Базовий курс “Майстер з реконструкції та модифікації волосся”

Викладач : Яна Сандул

Википедия гласит, что “Волосы — это роговые образования кожи
млекопитающих (в том числе человека) и их предков (терапсид). Являются
производными эпидермиса. Состоят преимущественно из белка кератина. У
животных густой волосяной покров называется мехом или шерстью.”
Но мы будем разбираться с точки зрения мастера какие бывают волосы и
какое у них строение, чтобы разобраться почему же так важно это знать в
нашей работе.
Каждый волосок включает в себя несколько элементов. Видимая его часть –
стержень, который состоит из неживых клеток, заполненных кератином. В
толще кожи головы (на глубине около 2,5 мм) находится та часть волоса,
которая и определяет его внешний вид – корень. Он состоит из множества
живых клеток, которые непрерывно делятся. Этот процесс и обеспечивает
рост волоса.
Деление клеток невозможно без участия тканей, расположенных рядом с
корнем. Все вместе они образуют волосяной фолликул, от которого отходит
нервное окончание. Структура волоса на голове такова, что повреждение
этого окончания приводит к полному отмиранию корня без возможности
его дальнейшего восстановления. Большое влияние на красоту прически
оказывает и работа сальных желез, находящихся рядом с фолликулами.
Если они чрезмерно большие, то кожа головы становится жирной.
Недоразвитие сальных желез ведет к ее сухости. Также в толще кожи рядом
с каждым волоском расположена мышца, обеспечивающая его подъем.
Стержень волоса.
В стержне волоса различаются три концентрических слоя.

• Наружный слой, или кутикула - его еще называют покровным, чешуйчатым.

Кутикула выполняет защитную, барьерную функцию. Она образована

шестью-десятью перекрывающимися слоями прозрачных пластинок
кератина, связанных между собой как многочисленными поперечными
связями, так и липидными прослойками. Кутикула препятствует
механическим и физическим воздействиям на волос. Неповрежденная
кутикула хорошо отражает свет; волосы блестят, эластичны и не ломаются.

Нормальная здоровая кутикула отражает свет и позволяет волосам легко

скользить друг по поверхности друга.

Здоровый кутикульный слой всегда покрыт тонкой невидимой водостойкой

жировой кислотной пленкой. Эта пленка ничто иное как природный
кондиционер для волос, который создает эффект гладкости и
шелковистости волос.

Любые химические воздействия на волосы, как например окрашивание,

химическая завивка, осветление или выпрямление в первую очередь
повреждают именно эту защитную пленку.

Кроме этого на качество состояние кутикулы может оказывать

значительное влияние чрезмерный перегрев волос на солнце, при сушке
феном, при использовании выпрямляющих волосы щипцов (утюжков) или
плоек, а также интенсивное их расчесывание.

Диаметр волосяного волокна составляет около 80 микрон (мкм). Чтобы

понять насколько эта малая единица измерения достаточно узнать, что

микрон составляет одну миллионную часть метра в длину. У всех типов

волос будет свой диаметр. Так, к примеру, у мелких волос будет диаметр

от 50 до 60 микрон, средние волосы имеют диаметр от 61 до 80 мкм, а

грубые толстые волосы – диаметр от 81 до 100 мкм. На данный факт стоит

обратить особое внимание т.к. для каждого типа волос подходят свои

средства по уходу за ними.

Каждый слой кутикулы имеет длину около 60 микрон (мкм) и толщину 0,5

мкм. Длина области перекрытия одного слоя кутикулы над другим слоем

кутикулы составляет около 5 мкм. Слишком вьющиеся волосы имеют

различное количество слоев кутикулы вдоль протяженности волоса. На

частях, где волосы тонкие или плоские, вдоль малой оси волос находятся

всего лишь один или два слоя, а вдоль большой оси, где толстые волосы,

имеется от 6 до 10 слоев.

Основная и малая ось поперечного сечения волос обобщаются

подзаголовком «Эллиптичность волокна». Кутикула также богата

аминокислотой, известной как цистеин и некоторыми жирными

кислотами. Внешняя часть кутикулы волос состоит из жирной кислоты,

называемой 18-МЭА (18-метиликоносановая кислота), также известной как

F-слой. Все 18-МЭА находятся на самой верхней поверхности кутикулы.

Мембранный комплекс клеток (CMC) кутикул: каждый слой кутикулы

приклеивается к следующему слою кутикулы с помощью материала,

называемого межклеточным цементом или клеточным мембранным

комплексом (CMC) и его межклеточными пространствами.

Типы CMC: Существует три типа клеточных мембранных комплексов.

Первый тип CMC – находится только между кутикулами. Второй тип CMC

находится между внутренним слоем кутикулы и кортикальными

клетками. Третий CMC находится между самими кортикальными

клетками. Все эти три СМС несколько отличаются по своим

композициям и объясняются далее.

Существенная роль CMC между кутикулами – это сцепление одного слоя

кутикулы с другим.

Внешние бета-слои составляют 5 нанометров (нм) и состоят из липидов.

Центральный «Дельта» слой составляет 15 нанометров (нм).

Второй тип СМС – именно тот, который обеспечивает сцепление между

самым внутренним слоем кутикулы и внешними кортикальными клетками

коры. Эта CMC легко повреждается при обработке растворителями,

такими как вода или водосодержащими моющими средствами, а также

агрессивными химикатами.

В сравнении СМС «кутикула к кутикуле» получает практически такой же

урон, однако не сравним с малым уроном который получает СМС типа

«кортико-кортикальной».

Третий тип CMC – это клеточный мембранный комплекс, который

удерживает клетки коры склеенными. СМС кортикально-кортикальной

клетки более легко повреждается с помощью растворителей по

сравнению с CMC 1 типа и CMC 2 типа. Все эти три СМС несколько

отличаются по своему взаимодействию с растворителями.

Пространства внутри CMC являются предпочтительным путем

проникновения и диффузии многих веществ в кору волос. Структура

этих пространств в CMC пока неизвестна. Реактивные химические

вещества, такие как щелочи (гидроксиды натрия и гидроксиды

гуанидина), восстановители (тиогликолят аммония) и окисляющие

агенты (перекись водорода), нападают на липиды CMC. Деградация CMC

между кутикулами может привести к разрыву слоев кутикулы, быстро

ослабить ее и она больше не сможет выполнять эффективную роль в

качестве защитного средства для коры волос.

Структура кутикулы

Структура самой кутикулы довольно сложна и далее подразделяется на

четыре части, такие как Эпикутикула, А-слой, Экзокутикула и

Эндокутикула.

