ
I. Приготовление олифы
1. Олифа без варки
Так как варка олифы требует специального котла и опасна в пожарном отношении, приводим способ приготовления олифы без
варки. На 20 льняного масла берется 1 глёта (окиси свинца) и 1 свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый
сахар растворяют в небольшом количестве воды. При обыкновенной комнатной температуре потребуется 2 воды, а если взять
горячую воду, то значительно меньше. В раствор свинцового сахара прибавляют половину назначенного глёта и взбалтывают
смесь. Оставшуюся дозу глёта старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. Когда глёт хорошо растерт с
маслом, то приливают к нему остальное льняное масло и продолжают размешивать, затем приливают упомянутую выше смесь
свинцового сахара и тщательно размешивают около 2 час, после чего дают смеси отстояться. Масло всплывет наверх, а внизу
отстоится вода с растворенными в ней свинцовыми солями. Тогда масло сливают и фильтруют сквозь полотно. Получится
светлая, прозрачная олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа всегда содержит в себе небольшое количество
свинцовых солей, являющихся нежелательными для светлых масляных красок, так как свинец имеет свойство темнеть с течением
времени. Объясняется это тем, что свинец соединяется с сероводородом, содержащимся в испорченном воздухе. Чтобы удалить
свинец из олифы, поступают следующим образом: берется 25% раствор серной кислоты, вливают его в олифу и размешивают в
течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает молочный оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые
соли оседают на дно.
2. Отбелка льняного масла
2.1. Отбелка производится при помощи нагревания, для чего сырое масло в течение 1/2 часа держат при температуре 275°
Ц. Чем быстрее производится такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет происходить свертывание белковых
веществ. Это свертывание лучше всего происходит при температуре 275°-310° Ц. Но, несмотря на все вышесказанное,
лучше производить нагревание масла медленно, пока не прекратится вспенивание. После нагревания масло оставляют
охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску, опадает на дно. Тогда масло можно слить или
профильтровать. Если нагревание производится в железном котле, то масло приобретает красноватую окраску
наподобие окраски олифы; если же нагревают его в алюминиевом котле, то в результате получается светлое желто-
янтарного цвета масло (по Скотту).
2.2. Смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в пар в течение 1-2 час. После этого маслу дают
отстояться. Тогда вода соберется на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок займет среднее
положение между водой и маслом. Через 5 дней прозрачный слой масла спускают в котел и нагревают в течение 2 часов
до 110° Ц., чтобы удалить оставшуюся воду. Рекомендуется перед пропусканием пара прибавлять к смеси масла и воды
1 % серной кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла, которое, кроме того, гораздо быстрее
осветляется. Можно также прибавлять еще несколько фунтов сукновальной глины или сернокислого барита, которые
увлекут на дно осадок и сократят, таким образом, время отбелки. Осадок этот можно употреблять на приготовление
замазки, и мастера, выделывающие ее, с удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому
способу, имеет очень светлую окраску.
2.3. Взбалтывают 2.50 льняного масла в стеклянной колбе с раствором марганцовокислого калия на 125 воды, оставляют
стоять в течение 24 час. в теплом месте и затем прибавляют 7,5 измельченного сернисто-кислого натрия, а после
полного растворения 10 соляной кислоты. После того как смесь при хорошем помешивании обесцветится, масло
промывают водой, к которой прибавлено немного мела, до тех пор, пока реакция стекающей воды не перестанет быть
кислой; для освобождения же от воды масло фильтруют через безводную глауберовую соль.
3. Сиккатив
3.1. Прежде всего отмыливанием льняного масла натровым щелоком приготовляют возможно более нейтральное мыло,
растворяют его в измеренном количестве воды, к которой можно прибавить немного алкоголя, и вливают, размешивая,
раствор марганцового купороса до совершенного разложения мыла. При этом получается мягкое мыло желто-медового
цвета, которое поглощает весьма легко и быстро кислород из воздуха, окрашиваясь при этом в темно-бурый цвет, и
растворяется во многих веществах. Оно растворяется во всех отношениях в льняной олифе, которая после смешения с
незначительным количеством такого марганцового мыла приобретает свойство сохнуть весьма быстро. Лучше всего для
достижения последней цели употреблять раствор марганцового мыла в равном по весу количестве льняной олифы.
Затем нагревают его осторожно с небольшим количеством олифы до испарения всей воды.
3.2. Другой сиккатив, предохраняющий белую цинковую масляную краску от потемнения, приготовляется прибавлением 1 1/2
кг смеси из 1 серномарганцовистой соли, 2 уксусномарганцовистой и 97 углецинковой соли к 100 г льняного масла,
которое нагревалось предварительно 10 часов до 180-200°. Полученная таким образом олифа светла и высыхает в 10
час.
108
4. Крахмальная малярная краска
Сначала заваривают клейстер из картофельного крахмала, как было указано, и к еще горячему клейстеру прибавляют цинковые
белила и любую цветную краску, растительную или минеральную. Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему
небольшое количество виннокаменной кислоты. Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество
материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Краска эта наряду с небольшой
стоимостью отличается тем, что она предохраняет деревянные части от гниения, менее горюча, не боится сырости и холодной
воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.
5. Картофельная малярная краска
Берут 1 кг картофеля и варят его. Когда он сварится, его очищают от кожуры и, пока он еще горяч, заливают его 4 большими
кружками воды. После этого надлежит разминать все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков, прибавить к
полученной каше 1 1/2 кг мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8
кружек сероватой прочной, хорошо кроющей и очень дешевой краски.
6. Новая малярная краска
Институтом прикладной минералогии и цветной металлургии (Москва) закончена в 1928 г. разработка вопроса о применении
хромового минерала "волконсконита" в качестве зеленой малярной краски. В этом минерале содержится красящее вещество,
которое отличается исключительной стойкостью к атмосферным влияниям и является хорошим защитным средством от железа.
Стоимость одного килограмма новой краски по ориентировочной калькуляции определяют, примерно, в 1 р., тогда как обычная
зеленая краска (смесь хромовокислого свинца и берлинской лазури) обходится в 6 р. 50 к. за кг. Волконсконит был впервые
найден в Сарапульском округе Уральской области. В настоящее время обнаружено присутствие этого минерала и в других
районах Вятской и Пермской областей. В связи с работами Института прикладной минералогии и цветной металлугрии в этой
области можно считать разрешенным вопрос об использовании волконсконита в качестве зеленой краски. Фабрика
художественных мастерских Вхутеина в Москве под руководством проф. Туркина уже изготовила декоративную масляную краску
из волконсконита. Краска эта получила целый ряд благоприятных отзывов от художников-специалистов. Новая краска должна
получить широкое распространение в строительном деле.
7. Испытание льняного масла на подмесь канифольного
Смешивают в маленькой бутылочке, при обыкновенной температуре (не ниже 15° Ц), равные объемы испытуемого льняного
масла и азотной кислоты (1,4 уд. веса), хорошо взбалтывают смесь около 1/2 минуты и дают устояться. По отделении масла от
слоя кислоты замечаются следующие окрашивания.
Чистое льняное масло даст: верхний слой - светло-коричнево-бурого цвета; нижний слой - бесцветный.
Льняное масло с 5% канифоли даст: верхний слой- светло-коричнево-бурый и нижний слой - соломенно-желтый.
Льняное масло с 12% канифоли даст: верхний слой - темно-оливковый и нижний слой - темносоломенно-желтый.
Льняное масло с 50% канифоли даст: верхний слой - черноватый и нижний слой-светло-оранжевый.
109