Книга платье

Г А Л И Н А К ОЛОМ Е Й К О
ПЛАТЬЕ
ШЬЕМ БЫСТРО И КРАСИВО
Издательство АСТ
Москва
УДК 646.21
ББК 37.248
К61
Иллюстрации и чертежи Анны Путенис
Коломейко, Галина Леонидовна

К61 Платье: шьем быстро и красиво / Галина Коломейко – Москва,
Издательство АСТ, 2022. – 336 с.: ил.
ISBN 978-5-17-139028-0
Эта книга для тех, кто хочет научиться быстро и просто шить и кроить, для
тех, кто умеет испытывать радость и восторг от самого процесса. Все этапы рас-
писаны очень подробно и проиллюстрированы схемами и рисунками: начиная от
создания выкройки и заканчивая пришиванием пуговиц. Мои коллеги, читая эту
книгу, могут бросить в меня камнем. Да, я предлагаю очень простые, даже прими-
тивные способы обработки. Но для новичка и это будет победа! Я постаралась весь
процесс кройки и шитья сделать как можно более подробным и понятным для вас,
мои дорогие читатели!
УДК 646.21
ББК 37.248
© Г. Коломейко
© А. Путенис, иллюстрации
ISBN 978-5-17-139028-0 © ООО «Издательство АСТ»
Содержание
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Словарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Привыкаем к обозначениям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Условные обозначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Часть 1.
1. Модель 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Модель 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3. Модель 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4. Модель 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5. Модель 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6. Модель 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7. Модель 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
8. Модель 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
9. Модель 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
10. Модель 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
11. Модель 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Часть 2.
1. Технический эскиз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2. Снятие мерок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
3. Прибавки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
4. Построение базовой конструкции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.1 Контроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
5. Декатировка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
6. Раппорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
7. Раскрой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
7.1. Техника работы с бумажными лекалами . . . . . . . . . . . . . . 253
7.2. Припуски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
8. Смётывание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
3
9. Примерка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
10. Внесение изменений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
11. Стачивание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
11. Обмётывание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
12. Утюжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
13. Осноровка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
14. Подрезка мелких деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
15. Окончание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
17. Сборки, драпировки, коэффициент сборки. . . . . . . . . . . . . . . 302
16. Вшиваем втачные рукава в пройму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
18. Цельновыкроенный рукав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
19. Рубашечный рукав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
20. Обработка горловины обтачкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
21. Платье без рукавов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие мои читатели!
Эта книга появилась на свет потому, что, научившись

кроить, вам захотелось научиться шить. А шить — это
непросто. Можно довольно быстро научиться крою,
если делать это постоянно и точно следовать рекомен-
дациям первой книги «Шьём просто и быстро». Но бы-
стро сшить платье не получится, хотя бы потому, что
скорость машинной строчки не изменить. Да и ручная
работа требует и времени, и терпения. Но для тех, кто
умеет испытывать радость и восторг от самого процесса
изготовления одежды, нет преград.
Для вас эта книга!
В книге на определённых моделях очень подробно
расписан весь процесс пошива изделия. Начиная от
создания выкройки и заканчивая пришиванием пуго-
виц.
Принципиально отличным от первой книги будет
описание поузловой обработки таких часто встречаю-
щихся моментов, как:
• обработка шлицы;
• притачивание потайной молнии;
• выполнение воротника на отрезной стойке;
5
• обработка пояса;
• обработка горловины обтачкой;
• обработка рукавов притачными манжетами;
• обработка низа московским швом.
И многое-многое другое. Я постаралась сделать это
описание как можно более подробным и понятным для
вас, мои дорогие читатели! Всё проиллюстрировано
подробными технологическими схемами, разобраться
в которых при некотором терпении, я думаю, вам не
составит большого труда.
Мои коллеги, читая эту книгу, могут иногда бросить
в меня камнем. Да, я предлагаю очень простые, даже
примитивные способы обработки. Но для новичка и
это будет победа!
А учиться красивой и сложной поузловой обработке
можно и нужно всю жизнь. Как делаю это я, чего и вам
желаю!
Жизнь не стоит на месте. Со временем появляются
всё новые и новые ткани. Как следствие прогресса —
новые технологии. Всё течёт и всё меняется! Надо быть
в курсе. Надо учиться!
Всегда любящая вас Галина Коломейко
6
Словарь
Вмётываем — прошиваем два слоя ткани в кольцо.
Например, рукава в пройму.
Втачиваем — пришиваем деталь в кольцо. Например,

рукав в пройму.
Вымётываем — прошиваем четыре слоя ткани со сто-

роны нижней детали с образованием переката в 0,1 см
со стороны верхней. Например, отлёт воротника, край
борта, завязывающийся пояс перед утюжкой. Для упро-
щения этой процедуры очень полезно шов обтачивания
предварительно разутюжить.
Дублируем — приклеиваем дублерин на изнаночную сто-

рону детали или изделия для придания им чёткой формы.
Замётываем — прошиваем два слоя ткани, отгибая

один из них наизнанку. Чаще всего замётывают при-
пуск по линии низа. В толстых и упругих тканях за-
мётывают припуски швов, отгибая их на одну сторону.
При этом прошивают три слоя ткани.
Заутюживаем — припуски на изделии отгибаем на

одну сторону и утюжим.
Макетная ткань — любая похожая по свойствам на

основную ткань. Используется в пробных деталях для
уточнения формы и размера основных. Например, во-
ротника, манжет, карманов.
Обтачиваем — прошиваем два слоя ткани по краю

детали. Например, отлёт воротника, завязывающийся
пояс, клапаны, манжеты.
Оверложить — обметать срез на краеобмёточной ма-

шине — оверлоке.
Осноравливаем — выравниваем, уточняем срезы де-

тали или изделия, перед тем как выполнить соединение
с другой деталью или обработать низ.
7
Плечико — правая верхняя часть плечевого изделия
с пришитыми сантиметровыми лентами. Используется
для снятия мерок.См рис худ на стр...
Подрезка — остаток ткани после раскроя основных

деталей, полочки спинки и рукавов.
Посадка — это соединение двух срезов, разных по

длине. Один больше другого на 1–2 см.
Поставить ниточку — прошить ткань в один слой руч-

ными стежками временного соединения без узелков и
без закрепок.
Примётываем — присоединяем меньшую деталь к

большей. Например, воротник к горловине изделия,
манжеты к рукавам.
Притачиваем — пришиваем меньшую деталь к боль-

шей — например, обтачку к горловине, подборта к из-
делию.
Приутюживаем — проглаживаем утюгом шов соеди-

нения маленькой детали с большой. Например, при-
утюживаем обтачку к горловине, подборта к изделию,
пояс к юбке или брюкам, манжеты к рукаву.
Проутюживаем — проглаживаем детали на готов-

ность. При этом работаем не только с припусками, но
и со всей деталью.
Разутюживаем — припуски на изделии отгибаем на

разные стороны и утюжим.
Сделать закрепку — прошить ручными стежками 0,3–

0,5 см ткани два три раза.
Смётываем — прошиваем два слоя ткани ручными

стежками временного соединения с узелком вначале и
закрепкой в конце. При более качественной обработке
узелок вначале заменяют закрепкой.
8
Привыкаем к обозначениям
Заутюживаем Притачиваем
Замётываем Примётываем
Вымётываем Разутюживаем
10
Условные обозначения
Лицо
Изнанка
Дублерин
Срезаем
Строчка оверлок
Обработка низа
швом вподгибку
с закрытым срезом
Обработка низа
с открытм срезом
и подшитым вручную
11
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Модель 1
Рис. 1
Мерки Прибавки
48–38–52 Пг = 4
17,5–22,5–10 Пт = 2
18,5–60 Пб = 0
13–55–30–22 Поп = 4
43/42–28/44–25
15
А0 А С С0
А1
С1
В

П2
А0
19
Г
Г11 Г33
Г0 Г2 51,5
Г4
Т1
Т Т2 40
Б Б2 52
Б1
Н Н1 Н2 Рис. 2
GSPublisherEngine 0.0.100.100
16
О
17
А В 34
О1
В1
А1
Н

В11
Рис. 3
SPublisherEngine 0.0.100.100
17
Чтобы приступить к работе, нужно взять лист бумаги
формата А4, смотрите рис. 1.
— нарисовать технический эскиз модели. Как это
сделать правильно, подробно описано в теме техниче-
ский эскиз на стр. 181.
— снять и записать мерки. Как это сделать правиль-
но, подробно описано в теме снятие мерок на стр. 181.
— выбрать прибавки. Как это сделать правильно,
подробно описано в теме прибавки на стр. 187.
Описание модели Это платье универсальное. Оно полуприлегающего

силуэта. Его можно выполнить из любой ткани. Оно
подойдёт любому возрасту.
Если платье выполняется из ткани с рисунком, то,
как правило, при выборе модели мы прежде всего про-
думываем его форму, которая достигается с помощью
простых талиевых вытачек. Потому что, какие бы фа-
сонные линии мы не ввели (рельефы, складки, драпи-
ровки), их всё равно не будет видно. Это очень распро-
странённая ошибка!
В этой модели мы выполним нагрудную вытачку из
бокового шва. Плечевые вытачки переведём в горло-
вину, а там в посадку, так как при оформлении выреза
«лодочка» они станут заметно короче и у´же, и проши-
вать их не имеет никакого смысла. Талиевые вытачки
на полочке и спинке размещаем ближе к середине этих
деталей. По спинке выполним средний шов, для того,
чтобы сделать шлицу, вставить молнию и немного при-
талить.
Рассмотрим этот пример на базе следующих измере-
ний.
48–38–52
17,5–22,5–10
18,5–60
13 – 55 – 30 – 22
43/42 – 28/44 — 25
У вас, естественно, будут свои мерки.
Прибавки выбираем с учётом ткани, модели и осо-
бенностей фигуры. Силуэт полуприлегающий, поэто-
му для нашего примера выберем из таблицы прибавок
на стр. 000 следующие.
Пг = 4, Пт = 2, Пб = 0, Поп = 4
У вас, естественно, могут быть свои прибавки.
18
Итак, исходные данные нам известны. Начинаем ра- Создание выкройки
боту над выкройкой. из бумаги
Для этого, прежде всего, нужно построить базовую
конструкцию (БК), которая учитывает все наши из-
мерения и выбранные прибавки на свободу облегания.
Пользоваться чужой БК, даже подходящей нам по раз-
меру, недопустимо!
Подробное описание построения представлено в
теме построение БК силуэта на стр. 190.
Обращаю ваше внимание на то, что завершить по-

строение БК вы должны контролем!!! Как написано на
стр. 208.
Итак, первый этап работы над выкройкой завершён.
Следующий этап — моделирование Моделирование

В нашей модели выбираем новое положение для на-
грудной вытачки.
См. рис. 4
Для этого из вершины вытачки точки Ц проводим

отрезок в сторону бокового шва. Обычно его конечная
точка лежит ниже уровня проймы (точки Г) на 3–4 см.
Но можно и иначе.
Это ваш выбор.
Вырезаем выкройку полочки из бумаги. Нагрудную

вытачку в этом случае, лучше не вырезать. Разрезаем
выкройку по нарисованному отрезку от бокового шва
к центру. Обязательно до точки Ц. Закрываем старую
вытачку. Это значит совмещаем её стороны. Подправ-
ляем плечевой срез и горловину, если в этом есть не-
обходимость. Потом на ткани немного укорачиваем
вновь открывшуюся вытачку. Обычно на 2–3 см. Так
называемая зона недоступности. Если этого не сделать,
то на примерке это обязательно попросится. А наш де-
виз: как можно больше просчитать на столе, чтобы как
можно меньше потом делать на примерке!
См. рис. 5.
19
Г Г
Ц Ц } 3–4 см
Т1
Рис. 4
20
Г
R = 2–3 см R
Т1
GSPublisherEngine 0 0 100 100
Рис. 5
21
Работаем со спинкой.
См. рис. 8.
Наносим на чертёж новое положение плечевой вы-
тачки. Для этого из вершины проводим отрезок пря-
мой на горловину спинки. Так как мы любим прямые
углы, пытаемся это учесть.
Талиевую вытачку уменьшаем на 1,5 см и сдвига-
ем в сторону бокового шва. Идеальное положение в
этой модели такое. От середины отрезка Г4Г2 влево на
1,5–2 см.
От точки Т2 влево 1,5 см. Точка Т22. Соединяем её с
уровнем лопаток вверху и с уровнем бёдер внизу.
Добавляем припуск на обработку шлицы 5–7 см.
Вырезаем выкройку спинки из бумаги. Разрезаем
по новой плечевой вытачке. Закрываем старую, со-
вмещая при этом её стороны. Старую вытачку в этом
Рис. 6 случае лучше не вырезать. Подправляем если нужно
плечевой срез с помощью линейки.
См. рис. 9.
Переходим к работе над рукавом.

См рис. 6.
Если он длинный, ничего не делаем. На практике
часто переводим локтевую вытачку в посадку.
Если укороченный, отмеряем нужную величину,
остальное убираем. Но делаем это не сверху как на
рис. 6, а снизу, чтобы не пропала посадка по задней
половинке. Корректируем ширину рукава внизу с
учётом выбранной прибавки. Здесь Пшрн = 2.
См. рис. 7.
Наши лекала подготовлены, можно приступать к

раскрою.
Рис. 7 Для этого надо подготовить ткань. Продекатиро-
Раскрой вать её. Как это сделать правильно написано в теме
раскрой на стр. 249.
Рассмотреть хорошо. Увидеть есть ли раппорт?
Раппорт это повторяющаяся часть рисунка. Если
есть, то какой он по величине? Куда придутся его
наиболее выраженные участки? Более подробно об
этом вы можете прочитать на стр. 249.
22
Г4 Г2
1,5 см
Т22 Т2
Т1 Т1
erEngine 0.0.100.100
5–7 см
Рис. 8 Рис. 9
23
Приступаем к разметке ткани и выполняем непо-
средственно сам раскрой. Делаем это строго так как
описано на стр. 250–251.
Сметывание Рукава на примерку не вмётываем. На участке за-

стёжки «молния» ставим ниточки, чтобы видеть их во
время примерки. Делаем это на 15 см ниже и на 20 см
выше линии талии.
Более подробно о правильном смётывании можно
прочитать на стр. 257.
Примерка Надеваем платье, скалываем участок застёжки, со-

вмещая ниточки, поставленные во время смётывания.
Выправляем припуски на одну сторону.
Оцениваем прилегание изделия по участкам груди
талии бёдер.
Если нужно, отмечаем границы участков, на кото-
рых надо забрать, то есть уменьшить объём (делаем это
булавочками). И выпустить, то есть увеличить, объём.
Уточняем линии проймы, горловины, низа. Делаем
это мелом, или мылом, или булавочками с правой сто-
роны изделия.
На уточненную линию проймы накалываем правый
рукав, подгибая припуски. Уточняем длину и ширину
рукава.
Отмечаем уровень щлицы.
Снимаем платье, по всем меловым линиям ставим
ниточки. Только там, где их видим. По правой сторо-
не. Если линии нет, то рисовать и ставить ниточки не
нужно!
Более подробно о примерке можно почитать на
стр. 260.
Внесение изменений Размётываем низ.

Если платье на подкладке, то обязательно размётыва-
ем плечи. Если нет, то можно не делать этого. Но даль-
нейшая работа с горловиной будет затруднительна. По-
этому удобнее разметать плечи, чтобы осноровку вы-
полнить в открытую пройму.
Убираем ниточки на участке застёжки. Смётываем
это место. Если была выполнена корректировка по ши-
рине платья, то делаем её так, как описано в теме вне-
сение изменений на стр. 266.
24
Проклеиваем припуски на участке молнии 2 см.
См. рис 10.
На участке шлицы по разному. Шлица всегда отги-

бается справа налево. По ходу женской застёжки. Как Обработка шлицы.
это понять? Очень просто. Мысленно переверните уча- Часть 1
сток со шлицей со спинки на полочку. И представьте,
что вам нужно застегнуться. Расправьте припуски так,
чтобы тот, что справа, оказался вверху, а тот, что сле-
ва — внизу. Это и будет правильное положение припу-
сков шлицы внутри изделия.
А ещё можно обратить внимание, как на техническом
эскизе нарисована закрепка. Так вот тот припуск, кото-
рый не будет виден, проклеивается целиком 5–7 см. Срезаем
См. рис. 12.
Участок молнии
А другой только 1-5 см.
См. рис. 11.
Срезаем по спинке лишний припуск.
См. рис. 13.
Средний шов по спинке начинаем прошивать ниже
участка застёжки и заканчиваем его по дуге, дойдя до
участка шлицы.
См. рис. 14. Шов
сметывания
Первая часть обработки шлицы закончена.
Шов
стачивания
Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 Шов

сметывания
Прошиваем на машинке вытачки и боковые швы.

Рукав прошиваем со стороны передней половинки,
так как задняя половинка содержит посадку. Стараем-
ся прошить так, чтобы не было складочек и защипов.
Если ткань сухая и их избежать не удаётся, то делаем
немного длиннее задний срез рукава. Перемётываем,
затем прошиваем. Эта разница во время осноровки
срежется. Главное, чтобы всё повторялось и на другом
рукаве тоже. Все изменения строго симметричны! Рис. 13
25
Более подробно о стачивании прочитайте на
стр. 269.
Обметывание Обмётываем боковые швы платья и рукав. Если ткань

тонкая, то в заутюжку. Если толстая, то в разутюжку.
Смотри тему обмётывание стр. 272.
Обработка шлицы. Как правильно обработать шлицу?

Часть 2
Участок застёжки и шлицы смётаны, а тот участок,
что мы прошили, почищен. Нить намётки на проши-
том участке спинки удалена.
Начинаем снизу. Обмётываем тот участок, где про-
клеено только 1,5 см.
См. рис. 14.
Доходим до того места, где ткань срезана по дуге.
Пропускаем этот участок и продолжаем обмётывать ле-
вый срез дальше, включая участок застёжки.
Тот участок шлицы, где проклеено 1,5 см, который
Рис. 14 мы только что обметали, отгибаем наизнанку 1–1,2 см.
и фиксируем это положение, прошивая на расстоянии
0,1 см или 1 мм от сгиба. Таким образом, мы закончили
обработку видимого при шаге среза шлицы.
См. рис. 15.
Теперь начинаем обмётывать сверху вниз.

Рис. 15 См. рис. 16.
Сначала тот участок, на котором будет застёжка, ког-
да она кончится, обмётываем ещё сантиметров 10–12
и подхватываем левый уже обмётанный ранее срез. Та-
ким образом, сделав перекат левого припуска, мы на-
чинаем обмётывать уже два слоя ткани. Обметав дугу,
аккуратно делаем разворот и обмётываем правый, ши-
закрепка роко проклеенный участок шлицы.
шлицы Обработка шлицы почти закончена. Когда поутю-
жим, нужно ещё будет поставить закрепку, как на ри-
сунке.
См. рис. 15.
Она будет держать припуск шлицы, чтобы он не про-
валивался вниз в готовом изделии.
Обработка шлицы закончена.
Рис. 16
26
Начинаем утюжку с наиболее неудобных и малень- Утюжка
ких участков. Утюжим сначала вытачки, отгибая их к
центру. Нагрудную вытачку отгибаем наверх. Затем
боковые швы и средний шов спинки. Утюжим рукава.
Делаем это с изнанки, но заканчиваем всегда вывора-
чиванием на лицо.
Напоминаю, плечевые швы не сшиты.
Более подробно об утюжке читайте на стр. 274.
Изделие на лице. Перегибаем по середине полочки Осноровка

и спинки. Скалываем совмещая боковые и плечевые
швы, а также все срезы. Делаем это по правой стороне
платья, так как только там мы видим белые ниточки –
результат нашей примерки.
С помощью лекала по белым ниточкам наносим ме-
лом две линии. Одна — та, по которой будем шить. А
вторая — та, по которой будем подрезать всё лишнее.
Расстояние между ними равно припуску на обработку
данного участка в готовом виде. Смотри припуски в
теме раскрой стр. 254.
Отрезаем по второй линии всё лишнее.
По нарисованной линии низа ставим булавки и пере-
носим её на левую часть платья. Таким образом, линия
низа прорисована на лицевой стороне изделия по пе-
риметру.
То же самое делаем с линией низа на рукавах. Она
тоже прорисована по периметру на лицевой стороне.
Заканчиваем утюжку рукавов так, чтобы шов прохо-
дил посередине и сам рукав имел небольшой поворот в
сторону передней половинки, соответствующий пово-
роту руки.
Вниз кладём левый рукав. На него правый, на котором
стоит белая ниточка, показывающая линию низа. Скалы-
ваем между собой, совмещая срезы и контрольные точки.
Рисуем линию низа затем параллельно ей линию среза.
По второй линии отсекаем всё лишнее. Выбор припуска
на обработку низа зависит и от свойств ткани, и от вашего
опыта. Поэтому выбор за вами. Какой бы вы ни придума-
ли способ обработки, он всегда будет правильным, если
в результате вы получите чистенькое красивое изделие.
При этом оно не развалится после первой же стирки.
Более подробно почитать об осноровке вы можете на
стр. 280.
27
Подрезка мелких деталей В нашем платье мелкой деталью будет только обтачка
горловины.
Пока не раскололи изделие, укладываем его горлови-
ной на чистый лист бумаги. Обводим сначала горлови-
ну полочки и часть плечика.
Следим при этом, чтобы ткань лежала строго гори-
точка начала шва спинки

правая часть молнии
зонтально без заломов и складочек хотя бы на 6–8 см
левая от среза горловины. Иначе лекало обтачки будет не
часть правильным, а сама горловина после обработки будет
молнии отходить от тела. Этот дефект очень трудно исправить.
Лучше его не допускать!
2 Убираем платье, а на бумаге еще раз по лекалу про-
рисовываем линию горловины полочки и часть плеча.
Затем выбираем ширину обтачки. Как правило, это
1
4–5 см. включая припуск. Параллельно первой линии
проводим вторую. Вырезаем бумажное лекало перед-
ней обтачки.
То же самое проделываем с горловиной спинки. При-
6 пуск по среднему шву спинки не добавляем. Чуть позже
вы поймёте почему.
5 На оставшемся от раскроя основных деталей куске
ткани, сложенным в два слоя, раскладываем бумажные
лекала, выдерживая по возможности долевую нить.
Обводим заполненный участок с небольшим запасом.
4 Убираем бумажные лекала. Скалываем булавочками,
вырезаем. Проклеиваем ткань дублерином прямо по
3 булавочкам с двух сторон. Убираем булавочки. Уклады-
ваем бумажные лекала. Аккуратно обводим и вырезаем
по нарисованным линиям.
Подрезка мелких деталей закончена.
Рис. 17 Более подробно можно прочитать об этом на стр. 287.
Окончание Раскалываем платье.

Прошиваем со стороны передней половинки, стара-
тельно уравнивая срезы, обмётываем и утюжим плече-
вые швы. Ширина припуска 1,5 см.
Обмётываем нижние срезы платья и рукавов. Так как
обмётывание в этом случае получается или в кольцо (на
рукавах), или завершает работу (как по линии низа пла-
тья), то остатки ниток надо аккуратно завязать в узелок
и заправить кончики под строчку, только потом отре-
зать лишнее. Так оверлок после стирки не осыпется.
28
Ещё для этих целей очень полезно проклеить сначала
припуск с изнанки на 1–1,5 см от среза тонким дубле-
рином. Только потом обмётывать. Строчка будет ров-
нее и крепче. Особенно это касается сыпучих тканей.
Замётываем низ изделия и рукавов по ранее нарисо-
ванной линии.
Подшиваем вручную потайными стежками. В неко-
торых случаях можно прошить на машинке. Это ваш
выбор. Главное, чтобы на лицевой стороне было чисто
и красиво.
Утюжим подшитые низки. Делаем это только с из-
нанки. Чтобы припуски не пролегали, подкладываем
рядом в 4–8 раз сложенный кусочек бязи или другой
ткани.
Убираем нить намётки с того участка, где должна

быть молния. Припуски проклеены, обмётаны и про- Как пришить
утюжены. Мы видим два острых ребра. Длина нашей потайную молнию
молнии должна быть на 3–4 см больше, чем длина
участка застёжки.
Утюжим молнию, чтобы она немного подсела в
длину.
по среднему шву спинки

Раскрываем её до конца.
Начало молнии правую, затем левую стороны, прика-
закрепка на молнии
лываем булавками № 1 и № 2 к припускам у горловины
так, чтобы зубчики совпадали с ребром на ткани, а пла-
припуск
стиковые закрепки на молнии были на одном уровне от срез горловины
среза горловины. Начало закрепки на молнии удалено
от верхнего среза горловины на 0,7 см. Это припуск на 0,7
обработку горловины, который мы оставили после ос-
норовки.
См. рис. 18.
Нижний конец молнии прикалываем к припуску в

точке начала шва с небольшим провисом (молния чуть
длиннее, чем шов). Булавка № 3.
См. рис. 17.
Это маленький секрет. Чтобы после втачивания мол- ребро

ния не стягивала участок спинки, нужно изначально де- на ткани
лать её чуть длиннее, чем сам участок застёжки. Потому
что при притачивании машинная строчка всё равно его
немного стянет. Для этого, прежде чем приколоть бу- Рис. 18
29
лавкой № 3 конец правой стороны молнии к припуску,
надо немного натянуть ткань. При этом молния лежит
свободно, без провиса. Если после этого растяжение
ослабить, то у молнии появляется естественный про-
вис. Этого вполне достаточно, чтобы компенсировать
потом некоторое стягивание ткани при выполнении
машинного шва.
Итак, натянули и прикололи нижний правый конец
молнии на 3–4 см. ниже чем точка начала среднего шва
спинки. Обратите внимание в этом месте должна быть
хорошая закрепка.
Теперь закрываем остаток молнии внизу, если он есть
до точки А, выправляя собачку наверх, но следим за
тем, чтобы конец собачки не доходил до точки начала
шва спинки на 1,5 см.
Прикалываем булавкой к припуску нижний левый
нить наметки
конец молнии. Булавка № 4.

Таким образом, у нас оказались приколоты четырьмя
булавками начало и конец молнии. Чтобы приступить
к примётыванию, этого недостаточно. Нужно снова
растянуть молнию и приколоть её посередине. Появи-
лись пятая и шестая булавки. Если молния длинная, то
повторяем действия, прикалывая булавками серединки
полученных участков. Другими словами, делим мол-
нию уже на 4 части, и булавок становится 10.
Этот приём работает очень часто, если не сказать —
всегда. Так, перед любым соединением двух деталей
друг с другом, прежде чем сметать, надо зафиксировать
начало и конец. Потом серединки, потом четвертинки и
так далее. Всё зависит от длины скрепляемого участка.
Если поспешить и пропустить этот шаг, то может ока-
заться, что детали неравномерно соединяются друг с
другом. Появляется ненужная посадка одних участков
или растяжение других. А если сначала ставить булавки
и делать это поперёк шва, то иногда можно пропускать
операцию смётывания и прошивать прямо по булавкам.
Конечно, надо соблюдать определённую осторожность.
Рис. 19
См. рис. 19.
Примётываем молнию к припуску сверху вниз, раз-

ворачиваемся и продолжаем примётывание снизу
вверх. Убираем булавки по мере приближения к каждой
из них.
30
результат вас обрадует. Конечно, надо иметь терпение
и некоторую сноровку. Но если того и другого вам не
занимать, то вы очень быстро научитесь пришивать по-
тайную молнию. У меня на это уходит от 5 до 10 минут.
У моих учениц со временем тоже. Пусть это придаст
вам уверенности в своих силах! Удачи!
Убираем нить намётки.
Обработка горловины Продолжаем шить платье. Дошла очередь до обтач-

обтачкой ки. Стачиваем её по плечевым швам. Ширина припу-
ска 1,5 см. Утюжим в разутюжку. Обмётываем внешний
срез. Утюжим. Накладываем обтачку на горловину ли-
цом к лицу. Скалываем посередине горловин полочки,
совмещая рассечки, которые можно было поставить
во время осноровки посередине горловины полочки и
в этом же месте на обтачке после подрезки мелких де-
талей. Но если этого не сделали раньше, можно найти
серединки там и там теперь и поставить поперёк две бу-
лавки или две рассечки. Затем просто булавки или рас-
сечки совместить и одной из них приколоть обтачку к
горловине. Сделать то же самое по плечевым швам.
Аккуратно отогнуть припуск с пришитой молнией на
лицевую сторону.
Рис. 21 См. рис. 21.
При этом перегибая строго по линии среднего шва
спинки. А теперь стало быть по зубчикам молнии, по-
тому что они совпадают со средним швом спинки. Рас-
править, приколоть булавкой вдоль молнии. Делаем
это и с другой стороны тоже.
Продолжаем укладывать обтачку на горловину. Со-
вмещаем боковой срез обтачки со сгибом по среднему
шву спинки. Фиксируем это ещё одной булавкой.
Появилось 3 булавки, поставленные перпендикуляр-
но срезам горловины изделия и обтачки. Надо сказать,
что они строго уравнены друг с другом. Теперь прика-
лываем или, как говорят, «ставим» ещё две булавки. Как
правило, это в районе плечевых швов. Проверяем себя.
Перегибаем посередине полочки, совмещаем средние
линии спинки и смотрим, чтобы плечевые швы при
этом совпали. Если не совпадут, горловина будет пере-
кошена. Таким образом, у нас 5 булавок. Первая посе-
редине полочки. Вторая и третья посередине спинки.
Четвёртая и пятая по плечевым швам.
32
Примётываем, отступая от среза 1–1,3 см. Убираем
ставшие не нужными булавки.
Прошиваем по той стороне, которая проклеена.
В нашем случае по обтачке. Отступаем от среза 0,7 см, на
ширину половинки лапки. Это внутренний шов. Он не 1. шов притачивания
может быть большим. Прошить на расстоянии 0,3–0,5 см обтачки
2. шов настрачивания
от края крайне неудобно. Поэтому прошиваем, ориенти- обтачки в 0,1 см
руясь на правую сторону лапки, совмещая её со срезами
ткани. Но после этого срезаем лишнюю ширину припуска,
оставляя нужные для качественной обработки 0,3–0,5 см. 2
Чистим. То есть убираем нить намётки и концы нитей
от машинной строчки. Узелков не вяжем, так как нача-
1
ло и конец каждой строчки оформляем закрепками.
Отгибаем обтачку в сторону припуска по горловине
и настрачиваем её на припуск в 0,1 см. Делаем это, не
вымётывая, с лицевой стороны обтачки.
См. рис. 22.
Отгибаем обтачку на изнанку. Выправляем концы у

молний. Рис. 22
См. рис. 23.
Вымётываем, образуя перекат со стороны основно-

го изделия в 0,1 см. Приутюживаем с изнанки горло-
вину, используя при этом специальные подушечки для
утюжки или другие подручные средства, например,
молния
сложенное в несколько слоёв полотенце. Стараемся не
растянуть её и сохранить первоначальную форму. потайные стежки
Ручными стежками прикрепляем обтачку по плече- перекат в 0,1 см
вым швам к припускам. А так же к срезам среднего шва
спинки.
Обработка горловины обтачкой завершена.
Осталось пришить рукава.
Вмётываем рукава в пройму. Ширина припуска 1,5–
1,7 см. Делаем вторую примерку.
Подробно это описано на стр. 329 во второй части
книги.
Если примерка вам понравилась, прошиваем со сто-
роны рукава, аккуратно расправляя посадку. Ширина
припуска 1,5 см.
Обмётываем со стороны проймы. Это делается для Рис. 23
того, чтобы на изнаночной стороне изделия мы могли
видеть только лицевую сторону оверлока.
33
Утюжим проймы на ребро.
Подробно это описано на стр. 274.
Итак, наше платье дошито. Осталось вывернуть его

на лицо и осторожно подутюжить, слегка касаясь по-
верхности ткани только там, где мы увидели небольшие
замины. Все швы были отутюжены нами в процессе из-
готовления. Поэтому трогать их не надо.
Желаю удачи!
На базе этой модели можно сшить и немного рас-

ширенное книзу платье. Но величина расширения по
боковым швам по линии низа не должна превышать
5–6 см. Иначе они будут провисать и западать в некра-
сивые фалды.
Можно сшить и блузу.
Можно поменять модели рукавов. Например, вы-
полнить параллельную раздвижку на рукаве, обвести
результат и присобрать окат рукава и низ рукава. Низ
Рис. 24 закончить манжетами. Или обработать руликом.
См. рис. 24, 26, 27.
Выкройка втачного рукава Предлагаю вам научиться выкраивать рукав с не-

с четырьмя защипами большой сборкой или защипами по окату и заужен-
по окату ный книзу.
См. рис. 25.
Для этого на БК рукава нужно приподнять и расши-

рить головку рукава на 2–3 см. А нижние части оката
оставить без изменения. Длина оката сразу станет боль-
ше, чем длина проймы. Эта разница и пойдёт на сборку
или защипы. Предлагаю вам рассмотреть более слож-
ный вариант с четырьмя защипами.
См. рис. 28.
Они выполняются на одинаковом расстоянии друг от

друга, например 4 см. Величина тех, что ближе к верх-
ней точке, — 3 см. А тех, что ниже — по 2 см. Если при
вмётывании рукава в пройму окат окажется длиннее
проймы, то защипы можно легко увеличить. Если на-
оборот, то уменьшить.
Рис. 25
34
4
24
Рис. 26 Рис. 27
Проймы полочки и спинки при этом нужно пере-

оформить так, как показано на рисунке.
См. рис. 29.
Плечевые швы при этом укорачиваются на 1,5–2 см.
35
Преимущества такого рукава в том, что:
— за счёт увеличения ширины оката рукава он ста-
новится более комфортным и удобным;
— за счёт уменьшения ширины плеча плечевой пояс
кажется у´же.
Готовясь к примерке, защипы смётываются, как вы-
тачки. Рукав накалывается к уточнённой линии прой-
мы, уточняется его длина и ширина. Затем, после осно-
ровки, вмётывается, примеряется, — если всё хорошо,
прошивается со стороны рукава. Чистится линия прой-
мы и размётываются защипы. Обмётывается шов со-
единения рукава с проймой со стороны проймы. Утю-
жится на ребро.
Если вам хочется, защипы на рукаве можно прошить,
как вытачки. Тогда получится немного другой рукав.
Но это тоже будет интересно.
36
Модель 2
Рис. 30
48–38–52 Пг = 1
17,5–22,5–10 Пт = 2
18,5–60
13(—0—0—0)*
43/42–28/44—25
*Для изделий без рукава эти мерки не снимаются
37
формата А4, см. стр. 1 на цветной вкладке. На нём:
сделать правильно, подробно описано на стр. 181.
См. рис. 30.
— снять и записать мерки. Как это сделать правиль-

но, подробно описано на стр. 181–186.
подробно описано на стр. 187–189.
В нашей модели Пг = 1, Пт = 1.
Описание модели Платье отрезное по талии, без рукавов. Особенность

его в том, что юбка выкраивается из прямого полот-
нища, а имеет при этом расширенный к низу силуэт.
Визуально не увеличивает бёдра. Подойдёт девушке с
неширокой талией. Может быть выполнена из любой
ткани.
Создание выкройки Строим БК, у которой линией низа будет линия талии.
из бумаги. Ширина сетки 48 + 1 = 49.
Строим полочку и спинку, как описано на стр. 190.
См. рис. 31.
Но для определения нижнего уровня проймы не нуж-

но находить ВДП — вертикальный диаметр проймы.
Он находится только тогда, когда есть рукав.
От точки Т1 вверх откладываем 20 см — точка Г. Про-
водим горизонтальную прямую и строим пройму как
учили. Можно просто воспользоваться лекалом. Или
нарисовать от руки.
Рассчитываем талиевые вытачки.
Сумма всех = 49 – (38 + 1) = 10.
Раствор боковой вытачки = 10 : 2 = 5.
Раствор передней вытачки = 1,5.
Раствор задней вытачки = 3,5 = (2 + 1,5).
Переднюю вытачку строим сразу под центром груди.
Заднюю разбиваем на 2.
Одну строим посередине спинки.
Другую оформляем с среднем шве спинки.
Проверяем результат. Измеряем ТТ2. Измеряем Г0Г2.
Если нужно, вносим коррективы.
38
А А1 С
С1
Т1
Т1
Г0 Ц Г2
1,5 см 2,5 см 2,5 см 2 см 1,5 см

Т1
Т Т2
Рис. 31
Вырезаем бумажные лекала полочки и спинки. Моделирование.
На полочке вырезаем талиевую вытачку. Закрываем на-
грудную вытачку, старательно совмещая стороны АС и А1С1.
См. рис. 32.
Оформляем вырез горловины.
Для этого выбираем ВВ1 (перед зеркалом), например 10 см.
Делим АП1 пополам — точка А2. Соединяем В1 и А2.
Отрезаем по этой линии горловину полочки.
См. рис. 32.
Работаем со спинкой.
От точки П2 по линии плеча откладываем длину от-
резка А2П1. Точка А3. Выбираем точку С11. Соединяем
А3С11. Отрезаем по этой линии горловину спинки.
Выкройки спинки и полочки готовы. См. рис. 33.
Работаем с юбкой. Её можно кроить сразу на ткани.

Для этого понадобится две длины юбки с припусками.
Но чтобы было понятнее, я опишу, как это делать, сна-
чала на бумаге.
39
А С
А2
А3 С1
срезаем
срезаем
В П1
П2
С11
В1
см
27
23 см
Строим выкройку полочки юбки.
Измеряем длину талии передней половинки лифа.
Она равна 26,5 см. Прибавляем к этой величине глуби-
5 см ну двух встречных складок.
Встречная складка выглядит так. См. рис. 34.
Оптимальное значение 16–20 см. Выберем 20 см.

Поэтому строим выкройку передней половинки
юбки, как показано на рис. 35.
Строим выкройку задней половинки юбки, как по-
Рис. 34
казано на рис. 36.
Вырезаем из бумаги. Переносим на ткань добавляя
припуски. На рисунках они показаны штриховой ли-
нией.
Величина припусков по низу 5 см, по боковым швам
и среднему шву спинки 1,7 см. По верхнему шву вели-
чина припусков на невидимой части складки не опре-
делена. Поэтому добавляем побольше, до 6 см. Позже,
когда складки сформируются, лишнюю ткань мы под-
режем.
40
Выкраиваем полочку и спинку из ткани. Делаем это
так, как написано в теме «Раскрой» (стр. 250).
Лиф как обычно. Можно прочитать в теме «Смётыва-

ние» (стр. 257) или в описании модели 1.
А вот с юбочкой не так всё просто.
Т Т1
10 см 13,5 см 10 см 10 см 13,5 см 10 см
середина передней половины
бок. шов
сгиб
Рис. 35
Н Н1
10 см 11,5 см 10 см 10 см 11,5 см 10 см
• — рассечка
0,3–0,5 см.
середина задней половины
Длина юбки
бок. шов
ТН = 60
в готовом виде
(без припусков)
Рис. 36
41
Сначала переносим все стороны складок и припуски
по боковым швам на нижнюю часть юбки. Делаем это с
помощью рассечек. Их величина не больше 0,3–0,5 см!
Стачиваем, обмётываем и утюжим боковые швы.
Припуск под застёжку «молния» по среднему шву
спинки проклеиваем дублерином на расстоянии 15 см
от талии вниз.
Выполняем смётывание складок. Для этого с изнаноч-
ной стороны начиная от верха сначала скалываем, затем
смётываем стороны встречных складок. Они выглядят как
огромные вытачки. Потому что невидимая внутренняя
часть складки широкая в верху (20 см) и сходит на нет в
одну точку внизу. Делаем так 7 раз. Последнюю складку по
спинке смётываем после того, как сметали средний шов.
Выправляем каждую складку так как показано на рисунке.
См. рис. 34.
Фиксируем это положение, прокладывая ручную или

машинную строчку по линии талии на юбке. Величина
припуска 1–1,5 см. Слегка утюжим верх юбки с сфор-
мированными складками.
Смётываем лиф и юбку, оставляя несмётанным уча-

сток застёжки. На этом участке не забываем поставить
ниточки, чтобы видеть на лице во время примерки ре-
альную величину припуска и иметь возможность зако-
лоть наиболее точно.
Замётываем широкими стежками линию низа на
юбке.
Примерка Выполняем примерку.

Закалываем участок под молнию, старательно совме-
щая проставленные накануне ниточки.
Проводим примерку, как описано в теме «Примерка».
Уточняем положение линии талии. Для этого повя-
зываем по талии шнурок (установочный пояс). Там, где
окажется наиболее комфортное по ощущениям место,
там и будет линия талии. Прочертите мелом по правой
стороне изделия вдоль шнурка.
Не забывайте про пропорции. Иногда талию хочется
поднять, чтобы она зрительно удлиняла ноги и исправ-
ляла наши пропорции. Не противьтесь этому. Будьте
красивы!
42
Уточняем вырез горловины и проймы. Работаем на
правой стороне. Задаём себе другие вопросы и отвеча-
ем на них. На этом примерка считается законченной.
Раскалываемся. Заканчивая примерку, по всем мело-
вым линиям ставим ниточку. По линии низа тоже. Её
величина 4 см.
Распарываем плечевые швы, талию и линию низа на юбке. Внесение изменений.

Проклеиваем припуск под застёжку «молния» в сред-
нем шве спинки. Смётываем его, убирая временные
ниточки. Если были изменения, выполняем их. Я имею
в виду боковые швы и вытачки.
Прошиваем на юбке средний шов по спинки от мол- Стачивание

нии вниз, на лифе боковые швы и все вытачки.
Обмётываем боковые швы на лифе, можно взаутюж- Обмётывание

ку. Средние швы по спинке на юбке и на лифе только
вразутюжку. Почитайте тему «Обмётывание».
Утюжим всё. Более подробно почитайте об этом в Утюжка

теме «Утюжка», стр. 274.
Но складки на юбке утюжить не надо. Они должны
быть мягкими. Складки остаются смётаны до бёдер.
Выворачиваем и юбку, и лиф на лицо.

Осноровка.
Перегибаем посередине полочки и спинки. Совме-
щаем боковые и плечевые швы, а также все срезы. С
помощью лекала прорисовываем контуры двумя ли-
ниями, ориентируясь при этом на белые ниточки. По
первой будем шить, а по второй убирать всё лишнее.
данного участка. Повторим припуски.
Горловина и пройма 0,5–0,7 см.
Талия у юбки и лифа 1,5 см.
Плечи 1,5 см.
Низ по модели. Здесь я бы оставила побольше до
5–10 см чтобы усилить линию низа. Её можно прокле-
ить с изнанки, обметать и прострочить на машинке.
Впрочем, это необязательно. Низ можно обработать
любым понятным вам способом.
Прочитайте про осноровку в теме «Осноровка» (стр. 280).
Тогда вам будет понятнее смысл вышесказанного.
43
Подрезка мелких деталей По контурам лифа из бумаги выкраиваем обтачку
проймы, горловины полочки и спинки. Затем перено-
сим эти лекала на сложенную в два слоя ткань. Обво-
дим участок ткани с запасом. Вырезаем. Проклеиваем
его с двух сторон дублерином. Снова раскладываем на
ткани наши лекала. Обводим и вырезаем их. Все при-
пуски учтены, и ничего добавлять не надо.
Более подробно почитайте об этом в теме «Подрезка
мелких деталей» и в описании модели 1.
Это самый простой и понятный способ обработки

горловины и пройм. Но есть более качественный, но и
более сложный. В этом случае обтачки по горловине и
проймам объединяются друг с другом и представляют
единое целое. Как показано на рис. 37.
Подробное описание этого узла не входит в задачу

этой книги. Но коротко я скажу так.
По контурам лифа выкраиваем из продублированной
ткани обтачку. Плечи на платье и обтачке не сшиты! На-
Рис. 37
44
кладываем обтачку на лиф лицо к лицу. Примётываем
по горловинам и проймам. Прошиваем, оставляя недо-
шитыми по 3–4 см в проймах у плечевых швов. Подре-
заем припуски до 0,3–0,5 см. Настрачиваем припуск на
обтачку там, где сможем. Скалываем плечевые швы по-
лочки спинки и обтачек одновременно. Выворачиваем
этот узел наизнанку полочки или спинки. Смётываем.
Прошиваем. Чистим. Утюжим вразутюжку. Смётываем
и прошиваем остаток пройм. Выворачиваем на лицо.
Вымётываем. Утюжим. Чистим.
Можно обработать и косой бейкой и руликом. Это
ваш выбор.
Обрабатываем низ юбки любым способом. Окончание

Какой бы вы способ обработки горловины и пройм
ни выбрали, обтачку по среднему шву спинки до
конца пришивать не надо. Потому что сначала нуж-
но пришить потайную молнию. Только потом можно
будет закончить обработку горловины спинки. Или
как вариант молнию не доводить до горловины спин-
ки на 5–6 см.
Прежде чем пришить молнию, нужно соединить лиф
с юбкой. Размётываем шов спинки на лифе и на юбке.
Скалываем, раскрывая припуски по среднему шву
спинки. Делаем это как минимум пятью булавками.
Начало, конец, середина и ещё две по бокам. Смёты-
ваем уравнивая срезы. Ширина шва 1.7 см. Прошива-
ем. Обмётываем со стороны юбки взаутюжку. Ширина
припуска 1,5 см. Чистим. Утюжим.
Вставляем молнию, как описано в модели 1.
Убираем нить намётки по складкам на юбке.
Утюжим на готовность.
Отдельно можно сшить из продублированной ткани

пояс нужного вам размера, например 3–4 см
Для этого выкроить прямоугольную полоску ткани
шириной 9–10 см с припусками на швы по 0,7 см, дли-
ной, равной мерке талии плюс 1,5 см на швы и 6–7 см
на полузанос для пуговицы. Проклеиваем её. Если ду-
блерин тонкий, то делаем это два раза.
Перегибаем полоску проклеенной ткани вдоль. Ска-
лываем, смётываем (ширина припуска 1–1,2 см), про-
шиваем по периметру (ширина припуска 0,7 см), остав-
45
ляя посередине не прошитый участок 4–5 см. для того
чтобы потом можно было вывернуть через него.
См. рис. 38.
0,7–0,5 см
4÷5 см
4–5 см
Рис. 38
После этого он зашивается вручную потайными

стежками. Но до этого ещё далеко.
Чистим. Подрезаем припуски до 0,5 см.
Не выворачивая, укладываем пояс вдоль края гла-
дильной доски и, стараясь не замять, разутюживаем
прошитый шов. Только после этого выворачиваем.
Тогда можно не вымётывать прошитый шов, а сразу по-
утюжить его на ребро. Или без образования переката с
какой либо стороны.
Если у вас есть сомнения при выполнении какого-
либо этапа работы, прочитайте о нём во второй части
книги. Если и там не найдёте ответа, загляните в Ин-
тернет. А если и это не помогло, то придумайте сами.
Не бойтесь делать открытия!
46
Модель 3
Рис. 39
48–38–52 Пг = 4
17,5–22,5–10 Пт = 2
18,5–60
13—15—30
43/42–28/44—25
47
А
А2
А1
П2 С11
П1
В1
51
Ц
2 см 2 см 2 см 2,5 см 1,5 см
40
Рис. 40
Берём листочек формата А4. На нём рисуем техни-
ческий эскиз, снимаем и записываем мерки, выбираем
прибавки. Подробно об этом рассказано в темах «Тех-
нический эскиз», «Снятие мерок» и «Выбор прибавок»
во второй части книги.
Описание модели Платье отрезное по талии с коротким рукавом и до-

статочно большим вырезом. Юбка состоит из четырёх
клиньев со сборкой по талии. Сзади по среднему шву
спинки молния. От талии вниз 15 см, вверх 20–25 см.
до горловины спинки не доходит. Горловина полочки
украшена защипами, в которые переведены нагруд-
ная и талиевая вытачки. Плечи слегка приспущены на
2–3 см. Верх и низ рукава присобраны. Низ оформлен
руликом.
Линию талии принято закрывать в таких моделях
любым поясом или ремешком. Эту модель можно вы-
полнить из любой ткани. Больше всего она подойдёт
девушкам с неширокой талией.
48
Для этого строим БК до талии. Так как описано в мо- Готовим выкройку
дели 2 и на стр. 190. из бумаги
См. рис. 40.
Намечаем вырез горловины, ориентируемся на себя.

Стоя перед зеркалом, выбираем точки А1 и В1. Перено-
сим их на полочку и спинку. На спинке рисуем вырез
горловины А2С11.
См. рис. 40.
Талиевую вытачку на полочке рисуем под грудью и

доводим вершину до точки Ц.
Добавляем к тому, что получилось, спущенное плечо.
См. рис. 41.
Для этого поднимем точки П1 и П2 на 1 см вверх. Сое-

диняем их с А1 и А2. Под небольшим углом, рисуем про-
должение плеча как показано на рисунке. Его величина
2–3 см. Переоформляем пройму. Следим за тем, чтобы
в точках П11 и П22 были прямые углы!
А2
А1
П22
П1
П11
Рис. 41
49
Вырезаем полочку и спинку. Спинка готова, а на по-
лочке нужно оформить горловину.
На техническом эскизе мы видим лиф платья с оваль-
ным вырезом по горловине и с двумя парами симме-
тричных защипов, выходящих из неё. Первое, что нуж-
но сделать, это вырезать горловину по модели.
Закрываем верхнюю вытачку, предварительно разре-

зав нижнюю.
См. рис. 42.
По модели намечаем вырез А1–В1. Вырезаем и вы-
брасываем верхнюю часть.
На вырезе отмечаем точки начала защипов — 1 и 2
строго в соответствии с эскизом. Надо сказать, что при
похожих моделях этим точкам логично находиться над
грудью, то есть достаточно близко к середине полочки.
Находим середину отрезка между точками 1 и 2 – точ-
ку 3. Соединяем её с центром груди, точкой Ц. Этот от-
резок чётко показывает направление наших защипов.
А1
2
3
П1 1
Рис. 42
50
Добавляем в этом месте побольше ткани. Рисуем так
называемый домик над защипом: стороны продолжаем
до среза, и в этих точках на ткани делаем рассечки. Это
контрольные точки. С их помощью мы легко перене-
сём наши защипы на левую половинку полочки. Надо
сказать, что наши защипы — это не что иное, как обык-
новенные вытачки. Просто одна большая распалась по
нашему желанию на две маленьких. Точно так же мож-
но разделить одну большую на три или четыре вытачки.
Это отлично помогает и хорошо работает в выкройках с
большим раствором нагрудной вытачки.
Если каждый защип — это маленькая вытачка, то к
нему относятся все правила работы с вытачками. Вер-
шины всех вытачек перечёркиваются на ткани горизон-
тальными линиями, чтобы при смётке не сделать их раз-
ными по длине. На примерку все защипы смётываются
как вытачки. Но в отличие от вытачек не прошиваются.
После обработки горловины нить намётки убирается.
Бумажные лекала полочки и спинки готовы.
Рукав может представлять собой простой прямоу-

гольник. Его ширина равна длине рукава — это 15 см.
А длина в полтора раза больше мерки Оп. 1,5 × 30 = 45 см.
15 см
это без припусков на швы. Припуски: вверху 1,7, боко-

45 см
вые 1,7, низ 1,7 (см. рис. 45).
Рис. 45 Каждый клин юбки это правильная трапеция со сто-
ронами АВСД.
См. рис. 46.
НТ, середина клина и направление долевой нити.

