Mudragel L Modelirovanie I Poshiv Nizhnego Beliya 2

Л идия Муд
д р а г ель
Моделирование и пошив
НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ,
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДОМА, ПЛЯЖА
И СПОРТА
Большая практическая
энциклопедия
МОСКВА
2 0 2 1
УДК 646.21 Все права защищены. Книга или любая ее часть не может
быть скопирована, воспроизведена в электронной или
ББК 37.248
механической форме, в виде фотокопии, записи в память
М89 ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а так-
же использована в любой информационной системе без
получения разрешения от издателя. Копирование, воспро-
изведение и иное использование книги или ее части без со-
гласия издателя является незаконным и влечет уголовную,
административную и гражданскую ответственность.
Издание для досуга
ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ. РУКОДЕЛИЕ
Мудрагель Лидия
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ НИЖНЕГО

БЕЛЬЯ, ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДОМА,
ПЛЯЖА И СПОРТА
Мудрагель, Лидия. БОЛЬШАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
М89 Моделирование и пошив нижнего бе- Главный редактор Р. Фасхутдинов
лья, одежды для дома, пляжа и спорта : Ответственный редактор Ю. Драмашко
большая практическая энциклопедия / Младший редактор Э. Евграфова
Лидия Мудрагель. — Москва : Эксмо, Художественный редактор Г. Булгакова
2021. — 288 с. : ил. — (Подарочные изда- В оформлении обложки использованы иллюстрации:
Norrapat Thepnarin, YuliaBu / Shutterstock.com
ния. Рукоделие). Используется по лицензии от Shutterstock.com
ISBN 978-5-04-122512-4 Страна происхождения: Российская Федерация
ШыRарылRан елі: Ресей Федерациясы
Индивидуальный пошив нижнего белья вот
ООО «Издательство «Эксмо»
уже несколько лет востребован как никогда. Все 123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
мы разные, и белье, сшитое по типовым лекалам, Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
вряд ли подойдет всем одинаково. А для женщины, Zндіруші: «ЭКСМО» А[Б Баспасы,
123308, Ресей, \ала М]скеу, Зорге к^шесі, 1 _й, 1 Rимарат, 20 \абат, офис 2013 ж.
которая любит свое тело, да и для мужчины тоже, Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
удобно сидящее и красивое белье крайне важно. Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru
Кроме того, сам процесс создания изящного бе- Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-дкен : www.book24.kz
лья необыкновенно увлекателен! В новой книге Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
[аза\стан РеспубликасындаRы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
автора многих бестселлеров Лидии Мудрагель Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
вы найдете буквально все, что касается создания [аза\стан Республикасында дистрибьютор ж]не ^нім бойынша арыз-талаптарды
\абылдаушыныj ^кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
нижнего белья, домашней одежды и купальных Алматы \., Домбровский к^ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
костюмов! В этом нет преувеличения — в книге, Zнімніj жарамдылы\ мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а\парат сайтта: www.eksmo.ru/certiﬁcation
помимо исчерпывающих инструкций по построе- Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
нию выкроек и последовательности пошива всех о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certiﬁcation
самых востребованных видов одежды, найдется Zндірген мемлекет: Ресей. Сертификация \арастырылмаRан
и немного истории, и словарь видов белья, и по-

лезные таблицы со справочной информацией, Дата изготовления / Подписано в печать 02.08.2021.
которая должна быть всегда под рукой, и даже Формат 80x1001/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,67.
раздел ретробелья для самых любознательных Тираж экз. Заказ
и увлеченных мастеров! Четко, последовательно,
понятно — так обычно говорят о методе препо-
давания Лидии Мудрагель и о ее книгах! Начните
создавать собственное нижнее белье и удобную 12+
домашнюю одежду для всей семьи, ничем не усту-
пающую, а по комфорту даже превосходящую ма-
газинную. И это станет вашим увлечением на всю
жизнь!
УДК 646.21
ББК 37.248 eksmo.ru
ISBN 978-5-04-122512-4
© Текст, илл., Мудрагель Л.Д., 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Оглавление
ГЛАВА 1. Основы ................................................................................................ 7

Бельевые ткани, фурнитура и кружево ......................................................................................8
Классификация белья и терминология .....................................................................................13
Основные правила изготовления бельевых изделий ...............................................................36
Как определить степень растяжимости материала? ....................................................36
Как правильно построить чертеж? .................................................................................37
Основные правила изготовления бельевых изделий .....................................................38
ГЛАВА 2. Мужское нижнее белье .................................................................. 39

Базовая выкройка: легинсы, трусы, шорты ..............................................................................40
Построение базовой выкройки .......................................................................................40
Мужские трусы-шорты с закругленным входом в «карман».......................................43
Мужские трусы-слипы .......................................................................................................46
Трусы-шортики для мальчика...........................................................................................49
ГЛАВА 3. Женское нижнее белье .................................................................. 57

Трусики и панталоны ...................................................................................................................58
Чертеж основы женских трусиков ..................................................................................58
Трусики тонг........................................................................................................................61
Трусики бикини...................................................................................................................63
Трусики с кокеткой............................................................................................................64
Трусики-стринги ..................................................................................................................65
Корсетные трусики ............................................................................................................66
Шортики ...............................................................................................................................68
Чертеж основы панталон..................................................................................................69
Кружевные панталоны .......................................................................................................71
Панталоны с кружевными вставками .............................................................................72
3
Боди и грации ................................................................................................................................73
Чертеж основы боди..........................................................................................................73
Боди с рукавами .................................................................................................................79
Боди-грация .........................................................................................................................84
Торсет ...................................................................................................................................88
Пояс для чулок ...................................................................................................................93
Полуграция (бюстье) ..........................................................................................................95
Бюстье для занятий спортом ............................................................................................98
Бюcтье с широкими бретелями .....................................................................................102
Топ-бюстгальтер ................................................................................................................106
Бюстгальтеры и комплекты .......................................................................................................109
Как правильно определить размер бюстгальтера? .....................................................109
Четыре модели бюстгальтера .........................................................................................111
Бюстгальтер с двухлепестковыми чашечками и бретелями......................................113
Бюстгальтер с двухлепестковыми чашечками без бретелей.....................................115
Бюстгальтер с безлепестковыми чашечками ...............................................................116
Бюстгальтер с трехлепестковыми чашечками .............................................................118
Браллет ...............................................................................................................................120
Бюстгальтер с кружевными бретелями ........................................................................126
Бюстгальтер с цельнокроеными бретелями .................................................................130
Бюстгальтер с цельным поясом .....................................................................................133
Бюстгальтер с укороченным поясом ............................................................................137
Бюстгальтер Корбей .........................................................................................................141
Бюстгальтер Пуля .............................................................................................................143
Бюстгальтер с чашечками из нескольких долек.........................................................148
Кружевной комплект .......................................................................................................158
Комплект в горошек ........................................................................................................159
Красный комплект ............................................................................................................161
Топ и трусики ...................................................................................................................166
ГЛАВА 4. Одежда для дома ........................................................................... 169

Комбинации и халаты ...............................................................................................................170
Корректирующее платье-комбинация ...........................................................................170
Корректирующая комбинация ........................................................................................172
Комбинация прямого силуэта.........................................................................................175
Комбинация с треугольными чашечками .....................................................................177
Комбинация с вертикальными рельефами ...................................................................179
Комбинация с кружевной вставкой...............................................................................181
4
Оглавление
Неглиже..............................................................................................................................184
Халат с шалевым воротником........................................................................................186
Одежда для сна ...........................................................................................................................191
Ночная рубашка с ластовицами ....................................................................................191
Ночная рубашка с короткими рукавами ......................................................................193
Ночная рубашка с длинными рукавами .......................................................................196
Комплект для сна .............................................................................................................200
Пижама женская ..............................................................................................................202
Пижама мужская ..............................................................................................................204
ГЛАВА 5. Одежда для пляжа и бассейна .................................................... 213

Купальники и пляжные шорты .................................................................................................214
Открытый купальник ........................................................................................................218
Купальник из треугольных деталей ...............................................................................219
Купальник бикини.............................................................................................................221
Купальник с рельефными швами ..................................................................................222
Купальник с запахом........................................................................................................224
Асимметричный купальник .............................................................................................226
Купальник с драпировкой ...............................................................................................228
Авторские купальники .....................................................................................................230
Пляжные шорты ...............................................................................................................233
ГЛАВА 6. Ретро-белье .................................................................................... 237

Вспоминая XIX век… .................................................................................................................238
Купальники XIX века ........................................................................................................238
Дамский купальный комплект ...................................................................................239
Дамский купальник .....................................................................................................239
Купальная накидка ...........................................................................................................241
Манишка ............................................................................................................................242
Кальсоны ............................................................................................................................245
Дамское белье XIX века ..................................................................................................247
ГЛАВА 7. Колористика................................................................................... 271

Цветовые сочетания тканей и фурнитуры ............................................................................272
5
От автора
К аждая женщина мечтает быть красавицей, но, взглянув в зеркало, непре-

менно отыщет у себя хотя бы пару недостатков. А может — и больше.
Так уж мы, женщины, устроены. Нам всем, милые дамы, нужно помнить, что
тело — это наш дом, наша крепость, которая не только помогает нам выстоять
в самых сложных ситуациях, но и просто жить, радуясь или огорчаясь, плача
или смеясь, негодуя или улыбаясь. Поэтому мы должны быть благодарны своему
телу, единственному и неповторимому, бережно ухаживать за ним, почаще его
баловать и постоянно заботиться о нем, даря милые сердцу подарки. А что для
женского тела может быть лучше и приятнее, чем красивое и удобное нижнее
белье? К великому сожалению все, что продается в модных бутиках и торговых
центрах, рассчитано на среднестатистическую типовую или идеальную (что еще
реже встречается!) фигуру. Но таких — единицы. А как быть всем остальным?
Можно, несомненно, обратиться к индивидуальным портнихам, но лучше са-
мостоятельно попробовать освоить курс изготовления нижнего белья. Должна
предупредить: сначала придется нелегко, потом, когда откроется второе дыха-
ние, вы начнете испытывать ни с чем несравнимое удовольствие от полученных
результатов труда и, наконец-то, поймете, что открыли для себя новую Вселен-
ную под названием «Удобное нижнее белье для себя любимой».
ГЛАВА 1
ОСНОВЫ
Бельевые ткани,
фурнитура и кружево
С егодня галантерейные отделы и интернет-магазины предлагают покупателям

огромный выбор бельевой и корсетной фурнитуры для нижнего белья: за-
стежки из металла и пластика, многоярусные застежки из нейлона, пластико-
вые бретельки и корсетные чашечки для бюстгальтеров, регуляторы и кольца
Наборы для изготовления нижнего белья
Нейлоновая застежка
и регуляторы длины бретелей Нейлоновые застежки: одно-, двух- и трехъярусные
8
Бельевые ткани, фурнитура и кружево
для бретелек, эластичные бретельные ленты, а также стрейч-кружево, бельевой

хлопок-трико с добавлением лайкры, спейсер — специальное полотно для изго-
товления чашечек бюстгальтера. В некоторых магазинах покупателям предлагают
наборы для пошива нижнего белья, в которых ткани, кружево и необходимая
фурнитура подобраны по цвету.
Пластиковые застежки (Torioni)
Металлические застежки (Micron)
Бретельки из пластика (Gamma)
9
ГЛАВА 1
Дизайнерские бретельки из металла Кольца и регуляторы для бретелек

со стразами (Torioni)
Металлические косточки: дугообразные и вертикальные
10
Бельевые ткани, фурнитура и кружево
Корсетные чашечки: треугольная и с выступами
а б
Корсетные чашечки: а) планж с каркасом, б) балконет с каркасом
Бельевое кружево
11
ГЛАВА 1
Бельевое кружево
Хлопковое трикотажное полотно с лайкрой
12
Классификация белья
и терминология
К орсеты и бюстгальтеры, грации и полуграции, боди и бюстье, корректиру-

ющие трусики и комбинации — предметы обычного и утягивающего белья
поражают своим разнообразием и поистине волшебными возможностями сокры-
тия несовершенств человеческой фигуры. В наше время ни для кого не секрет,
что мужские и женские тела, завуалированные одеждой и приятно радующие
глаз, — это не только результат целенаправленной работы в тренажерном зале,
но и выверенный подбор нижнего белья. Начнем знакомство с видами мужского
и женского белья и сопутствующих им предметов одежды с самой прозаиче-
ской вещи — с терминологии, расположив все названия в алфавитном порядке.
Анжелика — универсальный бюстгальтер, подходит

для груди среднего и небольшого размера, чашечки
хорошо поддерживают ее. Категорически противо-
показан большим размерам, так как смещенные к
подмышкам бретельки не в силах удерживать боль-
шой груз. Бюстгальтер Анжелика с широко разве-
денными бретелями занимает почетное место в жиз-
ни женщин вот уже более ста лет. На сегодняшний
день существует множество его подвидов. Дизайн Анжелика
чашечек может быть выполнен в различных стилях.
Обычно они имеют форму «балконет», иногда —
«корбей» или «брасьер».
Балконет — демонстрирующий бюстгальтер с ши-

роким корсажем имеет чашечки с косточками, бла-
годаря которым приподнимает и увеличивает грудь
небольшого размера. Верхний край открытых чаше-
чек образует практически прямую линию, что позво-
ляет открыть от 1/2 до 3/4 верхней части груди, при
этом сильная поддержка снизу словно выталкивает Балконет
13
ГЛАВА 1
всю верхнюю часть груди, отчего та выглядит более упругой и пышной. О про-
исхождении названия «балконет» известны следующие версии. Первая из них за-
ключается в том, что форма чашечек бюстгальтера похожа на два балкончика.
Вторая версия основана на том, что людям, сидящим в ложе оперного театра
над дамой, одетой в платье с глубоким декольте, вовсе не виден ее бюстгальтер,
так как чашечки плотно сидят снизу, а бретели широко разведены к плечам и
их тоже не видно под одеждой.
Брасьер — это один из вариантов бюстгальтера

с широко расставленными бретелями и низко сре-
занными чашками. Причем этот вариант отличается
именно максимальной открытостью чашек, они пол-
ностью открывают верхнюю часть груди, едва при-
крывая соски.
Бандо — этот бюстгальтер бывает как на косточках, Брасьер

так и без них, обычно он не имеет бретелек, подхо-
дит для небольшой груди. Название «бандо» происхо-
дит от французского слова «полоска». Чтобы лучше
поддерживать грудь, по бокам в бандо вставляются
косточки. Данная модель бюстгальтера зрительно
улучшает контуры тела, при этом сохраняя мягкость
линии груди. Обычно бандо шьют из плотных эла-
стичных тканей, преследуя цель несколько сгладить Бандо
природную форму груди — так повелось без малого
сто лет тому назад, когда в моду вошла подростко-
вая фигурка гарсон (фр. garçon — мальчик).
Бэбидолл — это короткая комбинация длиной

до бедер, с завышенной талией, прямым или слегка
расклешеным силуэтом. Обычно бэбидолл исполь-
зуется как декоративно-эротическая часть одежды,
поэтому, как правило, выполняется из полупрозрач-
ных синтетических материалов или натурального
шелка, щедро декорируется вышивкой и кружевом.
Комбинация в стиле бэбидолл часто изготавливается
в комплекте с укороченным распашным халатиком,
выполненным из той же ткани.
Бэбидолл
14
Классификация белья и терминология
Бикини — женские трусики характеризуются низкой

посадкой, занимая по этому показателю второе место
после классических трусов-слипов. Бикини наполови-
ну закрывают ягодицы и имеют достаточно высокие
вырезы спереди. Изначально данная модель представ-
ляла собой два треугольника с завязками на боках,
так как была разработана специально для раздельных
купальников. Но с течением времени трусикам-бики-
ни пришлось расстаться с завязками как не слишком Бикини
удобными атрибутами для ежедневного ношения.
Боди (англ. body) — разновидность белья, плотно

облегающего тело. Об этом говорит само название,
что в переводе с английского языка означает «тело».
С его помощью можно скорректировать недостатки в
области груди, бедер, талии и ягодиц. Боди представ-
ляет собой изделие, в котором маечка и бюстгальтер
собраны в единое целое вместе с трусиками-слипа-
ми, стрингами, шортиками или панталонами. Внешне
боди напоминает облегающий комбинезон, дополни-
тельно может иметь длинные или короткие рукава,
а также воротник-стойку. Многие женщины носят
боди в холодное время года поверх обычного белья,
чтобы сохранить тепло и не допустить переохлажде-
ния тела. Это действительно удобно, поскольку боди Боди
хорошо закрывает поясницу, если женщина носит
брюки с низкой посадкой. Под обтягивающие платья
стоит подбирать женские боди из эластичной гладкой ткани, чтобы никакое
кружево не проступало через ткань.
Существуют три типа женского боди-белья: нижнее, утягивающее и эроти-
ческое. Нижнее боди подбирают по размеру бюстгальтера, необходимый рост
регулируют с помощью бретелей с пряжками-регуляторами, для изменения
размера используют центральную вертикальную застежку, предусмотрительно
оснащенную тремя-четырьмя рядами специальных крючков с петлями. Коррек-
ционное боди шьется с утягивающими вставками с использованием лайкры,
которые хоть и не изменят ваш размер, но сгладят легкие недостатки. Эротиче-
ское боди-белье может быть всех цветов радуги, чаще всего его шьют из кру-
жевных или полупрозрачных тканей. Вырез бедер у боди эротического должен
быть очень высоким, чтобы максимально подчеркнуть красоту ног, так как его
обычно надевают с туфлями на высоком каблуке.
15
ГЛАВА 1
Боксеры — классическая разновидность мужских

трусов, по внешнему виду напоминающих шорты
из трикотажа. Они могут быть различной длины,
ширины и фасона. Обычно имеют широкую резин-
ку и гульфик на пуговицах. Есть две разновидности
боксеров:
а) обтягивающие модели шьются из эластичного
трикотажа с добавлением лайкры и призваны под-
черкнуть красоту подтянутой мужской фигуры;
б) полуоблегающие боксеры напоминают тру-
сы-семейники, поэтому идеальны для отдыха
и сна, в них удобно даже полным мужчинам. Боксеры
Брифы — классический вариант мужского белья по

типу плавок. Они представляют собой укороченные
боксеры: точно так же облегают фигуру, имеют за-
ниженную линию талии и широкие боковины. Обыч-
но брифы шьют из натурального хлопкового трико-
тажа. Этот вид трусов подходит для представителей
мужского пола любого возраста и телосложения. Брифы
Браллет — простейший бюстгальтер без жестких

косточек и силиконовых вставок, изящно декори-
рованный кружевом и красиво переплетающимися
бретельками, с мягкими чашечками, почти не под-
держивающими грудь, а лишь слегка прикрывающи-
ми ее.
Бюстгальтер (нем. Büstenhalter) — предмет женско-

го нижнего белья, который прикрывает, поддержи- Браллет
вает и приподнимает грудь. Русское слово бюстгаль-
тер состоит из двух немецких слов: Büste (женская
грудь) и Halter (держатель). Бюстгальтер относится
к группе корсетных изделий. В конце XIX века он
вытеснил дамский корсет на шнуровке, считавший-
ся до того времени самым распространенным спо-
собом поддержания формы груди. В наше время
производятся бюстгальтеры самых разнообразных
форм и видов.
Бюстгальтер
16
Бюстье (фр. buste — «бюст, грудь») — предмет жен-

ского нижнего белья, представляющий собой ко-
роткий узкий топ. Его основной функцией является
улучшенная поддержка груди — отсюда и название.
Бюстье подбирается по размеру бюстгальтера, мо-
жет быть как эротическим, так и корректирующим
элементом белья. Кроме того, бюстье позволяет
сформировать мягкую линию талии. Этот эффект
достигается за счет вшитых под грудью и по бокам
упругих косточек. Главное отличие бюстье от грации
или корсета заключается в его длине — оно закан-
чивается на линии талии или чуть выше нее.
Бюстье
Вандербра (англ. Wonderbra — чудо-бюстгальтер) —
бюстгальтер на косточках с эффектом push-up (англ.
«push up» означает увеличить, приподнять), приоб-
ретший популярность во всем мире в 1990-х годах.
Несмотря на то что название Wonderbra впервые
было зарегистрировано в США, бренд был разра-
ботан в Канаде. Первый бюстгальтер «Вандербра»
был создан в 1964 году модельером-конструктором
Louise Poirier для канадской компании женского бе-
лья Canadelle. Данная модель поддерживает грудь,
приподнимая ее снизу и по бокам, а также имеет Вандербра
подушечки-вставки, зрительно увеличивающие ма-
ленькую грудь.
Грация — это удлиненный топик с вшитыми чашеч-

ками, плотно облегающий тело и доходящий спереди
до тазовых костей. Очень часто грацию путают с раз-
личными вариантами боди. Основное отличие заклю-
чается в том, что у грации нет трусиков с застежкой
на ластовице, как у боди. Визуальное отсутствие явно
выраженных швов на грации сделает фигуру под оде-
ждой гладкой и идеальной, подтягивая области живо-
та, бедер, спины и ягодиц. Корректирующие грации
шьют из специальных эластичных тканей, призван-
ных выполнять функцию легкого утягивания в области
талии и бедер, но только не «лишних размеров» —
для этого нужен корсет или корректирующее боди. Грация
17
ГЛАВА 1
Эротические грации изготавливаются из тонкого кружева или сетчатых тканей

с вышивкой, иногда дополняются пажами (зажимами) для чулок. Такие грации,
к сожалению, подходят не всем женщинам, а только тем из них, кто обладает
подтянутыми телом, именуемым в народе «дельфиньим».
Джоки — это одна из разновидностей необычно-

го белья. Трусы были разработаны специально для
мужчин, занимающихся тяжелой атлетикой, вело-
сипедным спортом, боевыми искусствами, игровы-
ми видами спорта, бодибилдингом. Такое белье не
сковывает движений, обеспечивая хорошую венти-
ляцию. Благодаря своей необычной форме джоки Джоки
надежно фиксируют гениталии. Этот вид трусов
имеет гульфик в виде мешочка, от которого отходят
две резинки, плотно обхватывающие ягодицы. Резинки крепятся к поясу сбоку,
оставляя заднюю часть тела полностью открытой. Часто в гульфик вставляют
жесткий каркас, надежно защищающий от ударов и травм.
Кальсоны (фр. caleçon «кальсоны» от итал. саlzoni

«штаны») — мужское нательное белье, представля-
ющее собой исподние штаны. Сегодня их надевают
под брюки для сохранения тепла и защиты тела от
неблагоприятных погодных условий. Изначально это
был мужской вид одежды, но существовали и жен-
ские модели. Во времена Средневековья в Италии
термином саlzoni обозначали мужские разъемные
чулки-штаны. В XVI веке итальянские дамы для по-
ездки верхом обязательно надевали под платье каль-
соны длиной до колена. Вскоре и королева Екатерина
Медичи ввела эту моду во Франции. На протяжении
XVII—XVIII веков кальсоны оставались принадлежно-
стью гардероба пожилых женщин, однако молодые
дамы по-прежнему надевали их для поездки верхом
на лошади.
Классика — бюстгальтер с закрытыми чашечками,

обычно без косточек, подходит для любого размера
груди, отлично поддерживая ее. Бюстгальтер — один
из главных элементов современного женского белья,
его основная функция – не только поддерживать Кальсоны
18
Классика Классические трусики
грудь, но и беречь ее от неизбежного провисания, равномерно распределяя вес

груди вокруг торса.
Классические трусики полностью закрывают ягодицы, имеют вырезы сбоку

до середины бедра, их посадка может быть разной, как средней, так и высо-
кой — до талии, выше только у корсетных трусиков, резинка чаще всего нахо-
дится на области талии, хотя может опускаться и чуть ниже. Как незаменимый
элемент женского бельевого гардероба трусы поя-
вились на свет всего каких-то 80 лет тому назад,
до этого женщины предпочитали носить панталоны.
Современные женские трусики имеют несколько на-
званий, в частности классический вариант получил
международное название «слипы» (от англ. глагола
«sleep» — спать).
Колготы (от чеш. kalhoty, что означает «брюки») —

вид нижнего белья, представляющий собой пару
чулок, соединенную с панталонами. Колготы по-
явились в нашей стране всего-то 50 лет тому назад
и сразу же создали ощутимую конкуренцию чулкам,
особенно зимой. Они изготавливаются из различных
материалов: шелка, шерсти, хлопка, нейлона с обя-
зательным добавлением спандекса или лайкры для
придания необходимой растяжимости. Эластичные
материалы, из которых изготавливают современ-
ные колготки, достаточно прочные, поэтому они
туго обтягивают ноги, бедра и ягодицы. Специаль-
но созданные корректирующие колготки способны
не только изменить форму бедер, но даже подтя-
нуть живот. Колготы
19
ГЛАВА 1
Комбидресс представляет собой сочетание бю-

стгальтера, майки и трусиков с застежкой между
ног. Нижняя часть комбидресса может выглядеть не
только как трусики, но и как стринги, шорты или
панталоны. Его подбирают по размеру бюстгальтера.
Подобрать чашечки по размеру и форме легко —
в продаже имеются всевозможные вариации. Иными
словами, комбидресс — это боди без рукавов, по-
этому все, что выше было сказано о боди, в полной
мере относится и к комбидрессу. Для его пошива
используют гладкие эластичные ткани, количество
швов сводится к минимуму, чтобы они не проступа-
ли сквозь одежду. Этот вид белья не имеет жестких Комбидресс
элементов, он плотно облегает тело, преследуя цель
корректировать недостатки фигуры. Основная функ-
ция комбидресса — утягивать фигуру, сглаживая
излишние складки в области талии и поддерживая
бюст в приподнятом положении.
Комбинация — это сорочка, выполненная из тон-

кого скользящего материала (шелка, нейлона, по-
лиэстра). Ее надевают поверх нижнего белья, чтобы
сквозь ткань платья, юбки или блузки были менее за-
метны бельевые швы, а также чтобы предотвратить
соприкосновение нежной женской кожи с более
грубыми тканями, например шерстяными или син-
тетическими. Комбинация внешне схожа с дамской Комбинация
сорочкой, но в отличие от нее имеет приталенный
силуэт и треугольный крой чашечек. Комбинации
держатся на плечах за счет тонких бретелек, сво-
бодно спускаясь вниз до коленей или лодыжек.
Корректирующая комбинация — особая разно-

видность комбинации с виртуозно вшитыми внутри
нее трусиками с ластовицей и застежкой на крюч-
ках. Она является отличным дополнением для тор-
жественных нарядов: утягивает живот, фиксирует
мышцы спины, подтягивает грудь и визуально делает
тело более гладким и стройным.
Корректирующая комбинация
20
Корректирующее платье — данная модель отлича-

ется от предыдущей только тем, что в ней нет вши-
тых трусиков. Все остальные достоинства, присущие
корректирующей комбинации, полностью сохраня-
ются и в корректирующем платье.
Корсетные трусики отличаются очень плотной по-

садкой и высокой талией, полностью прикрывают
ягодицы, живот и бока, имеют утягивающую вставку
на животе, которая визуально избавляет от несколь-
ких сантиметров, делая талию точеной. Такой вид
белья надевают под платья, брюки или юбки. В неко-
торые модели трусиков могут быть вшиты силиконо-
вые накладки для моделирования ягодиц.
Корректирующее платье
Корсетные трусики Бюстгалтер Корбей
Контурный — бюстгальтер с твердыми статичными чашечками без швов, плот-

но облегающими грудь и отлично сохраняющими форму. Чашечки штампуют
из спейсера или тонкого поролона, максимально минимизируя швы и иные
выпуклости ткани, что позволяет надевать контурный бюстгальтер под блузки
и платья, сшитые из тончайших тканей.
Корбей — демонстрирующий бюстгальтер с глубоким вырезом, призванным

привлечь внимание к груди среднего размера. Верхний край его чашечек рас-
положен на несколько сантиметров ниже, чем в модели балконет, открывая
любопытствующему взору еще больше тайн. Эта модель категорически не ре-
комендована дамам с большим размером груди.
21
ГЛАВА 1
Корсаж Корсет
Корсаж получил широкое распространение в Западной Европе в XIX веке.

История этого элемента женского гардероба берет свое начало в Древнем
Риме. Римлянки первыми опробовали корсаж, желая подчеркнуть талию широ-
кой полосой кожи или плотной ткани, одновременно поддерживающей грудь.
Часто корсаж путают с корсетом, но это не одно и то же. Корсаж обладает
исключительно декоративной функцией, а вовсе не теми корректирующими
и утягивающими свойствами, которые заложены в конструкции корсета.
Корсет (фр. corset) — предмет одежды в виде широкого пояса с вшитыми упру-
гими пластинками, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот
для придания фигуре изящной осанки и стройной талии. Корсет, как правило,
на спине фиксируется шнуровкой. На протяжении нескольких веков он свято
выполняет свое основное предназначение, формируя тонкую талию и утягивая
живот. Главный элемент корсета — каркас, который делается из пластика или
стали. Однако, многие современные женщины предпочитают корсеты лишь
с точки зрения их эстетической привлекательности как один из аксессуаров
эротического белья.
22
Купальник, или купальный ко-

стюм — одежда для купания и время-
провождения на пляже у воды. В рус-
ском языке словосочетание «купальный
костюм» применимо как к мужским,
так и к женским моделям, в то вре-
мя как слово «купальник» — только к
женским. Во времена Древней Греции,
Средневековья, Возрождения и Просве-
щения понятия «купальный костюм»
не существовало, люди купались либо
вовсе без одежды, либо в нижнем бе- Ретро-модели купальных костюмов, мужского
лье, которое не было приспособлено и женского
специально для купания. Первые ку-
пальные костюмы появились в Западной Европе только в конце XVIII века. Вплоть
до середины XX века купальный костюм оставался довольно строгим и закрывал
большую часть тела, но начиная со второй половины XX века постепенно вошли
в моду так называемые «бикини» — женские раздельные купальники, состоявшие
из бюстгальтера и маленьких трусиков.
Майка — это предмет женского бе-

льевого гардероба, который дамы де-
ликатно позаимствовали у мужчин.
В прохладную погоду, надетая под ру-
башку, она помогает сохранять тепло,
а в жаркие месяцы майка может быть
использована как единственная верх-
няя часть летнего гардероба. Класси-
ческие майки, как правило, сделаны из
тонкого белого хлопка, но могут быть
и цветными.
Манишка — это декоративно оформ-

ленная нагрудная вставка в мужской
и женской одежде, которая видна
в вырезе дамского платья, жилета,
фрака. Двести лет тому назад ее неред-
ко называли «пристегивающаяся эле-
гантность». Манишку, действительно,
чаще всего пристегивали к воротнику, Майка
23
ГЛАВА 1
хотя встречались и пришивные модели.

Из истории известно, что впервые не-
что похожее на манишку ввели в оби-
ход венецианские дамы еще в эпоху
Возрождения, стараясь осуществить
плавный переход к моде на глубокое
декольте, шокирующее окружающих
своей откровенностью. Спустя всего
лишь два столетия манишку стали но-
сить все модницы Западной Европы,
а в XIX веке к ним присоединились
и модники. Известно, что долгое время Манишка
только аристократы могли позволить
себе иметь в своем гардеробе дорогие
белоснежные манишки, украшенные
складками, защипами и другими деко-
ративными элементами. Людям сред-
него достатка манишка помогала эко-
номить, например: не стирая рубашку
целиком, можно было несколько раз
заменять пристегивающийся к ней на-
грудник, чтобы оставаться на должной
высоте, не нарушать строгий этикет,
предписывающий менять одежду каж-
дый день.
Неглиже (от фр. neglige) — легкая до-

машняя одежда, представляющая со-
бой нечто среднее между ночной ру-
башкой и халатом. Ее начали носить
француженки еще в XVIII веке в каче-
стве удобного ночного или утреннего
одеяния. В переводе с французского
название этого вида женского белья
означает «небрежный». Современные
неглиже шьют из шелковистых полу-
прозрачных тканей, декорируя гипю-
ром, вышивкой и кружевом. Это один
из самых роскошных и красивых пред-
метов женского нижнего белья. Неглиже
24
Нижняя юбка — это дополнительная тканевая или

трикотажная юбка, которую надевают под верхнюю
юбку или платье, сшитые из прозрачных тканей,
а также для придания желаемой формы. В разное
время в разных странах было принято носить от
одной до нескольких нижних юбок. Испокон веков
нижние юбки шились из натурального хлопка или
шелка, роскошно декорировались дорогим круже-
вом, атласными лентами, изящной вышивкой и пред-
назначались не только для придания пышности, но
и для защиты нежных дамских ножек от соприкос-
новений с обручами кринолина. В 50-е годы про-
шлого столетия вошли в моду пышные нижние юбки
из нейлона и капрона, которые надевались под ши-
рокие летние юбки покроя «солнце-клеш». Сегодня
же нижнюю юбку чаще всего используют в качестве Нижняя юбка
промежуточного звена для снятия статического на-
пряжения между телом и основной юбкой, если та
сшита из синтетики.
Ночная рубашка — один из немногих видов дамского

белья, прибывший к нам отнюдь не из Франции. Ноч-
ную рубашку стали носить в Германии еще в Cред-
ние века, но огромную популярность и заслуженную
известность ночная рубашка приобрела в Западной
Европе только в XIX веке. От дневных рубашек ноч-
ные отличались, прежде всего, длиной, спускаясь до
коленей или лодыжек. Шили их из натуральных тка-
ней — шелка, сатина, батиста, байки, ситца и фла-
нели, любовно украшая вышивкой, лентами и круже-
вом. Ее величество Ночная рубашка как вид одежды
для сна продолжает счастливо здравствовать и поны-
не благодаря свободному покрою, который создает
максимально комфортные условия для отдыхающего
тела и не ограничивает неловких движений во время
сна.
Панталоны — нательное белье в виде штанов

длиной до колен. Панталоны получили свое на-
звание в середине 1600-х годов в связи с именем Ночная рубашка
25
ГЛАВА 1
Pantaleone — одного из персонажей итальянского

уличного театра Comedia del'Arte, носившего нелепые
узкие штаны. Женские панталоны имеют высокую по-
садку до линии талии, их нижняя часть может дохо-
дить до линии колен, полностью закрывая не только
ягодицы, но и бедра. Большой популярностью в наше
время пользуются корректирующие модели с утягива-
ющим эффектом, помогая скрыть лишние сантиметры Панталоны
на животе, боках, ягодицах и бедрах. Отдельно суще-
ствуют корректирующие панталоны, надеваемые для
придания желаемой формы ягодицам.
Пеньюар (фр. Peignoir) — элемент домашней жен-

ской одежды, изготовленной из шелковистой ткани
(шифона, шелка, муслина, гипюра) и украшенной
кружевом. Пеньюар родом из галантной Франции.
Слово «пеньюар» в переводе с французского означа-
ет «гребешок», ведь элегантные дамы традиционно
надевали его утром или вечером, собираясь расче-
сывать волосы черепаховым гребнем. Со временем
длиннополый пеньюар стал несколько короче, порой Пеньюар
его длина заканчивается чуть выше колена. Зача-
стую в комплекте с кружевным или прозрачным пе-
ньюаром шьют ночную сорочку из такой же ткани.
Пижама — разновидность домашней одежды, ко-

торую повсеместно используют для сна. Типичная
пижама состоит из свободных штанов и рубашки.
Несмотря на то что слово «пижама» ассоциируется с
английским словом «pajamas», сама одежда прибыла
в Европу из жаркой Азии. В далекой Индии впервые
начали использовать для сна просторные панталоны
из легкой ткани, затем к ним была добавлена рубаш-
ка свободного силуэта. На древнеиндийском языке
словом «пижама» называли широкие штаны в поло-
ску. Может быть, именно поэтому в течение многих
десятилетий мужские и женские пижамы были по-
лосатыми?
Пижама
26
Плавки — мужские трусы или шорты,

предназначенные для плавания и заго-
рания на пляже. До конца 1930-х го-
дов мужской купальный костюм оста-
вался довольно строгим, полностью
закрывая торс и ноги до колен, но,
начиная с 40-х годов и далее в тече-
ние полутора десятков лет, сформиро-
вались две основные модели, которые Плавки
здравствуют и поныне — плавки-трусы
и плавки-шорты. В Америке, в частно-
сти, только в 1937 году были внесены поправки в законодательства некоторых
штатов, которыми торжественно провозглашалось, что отныне мужчинам по-
зволено беззастенчиво появляться на публике с голым торсом.
Подвязки — это узкие ленты из резинки или тесьмы шириной около трех сан-
тиметров, которые еще шестьсот лет тому назад были приспособлены дамами
для поддержки спадающих чулок. Несмотря на то что сегодня потребность
в подвязках отпала, некоторые женщины продолжают надевать их в особых
случаях из-за эстетической привлекательности как предмет фетиша. Современ-
ные подвязки шьются из атласа, нейлона и спандекса с привлечением лент,
кружева и искусственных цветов. Они украшают прелестные ножки невест, яв-
ляясь незыблемым символом будущего счастья и неиссякаемого деторождения
в супружеской жизни, вот почему друзья жениха стремятся поймать ненароком
отброшенную в сторону невестину подвязку, в то время как подружки невесты
с надеждой ловят подброшенный ею изящный букет, сулящий им скорое заму-
жество. Из истории известно, что некая английская баронесса, безмятежно тан-
цуя на балу, сама того не ведая, потеряла интимную чулочную подвязку. Но бла-
говоспитанный король Англии, дабы сгладить случившийся конфуз, самолично
поднял подвязку с пола и торжественно провозгласил, что отныне и во веки ве-
ков будет присуждаться орден Подвязки — высший рыцарский орден Британии.
В наше время орден Подвязки — это
бархатная лента темно-синего цвета,
на которой золотыми буквами вышит
рыцарский девиз. Доблестные британ-
ские мужчины носят пожалованную
им бархатную подвязку под коленом
левой ноги, а доблестные британские
дамы надевают ее на левую руку чуть
выше локтя. Подвязки
27
ГЛАВА 1
Полуграция — это топ-бюстгальтер, доходящий до

талии. Верхняя часть полуграции бывает двух видов —
с вшитыми чашечками или с вшитым скрытым бю-
стгальтером в виде поддерживающей ленты, которая
выполняет ту же функцию, что и пояс бюстгальтера.
Полуграции второго типа стоят намного дороже, но
они более комфортны в носке и эффектнее внеш-
не, так как прекрасно поддерживают грудь. Декора-
тивные полуграции — это кружевные и эластичные
топики, которые предназначены для ношения под
пиджак или даже без него. Корректирующие полу-
грации — это бюстье, сшитые из плотного корректи- Полуграция
рующего материала и помогающие слегка скоррек-
тировать область талии, а также сгладить ненужные
неровности под обтягивающим платьем или блузкой,
одновременно формируя красивый силуэт тела.
Пояс для чулок — это нижнее белье для ношения

на талии и бедрах, к которому крепятся чулки при
помощи резинок с застегивающимися клипсами, по-
лучившими название «пажи». Со времен позднего за-
падноевропейского Cредневековья и до наступления
XX века дамы пользовались специальными поясами
для поддержки чулок, но более полувека тому на-
зад пояс вместе с чулками был повсеместно вытес-
нен колготками. В настоящее время пояс с чулками
играет в гардеробе женщины роль эстетического
аксессуара. Современные пояса для чулок бывают
обычными, корсетными, утягивающими и даже в
виде высокого корсета. Каждый из перечисленных Пояс для чулок
типов призван подчеркнуть женственность и при
этом по возможности скрыть недостатки женской
фигуры.
Пуля — это вид бюстгальтера, чашечки которого

имеют очень необычную форму остроконечного ко-
нуса с осью, перпендикулярной плоскости грудной
клетки. Такое название он получил не только благо-
даря не только форме, но и тому, что появился в во-
енное время. В настоящее время бюстгальтер-пуля Пуля
28
считается ретробельем. Подобную модель сложно встретить в гардеробе со-

временной женщины, но в 40–50-е годы прошлого столетия она пользовалась
необычайной популярностью. Под платья и костюмы, сшитые по выкройкам
40–60-х годов, такое белье, несомненно, подойдет лучше всего.
Пуш-ап (в переводе с английского «push up» оз-

начает увеличить, приподнять) — такой бюстгаль-
тер приподнимает и визуально увеличивает грудь на
один-два размера благодаря встроенным вставкам
из эластана, модала, лайкры или микрофибры. Если
вы сошьете себе бюстгальтер с несколькими съем-
ными вкладышами, то сможете самостоятельно ре-
гулировать интенсивность эффекта пуш-ап. Вставляя
моделирующие подушечки в специально предусмо- Пуш-ап
тренные кармашки в чашках лифчика, вы сможете
по своему желанию сдвинуть груди ближе к центру, в результате чего между
ними образуется пикантная ложбинка. Бюстгальтер, сшитый из натурального
хлопка, — это идеальный вариант, но в моделях с пуш-ап эффектом он ис-
пользуется не слишком часто. Даже если сами чашки и сделаны из натураль-
ной ткани, то наполнитель или вставки практически всегда синтетические. Для
внешней отделки бюстгальтера часто используется шелк, атлас, кружево.
Сорочка — это вид легкой ночной одежды для дам,

присутствие которой обеспечивает телу комфортные
условия во время сна. Прародительницей сорочки
считается древнегреческая туника. Когда-то сорочки
носили и мужчины, и женщины, но мужская разно-
видность туники со временем превратилась в рубаш-
ку, а женская стала нижним бельем. У современных
сорочек чаще всего отсутствуют рукава, их заме-
няют тонкие бретельки. Для изготовления ночной
сорочки следует выбирать материалы, которые не
вызывают аллергии и способны давать телу полную
свободу во время сна. Лучшим выбором считаются
натуральные хлопковые ткани, но более изысканный
вариант — это сорочка, пошитая из натурального
шелка или атласа, так как содружество этих мате-
риалов создает эффект тактильной нежности.
Сорочка
29
ГЛАВА 1
Семейные трусы — это один из самых популярных

типов мужского белья. Они имеют простой крой в
форме свободных шортов и всего два шва — спе-
реди и сзади, а также высокую посадку по талии.
Семейники — удобные комфортные трусы из на-
турального хлопка, обеспечивающие прекрасный
воздухообмен в интимной зоне. Рекомендуется но-
сить их под широкие свободные брюки, но не реко-
мендуется надевать с обтягивающими шортами или
джинсами, так как под такой одеждой они будут
собираться в неудобные складки и заломы. Семейные трусы
Стринги — мужские или женские трусы, макси-