Эпикутикула – очень тонкая мембрана, которая покрывает кутикулу и

является внешним слоем, как показано на рисунке 4. Она составляет от 5

до 7 нанометров (нм) толщиной. Слой очень гидрофобен по своей

природе, это означает что слой не переносит воду. F-слой (18 – MEA) не

очень устойчив к щелочам, окислителям и протеолитическим агентам и

при длительном воздействии, существенные химические изменения

имеют место и в эпикутикулярном слое, тем самым делая волосяные

волокна более пористыми, увеличивая трение между фибриллами

волос. Волокна африканского происхождения имеют менее 18-МЭА на

поверхности волосяных волокон по сравнению с кавказскими

необработанными волосами.

Вот и подтверждение примеру, о различии структуры волос у людей

разных национальностей.

A-слой: слой «A» существует ниже слоя эпикутикулы. Слой «A» и слой

экзоцитиля образуют около двух третей масштабной структуры кутикулы.

Они очень богаты содержанием цистеина. В слое «А» содержится около

35% цистеина. Слой «А» противостоит физическим воздействиям, таким

как трение во время расчесывания, мытья и сушки; и химическим

воздействиям, таким как щелочи, восстановители, окислители и

протеолитические ферменты, которые в противном случае могли бы

разрушить целостность волосяного волокна без кутикулы.

Экзокутикула: подслой под слоем «А» называется экзокутикулы и

содержит около 15% содержимого цистина, как показано на рисунке 4.

Экзокутикулы не имеют фибриллярной структуры. Слой «А» на самом деле

является частью экзокутикулы, которая делятся на слой «А» и «В», именно

слой «В» обычно называют экзокутикула.

Слой эндокутикулы находится рядом с слоем экзокутикулы и содержит

низкое содержание цистеина – около 3%. Это механически самый слабый

компонент структуры кутикулы. Существует большой пробел в

содержании цистеина между эндокутикулой и «A – Слоем». Из-за очень

низкого присутствия содержимого цистеина в слое эндотелия, он имеет

очень мягкую и поддающуюся деформации структуру, а также

значительно больше разбухает в воде, чем слои экзокутикулы. Явное

выступание кутикулы во влажном состоянии связано с тем, что слой

эндокутикулы набухает при смачивании водой. Переплетение волокон

волос гораздо больше во влажном состоянии, и это связано с

необычайным набуханием эндокутикулы.

Слой эндокутикулы может легко повреждаться протеолитическими

агентами и другими реакционноспособными химическими веществами, к

примеру щелочами. Особым преимуществом слоя эндокутикулы может

быть то, что он может обеспечить некоторую защиту, создавая подушку

под более жестким внешним слоем экзокутикулы из сил, воздействующих

на поверхность волос. Поэтому предполагается, что роль кутикулы

заключается в том, чтобы противостоять проникновению реакционно

способных и не реакционно способных химических веществ в кору волос.

Эта защитная роль кутикулы является благословением для

долговременной жизни волокон волос. Кутикулы волосяных волокон

также противостоят изгибу волосяного волокна на 74%, из которых 66%

этого сопротивления приходится на экзокутикулу, а 8% – на эндокутикулу.

• Корковый слой, или кортекс.

Кортекс - основное вещество волоса (составляет от 80 до 85 процентов

его объема), которое состоит из миллионов кератиновых волокон. Они

закручены между собой и связаны прочными поперечными связями.

Это та часть волоса, которая придает все основные свойства волосам: их

цвет, прочность, эластичность, форму и даже увлажнение. Кортекс по

своим свойствам очень прочный, он может быть растянут почти на 30%

процентов от своей длинны практически не повредившись.

Однако при всей своей стойкости к растяжению, кортексный слой более

чувствителен к химическим и температурным воздействиям, а также

интенсивному расчесыванию. Поэтому, если появляются повреждения

кутикулы кортекс начинает терять свою способность сохранять влагу,

подсыхает и становиться хрупким и ломким. Далее мы рассмотрим более

углубленно, так как это заслуживает более глубокого изучения.

҆ԛԚԮԦԦՄԫԨԹ ԡԬԦԩ ԡ ‫ٮ‬ԳԛԨԭ ԫԔԦ Է Ԩԩ ԛ ԧԩ ԟԗԩ Ԗԩ ԛԖԛԵ ԛ Ԭԭ Ԗԩ ِ

ҝԭԩԳ ԛԨԭ ԫԔԦ Է ԨԔՄԲ ԔԬԭ Է ԖԩԦԩԬՄԨԩ ԗԩԬԭԛ ԫԞԨՄ ًԤԩԭԩ ԫԔՄ Ԫԫԛ ԚԬԭ ԔԖԦԛ ԨԔԮ

ԲԛԦԩԖԛԤԔԨԛԖԩԖԬԛԱԖԠԚԔԱԖԩԦԩԬِ҇ԔԪԫԠԧԛԫًԖԪԮԴԤԩԖԹԱԖԩԦԩԬԔԱԧԛԚԮ
ԦԦԔ

ԩԭԬԮԭԬԭԖԮԛԭِ҆ԩԟԗԩԖԩԛԖԛԵԛԬԭԖԩԟԔԪԩԦԨՄՃԭԪԮԟԹԫԷԤԠԖԩԟԚԮԱԔ ‫ٮ‬ԕԦԔԗԩԚԔԫՄ

ԾԭԩԧԮԖԩԦԩԬԩԕԦԔԚԔԛԭԩԪԫԛԚԛԦԛԨԨԩԡԭԛԪԦԩԪԫԩԖԩԚԨԩԬԭԷՃِ҆ԛԚԮԦԦԔԨԛ

ԠԗԫԔԛԭԨԠԤԔԤԩԡԫԩԦԠԖԠԟԧԛԨԛԨԠԠԤԔԤԱԠԧԠԲԛԬԤԠԱًԭԔԤԠԠԟԠ
԰ԛԬԤԠ ԛԬ Ԥ Ԡ Բ
Ա

ԬԖԩԡԬԭԖԖԩԦԩԬԔِ

ҍԬԦԩԖԨԩԧԛԚԮԦԦԔ٫ԾԭԩԧՄԗԤԩԛԳԛԨԭԫԔԦԷԨԩԛՄԚԫԩԖԩԦԩԬԔِҌԤԔԨԠԧԩԟԗԩԖԩԗԩ

ԖԛԵԛԬԭԖԔԪԩԬԖԩԛԡԬԭԫԮԤԭԮԫԛԨԔԪԩԧԠԨԔՃԭԗԮԕԤԮ ِ҆ԛԚԮԦԦԔԛԬԭ ԷԖԖԩԦԩԬԔ

Ա

ԕԩԦԷԴԠԨԬԭԖԔԞԠԖԩԭԨԹԱًԨԩԖԖԩԦԩԬԔԱԦՃԚԛԡԩԨԔԧԩԞԛԭԪԫԠԬԮԭԬԭԖԩԖԔԭԷً

ԕԹԭԷԪԫԛԫԹԖԠԬԭԩԡԠԦԠԖԩԩԕԵԛԩԭԬԮԭԬԭԖԩԖԔԭԷ ٢ ԲԭԩԪԩԤԔԟԔԨԩԨԔԤԔԫԭԠԨԤԛ ٣ِ

ѾԔԲԔԬԭԮՃԧԛԚԮԦԦԔԲԛԭԤԩԖԠԚԨԔԨԔԧԠԤԫԩԩԭԩԗԫԔԠ
԰ԭԩԦԬԭԠԬԛԚ
԰Ԡ
ՄԱԱ
Թ
ՄԱԹ
ԭԩԦ Ԭ ԭԹ Ա Ԡ Ԭ ԛԚ Թ
Ա

