Вы находитесь на странице: 1из 32

ТЕМА 1: Волокнистые материалы. Общие сведения о волокнах.

Учебная цель: ознакомится общими сведениями о волокнах, рассмотреть


составы и свойства тканей.
Основные понятия: синтетические волокна, прядения, текстильные нити,
гребенное прядение, аппаратное прядение.
Время: 1,5ч.
Учебные вопросы:
1. Натуральные волокна растительного и животного происхождения.
2. Химические, искусственные и синтетические волокна.
3. Прядение.
4. Классификация, свойства и дефекты пряжи и ниток.
5. Ткацкое производство, обработка тканей.

Учебные пособия, учебники, научные издания


Перечень основной литературы
1.Закон «Об образовании в РФ». – М.,2012.
Основная литература
1. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. – М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1982. – 312 с.
2. Материаловедение швейного производства: учеб.пособие для уч-
ся профессиональных лицеев и училищ. [Автор-составитель Суворова О.В.].
– Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 416 с. (Серия «Учебники ХХІ века»).
3. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного
производства: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.. образования.
– М.: Изд. центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2000. – 240 с.

Дополнительная литература
1. Бузов Б.А. Лабораторный практикум по материаловедению
швейного производства. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1991.
2. Журавлева И.Д. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация.
Батик. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 176 с., илл. (Серия «Академия
мастерства»).
3. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного
производства: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.. образования.
– М.: Изд. центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2000. – 240 с.
1.Введение
При проектировании одежды, в процессе ее производства, а так же при
ее эксплуатации возникает много вопросов, связанных со свойствами
материалов, из которых одежда изготовлена. На все эти вопросы можно
получить ответы при изучении дисциплины «Материаловедение швейного
производства», которая рассматривает строение и свойства разнообразных
материалов, используемых при изготовлении одежды, их ассортимент и
качество, дает рекомендации по рациональному применению материалов.
При производстве швейных изделий используют самые разнообразны
материалы: ткани, трикотаж, нетканые материалы, натуральная и
искусственная кожа, пленочные и комплексные мате риалы, натуральный и
искусственный мех, швейные нитки, клеевые материалы, фурнитура.
Наибольший объем в швейном производстве составляют изделия,
выполненные из текстильных материалов.

№1. Натуральные волокна растительного и животного


происхождения
Основным веществом, составляющим волокна растительного
происхождения, является целлюлоза. Это твердое трудно растворимое
вещество, состоит из звеньев С6Н10О5. Помимо целлюлозы в растительных
волокнах присутствуют воски, жиры, белковые, красящие вещества и др.

Растительные волокна могут располагаться:


 на поверхности семян - хлопок
 на стенках плода - капок
 в оболочке плодов - койр
 внутри стебля - лен, пенька, джут, кенаф
 в листьях - абака, сизаль, генекен, формиум, юкка
Наиболее распространенными из растительных волокон являются хлопок и
лен.
№ 2. Химические волокна: искусственные и синтетические
К тканям из химических волокон относятся: искусственные и
синтетические. Искусственные полотна это полотна, выработанные из
искусственных волокон белкового и целлюлозного происхождения –
вскозных, полиозных, ацетатных, триацетатных, медно-аммиачных.
Упрощенно говоря, для производства искусственных тканей используют
природные компоненты и волокна, полученные искусственным путем.
Искусственные ткани, особенно вискозные и ацетатные шелка, часто
встречаются в магазинах, поэтому постарайтесь запомнить их вид и
ощущения, которые они соприкосновении. В целом, искусственные ткани
менее приятны, чем хлопковые, однако, например, подкладка из вискозы,
предпочтительней любой синтетической по параметру «психологически
комфортной», хотя и скорей износится. Ассортимент искусственных тканей
достаточно велик, искусственные ткани используются для платьев,
костюмов, блузок а так же для нижнего, бельевого ассортимента.
При горении волокна растительного происхождения, такие как вискоза
и медно-аммиачное волокно, издают характерный для целлюлозы запах
жженой бумаги, и их легко определить.
Ацетатное волокно при горении плавится и издает характерный запах
уксусной кислоты, поэтому тоже легко диагностируемо горение. Вискозное
и медно-аммиачные волокна имеют схожий характер взаимодействия с
кислотами, щелочами и органическими растворителями. Ацетатное –
немного иной.
При наличии артикула ткани у искусственных полотен первым
номером стоят цифры 3,4 или 7.
Вискозные волокна и нити обладают хорошей гигроскопичностью,
светостоскотью, мягкостью, устойчивостью к стиранию.
Синтетические ткани
Синтетические ткани получают из полимеров в заводских условиях
(полиэфирных, полиамидных, полиуритановых, полиакрилонитрильных
волокон). Синтетические волокна дешевые, поэтому, добавленные к
натуральным снижают стоимость ткани.
Первая цифра артикула ткани из синтетических нитей будет 5,6 или 8.
Полиэфирные волокна (лавсановые) имеют высокую прочность и
термоустойчивость, стойки к действию минеральных кислот и окислителей, к
истиранию. Полиамидные (капрон и нейлон) волокна также высокопрочны,
но имеют низкую гигроскопичность, что снижает гигиенические свойства
материалов. Для повышения гигиенических свойств целесообразнее
трикотажные синтетические полотна, чем ткани, так как в трикотаже
удается обеспечить хорошую воздухопроницаемость за счет петельной
структуры полотна.
Ассортимент синтетических тканей велик – это блузочные,
плательные, плащевые, гладьевые и плательно-костюмные жаккардовые. Для
повышения комфортности этих тканей в них включают хлопковые,
вискозные и другие натуральные компоненты. Как правило, удается достичь
высоких эстетических свойств синтетических полотен, поэтому они редко
используются для нарядного ассортимента.
Показатели комфортности синтетических волокон невысокий (низкая
гигроскопичность, зато высокая прочность), но несмотря на это в полотне
удается достичь оптимальных показателей за счет сочетания смеси волокон в
составе, плотности, вида переплетения.