мально обнажающие ягодицы. Стринги состоят
из небольшого треугольника впереди и тонких ре-
зинок по бокам, их задняя часть выполнена в виде
маленького треугольника или тонкой полоски-шнур-
ка. Различают четыре типа стрингов по степени их
открытости:
1. G-стринги имеют сзади небольшой треуголь-
ник, который крепится к поясу; Стринги
2. V-стринги по внешнему виду схожи с G-стрин-
гами, но у них передний треугольник выполнен
из прозрачной ткани;
3. Т-стринги образуют сзади подобие буквы «Т» в точке крепления вертикаль-
ного шнура к горизонтальному поясу;
4. C-стринги — совершенно новая модель нижнего белья, в которой полно-
стью отсутствуют боковины. Мужской вариант этих трусов спереди напоми-
нает хоккейную защиту в виде ракушки, переходящей сзади в узкую полоску,
женский — силиконовый треугольник в передней части, постепенно преоб-
разующийся в тонкую веревочку сзади.
Танга — эта модель трусиков попала к нам из Брази-

лии примерно 40 лет назад. По сравнению со стрин-
гами, трусики танга имеют более удобную конструк-
цию задней части. Если модель «стринг» — яркий
пример минимализма, то крой «танга» приближается
к классическому, так как сулит возможность при-
крыть ягодицы почти до половины. Различают мо-
дели «танга» двух видов — открытую и закрытую. Танга
30
Первый вариант представляет собой трусы, состоящие из двух частей: передняя

имеет стандартную треугольную форму, а задняя — похожа на букву «Y». Вто-
рой вариант имеет привычную для большинства мужчин и женщин форму «V»
в виде двух больших треугольников спереди и сзади. В обоих случаях обе ча-
сти трусов соединяются по бокам резинкой, тканевой полоской в виде пояса
или несколькими тоненькими шлейками. Верхний уровень расположения такой
модели белья может быть как на талии, так и на бедрах, но чаще всего линия
талии занижена.
Тонг-трусики характеризуются очень

низкой посадкой, имеют достаточно
высокие вырезы впереди и по бокам,
минимально прикрывая ягодицы. На-
звание трусиков тонг происходит от
английского прилагательного thong,
что в переводе означает «веревоч-
ный» — действительно, боковые со-
единительные части этих трусиков Тонг
нередко стремятся превратиться в то-
ненькие веревочки. Такой покрой белья подходит для любого типа одежды, да-
вая возможность выделить достоинства фигуры и сделать контур изделия акку-
ратным. Главным преимуществом являются узкие боковины — они практически
не заметны под одеждой.
Термобелье — особое нижнее белье,

сохраняющее тепло. Имея небольшой
объем и вес, термобелье эквивалент-
но по сохранению тепла двум и более
слоям традиционной одежды. Этот вид
функционального нижнего белья при-
зван сохранять комфортное состояние
тела, не позволяя человеку потеть или
переохлаждаться. В качестве термобе-
лья широко распространены футбол-
ки, кальсоны, трусы и носки, сшитые
из специальных термоматериалов.
Термобелье
31
ГЛАВА 1
Топ — разновидность облегающей плечевой одежды

без рукавов. Его можно использовать как полноцен-
ный элемент гардероба либо как нижнюю одежду
под платье, рубашку или жакет. В качестве нижнего
белья топы шьются из прочных и эластичных тка-
ней, что позволяет немного скорректировать грудь.
Топ бельевого типа может быть выполнен в трех
вариантах длины:
1. Топ-кроп — укороченная модель, оголяющая
область живота, поэтому подходит только тем,
у кого идеальная фигура; Топ
2. Стандартный топ, нижний край которого рас-
полагается чуть ниже талии;
3. Удлиненный топ доходит до середины бедра
и чем-то напоминает тунику.
Торсет — вид корректирующего белья, предназна-

ченный для создания красивой линии груди, талии,
бедер и являющийся разновидностью грации, в кото-
рой отсутствуют чашечки. Он поистине незаменим
для тех дам, которым трудно подобрать корректи-
рующее белье с чашечками своего размера, так как
торсет можно надевать поверх своего собственного Торсет
удобного бюстгальтера. Торсет был создан специ-
ально для женщин с большой грудью.
Треугольник — так раньше называли модель мяг-

кого бюстгальтера браллет, который изготавливался
без вшитых косточек и силиконовых вставок. Свое
название он получил за то, что его чашечки внешне
напоминают геометрические треугольники. Треугольник
Слипы мужские полностью закрывают ягодицы,

бока и живот, имеют заниженную посадку и невы-
сокие вырезы для ног. При выборе слипов нужно об-
ращать внимание на то, чтобы трусы были сшиты из
натурального хлопка, обеспечивающего комфортное
состояние в интимной зоне. Эту модель рекоменду-
ется надевать под узкие брюки или шорты.
Слипы
32
Турнюр
Турнюр — специальное приспособле-

ние, которое дамы надевали под юбку
сзади для придания более объемных
и выпуклых форм. Их использовали
вплоть до начала прошлого века. Тур-
нюры придавали женским фигурам
модный силуэт, акцентируя внимание
на бедрах и ягодицах.
Халат
Халат — разновидность домашней
одежды максимально свободного кроя,
с поясом на талии или без него. Как
домашнюю одежду дамы стали носить
его еще в XVIII веке. Современные
халаты чаще всего шьют из мягких,
приятных на ощупь тканей, например:
хлопка, шелка, нейлона, микрофибры
и т.п. Существуют несколько разно-
видностей халата, в том числе шелко-
вые халаты-кимоно и махровые банные
халаты. Хипсы
Хипсы — это укороченная разновидность мужских трусов-боксеров. Они по-

хожи на обтягивающие шортики с низкой посадкой на талии и короткими
штанинами, имеющими прямоугольную форму. Хипсы шьются из хлопкового
33
ГЛАВА 1
трикотажа, поэтому не препятствуют воздухообме-

ну. Эта модель трусов, низко сидящая на бедрах,
больше подходят для людей со спортивным сложе-
нием тела, так как подчеркивает форму открытого
живота.
Чулки — особый вид эластичной одежды, плотно

обтягивающей ноги. Современные чулки дополняют-
ся специальным поясом, подвязками или силиконо-
выми полосками, которые помогают чулкам прочно
держаться на ножках, не сползая вниз. Зачастую
чулки носят ради модного каприза или просто для
эстетического удовольствия. «Чтобы почувствовать
себя особенно элегантной, достаточно под самую
обычную юбку надеть прозрачные чулки — совет
старый, но испытанный!» — любила повторять одна
известная актриса. Из истории известно, что 24 ок-
тября 1939-го года, едва в универмаг американского
городка Вилмингтон впервые поступили в продажу
нейлоновые чулки «прочнее стали и тоньше паути-
ны», небольшая партия нового товара была момен-
тально раскуплена. Самые нетерпеливые дамы, вы- Чулки
йдя из универмага, надевали только что купленные
чулки прямо на улице. А спустя всего шесть меся-
цев в Нью-Йорке за один только день распродажи
было реализовано более пяти миллионов пар став-
ших весьма престижными чулок. Первые нейлоновые
чулки стоили намного дороже своих предшественни-
ков — шелковых чулок — и повсеместно считались
чуть ли ни атрибутом настоящей американской ро-
скоши, подчеркивая особый статус их обладательниц.
Шемизе (фр. chemise — ночная сорочка) — пред-

мет женского нижнего белья, сорочка свободного
кроя длиной до бедра. Прежде ее шили из ше-
мизье — полупрозрачной хлопчатобумажной ткани
тонкой выделки, откуда и произошло название это-
го элемента женского белья. Сегодня французское
название chemise все чаще заменяется английским
словом babydoll. Шемизе
34
Шемизетка (фр. chemisette — манишка) — полу-

прозрачная легкая накидка, манишка или вставка,
закрывающая область декольте. Эта деталь женско-
го туалета вошла в моду в XVIII веке в Западной Ев-
ропе. Перекочевав в XIX веке в Россию, шемизетки
стали пользоваться большой популярностью среди
изысканно одетых знатных дам. В зависимости от
достатка владелицы их украшали кружевом, шел-
ком, вышивкой, драгоценными камнями и цветами.
Чуть позже шемизеткой стали называть кружевную
женскую блузку с рукавами или без оных, которая
продолжала выполнять все ту же функцию декора-
тивной вставки в вырез платья в гардеробе модных
барышень XIX века. Шемизетка
Шортики женские имеют заниженную линию талии,

широкие боковины без вырезов, полностью прикры-
вают ягодицы, максимально облегая бедра. В англий-
ском языке такие трусики называют boyshorts, что
означает «мальчишечьи шорты». Такие трусы чаще
всего шьют из мягких, прочных материалов, напри-
мер из хлопка. Эластичные материалы облегают фи-
гуру, тем самым позволяя избежать просвечивания
контуров белья сквозь тонкую ткань одежды. Шортики женские
Шорты мужские полностью закрывают ягодицы,

бока и живот, имеют заниженную посадку, их ниж-
няя часть на 5-7 см прикрывает верхнюю часть бедра.
Эта модель является одной из разновидностей муж-
ских трусов-боксеров. Обтягивающие трусы-шорты
шьются из эластичного трикотажа с добавлением
лайкры и призваны подчеркнуть красоту подтянутой
мужской фигуры.
Шорты мужские
35
Основные правила
изготовления бельевых
изделий
Как определить степень растяжимости материала?

Материалы для пошива белья по признаку растяжимости делятся на три группы:
а) неэластичные,
б) с низкой степенью эластичности,
в) с высокой степенью эластичности.
Чтобы в домашних условиях определить степень растяжимости, нужно, от-

ступив от кромки на 10–15 см, вырезать квадрат размером 10  10 см. Затем
растянуть его поочередно в поперечном и продольном направлениях до состоя-
ния, в котором материал будет находиться в изделии, надетом на фигуру. Зафик-
сировав положение образца с помощью портновских булавок, следует измерить
и записать длину сторон получившегося прямоугольника. Например: если 10 см
образца в поперечном направлении растянулись до 12 см (прибавка составила
2 см!) то степень поперечной растяжимости данного материала составляет 20 %.
Обратите внимание:
Многие материалы, растягиваясь поперек, уменьшаются в длину, что обычно со-
ставляет 0–5 %.
Знакомьтесь: спандекс — современное полимерное эластичное волокно, полу-

чаемое на основе полиуретанового каучука и почти на 85 % состоящее из по-
лиуретана. Изготовители утягивающего белья высоко оценивают его главное
свойство — умение растягиваться в 5–7 раз и тут же снова восстанавливать пер-
воначальную длину. Спандексовое волокно легкое, имеет гладкую блестящую
поверхность, хорошо тянется, но само по себе не очень прочное и поэтому
быстро изнашивается, вот почему его самостоятельно используют не слишком
36
Основные правила изготовления бельевых изделий
10 см
12 см
10 см
9,5 см
до после
Определение степени эластичности до и после растяжения Спандекс — материал
образца повышенной эластичности
часто, зато с удовольствием компонуют с другими натуральными, искусствен-

ными и синтетическими волокнами (например: хлопок, лен, вискоза, полиэстер)
для придания тканям новых свойств, в частности — повышенной эластичности.
Как правильно построить чертеж?

В зависимости от степени растяжимости материала построение чертежа про-
исходит разными способами. Если ткани, из которых выполняется предмет жен-
ского туалета, неэластичные, построение конструкции осуществляется обыч-
ным способом на основе снятых мерок с добавлением прибавок на свободу
облегания, величина которых зависит от модели. Для малоэластичных тканей
чертеж изделия строится на основе снятых мерок без прибавки на свободу об-
легания. Для материалов с высокой степенью эластичности величина растяже-
ния рассчитывается в процентных соотношениях в продольном и поперечном
направлениях, после чего построение чертежа основы осуществляется, говоря
научным языком, на основе редуцированных (перерассчитанных. — Прим. авто-
ра) размерных признаков фигуры (снятых мерок. — Прим. автора). Как прави-
ло, поперечные размерные признаки рекомендуется редуцировать на 15–20 %,
продольные размерные признаки — на 0–5 %.
Как быть, если для пошива изделия вы предполагаете использовать комбина-
ции различных материалов, обладающих несхожими степенями растяжимости?
Чертежи изделий, для которых будут использованы комбинируемые материа-
лы, конструкторы белья предлагают выполнять плотно прилегающими, то есть
без уменьшения величины поперечных размерных признаков. Но затем отдель-
ные детали из высокоэластичных материалов вам все же придется уменьшить
в зависимости от степени растяжимости.
37
ГЛАВА 1
Основные правила изготовления бельевых изделий

1. Поскольку эластичные ткани требуют специальной обработки, на швейных
производствах и в ателье для этого существуют специальное оборудова-
ние и приспособления: двухигольные плоскошовные швейные машинки
со специальной игольной пластиной для различных видов швов, краеоб-
меточные или стачивающе-обметочные машины (оверлоки. — Прим. ав-
тора), в домашних условиях на бытовых швейных машинах рекомендуется
использовать строчки для эластичных материалов, например зиг заг.
2. Планку между чашечками бюстгальтера или боди всегда следует выполнять
с подкладкой или прокладкой из нерастяжимого материала, чтобы обеспе-
чить стабильное положение косточек.
3. С изнаночной стороны по краям деталей из эластичного кружева настра-
чивается прозрачная эластичная тесьма для предотвращения растяжения
деталей.
4. Бретели выполняются из специальной эластичной бретелечной тесьмы
и должны иметь регуляторы длины.
5. На изнаночную сторону трусов
по вырезам для ног и верхним
краям настрачивается специаль-
ная бельевая резинка.
6. Трусы, панталоны и боди выпол-
няются с подкладкой ластовицы.
7. Боди в нижней части застегивает-
ся на кнопки или крючки с пет-
лями, поэтому в зависимости от
вида застежки следует добавить
припуски на обработку застежки
или уменьшить величину ластови-
цы на величину ленты застежки. Двухигольное швейное приспособление
38
ГЛАВА 2
МУЖСКОЕ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Базовая выкройка:
легинсы, трусы, шорты
Построение базовой выкройки

Лоси ны (рус.) или ле гинсы (англ. leggings от leg «нога»), — разновидность об-
тягивающих штанов. Изначально лосинами назывались мужские брюки, изготов-
ленные из лосиной кожи, которые использовались как элемент военной формы
с начала XVIII века. Выкройка лосин (легинсов) считается базовой выкройкой,
на основе которой легко моделируются изделия мужского нижнего белья.
При построении выкройки обтягивающих легинсов вам придется учитывать
степень эластичности материала, из которого они будут шиться. Если матери-
ал малоэластичный, то чертеж будем выполнять на основе снятых мерок или
на основе размеров, уменьшенных всего на 1–1,5 см. Для высокоэластичных
материалов чертеж станем строить на основе редуцированных размерных при-
знаков, то есть обычных мерок, значения которых уменьшены в соответствии
с расчетами степени растяжимости материала.
Для построения выкройки легинсов необходимо снять следующие мерки:
обхват талии (От) = 92 см;
полуобхват бедер (Сб) = 50 см;
высота сидения (Вс) = 26 см;
длина по боку от нижнего края пояса до щиколотки (Дб) = 100 см;
длина ноги по внутренней поверхности (Дн) = 80 см;
обхват икры (Ои) = 38 см;
обхват щиколотки (Ощ) = 26 см.
Проведем сравнительный расчет для построения сразу двух выкроек: из мало- и

высокоэластичных материалов (например, с растяжимостью 20 % в поперечном
направлении и 5 % в продольном направлении).
1. Проведем вертикаль с вершиной в точке Т и построим базисную сетку.
2. Линия низа: ТН = Дб = 100 см (для малоэластичных) или ТН = Дб +
+ Дб  0,05 = 100 + 5 = 105 см (для высокоэластичных).
3. Линия ягодиц: ТЯ = Вс = 26 см (для малоэластичных) или ТЯ = Вс +
+ Вс  0,05 = 26 + 1,3 = 27,3 см (для высокоэластичных).
40
Базовая выкройка: легинсы, трусы, шорты
4. Линия колена: ЯК = 1/2 Дн – 1/10 Дн = 40 – 8 = 32 см (для малоэластич-

ных) или ЯК = 1/2 ( Дн + Дн  0,05) – 1/10 (Дн + Дн  0,05) = 1/2 (80 + 4) –
– 1/10 (80 + 4) = 42 – 8,4 = 33,6 см (для высокоэластичных).
5. Линия икры: КИ = 1/2 ЯК = 16 см (для малоэластичных) или КИ = 1/2 ЯК =
= 16,8 см (для высокоэластичных).
6. Положение линии бедер: ЯБ = 1/10 Сб + 3 см = 5 + 3 см = 8 см (для
малоэластичных) или ЯБ = 1/10 (Сб + Сб  0,05) + 3 см = 1/10 (50 +
+ 50  0,05) + 3 = 5,25 + 3 = 8,25 см.
7. Отложим от точки Я вправо и влево ЯЯ1 = ЯЯ2 = 1/2 Сб – 2 см = 25 – 2 =
= 23 см (для малоэластичных) или ЯЯ1 = ЯЯ2 = 1/2 (Сб – Сб  0,2) –
– 2 см = 1/2 (25 – 5) – 2 = 18 см (для высокоэластичных).
8. Через полученные точки Я1 и Я2 проведем вверх вертикали до линии та-
лии, обозначив точки пересечения Б1, Т1, Б2, Т2.
9. Ширина шага передней части легинсов: Я2 Я3 = 1/10 Сб + 1 см = 5 + 1 =
= 6 см (для малоэластичных) или Я2 Я3 = 1/10 (Сб – Сб  0,2) + 1 см =
= 4 + 1 = 5 см (для высокоэластичных).
10. Ширина шага задней части легинсов: Я1 Я4 = 1/5 Сб = 1/5  50 = 10 см
(для малоэластичных) или Я1 Я4 = 1/5 (Сб – Сб  0,2) = 1/5  40 = 8 см (для
высокоэластичных).
11. Ширина на уровне низа: Н Н1 = НН2 = 1/2 Ощ = 1/2  26 = 13 см (для
малоэластичных) или Н Н1 = Н Н2 = 1/2 (Ощ – Ощ  0,2) = 1/2  20,8 =
= 10,4 см (для высокоэластичных).
12. От полученных точек Н1 и Н2 отложим по 1 см внутрь. Обозначим точ-
ки Н1` и Н2`.
13. Ширина на уровне икры: И И1 = ИИ2 = 1/2 Ои –
– 1 см = 1/2  38 – 1 = 18 см (для малоэла-
стичных) или ИИ1 = ИИ2 = 1/2 (Ои – Ои  0,2) –
– 1 см = 1/2  30,4 – 1 = 14,2 см (для высокоэ-
ластичных).
14. Полученные точки И1 и И2 последовательно со-
единим вспомогательными линиями с точками
Н1` и Н2`, затем — с точками Я3 и Я4, обозна-
чив на уровне колена точки К1 и К2.
15. Отложим от точек К1 и К2 внутрь по 2 см и че- Вс
рез полученные точки К1` и К2` начертим шаго-
вые срезы, как показано на чертеже.
16. Измерив длину шагового среза Я3 –Н2 перед-
ней части легинсов, перенесем ее величину на
заднюю половинку от точки Н1 вверх и получим Снятие мерки Вс
точку Я5. (высота сидения)
41
ГЛАВА 2
17. Для построения средней линии передней части отложим от точки Т2 влево
1 см. Поставим точку Т3. От Я2 вверх отложим 1/2 Я2 Я3, получим точку Я2`,
которую соединим прямой линией с точкой Я3. Оформим среднюю линию
переда через точки Т3, Б2, Я3.
Пояс
Т5
Т6
Т1 Линия талии Т2
Т4 Т Т3
Б1 Линия бедер Б2
Б
Я2`
Я4 Линия ягодиц
Я3
Я5 Я1 Я Я2
ЗАДНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ
ПОЛОВИНКА ПОЛОВИНКА
Линия колена К К2`

К1 К1` К2
Линия икры И
И1 И2
Линия низа
Н1 Н2
Н1` Н Н2`
Построение базовой выкройки
42
18. Отложив от точки Т1 вправо 3 см, поставим точку Т4. Оформим линию
слонки через точки Т4, Б1, Я5.
19. Отложим от точки Т4, как на продолжении средней линии, 5 см, поставим
точку Т5.
20. От точки Т по базовой вертикали вверх отложим 1,5 см и поставим точ-
ку Т6.
21. Оформим верхний срез легинсов через точки Т5, Т6, Т3.
22. Начертим пояс шириной 2 см и длиной, равной длине дуги Т5–Т6–Т3. От-
режем резинку длиной, равной мерке обхвата талии 92 см.
Мужские трусы-шорты с закругленным входом в «карман»

Обтягивающие легинсы являются ос-
новной базой для выкроек мужского
нижнего белья. Скопируем чертеж ос-
новы легинсов до линии колена. Чертеж
не содержит припусков на обработку
швов. Все величины для построения вы-
кройки, данные в сантиметрах, рассчи-
таны на размер 5 (Об = 102 см, От = Трусы-шорты с закругленным входом в «карман»
88 см, Вс = 25,5 см). (вид спереди и сзади)
1. Для построения передней вставки
отложим от точки Т3 влево 8 см по линии верхнего среза и от точки Б2
тоже влево 8 см по линии бедер.
2. Далее по линии бедер отложим от средней линии передней части нару-
жу 0,7 см от точки Б2 и начертим новую среднюю линию передней части
шорт.
3. Для определения ширины вставки по шаговой линии отложим от верхней
точки Я3 шаговой линии вниз 4 см.
4. Длина шаговой линии передней части шорт от вставки до линии низа —
11 см.
5. Измерив общую длину шаговой линии со вставкой, перенесем полученное
значение на заднюю деталь от точки Я5 вниз.
6. Начертим линию низа шорт в соответствии с чертежом. Заштрихованную
часть выкройки отрежем.
7. На передней части шорт начертим ломаную линию рельефа от линии низа
до вставки и далее — до точки Б2 (в соответствии с чертежом).
8. На передней вставке начертим вход в «карман» длиной 16 см в соответствии
с чертежом и начертим внутреннюю деталь (подзор) передней вставки.
43
ГЛАВА 2
9. Среднюю линию передней вставки разделим на четыре части от линии

бедер до шаговой линии и начертим наклонные вспомогательные линии,
по которым затем разрежем выкройку, подготавливая ее к моделирова-
нию. Шаговую вставку поделим на четыре части аналогично (см. чертеж).
10. Моделируя шаговую вставку, в точках 4, 5 и 6 будем накладывать четыре
разрезанные части со смещением в 0,5 см.
Т5
Т6 8
Т3
16
Б Б2 0,7 см
Б1
наружу
11
Я Я3
Я5
Нижний край 4
подзора
11
Отрезать
К1` К К2`
Нанесение вспомогательных линий
44
11. Моделируя переднюю вставку, в точках 4, 5 и 6 будем накладывать четыре

разрезанные части также со смещением в 0,5 см, одновременно раздвигая
их на 1 см в точках, прилежащих к осевой линии (см. чертеж).
12. Нижний край подзора сделаем наклонным, соединив точки 3 и 9 по ли-
нейке.
13. Эластичную тесьму для пояса отрежем длиной, равной мерке обхвата та-
лии.
0 Т3 0`
Т5 1
Т6
Т1 0
1 9
Боковина трусов (2 дет.)
2
Передняя
3 вставка
Б Б2 4 (1 дет.)
Б1
2 5
3 6
Я Я3
Б5
3
4
5 6 Я3
7 Шаговая
0 Т3 вставка
0`
(2 дет.)
1
7
Подзор
(1 дет.) 9
Нижний край подзора

2
3
Моделирование передней части трусов-шорт
45
ГЛАВА 2
Мужские трусы-слипы
Последовательность построения выкройки
1. Скопировать чертеж основы легинсов (чертеж не содержит припусков
на обработку швов).
2. Для построения передней вставки отложить от точки Т2 влево 2 см по ли-
нии верхнего среза и 6 см от точки Б2 по линии бедер от средней линии
передней части трусов.
3. По линии бедер отложить от точки Б2 наружу от средней линии передней
части трусов 0,7 см. Начертить новую среднюю линию передней части
трусов.
4. Для определения ширины вставки по шаговым линиям отложить от то-
чек Я3 и Я5 вдоль шаговой линии по 4 см вниз.
5. Для построения задней вставки отложить от точки Т5 вправо 8 см по ли-
нии верхнего среза и 12 см от точки Б1 по линии бедер от средней линии
задней части трусов.
6. Длина боковой линии трусов 19 см.
7. Начертить линию низа трусов в соответствии с чертежом.
8. Начертить линии вставок АВ на передней и СЕ на задней частях трусов
до линии низа.
9. На передней вставке начертить горизонтальной линией Е–3 вход в «кар-
ман» немного выше линии низа до средней линии передней части тру-
сов — это линия нижнего края верхней передней вставки. Параллельно
этой линии выше нее на 5 см начертить линию 1–2 верхнего края нижней
передней вставки.
Трусы мужские
46
10. Среднюю линию задней вставки разделить на четыре части на участке Б1–Я5,
среднюю линию передней вставки разделить на четыре части на участ-
ке 2–Я3 и начертить вспомогательные линии разрезов (на чертеже они
показаны зеленым цветом).
11. Все детали вырезать. Сделать разрезы по вспомогательным цветным линиям,
готовя лекала к этапу моделирования.
Моделирование
Начертите прямую вертикальную линию — это средняя линия верхней перед-
ней вставки. К ней приложите верхнюю переднюю вставку так, чтобы ее край-
няя верхняя и нижняя точки касались вертикали. Начертите еще две прямые
вертикальные линии — это средние линии нижней передней вставки и задней
вставки. Приложите к этим линиям части соответствующих деталей так, чтобы
Т5
А
Т6
8 С Т2
2
19
1
2
Б1 12 9 Б 6
Б2
6 3
7 4
Е 5
8 Я Я3
Я5 В
4
4
Задняя Передняя
половинка половинка
47
ГЛАВА 2
растворы у линий низа (выреза для ноги) были закрыты по 0,5 см, а у средней
линии задней вставки и нижней передней вставки были раздвинуты так, чтобы
шаговые срезы касались начерченной вертикали (см. рисунок).
Длина эластичной ленты (пояса) равна мерке обхвата талии От
Т2
С
Середина передней вставки, целая

Т5 А Т6
А
С
1
2
Середина задней вставки, сгиб ткани
1 Е 3
9 9
Б1 Е
В
В
6 1
Середина нижней вставки, целая

7 2
Е
3
8 4
Закрыть растворы по 0,5 см
8 5
D
Я5
D Я3
Моделирование передней, нижней и задней вставок
48
Трусы-шортики для мальчика

Сначала построим базовую выкройку, а затем
на ее основе смоделируем трусы-шортики.
В отличие от выкройки для мужчин, выкрой-
ка для мальчиков строится по упрощенным
расчетам, базирующимся на двух мерках.
Снимите всего две мерки:
полуобхват бедер Сб = 24 см
длина шорт Ди = 30 см
Условные мерки выбраны мною в каче-
стве примера. Вам необходимо будет снять
конкретные мерки с вашего ребенка, а затем Шортики для мальчика
подставить их в расчетные формулы при по-
строении выкройки.
Передняя половинка шортиков

1. Проведите две взаимно перпендикулярные линии — линию талии и линию
бокового шва. Точку пересечения обозначьте буквой Т.
2. Отложите вправо от точки Т ширину сетки передней половинки шорт,
рассчитав ее по формуле:
ТТ1 = СБ ÷ 2 + 1,0 см = 24 ÷ 2 + 1 = 13 см.
Т Т1 Линия талии
Линия
Линия бокового шва
2
бан
та
Ш Ш1 1 Линия шага
Ш2
шов ый
ов
Шаг
Н Н1 Н2 Линия низа
Чертеж передней половинки шортиков
49
ГЛАВА 2
3. Опустите перпендикуляр произвольной длины из точки Т1.

4. Определите положение линии шага относительно линии талии по формуле:
ТШ = СБ ÷ 2 + 2 см = 24 ÷ 2 + 2 = 14 см,
где 2 см — непостоянная величина (чем выше рост ребенка, тем больше
величина прибавки, и наоборот).
5. Проведите вправо от точки Ш горизонталь до пересечения с вертикальной
линией ширины сетки. Поставьте точку Ш1.
6. Установите линию низа, отложив вниз от точки Т мерку желаемой длины
шорт Ди = 30 см. Поставьте точку Н.
7. Проведите вправо от точки Н горизонталь до пересечения с линией шири-
ны сетки и поставьте точку Н1.
8. Отложив вправо от точки Ш1 отрезок Ш1 –Ш2 длиной 1 см, соедините по
линейке вспомогательной линией точки Т1 и Ш2.
9. От точки Ш2 отложите вправо и вверх два одинаковых отрезка, рассчитав
их величину по формуле:
Ш21 = Ш22 = СБ ÷ 8 = 24 ÷ 8 = 3 см.
Обозначьте вспомогательные точки 1 и 2.
10. Оформите линию банта (среднего шва переда), как показано на ри-
сунке, соединив вогнутой линией точки 1 и 2, далее — прямой линией
точки 2 и Т1.
11. Отложив от точки Н1 вправо 0,5 см, соедините точки Н2 и 1 — это линия
шагового шва.
Задняя половинка шортиков

бокового шва. Точку пересечения обозначьте буквой Т2.
2. Отложите влево от точки Т2 ширину сетки задней половинки шорт, рас-
считав ее по формуле:
Т2 Т3 = СБ ÷ 2 + 0,5 см = 24 ÷ 2 + 0,5 = 12,5 см.
4. Определите положение линии шага относительно линии талии по фор-
муле:
Т2 Ш3 = СБ ÷ 2 + 2 см = 24 ÷ 2 + 2 = 14 см,
где 2 см — непостоянная величина (чем выше рост ребенка, тем больше
50
5. Проведите влево от точки Ш3 горизонталь до пересечения с вертикальной

6. Установите линию низа, отложив вниз от точки Т2 мерку желаемой длины
шорт Ди = 30 см. Поставьте точку Н3.
7. Проведите влево от точки Н3 горизонталь до пересечения с линией шири-
8. Отложите влево от точки Ш4 отрезок, рассчитав его длину по формуле:
Ш5 Ш4 = СБ ÷ 8 = 24 ÷ 8 = 3 см.
9. Соедините по линейке вспомогательной линией точки Т3 и Ш5. Продолжив
ее вверх, отложите отрезок, величину которого рассчитайте по формуле:
Т3 Т4 = СБ ÷ 8 + 1 см = 24 ÷ 8 + 1 = 4 см,
где 1 см — величина непостоянная (чем выше рост ребенка, тем больше
Т4
Линия талии
Т3 Т2
ов
слонки, ш
3
я
ни
Ли
Линия шага 4 Ш4 Ш3
Ш5 Б2
Ша
гов
Я2`
ыйш
ов
Линия низа Н4 Н3
Н5
Чертеж задней половинки шортиков
51
ГЛАВА 2
10. От точки Ш5 отложите вверх по вспомогательной линии отрезок, рассчи-

тав его величину по формуле:
Ш53 = СБ ÷ 8 = 24 ÷ 8 = 3 см.
Обозначьте вспомогательную точку 3.
11. От точки Ш5 отложите влево отрезок, рассчитав его величину по формуле:
Ш54 = СБ ÷ 8 + 1,0 см = 24 ÷ 8 + 1 = 4 см.
Обозначьте вспомогательную точку 4.
12. Оформите линию слонки (среднего шва спинки), как показано на ри-
сунке, соединив вогнутой линией точки 3 и 4, далее — прямой линией
13. Отложив от точки Н4 влево 0,5 см, соедините плавной линией точки Н5
и 4 — это линия шагового шва.
Правила раскроя шортиков

Чертеж детских шорт, как любая базовая конструкция, построен без припусков
на швы. При раскрое необходимо добавлять по 1,5 см на швы по боковым,
шаговым и среднему срезам, если шьете шорты из неэластичного матери-
ала. По линиям талии и низа швы на подгибку могут составлять 2,0–3,0 см.
Лини
я тал
ии
в
онки, шо
Линия бокового шва, долевая нить

Линия
Передняя Задняя
Линия бокового шва, долевая нить
половинка шорт половинка шорт

Линия с л
банта,
(2 детали) (2 детали)
шов
Линия шага Линия шага

Ша
ов
гов
йш
ый
овы
шо
Шаг
Линия низа Линия низа
Детали кроя шортиков с боковым швом
52
Лини
я
талии
онки Т2 Т
Линия
Линия с л
банта
Шорты
(2 детали)
Ша
ов
гов
йш
ый
овы
шо
Шаг
в
Линия низа
Н3 Н
Выкройка без боковых швов
Совместив заднюю и переднюю половинки шорт по линии бокового шва, мож-

но получить вместо четырех деталей кроя всего две, в которых боковые швы
отсутствуют (см. рисунок).
Трусики для мальчика будем моделировать на базовой основе выкройки
шорт. Вспомогательные линии моделирования показаны на рисунке пункти-
ром розового цвета. Наметьте линии
подгиба пояса (0–1–3) и нижнего сре-
за плавок (8–12–8). Предположим, что
вы выбрали для плавок трикотажное
полотно. Значит, соединительные швы
будете выполнять на оверлоке петель-
ным швом шириной 0,7 см, то есть
припуски на швы вам не понадобятся,
потому что трикотаж прекрасно растя-
гивается. В таком случае не отрезай-
те от бумажной выкройки излишки по
линиям пояса и низа — они пригодят-
ся при раскрое в качестве припусков
на швы вподгибку. Трусы-шортики для мальчика (вид спереди)
53
ГЛАВА 2
Нанесите вспомогательные линии ластовицы на заднем (9–11) и переднем (5–10)

лекалах. Составьте ластовицу из двух отрезанных от выкройки частей, как по-
казано на рисунке. Спрямите ломаную линию 5–6–11, превратив ее в осевую
линию сгиба ластовицы. Замените ломаную линию 10–8–9 отрезком 10–9.
На чертеже передней половинки нанесите дугообразную линию 2–7 и ло-
маную линию 3–4–5, как показано на рисунке. Линия 3–4 представляет собой
осевую линию вставки переда, а линия 4–5 является левой стороной вытачки.
Смоделируйте деталь вставки переда, как показано на рисунке, одновременно
заменив ломаную линию 2–3–2` прямым отрезком 2–2`.
1 1 2 3
Линия
подгиб
а пояса
Линия подгиба пояса
Передняя Задняя
4
половинка половинка
11
6 7
Линия подгиба низа Линия подгиба низа
8 9 12 12 10 8
Моделирование трусиков для мальчика
Последовательность сборки трусиков

1. Соедините левую и правую половинки переда с центральной вставкой
по дугообразным линиям 2–7 и 2`–7`.
2. Стачайте вытачку 5–4–5`.
3. Стачайте боковые швы 1`–12` и 1–12.
54
4. Втачайте ластовицу по лекальным линиям 9–11–9 и 10–7–5–7`–10`.

5. Подшейте нижние срезы штанин.
6. Подшейте верхний срез трусиков и вставьте резинку.
0 1 2
1
Середина, сгиб, лодевая
11
Задняя половинка Передняяоловинка

(1 дет.) (2 дет.) 7
12 12 10
2 3 2`
Середина, сгиб ткани
5 6 11
6
Долевая нить
Ластовица Вставка переда

(2 дет.) (2 дет.)
4
8 8
9 5 5`
10
7 7`
Выкройка трусиков для мальчика
55
ГЛАВА 2
Стачивание вытачки на вставке Обтачивание второго шва двойной ластовицы
Притачивание эластичной тесьмы Готовые трусы-шортики

(вид с изнаночной стороны)
56
ГЛАВА 3
ЖЕНСКОЕ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Трусики и панталоны
Чертеж основы женских трусиков

Построим чертеж на условно-типовую фигуру со
следующими размерными признаками: От = 72 см,
Об = 98 см, Вс = 26 см, Вб = 20,6 см. Основой
базисной сетки чертежа служит вертикальная ли-
ния, обозначенная штрихпунктиром.
1. Отложим вниз от исходной точки Т мерку
высоты сидения (ТН = Вс = 26 см).
2. Вверх от точки Н отложим длину ластови-
цы, рассчитав ее размер по формуле: НЛ =
0,1 Об – 1 см = 9,8 – 1 = 9,7 см.
3. Проведем влево две горизонтали: НН1 =
= ЛЛ1 = 1/4 Об – 2 см = 24,5 – 2 = 22,5 см.
4. Отложим от линии талии вниз значение высо-
ты бедер ТБ = Вб = 20,6 см. Трусики с кружевными вставками
Обхват груди Обхват бедер Российский Международный

размер размер
79–82 87–90 40 XXS
83–86 91–94 42 XS
87–90 95–98 44 S
91–94 99–102 46 M
95–98 101–106 48 L
99–102 107–110 50 XL
103–106 111–114 52 XXL
107–110 115–118 54 XXXL
111–114 119–122 56 XXXXL
58
5. На линии талии от точки Т отложим влево отрезок ТТ2 = 1/4 От = 18 см

и соединим полученную точку Т2 с точкой Б1 прямой линией — получена
вспомогательная боковая линия трусиков.
6. Для определения месторасположения верхней линии трусиков отложим
отрезки 4 см (вниз от точки Т) и 3 см (вниз от точки Т2). Соединим полу-
ченные точки прямой наклонной линией.
7. Для определения длины бокового шва отложим вниз еще 15 см (см. чертеж).
8. На линии основной базисной вертикали отложим вверх и вниз от точки Н два
равных отрезка величиной, равной 1/4 длины ластовицы: 1/4  9,7 = 2,5 см.
9. Из полученных точек проведем две горизонтали длиной по 3,5 см влево.
Соединим полученные точки с нижней точкой бокового среза двумя на-
клонными линиями. На этом этап построения базисной сетки завершен.
10. Начертим плавные линии низа ластовицы, начертив две вспомогательные
дугообразные линии (см. чертеж).
11. По основной вертикали линию верхнего края задней детали трусов сме-
стим на 1 см вверх, передней детали — на 1 см вниз.
T1 T2 T
3 см
4 см
15 см
Л1 Л
Б1 Б
2,5 см
3,5 см
Н
Н1
2,5 см
3,5 см
Построение базисной сетки чертежа женских трусиков
59
ГЛАВА 3
1,5 см 1,5 см
1 см
А А
1 см
В В Передняя и задняя
половинки (1+1 дет.)
м
7с
5 см
0,7
Ластовица
(2 дет.)
8 см
С Е
С Е
Чертеж основы женских трусиков
12. Начертим боковые линии задней и передней деталей

трусов, сместив их на 1,5 см в сторону передней
детали.
13. Для построения линии выреза для ноги на задней
детали вспомогательную наклонную линию разде-
лим пополам и проведем из полученной точки на-
ружу перпендикуляр к ней длиной 0,75 см.
14. Линии вырезов для ноги начертим по лекальной
линейке.
15. Для построения отрезной ластовицы по основной
вертикали базисной сетки от точки Н отложим 8 см
вверх и проведем из полученной точки горизонталь.
Если предполагается ластовица, цельнокроеная
с передней деталью, то эта линия будет обозначать Трусики классические
линию притачивания подкладки ластовицы. (вид спереди и сзади)
60
Трусики тонг
Предлагаю ознакомиться с процессом построения
простейшей выкройки женских трусиков-тонг, сши-
тых из эластичного материала. Сначала вспомним,
как в домашних условиях определить степень растя-
жимости материала:
1. отступив от кромки на 10–15 см, вырезать ква-
драт размером 10  10 см;
2. растянуть образец в поперечном и продольном
направлениях до состояния, в котором мате-
риал будет находиться в изделии, надетом на
фигуру, и зафиксировать его положение с по-
мощью портновских булавок;
3. измерить стороны получившегося прямоуголь-
ника, записать длину и выполнить неслож- Трусики-тонг
ный арифметический расчет, например: если (вид спереди и сзади)
10-сантиметровый образец в поперечном на-
правлении растянулся до 11,5 см, то есть прибавка составила 1,5 см, то
степень поперечной растяжимости данного материала составляет 15 %.
Полученный результат необходим нам для определения ширины трусиков
в области бедер, которая рассчитывается по формуле 1/4 Об — 15 %. Все
остальные размеры, предназначенные для условно типовой фигуры, представле-
ны на чертеже «Выкройка трусиков тонг».
10 см
11,5 см
10 см
9,5 см
До После
Определение степени растяжимости
61
ГЛАВА 3
Верхний срез
Боковой
шов
Линия сгиба
ЗАДНЯЯ часть Передняя часть
Ни
жн
ез ий
ср ср
ий ез
жн
Ни
Ластовица Линия
шагового шва
Линия
шагового шва
Названия срезов выкройки женских трусиков
1/4 Об – 15 %
3 см
ЗАДНЯЯ часть
23 см
11 см
5 см
Ластовица
20 см
Передняя часть
3 см
1/4 Об – 15 %
Выкройка трусиков тонг
62
Трусики бикини
Трусики бикини занимают промежуточное место между
моделями классика и тонг. Они имеют более глубокие
вырезы для ног и заниженную линию талии по сравнению
с классическими трусиками и менее глубокие вырезы для
ног и более высокую линию талии по сравнению с труси-
ками тонг. На схеме «Выкройка бикини» цветными линия-
ми наглядно показано, какие изменения следует внести в
базовую сетку классических трусиков, чтобы получить на Трусики-бикини
ее основе модель бикини. (вид спереди и сзади)
Т1 Т2 Т
3 см
6 см
4 см
8–10 см
8 см
15 см
Передняя и задняя
ДЕТАЛИ БИКИНИ

см
6
5–
Л
Л1
см
1
Б1 Б
2,5 см
3,5 см
Ластовица
Н
Н1
2,5 см
3,5 см
Выкройка бикини
63
ГЛАВА 3
Трусики с кокеткой
На чертеже базовой основы трусиков проведем две вспо-
могательные линии: DL — на задней детали и DN — на пе-
редней детали. Это линии нижних срезов кокеток спинки
и переда. Разрезав выкройку по нанесенным линиям, по-
лучим две детали кокетки, с помощью которых раскроим
ее из эластичной шелковой ткани. Переднюю и заднюю Трусики с кокеткой
половинки выполним из кружевного полотна с лайкрой. (вид спереди и сзади)
Ластовица может быть как отрезной, так и цельнокроеной
с деталью переда. Во втором случае для раскроя подкладки ластовицы лучше
всего выбрать хлопковую ткань с добавлением лайкры. При желании кокетку
тоже можно выполнить на подкладке. Материалы для изготовления данной моде-
ли трусиков должны иметь растяжение в поперечном направлении.
Перед раскроем детали кроя кокетки, ластовицы и основных деталей необхо-
димо скопировать с чертежа по отдельности. Направление нити основы указано
на чертеже стрелкой, параллельной средним линиям середины деталей.
Кокетки спинки и переда (1+1 дет.)