ԖԩԦԩԬِ
Назначение медуллы в волосе еще до конца не изучено. Предполагают,

что медулла, заполненная воздухом, помогает поддерживать температуру

кожи головы, защищая ее от перегрева.

Пустое прерывистое пространство, которое находится в середине

волокна – называется медуллой или мозговым веществом. Функция

мозгового вещества изучена не достаточно, из-за того, что проводится

очень мало исследований посвященных химиическим и другим

свойствам мозгового вещества. Основной функцией медуллы считают

увеличение объема волос. Мозговое вещество обеспечивает

терморегуляторные свойства благодаря наличию воздушных

пространств. По форме волокно волоса – тонкое, имеет тело малых

размеров, в нем может как быть мозговое вещество, так может его и не

быть. Волокно волоса по структуре будет грубым , мозговое вещество в

большом обьеме, что будет влиять на размер тела волосяного волокна.

Если мы берем общее строение, то выглядит это вот так:

Корень волоса

Волосяной фолликул - это корень волоса с окружающими его тканями,

которые формируют наружное и внутреннее корневые влагалища и

волосяно-железистый комплекс (сальная и потовая железы; мышца,

поднимающая волос; кровеносные сосуды и нервные окончания). Мы

рождаемся на свет с определенным количеством таких фолликулов,

величина эта генетически запрограммирована, и тут уже ничего изменить

нельзя. Хотя, быть может, в недалеком будущем ученые смогут

перепрограммировать эту наследственную информацию, - сейчас для

этого созданы все предпосылки.

В основании фолликула, и дерме, находится волосяной сосочек -

соединительно-тканное образование, содержащее сосуды. Он

обеспечивает питание и ростовую активность волосяного фолликула.

Каждый волосяной фолликул имеет собственную иннервацию и

мускулатуру. Благодаря мышцам и нервным окончаниям волосяной

фолликул обладает тактильной чувствительностью, позволяющей ему

совершать едва заметные движения.

Когда соответствующий мускул - мышца, поднимающая волос, -

сокращается от страха или под влиянием холода, волосы

приподнимаются и сжимают кожу, образуя на ней пупырышки или так

называемую «гусиную кожу». Кровеносные сосуды, окружающие

волосяной фолликул и волосяной сосочек, снабжают их всеми

веществами, необходимыми для размножения клеток и роста волос. Еще

одна отличительная черта волос состоит в том, что скорость деления их

клеток занимает в организме человека второе место после скорости

пролиферации клеток в костном мозге.

Каждый волосяной фолликул является независимым образованием со

своим собственным ростовым циклом. В разных фолликулах циклы эти не

синхронны, иначе у нас выпадали бы все волосы одновременно, тогда как

этот процесс протекает постепенно и незаметно.

Волосы состоят в основном из кератина - белка, построенного из

аминокислот. Некоторые из этих аминокислот (цистин, метионин)

содержат атомы серы. Примерный химический состав здорового волоса

таков:

• 15% воды,

• 6% липидов,

• 1% пигмента,

• 78% белка.

Жизненный цикл волос

Жизненный цикл волоса состоит из трех стадий, его продолжительность

колеблется от 2 до 5 лет. Каждый волосяной фолликул генетически

запрограммирован на производство примерно 25-27 волос. Каждый

волос живет по своему «индивидуальному графику», а потому разные

волосы в одно и то же время находятся на разных стадиях своего

жизненного цикла: 85% волос находятся в фазе активного роста

(анагена), 1% в фазе покоя (катагена) и 14 % - в стадии выпадения

(телогена).

Анаген - непрерывное деление клеток в матриксе волосяного

фолликула, в результате которого новые клетки продвигаются к

поверхности кожного покрова волосистой части головы. Этот период

активного роста продолжается в течение 2-5 лет.

Катаген - деление клеток матрицы замедляется и прекращается,

волосяной фолликул «впадает в спячку». Волосяная луковица

постепенно отсоединяется от волосяного сосочка. Эта фаза длится очень

недолго - примерно 3-1 недели.

Телоген - обновление клеток прекращается приблизительно на 3 месяца

(время, за которое восстанавливается связь между вновь

синтезированной волосяной луковицей и волосяным сосочком, и новый

волос входит в фазу анагена). Полностью отделившаяся от дермального

сосочка телогеновая луковица приобретает вытянутую форму и начинает

двигаться к поверхности кожного покрова волосистой части головы. В

период телогена новый волос начинает расти, а старый выпадает.

На волосистой части головы каждого человека расположено в среднем

от 100 до 150 тысяч волосяных фолликулов, в которых волосы образуются,

растут и из которых затем выпадают.

Зная процентное соотношения волос в разных фазах, можно подсчитать

величину, характеризующую нормальное выпадение волос. В норме в

день мы теряем в среднем 70-80 волос.

Волосы вырастают примерно на 1-2 сантиметра за месяц. Рост нового

волоса начинается от волосяного сосочка, который находится в основании

волосяной луковицы. Клетки делятся и размножаются внутри коркового

вещества (оно образуется средней частью луковицы) - эта зона,

прилежащая непосредственно к волосяному сосочку, называется

матриксом. По мере продвижения к поверхности кожи головы

фолликулярные кератиноциты постепенно теряют свои ядра, уплощаются

и ороговевают, заполняясь твердым кератином (кератинизируются).

Многие люди думают, что волосы на разных участках тела растут

непрерывно, а выпадает лишь незначительная их часть и то довольно

редко. В действительности процесс роста волос имеет циклический

характер и зависит от возраста и пола человека, его привычек, образа

жизни, режима питания, наличия хронических болезней, генетических

особенностей организма, а также от климатических условий и

экологической обстановки. Скорость роста волосяных стержней связана и

с временем года — осенью и зимой волосы растут медленнее, чем весной

и летом. У детей волосы отрастают примерно на 12–13 мм в месяц, у

взрослых — на 15 мм, а в зрелом возрасте они начинают расти все

медленнее, до 11 мм в месяц.