№.3 Прядение

Прядение – совокупность процессов, в результате которых из


сравнительно коротких волокон путем их соединения и скручивания
получают гибкую прочную нить – пряжу. Процесс переработки волокон в
пряжу состоит из нескольких операций, последовательность и количество
которых зависит от вида волокна и его качества, вида вырабатываемой
пряжи. Процесс прядения волокон подразделяется на операции.
Разрыхление волокон – разбивание волокнистой массы на более
мелкие клочки и очистка от различных примесей.
Составление смесок – процесс подбора волокнистой массы для
получения пряжи с требуемыми свойствами, смески могут быть из
однородных и разнородных волокон.
Трепание волокнистой массы производится на трепальных агрегатах с
целью наиболее полного разрыхления волокнистой массы и удаления грубых
примесей. На трепальных машинах производится замасливание волокон с
целью снижения элек-тризуемости химических волокон и большей
подвижности шерстяных.
Чесание производится на чесальных машинах различных систем и
конструкций, кардных или гребенных, в результате чего волокнистая масса
приобретает вид тонкой ватки, холстика или ленты.
Выравнивание ленты, утонение ровницы. После чесания лента имеет
неравномерную толщину. Для выравнивания несколько лент складывают.
После выравнивания на ленточных машинах лента довольно толстая, и для
получения пряжи ее необходимо утонить. С этой целью производится
утонение ровницы на различных машинах путем вытягивания в 6—30 раз.
Собственно прядение осуществляется на кольцепрядильных машинах,
где производится вытяжка ровницы под действием быстровращающихся
веретен, скручивание и намотка на веретено.
В последнее время, особенно в хлопкопрядении, широкое применение
находят безверетенные способы прядения: пневмомеханический (камерный и
роторный), пневматический (вихревой), электромеханический. Наибольшее
распространение получили первые два способа. Скорость прядения при
безверетенном способе увеличивается в 2—2,5 раза и более, размер поковки
по сравнению с веретенным — в 10—15 раз, чистота пряжи — в 2—3 раза и
др.
Прядение различных волокон по своей природе, а также длине,
толщине, качеству производится по различным системам.
Хлопок перерабатывается по трем системам на кольцепрядильных
машинах: гребенной, кардной и аппаратной и безверетенным способом на
машинах БД.
По гребенной системе перерабатывается длинноволокнистый хлопок,
который проходит все операции. Полученная пряжа отличается прочностью,
гладкостью, ровностью, толщиной (5,8—15,4 текс).
По кардной системе перерабатывается средневолокнистый хлопок,
который проходит все операции прядения за исключением гребнечесания
(11,8—83,3 текс).
По аппаратной системе перерабатываются коротковолокнистый хлопок
и отходы прядильного производства. При этом способе ватка после
кардочесания делится на отдельные полоски, которые скручиваются в
ровницу и поступают на прядильные машины. Аппаратная пряжа толстая (50
—250 текс), рыхлая, пушистая, неравномерная по толщине и прочности.
Шерсть прядут по гребенной (камвольной), аппаратной (суконной) и
полугребенной (реже) системам в чистом виде или смеси с природными
и химическими волокнами.
Гребенное (камвольное) прядение применяют для прядения тонкой,
полутонкой и полугрубой шерсти в чистом виде или смеси с химическими
волокнами. При гребенной системе прядения сырье проходит следующие
процессы переработки: трепание, удаление растительных примесей
(карбонизация для аппаратной пряжи), смешивание, замасливание
(эмульсией олеиновой кислоты или минеральных масел), расщипывание,
кардное и гребенное чесание, выравнивание и утонение ровницы, прядение.
Ровная, гладкая гребенная пряжа характеризуется высокой плотностью и
тониной (14,5—55,6 текс), применяется для более тонких платьевых,
костюмных и пальтовых тканей.
Аппаратное (суконное) прядение применяется для переработки в
пряжу коротковолокнистой шерсти и химических штапельных волокон.
Аппаратная пряжа характеризуется высокой пушистостью, толщиной (62,5—
500 текс), неравномерностью, используется для более тяжелых костюмных и
пальтовых тканей.
Лен прядут из длинных волокон и коротких очесов, поэтому различают
две системы прядения льняных волокон: льняную и оческовую. В отличие от
других льняные волокна прядут по сухому и мокрому способам, когда
ровницу перед поступлением в вытяжной аппарат увлажняют горячей водой.
При льняной системе прядения пряжу получают из длинных
распрямленных волокон, предварительно расчесанных гребнями
специальных чесальных машин. По оческовому способу прядения пряжу
вырабатывают из очесов с использованием других волокон.
Прядение шелка характеризуется использованием в качестве сырья
различных отходов производства натурального шелка (недоразмотанные и
поврежденные коконы, очесы, сдиры, срыв нитей во время размотки и др.).
Прядение производится по гребенной, оческовой и аппаратной системам.

№ 4. Классификация, свойства и дефекты пряжи и ниток.

Текстильные волокна являются основой для производства пряжи и


нитей. Текстильными нитями называют гибкие прочные тела с малыми
поперечными размерами и большой длиной, получаемые из натуральных и
химических волокон. Они могут состоять из коротких волокон (пряжа),
одной нити (мононити) и нескольких элементарных нитей (комплексная
нить).
Материалы, получаемые из пряжи, являются более теплозащитными, а
также рыхлыми и пушистыми за счет кончиков волокон. Мононити и
комплексные нити используют для получения гладких материалов.

Классифицируют текстильные нити и пряжу следующим образом:

 по волокнистому составу: однородные (из одного вида волокон) и


неоднородные (из смеси различных волокон);
 по виду волокон: хлопковые, льняные, шерстяные, шелковые и
химические;
 по способу производства: прядомые, т. е. получаемые в процессе
прядения (пряжа), и непрядомые (мононити и комплексные нити);
 по отделке: суровые, отбеленные, гладкокрашеные (из волокон одного
цвета), меланжевые (из смеси разных по цвету или сырьевому составу
волокон), мулине (из нитей разного цвета);
 по структуре: простые, фасонные (с местными эффектами за счет
изменения структуры пряжи и нити на отдельных участках),
трощенные, текстурированные, армированные.

Пряжу получают в процессе прядения, которое состоит из


разрыхления, очистки, смешивания волокон и формирования волокнистой
ленты, ее утонения и скручивания в пряжу. Вырабатывают пряжу из хлопка,
льна, шерсти и коротких шелковых и химических волокон. При
раскручивании пряжа распадается на отдельные волокна. Существуют
следующие способы прядения: гребенной, кардный и аппаратный.
Хлопковую пряжу вырабатывают гребенным (наиболее тонкую и
ровную), кардным (более толстую, пушистую и менее ровную) и
аппаратным (наиболее рыхлую и толстую) способами. Льняную пряжу
получают мокрым (перед прядением волокна замачивают) и сухим
способами прядения. Шерстяная пряжа подразделяется на гребенную или
камвольную (гладкую, ровную, прочную, тонкую) и аппаратную (рыхлую,
более пушистую и менее ровную).
Нити получают путем скручивания пряжи или одиночных нитей,
поэтому поверхность нитей гладкая и ровная, без кончиков волокон.
Мононить представляет собой элементарную нить, пригодную для
непосредственного использования в изделиях; комплексная нить состоит из
двух и более элементарных нитей.
Мононити различаются по химическому составу, толщине и виду
поперечного сечения. Для выработки тонких тканей и трикотажных изделий
в основном применяют мононити линейной плотностью (толщиной) 1,7-6,6
текса. Полиуретановые мононити – спандекс и лайкра – используют для
изготовления чулочно-носочных изделий, эластичных тканей и трикотажных
изделий различного назначения.
Комплексные нити могут быть различной крутки: слабой (пологой),
средней (муслиновой) и сильной (креповой). С увеличением степени крутки
нитей возрастают жесткость, упругость и растяжимость тканей, а
поверхность становится более шероховатой. Комплексные нити
вырабатывают трощеными, армированными и текстурированными.
Трощеные нити получают из нескольких сложенных вместе, но
нескрученных нитей. Армированные состоят из сердечника (нити капрона,
лавсана и др.), который оплетают слоем другого волокна или обвивают
нитью. Текстурированные нити создают путем придания элементарным
синтетическим нитям изгибов разной величины и характера, которые
стабилизируются путем нагревания. Это позволяет увеличить объемность,
растяжимость, пушистость, а следовательно, и гигиенические
свойства материалов из текстурированных нитей. По степени растяжимости
текстурированные нити подразделяются на мало-, средне- и
высокорастяжимые.
№ 5. Ткацкое производство, обработка тканей.

Ткацкое производство – совокупность технологических процессов,


необходимых для изготовления суровых (неотделанных) текстильных тканей.
Иногда ткацкое производство называют ткачеством. В зависимости от вида
перерабатываемого сырья (волокон, нитей) различают: хлопкоткачество,
шерстоткачество, шелкоткачество, льноткачество, и тд.