K
А А
M
D D L
D D L
N
В В
N
половинки
(1+1 дет.)
Середина детали, сгиб ткани
Ластовица
сгиб ткани
Середина,
2 дет.)
C E
C E
Моделирование кокетки
64
Трусики-стринги
Для наглядности вновь воспользуемся базовой сеткой чер-
тежа женских трусиков. Нанесем на ней зеленым цветом
линии эластичных полосок, переднего и заднего треуголь-
ников, выбрав их размеры произвольно. Кстати, на спинке
можно обойтись и без треугольника, соединив специаль-
ным шнуром нижнюю точку переднего треугольника с по-
лоской на линии талии сзади. Ластовица может быть как
отрезной, так и цельнокроеной с деталью переда. В та-
ком случае для раскроя подкладки ластовицы лучше всего
выбрать хлопковую ткань. При желании основную деталь Трусики-стринги
переда также можно выполнить на подкладке. (вид спереди и сзади)
Т1 Т2 Т
Задний треугольник
Середина долей, сгиб ткани, долевая

Передний треугольник
Л
Л1
Б1 Б
Н1 Н
Ластовица
Моделирование стрингов
65
ГЛАВА 3
Корсетные трусики
Для моделирования утягивающих трусиков используем
классическую выкройку, внеся в нее несколько измене-
ний.
1. Предположим, вы желаете получить утягивающий эф-
фект в области талии, равный 2 см. Следовательно,
запланируем две вытачки раствором в 1 см каждая,
разместив одну из них спереди, а вторую на спинке
(см. чертеж).
2. Линию выреза для ноги приподнимем относительно
базовой точки на 1,5–2 см и начертим новые лекаль-
ные линии нижних срезов передней и задней деталей. Трусики-корсет
0 1 1
2
Линия
3
талии
Середина переда, шов

4 4
5
Середина спинки, шов
8 8 6
7 11
10
9
Середина ластовицы,
14
сгиб ткани
13
14
12 12
13
12
Моделирование корсетных трусиков
66
3. Для построения верхнего среза корсета на передней и задней деталях тру-

сиков вверх от линии талии по осевым линиям отложим по 5–6 см, по боко-
вым линиям — по 6–7 см. Обозначим полученные точки цифрами 0, 1 и 2.
4. На передней детали проведем лекальную линию нижнего среза кокетки
через точки 4, 5 и 6 в соответствии с чертежом.
5. Начертим линию кокетки на задней детали. Обозначим ее цифрами 3 и 4.
6. Начертим линию продольного рельефа от точки 5 до точки 6.
7. Разрежем бумажную выкройку на составные части в соответствии с при-
лагаемой схемой.
8. Для раскроя данной модели выберем материал, растягивающийся в попе-
речном направлении.
9. Технологическую сборку корсетных трусиков выполним, совмещая однои-
менные контрольные точки, обозначенные на схеме цифрами.
10. При наличии большой разницы между мерками обхватов талии и бедер
рекомендуется разместить в среднем шве переда застежку на молнию или
крючки с петлями.
1
0 1 2
Кокетка переда
Кокетка спинки
(2 дет.)
4
3 4
4
4 5
3
6
Отрезной 5
Два отрезных
Средняя часть спинки
бочок
спинки бочка переда 5
(2 дет.)
7
(2 дет.)
8
8 11 11 6
Средняя часть
переда (2 дет.)
14 10
9
10
14
13 13
12
12
Ластовица
(1 дет.)
Детали кроя корсетных трусиков
67
ГЛАВА 3
Шортики
Конструкция шортиков занимает промежуточное место
между трусиками и панталонами. Они максимально об-
легают бедра, полностью прикрывая ягодицы, — как пан-
талоны, и в то же время лишены среднего шва и имеют
заниженную линию талии — как трусики. На схеме пред-
ставлена выкройка шортиков на условно-типовую фигуру
с обхватом бедер 58–62 см, выполненная из эластично- Шортики
го материала с 20 %-ной степенью растяжимости. Перед- (вид спереди и сзади)
няя деталь шортиков окрашена в светло-голубой цвет,
задняя — в синий. Перед раскроем обе основные детали и ластовицу необ-
ходимо скопировать с чертежа каждую по отдельности. Нить основы должна
быть параллельна средним линиям середины деталей, обозначенным штрихпун-
ктиром. Материал для изготовления данной модели должен иметь растяжение
в поперечном направлении. О том, как в домашних условиях определить сте-
пень эластичности материала, читайте в тексте о трусиках-тонг.
12 см 4,5 см
1 см
А В
Сгиб ткани
12 см
0,5 см
8 см
14 см
Сгиб ткани
половинки шортиков
14 см
(1+1 дет.)
С Е
Ластовица
(2 дет.)
А
2 см
С
В
5 см
3 см
2 см
13 см
Выкройка женских шортиков
68
Чертеж основы панталон

Построим чертеж на условно-типовую фигуру со следую-
щими размерными признаками: От = 72 см, Об = 100 см,
Вс = 26 см, Вб = 20,6 см.
1. Основой базисной сетки чертежа панталон явля-
ется вертикаль, проведенная из точки Т вниз. От-
ложим на ней отрезок Т –Я, равный мерке высоты
сидения (Вс = 26 см).
2. Проведем через точку Я горизонталь — это линия Панталоны
подъягодичной складки. (вид спереди и сзади)
3. Вниз от точки Я отложим отрезок Я–Н, равный
произвольно выбранной длине штанин (10–13 см).
4. Проведем через точку Н горизонталь — это линия низа.
5. Для построения линии бедер от точки Т отложим вниз отрезок Т–Б, рав-
ный мерке высоты бедер (Вб = 20,6 см).
6. Проведем через точку Б горизонталь — это линия бедер.
7. На линии бедер отложим от точки Б вправо и влево по 1/4 мерки обхвата
бедер: Б Б1 = Б Б2 = 1/4 Об = 1/4  100 = 25 см. Из полученных точек Б1
и Б2 проведем вертикали вверх и вниз. Обозначим точки пересечения с ли-
ниями талии и подъягодичной складки буквами Я1, Я2, Т1, Т2.
8. Для построения средней линии задней половинки панталон отложим влево
от точки Я1 по линии подъягодичной складки отрезок Я1Я3 = 1/20 Сб +
+ 2 см = 1/2  50 + 2 = 4,5 см.
9. Для построения средней линии передней половинки панталон отложим
вправо от точки Я2 по линии подъягодичной складки отрезок Я2 Я4 = 3 см.
10. Из точки Я4 проведем вертикаль вниз до пересечения с линией низа и по-
ставим точку Н2. Из точки Я3 проведем вертикаль вниз до пересечения
с линией низа и поставим точку Н1.
11. Для построения линии низа панталон по боковой линии отложим от точ-
ки Н вверх 0–2 см и обозначим точку Н3.
12. Заузим штанины панталон с обеих сторон по линии низа на 2–5 см и на-
чертим шаговые линии Я3–Н4 и Я4–Н5.
13. Оформим линию низа панталон в соответствии с чертежом.
14. Построив биссектрисы прямых углов Я3–Я1–Б1 и Я4–Я2–Б2, отложим на них
вспомогательные отрезки Я1Я5 = 2 см и Я2Я6 = 1,5 см.
15. Заузив переднюю половинку в области талии (Т2 Т3 = 1–2 см), оформим
среднюю линию передней половинки панталон в соответствии с чертежом.
16. Заузим заднюю половинку на 3–4 см в области талии, отложив это значе-
ние по линии талии вправо от точки Т1. Полученную точку Т4 соединим
69
ГЛАВА 3
с точкой Б1 линии бедер и, продлив ее на 3–5 см вверх до точки Т5, тем

самым удлиняя заднюю половинку в области средней линии, оформим
среднюю линию задней половинки в соответствии с чертежом.
17. От исходной точки Т на основной базисной вертикали отложим 1 см вверх
и проведем через полученную точку горизонтальную вспомогательную ли-
нию.
18. От точки Т3 на передней половинке отложим влево до пересечения с вспо-
могательной линией 1/4 мерки обхвата талии: Т3 Т7 = 1/4 От = 18 см.
19. Оформим боковую линию передней половинки в соответствии с чертежом.
20. От точки Т5 на задней половинке отложим вправо до пересечения с вспо-
могательной линией 1/4 мерки обхвата талии: Т5 Т6 = 1/4 От = 18 см
и оформим боковую линию задней половинки панталон.
Т5 Т6 Т7 Т3
Т1 Т3
Т4 Т Линия талия
Б1 Б Б2
Линия бедер
Я5 Я6
Я3 Я1 Я Я2 Я4
Линия шага
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА
Н3
Н5
Н4
Н1
Н Линия низа Н2
Чертеж основы панталон
70
Кружевные панталоны
Для моделирования кружевных панталон восполь-
зуемся построенным ранее чертежом основы пе-
редней и задней половинок. Верхнюю линию пан-
талон опустим на 3–7 см, линию нижнего среза
поднимем вверх на 5–10 см — кому как больше
нравится. При раскрое из неэластичной ткани
долевая нить должна быть направлена под пря-
мым углом к линиям талии, бедер и низа изделия.
Эластичный материал должен растягиваться в
поперечном направлении. О том, как в домашних
условиях определить степень растяжимости мате- Кружевные панталоны
риала, читайте в тексте о трусиках-тонг. (вид спереди и сзади)
Отрезать
Отрезать
задняя половинкА Передняя половинкА

(2 дет.) (2 дет.)
Линия шага
Линия низа
Отрезать
Моделирование кружевных панталон
71
ГЛАВА 3
Панталоны с кружевными вставками

Для моделирования панталон с кружевными
вставками воспользуемся построенным ранее
чертежом основы передней и задней половинок.
Верхнюю линию панталон опустим на 7–8 см, ли-
нию нижнего среза спрямим и поднимем вверх
на 5–10 см. Для построения изогнутых линий вта-
чивания кружевных вставок отложим по боковым
швам вниз от верхних срезов талии по 4 см, по
шаговым швам — по 3 см вниз от шаговой ли- Панталоны с кружевными
нии. Соединив полученные точки в соответствии вставками (вид спереди и сзади)
с чертежом, получим лекальную линию соеди-
нения кружевной вставки с основной частью панталон. Если вы хотите, чтобы
вставки из эластичного гипюра плотно обтягивали бедра, при раскрое наложите
детали выкроек друг на друга в области бокового шва, предварительно совме-
стив их в точке А. Для данной модели необходим материал, растягивающийся
в поперечном направлении. О том, как в домашних условиях определить сте-
пень растяжимости материала, читайте в тексте о трусиках-тонг.
Отрезать
Отрезать
задняя половинкА Передняя половинкА

(2 дет.) (2 дет.)
А
Кружевная вставка
(2 дет.)
Линия шага
Линия низа
Отрезать
Моделирование панталон с кружевными вставками
72
Боди и грации
Чертеж основы боди

В чем заключается основная особенность конструиро-
вания боди? Важно запомнить, что чертеж основы кон-
струируется с увеличенным значением длины до талии
спереди (Дтп). Этот избыток длины спереди (иными сло-
вами — раствор дополнительной вытачки ВОВ) требуется
для правильной посадки чашек на фигуре. В результате
данного удлинения на уровне центра груди появляется
необходимая длина (сравни на рисунке расположение
красной и желтой линий!), а в области середины переда
избыточная длина удаляется путем переноса ее в вытачку
на выпуклость груди. Увеличение значения длины талии
спереди можно также получить, измеряя Дтп с учетом
выступа грудной железы (то есть сантиметровая лента
плотно прижимается под грудью в точке Е). Что про- Боди без рукавов
изойдет, если деталь переда не получит дополнительное
удлинение? Ответ предельно прост: корсетные косточки
чашечек не будут располагаться точно под грудью, что А А
будет не только некрасиво, но и чрезвычайно неудобно.
Для построения основы чертежа боди потребуются
следующие мерки: Вг (высота груди), Вб (высота бе- В В
Е О
дер), Впр (высота проймы сзади), Шш (ширина шеи сза- В
ди), Шпл (ширина плечевого ската), Шс (ширина спи- Линия

ны), Шг (ширина груди), Дтп (длина до талии переда), С С
талии
Дтс (длина до талии спины), Об (обхват бедер), Ог (об-
хват груди), Опг (обхват под грудью), раствор дополни-
тельной вытачки (Ог – Опг). Ширину проймы заранее
рассчитаем по формуле:
Сравнение приемов
Шпр = Сг – (Шг + Шс),
измерения длины
где Сг – мерка полуобхвата груди. до талии переда
73
ГЛАВА 3
Последовательность построения чертежа

1. Проведем вертикаль вниз из точки А — основу базисной сетки чертежа,
на которой отложим мерки высоты проймы сзади (Впр), длины спины
до талии (Дс) и высоты бедер (Вб). Обозначив новые точки буквами Г, Т
и Б, проведем из полученных точек вправо горизонтали — линии груди,
талии и бедер.
2. На основной базисной вертикали вниз для определения величины ластови-
цы от точки Б отложим значение 0,1 Об и от полученной точки начертим
горизонтальную линию вправо. Поставим точку Л.
3. От точки пересечения основной вертикали базисной сетки с линией груди
отложим вправо один за другим следующие отрезки: сначала ГГ1 = Шс,
затем Г1 Г2 = 1/2 Шпр, потом промежуток между деталями Г2 Г3 = 4 см,
далее Г3 Г4 = 1/2 Шпр и, наконец, Г4 Г5 = Шг. Проведем через все получен-
ные точки вертикальные линии. Вертикаль, проведенная через точку Г5,
является линией середины переда.
4. От точки Г5 влево для определения места расположения линии вытачек
отложим отрезок Г5 Г6 = 0,1 Ог + 0,5 см и через полученную точку Г6
проведем вертикаль.
5. Для построения горловины спинки отложим из точки А вправо мерку ши-
рины шеи сзади (Шш) и из полученной точки А1 проведем вверх перпен-
дикуляр А1 А2 = 2 см. Начертим линию горловины спинки.
6. От точки пересечения линии основания шеи и линии ширины спинки для
определения угла наклона линии плеча отложим вниз отрезок А3 П = 2 см.
Начертим линию плеча спинки А2 П1 в соответствии с величиной мерки
ширины плеча (Шпл).
7. Начертим линию проймы спинки по лекальной линейке, соединив точ-
ки П1 и Г2.
8. Отложим от точки Г4 вверх отрезок Г4 П2 = Г1 П – 6 см. Через полученную
точку очертим циркулем небольшую дугу с центром в точке Г4 (см. чертеж).
9. Для определения месторасположения плеча переда отложим по дуге влево
отрезок П2 П3 = 0,1 Сг + 2 см.
10. По линии вытачек от линии талии вверх отложим значение Т1 А4 = Дтп +
+ (Ог – Опг). Раствор дополнительной вытачки ВОВ рассчитывается как
разность мерок обхвата груди (Ог) и обхвата под грудью (Опг). От полу-
ченной точки А4 проведем перпендикуляр к линии середины переда и по-
ставим точку А5.
11. По линии вытачек от верхней линии базисной сетки переда отложим вниз
значение А4 Г6, равное мерке высоты груди (Вг), и начертим циркулем вто-
рую дугу (большую) с центром в точке Г6 и радиусом, равным мерке Вг.
От точки П3, полученной на первой (малой) дуге, отложим длину плеча
74
такую же, как на спинке, до пересечения отрезка со второй дугой в точ-

ке А6 — и получим первоначальную линию плеча переда на отрезке П3–А6.
12. Для построения горловины переда отложим от линии середины переда вле-
во по верхней горизонтальной линии базисной сетки мерку ширины шеи
сзади: А7 А5 = Шш. Измерив участок А4 –А7, отложим полученную вели-
чину влево-вниз от вершины горизонтальной линии плеча переда: А6 А8 =
= А4 А7. Полученную точку А8 соединим с точкой Г6 для получения линии
боковой стороны нагрудной вытачки А8–Г6–А4. Измерив полученную длину
боковой стороны вытачки, скорректируем длину второй стороны вытачки,
перенеся это значение от точки Г6 вверх: А8 Г6 = А4 Г6.
13. Отложим мерку ширины шеи сзади плюс 1,5 см вниз от точки А5 ÷ А5 А9 =
= Шш + 1,5 см. Затем от точки А7 отложим вверх отрезок А7 А10 =
= 0,7 см. В завершение начертим линию горловины переда по лекальной
линейке, соединив плавной дугообразной линией точки А9 и А10.
14. Начертим пройму переда по лекальной линейке (см. чертеж). Для дости-
жения красивой линии проймы на чертеже допускается следующее кор-
ректирование плечевых срезов: смещение точки П3 вниз на 0–1 см (перед),
точки П1 — вверх на 0–1 см (спинка).
15. Для построения дополнительной вытачки от линии середины переда из точ-
ки Г6 к линии середины переда провести перпендикуляр, из полученной
точки отложить вверх и вниз по половине значения раствора дополнитель-
ной вытачки. Полученные точки Г5 и Г7 соединим с точкой Г6.
16. Для приталенного боди сравним мерку полуобхвата груди с меркой по-
луобхвата талии и посчитаем величину разницы (например, 16 см). Это
означает, что нам придется поделить эти сантиметры между талиевыми
вытачками, которые традиционно располагаются на двух основных деталях
переда и спинки, а также в боковых швах. Одну половину разницы (8 см!)
отправим в боковой шов. Вторую половину поделим между спинкой и пе-
редом следующим образом:
а) если фигура имеет сильно выраженный поясничный прогиб и очень вы-
пуклые ягодицы, то отдадим ей из общей суммы 5–6 см, оставив всего
2–3 см передним вытачкам;
б) если ягодицы плоские, то можем поделить 8 см поровну;
в) если в наличии имеется чрезмерно выпуклый живот, то растворы пе-
редних вытачек можно свести к минимуму. Одним словом, все решит
примерка!
17. Для построения талиевой вытачки на спинке поделим отрезок ГГ1 попо-
лам и поставим новую точку Г8. От полученной точки проведем вертикаль
вниз и получим линию середины вытачки спинки. Достроим стороны вы-
тачки в соответствии с чертежом.
75
ГЛАВА 3
18. Аналогично построим переднюю вытачку на линии, проходящей через

точку Г6 (см. чертеж).
19. Как быть с областью бедер? На построенном нами чертеже наглядно
видно, что он предназначен для фигуры, у которой совпадают обхватные
А4 А10
А6
А2 А8 А5
А7
Линия шеи А А3
А1 П1 А9
П П2
П3
Г8 Г2 Г3 Г5
Линия груди
Г Г1 Г4 Г6
Г7
Середина переда
Середина спинки
Т Т1
Т2 Т3
Б4 Б5
Линия бедер Б
Б1
Б2 Б3
Л4 Л5
Линия ластовицы Л Л2 Л3
Л1
Чертеж основы боди
76
мерки груди и бедер (например, 90–60–90, как принято у топ-моделей).

Если же вы являетесь счастливой обладательницей спортивной фигуры
с узкими бедрами (например, 90–60–70), то расстояние между точками Б2
и Б3 следует увеличить на 5 см. Если обхват бедер превышает обхват гру-
ди (например, 90–60–100), то расстояние между точками Б2 и Б3 следует
уменьшить на 5 см. Корректировка чертежа в области бедер показана
на дополнительных схемах линиями красного и синего цветов. Почему
пять сантиметров, а не десять? — справедливо спросите вы. Потому что
разницу в 10 см нужно не забыть поделить на два, так как чертеж пред-
ставляет собой только половину выкройки.
Т Т1
Т2 Т3
Б2 Б3
Б Б1
Б2 Б3
Л2 Л3
Л Л1
Схема для фигуры с узкими бедрами
77
ГЛАВА 3
20. Для построения верхнего участка линии выреза для ноги отложим от ли-
нии бедер вверх по боковым линиям 6–7 см и поставим новые точки Б4
и Б5. Оформим линии боковых срезов переда и спинки с помощью лекаль-
ной линейки.
21. Отложив ширину ластовицы на нижней линии базисной сетки чертежа
(Л Л2 = Л1 Л3 = 2–3 см), начертим линию выреза для ноги по лекалу.
22. На детали переда по линии середины от нижней линии базисной сетки от-
ложим вверх отрезок Л1 Л5 = 3–5 см для смещения линии нижнего среза
боди, чтобы было удобнее пользоваться застежкой. Нижнюю часть ластови-
цы по линии Л4–Л5 отрежем и приложим к срезу Л–Л2 на спинке. В зави-
симости от вида застежки добавим дополнительный припуск на застежку.
Т Т1
Т2 Т3
Б2 Б3
Б Б1
Б2 Б3
Л Л2 Л3
Л1
Схема для фигуры с широкими бедрами
78
Боди с рукавами
При построении чертежа основы боди мы поста-
рались разобраться с корректировками выкройки
в области бедер. А как быть дамам с миниатюрной
грудью? Для них у меня заготовлен особый сюр-
приз, который заключается в упрощенных приемах
построения основы боди — без сложностей расчета
нагрудной вытачки! Это ли не радость для большин-
ства начинающих портних!
Для построения чертежа спинки и переда боди
потребуются следующие мерки: обхват груди (Ог),
обхват талии (От), обхват бедер (Об), обхват
шеи (Ош), ширина груди (Шг), ширина спинки (Шс),
ширина плечевого ската (Шпл), длина спины до та-
лии (Дтс), высота проймы (Впр), высота бедер (Вб),
высота сидения (Вс). Все обхватные мерки запишем Боди с рукавами
как полуобхваты, поделив их значения на два: Сш,
Сг, Ст, Сб. Мерки ширины груди и спины, как вам хорошо известно, принято
снимать и записывать в половинном значении, а мерки высоты и длины всегда
записываются в полном размере.
Построение спинки и переда

1. Построим прямой угол в точке А, где вертикаль — это середина спинки,
горизонталь — линия шеи.
2. Проведем горизонтальные линии груди, талии, бедер и ластовицы через
точки Г, Т, Б, Л, отложив на основной вертикали следующие значения
мерок: АГ = Впр, АТ = Дтс, ТБ = Вб, ТЛ = Вс.
3. Отложим вправо от точки А отрезок АА1 = Сш. Вверх от точки А1 отло-
жим 2 см и обозначим точку А2. Соединив точки А и А2 лекальной лини-
ей, получим линию выреза горловины спинки.
4. На линии груди отложим от точки Г вправо по очереди сначала 1 см, за-
тем — отрезок Г1 Г2 = Шс, далее — отрезок Г2 –Г3, длина которого равна
ширине проймы, и, наконец, отрезок Г3 Г5 = Шг. Ширину проймы пред-
варительно рассчитаем по формуле: Г2 Г3 = Сг – (Шс + Шп). Проведем
вертикаль через точку Г5 — это средняя линия передней детали боди.
5. На линии талии влево от точки Т1 отложим отрезок Т1 –Т2, равный поло-
вине мерки полуобхвата талии (Сб). Затем из точки Т2 восстановим пер-
пендикуляр до пересечения с линией груди и поставим точку Г4, поделив
пройму на две неравные части (см. чертеж).
79
ГЛАВА 3
6. Восстановим перпендикуляр из точки Г2 до пересечения с линией шеи

и обозначим его буквами Г2 А3.
7. Отложим от точки А3 вниз 1,5 см и проведем наклонную линию от точ-
ки П к точке А2 — это плечевой срез спинки, длина которого равна мерке
длины плечевого ската: А2 П1 = Шпл.
8. Начертим по лекалу линию проймы спинки, соединив точки П1 и Г4 плав-
ной линией (см. чертеж).
9. Переходим к детали переда. От точки Т1, расположенной на линии талии,
отложим вверх мерку длины переда без учета шеи: Т1 А4 = Дпт – АА2.
Влево из точки А4 проведем короткую горизонтальную линию и затем
опишем циркулем дугу из точки А4, как из центра окружности, радиусом,
равным значению А А2. Обозначим точки А5 и А6 — вот и получилась ли-
ния горловины переда.
10. Чтобы начертить пройму передней детали, необходимо сначала определить
положение точки П2 на перпендикуляре, восстановленном из точки Г3, по
формуле: Г3 П2 = Г2 П – 6 см.
11. Соединив точки П2 и А6 по линейке, получим линию плечевого сре-
за переда. Проверим, равна ли ее длина мерке плечевого ската (Шпл).
Если не равна — внесем корректировку. И только после этого начертим
по лекалу линию проймы переда, соединив точки П2 и Г4 плавной линией
12. Снова переходим к линии талии. От точки Т вправо отложим 3–5 см
(в зависимости от величины прогиба в области поясницы) и поставим точ-
ку Т5. От точки Т2 влево отложим отрезок Т6 –Т2, равный половине мерки
полуобхвата талии (Ст). Таким образом, получилось, что сумма отрезков
Т1 Т2 + Т2 Т6 равна мерке полуобхвата талии, в результате чего на участ-
ке Т5 –Т6 образовался излишек, который необходимо перенести в боковой
шов, приталив его. Начертим верхнюю часть боковой вытачки Т3–Г4–Т4,
у которой раствор на линии талии равен излишку Т5 Т6.
13. Спустимся ниже — к линии бедер. Отложив вверх от точки Б2 отрезок
Б2 Б3 = 6–7 см, закончим построение боковых срезов переда и спинки,
соединив по лекалу точку Б3 с точками Т3 и Т4 (см. чертеж). Получилось
очень красиво, не правда ли?
14. От точки Б2 отложим влево отрезок Б2 –Б4, равный половине мерке полу-
обхвата бедер (Сб).
15. На линии ластовицы наметим ширину ластовицы: ЛЛ3 = Л1 Л4 = 2–3 см.
Затем отложим вверх от точки Л1 отрезок Л1 Л5 = 3–5 см для смеще-
ния линии нижнего среза боди, чтобы было удобнее пользоваться застеж-
кой. Нижнюю часть ластовицы по линии Л6 –Л5 отрежем и приложим
80
к срезу Л –Л3 на спинке. В зависимости от вида планируемой застежки

добавим дополнительный припуск на застежку.
16. Начертим при помощи лекала средний шов спинки, последовательно со-
единив точки А, Г1, Т5, Б4, Л3.
17. В завершение начертим при помощи лекала сложную, но очень краси-
вую линию выреза для ноги, последовательно соединив точки Л, Б3, Л4
А2
А6 А4
А1 П1
П
П2
А5
Середина спинки, шов, долевая
Линия груди Г4
Середина переда, долевая, целая

Г Г1 Г2 Г3 Г5
СПИНКА ПЕРЕД
(2 дет.) (1 дет.)
Линия талии Т Т5 Т6 Т4 Т2 Т3 Т1
Б3
Линия бедер Б4 Б Б2 Б1
Л6 Л5
Линия ластовицы Л3 Л Л2
Л4 Л1
Л5 Л6
Чертеж переда и спинки боди
81
ГЛАВА 3
Построение чертежа рукава

Для построения чертежа рукава потребуются мерки обхвата руки (Ор), обхвата
запястья (Озап), длины рукава (Друк), а также величина вертикального диаме-
тра проймы О1О2 , которая рассчитывается по формулам:
П1О = ОП2, О1 О2 = О О2 – 2 см.
А2
А6 А4
А1 П1
П О П2
О1 А5
Г Г1 Г2 О2 Г3 Г5
Построение вертикального диаметра проймы
1. Проведем вертикаль штрихпунктирной линией и отложим на ней отрезок,

равный мерке длины рукава: ОМ = Друк.
2. Вниз от точки О отложим значение вертикального диаметра, построенного
на чертеже спинки и переда: ОР = О1 О2 .
3. Проведем горизонтальные линии через точки О, Р и М — линии оката,
проймы и низа рукава.
4. Отложим на линии проймы вправо и влево от точки Р отрезки, равные
половине мерки обхвата руки: РР1 = РР2 = 1/2 Ор.
5. Проведем вертикали через полученные точки Р1 и Р2. Точки пересечения
с линией оката рукава обозначим буквами О1 и О2 (см. чертеж).
6. Поставив сантиметровую ленту на ребро, измерим на чертеже спинки
и переда длину проймы по отдельности на участках П1 –Г4 и П2 –Г4 .
7. Сделаем первую засечку циркулем из точки Р1 радиусом Р1 О4, равным
мерке длины проймы спинки плюс 0,7 см: Р1 О4 = П1 Г4 + 0,7 см.
8. Сделаем вторую засечку циркулем из точки Р2 радиусом Р2 О4, равным
мерке длины проймы переда плюс 0,7 см: Р2 О4 = П2 Г4 + 0,7 см. В слу-
чае идеального снятия мерок обе дуги должны пересечься на линии оката
в точке О4.
82
9. Точку пересечения обеих засечек соединим вспомогательными прямыми

линиями с точками Р1 и Р2.
10. От точки М отложим вправо и влево отрезки, равные половине мерки об-
хвата запястья: М М1 = М М2 = 1/2 Озап.
11. Соединим вспомогательными наклонными линиями точки М1 Р1 и М2 Р2
(см. чертеж). На этом построение базисной сетки рукава закончено.
12. Поделив наклонные вспомогательные линии Р1 –О4 и Р2 –О4 каждую на три
части, обозначим точки деления цифрами 1, 2, 3, 4 (см. чертеж).
13. Для определения мест расположения вспомогательных точек сначала по-
строим перпендикуляры из точек 2, 3, 5 и 9, а затем отложим на них
следующие величины: 1,4 см между точками 2 и 8; 1,6 см между точками
3 и 7; 0,8 см между точками 5 и 6 и 0,7 см между точками 9 и 10.
14. Последовательно соединив по лекалу точки Р1–1–8–О4–7–4–6–Р2, получим
линию оката рукава.
15. Скруглим линии боковых и нижнего среза рукава, соединив между собой
точки Р1, Р2, М1 и М2 по лекалу (см. чертеж).
О О4 О1 О О4 О2
Линия оката
О1 О2 8 7
3
2
9 4 5
1 Р 6
Линия проймы Р Р1 Р2
Р1 Р2 10
РУКАВ (2 дет.)
М3
Линия низа
М1 М М2 М1 М М2
Построение базисной сетки рукава Чертеж рукава
83
ГЛАВА 3
Боди-грация
Важное место среди корректирующего белья занимают боди, грации и полу-
грации. Они, красиво меняя силуэт, помогают утянуть живот, приподнять грудь,
округлить ягодицы, выровнять спину. Эти три модели — близкие родственницы,
поэтому внешне очень похожи. Отличие состоит в том, что боди имеет цель-
нокроеные трусики, шорты или даже бриджи, грация достигает лишь уровня
бедер, а полуграция заканчивается на линии талии. Иногда этот вид нижнего
белья путают с корсетом, но женские грации отличаются от него тем, что
не имеют шнуровки. Грации шьют из различных материалов, от чего зависит
выбранная степень плотности, например спандекса или натурального хлопка
с добавлением лайкры.
Боди-грация Грация Полуграция
84
Утягивающую боди-грацию с ластовицей будем моделировать на базе чертежа

основы боди, уделив повышенное внимание моделированию чашечки.
1. Для определения месторасположения линии под грудью от точки Г6 от-
ложим вниз 1/2 значения мерки ширины груди минус 1/40 обхвата груди:
Г6 Г9 = 1/2 Шг – 1/40 Ог. Через эту точку проведем горизонтальную линию
от линии середины переда до линии середины спинки — получена линия,
определяющая величину обхвата под грудью (Опг). Измерим и запишем
полученную величину, безжалостно вычитая из нее растворы вертикальных
вытачек, попавшихся на пути измерения.
2. На детали переда по линии груди от линии бокового среза отложим вправо
1/4 обхвата под грудью минус 0,5 см: 1/4 Опг – 0,5 см. Поставим точку Г10.
3. Внесем коррективы в величину раствора вытачки под грудью, вычислив
разницу между мерками обхвата груди и обхвата под грудью (будьте уве-
рены — она окажется несколько больше, чем величина уже имеющейся
вытачки на выкройке основы боди!). Поделив получившуюся разницу попо-
лам, отложим равные отрезки вправо и влево от точки Г9. Оформим ниж-
нюю линию чашки через точки Г12, Г10, Г9, Г13, как показано на чертеже.
4. Продлим переднюю талиевую вытачку вниз до линии выреза для ноги, со-
единив наклонными линиями точку Б6 с краями ранее откорректирован-
ной вытачки под грудью (см. чертеж).
5. Спрямим дугу Б5–Б6, так как отделочное кружево имеет прямой срез.
Параллельно линии Б5–Б6 наметим линию притачивания кружева, заранее
зная его ширину.
6. От линии середины переда отложим влево отрезок Г7 Г13 = Г5 Г15 = 0,5 – 1 см
для оформления передней планки, ширина которой зависит от модели,
и начертим плавную линию втачивания передней нижней части чашки
от точки Г13 влево-вниз (см. чертеж).
7. Начертим дугообразную линию втачивания боковой детали чашечки, кото-
рая начинается в верхней точке левой стороны передней вытачки и в точ-
ке Г12 перекрывает линию перед проймой на 1–1,5 см (см. чертеж).
8. Для определения высоты верхней чашки измерим ширину отделочного
кружева и перенесем это значение на линии сторон верхней вытачки:
Г6 Г14 = Б6 Б7. Оформим переднюю прямую Г14 –Г15 и верхнюю дугообраз-
ную Г12 –Г14 линии чашечки.
9. Начертим верхнюю линию спинки боди на 2–3 см выше линии под грудью:
Г Г11 = 2 см.
85
ГЛАВА 3
10. Для определения места расположения бретели разделим линию плеча

спинки на базовой основе боди на четыре части, поставим новую точку О
и затем перенесем эту величину на линию плеча переда. Начертим бре-
тель на деталях переда и спинки в соответствии с чертежом.
А10
А4
А2
Линия шеи А О
П1 О А9
П3
Г14
Г12
Г15
Г Г8 Г1 Г2 Г3 Г4 Г6 Г5
Г11 Г10
Г7
Линия под грудью Г13
Г9
спинки
Т Т1
Т2 Т3
Середина
Б7
Б4 Б5
Линия бедер Б Б6
Б1
Б2 Б3
Б8
Л4 Л5
Линия ластовицы
Л6 Л7
Моделирование боди-грации
86
11. Продлим рельеф спинки, про-

ходящий через вытачку, вниз до
точки Б8.
12. Бумажную выкройку разрежем на
детали кроя и, закрыв вытачки,
переведем их растворы в соот-
ветствующие срезы (см. схему).
13. Не забудем, что материал для по-
шива боди-грации должен иметь
растяжение в поперечном направ- Соединение кружева с основной тканью
лении. (вид с изнаночной стороны боди)
Отрезной бочок (2 дет.) КРУЖЕВНАЯ ЧАСТЬ ЧАШЕЧКИ ПЕРЕД (2 дет.)

(2 дет.)
Г14
Г2
Г11 Г3 Г7
Г15
Г6 Г13
Г13
Г12 Г6
Т3
Б4
Б8 Б7
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ЧАШЕЧКИ
Б8 (2 дет.)
Б6
Л5
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КРУЖЕВНАЯ ВСТАВКА (2 дет.)
Л6 СПИНКИ (2 дет.)
Детали кроя боди-грации
87
ГЛАВА 3
Торсет
Торсет — незаменимая вещь женского гардероба.
В нем помимо моделирующего эффекта фигуры при-
сутствует легкий эффект push-up, который делает
силуэт максимально привлекательным. Воспользовав-
шись выкройкой базовой основы боди, внесем в нее
следующие изменения.
1. Выполним перевод нагрудной вытачки в боковой
шов, закрыв ее на линии А4 –Г6 и открыв новую
вытачку Г12 –Г6 –Г12.
2. Углубим вырез горловины на лекалах спинки
и полочки (см. чертеж). Заштрихованные части
вырежем.
3. Определим положение линии низа торсета, со-
вместив ее с линией бедер (вариант 1) или сдви-
нув вниз по направлению к коленям (вариант 2).
Отрежем заштрихованную ластовицу, ставшую
ненужной. Торсет (вариант 1)
4. Подпишем получившиеся в результате конструк-
тивных преобразований три части выкройки тор-
сета — спинка (1 дет.), полочка (2 дет.), отрезной
бочок (2 дет.) — и выполним раскрой деталей,
не забывая, что материал должен иметь растяже-
ние в поперечном направлении.
Торсет (вариант 2)
88
А4 А10
А2 О
П3
П1 А9
Г15
Линия груди Г Г2 Г6
Г5
Г12
Г9
спинки
Т Т1
Т2 Т3
Середина
Б1
Б2 Б3
Л4 Л5
Л6 Л7
Моделирование торсета (вариант 1)
89
ГЛАВА 3
ОТРЕЗНОЙ БОЧОК
ПЕРЕДА (2 дет.)
СПИНКА (1 дет.)
ПОЛОЧКА
(2 дет.)
Лекала торсета (пунктиром показана линия низа для варианта 2)
90
О
П3
Линия шеи О
П1
Г3
Г Г2 Г15
Г5
Г12
Г7
Г12
спинки
Т Т2 Т3 Т1
Середина
Линия бедер Б Б2 Б3 Б1
Линия низа Н Н2 Н3 Н1
Моделирование торсета (вариант 2)
91
ГЛАВА 3
Последовательность технологической сборки торсета (вариант 1).

