Андрей Турицын

Учебник фотографии
Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Как правильно снимать. Основы фотографии.

o Глубина резкости (ГРИП)

o Как правильно снимать
o Как правильно снимать пейзаж
o Что такое выдержка
o Как правильно снимать портрет
o Что такое диафрагма
o Что такое экспозиция и экспопара
o Самый полезный эксперимент
o Что такое экспозамер
o Как избежать смаза
o Что надо знать о фокусе
o Режимы съемки
o Интересная фотография

Для кого учебник фотографии

Какая фотокамера лучше подойдѐт "лично для меня" и что выбрать — вот ключевой
вопрос многих новичков, на который я не очень люблю отвечать, потому и написал "Как
выбрать фотокамеру, а потом ещѐ и "Учебник фотографии". Сегодня компактом —
благодаря маленькому размеру и доступности — пользуется огромное число людей: от
грузчиков, до топ-менеджеров крупных компаний, а зеркалкой — благодаря большой
цене, размеру и большим возможностям — тоже много пользуются:) Юмор заключается в
том, что большинство и тех и других фотографов вообще незнакомы даже с азами
фотодела. Шесть человек из десяти не читали инструкцию своего фотоаппарата, семь из
десяти снимают луну со вспышкой, восемь удаляют брак не пытаясь понять почему не
получилось, а девять считают что зеркальная фотокамера всегда автоматически делает
прекрасные снимки. А зеркалка отличается от компакта только возможностями, потому
проблема видится не всегда в камере (и даже не в цене), а в нежелании изучать ни камеру,
ни основы фотографии.

Поэтому я создал этот учебник для увлечѐнных людей, которые желают делать хорошие
снимки, осваивать фотодело и фотокамеру, но не знают с чего начать. Фотография для
начинающих — это знание фотокамеры и умение сделать технически правильный снимок;
фотолюбитель, кроме этого, должен владеть некоторым набором творческих приѐмов, а
профессионал — уметь снимать на заказ. Последнее мы рассматривать не будем: если
друг попросил вас сфотографировать его и готов заплатить за труд, то сразу считайте себя
профи:) Выше всех в этом табели о рангах стоит Художник, умеющий сделать не просто
красивую фотографию, но наполнить еѐ глубоким внутренним содержанием, или
раскрыть духовный мир персонажа. Если кто-либо пообещает научить вас этому — не
верьте, лучше начнѐм с азов:)

Как правильно снимать

Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться
правильно держать его в руках. Причѐм в обеих. Это основы фотографии! Типичная
ошибка начинающего — фотокамера в одной руке, вытянутой вперѐд.

Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаѐтся неустойчиво
расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект
фотографы ещѐ называют шевелѐнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при
плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно
визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально
вперѐд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных
фотокамер тоже не стоит обольщаться — там шевелѐнку может вызвать хлопок зеркала,
хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом
положении находятся обладатели больших "компактных" камер с видоискателем:)
Шевелѐнка — главный враг фотографа, мы ещѐ будем готовиться к повадкам этого зверя
более тщательно.
Вот ещѐ один весьма неудачный образчик фотосъѐмки. Чтобы понять подобную ошибку
не нужно месяцами постигать основы фотографии, обложившись учебниками. А неудачен
снимок сразу по двум причинам. Мало того, что съѐмка ведѐтся на вытянутой руке, так
ещѐ в добавок и крышка объектива не снята:) Щѐлкнув по кадру, вы наглядно это
увидите... Результатом такой съѐмки будет непременно шедевр — Абсолютно Чѐрный
Квадрат Малевича:) Точнее, прямоугольник...

Как держать камеру? Как правильно

снимать? На левом снимке можно видеть
самое устойчивое положение камеры
при съѐмке. Локти плотно прижаты к
туловищу, окуляр — к глазу, правая рука
удерживает фотоаппарат (палец наготове
лежит на спуске затвора), левая
придерживает объектив. Камеру в руках
надо держать крепко, но без излишнего
напряжения. Бывает и так, что чем
сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем
больше его дрожание, которое вызвано
напряжением мышц. Камеру надо
чувствовать, она должна быть
продолжением рук (а ещѐ лучше —
глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не
качало ветром:). Ещѐ лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда —
сгодится всѐ! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или
стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во
избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это
может вызвать нежелательное колебание.

И ещѐ. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник

света должен освещать объект съѐмки, а не объектив вашей камеры! Не снимайте против
света, это делают только опытные фотографы — с помощью контрвспышки. Маленький
совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как правило это яркий дневной
свет. В любом помещении, условия съѐмки становятся довольно сложными для любого
фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и
диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат
простой мыльницы даѐт вполне приличные результаты. Ваша задача при такой съѐмке
обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра будущей фотографии с
помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда
пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещѐ проще — "кадрируют
ногами", подходя ближе (или дальше) к объекту съѐмки. Кроме границ кадра нужно
выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съѐмку, чтобы
преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете. На эту тему есть
известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй
немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру:
— какой ракурс?? что снимаем???

Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии — выбор

границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько,
что хватит на много томов... Наша задача пока скромнее — научиться элементарным
понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других)
напастей избежать. Фотокамера — ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы
научиться как пользоваться и как правильно снимать им — в самом элементарном смысле.
Такие основы фотографии сразу порождают следующий вопрос:

!!! А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как
правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Еѐ
очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В
фотокамере разумеется:)

Что такое выдержка

Тем из вас, кто всѐ же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с экспозицией.
Экспозиция — это, грубо говоря, время, за которое нужное количество света попадѐт на
фотоматериал, а реализуется соотношением выдержки и диафрагмы. Разумеется, для
этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка и диафрагма. Что
это такое? Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше
времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал: плѐнку, или матрицу.
На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например,
вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее.
Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему?
Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250
секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень... Плѐнка,
или матрица просто не успеют "зажариться" за такое короткое время. Был когда то старый
добрый фотоаппарат "Смена 8м"... Вот как в нѐм была реализована выдержка:
На первом снимке видны маленькие изображения облачков. Справа налево: яркое солнце,
день, облачно, пасмурно, вечер. А чтобы фотограф совсем не забыл какой картинке
соответствует необходимое значение, с другой стороны объектива были те же градации,
но в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. ("В" не путать с 1/8, не было в том фотике 1/8...
"В" — это ручная выдержка — сколько держишь кнопку, столько и открыт затвор).
Красная риска расположена на втором облачке (пасмурно), что соответствовало 1/30
секунды. Располагать риску напротив нужного значения достигалось вращением кольца
выдержек объектива. Не сложно? Хорошая техника была, простая и понятная как 3
рубля... Сейчас как залезешь читать описание цифровика с перечислением настроек, так
дурно становится. "Настройка цифрового зума"! Да он вообще для съѐмки не нужен...

По моему, тут всѐ достаточно понятно. Жаль, что диапазон выдержек был не очень
большим 1/15 - 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого, всенародного
фотоаппарата... А снимал он, не так уж и плохо... Современные цифровики (с ручными
настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30 - 8 секунд, до 1/4000 (и даже
до 1/8000!) сек., и разумеется "В". Круто? Ну так прогресс не стоит на месте (да и цена,
кстати, тоже!). Однако, думаю, не нужно объяснять, что наличие большого диапазона
никак не гарантирует качественных и (тем более) интересных снимков!