Технология ткацкого производства


В соответствии с технологическим процессом изготовления тканей,
ткацкое производство состоит из подготовительных операций, собственно
ткачества и заключительных операций. К подготовительным операциям
относятся перематывание нитей основы и утка, основание, шлихтование,
пробирание основы и связывание концов нитей. Цель подготовительных
операций – создание паковок нитей основы и утка, пригодных для работы на
ткацком станке. Перематывание нитей основы обычно производится с
прядильных початков на конические бобины крестовой намотки (реже на
катушки), необходимые на следующей операции – основания.
Перематывание производится на мотальных машинах и мотальных
автоматах. Если прядильные паковки удовлетворяют требованиям процесса
основания, то перематывание исключают. При основании нити с большого
числа бобин или катушек (до 100 нитей) навивают на сновальный валик.
Процесс осуществляется на сновальных машинах. Шлихтование основы
(пропитка клейким коллоидным раствором – шлихтой) повышает
выносливость нитей и сопротивляемость истиранию и многократному
растяжению их при ткачестве. Пробирание нитей основы в ламели
необходимо для автоматического остановки станка при обрыве нити; в
глазки галев ремизок нити продеваются для образования зева на станке
(пространство для движения челнока) и получения ткани заданного
переплетения. Пробирание нитей в зубья бедра обеспечивает прибой уточной
нити к опушке ткани и получение необходимой плотности ткани по основе.
Перематывание утка на шпули для челночных станков производится на
уточноперемоточнх автоматах. Для бесчелночных ткацких станков
используется бобина с мотальных или непосредственно с прядильных
машин. Уточная пряжа часто подвергается дополнительной операции –
увлажнению (либо эмульсированию, запариванию) для сматывания её без так
называемых слетов (спадение с паковки нескольких витков).
Для ткачества основа и уток из приготовительного цеха поступают в
ткацкий цех для выработки из них тканей. Нити основы в процессе ткачества
испытывают большие воздействия рабочих органов станка, чем уточные,
поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности,
выносливости и износостойскости. Основа, как правило, изготавливается из
лучшего, чем уток сырья, с более высокой круткой и дополнительно
усиливается шлихтованием. Обрывность нитей, особенно основных, главная
причина остановки ткацких станков, она ухудшает качество тканей и создает
отходы пряжи.
Заключительные операции ткацкого производства – измерение длины
ткани на мерильных машинах, чистка и стрижка ее, контроль качества на
браковочных машинах и укладка на складальных машинах. Все
заключительные операции заключаются на поточных линиях, на которых
суровая ткань движется непрерывным полотном, сшитым из отдельных
кусков ткани. Пороки суровой ткани оценивают по баллам (порочными
единицами) число которых определяет сорт ткани.
Ткацкое производство также называют совокупностью ткацкого цеха
(цехов), приготовительного цеха и браковочного отдела.
Ткацкое производство может быть самостоятельным (обычно называют
фабрикой) или входить в состав текстильного комбината, состоящего из
прядильного, крутильного, ткацкого и отделочного производств.
Оптимальная мощность ткацких фабрик зависит от отрасли
промышленности, например, хлопчатобумажная фабрика обычно имеет 2-4
тыс. челночных станков или до 2 тыс. бесчелночных, шелкоткацкая – до 3
тыс. пневматических, камбольно-суконная – до 800 бесчелночных.
Дальнейшее совершенствование ткацкого производства направлено на
механизацию трудоемких операций и автоматизацию производств,
процессов; внедрение бесчелночных и многозевных ткацких станков,
разработку на их основе и освоение форм организации труда; агрегирование
процессов и машин с целью сокращения переходов в подготовке пряжи к
ткачеству.
ТЕМА 1: Состав и свойства тканей. Производство тканей.
Учебная цель: ознакомится общими сведениями о волокнах, рассмотреть
составы и свойства тканей.
Основные понятия: синтетические волокна, прядения, текстильные нити,
гребенное прядение, аппаратное прядение.
Время: 1,5ч.
Учебные вопросы:
1. Волокнистый состав тканей.
2. Структура пряжи и ниток.
3. Ткацкие переплетения.
4. Структура лицевой и изнаночной сторон ткани.
5. Механические, физические, эстетические и технологические
свойства тканей.
6. Стандартизация и сортность тканей.

Учебные пособия, учебники, научные издания


Перечень основной литературы
1.Закон «Об образовании в РФ». – М.,2012.
Основная литература
4. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. – М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1982. – 312 с.
5. Материаловедение швейного производства: учеб.пособие для уч-
ся профессиональных лицеев и училищ. [Автор-составитель Суворова О.В.].
– Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 416 с. (Серия «Учебники ХХІ века»).
6. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного
производства: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.. образования.
– М.: Изд. центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2000. – 240 с.

Дополнительная литература
7. Бузов Б.А. Лабораторный практикум по материаловедению
швейного производства. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1991.
8. Журавлева И.Д. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация.
Батик. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 176 с., илл. (Серия «Академия
мастерства»).
9. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного
производства: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.. образования.
– М.: Изд. центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2000. – 240 с.
№1. Волокнистый состав тканей

Мы хотим не просто носить красивую одежду, но и хотим чувствовать


себя в ней удобно и комфортно. Ведь чувство комфорта в одежде -
немаловажный фактор. Мы ходим в одежде целый день и на протяжении
этого дня мы не просто ходим, а иногда и просто бегаем, едем в транспорте,
мерзнем на улице, сидим в душном офисе и т.д. Вполне естественно, что мы
хотим выглядеть не просто красиво, но и удобно. На наше комфортное
пребывание в одежде напрямую влияет волокнистый состав ткани, из
которой изготовлена наша одежда. Какой волокнистый состав ткани
наилучший? Каждый выбирает для себя. Для каждого вида и назначения
одежды свой "идеальный" волокнистый состав ткани.
Волокнистый состав ткани делится на три вида ткани: натуральные
искусственные и синтетические. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
 
Натуральные ткани

Волокнистый состав ткани из натуральных волокон. К таким тканям


относятся льняные, хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани.
Эти ткани имеют хорошие гигиенические свойства по сравнению с
искусственными и синтетическими. А это значит, что они приятны к телу,
не раздражают кожу, хорошо поглощают влагу и, как говориться «дышат»,
не электризуются. Летом в одежде из такой ткани не жарко, а зимой она
согревает. Из-за своих высоких гигиенических свойств натуральные ткани
представляют наибольшую ценность для использования в одежде.

К недостаткам относиться сильная сминаемость, большая усадка и


сложность в уходе за одеждой из натуральных тканей.

Льняные и хлопчатобумажные ткани получают из однолетних


травянистых растений: льна и хлопчатника. И лен и хлопок в основном
состоят из целлюлозы. В волокнах льна содержание целлюлозы достигает
80%, а в хлопке 96%.

Волокнистый состав ткани, состоящий из льняных и


хлопчатобумажных волокон очень хорош для теплой и жаркой погоды.
Поэтому одежду для путешественников (все знают стиль «сафари»)
изготавливают только из льняных и хлопчатобумажных тканей. Конечно же
одежду в стиле "сафари" носят не только путешественники, но и простые
смертные. Очень известный и популярный стиль, который почти никогда не
выходит из моды, полюбился и жителями мегаполисов.
В настоящее время волокнистый состав ткани из льняных и
хлопчатобумажных волокон по своему ассортименту огромен. Это
различной фактуры и толщины льняные ткани от тонких плательных до
плотных костюмных тканей. отрицательный момент для этих тканей -
большая усадка. Для уменьшения усадки ткани производители часто
используют специальную противоусадочную обработку.

Волокна хлопка имеют различную длину. В зависимости от длины


волокна вырабатывают различные ткани. Чем короче волокно, тем оно
толще и тем грубее получается ткань. Из тонковолокнистого хлопка
получают тонкие ткани: вуаль, шифон, маркизет, тонкие плательные
ткани. Из средневолокнистого: ситец сатин, бязь, а из
коротковолокнистого – фланель.

Шерстяные ткани получают из волосяного покрова животных, в


основном, овец. Шерсть состоит из белка – кератина.

Волокнистый состав ткани из волокон шерсти имеет популярность для


костюмной, плательной и пальтовой групп. Из-за своей извитой и
разветвленной структуры волокна шерсти хорошо согревают, а по своим
гигиеническим свойствам волокна шерсти не уступают льняным и
хлопчатобумажным.

  Изготавливают различные шерстяные ткани в зависимости от


толщины и строения волокон. Чем тоньше волокно и чем более однородно,
тем выше качество ткани. В ассортименте имеются плательные, костюмные
и пальтовые ткани.
Все бы хорошо, но есть одно "но". Костюмы и пальто из
высококачественной 100% шерстяной ткани требуют бережного
отношения, аккуратной носки и тщательного ухода, иначе они очень быстро
потеряют свой внешний вид. Одежду нужно обязательно вешать на
плечики, иначе она быстро потеряет свою форму, постоянно отпаривать и,
конечно же, никакой домашней стирки, только химчистка
Если Вы не любите «заморачиваться», то лучше покупать шерстяную
ткань с добавлением синтетических волокон. Наиболее приемлемой
считается ткань с добавлением синтетики до 30 %. Это придаст ткани
меньшую усадку и сминаемость. Подобные ткани менее прихотливы и не
требуют такого сложного ухода, как чистошерстяные ткани.
Шелковые нити  являются продуктом выделения особых
белкоотделительных желез гусениц тутового шелкопряда. В зависимости от
того, какими листьями питаются гусеницы, получается шелк трех цветов:
белого, желтого или коричневого. Первыми научились получать шелк
китайцы еще в 7-8 веке.
Шелк состоит из белка – фиброина. В отличие от кератина, он имеет
упорядоченную структуру, поэтому шелковые нити имеют гладкую
поверхность с приятным матовым блеском.
Волокнистый состав ткани из шелковых нитей имеет красивый
внешний вид, большую прочность и хорошие гигиенические свойства. Но
при этом шелк не устойчив к действию солнечного света, быстро выгорает
и, так же, как и шерсть требует аккуратного и тщательного ухода.
Шелковые ткани всегда были и сейчас являются предметом
роскоши.
В основном производят тонкие плательные, блузочные ткани, атласы
и декоративные шелковые ткани.