1. Стачать вытачки на спинке и обеих полочках.
При желании вставить вертикальные косточки,
предварительно настрочив с изнаночной сто-
роны косые бейки (см. фото спинки).
2. Притачать к деталям полочек отрезные бочки
(см. фото левой полочки).
3. Стачать плечевые швы.
4. Обтачать косой бейкой вырезы пройм и гор-
ловины.
5. Стачать боковые швы.
6. Обработать нижний срез широкой резинкой,
попутно вставив четыре пажа с клипсами для
застегивания чулок.
7. Притачать к левой полочке ленту застежки
с металлическими петлями, а к правой — лен-
ту застежки с крючками (см. фото обеих по- Фрагмент спинки торсета
лочек). (вид с изнаночной стороны)
Фрагмент правой полочки Фрагмент левой полочки Пажи

торсета (вид с изнаночной торсета (вид с лицевой
стороны) стороны)
92
Пояс для чулок

Основа выкройки боди — отличная база для мо-
делирования пояса для чулок. Все что от вас по-
требуется — это нанести на нее линии будущего
пояса в соответствии с желаемыми размерами
(см. чертеж А). При раскрое не забудьте сделать
припуски на швы. Направление долевой нити для
каждой детали пояса выберите параллельным
осевым линиям спинки и переда базовой основы.
При сборке отдельных деталей в единое целое Пояс для чулок (вид спереди и сзади)
руководствуйтесь контрольными одноименными
цифрами (см. схему сборки).
Линия шеи
спинки
Середина
0 2 2 5 5 7 7 10
1 6 6
3 3 11
8
Линия бедер 4 9
Чертеж А. Моделирование выкройки пояса для чулок
93
ГЛАВА 3
В качестве дополнительного варианта построения выкройки пояса предлагается чер-

теж Б, основанный на мерке обхвата той части торса, на которой предполагается
разместить верхний срез пояса, а именно: (Об + 1 см) ÷ 2 = = (55 см + 1 см)  2 =
= 28 см. Данный чертеж будет также приемлем для мерки обхвата в пределах
55–57 см, если вы вошьете в левый боковой шов многоярусную нейлоновую застежку.
см
2
3,
(Об + 1 см) ÷ 2
11,5
8 см
см
1,5 см
14,5 см
см
13
4 см
1 см
12 см
см
1с
2 см
7,5
м
13 с
9 см
11
см
12 см
3 см
11 см 6,5 см 11,5 см
Чертеж Б. Построение выкройки пояса для чулок
5`
5`
7` 6`
6` 2`
0 10
2 5 7
3`
1
4`
11 9`
3
6
4 9
Схема сборки пояса для чулок
94
Полуграция (бюстье)
В качестве основы для моделирования воспользуемся базовыми выкройками
спинки и переда. Чертеж базисной сетки бюстье станем конструировать с уве-
личенным значением длины талии спереди (см. смещение точек Б и 14 вниз
от линии талии), так как избыток длины талии спереди требуется для правиль-
ной посадки чашек на фигуре. В результате выполненных действий необходимо
тут же удалить на уровне центра груди в области середины переда получив-
шуюся избыточную длину путем переноса ее в раствор дополнительной вытач-
ки В–О–В. Увеличение значения длины талии спереди можно также получить,
измеряя длину до талии спереди (Дтп) с учетом выступа грудной железы, когда
сантиметровая лента плотно прижимается под грудью. Вы уже знаете, что если
деталь переда не получит дополнительное удлинение, косточки не будут распо-
лагаться точно под грудью.
а б
а б
Бюстье (вид спереди и сзади): Бюстье (вид сбоку):

а) на типовую фигуру, а) на типовую фигуру,
б) на полную фигуру б) на полную фигуру
95
ГЛАВА 3
Проведем сравнительный анализ двух бюстье — на типовую и на полную фигу-

ры, имеющие одинаковую мерку обхвата груди Ог, но различные мерки обхвата
талии От. На рисунке светло-зеленым цветом наглядно показаны изменения,
которые необходимо внести в базовую основу, чтобы получить выкройку для
условно типовой фигуры, пунктиром — изменения, которые придется сделать,
чтобы преобразовать типовую выкройку бюстье в выкройку для фигуры с вы-
пуклым животом, то есть минимизировать растворы вытачек талии и добавить
широкие бретели, цельнокроеные с чашкой.
у ытачк
Закрыть в
2
2
7 1 3 А
Линия груди 15 4
В
6 0 В
4
8
8
10 9
5 5
Линия
под грудью
Линия 13 13
талии 12 14
11 14
Б`
Б
Моделирование бюстье
96
Центральная часть
чашки (2 дет.)
Боковая
часть чашки
(2 дет.)
Верхняя часть
А
Средняя часть Боковая часть

спинки спинки Боковая часть Перед
(2 дет.) (2 дет.) переда (2 дет.) (2 дет.)
Детали кроя бюстье для типовой фигуры
7 А
7 2 3
а 6 4
8
6 1 3
9 5
Верхняя часть 10
чашки (2 дет.) 4 13 14
12 Б`
Центральная часть 11`
1 А
6
7 3
0 4 б 4
6
Боковая 8
часть чашки 9
(2 дет.) 10 5
11` 12 13 14 Б`
5 5
Схема сборки деталей чашки бюстье Сравнительные схемы деталей лифа:

для типовой фигуры а) на типовую фигуру, б) на полную фигуру
97
ГЛАВА 3
Бюстье для занятий спортом

Моделирование эластичного бюстье для занятий спортом удобнее всего вы-
полнять на базовой основе выкройки боди, ограничив ее нижний край линией
талии. Отличительными особенностями данной спортивной модели являются:
во-первых, отсутствие застежки, во-вторых, наличие двух асимметричных запа-
хов на полочке и спинке, которое предполагает вычерчивание выкройки не на
половине чертежа, как мы привыкли это делать прежде, а на полноценном его
развороте.
Прежде чем приступить к моделированию, потрудитесь определить уровень
эластичности материала, из которого собираетесь кроить бюстье для занятий
спортом. Напомню еще раз, как это делается. Чтобы в домашних условиях
определить степень растяжимости, нужно, отступив от кромки на 10–15 см,
вырезать квадрат размером 10  10 см. Затем растянуть его поочередно в по-
перечном и продольном направлениях до состояния, в котором материал будет
находиться в изделии, надетом на фигуру. Зафиксировав положение образца
с помощью портновских булавок, следует измерить и записать длину сторон
получившегося прямоугольника. Например: если 10 см образца в поперечном
направлении превратились в 12 см (то есть прибавка составила целых 2 см!),
то степень поперечной растяжимости данного материала составляет 20 %. Об-
ратите особое внимание на тот факт, что образец материала, растягиваясь по-
перек, одновременно уменьшается в длину в пределах от 0 % до 5 %.
1. Определив степень растяжимости материала, посчитайте, на сколько санти-
метров вам придется заузить выкройки спинки и переда по боковым срезам.
Например: мерка обхвата груди Ог = 80 см, следовательно, уменьшив ее
10 см
12 см
10 см
9,5 см
Определение степени эластичности до и после растяжения образца
98
на 20 % (то есть на 16 см), вы по-

лучите в итоге всего лишь 64 см.
Останется поделить ставшие
лишними 16 см поровну между
четырьмя боковыми срезами —
каждому из них достанется по
4 см. На чертеже спинки (I) ре-
зультат проведенных вычислений
наглядно представлен отрезками
3–4 и 5–6, на чертеже полоч-
ки (III) — ломаной линией 3`–6`. Спортивное бюстье (вид спереди и сзади)
2. Выбрав желаемую длину бюстье
для занятий спортом, начертите горизонтальные линии низа 4–6 на спин-
ке и 6`–8–4 на полочке. Параллельно им начертите линии нижнего края
обеих частей эластичного пояса (II и VI), выбрав его ширину произвольно.
3. На левом плече спинки поставьте точку 1, отступив от края проймы
3–5 см. Соедините точку 1 с вершиной левой вытачки прямой линией.
4. Начертите новую проймы спинки, соединив лекальной линией точки 1 и 3.
5. Начертите лекальную линию выреза на спинке, соединив точки 1 и 5.
6. Для определения ширины бретели по линии плеча спинки переведите ле-
вую вытачку в плечо, предварительно разрезав выкройку спинки по линии,
соединяющей точку 1 с вершиной вытачки. Отрезок 1–2 покажет вам,
какой должна быть искомая ширина бретели.
1`
1(2) 2`
Середина
переда
IIIа
10`
3`
IV
3
9` 11
0
Va Vб
IIIб IIIв
Ia Iб 5 5 Линия под грудью
Iв 4
4 6 8
6 7` 7
IIa IIб IIв VIa VIб VIв
Моделирование спортивного бюстье
99
ГЛАВА 3
7. Завершая моделирование спинки, составьте цельную выкройку спинки (I)

из трех разрозненных частей: Iа, Iб и Iв. Аналогично составьте цельную
выкройку пояса спинки (II) из частей IIа, IIб и IIв.
8. Приступая к моделированию переда, обязательно наметьте линию под
грудью. Она поможет вам определиться с вертикальным размером чашки.
9. Выполните перевод вертикальной нагрудной вытачки в боковой срез
(см. рисунок).
10. Отложите на линии плеча переда отрезок 1`–2`, равный ширине бретели
1–2 на спинке. Начертите новую лекальную линию проймы переда, соеди-
нив точки 2` и 3`.
11. Оформите вырез декольте переда, последовательно соединив ломаной
линией точки 1`, 10` и 11.
12. Нанесите лекальную линию втачивания чашки, последовательно соединив
точки 10`, 9` и 11. Обозначьте три составные детали чашки римскими
цифрами: IV — верхнюю, Vа и Vб — нижние.
13. Разрезав выкройку переда по нанесенным линиям, составьте правую по-
лочку (III) из трех частей: IIIа, IIIб и IIIв, пояс переда (VI) — тоже из трех
частей: VIа, VIб и VIв, нижнюю деталь чашки (V) — из двух частей: Vа
и Vб (см. рисунок).
14. Перед раскроем левой стороны бюстье синего цвета не забудьте совме-
стить лекала спинки и полочки по боковой линии 3–4, чтобы избавиться
от бокового шва. Белую часть спинки и красную полочку раскраивайте
2 1
10
1`
2`
9 IV
11
0
IIIa 9 11
10 Va Vб
3` 8
3 11
9
8
5 IIIб IIIв
Ia Iб 5 7
Iв
6 7`
4 6
6 7` 7 4
4 6
VIa VIб VIв
IIa IIб IIв
Выкройка деталей спинки Выкройка деталей переда
100
по отдельности, добавив по линии бокового шва 3`–6 припуск на соеди-

нительный шов.
15. Помните: эластичные детали кроя должны растягиваться в поперечном
направлении!
I + III Спинка + полочка I Спинка

IV Верхняя часть чашки II VI III Полочка
V Нижняя часть чашки IV Верхняя чашка
II Пояс 4 10 6 6 8 4 V Нижняя чашка
10`
2 1 1 2 2` 1` 1` 2` VI Пояс
IV IV 11
11
0` 9 9` 0
11 11
9 9`
V V
10 3 10`
9 3` 3`
9`
11 I + III I
5 11
6 6 III
7 4 5
7` 7`
8 8 7
Левая сторона 6 4 Правая сторона
Детали кроя трехцветного бюстье
Последовательность технологической сборки трехцветного бюстье

1. Выполните соединение верхних частей чашечек синего и красного цвета
с деталями нижних частей чашечек по ломаным линиям 11–0`–9 и 9`–0–11.
2. Втачайте чашечки в синюю и красную детали лифа, последовательно со-
вмещая одноименные контрольные точки 11–9–10 (11–9`–10`).
3. Стачайте плечевые швы 1–2 и 1`–2`.
4. Обработайте краевые срезы пройм эластичной тесьмой.
5. Обработайте эластичной тесьмой срезы 7`–11–10–2–5 и 4–2`–10`–11–7 си-
ней и красной половинок лифа.
6. Стачайте боковой шов 3`–6 правой половины лифа, соединив белую спин-
ку (I) с красной полочкой (III). Не забудьте вставить в боковой шов на участ-
ке 5–6 синюю деталь лифа между деталями белого и красного цвета.
7. Совместив обе половинки лифа с учетом запахов на спинке и полочке,
заметайте детали вкруговую по линии нижнего среза 7`–8–7–4–6–7`.
8. Соединив детали красно-синего пояса в кольцо, сложите его вдвое по осе-
вой линии. Притачайте пояс к нижнему срезу лифа вкруговую, последова-
тельно совмещая контрольные одноименные точки 4–6–8–4.
101
ГЛАВА 3
Бюcтье с широкими
бретелями
Прeдлaгaeмaя модель бюcтье хoрoшo
пoддeрживaeт грудь и мoдeлируeт ee
фoрму, чтo очень вaжнo при круп-
нoм бюcтe. Удoбcтвo в нocкe oбecпe-
чивaется наличием ширoких бoкoвин
лифа и ширoкими брeтeлями, благо-
даря чему нe дeфoрмируются мыш-
цы плeчевого пояса и не нapушается
кpoвooбpaщeние в pукaх, что обычно Бюстье с широкими бретелями
пpиводит к уcтaлоcти и диcкомфоpту.
Трехлепестковые чaшки бюcтгaль-
тeрa cocтoят из oдной вepхней и двух нижних частей. Пояс переда и чаш-
ки при желании могут быть декорированы гипюром на подкладке из плотной
основной или подкладочной ткани, cочетaющейся по cвойcтвaм c основным
мaтеpиaлом. Все детaли подклaдки кpоятcя по лекалам соответствующих им
основных детaлей.
Моделирование бюстье рекомендуется выполнять на базовой основе выкройки
боди, укороченной снизу до линии талии. На чертеже вспомогательные линии
моделирования показаны светло-коричневым цветом.
1. Выполним перевод базовой нагрудной вытачки в боковой срез (точка 2).
На чертеже новое положение линии проймы и линии плеча обозначено
коричневым пунктиром.
2. Наметим желаемую ширину бретели 3–4 на линии плечевого среза спинки
и переда.
3. Оформим вырез горловины переда и спинки, соединив лекальными линия-
ми точки 14, 4, 6 (см. рисунок).
4. Вертикальную вытачку, расположенную на спинке, разделим на две поло-
винки: одну часть сдвинем влево к средней линии, вторую часть — к бо-
ковому срезу. Начертим горизонтальную линию низа спинки, обозначив ее
отрезком 12–13.
102
4
3
Линия шеи 4
3
5
Ic
спинки
2
6
15
III
16
Линия груди 2 2 1 0
14 7
Середина
Ib IV V
Iа
Линия под грудью

9 8
II
13 12 11 11
12
10
Моделирование бюстье с широкими бретелями
103
ГЛАВА 3
5. Отметим наклонной линией место пришива широкой бретели к спинке,

обозначив данный отрезок точками 15 и 16.
6. Переходим к моделированию переда бюстье. Воспользовавшись циркулем,
начертим вспомогательную окружность радиусом 0–8. Обозначим одно-
именные точки пересечения окружности с обеими сторонами нагрудной
вытачки цифрой 1.
7. Вертикальную вытачку, расположенную на линии талии переда, перенесем
влево так, чтобы ее вершина (точка 0) оказалась в точке 1, расположен-
ной на линии груди.
8. Начертим линию низа переда 12–11–10 (см. чертеж).
I Спинка с цельнокроеной бретелью (2 дет.)

II Перед лифа (1 дет.)
III Верхняя часть чашечки (2 дет.)
IV Нижняя боковая часть чашечки (2 дет.)
V Нижняя центральная часть чашечки (2 дет.)
15
16
5
6
4 1
III
3
7
1 0
7
15 5 IV V
16 Ic
14 2 8 8
7
1
1
Iа 8
Ib 9
II
9
11
10
13
12 11
Детали кроя бюстье с широкими бретелями
104
9. Перенесем вершину вытачки (точку 1) с линии

груди на линию под грудью, обозначив ее но-
вое местоположение цифрой 9.
10. Линию втачивания чашки в деталь лифа,
нанесенную циркулем в виде окружности
(см. пункт 6), немного подкорректируем в точ-
ках 5, 6 и 7 в соответствии с рекомендациями
чертежа.
11. Разрезав смоделированную выкройку по нане-
сенным линиям, получим пять лекал выкрой- Многоярусная нейлоновая
ки бюстье: спинка с цельнокроеной брете- застежка
лью (Ia + Ib + Ic), центральная часть переда
лифа (II), верхняя часть чашечки (III), нижняя
боковая часть чашечки (IV), нижняя централь-
ная часть чашечки (V).
12. Выполним раскрой деталей бюстье с припуска-
ми на соединительные швы 0,5–0,7 см, помня
о том, что детали кроя должны иметь попереч-
ное растяжение материала. Гипюр
Последовательность технологической сборки бюстье

1. Собрать нижнюю чacть чaшки бюcтье, cоcтоящую из двух детaлей — IIa
и IIб. Шoв стaчивaния 0–8 зaкpыть косой бeйкoй.
2. Соединить вeрхнюю и нижнюю части чашки (I + II). Шoв стaчивaния 1–0–7
зaкpыть косой бeйкoй.
3. Стачать средний шoв переда. Шoв стaчивaния 6–7 зaкpыть косой бeйкoй.
4. Втачать чашки в центральную деталь переда лифа. Шoв втaчивaния 1–8–7–
8`–1` зaкpыть косой бeйкoй.
5. Притачать к центральной заготовке переда лифа левую и правую детали спинки
лифа. Швы притaчивaния 5–1–9–11 и 5`–1`–9`–11` зaкpыть косыми бeйками.
6. Притачать бретели к задней части лифа. Швы притачивания 15–16 и 15`–16`
закрыть косыми бейками.
7. Проймы, нижний срез изделия, вepхние cpeзы чaшeк и вырез декольте
oбpaботать бeльeвoй aжуpнoй peзинкoй или элacтичнoй тecьмoй.
8. В завершение оформить на спинке зacтежку, используя многоярусную ней-
лоновую ленту c металлическими кpючкaми и петлями.
105
ГЛАВА 3
Топ-бюстгальтер
Для моделирования топа-бюстгальтера с широкими
лямками и застежкой, расположенной спереди, вос-
пользуемся выкройкой боди, укоротив ее до линии
талии. Вспомогательные линии моделирования нане-
сены на чертеж зеленым цветом.
1. Наметим горизонтальную линию длины топа,
выбрав ее местоположение на несколько сан-
тиметров ниже линии под грудью.
2. Начертим лекальную линию выреза декольте
на спинке.
3. Перенесем вытачку на спинке правее, продол-
жив одну из ее сторон до пересечения с лини- Топ-бюстгальтер
ей проймы. Полученный рельеф автоматически с застежкой спереди
отсекает от спинки отрезной бочок. (вид спереди и сзади)
Линия шеи
спинки
Середина
Моделирование топа-бюстгальтера
106
4. На полочке тоже наметим отрезной бочок, но не лекальной линией, как

на спинке, а прямой. Впоследствии обе детали отрезных бочков соединим
по линии бокового среза и получим единую выкройку отрезного бочка.
5. Возьмем корсетную чашечку, предназначенную для правой стороны, и при-
ложим ее к чертежу так, чтобы ее нижний срез совпал с линией под грудью.
Обведем чашечку по контуру (см. пунктирную линию зеленого цвета).
6. Достроим линию нижнего среза лямки до пересечения с линией отрезного
бочка полочки.
7. Взяв за основу размер застежки с защелкивающимся замком, скорректи-
руем выкройку пояса в области середины переда.
8. Закрыв вытачку на талии, соединим две разрозненные части пояса полочки
и получим единую деталь для его раскроя.
I Спинка (1 дет.)
II Отрезной бочок (2 дет.)
III Лямка полочки (2 дет.)
IV Пояс полочки (2 дет.)
1 1
2
2
III
3 3
0 5
4 4
6 9 10
I 6
II
8
7
7 7
IV 11
12
15 14 13 13
14
Детали кроя бюстгальтера-топа
107
ГЛАВА 3
9. При раскрое будем ориентировать-

ся на направление долевой нити,
указанное на выкройке бюстгаль-
тера-топа вертикальной стрелкой.
Не забудем о припусках на швы!
10. Для раскроя данной модели пред-
почтительнее остановить свой Корсетные чашечки с выступами
выбор на эластичном материале,
обладающем поперечным растя-
жением.
11. Обратите особое внимание на де-
таль кроя под названием «чашеч-
ка» — она отсутствует на чер-
теже! В процессе сборки бюст-
гальтера ее заменит лоскуток
произвольной формы, которым
нужно будет обтянуть корсетную
чашку (см. рисунок). Обтягивание чашечки эластичной тканью
Топ-бюстгальтеры с застежкой спереди
108
Бюстгальтеры и комплекты
Как правильно определить размер

бюстгальтера?
Для определения линейного размера пояса бюстгальте-
ра необходимо снять мерку обхвата под грудью (Опг).
Ее измеряют непосредственно под основанием груд-
ных желез. Этим размерным признаком определяется
размер бюстгальтера через каждые 5 см — так называ- Обхват Обхват
емые «пятисантиметровые интервалы безразличия», на- груди под грудью
пример: Опг = 77 см соответствует размеру 75; Опг = Мерки обхвата груди
78 см — размеру 80. Чтобы определить размер самой и обхвата под грудью
чашечки с бюстгальтера, вам потребуется посчитать
разницу между между мерками обхвата груди (Ог)
и обхвата под грудью (Опг): если разница составляет
12–14 см, то это размер чашечки А; если 14–16 см —
то это чашечка В; если 16–18 см — чашечка С; если
18–20 см — чашка D; если 20–22 см — чашка Е. Важ-
ное значение имеет расположение нижнего края пояса
надетого бюстгальтера. При правильно подобранном
размере он должен быть расположен строго горизон- Схема размеров чашек
тально (см. рисунки а и б). бюстгальтера
а б
Расположение нижнего края бюстгальтера: а) правильное, б) неправильное
109
ГЛАВА 3
Верхний срез
Верхний срез боковой части чашки А А центральной части чашки
БОКОВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ ЧАШКИ ЧАСТЬ ЧАШКИ D
O
Нижний срез
боковой части чашки
В Нижний срез
Средние В
срезы чашки центральной части
чашки
Верхний срез боковой части пояса

C
Линия
втачивания чашки
K
K D
ПОЯС В В
F
L L
ПЛАНКА
Нижний срез пояса
N
M F БРЕТЕЛЬ A
Линия среза застежки
Названия деталей кроя бюстгальтера
110
Четыре модели бюстгальтера

Познакомимся с четырьмя моделями бю-
стгальтеров, имеющими один и тот же
размер пояса, а также один и тот же
размер чашечек, значительно отлича-
ющихся по форме. Выкройки двухле-
пестковой, трехлепестковой и безле-
пестковой чашечек будем строить на Четыре модели бюстгальтера
основе одного и того же модуля раз-
мера А (см. рисунок), выбрав для него в качестве исходной формы обычную
дугообразную косточку, купленную в магазине. Эти косточки, как вы знаете,
выпускаются двух видов: с рожками равновеликой или разновеликой длины. Мы
веберем для расчетов и построения выкройки второй вариант косточек, как
более сложный. Если вы с ним разберетесь, то уж с первым — менее сложным
построением — справитесь наверняка.
Возьмем чистый лист бумаги и, положив на него дугообразную косточку, об-
ведем ее по контуру (см. чертеж 1). Соединив верхние концы косточки прямой
линией, получим плоскостной модуль чашечки, который поможет нам начер-
тить выкройку бюстгальтера на основе имеющейся в наличии косточки. В рас-
сматриевом нами конкретном случае разновеликие концы косточки, отличаю-
щиеся по высоте на 3 см, соединены между собой наклонной линией длиной
12,2 см. Но если бы мы остановились на первом вырианте, то линия соединения
получилась бы горизонтальной (без учета трех сантиметров). Начертим и эту
линию, чтобы обозначить на ней центр груди — точку О. Получившийся модуль
вырежем ножницами, он необходим нам для дальнейшей работы.
Снова обратимся к чистому листу бумаги и начертим на нем горизонталь,
символизирующую линию под грудью. Далее приложим к проведенной ли-
нии модуль чашечки так, чтобы его нижняя точка N совпала с горизонталью
(см. чертеж 1). Обведя карандашом контур модуля, временно отложим его
в сторону — он нам еще пригодится при построении выкройки чашечки.
А пока продолжим построение выкройки пояса бюстгальтера. Проведем
вспомогательную горизонтальную линию, расположив ее на 1,5 см ниже линии
под грудью. Затем из точки N как из вершины опустим вниз маленькую вытачку
раствором 0,5 см. Далее начертим нижний срез пояса (III), соединив лекальной
линией маленькую вытачку с крайней нижней точкой на спинке. Ширину пояса
по центру спинки обозначим отрезком величиной 3,2 см, расположив его под
прямым углом к лекальной линии нижнего края пояса бюстгальтера.
Приподняв самую верхнюю точку модуля на 0,7 см вверх, соединим ее по ли-
нейке наклонной вспомогательной линией с отрезком на спинке, который имеет
111
ГЛАВА 3
длину 3,2 см. Чтобы получить более плавную линию верхнего среза пояса, заме-
ним вспомогательную наклонную линию на лекальную. Отложив на лекальной
линии 3,5 см, начертим линию бокового шва пояса, расположив ее наклонно.
В данном случае длина бокового среза получилась равной 8,5 см. Таким обра-
зом, построение выкройки пояса (III) можно считать завершенным.
Верхний срез средней планки обозначим горизонтальным отрезком длиной
1 см, приподняв его на 0,7 см над уровнем модуля. Начертим вертикальную
осевую линию переда. Нижний срез средней планки (I) начертим в виде наклон-
ной линии, соединив маленькую вытачку с осевой линией переда (см. чертеж).
На этом построение планки (I) тоже закончено.
Считаю своим долгом еще раз напомнить, что построенные чертежи пояса
и модуля чашки являются базой для всех четырех моделей бюстгальтеров, вы-
бранных нами для моделирования.
12,2 с
м
3 см
I — Планка (1 дет.)
II — Модуль чашки 0
III — Пояс (2 дет.)
6,2 см
II
6,5 см 5,9 см
0,7 см
см
3,5 1 см
0,7 см
12,2 с
м
0
см
8,5 см
6,2 см
6,5
III
I
N
3,2 см

1,5 см
1,5 см
0,5 см
1/2 мерки обхвата под грудью + 1,5 см
Чертеж 1. Пояс бюстгальтера и модуль чашечки
112
Бюстгальтер с двухлепестковыми чашечками и бретелями

Чашечки данной модели обозначены
на рисунке и чертеже зеленым цве-
том.
На чистом листе бумаги обведем
контур модуля чашки, который скром-
но лежал в сторонке, дожидаясь сво-
ей очереди, пока мы сосредоточенно
чертили пояс. Начнем с проведения Бюстгальтер с двухлепестковыми чашечками
осевых линий через точку О. Первую и бретелями
ось KL проведем параллельно верхне-
му краю модуля, вторую ось FB — перпендикулярно ей, причем ОF = 5,5 см,
ОК = ОL = 8,5 см.
1,2 см
i
7,5 см
E F
1,5
3 см
5,5 см
1 см 10,
3с
м D
1,5
K
8,8 см
j 5 см 4,2 см
O
8,5 см 0,7 см
7,5 см L
A
M
7 см
N C
2,5 см
Чертеж 2. Двухлепестковая чашечка
113
ГЛАВА 3
Разделив расстояние ОN пополам, по- Верхняя часть чашечки

j (2 дет.)
ставим точку М и проведем через нее
вспомогательную линию параллельно
оси KL. Отложим на ней вправо и вле- Е
F
во два отрезка — 7,5 см и 7 см — и по- K
ставим точки А и С (см. чертеж 2). D
O
Последовательно соединив плавной L
лекальной линией точки А, О и С, по- Нижняя часть чашечки
(2 дет.)
лучим линию верхнего среза нижней
части двухлепестковой чашечки. Для O
построения ее нижнего среза снача- A
ла понадобится отложить вниз от точ-
ки N отрезок NВ = 2,5 см, а затем C
последовательно соединить точки А, В
и С плавной линией. B
Для превращения оси KL в лекаль-
ную линию нижнего среза верхней Выкройка двухлепестковой чашечки с бретелью
части чашечки необходимо сначала
сместить крайние точки K и L вверх на 1 см и 0,7 см соответственно (см. чер-
теж 2), а затем соединить их между собой через центр груди О плавной линией.
Далее, отложив вверх от крайних точек отрезки 3 см и 4,5 см соответственно,
обозначить новые точки Е и D. Обе точки можно получить и другим спосо-
бом: сначала отложить вверх от верхних углов модуля по полтора сантиметра
и провести через них вспомогательные горизонтальные линии, а затем сделать
циркулем засечки R = 10,3 см и R = 8,8 см, обозначив точки пересечения дуг
со вспомогательными горизонтальными линиями буквами Е и D. Выбирайте тот
способ, который вам больше понравится.
До того как построить линию верхнего среза верхней части чашечки, необ-
ходимо оформить место расположения бретели. С этой целью отложим влево
от центральной точки О отрезок величиной 5 см и поставим новую точку j. Из
точки j проведем вертикаль вверх и отложим на ней отрезок, равный 7,5 см. По-
ставив точку i, отложим от нее вправо произвольную ширину бретели (в данном
случае она равна 1,2 см). В завершение соединим точки Е, j, F и D лекальными
линиями.
Закончив построение двухлепестковой чашечки, поставьте гибкую линейку
на ребро и измерьте суммарную длину линии втачивания обеих частей чашечки
и длину линии втачивания на чертеже пояса бюстгальтера. Они должны быть
равны! Если этого не случилось, то ищите причину ошибки в построении чер-
тежа. К счастью, в качестве альтернативы у каждой портнихи имеются в запасе
примерки, которые всегда помогут выявить и устранить возникшие недочеты.
114
Бюстгальтер с двухлепестковыми чашечками без бретелей

Чашечки данной модели обозначены на
рисунке и чертеже малиновым цветом.
Поскольку данная модель отличает-
ся от предыдущей полным отсутствием
бретелей, то изменения в построении
чертежа бюстгальтера с двухлепестко- Бюстгальтер с двухлепестковыми чашечками
выми чашечками будут минимальны- без бретелей
ми, а именно:
1. На чертеже 1 верхний срез пояса Е
F
бюстгальтера должен стать ров- K
ным по всей длине, как показано O
D
линией малинового цвета; L
Нижняя часть чашечки
2. На чертеже 2 должны быть убра- (2 дет.)
Верхняя часть
ны все выступы и буквенные обо- чашечки (2 дет.)
O
значения, касающиеся построения
бретели, а верхний срез чашечки A
превратиться в плавную дугу. C
Выкройка двухлепестковой чашечки без бретели
E F
1,5
3 см
5,5 см
1 см 10,
3с
м D
1,5
K
8,8 см
4,5 см
O
8,5 см 0,7 см
7,5 см L
A M
7 см
N
C
2,5 см
Чертеж 3. Двухлепестковая чашечка без бретелей
115
ГЛАВА 3
Бюстгальтер с безлепестковыми чашечками

Чашечки данной модели обозначены на рисунке и чертеже желтым цветом.
Построение чертежа 4 начнем с нанесения осевых линий, пересекающихся
в точке О (эта точка соответствует центру груди). Затем при помощи циркуля
опишем окружность радиусом 5,5 см (эта величина зависит от формы и раз-
мера дугообразной косточки, выбранной нами в качестве исходного модуля
чашечки).
Отложим на вертикальной оси отрезок О–F, равный 4–5 см, а на горизон-
тальной — отрезок СD = 1,8 см + 0,7 см (прибавка 0,7 см нужна для кулиски,
в которую впоследствии будет вставляться дугообразная косточка). Соединив
точки F и D плавной линией, наметим маленькую вытачку, раствор которой
уточним во время примерки.
Проведем наклонную линию О–Е, руководствуясь описанием, данным при
построении двухлепестковой чашечки зеленого цвета, а именно: «…сначала
отложить вверх от верхнего угла модуля (т.е. точки А) 1,5 см и провести вле-
во вспомогательную горизонтальную линию, а затем сделать циркулем засечку
R = 10,3 см, обозначив точку пересечения циркульной дуги со вспомогательной
горизонтальной линией буквой Е». Выполнив данное построение и соединив
по линейке точки О и Е, мы получим лишь искомое направление наклон-
ной линии, в то время как местоположение точки Е сместится вправо-вниз:
ОЕ = ОА + АЕ = 5,5 + 3,2 = 8,7 см (см. чертеж 4). Соединив точки Е и F
плавной дугообразной линией, завершим построение верхнего среза чашечки.
Бюстгальтер с безлепестковыми чашечками
116
В нижней части вертикальной оси отметим новые точки: LM = 0,5 cм, MN =

0,7 см. Завершая построение нижнего среза чашечки, соединим последователь-
но лекальной дугообразной линией точки Е, N и D.
Закончив построение двухлепестковой чашечки, поставьте гибкую линейку
на ребро, измерьте и сравните длину дуги втачивания чашечки Е–N–D на чер-
теже 4 и длину дуги втачивания чашечки на чертеже 1 пояса бюстгальтера.
Они должны быть равны! Если этого не случилось, то ищите причину ошибки
в построении чертежа. Еще раз напомню, что в качестве альтернативного по-
иска ошибок у каждой портнихи имеются в запасе примерки, которые помогут
выявить и устранить возникшие недочеты.
Чертеж 4. Безлепестковая чашечка
117
ГЛАВА 3
Бюстгальтер с трехлепестковыми чашечками

Чашечки данной модели обозначены
на рисунке и чертежах синим цветом.
Построение чертежа 5 начнем
с нанесения осевых линий, пересека-
ющихся в точке О (эта точка соответ-
ствует центру груди). Отложим на вер-
тикальной оси отрезок О–F, равный Бюстгальтер с трехлепестковыми чашечками
4,5 см, а на горизонтальной оси — от-
резок ОD = 9,3 см.
Проведем наклонную линию О–Е, руководствуясь описанием, аналогичным
построению двухлепестковой чашечки зеленого цвета, а именно: «…сначала от-
ложить вверх от верхнего угла модуля 1 см и провести влево вспомогательную
горизонтальную линию, а затем сделать циркулем засечку R = ОЕ = 11 см, обо-
значив точку пересечения циркульной дуги со вспомогательной горизонтальной
линией буквой Е». Выполнив данное построение и соединив по линейке точки О
и Е, мы получим искомое направление наклонной линии. Восстановим перпенди-
куляр из точки В, расположенной на пересечении дуги модуля и горизонтальной
оси, и отложим на нем отрезок АВ = 7 см. Соединив последовательно ломаной
линией точки Е, А, F и D, завершим построение верхнего среза чашечки.
A
7 см
F
E
4,5 см
1 см
3,8 см
11 с
м
D
9,3 см
K B
см
O
3,8
C
8 см
L
M
4 см 4 см N
Чертеж 5. Трехлепестковая чашечка
118
В нижней части вертикальной оси отметим новую точку: ОL = 8 см. Вправо

и влево от точки L отложим по 4 см и поставим точки М и N. Завершая по-
строение нижнего и боковых срезов чашечки, соединим последовательно ле-
кальными дугообразными линиями точки Е, К, М и N, С, D.
Закончив построение трехлепестковой чашечки, поставим гибкую линейку
на ребро, измерим и сравним суммарную длину дуг втачивания чашечки Е–К–М
и N–С–D на чертеже 5 и соответствующую им длину дуги втачивания на чер-
теже 1 пояса бюстгальтера. Они должны быть равны! Если этого не случилось,
еще раз проверим построение чертежа. Еще раз позволю себе напомнить,
что у каждой портнихи имеются в запасе примерки, которые помогут выявить
и устранить возникшие недочеты.
Пояс синего бюстгальтера по вашему желанию можно сделать укорочен-
ным, а среднюю планку — более узкой, с этой задачей вам помогут справиться
синие вспомогательные линии, нанесенные на чертеже 1. Выкройку нижнего
лепестка, обозначенного буквами КОМ, получим, разрезав чертеж чашечки
по линии О–К. Второй нижний лепесток точно так же можно получить, про-
должая резать ножницами вдоль горизонтальной осевой линии (этот лепесток
обозначен на чертеже 5 буквами NОD). Но если хотите усложнить выкройку,
то проведите вспомогательную линию О–С, произвольно выбрав расстояние СD
в пределах от 0 до 4 см. В данном случае СD = 3,8 см, в результате чего третий
лепесток приобрел форму треугольника NОС.
A
I — Верхняя часть чашечки (2 дет.)
II и III — Нижние части чашечки (по 2 дет.)
F
E
I
D
K
O
Середина, долевая нить
K II III
M N
Выкройка трехлепестковой чашечки
119
ГЛАВА 3
Браллет
Кружевные бюстье и бюстгальтеры браллет выпол-
няются как на подкладке, так и без нее. Подроб-
но рассмотрим второй вариант сборки, как более
сложный. Детали чашечек необходимо раскроить в
двух комплектах: основной — из гипюра, подкла-
дочный — из легкого прозрачного шелка, не забыв
сделать припуски на швы по 0,7–1 см. Выкройка
бюстье дана для размера А и мерки полуобхвата под
грудью 36 см.
Бюстгальтеры «браллет»
Сер
с широкими бретелями
един
ап
ере
да
10
см
8 см
С
D
В В
Моделирование широкой бретели браллета Бюстье «браллет»
120
11 см 10 см
5,5 см 4,5 см
20 см
10 см 8 см
1,5 см
В 1 см
В
С D
2,5 см
3,5 см
4 см
Е Е С
D
В
12 см
СПИНКА (2 ДЕТ.) ПЕРЕД (1 ДЕТ.)
F F
18 см 20 см
Выкройка бюстье с чашечками браллет
На сравнительной схеме представлен прием корректировки деталей кроя двухле-

пестковой чашечки бюстгальтера в зависимости от ее размера, где наглядно
видно, что расстояние между линиями увеличения размеров составляет 2 мм.
121
ГЛАВА 3
Сравнительная схема корректировки размера чашечки
Последовательность сборки браллета с узкими бретельками

1. Сложить четыре детали кроя чашечки из основной и подкладочной
тканей попарно лицевыми сторонами внутрь, как показано на схеме 1,
и стачать соединительные швы А–В и А`–В` сначала на правой чашечке,
затем на левой.
2. Расправив обе заготовки чашечек, проложить отделочные строчки с лице-
вой стороны (см. схему 2).
122
3. Стачав центральный шов O–D, выполнить отделочную строчку с лицевой

стороны, закрепляя соединительный средний шов (см. схему 3).
4. Втачать чашечки в центральную деталь пояса бюстгальтера, используя ко-
сую бейку для маскировки шва втачивания с изнаночной стороны (см. схе-
му 4).
А А`
С O C`
K K`
N F F` N`
B D B`
M L L` M`
А` А
C` O С
K` K
N` N
F` F
L` M` M L
Бюстгальтер «браллет» с узкими бретелями (вид спереди и сзади)
А А` А
С C`
С
O O C
C O O C`
O O
B B`
B D D B`
B B` D
B D D B` B
D
Правая чашечка Левая чашечка Правая чашечка
Схема 1 (вид с изнаночной стороны) Схема 2 (вид с лицевой стороны)
123
ГЛАВА 3
5. Стачать боковые срезы пояса бюстгальтера K–L и K`–L` двойным бельевым

швом и приметать бретели в точках А, A`, F и F` (см. схему 5).
6. Настрочить кружевную резинку по лицевой стороне бюстгальтера вдоль
нижнего и верхнего срезов, одновременно вшивая концы приметанных
бретелей (см. схему 6).
А А`
Середина
переда
C C`
O
D
B B`
Правая чашечка Левая чашечка
Схема 3 (вид с лицевой стороны)
А А`
Середина
переда
С C`
O
B D B`
Лицевая сторона
A` A
C` O C
B` B
D
Изнаночная сторона
Схема 4 (вид с лицевой и изнаночной сторон)
124
7. Отогнув настроченную кружевную резинку на изнаночную сторону бюст-

гальтера, закрепить ее строчкой зиг заг (см. схему 7).
8. Пришить детали застежки с крючками и петлями на отрезках M–N и M`–N`
(см. схему 8).
1
2
С
K O
N F
B D
M L 1
2
Схема 5
А А
С С
K K
O O
F D B F N
N B D
M L M
L
Схема 6 (вид с лицевой стороны) Схема 7 (вид с изнаночной стороны)
N` N
M` M
Старинный бюстгальтер
Схема 8 (вид сзади) браллет
125
ГЛАВА 3
Бюстгальтер с кружевными бретелями

Для моделирования бюстгальтера с ши-
рокими кружевными бретелями, цель-
нокроеными с верхними деталями ча-
шечек, воспользуемся чертежом осно-
вы боди, укоротив его до линии талии
(см. рисунок). Вспомогательные линии
на чертеже нанесены лиловым цветом.
1. Проведем линию низа пояса
бюстгальтера на 1 см ниже линии
под грудью.
2. Закроем нагрудную вытачку, од- Бюстгальтер с кружевными бретелями
новременно выполнив ее перевод
в боковой срез (см. пунктирные вспомогательные линии).
3. Для определения ширины задней детали пояса бюстгальтера по средней
линии спинки отложим отрезок 19–17, равный 3 см, а по линиям бока —
одинаковые отрезки 14–13, равные 5–6 см.
4. Для определения ширины кружевной бретели по линии плеча отложим
на выкройках спинки и переда одинаковые отрезки 1–2, равные 3 см.
5. Начертим широкую кружевную бретель V на выкройке переда и поставим
одноименные точки 11 на деталях бретели и боковой части пояса.
6. Начертим треугольную часть бретели на выкройке спинки и поставим точ-
ку 18. Соединим точки 18 и 16 прямой линией, символизирующей тонкую
бретельку.
7. Отложим на деталях кружевной бретели и боковой части пояса бюстгаль-
тера отрезки 11–10, равные 7–8 см.
8. Отсечем линией 10–12 от детали бретели треугольник 10–11–12, чтобы
впоследствии добавить его к боковой детали пояса бюстгальтера.
9. Начертим верхний срез 4–5 передней планки, равный 1,5–2 см.
10. Начертим верхний срез чашки, соединив точки 3 и 4 дугообразной линией,
выбрав величину отрезка 0–3 произвольно в соответствии с желаемой глуби-
ной декольте.
11. Соединим плавной линией точки 10–8–4, обозначив линию втачивания чаш-
ки в пояс бюстгальтера.
12. Отложим по дуге 8–4 отрезок 4–7, равный 1,5–2 см. Соединим точки 0
и 7 по линейке.
13. Перед тем как вырезать детали чашечки, для удобства обозначим их рим-
скими цифрами I, II, III, IV (см. чертеж).
126
14. Треугольник 1–2–18 задней части бретели добавим к передней части бре-
тели, попутно осуществив выравнивание срезов.
15. Во время раскроя срежем около 1,5 см для притачивания застежки па-
раллельно средней задней линии 17–19 пояса бюстгальтера. Выполним
раскрой деталей, не забывая, что основной материал должен иметь растя-
жение в поперечном направлении.
2
1
2
Линия шеи 1
18
3
спинки
12
10 V
11 II 4
4
11 5
16 16 14 III I
17 8 IV
Линия под грудью 7
13
19 15 15 9 9 6
Середина
Моделирование бюстгальтера с кружевными бретелями
127
ГЛАВА 3
18
2
1
Широкая бретель (2 дет.) Верхняя часть чашечки (2 дет.)
3
12
V
II
10
4
0 I
10
Нижняя часть чашечки (2 дет.) 7
III
IV 7
12
11
10 8
14 14 4 5
16
7
ткани
Сгиб
17 8 8
15 13 13 9 6
19 9
Задняя часть пояса (2 дет.) Боковая часть пояса (2 дет.) Передняя планка (1 дет.)
Детали кроя бюстгальтера с кружевными бретелями
Последовательность технологической сборки

1. Пришить швом зиг заг кружевную тесьму к дугообразным срезам 3–4–7
и 3`–4`–7` обеих верхних частей чашечек.
2. Стачать швом 0,7 см на участках 0–3 и 0`–3` кружевные элементы — ши-
рокую бретель и верхнюю часть чашечки, сложив детали изнаночными
сторонами внутрь.
3. Пришить бретельные ленты к кружевным бретелям в точках 18 и 18`.
4. Закрыть стачной шов 0–3 (0`–3`) кружевной тесьмой, настрочив ее
по лицевой стороне заготовки швом зиг заг. Продолжая начатый шов,
128
обработать краевые срезы обеих бре-

телей по ломаным линиям 3–2–18–1–12
и 3`–2`–18`–1`–12` узким кружевом.
5. Закончить формирование обеих ча-
шечек, притачав на участках 10–0–7 Регуляторы длины бретелек
и 10`–0`–7` к кружевным заготовкам
нижние части чашечек из основной
ткани, сложенные лицевыми сторона-
ми внутрь.
6. Закрыть шов 10–0–7 (10`–0`–7`), на-
строчив с изнаночной стороны чашки
накладную косую бейку (см. рисунок).
7. Соединить боковые части пояса бюст-
гальтера с передней планкой белье-
а б
вым запошивочным швом 8–9 и 8`–9`
8. Втачать собранные чашечки в деталь Способы регулирования длины бретелек:
пояса, последовательно соединяя одно- а) двумя пряжками, б) кольцом и пряжкой
именные контрольные точки 12–10–8–
1
7–4 (12`–10`–8`–7`–4`).
2
9. Закрыть швы втачивания чашечек, на-
строчив на них накладные косые бей-
ки с изнаночной стороны бюстгальтера
10. Притачать задние части пояса запоши-
вочным швом к основной детали бюст-
гальтера на отрезках 13–14 и 13`–14`.
1 2
11. Пришить в точках 14 и 14` узкие бре-
тельки к поясу бюстгальтера, предвари- Обработка шва накладной косой бейкой
тельно дополнив их регулировочными
кольцами и пряжками. 1
2
12. Обработать верхний и нижний срезы по-
яса кружевной эластичной тесьмой.
13. Оформить сзади застежку на крючки
и петли.
1 2
Бельевой запошивочный шов
129
ГЛАВА 3
Бюстгальтер с цельнокроеными бретелями

Вашему вниманию предлагаются еще две модели бюстгальтера, I и II, с широ-
кими бретелями, цельнокроеными с боковой частью чашки. Рассмотрим моде-
лирование только той части бюстгальтера, которая располагается спереди, так
как спинка моделируется аналогично предыдущей модели.
Последовательность моделирования бюстгальтера I

1. Прежде всего закроем нагрудную вытачку, пе-
реведя ее вниз в базовую вытачку, расположен-
ную на талии. Обозначим цифрой 9 точки пе-
ресечения сторон получившейся вытачки с ли-
нией под грудью.
2. Оформим линию нижнего края пояса, распо-
ложив ее ниже линии под грудью на 2–4 см.
Добавим одноименные точки на сторонах вы-
тачки (10 и 10).
3. Начертим циркулем вспомогательную окруж-
ность радиусом, равным величине отрезка 0–9
(см. пунктирную линию на чертеже).
4. Начертим лекальную линию 4–9–8–7, сопрягая ее Бюстгальтер I
в нижней области с пунктирной окружностью. с цельнокроеными бретелями
5. Отметив на лекальной линии произвольно точ-
ку 3, соединим ее плавной линией с бретелью в точку 1, расположенную
чуть выше пунктирной окружности.
6. Из точки 0, соответствующей центру груди, проведем линию до пересече-
ния с линией 1–3 и поставим точку 2.
7. Достроим фигурный вырез декольте, соединив выпукло-вогнутой линией
точки 1 и 7.
8. Разрезав бумажную выкройку по нанесенным линиям, получим искомые
лекала составных частей переда бюстгальтера: боковую и переднюю части
пояса, верхнюю и нижнюю детали чашечки, а также бретель, цельнокрое-
ную с боковой частью чашечки.
130
I — Нижняя часть
II — Верхняя часть
III — Боковая часть
IV — Боковая часть
пояса (2 дет.)
V — Передняя часть
Середина переда, долевая нить