Длина юбки = НТ.
Ширина юбки по талии больше, чем мерка талии в
1,5 или в 2 раза. Это коэффициенты сборки. Мы выби-
раем их в зависимости от того, мягкая или жёсткая ткань,
широкие или узкие бёдра у фигуры. В нашем примере
Ст = 38 + 2 = 40 см. Применим коэффициент сборки 1,5.
Поэтому ширина юбки по талии будет равна 1,5 × 40 = 60
см. А ширина одного клина – 60 : 2 = 30 см. Это в том
случае, если все 4 клина будет одинаковыми и подгонять
боковые швы лифа и юбки мы не будем. Это возможно в
тканях с рисунком, но недопустимо в однотонных.
Раскрой юбки 4х клиньев Рассмотрим первый вариант. Все 4 клина одинако-
на ткани вые. Тогда юбку можно кроить сразу на ткани.
52
АВ = 30
А Т В
ТН = 60
СД = 70
С Н Д
Рис. 46
Складываем ткань вдоль кромок. Изнанкой наверх.

Отмеряем по кромкам длину юбки плюс припуски на
обработку низа и верха и на страховку. Допустим, 10 см.
Итак, отмеряем на ткани 60 + 10 = 70 см. Это одна дли-
на юбки, а нам нужно две. Отмеряем на ткани 140 см и
отрезаем лишнее. Перегибаем ткань по середине.
См. рис. 47, 48.
Получилось 4 слоя. Находим серединку — это будет

середина клина ТН. От точки Т откладываем по 15 см
точки А и В. Проводим линии АС и ВД. В принципе
построение можно считать законченным. Вырезаем
или по этим линиям или добавляем небольшие припу-
ски по 1–1,5 см. Но вы скажете, что когда мы сошьём
клинья между собой, в точках их соединения по талии
и по низу не будут получаться прямые углы и соответ-
ственно красивая плавная линия. И будете и правы и не
правы одновременно. Правы потому, что это действи-
тельно так, но не правы потому, что у нас всегда есть
осноровка и мы позже обязательно это исправим. По-
этому я предпочитаю время на это сейчас не тратить.
Но для перфекционистов предлагаю более коррект-
ный, с точки зрения конструктора, вариант. Для этого,
прежде чем вырезать, надо приподнять точки А и В на-
53
140 см
70 см
Рис. 47
Д
Т
Н
Рис. 48
столько, чтобы в них оказались прямые углы. Появи-

лись точки А1 и В1.
См. рис. 49.
Оформляем талию, как показано на рисунке. Из-

меряем ТН и откладываем эту величину от точек А1 и
В1. Появились точки С1 и Д1. Переоформляем линию
низа. Вырезаем. Но обращаю ваше внимание, дорогие
перфекционисты, осноровка всё равно потребуется! Во
время стачивания, обмётывания, утюжки длина швов
54
может измениться. Это зависит от свойств ткани и ва-
шего опыта работы с ними.
Д
Д1
В1
В
Т Н
А
А1
С1
С
Рис. 49
Рассмотрим другой вариант. Ткань однотонная, бо-

ковые швы верха и низа надо подгонять. Поэтому если
клинья разные, измеряем талию полочки на лифе за
минусом вытачек, конечно. Допустим, в нашей модели
длина талии на полочке 22 см. По спинке 18 см.
Рассчитываем ширину клина для передней половин-
ки. Она равна (1,5 × 22) = 33 см. Допустим с припуска-
ми 33 + 3 = 36 см. Это в крое.
Ширина клина задней половинки равна (1,5 × 18) =
27 см. С припусками 27 + 3 = 30 см.
См. рис. 50.
В этом случае ткань не перегибаем в 4 слоя, а отдель-

но рисуем передний клин и задний. Оформлять ли при
этом прямые углы у талии и внизу, решать вам.
Вырезаем. Юбка готова.
55
18 см
15 см
Т спинка с припусками Н полочка с припусками

Т Н
15 см
18 см
Рис. 50
Сметывание Раскладываем на оставшейся ткани полочку, спинку

и рукава, как описано в теме «Раскрой» (стр. 250). До-
бавляем припуски, вырезаем.
Смётываем так, как написано в главе «Смётывание»
(стр. 257). Единственное исключение из правил, вмё-
тываем рукава. При этом низ рукава уже присобран до
30 см. А верх можно присобрать уже во время вмётыва-
ния. Делаем это на 4–5 см от точки плечевого шва в обе
стороны. Защипы смётываются, как вытачки.
Примерка Делаем примерку. Прочитайте главу «Примерка»

(стр. 260). Заканчиваем примерку, проставляя ниточки
по всем меловым линиям. Запоминаем.
Внесение изменений. Выполните все рекомендации, написанные в главе

«Внесение изменений» (стр. 266).
Размётываем линию талии и плечевые швы, выпары-
ваем рукава.
Стачиваем. Обмётываем. Утюжим.
Выполняем это как обычно. Работаем только с вер-
тикальными швами. Подробнее почитайте об этом во
второй части книги.
Осноровка. Прочитайте главу «Осноровка» (стр. 280). Напомню

кратко основное.
56
Предположим, нам удобнее выполнять её в открытую
пройму, как описано в модели 1. Для этого распарыва-
ем после примерки плечевые швы.
Выворачиваем лиф, юбку и рукава на лицо. Переги-
баем по середине. У юбки и лифа скалываем боковые
швы и все резы.
Уточняем контуры, опираясь на белые ниточки, как
результат нашей примерки. Проводим две линии. Одна
по которой будем шить. Вторая, по которой будем от-
секать всё лишнее. Они параллельны друг другу. Вторая
отстаёт от первой на величину припуска на обработку
данного участка в готовом виде (стр. 254). Чистим.
В нашей модели обтачка горловины и косая бейка Подрезка мелких деталей

для низа рукавов.
Выполняем подрезку обтачки горловины.
Укладываем бумагу под горловину полочки и обводим
её как можно точнее. Так же обводим плечевой срез, если
выполняем осноровку в открытую пройму. Убираем лиф
и формируем лекало обтачки горловины полочки. Ши-
рина 4–5 см с припусками. То же самое делаем со спин-
кой. Два лекала готовы. Раскладываем их на остатке ткани
(два слоя). Соблюдаем долевую нить. Вырезаем с запасом
ткань. Проклеиваем её с двух сторон. И только теперь снова
укладываем лекала обтачек, обводим их. Убираем лекала.
Прокалываем булавками и вырезаем обтачки. Если нужен
пояс, выкраиваем и его тоже. Обязательно проклеиваем.
Для обработки низа рукава руликом выкраиваем по-
лоску ткани под углом 45 градусов шириной 5 см и дли-
ной 30 × 2 = 60 см. это на два рукава.
См. рис. 51.
30 х 2 = 60 см
5 см
Рис. 51
Читаем главу «Окончание» (стр. 290). Я напомню коротко. Окончание

Сшиваем обтачки горловины по плечевым швам.
Ширина припуска 1,5 см. Сшиваем плечевые швы.
Ширина припуска 1,5 см. Обмётываем плечи и внеш-
ний срез обтачки. Утюжим.
57
Обрабатываем горловину обтачкой. Смотри подроб-
ное описание стр. 327.
Обрабатываем низ юбки любым понятным вам спо-
собом. Обязательно утюжим! Верх собираем на две ма-
шинные строчки, как написано на стр. 302. Стягиваем
до размера талии. Юбка готова к соединению с лифом.
Верх и низ рукавов собираем на две машинные строч-
ки. Низ стягиваем до 30 см. А верх настолько, чтобы
длина проймы и оката совпали. Низ обрабатываем ру-
ликом.
Обработка руликом Один из вариантов обработки руликом.
Выкроенную по косой полоску ткани перегибаем по-
полам вдоль. Уравниваем срезы. Утюжим. Слегка вы-
тягиваем при этом. Отмеряем 30 см, расправляем, от-
резаем по долевой нити. Это первая заготовка. Точно
так же делаем вторую. Остаток выбрасываем.
Обе полоски расправляем и сшиваем в кольцо. Ши-
рина припуска 0,7 см. Утюжим. Смётываем вдоль сгиба.
Накладываем на низ рукава, совмещая лицо с лицом и
уравнивая срезы. Ставим булавку. Растягиваем, ставим
ещё одну посередине. Растягиваем ставим ещё две (все-
го 4). Примётываем. Прошиваем со стороны обтачки,
следя за шириной припуска. Она равна 0,7 см. Обрати-
те внимание, мы скрепляем 3 слоя ткани. Чистим, уда-
ляем нить намётки. Подрезаем припуск до 0,4 м. Оги-
баем косой бейкой срез рукава, вымётываем, утюжим и
прошиваем либо в ребро либо в 0.1 см.
См. рис. 52
Рис. 52
58
Соединяем рукава с проймой.
Для этого прикалываем булавками рукав к лифу внизу,
совмещая боковой шов и шов рукава. Затем вверху, со-
вмещая верхнюю рассечку на рукаве с плечевым швом.
Припуски уравниваем. Примётываем со стороны рука-
ва, контролируем сборку и посадку. Сборку формиру-
ем в основном на участке 3–4 см в каждую сторону от
плечевого шва. Прошиваем со стороны рукава. Обмё-
тываем со стороны проймы. Утюжим на ребро. В этом
случае припуск направляется на рукав, как у втачного
рукава. Но так как мы использовали в этой модели уд-
линение плеча и рукав, по сути, стал рубашечный, то я
бы направила шов наверх и настрочила бы его на прой-
му, чтобы закрепить это положение. Но в этом случае
нужно обмётывать со стороны рукава, чтобы потом на
изнанке мы не видели нижней строчки оверлока. Вни- сборка — шов 1
зу, под мышкой, шов настрачивать не принято.
нить притачивания
Соединяем лиф и юбку. сборка — шов 2
Размётываем участки под молнию на лифе и на юбке.
Чётко видим два ребра, на которые будем ориентиро- 0,8
ваться при примётывании молнии. Расправляем при-
0,8
пуски по среднему шву спинки, прикалываем тремя 1,5
или пятью булавками, уравнивая срезы. Примётываем,
ширина припуска 1,7 см. Прошиваем, ширина припу-
ска 1,5 см. Обмётываем со стороны юбки. Чистим. Уби-
раем нить намётки и нижнюю вспомогательную строч-
ку, которую прокладывали, чтобы создать сборку. Шов
утюжим сначала на ребро, затем приутюживаем его, от-
гибая припуск наверх.
Осталось пришить молнию.
Как это сделать, подробно описано в модели 1. Един-
ственное отличие в том, что она начинается не от самой
горловины, а на 5–6 см ниже. Но это только упрощает
задачу. Вывернув платье наизнанку, начинайте прика-
лывать верхние участки молнии, устанавливая закреп-
ки молнии на 1 см выше, чем точка шва. При этом стро-
го следите за тем, чтобы они были на одном уровне.
Убираем нить наметки с защипов у горловины. Утю-
жим.
Наше платье дошито! Осталось немного поправить
его утюгом, и то только тогда, когда в этом есть необ-
ходимость.
59
Модель 4
Рис. 53
Ткань обычная плательная.
Не рекомендуется тонкий шелк и трикотаж
48–38–52 Пг = 4
17,5–22,5–10 Пт = 3
18,5–60 Пб = 1
13—42—30—22 Поп = 4
43/42–28/44—25
Дополнительная мерка
Глубина выреза ВВ1 = 14
60

Рис. 54
61

Рис. 55
Начинаем работу с понимания задачи. Для этого бе-
рём лист бумаги формата А4. Рисуем технический эскиз
(смотри главу технический эскиз). Снимаем мерки (см.
главу мерки). Выбираем прибавки (см. прибавки).
См. рис. 53.
Описание модели Платье полуприлегающего силуэта. Рукава три четвер-

ти, с четырьмя защипами по окату. Полочка оформлена
декоративным подрезом, который начинается в центре
груди (точка Ц) и переходит в стойку на спинке. От ли-
нии подреза к середине полочки выполнена драпиров-
ка. Её направление совпадает с нижней частью выреза
горловины. Чтобы выполнить драпировку на полочке,
надо сделать шов. А если есть шов, то можно оформить
шлицу или складку для движения. Показываем её за-
крепкой. Спинку в этом случае можно оставить без шва.
Но обязательно с талиевыми и плечевыми вытачками.
Для этой модели подойдёт любая плательная ткань,
кроме тонкого шёлка и трикотажа. Особенно хорошо
62

Рис. 56
63
будет выглядеть платье, если оно будет сделано из од-
нотонной ткани.
Я бы порекомендовала эту модель для среднего и стар-
шего возраста. А так же для фигуры с большой грудью.
На бумаге строим БК платья полуприлегающего си-
луэта с вытачками (смотри главу «Построение БК»).
Обязательно делаем проверку! Если всё хорошо, при-
ступаем к моделированию.
См. рис. 56.
И на спинке и на полочке укорачиваем плечо на

1,5 см для того, чтобы посадить поглубже рукав с го-
Моделирование ловкой. Это не расширяет плечи. Талиевые вытачки
оставляем на своих местах.
Работаем теперь только с полочкой. Для удобства я
буду показывать её только до талии. В конце моделиро-
вания мы вернёмся к обычной длине.
См. рис. 57.
На полочке оформляем плечевой срез при закрытой
вытачке точка П3. См. рис. 58.
Рис. 57
64
A2 A2
A1 A1
A3 A3
A A A
п3 в
г1
в1
ц ц
Для этого от т. А вправо проводим дугу радиусом, рав-
ным Шп = 13 см.
От т. Ц в этом же направлении проводим дугу радиу-
сом, равным расстоянию ЦП1.
Пересечение этих двух дуг — точка П3. Соединяем
АП3 — плечевой срез при закрытой вытачке.
Из точки А вверх ведём перпендикуляр — точка А1.
АА1 = длине горловины спинки. Измеряем её. Прибли-
зительно 9 см. Для больших размеров страхуемся и при-
бавляем еще 1–1,5 см.
Из точки А1 влево ведём перпендикуляр — точка А2.
А1А2 = ширине воротника сзади. Обычно 6–8 см. Это
отложной воротник, а у стоечки может быть 1,5–4 см в
зависимости от модели. Здесь А1А2 = 3
Из точки А2 вниз ведём перпендикуляр — точка А3.
А2А3 = АА1.
65
Соединяем точку А3 с точкой Ц слегка выпуклой ли-
нией. Копируем её с технического эскиза. См. рис. 59.
От точки В вниз откладываем глубину выреза точка
В1. ВВ1 = 14 см, дополнительное измерение. Оформляем
вырез точка Г1.
Вырезаем выкройку из бумаги. Разрезаем А3Ц и В1Г1.
Закрываем нагрудную вытачку, совмещая её стороны.
Она открылась на участке Г1ЦГ1.
См. рис. 60.
На участке Г1Ц слева по модели драпировка. Следова-
тельно, надо увеличить его длину, чтобы потом было что
присобрать. Для этой цели применяем метод лучевой
раздвижки.
Г1
Г1
В1 Г1
Г1
В2
В3 Ц
В1
В4 В2
Ц
В3
В4
Рис. 60
Рис. 61 GSP bli h E
66
Г1 Г1
15
В1
Б3
Б33
Рис. 62 Н
i 0 0 100 100
Н3
67
На БК рисуем отрезки в том месте, где по модели
это нужно. Они пересекают всю деталь кроя от одного
среза до другого. Расстояние между ними делаем при-
мерно одинаковым. А вот параллельными они могут и
не быть. Дело в том, что этот приём моделирования ис-
пользуется для создания различного вида драпировок,
защипов и складок. А они могут быть самыми разноо-
бразными.
См. рис. 60.
Разрезаем деталь по нарисованным отрезкам от той
стороны, где надо больше ткани, до другой, но при
этом не дорезаем до конца 1 мм.
Раскрываем, разводим по разрезанным отрезкам
нашу деталь на одинаковые расстояния. См. рис. 61.
Обводим результат.
Участок Г1Ц слева нужно присобрать на длину участ-
ка справа. Это 15 см, на ткани после их соединения точ-
ки Г1 слева и Г1 справа совпадут!
Возвращаемся к длинной полочке. Добавляем слева
припуск на шлицу или складку 5–7 см.
См рис. 62.
ТБ3 = 30–35 см.

Б3Б33 = НН3 = 5–7 см.
Выкройка рукава. Предлагаю вам научиться выкраивать рукав с неболь-

Рукав с защипами шой сборкой или защипами по окату и зауженный книзу.
по окату См. рис. 63.
Для этого на БК рукава нужно приподнять и расши-

рить головку рукава на 2–3 см. А нижние части оката
оставить без изменения. Длина оката сразу станет боль-
ше, чем длина проймы. Эта разница и пойдёт на сборку
или защипы.
Предлагаю вам рассмотреть более сложный вариант с
четырьмя защипами. Они выполняются на одинаковом
расстоянии друг от друга, например, 4 см. Величина тех,
что ближе к верхней точке 3 см. А тех, что ниже — 2 см.
Если при вмётывании рукава в пройму окат окажется
длиннее проймы, то защипы можно легко увеличить.
Если наоборот, то уменьшить.
Ширину плеча полочки и спинки при этом нужно
уменьшить, как показано на рисунке. См. рис. 56.
68
О 3
3
2 2
4 4
2 2
А В
Преимущества такого рукава в том что:

— за счёт увеличения ширины оката рукава он стано-
вится более комфортным и удобным;
— за счёт уменьшения ширины плеча плечевой пояс
кажется у´же.
Готовясь к примерке, защипы смётываются, как вы-
тачки. Во время примерки рукав накалывается к уточ-
нённой линии проймы, уточняется его длина и шири-
на. Затем, после осноровки, вмётывается, примеряет-
ся, если всё хорошо, прошивается со стороны рукава.
Чистится линия проймы и размётываются защипы.
Обмётывается шов соединения рукава с проймой со
стороны проймы. Утюжится на ребро.
Если вам хочется, защипы на рукаве можно прошить,
как вытачки. Тогда получится немного другой рукав.
Но это тоже будет интересно.
Итак, наши выкройки готовы.
Приступаем к раскрою.
69
Внимательно прочтите ещё раз тему «Раскрой» (стр. 250).
рассечка
Что касается раскладки лекал на ткани, то в этой мо-
проклеить 2,5 см дели может оказаться так, что полочка и спинка в одну
ширину не помещаются. Поэтому скорее всего вам
1,5 см А2 А1 придётся выкладывать их на ткани последовательно.
Но при этом так же соблюдая все разметки и направле-
1 см ния. Справа низ, слева верх. Рукав может поместиться
А или рядом с полочкой, или рядом со спинкой. Расход
ткани при этом увеличится. Тогда говорят — на платье
1,7 см уходит две длины.
Не забываем про припуски и рассечки по всем кон-
трольным точкам. Припуск по среднему шву полочки
П1
до талии не может быть больше 1,5 см! Припуск по гор-
ловине (В1Г1), по драпировке (Г1Ц), по стойке и под-
1,7 см
резу (А2А3Г1Ц) 1,5 см. По горловине спинки и стойке
Рис. 65
полочки (А1А) 1 см. По среднему шву стойки на спинке
2,5 см для страховки. На остальных участках так, как
написано в теме «Раскрой».
Смётывание Средний шов полочки смётываем сверху донизу.

Обязательно оставляем закрытым участок шлицы или
складки (см. рис. 62) от т. В1 до т. Н.
В точке А проклеиваем уголок, как показано на
рис. 65.
Делаем это два раза. Затем на левой и правой сторо-
не одновременно делаем рассечку, не доходя 0,1 см до
точки А. Это нужно для того, чтобы потом аккуратно
Припуски вметать стойку в горловину спинки.
1,5 см Собираем на две широких строчки участок драпи-
ровки (стр. 302). Стягиваем за две ниточки до нужной
Г1 величины. Здесь 15 см, повторяем это дважды. Смёты-
Г1
ваем, соединяя срезы горловины с контрольными точ-
15 ками Г1. Ширина припуска 1,5 см (см. рис. 66).
Ц
Смётываем ширину стойки на полочке А1А2. Ширина
припуска 2.5 см. смётываем талиевые вытачки на по-
Рис. 66 лочке.
Смётываем талиевые и плечевые вытачки на спин-
ке, затем боковые швы, совмещая рассечки по талии.
Замётываем низ изделия 5 см. широкими стежками.
Припуски по боковым швам никогда не раскладываем
вразутюжку. Всегда отгибаем их в этот момент либо на
полочку, либо на спинку.
70
Внесение изменений Почитайте тему «Внесение изменений» (стр. 266).
Как проклеить шлицу, описано в модели 1. Если ре-
шили в этом месте сделать складку, то ничего проклеи-
вать не надо.
Участок драпировки от точки Ц до точки Г1 надо раз-
метать. Но не в коем случае не распускать две проши-
тые строчки, которые эту сборку и держат. Так удобнее
будет потом подрезать обтачку после осноровки.
Не забудьте разметать плечевые швы и швы горлови-
ны спинки.
Стачивание Прошиваем рукава.

Участок драпировки не прошиваем.
Остальные участки прошиваем как написано в теме
«Стачивание» (стр. 269).
Если нужна молния, то 20 см вверх и 15 см вниз по
боковому шву не прошиваем. Припуски под молнию
проклеиваем, а шов оставляем сметанным.
Обмётывание Обмётываем средний шов полочки в заутюжку. Если

есть шлица, то прочитайте об этом в модели 1. Если
складка, то не прошивайте и не обмётывайте пока этот
участок. Он обрабатывается позже, когда будет подшит
низ. Это для того, чтобы складка выглядела красиво.
Обмётываем боковые швы. Если есть молния, то вра-
зутюжку. Участок под молнию при этом нужно снача-
ла проклеить, но делать это надо осторожно, чтобы не
стянуть его. Наоборот, постараться его растянуть. Здесь
это сделать сложнее, чем по спинке, так как шов имеет
изгиб. Обмётываем рукава любым способом. Ширина
Утюжка Утюжим всё что прошили и обметали, слегка растя-

гивая обработанные швы. Утюжим остальную ткань, не
содержащую швов. Стараемся создать гладкую ровную
поверхность.
Подробно об этом почитайте в теме «Утюжка» (стр. 274).
Осноровка Выворачиваем изделие на лицо. Перегибаем посере-

дине спинки и полочки. Скалываем боковые швы и все
срезы. В нашем случае осноровка будет выполняться в
открытую пройму.
См. рис. 68.
72
Читайте тему «Осноровка» (стр. 280). Прорисо-
вываем двумя линиями пройму. Ширина припуска
1,5 см. Плечевые швы ширина припуска 1,5 см. Гор-
ловину спинки ширина припуска 1 см. Нижний срез
стойки ширина припуска 1 см. Средний шов стойки
по спинке ширина припуска 1 см. Верхний срез стой-
ки, переходящий в горловину ширина припуска 0,7 см
до точки Ц. Участок драпировки ширина припуска 1
см. Горловину полочки ширина припуска 0,7 см.
Рисуем две линии по низу платья и рукавов. Шири-
на припуска 3–4 см. По вторым линиям всё отрезаем.
Осноровка закончена.
В этой модели это только обтачки по горловине. Подрезка мелких деталей.

Их две. Одна по горловине только полочки.
См. рис. 68.
Другая по горловине полочки и спинки и захва-
тывает участок драпировки. Их величина зависит
от величины стойки с припусками на швы.
обтачка горловины
полочки и стойки
на спинке
обтачка
горловины
полочки
Рис. 68
73
Укладываем эти участки на бумагу и обводим кон-
туры. Убираем платье, прорисовываем внешние срезы
обтачек. Их ширина зависит от величины стойки с при-
пусками. Бумажные лекала обтачек готовы.
Подробно читаем об этом тему «Подрезка мелких де-
талей» (стр. 287).
На остатке ткани, сложенном в два слоя, находим
место для обтачек, соблюдая долевую нить. Вырезаем с
небольшим запасом. Проклеиваем ткань с двух сторон.
Накладываем лекала и уже очень точно и аккуратно об-
водим. Скалываем, вырезаем. Обтачки готовы.
Окончание Прошиваем средний шов стойки. Утюжим вразу-

тюжку. Скалываем, сметываем и стачиваем плечевой
шов, горловину и второй плечевой шов со стороны по-
лочки. Тогда хорошо видны углы там, где есть рассечка.
Углы прошиваем по два раза, хорошенько закрепляя
их. Обмётываем со стороны спинки только плечевые
швы. Ширина припуска 1,5 см. Заутюживаем плечевые
швы на полочку, шов горловины в заутюжку на стойку.
Наверх!
Обмётываем внешний срез большой и маленькой
обтачки. Обрабатываем сначала горловину полочки
маленькой обтачкой. Читайте подробно об этом на
стр. 327. Обязательно настрачиваем шов обтачивания
на обтачку для образования переката. Ширина при-
пуска 0,7. Потом можно подрезать до 0,3–0,5 см. Вы-
мётываем этот участок. Утюжим. Скалываем и смё-
тываем участок драпировки, совмещая обработанную
горловину с контрольной точкой Г1. Ширина припуска
1–1,2 см. Прошиваем его. Ширина припуска 0,7 см. Чи-
стим. Укладываем большую обтачку на горловину по-
лочки и спинки лицо к лицу. Драпировка оказывается
между ними. Скалываем по контрольным точкам, при-
мётываем. Ширина припуска 1–1,3 см. Притачиваем,
ширина припуска 0.7 см. Чистим. Подрезаем припуск
0,3–0,5 см. Настрачиваем шов обтачивания на обтачку
в 0,1 см со стороны обтачки. Вымётываем с перекатом.
Утюжим. Прошиваем по горловине спинки в ребро с
лицевой стороны, чтобы закрепить обтачку и закрыть
припуск по горловине спинки. Он для этого при утюж-
ке был направлен вверх. Чистим. Ещё раз утюжим. Об-
работка горловины с драпировкой закончена.
74
Переходим к низу платья.
Он обмётан. Замётываем по линии низа и подши-
ваем вручную потайными стежками. Как это сделать,
написано в теме «Окончание» (стр. 290). Удаляем нить
намётки, утюжим.
Если вы захотели вместо шлицы сделать складку, то
привычная последовательность обработки меняется.
Принято сначала обрабатывать вертикальные швы, а
потом низ. В нашем случае этот вариант не подходит,
так как шов внутри складки не будет позволять лежать
складке безупречно. Поэтому сначала низ, а потом
шов. Тогда он утюжится в ребро и не мешает складке.
Обмётываем прошитый вертикальный участок при-
пуска складки в заутюжку. Завязываем узелки от овер-
лока. Ставим закрепку, чтобы припуск складки или
шлицы не провисал. Утюжим этот узел. Убираем нить
намётки, которая закрывала складку или шлицу.
Если вместо складки вы сделали шлицу, то подроб-
но о том, как её обработать, почитайте в модели 1 на
стр. 25.
Осталось обработать низ рукавов и вметать их, как
описано в теме «Большая посадка у втачных рукавов».
Делаем примерку. Если всё хорошо, прошиваем со сто-
роны рукава. Ширина припуска 1,5 см. Обмётываем со
стороны проймы. Чистим. Распарываем также и защи-
пы по окату рукава. Утюжим на ребро.
Платье готово!
75
Модель 5
Юбка и топ
с цельновыкроенными
рукавами
Рис. 69
для блузки
48–38–52 Пг = 4
17,5–22,5–10 Пб = 0
18,5–25–60
13–55–30–22 для юбки
42/42–27/44—25 Пт = 0
Ткань трикотажная или очень на нее похожая. Мягкая,

пластичная.
76
Рис. 70
На листе бумаги формата А4 рисуем технический

эскиз модели. Снимаем мерки и записываем. Выбира-
ем прибавки.
Подробно о том, как это делается, описано в те-
мах «Технический эскиз» (стр. 181), «Снятие мерок»
(стр. 181), «Прибавки» (стр. 187).
См. рис. 69.
Это комплект из юбки и топа (блузы). Описание модели

Подробное описание раскроя и пошива юбки дано в
описании модели 2. Единственное, чего там не хвата-
ет, это описания того, как пришить пояс. Как вставить
молнию, тоже описано в модели 1 (стр. 29).
А вот о блузе стоит поговорить более подробно.
Она имеет цельновыкроенный рукав три четверти,
слегка зауженный к низу. Вырез горловины произволь-
ный. Здесь представлен треугольный на расширеной
горловине. Ткань для такой блузы лучше подобрать
77
Рис. 71
мягкую. Блуза не содержит никаких вытачек. Но чтобы

немного убрать объем по талии, слегка можно прита-
лить по боковым швам. Если у фигуры есть ярко вы-
раженный прогиб сзади, то в среднем шве спинки тоже
есть смысл забрать лишнюю ткань.
Создание выкройки Откройте и внимательно прочитайте тему «Цельно-

из бумаги выкроенные рукава» (стр. 307). Из нее исключите то
что не относится к нашей блузке. А именно: не надо
строить талиевые вытачки на полочке и спинке. Только
по боковым швам по 3 см в каждую сторону. Вырез гор-
ловины сразу не оформляйте. Просто наметьте неболь-
шую лодочку (расширение горловины не больше 5–6 см
по плечевому шву), а остальное добавите на примерке.
Выкройка блузы готова. Не забудьте про контроль-
ные точки.
См. рис. 70 и 71.
78
Раскрой выполняем так, как показано на рис. 72.
Припуски по горловине, плечевым швам, по боко-

вым швам 1,7 см; по линии низа 5 см.
Рис. 72
Прежде чем приступить к работе, хорошо оттягива- Смётывание

ем участок перехода бокового шва в шов рукава. Чем
длиннее он станет, тем меньше заломов будет под ру-
кой. Сметываем, предварительно сколов все контроль-
ные точки.
Выполняем примерку, как описано в теме «Примерка». Примерка

Заканчиваем ее проставляя белые ниточки по всем
меловым линиям, если они были.
Делаем это, прочитав тему «Внесение изменений» и Внесение изменений

выбрав из нее то, что касается этой модели.
Прошиваем плечевые и боковые швы. Если шьем из Стачивание

трикотажа, слегка растягиваем.
79
Обмётывание Обметываем боковые и плечевые швы со стороны
спинки.
Утюжка Заутюживаем припуски на полочку.
Осноровка Выполняем ее в закрытую пройму.

Прочитайте тему «Осноровка».
В нашей модели перегибаем блузку посередине полоч-
ки и спинки. Делаем это на лицевой стороне. Скалываем
по контурам. Один рукав можно выправить во второй,
если вам так покажется удобнее. Срезы горловины, низа
блузы и рукавов прорисовываем двумя линиями. Одна —
та, по которой мы будем шить или перегибать наше из-
делие, вторая параллельная первой на расстоянии от
нее равном величине припуска. По горловине припуск
0,7 см. По низочкам 3–4 см. По вторым линиям отрезаем
все лишнее. Выполняем подрезку мелких деталей.
Подрезка мелких деталей В нашем изделии это обтачка горловины. Подклады-

ваем под горловину бумагу. Расправляем. Обводим гор-
ловину. Убираем блузу. Рисуем внешний срез обтачки.
Ее ширина 4–5 см. Вырезаем бумажное лекало обтач-
ки. На остатке ткани, сложенной в два слоя, находим
для нее место. Вырезаем этот кусок с небольшим запа-
сом. Проклеиваем с двух сторон. Снова накладываем
лекала так, чтобы впереди у обтачки был сгиб, а сзади
шов. Добавляем припуск на этот шов. Прокалываем
ткань, вырезаем.
Более подробно об этом читайте на стр. 327.
Окончание Стачиваем шов обтачки, разутюживаем, обметываем

внешний срез. Отмечаем контрольные точки. Как ми-
нимум середину переда и плечевые швы.
Линию низа переносим на весь периметр изделия.
Работаем по лицу. У рукавов тоже. Обметываем срезы.
Заметываем. Подшиваем вручную или на машинке.
Чистим. Утюжим. Обрабатываем обтачкой горловину,
как описано на стр. 327. Ширина припуска в готовом
виде 0,3–0,5 см. обязательно настрачиваем шов обта-
чивания на обтачку с лицевой стороны в 0,1 см, выме-
тываем. Утюжим. Чистим. Ставим ручные закрепки по
плечевым швам.
Блуза дошита.
80
Осталось обработать пояс у юбки.
Обработка юбки
На примерке уточняем размер талии. Записываем. притачным поясом
Например Ст = 40 см. Значит полный обхват талии бу-
дет 80 см в готовом виде.
Выкраиваем заготовку длиной 80 + 10 = 90 см. А ши-
риной, равной двум величинам пояса в готовом виде
плюс два припуска на обработку. Ширину пояса в го-
товом виде выбираем по желанию. Но не больше 7 см.
В противном случае он просто сомнется и не будет
держать форму. Если надо больше 7 см, то надо шить
его как корсет с регилином. А припуски 0,7 см, — это
внутренний шов. Если нам нужен пояс 4 см в готовом
виде, выкраиваем 9,5–10 см, с изнанки два раза про-
клеиваем эту полоску дублерином. Следим за долевой
нитью на ткани и на дублерине, чтобы пояс не вытя-
гивался. С помощью длинной линейки, выравниваем
продольные срезы. Убираем лишнее, оставляя ширину
обычного пояса 7–8 см. Один срез обметываем на овер-
локе с лицевой стороны. Или окантовываем косой бей-
кой, что лучше, но дольше. Как это сделать, читайте в
теме «Окончание» (стр. 290). Перегибаем пояс вдоль с
лицевой стороны. Утюжим, стараясь оттянуть нижние
срезы и сутюжить сгиб. Пояс приобретает форму дуги.
В1 А1
В А
Рис. 73
Укладываем заготовку перед собой, как на рисунке.
Нижняя, обметанная или окантованная, часть внизу.
Справа от т. А1 отступаем 1 см от края, рисуем первую
контрольную точку. Это начало пояса. Точка А совпада-
ет с зубчиками молнии на юбке. АА1 = 1 см. От нее от-
кладываем мерку обхвата талии. Получаем точку В. Это
другая контрольная точка. Она совпадает с зубчиками
молнии на юбке. От нее откладываем еще 3 + 1 см. Это
припуск на полузанос для пуговицы и на шов обтачи-
вания. Остальное срезаем. Это была наша страховка.
В готовом виде пояс будет выглядеть так.
81
См. рис. 74.
Рис. 74
Пришиваем пояс в три этапа. Сначала необметанную

часть пояса, затем два конца и только потом нижнюю
обметанную часть. Рассмотрим это подробнее.
Итак, сначала, как всегда, прикалываем булавками
начало (точка А и зубчики), конец (точка В и зубчики).
Находим середины пояса и юбки. Скалываем их. Бу-
лавки, перпендикулярно срезам. Можно еще добавить
середины середин, четвертинки. И так далее. Срезы
старательно уравниваем. Сметываем, ширина припу-
ска 1,2–1,5 см. Прошиваем со стороны пояса, потому
что он проклеен и прошивать здесь легче. Чистим. Пе-
регибаем по линии верха пояс наизнанку. Скалываем
булавками и прошиваем концы пояса.
См рис. 75.
А В
Рис. 75
82
Наконец выворачиваем эти участки на лицо. Выме-
тываем, отгибая припуск на верх. Таким образом он
прячется во внутренней части пояса. Слегка утюжим и
прошиваем последнюю строчку. Делаем это с лицевой
стороны в ребро или в 0,1 см. как показано на рисунке.
Чистим. Выполняем петлю и пришиваем пуговицу.
См. рис. 76 — в 0,1
См. рис. 77 — в ребро
0,1 см от края
Рис. 76
в ребро
Рис. 77
83
Модель 6
Рис. 78
48–38–52 Пг = 6
17,5–22,5–10 Пб = 2
18,5–55 Поп = 6
13–42–30–22 Дополнительно
43/42–28/44—25 выбираем
Пшрн = 2–4 см
Ткань любая, кроме тонкого трикотажа.
84
Платье, расширенное к низу. А-силуэт
А А1
П2
П1
Ц
В2
В1 В
Б1
4 4
Н22 Н1 Н11
Рис. 79
85
Платье, зауженное к низу. О-силуэт
А А1
П2
П1
Г
В2 В1
Ц
В
3–4 см
Б1
2 2
Н22 Н1 Н11
Рис. 79
86
На листе бумаги формата А4 рисуем технический
эскиз модели. Снимаем мерки и записываем. Выбира-
ем прибавки.
Подробно о том, как это делается, описано в те-
мах «Технический эскиз» (стр. 181), «Снятие мерок»
(стр. 181), «Прибавки» (стр. 187).
См. рис. 78.
Описание модели
Эта лаконичная модель с воротничком, выполнен-
ным из отделочной ткани, подойдёт любой фигуре. Она
не подчёркивает фигуру. Это прямой свободный силу-
эт. Боковые швы могут быть как немного расширены
к низу (по 4–5 см), так и наоборот (по 2–3 см). Тогда
получится О-образный силуэт. Можно оставить их пря-
мыми. Это ваш выбор.
Рукав рубашечный. Он не требует посадки по окату.
Поэтому окат рукава строится точно по длине проймы.
Подробное описание выполнения рубашечных рука-
вов прочитайте в теме «Рубашечные рукава» (стр. 321).
Воротник выполняется из отделочной ткани. Состо-
ит из двух половинок. Застёжка в среднем шве спинки
на пуговицу. Но по вашему желанию можно вставить
молнию.
Построение
Строим БК, как описано в теме «Построение БК пря- бумажной выкройки
мого свободного силуэта» (стр. 190).
См. рис. 79 и 80.
Меняем положение бокового шва в соответствии с

выбранным силуэтом. Заштрихованные участки пока-
зывают наложение выкройки полочки и спинки друг на
друга.
Если хотим сшить платье, расширенное книзу, то по-
ступаем следующим образом.
См. рис. 79.
По боковому шву, от линии груди откладываем вниз

5 см (т. В). На этом уровне немного заужаем платье, от-
ступая от бокового шва на 2–3 см влево и вправо. Точки
В1 и В2. Эти точки соединяем вверх с точкой Г, а вниз с
точками Н11 и Н22. Линия бокового шва полочки про-
ходит через точки Г, В1, Б1, Н11. Линия бокового шва
спинки проходит через точки Г, В2, Б1, Н22.
87
Если хотим сшить платье, зауженное книзу, то выби-
раем по линии низа точки Н11 и Н22.
См. рис. 80.
Они удалены от точки Н1 на 2–3 см, затем соединяем

точки Н22 с Б1 и продолжаем вверх до линии проймы.
Продолжаем пройму полочки вправо до пересечения с
новым боковым швом. Точка В1. Боковой шов полочки
проходит через точки Н22, Б1, В1. То же самое выполня-
ем с боковым швом спинки. Он проходит через точки
Н11, Б1, В2.
Внимание! В точках В1 и В2 прямые углы. Для этого,
если нужно, немного корректируем линии пройм.
Намечаем новое положение нагрудной вытачки. От

точки Г ниже на 3–4 см точка В. Вырезаем полочку и
спинку.
Выполняем моделирование полочки. Для этого раз-
резаем её по намеченному отрезку от точки В до точ-
ки Ц. Закрываем старую вытачку, аккуратно совмещая
стороны АЦ и ЦА1. Если нужно, подравниваем срезы
плечевого шва или горловины. Выкройка полочки го-
това.
Измеряем длину передней части проймы. В нашем

Выкройка примере 25. Измеряем длину задней части проймы. В
рубашечного рукава нашем примере 26.
Надо сказать, что при создании выкройки, мы сле-
дим за тем, чтобы длина передней половинки проймы
была равна или меньше, чем задней. Но не намного —
1–2 см. Если это не так, то меняем положение точки П1
при построении БК, уменьшая или увеличивая раствор
нагрудной вытачки.
Вспоминаем или измеряем ВДП – вертикальный ди-
аметр проймы. В нашем примере ВДП=18.
Выбираем ВОР – высоту оката рубашечного рукава.
По нашим правилам она начинается от 2/3 ВДП. В на-
шем примере ВОР = 18 : 3 × 2 = 12. Как мы видим это
гораздо меньше, чем ВОР для рукава втачного. Если бы
мы строили втачной рукав, то ВОР = ВДП – 2 = 18 – 2 =
= 16. В этом существенное отличие рубашечного рука-
ва от втачного.
88
Рубашечный рукав
О
О
10
12
А В О1
О1 О11 А В
ВОР = 12 ВОР = 10
А1 Н Н1 В1 А1 Н В1
Итак, строим рубашечный рукав.
Др = 42. Прибавка к Др = 2 см.
Шрн = 22. Прибавка к Шрн = 4 см. Пшрн = 4
ВОР = 12.
Локтевую вытачку не строим, так как рукав довольно
широк.
НО = 42 + 2 = 44 см.
ОО1 = 12 см.
См. рис. 81.
Рубашечный рукав предполагает беспосадочную го-

ловку, поэтому из точки О влево и вниз — дуга радиу-
сом, равным длине передней части проймы. Пересече-
ние с горизонталью точка А. Из точки О вправо и вниз
дуга, радиусом, равным длине задней части проймы.
Пересечение с горизонталью — точка В. Оформляем
окат рукава, как обычно.
Если ВОР выбрали маленькой, то перпендикуляры,
проводимые из середин полученных отрезков, умень-
шаем! Постоянно следим за тем, чтобы линии были
плавные и красивые.
От точки Н влево и вправо 1/2 × (Шрн + Пшрн), точ-
ки А1 и В1.
89
Это в том случае, если длины передней и задней по-
ловинок пройм одинаковые. Тогда АО = ОВ. Если дли-
на передней половинки проймы АО меньше, чем зад-
ней О1В, на 1 или 2 см ( 3 см уже недопустимо ), то
поступаем следующим образом. Делим отрезок АВ на
2 равные части точка О11. Из неё перпендикуляр вниз
точка Н1. От точки Н1 влево и вправо по 1/2 × (Шрн +
Пшрн), точки А1 и В1. Соединяем АА1, ВВ1. Проверяем,
какой ширины оказался наш рукав.
Измеряем ширину рукава под проймой АВ. И отнима-
ем от этой величины мерку Оп. Получилась прибавка к
обхвату плеча Поп. Если сравнить её со стандартными
прибавками из таблицы, то мы увидим, что она их превы-
шает и иногда довольно значительно. Отсюда и появля-
ется то удобство и комфорт, о котором говорили вначале.
На рис. 82 показан рубашечный рукав с ВОР = 10. Он
шире, чем на рис. 81. Для О-силуэта длина пройм будет
больше и рукав еще шире.
Несомненные плюсы такого рукава — это его удоб-
ство, а также простота в обработке.
Вырезаем выкройку рукава из бумаги.
Ещё нам нужна будет выкройка воротника.

Смотрим на технический эскиз. Из него вытекает,
что воротник состоит из двух одинаковых половин.
Имеет форму не прилегающую к шее, а скорее плоско-
лежащую. Его можно выкроить разными способами.
Предлагаю вам свой, как мне кажется более простой и
понятный. Для этого уложим выкройку полочки на бу-
магу так, как показано на рис. 83.
Обводим горловину полочки слегка спрямляя вырез.

Затем продолжаем её вверх от точки А на длину горло-
Первый способ вины спинки. Точка С1. ВАС1 – это линия соединения
воротника с горловиной. Отлёт воротника оформляем
по модели. В этом случае он будет иметь хорошую сто-
ечку и будет прилегать к шее сзади.
См. рис. 84.
Линия АС1 отклоняется влево и линия соединения во-

ротника с горловиной теперь выглядит так: ВАС11. От-
Второй способ лёт воротника оформляем по модели. Стойка у этого во-
ротника будет меньше, чем у предыдущего.См. рис. 85.
90
Линия АС1 полностью совпадает с горловиной спин-
ки, если плечевые швы соединены. Такой воротник на-
Третий способ
зывается плосколежащим. Он, как обтачка, полностью
копирует форму горловины платья. Его стойка равна
нулю.
С11
С1 С1
С1
А А А
А1 П1
В П1 (П2)
В В
Рис. 83 Рис. 84 Рис. 85

Ширина всех воротничков выбирается произвольно.
Но если посмотреть на технический эскиз, то, учиты-
вая пропорции длины плеча (13 см) и ширины ворот-
ника, я бы выбрала не более 5 см в готовом виде. На
примерку можно выкроить три разных варианта и по-
смотреть, что вам понравится больше. Делаем это из
макетной ткани. Например, из старой наволочки.
Внимательно прочитайте тему «Раскрой» (стр. 250). Раскрой

В нашем примере припуски в коре будут следующие.
Боковые швы и рукава 2–2,5 см.
Низ изделия и рукавов 5 см.
Плечевые, пройма, окат рукава, средний шов спинки
1,7 см.
Горловина полочки и спинки 1 см.
Так как рукав в этой модели не втачной, а рубашеч- Смётывание

ный, то он вмётывается на примерку, а не прикалыва-
ется. Порядок смётывания можно изменить, а можно и
оставить прежним, когда рукав вмётывается последним.
Очень часто в моделях не столь официальных, как
это платье, сначала смётываются плечевые швы, затем
91
по контрольным точкам соединяется рукав с проймой.
И только после этого смётываются боковые швы рука-
ва и платья. У платья, конечно, уже смётаны все вытач-
ки и средний шов по спинке. Замётываем низ у платья
широкими стежками.
Подробно об этой операции читайте в теме «Смёты-
вание» (стр. 257).
Примерка Прочитайте тему «Примерка» (стр. 260).