Искусственные ткани

К искусственным тканям относиться вискозная ткань. Волокнистый


состав ткани из вискозных волокон по своим гигиеническим свойствам
уступает натуральным тканям, но тем не менее вискоза позволяет коже
"дышать", не вызывает раздражения на коже и не электризуется. Все-таки
лучше, чем синтетика, но не так хорошо, как натуральные ткани.

Синтетические ткани

Волокнистый состав ткани из синтетических волокон в настоящее


время очень популярен. Синтетические ткани получают химическим путем.
Это всем известный полиэстер, полиамид (из которого делают колготки),
микрофибра и т.д. Сейчас производители выпускают огромный ассортимент
синтетических тканей. Многие кажутся мягкими и приятными, некоторые
даже имитируют лен, шерсть, шелк. Но это только красивый внешний вид. .
Одежда из таких тканей плохо пропускает воздух, не впитывает влагу, часто
у людей с чувствительной кожей появляется раздражение, электризуется. К
положительным свойствам относится маленькая сминаемость, отсутствие
усадки и то, что синтетическая ткань практически не требует ухода.

№2. Структура пряжи и ниток

Пряжа состоит из равномерно и параллельно расположенных, а затем


скрученных прядей из одного или разных видов сырья (натуральные,
искусственные и синтетические волокна). 
Прядь - это одна из скрученных нитей, образующих пряжу. Количество
прядей влияет на прочность пряжи, ее равномерность и толщину. Но в то же
время, от количества прядей не всегда зависит толщина пряжи.
Четырехпрядная пряжа из плотно скрученных нитей (прядей) может быть
тоньше свободно скрученной однопрядной или двухпрядной пряжи. Тонкая
пряжа обычно скручена плотнее чем более толстая пряжа, потому что для
прочности нужно больше витков при скручивании. 

Конечный результат и качество готовой пряжи зависят от вида сырья,


промышленной обработки волокон и способов их прядения. Волокна для
изготовления пряжи вырабатываются в виде мононитей (длинных
непрерывных нитей) и штапеля  (коротких волокон длиной 3-16 см). Все
синтетические волокна изначально формируются в мононити, а далее, при
необходимости, нарезаются по длине штапельных нитей и скручиваются в
пряжу. 

Пряжа, произведенная из мононитей, имеет гладкую и блестящую


поверхность. Обычно пряжу скручивают из нескольких мононитей.
Единственный натуральный материал, мононити которого имеют
естественное происхождение – это шелк. 
Пряжа, скрученная из штапеля состоит из большого количества коротких
нитей. Все натуральные волокна имеют различную длину штапельных
волокон, и чем длиннее штапельные нити, тем более гладкой и блестящей
будет готовая пряжа. Поэтому особо ценится пряжа из длинноворсной
мериносовой шерсти и египетского хлопка, который имеет наиболее
длинные волокна, чем все остальные виды растительного сырья. 
Пряжа фасонной крутки состоит из сердцевинной нити, обвитой нагонной
нитью (нитью большей длины, чем сердцевинная). Для фасонной пряжи
характерны различные местные эффекты, получаемые в процессе прядения
за счет изменения структуры нити на отдельныхучастках. 

Среди основных видов можно выделить: 

 пряжа с непсом - с впряденными комочками волокон другого


цвета или вида; 
 с ровничным эффектом - с продолговатыми утолщениями за
счет впряденных отрезков ровницы; 
 переслежистая - с чередованием заметных утолщений и
утонений, полученных путемизменения силы скручивания;
 узелковая - с круглыми или продолговатыми узелками
одноцветной нагонной нити илимногоцветных нескольких
нагонных нитей;
 петлистая или буклированная - нагонная нить ложится
петельками.
Есть и другие виды фасонной пряжи, которые создаются путем
сложения самых разных типов прядей, что позволяет достичь самых
разнообразных и необычных декоративныхэффектов.
Так же существует пряжа, которую не скручивают, как обычно, а плетут
из ровницы или тонких мононитей. 
Плетенная пряжа имеет вид шнурка или ленты. Пряжа, имеющая вид
сплетенного шнурка во время работы не скручивается, вязание ложится
ровным полотном без перекосов. Готовые изделия из такой пряжи лучше
сохраняют форму, меньше растягиваются.
Синель так же не скручивается, а выполняется из ткани
специфического переплетения. Уток ткани сформирован из мягких
скрученных нитей, по долевой полотно прошивается ровными строчками на
некотором расстоянии друг от друга. Далее ткань нарезается вдоль на узкие
полосы, края которых имеют вид бахромы. 
Травка, искусственный мех – это отдельный вид пряжи с ворсом,
длина ворса может варьироваться приблизительно от 1 до 4-5 см. Основа
нити имеет плетенную структуру. Между плотно связанными нитями
основы вплетаются короткие волокна, которые могут быть разными по
длине, виду и толщине. 

Ленточная пряжа выпускается в виде ленты. Зависимо от вида


может быть разной ширины и структуры. Сплошная, сеточкой или ажурная,
в виде трикотажной или тканевой ленты, с петлями для вязания и без них. 

Помпонная пряжа представляет собой нить, сплетенную в виде


шнурка, участки которой чередуются с пушистыми помпониками через
равные промежутки. Помпоны и расстояния между ними в разных видах
пряжи могут быть разными по величине и фактуре. Для вязания
используется только ровная часть пряжи. Из каждого промежутка между
помпонами провязывается одна или две петли, в зависимости от того,
какого эффекта вы хотите достичь: рыхлое или более плотное полотно.
Изделия получаются объемными и мягкими.

Пряжа с фурнитурой (пайетками, бисером, бусинами, помпонами и


другими украшениями). При прядении или плетении такой пряжи,
вплетается различная фурнитура из разных материалов - текстильные и
пластиковые элементы - пайетки, бисер, бусины, ленточки, помпоны и др.
№ 3. Ткацкие переплетения.

В описаниях обработки деталей и узлов изделий неоднократно


упоминалось о нитях основы и утка. Для того чтобы не делать ошибок при
раскрое и шитье, необходимо обладать хотя бы самыми элементарными
понятиями о тканях и их структурах. Ткань состоит из переплетающихся
нитей, расположенных перпендикулярно друг другу.

Нити основы проходят вдоль ткани. Это наиболее крученые и крепкие


нити. В процессе ткачества они сильно натянуты, из-за чего ткань
впоследствии не растягивается вдоль. Нити утка имеют слабую скрутку, не
так натянуты в процессе ткачества, поэтому и ткань по ширине больше
растягивается и менее прочная.

Переплетение нитей основы с нитями утка называют ткацким. Вид и


плотность переплетения определяют свойства ткани: ее внешний вид,
фактуру, прочность, эластичность и т.д. Нити переплетаются в
определенном порядке. Участок, переплетения которого повторяются,
называется раппортом переплетения. Каждая нить основы проходит
попеременно то над нитями утка, то под ними. Ткацкие переплетения делят
на основные, производные и комбинированные.

Основные переплетения

 К ним относятся прямое (полотняное), диагональное, атласное и


сатиновое. В прямом (полотняном) переплетении нить утка проходит
поочередно то над нитью основы, то под нитью основы (рис. 237). Это
наиболее распространенный вид переплетения. Ткани с таким
переплетением обладают стойкостью к трению и поэтому применяются для
изготовления белья и спортивной одежды.

Диагональное переплетение образуется тогда, когда в раппорте нить


утка или основы проходит под одной и над двумя или несколькими нитями
соответственно основы или утка (рис. 238, а, б). В каждом следующем ряду
нить утка или основы смещается на одну нить основы или утка вправо или
влево.

Таким образом на поверхности ткани получаются рельефные


диагонали (хотя нити скрещиваются под прямым углом). Ткани с таким
переплетением (в основном шерстяные и шерстеподобные) отличаются
мягкостью и рыхлостью в отличие от тканей с прямым переплетением.
При атласном переплетении нить основы проходит над несколькими
нитями утка (рис. 239), при сатиновом нить утка проходит над несколькими
нитями основы (рис. 240).

Переплет (малозаметный) придает ткани гладкую и менее или более


блестящую поверхность (в зависимости от блеска нитей). Атласное и
сатиновое переплетения получили наибольшее применение в тканях из
блестящей пряжи, поскольку они подчеркивают ее блеск.