Рост волос происходит за счет деления недифференцированных

(незрелых) клеток волосяной луковицы, обладающих высокой

митотической активностью. Анаген (фаза роста)Анаген — период

активного роста волоса, длящийся в среднем от 2 до 6 лет. С возрастом эта

фаза значительно укорачивается.

Анаген делится на несколько стадий:Клетки волосяной луковицы начинают

увеличиваться в размере, наблюдается активный синтез рибонуклеиновой

кислоты (РНК).Волосяная луковица внедряется вглубь дермы, образуя

соединительнотканную оболочку — волосяную сумку. В нижнюю часть

фолликула вдается волосяной сосочек — образование, состоящее

преимущественно из соединительной ткани, мелких кровеносных сосудов и

нервных отростков. Клетки луковицы, активно размножаясь, становятся

частью волоса и обеспечивают его рост.

Далее продолжается активное деление дифференцированных клеток, а

фолликул к этому моменту достигает своей максимальной длины (она в 3

раза превышает его длину в стадии покоя). Волосяной сосочек становится

полностью сформированным. Эпидермальные клетки -меланоциты,

расположенные среди клеток матрицы фолликула вблизи волосяного

сосочка, формируют меланиновые гранулы

(именно они отвечают за цвет волос). Наружная оболочка фолликула

приобретает форму конуса, расширяющегося сверху.

В дальнейшем эпителиальные клетки, подвергаясь ороговению, превратятся

в мозговое и корковое вещества.На этой стадии клетки-меланоциты

начинают продуцировать пигмент, а волос, который уже полностью

сформирован, не выходит пока за границы фолликула, продолжающего

расширяться.Сформированный волосяной стержень вырастает к верхней

границе эпидермального слоя, луковица (корень волоса) постепенно

приобретает, так сказать, законченную форму (она может быть

эллиптической или симметрично округлой).На последней стадии анагена

волосяной стержень начинает возвышаться над поверхностью кожи, далее

следует переходная фаза. Длительность стадии активного роста волос у

каждого человека разная (она зависит от множества факторов, в том числе и

от генетической предрасположенности).

Самым, пожалуй, наглядным примером фазы анагена является головка

новорожденного ребенка. Сначала она покрыта едва заметным пушком, а

спустя некоторое время на ней начинают расти промежуточные, а затем

терминальные (жесткие и пигментированные) волосы, которые через

несколько лет превращаются в полноценную шевелюру.

Катаген (промежуточная фаза)После фазы активного роста у волоса

наступает период покоя, во время которого волосяной стержень уже не

растет. В нем еще могут происходить различные биологические процессы,

но длина его при этом не увеличивается. Это связано с тем, что на данном

этапе прекращается снабжение фолликула питательными веществами, и

тот начинает постепенно сжиматься, существенно уменьшаясь в размерах.

Одновременно с этим перестает синтезироваться меланин. Катаген

считается самой короткой фазой, поскольку ее продолжительность

составляет не более 2–3 недель.

Телоген (фаза покоя)Промежуточная фаза роста волоса завершается

стадией покоя (отдыха), которая условно подразделяется на ранний и

поздний телоген. Условно — потому что некоторые специалисты относят

раннюю фазу покоя к предыдущему этапу (промежуточному), а поздний

телоген выделяют в отдельный цикл, называемый экзогеном. Но мы

рассмотрим общепринятую классификацию.

Ранний телоген — этап жизненного цикла волоса, на котором его луковица

становится неактивной. В этот период дермальный сосочек переходит в

состояние покоя, и питание волосяного корня полностью прекращается.

При этом волосяной стержень может еще оставаться прикрепленным к

нижней части фолликула и получать сигналы через волокна в

межклеточной массе. Примечательно, что механическое удаление волоса,

находящегося в фазе телогена, обязательно влечет за собой наступление

стадии активного роста нового волоска.

Ежедневно человек теряет до 100 телогеновых волос (у людей в возрасте

старше 50 лет нормой считается выпадение 150–200 волосков).

Длительность данного периода в среднем составляет 2–3 месяца.

Поздний телоген — последняя фаза, во время которой происходит

естественная гибель волоса и его выпадение. Волосяной мешочек,

окружающий луковицу, пребывает в состоянии покоя, а сам волосок

удерживается лишь кожными покровами, поэтому при любом

воздействии он легко может выпасть. Обычно такое явление наблюдается

тогда, когда новый, только формирующийся волос начинает активно

выталкивать старый. Далее вновь наступает первая стадия жизненного

цикла волоса — анаген. Главная опасность поздней фазы покоя таится в

том, что во время нее корневые клетки могут погибнуть (по разным

причинам), а фолликулы в связи с этим — утратить способность

продуцировать новые волоски (таким образом развивается алопеция).

Следует отметить, что у здоровых людей обычно приблизительно 85–90 %

всех волос находится на стадии активного роста, 1–2 % — в промежуточной

фазе и 10–15 % — в состоянии покоя. Согласно исследованиям в области

трихологии, массовому выпадению волос (облысению) соответствует

изменение приведенного выше соотношения. Проще говоря, шевелюра

начинает интенсивно редеть, когда процент волосков, находящихся в

фазах анагена и катагена, уменьшается, а процент телогеновых волос,

наоборот, увеличивается. При этом нередко можно наблюдать, что каждое

новое поколение волосков отличается по характеристикам (толщине,

цвету и потенциальной длине) от предыдущего (они становятся более

тонкими, слабыми и блеклыми).Если при нарушении фаз роста волос не

предпринимать никаких действий, данный процесс может приобрести

патологический характер, и тогда волосяные луковицы атрофируются и не

смогут уже продуцировать новые волоски.

А это, в свою очередь, грозит появлением выраженных залысин, которые

будут со временем увеличиваться в размерах. Если говорить о лечении

алопеции, то суть его заключается в первую очередь в том, чтобы

нормализовать баланс между фазами жизненного цикла волос и

устранить факторы, ставшие причиной подобных нарушений. Проводить

терапию следует под присмотром специалиста, так как только он сможет

провести грамотную диагностику и подобрать подходящую программу

лечения.

На рост волос могут оказывать влияние разные факторы, но особенно

среди них стоит выделить следующие:Время суток. Давно доказано, что

длина волосяных стержней утром и днем увеличивается намного быстрее,

чем вечером и ночью. Именно по этой причине большинство

косметологических процедур, направленных на ускорение роста локонов,

рекомендуется проводить перед сном.Время года. Процесс роста волос

можно сравнить с жизненным циклом растений, который они проходят на

протяжение года. Наиболее активно локоны растут весной и летом, а вот в

холодные сезоны скорость их роста существенно снижается.Тип волос.