Выполняйте примерку, уточняя силуэтную форму,
вырез горловины и низ изделия. На рукавах появляют-
ся заломы. Чем меньше выбранная вами ВОР, тем они
заметнее. Это норма для рубашечного рукава. Испра-
вить это можно, только приблизившись к покрою втач-
ного рукава. Для этого надо увеличить ВОР на 1–3 см.
На этом этапе или заранее можно выкроить воротник
из макетной ткани. Наколоть его на уточненную гор-
ловину или приметать. Уточнить его форму. Отлёт во-
ротника. Отметить уровень капельки по среднему шву
спинки. По всем меловым линиям поставить ниточки.
Примерка закончена.
Внесение изменений Почитайте об этом подробно в теме «Внесение из-

менений» (стр. 266). Выполните всё в соответствии с
инструкциями. Единственное отличие в этой модели в
том, что рукава уже могут быть примётаны и выпары-
вать их не хочется. Это несколько меняет привычный
уже план работ.
Стачивание, обмётывание и утюжка в этом случае

выполняются вперемежку.
Итак, стачиваем, обмётываем и утюжим плечевые
швы. Ширина припуска 1,5 см. При утюжке отгибаем
припуски на полочку. Поэтому обмётываем их со сто-
роны спинки, стачиваем со стороны проймы рукава,
обмётываем со стороны проймы и заутюживаем при-
пуск на рукав. Но можно и наоборот. Это ваш выбор.
Существенное отличие в том, что втачные рукава утю-
жим строго на ребро, а рубашечные можно и на ребро
и заутюжить по модели в любую сторону. Это возмож-
но потому, что рубашечный рукав не содержит посад-
ки. Стачиваем шов рукава и боковой шов платья сразу
за один приём. Обмётываем и заутюживаем на полоч-
92
ку. Стачиваем средний шов спинки ниже «капельки».
Проклеиваем припуск на «капельке». Сам участок за-
стёжки «капелька» смётан при этом. Обмётываем шов
вразутюжку. Утюжим не только этот шов, но и всё
остальное платье и рукав. Даже, если нам кажется, что
там нет заминов.
Читайте про осноровку в соответствующей теме Осноровка

(стр. 280).
Если вы рукав вмётывали на примерку и вам понра-
вилось его направление, то рукав выпарывать не надо и
осноровка выполняется в закрытую пройму. Если пра-
вили рукав, то он не вшит и плечи тоже можно распо-
роть, чтобы выполнить осноровку в открытую пройму.
Так всегда понятнее на первых порах, а стало быть, и
легче!
Выполняйте.
Подрезка мелких деталей
К ним относится обтачка по горловине и воротник.
Обтачку выкраиваем так, как описано на стр. 327.
А о воротнике поговорим более подробно. На при-
мерку мы выкраивали его из макетной ткани. На нём
могли появиться некоторые пометки по ширине и по
форме. Мы запомнили их белыми ниточками. Сейчас
укладываем на бумагу одну часть воротника с выпол-
ненными изменениями. Обводим. Измеряем фактиче-
скую длину горловины, пока ещё не раскололи платье
после осноровки. С учетом этого с помощью лекала
красиво проводим все контуры. Делаем всё без припу-
сков. Вырезаем из бумаги лекало воротника. Из ткани
надо вырезать 4 таких детали и добавить припуски по
0,7 см. Но ткань надо сначала проклеить. Только по-
том вырезать. Проклеивать надо обязательно верхний
воротник. А нижний по обстоятельствам. Если ткань и
дублерин тонкие, то и нижний тоже проклеиваем.
Окончание
Выполняем воротник, как описано в теме «Оконча-
ние» (стр. 290). Выполняем обтачку как написано на
стр. 297.
Соединяем их с горловиной. Для этого на лицевую
сторону горловины платья прикалываем шестью булав-
ками воротник.
См. рис. 86.
93
Примётываем. Припуск по среднему шву спинки от-
гибаем на воротник.
См. рис. 87.
Укладываем на воротник обтачку (обмётанную) ли-

цом вниз к воротнику.
См. рис. 88.
Рис. 86 Рис. 87 Рис. 88
Уравнивая все срезы прикалываем шестью булавка-

ми. Примётываем. Ширина припуска 1–1,3 см. Про-
шиваем горловину платья с воротником и обтачкой
четыре слоя одновременно. А на участке среднего шва
спинки пять слоёв. Ширина припуска 0,7 см. Чистим.
Подрезаем припуск 0,3–0,5 см. ставим рассечки, если
понимаем, что шов может затягивать. Выправляем на
лицо. Вымётываем, оттягивая воротник от платья.
См. рис. 89.
воротник
шов выметывания
обтачка горловины
(припуск)
припуск
по среднему шву спинки
Рис. 89
94
Немного утюжим и прошиваем вторую строчку в
0,1 см.
См. рис. 90.
вторая
строчка
в 0,1 см
закрепляющая
Рис. 90
Делаем это по обтачке под воротником. Прошива-

ем одновременно шесть слоёв ткани. Чистим. Ещё раз
утюжим. Застёжку оформляем, пришив крючок или
пуговицу с петлёй из ниток. Её можно пришить с из-
нанки, чтобы не было видно на лице.
Обработка горловины закончена.
Обмётываем низ платья и рукавов. Замётываем. Под-
шиваем вручную потайными стежками.
Утюжим.
Работа закончена!
95
Модель 7
Рис. 91
48–38–52 Пг = 2
17,5–22,5–10 Пт = 0
18,5–100 Пб = 2
13–42–30–22 Поп = 3
43/42–28/44—25
Юбка — 1/4 солнца с одним швом

Ткань — кружевное полотно стрейч
96
А1 С11
В1
18,5
49
Рис. 92
38
16,5 16,5
33 33
97
формата А4. На нём:
сделать правильно, подробно описано в теме техниче-
ский эскиз на стр. 181.
— снять и записать мерки. Как это сделать правильно,
подробно описано в теме «Снятие мерок» на стр. 181.
подробно описано в теме «Прибавки» на стр. 187.
Описание модели Платье приталенное, отрезное по линии талии. Рука-

ва три четверти. В среднем шве спинки молния, не до-
ходящая до выреза горловины 5–6 см. Её место на пла-
тье всегда выбирается так: 15 см от талии вниз (можно
больше, меньше нельзя), 20 см от талии вверх (больше
можно, меньше нельзя). Ткань может быть любая, но
достаточно формоустойчивая. В нашем примере ткань
кружевное полотно стрейч и силуэт приталенный, по-
этому прибавки для лифа выбираем минимальные. Для
юбки из этой ткани Пб = 2 см, на практике её не окажет-
ся совсем, потому что ткань тяжёлая, она оттянет юбку
вниз и прибавка по закону физики может исчезнуть со-
всем. Из другой ткани этого может не произойти.
При выборе прибавок всегда учитывайте свойства
ткани.
Особенностью этого платья будет юбка четверть
солнца с одним швом. Выполнить эту модель можно из
любой ткани, которая не будет слишком мягкой, легко
растяжимой. Потому что юбка будет выкраиваться по
косой, и со временем этот участок ткани может провис-
нуть и потребуется корректировка низа. Главная осо-
бенность в том, что в шве по спинке сшиваются участки
ткани, выполненные по долевой нити и по поперечной.
Если рисунок сильно меняется, то шов будет очень за-
метен. Это может разрушить модель и очень ей навре-
дить. Нагрудная вытачка по модели переведена вниз.
Платье подойдёт любой фигуре и любому возрасту.
Создание выкройки Для этого, прежде всего, нужно построить базовую

из бумаги конструкцию (БК) до талии, которая учитывает все
наши измерения и выбранные прибавки на свободу
облегания. Пользоваться чужой БК, даже подходящей
нам по размеру, недопустимо!
98
Подробное описание построения описано в теме «По-
строение БК полуприлегающего силуэта» на стр. 190.

строение БК вы должны контролем, как написано на
стр. 208.
Следующий этап Моделирование

См. рис. 92, 93.
На БК смещаем переднюю талиевую вытачку под
точку Ц. Вырезаем её. Закрываем старую нагрудную
вытачку. Она открывается вниз, в линию талии, и объ-
единяется с талиевой. Оформляем вырез горловины
полочки и спинки. Вырезаем. Выкройки лифа готовы.
Рукав моделируем, как описано в модели 1 на стр. 22.
А1
А2
П1
П2
С11
В1
99
Раскрой Раскрой сразу на ткани юбки четверть солнца
Нам нужен квадрат со сторонами, например, 150 на 150.
См. рис. 97.
Перегибаем его под углом 45 градусов.
См. рис. 98.
Скалываем булавками, чтобы зафиксировать это по-
ложение.
См. рис. 99.
Срезаем кромки, затем намеляем линию среднего
шва спинки. Но это касается обычных тканей. А если
мы работаем с кружевным полотном, то, как правило,
по кромкам идёт орнамент. В этом случае мы заранее
срезаем его, чтобы потом пришить по срезам горлови-
ны, низа юбки и рукавов. Шириной этой полосы увле-
каться не стоит. Она не выложится потом на овальных
линиях. Поэтому оптимальный вариант 3–4 см с при-
пусками на обработку.
Берём в руки сантиметровую ленту и ищем на ткани
участок, равный мерке бедер с прибавкой ББ2. Следим
за тем, чтобы ОБ = ОБ2. От точек Б и Б2 откладыва-
ем 20 см точки Т и Т2. Это линия талии. Измеряем её,
ББ2 = 52 + 2 = 54
Н
Рис. 97 БТ = Б2Т2 = 20
R= Т
100
+ 47
R=
47
Н2 средний шов спинки Б2 Т2

Рис. 98
Рис. 99 О
100
булавочками). И выпустить, то есть увеличить объём.
рукав. Уточняем длину и ширину рукава.
Часто такие длинные и тяжёлые юбки оттягивают
платье вниз. Поэтому обязательно уточняйте линию та-
лии. Для этого привяжите установочный пояс там, где
красиво и комфортно. Обведите мелом или поставьте
ниточки по правой половинке изделия. Только тогда
примерка будет закончена. Не забудьте уточнить после
этого длину юбки.
В юбках по косой часто заметно меняется длина.
Проверьте это. Снимаем платье, по всем меловым ли-
ниям ставим ниточки. Только там, где их видим. По
правой стороне. Если линии нет то рисовать и ставить
ниточки не нужно!
стр. 260.
Внесение изменений Размётываем линию талии и плечи. Откалываем ру-

кава.
Если платье на подкладке, то обязательно размёты-
ваем плечи. Осноровку будем выполнять в открытую
пройму.
это место.
Проклеиваем припуски на участке молнии 2 см. Если
ткань прозрачная, то не делаем это.
Стачивание Прошиваем на машинке вытачки и боковые швы.

Средний шов по спинке прошиваем до начала молнии
на лифе. И от конца молнии на юбке. Он и участок под
молнию на юбке остаются смётанными. Припуск на
вытачке по полочке очень большой, поэтому его лучше
срезать.
Более подробно о стачивании прочитайте на стр. 269.
102
Обмётываем боковые швы лифа и рукавов в заутюж- Обмётывание
ку. Ширина припуска 1–1,3 см. Средний шов на юбке
лучше обметать вверху (30 см от талии) вразутюжку.
А ниже в заутюжку.
Смотри тему «Обмётывание», стр. 272.

ких участков. Утюжим сначала вытачки, отгибая их к
центру. Затем боковые швы и средний шов спинки.
Утюжим рукава. Делаем это с изнанки, но заканчиваем
всегда выворачиванием на лицо. Напоминаю, плечевые
швы не сшиты. В тканях из синтетики швы застаиваем.
Осноровка лифа. Осноровка

Изделие на лице. У нас два рукава, лиф и юбка. Все-
го 4 детали. Начинаем с лифа. Перегибаем посередине
полочки и спинки. Скалываем, совмещая боковые и
плечевые швы, а также все срезы. Делаем это по правой
стороне, так как только там мы видим белые ниточки –
С помощью лекала по белым ниточкам наносим мелом
две линии. Одна, та, по которой будем шить. А вторая та,
по которой будем подрезать всё лишнее. Расстояние меж-
ду ними равно припуску на обработку данного участка.
Горловина 1 см, проймы и талия – 1,5 см. Отрезаем
по второй линии всё лишнее.
Осноровка юбки.
Выворачиваем на лицо. Перегибаем по середине по-
лочки и спинки. Скалываем. Прорисовываем линию
талии, припуск 1,5 см, убираем всё лишнее. Отклады-
ваем от талии вниз нужную длину и прорисовываем её.
Учитываем при этом, то, что низ будет обрабатываться
кружевной тесьмой. Рассчитайте её ширину и добавьте
припуски на швы 1 см, отрезаем всё лишнее.
Осноровка юбки закончена.
Осноровка рукавов.
Заканчиваем утюжку рукавов так, чтобы шов прохо-
дил посередине и сам рукав имел небольшой поворот в
сторону передней половинки, соответствующий пово-
роту руки.
103
Вниз кладём левый рукав. На него правый, на кото-
ром стоит белая ниточка, показывающая линию низа.
Скалываем между собой, совмещая срезы и контроль-
ные точки. Рисуем линию низа затем параллельно ей
линию среза. Так как рукав тоже будет заканчиваться
кружевной тесьмой, то рассчитываем его длину с учё-
том этого. Припуски на шов 1 см. По второй линии от-
секаем всё лишнее. Более подробно почитать об осно-
ровке вы можете на стр. 280.
Подрезка мелких деталей В нашем платье мелкой деталью будет кружевная

тесьма, срезанная заранее. Или купленная отдельно.
Поэтому аккуратно измеряем длину горловины, шири-
ну рукавов, длину низа юбки. И вырезаем нужные от-
резки. Не забудьте их умножить на 2.

вые швы. Ширина припуска 1 см.
шов настрачивания Стачиваем в кольцо все отрезки тесьмы.
в 0,1 см Пришиваем тесьму к низу рукавов. Ширина припуска
— 0,7 см. Обмётываем со стороны тесьмы. Заутюживаем
наверх и настрачиваем припуск на рукав в 0,1 см.
См. рис. 101.
Точно так же пришиваем тесьму к горловине. При-

калываем 4 или 8 булавками тесьму к горловине лицом
к лицу. Срезы уравнены.
Примётываем. Ширина припуска 1 см. Притачива-
ем. Ширина припуска 0,7 см. Обмётываем со сторо-
ны тесьмы. Чистим. Выправляем средний шов спинки
Рис. 101 и тесьму. Вымётываем. Утюжим. Прошиваем вторую
строчку в 0,1 см, настрачивая припуск на лиф. Делаем
это с лицевой стороны изделия. Нитки точно в тон тка-
ни, чтобы не было видно строчек.
То же самое выполняем с низом юбки. Утюжим при-
пуски вверх.
Соединяем рукава с проймой

Вмётываем рукава в пройму. Ширина припуска 1,5–
1,7 см. Делаем вторую примерку.
Подробно это описано на стр. 303.
104
Если примерка вам понравилась, прошиваем со сто-
роны рукава, аккуратно расправляя посадку. Ширина
Обмётываем со стороны проймы. Это делается для
того, чтобы на изнаночной стороне изделия мы могли
видеть только лицевую сторону оверлока.
Утюжим проймы на ребро.
Распускаем участки под молнию. До сих пор они
были смётаны на юбке и на лифе.
Соединяем юбку с лифом. Подробно это описано на
стр. 59.
Пришиваем молнию.
Подробно это описано в модели 1 на стр. 29.
Платье готово.
Отдельно можно сшить завязывающийся мягкий

пояс. Его размеры с припусками могут быть такими.
Длина пояса 170–200 см, в зависимости от того хотите
вы делать бант или нет. Ширина в готовом виде 5–7 см.
См. рис. 102.
В крое, конечно, в два раза больше плюс припуски

12–16 см.
На самом деле его можно сделать не просто одинако-
вым по всей длине, а с расширением к концам.
Ту часть пояса, что будет на талии, лучше проклеить,
чтобы он не собирался в складочку. А оставшуюся часть
смотрите сами. Это зависит от того, какую ткань вы вы-
берете.
170–200
10–14
20–26
Рис. 102
105
Модель 8
Рис. 103
48–38–52 Пг = 4
17,5–22,5–10 Пт = 2
18,5–60 Пб = 0
13–42–30–22 Поп = 4
43/42–28/44—25
Ткань любая, кроме тонкого шелка,

шифона и трикотажа
106
Рис. 104
Рис. 105
107
сделать правильно, подробно описано в теме «Техниче-
ский эскиз» на стр. 181.
Описание модели Платье отрезное по линии талии с рукавом покроя

реглан, расширенным к низу. На спинке в среднем шве
молния от горловины до точки ниже талии на 15 см.
Внизу разрез. Нагрудные вытачки переведены в горло-
вину и оформлены защипами. Талиевые вытачки оста-
ются на своих местах.
Платье может быть выполнено из любой ткани, кро-
ме тонкого шифона, шёлка и трикотажа. Но как один
из вариантов этой модели эти ткани, компаньоны по
цвету, можно использовать на рукавах.
Данная модель подойдёт любому возрасту.

из бумаги конструкцию лифа до талии и отдельно юбку. БК учи-
тывает все наши измерения и выбранные прибавки на
свободу облегания. Пользоваться чужой БК, даже под-
ходящей нам по размеру, недопустимо!

стр. 208.
В этот раз мы строим отдельно юбку и отдельно лиф.
Начинаем с лифа.
См. рис. 104.
Рукав строим, не заужая книзу и без локтевой вытач-

ки.
См. рис. 105.
108
Строим юбку. Построение юбки
Рис. 106
А вот юбка потребует доработки.

Дело в том, что, существует правило. В изделиях от-
резных по талии, боковые швы должны совпадать. По-
этому, построив юбку, мы должны передвинуть боко-
вой шов так, чтобы это условие было выполнено. То
же самое делаем с талиевыми вытачками. Для этого их
просто передвигаем в соответствии с лифом. Растворы
вытачек при этом могут не совпадать!
См. рис. 106, 107.
109
А
А1
В
П2
П1
Г
Ц
Н2 Т2
Т1
Рис. 107
110
Следующий этап — моделирование
Начинаем построение, используя базовую конструк-
цию, в которой заложены прибавки, соответствующие вы- Моделирование
бранному силуэту, ткани и особенностям данной фигуры. рукава реглан
Если нагрудная вытачка настолько велика, что точка
П1 ниже точки П2 более чем на 1,5 см, то уменьшаем
вытачку так, чтобы точка П1 поднялась.
Временно переводим нагрудную и плечевую вытачки
в средние линии полочки и спинки.
См. рис. 108.
А(Т1) С С1
АП1 = 13
В СП2 = 14
Это хорошо!
П2 1 см — посадка
П1 по плечевому шву
С3
Рис. 108
Проверяем длину плеча полочки и спинки. Спинка

должна быть больше на 1 см (это технологическая по-
садка), если это окончательный вариант. Если пред-
полагается дальнейшее моделирование (объединение
передней и задней половинок рукава), то плечи лучше
сделать одинаковыми.
Точки П1 и П2 поднимаем на 1–1,5 см. Переоформ-
ляем плечевые швы, следим за шириной плеча. Она
должна остаться неизменной.
Выполняем перевод плечевого шва со спинки на по-
лочку. Для этого плечевой срез спинки поднимаем на 1
см параллельно, а полочки опускаем на 1 см также па-
раллельно.
111
С11
А С
П33
А11
П22 П
2
П1 П
11
Рис. 109
Переходим к рукаву. Среднюю линию ОЛН пере-
носим параллельно в сторону передней половинки на
1 см.
Отмечаем на передней и задней половинках рукава
два раза точку Р.
Р Р
А О1 В
А1 В1
Рис. 110
112
2–3 см П
О1
О1
Р
Г
А Г
Рис. 111 Рис. 112
Разрезаем рукав по этой линии.

См. рис. 110.
Укладываем переднюю половинку рукава на полочку

так (рис. 111), чтобы точка А совпала с точкой Г, а ниж-
няя часть оката рукава скользила по нижней части прой-
мы. И отмечаем общую точку О1 в районе точки 1. Ярко
перечёркиваем пройму и рукав в этом месте. Это общая
точка О1 полочки и рукава. Она же контрольная точка.
При необходимости подчищаем (подрезаем) ниж-
нюю часть оката рукава для того, чтобы она идеально
совпадала с нижней частью проймы.
Переворачиваем рукав, совмещая общие точки. За-
жимаем их карандашом и верхней частью оката рукава
скользим по верхней части проймы, перекрывая её на
1–3 см.
См. рис. 112.
113
П1
О1
Р
А Г
Ц
Рис. 113
Обводим рукав в этом положении. Отмечаем точку Р.

Сглаживаем переход от плеча к рукаву в точке П1. Из-
меряем П1Р. Записываем.
Cм. рис. 112.
Из общей точки О1 проводим любую линию рукава

реглан по модели.
При этом название «реглан» довольно условное. Это
может быть любая фантазийная линия. Важно, чтобы
она всегда выходила из точки О1.
Для построения задней половинки сначала проводим

дугу из точки П2 влево радиусом, равным П1Р + 2, если
это конечный вариант. И радиусом, равным П1Р, если
это промежуточный вариант. Промежуточным вариан-
том будем считать такой, после которого предполагает-
114
П2(П33)
Р
1
П
R=
С3
О2 О2
Р
Рис. 114 Рис. 115
ся дальнейшее моделирование. А в конечном варианте

его нет. В нашем примере рукав будет моделироваться
дальше, поэтому R=П1Р !
См. рис. 115.
Укладываем заднюю половинку рукава на спинку

так, чтобы точка В совпала с точкой Г, а нижняя часть
оката рукава скользила по нижней части проймы. От-
мечаем общую точку О2 в районе точки 2. Ярко пере-
чёркиваем пройму и рукав в этом месте — точка О2. Это
общая точка спинки и рукава О2. Она же контрольная.
Переворачиваем рукав так, чтобы общие точки рука-
ва и проймы О2 совпали.
См. рис. 115.
115
С(С11)
П2(П33)
С3
Р О2
Г
В
Рис. 116
Зажимаем карандашом точку О2 и поворачиваем его

так, чтобы точка Р на рукаве совпала с дугой, проведён-
ной из точки П2.
Обводим рукав в этом положении. Сглаживаем пере-
ход от точки П2 к рукаву.
Из общей точки О2 проводим любую линию рукава
реглан. Нижнюю часть при этом подчищать не обяза-
тельно.
См. рис. 115.
Для того чтобы закрыть плечевую вытачку, из её вер-

шины опускаем перпендикуляр на линию реглана (см.
рис. 115). Отмечаем контрольную точку на линии регла-
на близко к горловине. И с помощью кальки закрываем
временную вытачку.
См. рис. 116.
116
А
О2
О1
С
А
П2
П1
О2
О1
Р Р
Рис. 117
117
Нагрудную вытачку закрываем по модели. В нашем
примере, она переходит в защипы по горловине полички.
См. рис. 117.
Приступаем к моделированию.
На полочке выбираем на горловине место для защипа
точку А, соединяем её с Ц. Разрезаем выкройку по от-
резку АЦ. Закрываем старую нагрудную вытачку. Вы-
кройка готова.
См. рис. 117.
Выкройка полочки из бумаги без припусков Полочка на ткани с припуском на швы
О1
О1
Ц Ц
Рис. 118 Рис. 119
Моделирование рукавов.
В данной модели рукава можно сделать без верхне-
го шва. Для этого наши заготовки располагаем так, как
показано на рисунке.
См. рис120, 121.
118
П1 П2
О1 О2
Рис. 120
П1 П2
О2
О1
Рис. 121
119
П1 П2
Рис. 122
П1 П2
Рис. 123
120
Если рукав делать совсем без шва, то его расширение
внизу будет довольно большим. И не из каждой ткани
это нам понравится. В тонких тканях объём уйдёт и
будет хорошо, а в обычных плательных и костюмных
рукав будет очень расширять фигуру в области рук. По-
этому предлагаю выбрать компромиссный вариант. А
именно сохранить плечевой шов, как показано на ри-
сунке.
См. рис. 122, 123.
Для этого надо подготовить ткань. Продекатировать Раскрой

её. Как это сделать правильно написано в теме «Дека-
тировка» на стр. 249.
Рассмотреть хорошо. Увидеть, есть ли раппорт? Рап-
порт — это повторяющаяся часть рисунка. Если есть, то
какой он по величине? Куда придутся его наиболее вы-
раженные участки? Более подробно об этом вы можете
описано на стр. 250.
Раскладываем на ткани юбку, лиф и рукава. Проверя-

ем, хватит ли ткани. Минимальный расход в этой моде-
ли складывается из длины юбки с припусками, длины
лифа с припусками и длины рукава с припусками.
На ткани добавляем припуски. По горловине 1 см.
По проймам и окату рукава 1,7 см. По плечевому шву
1,7 см. По боковым швам 2,5 см. По талии 2 см. по низу
юбки и рукава 5 см. По талии на юбке 1,5 см. По сред-
нему шву спинки 2 см. Не забываем про контрольные
точки и рассечки.
См. рис. 124.
Рукава на примерку вмётываем. Низ собираем на Смётываем

ниточку, чтобы стянуть на мерку Шрн = 22 см. Защипы
смётываем, как обычные вытачки. На участке застёж-
ки «молния» ставим ниточки, чтобы видеть их во время
примерки. Делаем это на 15 см ниже и на 20 см выше
линии талии.
121
Рис. 124
Примерка Надеваем платье, скалываем участок застёжки, со-

булавочками). И выпустить, то есть увеличить, объём.
Уточняем линии горловины, низа. Делаем это ме-
лом или мылом или булавочками с правой стороны из-
делия. Уточняем длину и ширину рукава.
Отмечаем уровень разреза.
нужно!
стр. 260.
Внесение изменений Размётываем низ, затем талию. Если рукава понрави-

лись, то их не выпарываем. Чистим низ рукава.
это место.
Проклеиваем припуски на участке молнии и разреза
2 см.
122
Юбка. Стачивание
Прошиваем на машинке вытачки и боковые швы.
Средний шов по спинке юбки начинаем прошивать
ниже талии на 15 см и заканчиваем его, дойдя до
участка разреза. Начало и конец шва оформляем за-
крепками.
Лиф с рукавами.
Стачиваем вытачки по талии, боковые швы рукавов
и лифа.
Обмётываем боковые швы лифа, юбки и рукавов. Обмётывание

Если ткань тонкая, то взаутюжку. Если толстая, то враз-
утюжку.
Обмётываем средний шов спинки лифа в разутюжку.
Ширина припусков 1,5 см. Утюжим, то, что обметали.
Стачиваем проймы рукава реглан. Ширина припуска
1,7 см. Обмётываем, ширина припуска 1,5 см. Утюжим.
На юбке, прежде, чем обметать средний шов, нужно
поставить усилитель, чтобы не рвался разрез. Делается
это так.
Вырезаем прямоугольник 4 см в ширину и 6 см в дли-

ну. Перегибаем его пополам. Обработка усилителем
На среднем шве спинки отмечаем горизонтальной разреза юбки
линией уровень точки начала разреза. Линию лучше
нарисовать ниже точки на 0,1см.
См. рис. 125.
Такую же линию рисуем на усилителе 2 см от сгиба.
Укладываем усилитель на средний шов спинки так,
чтобы линии совпали.
См. рис. 126.
Прикалываем булавками только к припускам! 3 слоя
ткани. Прошиваем буквой Г два раза.
См. рис. 127.
Отгибаем усилитель наверх и обмётываем средний
шов спинки в разутюжку, захватывая усилитель.
См. рис. 128.
Обработка закончена. Сам разрез в этот момент смё-

тан. В качестве усилителя можно взять и другую ткань.
Утюжим.
123
Обработка усилителем разреза юбки
Рис. 125 Рис. 126
Рис. 127 Рис. 128

В этой модели нельзя чётко разграничить стачива-
ние, обмётывание и утюжку. Это нормально. Мы под-
готавливали одни швы, чтобы соединить их с другими.
И всякий раз утюжили. Сейчас перед осноровкой по-
утюжим остальные участки юбки и лифа. И выворачи-
ваем всё на лицо.
124
В этой модели осноровка будет выполняться в закры- Осноровка
тую пройму. Плечевые швы сшиты.
Изделие на лице. Перегибаем по середине полочки
и спинки. Скалываем, совмещая боковые и плечевые
швы, а также все срезы. Делаем это по правой стороне
платья, так как только там мы видим белые ниточки –
С помощью лекала по белым ниточкам наносим
мелом две линии. Одна — та, по которой будем шить.
А вторая — та, по которой будем подрезать всё лишнее.
данного участка.
По горловине 0,7 см. по талии лифа и юбки 1,5 см. по
низу юбки 3–4 см. по рукавам 1 см.
риметру.
Так как рукава уже пришиты, то заканчиваем утюж-
ку рукавов так, чтобы шов проходил посередине и сам
рукав имел небольшой поворот в сторону передней по-
ловинки, соответствующий повороту руки.
ные точки. Рисуем линию низа, затем параллельно ей
линию среза. По второй линии отсекаем всё лишнее.
Выбор припуска на обработку низа зависит и от выбора
способа обработки. Предлагаю обработать низ рукавов
руликом. Поэтому припуск на обработку 1 см.
Линия низа в расширенных к низу рукавах при осно-
ровке выглядит волной. Делая длину рукава покороче
спереди и подлиннее сзади, строго следим за прямыми
углами.
См. рис. 129.

стр. 280.
В нашем платье мелкой деталью будет только обтачка Подрезка мелких деталей
горловины. Так как плечи уже сшиты, будем выкраи-
вать обтачку сразу на полочку и спинку. Плечевой шов
125
на обтачке можно не делать. Зато обязательно появля-
ется шов по спинке. По середине полочки всегда сгиб.
ну полочки и спинки.
от среза горловины. Иначе лекало обтачки будет не
правильным, а сама горловина после обработки будет
отходить от тела. Это дефект очень трудно исправить.
Убираем платье, а на бумаге по лекалу прорисовыва-
ем линию горловины полочки и спинки. Затем выбира-
ем ширину обтачки. Как правило, это 4–5 см, включая
припуск. Параллельно первой линии проводим вторую.
Вырезаем бумажное лекало обтачки. Припуск по сред-
нему шву спинки не добавляем. Чуть позже вы поймёте
почему.
На оставшемся от раскроя основных деталей куске
ткани, сложенном в два слоя, раскладываем бумажные
Убираем бумажные лекала. Скалываем булавочками,
булавочкам с двух сторон. Убираем булавочки. Уклады-
Рис. 129

Более подробно можно прочитать об этом на стр. 287.
126
Раскалываем лиф и юбку. На юбке не забываем на- Окончание
рисовать линию низа на всём периметре. На юбке об-
рабатываем низ вручную.
Припуски на участке разреза и низа раскладываем
так, как показано на рисунке.
См. рис. 130.
Рис. 130
Подшиваем ручными стежками, как написано в теме
«Окончание». Рукава обрабатываем руликом, как на-
писано на стр. 58.
Соединяем верх с низом, как написано на стр. 59.
Пришиваем потайную молнию, как написано на
стр. 29. Обрабатываем горловину обтачкой, как напи-
сано на стр. 327 и в модели 1.
Утюжим на готовность.
Платье дошито!
127
Модель 9
Рис. 131
48–38–52 Пг = 7
17,5–22,5–10 Пб = 3
18,5–55
13–45–30–22
43/42–28/44—25
Летнее пальто без подклада

Ткань любая, кроме тонких
Шанель, жаккард, кашемир
128
А0 А С11 С0
П1 П3
А11 П12 С С1
В1 В П11 П П22 П
14 П13 2
26,5 26,5
24
Г1
Г0 Г2
Г
Г12 Г11
Т Т1 Т2
Б1
Б Б2
Н13 Н Н11 Н1 Н12 Н2
Рис. 132
129
Описание модели Платье-пальто прямого свободного силуэта, без под-

кладки. Очень удобно летом вместо жакетов и курток,
которые зачастую совсем не дружат с остальной одеж-
дой. Раньше такое облегчённое пальто называли пыль-
ником. Оно не содержит никаких вытачек. Рукав руба-
шечный, укороченный, прямой. Внутренние швы же-
лательно обработать косой бейкой в цвет ткани. Ткань
в этой модели может быть любая. Подходит всем.
Создание выкройки В левом нижнем углу строим прямой угол с верши-

из бумаги ной в точке Н.
См. рис. 132.
Вправо откладываем ширину сетки. В нашем приме-
ре Сб + Пб = 52 + 3 = 55. Проверяем прибавку по груди.
55 – 48 = 7 см. Всё хорошо.
От точки Н вверх Диз=55. Точка Т. ТТ2 линия талии.
От точки Т вниз 18 см точка Б. ББ2 линия бёдер.
От точки Т вверх Дтп=44 точка А0. Вправо и вниз 7см
точки А1 и В. Строим горловину полочки.
От точки А0 вниз Вг=28 точка Г0. Г0Г2 линия груди. От
точки Г0 вправо Цг = 10 точка Ц. Оформляем плечевой
срез при закрытой вытачке. Для этого из точки А впра-
во дуга радиусом равным Шп = 13. Из точки Ц в этом
же направлении дуга радиусом, равным Впкп = 25. Их
пересечение точка П1.
От точки Т2 вверх Дтс = 43 точка С0. От С0 влево 8 см
точка С. От точки С0 вниз 3 см точка С1. Соединяем С
и С1 – линия горловины спинки. От точки С влево дуга
радиусом, равным Шп плюс посадка 13 +1 = 14 см. От
точки Т2 в этом же направлении дуга радиусом равным
Впк. Их пересечение точка П2.
Так как нагрудная вытачка отсутствует, то точка П2
не может оказаться выше точки П1. Наша задача ис-
130
И так, к длине передней и задней половинки проймы
добавилось ещё по 1,5 см. теперь длина каждой 26,5 см.
Запомним это.
Измеряем вертикальный диаметр проймы ВДП = 24.
Запоминаем.
Добавляем слева от середины полочки полузанос на за-
стёжку. НН13 = 4 см. Из точки Н13 вверх вертикаль точка В1.
Можно заузить немного по боковым швам для соз-
дания О-силуэта. Для этого откладываем от Н1 по 1,5–
2 см точки Н11 и Н12. Соединяем их с Г11 и Г12. Полу-
чились боковые швы полочки и спинки. Мне кажется,
наша модель от этого только выиграет. Но это и ваш
выбор тоже. Иногда можно и расширять изделие. На-
пример, для фигур нижнего типа.
Мы закончили построение полочки и спинки. Пере-
ходим к рукаву.
ВДП = 24
Шрн = 22, Пшрн = 18
Длина передней проймы = 26,5 см.
Длина задней проймы = 26,5 см.
Выбираем высоту оката рубашечного рукава.
ВОР меньше или равна 2/3 ВДП. В нашем примере
это 16 см. выбираю ВОР = 12.
Удлинение плеча 6 см.
От точки Н вверх откладываем Др=45 точка Н1.

Строим рукав См. рис. 133.
От точки Н1 вниз откладываем величину удлинения
плеча. В нашем примере это 6 см, точка О.
От точки О вниз откладываем выбранную высоту
оката рукава. В нашем примере это 12 см, точка О1. Че-
рез точку О1 влево и вправо проводим линию ширины
рукава под проймой.
От точки О влево и вниз дуга, радиусом равным
длине передней половинки проймы. В нашем приме-
ре 26,5 см. Так как окат рукава это не прямая линия,
то, чтобы не допустить излишней посадки можно от-
ложить чуть меньше. Например 26 см. Пересечение с
линией ширины рукав под проймой точка А.
То же самое выполняем для задней половинки.
От точки О влево и вниз дуга радиусом равным длине
задней половинки проймы 26 см. Пересечение с лини-
ей ширины рукава под проймой точка В.
132
В1
6
О
1
12 2
46
А О1 В
Прогибы по 1 см
А1 Н В1
Рис. 133
От точки Н влево и вправо откладываем половину
ширины рукава внизу. В нашем примере она складыва-
ется из мерки Шрн и прибавки Пшрн 22 + 18 = 40 см.
Значит от точки Н по 20 см. точки А1 и В1.
Соединяем точки АА1, ВВ1, АО и ОВ.

Оформляем окат рукава. Для этого АО делим на 2,
точка 1. ОВ делим на 3. В нижней трети точка 2. Из се-
редин полученных отрезков восстанавливаем перпен-
дикуляры, в нижней части вниз, в верхней части вверх.
Слева – длиной 1,5–1,7 см. Справа – 1–1,3 см. Линия
оката рукава проходит через точки А, 1, О, 2, В и все
вершины перпендикуляров.
Обращаю ваше внимание на то, что, чем меньше вы
выберете ВОР (высоту оката рубашечного рукава), тем
более пологой будет головка окат рукава, и тем меньше
должны быть маленькие перпендикуляры. Линия оката
гладкая, плавная, красивая.
Боковые швы можно переоформить с небольшим
прогибом как на рисунке.
На этом работа с бумажными выкройками закончена.
133
стр. 208.
Раскрой Для этого надо подготовить ткань. Продекатировать

её. Как это сделать правильно, написано в теме «Дека-
Рассмотреть хорошо. Увидеть, есть ли раппорт? Рап-
порт – это повторяющаяся часть рисунка. Если есть, то
какой он по величине? Куда придутся его наиболее вы-
раженные участки? Более подробно об этом вы можете
описано на стр. 250.
Смётываем Рукава на примерку вмётываем в открытую пройму.

Как это сделать, подробно описано на стр. 92.
Обязательно ставим ниточку по центру полочки. Без
этого примерка невозможна.
Примерка Надеваем пальто, скалываем участок застёжки, со-

Оцениваем прилегание изделия по участкам груди,
талии, бёдер.
Если нужно отмечаем границы участков, на которых
надо забрать, то есть уменьшить, объём (делаем это бу-
лавочками). И выпустить, то есть увеличить, объём.
Уточняем линии горловины, низа пальто и рукавов.
Делаем это мелом или мылом или булавочками с пра-
вой стороны изделия. Снимаем пальто, по всем мело-
вым линиям ставим ниточки. Только там где их видим.
По правой стороне. Если линии нет, то рисовать и ста-
вить ниточки не нужно!
стр. 260.
Внесение изменений Размётываем низ.

Выполняем стачивание, обмётывание утюжку плече-
вых швов. Затем то же самое проделываем с проймами.
После этого с боковыми швами и рукавами. Это тради-
134
ционный способ обработки любого изделия с рубашеч-
ным покроем рукава. Но в нашем случае я предлагаю
заменить обмётывание окантовыванием всех срезов
косой бейкой.
Для качественной обработки изделия без подкладки, Обработка срезов

например летнее пальто или жакет, строчки оверло- косой бейкой
ка можно заменить кантом из бейки, вырезанной под
углом 45 градусов. Говорят: окантовать. В качестве ко-
сой бейки лучше использовать тонкую шёлковую или
синтетическую ткань. Так как срез, выкроенный по
косой, не осыпается, то один край не подворачивают,
оставляют открытым. Это делает тоньше припуск и не
влияет на качество.
См. рис. 134.
Если ткань тонкая, то обрабатываем срезы взаутюж-

ку. Если нет, то вразутюжку.
Каждый обработанный участок утюжим. В конце,
обязательно утюжим всё изделие.
Рис. 134
Выполняем в закрытую пройму, т. к. плечевые швы Осноровка

обработаны. Изделие на лице. Перегибаем по середи-
не полочки и спинки. Рукава выправляем так, чтобы
левый был в правом. Скалываем, совмещая боковые и
плечевые швы, а также все срезы. Делаем это по правой
стороне платья, так как только там мы видим белые ни-
точки – результат нашей примерки.
лом две линии. Одна – та, по которой будем шить. А
вторая – та по которой будем подрезать всё лишнее.
данного участка. По горловине 1 см. По низу изделия и
рукавов 3–4 см. Выбираем величину полузаноса. Если
пуговицы мы решили заменить кнопками, то я оста-
вила бы 2–2,5 см. Величина припуска на этом участке
1 см. Отрезаем по второй линии всё лишнее.

риметру.
135
То же самое делаем с линией низа на рукавах. Она
тоже прорисована по периметру на лицевой стороне.
стр. 280.
Подрезка В нашем пальто мелкими деталями будут только об-

мелких деталей тачка горловины и подборт. Если позволяет количество
оставшейся ткани, для сокращения времени, можно их
объединить в одну деталь, как показано на рисунке.
См. рис. 135.
Если нет, то горловину спинки подкраиваем отдель-

но от подборта.
См. рис. 136.
GSP bli h E i 0 0 100 100
Рис. 135 Рис. 136

136
Для этого, пока не раскололи изделие, укладываем
его горловиной на чистый лист бумаги. Обводим сна-
чала подборт, затем горловину полочки и спинки.
См. рис. 137.
Рис. 137

Убираем пальто, а на бумаге по лекалу прорисовы-
ваем линию края борта и горловину полочки и спин-
ки. Затем выбираем ширину обтачки. Как правило,
это 4–5 см включая припуск. А ширина подборта рав-
на двум величинам полузаноса плюс 1–2 см. В нашем
пальто, без пуговиц, можно выбрать ширину подборта
137
5–6 см. Параллельно первой линии проводим вторую.
Вырезаем бумажное лекало подборта и обтачки.
ткани, сложенным в два слоя, раскладываем бумаж-
ные лекала подборта и обтачки горловины, выдер-
живая по возможности долевую нить. Обводим за-
полненный участок с небольшим запасом. Убираем
бумажные лекала. Скалываем булавочками, вырезаем.
Проклеиваем ткань дублерином прямо по булавоч-
кам с двух сторон. Убираем булавочки. Укладываем
бумажные лекала. Аккуратно обводим и вырезаем по
нарисованным линиям.
Подрезка мелких деталей закончена
Раскалываем пальто.
Окончание Обрабатываем косой бейкой низ рукава, утюжим. За-
мётываем на изнанку припуск, перегибая по нарисо-
ванной линии. Подшиваем вручную потайными стеж-
ками. Чистим. Утюжим.
Обрабатываем косой бейкой низ изделия. Утюжим,
но не замётываем припуск на изнанку. Сначала нужно
пришить подборта.
Стачиваем подборт с обтачкой (если он не получился
целый), ширина припуска 0,7 см. Разутюживаем. Окан-
товываем внешний срез, тот, который не пришивается
к краям борта и горловине. Утюжим. Проверяем длину
подбортов от горловины до низа. Следим за тем, чтобы
она была одинаковая и равнялась бы длине края борта
пальто. Это очень важно! В противном случае на гото-
вом изделии может появиться эффект «ножниц». Это
когда края борта заходят друг на друга или наоборот,
расходятся внизу. В первом случае они припосажены
(укорочены), а во втором растянуты.
Иногда когда ткани слабые, чтобы не растянуть край
борта, его проклеивают нитепрошивной кромкой. Так
называемым долевичком. Можно просто вырезать по до-
левой нити полоску дублерина шириной 0,7 см. и прикле-
ить её на край борта так, чтобы она попала под строчку.
Убедившись, что всё в порядке и все длины совпада-
ют (если нет, то исправились), соединяем подборта с
изделием.
138
Для этого, укладываем подборта на пальто лицо к
лицу. Тщательно совмещаем все срезы. Низ изделия и
низ подборта, край борта и край подборта, горловину
пальто и горловину подборта. Всё скалываем начало,
конец, все углы и контрольные точки. Иголки пер-
пендикулярны всем срезам. Смётываем, ширина шва
1–1,3 см. Делаем это за один приём. Рисуем линию
низа на изнаночной стороне подбортов. И прошиваем
со стороны подбортов, так как она проклеена. Ширина
шва 0,7 см. Делаем это за один приём. Начинаем с низа
левой полочки, затем край борта левой полочки, затем
горловина, затем край борта правой полочки, затем ли-
ния низа правой полочки.
См. рис. 138.
Подборт
Машинная строчка
Линия низа GSPublisherEngine 0.0.100.100
Рис. 138
Подрезаем припуск у подборта по линии низа. Он

был одинаковым с пальто. Теперь мы его высекаем,
чтобы не было лишней толщины. Оставляем 0,7 см.
Если ткань толстая и вы чувствуете, что швы могут про-
легать, то надо высечь и остальные припуски, оставляя
разумную ширину. В толстых тканях высекают не оди-
наково. Один припуск оставляют, например, 0,5 см,
другой 0,3 см.
Чистим прошитый шов. Отгибаем подборта на лицо,

выправляем уголочки, вымётываем со стороны под-
139
борта. При этом образуем перекат в 0,1 см со стороны
основного изделия. Начинаем эту работу в любой точ-
ке. Например, по линии низа у левого бокового шва.
Перегибаем припуск на обработку низа по нарисован-
ной линии. Замётываем его, доходим до края борта.
Вымётываем край левого борта. Доходим до горлови-
ны. Вымётываем горловину, затем край правого борта,
затем низ пальто и заканчиваем работу в той же точке,
откуда начали. Круг замкнулся.
Утюжим всё, что заметали. Низ пальто прошива-
ем вручную потайными стежками. А по краям бортов
и горловине прокладываем отделочную строчку, что-
бы закрепить швы и не дать высыпаться подрезанным
швам. Ширина её 1–1,5 см. Нитки тонкие точно в тон.
Идеально, если они будут шёлковые.
Но это мой любимый способ обработки. У вас может
быть другой. Например, вы категорически не хотите
прошивать отделочную строчку. Тогда вам придётся
настрочить шов обтачивания на подборт и горловину.
К уголочкам будет уже не подобраться. Это не очень
удобно. Но можно и не прошивать всё сразу за один
приём, как люблю я, а делать это последовательно. Но
тогда это будет просто дольше. Но выбор за вами! Что
бы вы ни придумали в технологии обработки, если это
не ухудшает внешний вид изделия, всё подходит!
Убираем нить намётки, утюжим.
Осталось пришить кнопки.
Раскладываем на столе перед собой правый край бор-
та. С помощью сантиметровой ленты размечаем места
для кнопок. Обязательно намечаем кнопку по линии
груди. Рисуем горизонтальные линии. По линии цен-
тра, на одинаковом расстоянии от края борта, рисуем
вертикальные линии. Получились крестики. Это сере-
дины кнопок. Укладываем правый край борта на ле-
вый и с помощью булавок переносим их на левую часть
пальто. Всё делаем симметрично.
Пришиваем кнопки. А можно просто сделать одну
пуговицу у горловины. Но это ваш выбор!
Наш пыльник готов!
140
Модель 10
34 см
Рис. 139
48–38–52 Пг = 1
17,5–22,5–10 Пт = 1
18,5–60 Пб = 0
13–(0–0–0)*
43/42–28/44—25
Дополнительная мерка
ВК = 34 см
*Для изделий без рукава эти мерки не снимаются
141
БК платья без рукавов
А0
Ц
49
К К2
39
52
Рис. 140
142


В данной модели нужно снять дополнительную мер-
ку, а именно высоту кокетки по переду. Делать это луч-
ше во время измерения Вг и Дтп. Допустим, Вк = 34 см.
— выбрать прибавки. Как это сделать правильно, Описание модели

Платье без рукавов приталенного силуэта. Чуть

удлинённое приспущенное плечо. Кокетка под гру-
дью. Расклешённое к низу. По среднему шву спин-
ки молния. Лиф может быть выполнен из ткани
компаньона.
Подойдёт девушке с небольшой грудью и выражен- Создание выкройки
ной талией. из бумаги
Для этого, прежде всего, нужно построить базовую

конструкцию (БК), которая учитывает все наши из-
Пользоваться чужой БК, даже подходящей по размеру,
недопустимо!
строение БК полуприлегающего силуэта» на стр. 190

стр. 208. См. рис. 140.
Следующий этап — моделирование. Моделирование

От точки А0 вниз откладываем дополнительную мер-
ку Вк = 34 см. точка К. Через точку К горизонталь впра-
во точки К1 и К2. Сдвигаем талиевые вытачки полочки
и спинки на середины. Из точки Ц перпендикуляр вниз
на линию кокетки точка Ц1. По этой линии мы разре-
143
А0 А
А1
В
Г0 Ц
49
К
Ц1
Т 39
Р Н
Рис. 141
144
жем полочку (от точки Ц1 до точки Ц) и закроем на-
грудную вытачку. Теперь можно оформить горловину
полочки.
См. рис. 142.
Для этого укорачиваем плечо на 4–5 см. И соединяем
точки А2 и В по лекалу. Переносим это на спинку. Для
этого измеряем отрезок А2П1 и откладываем его от точ-
ки П2 вправо – точка А3. Чтобы оформить горловину
спинки, надо закрыть плечевую вытачку. Чтобы выпол-
нить это закончим сначала оформление проймы. Для
этого немного удлиним плечо, как показано на рис. 142.
4
А2 А3
П1
В
П2 С11
С3
Рис. 142
Вырезаем лекала полочки спинки. Горловину спинки

вырезаем лодочкой при закрытой плечевой вытачке. Её
стороны нужно просто совместить и в этом положении
нарисовать новую плечевую вытачку из горловины к
вершине. Самое удачное место — это перпендикуляр
проведённый из вершины С3 к новой А3С11 линии гор-
ловины спинки.
А теперь поработаем с нижней частью.
Выбираем по горизонтали тот уровень, от которого
хотим начать расширение книзу. Это может быть и ли-
ния талии, как у нас на рисунке, и линия бёдер и любая
другая, как вам захочется.
Затем выбираем величину расширения. Она зависит
и от свойств ткани и от вашего желания. Если ткань
145
К К3 К4 К5 К6 К7 К8 К2
Т Т3 Т4 Т5 Т1 Т6 Т7 Т8 Т2
Р Н Р2 Н3 Р4 Р1 Н1 Р6 Р3 Н4 Р5 Н2 Р7
Рис. 143
тонкая и мягкая, то эта величина может быть довольно
большой (до 30–40 см). В готовом виде фалды упадут и
лишнего объёма внизу не появится.
Если ткань формоустойчивая, то большой шириной
внизу лучше не увлекаться. Но это тоже ваш выбор.
В нашем примере выберем величину расширения 8 см.
Поэтому от точки Н влево 8 см точка Р. Соединяем её
с точкой Т. См. рис. 143.
От точки Н3 вправо 8 см точка Р1. Соединяем её с точ-
кой Т3.
К, Т, Р, Р1, Т3, К1 – центральная часть низа полочки.
От точки Н3 влево 8 см точка Р2. Соединяем её с точ-
кой Т4.
146
От точки Н1 вправо 8 см точка Р3. Соединяем её с Т7.
К2, Т4, Р2, Р3, Т7, К5 – боковая часть низа полочки.
кой Т8.
кой Т5.
К6, Т8, Р4, Р5, Т5, К3 – боковая часть низа спинки.
кой Т6.
кой Т2.
К4, Т6, Р6, Р7, Т2, К2 – центральная часть низа спинки.
У нас получились вот такие детали:
К К3 К4 К5 К6 К7 К8 К2
Боковая часть полочки
Боковая часть полочки

Боковая часть спинки
Середина полочки
Р Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7
Рис. 144
её. Как это сделать правильно, написано в теме «Дека-
В этом примере считается, что на юбку надо две дли-
ны. Что это значит? Это значит, что лекала должны быть
разложены последовательно в одном направлении.
См. рис. 145.
Если рисунок позволяет (нет чётко направленного

рисунка), то можно положить лекала юбки «вальтом».
См. рис. 146.
147
Рис. 145
Рис. 146
При этом ширина каждого клина внизу может быть
увеличена настолько, насколько позволяет ширина
ткани.
Добавляем припуски. По линии низа платья, кокетки
и верха клиньев 2 см, по рельефам, пройме и плечевым
швам 1,7 см, по горловине 1 см, по боковым швам и
среднему шву спинки 2 см.
Техника раскроя подробно описана в теме «Раскрой»,
стр. 250.
Смётываем Выполняем отдельно смётывание лифа и юбки.