III 1 1 пояса (2 дет.)
5 4 II 7
2 0 2
1
4 III
7
IV I I
8 7
6 3 3 II
9 9 V 2 0 8
10 0
10
Линия 2
под грудью 4 7
I 8
5
3 8
3 9
9 9
IV V
6 10
Моделирование бюстгальтера I с цельнокроеными бретелями
Последовательность моделирования бюстгальтера II

1. Закроем нагрудную вытачку, переведя ее вниз в базовую вытачку, располо-
женную на талии. Обозначим цифрой 9 точки пересечения сторон полу-
чившейся вытачки с линией под грудью.
2. Оформим линию нижнего края пояса, расположив ее ниже линии под гру-
дью на 2–4 см. Добавим одноименные точки на правой и левой сторонах
вытачки (10 и 10).
3. Начертим циркулем вспомогательную окружность радиусом, равным величине
отрезка 0–9 (см. пунктирную линию на чертеже).
4. Начертим лекальную линию 4–9–8–7, сопрягая ее в нижней области с пун-
ктирной окружностью.
5. Поставим точки 1 и 2, расположив их ниже пунктирной окружности
131
ГЛАВА 3
6. На обеих сторонах маленькой

вытачки, направленной к центру
груди, поставим вспомогательные
одноименные точки (3 и 3).
7. Проведем лекальную линию 2–3–8
8. Достроим фигурный вырез деколь-
те, соединив выпуклой линией
точки 1 и 7. Бюстгальтер II с цельнокроеными бретелями
9. Разрезав бумажную выкройку (вид спереди и сзади)
по нанесенным линиям, получим
искомые лекала составных частей переда бюстгальтера: боковую и перед-
нюю части пояса, верхнюю и нижнюю детали чашечки, а также бретель,
цельнокроеную с боковой частью чашечки.
I — Нижняя часть
II — Верхняя часть
III — Боковая часть
IV — Боковая часть
V — Передняя часть
1 1
5 4 2 II 7 2
III 0 3 4 1
III 0
7
IV I 2 II 7
6 8
9 3
9 9 V 2
10 3 8
10 0
Линия
под грудью 4 I
8 7
5
9
8
9 9
IV V
6 10
Моделирование бюстгальтера II с цельнокроеными бретелями
132
Бюстгальтер с цельным поясом

Для моделирования бюстгальте-
ра с цельным поясом воспользуемся
чертежом основы боди, укоротив его
до линии талии (см. рисунок). Вспомо-
гательные линии на чертеже нанесены
зеленым цветом.
1. Проведем линию низа пояса бюст-
гальтера на 1 см ниже линии Бюстгальтер с цельным поясом
под грудью.
2. Закроем нагрудную вытачку, одновременно выполнив ее перевод в боко-
вой срез (см. пунктирные вспомогательные линии).
линии спинки отложим отрезок 18–17, равный 3 см, а по линии бока —
1
1
Линия шеи
спинки
2
II
11 4
4
11 5
14 14 12 III I
17 8 IV
Линия под грудью 7
13
16 15 15 9 9 6
Середина
Моделирование бюстгальтера с цельным поясом
133
ГЛАВА 3
2
Верхняя часть чашечки (2 дет.)
II
10
4
0 I
10
III
IV 7
2 8
11
10
Задняя часть пояса 12
4 5
8 7
14
Сгиб
ткани
13 9
17 6
15
16 Боковая часть пояса Передняя планка
Детали кроя бюстгальтера с цельным поясом
4. Определим место расположения точки 3 верхней части чашечки (место

притачивания бретельки) в зависимости от желаемой глубины декольте
и начертим на выкройке основы переднюю половину бретельки в виде верти-
кального отрезка 1–3.
5. Отсечем линией 10–2 от верхней
части чашечки (детали II) тре- 1
угольник 10–11–2, чтобы впослед- 2
ствии добавить его к боковой де-
тали пояса бюстгальтера.
6. Начертим верхний срез 4–5 пе-
редней планки, равный 1,5–2 см.
7. Начертим верхний срез чашки,
соединив точки 3 и 4 дугообраз-
ной линией, выбирая величину
отрезка 0–3 произвольно в соот- 1 2
ветствии с желаемой глубиной
декольте. Схема обработки шва накладной косой бейкой
134
8. Соединим плавной линией точ-

ки 10–8–4, обозначив линию
втачивания чашки в пояс бюст-
гальтера. Если предполагается
вставить дугообразные косточки
по линии втачивания чашечек
в пояс, то обязательно сопоставь-
те их форму и размеры с формой Двухъярусная нейлоновая застежка
и размерами дуги втачивания ча-
шечки в деталь пояса.
9. Отложим по дуге 8–4 отрезок 4–7,
равный 1,5–2 см. Соединим точ-
ки 0 и 7 по линейке.
10. Перед тем как вырезать состав-
ные детали чашечки, для удоб-
ства обозначим их римскими
цифрами I, II, III, IV (см. чертеж).
11. На выкройке основы спинки на-
чертим вторую половину бре-
тельки в виде наклонного отрез- Фрагмент пояса
ка 1–14. (вид с изнаночной стороны бюстгальтера)
12. Смоделируем выкройку цельного
бесшовного пояса из трех составных частей — задней, боковой и перед-
ней в соответствии с рисунком.
13. Во время раскроя срежем около 1,5 см для притачивания застежки парал-
лельно средней задней линии 17–16 пояса бюстгальтера.
14. Нижнюю часть чашечки по вашему желанию можно раскроить как из од-
ной общей детали (III + IV), так и из двух отдельных (III и IV).
15. Выполним раскрой деталей, добавляя припуски на швы и не забывая, что
основной материал должен иметь растяжение в поперечном направлении.
135
ГЛАВА 3

1. Соединить швом 0–8 (0`–8`) составные части нижней детали чашечки
из основной ткани, сложенные лицевыми сторонами внутрь. Закрыть сое-
динительный шов накладной косой бейкой.
2. Закончить формирование обеих чашечек, притачав на участках 10–0–7
и 10`–0`–7` к верхним кружевным деталям (II и II`) нижние части чаше-
чек (III + IV).
3. Закрыть шов 10–0–7 (10`–0`–7`), настрочив с изнаночной стороны чашки
накладную косую бейку (см. схему).
4. Настрочить с изнаночной стороны пояса бюстгальтера косые бейки по ли-
ниям 12–13 и 12`–13`, служащие кулисками для вставки вертикальных
косточек.
5. Втачать подготовленные чашечки в деталь пояса, последовательно соеди-
няя одноименные контрольные точки 2–10–8–7–4 (2`–10`–8`–7`–4`).
6. Закрыть швы втачивания чашечек, настрочив на них накладные косые бей-
ки с изнаночной стороны бюстгальтера (см. схему).
7. Пришить в точках 3 и 14 (3` и 14`) узкие бретельки к поясу бюстгальтера,
предварительно дополнив их регулировочными кольцами и пряжками.
8. Вставить дугообразные и вертикальные косточки в кулиски, выполненные
в п п. 6 и 4 в виде накладных косых беек.
9. Обработать верхний и нижний срезы пояса и чашечек кружевной эластич-
ной тесьмой.
10. Оформить сзади двухъярусную нейлоновую застежку на крючки и петли.
136
Бюстгальтер с укороченным поясом

Для моделирования бюстгальтера с уко-
роченным поясом, двухлепестковыми
чашечками и маленькой планкой вос-
пользуемся чертежом основы боди,
ограничив его нижний край линией
талии (см. рисунок). Вспомогательные
линии на чертеже нанесены малино-
вым цветом.
1. Проведем линию низа пояса бюст- Бюстгальтер с укороченным поясом
гальтера точно по линии под гру- и маленькой планкой
дью.
2. Закроем нагрудную вытачку, одновременно выполнив ее перевод в боко-
вой срез (см. пунктирные вспомогательные линии).
1
1
Линия шеи
спинки
2
II
10 4
4
11 11 10 5
13 13 IIIа I
16 IIIb
7 6
15 14 14 12 12 8
Середина
Моделирование бюстгальтера с укороченным поясом и маленькой планкой
137
ГЛАВА 3

линии спинки отложим отрезок 15–16, равный 1,5 см, а по линии бока —
4. Определим место расположения точки 3 верхней части чашечки (место
притачивания бретельки) в зависимости от желаемой глубины декольте
и начертим на выкройке основы переднюю половину бретельки в виде
вертикального отрезка 1–3.
5. Отсечем линией 9–2 от верхней части чашечки (детали II) треугольник
9–10–2, чтобы впоследствии добавить его к боковой детали пояса бюст-
гальтера.
6. Начертим верхний срез 4–5 передней планки, равный 1 см.
7. Начертим верхний срез чашки, соединив точки 3 и 4 дугообразной линией,
выбирая величину отрезка 0–3 произвольно в соответствии с желаемой
глубиной декольте.
8. Соединим плавной линией точки 9–8, обозначив боковую линию втачива-
ния чашечки в пояс бюстгальтера. Если предполагается вставить дугооб-
разные косточки по линии втачивания чашечек в пояс, то обязательно
сопоставьте их форму и размеры с формой и размерами дуги втачивания
чашечки в деталь пояса.
Верхняя часть чашечки (2 дет.) 2

II
9
4
0 I
7
III
7
8
2
Задняя часть пояса 10
9
11 4 5
ткани
Сгиб
8 7
13 12 6
16 14
Боковая часть пояса Передняя планка

15
Детали кроя бюстгальтера с укороченным поясом и маленькой планкой
138
9. Отложим по дуге втачивания чашечки отрезок 4–7, равный 1,5–2 см. Со-
единим точки 0 и 7 по линейке.
10. Перед тем как вырезать составные детали чашечки, для удобства обозна-
чим их римскими цифрами I, II, III (см. чертеж).
11. На выкройке основы спинки начертим вторую половину бретельки в виде
наклонного отрезка 1–13.
12. Смоделируем выкройку укороченного пояса из двух составных частей —
задней и боковой в соответствии с рисунком.
13. Во время раскроя срежем около 1,5 см для притачивания застежки парал-
лельно средней задней линии 15–16 пояса бюстгальтера.
14. Нижнюю часть чашечки составим из двух отдельных деталей (IIIа + IIIb).
15. Раскроим две дополнительные парные детали нижней части чашечек
из спейсера (spacer) или любой другой прокладочной ткани.
16. Выполним раскрой деталей из основной и кружевной тканей, добавляя
припуски на швы по 0,5–0,7 см и не забывая, что основной материал дол-
жен иметь растяжение в поперечном направлении.

1. Продублировать раскроенные де-
тали нижних частей обеих чаше-
чек спейсером.
2. Выполнить сборку обеих чаше-
чек, притачав на участках 9–0–7
и 9`–0`–7` к верхним кружевным
деталям (II + I) нижние части ча-
шечек (III).
3. Закрыть шов 9–0–7 (9`–0`–7`), Одноярусная нейлоновая застежка
настрочив с изнаночной стороны
чашки накладную косую бейку
1
2
4. Притачать подготовленные ча-
шечки к маленькой передней
планке с правой и левой сторон
на участках 4–7 и 4`–7`.
5. Притачать справа и слева к ча-
шечкам, соединенным с ма-
ленькой передней планкой, пра-
вую и левую детали кроя поя-
1 2
са, последовательно совмещая
Обработка шва накладной косой бейкой
139
ГЛАВА 3
одноименные контрольные точ-

ки 2–9–8 (2`–9`–8`).
6. Закрыть дугообразные швы вта-
чивания чашечек 2–9–8–7–4 (2`–
9`–8`–7`–4`), настрочив на них
накладные косые бейки с изна-
ночной стороны бюстгальтера.
7. Вставить дугообразные косточки
в кулиски, выполненные в п. 6
в виде накладных косых беек.
8. Пришить в точках 3 и 13 (3` и 13`)
бретельки из бретельной тесьмы,
предварительно дополнив их ре- Регуляторы длины бретельки
гуляторами длины. на спинке бюстгальтера
9. Обработать верхний и нижний
срезы пояса, маленькой планки
и чашечек кружевной эластич-
ной тесьмой.
10. Оформить сзади одноярусную
нейлоновую застежку на крючки
и петли.
Настрачивание накладной косой бейки

(вид чашечки со спейсером с изнаночной стороны)
Нижняя часть чашечки (2 дет.)

0 0`
9 7 7` 9`
Детали кроя нижних частей чашечек из спейсера
140
Бюстгальтер Корбей
Особенностью данной модели бюст-
гальтера является то, что объем его
чашечек сокращен на три четверти,
в результате чего грудь поддерживает-
ся снизу двумя неширокими полоска-
ми, опирающимися на дугообразные
косточки, вставленные в центральную
часть переда пояса. Боковины чаше- Бюстгальтер Корбей
чек (4) обеспечивают надежную под-
держку, не позволяя грудным железам развалиться по сторонам, а, напротив,
смещая их к центру переда.
Вспомогательные линии моделирования бюстгальтера показаны на чертеже
основы боди синим цветом. Спинка бюстгальтера состоит из двух частей (1 и 2),
Линия шеи
спинки
5
1 2 3
6
Середина
Моделирование бюстгальтера Корбей
141
ГЛАВА 3
Чашечка (2 дет.)
Отрезной бочок (2 дет.)
1 2 3
6
Спинка (2 дет.) Планка (1 дет.)
Детали кроя бюстгальтера Корбей
соединенных между собой по линии боковых сторон вытачки. Единая деталь

чашечки также состоит из двух частей (4 и 5), объединенных после закрытия
вытачки. Планка переда (6) кроится в одном экземпляре, отрезной бочок по-
яса (3) — в двух экземплярах.
При обработке чашечек бюстгальтера особое внимание обратите на глубо-
кий вырез декольте: открытый срез во избежание растяжения под воздействием
усиленной нагрузки желательно обработать эластичной тесьмой, которая обес-
печит плотное прилегание краев чашечек к грудным железам.
142
Бюстгальтер Пуля
Как правило, бюстгальтеры-пули шились из атласного шелка. Большинство из них
имели концентрические швы, которыми выстегивались чашечки для придания им
жесткости. Иногда добавлялись радиальные «спицы», расходящиеся от центра
чашки к ее краям, для сохранения конусообразной формы. Хотя бюстгальтеры
того времени были лишены косточек, тем не менее они хорошо поддерживали
грудь, придавая ей необычную форму. У некоторых дам были на этот счет свои
тайные секретики: так, например, они уплотняли изнутри остроконечные верши-
ны конусообразных чашек разнообразной «начинкой», состав которой оставался
известен только им. В 1999 году винтажная компания по изготовлению культово-
го белья «What Katie Did» вновь организовала производство бюстгальтеров с ча-
шечками в виде пули (bullet bra), правда, малыми партиями.
III
II
I
Концентрические круги
Модели I, II, III с чашечками формы «пуля» и радиальные «спицы»
Моделирование бюстье I и бюстгальтера II

Бюстгальтер с очень твердыми и острыми чашечками назывался bullet bra,
но на русский лад его быстро переименовали в бюстгальтер-пулю. Форму бюст-
гальтера также называли «снаряд», «торпеда» или «конус». Не секрет, что осо-
бенно выигрышно конусообразные чашечки смотрелись в паре с обтягивающи-
ми тонкими свитерами, отчего самых ярых американских поклонниц этого стиля
так и нарекли — «Sweater Girls». Сексуально вызывающие bullet bras обожали
не только популярные актрисы Голливуда, как, например, Мэрилин Монро,
но и обычные американки, а вслед за ними — и жительницы Западной Европы.
Самые модные «Sweater Girls» (девушки в свитере) предпочитали надевать
под обтягивающие свитеры бюстье, а не бюстгальтеры, чтобы максимально
143
ГЛАВА 3
убрать все возможные недостатки

фигуры. На схеме моделирования ре-
тро-бюстье I песочного цвета наглядно
показано, как в результате перевода
нагрудной вытачки в талию откры-
вается новая вертикальная вытачка
2–1–0–1–2, вобравшая в себя растворы
сразу двух вытачек — талиевой и пе-
реведенной нагрудной. Заключитель-
ный этап моделирования заключается
в том, чтобы закрыть маленькую го-
ризонтальную вытачку, направленную
от центра груди 0 к осевой линии се-
редины переда, переведя ее в вытачку
на талии, в результате чего раствор Моделирование бюстье I и бюстгальтера II
вытачки 2–1–0–1–2 станет еще больше
Технологическая схема сборки деталей кроя предельно проста. Сначала сле-
дует стачать вертикальные вытачки на талии обеих полочек, затем — боковые
швы 5–6 и 5`–6`. В заключение пришить бретели и оформить застежку, произ-
вольно выбрав ее месторасположение по центру спинки или переда.
5
3
5
ПЕРЕД (1 дет.)
СПИНКА (1 дет.) 0
1 1
2
6 2
7 7
Детали кроя бюстье 1
144
Моделирование бюстгальтера II из атласной ткани в горошек во многом схоже

с моделированием песочного бюстье. Главное отличие заключается в измене-
нии длины изделия (см. рисунок). Второе отличие — декоративная вставка
по центру переда. Она состоит из двух небольших деталей: атласной фигурной
планки и широкой цветной резинки. Технологическая сборка деталей кроя
бюстгальтера в горошек тоже не должна вызвать у вас затруднений. Сначала
следует, соединив планку и резинку в единую деталь вставки, втачать ее между
чашками на отрезках 5–4–3 и 5`–4`–3`. Затем стачать вертикальные вытачки
2–1–0–1–2 обеих чашечек и боковые швы 7–8 и 7`–8`. В заключение пришить
бретели в точках 6 и 9 (6` и 9`) и оформить застежку по центру спинки
на участке 10–11.
Чашка (2 дет.) Планка (1 дет.)
6
5
Отрезной бочок (2 дет.) 5
Середина, сгиб
9 7 7
4
10 4
4
0
1
1 3
11 12 8 8 2
2
3
Пояс (2 дет.)
Резинка (1 дет.)
Детали кроя бюстгальтера II
Моделирование бюстгальтера III

Чашечки-пули бирюзового бюстгальтера имеют стачной шов, направленный
от центра груди к осевой линии середины переда. Срезами шва являются сто-
роны небольшой вытачки, получившейся в результате двойного перевода на-
грудной и талиевой вытачек в линию середины переда. На схеме моделирования
бюстгальтера III наглядно видно, как изменилось местоположение осевой линии
середины переда после того, как были закрыты обе вертикальные вытачки (на-
грудная и талиевая) и открылась новая вытачка 1–0–1, расположенная горизон-
тально.
Готовая выкройка модели III состоит из двух деталей чашечек, двух деталей
пояса и одной детали планки. Технологическая сборка деталей кроя осущест-
вляется путем совмещения одноименных контрольных точек, обозначенных
145
ГЛАВА 3
цифрами. Сначала следует простегать

обе чашечки вместе с деталями под-
кладки (см. пунктирные линии на вы-
кройке чашечек), затем закрыть вытач-
ки 1–0–1 и 1`–0–1`, далее, соединив
чашечки по линии 2–1–6, притачать
к ним переднюю фигурную часть поя-
са (планку) по лекальной линии 5–6–
5`, а в завершение сборки соеди-
еда
нить центральную часть бюстгальтера
на пер
с правой и левой половинками пояса
на отрезках 4–7 и 4`–7`. Следует на-
и
Серед
помнить, что надлежит все швы об-
работать косой бейкой с изнаночной
стороны изделия, пришить бретели
в точках 3 и 9 (3` и 9`), а также об- Моделирование бюстгальтера III
работать на спинке застежку на петли
и пуговицы в ретро-стиле.
3
В 1990 году всемирно извест-
2
ный французский модельер Жан-
Чашка (2 дет.)
Поль Готье воспроизвел специально 4 4 1
для певицы Мадонны забытый тренд 8 0
40–50-х — бюстгальтер с чашечками 9 1
в стиле «пуля», сделав его составной
частью сценического костюма из чер- Пояс (2 дет.) 6
Сгиб ткани
10 5
ной лакированой кожи. Предлагаю вам 7 5
вслед за Готье поэкспериментировать 7 Планка (1 дет.)
11
с формой чашечки-пули, применив ме-
тод макетирования. На схеме наглядно Детали кроя бюстгальтера III
показана зависимость высоты конуса
от радиуса окружности, произволь-
но выбранного в качестве исходного
для моделирования конусообразной
чашечки. Начертим на листе бумаги
вашу выкройку пояса бюстгальтера
без чашечки, обозначив на ней окруж-
ностью диаметром D место распо-
ложения груди (см. рисунок). Рядом
начертим три круга, как предлагает
схема, — маленький (1), средний (2) Ретро-застежка на петли и пуговицы
146
и большой (3). Вырезав ножницами нарисованные круги,

займемся их макетированием. Сворачивая каждый из трех
кругов в конус, по очереди приставляйте их к собствен-
ной груди таким образом, чтобы они занимали почетное
место чашечки-пули. Во время каждой из трех приме-
рок обязательно фиксируйте получившиеся форму и раз-
мер макета бумажного конуса портновскими булавками.
После окончания примерки срежьте ненужные области
на каждом из трех кругов (на рисунке они обозначены
белым цветом). Оставшиеся детали черного цвета явля- Модель IV с чашечками
ются выкройками трех искомых остроконечных чашечек. формы «пуля»
Причем каждая чашечка имеет свою форму конуса, от-
личающуюся от двух других по высоте, но (что очень
важно!) с одинаковыми основаниями диаметром D, подходящими именно для
вашей груди. Останется только раскроить из ткани чашечку наиболее пригля-
нувшейся вам формы и вшить ее в пояс бюстгальтера. Сравнивая макеты кону-
сов, имеем право сделать следующий вывод: чем больше радиус окружности,
тем более высоким получится конус.
Примечание
О том, как быстро построить выкройку пояса бюстгальтера, располагая всего
тремя мерками, читайте в нижеследующем описании еще одной модели прошло-
го века «Бюстгальтер с чашечками (48 размер)».
0 0
0 R1
R1
1. 2.
R2
0 R2
D
0
3.
R3
R3
0 4.
D
Зависимость высоты конуса от радиуса окружности
147
ГЛАВА 3
Бюстгальтер с чашечками из нескольких долек

Бюстгальтеры именно такой формы но-
сили в 40–50-е годы прошлого столетия.
Их называли бюстгальтерами с чашечка-
ми из четырех, шести или восьми долек.
Сегодня их назвали бы несколько ина-
че — четырех-, шести- или восьмиле- Рис. 1. Общий вид бюстгальтера с изнаночной
пестковыми чашечками. Не правда ли, стороны
так намного благозвучнее и красивее?
Приемы построения пояса бюстгальтера
тех лет помогут вам освоить упрощен-
ный метод конструирования выкройки
этой части нижнего белья, основанный
не на базовых лекалах боди, как это
принято сегодня, а всего лишь на трех
мерках. Ни для кого не секрет, что та-
кой подход к оформлению выкроек
пользуется особой популярностью сре-
ди начинающих портних.
Для построения чертежа выкройки Рис. 2. Снятие мерки поперек груди
бюстгальтера нужны следующие мер- для чашечки бюстгальтера
ки (в см):
Полуокружность груди (ПОГ) ........48
Ширина грудной железы ................20 (мерка снимается от основания груди
через центр груди к основанию, рис. 2)
Длина пояса (под бюстом) .............42
Построение пояса (рис. 3а)

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вправо отложить
длину пояса, равную мерке полуокружности груди (под бюстом), и поставить
точку Б:
АВ = 42 см.
От точки А вниз отложить 20 см (мерку поперек груди) и поставить точку Н:
АН = 20 см.
От точки Н вправо провести параллельную линию, равную линии А–Б и поста-
вить точку Н1. Точки Б и Н1 соединить прямой линией.
148
Ширина выреза (место пришива бретелей)

От точки А вправо отложить 1/4 мерки полуокружности груди минус 4 см и по-
ставить точку а:
Аа = ПОГ ÷ 4 – 4 = 48 ÷ 4 – 4 = 8 см.
Глубина выреза
От точки А вниз отложить 1/8 мерки полуокружности груди и поставить точку а1.
Точки А и а1 соединить прямой линией.
Линия середины переда

От точки Н вправо отложить 2 см и поставить точку Н2:
Н Н2 = 2 см.
Точку Н2 соединить с точкой а1.
Место застежки
От точки Н1 отложить вверх 6–8 см и поставить точку Н3:
Н1 Н3 = 6–8 см.
Скос застежки
От точки Н1 влево отложить 1 см и поставить точку Н4:
Н1 Н4 = 1 см.
Точку Н4 соединить с точкой Н3.
Оформление верха пояса

Точки а и Н3 соединить прямой линией, которую разделить пополам, и по-
ставить точку О. От точки О вниз под прямым углом к линии а –Н3 отложить
3–5 см и поставить точку О1:
О1 О = 3–5 см.
Точки а, О1 и Н3 соединить, как показано на чертеже.
Вытачка
Место, глубина и длина вытачки определяются при примерке.
149
ГЛАВА 3
Место притачивания бретелей

От точки Н3 влево отложить 6 см и поставить точку Н5:
Н3 Н5 = 6 см (уточняется при примерке).
Вспомогательные точки для пришива чашечек

От точки а1 вниз отложить по линии а1 –Н2 около 5 см, а от полученной точки
вправо — 1–2 см. От точки а вниз отложить 3 см. Положить и приметать заго-
товленную чашечку так, чтобы она касалась этих точек (3 и 2), как показано
пунктирной линией на чертеже.
Построение чашечки (рис. 3б)

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вправо и вниз отло-
жить мерку ширины грудной железы, равную 20 см, и поставить точки Б и Н:
АБ = 20 см,
АН = 20 см.
От точки Н провести вправо линию, параллельную линии А–Б, и поставить

точку Н1. Точку Н1 соединить с точкой Б. Построенный квадрат разделить
диагоналями на четыре части, т.е. точку А соединить с точкой Н1, точку Б —
с точкой Н. На пересечении этих линий поставить точку О.
Круг чашечки
Отрезок А–Б разделить пополам и поставить точку а. Полученную точку соеди-
нить с точкой О, измерить отрезок и радиусом, равным этому отрезку, из точ-
ки О начертить круг.
Полученные дольки чашечек по линии вытачек расширяются на 0,5 см в обе
стороны, как указано пунктирными линиями на чертеже.
Контурные линии выкройки бюстгальтера проходят по точкам а, О1, Н3, Н4, Н2,
а1, а.
Раскрой бюстгальтера
Для бюстгальтера с чашечками требуется 50–70 см ткани при ширине 75–80 см.
Ткань сложить вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Выкройку пояса бю-
стгальтера приложить к кромке нижним срезом. Для чашечек можно скроить
150
а
42 см = мерка длины пояса
А 8 = ПОГ ÷ 4 – 4 0
Б
3
и е ча ш
ван еч 0
01 чи
ки
та
При
1,5
20 см
01
2
Н3
Н5
6–8 см
Н4
Н Н2 Н1
б
20 см = мерка поперек груди
А
Б
0,5 см 0 0,5 см
см
0,5
0,5
см
20 см = мерка поперек груди
0,5
м с
см
0,5
0,5 см 0,5 см
Н Н1
Рис. 3. Чертеж бюстгальтера с чашечками из 4 долек
151
ГЛАВА 3
отдельные дольки (рис. 4) или плоский круг (рис. 5). Желательно до примерки
не вырезать на детали пояса круги для пришива обеих чашечек.
Припуск на швы по всем срезам дан 0,7 см. Все мелкие детали кроятся по до-
левой нити.
Сгиб ткани
Планка для середины
Пояс 4 см
Бретели 4 см Долевая
нить
верха бюстгальтера 2 см
Планка для середины
Долевая Долевая
Обшивка
нить нить
Долевая
нить
Планка 4 см
Рис. 4. Раскладка на ткани выкройки бюстгальтера с чашечками из отдельных долек
Бретели делаются длиной 31–33 см, шириной 4–5 см. Полоска для петель —
длиной 7–8 см, шириной 2–2,5 см. Длина обтачки для низа пояса равна длине
пояса, ширина 3–4 см. Длина обтачки застежки пояса равна ширине пояса,
ширина 4 см. Длина обтачек для середины пояса равна ширине средины пояса,
ширина 3 см. Обтачка верхнего среза пояса кроится по поперечной нити дли-
ной, равной длине верхнего среза пояса, шириной 2 см.
152
Сгиб ткани
Пояс 4 см
а к
тач
Бретели 4 см
Вы
к а
тач
Планка Вы
для петель
и пуговиц
Обшивка
к а
тач
а
Вы
к
тач
Вы
Пояс
Планка
для средины 3 см
Кромка
Рис. 5. Раскладка на ткани выкройки бюстгальтера с чашечками из сплошного круга
Последовательность шитья
1. Закрепить петлю к бретели (рис. 6).
Полоску для бретели сложить ли-
цевой стороной внутрь, в сере-
дину вложить петлю (рис. 6а).
Пристрочить петлю одновремен-
но со швом бретели (рис. 6б).
Вывернуть бретель на лицевую
сторону и прострочить на 0,1 см
от сгибов. Одновременно пере-
строчить петлю поперечными
стежками (рис. 6в).
2. Заготовить чашечки (рис. 8). Если
чашечки вырезаны из сплошного
круга, сметать вытачки, если же
дольками, то сметать дольки. Для
визуального сравнения на ри-
сунках 7 и 8 представлены две
версии сметывания четырех дета-
а б в
лей кроя чашечек — правильная
и неправильная. Далее примерить Рис. 6. Заготовка бретели для бюстгальтера
153
ГЛАВА 3
сметанные чашечки. После примерки стачать вытачки или сшить дольки

накладным швом.
3. Сметать середину пояса, сложив его изнанкой внутрь.
4. Наметать чашечки на пояс. Долевая нить должна проходить вверху и вни-
зу чашечки. Верх чашечки подрезать на 1 см (рис. 9). Срезы чашечки
подогнуть на 0,5 см внутрь и прометать. Положить и заметать чашечку
на лицевую сторону пояса так, чтобы долевая нить верхней части ча-
шечки находилась против места пришива пуговицы для бретели. Верхняя
часть чашечки ставится к точке 3 на чертеже, внутренняя — к точке 2.
Пристрочить чашечку к поясу на 0,1 см от сгиба чашечки. Удалить на-
метку, вырезать шов в середине чашечки и зашить на 1 см от строчки,
срез пояса подогнуть внутрь на 0,5 см и настрочить на 0,1 см от сгиба.
Примерить бюстгальтер, уточнить расстояние между чашечками в области
центра.
5. Стачать средний шов пояса и закрыть его планкой. Оба среза планки по-
догнуть внутрь на 0,5 см, наметать и настрочить на 0,1 см от сгиба на за-
утюженный шов пояса, совместив середину планки со швом пояса.
а б в
Рис. 7. Заготовка чашечки бюстгальтера (неправильный прием)

а б
Рис. 8. Заготовка чашечки бюстгальтера (правильный прием) Рис. 9. Подрезание верха чашечки
154
Рис. 10. Притачивание обтачек, бретелей и петель (вид бюстгальтера с лицевой стороны)
6. Обработать застежку. Пришить петли к правому краю застежки пояса,

приложив их к детали пояса, на петли приметать обтачку и пристрочить
ее вместе с петлями к поясу (рис. 10).
7. Пристрочить обтачку к изнанке левого края пояса, стачав ее со вторым
срезом обтачки для застежки.
8. Пристрочить обтачку к изнанке правого края пояса, отступив 6–7 см от за-
стежки. Приложить изнанкой бретель, сверху бретели приложить обтач-
ку, стачать ее со вторым срезом обтачки для застежки, затем притачать
к верхнему краю пояса вместе с бретелями (рис. 10).
9. Отогнуть все обтачки на лицевую сторону, выправить швы, срезы обтачек
подогнуть внутрь на 0,5 см и пристрочить на 0,1 см от обоих сгибов.
10. Отутюжить бюстгальтер и пришить пуговицы.
В середине прошлого столетия чашечки
бюстгальтера могли иметь не только
четыре дольки, но и в полтора-два раза
больше (см. рис. 11–13).
Рис. 11. Чашечки из 8 и 6 долек
155
ГЛАВА 3
Сгиб ткани
Пояс 4 см
Планка
для петель 0
3
и пуговиц
Обшивка
1,5
Пояс
Планка
Кромка
Рис. 12. Схема раскладки на ткани выкройки бюстгальтера с чашечками из сплошного круга (8 долек)
Сгиб ткани
Пояс 4 см
Планка
для петель 0
и пуговиц Обшивка
Пояс
Планка
Кромка
Рис. 13. Схема раскладки на ткани выкройки бюстгальтера с чашечками из сплошного круга (6 долек)
156
Давайте рассмотрим еще один пример

моделирования бюстгальтера 40–50-х го-
дов с чашечками из четырех неравных
долек. За основу возьмем чертеж ро-
зового бюстгальтера, построенный ра-
нее (см. рис. 3 и 15).
1. Отсечем боковую часть пояса Рис. 14. Бюстгальтер с чашечками из четырех
от центральной части, проведя неравных долек (вид с изнаночной стороны)
наклонную прямую линию, соеди-
няющую точки а4 и 4.
2. Соединим прямыми линиями точки а2 и а3 с соответствующими им точка-
ми 2 и 3.
3. Разрезав бумажную выкройку пояса по нанесенным линиям, получим че-
тыре части, две из которых тут же соединим с выкройками двух долек
чашечки, совмещая одноименные точки 2, 3 и 4.
4. Результат моделирования чашечки представлен на схеме «Выкройка ча-
шечки из четырех неравных долек», где стрелками показано направление
долевой нити, которое следует учитывать при раскрое данной модели
(см. рис. 16).
а а3
3 а4 а3 а3
а1
а2 2 4 Н3 3 3
а4
1
а1
Н2 Н4
2
а2 4
б 3 3 0
2 4 2
0 4
2 4
1 1
1 1
Рис. 15. Моделирование бюстгальтера Рис. 16. Выкройка чашечки

с чашечками из четырех неравных долек из четырех неравных долек
157
ГЛАВА 3
Кружевной комплект
Для изготовления комплекта понадо-
бится кружево, ширина которого будет
достаточной для раскроя деталей ча-
шечки бюстгальтера в стиле «браллет».
Чашечки имеют форму, приближен-
ную к треугольнику, со средним швом
по линии 1–0–2. При раскрое обрати-
те внимание, что угол в точке 1 дол-
жен быть острым, в точке 0 — тупым,
а в точке 2 — ТОЛЬКО прямым.
Если по отношению к деталям
чашечки ширина кружева является
определяющей величиной, то при рас-
крое трусиков ею можно пренебречь.
На рисунке показано, что передняя
и задняя детали трусиков могут состо-
ять не из одной, а из нескольких по-
лос кружевной тесьмы, настроченных
одна на другую. Обе половинки име-
ют вид равнобедренных треугольников
с центральным швом 3–4.
Легкость и изящество кружевного
комплекта подчеркивается узкими ат- Кружевной комплект
ласными ленточками, использованны-
ми в качестве бретелек и завязок.
1 1`
1 1
0 0`
2 2`
4`
0
4
2 2 3
Крой чашечки бюстгальтера «браллет» Схема кружевного комплекта
158
Комплект в горошек
Голубой комплект в горошек состоит
из обтягивающих трусиков с занижен-
ной линией талии и маленького бюст-
гальтера с вертикальным швом на ча-
шечках.
Для моделирования приготовьте ба-
зовую выкройку, удлиненную до линии
бедер, с нанесенными на нее вытачка-
ми по линии талии.
Начните с нанесения контуров ком-
плекта (на рисунке линии моделирова-
ния показаны пунктиром). Затем вы-
режьте ножницами все составляющие
части комплекта, закрашенные на вы-
кройке голубым цветом. Не забудьте
подписать цифры, чтобы без ошибок
выполнить следующий этап моделиро-
вания.
Выкройка бюстгальтера состоит
из трех отдельных частей: средней, бо-
ковой и задней, выкройка трусиков —
из двух частей. Выкройка представле-
на без припусков на швы.
Комплект в горошек
159
ГЛАВА 3
Закрыть
1 1
7 0 0
8 5 5 3
4 4
вытачку
вытачку
вытачку
Закрыть
9
Закрыть
Закрыть
19
19
18 18
17 17 16
13 13
12 14
10 10
11 11
Моделирование выкройки комплекта в горошек
160
БЮСТГАЛЬТЕР (5 дет.) 1 1
Середина переда,
2
0 СРЕДНЯЯ
целая
7 6 6 БОКОВАЯ ЧАСТЬ 0 ЧАСТЬ
ПОЛОСКА (2 дет.) (2 дет.)
8 5 5 (1 дет.) 3
4 4
18 ТРУСИКИ 18
9 19 13
17 16
Середина переда, целая

12 14
11 10
10 11
Шов
Шов
Выкройка комплекта в горошек (без припусков на швы)
Красный комплект
Красный комплект — самый сложный из всех представленных в этом разделе
с точки зрения моделирования и пошива. Следуя объяснениям, вы непременно
справитесь со всеми трудностями, которые ожидают вас в процессе его кон-
струирования и изготовления.
По сложившейся традиции снова прибегнем к помощи всемогущей базовой
выкройки, удлиненной до линии бедер, и на ее основе займемся моделирова-
нием комплекта.
О том, как получить выкройку облегающих трусиков, было рассказано
в тексте о моделировании голубого комплекта в белый горошек. Разница за-
ключается лишь в том, что красные трусики имеют более глубокие вырезы,
161
ГЛАВА 3
Красный комплект
декорированные широким кружевом. С решением этой задачи, я уверена, вы

справитесь самостоятельно, руководствуясь рисунком в качестве подсказки.
Более подробно рассмотрим процесс моделирования бюстгальтера, уделив
ему как можно больше времени, чтобы все было ясно и понятно даже тем, кто
никогда не занимался созданием этой части дамского белья.
Из точки 0 как из центра начертите окружность, радиус которой на 1–2 см
меньше, чем величина отрезка 0–15. Обозначьте точки 1, 2, 4 и 5 пересечения
окружности с линиями груди и вытачками базовой выкройки.
Далее начертите горизонталь 10–14, являющуюся нижним краем бюстгальте-
ра. Как следует из рисунка, новая линия должна располагаться под основанием
грудной железы (т.е. под точкой 4!) на 1–2 см ниже ее уровня. Обозначьте точ-
ки 10, 11, 12 и 13 пересечения этой линии с линиями вытачек базовой выкройки.
Выбрав по своему желанию ширину боковой части бюстгальтера по линии сере-
дины спинки и линии бокового шва, начертите плавную линию 7–8–9, являющуюся
верхним краем бюстгальтера. Затем соедините точку 7 с точкой 1, находящейся
на левой стороне нагрудной вытачки, как показано на рисунке. Точку пересе-
чения с окружностью обозначьте цифрой 6. Ну вот, все получилось как надо.
Но не спешите браться за ножницы. Можно облегченно выдохнуть, смахнуть
со лба капельки пота усталой рукой и после так необходимой в данный момент
короткой передышки целеустремленно двинуться дальше.
Как вы уже успели заметить на рисунке, каждая чашечка бюстгальтера со-
стоит из двух половинок, соединенных горизонтальным швом. Нанесите линию
162
Закрыть вытачку
1 1
6
5 0 2 15
7 7
3
9 8 8 4 4
10 11 11 12 12 14
13 13
16
17 17 18 18
19 19 20
24 24
25 23
21 22 21
22
Моделирование красного комплекта
163
ГЛАВА 3
этого шва (т.е. линию 5–0–3) на выкройку. Вот теперь с чистой совестью и со-
знанием исполненного долга смело можно браться за ножницы!
Разрежьте смоделированную выкройку на составные части и, руководствуясь
рисунком-подсказкой, составьте из них пазлы под названием «боковая часть
бюстгальтера», «верхняя часть чашечки», «нижняя часть чашечки», «трусики».
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
ЧАШЕЧКИ
(2 ДЕТ.)
1
6 6
5 5
7
БОКОВАЯ ЧАСТЬ 2
0
БЮСТГАЛЬТЕРА
(2 ДЕТ.) 0 3
4 5
8
12 3
13 15
9 2
11
Сгиб ткани
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 4 3
16 ЧАШЕЧКИ
10 ни
а (2 ДЕТ.) 4
б тк
, сги
н ки 13 14
с пи 17 СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
и на БЮСТГАЛЬТЕРА
р ед
Се (1 ДЕТ.)
21 18
в
25
Шо
22
24 19 20
Середина переда, сгиб ткани
23
ТРУСИКИ
(2 ДЕТ.)
22
21
Выкройка красного комплекта (без припусков на швы)
164
Для прочности проклейте детали скотчем, чтобы разрозненные части не рассы-

пались и не перепутались в самый неподходящий момент.
Раскроите комплект, добавив припуски на швы. Направление долевой нити
в деталях указано на схеме общей стрелкой. Исключение составляет задняя де-
таль трусиков, в которой направление долевой нити совпадает с направлением
сгиба ткани.
Изготовление трусиков начните с боковых швов и притачивания широкого
кружева по линии дугообразного выреза. Далее настрочите эластичную тесь-
му и узкое отделочное кружево по линии верхнего среза трусиков 16–17–18–
19–20–19`–18`–17`–16`. В заключение стачайте соединительный шов 22–21–22`
и пришейте ластовицу.
Сборку бюстгальтера начните с чашечек, соединив верхнюю и нижнюю части
по линиям 5–0–3 и 5`–0`–3`. Затем пришейте к средней части основной детали
левую и правую боковины по линиям 4–13 и 4`–13`. Кстати, если позволяет ши-
рина ткани, то основную деталь можно выкроить как единую, без соединитель-
ных швов 4–13 и 4`–13`. Осталось вшить чашечки в основную деталь, совмещая
контрольные точки 2–3–4–5–6 и 2`–3`–4`–5`–6`, и пришить бретельки, застежку
и кружево — в качестве декора.
165
ГЛАВА 3
Топ и трусики
Топик в стиле «бэбидолл» с подрезом под грудью
и трусики на резинке будем моделировать на основе
базовой выкройки лифа, предварительно удлинив ее
до линии бедер.
Прежде чем чертить выкройку трусиков, сними-
те мерку так называемого «кругового шва» 16–12–11
(на самом деле его контур больше похож на по-
ловину эллипса). Измерьте расстояние от точки 16
на линии талии спинки вниз и, пропустив сантиме-
тровую ленту между ногами (точка 12), закончите
измерение в точке 11 на линии талии переда. Будьте
готовы к тому, что отрезки 16–12 и 11–12 не равны
между собой за счет выпуклости ягодиц.
Вниз от точки 10 на линии талии отложите 1,5–3 см
и поставьте цифру 11 (чем выше рост, тем отре-
зок больше). Далее отложите отрезки 16–12 и 11–12
на базовой выкройке, как показано на рисунке. За-
тем под прямыми углами добавьте горизонтальные
отрезки 12–13, равные половине мерки ширины Комплект нижнего белья
зоны промежности. В завершение соедините пар-
ные точки 13 выпуклой линией и поставьте на пересечении с линией бокового
шва цифру 14 (длину бокового шва вам предстоит выбрать на свое усмотрение).
При раскрое трусиков переднюю и заднюю половинки совместите по линии 12–13,
чтобы избежать соединительного шва в области промежности.
Нижний срез топика 8–9–10 в соответствии с вашими пожеланиями может
быть расположен как на линии талии, так и выше или ниже этого уровня. Вы-
кройка спинки — обычный прямоугольник, с ней у вас тоже не должно возник-
нуть никаких проблем.
Передняя часть топика имеет горизонтальный подрез под грудью. Прежде
чем приступить к его моделированию, измерьте расстояние от основания груди
(точка 4) до линии талии и перенесите его на выкройку основы. Начертите ли-
нию 3–4–5 — это линия подреза под грудью.
Верхняя часть топика, расположенная над линией подреза, состоит из двух
чашечек-лепестков неправильной формы. При сборке они накладываются друг
на друга в средней части, поэтому вам необходимо заранее предусмотреть
дополнительный припуск в виде отрезка 2–3. Затем, наметив выше центра гру-
ди (точка 0) произвольно верхнюю точку 1, соедините ее по линейке с точ-
кой 2 и плавной вогнутой линией с точкой 6. Откроется новая вытачка 4–0–4.
166
При изготовлении топика излишки ткани на участке 4–4 можно будет оформить
в виде вытачки 4–0–4 или собрать на сборку. При раскрое нанесите на детали
переда контрольные цифры, которые помогут вам правильно и точно собрать
разрозненные детали кроя топика воедино.
Разрезать
7
Боковой шов
Р а з р е з а т ь
Середина спинки, сгиб ткани, долевая нить
2
5 4 3

8 9
16 15 10
11
14
12 13 12
13
Моделирование комплекта
167
ГЛАВА 3
6
1
16 15 (2 дет.)
5 0
ТРУСИКИ
(1 дет.) 4
4 3 2
14
5 4 3
Середина, целая
Середина, долевая, целая
ПЕРЕД ТОПА
Середина, целая
(1 дет.)
12 13
12 13 9
10
7 6
Середина, долевая
14 СПИНКА ТОПА
(1 дет.)
5
11
15
8 9
Выкройка топа и трусиков (без припусков на швы)
168
ГЛАВА 4
ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА

Комбинации и халаты
Корректирующее платье-комбинация
Конструкцию корректирующей ком-
бинации-платья условно можно пред-
ставить себе как союз бюстгальтера
и пришитых к его нижнему краю де-
талей переда и спинки, раскроенных
из эластичного материала. Для жарко-
го лета подойдет тонкий стрейч-ши-
фон, позволяющий коже дышать, для
прохладной погоды — более плотные,
хорошо растяжимые материалы.
Чертеж корректирующего платья
будем выполнять на основе выкройки
боди-грации, удлиненной до середины
бедра. С этой целью сначала начер-
тим новую линию низа изделия, изба-
вившись от ластовицы, а затем запла-
нируем на лифе спинки треугольную
вставку из широкой резинки, допол-
нив ее пластиковой или нейлоновой
застежкой. Предварительно перене-
сем талиевую вытачку спинки левее —
к средней линии спинки. Линии моде-
лирования показаны на чертеже боди
малиновым цветом.
170
А10
А4
А2
П1 О А9
П3
Г14
Г12
Г3 Г15
Линия груди Г Г8 Г1 Г2 Г4 Г6 Г5
Г11 Г10 Г7
Г9
спинки
Линия талии Т1
Т2 Т3
Середина
Б7
Б4 Б5
Б1
Б2 Б3
Б8
Л4 Л5
Л6 Л7
Чертеж корректирующего платья-комбинации
171
ГЛАВА 4
ЗАСТЕЖКА РЕЗИНКА (2 ДЕТ.) КРУЖЕВНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕД (2 ДЕТ.)