Производные переплетения – тличаются от основных большим


количеством нитей основы и утка в раппорте.

Комбинированные переплетения – образуются путем соединения


различными способами основных переплетений с производными.

Оба края ткани при ее изготовлении укрепляют кромками, которые крепче и


плотнее основного полотна ткани. По кромке можно безошибочно
определять лицевую и изнаночную стороны ткани — лицевая сторона
всегда аккуратнее обработана.

№ 4. Структура лицевой и изнаночной сторон ткани.

Структура поверхности ткани (фактура) имеет большое значение как


для внешнего ее оформления, так и для достижения определенных свойств.
Наибольшее число тканей вырабатывают с гладкой поверхностью, вид
которой определяется переплетением, плотностью и используемой пряжей.
К таким тканям относятся бельевые (полотно, мадаполам и др.), плательные
(ситец, майя, шотландка, поплин, кашемир и др.), подкладочные (саржа,
сатин, атлас и др.) и одежные (трико, коверкот, бостон, габардин и др.). Ряд
тканей имеет одинаковую лицевую сторону и изнанку (полотно, бостон,
поплин и др.), ровную (при полотняном переплетении и одинаковой тонине
основы и утка) или рубчиковую (поперечные рубчики при полотняном
переплетении и утолщенном утке и диагоналевые при саржевом
переплетении). Некоторые ткани могут иметь разные по строению лицевую
и изнаночную стороны (сатин, атлас и др.), у которых лицевая сторона
отличается большей гладкостью благодаря удлиненным перекрытиям и
большей плотности одной из систем нитей.

У тканей ворсового переплетения разные лицевая сторона и изнанка.


На лицевой стороне таких тканей имеется ворс, который может быть
различным по высоте, сплошным или фигурным, поставленным,
приглаженным или фигурно запрессованным. 

Структура поверхности гладких тканей может быть весьма


разнообразной, если использовать пряжу и нити различных видов: тонкую и
толстую, пряжу фасонной крутки, нити креповых круток, нити различной
термостабильности, которые после термообработки образуют
гофрированную поверхность ткани.

Структура поверхности ткани зависит также от характера отделки


ткани. Так, начесные ткани могут иметь ворс различной высоты, пышный,
запрессованный, закатанный или поднятый, односторонний или
двусторонний. У валяных тканей поверхность образована слоем
свалявшихся волокон с различной степенью ворсистости. Своеобразную
структуру поверхности в результате отделки имеют ткани гофрированные,
флокированные, тисненые.

В зависимости от строения поверхности ткани приобретают тот или


иной внешний вид, износостойкость, теплозащитные свойства, а отсюда и
соответствующее назначение.

Структура поверхности ткани влияет на процессы ее обработки в


швейном производстве: раскраивают ткани так, чтобы рубчики и наклон
ворса были в строго определенном направлении, что, безусловно, вызывает
большие отходы по сравнению с отходами при раскрое тканей с ровной
однородной поверхностью (полотно, сукно, вельветон и др.); при раскрое,
шитье и влажно-тепловой обработке ворсовых тканей также создаются
некоторые трудности.

В зависимости от вида переплетения, которым выработана ткань, и ее


плотности она образует так называемую опорную поверхность, от характера
и величины которой зависит износостойкость тканей. У одних тканей
опорная поверхность образована уточными нитями (сатин, молескин и др.),
у других — основными нитями (ластик, атлас, поплин и др.), у третьих —
чередующимися группами основных и уточных нитей (полотно, саржа,
рогожка и др.). Чем длиннее перекрытия нитей на поверхности ткани, тем
больше ее опорная поверхность (сатин, атлас и др.). В начесных и
уваленных тканях опорная поверхность образуется из беспорядочно
лежащих волокон, более или менее равномерно распределенных по
поверхности.

Опорная поверхность ткани может быть определена оптико-


контактными и фотоконтактным методами.

Чем больше опорная поверхность ткани, тем более равномерно


распределены истирающие усилия, в результате чего ткань изнашивается
медленнее. При перегревах во время влажно-тепловой обработки прежде
всего повреждаются выступающие участки нитей и волокон, т. е. опорная
поверхность ткани, что отражается на эксплуатационных свойствах ткани. В
зависимости от того, какие волокна участвуют в образовании опорной
поверхности ткани, износостойкость ее будет различной.

№ 5. Механические, физические, эстетические и технологические


свойства тканей

Свойство — это объективная особенность продукции,


проявляющаяся при ее создании, эксплуатации или потреблении. Чтобы
ткань в наибольшей мере удовлетворяла требованиям потребителей, она
должна обладать комплексом потребительпых свойств. Ткани используют
для изготовления различных товаров — белья, одежды, брезентов и др. От
назначения тканей во многом зависит выбор свойств для оценки ее
потребительской ценности. Свойства текстильных изделий очень
разнообразны и во многом зависят от свойств текстильных волокон и нитей,
способов выработки, строения, характера отделки и др.
Общепринятой, единой классификации потребительских свойств нет.
Свойства тканей можно классифицировать по различным признакам. Чаще
всего такими признаками являются два: природа свойства, его сущность;
значение свойства.
По первому признаку свойства тканей можно подразделить на следующие
группы:

 механические: прочность ткани на разрыв при растяжении, изгибе,


ударе; сопротивление продавливанию, раздиранию; деформационная
способность, стойкость к истиранию; жесткость, гибкость, мягкость;
драпируемость; сминаемость; сжимаемость; скольжение;
сопротивление резанию, проколу иглой и др.;
 физические: гигроскопичность, капиллярность; влагоемкость;
водоупорность и водонепроницаемость; пылеемкость; воздухо-, газо-,
паропроницаемость; теплопроводность; теплостойкость; оптические
свойства (белизна, цвет, отражение, пропускание и поглощение
света); прочность окраски (к свету, воде, стирке, поту, трению,
глажению, химчистке) и др.;
 химические: устойчивость к различным химическим реагентам —
воде, кислотам, щелочам, солям, растворителям и т. д.; коррозийная
устойчивость, т. е. устойчивость к действию света и атмосферных
условий;
 биологические: микробиологическая и бактериальная устойчивость;
 комплексные: износостойкость — устойчивость к действию
комплекса изнашивающих факторов; действию светопогоды; к
стиркам, трению; сопротивляемость к деформациям многократного
растяжения, изгиба, смятия и др.

В зависимости от характера значения свойств их можно условно


подразделить на следующие группы: свойства, влияющие на срок службы в
эксплуатации (эксплуатационные); гигиенические, эстетические и
технологические.