На участке застёжки «молния» ставим ниточки, что-
бы видеть их во время примерки. Делаем это на 15 см.
ниже и на 20 см выше линии талии.
В последнюю очередь соединяем верх с низом. Для
этого выворачиваем юбку наизнанку. Верх – на лицо.
Вкладываем верх в юбку, совмещая лицо с лицом, се-
редину спинки верха с серединой спинки низа, сере-
дину полочки верха и низа, боковые швы верха и низа,
а также все срезы. Скалываем эту конструкцию пятью
булавками. Если хотите, количество булавок можно
увеличить. Ставим их перпендикулярно срезам! Смё-
тываем. Ширина припуска 2 см.
148
Низ юбки желательно тоже заметать, чтобы видеть
реальную ширину юбки в готовом виде. Обязательно
это нужно делать в плотных тканях.
Надеваем платье, скалываем участок застёжки, со- Примерка

Если нужно, отмечаем границы участков, на которых
надо забрать, то есть уменьшить объём (делаем это бу-
лавочками). И выпустить, то есть увеличить объём.
нужно!
стр. 260.
Размётываем низ, плечи и кокетку. Внесение изменений

это место.
Проклеиваем припуски на участке молнии 1,7 см.
На лифе до кокетки по среднему шву спинки можно
молнию не пришивать. Оставить этот участок откры-
тым и обработать потом за счёт припуска. Получится
«капелька». Но это в том случае, если не будет виден
бюстгальтер. Молния в этом варианте окажется толь-
ко на юбке. Если это невозможно, оформляйте молнию
по всей спинке от горловины или чуть ниже. Но что бы
вы ни выбрали, помните, для удобства, ваша застёжка
должна начинаться на 20 см выше талии и заканчивать-
ся на 15 см ниже талии.
Мы рассмотрим первый вариант – на спинке «ка-
пелька».
Поэтому этот участок после примерки смётываем,
так же как участок под молнию. Если это не прозрачная
ткань, то тоже проклеиваем припуски для жёсткости.
149
Стачивание Прошиваем на машинке вытачки, боковые швы, ре-
льефы. Пропускаем участки под молнию и «капельку».
Обметывание Обмётываем все, что прошили взаутюжку или вразу-

тюжку, если ткань толстая. Средний шов спинки с мол-
нией обязательно в разутюжку.
Утюжка Начинаем утюжку с наиболее неудобных и малень-

ких участков. Делаем это с изнанки, но заканчиваем
всегда выворачиванием на лицо. Напоминаю, плече-
вые швы не сшиты. Верх и низ между собой тоже.
Рис. 147
150
Изделие на лице. Перегибаем по середине полочки Осноровка
и спинки. Скалываем совмещая боковые и плечевые
швы, а также все срезы. Делаем это по правой стороне,
так как только там мы видим белые ниточки – результат
нашей примерки. Работаем отдельно с верхом и низом

лом две линии. Одна – та, по которой будем шить. А
вторая – та, по которой будем подрезать всё лишнее.
данного участка. Горловина, пройма – 0,5–0,7 см, низ
кокетки и верх юбки 1,5–1,7 см, низ юбки 1 см. Смотри
припуски в теме «Раскрой», стр. 254.
Переносить линию низа юбки на другую сторону не
нужно, так как припуск очень маленький.
стр. 280.
В нашем платье мелкой деталью будет только обтачка Подрезка мелких деталей
горловины.
ну полочки и часть плечика.
Рис. 148
Убираем платье, а на бумаге по лекалу прорисовы-
ваем линию горловины полочки и часть плеча. Затем
выбираем ширину обтачки. Как правило, это 4–5 см.
включая припуск. Параллельно первой линии прово-
дим вторую. Вырезаем бумажное лекало передней об-
тачки.
То же самое проделываем с горловиной спинки и
проймам. Припуск по среднему шву спинки не до-
бавляем. Чуть позже вы поймёте почему (см. рис. 148).
Если ткань верха не прозрачная, можно объединить все
Рис. 149
три обтачки в одну.
См. рис. 149.
151
ткани, сложенном в два слоя, раскладываем бумажные
Эту же работу можно выполнить по-другому. Так как
сделано в модели 2 и написано на стр. 44 (см. рис. 149).

вые швы. Ширина припуска 1,5 см. Но это возможно
тогда, когда вы решили не объединять обтачки горло-
вины и пройм.
Если выкроили общую обтачку, то, не сшивая плечи,
делаем следующее. Выкраиваем из продублированной
ткани обтачку. Плечи на платье и обтачке не сшиты!
Накладываем обтачку на лиф лицо к лицу. Примётыва-
ем по горловинам и проймам. Прошиваем оставляя не-
дошитыми по 3–4 см в проймах у плечевых швов. Под-
резаем припуски до 0,3–0,5 см. Настрачиваем обтачку
на этот припуск там, где сможем. Скалываем плечевые
швы полочки спинки и обтачек одновременно. Выво-
рачиваем этот узел наизнанку полочки или спинки.
Смётываем. Прошиваем. Чистим. Утюжим в разутюж-
ку. Смётываем и прошиваем остаток пройм. Выворачи-
ваем на лицо. Вымётываем. Утюжим. Чистим.
Можно обработать и косой бейкой, и руликом. Это
ваш выбор.
Если обтачки разные, стачиваем их между собой по
плечевым швам. Стачиваем плечевые швы. Наклады-
ваем на срезы лицо к лицу, скалываем, примётываем,
прошиваем и обрабатываем так, как описано в моде-
ли 1 на стр. 32.
См. рис. 150 и 151.
Верх готов.
152
Рис. 150 Рис. 151
Утюжим. Работаем с низом. Сначала обрабатываем

низ изделия. Его можно обработать швом в подгибку с
закрытым срезом. Ширина припуска 0,5–1 см.
См. рис. 152.
Или швом в подгибку с открытым срезом. Рис. 152
См. рис. 153.
В этом случае качество шва будет выше, если вы про-
клеите срез низа юбки дублерином или нитепрошивной
кромкой на 0,7–1 см. Затем обметаете с лицевой сторо-
ны. Заметаете на изнанку на 0,5–0,7 см, поутюжите и
прошьёте в 0,1 см от сгиба. Чтобы закончить обработку
этого участка, нужно убрать нить намётки и снова по- Рис. 153
утюжить.
Ещё один способ обработки называется «американ- Американский шов

ским швом». Чтобы выполнить его, нужно, не замё-
тывая, отогнуть 0,5 см наизнанку и с лицевой стороны
прошить по всей длине низа юбки в 0,1 от сгиба.
См. рис. 154, 155, 156.
Ножницами отрезать лишнее как можно ближе к
прошитой строчке. Отогнуть не замётывая прошитый
Рис. 154 Рис. 155 Рис. 156
153
участок (0,2 см) наизнанку и прошить с изнанки ещё
раз, стараясь попасть в эту же строчку. Заканчиваем
утюжкой. Если вам удастся овладеть этой техникой,
ваши работы сразу станут классом выше. Таким спосо-
бом часто обрабатывают не только низ тонких тканей
но и различные оборки воланы и жабо.
Верх и низ полностью готовы.
Если молния не доходит до верха, то прежде чем при-

шить молнию, нужно соединить лиф с юбкой. Размё-
тываем шов спинки на лифе и на юбке. Выворачиваем
юбку наизнанку. Лиф на лицо. Вкладываем лиф в юбку,
совмещая лицо с лицом, середину спинки верха с се-
рединой спинки низа (при этом припуски раскрываем.
См. рис. 157.
Рис. 157
Продолжаем совмещать середину полочки верха и
низа, боковые швы верха и низа, а также все срезы.
Скалываем эту конструкцию пятью булавками. Если
хотите, количество булавок можно увеличить. Ставим
их перпендикулярно срезам! Смётываем. Ширина при-
пуска 1,7 см. Прошиваем. Чистим. Обмётываем со сто-
роны низа. Утюжим отгибая припуск наверх.
Вставляем молнию, как описано в модели 1, стр. 29.
Если молния доходит до линии кокетки, а дальше

«щель» или «капелька», то сначала пришиваем мол-
нию, а потом соединяем верх и низ.
В последний раз утюжим и радуемся тому, что работа
закончена, а у нас появилось новое платье!
154
Модель 11
Рис. 158
48–38–52 Пг = 4
17,5–22,5–10 Пт = 2
18,5–96 Поп= 5
13–55–30–22
43/42–28/44—26
155
формата А4, на нём:
Описание модели Платье отрезное по талии приталенного силуэта в

пол. Юбка полусолнце. Рукава длинные втачные с от-
воротными манжетами. Воротник на отрезной стойке.
На полочке настрочная планка с пуговицами. На спин-
ке средний шов, с застёжкой на потайную молнию. От-
резную линию талии принято закрывать поясом или
ремнём. На лифе талиевая вытачка по полочке и на-
грудная вытачка переведены в боковой шов. На спинке
остаются на своих местах.
Платье универсальное. Может быть выполнено из
любой ткани на любую фигуру и возраст.

из бумаги конструкцию (БК), которая учитывает все наши из-
Пользоваться чужой БК, даже подходящей по размеру,
недопустимо!
Строится полочка и спинка только до талии, так как

юбку будем кроить сразу на ткани. Строим рукав. Лок-
тевую вытачку не делаем. Но низ рукава немного рас-
ширяем, чтобы сформировать один или два небольших
защипа шириной 4 см.
См. рис. 159.

стр. 208.
156
О
1 17,5
2
О1
35
А В
А1 А В1
Рис. 159
Следующий этап – моделирование. Моделирование

Намечаем новое положение нагрудной вытачки из
бокового шва на 3 см ниже проймы. Разрезаем бумаж-
ную выкройку по новой линии и закрываем старые вы-
тачки. Нагрудную и талиевую. См. рис. 160, 161.

её. Как это сделать правильно написано в теме «Дека-
Начинаем раскрой с большой детали. В нашем случае
с юбки. См. рис. 162.
Раскладываем ткань на столе в один слой, лицом вниз. Раскрой юбки

Двигаем правый угол ткани в правый угол стола. Кромка
157
А
А1 С С0
С1
В
П2
П1
19,5
Т0 Г2 51,5
Ц
Т1
Т Т2 40
Рис. 160
Рис. 161
158
ткани совпадает с ближней к нам кромкой стола, а уточ-
ная, или поперечная, нить совпадают с правой кромкой
стола. Проводим линию № 1 которая отсекает кромку
ткани, затем линию № 2 параллельно первой. Она отста-
ёт от первой на величину припуска и является средним
швом спинки. Вот по ней мы и будем сейчас работать.
Но сначала отрежем кромку ткани по линии № 1.
Затем по линии № 2 от точки Н влево откладываем
длину юбки с припусками на обработку низа и верха.
Например 4 см. Откладываем 100 см. Точка Т.
От точки Т влево откладываем радиус полукру-
га, длина которого равна обхвату талии. Поясняю.
R = 2 × Ст/3,14. Например R = 2 × 40/3,14 = 23 см.
Точка О.
Эту точку можно легко найти, не выполняя никаких
расчётов, просто подгоняя нашу точку под результат.
Я делаю это так. Беру в руки сантиметровую ленту. В
левую руку беру начало, в правую конец мерки обхва-
та талии 80 см. Сантиметровой лентой выкладываю
полукруг: слева точка Т2 а справа точка Т. Прикинула
положение точки Т2. Измерила ТТ2. Поделила пополам
и получила радиус. Набросала линию полукруга. Из-
мерила её. Если больше 80, то точку Т2 двигаю вправо,
если меньше, то влево. Снова измеряю длину полукру-
га. Вот так в два три приёма находится точка Т2, и соот-
ветственно середина отрезка ТТ2 точка О.
Когда любым способом мы найдём точку О, то пере-
гибаем ткань по линии ОТ1.
См. рис. 163.
Линия № 1
Линия № 2
Т1
Т2 О Т Н
Рис. 162
159
Затем можно и ещё раз.
См. рис. 164.
И откладывая радиусы от точки О, рисуем линию та-
лии и низа.
Радиус до талии 23 см. Радиус до низа юбки 123 см.
Скалываем, вырезаем. Юбка готова.
Т1
Н(Н1) Т(Т2) О
Рис. 163 Рис. 164
Остаток ткани складываем, как описано в теме «Рас-
крой». Размечаем четырьмя линиями и выполняем рас-
крой полочки спинки и рукава.
Делаем это так, как написано на стр. 250.
Сметывание Смётываем.
Рукава на примерку не вмётываем. На участке за-
стёжки «молния» ставим ниточки, чтобы видеть их во
время примерки. Делаем это на 15 см ниже и на 20 см
выше линии талии.
Примётываем юбку к лифу. Рукава смётаны, но лежат
рядом. Примётывать их не нужно.
Воротник выкраиваем из макетной ткани так как

описано ниже, предварительно измерив обхват шеи и
разделив эту мерку на два. Получится полуобхват шеи.
Для нас это длина горловины или нижней части ворот-
ника – в нашем примере 20 см.
См. рис. 165.
160
Для более качественного соединения воротника с Воротник
горловиной на БК корректируем горловину полочки, стойка встык
немного её спрямляя (См. рис. 166.)
Очевидно, что для того чтобы выкроить любой при-
тачной воротник, нужно знать длину горловины, длину
горловины полочки и спинки вместе. А это не очень по-
нятно, пока не выполнена примерка. Только там можно
уточнить точные контуры выреза горловины. Поэтому
воротник из основной ткани выкраиваем на стадии
подрезки мелких деталей после осноровки. Более под-
робно это описано в главе «Подрезка мелких деталей».
Итак, мы измеряем длину горловины на расстоянии
Рис. 167
1 см от среза горловины ребром сантиметровой ленты
от точки В до точки С1. От середины полочки до сере-
дины спинки. Допустим, она равна 20 см.
На бумаге строим прямой угол с центром в точке О.
От точки О влево откладываем длину горловины —
точка Д.
От точки Д вверх откладываем 2,5–3 см — точка В.
От точки О влево откладываем 9 см — точка 9. Уро-
вень плечевого шва.
В1
С1
В О1
припуск 0,7
Д
9 О сантиметровая
лента
Рис. 165
Рис. 166
Соединяем по лекалу плавной линией точки В и 9.

Получилась линия соединения воротника с горлови-
ной. Именно от формы этой линии будет зависеть каче-
161
ство нашего воротника. Отлёт воротника имеет второ-
степенное значение. Он по модели может быть любым.
А вот нижняя линия должна быть строго выверена.
От точки О вверх откладываем ширину стойки —
точка О1, например ОО1 = 3 см.
Из точки В вверх проводим перпендикуляр к линии
соединения воротника с горловиной. На нём откла-
дываем ширину стойки — точка В1. Соединяем В1 и О1
линией, строго параллельной нижней. Это отлёт ворот-
ника.
Построение притачного воротника стойки встык за-
кончено.
Воротник стойка См. рис. 168.

на застёжке Если мы планировали использовать воротник стой-
ку, то полузанос выбирать большим не нужно. Обыч-
но это 1,5 см. Поэтому удлиняем на эту величину нашу
стойку слева.
Построение закончено.
См. рис. 169.
Рис. 168
Рис. 169
Притачной воротник А теперь усложним задачу. Построим воротник на от-

на отрезной стойке резной стойке.
См. рис. 170.
Для этого понимаем, что верхняя часть воротника
стойки будет являться нижней частью верхнего ворот-
ника. Поэтому нижняя часть верхнего воротника со-
впадает с линией В1О1. А отлёт оформляем, как показа-
но на рисунке или по вашему выбору.
Рис. 170
Рис. 171
162
Этот воротник строится просто и быстро, а лежит
очень хорошо.Построение закончено.
На стойке и воротнике припуски по отлёту можно не
добавлять, чтобы на примерке видеть реальную карти-
ну. Припуски добавляем только по линии соединения
воротника с горловиной 1 см. и по линии соединения
верхнего воротника со стойкой 1 см.
Надеваем платье, скалываем участок застёжки, со- Примерка

Если нужно отмечаем границы участков на которых
надо забрать, то есть уменьшить объём ( делаем это бу-
лавочками). И выпустить, то есть увеличить объём.
По талии завязываем установочный пояс, чтобы
уточнить положение линии талии. Если оно не совпа-
дает с желаемым, то рисуем мелом по правой стороне
фигуры от позвоночника до середины переда.
это мелом или мылом или булавочками с правой сторо-
ны изделия.
рукав.
В этой модели есть манжеты и воротник. Если вы за-

метили, мы не выкраивали их из основной ткани. По-
тому что не могли сделать это точно. Точно все мелкие
детали выкраиваются после осноровки. А на пример-
ку мы вырезаем их из макетной ткани, роль которой
может играть старая наволочка, например. Манжеты
вырежем в виде простого прямоугольника со сторо-
нами, равными в длину мерка ширины рукава вни-
зу плюс прибавка на свободу 2 см, и на швы 2 см.
Шрн + 4 = 22 + 4 = 26 см. Длина манжета 26 см в крое.
Ширина манжета, например, 6 см в готовом виде.
Тогда в крое (6 + 1) × 2 = 14. Ширина манжета 14 см.
См рис. 172.
Вырезаем стойку, воротник и манжет из макетной

ткани и прикалываем во время примерки или примё-
тываем, что удобнее во время смётки. Причём второй
163
1 см
7 см 6 см
Рис. 172
манжет вырезать не надо. Мы работаем только с одним

рукавом.
Накалываем правый рукав на уточнённую линию
проймы тремя булавками. Подробно это описано в теме
«Примерка». Уточняем длину ширину рукава и манже-
та. Закалываем лишнее на ребро. Помечаем крестиками
те участки, что надо выпустить увеличить в объёме. То
же самое делаем с воротником. Уточняем его размеры и
внешние контуры. Они называются отлётом воротника.
ниточки. Только там, где их видим. По правой стороне.
Если линии нет, то рисовать и ставить ниточки не нужно!
стр. 260.
Внесение изменений Откалываем рукав. Размётываем линию талии. Убираем

воротник и манжет. Плечи размётывать не будем. В этот
раз попробуем выполнить осноровку в закрытую пройму.
Убираем ниточки на участке застёжки молния. Смё-
тываем это место.
Проклеиваем припуски на участке молнии 2 см.
Стачивание Прошиваем на машинке вытачки и боковые швы.

Средний шов по спинке на юбке начинаем прошивать
ниже участка застёжки. Средний шов спинки на лифе
выше участка застёжки.
Более подробно о стачивании прочитайте на стр. 269
Обмётывание Обмётываем боковые швы платья и рукав. Если ткань

тонкая, то взаутюжку. Если толстая, то вразутюжку.
Средний шов спинки только вразутюжку.
164
ких участков. Утюжим сначала талиевые вытачки и
плечевые швы, отгибая их к центру. Нагрудную вытач-
ку отгибаем наверх. Затем боковые швы и средний шов
спинки. Утюжим рукава. Делаем это с изнанки, но за-
канчиваем всегда выворачиванием изделия на лицо.
Изделие на лице. Перегибаем по середине полочки и Осноровка

спинки. Отдельно лиф и юбку. Скалываем, совмещая
боковые и плечевые швы, а также все срезы. Делаем это
по правой стороне, так как только там мы видим белые
ниточки – результат нашей примерки.
лом две линии. Одна, та, по которой будем шить. А вто-
рая — та по которой будем подрезать всё лишнее. Рассто-
яние между ними равно припуску на обработку данного
участка. Смотри припуски в теме «Раскрой» на стр. 254.
Обращаем внимание на величину полузаноса на по-
лочке. Полузанос – это расстояние от центра до края
борта. В готовом виде в моделях с воротником стойка,
эта величина не превышает 1,5 см. Поэтому в крое она
должна быть 1,5 + 1 = 2,5 см. В противном случае ши-
рина планки окажется больше 3 см. Это не принято.
Работая с линией низа юбки, продумываем способ
обработки. В нашем примере может быть такой. При-
пуск оставить 2,5–3 см. Проклеить его дублерином и
обметать на оверлоке или обработать косой бейкой. За-
тем отогнуть наизнанку и прошить на машинке. Можно
и в ручную, но в этой длине непрактично. Каблуки бу-
дут рвать ниточки. Можно и не проклеивая, обработать
американским швом. Как это сделать, написано на стр.
153. Тогда припуск по низу оставляем не более 1 см.
Допустим, мы выбрали первый способ. По нарисо-
ванной линии низа ставим булавки и переносим её на
левую часть платья. Таким образом, линия низа прори-
сована на лицевой стороне изделия по периметру.
Заканчиваем утюжку рукавов на лице. Раскладываем

рукава так, чтобы шов проходил посередине. А сгибы
приходились на линии переднего и заднего локтевого
перекатов.
165
ные точки. Рисуем линию низа затем параллельно ей
линию среза. По второй линии отсекаем всё лишнее.
Припуск на обработку в нашей модели 1–1,2 см. Так
как низ рукава будет заканчиваться притачной манже-
той, обработанной в чистый край. Намечаем складку и
её величину.
Для этого измеряем длину манжета, уточнённую
после примерки (вернее половину, так как он сшит в
кольцо и застёжка отсутствует), и сравниваем с длиной
рукава по линии низа (половиной). Разница этих дли
и будет величиной складки на свободу облегания. От-
мечаем рассечками эту величину по линии локтевого
переката спинки.
См. рис. 173, 174.
Рис. 173
Рис. 174
Выполняем осноровку лифа в закрытую пройму.
Более подробно почитать об осноровке вы можете
на стр. 125.
Подрезка мелких деталей В нашем платье мелкой деталью будут воротник

верхний и нижний, два манжета и две притачные план-
ки. Размеры планки равны длине края борта полочки
с припусками на швы (измеряем) и ширина равна ши-
рине планки с припусками. Ширина планки в готовом
виде 3 см. Припуски по 1 см с каждой стороны и того
5 см. Нам нужно выкроить две планки по 5 см в ширину
и 37 см в длину.
166
Используя наши уточнённые манжеты и воротники,
готовим бумажные лекала, чтобы вырезать очень точно
уже настоящие из основной ткани. Припуски на швы
0,7–1 см. Не больше. Так как все швы внутренние и бо-
лее того, после стачивания мы их будем ещё уменьшать,
чтобы они не создавали лишнюю толщину по контурам
деталей и не портили внешний вид изделия. Для это-
го, на оставшемся от раскроя основных деталей куске
ткани, сложенным в два слоя раскладываем все бумаж-
ные лекала выдерживая по возможности долевую нить.
Раскалываем платье.
Перед нами на столе на этом этапе лежат следующие Окончание
детали.
Лиф, юбка, два рукава, выкроенные манжеты две де-
тали и верхний и нижний воротник на отрезной стойке
тоже по две детали. Ещё две планки.
Сборку изделия начинаем от мелких деталей к круп-
ным. Выполняем обработку краёв борта планками. Для
этого укладываем планку на край борта лицо планки к
изнанке края борта полочки. Прикалываем булавками
начало и конец, старательно уравнивая срезы. Натя-
гивать и припосаживать на этом этапе ничего нельзя!
Примётываем. Прошиваем по краю борта со стороны
планки, так как она проклеена и шить по укреплённому
участку проще. Ширина припуска 0,7 см. Чистим. От-
гибаем припуск на полочку (она играет здесь роль ниж-
ней детали) и настрачиваем с лицевой стороны припуск
в 0,1 на нижнюю деталь. Отгибаем пришитую планку
на полочку. Вымётываем со стороны изнанки полочки
с образованием переката в 0,1 со стороны планки. Утю-
жим. Кладём обработанный участок на стол краем бор-
та к себе. Изделие на лице.
См. рис. 175.
167
Нить выметывания
1 см
3 см
Рис. 175
Видим срез планки. Мы знаем, что её ширина в го-

товом виде 3 см. Сейчас около 4 см. Поэтому от края
борта откладываем 3 см и тонким мылом или мелом ри-
суем линию другой стороны планки. После этого пере-
гибаем по нарисованной линии и замётываем припуск
около 1 см на изнанку планки. (Можно сразу примё-
тывать её к полочке, если уверены в результате.) При-
мётываем планку к полочке. Утюжим. Прошиваем в
0,1 м. Чистим. Планка готова.
См. рис. 176.
3 см
Рис. 176
Повторяем действия с другой стороны лифа.

Обработанный подобным образом участок называет-
ся настрочная планка. Есть ещё притачные, цельновы-
кроенные и так далее. Но об этом в другой раз! Можете
придумать свой способ! Удачи!
Обработка горловины После подрезки мелких деталей перед нами на сто-

воротником ле лежит 4 детали. Стойка верхняя и нижняя и сам во-
на отрезной стойке ротник, который вшивается в верхний срез стойки (см.
рис. 177). Он тоже имеет две детали верхнюю и ниж-
168
нюю. Если дублерин, который мы использовали тон-
кий, то проклеены все детали. Как правило в лёгком
платье мы работаем с тонким дублерином. Но если нет,
то проклеивается только верхняя деталь.
Работаем сначала с воротником. Выполняем его так
как написано во второй части книги на стр. 296.
У стойки тоже две детали. Они одинаковы. Назовём
нижней ту деталь, что будет прилегать к телу, а верхней,
ту, что будет видна. Обе проклеены. И там и там постав-
лены рассечки, показывающие середины деталей. На
верхней детали рисуем припуск 0,7 см по линии соеди-
нения стоечки с горловиной. Замётываем на изнанку,
утюжим.
См. рис. 178.
Рис. 177
0,7
Нижняя Верхняя
стойка стойка
0,7
Рис. 178
Раскладываем на столе эту деталь стойки лицом в
верх. На неё укладываем выполненный воротник ли-
цом вверх. Совмещаем срезы и середины.
См. рис. 179
Скалываем булавками. Сначала середины, затем ле-
вый и правый концы. Можно приметать, а можно ещё
поставить пару булавок обязательно перпендикулярно
срезам и круглыми кончиками на верх.
Берём в руки другую нижнюю часть стойки и уклады-
ваем её поверх предыдущей конструкции.
См рис.180.
169
1,5 см верхняя стойка
верхний воротник
Рис. 179
не дошиваем
до конца
0.0.100.100
Рис. 180
Совмещаем срезы, середину скалываем булавкой.
Рис. 181 Расправляем влево и вправо скалываем второй и тре-
тьей. При этом можно использовать предыдущие, если
вы не смётывали воротник и верхнюю стойку. Стара-
тельно поправив все срезы, скалываем ещё двумя бу-
лавками, ставя их перпендикулярно срезам. Смётыва-
ем, убирая по пути булавки.
Уточняем контуры стойки и прошиваем по верхнему
шву (ширина припуска 0,7), но нижние части боковых
швов при этом прошивать не нужно. Оставьте не про-
шитыми около 1 см. тогда соединение с горловиной бу-
дет безупречным
См. рис. 181.
Чистим прошитый участок. Высекаем лишние при-

пуски, оставляя 0,3–0,5 см. Высекаем треугольники на
выпуклой части стойки. Ставим рассечки на вогнутой
части.
См. рис. 182, 183.
Вымётываем на ребро, то есть без переката.

См. рис. 184.
Рис. 182
Рис. 183
170
нить выметывания
Рис. 184
Укладываем перед собой лиф платья изнанкой к себе,

горловиной к верху. На него выполненный воротник.
Лицо нижней стойки совмещаем с изнанкой лифа (кла- нить
дём вниз). Стало быть, нижний воротник к себе (кла- выметывания
дём вверх). Находим рассечки посередине, скалываем.
См. рис. 185, 186.
нижний воротник
Рис. 186
Рис. 185
Расправляем воротник влево и вправо, находим на-

чало и конец горловины, совмещаем все срезы и снова
скалываем. Примётываем стойку нижнего воротника
к горловине. Ширина припуска 1–1,3 см. Притачива-
ем, обязательно ставим закрепки. Ширина припуска
0,7 см. Чистим, подрезаем припуск на 0,3–0,5 см.
Выворачиваем изнанкой наверх концы стойки. Рас-
правляем припуски и прошиваем точно в ребро остав-
шийся сантиметр. Подрезаем припуск в этом месте и
выворачиваем на лицо.
См. рис. 187. Рис. 187
171
Вымётываем, закрывая замётанным ранее срезом
стойки только что прошитый срез горловины. Проши-
ваем со стороны стойки в 0,1 см. (Ширина припуска
шва 0,1 см). Чистим, утюжим.
См. рис. 188.
В этот момент одновременно с прошиванием послед-
ней строчки можно проложить отделочную строчку по
всему периметру стойки. Конечно, тоже в 0,1 см. Напо-
минаю, разная величина отделочных строчек на одном
изделии недопустима! Как исключение только два вида.
перекат в.0,1 И то в том случае, если без этого нельзя обойтись.
Также можно проложить отделочную строчку по от-
лёту воротника, тоже в 0,1 см. Но это удобнее было сде-
лать заранее, прежде чем вшить воротник в стойку.
Вот так много оказалось текста и картинок для пони-
мания того, как обработать воротник на отрезной стой-
ке. Надеюсь, это было не зря!
А теперь возвращаемся к нашему платью. Мы обрабо-

тали края борта настрочными планками и воротником
на притачной стойке. Сейчас самое время прометать
петли, пока не пришиты рукава и юбка. Это, понятно,
сделать удобнее. Для этого берём в руки заготовленные
отделочная ранее пуговицы и раскладываем их на правой планке
строчка в 0,1 так, как нам нравится. Напоминаю, в первую очередь
надо положить пуговицу строго по линии груди. Обыч-
но на примерке мы отмечаем это место и затем запо-
минаем, проставляя ниточку без узелков и закрепок.
Если этого не было выполнено, наденьте лиф на себя и
Рис. 188 отметьте булавочкой это место.
В любом изделии на застёжке по линии груди должна
быть пуговица! Если этого не сделать, изделие может
быть безнадёжно испорченным! Сами понимаете по-
чему.
См. рис. 189.
На стойке обязательно должна быть пуговица, сра-
зу после стойки тоже. Так принято. Если это условие
не выполнить, то при застёгивании на все пуговицы, в
этом месте будет провис планки. Некрасиво! Ну а если
вы и не планируете застёгиваться наглухо, то вторую
пуговицу можно делать ниже.
Нижняя пуговица тоже не выполняется где попало.
Следите за тем, чтобы расстояние от неё до низа изде-
172
лия (в нашем примере до талии) было немного больше
или равно расстоянию между остальными пуговицами.
Ну вот мы и определились с количеством пуговиц и
местами для них. Теперь измеряем расстояние между
первой и последней и делим его на равные части. Если
при этом главная пуговица (по линии груди) чуть сме-
щается, то следим за тем, чтобы это смещение не пре-
вышало 1,5 см в каждую сторону! В противном случае
добавляем или уменьшаем, что реже, количество пуго-
виц и все расчёты начинаем сначала. Петли намеляем
строго вдоль планки. Это условие выполняется всегда,
когда застёжка оформлена любым видом планки. Гори-
зонтально петли на планках делать нельзя! На стойке
петля промётывается всегда вдоль.
См. рис. 190.
Мы уже говорили, что на ткани рисуем два пересека-
ющихся отрезка. Как правильно
См. рис. 191. прометать петлю
Рис. 189
Рис. 190
В точку их пересечения устанавливаем иглу. Пользу-
емся при этом специальной лапкой, в которую вставля-
ется пуговица, для определения длины петли. Такими
лапками, как правило, комплектуются все современ-
ные швейные машины, у которых есть функция «пет-
ля автомат». Если такой функции нет, то выполняем
петлю с помощью зигзагообразной строчки. При этом Рис. 191
приходится строго следить за длиной петли. Это труд-
но, но при некоторой сноровке возможно. Наберитесь
терпения, и у вас всё получится!
173
Если вы пользуетесь специальной лапкой, то петля
начинается в точке, куда мы установили иглу, машин-
ка сама делает в этом месте закрепку и движется назад,
затем делает закрепку и возвращается вперёд. Больше
закрепки она не делает. Потренируйтесь на кусочке
ткани. Почувствуйте, как это выполнить на вашей ма-
шинке.
В нашем изделии удобно начинать делать петли с
нижней и постепенно подниматься наверх. Тогда изде-
лие лежит слева и не заминается.
Закончили выполнять петли, достали изделие, уда-
лили все ниточки, узелки можно не вязать, они и так
не распустятся. Прорезаем петли любым удобным для
вас способом. Делаем это очень осторожно, потому
что можно легко разрезать нитки и петля начнёт рас-
пускаться. Это будет брак!
Надо сказать, я иногда делаю петли по два раза. Тог-
да они получаются крепче. Закончилась первая, я, не
двигая изделие и не поднимая лапку, снова нажимаю
на педаль, и работа выполняется снова по тому же са-
мому месту. Надо заметить, что каждый раз, когда вы
повторяете очередную петлю, нужно переключать тум-
блер. Выполнять реверс. Если этого не делать, машина
не будет выполнять петлю. Внимательно читайте ин-
струкцию!
Накладываем правую полочку на левую, старательно

совмещаем начало и конец. В отверстия петель мелом
Как правильно делаем пометки. Убираем правую полочку, подравни-
пришить пуговицу ваем пометки по центру планки и на одинаковом рас-
стоянии ставим поперечные отметки. Это место для
пуговиц. Пришиваем пуговицы. Для этого в иголку с
широким ушком вставляем две ниточки сразу. Уравни-
ваем концы, узелок не делаем. На лице в центре места
для пуговицы делаем закрепку, прошивая вперёд игол-
кой два раза. Ширина стежка 0,2 см. Крепко тянем за
иголку на которой 4 нитки. Затем двумя тремя укола-
ми пришиваем пуговицу вдоль петли. Выводим иголку
наизнанку и делаем закрепку. Нитки сразу не отрезаем.
Пропускаем иголку между слоями ткани на 1,5–2 см.
Вытягиваем нитки и только в этом месте отрезаем 4 ни-
точки сразу. Так они никогда не распустятся.
Повесили лиф на плечики. Работаем с рукавами.
174
Перед нами два рукава и два манжета. Оба продубли- Обработка рукавов
рованы. притачными манжетами
Работаем с манжетами. Отгибаем припуск 0,7 см наи- без застёжки
знанку. Замётываем, утюжим. Перегибаем манжет по-
полам, на лице утюжим.
См. рис. 192.
Затем разворачиваем, складываем в кольцо изнанкой
вверх и прошиваем концы 14 см. Ширина припуска
0,7–1 см. Разутюживаем. Снова выворачиваем налицо.
См. рис. 193
0,7– 1 см
7
6
Рис. 192
14
Следы утюжки
Рис. 193
Выворачиваем рукав наизнанку. По низу рукава смё-

тываем складку на высоту 3–4 см. Отгибаем припуск
складки в сторону середины. Подготовленный манжет
вкладываем внутрь рукава. Совмещаем шов рукава и
манжета, лицо к лицу, срез к срезу. Работаем при этом с
тем срезом манжета, который мы не заутюживали. Ста-
вим булавку. Расправляем манжет, старательно уравни-
вая срезы, и прикалываем ещё двумя тремя булавками.
Они строго перпендикулярны срезам. Примётываем
манжет к низу рукава со стороны рукава. Так удобнее.
Ширина шва 1–1,2 см. Прошиваем со стороны ман-
жета. Ширина припуска 0,7 см. Чистим. Закрываем
прошитый срез заутюженной стороной манжета. Ска-
лываем, примётываем, уравнивая сгиб и строчку при-
тачивания. Прошиваем или в ребро или в 0,1 см. Легче
всего подшить вручную мелкими стежками, захватывая
175
стежки машинной строчки. Количество уколов по пра-
вилам безупречного шитья 4 укола в 1 сантиметре. Но
если вам удастся сделать 2 укола в одном сантиметре,
это тоже будет здорово!
См. рис. 194
Чистим. Утюжим. Настала очередь соединять рукава
с лифом. Как пришить втачные рукава, подробно опи-
сано на стр. 274.
Заканчиваем это, как всегда, утюжкой. Повесим на
плечики. Теперь настала очередь юбки.
Обрабатываем низ любым понятным вам способом.
Но учитываем следующее. У длинной юбки не стоит
Рис. 194 подшивать низ швом в подгибку с открытым срезом.
Так как каблуки будут зацепляться за строчку овер-
лока и очень быстро её порвут. По этой же причине не
стоит подшивать низ вручную. Да и длина низа такой
юбки довольно большая и подшивать придётся долго.
Я бы обработала низ американским швом (cм. рис. 195,
196, 197). Как это делать, подробно описано на стр.
155. Или в подгибку с закрытым срезом. См. рис. 198.
Рис. 197 Рис. 195 Рис. 196
Утюжим. И только сейчас, когда полностью готов

верх и низ платья, можно их соединять между собой.
Для этого находим середины полочки лифа и юбки.
Помечаем вертикальными булавками или маленькими
рассечками. Убираем нить намётки с участков под за-
Рис. 198 стёжку «молния». Расправляем припуски и скалываем
по линии талии лиф с юбкой. Для этого удобнее вы-
вернуть юбку наизнанку, а лиф на лицо. Вложить лиф в
юбку, найти середины, начало и конец. Сколоть снача-
ла тремя булавками, затем ещё двумя, старательно со-
вмещая срезы. Лицо к лицу. Теперь можно приметать.
Ширина припуска около 1.5 см.
См. рис. 199.
176
Убираем булавочки, прошиваем. Ширина припуска
около 1.5 см. следим, за припусками боковых швов и
вытачек на лифе. Если этого не делать, то они могут пе-
рекрутиться и придётся пороть, чтобы исправить этот
брак.
шов настрачиваемого
припуска по талии в 0,1
Рис. 199
Обмётываем взаутюжку со стороны юбки, так как

припуск должен быть направлен наверх. Ширина при-
пуска около 1,5 см.
Чистим. Утюжим. Если понимаем, что в процессе но-
ски он может отогнуться вниз, то закрепляем его отде-
лочной строчкой, которую выполняем по лицевой сторо-
не тонкими нитками в цвет ткани, на расстоянии 0.1см от
сгиба. Если вам удобнее прошить предварительно при-
метав припуск на полочку, то смело так и делайте. Но не
забудьте потом, убрать нить намётки. Ещё раз утюжим.
шов настрачивания припуска по талии в 0,1
Так выглядит
средний шов
спинки перед тем,
как туда Рис. 200
вставить молнию
Рис. 201
См. рис. 200.
Наконец, можно приметать, а затем и пришить по-
тайную молнию. Но начало ее выше талии 20 см и ко-
нец ниже талии 15 см. Эти участки мы не прошивали!
Как это сделать, подробно описано на стр. 29.
Наше платье дошито!
177
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Технический эскиз
Технический эскиз Плечи
Начнём с технического эскиза. Я попробую расска-

Грудь
зать вам, как это делаю я. Сначала я рисую два плеча,
а между ними вырез горловины под горлышко. Плечи
лучше рисовать на одной линии, не делая их покаты- Талия
ми. Затем от конечных точек плеча вниз проводим две
прямые, которые сужаются к линии талии. Это боковые
швы лифа нашего платья. Их длина должна быть немно- Бёдра
го меньше, чем ширина плеч. Проводим горизонталь-
ную линию, получилась талия. Измеряем расстояние от
линии плеч до талии и делим его пополам. Проводим
на этом месте горизонтальную линию, это линия груди.
Измеряем расстояние от линии груди до линии талии
и откладываем его вниз от талии. Проводим в этом ме-
сте горизонтальную линию, это линия бёдер. Выбира-
ем ширину бёдер. Она больше, чем ширина талии, но Низ
меньше, чем ширина плеч. Соединяем талию с бёдрами
двумя чуть выпуклыми вертикальными линиями. Про-
должаем их вниз, до линии низа. Это боковые швы. На
участке от бёдер до низа всегда прямая линия. Из ко-
нечных плечевых точек дорисовываем рукава. Если они
длинные, то заканчиваем их у линии бёдер. Вот таким
нехитрым способом можно схематично, но достаточно
правдиво изобразить контуры платья или жакета. По-
том останется только прорисовать детали
Снятие мерок
Основные измерения
Для того чтобы приступить к снятию мерок, жела-
тельно остаться в нижнем белье или в одежде, плотно
облегающей фигуру. На талии завязать установочный
пояс, в качестве которого может послужить тонкая не
растягивающаяся тесьма.
Измерения выполняются сантиметровой лентой.
При построении выкройки, желательно пользоваться
ею же.
181
Сг — Ст — Сб
Шг1 — Шг2 — Цг
Шс — Диз
Шп — Др — Оп — Шрн
СГ Дтс/Впк — Вг/Дтп — Впкп (балансовые)
Сг — полуобхват груди. Измеряется через выступаю-
СТ щие точки грудных желёз с учётом выступа лопаток.
Ст — полуобхват талии. Измеряется по линии талии.
СБ Сб — полуобхват бёдер. Измеряется через выступаю-
щие точки ягодиц с учётом выступа живота, но обяза-
тельно параллельно полу.
Рис. 202.
Шг1 — ширина груди первая. Измеряется между пе-

редними углами подмышечных впадин.
Сантиметровая лента должна быть строго горизон-
тальна. Это расстояние от проймы до проймы над гру-
дью.
Шг2 — ширина груди вторая. Измеряется между вер-
Рис. 202 тикалями, опущенными из верхних углов подмышеч-
ных впадин, через выступающие точки грудных желез.
Это расстояние от проймы до проймы, но уже через
выступающие точки грудных желез.
При снятии последних двух мерок чаще всего допу-
скаются ошибки. Обратите внимание на осанку. Нужно
занять естественную позу. Нельзя отводить назад плечи
и руки. Нельзя заводить ленту далеко до бокового шва.
Иначе мерка будет некорректна. Можно ориентиро-
ШГ1
ваться на косточки бюстгальтера.
ШГ2
Цг — расстояние между выступающими точками
ЦГ
грудных желез.
Рис. 203.
Шс — ширина спины. Измеряется между верхними

углами подмышечных впадин с учётом выступа лопа-
ток. Сомневаемся в бо´льшую сторону, добавляя немно-
го для того, чтобы при построении выкройки исполь-
зовать прибавку к ширине спины Пшс = 0.
Все эти измерения записываются в половинном раз-
мере.
Диз — длина изделия. Измеряется от линии талии
вниз. Записывается на каждое изделие отдельно. В
этой же строке измеряем и записываем уровень бёдер,
Рис. 203
182
Вг — высота груди. Измеряется от высшей точки пле-
чевого среза до выступающей точки грудной железы.
См. рис. 207.
Дтп — длина до талии по переду. Измеряется от выс-
шей точки плечевого среза до линии талии через вы-
ВПК
ДТС ступающую точку грудной железы.
Впкп — высота плеча косая переда. Измеряется от
конечной точки плеча до выступающей точки грудной
железы.
Далее в книге мы будем использовать сокращённое
обозначение всех мерок. Поэтому желательно поскорее
их запомнить.
Мерки для брюк

Ст – измеряем, как обычно. См. рис. 208.
Сб – измеряем, как обычно.
Вс – высота сиденья, измеряем по боковому шву от
талии до подъягодичной складки стоя.
Дбк – длина брюк до колена, измеряем по боковому
Рис. 206 шву до колена.
Диз – длина брюк, измеряем по боковому шву от та-
лии до нужной длины.
Шбн – ширина брюк, выбираем по желанию. Изме-
ряем обхват, делим на два и записываем.
ВПКП Характеристики стандартной фигуры

ВГ Для того чтобы построить хорошую базовую кон-
струкцию на любую фигуру, при снятии измерений
ДТП стараемся сравнить, насколько характеристики данной
фигуры отличаются от характеристик стандартной.
Если эти отличия значительны, то меняем измерения
данной фигуры, слегка приближая их к стандартным,
например, если Шг2 меньше Шс, то увеличиваем Шг2
так, чтобы она была больше Шс на 0,5 см, а клиенту
предлагаем носить соответствующее бельё.
Наша задача не повторить в точности измерения не-
стандартной фигуры, построив, таким образом, урод-
ливую конструкцию, в которой все недостатки толь-
ко обострятся, а, слегка изменив некоторые измере-
ния, построить такую конструкцию, которая была бы
приближена к стандартной и скрывала бы некоторые
Рис. 207
184
особенности фигуры! Обратите внимание: почему мы
любим одежду определённых марок? Да потому что вы-
полненная по хорошим лекалам на стандартную фигу-
ру, она скрывает наши недостатки. И напротив, сшитая
на заказ вещь, аккуратно подогнанная по фигуре, часто
их выявляет. И мы не любим такую одежду, не носим её
и не доверяем больше индивидуальному пошиву! Это
очень печально!
СТ
1. Помните, что у стандартной фигуры Сб больше
СБ
Сг на 4 см. Если Сг больше или равна Сб, то это фигура
верхнего типа. Если Сг меньше Сб более чем на 5 см, ВС
то это фигура нижнего типа. В двух последних случаях,
повторяю, при выборе формы одежды никогда не спо-
рим с контурами фигуры. Иными словами, если у вас
верхний тип — шьём юбку карандаш. Если нижний — ДБК
юбку слегка расширяем книзу. У стандартной фигуры
Ст меньше Сг на 10 см.
2. Шс больше чем Шг1 на 1 и более сантиметров.

Если этого не произошло, то стараемся исключить Диз
ошибку. Просим расслабиться, опустить плечи, при- Шбн
нять естественную осанку, сделать вдох-выдох, и бы-
стро перемеряем Шг1, Шг2 и Шс. Очень часто при Рис. 208
снятии мерок мы выпрямляемся так, как в жизни не
ходим. В результате платье в готовом виде не сидит. У
него узкая спина, а впереди лишняя ткань. Кроме того
возникает ошибка баланса, когда полочка становится
длиннее, а спинка короче, чем есть. В результате пле-
чевой шов заваливается на спинку. И ещё, при снятии Очень часто при
этих мерок мы касаемся интимных частей тела и руки снятии мерок мы
инстинктивно отодвигаются от нас. Это тоже приводит выпрямляемся
к искажению. И ещё, измеряя Шг2, очень часто вы за- так, как в жизни не
водите сантиметр глубоко под мышку. На моей практи- ходим. В результа-
ке это самая распространённая ошибка при снятии ме- те платье в готовом
рок. Так делать нельзя. Откладывая потом эту величину виде не сидит.
на выкройке, вы сильно увеличиваете ширину полоч-
ки, оставляя мало места для проймы. Она получается
узкой, некрасивой, и рукав туда не входит.
185
Итак, если вы перемеряли и получили те же цифры,
то скорее всего перед вами перегибистая фигура. Так
часто бывает у спортсменов. Запоминаем это для того,
чтобы в конце снятия мерок и анализа фигуры срав-
нить эту характеристику с той, что получится при опре-
делении баланса. Если там тоже окажется перегибистая
фигура, то я вас поздравляю, вы сняли мерки правиль-
И ещё, измеряя
но. А если там окажется сутулая, то сами понимаете, вы
Шг2, очень часто вы
где-то ошиблись. Ищите ошибку.
заводите сантиметр
глубоко под мышку. 3. Обычно Шг2 больше Шс, если наоборот, то к
На моей практике Шг2 добавляем столько, чтобы Шг2 была больше, чем
это самая распро- Шс хотя бы на 0,5 см.
странённая ошибка
при снятии мерок. 4. Дтп больше Дтс на 1–3 см. Разница между Дтп и
Так делать нельзя. Дтс называется балансом. От того, чему равна эта вели-
чина, зависит характеристика осанки фигуры. Это очень
важно. Именно по этой причине нам могут не подхо-
дить чужие выкройки. Допустим, у вас баланс 5 см, а в
выкройке — 0 см, что очень часто бывает. Вы, измерив
грудь, талию и бёдра на чужой выкройке и не проверив
баланса, выкраиваете платье. И только на примерке ви-
дите, что оно не сидит. Так делать нельзя! Если баланс
меньше 1 см, то фигура сутулая. Немного исправляем
эту мерку. Прибавляем к Дтп 1,5 см. Если баланс боль-
ше 3 см, то фигура перегибистая или с большой грудью.
При этом нужно помнить, что стоит только чуть-чуть
подвинуть «плечико» на спинку или полочку, баланс
Наша задача — тут же исправится. Немного сутулая или перегибистая
построить такую фигура становится нормальной. Это главный результат
конструкцию, кото- работы! Это очень важно! Не бойтесь двигать «плечи-
рая была бы прибли- ко» во время снятия балансовых мерок!
жена к стандартной
и скрывала бы неко- 5. Вг больше Впкп на 2–3 см. Если этого не произо-
торые особенности шло, проверьте себя ещё раз. В жизни Вг=Впкп только
фигуры! при использовании плечевых накладок. А больше чем
на 3 см только у очень покатых плеч.
6. Обычно Дтс больше на 1 см или равна Впк. Если

это не так, то фигура имеет или приподнятые плечи,
или покатые. При покатых плечах желательно всегда
использовать плечевые накладки или в летних одеждах,
делать вырез горловины «лодочка».
186
Приталенный
силуэт
Прибавки
Для того чтобы начать построение, необходимо три вещи:
технический эскиз, измерения фигуры и прибавки на сво-
боду облегания.
Прибавками называют расстояние от тела до одежды.
Они распределяются на фигуре по четырём участкам:
грудь, талия, бёдра и верхняя самая широкая часть руки.
Прибавки зависят от выбранного силуэта и свойств
ткани.
Основных силуэтов три: приталеный силуэт, полу-
приталеный силуэт, прямой.
Приталенный — это платье или блуза, сидящие как

вторая кожа. Обычно выполняется из трикотажа или
очень растяжимых с эластаном тканей. Но бывает и
из обычной плательной ткани, например, коктельное
с замком во всю спину. Тогда прибавки будут увели-
чиваться. Трикотаж тоже бывает разной степени рас-
Рис. 209
тяжения. Поэтому в таблице три значения прибавок.
Выбирайте соответствующие вашей ткани. Наконец
ваша вещь может быть с рукавами или без них. Это Прямой силуэт
тоже влияет на выбор прибавок. Всё это отражено в
таблице. Будьте внимательны. Рис. 209.
Полуприталенный силуэт — это обычно одежда для

офиса. Хорошо читается грудь-талия-бёдра, но при-
бавки стали больше.
Прямой свободный силуэт используется в домашней

и спортивной одежде. Не выявляет талии. Прибавки
стали ещё больше. Рис. 210.
Заучивать их наизусть не нужно, но нужно научиться

их выбирать. Помните, они зависят от фигуры силуэ-
та и свойств ткани! Не бойтесь сделать ошибку. У нас
всегда есть примерка, на которой мы всё увидим и
легко сможем поправить, если вдруг ткань повела себя
не так, как мы предполагали.
Рис. 210
187
Таблица прибавок
к обхвату плеча)
Прибавки
по бёдрам)
(прибавка
(прибавка
(прибавка
(прибавка
по талии)
по груди)
(см)
Стандартная фигура
Поп
Пб
Пт
Пг
Вид
изделия
Прилегающий
Платье/Блуза
или приталенный силуэт
Трикотаж + рукава 1–3 0 0 1–3

Рис. 211
Изделие без рукавов 0–1 0 0 0
Сухая плотная ткань +

3–4 0 0 3–4
рукава
Фигура нижнего типа
Полуприлегающий или
Платье/Блуза
полуприталенный силуэт
Ткани сухие либо

с небольшим 4–5 2–3 0–2 4–5
растяжением
Платье/Блуза Прямой свободный силуэт
Рис. 212 Ткани 6и

5–6 — 2–3
любые более
Верхняя одежда
Фигура верхнего типа
6и
Жакет на подкладке 5–6 3–4 1–2
более
Пальто полупри-
6–7 4–5 2–3 8–10
легающего силуэта
От
Куртка спортивная,
10 и — 4 До 30
свободная
более
Рис. 213
188
Всегда используется прибавка к ширине спины
Пшс = 0–1,5 см.
Если при снятии мерок, вы немного увеличили Шс,
то Пшс выбираете равным нулю.
Прибавка к длине рукава Пдр = 2 см. Используется
всегда.
Прибавка по груди (Пг) для изделий с рукавами не

может быть меньше 3 см для малых и средних разме-
ров. Для больших размеров (начиная с 58) эта величина
равна 5 см.
Особое внимание надо обратить на выбор прибавок

на большие размеры и нестандартные фигуры.
Если Сг больше 58, то размер считается большим.
При построении БК выбираем из таблицы максималь-
ные прибавки.
Пб = 2; Пт = 3; Пг=5; Поп=6.
Если фигура верхнего типа, то увеличиваем ещё
немного прибавку по бёдрам, для равновесия и при-
ближения одежды к стандартным формам.
Пб = 3; Пт = 2–3; Пг = 4; Поп = 4–5.
Если нижнего типа, то увеличиваем прибавку по
груди от табличных значений ещё на 1–2 см.
Пб = 0–1; Пт = 2; Пг = 5–6; Поп = 4–5.
Эти прибавки рассчитаны на полуприлегающий
силуэт. Но без учёта свойств ткани. Для мягких рас-
тяжимых тканей они могут оказаться велики, а для
плотных жёстких и сухих малы. Будьте осторожны.
Страхуйтесь припусками по боковым швам полочки и
спинки. Делайте их 2,5–3 см.
И ещё раз напоминаю, избегайте сухих, жёстких

и лёгких тканей.
189
Построение базовой конструкции
Прямой силуэт
Маленькое лекало для работы в тетради, масштаб 1:4.