ЧАШЕЧКИ (2 ДЕТ.)
1 3 3
Г2 Г14
Г15 Г3 Г7
2
Г6 Г13
Г13
Т3
4 4 Г12 Г6
Т3
БОКОВАЯ ЧАСТЬ
СПИНКА (2 ДЕТ.)
Детали кроя корректирующего платья-комбинации
Корректирующая комбинация
Чертеж корректирующей комбинации, как и чертеж
корректирующего платья-комбинации, будем выпол-
нять на основе выкройки боди-грации, удлиненной
до середины бедра. С этой целью сначала начертим
новую линию низа изделия, а затем углубим вырез
декольте на спинке, что позволит обойтись без тре-
угольной вставки с пластиковой застежкой. Предва-
рительно перенесем талиевую вытачку спинки ле-
вее — к средней линии спинки — и усилим утяги-
вающий эффект комбинации, добавив дублирующие
172
А10
А4
А2
П1 О А9
П3
Г14
Г12
Г Г2 Г3 Г15
Линия груди Г8 Г1 Г4 Г6 Г5
Г11 Г10
Г7
Г9
спинки
Т1
Т2 Т3
Середина
Б7
Б4 Б5
Б1
Б2 Б3
Б8
Л6 Л7 Л4 Л5
Л4 Л5
Чертеж корректирующей комбинации
173
ГЛАВА 4
фигурные детали на спинке и полочке. Линии моделирования показаны на чер-

теже боди оранжевым цветом.
«А как же ластовица?» — спросите вы. «С ней можно поэкспериментиро-
вать», — отвечу я. Есть два способа: или вшить узкие трусики с ластовицей в
боковые швы комбинации, или раскроить ластовицу отдельно и вшить ее между
спинкой и передом на отрезках Л4 –Л5 и Л6 –Л7 еще до того, как обе основные
детали будут стачаны по боковым швам.
СПИНКА КРУЖЕВНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕД (2 ДЕТ.)

(2 ДЕТ.) ЧАШЕЧКИ (2 ДЕТ.)
Г2 Г14
Г3 Г7
Г15
Г6 Г13
Г13
Т3
Г12
Г6
Т3
Середина переда, сгиб ткани

Б4
Б5
в
Середина спинки, шо
БОКОВАЯ ЧАСТЬ
Л6 Л7 Л4 Л5
Б4
Л6 ТРУСИКИ
Л7 С ЛАСТОВИЦЕЙ
(ПО 2 ДЕТ.)
Л5
Л4
Л5 Л4
Б5
Детали кроя корректирующей комбинации
174
Комбинация прямого силуэта

Для шитья любой из представленных
ниже моделей потребуется около
двух метров шелковой ткани шириной
90 см. Если по верхнему или нижнему
краям комбинации рекомендовано при-
шить кружево, то его ширину заранее
отрезают от бумажной выкройки. При
раскрое очень выгодно нижний край
одного полотнища положить в одну
сторону, другого — в противополож-
ную сторону. Но комбинации, изготов-
ленные из натурального креп-сатина,
таким образом выкраивать нельзя,
поскольку с изменением направления
меняется интенсивность блеска ткани.
В этом случае одно полотнище будет
выглядеть темнее, другое — светлее.
Таковы общие секреты раскроя и по-
шива различных моделей комбинации.
Для моделирования комбинации
прямого силуэта воспользуемся выкройкой боди, внеся в нее следующие изме-
нения:
1. Начертим новую линию низа изделия и поставим точки 3, 4 и 5.
2. Нанесем линии боковых швов, соединив по линейке точку 4 с точка-
ми Г2 и Г3.
3. Закрыв нагрудную вытачку, переведем ее в линию середины переда, до-
бавив к раствору маленькой вытачки Г5 –Г6 –Г7 (см. пунктир на чертеже).
4. Из точки Г5 проведем наклонную линию подреза. Обозначим новые точ-
ки 1 и 2 (см. чертеж). Суммарный раствор новой вытачки 1–Г6–1 при по-
шиве следует заложить мелкими складочками или собрать на сборку,
чтобы совместить одноименные точки, обозначенные цифрой 1.
175
ГЛАВА 4
А10
А6 А4
А2 А8 А5
А7
А1 П1 А9
П
П2
П3
Г8 Г2 Г3 Г5
Г Г1 Г4 Г6 Г7
1
спинки
Т Т1
Т2 Т3
Середина
Б4 Б5
Б1
Б2 Б3
Л4 Л5
Линия ластовицы Л Л2 Л3
Л1
Л6 Л7
3 4 5
Чертеж прямой комбинации
176
Комбинация с треугольными чашечками

Чертеж приталенной комбинации с от-
резными треугольными чашечками дан
для 46-го размера, то есть мерка об-
хвата груди ОГ = 92 см. В выкройку
не заложены припуски на швы, по-
этому при раскрое комбинации вам
предстоит сделать это самостоятель-
но. Об особенностях раскроя деталей
и пришива кружева читайте в описа-
нии предыдущей модели.
Комбинация с треугольными чашечками
Сгиб ткани, долевая нить

да, шов
Середина пере
ПЕРЕД (2 ДЕТ.)
ЧАШЕЧКА
(2 ДЕТ.)
Середина спинки, шов
СПИНКА (2 ДЕТ.)
Раскладка на ткани комбинации с треугольными чашечками
177
ГЛАВА 4
4,2
3,5 7
Долевая
5,2
1
8,7
8
ВЕРХ ПЕРЕДА (2 ДЕТ.) 9,5
0,2
4,7
7,3
0,2
10,5 0,3
0,8 19,8
1
1,2 1
1
5
15 0,3
15,3
6,3 7
20 0,2
7,8 12
19
19
1,7 23,5 23

спинки
Шов. Середина переда

Долевая
Шов. Середина
Долевая
41
41
5
29 27 5
1
Чертеж комбинации с треугольными чашечками (размер 46)
178
Комбинация
с вертикальными
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ (1 ДЕТ.)

рельефами
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА (2 ДЕТ.)

Чертеж приталенной комбинации с вер-
тикальными рельефными швами и от-
резными бочками дан для 52-го раз-
мера, то есть мерка обхвата груди
ОГ = 104 см. В выкройку не заложены
припуски на швы, поэтому при рас-
крое комбинации вам предстоит сде-
лать это самостоятельно. Об общих
особенностях раскроя деталей и при-
шива кружева читайте в описании
комбинации прямого силуэта.
БОКОВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ (2 ДЕТ.)

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА (2 ДЕТ.)
Комбинация с отрезными бочками
Раскладка на ткани комбинации

с отрезными бочками
179
ГЛАВА 4
СПИНКА (1 ДЕТ.) БОЧОК СПИНКИ (2 ДЕТ.) БОЧОК ПЕРЕДА (2 ДЕТ.) ПЕРЕД (1 ДЕТ.)
12
4
0,7 8,5
12 0,3
0,3 10,5 5,5
8 4,5
22
15,2 15 16
Середина переда. Сгиб. Долевая

10,8 7,5 5 9 4,5 10,5
19 19
8 11
63
63
Шов. Середина спинки
Долевая
Долевая
44
44
15 12 12
0,2 0,2 14 8 0,2 17
Чертеж комбинации с отрезными бочками (размер 52)
180
Комбинация с кружевной вставкой

Для моделирования удлиненной ком-
бинации с конической юбкой и кру-
жевной вставкой воспользуемся вы-
кройкой боди, внеся в нее следующие
изменения:
1. Начертим горизонтальную линию
низа изделия, расположив ее ниже
линии колена.
2. Продлим вертикальные линии се-
редины переда и спинки, а также
линии боковых швов вниз до пе-
ресечения с линией низа.
3. Вертикальную вытачку на лифе
спинки сместим влево к линии
середины спинки.
4. Нанесем фигурные линии деколь-
те на выкройках спинки и переда.
5. Добавим на выкройке лифа пере-
да линии размещения отделочно-
го кружева и кружевной вставки
(см. чертеж). Комбинация с кружевной вставкой
6. Нанесем горизонтальную линию
пришива кружева к нижнему срезу юбки.
7. Из нижних точек обеих вытачек на талии опустим перпендикуляры до пе-
ресечения с горизонтальной линией границы кружева.
8. Вырежем детали бумажной выкройки в соответствии с нанесенными
вспомогательными линиями (см. чертеж). Хочу еще раз напомнить: если
по верхнему или нижнему краям комбинации рекомендовано пришить кру-
жево, то его ширину заранее отрезают от бумажной выкройки.
9. Смоделируем из разрозненных частей выкройки лекала спинки, переда
и юбки, как показано на рисунке. Цифрами отметим одноименные кон-
трольные точки, которые помогут нам правильно совместить детали кроя
при сборке изделия.
181
ГЛАВА 4
А6 А4 А10
А2 А8 А5
А А7
Линия шеи А3
П1 А9
А1 П П2
П3
Г8 Г2 Г3 Г5
Г Г1 Г4 Г6
Г
спинки
Т Т1
Т2 Т3
Середина
Б4 Б5
Б1
Б2 Б3
Л4 Л5
Линия ластовицы Л Л2 Л3 Л1
Л6 Л7
Линия колена
Линия низа
Моделирование комбинации с кружевной вставкой
182
1 1
0 2
Шов, середина спинки
2
Сгиб ткани, середина переда

6 6
ПЕРЕД
СПИНКА
(2 ДЕТ.)
(2 ДЕТ.)
Направление долевой нити
7
3 3
5 5
4
7
5 ВСТАВКА
3
(1 ДЕТ.)
4
и
инк
Сер
а сп
един
дин
ап
е
ере
Сер
да,
шо
в
ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ
(2 ДЕТ.) 9
8
Детали кроя комбинации с кружевной вставкой
183
ГЛАВА 4
Неглиже
Дополнив комбинацию с кружевной вставкой полупрозрачным халатиком, полу-
чим комплект неглиже для утреннего времяпрепровождения.
Для моделирования халатика воспользуемся чертежом спинки комбинации
с кружевной вставкой, внеся в него следующие дополнения:
1. Из высшей точки выреза горловины проведем вправо горизонтальную ли-
нию плеча и отложим на ней отрезок, равный выбранной длине рукава
с учетом ширины плеча.
2. Наметив на линии плеча точку (условная ширина плеча плюс 2–3 см),
проведем из нее вниз наклонную или вертикальную линию бокового среза.
3. Выбрав желаемую длину халатика, начертим горизонтальную линию низа
изделия.
4. Достроим прямоугольный рукав в соответствии с желаемой шириной ру-
кава.
5. Обозначим наклонной линией вырез горловины переда, соединив по ли-
нейке высшую точку горловины на чертеже спинки с точкой пересечения
линии талии с осевой линией середины спинки.
6. Если пожелаете пришить отделочное кружево или шелковую оторочку
к открытым краям халатика, то не забудьте уменьшить выкройку на задан-
ную ширину отделки, заранее отрезав ее от бумажной выкройки.
Комплект неглиже
184
Линия шеи А
Линия груди Г8 Г2
Г Г1
спинки
Т2
Середина
Линия бедер Б2
Линия колена
Линия низа
Моделирование халатика неглиже
185
ГЛАВА 4
Халат с шалевым воротником

Уютный халат с большим мягким во-
ротником и поясом — неотъемлемая
часть мужского и женского гардеро-
ба. Такой халат, дополненный широки-
ми отворотами на рукавах и шалевым
воротником, может быть выполнен
из махровой ткани, набивного шелка,
стеганых материалов.
Построение большого
воротника-шали
1. Оформите припуск на запах, от-
ложив 1,5–3 см вправо от точ-
ки Е. Поставьте цифру 1 — эта
точка в данном случае одновре-
менно является точкой перегиба
лацкана.
2. Отложите от точки А вправо
1–2 см и поставьте точку 2.
3. Начертите линию перегиба лацка-
на, соединив по линейке точки 1
и 2.
4. Продолжив линию перегиба лац-
кана вверх, отложите на ней от-
резок 2–3, величина которого
равна длине горловины спинки
(так как этот отрезок воротника
предназначен для последующего
втачивания воротника в горлови- Халат с шалевым воротником
ну спинки).
5. Отложите от точки 3 влево 1–1,5 см (это высота стойки воротника),
а вправо — выбранную ширину воротника 2–6 см. Поставьте соответству-
ющие точки 4 и 5.
6. Отложите от точки 5 вверх 0,5–1,5 см (чем больше выбранная ширина
воротника, тем больше должна быть величина отрезка 5–6!).
7. Соедините точки 4 и 6 прямой линией и получите линию среднего шва
воротника.
186
8. Оформите линию втачивания воротника в гор-

ловину спинки, соединив точки 4 и А.
9. Оформите отлетный край лацкана, соединив
плавной линией точки 6 и 7.
10. Продолжите линию горловины от точки В впра-
во-вниз. Ее пересечение с линией отлетного
края воротника обозначьте цифрой 7.
11. Переведите на кальку выкройки подборта и под-
воротника-шальки, сделанные на основе чертежа
полочки с шалевым воротником, как показано
на рисунке. Воротник покроя «шаль»
на
6 е ди и,
р к
5 Се пин ов 6
с ш
4 3
4
2
A DA
Лин
D
ия п
ере
B 7
гиб
7
на
а
ди и,
лац
е
р нк
Се спи ов 6
к ан
ш
4 а
C
C A
B Линия 1
7 E талии
ВЫКРОЙКА
ПОДВОРОТНИКА
Линия талии (2 ДЕТ.)
1
E
ВЫКРОЙКА ПОДБОРТА
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ
ВОРОТНИКОМ (2 ДЕТ.)
Построение большого шалевого воротника Выкройки подборта и подворотника
187
ГЛАВА 4
Раскрой халата
Вам потребуется два вида ткани: натуральный шелк для раскроя спинки, поло-
чек, рукавов, подворотника и стеганый материал для подбортов с цельнокрое-
ным воротником-шалью и отворотов рукавов.
При раскрое спинки (1 дет.), полочки (2 дет.), рукава (2 дет.), подборта
(2 дет.), отворота (2 дет.) и подворотника (2 дет.) направление долевой нити
должно совпадать с направлением осевых линий перечисленных деталей. Перед
тем как взяться за ножницы, проверьте, не забыли ли вы добавить припуски
на швы.
Последовательность сборки халата

1. Стачайте, обметайте и разутюжьте плечевые швы А–8 и A`–8`.
2. Подготовьте подворотник к втачиванию в горловину — стачайте и разу-
тюжьте средний шов 4–6. Соедините подворотник с основным изделием
по линии 7–В–А–4–A`–B`–7`. Заутюжьте шов втачивания в сторону подво-
ротника.
3. Подготовьте стеганые подборты к соединению с основным изделием:
а) обметайте отлетные края, а также срезы A–D и A`–D`;
б) стачайте и разутюжьте соединительный шов по линии 4–6.
4. Сложив стеганые подборты с основным изделием лицевыми сторонами
внутрь, обтачайте их швом 0,5–0,7 см. Высеките излишки ткани в точках
пересечения швов 6, 7 и 7`. Выверните подборты на лицевую сторо-
ну и приутюжьте шов обтачивания. Прикрепите ручными стежками во-
ротник-шаль, цельновыкроеный с подбортами, на участках А–4–А`, A–D
и A`–D`.
5. Втачайте рукава в открытые проймы, совмещая контрольные одноименные
точки 9–8–9 и 9`–8`–9` на срезах пройм лифа и окатов рукавов. Обметай-
те швы втачивания.
6. Обметайте срезы рукавов 9–10 и 9`–10` заодно с боковыми срезами.
Стачайте и разутюжьте боковые швы и соединительные швы рукавов, вы-
полнив их за один прием. Не выворачивайте рукава на лицевую сторону!
Всему свое время.
7. Сложите отвороты каждый по отдельности изнанкой наружу и закольцуй-
те их по срезам 10–10 и 10`–10`. Разутюжив швы стачивания, выверните
заготовки отворотов налицо и сложите каждый из них вдвое, перегнув
по осевой линии.
8. Наденьте сложенные вдвое отвороты на рукава, приложив их лицевой
стороной к изнанке рукавов. Сколите портновскими булавками, совместив
контрольные точки 10, 11, 10`, 11`. Притачайте манжеты к нижним срезам
рукавов, затем обметайте швы притачивания.
188
6
Середина спинки, долевая нить, сгиб ткани
4 ПО
ДВ
ОР
ОТ
СПИНКА НИ
К
А
9 8 В 7

8
9
9 9
РУКАВ
1
ПРАВАЯ ПОЛОЧКА
10 11 10
10 11 10
ОТВОРОТ
10 10
11
Втачивание подворотника (вид с лицевой стороны халата)
189
ГЛАВА 4
9. Вывернув рукава на лицевую сторону, отогните отвороты и приутюжьте

швы по низу рукавов.
10. Подшейте нижний срез халата швом вподгибку.
11. Дополните халат декоративным поясом из шнура с кисточками.
6
Середина спинки, долевая нить, сгиб ткани
4
СПИНКА А

9 8 7
1
ПРАВАЯ ПОЛОЧКА
Притачивание подборта с цельнокроеным воротником-шалью (вид с лицевой стороны халата)
190
Одежда для сна
Ночная рубашка с ластовицами

Эта модель ночной рубашки не только удобна в носке, но и предельно про-
ста в исполнении, так как основу ее чертежа составляют прямоугольники:
спинка (1 дет.), перед (1 дет.), кокетка, переходящая в рукав (2 дет.), ласто-
вицы (2 дет.). Предлагаемая выкройка рассчитана на 50–54 размер. Если вас
интересуют размеры поменьше или побольше, подлиннее или покороче, то вы
в состоянии самостоятельно справиться с поставленной задачей, добавив не-
сколько сантиметров к меркам обхвата и длины или убавив их.
Ночная рубашка с ластовицами
191
ГЛАВА 4
8 см 60 см
2 см
Середина рукава, долевая, сгиб ткани
Шов
КОКЕТКА И РУКАВ
(2 ДЕТ.)
22 см
8 см
А В
30 см 38 см
Сборка
А
С
Середина переда или спинки, долевая нить, сгиб ткани
ПЕРЕД И СПИНКА
(2 ДЕТ.)
120 см
А В
10 см
иб
Сг
С D
10 см
ЛАСТОВИЦА
(2 ДЕТ.)
40 см
Чертеж ночной рубашки с ластовицами
192
Ночная рубашка с короткими рукавами

Построение выкройки
Построим развертку выкройки рубаш-
ки с короткими рукавами, цельнокро-
еными с кокеткой, на основе преды-
дущей выкройки рубашки с ластови-
цами. Для этого выполним следующие
действия:
1. Отсечем горизонтальными лини-
ями лишнюю длину рукавов, пре-
вратив ее двумя взмахами нож-
ниц в кокетку с короткими цель-
нокроеными рукавами.
2. Третий взмах ножниц — и по цен-
тру переда появится разрез под
застежку.
3. В области подмышечных впадин
заменим прямые углы дугами, что
позволит обойтись без ластовиц.
4. Переднее и заднее полотнища
юбки — это одинаковые прямо-
угольники, длина которых выби-
рается произвольно в зависимо-
сти от вашего желания, а шири-
на должна быть в 1,5 раза больше
ширины нижнего среза кокетки
с учетом прибавки на сборки. Рубашка с коротким рукавом (вид спереди)
Раскрой и пошив
Раскрой ночной рубашки выполняйте в соответствии с направлением долевой
нити, указанной на рисунке стрелкой. Обработку кокетки начните с застежки.
Обтачки можно заменить тесьмой или кружевом. Застежку встык дополните воз-
душными петлями и мелкими пуговичками, пришитыми по самому краю разреза.
Последовательность обработки застежки встык

1. Косую бейку шириной 1–1,5 см для воздушных петель из рулика сложить
вдвое лицевой стороной внутрь и выполнить шов шириной 2–3 мм, причем
начало и конец строчки должны быть в виде раструбов. Это делается для
того, чтобы было легче вывернуть заготовку на лицевую сторону.
193
ГЛАВА 4
Середина спинки,
долевая нить
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ
ЮБКИ (1 ДЕТ.)
А В
А В
КОКЕТКА
с цельнокроеными рукавами
(1 дет.)
О2
Линия плеча
О1
Обтачки
(2 дет.)
Разрез
С Е
С Е
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ
ЮБКИ (1 ДЕТ.)
Середина спинки,
Выкройка рубашки с коротким рукавом
194
2. Вывернуть рулик на лицевую сто-

рону с помощью обычной или
штопальной иглы, как показано
на рисунке.
3. Разрезав рулик на равные отрез-
ки, приметать их к лицевой сто-
роне правого среза застежки.
4. Наложить сверху обтачку изна-
ночной стороной наружу и вы-
полнить машинную строчку. Выворачивание рулика на лицевую сторону
5. Отогнуть обтачку на изнаночную с помощью швейной иглы
сторону кокетки и приутюжить.
6. Левый срез застежки тоже обработать обтачкой. Приутюжить.
7. Пришить пуговицы по краю левого среза.
Обработав застежку, обметайте срезы горловины и рукавов, после чего при-
шейте к ним кружево.
Далее соберите на сборку верхние срезы обеих деталей юбки по линиям А–В
и С–Е и притачайте их к кокетке, совмещая одноименные контрольные точки А
и В со стороны переда, а С и Е — со стороны спинки. Причем разрез застежки
должен точно совпасть с линией середины переднего полотнища юбки.
Перегнув рубашку по линии плеча пополам, сложите ее изнаночной сторо-
ной наружу и стачайте боковые швы. Затем обметайте их. В завершение работы
обметайте нижний срез юбки и пришейте по краю кружево.
II
Приметывание воздушных Притачивание воздушных

петель к кокетке петель машинной строчкой Застежка встык
(вид с лицевой стороны) (I – кокетка, II – обтачка) в готовом виде
195
ГЛАВА 4
Ночная рубашка с длинными рукавами

Построение выкройки
Эта ночная рубашка в отличие от двух
предыдущих имеет сквозную застежку
на спинке. Построим развертку вы-
кройки рубашки с длинными рукавами
и круглой кокеткой на основе выкрой-
ки рубашки с короткими рукавами.
Расположив выкройку на столе
в разворот, отмерьте на средней ли-
нии переда отрезок О1 –В — желае-
мую ширину кокетки. Затем из цен-
тральной точки О радиусом R = ОВ
начертите окружность, которая станет
краевым срезом кокетки. На пересе-
чении со средней линией спинки по-
ставьте точку С.
Далее соедините по диагоналям
попарно точки 3 и 4, исключая про-
странство кокетки. Проведенные ли-
нии условно поделят выкройку на пять Рубашка с длинным рукавом и круглой кокеткой
частей: кокетку, спинку, перед и два (вид спереди и сзади)
рукава. Останется только добавить не-
обходимую длину рубашки, выбранную по вашему желанию. На этом построе-
ние основы чертежа ночной рубашки с длинными рукавами и круглой кокеткой
можно считать законченным.
O2 O1 B B B`
C
С` С
КОКЕТКА
3
3 3
3
РУКАВ 5
5
A A
Выкройка рубашки с круглой кокеткой
196
Приступим к моделированию и после-

С`
5 6 дующему раскрою. Возьмем ножницы
и вырежем из чертежа основы выкрой-
ки шесть частей, как показано на ри-
Середина спинки, долевая нить
сунке «Выкройка рубашки с круглой
кокеткой»: спинку (1 деталь), пе-
ред (1 деталь), кокетку (2 части) и ру-
кава (2 части). Причем выкройки спин-
ки, переда, передней и задней кокеток
понадобятся нам не целиком, а в по-
ловинном размере. Для тех, кто уже
давно занимается конструированием
и моделированием, скажу, что постро-
ение чертежа рубашки можно было
сразу выполнять на основе половины
А 3 С 4 А` выкройки. Но мне пришлось начать
с разворота выкройки, чтобы сделать
О2 процесс построения, предназначенный
Линия плеча R Линия плеча
для начинающих портних, наиболее на-
О
О1
глядным, понятным и доступным.
А
В 4 А` Раскрой рубашки с круглой
3
кокеткой
Внимательно рассмотрите рисунок
ночной рубашки с длинными рукава-
ми — вы увидите большое количество

сборок под кокеткой. Чтобы получить
их, потребуется сделать дополнитель-
ные припуски при раскрое рукавов,
спинки и переда рубашки.
Как всегда, сложите ткань вдвое,
расположив сгиб по направлению
долевой нити. Лекало детали пере-
да приложите не к сгибу, а к новой
линии А–В`, отступив от линии сгиба
5 6 на 5–20 см. Прибавку на сборки выби-
B` райте в зависимости от планируемого
количества сборок (чем их больше,
Развертка рубашки с длинным рукавом и круглой тем больше должна быть добавленная
кокеткой величина). Переднюю часть кокетки
197
ГЛАВА 4
приколите к ткани вплотную к сгибу, совместив ее среднюю линию О1 –В с ли-

нией сгиба.
Лекало спинки, как и лекало переда, тоже следует сместить вниз от линии
сгиба. Отличие состоит в том, что кроме припуска на сборки потребуется до-
бавить еще один припуск — на сквозную застежку, расположенную по центру
спинки. Его величина зависит от размера пуговиц — чем крупнее пуговицы, тем
больше величина припуска. Заднюю часть круглой кокетки О2 С тоже следует
переместить вниз от линии сгиба ткани точно на такую же величину припуска
на застежку, как и для спинки.
Обе части рукава — заднюю и переднюю — расположите на ткани так,
чтобы между ними образовался припуск на сборки. Величину этого припуска
выберите самостоятельно.
Портновским мелком или простым карандашом нанесите припуски на швы
(на рисунке раскладки они начерчены пунктирными линиями) и выполните рас-
крой изделия.
Сгиб ткани, направление долевой нити

Припуск на застежку O1 B
С O2
Припуск на свободу облегания Припуск на свободу облегания
и сборки и сборки B`
С B
С`
3 3 3
3 РУКАВ
(2 ДЕТ.)
A 5
5 A
Раскладка выкройки на ткани
Последовательность пошива рубашки с круглой кокеткой

1. Сложите части кокетки переда и спинки лицевыми сторонами внутрь
и стачайте плечевые швы.
2. Притачайте оба рукава к спинке и переду, предварительно сложив детали
лицевыми сторонами внутрь.
3. Соберите верхний срез рубашки на сборку так, чтобы его длина стала рав-
ной длине окружности кокетки.
4. Перед приметыванием кокетки к основной детали сколите контрольные
точки портновскими булавками.
5. Пришейте кокетку на швейной машинке.
198
6. Отогните припуск на застежку на изнаночную сторону и заутюжьте его.

7. Обметайте прорезные петли и пришейте пуговицы.
8. Сложите изделие пополам по линии плечевых швов изнаночной стороной
наружу. Стачайте боковые швы.
9. Обметайте низ рубашки, горловину и нижние срезы рукавов. Затем при-
шейте к ним кружевную тесьму.
10. Украсьте кокетку маленьким бантиком из атласной ленточки.
Средняя линия
спинки
О2
О2 Стачивание плечевых швов кокетки

О (вид со стороны изнанки)
О1
Средняя линия переда
Бок
ов
ой ш
ово
в
йш
Боко
ов
Подготовка к соединению кокетки с основной Стачивание боковых швов рубашки

деталью рубашки (вид со стороны изнанки)
199
ГЛАВА 4
Комплект для сна

Для моделирования комплекта в мелкий цветочек понадобятся две базовые вы-
кройки — лифа и шорт. Горизонтальными линиями 1–2 и 4–5 отсеките верхние
части спинки и переда. Далее выполните коническое расширение по боковым
швам, добавив отрезки 7–8 и 8–9, одинаковые по длине. Для обработки срезов
пройм и выреза горловины топика раскроите косую бейку.
При моделировании штанишек выберите их длину по своему усмотрению.
Ширину штанишек по линии бедер тоже выберите сами, раздвинув при рас-
кладке на ткани лекала задней и передней половинок шорт по линии бокового
шва на то расстояние, которое сочтете нужным. Боковой шов в этой модели
необязателен. При раскрое штанишек направление долевой нити должно со-
впадать с направлением стрелки, а при раскрое топика — со средними линия-
ми спинки и полочки.
Комплект для сна
200
1 2 4 5

Середина спинки, долевая, целая
3
3
(1 ДЕТ.) (1 ДЕТ.)
Линия талии Линия талии
10 9 8 8
7 6
12 Лини
я тал
ии 13
14 Линия талии 15
( 2 Д Е Т А Л И )
11 16
ЗАДНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ
ПОЛОВИНКА ШОРТ ПОЛОВИНКА ШОРТ
20 17
19 18
Моделирование выкройки комплекта для сна (без припусков на швы)
201
ГЛАВА 4
Пижама женская
Не мудрствуя лукаво, облегчим себе поставленную задачу и выкроим верхнюю
часть женской пижамы по лекалам ночной рубашки с ластовицами, укоротив
ее до нужной длины. Конструкцию пижамных брюк тоже предельно упростим.
Базисную сетку для построения чертежа пижамных бриджей (размер 50–54)
начертим в виде прямоугольника размером 68  55 см (см. чертеж) и проведем
горизонтальную линию высоты сидения. Внесем изменения в чертеж базисной
сетки, добавив лекальную линию слонки на спинке и лекальную линию банта
на передней части выкройки. Не бойтесь ошибиться с размерами вносимых
изменений, так как пижамные брюки априори должны быть просторными и сво-
бодными. Положитесь на собственную интуицию при вычерчивании контуров
слонки и банта, не забывая в процессе построения выкройки бриджей сравни-
вать получаемый результат с контуром, представленным на чертеже.
Женская пижама
202
8 см 60 см А В
2 см
Середина рукава, долевая, сгиб ткани
иб
10 см
Сг
Шов
КОКЕТКА И РУКАВ
22 см
(2 ДЕТ.)
С D
8 см
10 см
А В
ЛАСТОВИЦА
30 см 30 см (2 ДЕТ.)
Сборка
А
К спинке
К переду
30 см
Середина переда или спинки,
С
долевая нить, сгиб ткани
Линия высоты сидения

40 см
ПЕРЕД И СПИНКА
(2 ДЕТ.) БРИДЖИ (2 ДЕТ.)
38 см
Линия низа
35 см 55 см
Выкройка женской пижамы
203
ГЛАВА 4
Пижама мужская
Для построения чертежа мужской пижамной ру-
башки необходимо снять следующие мерки:
Сш (полуобхват шеи)
Сг (полуобхват груди)
Д (длина рубашки)
Др (длина рукава)
Спинка и полочка
1. Постройте прямой угол в точке А. Вертикаль-
ная линия — это линия середины спины, гори-
зонтальная — линия шеи.
2. Отложите вправо от точки А по линии шеи отре-
зок, равный мерке полуобхвата груди (Сг) плюс
прибавка на свободу облегания (Пг = 3–5 см).
Поставьте точку а1.
3. Вниз от точки а1 проведите вертикальную ли-
нию — это линия середины переда.
4. Определите глубину проймы, отложив вниз
от точки А отрезок АГ = Сг ÷ 2.
5. Начертите линию груди Г –Г1.
6. Определите положение линии низа, отложив
вниз от точки А мерку длины рубашки (Д).
Обозначьте точку Н.
7. Начертите линию низа Н –Н1. Мужская пижама
8. Отложите вправо от точки А ширину спины,
Аа = Сг ÷ 3 + 1,5 см.
9. Определите ширину проймы, рассчитав ее по формуле: аа2 = Сг ÷ 4 +
+ 1 см.
10. Опустите вниз перпендикуляры из точек а и а2 до пересечения с линией
груди. Поставьте точки Г3–Г4.
11. Разделив отрезок Г3 и Г4 пополам, отметьте середину точкой Г2.
12. Определите положение бокового шва, опустив вертикаль из точки Г2 вниз
до пересечения с линией низа. Поставьте точку Н2.
13. Отложите от точки А вправо ширину горловины АА1 = Сш ÷ 3.
14. Вверх от точки А1 отмерьте глубину горловины спинки А1 А2 = АА1 ÷ 2.
15. Оформите вырез горловины спинки, соединив дугой точки А и А2.
204
16. Отложите от точки а вниз 1 см. Поставьте точку П — это точка наклона плеча.
17. Далее соедините по линейке точку А2 с точкой П и, продолжив эту линию
на 0,5 см, поставьте точку П1. Отрезок А2 –П1 — это линия плечевого шва.
18. Отложите вверх от точки Г3 отрезок Г3–1, равный одной трети отрез-
ка Г3–а.
19. Начертите биссектрису прямого угла 1–Г3–Г2, отмерьте на ней 1,5 см и по-
ставьте цифру 2.
20. Оформите линию проймы спинки, соединив последовательно плавной кри-
вой точки П1–1–2–Г2.
21. Отложите от точки А вниз выбранную вами высоту кокетки и поставьте
точку К.
22. Проведите вправо от точки К линию нижнего среза кокетки до пересече-
ния с вертикальной линией а–Г3. Поставьте точку К1.
23. Оформите прибавку на бантовую складку по центру спинки, отложив вле-
во от точек К и Н одинаковые отрезки 2–3 см.
24. Отложите от точки а1 влево ширину горловины а1А3 = Сш ÷ 3.
25. Вниз от точки а1 отложите глубину горловины переда а1А4 = Сш ÷ 3.
26. Оформите вырез горловины переда, соединив дугой точки А3 и А4.
27. Отложите от точки а2 вниз 2 см. Поставьте точку П2.
28. Соединив точки А4 и П2 по линейке, продолжите линию влево и отло-
жите отрезок, величина которого равна длине плечевого среза спинки,
т.е. А3П3 = А2П1.
29. Определите положение третьей вспомогательной точки для построения
проймы, отложив вверх от точки Г4 отрезок, равный одной четверти отрез-
ка а2–Г4. Поставьте точку 3.
30. Для нахождения местоположения
четвертой вспомогательной точки
начертите биссектрису прямого
угла 3–Г4–Г2 и отмерьте на ней
3 см. Поставьте цифру 4.
31. Оформите линию проймы пере-
да, соединив последовательно
лекальной кривой линией точки
П3–3–4–Г2.
32. Оформите прибавку на цельно-
кроенную планку для сквозной
застежки по центру полочки
(прорезные петли будут распола-
гаться вертикально вдоль линии
середины переда). Пижамная рубашка
205
ГЛАВА 4
А2
А а а2 А3 а1
А1 П1 П2
K П3 А4``
K1 А4 А4`
1
3
2
4
Г Г2 Г1
Г3 Г4
Линия вертикального среза планки

Линия середины бантовой складки
Линия перегиба планки

Н Н2 Н1 Н1` Н1``
Чертеж спинки и полочки пижамной рубашки
206
Рукав
33. Проведите осевую линию О0 –Н0, равную мерке длины рукава (Д).
34. Проведите горизонтальные линии плеча и низа рукава.
35. Вправо и влево от точки О0 отложите отрезки, равные половине ширины
рукава в верхней части О0 О = Сг ÷ 2.
36. Вправо и влево от точки Н0 отложите отрезки, равные половине ширины
рукава внизу Н0 Н = Сг ÷ 3.
37. Соедините по линейке точки О и Н наклонными линиями — это передний
и локтевой срезы рукава.
38. Определите глубину проймы по формуле:
ОО1 = О0 О ÷ 3.
39. Соедините вспомогательными прямыми линиями точку О0 с зеркальными
точками О1.
40. Разделите зеркальные отрезки О0 –О1 пополам и обозначьте их середины
цифрой 5.
41. На задней половинке рукава восстановите перпендикуляр из точки 5 вы-
сотой 1,5 см. Поставьте точку 5`.
42. Оформите линию оката задней О0
О 6` О
половинки рукава, соединив по- 5`
7 6
следовательно выпуклой лекаль- 5 5
О1 7` О1
ной линией точки О0–5`–О1.
43. На передней половинке рукава
поделите пополам отрезки О0–5
и О1–5. Поставьте цифры 6 и 7.
44. Восстановите перпендикуляр вверх ПЕРЕДНЯЯ ЗАДНЯЯ
ПОЛОВИНКА ПОЛОВИНКА
из точки 6 высотой 1 см. Поставь- РУКАВА РУКАВА
те точку 6`.
45. Опустите перпендикуляр вниз
из точки 7 высотой 1 см. По-
ставьте точку 7`.
46. Оформите линию оката передней
половинки рукава, соединив по-
следовательно выпукло-вогнутой
лекальной линией точки О0–6`– Н Н0 Н1 Н
5–7`–О1.
Чертеж рукава
207
ГЛАВА 4
Отделочная манжета
47. Начертите трапециевидную манжету, ширину которой выберите самостоятель-
но, а длину — в зависимости от размера нижней части рукава. Пронумеруйте
углы цифрами 9 и 10 (см. чертеж).
Воротник
48. Постройте прямой угол в точке 0. Горизонталь — это линия горловины.
Вертикаль — линия середины воротника.
49. Отложите вверх от точки 0 выбранную вами ширину воротника.
50. Измерьте длину горловины спинки (дугу А–А2) и полочки (дугу А3 –А4`)
гибкой линейкой или сантиметровой лентой, поставив их на ребро.
51. Последовательно отложите вправо от точки 0 измеренные величины обеих
дуг и обозначьте их концы цифрами 1 и 8, как показано на схеме деталей
кроя. Линия 0–1–8 является линией втачивания воротника в горловину.
52. Оформите линию отлета и форму конца воротника, как сочтете нужным.
1
0
2
Сгиб
Сгиб
КОКЕТКА (2 дет.) ВОРОТНИК