1. Свойства тканей, влияющие на срок их службы

Это такие свойства тканей, которые характеризуют их поведение в


процессе эксплуатации и определяют срок их службы или долговечность,
стабильность строения. В процессе эксплуатации различные факторы
действуют на ткань как раздельно, так и совместно, что приводит к
постепенному износу.
Прочность тканей на разрыв при растяжении. Разрывная нагрузка —
наибольшее усилие, выдерживаемое пробными полосками при растяжении
их до разрыва. Размеры пробных полосок 25х50 или 50х100 мм для
шерстяных тканей и полосок 25х200 или 50х200 мм для всех остальных.
Этот показатель является основным стандартным показателем,
характеризующим механические свойства тканей.
Разрывная длина тканей — минимальная длина, при которой масса образца
равна разрывной нагрузке. Абсолютные значения разрывной нагрузки не
позволяют сравнивать ткани разного волокнистого состава, строения,
отделки. Для этих целей используют относительный показатель прочности
(разрывную длина), который определяется по формуле
L = 20Р/G,
где L — длина, км; Р — разрывная нагрузка полоски тканей, Н; G —
поверхностная плотность 1 м2, г.
Удлинение при растяжении характеризует способность ткани к деформации
растяжения и выражается в миллиметрах или процентах. На удлинение
оказывает влияние волокнистый состав, строение, отделка тканей и др.
Деформация тканей при растяжении. Большое значение для
характеристики свойств тканей имеет удлинение при нагрузках меньше
разрывных. В этом случае ткань деформируется — удлиняется, а после
прекращения действия нагрузки снова укорачивается, частично или
полностью восстанавливает свою длину. В общем случае деформация
растяжения ткани складывается из неисчезающей (пластичной) и
исчезающей частей деформации (упругой и эластичной).
Устойчивость тканей к многократным растяжениям. Способность тканей
противостоять многократным деформациям растяжения меньшим, чем
разрывные, называется их выносливостью или долговечностью, а также
показателем усталости. Усталостью ткани называют постепенное местное
изменение ее структуры, изменение формы и размеров отдельных участков
одежды (образование вздутий на локтях и коленях).
Устойчивость ткани к истиранию. Это важный показатель
эксплуатационных свойств, по которому судят о продолжительности срока
службы тканей, которые в процессе эксплуатации часто подвергаются
истирающим воздействиям. Изнашивание тканей от истирания происходит
по выступающим гребням нитей, при этом волокна разрываются,
разделяются на части и выпадают. Ткань становится редкой, уменьшается ее
масса и, наконец, ткань разрушается.
Стойкость тканей к действию микроорганизмов. Разрушение текстильных
изделий микроорганизмами происходит при хранении их в
неблагоприятных условиях и при эксплуатации в мокром состоянии
(брезенты, палатки, рыболовные снасти и т. п. ). В этих условиях
микроорганизмы могут вызывать снижение прочности изделий, изменение
их окраски и блеска. Следует отметить, что изделия повреждаются
микроорганизмами только в том случае, если составляющие их вещества
являются питательной средой для микроорганизмов.
Стойкость тканей к действию светопогоды. Действие светопогоды — это
действие комплекса факторов: солнечного света, влаги, кислорода воздуха,
температуры и др. При облучении ткани солнечными лучами в присутствии
кислорода воздуха, влаги происходит сложный фотохимический процесс
разрушения (деструкции) вещества, составляющего волокно.
Фотохимическая деструкция под влиянием инсоляции ведет к изменению
механических свойств тканей: снижению прочности на разрыв, удлинению,
стойкости к истиранию, уменьшению выносливости к многократным
растяжениям, изгибам и др.
Стойкость тканей к износу от стирки. Износ этого вида имеет
наибольшее значение для бельевых тканей. Это комплексный фактор
износа. В процессе стирки, сушки, глажения ткань подвергается действию
моющего состава, механическим усилиям при мытье, истиранию, тепловому
воздействию, действию светопогоды и др. В результате многократных
стирок происходит изменение внешнего вида поверхности ткани,
ослабление волокон и последующее их выпадение, приводящее к местным
разрушениям.
Износостойкость тканей. Известно, что в условиях эксплуатации ткани
подвергаются действию различных факторов: истирания, света, стирок и т.
д. Под их воздействием ткань постоянно разрушается, теряет свои основные
свойства, в результате чего к концу службы изделия оно становится
непригодным для дальнейшей эксплуатации.
Процесс изнашивания является сложным и многообразным, потому что
очень многообразны и различны изнашивающие факторы; очень сложны те
явления, которые происходят в тканях в процессе изнашивания.
Разнообразные причины или факторы износа можно объединить в
следующие группы: механические, физико-химические, биологические,
химические и комбинированные.
Для различных текстильных изделий основные факторы износа
неодинаковы. Например, основной причиной износа верхней одежды
является светопогода, истирание, усталость; гардин и занавесей — действие
света; белья — стирка, истирание и т. д.
В текстильных изделиях различают износ двух видов: общий и местный.
Существуют и другие показатели эксплуатационных свойств текстильных
материалов.

2. Гигиенические свойства

Основное количество тканей, выпускаемых промышленностью,


используется для производства одежды. Одежда необходима человеку для
защиты тела от неблагоприятных воздействий внешней среды — низкой и
высокой температуры, чрезмерной радиации, ветра, дождя, снега и др.
Кроме этого она защищает от механических и химических повреждений
кожного покрова, предохраняет поверхность тела человека от пыли, грязи,
микроорганизмов, защищает от укусов насекомых и животных.
Основными показателями гигиенических свойств тканей являются:
отсутствие в тканях вредных для человеческого организма веществ,
сорбционные свойства тканей, проницаемость, теплозащитные свойства,
пылеемкость и др.
Гигроскопичность — способность ткани поглощать водяные пары из
окружающей атмосферы и удерживать их при определенных условиях. Это
одно из важнейших свойств тканей. Гигроскопичность тканей изменяется с
изменением относительной влажности воздуха и температуры, не оставаясь
постоянной. Если бы содержание влаги в ткани не изменялось при
изменении температуры и влажности, то гигроскопические свойства тканей
потеряли бы свое значение в гигиеническом отношении. Ткани с
определенной гигроскопичностью являются регулятором тепла между
телом человека и окружающей средой.
Известно, что относительная влажность воздуха в закрытом помещении
ниже, чем на открытом воздухе, особенно зимой и осенью (40—50% — в
помещении, 90—100% — на улице). Благодаря этому поглощение влаги
одеждой в помещении будет меньше, чем на открытом воздухе. Процесс
адсорбции и конденсации водяных паров сопровождается выделением
большого количества тепла, которое должно компенсировать снижение
температуры воздуха при переходе из закрытого помещения на открытый
воздух.
Количество выделенного при этом тепла эквивалентно тому количеству
тепла, которое выделяется человеком за 3—4 ч. Следует отметить, что
выделение тепла происходит не мгновенно, а в течение нескольких часов.
Гигроскопичность тканей зависит от их волокнистого состава, структуры,
отделки и др.
Намокаемость — способность тканей впитывать капельножидкую влагу.
Это свойство является важным для бельевых, сорочечных, платьевых,
полотенечных, простынных и других тканей. Намокаемость тканей
характеризуется ее капиллярностью и водопоглощаемостью.
Капиллярность определяют по высоте подъема жидкости за один час в
полоске ткани шириной 50 мм и длиной 300 мм, опущенной одним концом в
кристаллизатор с раствором эозина (2 г/л) в спирте.
Водопоглощаемость определяют по привесу образца ткани, погруженного в
воду на 1 мин. Намокаемость ткани считается достаточной, если
капиллярность ее находится в пределах 100—140 мм и водопоглощение
составляет более 100%.
Водоупорность— способность текстильных материалов противостоять
смачиванию.Водонепроницаемость — способность текстильных
материалов противостоять смачиванию и проникновению воды.
Для придания тканям водоупорности их поверхность подвергается
специальной обработке гидрофобными составами. Поскольку поры при
этом не заполняются, такие ткани способны пропускать воздух и водяные
пары.
В водонепроницаемых тканях поры заполнены специальным составом,
образующим непрерывный слой или пленку, благодаря чему ткани не
пропускают пары влаги, воздух, что значительно ухудшает гигиеничность
тканей. Показатель водоупорности имеет большое значение для плащевых,
пальтовых и костюмных шерстяных тканей. Водонепроницаемость важна
для брезентов, палаточных тканей, зонтичных, плащевых и др.
Воздухопроницаемость — способность тканей пропускать воздух и
обеспечивать вентилируемость одежды, создавая определенных газовый и
влажностный состав пододежного пространства. Известно, что в воздушном
пространстве содержится 0,03—0,04% углекислого газа, а в пододежном
пространстве его может накапливаться 0,06—0,08%. Гигиенисты
утверждают, что при содержании углекислого газа в пододежном
пространстве более 0,1% наступает утомление и обморочное состояние. Чем
больше пористость, тем больше воздухопроницаемость.
Воздухопроницаемость ткани при данном давлении (Bh) определяют по
следующей формуле:
Bh = V/Ft,
где V — объем прошедшего через образец ткани воздуха, м3; F — площадь
образца, м2; t — время прохождения воздуха, с; h — давление, при котором
проведено испытание, мм вод. ст.