Итак, приступаем к построению основы базовой кон-
струкции прямого свободного силуэта с рукавами и
плечевыми накладками высотой 1, 5 см. Это учебный
пример. В жизни их использовать совсем не обязатель-
но. Но показать, как это делается, нужно.
Нам нужны технический эскиз (рис. 216), мерки и
прибавки.
Пример снятых измерений:
48—38—52 Пт = 5–6
17,5—22,5—10 Пб = 2–3
18,5—60 Поп = 6
13—55—30—22
43/42—27/44—25
Смотрим в таблицу, выбираем строку с прямым

свободным силуэтом. Выписываем те прибавки, что
там видим. Пг=5–6 Пб=2–3 Поп=6. С учётом свойств
ткани и фигуры выбираем Пб=2, Пг=5–6 — это боль-
шой роли не играет, Поп=6.
Начинаем построение.
Можно это делать на большой бумаге миллиметровке
Рис. 214 и пользоваться при этом большими прозрачными пла-
В тетради работаем стиковыми лекалами и сантиметровой лентой, жела-
линейкой закройщика тельно той же самой, какой снимали мерки. А можно
масштаб 1:4. делать это в тетради и пользоваться масштабной линей-
кой закройщика и маленьким лекалом. Рис. 214,215.
Большое лекало
Рис. 215
190
В левом нижнем углу строим прямой угол с верши- Технический эскиз
ной в точке Н. См. рис. 217.
От т. Н вправо откладываем ширину сетки т. Н2.
Ширина сетки равна Cб + Пб. Для контроля необхо-

димо проверить Пг. Пг = ширина сетки минус Сг. Если
Пг получилась меньше 3 см, то ширина сетки равна Сг +
3 для малых и средних размеров. Для больших размеров
(начиная с 58) ширина сетки = Сг + 5.
Под размером будем понимать мерку Сг.

Из т. Н2 вверх проводим вертикаль — середина
спинки.
От т. Н вверх до т. Т — Диз.
От т. Т вправо ведём горизонталь до т. Т2 — линия
талии. Рис. 216
От т. Т вниз отступаем 17–18 см — т. Б. Если бёдра
низкие и широкие, откладываем измеренный уро-
вень.
От т. Б вправо горизонталь до т. Б2 — линия бёдер.
От т. Т вверх до т. А0 — Дтп.
От т. А0 вправо 7 см — т. А. 7 величина постоянная!
Исключение для фигур с Сг больше 64.
От т. А0 вниз 7 см — т. В. Для больших размеров,
начиная с 58, вниз 8 см.
Соединяем А и В по лекалу — линия горловины
полочки.
От т. А0 вниз до т. Г0 — Вг.
От т. Г0 вправо горизонталь до т. Г2 — линия груди.
От т. Г0 вправо до т. Ц — Цг, центр груди.
Соединяем А и Ц — левая сторона нагрудной вы-
тачки.
От т. А вправо — дуга радиусом, равным раствору
нагрудной вытачки.
Раствор нагрудной вытачки равен (Шг2 — Шг1) u 2,

если по модели есть плечевая накладка. Раствор нагруд-
ной вытачки равен (Шг2 — Шг1) u 2 + 2, если нет плече-
вой накладки.
В нашем примере есть плечевая накладка 1,5 см

высотой.
191
Базовая конструкция (БК)
А0 А Безымянная С
А1 точка С44 С22 С0
С2 С1
С4
П22
В П11 П2
П1
С3
2
1
Г0 Г1 Г4 Г3 Г2
Ц Г11 Г Г33
Т Т1 Т2
Б Б1 Б2
Рис. 217 Н1
Н Н2
192
От т. Ц в этом же направлении проводим дугу ради-
усом равным АЦ. Пересечение этих дуг — т. А1. ЦА1 —
правая сторона нагрудной вытачки.
От т. А1 вправо — дуга радиусом, равным Шп.
От т. Ц в этом же направлении — дуга радиусом, рав-
ным Впкп.
Их пересечение — т. П1, конечная точка плечевого
среза полочки.
Прежде чем перейти к построению проймы, необходи-
мо найти конечную точку плечевого среза спинки. В этом
одна из особенностей данного метода.
От т. Т2 вверх до т. С0 — Дтс.
От т. С0 влево 7 см до т. С — ширина горловины спинки.
СС0, ширина горловины спинки, зависит от размера
и особенностей фигуры.
Размер Ширина горловины спинки (см)

44–48 7,5
50–54 7,7–8
56–62 8–8,5
64–66 8,5–9,5, при этом АА0 = 7,5–8
Если в районе седьмого шейного позвонка есть отложе-

ния, то СС0 увеличиваем ещё на 0,3–0,5 см.
От т. С0 вниз 2–2,5 см до т. С1 — глубина горловины

спинки.
Соединяем по лекалу СС1 — горловина спинки.
От т. С влево — дуга радиусом, равным Шп + раствор
плечевой вытачки + посадка (0,5–1,5 см).
Раствор плечевой вытачки зависит от размера и осо-
бенностей фигуры.
Размер Раствор плечевой вытачки (см)

44–48 1–1,5
50–54 2–2,5
56–62 2,5–3
64–66 3–3,5
Если фигура перегибистая, то раствор вытачки умень-

шают, а если фигура сутулая, то увеличивают на 0,5–1 см.
193
Посадка добавляется для того, чтобы при соединении
плечевых швов полочки и спинки шов немного вытал-
кивало вперёд. Как бы разворачивало его на полочку.
Обычно выбирается среднее значение. Посадка=1 см.
Но иногда, чтобы нарисовать красивую пройму, мы её
или увеличиваем до 1,5 см или уменьшаем до 0,5 см. Не
забывайте про это!
От т. Т2 в направлении предыдущей дуги проводим ещё

одну радиусом, равным Впк. Их пересечение — т. П2.
Точка П2 должна быть выше точки П1 на 0–3 см.
Что происходит не всегда. Рассмотрим это на кон-

кретном примере.
Если фигура сутулая (рис. 218 и 219), но при этом у

неё большая грудь, то точка П1 окажется очень низко
по отношению к точке П2. Это очевидно. Но также
понятно и то, что оставлять пройму в таком виде
нельзя, потому что длина передней половинки прой-
мы заметно меньше, чем задней и скорее всего пле-
Рис. 218
чевой шов будет заваливаться вперёд. На примерке
его захочется поправить. Но не это самое страшное.
Хуже то, что большой раствор нагрудной вытачке
не нужен, потому что у фигуры с сутулой осанкой
грудь не стоит «домиком», а лежит на животике.
П2 Попробуйте встать перед зеркалом боком и посмо-
П1 треть на себя сначала с нормальной осанкой, а затем
с сутулой. Что вы видите? Нужна вам полочка «доми-
ком»? В жизни, пока мы молоды, у нас хорошая
осанка, крепкий позвоночник, нормальная грудь,
полочке нужна хорошая нагрудная вытачка.
А вот с возрастом, когда позвоночник ослабеет и мы
ссутулимся, грудь наша не изменится. И при расчёте
вытачка окажется такой же, как была. Но изменится
наша осанка. Мы станем сутулыми. Поэтому полочка
станет более плоской, не выпуклой. И если при этом
мы сохраним расчётный раствор нагрудной вытачки,
то на примерке обнаружим это несоответствие, и не
Рис. 219 будем знать, что же теперь с этим делать!
194
Другой пример.
Фигура перегибистая с маленькой грудью. Гимнастки
на подиуме. Рис. 220 и 221.
Точка П1 окажется выше точки П2, что абсолютно
недопустимо! Если кто-то из вас уже пробовал шить,
наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда на
примерке длина передней половинки проймы оказы-
вается больше, чем нужно и хочется в нижней её части
сделать вытачку на грудь. Это и есть не что иное, как
увеличение нагрудной вытачки. Казалось бы парадокс.
Грудь маленькая, а вытачка просится большая. Но это
происходит только тогда, когда осанка фигуры пере-
гибистая!
Отсюда вывод.
При построении проймы в БК мы обязательно учитыва-

ем осанку фигуры.
Если фигура сутулая, то уменьшаем раствор нагруд-

ной вытачки постепенно до тех пор, пока точка П1 не
догонит точку П2 хотя бы на 3 см.
А если осанка перегибистая, то, наоборот, увеличиваем Рис. 220
нагрудную вытачку до тех пор, пока точка П1 не догонит
точку П2, и точка П1 не окажется на одном уровне с точ-
кой П2 или чуть ниже, что предпочтительнее.
Почему надо точку П1 делать ниже точки П2 в идеале
на 2 см?
П2
Потому что, нам нравится, когда длина передней
половинки проймы равна или меньше на 1–1,5 см П1
длины задней. Тогда рукав садится без проблем. Его не
надо на примерке двигать и поворачивать относитель-
но плечевой точки. Плечевой точкой будем называть
конечную точку плечевого шва. Там совпадают точки
П1, П2 и точка О с рукава. Это в идеале. В жизни ниче-
го страшного, если точка О не совпадёт с П1 и П2, но к
этому надо стремиться. Рукав на примерку не вмётыва-
ется. Он прикалывается к уточнённой линии проймы.
Так вот, ещё раз: раствор нагрудной вытачки рассчи-

тывается, но не является окончательным. При построе- Рис. 221
нии правильной проймы мы его меняем в зависимости от
осанки. Это очень важно!
195
И возвращаясь к построению проймы, повторяем:
точка П2 должна быть выше точки П1 на 2–3 см.
Если этого не произошло, то балансируем их следу-
ющим образом:
Способ 1
С помощью двойной величины плечевой накладки.
Вспомним, что мы используем плечевую накладку 1,5 см
высотой. Следовательно, мы обе точки должны поднять
по дугам, ограничивающим ширину плеча на 1,5 см вверх
каждую, при условии что т. П2 оказалась выше т. П1.
Если П1 оказалась выше точки П2, то одну точку под-
нимаем на 1 см, а другую на 2 или на 0,5 и на 2,5, или
оставляем П1 на месте, а точку П2 поднимаем на 3.
Способ 2
Если плечевая накладка не используется, то увеличи-
ваем или уменьшаем раствор нагрудной вытачки, так
как нетрудно заметить, что при её уменьшении точка
П1 поднимается, а при увеличении — опускается.
В данном способе мы только ориентируемся на раствор

нагрудной выточки, однако при необходимости можем его
менять. Главным для нас является правильная, красивая
пройма!
Способ 3
Комбинированный, то есть применяем первый и вто-
рой одновременно.
В нашем примере т. П1 оказалась на 1 см ниже т. П2,
поэтому обе точки поднимаем на 1,5 см вверх по дугам,
ограничивающим ширину плеча. Получились точки
П11 и П22.
Соединяем А1 и П11 яркой линией — плечевой срез
полочки.
Соединяем С и П22 тонкой линией.
Обращаю ваше внимание на то, что, если плечевая
накладка не используется, то точки поднимать никуда
не надо. В дальнейшем мы будем называть конечные
точки плечевых срезов для краткости П1 и П2.
196
Оформление плечевого среза спинки
От т. С влево 4 см — т. С2.
От т. С2 вниз 8–10 см — т. С3. С2С3 — правая сторона
плечевой вытачки. Чем больше раствор вытачки, тем
длиннее этот отрезок.
Слева от т. С2 — раствор плечевой вытачки (по табли-
це), в нашем примере 2 см — т. С4.
С4С3 — левая сторона плечевой вытачки.
Обе стороны вытачки немного продолжаем вверх.
Плечевой срез оформляем при закрытой вытачке. Для
этого на большой выкройке из бумаги закладываем треу-
гольник, совмещая стороны вытачки С3С2 и С3С4 , после
этого по линейке соединяем точки П22 и С. Это плечевой
срез. Вы заметили, что он получился «домиком». Это
самое точное определение плечевого шва спинки. Можно
так делать прямо на ткани. А в тетрадке так не сделаешь.
Поэтому для того, чтобы закончить построение, при-
меняем искусственный приём.
От т. П22 вверх откладываем 2 см и ставим точку
(без имени). Эту точку линейкой (не рисуя) соединя-
ем с т. С. По линейке проводим отрезок от т. С влево
до продолжения правой стороны плечевой вытачки.
Получилась т. С22.
Уравниваем стороны вытачки. Для этого измеряем
С22С3 и откладываем это же расстояние от т. С3 через
С4. Получилась т. С44. Соединяем её с П22. С3С44 левая
сторона плечевой вытачки. Стороны вытачки всегда
равны. С3С22 = С3С44.
Построение плечевого шва спинки закончено.
Построение проймы
От т. Г0 вправо Шг2 — т. Г1.
Через т. Г1 проводим вертикаль вверх и вниз.
От т. Г2 влево Шс + Пшс (мерка ширины спины плюс
прибавка к ширине спины) — т. Г3. Пшс=0, если при
снятии мерок, вы подстраховались и уже увеличили её.
Если нет, то Пшс=0,5–1,5 см. Но увлекаться не стоит.
Пройма получится неправильной. В точке П22 или П2,
если без плечиков, будет получаться не прямой угол, а
тупой. Этот угол больше 90 градусов.
Через т. Г3 проводим вертикаль вверх и вниз.
197
Отрезок Г1Г3 — ширина проймы. Точка Г4 — её сере-
дина.
Через т. Г4 проводим вниз вертикаль. Её пересечение
с линиями талии, бёдер, низа — точки Т1, Б1, Н1 соот-
ветственно. Это боковой шов.
Мы определили ограничение проймы слева и справа.
Следующий шаг — определить её ограничение снизу.
Для этого вводим понятие «вертикальный диаметр
проймы» (ВДП).
Вертикальный диаметр проймы (ВДП) — это часть

прямой, которая соединяет середину отрезка П11П22 и т. Г.
Точка Г является самой низкой частью проймы и всегда
лежит на боковом шве или его продолжении. Рис. 222.
Следующее необходимое понятие — «высота оката

рукава» (ВОР).
Высота оката рукава (ВОР) — это расстояние от

линии ширины рукава под проймой до наивысшей
точки рукава. Рис. 223.
П2
П1
О
2
ВДП ВОР
1
А О1 В
Г11 Г Г33
Рис. 222 Рис. 223
В результате многолетней практики было подмечено,

что рукав тогда выглядит гармоничным и правильным,
когда высота оката рукава равна половине ширины
рукава под проймой (исключение составляют рукава
больших размеров, для них ограничивают высоту оката
19–20 см).
198
Для того чтобы рукав был отвесным и без заломов,
строго выполняется следующее условие: вертикаль-
ный диаметр проймы больше высоты оката рукава на
2–3 см.
Ширина рукава под проймой АВ складывается из

мерки Оп и прибавки к обхвату плеча Поп. Смотри
чертёж рукава.
Итак, чтобы найти нижний уровень проймы, точку Г,
нужно:
АВ = Оп + Поп.
ВОР = АВ : 2, но не больше 19–20 см. Это первое
исключение из правил. См. стр. 204. Для определения
ВДП = ВОР + 2 (или 3) см, чаще берём 2. т. Г нужно:
Соединяем тонкой линией точки П11 и П22 , или П1 и
П2, если нет плечиков. 1. АВ = ОП + ПОП
Из середины этого отрезка вниз проводим дугу ради- 2. ВОР = АВ : 2
усом, равным ВДП. Её пересечение с боковым швом
или его продолжением — т. Г. В нашем примере мы 3. ВДП = ВОР + 2
взяли ВДП = ВОР + 3. ВДП = 21, поэтому точка Г ока-
залась ниже точки Г4. Но может быть и иначе. Она
может совпасть с точкой Г4, а может и оказаться выше.
Не бойтесь этого. Так бывает.
Контроль. Т1Г = 16–18 см для среднего роста. Это

второе исключение из правил. См. стр. 37.
Через т. Г проводим горизонталь влево и вправо.
Её пересечение с вертикалями — точки Г11 и Г33.
От т. Г11 вверх откладываем половину ширины прой-
мы Г11Г — т. 1.
От т. Г33 вверх откладываем в полтора раза больше
1,5 u (Г11Г) — т. 2.
Наша пройма проходит через точки П11, 1, Г, 2, П22.
Или П1, 1, Г, 2, П2 если изделие без подплечников.
В точках П11 и П22 прямые углы, на участке 1 —
Г пройма близко вписывается в угол Г11, а на участке
Г — 2 наоборот, отходит от него.
Точки 1 и 2 — точки касания, причём они являются
только ориентиром. При построении главная задача —
красивая, гармоничная, правильная линия проймы.
199
Первое исключение из правил
При определении высоты оката рукава мы говорим, что
ВОР меньше или равно 19–20 см. Это делается для того,
чтобы наше изделие было комфортным и удобным. Так
как уменьшая ВОР против расчётной, мы автоматически
увеличиваем длину отрезков АА1 и ВВ1. А это в свою оче-
редь влечёт за собой уменьшение вертикального диаметра
проймы ВДП и подъём точки Г. То есть увеличение рас-
стояния от талии до проймы Т1Г. Что тоже влияет на ком-
форт. При подъёме руки блуза не выскочит из-под юбки.
Итак, первое исключение из правил: ВОР меньше
или равно 19–20 см. Если ВОР больше, то смотрим на
размер. Это мерка Сг. Если Сг меньше или равна 58, то
выбираем ВОР = 19. Если Сг больше 58, то выбираем
ВОР = 20. И дальше, при определении ВДП использу-
ем уже выбранное значение ВОР.
ВДП = ВОР + 2. Но при этом ширина рукава под
проймой не меняется!
АВ = Оп + Поп.
Второе исключение из правил

При построении точки Г нижнего уровня проймы
мы контролируем участок Т1Г.
Т1Г = 16–18 см для изделий с рукавами.
Это делается для того, чтобы не выкроить очень низ-
кую пройму. Если это случится, то, увидев это на при-
мерке, исправить будет невозможно. Не пришивать
же там заплатку. И ещё, рукав в такую пройму войдёт
без проблем и смотреться будет неплохо, но комфорт
потеряется и рука не поднимется. Потому что длина
бокового шва от талии до проймы в сумме с длиной
нижнего шва на рукаве будет маленькой.
Что же делать?
Если Т1Г будет больше 18 см, то ничего не предпри-
нимать. Просто продолжать построение дальше. Это
бывает у высоких и худеньких.
Но если Т1Г меньше 16 см, то делаем остановку и
выполняем следующий анализ. Сначала поймём, с
какой фигурой имеем дело. Для этого посмотрим на
мерку Дтс. Это фактически характеристика длины
позвоночника до талии. Если она маленькая (38–
40 см), то фигура или маленького роста, или с высокой
талией (длинными ногами).
200
Здесь нужно заметить, что при неправильном снятии
мерок, в частности, если установочный пояс завязан
слабо, он может соскочить выше определённого для
него места, так как самое тонкое место на фигуре нахо-
дится чуть выше линии талии. Поэтому у нормальной
фигуры Дтс и Впк могут оказаться меньше 39 см. Эту
ситуацию нужно поправить.
Вернёмся к анализу мерки Дтс.
Если Дтс = 39–40 см, то выбираем Т1Г = 15–16 см.
Если Дтс = 41–42 см, то выбираем Т1Г = 16,5–17,5 см.
Если Дтс = 45–46 см, то выбираем Т1Г = 18,5–20 см. Красивая пройма –
это:
Надо сказать, что главным критерием выбора, будет – не слишком узкая
красивая правильная пройма. По этому поводу отме- и длинная;
тим, что считать правильной и красивой проймой, а – не широкая
что нет. и короткая, похо-
жая на тыкву;
– точка П1 ниже точ-
Красивая пройма –это: ки П2 на 2–3 см;
– не слишком узкая и длинная; – в точках П1 и П2
– не широкая и короткая, похожая на тыкву; прямые углы.
– точка П1 ниже точки П2 на 2–3 см;
– в точках П1 и П2 прямые углы; Если ваша пройма
– точки П1 и П2 могут находиться друг над другом или вам не нравится,
даже перекрывать друг друга. Это бывает у маленьких раз- возвращайтесь
меров или у фигур верхнего типа с прибавкой по груди назад и ищите
Пг = 3 и менее см. В последнем случае полезно увеличить ошибку!
ширину проймы хотя бы до 9–10 см за счёт добавления
цельнокроеных ластовиц по боковым швам полочки и
спинки. Или просто расширить ширину сетки за счёт
выбора больших по величине прибавок.
Если ваша пройма вам не нравится, возвращайтесь назад
и ищите ошибку!
Начинайте с мерок. Помните, что при их измерении вы
должны стремиться увидеть правильные соотношения.
Итак, мы выбрали величину отрезка Т1Г.
Откладываем точку Г и строим пройму, как учили.
Измеряем новый вертикальный диаметр проймы
ВДПн. Он будет меньше первоначально рассчитанного.
Определяем новую высоту оката рукава ВОРн.
ВОРн = ВДПн — 2.
201
При этом важно, что АВ = Оп+Поп. Ширина рукава
под проймой не меняется! Приведённые выше расчёты
применимы только для изделий с рукавами. Если рука-
вов нет, то ничего этого делать не нужно.
А что нужно, мы узнаем, после того как научимся
приталивать БК с помощью талиевых вытачек.
Построение рукава
с локтевой вытачкой
Обхват плеча Оп = 30
Длина рукава Др = 55
Прибавка к обхвату плеча Поп = 6
Прибавка к длине рукава Пдр = 2
Ширина рукава внизу Шрн = 22
Проводим линию низа. Рис. 224.

От т. Н вверх откладываем мерку Др + Пдр. Ставим
т. О.
От т. О вниз откладываем высоту оката рукава — т. О1.
Высота оката рукава = половине ширины рукава под
проймой [Оп + Поп] : 2. Исключение составляют рука-
ва больших размеров.
Если высота оката оказалась больше 19–20 см, то
для средних размеров выбираем 19 см, а для больших,
начиная с 59 размера, 20 см. Ширина рукава под прой-
мой при этом не меняется.
От т. О1 влево и вправо откладываем (Оп + Поп) : 2,
получили т. А и В соответственно. АВ — ширина рукава
под проймой.
От т. Н влево и вправо Шрн : 2 (ширина рукава внизу,
делённая на 2), точки А1 и В1.
Соединяем точки А — А1, В — В1, А — О, О — В.
Слева — передняя половинка рукава, справа — задняя.
АО делим пополам — т. 1.
ОВ делим на три части, в нижней трети ставим т. 2.
Получились отрезки: А1, 1О, О2, 2В.
Из середин полученных отрезков восстанавливаем
перпендикуляры, в верхней части вверх, в нижней
части вниз. Слева — длиной 2 см, справа — 1,5 см.
На задней половинке оката рукава прямой линией
соединяем вершины полученных перпендикуляров.
202
Соединяем Л33 с В11.
Для более гармоничной формы рукава точки А1, Н,
В11 и середину передней половинки низа смещаем в
сторону передней половинки влево на величину рас-
твора локтевой вытачки.
Полученные точки соединяем с точками А, Л, Л33
соответственно. Переоформляем линию низа.
2 1,5
1
22
18 2
А О1 В 36
Л2 Л1 Л11
Л
Л3 Л33
А1 Н В1
Рис. 224 В11 Безымянная
точка
204
Расчёт талиевых вытачек
для полуприталенного силуэта
Сумма всех вытачек = «есть» — «надо» = ТТ2 — Полуприталенный
(Ст+Пт) = 52 – (38 + 2) = 12. силуэт
Раствор боковой вытачки — половина этой суммы.
12 : 2 = 6.
Раствор передней вытачки для небольшой груди —
1
/3 остатка. 6 : 3 = 2.
Раствор задней вытачки для небольшой груди — что
осталось. 6 – 2 = 4.
Если грудь довольно выражена, тогда передняя и

задняя вытачки могут быть одинаковыми.
Если при выраженной груди плохо выражены бёдра, Если грудь доволь-
то раствор боковой вытачки уменьшается, а остаток но выражена, тогда
перераспределяется между передней и задней вытач- передняя и задняя
ками так, чтобы больше вытачка была там, где есть вытачки могут быть
больше выпуклость. одинаковыми
Если при расчёте получаются дробные числа, смело
округляйте их до целого. Главное, следите за тем, чтобы
при проверке сумма всех вытачек не изменилась.
Построение боковой вытачки
От т. Т1 откладываем влево и вправо по 1/2 раствора

боковой вытачки. См. рис. 225.
От этих точек вверх отмеряем по 1,5 см.
От приподнятых над линией талии точек вниз к т. Б1
выпуклыми линиями (с помощью лекал) оформляем
боковые швы на участке бёдер. Обязательно доводим
их до точки Б1. Если они встретятся раньше, то линия
бёдер будет приподнята и на примерке потребуется
корректировка этого участка.
От приподнятых над линией талии точек вверх до
точки Г4, если точка Г оказалась выше линии груди,
проводим сначала прямые линии. Или до точки Г, если
она оказалась ниже линии груди, проводим сначала
прямые линии. Выше линии груди до проймы всегда
прямая линия. А затем с помощью лекала делаем их
слегка вогнутыми.
205
Все углы сглаживаем. Особенно в области талии.
Оформляя таким образом боковой шов на участке

грудь—талия—бёдра, мы добиваемся красивой, пра-
вильной, гармоничной формы нашего изделия, соответ-
ствующей такой же правильной, красивой и гармонич-
ной форме женской фигуры (даже тогда, когда это не
совсем так).
Невозможно сшить красивое изделие, построив некра-
сивую конструкцию.
Построение передней талиевой вытачки
Конечно, очень хочется разместить её середину сразу

под т. Ц. Но на практике часто это бывает неразумно,
так как вытачка, выполненная в этом месте, привле-
кает к себе внимание и смотрится вызывающе, потому
чаще всего середину передней талиевой вытачки сме-
щают в сторону бокового шва примерно на 6 см от т. Ц
вправо по линии груди. Для больших размеров вытачку
смещают ещё больше. Так, чтобы она не оказалась на
самой выпуклой части груди.
Из этой точки, выбранной на линии груди, опускаем
вниз перпендикуляр. Это середина вытачки. Длина
его от линии талии вниз зависит от величины раство-
ра передней талиевой вытачки. Если раствор вытачки
небольшой (2–3 см), то длина от талии вниз 10–12 см.
Если раствор вытачки больше 3 см, то длина от линии
талии вниз увеличивается, доходя иногда до линии
бёдер.
От точки пересечения середины вытачки с лини-
ей талии откладываем влево и вправо по 1/2 раствора
передней талиевой вытачки. В нашем примере по 1 см.
Соединяем эти точки с нижним концом вытачки
прямыми линиями, а верхнюю часть вытачки оформ-
ляем особенно.
Отталкиваясь от контуров женской фигуры, пони-
маем, что на участке 6–7 см от линии талии вверх, рас-
твор вытачки сохраняется и только затем соединяется
с верхним концом, который находится ниже линии
груди на 3 см, прямыми линиями.
206
Базовая конструкция с талиевыми вытачками
А0 А А1 С С0
С1
В
П2
П1
19
Г
51,5
Г0 Ц Г11 Г4 Г33 Г2
Т Т1 Т2 40
10–12
13–15
Б Б1 Б2 52
Рис. 225
Н Н1 Н2
207
Построение задней талиевой вытачки
Здесь всё просто. Если по спинке нет среднего шва,

то участок Г2Г3 делим пополам — это середина задней
талиевой вытачки. Если есть средний шов, то пополам
делим участок Г2Г4 — это середина задней талиевой
вытачки.
Это делается для того, чтобы конструктивные линии
в изделии располагались ритмично. Другими словами,
нельзя, чтобы в одном месте было густо, а в другом пусто.
В том и другом случае из этой точки опускаем пер-
пендикуляр вниз. Его длина от линии талии вниз
13–15 см. Это нижний конец задней вытачки.
Верхний конец нацелен на область лопаток, обыч-
но это на 2 см выше линии груди или линии проймы
(выбираем ту, что выше).
От точки пересечения этого перпендикуляра с лини-
ей талии влево и вправо откладываем по 1/2 раствора
задней талиевой вытачки. В нашем примере по 2 см.
Соединяем эти точки прямыми линиями с верхним
и нижним концом.
Углы сглаживаем. Уточнение формы вытачки проис-
ходит на примерке. Потому что форма позвоночника
непредсказуема.
Строим рукав, как учили.
Контроль
Построение закончено и, казалось бы, на этом

можно остановиться. Но это не так! Здесь очень кстати
придётся русская поговорка: «Семь раз отмерь, один
отрежь!». Поэтому делаем проверку.
Контрольных цифр будет всего шесть. Запомните их.
Рис. 224 и 225.
1. Измеряем ББ2, записываем тут же. Обводим кру-
жочком. Сравниваем это число с нужным нам значе-
нием. Если погрешность нам не повредит, то оставляем
так, как есть. Если мы не можем с ней согласиться, то
ищем ошибку и исправляем чертёж. Всегда переде-
лываем работу, если появились минусовые прибавки.
Например Сб=52, а ББ2=51. Пб=–1. Так оставлять
нельзя, если, конечно, это не слабый трикотаж.
208
2. Измеряем талию. Для этого проверяем длину
отрезка от точки Т до точки Т2, выбрасывая все вытач-
ки. Сравниваем с Ст+Пт. Поступаем точно так же как
с бёдрами.
3. Измеряем наше изделие по линии груди. От точки Контроль!
Г0 до Г2. Если линия груди пересекает пройму, то её ББ2 = 52 см
выбрасывать не нужно. Это место заполняется рука- ТТ2 = 40 см
вом. Выбрасываем маленький кусочек задней талиевой Г0Г2 = 51,5 см
вытачки. Сравниваем с Сг+Пг. Поступаем точно так же ВДП = 19 см
как с бёдрами. ВОР = 17 см (18)
4. Измеряем и записываем фактическое значение АВ = 34 см (36)
ВДП. Прямо внутри проймы.
5. Измеряем и записываем ВОР. Внутри рукава.
Проверяем, выполняется ли правило ВДП = ВОР+2.
Если нет, ищем ошибку. Исправляем и снова делаем
проверку.
6. Измеряем и записываем АВ. Сравниваем с
Оп+Поп. Другого значения быть не может!
И вот только сейчас наше построение можно считать
законченным!
Контроль выкройки брюк 3–4 см

Я
Закончив построение измеряем следующие участки.
1. Талию передней и задней половинки. Это участки
ТТ11 и Т7Т6. Сравниваем с нужным размером.
2. Бёдра передней и задней половинки. Это участки
ББ1 и Б5Б4. Сравниваем с нужным размером.
3. Ширину брюк внизу передней и задней половин-
ки. Это участки Н2Н3 и Н4Н5. Складываем эти величи-
ны и делим пополам. Должна получиться мерка Шбн.
4. Наконец, измеряем на фигуре дополнительную
мерку Об. Назовём её обхват бедра. Это самая полная
часть ноги, которая измеряется вверху, на 3–4 см ниже
области паха. Находим этот уровень на выкройке (см.
рис. 226 и 227). Для этого от линии ЯЯ5 вниз откладыва-
ем 3–4 см и проводим тонкую горизонтальную линию.
Она пересекает боковые и шаговые швы в четырёх точ- Рис. 226
ках. Расстояния между ними на передней и задней поло-
винках в сумме и должны совпасть с меркой Об обхвата 0.100.100
бедра. Если этого не произошло и брючины оказались

шире, чем хотелось, то есть два пути. Первое – оставить
209
всё как есть, и на примерке заколоть столько, сколь-
ко попросится. Второе – откорректировать выкройку
сразу. Для этого найти разницу, поделить на 4 и на эту
величину уменьшить ширину передней и задней поло-
винки в этих точках. После этого откорректировать 4
шва. Но сделать это красиво, не искажая формы.
Если при сравнении брюки в этом месте оказались
уже чем надо, то обязательно откорректировать боко-
вые и шаговые швы в сторону увеличения объёмов.
Я5 На этом контроль брюк можно считать законченным.
уровень мерки ОБ
3–4 см
Платья полуприлегающего
силуэта с рельефами
Прежде чем приступить к построению, ещё раз погово-
рим о важности технического эскиза.
Если мы видим фото в журнале или набросок в каран-
даше, мы должны так нарисовать его перед началом
работы, чтобы и нам, и нашим клиентам было понят-
но, что получится в результате. Это не так просто, как
может показаться на первый взгляд. Но, не обговорив
наличие вытачек, подрезов, рельефов, драпировок и
других конструктивных элементов и не выбрав для них
место на изделии, нельзя приступать к работе. К тому
же в рисунке очень важно соблюдать пропорции. То
Рис. 227 есть если фигура не очень худенькая, нельзя изобра-
жать её узкой и длинной и наоборот.
Очень полезно вспомнить про «золотое сечение»,
когда голова укладывается в росте 8 раз.
Выполняем технический эскиз, как учили (см. рис. 228).
Рельефом называется любая линия, которая проходит
по изделию сверху вниз вертикально или под наклоном.
На нём рисуем рельефные линии такими, какими
хотим их видеть по модели. В нашем примере они
представляют собой прямые линии, которые проходят
через центр груди (точку Ц). При этом к талии они
сужаются, а от талии вниз немного расходятся. Это
визуально создаёт тонкую талию.
Возьмём для примера предыдущую конструкцию.
Мерки и прибавки уже выбраны.
Талиевые вытачки построены.
210
Контрольные цифры проверены. Ошибки исправлены.
Вот теперь можно приступать к построению. Рис. 229.
Для того чтобы на БК с талиевыми вытачками
Технический эскиз
построить рельефы, нужно оформить плечевой срез при
закрытой вытачке.
Для этого от т. А вправо проводим дугу радиусом,
А Р П1
равным Шп = 13 см.
От т. Ц в этом же направлении проводим дугу радиу-
сом, равным расстоянию ЦП1. Ц
Пересечение этих двух дуг — точка П3. Соединяем
АП3 — плечевой срез при закрытой вытачке.
ВНИМАНИЕ! В полном соответствии с техническим Р2
эскизом проводим левую несущую сторону рельефа.
Замечаем, что рельефы сужаются к талии и слегка рас-
ходятся книзу. Обращаю ваше внимание на то, что я
сделала это специально. В этом случае срабатывает опти-
ческий эффект. Таким образом оформленные рельефы
подчёркивают талию и делают любую фигуру зрительно
стройнее.
Строим несущую сторону рельефа. Для этого произ- Рис. 228
вольно, но в соответствии с эскизом через центр груди
проводим прямую слегка под наклоном относительно
середины переда. Угол наклона стараемся скопировать с
технического эскиза. Она проходит через точки Р, Ц, Т3.
ТТ3 = 8–9 см. Чтобы книзу линии рельефа расширя-
лись, НН4 делаем больше, чем ТТ3 на 2–3 см. Мерки:
Для того чтобы построить вторую сторону рельефа, 48—38—52
нужно справа от несущей достроить нагрудную и тали- 17,5—22,5—10
евую вытачки. 18,5—60
Достраиваем нагрудную вытачку. Для этого измеряем 13—55—30—22
отрезок РП3 и откладываем его на прежнем плече от 43/42—28/44—25
точки П1 влево. Получилась т. Р1.
Для контроля: если всё сделали правильно, то рас- Прибавки:
стояние АР + расстояние Р1П1 = А1П1. Пг = 4
Соединяем точки Р1 и Ц. Вытачка перенесена. Это Пт = 2
угол РЦР1. Пб = 0
Талиевую вытачку как бы сканируем справа от несу- Поп = 4
щей стороны рельефа. Для этого сначала переносим на
несущую сторону рельефа обе вершины вытачки. Затем
справа от несущей стороны начинаем по точкам откла-
дывать соответствующие величины талиевой вытачки.
Стараемся сохранить точную ширину вытачки на всех
211
её уровнях. Соединяем эти точки выпукло вогнутыми
линиями с помощью лекала.
Боковая сторона рельефа лепит контуры женской
фигуры выпукло вогнутыми линиями. Поэтому нари-
совать их нужно красиво и анатомически правильно.
Нарисовать и полюбоваться на результат! Тогда и в
ткани всё получится хорошо!
При построении рельефа по спинке — обращаю
ваше внимание — по плечевому шву рельефы долж-
ны совпадать. Поэтому на продолжении отрезка СС22
откладываем расстояние АР + 0,5 см посадки по пле-
чевому шву.
Мы построили отрезок СР2.
Т2Т4 = ТТ3.
Н2Н5 = НН4.
Р2Т4Н5 — несущая сторона рельефа спинки.
Для построения боковой части спинки плечевую
и талиевую вытачки достроим слева от несущей. Обе
вытачки как бы сканируем, т. е. переносим все размеры
вытачек слева.
Талиевую вытачку достраиваем так же, как на полоч-
ке, только делаем это слева от несущей стороны релье-
фа спинки. А вот с плечевой вытачкой поступаем
следующим образом. Выбирая положение несущей
стороны рельефа, мы не обращаем на неё никакого
внимания. Но построив центральную часть спинки,
понимаем, что её тоже нужно учесть. Поэтому достра-
иваем её слева от рельефа.
Переносим вершину вытачки точку С3 на рельеф т. С33.
Измеряем С2С4. Это раствор вытачки.
Откладываем эту величину от точки пересечения
рельефа и отрезка СП2 влево.
Соединяем новую вершину вытачки т. С33 на рельефе
и только что полученную точку. И продолжаем линию
немного вверх.
На ней откладываем длину правой стороны вытачки,
т. Р3, которая уже известна. Это отрезок от точки Р2 до
вершины вытачки на рельефе. С33Р3 = С33Р2.
Мы уровняли стороны вытачки.
Соединяем точку Р3 с т. П2.
Оформляем боковую сторону рельефа спинки, как
показано на рисунке.
212
А0 А
Р
А1
Р2
С22 С С0
Р3 С2
П3 Р1 С4
В П2
П1 С33 С3
Г0
Ц
Т Т3 Т1 Т4 Т2
Н Н4 Н1 Н5 Н2
Рис. 229
213
Построение базовой конструкции
на нестандартную фигуру
Построение базовой конструкции на обычную ровную
фигуру, как правило, особых затруднений не вызы-
вает. Принцип «Что измерил, то и отложил» работает
безотказно. Главное в конце каждого построения не
забывать о проверке. Помните шесть чисел! Сб, Ст, Сг,
ВДП, ВОР, АВ.
Но с нестандартной фигурой часто возникают про-
блемы. Давайте с ними разберёмся. Во-первых, какие
фигуры будем называть нестандартными? Проработав
много лет с женскими фигурами, я заметила, что
условно их можно разделить на 6 типов. Как это сде-
лать?
Если мысленно поставить фигуру между двумя
листами ватмана, параллельными друг другу и пер-
Выступ живота Выступ груди Выступ лопаток
Рис. 230 Рис. 231 Рис. 232
214
пендикулярными полу, и посмотреть на неё сбоку, то
можно заметить, что выпуклыми частями тела (грудь,
живот, лопатки, ягодицы) она будет почти касаться
этих листов. Это фигура стандартная.
Если посмотреть на неё спереди и ширина грудной
клетки окажется чуть меньше ширины бёдер — это
фигура стандартная.
Итак, нестандартной фигурой будем считать такую, у
которой явно видно:
– Выступ ягодиц.
– Выступ живота.
– Выступ лопаток (плоские ягодицы).
– Выступ груди.
– Широкие бёдра.
– Узкие бёдра.
Выступ ягодиц Узкие бедра Широкие бедра
Рис. 233 Рис. 234 Рис. 235
215
Выступ ягодиц
Пожалуй, выступ ягодиц — это чаще всего встречающа-
яся особенность фигуры. Рис. 233. Её не всегда видно
сразу, но если фигуру поставить между двумя листами
ватмана, параллельными друг другу и перпендикуляр-
ными полу, то станет очевидно, что лопатки отстают от
листа значительно. Это видно невооружённым глазом.
Если условно принять листы ватмана за ткань, то ста-
нет понятно, что в области лопаток появится большая
слабина, лишняя ткань. Её надо убрать. И сделать это
возможно, только построив на спинке полурельефы.
Рассмотрим этот случай на конкретном примере.
Итак, у нас есть фигура, у которой невозможно не
заметить выступ ягодиц сзади и выступ живота спереди.
Это видно сбоку. Рис. 233а.
Мерки:
44—42—55
17—21—10
18—60
13—59—33—24
44/45—27/45,5—25
Рис. 233а
Прибавки: Пб = 1 см, Пт = 3, Пг = 5, Поп = 5 см.
Технический эскиз. Рис. 236.
Строим базовую конструкцию. Рис. 238.

Так как бёдра больше, чем грудь на 11 см, то оче-
видно, что это фигура нижнего типа. Поэтому ширину
сетки выбираем по бёдрам. Она равна 55 + 1 = 56 см.
АВ = 33 + 5 = 38
ВОР = 38/2 = 19 — это допустимое значение.
ВДП = 19 + 2 = 21 — получили точку Г.
Измеряем ГТ1 = 17. Контроль — 16–18 см.
Если всё правильно, строим пройму. Обращаем внима-
ние на то, что при её построении точка касания 2 оказа-
лась высоко. Поэтому пройму рисуем, не касаясь точки 2.
Повторяю ещё раз: точки 1 и 2 при построении проймы
очень условные. Главное — нарисовать красивую прой-
му. А также то, что она не должна выходить за пределы
линий, которые её ограничивают слева и справа.
Сумма всех вытачек = 56 – (42+3) = 11.
Раствор боковой вытачки = 11 : 2 = 5,5. Округляем до 5.
Так удобнее.
216
Раствор передней вытачки = (11 – 5) : 3 = 2.
Раствор задней вытачки = 6 – 2 = 4.
Строим талиевые вытачки.
Делаем проверку. Измеряем получившиеся бёдра,
сравниваем с Сб + Пб = 56.
Измеряем талию, выбрасывая все построенные
вытачки. Сравниваем с Ст + Пт = 45.
Измеряем грудь, сравниваем с Сг + Пг = 44 + 6 = 50.
Разница 6 см многовата. Да и пройма тоже выглядит
не важно, широкая какая-то. Но и построение ещё
не закончено. Вот сейчас мы и приступаем к глав-
ному.
Так как у данной фигуры выступ ягодиц, на спинке
надо ввести полурельефы, чтобы с их помощью забрать
лишнюю ткань.
Описание построения выступа ягодиц.

Рис. 236
Рис. 238, 239 и 240
На базовой конструкции (БК) из точки С22 ведём вниз
несущую линию полурельефа спинки — точка Т3.
Слева от неё на расстоянии 2 см параллельно рисуем
вторую линию полурельефа.
Между ними лишняя ткань.
От точки Т3 влево откладываем раствор задней вытач-
ки, которую непременно надо увеличить до 5,5–6 см,
так как только такой раствор вытачки поможет красиво
уложить ткань на выступающих ягодицах. Точка Т4.
В нашем примере расчётный раствор задней талиевой
вытачки был 4 см. Увеличиваем её на 2 см. Получается
6 см. Но мы ведь уже рассчитали все вытачки! Откуда
взять недостающие 2 см? Только за счёт перераспреде-
ления суммы двух других вытачек. А именно за счёт их
уменьшения. Но при их расчёте будем осмотрительны:
не просто уменьшим боковую и талиевую, а сначала
посмотрим на фигуру спереди, сбоку и сзади. Форма
её подскажет, какую вытачку надо уменьшить, а какую,
может, и нет. Учитесь распределять талиевые вытачки,
отталкиваясь от контуров фигуры. Тогда возможные
ошибки будут сведены к минимуму.
Но вернёмся к нашей фигуре. Вспомним, что у неё
есть ещё и выступ живота, а следовательно, никакой Рис. 237
217
Базовая конструкция
21
Г0 Г2 56
Т Т2 45
Б2 56
Б
ВОР = 19
АВ = 38
Контрольные
цифры для
рукава
Рис. 238
218
Выступ ягодиц
С8 С22
П22
П2
С5 С3
Лишняя ткань
Л
Г34 Г33
Т4 Т3
Рис. 239
219
вытачки впереди вообще быть не может. На выпуклой
части фигуры вытачек не делают. Делают только на
вогнутой.
Т3Т4 = 6 см. Нижнюю часть вытачки строим, как
обычно. А верхнюю вершину смещаем параллельно на
вторую сторону полурельефа т. Л. Соединяем точку Л и
точку Т4. Рис. 240.
Вершину плечевой вытачки смещаем тоже парал-
лельно на вторую сторону полурельефа — точка С5.
Из точки С6 влево откладываем раствор плечевой
вытачки С2С4 — точка С7.
Соединяем точки С5 и С7 и продолжаем линию вверх.
На продолжении находим точку С8. Она получает-
ся как результат уравнивания сторон полурельефа.
Рис. 239.
Измеряем Т3С22 и аккуратно по частям откладываем
эту величину от точки Т4 через точки Л С5 и С7 вверх.
Получаем точку С8.
С
С8 С22
С4 С2
С7 С6
П22
П2
С5 С3
2 см
2 см
Г34 Г33
Рис. 240
220
Нетрудно заметить, что ширина спинки после введе-
ния полурельефов уменьшилась на расстояние между
ними 2 см, поэтому нужно её восстановить, а потерю
компенсировать. Для этого смещаем влево линию,
выходящую из точки Г33 и ограничивающую пройму
спинки в БК. Появляется новая линия, выходящая из
точки Г34 вверх.
Точку П2 смещаем строго параллельно тоже влево и
тоже на 2 см — точка П22.
Переоформляем заднюю половинку проймы и оста-
ток плечевого шва П22 — С8.
На практике часто приходится работать с очень мяг-
кими тканями. Например с трикотажем. В этом случае
можно заменить два полурельефа по спинке на один
средний шов. Тогда наша спинка будет выглядеть так,
как показано на рисунке.
Описание построения выступа живота.