!!! Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения "больше", или

"меньше" — это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем
меньше время выдержки! Поэтому точнее и проще говорить "выдержка короче", или
"длиннее".

!!! При съѐмке движущихся объектов надо применять короткую выдержку — чем
быстрее движение, тем короче выдержка.

Вот примерные значения выдержек:

Эмоции спорта, выдержка 1/350 сек. 1/4 сек. и длиннее —

обязательно нужен штатив
1/8 — слабое освещение,
нужен штатив
1/15 — Пасмурно. В
большинстве случаев нужен
штатив
1/30 — Это самая длительная
выдержка для съемки с рук.
1/60 — можно снимать с рук,
но без телеобъектива
1/128 — шагающий человек
1/250 — бег
1/500 — велосипедист
1/1000 и короче — автогонки.

Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень
быстро, и даже медленно), многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем
длиннее фокусное расстояние — тем короче выдержка), от работы стабилизатора
изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук —
да, или отчасти), от уверенного хвата камеры.... Тем не менее приведѐнные цифры за
некую основу можно взять, остальное, увы, придѐт с опытом:)
А правило получения этого опыта такое:

!!! На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся

объект может быть смазан.

Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых эффектов. Это тоже
такое правило, к нему мы ещѐ вернѐмся.

Что такое диафрагма

Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает

свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем
больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плѐнку) попадает света. В
результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический
сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из
компьютерных графических форматов файла, например, JPEG.

Наибольший размер диафрагмы фотографы называют светосилой объектива, которая

может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или 1:2.8 или просто 2.8), как,
например, видно на маркировке известного в своѐ время объектива "Индустар" (на цифру
55 пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном
случае 55 мм.).

Чем больше число диафрагмы (имею ввиду знаменатель), тем слабее объектив. Т.е.
объектив 1:3.5 уже менее светосилен, чем 1:2.8, или, скажем, 1.7. Собственно эти цифры
увазывают лишь для сравнения, поскольку
светосила оптики (пропускание света) - понятие
более широкое, куда входит качество
изготовления линз, их обработка, просветление
и т.д. В технологические дебри производства
мы не полезем, а разберѐмся с более простыми
вещами.

Итак, диафрагма, как и выдержка, дозирует свет,

но не по времени, а по количеству света. Чем
больше отверстие диафрагмы, тем больше на
датчики матрицы попадает света, и наоборот,
чем меньше диаметр отверстия, тем,
соответственно, меньше попадает света! Это
лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:

Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у

объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных
фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием:

1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22

У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример:

3.5; 5.6; 8; 11; 16; 22

На самом деле в кит-объективе светосила не одинакова на всех концах фокусного

расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмѐм объектив 18
- 55 mm f/3.5-5.6 AF - S DX NIKKOR. Здесь 18 - 55 это фокусное расстояние, а 3.5 - 5.6 это
соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5,
но при увеличениии зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного
расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5 - 22 (как на
широком угле), а 5.6 - 38, как, собственно, и есть в положении телефото. Почему первое
число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или
уменьшении освещѐнности объекта в два раза:

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32;

Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со

стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией объектива.
Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в
два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей
точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещѐнность.
Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определѐнного
освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещѐ называют
экспопарой. Получается, что в камере фактически имеются 2 одинаковые настройки, и обе
делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек
бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму
используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления
глубиной резкости. Например, вот так:

малая глубина резкости большая глубина резкости

Как видите, фигура на переднем плане сфокусирована (в данном случае — для тех, кто
незнаком с благородной игрой — это чѐрный король), а нерезкость заднего плана можно
регулировать диафрагмой. А что такое фокус, фокусировка? В любой энциклопедии будет
сказано следующее (или примерно следующее):

Фокус (англ.: Focus) — точка, в которой собирается прошедший через одиночную линзу
(или оптическую систему) параллельный пучок световых лучей после их преломления.

И что понял новичок из этого определения? Что оно объясняет ему и как помогает
фотографу в фотосъѐмке? Ничего и никак. Давайте сформулируем более понятно.

Фокус — это точка, в которой объектив создаѐт чѐткое изображение предмета.

Фокусировка — настройка объектива на такое расстояние до объекта, при котором видим
его изображение наиболее отчѐтливо и резко.

Упомянутая "настройка", или наводка объектива производится либо автоматически — при

нажатии кнопки "пуск", либо вручную. У зеркалки наводка вручную достигается
вращением фокусировочного кольца на объективе до тех пор, пока предмет съѐмки не
станет в окуляре видоискателя особенно чѐтким. Тогда имеем термин "объект в фокусе",
"навелись на резкость", "сфокусировались" и т.д. А что происходит на заднем плане?
Задний план — а таковой вы видели за королѐм на левом снимке — может быть "размыт",
"нерезок", "не сфокусирован", "вне зоны фокусировки", "не попал в глубину резкости", не
чѐткий, "мутный", "замыленный" — на ваш вкус:) В компакте всѐ сводится, как правило,
лишь к выбору в экранном меню некоторых фокусировочных точек (слева, справа, по
центру и т.п.), а в мыльницах их вообще нет, один автофокус.

Но не будем забегать вперѐд — мы ещѐ вернѐмся и к фокусировке, и к разговору о

глубине резкости. Давайте посмотрим ещѐ один интересный эффект, который можно
получить, меняя диафрагму. При еѐ закрытии светящиеся объекты превращаются в…
звѐздочки — чем больше еѐ закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи.
Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем
больше лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чѐтное, например 8, то
лучей будет ровно столько же.

диафрагма f/13 диафрагма f/2

Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно
мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая
диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если
диафрагма прикрыта до f/13, да ещѐ и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в
данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива?
Правильно, будет всѐ размазано — в темноте с рук не щѐлкают!
...Если вы ещѐ не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете "как", "что", и
"для чего".

!!! Всегда различайте фразы "увеличить диафрагму" и "увеличить значение диафрагмы".

Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 еѐ отверстие гораздо
больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещѐ говорят
"приоткрыли") диафрагму. А вот "прикрыть" — это как раз наоборот! При этом
представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры.

Самый полезный эксперимент

Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелѐнкой,

диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнѐм с простого, т.е. со света.
Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более
тѐмным, а увеличивая значения — более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд,
лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому — быстрее разберѐтесь! Поставьте
опыт. Камеру — в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с
уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз
полученный результат. Снимок должен становиться более тѐмным. Например, вот так:

1/2 с 1/8 с 1/30 с

Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение
смаза (шевелѐнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя
выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета
заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из
которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому
лучший учебник по фотографии — эта ваша собственная фотокамера и ваше желание
научиться правильно фотографировать.

А вот другой пример использования выдержки для достижения "творческих результатов".

Беру в кавычки, потому как "творческие результаты" — понятие необъективное и у
каждого своѐ.

1. 2.

На снимке №1 длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения...
шевелѐнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры)
объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет,
каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила
"стопорнуть" (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее
технический приѐм, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит
снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:) Теперь понимаете, почему
автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справится с кадром? Да она просто не
знает, что именно вы хотите получить на снимке! Вывод прост: снимает фотограф, а не
фотоаппарат.