Известно, что прямые волосы растут намного быстрее, чем волнистые

(вероятно, это связано с особенностями строения фолликулов и структуры

самих волосков).Наследственность. Немаловажный фактор, имеющий

непосредственное влияние на цикл жизни волос. Люди, у которых

ближайшие родственники рано начали терять волосы, с большой долей

вероятности столкнутся с той же проблемой.Помимо этого, процессы

формирования и роста волос имеют тесную взаимосвязь с общим

состоянием организма, питанием и образом жизни человека и даже с его

расовой принадлежностью.

Так, у представителей монголоидной расы средняя продолжительность

жизни волоса гораздо больше, чем у европейцев и азиатов, зато

последние могут «похвастаться» самой высокой скоростью роста и

прочностью локонов.

Самая популярная схема выглядит вот так:

Степени повреждения волос

О степенях повреждения волоса

Для того, чтобы мастер умел правильно производить диагностику волоса

и, соответственно выбрать наиболее подходящую процедуру для волос с

учетом пожеланий клиента, а также произведенной диагностики, мастеру

недостаточно просто посмотреть на волос клиента. Чтобы результаты

диагностики были максимально информативны, мастер также должен

понимать строение волоса, знать и различать степени повреждения

волос, а также анализировать полученную в результате диагностики

информацию.

Волос человека более чем, на 80-90% состоит из кератина, а также

липидов, пигмента и молекулярной влаги - это химический состав волоса.

По строению - волос в разрезе под микроскопом можно образно сравнить

с разрезом ствола дерева. Сердцевина волоса – это медула, кортекс –это

внутренняя часть волоса, а кутикула — это внешний слой, оболочка

волоса, состоящая из ороговевших клеток кератина.

Во время диагностики, мастер, за отсутствием микроскопа, не может

увидеть состояние кутикулы и кортекса, но может с помощью

определенных тестов определить степень поврежденности волоса.

Правильно произведенная диагностика – это уже пол пути к заветному

результату.

Диагностика волоса включает в себя несколько этапов и производится в

обязательном порядке перед тем, как определиться с тем, какую

процедуру выбрать для клиента и какой состав.

Этапы диагностики волоса

1. Опрос клиента

Ни для кого не секрет, что волосы у человека в среднем растут со

скоростью около одного сантиметра в месяц. То есть, если к вам на

диагностику пришла модель с длиной волос примерно 40 сантиметров,

учитывая то, что клиентка несколько раз в год подравнивает кончики, то

мастер должен узнать подробную информацию обо всех процедурах,

которые клиентка делала за 5 последних лет. Вы должны обязательно

уточнить важные моменты:

- каким красителем для волос, на каком проценте окислителя и как часто

окрашиваются волосы;

- была ли кардинальная перемена цвета, например, из белого в темный

или наоборот смывка из черного;

- делала ли клиентка химические завивки,

- делала ли клиентка какие-либо уходовые процедуры для волос у другого

мастера ботокс, кератин, нанопластику, керапластику, ламинирование,

экранирование, протезирование, буст-ап или прикорневой объем и

прочее, процедур сейчас огромное множество;

- нет ли у клиентки проблем со здоровьем и каких-либо

противопоказаний к произведению процедуры.

Очень важно также уточнить, как давно происходило то или иное событие,

так как вы должны ориентироваться хотя бы приблизительно на какой

длине волоса может быть другая степень повреждения, отличная от

общего полотна.

2. Внешний осмотр

Производим внешний осмотр волоса клиента – разбираем волосы

крупными вертикальными или горизонтальными прядями и осматриваем

на однородность окрашивания, если волос окрашен. Если цвет волос

неравномерный, возможно окрашен пятнами или если клиент планирует

изменить цвет волос в ближайшее время, в ближайшие дни после

процедуры, в таком случае целесообразно рекомендовать клиенту

сначала решить вопрос с цветом – произвести окрашивание, а потом уже

делать процедуру.

Также во время осмотра можно выявить раздражение или повреждение

на коже головы, которые являются противопоказанием к проведению

процедур. Либо крупные родинки, наличие которых следует учесть при

работе.

Этническая принадлежность волоса также играет важную роль в выборе

состава для работы. В случае, когда перед вами клиент явно с афро или

азиатской структурой волос и это возможно определить по внешнему

виду, тогда все просто – выбираем соответствующий состав. Также просто

со славянским волосом, но, если у вас возникает сомнение, не нужно

стесняться и спросить у клиента, нет ли у него восточных корней, помните,

лучше спросить и выполнить свою работу максимально качественно, чем

постесняться спросить и оставить клиента недовольного результатами

сделанной вами процедуры Азиатский, африканский и славянский волос

отличается структурой и, как следствие нуждается в различном подходе.

3. Мытье волос

Уточнив все моменты из жизни волоса, мы приступаем ко второму этапу

диагностики мытью. Некоторые мастера производят диагностику без

мытья волос, а просто намочив одну прядь водой. Такая экспресс-

диагностика не может быть максимально информативной. На волосах у

клиента могут быть такие продукты как термозащитный спрей, масло для

волос, различные несмываемые сыворотки. А также волосы на разных

участках головы могут различаться по степени повреждения.

Поэтому для точной диагностики требуется минимум двукратное мытье

волос с применением шампуня глубокой очистки (ШГО). Необходимо

смыть с волос остатки любых средств, которыми клиент пользовался в

домашних условиях в последнее время.

4. Сушка волос
Сушка волоса производится без расчески, без брашинга, без каких-либо

средств, облегчающих расчесывание волос. Именно после сушки вы

сможете увидеть волосы клиента такими, какие они есть на самом деле. И

уже исходя из того, что мы получили мы будем строить план действий.

5. Проведение тестов

На данном этапе мы проводим тесты, которые позволят выявить степень/

степени поврежденности волоса для того, чтобы правильно подобрать

процедуру и состав на которой процедура будет выполняться исходя из

состояния волос и пожеланий клиента.

К 1-ой степени повреждения относится натуральный неокрашенный

волос. Волос здоровый, блестящий, внешние повреждения волоса

отсутствуют, не тянется при тесте на эластичность.

Ко 2-ой степени повреждения волос относится также натуральный волос,

с небольшой сухостью, секущимися концами, тусклый, но, также не

тянется при тесте на эластичность.

К 3-ей степени повреждения волос относится волос окрашенный не более

чем на 3% оксиде. Волос выглядит здоровым, хорошо отражает свет, не

тянется при тесте на эластичность.

К 4-ой степени повреждения относятся волосы которые имеют видимые

повреждения – сухие поврежденные кончики, слабо отражают свет, такой

волос тянется при тесте на эластичность, но возвращается в свое исходное

состояние после растяжения.