Рис. 230 и 242
Если такую фигуру поставить между двумя листами
ватмана, которые будут изображать наше платье, то
трудно не заметить, что в области груди появится лиш-
няя ткань. Поэтому в базовую конструкцию надо ввести
полурельефы на полочке сверху для того, чтобы убрать
туда лишнюю ткань. Рассмотрим это на примере преды-
дущей фигуры. Там счастливо сочеталось и то и другое.
На полочке нужно построить полурельеф. Вспомним,
как начинали эту работу в разделе построения выкрой-
ки с рельефами. Рис. 229 на стр. 213.
Для начала из точки А строили плечевой шов при
закрытой вытачке. Повторяться не будем. Загляните
туда. Точка П3. Соединяем её с т. А.
На плече АП3 выбираем точку Р — начало полурелье-
фа так, чтобы полурельеф построенный из этой точки
проходил бы через точку Ц и имел небольшой угол
наклона в нижней части в сторону середины полочки.
Получился отрезок РЦТ5.
Справа от него, параллельно, на расстоянии 2 см, прово-
дим вторую линию полурельефа. Отрезок Р1Ц1. На отрезке
РТ5 выбираем точку Ж — начало животика и одновремен-
221
но конец полурельефа. Соединяем точку Ж и Ц1. Фигура,
ограниченная отрезками РЦЖЦ1Р1 . — лишняя ткань.
Теперь, как вы уже догадались, нам надо справа
достроить нагрудную вытачку. Делаем это так, как опи-
сано в теме с рельефами.
Сначала добавляем нагрудную вытачку справа РЦ,
точка Р2. Угол РЦР2 наша вытачка.
Затем из-за лишней ткани из точки Ц1 вверх прово-
дим линию, параллельную отрезку ЦР2.
Уравниваем стороны полурельефа. Измеряем отрезок
РЦЖ и откладываем эту длину вверх от точки Ж. Получилась
точка Р3. ЖЦ1Р3 — вторая сторона полурельефа.
Так как ширина груди уменьшилась на 2 см, смещаем
линию из точки Г11 вправо на 2 см. Получилась линия
из точки Г12 вверх.
Смещаем строго параллельно точку П1 вправо —
выходит точка П11.
Переоформляем переднюю половинку проймы и
остаток плечевого шва Р3П11.
Чтобы себя проверить, измерьте длину нового плече-
вого шва и на полочке, и на спинке. Она, естественно,
Рис.241 должна остаться прежней. Это поможет вам понять, всё
ли вы сделали так, как надо. И подчёркиваю ещё раз.
Однажды построив базовую конструкцию и промерив
На практике её (шесть контрольных цифр), вы должны понимать,
часто приходится что ничего ниоткуда не берётся и никуда не девается.
работать с очень Что бы вы ни делали с ней, как бы ни меняли, в резуль-
мягкими тканя- тате моделирования или последующего преобразова-
ми. Например ния все параметры, размеры и прибавки сохраняются!
с трикотажем.
В этом случае Мы закончили работу с данной фигурой.
можно заменить Проверяем себя. Измеряем размеры нашего изделия
два полурельефа по линии груди. Получается 52. А мы хотели 50. Но
по спинке на один ничего, вспомним, что это фигура нижнего типа и ей
средний шов. не мешает быть чуть больше вверху. Что у нас и полу-
Тогда наша спинка чилось. Поэтому оставляем так. Остальное покажет
будет выглядеть примерка. И обратите внимание на пройму. Вы заме-
так, как показано тили, как она изменилась? В начале работы она оказа-
на рисунке 241. лась очень широкой и вряд ли вам нравилась. Ещё раз
повторяю: не нравится пройма, ищите ошибку. Значит,
что-то упустили, чего-то не заметили.
222
Выступ живота Выступ ягодиц
А
А0 Р Р1
Р2
Р3
П3
В П1 П11
Ц Ц1
Г11 Г12
Т5
Рис. 242
223
Выступ лопаток
Если эту фигуру поставить между двумя листами ват-
мана, которые будут изображать платье, то мы увидим
лишнюю ткань в области ягодиц. Про такую фигуру
ещё говорят, что у неё плоские ягодицы. На самом
деле, они могут и не быть такими, но по сравнению с
Технический эскиз нависающими над ними лопатками или сутулой и кру-
глой спиной, кажутся плоскими. Рис. 232 стр. 215.
Рассмотрим это на следующем примере. У данной фигу-
ры выступ лопаток и выступ живота. Рис. 244 на с. 225.
Взяв за пример такую фигуру, мы подошли ещё к
одной важной теме. Это тема равновеснай и неравно-
веснай фигуры.
Мерки: Прибавки:
50—39—53 Пб = 1,
18,5—20,5—10 Пт = 3,
20—60 Пг = 4,
13—62—34—26 Поп = 4.
46/45—30/45—28
Если посмотреть на такую фигуру сбоку, то мы уви-
дим, что явно выступают живот и лопатки. Если на неё
Рис. 243 надеть обычное платье, то оно развернётся на фигуре
и мы увидим, что полочка задирается вверх а спинка
провисает вниз. Рис. 244.
Такое платье необходимо выровнять. Развернуть его
на фигуре так, чтобы низ платья оказался параллелен
полу, а боковой шов шёл строго вертикально вниз как
показано на рис. 245. Для этого при построении БК
нужно увеличить ширину сетки на 2 см. Рис. 246.
Итак, ширину сетки выбираем по бёдрам. Сб = 53
Пб = 1. Ширина сетки на обычную фигуру 53 + 1 =
54. Проверяем прибавку по груди: 53 – 50 = 3 — мини-
мально допустимая для этого размера, поэтому выбор
ширины сетки нас устраивает.
Но вспомнив, что фигура нестандартная и неравно-
весная, добавляем ещё 2 см. Ширина сетки — 54 + 2 = 56.
Строим БК, как учили. Рис. 246.
Раствор нагрудной вытачки = (20,5 – 16,5) u 2 + 2 = 10.
Раствор плечевой вытачки = 2, посадка по плечу
спинки 1 см.
224
Точка П1 оказалась ниже точки П2 на 3 см. Это нам АВ = 34 + 4 = 38
нравится, поэтому ничего не корректируем. Всё хорошо. ВОР = 38 : 2 = 19
Сумма всех вытачек = 56 – (42 + 4) = 10 ВДП = 19 + 2 = 21
Раствор боковой вытачки = 10 : 2 = 5 Т1Г = 17
Раствор передней вытачки = 1,5 Всё хорошо
Раствор задней вытачки = 3,5
Строим вытачки, как учили.
Работаем со спинкой. Так как у фигуры есть выступ
лопаток, то в области ягодиц появляется лишняя ткань, Конечно, то, что
её нужно убрать. Поэтому в нижней части спинки строим мы построили
полурельефы. Рис. 247. Для этого из нижней вершины такие полурелье-
талиевой вытачки по спинке вниз проводим вертикаль. фы, не значит, что
На ней по линии бёдер влево и вправо откладываем они обязаны быть
по 1 см. Ставим точки Р1 и Р2. там и в конечном
Вверху их соединяем со сторонами талиевой вытач- варианте нашей
ки, а вниз проводим две параллельные прямые. Между работы с моде-
ними лишняя ткань. Получились полурельефы на лью. По модели
спинке снизу. мы можем их
Для фигур с выступом лопаток, сутулых мы увеличи- переносить куда
ваем величину плечевой вытачки на 0,5–1 см. Это обя- угодно
зательно! Соответственно удлиняется плечевой шов.
Построение спинки закончено.
Полочку строим как показано на стр. 223.
Примеры оформления спинки. Рис. 249.

Одним из часто применяемых вариантов является
перенос полурельефов в средний шов спинки.
От точки Б2 влево 2 см лишняя ткань точка Б22.
Через точку Б22 проводим вертикаль вверх и вниз
Т22Б22Н22.
Выполняем приталивание Т22Т23 = 1,5 см.
Соединяем точку Т23 со средним швом спинки на
уровне лопаток.
Внизу соединяем её с точкой Б22.
Талиевая вытачка по спинке исчезла. Она учтена в
среднем шве.
Но этот приём хорош, если ткань не очень плотная и
сухая. В этом случае на спинке могут появиться косые
заломы в районе среднего шва.
На самом деле в жизни работа с фигурами такого
типа является одной из самых сложных.
Рис. 244 Рис. 245
225
Г
55,5
Г0 Ц Г4 Г2
46
Т Т1 Т2
Б Б1 Б2 56
Н Н1 Н2
Рис. 246
226
Р1 Р2
Рис. 247
227
Выступ живота Выступ лопаток
Рис. 248
228
Уровень
лопаток
Т23 Т22
Б22 Б2
Н22
Рис. 249
229
Выступ груди
Рис. 250
Пожалуй, эта особенность встречается сегодня
довольно часто. Но к счастью, и решается задача хоро-
шей посадки платья на такую фигуру достаточно легко.
Рассмотрим это на примере следующей фигуры.
На рисунке очень хорошо видно, что если поставить
такую фигуру между двумя листами ватмана, парал-
лельными друг другу и перпендикулярными полу, то
пространство под грудью окажется пустым. В платье
это лишняя ткань. Забираем её с помощью полурелье-
фов, построенных в нижней части полочки.
Усложним себе задачу и разберём подробно случай,
когда к выступу груди спереди добавляется выступ
ягодиц сзади. Это тоже очень распространённая ситу-
ация в жизни. Такую фигуру часто называют «уточка».
Рис. 251 и 252.
Рис. 250 Рис. 251 Рис. 252
230
Мерки: Прибавки: Технический эскиз
59—46—62 Пг = 5,
21,5—28,5—12 Пт = 4,
20,5—60 Пб = 2,
13—62—40—26 Поп = 6.
44/44—32/48—29
Как всегда строим БК, как учили. Для этого сначала

выбираем ширину сетки. Следуя уже привычным пра-
вилам, ширина сетки = 59 + 5 = 64. Или 62 + 2 = 64.
Но помня, что наша фигура имеет выступ ягодиц и
выступ груди, понимаем, что, сшив на неё платье, как
учили, получим брак, потому что низ платья будет про-
висать спереди и задираться сзади. Рис. 254. Рис. 253
Это ещё одна неравновесная фигура.
Помните! Неравновесных фигур всего две. Первая —

одновременно выступают живот и лопатки, вторая
грудь и ягодицы.
И в том и другом случае, чтобы развернуть наше пла-
тье вертикально, делая низ параллельным полу, надо к
ширине сетки добавить 2 см. Рис. 255.
Итак, ширина сетки равна 64 + 2 = 66.
Строим БК как учили. Рис. 256.
Раствор нагрудной вытачки = (28,5 – 19,5)u2+2=20
Ширина горловины спинки 8,5.
Раствор плечевой вытачки 2,5 см. Посадка по плечу
спинки 1 см.
Точка П2 выше точки П1 на 3 см. Всё хорошо.
Находим нижнюю точку проймы Г.
Для этого:
АВ = 40 + 6 = 46
ВОР = 46 : 2 = 23. Так как 23 > 20, то работает исклю-
чение из правил, по которому следует, что ВОР выби-
раем 19 или 20 см. Смотрим на размер. Сг = 59, это
больше чем 58, поэтому выбираем:
ВОР = 20.
ВДП = 20 + 2 = 22.
Из середины отрезка П1П2 проводим вниз дугу радиу-
сом 22 см. пересечение с боковым швом точка Г1.
Измеряем Т1Г1 = 13,5 см. Это не проходит наш кон-
троль. Должно быть 16–18 см.
231
В этом месте надо вспомнить исключения из правил.
Смотрим на мерку Дтс = 44. Выбираем Т1Г = 17 см.
От точки Т1 вверх откладываем 17 см, ставим точку
Г. Это нижний уровень проймы, откорректированный
нами для того, чтобы не вырезать слишком глубокую
пройму. Это наша страховка. Если мы ошиблись, при-
мерка нам всё покажет. Эту ошибку исправить легко.
Строим пройму.
Измеряем новый ВДП. ВДПн = 18,5.
Находим новую ВОР. ВОРн = 16,5.
Но ширина рукава под проймой не меняется! АВ =
46 см.
Обратите на это внимание ещё раз.
Рассчитываем талиевые вытачки.
Сумма всех — 66 – (46 + 4) = 16.
Раствор боковой вытачки = 16 : 2 = 8.
Учитывая, что у нашей фигуры большая грудь, перед-
нюю и заднюю вытачки делаем одинаковыми.
Раствор передней вытачки = 4.
Рис. 254 Раствор задней вытачки = 4.
Выполняем проверку. Находим только четыре кон-
трольные цифры. Убеждаемся, что всё сделали пра-
вильно, и двигаемся дальше.
На передней половинке из нижней вершины талие-
вой вытачки опускаем вниз вертикаль. Рис. 257.
На ней по линии груди влево и вправо отмеряем по
1 см — точки Р1 и Р2.
Соединяем их со сторонами талиевой вытачки вверх
и сходимся в одну точку по линии низа. Рис. 258.
По большому счёту, необходимое изменение для
фигуры с выступом груди в базовую конструкцию мы
внесли. И на этом можно было бы остановиться. Но,
во-первых, вспомним про то, что в этом примере у
фигуры есть ещё и выступ ягодиц. Предлагаю проде-
лать эту работу, как было описано выше, и результат
проверить по рисунку. А во-вторых, хотелось бы вам
предложить возможные варианты изменения БК для
фигуры с большой грудью.
См. рис. 258–260.
Рис. 255
232
18,5
Г
Г0 Г2
Г1
Т Т2 50
Т1
Б Б2
Т1Г1=16,5
Т1Г=17
ВДПн=18,5
ВОРн=16,5
АВ=46
ТТ2=50
Г0Г2 и ББ2 пока
не контролируем
Рис. 256
233
Р1 Р2
Рис. 257
234
Выступ груди Выступ ягодиц
Рис. 258
235
Выступ груди Выступ ягодиц
Рис. 259
236
Рис. 260
237
Большая нагрудная вытачка
Я неспроста написала такой заголовок. Ещё раз обра-
щаю ваше внимание на то, что грудь может быть
небольшая, а нагрудная вытачка велика. Вспоминаем.
Если осанка перегибистая, баланс 5–10 см, то нагруд-
ную вытачку приходится увеличивать, догоняя точку
П2 в построении БК. Поэтому говорить мы будем тоже
и о такой ситуации.
Но начнём разговор с того, чего НЕ НУЖНО делать
никогда, вопреки сложившимся стереотипам.
Рис. 261 Рельефы от плечевого шва (см. рис. 261)

Дело в том, что у несущей стороны рельефа, выше
груди, в ткани идёт долевая нить. А у второй стороны
рельефа нить под углом 45 градусов, или, как говорят,
по косой. Так вот соединение в одном шве долевой и
косой нити — технологический брак. Этого надо избе-
гать всякими правдами и не правдами. Иначе замучае-
тесь потом выравнивать швы.
Рельефы из проймы (см. рис. 262)

Рис. 262
Обратите внимание на боковую часть полочки. Для
могучей груди отведён определённый и жёстко фик-
сированный карман. А если бюстгальтер другой? Или
ткань чуть подсела и центр груди подскочил? Грудь в
карман не попала. Это происходит сплошь и рядом.
Избегайте такого кроя.
Нагрудная вытачка переведена в боковой шов

Рис. 263 Хорошо, если ткань мягкая или трикотаж, а если нет?
Посмотрите, какой большой раствор вытачки. Сшить
можно, а вот сутюжить её в конце бывает практически
невозможно. См. рис. 263.
Таким образом, три самых распространённых в
жизни фасона для выступающей груди, для большо-
го раствора нагрудной вытачки придумывать и шить
нельзя!
А что же можно?
238
Не можно, а НУЖНО делать для
большой нагрудной вытачки:
Рельефы из проймы смещённые

к боковому шву (рис. 268)
А из них одна (для мягких тканей)
или 2–3 (для жёстких тканей) — оста-
точные вытачки.
Большая нагрудная вытачка разби-

вается на несколько маленьких. Они
подходят к выступающей части со всех
сторон. Рис. 259, 260. Рис. 264 Рис. 265
Или вытачка переводится в мягкие

складки. Рис. 267.
Можно делать различные вставки по

центру полочки. Они будут и вытя-
гивать силуэт, делая его уже, и в них
будет прятаться основная часть вытач-
ки. Остаточная вытачка может быть, а
может и исчезнуть, вернее перейти в
посадку, это зависит от того, насколь-
ко близко к точке Ц будет проведена
фасонная линия вставки. Рис. 265.
Рис. 266 Рис. 267
Другие примеры показаны на рис.
264 и 266.
Рис. 268
239
Широкие бедра
Иногда бывает так: сбоку фигура выглядит правиль-
но, ничего не выступает. Но спереди ясно видно, что
грудная клетка узкая, а бёдра широкие. Как прави-
ло, такие фигуры называют фигурами нижнего типа.
Форма одежды должна соответствовать данному типу.
Юбки — чуть расширены внизу. А в области плеч и
груди — горизонтальные линии. Рис. 269.
На БК ширину сетки, естественно, выбираем по
бёдрам. Но делая проверку, обнаруживаем, что прибав-
ка по груди слишком велика. Поэтому в боковом шве
по линии груди забираем лишнюю ткань, как показано
на рисунке. Рис. 271.
Пример. Ширина сетки — 54. Сг = 46. Обычная при-
бавка по груди из таблицы — 4–5 см для изделий с рука-
вами. Выбираем большую прибавку, чтобы несколько
компенсировать недостаток объёма по груди: Пг = 5.
Значит, нам надо иметь ширину платья по груди —
46 + 5 = 51. А у нас 54. Следовательно, 54 – 51 = 3 см
лишние. Вот и убираем от точки Г4 влево и вправо
по 1,5 см. Вверх прямые линии до проймы, если она
Рис. 269 выше, а вниз сходимся к сторонам боковой талиевой
вытачки, рассчитанной ранее.
Рис. 270
240
Рис. 271
241
Узкие бёдра
В этом случае всё наоборот. Также сбоку всё хорошо,
ничего не выступает. Но вид спереди явно даёт понять,
что грудная клетка слишком широка для узких бёдер.
Такой тип фигуры, как мы говорили, называют верх-
ним, или перевёрнутым, треугольником. Рис. 272.
Такой фигуре очень подойдут юбки «карандаш» —
зауженные книзу. И форма платья, не спорящая с фор-
мой фигуры. Но тем не менее, чтобы оптически расши-
рить линию низа, при тонких ножках можно закончить
низ яркой горизонтальной линией. Её роль с успехом
может выполнить полоска из небольших складок, или
волан, или оборка. Также юбка годе, которое начинает-
ся немного выше колен. Рис. 273, 274 и 275.
На БК выбираем ширину сетки по груди, допуская
там минимальные прибавки. Делая проверку, понима-
ем, что по бёдрам много лишней ткани. Поэтому пере-
оформляем боковые швы так, как показано на рисунке.
Пример. Сг = 51. Сб = 48. Пг = 3. Пб = 3. Выбираем
прибавку по бёдрам чуть больше, чем в обычной фигу-
ре, для того чтобы компенсировать недостаток шири-
Рис. 272 ны на этом участке. Ширина сетки — 54. А нам надо —
48 + 3 = 51. Лишние — 54 – 51 = 3 см. Следовательно,
от точки Б1 влево и вправо откладываем по 1,5 см и
переоформляем боковые швы от талии вниз, как пока-
зано на рисунке.
Рис. 273 Рис. 274
242
Узкие бедра
Б1
Рис. 275
243
Завершая тему нестандартной фигуры, предлагаю
вам примеры того, как расположить акценты на изде-
лии, чтобы спрятать недостатки и подчеркнуть досто-
инства. Рис. 276, 277, 278, 279.
Примеры правильной расстановки
акцентов для нестандартной фигруы
Выступ живота
Рис. 276
Рис. 277
244
Предлагаю вам четыре примера на построение БК на
нестандартную фигуру. Рис. 280, 281, 282, 283.
Рис. 278
Узкие бедра
Рис. 279
245
В этом примере А0 А Выступ груди узкие бедра
работает третий спо- А1
С С0
соб корректировки
точек П1 и П2 П22
– сначала поднима-
П1
ем т. П2 на П2
2 х 2 = 4 см вверх
т. П22 19
– затем опускаем
т. П1
Г
Г2 63
Г0
Т2 52
Т
Б2 58
Б Б1
Пример 1
Мерки Прибавки 17
58–49–56 ПГ=5 43
А О1 В
20–29–12 ПТ=3
21–30 ПБ=2
13–65–37–24 ПОП=6
43,5/40–36/51–33
Плечевая накладка 2 см
Рис. 280
246
А0 А
В этом примере Узкие бедра
А1
– увеличивается С
нагрудная вытачка В
– т. Г поднимается
выше П1 П2
– меняется
ВДПн=19
– меняется ВОРн=17 19
– т.к. узкие бедра,
то лишняя ткань
забирается в области Г0 Г2 63
бедер по боковому Г
шву.
Т Т2 52
Б1 Б2 60
Б
О
Пример 2 17
Мерки Прибавки А В
58–49–58 ПГ=5 О1 44
21,5–28–11 ПТ=3
21–30 ПБ=2
13–60–38–26 ПОп=6
40,5/43–33/48–30
Рис. 281
247
Выступ ягодиц. Ткань мягкая, пластичная.
19
45
21
64
52
Пример 3
65 58,5–48,5–63 ПГ=5
19,5–26,5–12 ПТ=3,5
21,5–30 ПБ=2
Рис. 282 13–60–39–26 ПОп=6
43/43–32/46–29
Фигура ровная
А О
А1
С
18
А В
П1 П2 О1
20
Г0 69,5 Г2
Т 60 Т2 Пример 4
65–56,5–66 ПГ=5
22–30–12,5 ПТ=3
Б 23–30 ПБ=3
69 Б2 13–55–42–26 ПОп=6
41/44–37/50–35
Много раз увеличивается
Рис. 283 нагрудная вытачка АА1
248
Декатировка
Перед раскроем ткань нужно продекатировать. Это
значит проутюжить достаточно горячим утюгом с
паром, для того чтобы она дала усадку. Иногда я снача-
ла стираю ткань, а затем декатирую. Но надо быть осто-
рожным. Нельзя стирать тонкие деликатные ткани,
такие как натуральный шёлк, вуаль, органза и многие
современные ткани, выполненные из новых волокон,
свойства которых часто бывают непредсказуемыми.
Раппорт
Покупая ткань в магазине, особое внимание уделя-
ем тканям с повторяющимся рисунком — раппортом.
Как правило, расход ткани увеличивается на величину
раппорта. Но это ещё не всё. Внимательно рассмотрите
ткань. Раппорт часто сразу можно не увидеть, а обнару-
жив это дома, понять, что для подгонки рисунка, ткани
не хватает. А это является одним из главных условий
выполнения хорошего качественного изделия. Если в
ткани есть крупные цветовые пятна, сообразите, куда
вам хочется, чтобы они попали. На какой участок
изделия. Например, тёмный цвет лучше располагать
в нижней части платья, а светлый — в верхней. Чтобы
конструкция в целом смотрелась легче.
Пример из жизни.
Когда у меня было своё ателье, я помогала выбирать
клиенту ткань в магазине. Купили мы как-то краси-
вый летний трикотаж. А на нём рисунок — бело-синий,
под гжель. Самыми яркими пятнами были синие сердца
довольно крупного размера. Когда одели платье на при-
мерку, оказалось, что это сердце попало чуть ниже
талии! И спереди и сзади. Результат был смешным и
печальным. Наша дама попросила купить ей ещё ткань и
сместить рисунок в другое место! Что было делать? Она
права! А нам урок. Ещё в магазине надо смотреть, какой
раппорт. Куда попадёт то или иное цветовое пятно!
Будьте бдительны!
249
сгиб ткани
поперечная или уточная нить
линия талии
линия низа
долевая нить
линия середины
кромка
Рис. 284
Раскрой
Итак, мы купили нужное количество ткани.
Ткань мы подготовили. Теперь раскладываем её на
столе.
Для этого перегибаем ткань вдоль лицевой стороной
внутрь, а изнанкой наружу. Старательно совмещаем
кромки ткани и двигаем их как можно ближе к ближ-
ней к нам кромке стола. А поперечный, его ещё назы-
вают – уточный, срез ткани двигаем как можно ближе
к правой кромке стола. Правый ближний угол стола
помогает нам сформировать прямой угол на ткани.
Если ткань с рисунком и он имеет раппорт, то пере-
гибать ткань для раскроя нужно строго посередине
раппорта, иначе правая половинка спинки или полоч-
ки не будет одинакова с левой. А в хороших изделиях
это недопустимо! Будьте внимательны!
Иногда, поправив таким образом ткань, вдруг пони-
маешь, что полезная площадь для раскроя значитель-
но сократилась из-за уменьшения ширины. Это тоже
очень неприятно! Хорошо, если размер изделия таков,
что полочка и спинка вместе с припусками на швы
250
сгиб ткани
№1
№2
№3
№4
№5
кромка
Рис. 285
умещаются в новую ширину. А если нет? Поэтому,

покупая ткань в магазине, хорошо рассмотрите её,
чтобы исключить неприятную неожиданность.
Если ткань с ворсом, то бархат, велюр, вельвет, замшу
укладываем на стол ворсом вверх. Если направление
ворса изменить, то в изделии появится ненужный
блеск. Это простит и выявляет больше недостатков
фигуры.
А драп, наоборот, укладываем на столе ворсом вниз.
Низ изделия всегда делаем справа. Верх слева.
Итак, вернёмся к нашей ткани. Она лежит на столе,
сложенная пополам и придвинутая к правой кромке
стола. Теперь нам нужно выровнять её по утку, то есть
по правой кромке стола. Для этого: если ткань не очень
плотная и есть возможность выдернуть поперечную
ниточку, лучше это сделать. А если такой возможности
нет, то просто длинной линейкой на ткани рисуем линию
№ 1 параллельно правой кромке стола — это линия среза.
Затем, параллельно линии № 1 рисуем линию № 2 —
это линия низа нашего изделия. Расстояние между
ними равно припуску на обработку низа. Эта величина
выбирается в зависимости от ткани и от модели.
251
Параллельно линии № 2 рисуем линию № 3. Она
отстаёт от линии № 2 на мерку Диз — длины изделия и
всегда является линией талии.
Вдоль ближней к нам кромки стола рисуем линию
№ 4. Она отсекает кромку ткани. Линейка лежит стро-
го параллельно краю стола — это очень важно. Даже
в целях экономии времени нельзя сохранять кромку
ткани в изделии. Со временем она может подсесть и
деформирует вещь.
Параллельно линии № 4 рисуем линию № 5. Она
всегда является серединой либо полочки, либо спин-
ки — в том случае, если по модели есть шов или
застёжка. Если ни того ни другого нет, то ткань нужно
сложить кромками не к краю стола, а к его середине.
Изнанкой кверху, лицом вниз. При этом линии 1, 2, 3
проводим обязательно! Расстояние между линиями 4
и 5 выбирается по модели. Например, если шьём юбку
со шлицей, то оно будет равно припуску на обработку
шлицы — 5–7 см. Если жакет на застёжке — то вели-
чине полузаноса, которая зависит и равна размеру
пуговицы. Плюс припуск на шов (1 см) и небольшая
страховка на осыпание ткани (1 см).
При выборе места для этой линии в тканях с раппор-
том проводим её строго посередине раппорта. Иначе
при застёгивании жакета левая половинка его не будет
одинакова правой. А это недопустимо! Будьте внима-
тельны и аккуратны!
252
Тонким мягким натуральным белым мелом или
мылом обводим контуры деталей штрихами. Ширина
линии — 1 мм. Отмечаем вершины и стороны всех
вытачек. Пользоваться самоисчезающими фломасте-
рами или цветными мелками удобно, но опасно — есть
риск напрочь испортить вещь. Если ткань белая или
кружевная, вместо мела используем нитку с иголкой.
Но только светлого пастельного цвета.
Убираем бумажные лекала и грузики.
Берём пластиковое метрическое лекало. Желательно,
чтобы на нём были нанесены деления и оно было про-
зрачным. С помощью него слегка надавливая, обводим
контуры детали двумя линиями. Первая та, по кото-
рой будем шить, она проходит по штрихам. Вторая та,
по которой будем вырезать. Они всегда параллельны
друг другу! Расстояние между ними равно припуску на
обработку данного среза! Не все припуски одинаковые.
Они делятся на 4 группы. Это нужно запомнить!
Припуски
1. Боковые швы полочки, спинки и рукава.

В крое — 2,5–3 см. В готовом виде — 1,5–2 см.
Это наша страховка. Надо сказать, что при постро-
ении выкройки мы используем очень маленькие при-
бавки. За счёт чего нам нравится примерка, потому что
«костюмчик сидит». Но при раскрое делаем довольно
большие припуски на этих участках, чтобы потом
можно было выпустить или убрать.
2. Швы, которые обмётываются.
К ним относятся: плечевые, рельефы, окат рукава,
пройма, кокетки, подрезы, линия талии в платье с
отрезной линией талии.
В крое — 1,5–1,7 см. В готовом виде — 1,2–1,5 см.
3. Швы, которые не обмётываются.
Будем называть их внутренними. К ним относятся:
горловина, край борта, линия талии у брюк или юбки,
воротник, манжет, клапан, пояс, хлястик, шлёвки и
другие мелкие детали.
В крое — 0,7–1 см. В готовом виде — 0,5–0,7 см.
4. Низ изделия.
Припуски выбираются по модели.
254
Припуски нарисованы. Если вы не хотите потерять
точность и качество, старательно следите за тем, чтобы
на протяжении всего участка они были одинаковыми.
Особенно это касается боковых швов и рельефов. Если
вы выбрали ширину припуска 2 см, то они и в верхней
и в нижней части шва должны быть 2 см. А не 1,9 или
2,1 см. Это очень важно для дальнейшей работы!
Талиевые вытачки на блузах, юбках, брюках рисуем

так.
Всегда отмечаем вершины перпендикулярными к
стороне вытачки отрезками. Это нужно для того, чтобы
при смётке хорошо был виден конец вытачек. И они не
получились бы разными по длине. Рис. 287
Рисуем середину вытачки. И только одну её сторону.
Вторую помечаем коротким отрезком. Это нужно для
удобства смётки.
Начинаем смётку с того, что перегибаем посередине,
фиксируем начало и конец булавками и смётываем по Рис. 287
нарисованной стороне, не заглядывая, попали ли мы
на другую сторону. Время экономится! Качество повы-
шается.
Прежде чем вырезать наше изделие, прокалываем
его булавками. При этом решаются сразу две задачи:
скрепить два слоя ткани и отметить те точки и линии,
которые надо перенести на нижнюю часть детали.
Всегда прокалываем все вершины вытачек и по две-три
булавки ставим по боковым швам, рельефам в первую
линию. Чтобы скрепить и видеть потом ширину при-
пуска на этом участке.
Вырезаем. Ножницы закройщика должны иметь
длину лезвий 12 см. Концы тонкие хотя бы у одного
лезвия, которое будет внизу. Ножницы должны быть
хорошо наточены. Их нельзя ронять, задевать ими
булавку, ими нельзя резать бумагу. Их нельзя давать
детям. Их надо беречь!
Когда вырежем детали, нужно поставить рассечки
шириной 3 мм по всем контрольным точкам, а самая
главная из них — линия талии, и по всем сторонам
вытачек, которые выходят в срезы. Потому что когда
будем смётывать, прежде всего будем находить и ска-
лывать булавками эти рассечки.
255
Пример из жизни
Во времена Советского Союза все ателье были госу-
дарственными. Они объединялись в фабрики. А там были
контролёры качества. В конце каждого месяца приходил
проверяющий. И первое, что он делал, брал плечевые швы
у готового изделия и сравнивал их между собой. Если пле-
чевые вытачки не совпадали хоть на 0,5 см, то мастера
лишали премии!
А теперь представьте себе, как выполнить эту задачу,
не поставив маленькую рассечку. Вот такая большая
роль отводится рассечкам!
Рассечками можно пометить все серединки. И что
очень удобно — величины припусков по боковым швам
полочки спинки и рукава. На рукаве обязательно ста-
вим рассечку в точке О. И нижнюю часть оката рукава,
со стороны передней половинки, близко к боковому
шву помечаем галочкой. Просто вырезаем маленький
треугольник со стороной 3 мм. Это нужно для того,
чтобы потом не путать левый и правый рукав. Без
этой галочки это происходит очень просто и довольно
часто. Будьте внимательны!
Следующий этап работы: нужно перенести швы на

нижнюю деталь, чтобы потом видно было как смёты-
вать. И вот на этом этапе я очень экономлю время.
Во-первых, никаких силков! Все припуски переносим
с помощью булавок, которые к тому же уже раньше
и наставили. А во-вторых, рисуем только те швы,
которые участвуют в смётке. Причём из двух боковых
швов — на полочке и спинке, рисуем только один,
потому что ранее все припуски сделали строго одина-
ковыми. И при смётке поэтому заглядывать на ниж-
нюю деталь не нужно!
То же самое с рельефами. Про вытачки сказали ранее.
Обязательно рисуем линии на участках застёжек. Не
важно, пуговицы ли это по центру полочки или молния
на юбке. Так как рукав на примерку чаще всего не вмё-
тываем (исключение — рукава реглан и рубашечные),
то рисовать линии проймы, оката не нужно. А также не
нужно переносить на нижнюю деталь линии горлови-
ны, низа, талии, бёдер, груди, среднего шва. На этом
мы экономим время, ничуть не проигрывая в качестве.
256
Все, кто примётывают рукава, первое, что делают на
примерке, это отпарывают их. Потому что пройма
часто требует некоторого уточнения. А сделать это с
примётанным рукавом очень неудобно! Гораздо легче
сначала уточнить линию проймы (а она очень зависит
от формы и разворота плеч), а потом просто наколоть
окат рукава к этой линии. И всё хорошо видно. А глав-
ное — удобно и правильно!
На этом наш раскрой можно считать законченным!
Изделие на столе,
Смётывание срезы к себе
Иголку выбираем длинную и тонкую. Для работы
пользуемся только тонкими белыми нитками. Тёмные
нитки будут оставлять тёмные следы, а толстые иглы —
большие дырочки от уколов. Смётывать двойной нит-
кой нельзя!
Нитку делаем длиной немного больше, чем длина
шва. Смётывать длинные швы короткими нитками
нерационально. По времени это гораздо дольше. А нам
надо научиться работать быстро, но без потери каче- Рис. 288
ства! Для этих целей перед тем, как взять в руки нитку
с иголкой, скалываем шов. Совмещаем контрольные
точки (рассечки) и все срезы. Булавки ставим по всем
контрольным точкам, затем в середине, в начале и в
конце каждого шва. Вкалываем их перпендикулярно
срезам, чтобы не мешали при смётывании. И выполня-
ем смётку, начиная и заканчивая каждый шов закреп-
кой. Но такой, чтобы потом её легко можно было раз-
резать ножницами и удалить нитку. Почистить.
Изделие при этом всегда лежит на столе, срезами к
себе, чтобы не падало на колени и не надо было тянуть- Посадка
ся за работой в дальний край стола. Рис. 288. по плечевому шву
Если вы начинаете смётку, не скалывая сначала
всё булавками, то очень скоро убедитесь, что длина
одного шва почему-то оказалась больше другого. Это
происходит всегда, если булавок нет, потому что тот
слой ткани, который выше, перед нами, будет припо-
саживаться (присбариваться). А тот, что внизу, немного
растягиваться. По этой причине плечевые швы всегда
смётываются со стороны спинки. А втачные рукава — Рис. 289
со стороны рукава, а не проймы. Рис. 289.
257
Припосадить — это значит сметать два разных
по длине участка так, как будто они одинаковые.
Например, смётываем плечевой шов. В крое мы специ-
ально делали спинку длиннее, чем полочку. Поэтому
сейчас скалываем начало и конец, аккуратно совмещая
срезы. Смётываем мелкими (0,3–0,5 см) стежками со
стороны спинки, начиная со срезов горловины. Если
вся запланированная посадка удалась (нет складок
и защипов), то хорошо. Если ткань плотная и сухая,
то может оказаться, что длина плечевого шва спинки
осталась больше, чем полочки. И совместить срезы
пройм не удалось. Тогда оставляем всё как есть, но
смётывая другой плечевой шов, делаем их строго сим-
метричными.
Ширина стежка при смётывании может быть разной.
На ответственных участках, а к ним мы относим грудь,
талию, бёдра в приталенном силуэте – 0,5–1 см. А там,
где нет эффекта растяжки ткани при примерке, напри-
Рис. 290 мер, расклешёная от бёдер юбка двенадцатиклинка,
ниже бёдер ширина стежка может быть достаточно
большой, так как задача состоит в том, чтобы просто
скрепить два слоя ткани друг с другом.
Если ткани толстые или упругие, то после смётыва-
ния шва нужно отогнуть оба припуска на любую сто-
рону и приметать их к изделию. Это называется замё-
Рис. 291 тывание припусков. Выполняется оно для того, чтобы
при примерке припуски не перекручивались и не заби-
рали на себя объём. В противном случае нам может
показаться, что изделие маловато. Или на примерке
хорошо, но велико в готовом виде. Ширина стежка
при втором шве может быть больше, чтобы сделать эту
работу быстрее. Рис. 290.
Рис. 292 Всегда замётываем припуски по низу изделия, чтобы
на примерке оценить желаемую длину. Ширина стежка
увеличивается. Рис. 292.
Теперь поговорим о таких очень важных вещах, без
которых никакая примерка не может быть выполнена!
«Поставить ниточку» — это прошить ткань в один
слой без узелков и закрепок. Рис. 291.
Если в изделии планируется застёжка, то поставить
ниточку надо на продолжении швов, по которым будет
потом проходить молния. Или по центру распашно-
258
го изделия, там, где будут пришиваться пуговицы и
выполняться петли. Поясню. Например, боковой шов
юбки мы не смётываем до конца, потому что не смо- Вообще, выбирая
жем её надеть на примерку. На изнанке у нас видны тот или иной способ
продолжения швов, а на лице — нет. Именно поэтому и обработки, всегда
ставим там ниточку, чтобы увидеть их на лице. И толь- отталкивайтесь от
ко после этого нам удобно заколоть участок застёжки, здравого смысла.
аккуратно совмещая ниточки. Молнию для этого при- Не делайте ненуж-
мётывать необязательно. Всё равно потом её нужно ную работу только
убирать. Зачем лишняя работа? Экономим время! потому, что так при-
Другой пример. Блуза с застёжкой на пуговицы. При нято. Кем принято?
раскрое мы нарисовали две линии центров (в базовой Думайте сами. Не
конструкции ВТН — середина переда). Вот по ним-то бойтесь придумы-
на левой и правой полочке и надо поставить ниточку, вать технологию
для того чтобы на примерке совместить эти ниточки и обработки. Чем тра-
заколоть булавками. Как бы застегнуться. тить время на поиск
Для поясных изделий очень полезно приметать на готового решения,
примерку пояс или его имитацию, выполненную из лучше просто сооб-
макетной ткани. Длина этого пояса должна вами кон- разить, что надо
тролироваться. Это мерка талии. Если пояс не пла- сделать вначале,
нируется, приметайте «долевичок». Это может быть а что потом? Куда
просто кромка ткани, обычно отрезаемая при раскрое. будут направлены
Или небольшая тесёмочка. Её цель — не дать растя- припуски? Сколько
нуться изделию по линии талии. В качестве макетной слоёв ткани полу-
ткани можно использовать любую, соизмеримую по чится? И не испор-
толщине с основной. Например, старую наволочку. тит ли это внеш-
Технология нашей работы такая, что в целях сохра- ний вид изделия.
нения остатков ткани на примерку мы выкраиваем Я училась шить так.
только основные детали — полочку спинку и рукав. Но Не бойтесь своих
всегда, если есть сомнения по поводу формы и разме- ошибок! Учитесь на
ров других мелких деталей, например, воротника или них. В конце кон-
манжет, то выкраиваем их из макетной ткани и примё- цов, не бог весть
тываем на примерку макеты. Вот только сейчас можно какая потеря. Зато
приступать к следующей операции — примерка. вы приобретаете
бесценный опыт.
И в следующий раз
постарайтесь этого
не повторить!
259
Примерка
Надо сказать, что все отметки во время примерки дела-
ются с правой стороны изделия. Работают при этом
либо хорошим классическим белым мелом, портнов-
ским мылом или заменяют их простыми портновскими
булавочками в том случае, когда боимся, что на ткани
останутся следы. Всегда бережём своё изделие!
Невозможно предугадать все свойства ткани заранее.
Все ответы на наши вопросы может дать только при-
мерка. Трудно точно рассчитать и степень растяжимо-
сти ткани, и её вес. Можно по одной выкройке раскро-
ить изделие, но из разных тканей. И окажется, что одно
Рис. 293 надо немного выпустить, а другое забрать. Никогда не
верьте тому, кто пообещает научить вас работать без при-
мерок в индивидуальном пошиве. Это невозможно!
Примерка юбки
Рассмотрим пример классической юбки со шлицей
или разрезом.
Как мы уже говорили ранее, шлица закрыта, низ
замётан, по талии примётан пояс или долевичок. На
участке застёжки проставлены две ниточки.
Расправляем припуски по всем швам и вытачкам.
Совмещаем ниточки и скалываем застёжку.
Рис.294 Закрепляем пояс.
Так как прибавки мы выбирали нулевые, то юбочка
должна хорошо прилегать к талии и бёдрам. Оцениваем
положение бокового шва. Если фигура близка к стан-
дартной, ничего особенного мы не увидим (рис. 293).
А если нет, то боковой шов может отклониться на спин-
ку в нижней части, а низ юбки впереди будет провисать.
Это характерно для фигур с выступающими ягодицами
(рис. 294). Такое положение оставлять нельзя.
Поправляем юбку на фигуре так, чтобы низ был
параллелен полу, а боковой шов встал на место
(рис. 295). При этом талия у юбки впереди уйдёт вверх.
И это хорошо. Можно сейчас отпороть поясок, чтобы
не мешал, и завязать поверх юбки установочный пояс,
который мы использовали при снятии мерок. Нужно
Рис.295 поправить его на фигуре так, как удобно. Он должен
260
оказаться в той складочке, где проходит резинка от
колготок. Эта линия может оказаться не параллельной
линии пола, как требовалось сделать во время снятия
измерений. Но это и не важно. Зато она окажется там,
куда непременно спустился бы пояс у готовой юбки.
А теперь ещё раз убедимся в том, что юбка сидит
на фигуре правильно, и мелом или мылом проводим
линию от середины спинки до середины полочки по
правой стороне фигуры, запоминая то место, куда
нужно будет пришить пояс.
Если у фигуры плоские ягодицы (рис. 296), то прови-
сать будет спинка, а низ полочки задерётся. Поправляем
юбку: завязываем установочный пояс. Лишняя ткань Рис. 296
окажется по талии сзади. Запоминаем это и выполняем
примерку дальше (рис. 297).
Оцениваем положение бокового шва у талии верхней
его части. Если фигура близка к стандартной, то шов не
будет отклоняться ни на спинку, ни на полочку. А если
рассчитанные растворы вытачек фигуре не подошли, то
поправляем это. Шов ушёл на спинку. Чтобы поставить
его прямо, надо заднюю вытачку уменьшить, а перед-
нюю увеличить или добавить ещё одну. И наоборот.
Оцениваем степень прилегания изделия по участкам.
Там, где нужно выпустить, шов немного разойдётся
(рис. 298). В этом месте будет чувствоваться напряже-
ние. Если не поправить это сейчас, в готовом изделии
появятся горизонтальные заломы — потому что юбке
захочется подняться вверх, туда, где фигура тоньше. Рис. 297
И она обязательно сделает это! Иногда бывает так, что
нам нравится плотное облегание бёдер. В этом случае
появляются минусовые прибавки, но мы их не замеча-
ем. А при носке такая юбочка обязательно даст силь-
ные заломы там, где она маловата.
Минусовые прибавки. Что это такое? Ваши бёдра —
100 см. А у юбки — 99 см. Вот вам и минусовая при-
бавка. Пб = –0,5 см. Этого достаточно, для появления
дефекта.
Так вот там, где нужно выпустить, отмечаем верхнюю
и нижнюю границы участка. А сам шов в этом месте
перечёркиваем крестиками.
Там, где нужно забрать, ставим булавочки на ребро
(рис. 299). Оттягиваем лишнюю ткань в области шва. Рис. 298
261
Делаем это обязательно симметрично. Одинаково со
стороны полочки и спинки. Работаем только по правому
шву, но контролировать при этом должны и левый, сим-
метричный ему. Булавки ставить там не надо, но защип-
нуть столько же, сколько закололи, нужно. Это делается
для того, чтобы убедиться, что мы не перетянули юбку
вправо и не переборщили с корректировкой шва.
Опять отмечаем границы этого участка. Делаем это
как минимум тремя булавками. Рис. 300.
Уточняем начало шлицы или разреза. Ставим мело-
вую линию.
Оцениваем и уточняем длину юбки. Отмечаем это
меловой линией длиной 3–4 см.
Прежде чем закончить примерку, обязательно про-
Рис. 299 меряем и записываем нужную мерку по талии. Она
может измениться. Но теперь мы обязаны будем сде-
Ставим булавки лать пояс по талии такой, каким он оказался во время
на ребро примерки (рис. 299).
Как только сняли изделие, по всем меловым линиям,

которые уточняют контуры изделия, ставим ниточку —
для того, чтобы запомнить те изменения, которые нашли
во время примерки. В юбке это талия и низ.
Если этого не сделать, то во время обработки изде-

лия линия потеряется и примерку надо будет повто-
Рис. 300 рять заново. Там, где нет мела, не ставим ниточку!
Дополнительные траты времени нам не нужны.
Вот теперь примерка считается законченной.
Примерка плечевого изделия

Рассмотрим это на примере приталенного жакета с
рукавами, карманами и без воротника. Рукава на при-
мерку не вмётываются. Рис. 301.
Закалываем жакет на фигуре, тщательно совмещая
ниточки по центру правой и левой половинки полочки.
Уравниваем срезы у горловины и понизу. Обязательно
ставим булавочки по линии груди, талии и выступаю-
щей части живота, если она есть. Рис. 302.
Поправляем припуски внутри, отгибая их на одну
сторону.
262
пра- неправиль-
вильная ная линия
линия проймы
проймы
Рис. 301 Рис. 302 Рис. 303
Если есть плечевая накладка, прикрепляем её к плечу.