Что такое шумы

Цифровые шумы это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких
значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или автомат
камеры) вынужден выставлять в следствии сложного освещения. Под сложным
освещением понимается в первую очередь темнота:)

Как избежать смаза

Что такое смаз? Смаз, он же шевелѐнка, это нечѐткий, нерезкий снимок. Смазанный,
короче:) Слева размазан весь снимок (съѐмка с рук, выдержка 1/90 сек), справа только
движущийся объект - девушка, всѐ остальное резко (съѐмка со штатива, выдержка 1/4
сек).

1. 2.

Итак, начнѐм с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует
думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:) Любителям
поднять шум насчѐт толерантности советую поискать пришлое словечко "толерантность"
в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого, как нет и слова
"политкорректность":) Равно как и слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец
— а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди
докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) Мало того,
даже известное слово африканец не отражает сути, это может быть белый человек,
родившийся в Африке...

Так что же такое "толерантность"? Любой попугай с газетной полосы повторит, что это
терпимость к иной культуре (религии, национальной традиции и т.п.), но не объяснит что
именно нужно терпеть в чужой культуре и, главное, почему. Кроме того, плохо понятно,
как культура может быть иной, другой — она или есть, или еѐ, простите, нет:) В связи с
этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам,
уверяю, вы будете в шоке: толерантность — это полное или частичное отсутствие
иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие...
Многих не вылечит, но задуматься заставит... Посему не будем лечить больное общество
и вернѐмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать —
лишить чѐткости, определѐнности, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели
"смазать по физиономии":)

Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин:

1. движение объекта съѐмки

2. дрожание рук
3. плохая освещѐнность
 4. съѐмка на длинном фокусе

С первым всѐ понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Но быть терпимым к
смазанной птице на фотографии и относиться к этому толерантно никому не захочется:)
Такие "традиции" явно ведут к ущербному восприятию снимка даже на примитивном
уровне, и навязывать подобную "фотокультуру", разумеется, нельзя (равно как и нельзя
терпеть некоторые обычаи аборигена-людоеда из славного племени Мумбо-Юмбо).
Что делать?
Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет
светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные
фотографы ещѐ используют движение камеры — быстро ведут еѐ вслед за птицей, чтобы
она всѐ время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива,
иначе несчастная птица упадѐт; возможно, вам на голову). Ниже мы видим вполне
достойно летящую чайку на выдержке 1/1500 сек. И действительно, с чего-бы ей не летать
на такой короткой выдержке:)

1.

Со вторым случаем не всѐ просто. Дрожание рук передаѐтся камере, но почему дрожат
руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от
усталости, от старости и даже от плохого настроения. Ладно, так и быть — не забыл я,
помню что вы хотели услышать... и от выпивки тоже. Увы, руки дрожат всегда:)
Что делать?
Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно
удерживать камеру и плавно нажимать кнопку!

Пункт три. Почему возникает смаз при плохой освещѐнности? Дрожит фотокамера.
Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это
уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещѐнности (вечер, ночь, пасмурно) нужно
длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше — а это делает
весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасѐт ни здоровый образ
жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещѐн
объект съѐмки, тем проклятая шевелѐнка больше портит ваш шедевр.
Что делать?
Коренным образом эту напасть лечит только штатив. А нашествие людоедов из далѐкого
Мумбо-Юмбо излечит только здоровая миграционная политика и крепкая
государственная граница!:)
Пункт четвѐртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный, чем длиннее
фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что
надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить,
какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определѐнного фокусного
расстояния.
Что делать?
Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за
рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула
определения выдержки — значения еѐ знаменателя должно быть больше эквивалентного
фокусного расстояния объектива. Имеется ввиду

Фокусноерасстояниев35ммэквиваленте(ЭФР)

Следует помнить, что полнокадровый фотоаппарат (или камера 35 мм формата) имеет

фокусное расстояние и ЭФР равным друг другу. В этом случае, например, при фокусном
расстоянии 30 мм, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или
ещѐ короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128.
Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаѐтся, и некоторые
личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве
случаев правило всѐ же работает вполне исправно.

Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший
стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?

!!! Во - первых, меньше пейте перед съѐмкой, во - вторых, правильно держите камеру, в
- третьих, включите всѐ же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае
с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает — используйте вспышку,
если вспышка не достаѐт, или еѐ применение нежелательно, то задирайте ИСО. Ничего не
помогает? Купите штатив!

Но вот напасть — когда вы ставите выдержку короче, тогда и света попадѐт меньше! И
снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы). Чтобы
этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы. Например,
есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д.
Например, мы укоротили выдержку, сместив еѐ на 2 позиции — с 1/15 до 1/60. Отверстие
диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В
итоге фотография получит точно такое же количество света, но возможный смаз на
короткой выдержке будет менее заметен глазу, нежели на длинной. И мы получим
качественный (или, хотя бы, не размазанный) снимок. Ну, если, конечно, светосила
объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение диафрагмы f/2,
или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно, а значит недоступна ещѐ более короткая
выдержка). Вот в таких случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы,
чем смазанный снимок!

Режимы съемки

Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем,
у кого инструкция утеряна, или еѐ нет, а фотокамера есть:)

o Зелѐный режим (полностью автоматический)

 Тут всѐ ясно. "Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное" — этот
знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую
автоматическую камеру "Кодак" ещѐ в 1888 г.), как нельзя более подходит для
описания зелѐного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всѐ
остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки.
Зелѐный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать
снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых
камерах, а в дешѐвых мыльницах он, собственно, единственный для съѐмки:)

o P — полуавтомат

То же самое, что и зелѐный — всѐ на автомате, но можно менять некоторые

настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка)

o S — приоритет выдержки

Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах

обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!

o A — приоритет диафрагмы

Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах

обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!

o M — полностью ручной

Фотограф целиком контролирует весь процесс съѐмки. Вы самостоятельно

включаете фотоаппарат и... делаете за него всѐ остальное:)

Нередко приходится слышать следующее: если есть зелѐный режим, который "всѐ делает
сам", то зачем нужны остальные? Да, автомат подберѐт правильные (но усреднѐнные!)
значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо
проэкспонированной, оказывается смазана из - за длинной выдержки. Автомат ведь не
знает, что вы хотите снимать! Для того, чтобы "подсказать" камере чего же вам надо, как
раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелѐного, обычно называются
творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как "приоритет выдержки" и
"приоритет диафрагмы", которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь
избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в
режиме "приоритет выдержки" вы делаете еѐ короче (например, чтобы не было смаза) — и
тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным
образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось
мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы
устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму... и даже "приоритет
выдержки и диафрагмы" — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда... Остаѐтся
лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…

На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима:

1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка
при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и
2) ручной (для всего остального).
Ну, разве что для новичков ещѐ оставил бы автомат. Всѐ остальное от лукавого:)
Не буду говорить подробно о так назывемых пользовательских режимах, таких как
«пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые
есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к
элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще
отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не
будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо
режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима "портрет", или "ночной
пейзаж" (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съѐмке в музее…

Глубина резкости

Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение
глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости,
например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов... Вот пример
размытого фона, или как говорят, малой ГРИП (Глубина Резко Изображаемого
Пространства):

1. 2.