5-ая степень – это максимальная степень повреждения. Волос внешне и

изнутри требует ухода. Сильно как резинка тянется при тесте на

эластичность, но в изначальное состояние не возвращается или даже

рвется без особых усилий.

Для 1-ой и 2-ой степени повреждения волос можно использовать

практически любые составы – ботокс, кератин, нанопластика,

реконструкция (то есть любые кислотные, классические составы, а также

поверхностные пленкообразователи).

3-я и 4 степень повреждения волос отлично выдержат питательные

составы ботокса и кератина, а также реконструкцию, но нанопластику

использовать не рекомендуется. Для 5-ой степени повреждения

категорически запрещено использовать горячие техники. В таком случае

можно использовать питательный ботокс в холодной технике, либо курсом

холодное восстановление до получения стабильно эффекта понижения

степени повреждения волос до такого уровня, когда можно будет

производить горячую процедуру или процедуру в тѐплой технике.

Хороший мастер должен понимать, что степень волос — это не всегда 100%

точные параметры. Натуральные волосы, неокрашенные и ни разу не

подвергавшиеся химическому воздействию так же могут быть 5-ой

степени поврежденности. А переосветленный блонд, как ни странно,

может иметь 2-3 степень повреждения.

В большинстве случаев волос практически никогда не имеет одну какую-

то степень повреждения. Чаще это несколько степеней одновременно -

например 2-ая степень по всему полотну волоса, переходящая в 3-4

степень повреждения к кончикам и 3-я степень повреждения височных и

верхнетеменных зон, переходящая в этих зонах в 4-ую или 5-ю степень

повреждения к кончикам.

Произведя диагностику максимально правильно, точно и умея

анализировать полученную информацию, мастер кератина может

правильно подобрать состав для волос клиента или сделать микс

составов, или сделать выбор в пользу смешанной (или

комбинированной) техники, то есть для разных зон и степеней

повреждения использовать разные составы

Тесты на степени поврежденности

Тест на силу завитка

Проверка волоса на завиток – силу завитка производится после сушки

волос. В тот момент, когда после сушки волос феном мы видим

натуральный завиток клиента, нам требуется определить его силу, то

есть, на сколько прочные спирали связи в волосе. Для проверки мы

берем одну наиболее кудрявую прядь и пытаемся вытянуть, выпрямить

ее с помощью брашинга – круглой расчески большого диаметра. Легкий

завиток буквально за пару секунд будет выпрямлен теплым воздухом,

волос станет мягче и эластичнее. Тугой, трудноподдающийся

выпрямлению завиток достаточно долго, более 30 секунд будет

сопротивляться выпрямлению и даже после вытяжки волос останется

волнистым, структурным, волос при этом останется жестким.

В случае, если клиент с явным афро-завитком или жесткими плотными

кудрями, толстым волосом, - необходимости в таком тесте практически

нет, сразу понятно, что состав для выпрямления должен быть

максимально сильным. Конечно, если клиент не желает оставить кудри, в

таком случае выбираем ботокс или реконструкцию с минимальной

степенью выпрямления.

Тест на пористость.

Тест на пористость волос показывает насколько быстро волос впитывает

и теряет влагу. Производится сразу после проведения теста на

эластичность, когда волосы еще мокрые. Необходимо осмотреть

насколько быстро волос по всей длине, у висков или ближе к кончикам

теряет влагу. Это покажет нам наиболее сухие и пористые места в

полотне, в которых из-за повреждений отсутствует молекулярная влага,

и, которым нужно будет уделить особое внимание при нанесении

состава. При работе непосредственно уже с составом пористый сухой

волос будет как губка впитывать состав и при этом высыхать полностью

еще до того, как нанесены все зоны. Места на полотне волоса в таком

случае требуют повторного до-нанесения состава.

Тест на эластичность.

Тест на эластичность показывает степень повреждения дисульфидных

связей в волосе. Производится тест не на одной пряди, а на нескольких –

с обоих сторон у висков, на макушке, на затылке и на нижнезатылочных

прядях ближе к шее. Он производится до сушки волос, то есть волосы

после ШГО отжаты полотенцем и находятся в мокром виде.

Тонкая прядь толщиной в 1-2 миллиметра удерживается между пальцами

и растягивается в нескольких местах по всей длине волоса. Вы должны

увидеть и почувствовать в руках эластичность пряди - тянется она или

нет, возвращается ли волос в исходное состояние после растяжения,

рвется ли волос на кончиках.

Существуют 3 вида повреждений волос:

1. Механическое повреждение:

частое и грубое расчесывание, начесывание волос; тугое накручивание

на бигуди; применение острых расчесок и щеток; постоянное ношение

причесок, стягивающих волосы (хвост, тугие косички). Результат

повреждения: расщепление волос по всей длине и на кончиках,

обламывание волос посередине.

2. Термическое повреждение волос:

использование фена и утюжков на максимальных температурах, УФ -

облучение и сухой воздух. Результат повреждения: размягчение

кератина волос, образование микротрещин в структуре волос на всем

протяжении, сечение кончиков; повышенная уязвимость к

механическим повреждениям.

3. Химическое повреждение волос:

Неправильное применение сильнодействующих средств по уходу за

волосами, частые химические завивки, обесцвечивание и окраска

волос. Страдают все слои волос, при действии химических составов

происходит размягчения и разрушение стержня : разрушение

естественных дисульфидных связей коркового вещества, окисление

меланина, разрушение кератина. Результат повреждения: обнажение

волокнистого слоя, расщепление кончиков, повышенная уязвимость к

механическим повреждениям.

И еще интересные кадры вида волоса чтоб было понятно почему важны

все этапы. Это обычный сухой волос. Тут можно рассмотреть что на него

налипло то, что не видно глазом. Он не грязный. Чешуйки закрыты.

Вот так выглядит мокрый волос "до". Чешуйки уже начинают открываться.

Структура не однородная.
А вот волос после масляной маски, сухой. Чешуйки закрыты.

ВИДЫ СОСТАВОВ ДЛЯ РАБОТЫ - ПРО УРОВЕНЬ РН

Условно есть несколько видов:

- Составы для кератинового выпрямления

- Нанопластика

- Ботоксы

Кератин разделяют на кислотные (аминокислотные), классические,

питательные и тд. Ботокс концентрат, жидкий, ампульный, для холодных и

горячих техник.

На самом деле все будет зависеть от техник, в которых вы работаете, но об

этом немного позже. Для начала поговорим про уровень pH.

Уровень pH — количественное выражение уровня кислотности или

щелочности водных растворов химических соединений. Шкала pH

основывается на активности ионов [H3O+] в водных растворах. pH

является безразмерной единицей и принимает значение от 1 до 14.