После этого оцениваем положение бокового шва или
заломов в области бокового шва (рис. 303). Если про-
висает низ у полочки или спинки, или шов внизу ухо-
дит на спинку или полочку, или есть косые заломы — то
это ошибка баланса.
Справедливости ради надо сказать, что если вы преды-
дущую работу выполнили аккуратно и осмысленно, то у
вас такой проблемы не будет. Но она очень часто воз-
никает, когда вы пользуетесь чужими выкройками, не
удосужившись оценить баланс — сравнить свои балан-
совые мерки с мерками на выкройке. Предположим,
это несчастье произошло. Что делать? Поддёрнуть ткань
так, чтобы косые заломы исчезли. Потом нужно немно-
го подумать и понять, как отметить в области талии по
боковому шву новые контрольные точки. Одну на спин- Рис. 304
ке, другую на полочке. Какая из них должна быть выше,
а какая ниже. С расстоянием между ними 1,5–2 см.
Перемётываем боковые швы так, чтобы точки совпали,
и повторяем примерку заново. Рис. 304.
263
По линии низа и проймы появится ступенька. Ничего,
мы это потом осноровим. Другое дело — нагрудная
вытачка. Необходимо понять, что с ней делать: нужно
её менять или можно оставить, как есть. Это большие
проблемы. Лучше их не допускать!
Оцениваем степень прилегания по участкам. Рис. 305.
Там, где нужно забрать, ставим булавочки на ребро.
Там, где выпустить, — перечёркиваем шов крестиками.
Более подробно описано в разделе «Примерка юбки».
А здесь подчеркну, что все изменения нужно проводить
по уже имеющимся швам. И только иногда, когда тре-
бует фигура, можно добавлять дополнительные талие-
вые или другие вытачки.
Внимание! Если при оформлении бокового шва в крое

вы допустили углы, резкие переходы от выпуклости внизу
и вогнутости в верхней части шва, то на примерке обяза-
тельно увидите заломы в этом месте. Или напряжение,
которое захочется сгладить. Старайтесь не создавать
Рис. 305 себе лишних проблем и оформлять линии, как учили.
А именно любая линия должна быть красивой! У фигуры
нет острых углов. Помните это!
Мы подошли к очень важной стадии в примерке

плечевого жакета. Помним, что рукав на примерку не
вмётывается. Уточняем линию проймы. Рис. 302. Дело в
том, что при раскрое мы немного страхуемся и линию
плечевого шва делаем 13 см и более. Да при смёты-
вании припосаживаем плечевой срез спинки. При
этом невольно происходит растяжение плечевого шва
полочки. Для предотвращения этого эффекта полезно
в растяжимых тканях продублировать плечевой шов
полочки по припуску дублерином или нитепрошивной
кромкой шириной 1–1,5 см.
Кроме того, форма плеч у всех разная, а линия прой-
мы у втачного рукава должна быть чёткая, красивая.
Начинаться пройма должна в самой выступающей
точке плеча и спускаться вниз, попадая в складочку,
которая, в свою очередь, начинается в верхнем уголке
подмышечной впадины и уходит вниз. Если линию
проймы сместить в сторону рукава, на месте складки
будет залом. Если в сторону груди, то пройма окажется
264
выхваченной. Рукав, вшитый в такую пройму, будет
тянуть. Одним словом, линия проймы втачного рукава
должна сужаться немного к линии талии.
То же самое и по спинке. Помните: ширина припус-
ка на шов по пройме — 1,5–1,7 см в крое. Не уходи-
те за эту линию. Таким образом, мы уточнили линию
проймы.
Переходим к уточнению линии горловины. Дело в том,
что нельзя сразу сделать тот вырез, который нужен по
модели. Рис. 306. Только примерка может показать нам
окончательную линию! Уточняем — линию края борта.
Выкраивали мы этот участок с небольшой страховкой.
Теперь настало время до конца понять, что мы хотим
видеть на этом месте. И, наконец, уточняем линию
низа. Если она остаётся прямой, просто отмечаем
длину короткой, 3–4 см, меловой линией. А если дела-
ем её фигурной, то прорисовываем целиком. Если есть
карманы и другие мелкие детали, например, шлёвки, Рис. 306
хлястики, пояса, затяжники, то намечаем их форму,
место и размер. Часто делаем это при помощи макет-
ной ткани. Мы об этом говорили в разделе «Примерка
юбки». Также очень важно отметить место будущих
петель. Помните, что обязательно должна быть пуговица
на участке груди. Чтобы изделие в этом месте не раскры-
валось при носке!
Работа с лифом закончена. Рис. 307, 308.
Берём правый рукав, накалываем его на уточнённую

линию проймы. Припуски при этом подгибаем вниз на
1,5–1,7 см. Рассечку в точке О совмещаем с плечевым
швом. Фиксируем первой булавочкой. Затем, подгибая
припуски, прикалываем рукав к передней части прой-
мы второй булавкой и к задней части проймы третьей.
Оцениваем положение и внешний вид рукава относитель-
но фигуры и смотрим, нет ли залома со стороны переднего
локтевого переката. Если есть, то головку рукава надо
переколоть так, чтобы точка О сместилась на спинку от
плечевого шва на 1–1,5 см. Так мы зафиксировали пра-
вильное положение рукава для конкретной фигуры.
Отмечаем новые контрольные точки на рукаве и прой-
ме. Для этого перечёркиваем рукав и пройму в трёх
Рис. 307
местах. На спинке, полочке и по плечевому шву. Они
265
понадобятся нам во время примётывания рукава. Их надо
сохранить! Поставить ниточки без узелков и закрепок.
Оцениваем рукав по ширине и длине. Корректируем,
если нужно.
Если есть манжет, то он выкроен из макетной ткани и
примётан. Оцениваем его форму и размеры. Уточняем
с помощью булавок или мела. Если рукава с манжета-
ми оказались длинны, то закалываем лишнюю ткань в
области локтя для того, чтобы потом откорректировать.
Как только сняли изделие, по всем меловым линиям
которые уточняют контуры изделия (все срезы), ставим
ниточку для того чтобы запомнить те изменения, которые
были во время примерки.
Пожалуйста, не делайте этого там, где нет мела. На
левую сторону изделия переносить наши отметки не
нужно! Мы сделаем это во время осноровки!
Рис. 308 Примерка закончена.
Внесение изменений
Мы выполнили примерку, поставили ниточки по
всем меловым линиям. Но там, где была корректиров-
ка швов для изменения объёма, мы ничего не делали.
Ниточки не ставили. Поэтому сейчас, выворачиваем
изделие наизнанку.
Там, где нужно выпустить (сделать его немно-
го шире), у нас помечены границы и перечёркнут
шов — «поставили крестики». На изнанку переносим
мелом границы изменяемого участка шва. С помощью
пластикового лекала корректируем шов в сторону
уменьшения припуска. Величина корректировки не
превышает 1 см. Это происходит всегда, когда грубых
ошибок в построении выкройки нет. А если нам хочет-
ся убрать больше чем 1,5 см, то корректируем швы и
повторяем примерку. Это грубая ошибка, и результат
надо перепроверить. В остальных случаях никаких
примерок не делаем.
Если нужно забрать лишний объём, то у нас стоят по
шву булавочки на ребро так же с хорошо видимыми гра-
ницами. Поэтому на изнанке отмечаем следы от булавок.
Убираем булавки.
266
Аккуратно раскладываем шов на столе и с помощью
пластикового лекала корректируем шов в сторону уве-
личения припусков. Опираемся при этом на следы от
булавок, но успокаиваем ситуацию: увеличиваем при-
пуски немного меньше, чем хотелось бы. Это наша
страховка.
И в том и в другом случае, следим за тем, чтобы конеч-
ная линия шва была красивой! Без острых углов и рез-
ких переходов от выпуклости к вогнутости. Желательно
при этом увидеть контуры фигуры и попытаться их
повторить! Это не так сложно, как может показаться на
первый взгляд. Пробуйте! У вас обязательно получится!
После того как мы откорректировали шов, перечёр-
киваем старую линию. С помощью булавок переносим
новую линию на симметричный шов. Например, изме-
нился боковой шов. Все изменения выполняются на
правом шве. А прошить по уточнённой линии нужно
оба. И правый, и левый.
Поэтому укладываем вниз левый шов, на него пра-
вый, аккуратно совмещаем все четыре среза ткани и
контрольные точки.
После этого булавками прокалываем изменённую
часть (все четыре слоя) и видим на левом шве следы от
булавочек.
По ним с помощью лекала рисуем линию и раскалы-
ваем срезы. Старую линию зачёркиваем.
На новой вкалываем булавку, чтобы не забыть о
выполненной корректировке. Ничего не перемётыва-
ем. Ничего не примеряем. Сразу идём строчить.
То же самое происходит и с вытачками, и с рельефа-
ми, и с любыми другими швами.
Прежде чем перейти к следующей стадии обработки
изделия, нужно на всех участках, где будет приши-
ваться застёжка-молния, сметать шов. Как бы закрыть
его, восстановить целостность шва. Ниточки, которые
мы ставили, чтобы хорошо выполнить примерку, уже
не нужны. Более того, они будут мешать. Поэтому их
нужно убрать.
Но и это ещё не всё! Все припуски на участке мол-
нии, планируемых разрезов или шлиц нужно укрепить.
Проклеить дублерином. Это делается для того, чтобы сгибы
ткани были чёткими, не вытягивались и держали форму.
267
Что такое «дублерин»? Мы столкнулись со словом «дублерин». Для кого-то
оно знакомо, а кто-то слышит о нём впервые.
Дело в том, что все мелкие детали в изделиях без под-
клада всегда проклеиваются дублерином, чтобы кон-
туры были более чёткими, ровными и красивыми. А в
изделиях на подкладе дублируются и основные детали.
Но об этом поговорим позже.
Что мы понимаем под словом «дублерин»? Это тон-
кое тканевое полотно, с одной стороны покрытое
клеем. Чтобы продублировать ткань, нужно положить
её на гладильную доску изнанкой вверх. На неё уложить
дублерин клеевой (более шероховатой) стороной вниз.
Намочить белую бязь, хорошо отжать. Уложить бязь
на дублерин и проутюжить очень горячим утюгом так,
чтобы бязь высохла. Сейчас всё гораздо проще. В мага-
зине нужно поискать тефлоновую насадку на утюг. Они
бывают универсальные и подходят к любым утюгам.
С помощью пружинки она крепится на подошву утюга и
заменят собой старую, допотопную проутюжку, выпол-
ненную из бязи.
В магазине можно увидеть много видов дублерина —
и тонкого, и толстого. Я пользуюсь в основном тонким.
Он не утяжеляет ткань и решает все задачи. Если нужна
более чёткая форма, можно просто проклеить два раза.
Я например, совсем не пользуюсь флизелином — это
клеевой нетканый материал. Он потом становится
похож на промокашку. Если им проклеить воротник,
тот станет походить на бумагу. Нет пластики и есте-
ственности. К тому же при стирке он часто отходит.
Сразу после примерки нужно разметать припуски по
линии низа. Напоминаю, что чуть раньше мы запом-
нили длину изделия, пометив на примерке её мелом, а
после неё поставили ниточку.
Пока нет навыка в работе, осноровку легче прово-
дить в открытую пройму. Поэтому плечевые швы рас-
парываем.
Также всегда распарываем все горизонтальные линии.
Например, талия в платье с отрезной линией талии.
Кокетки в юбках или в платьях. Баска в блузках и жаке-
тах. Шов сиденья в брюках и так далее. Это делается для
того, чтобы прежде чем прошивать горизонтальные швы,
их можно было осноровить (поправить, выровнять).
268
Правило хорошего шитья. Никогда не соединяйте два
среза ткани, предварительно не почистив их. Делать
это нужно одновременно у двух симметричных швов.
Осноровка — это выравнивание. Более подробно мы
поговорим о ней позже. Тогда, когда доберёмся до неё
по технологии выполнения. А пока мы закончили этап
в нашей работе, который назывался «Внесение измене-
ний». Переходим к следующему.
Стачивание
Стачать — значит прошить на машинке смётанное,
примеренное изделие. Если нужна была корректировка,
то с откорректированными швами. Повторяю: швы по-
сле изменения не перемётываются, так как изменения
маленькие, не более 1 см, и их прошить легко. Новая
строчка проходит близко от смётанной. И та её держит.
На этом этапе работы прошиваются только все вы-

тачки, рукава и все вертикальные швы. Горизонталь-
ные мы распороли.
Выполняя работу, мы всегда заботимся о качестве.
Будем считать, что мы добились желаемого результа-
та, когда швы не видны (исключение составляют спе-
циально выделяемые отделочной строчкой). И они не
будут видны, если шов не припосаживается, не стяги-
вается машинной строчкой. Тестируем качество строч-
ки на образце. Если строчка не нравится, приглашаем
механика. На такой машинке работать нельзя!
При работе с разными тканями вставляем в машинку
разные иголки. Они отличаются по номерам. И по на-
значению. Иглы № 80 — для тонких тканей, № 90 — для
плательных и костюмных, № 100 — для толстых. Есть
иглы для стрейчевых тканей, для трикотажа, для кожи.
Но самые универсальные — это иглы, которые назы-
ваются «суперстрейч». Я рекомендую купить их и ни о
чём больше не беспокоиться.
Нитки тоже отличаются друг от друга по номерам.
Раньше все они были в основном хлопковые №№ 10,
20, 30, 40, 50, 60. Или шёлковые для отделки и вышив-
ки. Для работы с обычными тканями нужны №№ 40
и 50. Для тонких тканей — №№ 50 и 60. Для работы
269
с пальто и джинсовыми тканями — № 30. Сейчас всё
смешалось. Хлопчатобумажных ниток почти не стало.
Их заменили нитки из полиэстера. Писать номера на
катушках тоже стало не принято. Поэтому спрашивай-
те в магазинах №№ 40 и 50. А по качеству могу пореко-
мендовать нитки фирмы «Мадера» и «Гутерманн». Они
более гладкие и хорошо смотрятся в изделии.
Итак, начинаем прошивать шов. Если нет опыта, на-
рисуйте сначала тонким мелом по лекалу линию. Она
должна проходить в одном миллиметре от смётанного
шва. Слева или справа — решать вам. Это нужно для
того, чтобы нить намётки не попадала под машинную
строчку. Иначе её потом трудно будет удалить. И для
того, чтобы строчка получилась ровная.
Часто вначале строчки запутываются нитки. Это про-
исходит из-за небрежного начала работы. Чтобы этого не
случилось, первый укол иголкой делаем в 1 см от среза ткани.
Расправляем хвостики ниток назад, под лапку.
Опускаем лапку.
Делаем два стежка вперёд и три-четыре назад. Это за-
крепка.
Теперь шьём по нарисованной линии.
Конец строчки тоже заканчиваем закрепкой.
После этого поднимаем иголку и лапку, помогая себе
колёсиком, и вытягиваем изделие на себя.
Сразу отрезаем четыре нитки — две в конце и две в
начале строчки.
Чистим, убираем нить намётки. Это важно! В хоро-
шей работе мелочей не бывает. Если хвостики не убрать,
то во время утюжки придётся тратить время, чтобы вы-
вести их из-под утюга, иначе они пропечатаются и ис-
портят внешний вид изделия!
А как же качество? И скорость?
Для того чтобы машинная строчка не стягивала шов,
во время стачивания немного растягиваем руками тот
участок, который прошиваем, в разные стороны.
Ширина стежка — 2–2,5 см.
В отделочных строчках может быть и шире. Погово-
рим немного о них.
По своему назначению они делятся на два вида.
Первый вид — строчки, выполненные тонкими нит-
ками строго в тон ткани. Они всегда прокладываются
270
(прошиваются) с лицевой стороны изделия и служат
для того, чтобы зафиксировать, прижать шов. После
стирки этот участок изделия не придётся утюжить,
придавая ему нужную форму. Прокладываются такие
строчки, как правило, в тканях из синтетических воло-
кон, в толстых драповых и костюмных. Самые частые
места для таких строчек — край воротника, край бор-
та, манжеты, пояса, кокетки; горизонтальные линии в
изделии, например, соединение оборки по низу юбки
с верхней частью; а также шлёвки, паты, затяжники.
Когда я шью пальто, я люблю прошить край борта и
горловину отделочной строчкой.
Второй вид отделочных строчек — это строчки, ко-
торые прошиваются именно для украшения. Они часто
выполняются нитками другого цвета и более толстыми.
Например, брюки из джинсовой ткани.
Величина отделочной строчки — это расстояние от
края до строчки. Она выбирается в зависимости от мо-
дели и задачи. Я люблю строчки в 0,1 см. Нитки под-
бираем в тон. Они имеют утилитарное значение и при
этом не заметны. Если не получается прошить в 0,1 см,
то надо прошивать в 1 см и дальше от края. Строчки в
0,2–0,7 см смотрятся неважно. Но это на мой взгляд.
Может, я ошибаюсь. Это ваш выбор!
Если строчка более чем в 0,1 см, то сначала её надо
нарисовать на лицевой стороне тонким мылом по лека-
лу. А потом только прошивать. Это для того, чтобы на
лице всё было безупречно!
При шитье помните, что та часть ткани, которая вни-
зу, будет всегда немного припосаживаться, если вы не
позаботитесь о специальном приспособлении. Правда,
с ним работать не всегда удобно. Поэтому плечевые
швы надо прошивать со стороны полочки, а смёты-
вать — со стороны спинки. Шов на длинном рукаве,
если там вместо локтевой вытачки посадка, прошиваем
со стороны передней половинки.
И последнее. Если нужно прошить тонкую ткань или
трикотаж — мы знаем, как трудно бывает это сделать, —
попробуйте подложить под ткань узкую полоску чи-
стой бумаги. Строчка сразу будет ровнее. Стягиваться
не станет совсем. А в трикотаже не будет пропусков.
271
Обмётывание
Обметать — это значит обработать срезы ткани на
оверлоке. Поэтому иногда говорят — оверложить.
Часто задают вопрос: какой оверлок лучше купить?
На это нет однозначного ответа. Сейчас чего только
нет на рынке! Выбор на любой кошелёк. Хорошие
механики говорят так: чем проще техника, тем она
Шов вразутюжку надёжнее. Очень не советую покупать коверлоки. Они
объединяют в себе две большие функции: оверлока и
распошивальной машинки. Вторая используется для
обработки низа в трикотажных изделиях. На лицевой
стороне две или три обычные по виду строчки, а на
изнанке — оверлочная строка. Перестройка с одной
функции на другую занимает много времени. Она не
Рис. 309 так проста, как говорят об этом продавцы. Это слабое
звено. И к тому же после перемены деятельности снова
требуется настройка строчки. Но выбор за вами.
Что касается оверлока, то желательно, чтобы у него
была упрощённая заправка нитей и контейнер для
Шов взаутюжку
мусора. Лучше всего познакомиться с хорошим меха-
ником и спросить совета у него. Всё равно за сове-
том обращаться придётся. Я люблю любую технику
перед работой проверить, настроить строчку, получить
инструкцию по эксплуатации.
У строчки оверлока есть лицевая и изнаноч-
Рис. 310
ная сторона. Лицевая та, которая образуется сверху.
Изнаночная — которая внизу. Существует негласное
правило: на изнаночной стороне изделия мы должны
видеть только лицевую сторону строчки оверлока.
Если этого не происходит, то сразу видно работу нео-
пытного мастера. Поэтому, прежде чем обметать срез,
надо сообразить, куда мы его будем заутюживать.
Если ткани костюмные или плательные, то шов
можно делать вразутюжку. Тогда один срез обмётыва-
ем сверху вниз, а другой наоборот. А если шов надо
сделать взаутюжку (для тонких тканей и трикотажа),
то надо ещё хорошо подумать, куда мы будем его отги-
бать. Вверх или вниз. К центру или от него. На полочку
или на спинку. Поэтому запоминаем следующее пра-
вило утюжки изделия.
272
Утюжка
Утюжке придаётся огромное значение. Хорошей утюж-
кой можно исправить некоторые недочёты, а плохой
испортить хорошо сшитое изделие. Начнём с того,
что проведём небольшой урок по материаловедению.
Итак, все ткани условно можно разделить на четыре
основных группы.
1. Натуральные ткани.
К ним относятся хлопок, лён, шерсть, шёлк. Эти
ткани обладают хорошей гигроскопичностью. То есть
способностью впитывать влагу. Тело в них «дышит».
Нам легко, мы не потеем. Натуральные ткани доста-
точно легко мнутся и как следствие хорошо утюжатся.
Поэтому говорить тут особо не о чем.
2. Искусственные ткани.
К ним относятся вискоза, ацетат, триацетат. Они
сделаны из отходов древесной промышленности. Из
опилок. Они тоже гигроскопичны. Но они тоже хоро-
шо мнутся. Но хорошо и утюжатся. Особенно хорош
вискозный трикотаж. Если он не блузочный, а пла-
тельный, летом в жаркую погоду ему цены нет. Его ещё
называют «холодным» трикотажем. Из ацетата делают
в основном подкладочные ткани, так как он разруша-
ется от прямых солнечных лучей.
3. Синтетические ткани.
К ним относятся все полиэстеры, полиамиды, поли-
акрилы. Нейлон, капрон, акрил, лавсан, микрофи-
бра, эластан. Все они делаются из нефти. Главное их
достоинство — они не мнутся. Но как следствие этого
их недостаток — они отвратительно утюжатся. К тому
же они не пропускают влагу, кожа в них не дышит. Но
они незаменимы, например, в брюках. Когда в ритме
нашей жизни нам нет времени каждое утро наводить
красоту, утюжить вещи, а выглядеть хочется опрят-
но, тогда и приходят на помощь ткани из синтетики.
Впрочем, у нас всегда есть выбор!
4. Смесовые ткани.
Как вы уже догадались, за ними будущее. Они состо-
ят из натуральных, искусственных и синтетических
274
волокон. Соответственно объединяют в себе все свой-
ства разных тканей. Не очень мнущиеся ткани стано-
вятся гигроскопичными, и это нам очень нравится.
Поэтому при выборе ткани мы всё большее предпочте-
ние отдаём последним!
Начнём с того, что нам нужен хороший утюг и под-

ходящая гладильная доска.
Утюг должен иметь большую мощность. Он должен
очень сильно нагреваться и иметь горячий пар. Но
речь необязательно должна идти о парогенераторе. Он
занимает много места и требует специальной воды.
Если для вас это не проблема, пожалуйста. У меня было
всё. Я начинала со стареньких, очень тяжёлых утюгов.
Были у меня и парогенераторы. Но жизнь показала, что
для качественной утюжки достаточно просто хорошего
бытового утюга. Но сегодня он должен быть оснащён
так называемой тефлоновой насадкой. Это мягкая теф-
лоновая белого цвета пластина с дырочками, которая
пружинкой крепится на платформу утюга.
Если её нет, то вам понадобится проутюжка. Это
выполненная из бязи салфетка размером с поверх-
ность гладильной доски, обмётанная по краям. У неё
есть лицевая и изнаночная стороны. При работе с
проутюжкой важно следить, чтобы сверху всегда была
только лицевая сторона. Зачем? Затем, что в процессе
изготовления изделия мы часто работаем с дублери-
ном. Приклеивая его к ткани, мы будем пачкать утюг,
если он не защищён тефлоновой насадкой. А исполь-
зуя проутюжку, будем пачкать ту её сторону, которая
внизу. Часть клея неизбежно будет переходить на бязь.
Если не придавать этому значения, то в следующий
раз утюг можно будет поставить на сторону, испачкан-
ную клеем. И работа встанет. Утюг надо будет чистить.
Опять неоправданная потеря времени. Поэтому лучше
использовать насадку.
Гладильная доска должна быть неширокой, 32 см
вполне достаточно. Главное, она должна быть из дерева
или его заменителей, но не из алюминия или металли-
ческой сетки, которые очень быстро прогибаются и не
дают возможность хорошо проутюжить изделие.
275
Техника утюжки
Кладём изделие на гладильную доску лицом вниз,
изнанкой наверх. ПРАВИЛО! Утюжим только с изнан-
ки. В противном случае есть риск оставить на ткани так
называемые ласы — светлые блестящие пятна. Какова
их природа? Давайте разбираться.
Начнём с того, что мы не знаем химический состав
выбранной нами ткани наверняка. А вспомните, как
ведёт себя капроновая ленточка, если мы пытаем-
ся пламенем опалить срез. Волокна ткани при этом
превращаются в маленькие прозрачные шарики.
Оплавляются. Так вот ласы это не что иное, как мно-
жество не видимых глазу шариков, убрать которые
невозможно! Поэтому не надо рисковать. Если в ткани
хоть немного синтетики, ласы могут всё испортить.
Повторяю: утюжим только с изнанки.
Изделие на гладильной доске, изнанка перед нами.
Шов может быть обмётан вразутюжку, тогда его утю-
жить чуть проще. И может быть обмётан взаутюжку —
тогда сложнее. Разберём второй вариант.
Отгибаем припуск так, чтобы была видна лицевая
сторона строчки оверлока.
Нагреваем утюгом часть шва. Делать при этом лихора-
дочные движения утюгом ни к чему. Просто опустите его
и немного подождите. Поднимаем утюг. Если припуск
остался прижатым к ткани, я вас поздравляю! Больших
проблем с утюжкой не будет. Скорее всего, ткань состоит
из натуральных волокон или, по крайней мере, их процент
больше половины. А если припуск снова приподнялся
следом за утюгом, то ткань — на 100 % синтетика! Это сво-
его рода тест. Чтобы ни писали в магазине относительно
состава, утюжка не обманет. Про это явление говорят, что
швы дуются. Поднимаются. В этом случае надо набраться
терпения и следовать следующим инструкциям.
Попробуем повторить предыдущее действие. Если
снова шов дуется, то сомнений нет: перед нами син-
тетика. Тогда нам понадобится утюжильная лапка. Её
можно купить в магазине, а можно сделать самим.
Берём картонку 10 u 30 см. Один край закругляем.
Оборачиваем её двумя слоями любого утеплителя.
Обшиваем белой бязью.
276
Сразу после того как убрали утюг, быстро прижима-
ем нагретый участок утюжильной лапкой. Ждём, пока
остынет. Если убрать лапку раньше, шов снова подни-
мется. Когда появились синтетические ткани, появил-
ся и глагол «застаивать». Время пошива значительно
увеличилось.
Таким образом, проутюживаем весь шов. Одно-
временно стараемся его немного растянуть. Дело в
том, что как бы мы ни старались предохранить наш
шов от стягивания, он всё равно обязательно немного
стянется. И во время утюжки нужно восстановить пер-
воначальную длину. Для решения этой задачи нужно
приколоть ткань в начале и в конце шва к гладильной
доске булавками.
Мы проутюжили шов, посмотрели на лицевую сто-
рону и увидели следы от него. Говорят: шов проле-
гает. Это плохо! Недопустимо! Так оставлять нельзя.
Поэтому если уже поутюжили шов, то осторожно отги-
баем его и, не касаясь строчки, утюжим под ним.
Если успели заметить это в начале утюжки, а лучше
сразу обратить на это внимание, то вырезаем из чистой
бумаги полоски размером 3 u 25 см, подкладываем под
припуск и только тогда утюжим. Повторяю: не забы-
вайте при утюжке слегка растягивать шов.
Ещё один способ. Утюжим шов в два приёма. Сначала
утюжим на ребро, а потом отгибаем припуск и осто-
рожно утюжим, стараясь не задеть строчку оверло-
ка. Это удобно делать на краешке гладильной доски,
чтобы ненароком не замять остальную ткань.
А что значит «на ребро»? Это значит, припуск отги- Утюжка «на ребро»
бать никуда не нужно. Ткань сложена лицом к лицу,
шов прошит, а затем обмётан на оверлоке в два слоя.
И в таком виде утюжим. При этом становится тоньше
строчка оверлока, и сутюживается та посадка, которая
возможно, была выполнена на этом участке. Чтобы
следы от строчки оверлока были меньше, мы исполь-
зуем для обмётки тонкие нитки.
ПРАВИЛО! Втачной рукав вмётывается со сторо-

ны рукава, чтобы удобно было распределить посадку.
Втачивается со стороны рукава для контроля за посад-
кой. Обмётывается со стороны проймы. И утюжится на
277
ребро! Никогда втачной рукав не трогайте утюгом с лице-
вой стороны! Это недопустимо.
С лицевой (но всё же лучше с изнаночной) стороны

утюжат только рубашечные рукава или рукава типа
реглан. В этом случае нет посадки. Нечего сутюживать.
Просто отгибаем припуск по модели и утюжим, как
учили. Опять стараемся слегка растянуть и застоять,
если надо, шов.
Такая тщательная проработка швов нужна только,
ПРАВИЛО! Втачной пока шьём изделие. При носке таких проблем уже не
рукав вмётыва- будет. Но это касается только тканей с большим коли-
ется со стороны чеством синтетических волокон.
рукава, чтобы
удобно было рас-
Утюжка вытачек
пределить посад-
ку. Втачивается со Очень важно научиться правильно утюжить вытачки.
стороны рукава для Их бывает довольно много. Делаем это так.
контроля за посад- Укладываем изделие на гладильную доску изнанкой
кой. Обмётывается вверх. Уголок вытачки, её вершину, двигаем на край
со стороны прой- гладильной доски, так, чтобы ткань без вытачки свиса-
мы. И утюжится ла вниз. Расправляем хорошо вытачку и ткань вокруг
на ребро! Никогда неё на гладильной доске.
втачной рукав не Чтобы шов не пролегал, можно подложить под при-
трогайте утюгом с пуск бумагу, и утюжим, как учили. Нагреваем, при-
лицевой стороны! жимаем утюжильной лапкой, ждём, пока остынет.
Это недопустимо Застаиваем.
Утюжка рукава
Рукав утюжим после примерки. Напоминаю, рукав на
примерку (втачной) не вмётывается, а только накалы-
вается. После примерки рукав стачивается, обмётыва-
ется, утюжится.
Утюжить рукав удобно на маленькой гладильной
доске, которая устанавливается на стол или на основ-
ную доску. Она так и называется «рукав». Утюжим с
изнанки, оттягивая, застаивая, предохраняя от про-
легания швы. Отгибаем их, ориентируясь на лицевую
сторону строчки оверлока.
А именно, если рукав одношовный, то на переднюю
половинку. Если двухшовный, то оба припуска, отги-
278
баем на верхнюю часть рукава, которая пошире. И
как уже говорили, если локтевая вытачка переведена в
посадку, то сначала утюжим на ребро. После того как
швы отутюжили, нужно придать рукаву форму руки.
Для этого выворачиваем его на лицо. Перегибаем
посередине передней и задней половинки. Эти линии
называются линиями переднего и заднего локтевого
перекатов. Шов к себе. Мы видим внутреннюю часть
рукавчика. И используя все меры предосторожности
(тефлоновая насадка, проутюжка), утюгом придаём
форму, слегка поворачивая рукав в нижней части в
сторону передней половинки. Как бы сгибая руку.
Сутюживаем (уменьшаем в длину) передний локтевой
перекат и оттягиваем (увеличиваем в длину) задний
локтевой перекат.
Утюжка юбки и брюк

Юбки и брюки утюжим в два приёма. Сначала утюжим
верхнюю часть (талия с вытачками) до бёдер, затем
переворачиваем и укладываем на гладильную доску
нижней частью.
Утюжим по кругу весь низ.
Особое внимание уделяем вершинам вытачек.
Выпуклости надо сутюжить и застоять. Теперь уже
вершинка на 3–5 см лежит на доске, а остальная часть
вытачки свисает с доски.
Утюжка талиевых вытачек

Талиевые вытачки на платье часто бывают довольно
большими. Поэтому их утюжим в два приёма. Сначала
на ребро, оттягивая сгиб (середина вытачки). А затем
отгибаем по модели и заутюживаем. Если швы в ткани
пролегают, подкладываем полоски бумаги.
Этим же приёмом пользуемся, когда утюжим боко-
вые швы в области талии. Сначала хорошо оттягиваем
припуск со стороны строчки оверлока, а затем по моде-
ли.
ВНИМАНИЕ! Часто кажется, что немнущиеся ткани
не требуют утюжки на тех участках, где нет швов. Но это
не так! Сегодня ткани дают усадку не столько от воды, как
279
раньше, сколько от высокой температуры утюга! Поэтому,
чтобы восстановить целостность ткани, надо утюжить всё
подряд. Не оставляйте не тронутых утюгом поверхностей.
В противном случае на брюках могут появиться провисы,
как я называю «французские шторы». Это недопустимо!
Это был первый этап утюжки, чтобы хорошо сделать

осноровку. Но не последний. В дальнейшем мы будем
заканчивать утюжкой любую прошитую и обмётанную
строчку.
ЗАПОМНИМ! Сшили воротник — проутюжи-
ли. Сшили манжеты — проутюжили. Сшили плечи-
ки — проутюжили. Выработали пояс — проутюжили.
Обметали подборта — проутюжили. И так до конца.
Пришили подборта — опять проутюжили.
При утюжке края борта обратите внимание: на доске
булавками прикалываем и слегка растягиваем этот уча-
сток. Если он по модели прямой, то обязательно форми-
руем прямую линию. Иначе утюгом можно всё дефор-
мировать. Утюжим только со стороны нижней детали.
Часто при утюжке пролегает припуск на обработку
низа. Чтобы не допустить этого, можно свернуть в 4
раза небольшой кусок бязи и подложить его встык к
припуску. Утюжим с изнанки, как обычно. Бязь будет
выше, чем строчка оверлока, появится своего рода сту-
пенька, она защитит строчку оверлока от пролегания.
Осноровка
Осноровка — это выравнивание. Уточнение всех кон-
туров и чистка всех внешних срезов. Внутренние срезы
мы уже обметали и проутюжили. Задачи этого этапа
работы следующие.
Сделать абсолютно одинаковыми левую и правую
половинки изделия, уточнить контуры. Перенести на
левую половинку всё, что мы наметили на правой.
Сделать изделие абсолютно симметричным. Убрать
всё лишнее. Подготовить срезы для того, чтобы потом
по ним подрезать (выкроить) все мелкие детали. Ведь
первоначально мы выкроили только полочку, спинку и
рукава.
280
Осноровка юбки. Рис. 311
Представим, что мы шьём простую юбку со шлицей
сзади. Она примерена. Участок шва, в котором пла-
нируется сделать молнию, смётан. Припуски на этом Технический эскиз
участке и на шлице проклеены дублерином. Шлица
тоже смётана (закрыта). Все вытачки и швы прошиты.
Все припуски обмётаны. Всё проутюжено.
Выворачиваем юбку на лицо.
Перегибаем посередине полочки и спинки. Рис. 312.
Перед нами правая сторона юбки, так как все изме-
нения во время примерки мы делали справа.
Работаем сначала с линией талии. Укладываем юбку
Рис. 311
на столе талией к себе. Надо сказать, что для осно-
ровки, так же как для раскроя, нужно довольно много
места на столе. Поэтому моя коронная фраза в работе
с учениками в этом месте звучит так: «Чистим стол!
Освобождаем место». Это значит, что со стола нужно
убрать всё. Ниточки, иголочки, ножницы, тряпочки.
Потому что при развороте изделия всё тут же полетит линия среза
на пол! линия низа
Находим боковые швы. Уравниваем их.
середина спинки
середина переда
Скалываем булавкой. Булавку ставим за белую ниточ-

ку, вглубь изделия, параллельно талии. Напоминаю: во
боковой шов
время примерки мы могли нарисовать уточнённую
линию талии. А могли и не рисовать, если юбка сидела
правильно и корректировки не требовалось. Поэтому и
белой нитки может не быть.
Аккуратно уравниваем срезы по талии.
Затем скалываем ещё несколькими булавками так,
чтобы срезы совпадали, а булавки стояли параллельно
им, но на 3–5 см вглубь юбки от среза талии. Так мы
зафиксировали верхние срезы.
2-я 1-я
Разворачиваем юбку низом к себе и делаем то же линия срезаем линия
самое. Булавки ставим параллельно низу за белую
нитку вглубь изделия. Боковые швы при этом совпа- Рис. 312
дают, срезы по низу тоже. Иногда, от небрежности, у
вас не совпадают срезы. Этого не должно быть никог-
да. Это брак! Надо переделать. Вспомните, мы кроили
два слоя ткани вместе. Они абсолютно одинаковы.
Поэтому сейчас аккуратно подтягиваем оба слоя ткани,
уравниваем и только после этого скалываем.
281
Снова разворачиваем к себе верхнюю часть юбки.
Берём пластиковое лекало и плавной линией оформ-
ляем верхний срез юбки. По сгибам выдерживаем
прямые углы. Если была корректировка линии талии
Технический эскиз на примерке, то там стоит ниточка. Плавную линию
проводим по ниточке. Это линия, по которой будет
проходить строчка.
Отступаем от неё 0,7 см — это припуск на шов и
параллельно проводим ещё одну.
По второй линии отрезаем всё лишнее. Так мы почи-
стили линию талии. Теперь она готова к обработке
поясом или обтачкой. Но прежде, чем это сделать, надо
осноровить низ юбки и пришить молнию.
Снова разворачиваем юбку к себе нижней частью.
Рис. 313 По ниточке, поставленной после примерки по мелу,
чтобы запомнить длину, проводим с помощью лекала
линию низа.
Параллельно ей, отступив от неё на величину при-
пуска на обработку низа, проводим вторую.
линия По второй линии отрезаем всё лишнее.
низа
Чистим.
Кстати, меловая линия по низу длиной — 4–5 см.
да
середина пере
ки
Соответственно ниточка тоже. Припуск на обработку

середина спин
низа юбки зависит от модели, ткани и способа обра-

боковой шов
ботки. В юбке со шлицей из костюмной ткани обычно

низ обмётывается и подшивается вручную. Величина
линия припуска в готовом виде 3–4 см.
верха
Прежде чем расколоть юбку, с помощью булавок
переводим линию низа на левую половинку. И пере-
линия ходим к следующему этапу работы — подрезке мел-
низа ких деталей. Для юбки это будет пояс или обтачка.
кокетки
Осноровка на этом закончилась. Рис. 313, 314.
Рассмотрим более сложный вариант. Юбка на кокет-
ке. Низ прямой с рельефами. После примерки кокетку
линия
верха – мы отпороли. Участок под молнию сметали и припу-
талия ски там проклеили. Стачали все вертикальные швы и
Рис. 314 у кокетки и у юбки. Обметали, проутюжили. Отдельно
осноровили верхнюю часть (кокетку) и нижнюю.
Сделали это, как описано выше. И только после этого
можно переходить к соединению кокетки с юбкой.
Шов соединения почищен.
282
ПРАВИЛО! Нельзя ни на каком этапе работы соеди-
нять не осноровленные (не почищенные) швы и любые ПРАВИЛО!
другие участки изделия. Нельзя
И ещё одна очень важная вещь, которую всегда надо ни на каком
контролировать, — размер линии талии. На примерке этапе работы
мы уточнили и записали цифры. Когда нарисовали пер- соединять
вую линию, сантиметровой лентой измеряем талию по не осноровленные
факту. Сравниваем с записанной величиной. Если полу- (не почищенные)
чилось больше на 1 см, то всё хорошо, это можно при- швы и любые
посадить при обработке талии. Если меньше на 1 см, то другие участки
можно немного растянуть. А вот если разница оказалась изделия
1,5 см и более, то работу надо приостановить. Надо ушить
талию или выпустить её по швам и повторить осноровку.
В любом случае ошибка должна быть исправлена.
Таким образом, осноровка — это ещё и контроль
качества. Мы всегда должны выходить на те цифры,
которые сами себе задали. Если соединяется кокетка с
нижней частью юбки, то и контролируется длина шва
соединения, а также совпадение других швов, если это
задумано по модели. Например, боковых швов.
Осноровка рукавов
После примерки мы поправили, если было надо,
швы на рукавах, прошили их, обметали. Хорошо про-
утюжили. Закончили утюжку на лице.
Укладываем на стол левый рукав, перегибая его
по линиям переднего и заднего локтевого перекатов,
швом к себе. Рис. 315.
На него укладываем правый рукав, швом вниз от
себя. Рис. 316.
Находим контрольные рассечки по верху (точка О),
уравниваем срезы по окату и по низу, скалываем.
Булавки ставим вглубь изделия, параллельно тем сре-
зам, которые уравниваем.
По белой нитке с помощью лекала рисуем линию, по
которой будем подгибать припуск наизнанку.
Параллельно первой рисуем вторую линию, по кото-
рой будем отсекать всё лишнее. Расстояние между
ними равно припуску на обработку низа рукава. Для
зауженных рукавов в плательных или костюмных тка-
нях он равен 3,5–4 см.
283
Подрезаем ножницами по второй линии все четыре
слоя ткани.
После этого раскалываем её и аккуратно рисуем
линию низа ещё три раза. По периметру.
Окат рукава, как правило, не меняется. Поэтому там
просто чистим ниточки.
На этом осноровка рукавов закончена.
«птичка» в нижней части передней

половинки оката рукава
левый рукав
Рис. 315
правый рукав
Рис. 316
Осноровка плечевого изделия

Эта осноровка выполняется в открытую пройму или
в закрытую.
В открытую пройму осноровка выполняется всегда,
если изделие на подкладе или без рукавов.
В закрытую пройму осноровка выполняется, если
изделие с рукавами и без подкладки.
Допустим, перед нами жакет без подкладки с рукава-
ми. Рукава отдельно. Рис. 301, стр. 263. Жакет стачан,
обмётан и проутюжен. Плечевые швы — по-разному.
Если делаем осноровку в закрытую пройму, то они тоже
стачаны, обмётаны и проутюжены. Если в открытую, то
они не обработаны. После примерки мы их разметали.
Для начала удобнее делать осноровку всегда в откры-
тую пройму.
Поэтому распарываем плечевой шов, если уже успе-
ли его прошить.
284
Рассмотрим этот случай подробно.
Выворачиваем изделие на лицо. Изнанкой внутрь.
Перегибаем посередине полочки и спинки.
Скалываем булавками, совмещая при этом сначала
боковые, затем плечевые швы и все срезы. Это очень
важно! Делаем это с правой стороны (с правой руки),
так как все изменения во время примерки выполня-
лись именно там.
Булавки ставим вдоль тех срезов, которые скрепляем
друг с другом, за белую ниточку, вглубь изделия. Рис. 317.
С помощью пластикового лекала, ориентируясь на
белые ниточки, уточняем контуры нашего изделия.
Проводим две линии, параллельные друг другу. Одна —
по которой будем шить, другая — по которой будем
отрезать всё лишнее. Расстояние между ними равно
припуску на обработку шва на данном участке. Для
того, чтобы узнать какие припуски нужно оставлять,
напоминаю: в разделе «Раскрой» мы рассматривали
припуски на обработку по участкам в крое и в готовом
виде. Сейчас настал черёд припусков в готовом виде.
Обратитесь к разделу «Раскрой».
После того как мы прорисовали все контуры, по вто-
рой линии отрезаем всё лишнее. Рис. 318.
Чистим. Делаем это даже тогда, когда никаких изме-
нений и корректировок не произошло. Просто потому,
что перед соединением любого среза с другим их нужно
почистить. Убрать высыпавшиеся ниточки и подрав-
нять срезы.
Если на примерке были намечены карманы или
другие мелкие детали, то аккуратно прорисовываем их
контуры, уточняя размеры.
С помощью булавок переносим эти линии на левую
половинку.
Туда же обязательно переносим линию низа!
Если наше изделие было отрезным по линии талии или
кокетки, то напоминаю: горизонтальную линию мы рас-
пороли, осноровку выполняли отдельно верха и низа.
Осноровка закончена.
285
Рис. 317
Рис. 318
286
Подрезка мелких деталей
После осноровки у нас на столе лежит изделие на лице-
вой стороне, перегнутое посередине полочки и спинки,
сколотое булавками, контуры со всех сторон подрезаны,
почищены, уточнены. Никаких мелких деталей мы из
основной ткани пока не выкраивали. И только после
примерки, когда уточнили нужный нам вырез горло-
вины, край борта, пройму, линию низа, линию талии,
форму и размер кармана и так далее, мы наконец можем
подрезать (выкроить) воротник (потому что знаем длину
горловины и его форму), подборта, обтачки, листочки и
мешковины для карманов, пояса и всё остальное.
Для этого берём бумагу.
На неё укладываем наше изделие.
Аккуратно расправляем нужный срез, например,
талию у юбки, и обводим контуры верхнего среза юбки.
Рис. 319.
Помечаем середины полочки и спинки. Рис. 319
Убираем юбку. Рис. 320.
Лекалом прорабатываем нарисованную линию,
выбираем ширину обтачки и на бумаге рисуем вторую
линию, она параллельна первой и является внутрен-
ним срезом обтачки.
Отмечаем контрольные точки и вырезаем лекало
обтачки из бумаги. Рис. 320.
Допустим, у юбки есть прорезные карманы. Делаем
лекала мешковин и листочек. Причём все они уже
содержат нужные нам припуски на обработку.
Если мы шьём жакет или блузку с рукавами и ворот-
ником, то из бумаги выкраиваем подборт, обводя кон- Рис. 320
туры блузки в нужном месте. Рис. 321.
Измеряем длину горловины и строим воротник, как
учили.
Добавляем припуски на обработку.
Если есть манжет, его размеры и форма после пример-
ки тоже стали известны. Выкраиваем из бумаги и его.
Добавляем припуски.
И так поступаем со всеми мелкими деталями.
Так как все мелкие детали в изделиях всегда дублиру-
ются, то мы должны сначала продублировать ткань, а
только потом выкроить из неё наши детали.
287
Достаём аккуратно сложенную в два слоя (как лежа-
ла на столе) ткань, которая осталась после раскроя
основных деталей, утюжим её по-прежнему, в два слоя,
изнанка наверху. Рис. 322.
Укладываем ткань на стол и раскладываем на ней все
бумажные лекала мелких деталей. Раскладываем при-
близительно, выдерживая долевую нить и расстояния
между лекалами. Когда все детальки разместились,
обводим весь участок ткани, прокалываем булавками
и вырезаем.
Затем вырезаем по нему дублерин, который тоже
лежит на столе, сложенный в два слоя клеем внутрь.
Один в один.
Утюгом прямо по булавкам проклеиваем сначала
одну сторону ткани, ту что перед нами. При этом сре-
зов стараемся не касаться, иначе испачкаем гладиль-
ную доску.
Переворачиваем ткань другой стороной вверх и про-
клеиваем, как следует всё. Особое внимание уделяем
срезам. Таким образом получился бутерброд из дубле-
рина, ткани, ткани и ещё дублерина. Причём по краям
он склеился.
Достаём прямо через дублерин булавки. Рис. 322.
Укладываем проклеенную ткань на столе и аккурат-
но раскладываем на ней вырезанные из бумаги лекала.
Прижимаем их грузиками.
Бумага
Бумага
Продублированная
Бумажные лекала
ткань
Рис. 321 Рис. 322
288 GSPublisherEngine 0.0.100.100 GSPublisherEngine 0.0.100.100

Тонким мылом или мелом обводим контуры.
Убираем грузики и бумажные лекала.
Прокалываем булавками, чтобы хорошо вырезать.
Вырезаем.
Можно делать наоборот. Сначала выкроить все мел-
кие детали из основной ткани, потом по ним дубле-
рин, потом клеить. Но провозитесь дольше, а точность
потеряете.
Никогда не дублируйте один слой ткани. Детали
всегда симметричные. Поэтому должны быть идеаль-
но одинаковыми. А при дублировании контуры часто
вытягиваются, меняют свою форму. Поэтому работать
надо сразу с двумя слоями ткани.
289
Окончание
Окончание — это выполнение мелких деталей и
сборка самого изделия.
Добравшись до этого этапа, может возникнуть иллю-
зия быстрого конца. Это не так. На самом деле на всю
мелкую работу расходуется примерно столько же вре-
мени, как на всю предыдущую.
Давайте вспомним, что мы имеем к этому времени.
Выполнена осноровка. Изделие сколото на лицевой
стороне. Почищено. Остались только припуски, нужные
для обработки. На левую половинку перенесены линия
низа и карманы. Вернее, их место. А также место для всех
остальных мелких деталей, необходимых нам по модели.
Кроме этого, по контурам осноровленного изделия
мы выкроили все мелкие детали. Например, воротник,
подборта, манжеты, пояс и так далее. Рис. 324.
Рассмотрим этот этап в работе с изделием на при-
мере платья с отрезной линией талии, с рукавами на
манжете, с воротником и застёжкой на пуговицы спе-
реди. Рис. 323.
Всегда исходим из того, как сшить быстро и хорошо.
Рис. 323 Быстро — это когда мы не делаем одну работу два раза.
Например, сделали примерку — а ниточку по мелу поста-
вить забыли. Дошли до осноровки, — а что подрезать,
неясно! Надо снова делать примерку. Или: раскололи
изделие после осноровки — а линию низа на левую поло-
винку перенести забыли. Подошли к обработке низа — а
как подгибать, не знаем. Или забыли подкроить обтачку.
Опять нехорошо. Надо снова скалывать и повторять дей-
ствия. Вот так и увеличивается время работы.
рукав воротник
2 шт. 4 шт.
подборт
2 шт.
манжет
лиф 2 шт. обтачка
горловины
Рис. 324
290
Если вы работаете организованно, придерживаетесь
той системы, что я вам предлагаю, то юбку после при-
мерки можно сшить за 2 часа. Брюки тоже. Блузка
с рукавами, манжетами на застёжке займёт 4 часа.
Простое платье — 3 часа. А пальто на подкладке —
8–9 часов. И ничего удивительного в этом нет. Когда
я начинала работать в ателье, с удивлением узнала,
что норма пошива брюк после раскроя — 6 штук за 12
часов. Брюки при этом с карманами, шлёвками и гуль-
фиком. Правда, без примерки.
Главный принцип сборки изделия — от простого к
сложному. От меньшего к большему.
Возвращаемся к нашему платью. Сначала выполня-
ем (шьём) манжеты. Утюжим. Пришиваем их к рука-
вам, снова утюжим. Рукава с манжетами прикалываем Главный принцип
булавками на плечики из шифоньера, чтобы не помя- сборки изделия —
лись, и на время убираем в сторону. от простого
Выполняем (шьём) воротник. Утюжим. Обрабатываем к сложному.
подборта, снова утюжим. Соединяем подборта, ворот- От меньшего
ник и полочку. Утюжим. Если есть пуговицы, на этом к большему
этапе промётываем петли, пришиваем пуговицы.
Соединяем лиф с рукавами. Примётываем. Можно
сделать вторую примерку. Поправляем рукава, если
нужно, прошиваем, обмётываем, утюжим. Вешаем на
плечики.
Только сейчас дошла очередь до юбки. Обрабатываем
низ юбки. Если есть другая работа, например, карма-
ны, кокетки, выполняем её. Утюжим. Юбка готова.
Соединяем лиф с юбкой. Утюжим.
Вот примерно так. Конечно, это очень коротко. Но
задачей этой книги не является научить вас поузловой
обработке деталей. Этой информации на рынке пред-
ставлено очень много. Хотя довольно трудно оценить
её качество. Иногда оно вызывает сомнение, как гово-
рят в таких случаях. Но тем не менее я постараюсь дать
здесь наиболее важные базовые знания.
В завершение этой темы разберём то, как правиль-
но, чисто, быстро и аккуратно сшить любую мелкую
деталь. Я покажу вам, как делаю это я. В литературе
описано иначе. Вы всегда можете сравнить и выбрать
то, что вам больше подойдёт. Рассмотрим это на при-
мере воротника.
291
Выполнение мелких деталей
Воротник с круглыми краями
После подрезки мелких деталей у нас на столе лежат
два воротника. Оба проклеены. Оба совершенно оди-
наковы. Один верхний, другой нижний. Если они
немного замялись, то утюжим их. Напоминаю: они
лежат лицом внутрь, проклеенной изнанкой наружу.
Сколоты посередине, чтобы удобно было их вырезать.
Находим середину отлёта воротника. Отлётом называ-
ется внешний край воротника. Как правило, он зави-
сит от модели. А внутренний край воротника является
нижним срезом и при построении мы называли этот
участок линией соединения воротника с горловиной.
Работать будем с отлётом воротника.
Середины верхнего и нижнего воротника по линии
отлёта скалываем булавкой. Ставим её обязательно
перпендикулярно срезам. Рис. 325.
Расправляем воротник влево и вправо, фиксируем
булавками в начале и в конце. Работаем по линии отлёта.
Срезы уравниваем. Если ткань позволяет, один слой
при этом подтягиваем к концам немного больше. Делаем
его на 3–4 мм длиннее с каждой стороны. Тот воротник,
который натянули, будем называть нижним, а другой
соответственно верхним. Можно поставить ещё несколь-
ко булавок, перпендикулярных срезам, по отлёту.
Смётываем отлёт воротника. Делаем это ручны-
ми стежками временного соединения на расстоянии
1–1,3 см от среза со стороны верхнего воротника.
Рис. 325.
Убираем булавки.
Подрезаем те миллиметры по концам нижнего ворот-
ника, которые мы натянули.
нижний воротник верхний воротник

лицо изнанка
Рис. 325
292
Прошиваем отлёт воротника на 0,7 см от верхне-
го среза. Делаем это со стороны нижнего воротника.
Начало и конец строчки оформляем закрепками.
Чистим. Удаляем нить намётки и подрезаем под коре-
шок четыре ниточки. В начале и в конце строчки.
Оцениваем качество прошитой строчки. Если она
кривая, переделываем работу. Если не удалось выдер-
жать ширину припуска 7 мм, но строчка при этом
ровная, то подрезаем два слоя припуска до 6–7 мм. У Настрачивание припуска
толстых тканей подрезаем ширину припуска со стороны на нижнюю деталь
нижнего воротника на 2,5–3,5 мм. Фактически укорачи-
ваем припуск наполовину. Делаем это для того, чтобы
шов не пролегал после утюжки.
На вогнутых участках делаем рассечки, не доходя
2 мм до строчки, на расстоянии 1,5 см друг от друга. На верхний
воротник
выпуклых — высекаем треугольники. Это нужно для
0,1
того, чтобы припуск не собирался в кучку, и его не было
видно после утюжки.
Так как высеканиями наш шов сильно ослаблен, то
нижний
необходимо проложить ещё одну строчку. Делаем это воротник
на лицевой стороне воротника (рис. 326). Отгибаем
припуск на нижний воротник. Пришиваем припуск
на нижний воротник на расстоянии 1 мм от первой
строчки, которую не видим. Называется этот приём
«Настрачивание шва обтачивания на нижнюю деталь Рис. 326
в 0,1 см». Обращаю внимание на то, что описанный
приём обработки внутреннего шва широко применя-
ется в изготовлении любого изделия. Объясню почему.
Делая это, мы убиваем двух зайцев сразу. Во-первых,
укрепляем строчку, чтобы она не высыпалась после
первой стирки. Во-вторых, после этого очень удобно
вымётывать шов. Делаем это так. Рис. 327.
нижний воротник верхний воротник