На снимке №1 диафрагма 2.9, что даѐт глубину резкости всего в несколько сантиметров,
что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В
итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке
№2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени
ещѐ больше, то она всѐ равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример,
опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах —
компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но
не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Эти снимки сделаны именно
компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своѐм
классе. Причѐм снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е.
размытие теоретически возможно ещѐ больше.

Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей
Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а...
мобильным телефоном!
 3.

Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной
резкости и делать еѐ прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой
камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаѐтся фактом – даже
фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!

Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако,

воспринимать так, что компакт ни в чѐм не уступает зеркалке. Установленный на зеркало
светосильный фикс - объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если
потребуется!) и с более красивым рисунком. Даже с китовым объективом зеркальная
фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лѐгкости
управления ГРИП. Например, вот так:

4. 5.
Маленький приѐм для тех, у кого компакт. Подойдѐт, конечно, и для зеркала. Если хотите
снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно
дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра —
тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта,
а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше).
Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в
кадр!), то придѐтся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю
снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)
Например, вот так:

Что даѐт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съѐмки и сделать
снимок более объѐмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре
эти строки:)

От чего зависит глубина резко изображаемого пространства:

!!! ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съѐмки. Чем больше дырка
диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причѐм не важно — вы
ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом.

!!! Если расстояние до объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину

резкости возможно только диафрагмой.

Следует понимать, что ГРИП ещѐ зависит от размера матрицы, но поскольку

предполагается что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой (а не
палит словно ковбой сразу с 2 - х стволов!), то рассуждения о связи размеров сенсора и
глубиной резкости мы опустим:) Скажем одно: на большой матрице легче получить
меньшую ГРИП.
Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости
большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съѐмки (т.е. попадает
в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всѐ будет резким, и объект и фон. А теперь
всѐ тоже самое, но более доступным языком:

!!! Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или
скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра, при этом максимально
откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был
не слишком мутным:)

Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во -

первых, размытие фона не всегда уместно. А во - вторых, большая глубина резкости
требуется никак не реже, а в макросъѐмке просто необходима. Чаще всего резкость "по
всему полю" требуется при съѐмке пейзажей, поэтому следует на этой теме остановиться
более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:)
Как правильно снимать пейзаж

Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всѐ было резким, "от пупа до
бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер — на пейзажах там можно
вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни
говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие в начале панорамы
при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней) части снимка в
пейзаже совсем не нужно. Точнее, не всегда нужно. Именно поэтому советую прикрывать
диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием "правильная
фотосъѐмка".

Вот так выглядят типичные пейзажи:)

Как, например, на следующих снимках.

Пейзаж №1: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 24 мм. Пейзаж №2: диафрагма прикрыта до
f8, ЭФР 36 мм.

1. 2.

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим

обеспечивается широкий угол — в кадр "влезет больше простора". Типичный пример
такого плана — фотография №1, где был использован максимально широкий (для данного
объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всѐ зависит
от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не
имел такой возможности — "скадрировать ногами", фотографируя №2 — просто утонул
бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить крупнее, ибо он важная "деталь"
пейзажа... :)

Учебник фотографии не претендует на более подробное изложение основ фотосъѐмки

пейзажей, поэтому для последних была выделена отдельная фотостраничка. Вообще, я
считаю пейзаж тем, с чего проще всего начать новичку. На этой страничке
рассматривается не только разбор типовых ошибок, но и фотосъѐмка пейзажа
стандартным объективом. Поскольку матрица — сердце, а процессор — мозг, то объектив
— это душа фотокамеры. А фотограф лишь нажимает кнопку:) Если вы всерьѐз так
думаете, то с покупкой зеркальной фотокамеры лучше повременить, а заодно и учебник
этот удалить из закладок:) Пейзаж (как и всѐ остальное!) можно просто глазами смотреть
"по ходу матча" и не заморачиваться фотокамерами, объективами, фотосайтами и прочей
фотоерундой:) А когда научитесь разглядывать окружающий мир с разных ракурсов,
отыскивая в уме самый выигрышный, то легко поймѐте — нужна вам фотокамера, или не
очень! Собственно, такой подход касается не только пейзажа...

Как правильно снимать портрет

Для съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм
(стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и
сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Если хотите чтобы
человек красовался на красивом фоне и фон этот было видно, то телевик брать вовсе не
нужно:) В этом случае снимать можно стандартым объективом, или просто уменьшить
фокусное расстояние (если у вас зум), а ещѐ можно зажать, по возможности, диафрагму.
Основы фотографии предполагают что снимает всѐ же фотограф, а не его фотокамера! —
не устану это повторять:)

Рассмотренный нами ранее объектив Pentax 16-45/f4 больше подходит для съѐмки
пейзажей (поскольку он более широкоуголен, нежели нормален!), но портреты им тоже
можно снимать. Я умышленно привожу примеры, снятые именно этим объективом,
поскольку он напоминает стандартный объектив, идущий в поставке с камерой (его
обычно называют — "кит") — именно таким поначалу пользуются новички. Не стоит
думать, что вам предлагают — "сначала научись играть на гитаре без струн, а уж потом
купишь себе настоящий фэндер..." — просто мне часто задавали вопросы "можно ли
снимать китом хорошие портреты", "что может кит в макро" и подобные, поэтому я
посчитал нужным использовать объектив, более приближѐнный к китовому. А почему не,
собственно, кит? Да потому что у меня его просто нет:)

Поскольку светосила объектива 16 - 45/4 относительно невысока (f4), то для съѐмки

портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в
максимальное телеположение — на фокусное расстояние 45 мм. ЭФР при этом будет 67
мм, что для портрета уже вполне сгодится - меньше будет геометрических искажений.
Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета это будет
явный дефект. При фотосъѐмке фокусировка должна производиться по глазам (или
ближнему к вам глазу), поскольку глаза — самая выразительная часть портрета, недаром
их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже уши будут
"замылены" вместе с носом, но глаза — обязательно в зоне резкости. Это техническая
часть. Кроме того, портрет должен, по возможности, выражать сущность человека и его
наиболее выразительные черты, раскрывающие характер. Если этого не получается, то
можно сказать, что портрет не удался, а можно и по другому — зато вышла нормальная
фотка на память! Давайте посмотрим типичный портрет обычного русского мачо:)

Русский мачо.
диафрагма открыта до f4, фокусное расстояние (ЭФР) 67 мм.

0.

Чтобы получит такой замыленный фон нужно не просто максимально открыть диафрагму,
но и снимать с очень близкого расстояния, так, чтобы лицо занимало бОльшую часть
кадра. И фон здесь, конечно, был сделан не резким не для того, чтобы показать не
резкость фона (это глупо!), а как раз наоборот, чтобы подчеркнуть главный объект
съѐмки:)

А объект сей, надобно отметить, весьма суровый на вид... Какой типаж! Этакий
настоящий русский мачо, герой и любимец женщин, ужас врагов:) Однако, термин мачо
не имеет ничего общего с тем "сексуально - героическим" образом, созданным глупыми
латиноамериканскими сериалами, не меенее тупыми американскими боевиками, и
усердно муссируемый нашим (не менее отстойным) отечественным телевидением.
Женщины, не обольщайтесь! На самом деле мачо — это грубый и жестокий самец,
который берѐт женщин силой (читай насилует), а любые вопросы решает кулаками и
сапогами, в общем, пьяный деревенский мужлан из которого тяжѐлый труд (или
безделье?), увы, не сделали человека... Я прошу прощения, к этому русскому парню такой
типаж совершенно не применим, да и выглядит он совсем не так, просто фотографией, как
таковой, можно выразить многое — если захотеть:) Т.е. выразительно подчеркнуть и
выделить некоторые неуловимые черты лица. Вы догадываетесь теперь, что значит
правильно снимать портрет?:)

Теперь немного о фотосъѐмке детей. Говорят, дети — это цветы жизни. Некоторые
утверждают, что цветы жизни — это хиппи:) Всѐ это в корне неверно, ибо цветы надо ещѐ
вырастить, а панков умудриться воспитать... И даже если дети растут не на нашем
огороде, фотографировать их надо уметь. Догадались, какая фраза сейчас последует? Да,
да, — как правильно снимать детей :)

На обоих снимках диафрагма открыта до f4, ЭФР 67 мм.