Паропроницаемость — способность тканей пропускать водяные


пары, непрерывно образующиеся в пододежном пространстве. При
определенных условиях (обильном потоотделении) количество водяных
паров достигает больших размеров. При нормальных условиях
человеческий организм выделяет 1 л водяных паров, при работе — 5—6 л,
интенсивной работе — 12 л.
Паропроницаемость характеризуется количеством миллиграммов паров
воды, проходящих через 1 см2 ткани за 1 ч (мг/1см2/ч). Этот показатель
является важной характеристикой определяющих потребительскую
ценность бельевых, платьевых, блузочных, костюмных, пальтовых,
подкладочных тканей.
Лучепроницаемость — наиболее важна проницаемость ультрафиолетовых
лучей. Это свойство имеет большое значение, так как эти лучи в
определенных количествах жизненно необходимы для жизнедеятельности
человека. Это свойство тканей зависит от их волокнистого состава,
структуры и отделки. Попадающие лучи могут не только проникать через
одежду, но и отражаться и поглощаться ею.
Теплозащитноеть — способность сохранять тепло, выделяемое телом
человека. Теплозащитные свойства являются одними из важных
показателей для многих текстильных изделий, предназначенных для теплой
одежды.
Обмен тепла между телом одетого человека и окружающей его средой —
сложное и многообразное явление, в котором имеют место разные
биологические и физические процессы, при этом сущность теплозащитного
действия одежды не остается одинаковой. Она меняется в зависимости от
рода одежды, климатических условий и условий труда, состояния организма
человека и определяется различными свойствами тканей.
Передача тепла через ткань одежды может происходить: конвекцией,
теплопроводностью, излучением, проведением паров влаги, выделяемой
телом человека.
Теплоизолирующие свойства тканей зависят от многих факторов, но
важнейшим является то, какое количество воздуха находится в закрытых
порах ткани, которое зависит от волокнистого состава тканей, их структуры
и характера отделки.
Пылеемкость — способность ткани воспринимать пыль и различные
загрязнения из окружающей среды. Это — отрицательное свойство тканей,
которое зависит от волокнистого состава тканей, ее структуры и отделки.
Масса ткани(поверхностная плотность) также имеет гигиеническое
значение: чем легче ткани, тем более легкой, гигиеничной является одежда,
так как ношение такой одежды меньше утомляет человека. Различают массу
1 м2, массу погонного метра ткани, объемную массу ткани.

3. Эстетические свойства

Эстетические свойства тканей — это такие свойства, которые


характеризуют красоту тканей и изделий из них. Эти свойства имеют
огромное значение в формировании, качества тканей, а для многих видов
тканей (платьевых, одежных, мебельно-декоративных) эстетические
свойства следует отнести к числу важнейших потребительских свойств. При
этом следует подчеркнуть, что роль и значение эстетических свойств тканей
в современных условиях непрерывно возрастает.
Эстетические свойства тканей многообразны, их можно разделить на
следующие группы:
 свойства, характеризующие красоту самой ткани (фактура, цвет,
блеск, расцветка и др. );

 свойства, влияющие на устойчивость красоты тканей в эксплуатации


(устойчивость фактуры, цвета (прочность окраски) и др. );

 свойства тканей, влияющие на красоту изделий из нее, например,


красоту одежды (жесткость, драпируемость, формуемость и др. );

 свойства тканей, влияющие на устойчивость красоты изделий из них в


эксплуатации (сминаемость, стабильность линейных размеров, упругость
при многократных растяжениях).

Колористическое оформление тканей. Цвет — это результат


избирательного отражения тканью видимых лучей. Все цвета делятся на
ахроматические (белый, серый, черный, бесцветные) и хроматические, или
окрашенные.
По цветовому оформлению, наличию цвета все ткани подразделяются на
суровые, отваренные, кислованные, отбеленные, гладкокрашеные,
меланжевые, пестротканые, набивные (печатные).
Суровые ткани — цвет их зависит от природы волокна: цвет
хлопчатобумажных тканей — кремовый или светло-желтый (получили и
голубой); льняных — зеленовато-желтый; льняных отваренных — серый;
льняных кислованных — светло-серый; шерстяных — белый с кремовым
оттенком, серый, черный, рыжий; натуральный шелк — белый со слабым
кремовым оттенком. Эстетические свойства суровых тканей невысокие.
Отбеленные ткани по сравнению с суровыми имеют более высокие
эстетические свойства. Белые ткани должны обладать белизной более 78%,
для костюмных шерстяных тканей допускается белизна до 70%.
Определяется белизна на приборах — фотометрах.
Гладкокрашеные ткани имеют однородно окрашенную поверхность как с
лицевой, так и с изнаночной стороны. Существует много цветов и еще
больше их оттенков. Цвета по субъективному восприятию подразделяют: по
«теплоте» — теплые, холодные, нейтральные; по степени яркости — яркие
и тусклые; по «тяжести» — воздушные, тяжелые.
Красоту гладкокрашеных тканей и их эстетический уровень характеризуют:
разнообразие цветов, чистота и свежесть, новизна цвета, соответствие цвета
назначению ткани, требованиям современного направления моды и др.
Меланжевые ткани — это ткани, выработанные из пряжи, изготовленной из
смеси различных по цвету волокон (окрашенных и неокрашенных или
окрашенных в различные цвета). Обычно меланжевые ткани имеют серый
цвет, если смешиваются черные и белые волокна. Цвет, полученный при
смешивании 90% черных волокон и 10% белых, называется маренго.
Показателями эстетических свойств меланжевых тканей являются те же, что
и гладкошерстных, дополнительными — удачное сочетание цветов
смешиваемых волокон, красота меланжевого эффекта.
Пестротканые ткани — это ткани, выработанные из нитей окрашенных и
неокрашенных или окрашенных в разные цвета. Эстетические свойства
пестротканых тканей выше, чем гладкокрашеных и меланжевых. Эти ткани
имеют разнообразные колористические эффекты: полоски, клетки, шашки,
ромбики и другие геометрические рисунки, а также рисунки растительного
и животного мира и другие эффекты. Особенно эффектны пестротканые
ткани жаккардового переплетения. Показателями эстетического уровня
пестротканых тканей является: ясность и четкость композиции рисунка,
гармоничность, новизна, изящество рисунка, чистота и свежесть цветов,
соответствие рисунка и цветов назначению ткани и направлению моды.
Набивные ткани разнообразны по оформлению. Эти свойства
формируются, главным образом, в процессе художественно-
колористического оформления, которое является самостоятельной и
большой отраслью прикладного искусства. Набивные ткани имеют
разнообразные набивные или печатные рисунки и подразделяются:

 по виду печати: прямая, вытравная, резервная, растровая, акварельная,


трехцветная, полихроматическая, термопечать (сублистатик) и др. ;

 по площади покрытия печатной краской: бело-земельные — печатной


краской покрыто до 40% площади; крытые — 40—60%; грунтовые — более
60%; фоновые — если печатный рисунок наносится на ткань, окрашенную в
светлые тона.

Основными элементами красоты набивных тканей являются: тематика


рисунка, колористика, т. е. цветное оформление, композиционное
построение рисунка, масштабный и ритмический строй, техническое
оформление рисунка.
Фактура — видимое строение поверхности тканей, что является
существенным элементом их красоты. По степени выразительности
фактуры ткани можно подразделить на ткани с богатой фактурой
(фактурные) и ткани с бедной фактурой (безфактурные).
Элементами фактуры, создающей красоту тканей, являются: полоски
(продольные, поперечные, косые); эффекты гофре и клоке; зернистость;
ворсистая поверхность; ткацкие узоры, фигурные рельефы, созданные за
счет рельефных нитей; рельефы стойкого тиснения. По фактуре различают
ткани: с открытым, закрытым и полузакрытым ткацким рисунком.
Ткани с открытым ткацким рисунком наиболее многочисленны, фактура
этих тканей определяется переплетением, плотностью, толщиной,
строением и видом нитей, отделки и др.
Ровная фактура поверхности характерна для тканей полотняного
переплетения.
Гладкая фактура присуща тканям сатинового, атласного и саржевого
переплетения.
Шероховатая фактура получается в результате применения для
производства тканей нитей фасонных и текстурированных структур, а также
креповых переплетений.
Узорно-гладкая фактура характерна для тканей мелкоузорчатых и
жаккардовых переплетений.
Узорно-рельефная фактура характерна для тканей жаккардовых
переплетений и тканей из фасонных нитей, прошедших некоторые операции
отделки (гофре, клоке, тиснение и др. ).
Войлокообразная фактура присуща суконным тканям, опорная поверхность
которых образована хаотично расположенными волокнами. Такая
поверхность способствует повышению теплозащитных свойств и
износостойкости тканей.
Ворсовая фактура характерна для тканей зимнего назначения. Ворс может
быть начесным, сплошным или фасонным. Ворсовая фактура повышает
теплозащитность и износоустойчивость тканей и придает им особые
эстетические свойства.
Блеск тканей. Блеск или матовость определяют характер пространственного
распределения отраженного света. Ткани имеют либо направленно-
рассеянное отражение, либо смешанное. Степень блеска характеризуется
числом блеска, которое определяется с помощью прибора — блескомера
или фотометра.
На блеск оказывают влияние следующие факторы: природа волокна
(ацетатное — 80%, вискозное — 70%, хлопок — 4%); строение нитей; вид
переплетения; отделка.
Драпируемость — способность тканей образовывать мягкие, легко
спадающие, округлые складки. Драпируемость тканей зависит от гибкости
материала, его поверхностной плотности. Чем тоньше, легче, мягче ткань,
тем выше ее драпируемость.