Очень часто производитель пишет уровень pH на упаковке, как это делает

BBOne, но если мастер желает сам измерить и понять среду, то это можно

сделать специальным прибором под названием Phметр или же

лакмусовыми полосками, но в таком случае данные не могут быть

достоверными.

Поддержание необходимого уровня pH волос и кожи головы является

важным фактором для общего здоровья волос. Все продукты для волос

воздействуют на pH. Что такое нейтральный pH? Уровень pH 7 химически

нейтрален. Средства по уходу с уровнем pH 3,5 - 5,5 считаются

благоприятными для волос.

Изменения pH

Когда уровень pH опускается ниже 6.0, слои кутикулы сжимаются и

уплотняются. Кондиционер средней кислотности (ниже уровня pH 7)

придает волосам блеск, так как более плотная и гладкая поверхность

отражает больше света; однако более сильный кислотный состав может

повредить волосы. Если волосы окрашены в красные или медные оттенки,

высоко кислотные кондиционеры не благоприятны, в этих случаях

используйте специальные кондиционеры для окрашенных волос.

Когда уровень pH становится более щелочным (выше 7.0), слои кутикулы

разбухают и раскрываются, как шелуха сосновой шишки. Это важная для

процесса окрашивания реакция, способствующая проникновению

пигмента в структуру волоса. Однако если pH становится чрезмерно

щелочным, это может повредить волосы.

После сильного ощелачивания волосы приобретают пористую структуру

и не могут эффективно сохранять полученный цвет. Это происходит

потому, что раскрытая кутикула не в состоянии удерживать новые

пигменты, которые, в конечном счете, будут преждевременно

Вымываться.

Все состав имеют нечто общее и для анализа можно использовать такие

критерии:

Действующие вещества: основные вещества, что отвечают за разрыв и

растягивание дисульфидных связей внутри волос.

Нейтрализаторы: основная задача — это закрепление дисульфидных

связей в новом положении.

ПАВ: способствуют легкости нанесения состава на волосы и однородности

консистенции.

Эмульгаторы: стабилизируют состав смеси , препятствуют расслоению.

Стабилизаторы: препятствуют связыванию химических веществ между

собой.

Консерванты: препятствуют размножению бактерий и микробов в

составах в условиях длительного хранения, обеспечивают однородность,

химическую стабильность.

Эмоленты: жиры и жироподобные вещества, которые при нанесении

проникают в роговой слой, временно смягчая его, сглаживают чешуйки.

Ухаживающие компоненты: частично восстанавливают структуру волос,

поврежденную процедурой.

Ароматизаторы и отдушки: смягчают или нейтрализуют неприятный запах.

Разделение волос на зоны

В зависимости от стоящих перед мастером задач, он разделяет волосы на

разные зоны. Это делается для упрощения парикмахерских процедур и

улучшения их результата.

Так как голова человека имеет неровную поверхность, волоски на ней

тоже распределены неодинаково. Это касается направления роста, типа,

количества волос и даже температуры кожи головы на определенных

участках. Деление помогает сделать нанесение состава более легким и

верно распределить время.

Можно выделить множество зон, просто разделяя волосы на небольшие

пряди зажимами. Но для начало надо выяснить, какие вообще виды зон

существуют.

Используют пять основных областей:

- теменная (или фронтально-теменная);

- 2 височные (или височно-боковые);

- верхнезатылочная;

- нижнезатылочная.

Разделение совершают, делая проборы:

- вертикальные;

- сагиттальные;

- горизонтальные;

- радиальные (выходящие из одной точки);

- диагональные.

Разделение волос на практике предполагает такие шаги:

- Определить место зоны.

- Сделать нужные проборы.

- Отделенный пучок волос зафиксировать зажимом или

скрутить жгутиком.

Фронтально-теменная

Для выделения этой зоны используют два вида проборов:

- два параллельных вертикальных, идущих от височной части лба до

макушки по разные стороны головы;

- сагиттальный, проходящий через самую высокую точку макушки от уха

до уха.

Теменной участок имеет прямоугольную форму и похож на букву П.

Выделяют ее двумя способами.

При первом способе вначале делают фронтально-теменной пробор,

отделяющий затылочную часть от теменной. Потом проводят два

вертикальных пробора от выемок лба до сагиттального. Расстояние

между ними должно равняться ширине лба.

По второму способу рекомендуется провести два вертикальных пробора

и соединить их сагиттальным. Особенность этой зоны состоит в

размещении здесь основного вихра, определяющего струйность волос и

направление их роста. Он находится на макушке. Здесь находится также

челка и естественный пробор — единственная видимая полоска белой

кожи на голове

Височно-боковая

Формируются с помощью тех же принципов, что и теменная:

фронтально-теменного и двух вертикальных ото лба. Они размещены по

обеим сторонам теменной области и отделены от затылочной части

фронтальным пробором.

Если для формирования теменной области используется первый способ,

то височные делаются автоматически. Остается только закрепить

выделенные пряди.

Если теменная зона выделена вторым способом, то для отделения

височной части нужно:

- От пересеченных разделов на макушке, фактически от углов буквы П на

темени, провести два проборные линии к ушам.

- Волосы зафиксировать.

Верхнезатылочная

Область находящаяся сзади за теменем — это затылочная часть.

При разделении ее на верхнюю и нижнюю достаточно провести

горизонтальный пробор. Он проходит от уха до уха через два бугра на

затылке.
Чтобы найти затылочные бугры, достаточно плоской стороной приложить

расческу ниже затылка. Там где она отходит от головы, они и размещены.

Верхнезатылочная часть находится между фронтально-теменным и

горизонтальным пробором.

Волосы здесь имеют абсолютно разную направленность: рост может быть

в направлении лица, шеи или ушей.

Наличие в этой области верхних затылочных бугров и бугра середины

затылка делает ее важной в определении бокового профиля головы в

объеме макушки. Поэтому всегда внимательно наносите тут состав, а

так же верно двигайтесь утюжком ибо иногда неверными движениями

можно лишить клиента объема.

Все, что находится ниже верхней затылочной области, можно назвать

нижнезатылочной зоной, а можно разделить на две части:

среднезатылочную и нижнезатылочную.

Среднезатылочная

Находится непосредственно под верхнезатылочной и сверху

ограничена горизонтальным пробором. Боковые границы данного

участка упираются в ушные раковины, а нижняя совпадает с контуром

основания черепа.

В нижней части области расположены два отростка и нижний бугор

затылка. Именно поэтому здесь делается сагиттальный пробор.

Нижнезатылочная

Расположена ниже среднего затылочного непосредственно на шее.

Если ранее выделялась среднезатылочная часть, то для формирования

нижней остается только собрать и закрепить оставшуюся на шее прядь.

Волосы здесь склонны расти в разных направлениях: вниз, к ушам и

даже вверх. В этой области часто встречаются вихры, которые могут

полностью изменять природное направление роста волос в этой зоне.