1. 2.

Детей фотографировать очень легко — они непосредственны, естественны, их улыбки не

вымучены. Детей фотографировать очень сложно — они всѐ время крутятся как волчки,
неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно
выскальзывают из кадра... Представляете — они даже не хотят позировать! А если это
происходит в плохоосвещѐнном помещении (а это почти всегда происходит!), то после
нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас! Делайте
что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку, ловите их
настроение, но только не заставляйте ребѐнка по нескольку минут серьѐзно глядеть прямо
в объектив, обещая что "сейчас вылетит птичка". Если честно, то не вылетит:) Лучше
сделайте снимок, когда ребѐнок увлечѐн своими делами, переполнен эмоциями, а не
обращает внимания ни на вас, ни на фотосъѐмку...

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их

можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно чем
вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего
лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съѐмки со вспышкой в лоб, что
для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное
освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света... Всѐ
это верно, а ещѐ лучше иметь собственную фотостудию с фотомоделями. Напомню, сайт
для новичков. Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие
тени на лице, особенно это касается контрового света. И, конечно, ищите интересные
ракурсы съѐмки.
Снимок 3 делался в слабоосвещѐнном помещении и тут вспышку включать просто
необходимо — дети постоянно пребывают в движении, отсюда слишком высока
вероятность смаза. Диафрагму, конечно, открыл до f4 чтобы получить максимально
короткую выдержку, снимал на ИСО - 100. Собственно, я всегда и снимаю на
минимальном ИСО, и лишь иногда на более высоком:)

На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО и диафрагмы...

3. 4.
Особенно примечателен снимок №4 — фотографировать пришлось поздно вечером, без
штатива, да ещѐ на диафрагме, зажатой аж до 8 - ми — а всѐ из за моей причуды захватить
в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причѐм хотелось получить этот фон
не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой диафрагме и таком
удалении заднего плана. Прямолинейно использовать вспышку для этой цели
бессмысленно — лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден — вспышка не
достанет до него.

Поэтому съѐмка велась в режиме медленной синхронизации по задней шторке. Это такой
режим вспышки: когда фотоаппарат долго экспонирует фон на длинной выдержке, и
только в самом конце быстро подсвечивает вспышкой ближний план (в данном случае —
лицо). Но в итоге выдержка оказалась 8 сек! Пришлось задрать ИСО до 400 и получить
выдержку значительно короче — "всего" 2 сек. Смаз всѐ равно был неизбежен. Что
делать? Проще всего было не чудить, открыть полностью диафрагму, поставить вспышку
на автомат, и сделать нормальный снимок на ИСО - 100 и выдержкой 1/60 с. Подумаешь,
фона не видно, мы же нефон,аночнойпортрет снимаем. Кстати, обратите внимание,
фокусировка там была не по глазу, а по усам:), — по центру кадра — типичная ошибка
начинающих, взявших впервые зеркалку в руки. К правильной фокусировке мы ещѐ затем
вернѐмся...
Но я был упрям... и непременно хотел ночной портрет только с ночными огнями, но 2 сек.
выдержки были препятствием, а повышать ИСО ещѐ больше не хотелось. Я посоветовал
модели опереться локтѐм на камень, тем самым жѐстко зафиксировав подбородок, и не
шевелиться, а фотокамера была не менее жѐстко фиксирована в руках, опѐртых локтями
на другой камень — получилось нечто вроде штатива... В общем, девушке удалось
сделать всѐ правильно: держаться 2 секунды не моргая, улыбаться, и выглядеть при этом
достаточно естественно. Вышел ли хороший портрет судить не берусь, но девушка была
точно хороша... Во всяком случае, мне удалось сделать именно то, что было задумано, а
не то что могло бы выйти:) И не стоит выискивать двусмысленностей в моих словах —
даже если написано "как правильно снимать девушек!":)

— Ха! Так фотографировать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную
камеру с набором топовых объективов, я вам ещѐ и не такого нащѐлкаю! — воскликнет
иной новичок и... будет прав. Но прав будет потому, что, возможно, не видел плохих
фотографий, сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым объективом. А вот и
пример, полюбуйтесь:

5. 6.
Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе
объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо
проэкспонирован, сфокусирован, шевелѐнка отсутствует, баланс белого не завален,
шумов тоже нет. Всѐ хорошо, да? Ступни ног отрезаны, из головы торчит водосточная
труба, а фон... слов не хватит в русском языке выразить нелепость фона и убогость
сюжета. Да это вообще за пределами добра и зла:) Никакая самая дорогая фотокамера не
спасѐт от подобных ошибок — так нельзя видеть мир — девочка в каменном корыте с
водосточной трубой в голове — так нельзя снимать! Мне невыносимо больно и
мучительно стыдно за этот снимок (и, разумеется, за все прожитые годы):) Хотя... после
вечернего просмотра нашего телевидения такая фотография может показаться
шедевром....
А вот №6 — вполне нормальный ростовой портрет. Не Картье - Брессон, конечно,
но хотя бы пристойный любительский снимок на память. Такой и подарить не
стыдно, только даты не хватает. Ну, это, конечно, моѐ мнение
 Фотография слева смотрится уже более приятно, чем
просто снимок на память. Если вы ещѐ не зачерствели
душой в нашем совершенно безумном мире, и если ещѐ не
помутились рассудком в обществе, которое называют то
светским, то православным, то криминальным, то
обществом потребления – и даже демократическим — тогда
есть шанс, что эта незатейливая фотография
бабушки с внучкой не оставит вас равнодушными. Лица
их сияют, от снимка веет теплом и умиротворением. Для
этого не обязательно использовать камеру с функцией
распознавания лиц и улыбок:) Если фотограф не в
состоянии распознавать лица, то ему надо бросать пить, а
если и это не поможет — бросать фотографию! В общем,
снять такое не сложно. Особенно тогда, когда
портретируемые абсолютно не обращают внимания на
фотографа и не подозревают что их снимают. Если их

усадить перед камерой и заставить смотреть в объектив, то вся непосредственность

исчезла бы в мгновения ока, хорошо, если ещѐ останутся натянутые улыбки. И знаете, к
этой фотографии мне совсем не хочется указывать какая была установлена выдержка и
диафрагма, и сильно ли заметны шумы. И тем более нет желания обсуждать тип матрицы
производителя, или раскрученность бренда:)

А фотография справа сделана уже компактной

фотокамерой. Это даже не портрет, и не постановка, а
чисто репортажный снимок, сделанный небольшим
компактом с поворотным экраном. Смотришь вниз на
повѐрнутый горизонтально экранчик, а снимаешь вперѐд
и чуть вверх из - под стола! Вот только предательская
вспышка выдаѐт, но не мог же я, в самом деле,
отключить пыху в плохоосвещѐнном помещении! Самое
главное — снимок то уже сделан!