лицо лицо
шов настрачивания 0,1
ручные стежки
шов выметывания
Рис. 327
293
Выворачиваем воротник на лицо. Со стороны ниж-
него воротника вымётываем прошитый шов ручны-
ми стёжками временного назначения, с образованием
переката в 0,1 см со стороны верхнего воротника.
Стёжки прокладываем на 1–1,5 см от края. Ширина
стежка 1 см. Если есть вторая строчка, перекат образу-
ется автоматически.
Исключение из правил. Не прокладываем вторую
строчку только тогда, когда по модели планируем сде-
лать потом отделочные строчки по краю воротника.
Повторю требование к отделочным строчкам: они про-
шиваются со стороны верхнего воротника на расстоя-
нии 0,1 см или 1 см и более. Но тогда предварительно
прорисовывается линия по лекалу. Но и в этом случае
сначала нужно выметать шов. Так, как описали выше.
Слегка утюжим. Хорошо утюжить нельзя потому, что
нитки от намётки вдавятся в ткань и убрать их потом будет
тяжело. Если нужны отделочные строчки, прошиваем их.
Если нет, то сразу осторожно убираем нить намётки,
предварительно разрезав её в нескольких местах.
Опять утюжим. На этот раз основательно. Следим за
формой воротника. Потому что при утюжке, не глядя,
можно легко его деформировать. Если швы всё-таки
пролегают, то подкладываем между слоями ткани выре-
занную по форме воротника бумагу. Шов слегка рас-
тягиваем. Можно даже воспользоваться булавками, но
осторожно. Утюжим со стороны нижнего воротника. Со
стороны верхнего только слегка подправляем. Боимся
ласов.
Во время всех описанных манипуляций нижний
воротник стал выглядывать по линии соединения
воротника с горловиной на несколько миллиметров.
Это нужно отрезать. Почистить нижний срез. Сделать
их одинаковыми. Осноровить.
Но и это ещё не всё!
Если воротник выполнен из тонких тканей — шёлк,
трикотаж, батист, то на этом надо остановиться. Он готов
для соединения его с горловиной. А если это пальто или
костюм и воротник выполнен из толстого драпа, то так
оставлять нельзя! Что же ещё надо? А надо подрезать
внизу нижний воротник, сделав его короче в ширину на
несколько миллиметров. Рис. 328. Так сказать на огиба-
294
ние. Дело тут вот в чём. Любой воротник, как правило,
перегибается сзади. И если его не подрезать со стороны
нижнего воротника, то отлёт и углы будут постоянно
вздёргиваться наверх. Это неудобно и некрасиво. Это
брак. Мы никогда не должны видеть нижний воротник.
А при одинаковой ширине воротников это произойдёт
непременно. Вот поэтому во всех учебниках написано,
что нижний воротник выкраивается меньше верхнего.
Но никто не сказал насколько. Не знаю ответ на этот
вопрос и я. Дело в том, что всё зависит от ткани и модели
воротника. А это предугадать невозможно. Только в очень
толстых драпах я делаю это при раскрое сразу. Иногда
уменьшаю воротник на 1,5 см по периметру. Вернее, не
уменьшаю нижний, а увеличиваю верхний. Но это редко.
Много просто костюмных и плательных тканей, где и
воротник не очень большой и счёт идёт на миллиметры.
Ну как их поймать? Попробуйте, может, у вас получится!
срезаем у толстых тканей

Рис. 328
А пока вернёмся к нашему воротнику. Насколько
надо его укоротить? Как это узнать и как сделать?
Поступаем так.
Перегибаем его сзади вдоль. Так, как он выглядит на
шее, когда пришит.
Смотрим, насколько нижний воротник стал выгля-
дывать из-под верхнего. Это и есть та величина, на
которую надо ещё раз подрезать нижний воротник.
Причём сделать это надо по всей длине.
Укладываем воротник на стол. Верхний наверх.
Рис. 328.
На верхнем воротнике, начиная с его середины, фор-
мируем волну. На огибание. Фиксируем это с помощью
булавок. Ставим их вдоль среза на расстоянии 2 см от
него. Особое внимание уделяем концам воротника.
Вернее той волне, что должна там быть непременно.
Потому что тогда концы воротника всегда будут лежать
295
безупречно. Но не переборщите! Помните, что лучшее
враг хорошего.
Смётываем по булавкам.
Подрезаем то, что стало выглядывать снизу второй
раз.
Вот теперь воротник готов!
Воротник с острыми или прямыми концами
С ним поступаем точно так же, но отлёт воротника

прошиваем в два приёма.
Сначала скалываем середину.
Слегка оттягиваем один слой ткани.
Фиксируем булавками начало и конец.
Подрезаем лишние миллиметры с обеих сторон. Эта
часть воротника становится нижней.
Прокалываем ещё булавочками, я иногда шью прямо
по ним. Ширина шва 0,7 см. Прошиваем только длин-
ный срез. Без боковых срезов. Рис. 331.
Рис. 329
Подрезаем припуск на нижнем воротнике. Рис. 332.
Отгибаем припуск на нижний воротник. Рис. 330.
С лицевой стороны настрачиваем его в 0,1 см от края.
Уравниваем срезы с двух концов и прошиваем их.
Рис. 329.
Подрезаем припуск на нижнем воротнике. Углы не
срезаем!
Выворачиваем.
Вымётываем.
Утюжим первый раз — слегка.
Утюжим второй раз — основательно.
Рис. 330 Подрезаем нижний воротник.
Перегибаем его вдоль.
Если нижний воротник выглядывает из-под верхне-
го, фиксируем булавочками. Обращаем особое внима-
ние на углы.
Подрезаем его ещё раз.
Воротник готов к соединению с горловиной.
Мы рассмотрели выполнение мелких деталей на
примере воротника. Точно так же обрабатываются кла-
паны и манжеты.
296
подрезать
Рис. 331
Рис. 332
Обработка горловины обтачкой
Обтачка подрезана из проклеенной ткани. Её размеры
выверены и точны. Прежде, чем соединять её с горло-
виной, нужно обработать внешний срез. Чаще всего его
просто обмётывают. Но если вы хотите получить удо-
вольствие от вещи, сшитой с любовью, можно оверлок
заменить косой бейкой, говорят «окантовать». А пока...
Если ткань растяжимая, то горловину проклеиваем
нитепрошивной кромкой. Её ширина 0,7 см. Шов дол-
жен проходить по ней.
Утюжим обтачку, прикалываем её к горловине лицо
к лицу, срез к срезу, середину к середине, плечо к плечу
или к контрольной точке на обтачке.
Примётываем.
Прошиваем. Это внутренний шов. Его припуск —
0,7 см.
Подрезаем припуск со стороны обтачки, укорачивая
его в два раза.
Ставим рассечки. Обязательно! Особенно в районе
плечевого шва. Расстояние между ними — 1,5 см.
С лицевой стороны прострачиваем шов обтачивания
на обтачку в 0,1. Рис. 333.
Отгибаем обтачку наизнанку.
Вымётываем.
Утюжим первый раз.
Утюжим второй раз. Рис. 333
297
Прикрепляем обтачку ручными стежками ко всем
припускам. По плечевому шву. По вытачкам. По сред-
ним швам спинки и полочки, если они есть. Можно
также сделать машинные закрепки. Они выполняются
на лицевой стороне. Строчка прокладывается точно в
ребро плечевого шва. Нитки строго в тон. Также можно
сделать и по другим швам, если они выходят из горло-
вины.
Соединение воротника с горловиной

и подбортами
Есть разные приёмы для решения этой задачи. Многие
из них хорошо описаны в литературе. Можно даже
придумать свой. А почему бы и нет? Главное, чтобы это
было сделано красиво, изящно, крепко и качественно!
Когда я училась шить, была ещё школьницей, литера-
туры подходящей не было. Мне были доступны только
журналы «Работница» или «Крестьянка». И иногда
обработку того или иного участка приходилось приду-
мывать самой. Желание поскорее надеть новый наряд
было очень сильным стимулом к этому.
Способ 1. С открытым срезом

На осноровленную горловину накалываем подго-
товленный воротник пятью булавками. Воротник рас-
сматриваем как единое целое. Нижний и верхний смё-
таны по линии соединения воротника с горловиной.
Первую булавку ставим в середине воротника и горло-
вины спинки. Вторую и третью — по краям. Четвёртую
и пятую — по плечевым швам. Рис. 334.
Аккуратно перегибаем эту конструкцию пополам.
Проверяем симметрию. Если расстояния от концов
воротника до плечевых швов одинаковые, то можно
Рис. 334
298
примётывать. Если разные, надо переколоть. Иначе в
готовом виде один конец воротника будет всегда выше
другого. Проверьте себя. Прокалываем три слоя одно-
временно. Два слоя воротника и один нашего изделия.
Проклеенные, обмётанные, проутюженные и осно-
ровленные подборта прикалываем булавками к краю
борта и к горловине. Рис. 335.
Рис. 335
Кстати, о подбортах. Традиционно принято выкра-
ивать их до плечевого среза и соединять с обтачкой по
горловине спинки. Но я иногда делаю иначе. Обтачки
по горловине спинки у меня может не быть. В этом слу-
чае после притачивания подбортов и воротника одной
строчкой, срез горловины спинки я обмётываю.
В том месте, где подборт соединяется с низом изде-
лия, пришиваем его по линии низа. Таким образом,
за один приём прошиваем низ подборта на правой
половинке, затем край борта правой половинки, потом
горловину, край борта левой половинки и низ подбор-
та левой половинки. Почему именно так? Да потому
что строчим тогда со стороны проклеенного участка.
Строчка ложится ровнее. Ширина припуска —0,7 см.
Кроме низа. Там прошиваем по линии низа.
Ставим рассечки по горловине. Рис. 336.
Рис. 336
299
Подрезаем припуски, если надо. Я часто высекаю
припуск по линии низа со стороны подборта.
Аккуратно складываем уголочки конвертиком и
выворачиваем их на лицо.
Тщательно выправляем шилом углы. Ставим булав-
ки, чтобы они не замялись снова. Надо сказать, что
принято высекать углы, чтобы они хорошо легли. Но
я не делаю этого. Потому что, когда начинаешь их
поправлять шилом, подрезанные ниточки предатель-
ски выскакивают наружу, и все труды насмарку. Работу
приходится повторять. А уголкам придаётся очень
большое значение при оценке качества. Первое, что
всегда видно, это углы воротников, подбортов и других
мелких деталей. Если там сгусток не расправленной
ткани, он всегда будет бросаться в глаза. Да и сам угол
вряд ли окажется чётким и красивым.
Теперь обмётываем низ изделия и горловину спинки,
если она не закрыта обтачкой.
Вымётываем прошитый участок со стороны нижней
детали с образованием переката в 0,1 см с верхней сто-
роны.
Одновременно с вымётыванием подбортов и горло-
вины замётываем линию низа, перегибая по нарисо-
ванной во время осноровки линии.
0,25–0,5 см Слегка утюжим весь этот участок.
Если мы приняли решение проложить отделочную
строчку, прошиваем её с лицевой стороны. Я люблю
это делать и по краям левого и правого борта, и по гор-
ловине. Причём сразу одной строчкой, не прерываясь.
Подшиваем низ изделия. Чаще всего вручную потай-
Рис. 337
ными стежками. Или отделочной строчкой на машине
одновременно с подбортами и горловиной.
Удаляем нить намётки.
Снова утюжим. Теперь уже основательно.
Итог. Узел — низ, подборта, горловина с воротником
или без обрабатываются одновременно. Одной строч-
кой примётываются. Одной строчкой притачиваются.
За один приём вымётываются. Утюжатся. Если нужно,
прокладывается отделочная строчка, тоже за один
приём. Чистится. Снова утюжится теперь уже на готов-
ность.
300
Если вы примете это за правило, то увидите, насколь-
ко меньше времени вам понадобится на работу. Это
важно.
Потайные стежки
Работаем тонкой иголкой и тонкой ниткой.
Изделие на изнанке. Рис. 337.
Перегибаем замётанный припуск от себя на лицо.
Так, чтобы было видно 3–4 мм изнанки припуска. Или
нижнюю часть строчки оверлока.
Стёжки прокладываем на расстоянии 2,5–3 мм друг
от друга. Реже будет брак.
Захватываем при этом одну-две ниточки со стороны
изделия. И чуть больше со стороны припуска.
На одну иголочку нанизываем по несколько уколов.
Когда протягиваем ниточку, оставляем маленькую
петельку.
Немного растягиваем прошитый кусочек шва, чтобы
ниточка стала похожа на змейку, на синусоиду. Её ни
в коем случае нельзя затягивать или делать прямой.
В этом случае проколы обязательно станут видны на
лице. Таким образом наша ниточка оказалась между
двумя слоями ткани. Её не видно ни с лица ни с изнан-
ки. Ещё раз повторяю. Если отогнуть припуск, мы уви-
дим её, похожую на змейку.
Способ
Он хорошо описан в литературе. Поэтому в подробно-
сти вдаваться не буду, скажу только, что обтачка горлови-
ны обязательна. И воротник по линии соединения с гор-
ловиной не смётывается. Нижний воротник прикалыва-
ется и примётывается к горловине изделия, а верхний — к
подбортам, припуски разутюживаются и скрепляются
между собой под обтачкой. Этот способ нужно исполь-
зовать всегда, когда шьём из толстых, плотных тканей,
чтобы убрать излишнюю толщину в шве. В остальных
случаях — по вашему выбору. Он считается более каче-
ственным, но и более трудоёмким. Требует определённо-
го навыка, терпения и высокого профессионализма.
В остальной части по краю борта и низа всё обраба-
тывается так, как мы разобрали выше. Или по частям.
Это тоже будет правильно, но дольше. Выбор за вами!
301
Обработка срезов Обработка срезов косой бейкой
косой бейкой Рис. 338. Для качественной обработки изделия без
подкладки, например, летнее пальто или жакет, строч-
ки оверлока можно заменить кантом из бейки, выре-
занной под углом 45 градусов. Говорят: окантовать.
В качестве косой бейки лучше использовать тонкую
шёлковую или синтетическую ткань. Так как срез,
выкроенный по косой, не осыпается, то один край не
подворачивают, оставляют открытым. Это делает тонь-
ше припуск и не влияет на качество.
Сборки, драпировки,
коэффициент сборки
Рис. 338
Сборка на ткани выполняется двумя машинными
строчками, прошитыми на нужном участке, от рассеч-
ки до рассечки (между двумя контрольными точками).
На расстоянии 0,8 см от среза — первая строчка, затем
нужно развернуться и прошить вторую. На расстоянии
0,8 см от первой строчки. Рис. 339.
0,8 см
Рис. 339
После этого нужно потянуть или за две верхние или
за две нижние ниточки одновременно! И стянуть про-
шитый участок до нужного размера, который мы всегда
указываем при моделировании.
При выполнении драпировок важно понять, на-
сколько надо увеличить нужный участок. Существуют
коэффициенты сборки.
Вспомните шторы. Если окно 2 метра, то мы поку-
паем 2 или 3, или 4, или 6 метров гардинного полотна.
В зависимости от того, какая ткань. Так и тут. Тоже в
зависимости от модели и ткани мы увеличиваем длину
драпируемого участка в 1,5, или в 2, или в 3 раза. Это и
есть коэффициенты сборки. Правило такое. Чем плот-
нее и толще ткань, тем меньше коэффициент сборки.
302
ных тканей. Но тут-то нас и подстерегает наша пробле-
ма. С одной стороны рукав удобный, с другой — длина
оката большая, а пройма маленькая, потому что лишний
объём по груди на примерке всегда хочется забрать. Мы
забываем о том, что добавляли Пг для того, чтобы рас-
ширить пройму и «подружить» её длину с длиной оката
рукава. Поэтому будем благоразумны и на примерке не
Неправильное очень увлекаемся уничтожением прибавок.
положе- Итак, вмётываем втачной рукав в пройму.
ние рукава.
Залом. Окат Для контроля, если измерить длину оката по линии
рукава надо притачивания (до смётки на столе), то она должна
повернуть в быть больше длины проймы на 3–6 см — это очень
сторону спин-
ки. Залом небольшая посадка, но она должна быть обязательно.
исчезнет. Если её нет, то головка рукава становится «лысой»,
натягивается на плечо, и рукав становится неудобным
и некрасивым.
В мягких тканях посадка по рукаву может быть и
больше 6 см. Это особенно актуально для полных рук.
Поэтому я настоятельно советую в этом случае не
Рис.340 работать с сухими плотными тканями.
Изделие на изнанке. Рукав на лице. Находим выре-
занный маленький треугольник внизу передней поло-
винки оката рукава. Так мы помечали рукава во время
раскроя, чтобы не перепутать потом правый и левый.
Этот треугольник со сторонами 0,3 и 0,3 см я называю
«птичка». Находим «птичку».
Соображаем, какой рукав у нас в руках. Совмещаем
лицо с лицом, шов рукава с боковым швом, срез со сре-
1/3 зом. Скалываем булавкой, ставя её поперёк шва.
Правильное
положение
Находим рассечку на рукаве в точке О, совмещаем
рукава отно- её с плечевым швом проймы. Лицо с лицом, срез со
сительно срезом. Ставим булавку поперёк шва. Обычно я сразу
бокового шва
(1/3 от задне-
после этого начинаю вмётывать рукав со стороны рука-
го локтевого ва. Так как есть посадка, её легче расправлять, если
переката) она сверху, перед нами. По этой же причине плечевые
Рис. 341 швы смётываются со стороны спинки. Мы об этом уже
говорили.
Посадка располагается всегда в верхней части оката
рукава. От плеча влево и вправо примерно на 5–7 см
там, где нить основы оката рукава расположена по
косой. В этом месте волокна ткани легко сдвигаются и
защипов не получается.
304
Стёжки делаю очень маленькие примерно 0,3–0,4 см.
В самой верхней точке оката рукава посадки делать
нельзя. Она там просто не получится из-за расположе-
ния долевой и уточной нити. Но это маленький участок.
Примерно 2 см. По одному влево и вправо от плеча.
Итак, постепенно, тщательно совмещая срезы рукава
и проймы на расстоянии 1,5–1,7 см от среза, вмёты-
ваем рукав, смещаясь вниз к боковому шву. В нижней
части проймы посадки обычно не делают, но я убежде-
на, что если там её выполнить хоть чуть-чуть, сколько
позволит ткань, то рукав войдёт в пройму свободно, без
напряжения. Сохранит свою ширину, комфорт и хоро-
ший внешний вид! линия переднего
Доходим до бокового шва и иголки, поставленной попе- локтевого переката
рёк. Начинаем подниматься вверх, делая то же самое, но
в обратном порядке. Сначала очень мало посадки, затем,
в верхней части рукава, основная её часть.
Как видите, никакие контрольные точки мне не
нужны. Да, не всегда получается с первого раза. Иногда,
доходя до конца, понимаешь, что посадки наверху не
осталось. Возвращаемся вниз. Перемётываем забрако-
ванный участок.
Примеряем вмётанный рукав на себя, на манекен, на
клиента и проверяем, хорошо ли распределили посад- боковой
ку, не надо ли поправить. Хорошо ли выбран отвес шов
2/3 1/3
рукава. То есть его наклон относительно бокового шва
изделия. Рис. 342.
Если нет клиента, а закончить изделие хочется,
то проверяйте это так. Низ рукава пересекает боко-
Рис. 342
вой шов примерно во второй трети, считая от линии
переднего локтевого переката, или, другими словами,
от середины передней половинки рукава. Если этого
не произошло, то видно, как надо повернуть головку
рукава, чтобы направление изменилось. Ставим новые
контрольные точки и перемётываем рукав.
Я много лет работала с одной примеркой. И это меня
выручало. Но вы можете сделать вторую примерку, это
нестрашно.
Так работаю я. Но для вас это может показаться
сложным. Поэтому сейчас поговорим о всевозможных
приёмах, которые можно применить, чтобы достичь
желаемой цели.
305
О Удобно перед вмётыванием собрать верхнюю часть
оката рукава на две машинные строчки. Как выбрать
начало и конец этого участка, показано на рис. 343.
А Б Строчки прокладываем так. Первую — от точки А на
расстоянии 0,7–0,8 см от среза, дострачиваем до точки
В, разворачиваемся, делаем 2–3 поперечных стежка,
«птичка» снова разворачиваемся и прошиваем вторую строчку
на расстоянии 0,7–0,8 см от первой. Возвращаемся в
точку А. Рис. 345.
Стягиваем окат рукава за две ниточки одновременно.
Или за две верхние, или за две нижние. Идём на утюг
и сутюживаем с изнаночной стороны окат рукава так,
чтобы срез оката стал перпендикулярным относитель-
но плоскости основы. Но защипы при этом не допу-
Рис. 343 стимы! Рис. 344.
Прикалывая такой рукав к пройме, остаётся только
сколоть контрольные точки вверху и внизу, и о посадке
заботиться не нужно.
Ещё один приём. Вкалываем рукав в пройму несколь-
кими булавками, распределяя между ними посадку.
Если вышеописанная ситуация не помогает, то
можно:
• углубить пройму на 1–1,5 см;
• или укоротить окат рукава на 1–1,5 см;
• или выпустить боковой шов под проймой на
1–1,5 см;
• или ушить рукав на 1–1,5 см.
Что сделать из вышеперечисленного, покажет при-
мерка.
Рис. 344
О
А Б
Рис. 345
306
Цельновыкроенный рукав
Пожалуй, самым простым в крое и в пошиве будет
платье или блуза с цельновыкроенным рукавом.
Прибавки выбираем с учётом типа, размера и осо-
бенностей фигуры, а также свойств ткани.
Мерки: Прибавки
48—38—52 Пб = 0
17,5—22,5—10 Пт = 1
18,5—55 Пг = 4
13—45—30—22 Поп = 4
42/42—27/44—25
По большому счёту прибавка по обхвату плеча Поп Рис. 346

нам в этом покрое не нужна. Но её полезно заменить
другой. Дело в том, что зауженный книзу рукав может
оказаться узковатым в области локтя. Поэтому измеря-
ем обхват руки в области локтя. Рука при этом согну-
та, чтобы эта величина оказалась максимально боль-
шой. Измеряем длину рукава до локтя. И при выборе
нижней линии рукава контролируем эту величину. См.
рис. 349. Отрезок Л — Л1 не должен быть меньше поло-
вины измеренной величины. В противном случае рукав
получится тесным, неудобным.
Начинаем построение как обычно. Но полочку и
спинку строим отдельно.
На полочке в левом нижнем углу строим прямой угол
в точке Н. Рисунок 347. На спинке строим прямой угол
в правом нижнем углу — точка Н2.
От точки Н вправо откладываем половину сетки —
точка Н1. От точки Н2 влево тоже откладываем полови-
ну сетки — точка Н1.
От точки Н1 вверх перпендикуляр. Строим линии
талии, бёдер. Горловину и линию груди. Делаем это и
на полочке и на спинке.
Получаем точки Б1, Т1, Г1.
На полочке находим точку П1 при закрытой вытачке.
На спинке П2 не находим.
Чтобы оформить боковые швы, выбираем точку Г.
Она может не совпадать с точкой Г1. Рис. 348.
307
А
С
П11
П1 С1
В
П1 П11=1–1,5 см
Г0 Ц Г1 Г1 Г2
Т Т1 Т1 Т2
Б Б1 Б1 Б2
Рис. 347
Н Н1 Н1 Н2
308
Начало бокового шва — точка Г выбирается из ана-
лиза длины спинки. Мерка Дтс.
Если Дтс = 39–40 см, то выбираем Т1Г = 15–16 см.
Если Дтс = 45–46 см, то выбираем Т1Г = 18,5–20 см.
Выполняем боковой шов полочки, как обычно,
выпукло вогнутыми линиями. Он проходит через точки
Г, Т11, Н2. С этого момента работаем только с полочкой!
Поднимаем точку П1 на 1–1,5 см — точка П11. Ниже
этой точки верхний шов рукава проходить не может.
Выше может.
Выбираем направление и угол наклона верхнего
шва цельновыкроенного рукава полочки. Для этого,
от точки А вправо проводим дугу, радиусом, равным
величине: ширина плеча плюс длина рукава: Шп + Др.
К выбору длины рукава надо отнестись особенно
внимательно. Ширина ткани не позволяет нам делать
длинные рукава.
Судите сами. Ширина ткани — 140 см. На столе всгиб
70 см. Полочка без шва, спинка со швом. Крой валетом,
если ткань позволяет. Это самый экономичный способ.
Рис. 356. Длина горловины 7 см, плечо — 13 см, припуск на
шов по спинке — 1,5 см, припуск на подгибку рукава хотя
бы 1,5 см. Итого 23 см. На рукав остаётся 70 – 23 = 47 см.
Если это не устраивает, планируйте манжеты. Делать это
нужно сразу. На стадии разработки модели.
Итак мы проводим дугу из точки А вправо. На этой
дуге лежат все точки, которые нам можно выбрать для
построения верхней линии. От того, какой выбор мы сде-
лаем, будет зависеть и внешний вид, и уровень комфорта
нашего изделия. Надо понимать, что чем выше будет
находиться точка Р1 относительно линии талии, тем боль-
ше будет комфорт. Рука легко будет подниматься вверх.
Но при этом при опущенных руках под мышками будет
много ткани. Если она тонкая, то это неплохо. Как вари-
ант — шёлковый халат покроя кимоно. Но для толстых
пальтовых и платяных тканей этот вариант не подойдёт.
И наоборот, чем ниже будет точка Р1, тем меньше ком-
форт. Но и меньше ткани подмышками. Здесь важно не
переборщить и не сделать руки совсем неподъёмными.
Рисунок 349.
309
Построение цельновыкроенного рукава
А П11 Р1
П1
П1 П11=1–1,5 см
Р1
Г (Г1) Р1
Ц
Т22
Т1
В1
Н
Н1
Рис. 348
310
А
П11 Р1
Р1
Р23
Л1 Р1 Р2
Т11
Рис. 349
311
Учитывая всё вышесказанное, удобнее и безопаснее
выбирать золотую середину. Из точки А в выбранном
направлении через точку П11 проводим отрезок АР1.
От точки Р1 вниз перпендикуляр, на нём откладываем
половину мерки Шрн — точка Р2. Если в точке Р2 не
получился прямой угол, то достраиваем его — точка Р23.
Точку Р2 соединяем с точкой Т11 по модели. Точка
перехода рукава в боковой шов может вами тоже выби-
раться произвольно. Для узких рукавов контролируем
ширину в области локтя. Рисунок 349.
Чтобы перейти к построению спинки, нужно ско-
пировать на кальку полочку. Уложить её на спинку,
совмещая линии талии и средние линии. После этого
обвести боковой шов полочки и нижнюю часть рука-
ва — точка Р3. Ни в коем случае не обводите горловину
и верхнюю часть рукава! Дело в том, что таким образом
мы сохраняем баланс нашей фигуры, её осанку. А это
очень важно.
Получился боковой шов спинки и нижняя часть
рукава спинки: Н1Б1Т11Р3. Рисунок 351.
Можно это сделать с помощью зеркального отобра-
жения, если полочка и спинка рядом.
От точки Р3 проводим вверх дугу радиусом, равным
половине Шрн.
От точки С в этом же направлении проводим дугу
радиусом, равным АР1.
Их пересечение — точка Р4.
Соединяем Р4 — С — верхний срез рукава спинки.
Соединяем Р3 — Р4 — нижний срез рукава спинки.
Выполняем перевод плечевого (верхнего) шва спин-
ки на полочку на 1 см. Спинку поднимаем вверх парал-
лельно на 1 см. Полочку опускаем вниз параллельно
на 1 см. В крайних точках — прямые углы. Это дела-
ется для того, чтобы ширина задней половинки рукава
оказалась больше, чем ширина передней половинки.
И плечевой шов не заваливался на спинку.
Оформляем линию горловины по модели. Для лодоч-
ки — это середина плеча. Как показано на рисунках
350, 351.
Для того чтобы подчеркнуть талию, строим тали-
евые вытачки. Иногда обычные талиевые вытачки
можно заменить на полувытачки. Они могут быть
312
застрочены сверху и оформлены в виде защипа снизу.
Или наоборот. Это зависит от того, какой у вас тип
фигуры.
Если маловато выше талии, защипами сверху добав-
ляйте объём вверху. При этом длина вытачки увеличи-
вается. Стараемся сохранить её расчётную величину на
участке выше линии талии на 5–6 см. Это ещё больше
усилит желаемый эффект.
Если у фигуры недостаточно объёма в области бёдер,
то выше линии талии делаем вытачку, а ниже оставляем
защип.
Ещё большего эффекта можно добиться, если раз-
бить талиевые вытачки на спинке и на полочке на две
или три. А для того, чтобы эффект от этого был ярче,
увеличиваем ширину сетки за счёт увеличения при-
бавки на свободу облегания. Прибавку по талии выби-
раем нулевую — Пт = 0. Сумма всех талиевых вытачек
автоматически увеличится. И будет, что разделить на
несколько частей.
Пример. Сг = 48, Сб = 48, Ст = 37 — фигура верхнего
типа. Для расчёта ширины сетки, прибавку выбираем
по груди. Минимально допустимая величина для изде-
лий с рукавами — 3 см. Ширину сетки нужно взять 48
+ 3 = 51. Но вспомним, что нам хочется подчеркнуть
талию и немного увеличить бёдра. Поэтому выберем
ширину сетки не 51, а, допустим, 51 + 2 = 53. Но это в
том случае, если мы имеем дело с достаточно плотной
тканью, например джерси.
Надо сказать, что подобного рода фасоны разумнее
всего выполнять из трикотажных полотен. Но пом-
нить, что трикотаж бывает блузочный и плательный.
Если мы будем шить платье, то оно не должно при
носке вытягиваться сзади. Вернёмся к нашему при-
меру.
Итак, ширина сетки — 53. Талия — 37. Сумма всех
вытачек — 53 – 37 = 16. Делим эту величину на талие-
вые вытачки, исходя из особенностей фигуры.
Если узкие бёдра и ярко выражена грудь, то я бы раз-
била вытачки так. Боковая — 6 см. Передняя — 2,5 +
2,5 = 5 см. Задняя — 2,5 + 2,5 = 5 см. См. рис. 352, 353.
Очень советую. Попробуйте, вам понравится!
313
П11
Р1
Р23
Т11
Б1
Т1
Рис. 350
314
С
Р4
Р3
Т11
Б1
Н1
Рис. 351
315
Полочка для фигуры верхнего типа
Полувытачка
Ниже талии защип

(вытачка не прошивается)
Рис. 352
316
Спинка для фигуры верхнего типа

Рис. 353
317
Полочка для фигуры нижнего типа
Защип
Рис. 354
318
Спинка для фигуры нижнего типа

Рис. 355
319
Точно так же можно рассуждать и при фигуре ниж-
него типа. Если недостаточно объёма в области груди,
то ширину сетки рассчитываем по бёдрам. Пб = 0 или
Пб = 1. А талиевые вытачки заменяем полузащипами,
например, так. См. рис 354, 355.
Если позволяет рисунок ткани и её фактура, то самый экономичный

расход ткани будет таким. Спинка при этом окажется со швом.
Рис. 356
320
Рубашечный рукав
Первый способ
Строим базовую конструкцию, как учили. Рис. 360.
Уменьшаем раствор нагрудной вытачки настолько,
чтобы точки П1 и П2 оказались на одном уровне.
Переоформляем переднюю часть проймы.
Поднимаем точки П1 и П2 на 1 см вверх (независимо
от того, есть или нет в базовой конструкции плечевая
накладка), переоформляем плечевые срезы. Т. П11 и П22
Если по модели нужно удлинить плечевые срезы, то
делаем это. Но совсем не обязательно!
В нашем примере мы удлиняем плечевые срезы на
3 см. Для того чтобы плечи не казались большими,
удлинение выполняем под небольшим наклоном.
Расширяем полочку и спинку на 1–2 см в точках 1 и
2 базовой конструкции.
Рис. 357 Рис. 358 Рис. 359
321
А0 А удлинение
плечевых швов С
Рубашечный
рукав П11 П22
П1 П2
ВДПн=21 см
1–2 см
1–2 см
2
1
27 27
Г
3 Г1 4 ластовица полочки
ластовица спинки
В точках 3 и 4
прямые углы
3 - удлиннение плеча
О
А В
О1
ОО1d2/3 ВДПН
ОО1–ВОР рубашечного.
Если ВДПН=21, то
ВОРрd2/3 u21=14
ВОРр может быть равен
14, 13,...5, 4, 3, 1, 0.
Если ВОР=0, то
это практически
цельнокроенный рукав.
Поп= АВ–Оп всегда
больше 6 см!
А1 Н В1
Рис. 360
322
Выполняем углубление проймы по модели. Но
совсем не обязательно! Современная мода стремится
не углублять пройму, а сохраняет точку Г довольно
высоко. В нашем примере углубление проймы 2 см.
Переоформляем пройму по новым точкам. ГГ1=2.
Для того чтобы в нижней части проймы были пря-
мые углы, и длина проймы была больше (для комфор-
та), выполняем небольшие ластовицы (расширение
боковых швов полочки и спинки), но тоже совсем не
обязательно. См. рис. 360.
Измеряем длину передней и задней половинки проймы.
В нашем примере это 27 см и 27 см (а могут быть
и разные величины). Но следим за тем, чтобы длина
передней половинки проймы не оказалась больше зад-
ней. В этом случае уравниваем длины пройм, передви-
гая боковой шов спинки на полочку. Фактически рас-
ширяем спинку и уменьшаем полочку по всей длине
изделия параллельно!
Измеряем ВДПн. Пусть ВДПн=21.
Строим рукав.
От точки Н вверх Др + 2 (это Пдр) и минус удлинение
плеча, если оно было. Точка О.
От точки О вниз откладываем высоту оката рукава,
которую выбираем произвольно, в зависимости от
модели.
Если для втачного рукава ВОР = ВДП – 2, то для
рубашечного рукава ВОР = 2/3 uВДП и меньше.
Например. Если ВДП = 21, то ВОР = 21/3 u 2 =
7 u2 = 14.
Но ВОР может быть равен и 13 и 10 и 5 и 1 см. Это
наш выбор. От чего он зависит? От того, насколько
широким мы хотим получить наш рукав. Чем меньше
будет ВОР, тем рукав будет шире.
Рубашечный рукав отличается от втачного тем, что
отсутствует посадка по окату рукава.
Пояснение:
Если хотим очень широкий рукав, то выбираем
1/5 uВДП.
Если хотим умеренной ширины рукав, то выбираем
2/3 uВДП.
Нужно понимать, чем меньше высота оката рукава,
тем больше заломов в верхней его части. И наобо-
323
рот, чем больше высота оката рукава, тем меньше за-
ломов.
В нашем примере мы используем оптимальный вари-
ант рубашечного рукава, достаточно свободный и ком-
фортный, но почти без заломов.
Итак ВОР = 2/3*ВДП-2, точка О1.
Через точку О1 горизонталь влево и вправо. Рис. 360.
Рубашечный рукав предполагает беспосадочную
головку, поэтому из точки О влево и вниз дуга радиусом,
равным длине передней части проймы. Пересечение
с горизонталью точка А. Из точки О вправо и вниз
дуга, радиусом равным длине задней части проймы.
Пересечение с горизонталью точка В. Оформляем окат
рукава, как обычно.
Если ВОР выбрали маленькой, то перпендикуляры,
проводимые из середин полученных отрезков, умень-
шаем! Постоянно следим за тем, чтобы линии были
плавные и красивые.
От точки Н влево и вправо 1/2 × Шрн, точки А1 и В1.
Соединяем АА1, ВВ1, АО, ВО.
Проверяем, какой ширины оказался наш рукав.
Измеряем ширину рукава под проймой АВ. И отни-
маем от этой величины мерку Оп. Получилась прибав-
ка к обхвату плеча Поп. Если сравнить её со стандарт-
ными прибавками из таблицы, то мы увидим, что она
их превышает и иногда довольно значительно. Отсюда
и появляется то удобство и комфорт, о котором гово-
рили вначале.
Несомненные плюсы такого рукава — это его удобство.
А также простота в обработке.
Обработка рубашечного рукава:

стачивается плечевой шов;
вмётывается и втачивается рукав;
смётываются и стачиваются боковой шов изделия и
рукава одной строчкой.
Минус только один — наличие заломов в верхней

части рукава.
324
Чтобы свести этот недостаток к минимому, для изделий
с большими размерами и на неувеличенном плече, слег-
ка переоформляем головку рукава, делая её в верхней
части очень похожей на головку обычного, втачного
рукава. А в нижней части сводим к точкам А и В. При
этом можно слегка добавить высоту оката рукава, чтобы
появилась небольшая посадка. Она нужна, чтобы убрать
некрасивые заломы в верхней части рукава, и направить
их вниз, где формируется так называемая папоротка.
См. рис. 361.
Рукав при такой корректировке получается и ком-
фортным и красивым — к чему мы всегда и стремимся!
Лишняя ширина оката

рукава. Её надо убрать!
Заломов будет меньше.
А В
О1
А2 О1 В2
А1А2ОВ2В1 – рукав
втачной, обычный
А1АОВВ1 – рубашечный
рукав (ВОР стала меньше)
А1
В1
Рис. 361
325
Второй способ
А сейчас мы рассмотрим другой пример рубашечного
рукава. Более современный, на высокой пройме и на
естественной линии плеча. Этот рукав будем стро-
ить без увеличения объёма самого изделия. Прибавки
выбираем из приталенного или полуприлегающего
силуэта. Рис. 362.
Строим БК как учили. Пройму не меняем. Точка
Г достаточно высоко. Измеряем ВДП. Допустим, он
равен 18. Выбираем ВОР=2/3u18–2=10. Строим рукав,
как описано выше. Ширину рукава внизу выбираем по
модели. Обращаю ваше внимание! И в том и в другом
случае при уменьшении ВОР до 10–12 см, перпенди-
куляры, опушенные из середин, получены по окату
отрезков (2 и 1,5 для втачного рукава), уменьшаются.
Насколько? Пусть вам подскажет ваше чувство пре-
красного! Нужно, чтобы линия оката рукава была
плавной красивой и не имела ненужных выпуклостей
и углов.
ВДП =18
ВОР =10
рукав рубашечный
18
Рис. 362
326
Обработка горловины обтачкой
1. На бумаге обводим горловину полочки и горлови-
ну спинки.
2. Уточняем линию по лекалу. Выбираем ширину
обтачки 4 см.
4 см 4 см
4 см
4 см
Рис. 363
Рис. 364
3. Вырезаем бумажные лекала.
Рис. 365
327
4. Выбираем и проклеиваем участок ткани. Она сло-
жена в 2 слоя изнанкой вверх.
5. На ней укладываем бумажные лекала обтачек.
Обводим и вырезаем.
сгиб ткани
обтачка
сгиб
спинки
обтачка
полочки сгиб
Рис. 366
6. Сшиваем по плечевым швам. Ширина припусков

1,5 см, как на плечевых швах.
7. Обметываем внешние срезы.
сгиб сгиб
Рис. 367 Рис. 368
шов настрачивания
обтачки в 0,1 см 8. Укладываем на горловину полочки лицом к лицу.
9. Прикладываем, приметываем, прошиваем. Под-
резаем припуски и делаем рассечки на поворотах.
10. Настрачиваем припуск на обтачку в 0,1 см с лице-
вой стороны
11. Выметываем, утюжим, делаем ручные закрепки.
Чистим и утюжим.
Рис. 369
328
Изделия без рукавов
А сейчас хочется подробнее остановиться на построе-

нии БК полуприлегающего силуэта без рукавов.
Строим базовую конструкцию как учили. Рис. 370.
Оформляем талиевые вытачки. По боковым швам
только вниз.
Прибавку по груди делаем: Пг = 0–1 см для тонких
тканей; Пг = 2–3 см для толстых тканей или изделий
на подкладке.
Для этого определяем лишнюю ширину по груди.
Измеряем Г0Г2, отнимаем от этой величины Сг + Пг.
Полученную величину делим на 2 и откладываем эти
значения от точки Г4 влево и вправо т. Г5 и Г6. Из полу-
ченных точек проводим перпендикуляры вверх. Это
продолжение боковых швов спинки и полочки. Их
стало два.
Вниз из полученных точек проводим прямые линии
до талии. Делать в этом случае вогнутую линию нельзя.
Плавно оформляем переход к боковому шву в области
талии. Все углы сглаживаем. Следим за формой боко-
вого шва. Она должна быть красивой и отражать кон-
фигурацию стандартной фигуры.
Отрезок Т1Г = 20 или более см. Выбираем т. Г.
Нижний уровень проймы можно измерить. Для этого
надо попросить помочь вам. При опущенных руках Для изделий без
ставим в подмышку карандаш, как градусник, и изме- рукавов ВДП
ряем по прямой расстояние от талии до карандаша. вычислять
Отнимаем 1–1,5 см — это и будет ваш отрезок Т1 — Г. не надо!
Через точку Г проводим горизонтальную прямую и
строим пройму как учили. Но она будет с разрывом,
так как боковых швов у нас получилось два.
Если коротко, то для изделий без рукавов делаем:
1. Пг = 0–3 см;
2. Т1 — Г = 20 см (можно измерить);
3. Участки Т3Г5 и Т4Г6 – всегда прямые.
329
Платье без рукавов
П2
П1
Г0 Г2
Г5 Г4 Г6
Т3 Т4
Т Т1 Т2
Б Б2
Н Н2
Рис. 370
330
Заключение
Подходит к концу моя вторая книга. В ней я попы-

талась рассказать, как нужно правильно не только кро-
ить, но и шить.
В ней я сознательно не показываю сложных и инте-
ресных способов обработки. Это тема будущих публи-
каций. Пока надо научиться качественно выполнять
самые обычные, часто встречающиеся узлы. Такие, как
втачивание молнии, обработка шлицы, выполнение
воротника, обтачки и так далее.
В будущем мы узнаем, как сшить пальто или жакет
на подкладке за два дня. Конечно, если у вас уже нако-
пился определённый опыт. И вы не подсматриваете в
книгу, чтобы выполнить 11 технологических операций.
Их надо понять и принять на вооружение. Это ускорит
процесс и повысит качество!
Особенно хочется обратиться к тем, кто раньше шил
по правилам, предлагаемым многочисленными жур-
налами мод. Уходите от них! Привыкайте к порядку. В
этом смысле я не открываю Америку, я просто расска-
зываю о том, как всегда, на протяжении многих и мно-
гих лет, шили в ателье индивидуального изготовления
одежды.
В массовом пошиве законы другие. Но и там, пре-
жде чем запустить тот или иной образец в производ-
ство, сначала изготавливают один экземпляр. И он
непременно проходит все 11 стадий нашей обработки.
И только тогда вносятся необходимые изменения в
лекала, с учётом свойств ткани и нужной степени при-
легания. После чего лекала размножаются. Делают их
сразу с припусками в готовом виде. Они очень отли-
чаются от тех, что используем мы в индивидуальном
пошиве. Это, как правило, 1–1,2 см. У нас так не при-
нято. Если вы шьёте платье на заказ, клиент в любой
момент может вернуться и потребовать выпустить, не
замечая, что дама поправилась или ткань дала усадку.
Поэтому мы сохраняем припуски побольше. Это наша
страховка.
Ещё раз хочется, чтобы меня услышали те, кто
занимается индивидуальным пошивом. Сегодня это
331
не обязательно крупные ателье. Часто это домашние
портнихи, которые шьют одежду своим знакомым.
Пожалуйста, девочки, начинайте с базовой конструк-
ции. А ещё раньше с правильного снятия мерок.
Помните: нельзя сшить нормальное платье, если не
отталкиваться от конкретных мерок фигуры! Потом,
моделируйте, меняйте в соответствии со своим техни-
ческим эскизом, как хотите. Но начинайте с построе-
ния базовой конструкции и последующего контроля!
Вы должны выйти на те прибавки, которые сами же и
выбрали, исходя из силуэтной формы вашего изделия.
Чтобы быть уверенной, что всё построили правиль-
но, помните про:
— принцип прямых углов. В точках П1 и П2 осо-
бенно. Во всех точках, где встречаются четыре шва.
См. рис. 371. Это и точка Г под проймой и Т1 по линии
Г талии в отрезных по талии изделиях. Точка Б1 по
бёдрам, точка Н1 по низу, А и В по рукавам и так далее.
Если мы не выдерживаем это условие в бумажной
выкройке вначале, то на стадии осноровки это проис-
ходит автоматически.
Рис. 371 — красивую пройму (Об этом вы узнали на стр. 201)
— то, что в крое по боковым швам полочки спин-
ки и рукава нужно добавить припуски на страховку. И
вообще, приучите себя к тому, что выполняя то или
иное действие, необходимо думать немного вперёд.
И просчитывать последствия каждого вашего шага!
Принимайте то решение, которое наверняка не испор-
тит ваше изделие. Например, случай с выбором точки Г.
Лучше поднять её повыше, а на примерке уточнить, и
если потребуется углубить пройму, чем вырезать много.
Или история с выбором высоты сиденья у брюк. То же
самое. И таких выборов жизнь нам представляет очень
много. Каждая новая вещь неповторима и этим уни-
кальна.
— иногда свойства ткани диктуют нам совсем не
стандартный способ обработки. Например, кружевное
полотно. Не бойтесь, придумывайте для него свой,
уникальный. Всё, что сделает внешний вид красивым,
будет хорошо!
332
БЛАГОДАРНОСТИ
Спасибо моему мужу Воинкову Владимиру Николаевичу

за терпение и поддержку. Моей дочке Алёне Кухта и внуку
Александру Кухта за любовь. Это мои тылы.
Спасибо Лене Хлызовой из Челябинска. Она продолжает

мое ателье «Галина» и ведет школу по бучению безлекаль-
ному методу кроя.
Спасибо моим ученицам за увлечённость и преданность

нашему общему делу. Жене Литке, у которой столько
работы, что требуются помощники. Ульяне Харченко,
она не побоялась оставить престижную и хорошо оплачи-
ваемую работу и поменяла профессию. Оксане Левчук —
находясь в декрете с крошечной дочкой, она не перестаёт
шить, хотя приходится это делать часто по ночам.
Спасибо всем всем моим любимым ученицам, я учу их, а
они учат меня.
Особые слова благодарности хочу сказать своей учени-

це, а теперь коллеге Анне Путенис. Это её руками оформ-
лена книга. Она талантливый, умный, ответственный и
очень обязательный человек! К сожалению, сегодня таких
людей меньше, чем хотелось. Без неё бы эта книга вряд ли
состоялась.
Спасибо всем клиентам моих учениц, за их счастливые

глаза и улыбки! За то, что они возвращаются снова. За
то, что дарят уверенность в своих силах моим ученицам.
И первая в этом ряду Надежда Александровна Козлова.
Спасибо нашим издателям. Евгении Лариной, без неё
мои книги ещё очень долго бы не увидели вы, мои дорогие
читатели!
Спасибо всем!
333
Шьем красиво
Издание для досуга
Коломейко Галина Леонидовна

ПЛАТЬЕ
Шьем быстро и красиво
Зав. редакции Е. Ларина

Ведущий редактор Е. Королева
Корректор И. Мокина
Художественный редактор А. Кузьмина
Технический редактор Н. Чернышева
Компьютерная верстка В. Брызгаловой
Подписано в печать 03.11.2021. Формат 84x108/16. Усл. печ. л. 35,28.

Печать офсетная. Гарнитура Newton. Бумага офсетная пухлая
Доп. тираж экз. Зак. №
Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014

(КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные
Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2021 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085 г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 705,
помещение I, этаж 7
Мы в социальных сетях. Присоединяйтесь!

vk.com/ast_nonfiction
instagram.com/ast_nonfiction
facebook.com/astnonfiction
Наш электронный адрес: www.ast.ru

Адрес электронной почты: ask@ast.ru
Для заметок
Для заметок

Книга платье

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Книга платье

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Г А Л И Н А К ОЛОМ Е Й К О

Иллюстрации и чертежи Анны Путенис

Коломейко, Галина Леонидовна

Дорогие мои читатели!

Эта книга появилась на свет потому, что, научившись

Всегда любящая вас Галина Коломейко

Втачиваем — пришиваем деталь в кольцо. Например,

Вымётываем — прошиваем четыре слоя ткани со сто-

Дублируем — приклеиваем дублерин на изнаночную сто-

Замётываем — прошиваем два слоя ткани, отгибая

Заутюживаем — припуски на изделии отгибаем на

Макетная ткань — любая похожая по свойствам на

Обтачиваем — прошиваем два слоя ткани по краю

Оверложить — обметать срез на краеобмёточной ма-

Осноравливаем — выравниваем, уточняем срезы де-

Подрезка — остаток ткани после раскроя основных

Посадка — это соединение двух срезов, разных по

Поставить ниточку — прошить ткань в один слой руч-

Примётываем — присоединяем меньшую деталь к

Притачиваем — пришиваем меньшую деталь к боль-

Приутюживаем — проглаживаем утюгом шов соеди-

Проутюживаем — проглаживаем детали на готов-

Разутюживаем — припуски на изделии отгибаем на

Сделать закрепку — прошить ручными стежками 0,3–

Смётываем — прошиваем два слоя ткани ручными

Описание модели Это платье универсальное. Оно полуприлегающего

Обращаю ваше внимание на то, что завершить по-

Следующий этап — моделирование Моделирование

Для этого из вершины вытачки точки Ц проводим

Это ваш выбор.

Вырезаем выкройку полочки из бумаги. Нагрудную

GSPublisherEngine 0 0 100 100

Переходим к работе над рукавом.

Наши лекала подготовлены, можно приступать к

Сметывание Рукава на примерку не вмётываем. На участке за-

Примерка Надеваем платье, скалываем участок застёжки, со-

Внесение изменений Размётываем низ.

На участке шлицы по разному. Шлица всегда отги-

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 Шов

Прошиваем на машинке вытачки и боковые швы.

Обметывание Обмётываем боковые швы платья и рукав. Если ткань

Обработка шлицы. Как правильно обработать шлицу?

Теперь начинаем обмётывать сверху вниз.

Изделие на лице. Перегибаем по середине полочки Осноровка

точка начала шва спинки

Окончание Раскалываем платье.

Убираем нить намётки с того участка, где должна

по среднему шву спинки

Нижний конец молнии прикалываем к припуску в

Это маленький секрет. Чтобы после втачивания мол- ребро

конец молнии. Булавка № 4.

Примётываем молнию к припуску сверху вниз, раз-

Обработка горловины Продолжаем шить платье. Дошла очередь до обтач-

Отгибаем обтачку на изнанку. Выправляем концы у

Вымётываем, образуя перекат со стороны основно-

Итак, наше платье дошито. Осталось вывернуть его

На базе этой модели можно сшить и немного рас-

Выкройка втачного рукава Предлагаю вам научиться выкраивать рукав с не-

Для этого на БК рукава нужно приподнять и расши-

Они выполняются на одинаковом расстоянии друг от

Проймы полочки и спинки при этом нужно пере-

Плечевые швы при этом укорачиваются на 1,5–2 см.

*Для изделий без рукава эти мерки не снимаются

— снять и записать мерки. Как это сделать правиль-