1 (2 дет.)
4 3
2 8 3
8 0 1
2
4 3
5 5
5 5
РУКАВ
(2 дет.)
СПИНКА ПОЛОЧКА
(1 дет.) (2 дет.)
10 10
9 9
10 10
МАНЖЕТА
7 (2 дет.)
6 6
9 9
Детали кроя пижамной рубашки
208
Для расчета и построения выкройки пижамных брюк вам потребуется снять три
мерки:
Сб (полуобхват бедер)
Дб (длина брюк)
Вс (высота сидения)
Передняя половинка пижамных брюк

бокового шва. Точку пересечения обозначьте буквой Т.
2. Отложите вправо от точки Т ширину сетки передней половинки брюк,
ТТ1 = СБ ÷ 2 + 3 см.
4. Определите положение линии шага относительно линии талии по формуле:
ТШ = СБ ÷ 2 + 4 см,
где 4 см — непостоянная величи-
на (чем выше рост, тем больше
На всякий случай сравните полу-
ченный результат с меркой высо-
ты сидения (Вс).
5. Проведите вправо от точки Ш го-
ризонталь до пересечения с вер-
тикальной линией ширины сетки.
Поставьте точку Ш1.
6. Установите линию низа, отложив
вниз от точки Т мерку желаемой
длины брюк (Ди). Поставьте точ-
ку Н.
7. Проведите вправо от точки Н го-
ризонталь до пересечения с ли-
нией ширины сетки и поставьте
точку Н1.
8. Отложив вправо от точки Ш1 от-
резок Ш1 –Ш2 длиной 3 см, соеди-
ните по линейке вспомогательной
линией точки Т1 и Ш2.
Пижамные брюки (вид сбоку и сзади)
209
ГЛАВА 4
9. От точки Ш2 отложите вправо Т Т1 Линия талии

и вверх два одинаковых отрезка,
рассчитав их величину по фор-
муле:
Ш21 = Ш22 = СБ ÷ 8.
2
Обозначьте вспомогательные
точки 1 и 2. 1 Линия шага
Ш Ш1
10. Оформите линию среднего шва
Ш2

переда, как показано на рисунке,
в
шо
соединив вогнутой линией точ-
ый
ки 1 и 2, далее — прямой линией
гов
Ша
11. Отложив от точки Н1 влево 3–5 см,
соедините точки Н2 и 1 — это ли-
ния шагового шва.
Задняя половинка пижамных брюк

1. Проведите две взаимно перпенди-
кулярные линии — линию талии
и линию бокового шва. Точку пе-
ресечения обозначьте буквой Т2.
2. Отложите влево от точки Т2 ши-
рину сетки задней половинки
шорт, рассчитав ее по формуле:
Т2Т3 = СБ ÷ 2 + 3 см. Линия низа
Н Н2 Н1
3. Опустите перпендикуляр произ-
вольной длины из точки Т3. Чертеж передней половинки пижамных брюк
4. Определите положение линии
шага относительно линии талии
по формуле:
Т2 Ш3 = СБ ÷ 2 + 4 см,
где 4 см — непостоянная величина (чем выше рост, тем больше величина
прибавки, и наоборот).
5. Проведите влево от точки Ш3 горизонталь до пересечения с вертикальной
6. Установите линию низа, отложив вниз от точки Т2 мерку желаемой длины
брюк (Ди). Поставьте точку Н3.
210
7. Проведите влево от точки Н3 горизонталь до пересечения с линией шири-

8. Отложите влево от точки Ш4 отрезок, рассчитав его длину по формуле:
Ш5 Ш4 = СБ ÷ 8 + 2 см.
9. Соедините по линейке вспомогательной линией точки Т3 и Ш5. Продолжив
ее вверх, отложите отрезок, величину которого рассчитайте по формуле:
Т3 Т4 = СБ ÷ 8 + 3 см,
где 3 см — величина непостоянная (чем больше выпуклость ягодиц, тем
больше величина прибавки, и на-
оборот). Т4
10. От точки Ш5 отложите вверх по Линия талии
Т3 Т2
вспомогательной линии отрезок,
ш ов
рассчитав его величину по фор-
нки,
муле:

сло
Ш53 = СБ ÷ 8.
ия
3
н
Ли
Обозначьте вспомогательную точ- Линия шага 4 Ш4 Ш3
ку цифрой 3. Ш Ш5
аг
11. От точки Ш5 отложите влево от-

ов
ый
резок, рассчитав его величину

ш ов
по формуле:
Ш54 = СБ ÷ 8 + 2.
Обозначьте вспомогательную точ-
ку цифрой 4.
12. Оформите линию среднего шва
спинки, как показано на рисунке,
соединив вогнутой линией точ-
ки 3 и 4, далее — прямой линией
13. Отложив от точки Н4 вправо
3–5 см, соедините плавной ле-
кальной линией точки Н5 и 4 —
это линия шагового шва.
Выкройка пижамных брюк по- Линия низа Н5 Н3
строена нами без припусков на швы. Н4
При раскрое необходимо добавить
по 1,5 см на швы по боковым, шаговым Чертеж задней половинки пижамных брюк
211
ГЛАВА 4
и среднему срезам, если шьете пижаму не из трикотажа, а из ткани. Для три-

котажных материалов ширина стачных швов должна быть уменьшена до 0,5–
0,7 см. По линиям талии и низа брючин швы на подгибку могут составлять
2,0–3,0 см. Совместив заднюю и переднюю половинки шорт по линии бокового
шва, можно получить вместо четырех деталей кроя всего две, в которых боко-
вые швы отсутствуют (см. рисунок).
Линия
талии
Т2 Т
Линия
я с ло н к и
ни
бан
Ли
та
Ш
ов
аг
йш
ов
ый
овы
ш ов
Шаг
ПИЖАМНЫЕ БРЮКИ (2 ДЕТ.)
Линия низа
Н3 Н
Выкройка пижамных брюк
212
ГЛАВА 5
ОДЕЖДА ДЛЯ ПЛЯЖА

И БАССЕЙНА
Купальники
и пляжные шорты
З наете ли вы, что на языке современных дизай-

неров закрытый цельный купальник с лямками
получил громоздкое название «танк», купальник
без лямок — экзотическое имя «бандо», а цельные
купальники-«свимдресс» с вшитыми по линии та-
лии юбочками были необычайно модными на сты-
ке 50–60-х годов прошлого века? А еще и поныне
существуют закрытые «халтеры», «слинги», «майо»,
«планж». Сегодня в семействе открытых купальни-
ков большой популярностью пользуются бикини, ми-
никини, монокини, стрингкини, трикини, скиртини
с деталями верха в стиле «брасье», «вест», «пуш-ап»,
«бондо»…
Познакомимся с основным принципом моделиро-
вания купальников. Простейший закрытый купальник
несложно смоделировать на основе базовой выкрой-
ки переда и спинки лифа с втачным рукавом. Се-
редина переда купальника целая, есть два боковых
шва, третий шов расположен сзади. За счет трех
вертикальных швов во время примерки эластично-
го купальника вы сможете выполнить его утяжку
по фигуре. Если вам больше нравится купальник
с чашечками, то их можно смоделировать, переведя
нагрудную вытачку в нижнюю часть чашечки, как
показано на схеме. О том, из чего будут сделаны
бретельки и как они будут крепиться к купальнику,
я предоставляю вам продумать самостоятельно. Для
умелых портних это совсем несложно.
Закрытый купальник
214
Купальники и пляжные шорты
Середина переда, долевая нить, сгиб ткани

5
1 0 3
10
Линия
талии 5
9
4
1
11 0 3
Линия бедер 2 2
7 7
8 8
Моделирование выкройки закрытого купальника
Рассмотрим моделирование открытых и закрытых купальников более сложных

фасонов. Поскольку купальник из эластичной ткани должен плотно обтягивать
фигуру, избавимся от всех прибавок на свободу облегания, которые были заложе-
ны при расчете базовой выкройки (на чертеже участки, подлежащие сокраще-
нию, обозначены штриховкой). Это во-первых. Во-вторых, переведем нагрудную
вытачку в боковой шов. В-третьих, добавим в нижней части чертежа дополни-
тельную длину для построения ластовицы. С этой целью снимите мерку кругово-
го шва от линии талии спинки вниз (между ногами) и затем вверх до линии та-
лии переда. Предположим, она получится равной 47 см. Затем найдите разницу
между снятой меркой (47 см) и удвоенным расстоянием от линии талии до линии
бедер (например, 16 см + 16 см = 32 см). Путем простейших арифметических
вычислений находим, что разница составит 15 см. Поделив ее на три, вы получи-
те 5 см. Отложив от точки А вниз 5 см, поставьте точку В на обеих выкройках
спинки и переда. Вниз от точки В отложите еще раз 5 см и поставьте на выкрой-
ке переда точку С. Удлините спинку и перед , как показано на чертеже заливкой
розового цвета. Базовая основа для моделирования купальников готова.
215
ГЛАВА 5
увытачк
Закрыть
Линия груди Линия груди
Середина, долевая нить, сгиб ткани

Линия бедер Линия бедер
А
В
216
Базовая основа для моделирования купальников
217
ГЛАВА 5
Открытый купальник
Нанесите на базовую основу спинки и переда купаль-
ника вспомогательные линии, как показано на схе-
ме зеленым цветом. Обратите внимание: точки С
и D сдвинуты в стороны от бокового шва на величи-
ну вытачек! Ширина поперечной драпировки перед-
ней части трусиков дана с запасом, рассчитанным
на сборку. Области, предназначенные для сборки,
указаны на схеме пунктиром красного цвета. При
раскрое трусиков не забудьте про ластовицу. Техно-
логическую сборку деталей купальника выполняйте,
ориентируясь на контрольные одноименные точки,
обозначенные латинскими буквами. Открытый купальник
А
Середина переда, долевая нить,

A
B
B
сгиб ткани
C
C
D D
E E
F
H
H F
Моделирование открытого купальника
218
Купальник из треугольных деталей

Маленький открытый купальник состо-
ит из шести небольших треугольников,
едва-едва прикрывающих стройное
тело от солнечных лучей и востор-
женных взглядов. Два отделочных тре-
угольника, пояс и бретель выполнены
из однотонной ткани, треугольные ча-
шечки бюстгальтера и детали труси-
ков — из ткани с набивным рисунком.
Нижние срезы чашечек бюстгальтера
собраны на сборку. Длина пояса тру-
сиков уменьшена на величину раство-
ров вытачек, попавших в область мо-
делирования пояса. Передняя деталь
трусиков в нижней части продублиро-
вана ластовицей.
Впервые подобный купальник был
представлен на подиуме модельером
Луи Реаром летом 1946-го года. Спра-
ведливости ради следует отметить, что
бикини было придумано в 1946-м году
сразу двумя французами — Луи Реа-
ром и Жаком Хеймом, которые разра-
ботали новую модель независимо друг
от друга. Несмотря на разразившийся
среди общественности Франции скан-
дал, 19-летняя топ-модель Мишелин
Бернардини получила после показа
50 тысяч восторженных писем от по-
клонников бикини. Настоящую попу-
лярность купальник приобрел после
того, как французская актриса Бри-
жит Бардо появилась в нем в фильме Купальник из треугольников
«И Бог создал женщину» в 1956-м году.
219
ГЛАВА 5
B
A А B C

D D
E E
F
H
H F
Моделирование купальника из треугольников
220
Купальник бикини
Начертим выкройку простейшего от-
крытого купальника, вновь воспользо-
вавшись базовыми лекалами переда
и спинки. На схеме три детали сире-
невого цвета — это модифицирован-
ные треугольники, с которыми вы уже
имели честь познакомиться при мо-
делировании открытого купальника
оранжевого цвета. Только теперь вме-
сто широкого пояса и бретелек по-
надобится узкая тесьма в три яруса,
прочно соединяющая детали трусиков
и бюстгальтера между собой. Купальник бикини
А
B
C
A
B
C
D D
E E
G G
F
H
H F
Моделирование купальника бикини
221
ГЛАВА 5
Купальник с рельефными швами

Моделирование закрытого купальника
с вертикальными рельефными швами
выполнено на базовой основе спинки
и переда. Контуры деталей кроя обо-
значены сплошной линией малинового
цвета, контрольные одноименные точ-
ки — цифрами синего цвета. Ласто-
вица обозначена цифрами 13–14–15.
Вертикальная вытачка на спинке пе-
ренесена влево в средний шов спинки,
вертикальная вытачка переда оставлена
на месте. Спинка купальника состоит
из двух зеркальных деталей, соеди-
ненных по линии 7–8–14. Центральная
деталь переда кроится из одной дета-
ли. Сначала к ней пришиваются два
отрезных бочка — левый и правый.
Затем втачиваются чашки, предвари-
тельно соединенные из двух деталей
по линии 1–0–3. Для отделки можно
использовать контрастный кант, втачав
его по ломаной линии 1–0–3–10–12,
но в этом случае порядок технологи-
ческой сборки должен быть изменен:
сначала к отрезному бочку переда
притачивается деталь чашки с лям-
кой по дуге 4–3, затем полукруглая
деталь чашки вшивается на участке
2–3, после чего центральная часть пе-
реда соединяется с отрезным бочком
по линии 1–0–3–10–12 одновременно
с отделочным кантом.
Купальник с рельефами
222
5
5
1
4 1

4 0 2
чк у
6 6 ть выта 2
ы
Закр 3
3 3
9 9 10 10
8
11 11
12
13
14
15
15 14
Моделирование купальника с рельефами
223
ГЛАВА 5
Купальник с запахом
Спинка купальника состоит из двух зеркальных деталей и имеет средний шов,
в который перенесены обе талиевые вытачки. Вытачки переда смещены в боко-
вые швы: одна — вправо, вторая — влево. Передняя часть купальника состоит
из двух разновеликих деталей: укороченной до талии правой детали (на схеме
она выделена пунктирной линией) и крупной левой детали с радиальной дра-
пировкой. Пять вспомогательных моделирующих линий драпировки нанесены
1

4`
1 2
2 2
5`
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
6`
9 9 7`
8`
Моделирование купальника с запахом
224
красным цветом. Они имеют цифро-

вые обозначения 4–4`, 5–5`, 6–6`, 7–7`,
8–8`. На схеме моделирования перед-
ней части купальника наглядно показа-
но, как получить лекало со складками
радиальной драпировки, составленное
из шести отдельных частей выкройки,
предварительно разрезанной по крас-
ным вспомогательным линиям.
4`
5`
нить
3
левая
4
4
, до
5 6`
е да
5 7`
ер
ап
6
ин
ед
6
р
Се
8`
7
7
8
8
Моделирование передней части купальника Купальник с запахом
225
ГЛАВА 5
Асимметричный купальник
Элегантность закрытого черного купаль-
ника усилена асимметричным вырезом
и драпировкой. Для их моделирования
потребуются выкройки спинки и пе-
реда, выполненные в разворот. Сза-
ди обе талиевые вытачки перенесены
в центральный шов спинки, спереди —
в боковые швы. Линии моделирования
треугольной вставки и асимметричной
драпировки на передней части ку-
пальника выполнены лиловым цветом.
Асимметричный купальник
8 8
17
6 7 9
17
9 16 10
16 10
10 16
7` 11
11 5 5 6`
5`
4
12 4 12
3` 15`
1`
13 3 3 13
14 2 2 14
1 15
16 0
0 16
Моделирование асимметричного купальника
226
Разрезав ножницами выкройку переда по нанесенным вспомогательным линиям

на восемь частей, выполните ее моделирование в соответствии с предлагаемой
схемой. Не забудьте раскроить ластовицу!
9
10
11
7`
7 11
7` 7`
ПЕРЕД 6`
(1 ДЕТ.) 6` 5
8
ВСТАВКА
6 3` (2 ДЕТ.) 12
6` 1`
15`
17 13
5`
16
5 5`
3`
1`
1`
4 15` 15`
3 13
2 14
15
1
0 16
Моделирование передней части асимметричного купальника
227
ГЛАВА 5
Купальник с драпировкой
Отрезные бочки и вертикальные швы,
как известно, придают фигуре строй-
ность. Усложним моделирование, до-
полнив отрезной бочок горизонталь-
ной драпировкой. Начнем с переноса
талевых вытачек ближе к боковым
швам. Затем перенесем центр груди
в точку 9 и проведем через нее линию
вертикального рельефного шва 1–11.
Вертикальный шов со стороны спинки
обозначим цифрами 8–10. Начертим
дугообразный вырез сзади и треуголь-
ный спереди. Отрезав центральные Купальник с драпировкой
0
0
1
2
3 9 15
2
8
14 3
4 4
5 5
6 6
7 7
10 11
12
13
13 12
Нанесение моделирующих линий
228
части выкроек переда и спинки по ломаным линиям 1–11 и 8–10, временно

отложим их в сторону и перейдем к моделированию отрезного бочка с дра-
пировкой. Составим его из восьми разрозненных частей, руководствуясь пред-
ставленной схемой, то есть сначала распределим их по парам, как показано
на рисунке, а затем расположим пары в четыре яруса, добавив между каждым
ярусом припуск на драпировку. Сплошной синей линией на схеме указаны из-
мененные контуры отрезного бочка, синим пунктиром — линии драпировочной
сборки.
2 9 1
8
3
9 15
8
14 4

СПИНКА
5 ПЕРЕД
6
11
10
12 6
13
7 11 13
10 12
Моделирование отрезного бочка с драпировкой
229
ГЛАВА 5
Авторские купальники
Завершая линейку современных купальников, рас-
смотрим моделирование трех дизайнерских купаль-
ников, которые нельзя отнести ни к одному из из-
вестных видов классификации, так как они выполне-
ны в стиле mix.
В 2003-м году Донателла Версаче — итальян-
ский модельер, главный дизайнер Модного дома
Versace — представила миру трехцветный купаль-
ный костюм из нейлона и спандекса, сочетающий
в себе элементы открытого и закрытого купальни-
ков одновременно. Цветная схема моделирования
наглядно представлена на рисунке «Чертеж купаль-
ника Donatella Versace».
Купальник дизайнера Donatella

Versace
Середина переда,
Линия Линия
бедер бедер
Купальник дизайнера Donatella Versace
230
В 2019-м году в американском штате Флорида, рас-

положенном на побережье Атлантического океана,
состоялся ежегодный показ пляжных моделей Miami
Swim Week, на котором дизайнер Поэма Свим пред-
ставила собравшейся публике необычный купальный
костюм из трикотажной ткани в черно-белую по-
лоску в комплекте с ярко-красной кепкой, сшитой
в стиле 1960-х. Верхняя часть купальника с малень-
кими рукавчиками напоминает современный топ, вы-
сокие вырезы для ног отсылают нас к 1980-м годам,
завышенная линия трусов — к середине прошлого
века, а полосатая ткань — к популярному на рубе-
же XIX–XX веков матросскому костюму.
груди груди
Купальник дизайнера
Poema Swim
бедер бедер
Моделирование купальника Poema Swim
231
ГЛАВА 5
В середине 60-х годов прошлого столетия англий-

ский дизайнер Laura May представила на суд зри-
телей свой новый купальник ярко-зеленого цвета —
трусики-бикини и бюстгальтер с перекрещивающи-
мися бретелями, копирующий модный лиф платья.
На чертеже базовой основы спинки и переда линии
моделирования купальника даны зеленым цветом.
Для того чтобы получить выкройку чашечки бюст-
гальтера с цельнокроеной бретелью, расположенной
диагонально, рекомендуется выполнить моделирова-
ние переда не на половинке чертежа основы, как
мы привыкли делать ранее, а в разворот, дополнив
его зеркальным отображением.
Линия
груди
Купальник дизайнера
Laura May
Линия
бедер
Моделирование купальника Laura May
232
Пляжные шорты
Построим выкройку широких пляж-
ных шорт без припусков на обработ-
ку швов для стандартного размера 5
(Об = 102 см, От = 88 см, Вс = 25,5 см).
1. Начертим вертикаль, на которой
из исходной точки Т отложим
вниз значение высоты сидения
(ТЯ = Вс = 25,5 см).
2. Из полученной точки отложим
вниз отрезок Я Н = 26 см для
определения длины изделия. По-
ставим точку Н.
3. Для построения линии бедер от ли-
нии высоты сидения отложим вверх
1/10 полуобхвата бедер плюс 3 см:
ЯБ = 0,1 (51 + 3) = 5,4 см.

4. Из всех полученных точек прове-
дем горизонтальные линии вправо.
5. От базисной вертикали по линии
высоты сидения отложим впра-
во 1/4 обхвата бедер плюс 1 см:
ЯЯ1 = 1/4 (102 + 1) = 25,75 см.
Из полученной точки проведем
вверх перпендикуляр к линии бе-
дер. Поставим точку Б1.
6. Для определения ширины шага
передней части шорт отложим
вправо от точки Я1 отрезок
Я1 –Я2, равный одной трети дли-
ны отрезка Я –Я1 (то есть Я1 Я2 = Пляжные шорты
= 25,75 ÷ 3 = 8,6 см), и про-
ведем вниз из полученной точки перпендикуляр от линии высоты сиде-
ния до пересечения с нижней горизонталью чертежа. Поставим точку Н1.
Из полученной точки отложим влево отрезок Н1 Н2 = 5 см.
7. Начертим через полученные точки шаговую линию Я2 –Н2 и, продлив ее
на 2 см вниз, поставим точку Н3. Начертим линию низа шорт в соответ-
ствии с чертежом.
233
ГЛАВА 5
8. Для построения средней линии передней части шорт разделим величину

отрезка Я1 –Я2, определяющего ширину шага, пополам (то есть Я1 К =
= 8,6 ÷ 2 = 4,3 см), отложим полученное значение вверх по перпендику-
ляру и проведем вспомогательную наклонную линию Я2 –К.
9. От точки Б1 по линии бедер отложим 1 см вправо и начертим среднюю
линию передней части шорт, как показано на чертеже, последовательно
соединяя точки Т1, Б1` и Я2.
10. Для определения ширины шага задней части шорт вспомогательную на-
клонную линию продлим на 3,5 см наружу (то есть Я2 Я5 = 3,5 см) и на-
чертим шаговую линию задней части шорт от точки Я5 до нижней точ-
ки Н3 на шаговой линии передней части шорт.
11. Длину шаговой линии передней части шорт перенесем на шаговую линию
задней части шорт, то есть Я2 Н3 = Я5 Н3.
12. Среднюю линию задней части шорт начертим от наклонной линии, про-
ходящей через середину отрез-
ка Я3 –Я4, до уровня линии талии
Т2
и продолжим вверх на 4–5 см
в соответствии с чертежом т Т1
(Т1 Т2 = 5 см).
13. Начертим линию кармана с на-
клонным входом 21 см длиной.
14. Линию входа в карман продлим
от боковой линии на 0,7 см на- Б1
Б Б2
ружу и начертим новую боковую
линию передней части шорт. K
В результате вход в карман полу- Я2 Я
5
Я
чит добавочную длину и не будет Я1 Я3 Я4
прилегать к изделию.
15. Начертим мешковины, обтачку
и подзор кармана в соответствии
с чертежом.
16. Измерим длину верхнего среза
шорт и начертим пояс. Общая
длина пояса с эластичной тесь-
мой и шнуром составляет 1/2 об-
хвата талии (От = 88 см), шири- Н2
Н1
на пояса в готовом виде 4 см. Н Н3
Базовая выкройка пляжных шорт
234
Т2 1 2
Т Т Т1
3
4`
4
Б2 Б Б Б1`
5
Я5 Я Я Я2
Задняя половинка Передняя половинка

шорт (2 дет.) шорт (2 дет.)
H3 H H
H3
T 2 T 2 1 2 1 2
Мешковина I
.)
ет
(2 дет.) д
Подзор 3 3 (2
Мешковина II а
4` 4` (2 дет.)
(2 дет.) Обтачк
4 4
5 5
Моделирование кармана
Обработка кармана
Переходим к боковому карману, расположенному на передней половинке шорт.
Раскроите две детали мешковины, одну деталь подзора и одну деталь подкрой-
ной обтачки, предназначенной для обработки входа в карман А–Б. Направление
долевой нити указано на чертеже стрелками. Обработайте боковой карман
в следующей последовательности:
1. Обметать открытые срезы подзора и обтачки, как показано на рисунке
(строчки № 1 и № 2).
2. Настрочить подзор на лицевую сторону мешковины I (строчка № 3).
235
ГЛАВА 5
3. Настрочить подкройную обтачку

на лицевую сторону мешкови- V
ны II (строчка № 4).
4. Обтачать мешковиной II c обтач-
кой вход в карман по дуге А–Б
(строчка № 5), сложив ее с ос- Строчка 9
новной деталью лицевыми сторо- А
нами внутрь. Затем сделать рас- 9
сечки на закругленном участке
шва, чтобы легче было вывернуть 5
заготовку на лицевую сторону из- Стр
очка 6 6
делия, вывернуть и приутюжить.
5. Проложить отделочную строч-
4
ку параллельно входу в карман
(строчка № 6). 3
6. Стачать обе мешковины (строч-
ка № 7). Обметать шов стачивания.
III
7. Стачать основные детали III и IV II
I
по боковому шву (строчка № 8).
Обметать шов стачивания и при- 7
утюжить его.
8. Приметать и затем притачать Боковой карман в разрезе:
пояс V (строчка № 9). I — мешковина с подзором,
9. В изделиях из плотных тканей II — мешковина с подкройной обтачкой,
поставить машинные закрепки III — основная деталь,
в точках А и Б. V — пояс
2 А
А
А
Подзор Б
ка Строчка 6
Б Б бтач
I Мешковина 1
Мешковина II
III IV
Внутренние детали бокового кармана:
Строчка 8
I — мешковина с подзором,
II — мешковина с подкройной обтачкой Боковой шов (строчка № 8)
236
ГЛАВА 6
РЕТРО-БЕЛЬЕ
Вспоминая XIX век…
Ж изнь в XXI веке стремительна. Но иногда, устав от повседневной суеты, хо-

чется расслабиться и хоть на несколько мгновений очутиться в прошлом
или позапрошлом столетии. Например, отправиться в клуб, где обыкновенные
современные люди заняты реставрацией и восстановлением исторических ко-
стюмов ушедшей эпохи: платьев, кафтанов, сюртуков, головных уборов, ниж-
него белья, аксессуаров и обуви. Уверена, что в таком случае вам пригодятся
выкройки комплектов и отдельных элементов белья XIX–XX вв., которые пред-
ставлены в данном разделе.
Купальники XIX века

Купальные костюмы, вошедшие в моду в конце XIX века, сегодня кажутся нам
весьма забавными и не слишком удобными. Но в то время они слыли чуть ли
не вызывающе откровенными. Только самые смелые дамы и кавалеры могли
позволить себе появиться на пляже в подобном одеянии. Для мужского костюма
чаще всего использовали ткань в полоску. Это было обусловлено тем, что пло-
вец, одетый в купальник с контрастными полосами, великолепно заметен на по-
верхности воды, как ни в какой другой одежде (вспомните хотя бы традицион-
ные тельняшки моряков!), что значительно увеличивает его шансы на спасение.
Купальные костюмы на рубеже XIX–XX веков Крой мужского купальника
238
Дамский купальный комплект

Дамские купальные костюмы могли быть
любого цвета, лишь бы сквозь промокшую
ткань не просвечивало скрытое под оде-
ждой тело. В комплект такого костюма
часто входила специальная купальная на-
кидка с капюшоном, которую дамы остав-
ляли на берегу, перед тем как погрузить-
ся в воду, и снова набрасывали на плечи,
выйдя из воды. К купальнику прилагался
съемный пояс шириной 3–4 см, подчерки-
вающий линию талии.
Дамский купальник
Выкройка дамского купальника моделиру-

ется на базовой основе спинки и полочки,
в которую следует внести следующие из-
менения:
1. Перевести нагрудную вытачку в гор-
ловину.
2. Начертить линию шага, исходя из мер-
ки высоты сидения (Вс).
3. Добавить параллельно средним ли-
ниям переда и спинки по 7–10 см
на свободу облегания.
4. Добавить в нижнюю часть выкройки
штанину, выбрав желаемую длину.
Технологическую сборку начинают
со стачивания шаговых швов в каждой
из двух раскроенных деталей по лекаль-
ным линиям 4–5 и 4`–5`. Затем сшивают
обе детали по круговой линии 0–4–3. Да-
лее выполняют обработку выреза горлови-
ны, предварительно собрав его на сборку. Дамский купальный костюм с накидкой
В последнюю очередь обрабатывают пле-
чевые срезы, пришивают к ним пуговицы
и обметывают прорезные петли.
239
ГЛАВА 6
1 1
2
0 2
3
Линия груди Линия

груди


4 4
ДАМСКИЙ КУПАЛЬНИК
(2 ДЕТ.)
5 5
Моделирование дамского купальника
240
Купальная накидка
Выкройка купальной накидки моделируется также на базовых основах лекал

спинки и полочки, в которые следует внести следующие изменения:
1. Перевести нагрудную вытачку в среднюю линию переда.
2. Начертить нижние срезы кокеток спинки (дуга 5–2) и полочки (2–4).
1
2 1
0 2
2 Кокетка
Кокетка спинки
переда 3
(1 дет.)
(2 дет.)
4 3
5 5 4
4
Линия груди Линия

груди

БОКОВАЯ ЧАСТЬ НАКИДКИ
П о д б о р т ( 2 д е т. )
(2 ДЕТ.)
Капюшон
(1 дет.)
3`
6 7 0 1 3 8 8
Выкройка купальной накидки с капюшоном
241
ГЛАВА 6
3. Добавить параллельно средним линиям переда и спинки припуски по 10–15 см

на свободу облегания.
4. Начертить деталь подборта.
5. Начертить верхний срез боковой части накидки (лекальная линия 5–2–4).
6. Добавить накидке необходимую длину (отрезок 5–6 равен отрезку 4–8, что,
в свою очередь, равняется 100–120 см).
7. Начертить выкройку капюшона, взяв за основу мерку длины выреза горло-
вины (дуга 0–1–3). Нижний срез капюшона (отрезок 0–3) изначально дол-
жен на 5–10 см превышать длину выреза горловины, чтобы заранее преду-
смотреть возможность сборки или мелких складочек по нижнему краю.
Технологическую сборку накидки начинают со стачивания плечевых швов 1–2
и 1`–2`. Затем стачивают средний шов спинки 5–6. Далее притачивают кокетку
к верхнему срезу 4–2–5–2`–4` основной детали накидки, предварительно собрав
его на сборку. Стачав задний шов капюшона 0–7, собирают на сборку его ниж-
ний срез и затем втачивают капюшон в горловину, последовательно совмещая
одноименные контрольные точки 3–1–0–1`–3`. В последнюю очередь пришива-
ют подборты и подшивают нижний срез накидки.
Манишка
К мужскому белью относились нижние и ночные ру-
башки и кальсоны, а также съемные воротнички,
манжеты и манишки. Классическая манишка крои-
лась в три слоя «…из трехъ разныхъ матерiй: верх-
няя часть должна быть изъ тонкаго хорошаго полот-
на, средняя изъ матерiи попроще и нижняя должна
быть жесткая толстая — даместикъ», как писала
Ю. Э. Ошин в книге «Руководство кройки и шитья»,
изданной в России в 1911 году. Юлия Эрнстовна
Ошин училась шитью в профессиональной акаде-
мии во Франции, а впоследствии имела обширную
практику в России в качестве преподавателя курсов
по шитью и эксперта-экзаменатора Московской ре- Манишка
месленной управы. Ее «Руководство» по праву счи-
талось главной настольной книгой для каждой семьи, где любили и умели шить.
Моделирование манишки выполните на базовой основе переда и спинки,
руководствуясь предлагаемой схемой. Затем раскроите все необходимые де-
тали, не забывая о припусках на швы и направлении долевой нити. Переходя
к этапу технологической сборки, стачайте, обметайте и разутюжьте плечевые
242
В
В
середины переда
А
Линия
А
ВОРОТНИК МАНИШКИ (4 ДЕТ.)
9 0 1 2
1
9 0 1
3
Припуск на застежку
СПИНКА 3
2 4
МАНИШКИ
(2 ДЕТ.) ПОЛОЧКА
МАНИШКИ
(2 ДЕТ.)
Линия перегиба
8 7
6 5
Схемы моделирования манишки и воротника
243
ГЛАВА 6
швы 1–3 и 1`–3`. Затем подготовьте B`

оба воротника к втачиванию. Сло-
жив детали кроя попарно лицевы- В
ми сторонами внутрь, обтачайте их
C` A`
швом 0,5 см, не затрагивая участок
9–0–1–2, который будет втачиваться C А
в горловину. Перед тем как вывернуть
каждый воротничок налицо, срежьте 9 0 1 2
лишнюю ткань в уголках В, В`, С, С`
и сделайте рассечки в уголках А и А`. Обтачивание воротника
Вывернув воротнички на лицевую сто-
рону, приутюжьте их. Далее втачайте воротнички в горловину, совмещая одно-
именные контрольные точки. Обметайте шов втачивания. Заутюжьте припуски,
отогнув их на изнаночную сторону манишки. Затем обметайте отлетные срезы
5–6–3–7–8 и 5`–6`–3`–7`–8`. Пришейте пуговицы и прометайте прорезные пет-
ли на спинке. Оформите по центру переда фальш-застежку и пришейте штрип-
ку с прорезной петлей.
0
1
9 1 2
0 4
ВОРОТНИЧОК
СПИНКА
ПОЛОЧКА
3
6 5
Схема втачивания воротника Развертка незастегнутой манишки

в горловину манишки
244
Кальсоны
Построение чертежа мужских кальсон Юлия Эрнстовна Ошин предлагала
начинать с базисной сетки, одинаковой для переда и спинки, на основании
снятых мерок: «Мерка объема талiи снимается въ поясе. Показанiе сантиметра
записывается вполовину. Мерка объема бедеръ снимается, обхватывая сан-
тиметром бедра на 15 см ниже талiи. Записывается тоже вполовину. Длина
измеряется от талiи черезъ бедра до щиколотки. Записывается полностью».
Перед тем как начать построение, Ю. Э. Ошин рекомендовала рассчитать
величину так называемой вспомогательной мерки (Вм), поделив полуобхват
бедер на девять: Вм = Сб ÷ 9.
Построим две одинаковые базисные сетки высотой, равной мерке длины
кальсон (Ди), и шириной, равной 1/4 полуобхвата бедер (Сб). Обозначим прямые
углы буквами А, Б, В, Г. Вниз от точки А отложим отрезок А–а, рассчитав его
величину по формуле:
Аа = 1/4 Сб + 5 см.
Вправо из точки а проведем горизонтальную линию А г B
до пересечения с вертикалью в точке б. На этом
построение базисных сеток переда и спинки закон-
чено.
Перед
Отложим от точки А вниз 2 см. Затем из точки О цир-
кулем сделаем засечку на горизонтальной линии А–В а` а
б
радиусом, равным 1/4 полуобхвата талии (Ст). Обо-
значим пересечение точкой г. Вниз от точки В отло-
жим 15 см и соединим с точкой г плавной линией.
Далее от точки а влево отложим 1/2 вспомогатель-
ной мерки (Вм) и поставим точку а`. Проведем дугу
сопряжения от точки а` к вертикальной линии А–Б.
Линия банта построена. Переходим к нижнему срезу
кальсон. Влево от точки Г отложим отрезок, равный
удвоенному значению вспомогательной мерки Вм,
и поставим точку е. Соединяя точки а` и е плавной
лекальной линией, продолжим ее ниже точки е еще
на 2 см. В завершение соединим полученную точку е
Б Г
с точкой Г по линейке. Передняя половина кальсон
построена. Построение передней половинки
кальсон
245
ГЛАВА 6
Спинка в
Отложим от точки б вправо одну вспомогательную
мерку Вм и поставим точку б`. Соединим плавной А B
линией точки б` и В, продлив ее вверх до точки
в еще на 1 1/2 величины вспомогательной мерки. Ли-
ния слонки построена. Далее, соединив точки А и в,
получим линию верхнего среза задней половинки
кальсон. Длина нижнего среза между точками Б и е
равна удвоенному значению вспомогательной мер- б
а б`
ки Вм. Соединив точки е и б` плавной линией, полу-
чим линию шагового шва. Задняя половина кальсон
построена.
При раскрое деталей кальсон рекомендуется объ-
единить заднюю и переднюю половинки в единую
деталь, совместив их по линии бокового шва. Круго-
вой шов, соединяющий обе штанины, следует начать
на 5 см выше точки а`, а закончить в точке В.
Кокетка на обоих чертежах переда и спинки показа-
на синим цветом. Спереди она застегивается на пу-
говицы и петли, сзади — на пришивные штрипки
длиной 9 см и шириной 3–4 см. В книге Ю. Э. Ошин Б е Г
читаем: «На левой стороне делаемъ петли, на пра-
вую пришиваемъ пуговицы; на штрипке на обоих Построение задней половинки
концахъ делаем петли, притомъ на левой стороне кальсон
конца пояса на разстоянiи 23 см отъ штрипки дела-
ем вертикальную петлю и несколько далее отъ нея
пришиваемъ пуговицу. На рисунках изображено
пришиванiе пояса спереди и сзади».
Вид кокетки спереди
Деталь кокетки со штрипкой
Вид кокетки сзади
246
Дамское белье XIX века

К женскому белью относились сорочки «реформ», нижние рубашки и юбки,
ночные кофты и чепчики, дамские лифчики и панталоны, корсеты и турнюры.
Турнюры и корсеты, силуэт которых поддерживался при помощи стальных пла-
стин, китового уса и объемных прокладок из конского волоса, формировали
женскую фигуру в соответствии с требованиями тогдашней моды.
а б
в г
Предметы дамского белья: а) корсеты; б) турнюры; в) фижмы и кринолин; г) кринолин
247
ГЛАВА 6
Белье в стиле ампир
Десятилетие с 1804-го по 1815-й год носит название Ампир, что в переводе

с французского означает империя. Именно в 1804 году Наполеон Бонапарт
провозгласил себя императором. Женские платья в одночасье лишились былых
объемов. На смену затянутым в корсет осиным талиям и неповоротливым юб-
кам на фижмах пришел расклешеный силуэт легкого полупрозрачного платья
с короткими рукавчиками, перехваченного под грудью атласной лентой. Вместо
тяжелой парчи и бархата стали использовать тонкие воздушные ткани светлых
тонов. Неотъемлемой частью женского туалета стали шали, шарфы и паланти-
ны. Дамы носили легкие туфельки без каблука с узким носком и атласными лен-
тами, которыми обвязывали лодыжку крест-накрест. Эта
мода была адресована в первую очередь юным девам.
По воспоминаниям современников, девушки и впрямь
стали выглядеть, как античные богини.
Корсаж и бюстье
Для моделирования ампирных корсажа и бюстье пона-

добятся обычные лекала спинки и полочки. Нанесите
на них вспомогательные линии моделирования (на чер-
тежах они обозначены пунктиром). Затем разрежьте ле-
кала на части и приступайте к раскрою. При раскрое до-
левая нить располагается параллельно средним линиям
переда и спинки. Корсаж и бюстье могут быть выполне-
ны как одинарными, так и на подкладке. При технологи-
ческой сборке деталей ориентируйтесь на контрольные
одноименные точки, обозначенные одинаковыми буква-
ми или цифрами. Треугольные вставки в верхней части
бюстье призваны обеспечить эффект полусферических
чашечек. Чем больше размер груди, тем шире должны
быть верхние срезы треугольников. Вопрос об их вели-
чине легко решается в процессе примерки.
Выкройку ампирных панталон разработайте на базо-
вой основе брюк: закрыв обе вытачки, смоделируйте
отрезную кокетку, а широкую нижнюю часть панталон
постройте с помощью параллельного расширения ос-
новных лекал передней и задней половинок, разрезав их Комплект белья: сорочка,
вдоль вертикальных линий А–В и С–Е. корсаж, панталоны
248
А
В А
В
1 2
5 5
3 6 6 7 7 8 8 4
Моделирование ампирного корсажа
В А
В
1 1
Линия груди 6 6 1 2
3
2 2
3 4
7 7
4
Моделирование ампирного бюстье
249
ГЛАВА 6
Ампирный корсаж (вид спереди) Ампирное бюстье (вид спереди)
2 2
5
е з а т ь
т р 1 Отрез
О ать
6 А
С 4
7 7
Разрезать по линии
Разрезать по линии
В Е
Моделирование ампирных панталон
250
1
С б о р к а
6
4
3
2 2 5
Задняя часть кокетки
7 (2 дет.) Перед кокетки
Сгиб
(1 дет.)
1
С
А
6 4
Основная деталь (2 дет.)
С б о р к а 8
8
Выкройка ампирных панталон
Нижняя рубашка
Нижнюю рубашку шили из батиста, ее надевали

под декольтированное платье. Крой рубашки удиви-
тельно прост. Выкройку несложно построить на ба-
зовой основе лифа с втачным рукавом, внеся в нее
следующие изменения:
1. Спустить нижнюю линию проймы в точку 4.
2. Построить половинку маленького втачного ру-
кавчика 0–3–4 (углы в точках 3 и 4 должны
быть прямыми!).
3. Углубить вырез горловины сзади (отрезок 0–1)
и спереди (отрезок 0–2).
4. Добавить припуски на свободу облегания
и сборки параллельно линиям середины спин-
ки и переда (отрезки 1–6 и 2–7).
5. Выполнить коническое расширение в области
бокового шва (отрезок 4–5). Нижняя рубашка
251
ГЛАВА 6
внутрь, обтачайте их на швейной ма-

0
шинке на ширину лапки, оставив не-
зашитым отрезок В–А–В`. Выверните
1
заготовку на лицевую сторону и при-
шейте кружево. Центральную часть
2 соберите на сборку по дуге B–A–B`
Линия груди 3
так, чтобы размеры дуги и незашитого
4 отрезка В–А–В` уравнялись. Нижний
срез С–О–С` отогните на изнаночную
сторону и застрочите, чтобы получи-
Линия талии лась кулиска для резинки. Совместив
контрольные точки В, А, В`, присое-
дините деталь «ушки» к центральной
Середина спинки, долевая, сгиб ткани
Середина переда, долевая, сгиб ткани
части чепца. Пришейте завязки.