Как снимать портреты широкоугольным зумом мы уже

посмотрели. И было бы нечестно не привести пример,
сделанный классическим объективом из линейки Pentax:
это светосильный 50/1.4. Безусловно, подобные модели

найдутся и у других производителей (как дорогие f1.4, так и более доступные f1.7); и
вообще фиксы продолжают успешно существовать из за лучшего соотношения
цена/качество и лучшего соотношения цена/светосила. Выражается это в следующем:

!!! При одинаковой диафрагме оптические искажения фикс - объектива меньше, а при
одинаковом качестве и светосиле зум будет на порядок дороже. И даже во сне зум не
сможет соперничать с фиксами по светосиле, большей чем f2/8.
Поэтому появление светосильных зумов (а 2.8 это очень дорогой зум, нередко дороже
самой фотокамеры!) не поставило крест на полтиннике и других объективах с постоянным
фокусным расстоянием. Кстати говоря, подобный "полтинник" на фотокамере с кроп -
фактором 1.5 уверенно превращается в минителевик с ЭФР=75 мм. В общем, это
достаточно неплохой портретник. На открытых диафрагмах которые сей объектив может
позволить, фотографии с мягким фокусом смотрятся очень неплохо.

Но вот парадокс. Если портреты

советуют снимать на открытой
диафрагме, то для светосильного
портретника можно посоветовать
совсем наоборот: зажать диафрагму
на пару делений! Во - первых, при
еѐ закрытии сводятся к минимуму
некоторые оптические искажения,
характерные при открытых
отверстиях. Во - вторых, при
полностью открытой дырке f1.4
глубина резкости становится столь мала, что бОльшая часть лица будет вообще не в
фокусе, особенно, если снимать портрет крупным планом. Например, морду слева как раз
и фотографировали при диафрагме 1.4 с фокусировкой по правому глазу, второй глаз уже
оказался не в фокусе. В принципе это нормально (даже при крупном плане), но если
позволяет выдержка — диафрагму здесь можно слегка прикрыть.

— Как же так!? – вопрошает фотолюбитель, — выбираешь объектив из - за его светосилы,

а потом уменьшаешь эту самую светосилу,
прикрыв диафрагму! Бред какой - то…

А это не вопрос, это очень просто объясняется.

На самом деле вы покупаете объектив совсем не
из - за мощной светосилы, как думают многие, а
для того, чтобы ваши фотографии выглядели так,
как их задумали! А возможностей для этого тем
больше, чем больше светосила объектива...

На фотографии слева диафрагма была слегка

зажата до f1.7 при ISO 400. Этот старый
"плѐночный" объектив на открытых диафрагмах
(даже зажатая до f1.7 диафрагма тоже весьма
отрыта) делает рисунок мягким, что бывает
выигрышно для портретов. Здесь нужно
отметить, что стремление сделать любую
фотографию резкой "как только возможно", «до пупырышек на коже», и даже "до боли в
глазах" — свойственно многим любителям. Фотография с «мягким портретом» им
кажется и мыльной, и мутной, и достойной всяких других фотографическими и не очень
слов. Кстати, напрасно. Что хорошо для пейзажа (да и то не всегда!), то для портрета
просто смерть. Сравните эту фотографию с теми резкими лицами которые сняты
вышеприведѐнным 16 -45 /f4. Если вам больше нравятся такие резкие портреты, то, может
быть, зеркалка была куплена рановато, и следует некоторое время поснимать мыльницей?

Всем хорош фикс - объектив, но тем не менее не следует считать, что у него нет
недостатков. Недостатки есть у всех:)

!!! Главный недостаток объектива с постоянным фокусным расстоянием — это полное

отсутствие зума! Да, да, вы правильно всѐ поняли — ножками придѐтся бегать вперѐд -
назад, ножками, чтобы взять в рамку кадра то, что хотите получить на снимке:)

Какой ужас! И это вместо того, чтобы стоя на месте с комфортом покручивать рифлѐное
кольцо зума на объективе зеркалки, или нажимать кнопку зуммирования на компакте:) На
самом деле главный недостаток фикса заключается не в этом, и даже не в отсутствии
возможности подойти близко к объекту съѐмки, или, наоборот, отдалиться. Эта проблема
"легко" решается набором объективов с разным фокусным расстоянием и сумкой к ним:)
А что делать, когда требуется немедленно скадрировать быстротекущий момент? Вот тут
зум вне всякой конкуренции.

Скорее всего я ещѐ продолжу темы "как снимать пейзажи и портреты", возможно выделю
портрет в отдельную страничку как, например, пейзаж и "макросъѐмка". Прекрасно
понимаю, что темы полностью (и даже на треть!) не раскрыты, но по крайней мере вы
увидели, что и как можно снять недорогими объективами без применения специального
студийного освещения. Во всех примерах использовалась (или не использовалась!) только
встроенная в камеру вспышка.

Что такое экспозиция и экспопара

Экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного

количества света при заданной светочувствительности матрицы. Грамотная экспозиция —
залог правильного отображения снимка. А саму выдержку и диафрагму в этой связке и
называют экспопара. Многие начинающие спрашивают, "как узнать, какой диафрагме
соответствует нужная выдержка". Ответить им "в зависимости от освещения и ваших
целей" значит ничего не ответить (хотя, ответ самый верный!). а ещѐ лучше —
экспериментируй больше и сам всѐ поймѐшь. Ну, а кто совсем ленивый, тот берѐт камеру,
нацеливает на объект съѐмки (в автоматическом режиме), и смотрит на дисплейчике —
какой диафрагме соответствует нужная выдержка:) Поверьте, обучает лучше любого
учебника! При этом даже фотографировать не обязательно, на выставку можно отнести не
снимки, а саму камеру!! :)

Что такое экспозамер

Далеко не у каждой цифровой фотокамеры имеются ручные настройки выдержки и

диафрагмы, но автоматические, поверьте, есть у всех:) Чтобы определить освещѐнность
предмета в кадре, в камере существует система замера экспозиции, которая сначала
оценивает степень этой освещенности, а затем сама устанавливает нужную выдержку и
диафрагму. Правильный экспозамер нужен для получения изображения, которое
отображает объект съемки таким, каким мы его видим на самом деле. Это автоматически
делает встроенная в фотоаппарат система замера — экспонометр, который обычно
неплохо справляется с этой задачей.