4. Технологические свойства

Технологические (пошивочные) свойства тканей характеризуют их


способность в процессе обработки принимать требуемые форму и внешний
вид, изменять свойства в определенном направлении. К ним относятся:
пластичность, сопротивление резанию, проколу иглой, нитей к сдвигу,
осыпаемость, чувствительность к растяжению, усадка, жесткость, трение и
сцепление тканей, теплоемкость и др.
Сопротивление нитей ткани к смещению. У ряда тканей в процессе их
эксплуатации наблюдаются случаи смещения нитей одной системы
относительно другой, что ухудшает внешний вид изделия, снижает его
износоустойчивость и, следовательно, срок эксплуатации. Раздвижка нитей
обычно происходит в швах, где ткань испытывает определенное
напряжение.
Смещение нитей характерно в основном для ассортимента шелковых
тканей, хотя есть случаи, когда раздвижка нитей наблюдается у отдельных
хлопчатобумажных и шерстяных тканей. По этому показателю различают
ткани: легко раздвигающиеся (5—6 кгс), средне раздвигающиеся (б—9 кгс)
и не раздвигающиеся (свыше 9 кгс).
Осыпаемость нитей. В процессе изготовления и эксплуатации одежды в
результате трения, растяжения и других внешних механических
воздействий у ряда тканей происходит сползание и выпадение (осыпание)
нитей в обрезанном крае.
Осыпаемость нитей в ткани зависит от рода волокна, структуры пряжи, вида
переплетения нитей в ткани, плотности ткани, фазы ее строения, разности
толщины нитей основы и утка и других факторов. Установлено, что
осыпаемость нитей в разных направлениях неодинакова. Обычно нити
основы осыпаются легче, чем нити утка, вследствие большой крутки. Если
плотность одной из систем нитей повышается, то соответственно
повышается и их осыпаемость. Наибольшую осыпаемость дают ткани, у
которых срез края ткани к основе или к утку составляет 15°, при угле среза
полоски ткани в 45° к основе и утку осыпаемости нитей почти не
происходит.
Большой осыпаемостью отличаются гребенные шерстяные ткани, шелковые
ткани из сильно крученой пряжи и небольшой плотности. Валяные ткани —
сукна, драпы, ткани пальтовые практически не сыпучи.
Прорубаемость ткани. При прокалывании иглой ткани в процессе пошива
одежды и других изделий возможны три случая: игла при попадании в
просвет между нитями раздвигает нити и проходит насквозь, не повреждая
сшиваемые ткани; игла задевает нити в ткани и рассекает часть волокон
нитей (скрытая прорубка); игла полностью пересекает всю нить пополам.
Это повреждение называется явной прорубкой. Прорубка — отрицательное
явление, а прорубаемость — отрицательное свойство, потому что прорубка
портит внешний вид изделия, снижает срок его носки.
Пластичность — способность ткани к усадке и фиксированному удлинению
при влажно-тепловой обработке. Этот показатель особенно важен для
шерстяных тканей. Эти ткани под воздействием сжимающих, изгибающих и
растягивающих усилий во влажном состоянии принимают определенную
форму, которая фиксируется при высыхании под воздействием
температуры. Пластичность тканей позволяет улучшить внешний вид и
некоторые гигиенические свойства одежды за счет придания ей формы,
точно соответствующей очертаниям фигуры.
Усадка тканей. Большим недостатком тканей является их свойство
уменьшать размеры после стирки, замочки или влажно-тепловой обработки.
В швейной промышленности для обеспечения требуемых размеров изделий
вынуждены увеличивать площадь лекал при раскрое деталей. Это ведет к
дополнительному расходованию тканей, удорожанию изделий и ухудшению
их внешнего вида.
Следует различать два вида усадки тканей: свободную и принудительную.
Основными причинами усадки являются: внутренние напряжения в
волокне, пряжи и ткани, возникающие в процессе их производства;
набухание волокна в воде, вследствие чего увеличивается поперечник
волокна и уменьшается их длина; релаксационные процессы, в результате
которых интенсивно проявляются эластические деформации, линейные
размеры ткани изменяются (усаживаются).
По величине усадки ткани можно разделить на три группы: безусадочные —
усадка 1,5%, малоусадочные — до 3,5% и усадочные (О (основа) — 5%, У
(уток) — 2%).
Растяжимость. При пошиве изделий особо важное значение имеет
чувствительность ткани к растяжению. Ткани, имеющие большое
растяжение даже при малых нагрузках, являются сложными в раскрое и
пошиве, они легко получают перекосы, растягиваются в швах, легко
деформируются в готовых изделиях.
Сжимаемость — способность ткани уменьшать толщину под действием
сжатия. От этого показателя зависит структура шва и расход швейных
ниток. Рыхлые толстые ткани обладают хорошей сжимаемостью. Шов у
таких тканей углублен и не виден на поверхности. Естественно, стойкость к
трению скрытого шва высока.
Тонкие, плотные аппретированные ткани сжимаются плохо. Шов находится
по верху тканей и легко подвергается действию трения, поэтому он быстро
разрушается.
Размеры и характер рисунка. Пошивочным свойством является и внешний
вид ткани, в частности рисунок ткани, его размеры. В массовом
производстве играет роль степень сложности рисунка. Рисунок может
влиять на расход материала на изделие. В этом отношении рисунчатые
ткани могут быть разделены на несложные и сложные для массового
раскроя.

№ 6. Стандартизация и сортность тканей.

Стандартизация тканей имеет целью дальнейшее повышение их


качества и улучшение формирования ассортимента. В нашей стране
стандартизация тканей получила широкое развитие.

Имеются следующие виды стандартов на ткани: стандарты (или


технические условия) на виды и артикулы тканей, стандарты на
определенные группы тканей, на способы отбора проб и методы испытаний,
нормы показателей по отдельным свойствам, методы оценки сортности,
способы складывания, упаковки и маркировки, некоторые показатели
строения тканей (виды переплетений), ширину, классификацию тканей.

В стандартах на виды и артикулы тканей приведены их основные


технические данные: толщина основы и утка, плотность по основе и утку,
ширина, вид переплетения, вес 1 м2, прочность на разрыв по основе и утку.

У отдельных видов тканей, кроме этого, указаны: содержание аппрета в


процентах, содержание жира, высота ворса, прочность окраски, величина
усадки, степень белизны, мерсеризации и др.

Кроме норм показателей, указаны допустимые отклонения от этих норм.

Стандартами на группы тканей (определенного волокнистого состава или


назначения) установлены обобщенные показатели, наиболее полно
характеризующие главнейшие свойства тканей, что дает возможность
промышленности более свободно выбирать подходящие технические
данные, в частности строение и отделку тканей.

В стандартах на отбор проб для испытаний содержатся правила отбора


образцов тканей для испытаний физико-механическими и химическими
методами, описывается порядок составления актов при отборе проб,
указывается, как необходимо упаковывать отобранные пробы для отправки
в лабораторию. Правильность отбора проб для испытаний дает возможность
точно определять качество тканей проверяемой партии.

Стандарты на методы испытаний отдельных свойств могут


распространяться на все ткани или на отдельную группу тканей. В этих
стандартах предусматривается аппаратура для проведения испытаний,
параметры испытаний, порядок оценки результатов испытаний. Стандарт на
методы испытания позволяет получать сравнимые данные при определении
проверяемого свойства для различных тканей.

Перечень свойств, по которым стандартизованы методы испытаний,


постепенно расширяется. К настоящему времени стандартизованы методы
определения веса 1 м 2 тканей, их линейных размеров (длины, ширины,
толщины), прочности и удлинения, усадки после стирки или замочки,
устойчивости к истиранию, сминаемости, белизны, степени мерсеризации и
др.

Стандарты, на нормы по отдельным техническим данным, и свойствам


тканей имеют очень большое значение для улучшения их качества. В
настоящее время нормы установлены на сравнительно небольшое число
свойств тканей: прочность при растяжении, усадку после стирки, прочность
окраски, степень белизны и некоторые другие.