Е СВ А B` C` Е`
D А D`
B 0 B`
C C`
5
6
7
B
Построение выкройки нижней рубашки C 0
Ночной чепец
E
Деталь «длинные ушки» раскроите

в двух экземплярах, чтобы она лучше со-
храняла форму. Центральная часть кро-
ится в одном экземпляре. Сложив пар-
ные детали ушек лицевыми сторонами Ночной чепец с длинными ушками
252
Сорочка «шемизе»
Изюминка данной модели заключается в том, что

для украшения нарядной ночной сорочки вместо
традиционного кружева применена уникальная вы-
шивка в технике «ришелье» — одна из самых кра-
сивых и изящных в рукоделии. Ришелье — это про-
резная ажурная вышивка, которая создается путем
обметывания контура рисунка специальным швом,
при этом промежутки узора вырезаются, благодаря
чему получается аналог плетеного кружева. Сороч-
ке уже более полутора веков, но, несмотря на тру-
доемкость ручной работы, вы можете попытаться
повторить этот шедевр. Сорочка шемизе


Линия низа Линия низа
Моделирование сорочки «шемизе»
253
ГЛАВА 6
В качестве основы для моделирования

возьмите лекала спинки и переда дли-
ной до линии бедер. Линии оранже-
вого цвета показывают, какие измене- 0 1 Линия плеча
ния следует внести в базисную основу,
а именно: углубить вырез горловины,
добавить спущенное плечо, прорисо-
вать декоративный вырез на спинке,
выполнить коническое расширение
по линии бока, опустить линию низа
на 5–10 см ниже линии бедер. 2 3 4
Закончив моделирование, не спе-
шите раскраивать сорочку. Сначала Линия груди
5 7
выполните запланированную вышивку
ришелье по нанесенным на ткань ли-
ниям и лишь затем беритесь за нож- Середина переда (спинки), долевая, целая
ницы!
Сорочка покроя «реформ» 6
9
Для построения чертежа сорочки пона-

добятся три мерки: обхват груди (Ог),
длина спины до талии (Дтс) и длина 8
изделия (Ди). Отложите вправо от точ-
ки О четвертую часть мерки Ог (отре-
зок 0–1). Вниз от точки О отложите
мерку Ди (отрезок 0–10) и мерку Дтс
(отрезок О–6). Проведите через полу-
ченные точки горизонтальные линии
12
талии и низа изделия. Разделив от- 11
10
резок 0–6 пополам, начертите линию
груди. Завершая построение выкрой- Линия низа
ки, начертите вытачку 7–8, выполните
коническое расширение бокового шва
(отрезок 9–12) и оформите нижний
срез сорочки (лекальная линия 10–12). Построение выкройки сорочки «реформ»
254
Панталоны
Построение выкройки дамских пан-

талон происходило на основе снятых
мерок обхвата бедер (Об) и длины
изделия (Ди). Существенная роль от-
водилась так называемой вспомога-
тельной мерке (Вм), величину кото-
рой рассчитывали, поделив полуобхват
бедер на восемь (Сб ÷ 8). Например,
при полуобхвате бедер 48 см вспомо-
гательная мерка получалась равной
6 см, а при Сб = 60 см она равнялась
7,5 см.
Начертим базисную сетку выкрой-
ки дамских панталон, как это делали
наши пра пра прабабушки, а именно:
шириной, равной 1/4 обхвата бедер Об
плюс 5 см на свободу облегания (отре-
зок А–Б), и высотой, равной предвари-
тельно выбранной длине панталон Ди
(отрезок А–Д). Определим положение
линии шага (в XIX веке ее называли
линией гульфа!) по формуле:
АВ = 1/4 Об + Вм (вспомогательная
мерка).
Продолжим линию гульфа вправо
на величину вспомогательной мер-
ки Вм (куда же без нее?) и поставим
точку г, а линию низа сократим на ве-
личину все той же вспомогательной
мерки и поставим точку е. Соединив
точки г и е плавной лекальной лини-
ей, получим шаговый шов, одинако-
вый для передней и задней полови-
нок панталон (в наше время, как вы
знаете, это совсем не так!). Заканчи-
Сорочка «реформ» и панталоны вая построение передней половинки,
отложим влево от точки Б половину
255
ГЛАВА 6
вспомогательной мерки Вм и поставим точку б. Соединим точки б и г плавной

линией — и передняя половинки построена.
Перейдем к построению задней половинки. Сразу следует отметить, что дли-
на бокового шва переда в те давние времена не равнялась длине бокового шва
задней половинки! Это было обусловлено тем, что портнихи старались самым
простым приемом добавить хоть немного объема к задней части выкройки, по-
скольку анатомическое строение ягодиц и двести лет тому назад выглядело бо-
лее выпукло, чем плоский подтянутый живот. Разница в длине срезов бокового
шва нивелировалась в процессе шитья, так как при стачивании ткань задней по-
ловинки, соприкасаясь с зубчатой рейкой швейной машинки (или расположив-
шись на левом кулаке портнихи), сама собой припосаживалась (о чем портнихи
A Ж
б 2
1` а
0 1
Ж
б а 2
А Б
А Б
1` 1
В В г
Г г Г
е е
Д Е Д Е
Чертеж передней половинки дамских панталон Чертеж задней половинки дамских панталон
256
уже тогда были хорошо осведомлены). Отложив вверх от точки А половину

вспомогательной мерки Вм, поставим точку а. Затем из точки г проведем нале-
во-вверх через точку Б лекальную линию, продолжив ее на полторы величины
вспомогательной мерки (Вм). Поставим точку ж. В завершение, соединив по ли-
нейке точки а и ж, получим линию верхнего среза задней половинки панталон.
Приступая к технологической сборке, сложим детали штанины лицевыми
сторонами внутрь и соединим боковой (отрезок 1–Д) и шаговый (отрезок е–г)
швы. Далее стачаем круговой шов по лекальной линии 0–г–3, оставляя сзади
незашитый участок между точками 3 и 2. Затем обработаем швом подгибку
нижние срезы штанин.
2
Обратите внимание!
Ж
Чтобы вам было понятней, на трех
а рисунках сиреневым цветом окрашены
Сгиб ткани
А
1 б те детали, которые относятся к мо-
делированию кокетки. Как поступали
0 в позапрошлом веке с кокеткой пан-
2
1 талон? Во-первых, ее кроили в двойном
экземпляре, чтобы не только усилить
0 жесткость детали, но и обеспечить
чистую обработку швов с изнаночной
3 стороны панталон. Во-вторых, встав-
ляли в расположенные сзади части ко-
кетки тесьму, которую туго, как пояс,
затягивали на талии. Верхний срез пе-
редней половины панталон собирали
г
на сборку еще до того, как пришить ко-
кетку (см. схему).
Ж` Ж
А а
2` б 2
1` 1
0
3` 3
Д е
Стачивание бокового и шагового швов Схема притачивания кокетки
257
ГЛАВА 6
Панталоны «реформ»
Выкройка панталон «реформ», которым в наше вре-

мя больше подходит название комбидресс, модели-
руется на базовых лекалах спинки и полочки. В ба-
зовую основу следует внести следующие изменения:
1. Перевести нагрудную вытачку в горловину.
2. Начертить линию шага, исходя из мерки вы-
соты сидения (Вс): ТВ = Вс + 5 см.
3. Продолжить линию шага вправо и влево, до-
бавив с каждой стороны по полторы вели-
чины вспомогательной мерки (Вм), которая
рассчитывается по формуле:
Вм = 1/8 Сб,
где Сб — мерка полуобхвата бедер. Поста-
вить точки В и С.
4. Дополнить нижнюю часть выкройки штани-
ной в соответствии с выбранной длиной. Точ-
ки 4 и 7 соединить плавной линией.
5. Начертить подборт (осевой линией сиренево-
го цвета на детали подборта указана линия
перегиба застежки).
6. Отложить вверх от точки Т отрезок, равный
вспомогательной мерке (Вм): АТ = Вм = 1/8 Сб.
7. Отложив вверх от точки 10 и влево от точ-
ки А отрезки, равные вспомогательной мер- Панталоны «реформ»
ке (Вм), поставить точки 11 и 12.
8. Оформить верхний срез задней половины штанины, соединив плавной ле-
кальной линией точки 11 и 12.
9. Начертить линию слонки задней половинки штанины, соединив выпуклой
лекальной линией точки 12 и 4.
10. Оформить центральную часть спинки и отрезной бочок, обозначенные
на чертеже пунктирными линиями.
Обратите внимание!
Спинка кроится из центральной части (две детали) и отрезного бочка (две де-
тали). Полочка (две детали) — самая крупная деталь кроя панталон «реформ».
Во избежание ошибок и недопониманий пришлось ее окрасить вместе с цельнокро-
енным подбортом в сиреневый цвет.
258
1 1
2 2
0
СПИНКА (2 ДЕТ.) 14 ПЕРЕД 5

(2 ДЕТ.) 3
Линия груди 15 Линия

13 груди
ОТРЕЗНОЙ
БОЧОК
(2 ДЕТ.)

12
ДЕТ.)
А
ПОДБОРТ (2
Линия талии 16 16 Линия
Т
талии
11
Линия бедер Линия
8
9 10 бедер

С 4 6
4 В
7 7
Чертеж панталон «реформ»
259
ГЛАВА 6
Нижняя юбка для платья со шлейфом
Проволочный каркас — это шесть разных

по длине отрезков проволоки, согнутых по дуге.
Если юбка большого размера, то для прочно-
сти конструкции желательно дополнить каркас
еще двумя отрезками проволоки длиной от та-
лии до низа подола, закрепив их вертикально
по бокам справа и слева. На схеме показана
юбка в развернутом состоянии, после того как
выполнен соединительный шов по линии 1`–7`.
Следующий этап — настрачивание шести кули-
сок из косой бейки по намеченным пунктиром
линиям. Затем стачайте второй соединительный
шов от точки 2 до точки 7. Незашитое рассто-
яние от точки 1 до точки 2 — это будущая за-
стежка. В завершение технологической сборки
пристрочите пояс, обметайте петли, пришейте
пуговицы и вставьте проволочный каркас. Платье со шлейфом
Долевая 7
Сб 6
ор 1
ка 5
4
4 5° 3
ть
ни 2 2
С б
ая о 7`
ос
б
1 р 6`
на, сги
,к 5`
иб 4`
к
, сг 3`
а
а 2`
ин 3
и
ед 1`
Серед
р
Се
1 2 3 4 5 6 7
4
Нижняя юбка на каркасе
260
Корсаж с чашечками балконет
Бюстгальтер силуэта балконет в паре

с широким корсажем выигрышно при-
поднимал и увеличивал грудь неболь-
шого размера. Верхний край откры-
тых чашечек, образуя визуально почти
прямую линию, позволял открыть верх-
нюю части груди более чем наполо- Корсаж с чашечками формы балконет
вину, при этом надежная поддержка
снизу благодаря плотному корсажу и вставным косточками словно выталкивала
дамскую грудь наверх, отчего та выглядела достаточно упругой и пышной.
В качестве базовой основы для моделирования корсажа с чашечками формы
балконет воспользуемся лекалами спинки и полочки. На чертеже моделирую-
щие линии даны розовым цветом. Кроме того, розовым цветом различной ин-
тенсивности окрашены составные части выкроек корсажа и чашечек.
При раскрое важно помнить, что направление долевой нити ткани совпада-
ет с осевыми линиями спинки и переда. Нумерация одноименных контрольных
точек на деталях кроя поможет вам качественно и без ошибок выполнить тех-
нологическую сборку корсажа.
Линия шеи
Моделирование корсажа и чашечек
261
ГЛАВА 6
Спинка + Боковинка (2 дет.) Верхняя часть чашечки (2 дет.)
13 14 3 Перед (2 дет.)
10 11 4 2
12 4
1 3
0
1 2
1 0 0
2
5
5
5 5
Нижняя Срединная часть

9 8 часть чашечки чашечки (2 дет.)
7 (2 дет.)
6 6
Выкройки деталей корсажа и чашечек
Утягивающий корсет
Предлагаю в качестве подарка от Юлии Эрнстовны

Ошин выкройку настоящего утягивающего корсета,
разработанную ею по французским методикам ровно
сто лет тому назад. «Для корсета снимаются мерки
такъ же, какъ и у лифовъ, только отъ мерокъ ширины
отнимается 2–4 см, что зависитъ отъ желаемой степе-
ни стягиванiя фигуры. Мы будемъ придерживаться сле-
дующихъ измеренiй: круговой объемъ груди 48 – 3 =
= 45 см, объем талiи 30 – 3 = 27 см, объемъ бедеръ
54 – 3 = 51 см и высота бочка 20 см.
На этомъ же чертеже крупными штрихами обозна-
ченъ еще короткiй корсет. Для него отъ кругового объ-
ема отмеряется: у борта около 6 см, у второго бочка
10 см, а у оси спины 5 см, где и проводится изогнутая
линiя.
На чертеже (синей линией! — Прим. автора) обо-
значенъ еще другой — высокий корсет. Строенiе пер-
выхъ двухъ вытачекъ у такого корсета несколько изме-
няется, а именно: на 8–10 см ниже кругового объема Утягивающий корсет
262
линiи вытачекъ перекрещиваются и на круговомъ объеме должны отстоять

от прямыхъ линiй направо и налево на 1 см каждая. Верхнее очертанiе этого
корсета в середине между первой и второй вытачками переходитъ за линiю
кругового объема на 1 см, а у бока не доходитъ до кругового объема на 4 см;
у спинки же идетъ ровно по круговому объему, какъ показано на чертеже».
«Корсеты шьются изъ предназначенной спецiально для корсетовъ матерiи,
какъ-то: кути, атласа, муара, коломянки и т.д. Корсеты изъ шелковыхъ матерiй
делаются на подкладке, а изъ кути, во избежанiе излишней толщины, — безъ
подкладки. Для корсетовъ кости должны быть обязательно изъ настоящаго ки-
товаго уса, более всего соответствующаго своей задаче. У длиннаго же кор-
сета между вытачками на расстоянiи 8 см отъ верхняго края прикрепляются
по 3 поперечныя узкiя косточки, на одинаковомъ расстоянiи другъ отъ друга,
что придаетъ фигуре некоторую пышность».
5,0 см 7,0 см 7,0 см 7,0 см 5,0 см

1,0 см
5,0 см 9 см
6,0 см 8,0 см
3 см
9 см
4 см
6,0 см
5 см
8,0 см
10 см
20 см
3,0 2,5 см 2,5 2,5 см 2,5 3,0 см 5,0 см 6,0 см 3,5 см 2,5 3,5 см 1,5 7,0 см
15 см
4,5 см 1,5 5,5 см 1,5 6,0 см 11,0 см 7 см

4 см 11,0 см 9,0 см
Чертеж корсета
263
ГЛАВА 6
A 1 B Д И
2
6 6
3 5 5
4 4
I II III IV V VI VII
Середина переда, долевая
Середина спинки, долевая

3,0 2,5 2,5 5,0 см 3,5 см 3,5 см 7,0 см
3` 4`
5`
2` 2`
1` 1` 6`
Б Г Е К
Детали кроя высокого корсета
I — Центральная часть (2 дет.)

II — Отрезной бочок (2 дет.)
III — Отрезной бочок (2 дет.)
IV — Отрезной бочок (2 дет.)
V — Отрезной бочок (2 дет.) B Д И
A VI — Отрезной бочок (2 дет.)
6
1 VII — Центральная часть (2 дет.)
2 VII
I 5
3 VI
II 4 4
III V
IV
3,0 2,5 2,5 5,0 см 3,5 см 3,5 см 7,0 см
4` 4`
3` 5`
2`
6`
1` Детали переда Детали спинки
Г Е К
Б
Детали кроя короткото корсета
264
«У длинныхъ корсетовъ на шве между боч-

комъ и передомъ ставятъ стальную планшет-
ку; такiя же планшетки ставятся и у оси спи-
ны на обеихъ половинкахъ, — первая у самой
оси, а вторая на 1 1/2 см отъ первой; на чер-
теже они обозначены прямыми линиями (от-
резки И–К и Д–Е. — Прим. автора). Посредине
между первой и второй планшетками выбивают-
ся металлики для шнуровки, при помощи осо-
баго прибора. Два металлика, находящiеся по ту
и другую сторону линiи талiи, должны отстоять Вставка корсетной косточки
другъ отъ друга на 1 см, а остальные — на 3 см. в запошивочный шов
Въ борта вшиваются также стальныя планшетки,
но только такiя, которыя предназначены для за-
стежки: въ правый бортъ — планшетка съ крюч-
ками, а в левый — съ петлями».
«Верхъ и низъ корсета обшиваются косой по-
лоской матерiи; кроме того, верхъ отделываютъ,
по желанiю, и кружевами или какими-нибудь
другими отделками. Въ заключенiе нужно заме-
тить, что описанный здесь корсетъ является ос-
новнымъ изъ целаго ряда разнообразныхъ фасо-
новъ, описать которые здесь не представляется
возможнымъ. Для этого пришлось бы поместить
целый спецiальный курсъ корсетовъ, что не вхо- Вставка корсетных планшеток
дило въ наши задачи». и металликов
Корсет со шнуровкой
Выкройку недавно вошедшего в моду простей-

шего корсета как детали легкого платья следу-
ет моделировать на основе базисной выкройки
спинки и полочки платья. На рисунке линии мо-
делирования показаны пунктиром. Прежде всего
следует нанести линии вытачек, чтобы убрать
в них разницу между обхватами груди, талии
и бедер. Поскольку по линии середины переда
предусмотрена утягивающая шнуровка, то вы са- Корсет со шнуровкой
мостоятельно должны принять решение о том, (вид спереди и сзади)
265
ГЛАВА 6
стоит или нет добавлять вытачку по центру переда. Затем при помощи циркуля
необходимо нанести дугу с центром в точке 0, выбранном в соответствии с мер-
кой Цг (центр груди). Далее, закрыв базовую нагрудную вытачку, как показано
на рисунке, вы получите выкройку чашечки. Перевод нагрудной вытачки даст
дополнительные сантиметры, которые позволят собрать нижний срез чашечки
1–2–3 на сборку. Верхний срез чашечки 1–0–3 вы можете по своему желанию
оставить без изменений, спрямить или оформить в виде выпуклой дуги.
увытачк
Закрыть
Разрезать
7 6 5 5 1 0 3 4
ь
а т
Линия
р е з
талии О т
1
0 3
2 2
Моделирование корсета со шнуровкой
266
ЧАШЕЧКА
(2 ДЕТ.)
1
0 3
7 6 6 5 5 1 3 4
2 2
С
б о а
СРЕДНЯЯ БОКОВАЯ БОКОВАЯ р к
ЧАСТЬ ЧАСТЬ ЧАСТЬ
СПИНКИ СПИНКИ ПЕРЕДА 2 2
(2 ДЕТ.) (2 ДЕТ.) (2 ДЕТ.)

ПЕРЕД
(2 ДЕТ.)
8 9 9 10 10 11 11 12
Выкройка корсета со шнуровкой
Короткие корсеты до талии
267
ГЛАВА 6
Корсет с застежкой на кнопки
Данный корсет предназначен для фигуры, напомина-

ющей песочные часы: пышная грудь, осиная талия
и объемные бедра. Дополнительные вытачки на талии
помогут убрать значительную разницу между мерка-
ми обхвата талии (От), обхвата бедер (Об) и обхвата
груди (Ог). Кроме того, на чертеже наглядно пока-
зано, как можно заменить прямую линию нижнего
среза корсета плавной выпукло-вогнутой линией. Та-
кой корсет по сравнению с предыдущим выглядит
удлиненным спереди и укороченным сзади. Застежка Корсет на кнопках
на кнопки выполнена встык и дополнена патами. (вид спереди и сзади)
увытачк
Закрыть
3 3 1 1
в 6 7 7 0
5 5
Разрезать
Разрезать
Разрезать
Разрезать
4 2
Линия
талии
Моделирование корсета на кнопках
268
3 3 1 1
6 6 7 7 5 5
Середина спинки, долевая
Середина переда, долевая

Выкройка корсета на кнопках
Корсаж
Корсаж — разновидность простейшего корсета, также спустя столетие вер-

нувшегося в женскую моду. Иначе говоря, это широкий утягивающий пояс
на шнуровке, который еще в Древнем Риме за неимением корсетов, бюстье
и бюстгальтеров использовался женщинами в каче-
стве детали одежды, поддерживающей грудь.
Измерив расстояние 3–4 от талии до основания
груди, отложите его на чертеже. Затем проведите че-
рез точку 3 горизонталь, отсекающую все, что нахо-
дится выше нее, и отрежьте ставшую ненужной верх-
нюю часть выкройки лифа. Далее наметьте вытачки
на линии талии и шнип — острый мыс по центру
переда, если он необходим по модели. Добавьте при-
пуск на подгибку по центру спинки (или переда) для
уплотнения края шнуровки.
Корсаж может быть как одинарным, так и на под-
кладке. При раскрое долевая нить располагается па-
раллельно средним линиям переда и спинки. Корсаж на шнуровке
269
ГЛАВА 6
Р А З Р Е З А Т Ь
1 3
5 5
2 Линия
4
талии 6 6 7 7 8 8
4а
Моделирование корсажа
1`
1 5 3
Середина, сгиб, долевая

Припуск на подгибку
2 6 6 7 7 8 8 4
2`
Выкройка корсажа
270
ГЛАВА 7
КОЛОРИСТИКА
Цветовые сочетания тканей
и фурнитуры
Н ачинающему швейнику, не имею-

щему художественного образова-
ния, всегда приходится очень нелегко,
когда дело доходит до подбора тка-
ней для комплекта. Несколько советов
по основам цветоведения, предлагаемых
в этом разделе, помогут вам на на-
чальном этапе справиться с трудной
задачей.
У художников все расписано, как
по нотам: есть черный и белый цве-
та, есть три основных цвета (красный,
желтый, синий) и есть все осталь-
ные — производные от трех основных
цветов (оранжевый, зеленый, фиолето-
вый и т.д.). Помните детскую считалоч-
ку: «Каждый охотник желает знать, где Цветовой круг
сидит фазан»? Зная ее, вы без ошибки
нарисуете семицветную радугу, правильно расположив цвета один за другим:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. А если за-
мкнуть дугу, то получится круг, который художники называют цветовым кругом.
Красный цвет является символом страсти и любви, а также крови и огня. На-
сыщенность и повышенная эмоциональность этого цвета таят в себе источник
неиссякаемой энергии.
Оранжевый цвет соединяет в себе энергию красного и радость желтого цветов.
Он ассоциируется с теплом, энтузиазмом и весельем.
Желтый цвет сродни цвету солнца. Он приносит в жизнь человека радость,
счастье и надежду. В любовных отношениях желтый цвет является символом
ревности.
272
Цветовые сочетания тканей и фурнитуры
Зеленый цвет — это цвет природы. Он ассоциируется с ростом, плодородием

и свежестью. Зеленый цвет символизирует гармонию, богатство и безопасность.
Голубой цвет является символом стремления к психическому равновесию
и безопасности. Название голубого цвета считают производным от слова «го-
лубь». Голубой цвет ассоциируется с верностью, привязанностью и повышен-
ной впечатлительностью.
Синий цвет считается полезным для души и тела, потому что таит в себе
умиротворение, спокойствие и стабильность. Он символизирует веру, истину,
верность и мудрость.
Фиолетовый цвет объединяет в себе энергию красного и стабильность сине-
го цветов. Он символизирует мудрость, достоинство, благородство и независи-
мость. Фиолетовый цвет ассоциируется с роскошью, богатством и властью.
Розовый цвет — очень деликатный цвет. Он ассоциируется с нежностью, мла-
денчеством, любовью к себе и окружающим людям.
Коричневый цвет является символом безопасности, надежности и честности,
так как схож с цветом земли и дерева.
Серый цвет считается неэмоциональным. С точки зрения психологов он ассо-
циируется с депрессией, но модельеры относят его к изысканным цветам. Се-
рый цвет, так же как черный и белый, прекрасно сочетается со всеми цветами
радуги.
Белый цвет символизирует свет, совершенство, покой, добродетель, цело-
мудрие, невинность и непорочность. Белый цвет особенно часто встречается
в бельевых комплектах. В античные времена белый цвет олицетворял отреше-
ние от мирской жизни и стремление к духовной чистоте.
Черный цвет является одним из трех ахроматических цветов. Он прекрасно
сочетается не только с белым и серым цветами, но и со всем остальным спек-
тром. Черный цвет в одежде является признаком утонченности вкуса и элегант-
ности. Он окутан флером загадки и тайны.
Оттенки на цветовом круге от зеленовато-голубого до сине-фиолетового счи-
таются холодными, от желто-зеленого до красно-фиолетового — теплыми. Жел-
тый — главный теплый цвет, цвет солнца. Именно он превращает все другие
цвета в теплые. Добавив в любой цвет желтую, охристую, красную или коричне-
вую краску, вы получите теплые оттенки. Голубой и синий — главные холодные
цвета. С их помощью все остальные цвета приобретают холодные оттенки.
Все цвета делятся на хроматические (цветовой круг) и ахроматические (чер-
ный, белый и все оттенки серого). Смешивая краски в разных пропорциях,
можно всего из трех базовых цветов (красного, синего, желтого) и двух ахро-
матических (черного и белого) создать богатую палитру самых разнообразных
оттенков от светлых пастельных с добавлением белого цвета до темных ненасы-
щенных с добавлением серого цвета.
273
ГЛАВА 7
ника, фиалк
Чер а
Баклажан
Фиолетовый
ат
Кр
рх
ас
ба
Сиреневый
ны
й
ий
ни
й
бар
Син
-с и
Бо
й
но
рд
хат
ни
Па
Кр
Тем
ст
о
Си
асн
Ро
бо
з
у
ль
ь
тел
ый
овы
Гол
ас
й
п
ь
Белая
Пастел
й
Бе л ы
Бе ла я па
й Бе л ы
й ы
ел ст
Ярк
тов
Ора
Па
ла
ый
ий
Рыж
с
те
а
Кор
нж
С
ен
пе
л
хат
ев
р
л
ий
си
ичн
Зе
ы
ва
бар
к й
,р
а
ев о
Тр
ж
й
ав
ы
Свет й
-
ч
ен
ло-желты ин
р ы
а
ел
жи
З
й
к
Желтый ир
пи
ч
О ли в к а
Хаки
ХО
ЛОД
НЫЙ ТЕПЛЫЙ
Холодные и теплые оттенки
Плавный переход от теплого красного цвета к холодному синему через фиолетовый и пурпурный цвета
274
На самом деле палитра серых оттен-

ков может доходить до сотни. Даже
если смешивать только две ахрома-
тические краски, как это делают до-
школьники, — белую и черную, но
в разных соотношениях, — то и тогда
получится более десятка оттенков. Про-
фессиональные художники поступают
иначе. Они смешивают хроматические,
т.е. цветные краски, в результате чего
на палитре чистые исходные цвета
превращаются в «грязные» замесы се-
рого цвета. Попробуйте соединить де-
сять раз в разных пропорциях две кон-
трастные краски, лежащие в цветовом
круге напротив друг друга, например Таблица перехода от светлых пастельных
красный + зеленый или голубой + оттенков к темным ненасыщенным
оранжевый. Получится десять разных
оттенков серого цвета.
Вам будет интересно узнать, что
японские дошкольники, поступая в пер-
вый класс, не только различают около Частный пример перехода от разбеленных
150 оттенков, но и знают их правиль- оттенков синего цвета к его ненасыщенным
ные названия. Этому их учат в детском оттенкам, содержащим серый цвет
саду. Процесс познания в области цве-
товедения не заканчивается в стенах
детского сада и продолжается вплоть
до окончания школы. К полутора сот-
ням уже известных цветов и оттенков Черный, белый и три оттенка серого
добавляются все новые и новые.
Кроме главных названий цветов — красный, желтый, зеленый и т.д. — в сло-
варном запасе швейников присутствует огромное количество ассоциативных
названий, которые были даны различным оттенкам в связи с теми ассоциация-
ми, которые они вызывают, например: шоколадный, каштановый, карамельный,
горчичный, перламутровый, небесно-голубой, цикламеновый, коралловый, бе-
лоснежный, бирюзовый и т.д.
Для того чтобы при подборе тканей и аксессуаров комплекта вам было лег-
че ориентироваться в многообразии цветов и оттенков, мы разделим их на не-
сколько подгрупп хроматических оттенков — нейтральные, желтые, оранжевые,
коричневые, красные, синие, зеленые — и дадим им ассоциативные названия.
275
ГЛАВА 7
Античный Antique
Гейнсборо Gainsboro
белый White
Бежевый Beige Серебряный Silver
Бисквит Bisque Серый Gray
Blanched
Миндаль Грифельный SlateGray
Almond
Цветочный Floral
Угольный Charcoal
белый White
Медвяная
Honeydew Муссон Monsoon
роса
Белый Ghost
Каменный Sandstone
призрак White
Слоновая
Ivory Голубиный DoveGrey
кость
Французский French
Льняной Linen
серый Grey
Морская
Seashell Циркон Zircon
ракушка
Подгруппа серых оттенков

Снежный Snow
Дымчатый White
белый Smoke
Подгруппа нейтральных оттенков
276
Темно- Коньячный Brandy

DarkOrange
оранжевый
Ячменное
Barley corn
зерно
Золотой Gold
Торфяной Peat
Оранжевый Peat
Бурбон Bourbon
Желтый Yellow Шоколадный Chocolate
Коричневое Sadle
Горчица Mustard седло Brown
Корица Cinnamon
Лимонный Lemon
Жженая Burnt
умбра Umber
Шафран Saffron
Медный Cooper
Грушевый Pear Античная Antique

латунь Brass
Старое Сепия Sepia

OldGold
золото
Бурый Russet
Хаки Khaki
Охра Ochre
Шартрез Chartreuse
желтый Yellow
Бобер Beaver
Кукурузный Corn Бронзовый Bronze
Подгруппа желтых оттенков Подгруппа коричневых оттенков
277
ГЛАВА 7
Дымчатая
Томатный Tamato MistyRose
роза
Персиковое
Малиновый Crimson PeachPuff
дерево
Розово-
Красный Red RosyBrown
коричневый
Джеральдин Geraldine Розовый Pink
Темный
Бургундия Burgundy DarkSalmon
лосось
Бордовый Claret Сиена Sienna
Светло-
Амарант Amaranth LightCoral
коралловый
Индийский
Пунцовый Carmine IndianRed
красный
Паприка Paprika Каштановый Maroon
Японский Japanese
Лососевый Salmon
клен Maple
Подгруппа красных оттенков Подгруппа розовых оттенков
278
Голубой
Фиолетовый Purple AliceBlue
Алиса
Орхидея Orchid Аква Aqua
Фиалковый Violet Голубой Blue
Чертополох Thistle Голубой

CadetBlue
кадетский
Маджента Magenta Cornflower

Васильковый
Blue
Смальта Smalt Индиго Indigo
Бирюзовый Turquoise Лаванда Lavender
Небесно- Light
Кобальт Cobalt
голубой SkyBlue
Сапфир Spphire Морской Navy
Голубой
Ультрамарин Ultramarine RoyalBlue
королевский
Прусский Prussian Стальной-

SteelBlue
голубой Blue голубой
Подгруппа синих оттенков
279
ГЛАВА 7
С помощью цветового круга, с кото- при подборе тканей и аксессуаров.

рым вы познакомились в самом начале Прежде всего, нужно решить для себя
текста, теперь можно будет грамотно главный вопрос — ткань какого цвета
сочетать цвета при создании любого будет в комплекте основной, а каким
комплекта, не опасаясь попасть впро- материалам отводится второстепенная
сак. Приготовьтесь узнать несколько роль? Это необходимо для того, что-
секретов, как лучше это сделать. бы заложить основу для гармоничного
Существует незыблемое правило, цветового равновесия, которое заклю-
которым следует руководствоваться чается в следующем:
доминирующий (основной) цвет дол-
Зеленая Pine жен составлять не менее 70 % всего
сосна Green комплекта,
сопутствующий (неосновной цвет) —
Виридиан Viridian 20 %,
цветовой акцент в виде аксессуаров
или добавочных деталей — не бо-
Оливковый
OliveDrab лее 10 %.
венок
Если к настоящему моменту вы
мало работали с цветом и боитесь ис-
Оливковый Olive
пользовать контрастные пары, то для
начала ограничьтесь набором оттенков
Аспарагус Asparagus одноименной гаммы, расположенных
в цветовом круге рядом друг с другом.
В этом случае цветовой акцент просто
Камуфляжный Camouflage необходим, иначе ваш комплект бу-
дет выглядеть скучно и однообразно,
Темный несмотря на использованную в нем
DarkKhaki
хаки многооттеночную палитру. Акцентами
могут служить бантик, цветок, отде-
Цитрус Citrus лочная бейка, кружево, вышивка и т.п.
Если считаете, что какой-либо аксес-
Ультра- суар не должен акцентировать на себе
UitraGreen внимание, то выберите для него цвет
зеленый
в тон основному — доминирующему.
Мята MintGreen Хорошо сочетаются родствен-
ные цветовые пары, расположенные
по соседству друг с другом, например:
Яблоко GrannySmith
Грэни Apple
красный и темно-красный, пурпурный
и фиолетовый, цвет морской волны
Подгруппа зеленых оттенков и бирюза.
280
Дружат друг с другом родствен-

но-контрастные пары, расположенные
на концах хорд, проведенных парал-
лельно осевым линиям цветового кру-
га, например: оранжевый и фиолето-
вый, желтый и синий.
Два цвета, расположенных на кон-
цах любого диаметра, проведенного
в круге, резко контрастируют друг
с другом, но не отторгают один друго- Пары контрастных цветов
го, а, напротив, дополняют, например:
красный и зеленый, синий и оранже-
вый, желтый и фиолетовый.
Если вы решите соединить в ком-
плекте три цвета, то и тут вам помо-
жет геометрия. Нужно только вписать
в цветовой круг равнобедренный или
О
равносторонний треугольник, и вы сра-
зу получите три нужных цвета, располо-
женных на трех его вершинах, которые
прекрасно гармонируют друг с другом,
например: холодный фиолетовый +
основной красный + теплый оранже-
вый или холодный зеленый + основной
желтый + теплый оранжевый. Схема трехцветной гармонии
Еще сложнее решить задачу, если
нужно сочетать в одном комплекте
сразу четыре цвета. Как их подобрать?
Волшебный цветовой круг и тут при-
дет вам на помощь. Впишите любой
прямоугольник, в том числе и ква-
драт, — те четыре цвета, на которые О
укажут его четыре угла, и будут ис-
комыми цветами. Например: фиолето-
вый + оранжевый + желтый + синий.
Знание законов цветового круга
всегда поможет вам правильно сба-
лансировать цветовую композицию
комплекта и аксессуаров.
Схема четырехцветной гармонии
281
Полезная
информация
Полезная информация
Стандартные размеры
типовых женских фигур
Полуобхват груди (размер)
Условные 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Размерные признаки
обозначения Полуобхват бедер
48 50 52 54 56 58 60 62 64
Полуобхват шеи Сш 17,6 18 18,4 18,8 19,2 19,4 19,8 20,2 20,6
Полуобхват груди Сг I 42,7 44,2 45,7 47,2 49,7 50,1 51,5 52,9 54,3
первый
Полуобхват груди Сг II 46,4 48,4 50,4 52,4 54,4 56,2 58,2 60,2 62,2
второй
Полуобхват груди Сг III 44 46 48 50 52 54 56 58 60
третий
Полуобхват талии Ст 34,4 36,5 38,6 40,7 42,8 45,2 47,6 50 52,4
Полуобхват бедер Сб 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Ширина спины Шс 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,6 20,1 20,6 21,1
Ширина проймы Шпр 10,1 10,6 11,1 11,6 12,1 12,4 12,9 13,4 13,9
Ширина груди вторая Шг II 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ширина груди первая Шг I 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
Обхват плеча вверху Опв 27,7 29 30,5 32 33 34,5 35,5 36,6 37,7
Обхват запястья Озап 15,8 16,1 16,4 16,7 17 17,2 17,5 17,8 18,1
Ширина плеча Шп 12 12,5 13 13,5 13,8 14 14,3 14,7 15
Высота плеча косая Впк 41,9 42 42,7 43,1 43,6 43,9 44,3 44,7 45,1
Длина спины Дтс 41,7 41,9 42,1 41,3 42,6 42,7 43 43,3 43,6
до талии
Длина переда Дтп 42 42,6 43 43,6 44 44,6 45 45,6 46
до талии
Высота груди Вг 25,6 26,5 27,4 28,3 29,2 29,3 30,3 31,3 32,3
Расстояние между Цг 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 12
сосками
от центра груди
284
Выбор иглы и ниток в зависимости от вида ткани
Международные размеры одежды
Страна Размеры
Россия 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Европа 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Франция 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Италия 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Великобритания 8 10 12 14 46 18 20 22 24
США 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Китай XS XS S M M L XL XXL XXXL
Выбор иглы и ниток

в зависимости от вида ткани
Номера
Номер х/б Номер шел-
Ткань машинных
ниток ковых ниток
игл
Хлопчатобумажная, шелковая тонкая 60, 65, 70 60, 80, 100, 120 65, 75
Хлопчатобумажная полутонкая 75, 80, 85, 90 50, 60 65, 75
Хлопчатобумажная cредняя 75, 80, 85, 90 40, 50, 60 —
Льняное полотно 85, 90 40, 50, 60 —
Шелковая платьевая и костюмная 85, 90 50, 60 65, 75
Шелковая платьевая 85, 90 50, 60 33
Х/б толстая 95, 100 40, 50 —
и льняная костюмная
Шерстяная гребенная 95, 100 40, 50 33, 18
Шерстяная костюмная суконная 100 30 33, 18
Льняная специального назначения 100–120 20 —
(брезент, парусина)
Шерстяная для выполнения закрепок, 100–120 — 18, 13
обметывания петель
Шерстяная для разметывания пройм, 130 10, 20 —
пришивания пуговиц
285
Полезная информация
Маркировка
текстильных изделий
Стирка
Можно стирать
Щадящая стирка
Деликатная стирка
Стирка запрещена
Стирка в холодной воде (до 30 °С)
Стирка в теплой воде (до 40 °С)
Стирка в горячей воде (от 50 °С)
Только ручная стирка, не тереть, не отжимать
Сушка и отжим
Можно сушить
Не сушить
Можно выжимать и сушить в стиральной машине
Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
Сушить при низкой температуре
Сушить при средней температуре
Сушить при высокой температуре
Щадящие отжим и сушка
Деликатные отжим и сушка
Вертикальная сушка
286
Маркировка текстильных изделий
Сушить без отжима
Сушить на горизонтальной поверхности
Сушить в тени
Не отжимать
Сухая чистка (химчистка)
Химическая чистка не разрешена
А Химчистка с любым растворителем
Р Химчистка с использованием углерода, хлорного этилена
Р То же, но щадящая чистка
F Химчистка с использованием углерода и трифтортрихлорметана
F То же, но щадящая чистка
Отбеливание
Можно отбеливать
Нельзя отбеливать
Можно отбеливать с применением хлора
Отбеливать без хлора
Глажка
Можно гладить
Не гладить
Гладить при высокой температуре (до 200 °С)
Гладить при средней температуре (до 150 °С)
Гладить при низкой температуре (до 110 °С)
Не отпаривать
287

Mudragel L Modelirovanie I Poshiv Nizhnego Beliya 2

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Mudragel L Modelirovanie I Poshiv Nizhnego Beliya 2

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Л идия Муд

Издание для досуга

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ. РУКОДЕЛИЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ НИЖНЕГО

и немного истории, и словарь видов белья, и по-

© Текст, илл., Мудрагель Л.Д., 2021

ГЛАВА 1. Основы ................................................................................................ 7

ГЛАВА 2. Мужское нижнее белье .................................................................. 39

ГЛАВА 3. Женское нижнее белье .................................................................. 57

ГЛАВА 4. Одежда для дома ........................................................................... 169

ГЛАВА 5. Одежда для пляжа и бассейна .................................................... 213

ГЛАВА 6. Ретро-белье .................................................................................... 237

ГЛАВА 7. Колористика................................................................................... 271

К аждая женщина мечтает быть красавицей, но, взглянув в зеркало, непре-

С егодня галантерейные отделы и интернет-магазины предлагают покупателям

Наборы для изготовления нижнего белья

для бретелек, эластичные бретельные ленты, а также стрейч-кружево, бельевой

Пластиковые застежки (Torioni)

Металлические застежки (Micron)

Бретельки из пластика (Gamma)

Дизайнерские бретельки из металла Кольца и регуляторы для бретелек

Металлические косточки: дугообразные и вертикальные

Корсетные чашечки: треугольная и с выступами

Корсетные чашечки: а) планж с каркасом, б) балконет с каркасом

Хлопковое трикотажное полотно с лайкрой

К орсеты и бюстгальтеры, грации и полуграции, боди и бюстье, корректиру-

Анжелика — универсальный бюстгальтер, подходит

Балконет — демонстрирующий бюстгальтер с ши-

Брасьер — это один из вариантов бюстгальтера

Бандо — этот бюстгальтер бывает как на косточках, Брасьер

Бэбидолл — это короткая комбинация длиной

Бикини — женские трусики характеризуются низкой

Боди (англ. body) — разновидность белья, плотно

Боксеры — классическая разновидность мужских

Брифы — классический вариант мужского белья по

Браллет — простейший бюстгальтер без жестких

Бюстгальтер (нем. Büstenhalter) — предмет женско-

Бюстье (фр. buste — «бюст, грудь») — предмет жен-

Грация — это удлиненный топик с вшитыми чашеч-

Эротические грации изготавливаются из тонкого кружева или сетчатых тканей

Джоки — это одна из разновидностей необычно-

Кальсоны (фр. caleçon «кальсоны» от итал. саlzoni

Классика — бюстгальтер с закрытыми чашечками,

Классика Классические трусики

грудь, но и беречь ее от неизбежного провисания, равномерно распределяя вес

Классические трусики полностью закрывают ягодицы, имеют вырезы сбоку

Колготы (от чеш. kalhoty, что означает «брюки») —

Комбидресс представляет собой сочетание бю-

Комбинация — это сорочка, выполненная из тон-

Корректирующая комбинация — особая разно-

Корректирующее платье — данная модель отлича-

Корсетные трусики отличаются очень плотной по-

Корсетные трусики Бюстгалтер Корбей

Контурный — бюстгальтер с твердыми статичными чашечками без швов, плот-

Корбей — демонстрирующий бюстгальтер с глубоким вырезом, призванным

Корсаж получил широкое распространение в Западной Европе в XIX веке.

Купальник, или купальный ко-

Майка — это предмет женского бе-

Манишка — это декоративно оформ-

хотя встречались и пришивные модели.

Неглиже (от фр. neglige) — легкая до-

Нижняя юбка — это дополнительная тканевая или

Ночная рубашка — один из немногих видов дамского