Один фотограф сказал мне, что сейчас снимать стало неинтересно, фотокамера в
большинстве случаях сама прекрасно справляется со всеми настройками даже на полном
автомате, а человеку приходиться лишь тупо жать на курок. Дескать, уходит дух
творчества который был на плѐнке, и т.д. и т.п. Но что мешает фотографу переключиться
в ручной режим и снимать так, как он сам захочет? Поскольку мой сайт задуман для
начинающих, а не для гуру, то сразу хочу дать совет — пробуйте снимать с ручными
настройками! А если не получается, то снимая на автомате, не ленитесь сравнивать ваши
мысленные выдержки и диафрагмы с теми, что показывает экспозамер камеры. Это
полезно! Это и дух творческого эксперимента развивает, и обучает здорово. Кстати, и
автомат штука далеко не бесполезная, ибо иногда надо сделать снимок очень быстро —
бывает так, что нет времени возиться с настройками — птичка может улететь! Моему
знакомому фотографу тоскующему о плѐнке я посоветовал выкинуть цифровик и купить
механическую плѐночную камеру, чтобы навсегда забыть "творческий кризис цифры". Он
почему то посмотрел на меня весьма недоверчиво... оно и понятно: кризис не в цифре и не
в плѐнке, а только в собственных мозгах! И относится это далеко не только к фотографии,
но поскольку философия не тема данной статьи, то вернѐмся к эспозамеру и вкратце
расскажем о его видах.

Экспозамер необходим для правильного определения экспопары — выдержки и

диафрагмы. В продвинутых фотокамерах существуют 3 вида настройки автоматического
замера экспозиции: матричный, центрально - взвешенный и точечный. Начнѐм с самого
маленького:)

1. Точечный замер. Позволяет производить замер экспозиции только по небольшому

участку в кадре, грубо говоря в крупной точке, или в маленьком кружке:) Обычно это
центр кадра, но некоторые камеры позволяют задать эту точку в других местах. Точечный
замер используется при больших перепадах динамического диапазона яркостей; обычно
тогда требуется выбирать меньшее из зол: несущественные детали уйдут в
пересвет/недосвет, зато корректный замер будет сделан по сюжетно важной части
снимаемого объекта.
2. Центрально - взвешенный замер. Как следует из названия, замер производится в
центре — по "пятну" в центральной части кадра, а "периферии" уделяет значительно
меньше внимания, но уделяет:) От точечного отличается (кроме вышеперечисленного)
лишь размером замеряемой площади — она гораздо больше. Центрально - взвешенный
замер используется чаще, например, им удобнее снимать портреты.
3. Матричный замер. В этом случае замер производится по всей площади матрицы,
поделенной на множество зон; далее сравниваются результаты замера с базой данных по
комбинациям выдержек и диафрагм, затем подбирается наилучший результат. Матричный
экспозамер подходит для большинства сюжетов, именно он стоит в настройках по
умолчанию — даже в мыльницах, где вообще нет возможности выбора настроек.

В простых ситуациях — там где нет большого перепада яркости — все три вида могут
выдавать примерно одинаковый результат, зато в сложных оценки могут здорово
отличаться. Поэтому, кроме матричного замера, существует точечный и центральный.
Кроме того, экспозамер может производиться с помощью специализированных внешних
гадже... тьфу, устройств, таких как экспонометр или флешметр:)

Что надо знать о фокусе

Если вы снимаете мыльницей, то о фокусе вам не надо знать ничего! Кто не согласен,
читаем далее:) Действительно, автомат сам прекрасно сфокусирует мыльницу на
бесконечности — будет резко всѐ: как говорят, от пупа — до самого горизонта. Это и
хорошо и плохо одновременно. Хорошо — потому, что всѐ будет в фокусе, плохо потому
что вы не сможете выделить главный объект съѐмки, размыв при этом несущественные
детали заднего плана. Как мы знаем, последнее особенно легко даѐтся зеркальному
фотоаппарату. Но не стоит слепо верить тем, кто утверждает, что зеркалкой на автомате
просто фотографировать даже домохозяйкам. Вот пара снимков зеркальной фотокамерой,
которой я дал поснимать неопытному человеку. Понимая, что он держит камеру в первый
раз, я установил автоматический режим. Щѐлкнув пару раз, человек посмотрел снимки и
сказал: «зачем нужен такой большой фотоаппарат, маленькая мыльница даже чѐтче
снимает».
Давайте увеличим и посмотрим что не понравилось:

1. 2.

Мы не будем придираться к неудачной компоновке кадра этих снимков и, тем более, к их

художественной ценности. Речь идѐт не о творческих достижениях, а совсем о другом. На
фотографии №1 трава на ближнем плане абсолютно не в тему и только мешает
восприятию снимка. Когда фотографируют людей достаточно крупным планом, всѐ же
предполагается что люди — главный объект съѐмки, а значит, они должны быть хорошо
сфокусированы. Но этого как раз и нет! Именно поэтому даже нетребовательный новичок
заметил, что "мыльница чѐтче снимает". Неужели зеркалка действительно хуже? Давайте
разберѐмся.

По умолчанию фокус работает по центру кадра, поэтому на снимке №1 имеет место

промах фокусировки. Но на самом деле это не вина фотоаппарата, а промах фотографа,
который навѐл фотокамеру по центру. Задний план — вода и противоположный берег
изображены резко, а игроки на среднем плане — не в фокусе, ещѐ больше не в фокусе
трава, которая находится на ближнем плане. На фотографии №2 камера сфокусировалась,
наоборот, по траве, а всѐ остальное - не в фокусе. Сходство у снимков одно - главные
действующие лица в фокус так и не попали! Эти реальные (а не постановочные)
фотографии как нельзя лучше показывают, что автомат камеры не понимает куда ему
следует прицелиться! Особенно, если фотограф не думает о фокусировке, а просто жмѐт
кнопки:) В этом случае зеркальный фотоаппарат действительно уступает мыльнице,
которая даѐт резкий кадр от ближнего плана до горизонта (и даже дальше!).
Возвращаясь к теме выбора фотоаппарата отмечу следующее:

Если вы не желаете изучать фотографию, возиться с настройками, думать, читать

инструкции и нудные сайты - покупайте самый дешѐвый компакт с одной кнопкой и без
ручного управления.
Кстати, люди не желающие ничего изучать приветствуются и востребованы государством
в невероятно больших количествах. Купил зеркалку, а она не подошла - ерунда, куплю
компакт. Чѐрная мыльница не соответствует вашему имиджу - покупаем розовую. Купил
автомобиль - не понравились пробки, дорогой бензин и отсутствие парковок - купил
мотоцикл, угнали - купил другой, а когда оказалось, что его тяжело таскать на 2-й этаж,
купил велосипед :) Ничего страшного, мы же строим общество потребления и
потребителей, не правда ли? :) Знаете как приятно потреблять не задумываясь о причинах
происходящего!:) Нет, ну хотя бы немножечко... ну перед собой сознайтесь... Ну и ладно,
читаем далее. :)

Но всѐ же — что делать, если главные объекты расположены по краям? Если у вас более-
менее серьѐзный аппарат, и есть ручные настройки, то можно задавать местоположение
фокуса — автомат ведь не знает, что именно вы хотите снимать и что конкретно должно
быть в фокусе: объект справа, по середине, или слева... Типичная ошибка в этом случае —
наводка камеры по центру. Например, так, как на снимке №1.

1. 2.

Подобное мы уже видели. На снимке №1 камера сфокусировалась по центру (т.е. на

заднем плане), а чашка и баночка из - под кофе расположены слева и справа от центра,
потому то они и оказались вне зоны резкости, т.е. не в фокусе. Зато на снимке №2
фокусировка сделана по чашке и мы получили то, что хотели. Объекты съѐмки выделены,
а несущественный в данном случае задний план — размыт...