Возможны даже пряди растущие в противоположном направлении.

В этой области кожа такая же, как на шее. Она сильно подвержена

возрастным изменениям и здесь нередко появляются глубокие

складки.

Для чего нужно разделять волосы на зоны?

Деление при проведении различных парикмахерских процедур имеет

целью получить как можно более равномерный и качественный

Результат.

Протоколы проведения процедуры

Так как каждый состав имеет свой протокол проведения процедуры, тут

они не будут прикреплены осознанно, потому что нет единой техники

для всех составов. Любой производитель всегда дает рекомендации как

работать с его продуктом. Но чаще всего составы ботокса и кератина

имеют приблизительно такой порядок:

Шаг 1. Вымойте волосы шампунем глубокой очистки (ШГО) 1-3 раза.

Промойте волосы теплой водой.

Шаг 2. Высушите волосы на 100%. Разделите их на четыре части и

нанесите рабочий состав прядь за прядью, не касаясь кожи головы.

Оставьте состав на 30 минут.

Шаг 3. Затем удалите сверхтонкой расческой весь избыточный состав с

волос, и затем высушите их холодным воздухом на 100%. Мы используем

в том числе и теплый воздух для работы, так как кератин не свернется

как бытует миф, а чаще всего производитель за сушкой холодным

воздухом маскирует неприятный запах состава.

Шаг 4. Выпрямление волос. Температура утюжка и количество протяжек

зависит от типа волос.

Шаг 5. Дать волосам остыть. Промыть волосы водой БЕЗ использования

шампуня. Нанести кондиционер или маску для волос. Смыть. Высушить

феном. Уложить волосы по желанию. Процедура завершена.

Инструменты для работы

1. Карбоновые расчески , их лучше иметь минимум 10.

2. Перчатки нитриловые

3. Маска 3М для защиты органов дыхания

5. Зажимы крокодил минимум два комплекта

6. Силиконовый термоковрик термостойкий

7. Утюжок с титановыми или турмалиновым покрытием, которые имеет

температуру до 230 градусов.

8. Кисть для нанесения состава

9. Одноразовые полотенца

10. Расчески

11. Миска для состава

12. Пеньюар для клиента

13. Фен с мощностью не менее 2200 W

Дополнительное оборудование: тележка мастера, вытяжка, удлинители

для работы, кольцевой свет мощностью не менее 45 W и диаметром не

менее 45см .
Составы:

 Кератин сильный (для завитка и кудрей)

 Кератин легкий (для блонда)
 Ботокс концентрат

 Подложка
  Ботокс пленка ( для ламинации волос или для последнего шага реконструкции в холодной
или гарячей технике)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА КОЖИ ГОЛОВЫ

ЖИРНЫЙ ТИП КОЖИ ГОЛОВЫ

ПРИЧИНЫ ИЗЛИШНЕЙ ЗАСАЛЕННОСТИ:

-гормональный или эндокринный сбой;

-нарушения в работе нервной системы;

-переживания и стресс;

-курс приема определенных лекарств;

-излишняя потливость;

-неправильный рацион;

-повышенное потребление жиров и углеводов;

-чрезмерные усилия при расчесывании.

Жирному типу головы отлично подходит шампунь с 1–2 жестким ПАВ в

составе и 1-4 мягких.

Рекомендации:

- сокращение острой, сладкой жареной и жирной пищи. вместо этого,

нужно;

- увеличить потребление злаков, фруктов и овощей;

- стоит пить фильтрованную воду в большем объеме;

- следите за температурой воды при мытье головы, она должна быть

комнатной температуры (важно, избегайте перепадов температур!),

чтобы предотвратить активное развития вредоносных бактерий.

НОРМАЛЬНЫЙ ТИП КОЖИ ГОЛОВЫ

Бывает у детей и у небольшого % взрослых.

Рекомендации:

- не пересушивать кожу головы шампунем для жирного и

комбинированного типа;

- можно в уходе использовать безсульфатные шампуни (то есть шампуни,

без жестких пав);

- в холодный период подойдут питательные шампуни (курсом, не на

постоянной основе);

- мойте голову по необходимости по мере загрязнения;

- не используйте слишком горячую воду, в идеале это 37–38 градусов;

- соблюдайте питьевой режим;

- расчесывайте не меньше минуты;

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИП КОЖИ ГОЛОВЫ

Характерная черта – неравномерность. По длине волос тут и там

появляется ломкость, а также секущиеся кончики, тогда как прикорневая

часть всегда быстро жирнится.

Рекомендуемые шампуни с 1 жестким, 1–4 мягкими пав.

Рекомендации:

- для нормализации работы сальных желез стараться избегать жареную и

жирную пищу. Увеличить потребление злаков и овощей;

- мыть голову только прохладной и теплой водой;

- на длину использовать второй шампунь, который будет бережно

очищать, но не пересушивать кончики.

СУХОЙ ТИП КОЖИ ГОЛОВЫ

Основные причины сухости, кроме генетической предрасположенности:

- частое окрашивание;

- неполноценное питание;

- недостаток витамина А, Е, витамины группы В;

- заболевания жкт и нервной системы;

- аллергия или кожные заболевания, которые нарушают процесс питания

и обмена веществ в тканях.

Рекомендации:

- желательно мыть голову теплой водой 37–38 градусов;

- избегать чрезмерно горячий воздух, при сушке феном;

- зимой обязательно купить увлажнитель воздуха в помещение;

- не носить ненатуральные головные уборы;

- шампунь должен быть безсульфатный;

- снизить потребление соленых блюд, кофе и алкоголя;

- не наносить масла на кожу головы, масло формирует пленку.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ

Наиболее подвержен чувствительности сухой тип и обезвоженная

кожа головы. Первая причина появления чувствительности - это

обезвоженность

На появление чувствительности могут повлиять:

- гормональный дисбаланс;
- заболевания щитовидной железы;

- хронический гастрит.

В 90% случаев, после того, как уход за кожей головы будет налажен,

чувствительность сходит на нет.

Рекомендации:

- не наносить масла и маски на кожу головы;

- носить только натуральные головные уборы;

- расчесывать волосы натуральной, густой щёткой;

- добавить в рацион omega 3, витамин b12, биотин и альфа липолиевую

кислоту;

- периодически принимать натуральные успокоительные, если жизнь

сплошной стресс.

ЖИРЫ, КОТОРЫЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ В УХОДЕ:

- ПАЛЬМИТИНОВАЯ КИСЛОТА СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА

- МИРИСТИНОВАЯ

- ОЛЕИНОВАЯ

- АРАХИДОНОВАЯ

- ЛИНОЛЕВАЯ
- ЛИНОЛЕНОВАЯ