Как это сделать? Если нет возможности задать местоположение фокуса, то можно
воспользоваться функцией "лок - фокус", которая имеется во многих фотокамерах. В
первом случае мы навели камеру по центру и нажав кнопку спуска, сразу сделали снимок,
что и было ошибкой. Во втором случае мы навели камеру на чашку и нажали кнопку
спуска, но не до конца, а лишь наполовину. Фотоаппарат при этом сфокусировался (как
несложно догадаться именно на чашке). Затем, не отпуская кнопки (важно при этом и не
нажать еѐ до конца!), мы навели камеру по центру — так, чтобы в кадр поместилась не
только чашка, но и баночка из под кофе и лишь теперь дожали кнопку до упора.
Фотокамера всѐ это время помнила дистанцию фокуса до чашки. Снимок готов. Снимки с
"правильным" фокусом будут выглядеть более объѐмно и выразительно в художественном
плане.

Кстати, главный объект съѐмки — в данном случае чашка — давно уже разбился, но
снимок еѐ продолжает исправно служить новичкам постигать основы фотографии.
Килограммы кофе я теперь поглощаю, увы, другой чашкой, которая ещѐ не заслужила
роль фотомодели:)
Но как правильно снять зеркальной фотокамерой ближний и дальний план одновременно
в фокусе? Правильно, зажимаем диафрагму!

Чем ближе к нам передний план, тем меньше унываем, но если резко всѐ хотим, то больше
зажимаем:)

В продвинутых камерах есть и другие настройки, например, выделение зоны фокусировки

специальной рамкой, или фокусировка на объекте с помощью вращения ручного кольца
на объективе. Однако, подобные настройки имеются не у всех, а в основном в зеркальных
камерах, и в некоторых особо продвинутых цифрокомпактах.

В фотографии есть такой чисто технический момент, как точность автофокусировки.

Или, если угодно, промах автофокуса:)
Промахивается он, сердечный, даже в дорогих
фотокамерах, поскольку неведомы ему цели и
желания человеческие — а именно — на чѐм
фокусироваться. Особенно на таких сюжетах как,
например, слева (снимок лучше увеличить).
Тоненькие прутики являются иногда серьѐзным
препятствием для тупого автомата, даже если
фотограф старается точно брать их в перекрестие
прицела. Но фокусировка происходит то на заднем
плане, то на прутиках,
фотокамера жужжит, объектив ездит взад - вперѐд,
пытаясь навестись на неведомую для него цель. В
более цивилизованных вариантах ничего жужжать
не будет, фокус просто промахнѐтся на фон, да
кому от этого легче. Зато легче сразу отключить
автоматическую фокусировку, поскольку гораздо
быстрее и точнее наведѐтесь вручную, вращая
"дедовским способом" кольцо на объективе и
контролируя глубину резкости на глазок в
видоискателе.

Кстати, в компактных фотоаппаратах такой

проблемы почти "нет", ибо слишком большая у
компакта глубина резкости. И на дистанции 1 - 2
метра у него будет резким всѐ вокруг, а промах (если таковой и был)
будет не заметен глазу. Понятно, что это не столько достоинство, сколь
недостаток: в данном сюжете прутики играют ведущую роль, важно
выделить их — иначе они совсем сольются с пѐстрым фоном. И вообще, основы
фотографии гласят о том, что выделять главный объект съѐмки не только вполне
естесственно и не безобразно, но вполне даже необходимо.

Остановимся подробнее на такой проблеме как скорость автофокусировки. Автофокус в

некоторых типах репортажной съѐмки однозначно покажет, что компакт может, а что не
очень. На страничках этого сайта уже упоминалось про скорость автофокусировки, но без
примеров, а это не есть хорошо, поэтому вот парочка. Итак, что «не очень» может
компакт:
 Выдержка 1/1500

1. 2.

И что тут такого невозможного? При короткой выдержке это вообще не проблема.
Однако, дело заключается в быстротечности момента (снимок №1). Уже в следующий миг
взлетевший катер плюхнется в воду и в кадре он может быть уже перевернувшийся
(снимок №2), либо может вообще «вылететь» из кадра. Потому что цифрокомпакт за
такое время просто не успеет сфокусироваться. Т.е при короткой выдержке кадр выйдет,
может даже качественный, но… это будет совсем другой кадр! Зеркалкой такое снять
несложно, особенно если обладать некоторыми навыками. Делается это при съѐмке "с
проводкой" (камеру перемещают синхронно движению, постоянно удерживая объект в
видоискателе), а кнопка нажимается в нужный момент (в нашем случае — во время взлѐта
скутера). И вот тут зеркалка покажет скорость съѐмки, а компакт нет. У компакта
медленный автофокус, задержка спуска, и прочие, неприятно медленные вещи.

Тормознутость компактов делает их малопригодными для подобного репортажа. Что

поделать, такова особенность конструктива. Можно, конечно, выставить серийную
съѐмку, если фотокамера это позволяет (а если нет?), и тут возможно повезѐт (или не
повезѐт...). Можно заранее выставить вручную все настройки (если они, конечно, есть) и
заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съѐмки (если точно знаете где будет эта
точка). Этим мы достигаем того, что компакт меньше думает, но увы, сами приготовления
занимают время — кадр можно упустить! И потому все эти трюки не дают никакой
гарантии нужного результата. Я, правда, ранее упоминал, что выхваченная из кармана
рубашки мыльница, может иногда опередить большую зеркалку в репортажной съѐмке.
Противоречия тут нет, просто эта фраза касается новичков, а не репортѐров, которые
всегда держат фотокамеру наготове — особенно если чувствуют, что момент настал…

А какой тогда репортажный снимок можно сделать компактом? А хотя бы вот такой:
Интересная фотография

Так что же такое интересная фотография? Точной формулировки вам не скажет никто.
Интересный кадр - это интересный кадр.

Есть же понятие интересная книга, интересный фильм, интересная игра, интересное

знакомство. Причѐм из 100 человек некоторое количество непременно скажет, что этот
фильм (фото, книга) интересный, другие будут утверждать обратное, а оставшиеся - что 1
раз посмотреть можно, но не более.

Ещѐ есть фотографии интересные и понятные лишь узкому кругу лиц. Например, снимок
друзей, который может быть интересен только им и никому более. Есть фотографии,
которые просто копируют окружающую действительность. Эта беда может
нивелироваться красотой изображѐнного места. Кроме того, есть фотографии, интересные
и понятные лишь узкому кругу знатоков. Никаких чѐтких и ясных критериев
"интересности" не существует. Вы можете помнить некоторые снимки всю жизнь, а массу
других забудете сразу после 2 сек. просмотра.

И всѐ же есть вещи заставляющие задуматься, или вызывающие эмоции. Вот тут
большинство однозначно отличит - интересно ему или нет. Да, да, вы меня правильно
поняли, я не про обнажѐнку:) Но мне легче показать пару снимков чем описывать суть
явлений. Посмотрим 2 примера. На следующих фотографиях изображено фактически одно
и тоже: Медный всадник - памятник Петру I в Петербурге. Напомнил для тех, кто считает,
что это джигит в атаке. С искреннем уважением к национальной культуре:)
 Фотография Медный всадник.

1. 2.

Техническое качество этих снимков примерно одинаково. Они нормально

проэкспонированы, достаточно резкие и т.д. Но одна из этих фотографий смотрится более
интересно, не правда ли? На одной из них изображѐн просто памятник, а на другой
показана связь времѐн. Вы заметили, что я даже не указал на какой именно:)