Небольной ликбез для чайников

Развеим популярный миф, что для переделки ММГ, СХП либо изготовления оружия нужны
мощности среднего металообрабатывающего предприятия, а со слесарным инструментом
можно сделать только поджиг. Это миф. При помощи обычного слесарного инструмента
можно не только восстановить или переделать немалое количество представленных на
рынке РФ СХП и сигнального оружия, а и даже с нуля изготовить двуствольный
дерринжер под унитарный патрон. Даже для изготовления полноценных нарезных стволов
заводского качества и нужной длины вовсе не нужен промышленный токарный станок
весом в несколько тонн, а хватит и настольного китайского, весом в 45 кг и ценой в
700$. А мастерская, в которой можно восстановить любой макет или СХП или
разработать с нуля простой револьвер, пистолет или пистолет-пулемет поместится в
кунг от ГАЗ-66. Все зависит от степени упиленности исходника, например, Наган МР-
313 сможет и школьник восстановить, дома на коленке, а макет массо-габаритный АК-
74М производства ИЖмаш сможет восстановить только мастер, имеющий помимо солидного
количества инструмента еще и опыт в работе именно с оружием.
Что пригодно для восстановления: все, что изготовленно из стали из (пример ММГ,
СХП) или на базе боевого (пример МР-654к) оружия пригодно для восстановление под
патрон, не мощнее того, который используется в исходном боевом оружии (к примеру
МР-654К восстанавливается под 9х18, но никак не под 9х19). Ограниченно пригодно для
восстановления сигнальное оружие производства Турции, изготовленное из сплава Цинк-
Алюминий-Медь (ЦАМ, ZAMAK), но с ограничением в мощности боеприпаса и длины ствола.
Даже стальные игрушечные пистолеты можно смело переделывать под слабый патрон,
например .22LR.
Что НЕ пригодно для восстановления: газовые пистолеты производства Германии,
испанские нестреляющие реплики оружия фирмы Denix, силуминовое газовое оружие
производства РФ выпуска 90-х, например Айсберг. Все это изготовлено из сплава
Силумин (SiAl), имеющего сильную хрупкость, почти как стекло. Так же не пригодно
для восстановления страйбольное оружие, оно имеет существенные расхождения в
габаритах по сравнению с боевым. Не смотря на то, что многие модели изготовлены из
стали, туда просто не станут запчасти от боевых образцов, даже мелкий ЗИП.
Далее будут практические примеры того, что можно восстановить при помощи обычного
слесарного инструмента, к сожалению весь процесс на фото показать не смогу, ввиду
того, что все описаное здесь давно забыто во снах, а фото процесса никогда не
делал, так как имею здравую привычно ничего компрометирующего не хранить. Фото
взяты из Сети, из свободных источников и редактированы, лишь для наглядности,
потому, что очень тяжело обьяснять на пальцах, а выкладывать чужие наработки я не
имею морального права
Переделка сигнального нагана в боевой.
Критерии выбора Нагана: не рекомендуется покупать Наган и вообще оружие СССР
военных годов выпуска, а именно 1941-1945, так как изготавливалось оружие в
страшной спешке для срочного обеспечения фронтовых нужд.
Для работы нам понадобится:
Наган Сигнальный МР-313
Молоток, электродрель, сверла, тиски, вороток, штангенциркуль электронный
Развертки 8.5, 9,0, 9,5мм или другие под нужный калибр
Развертка патронника 9х18 или под нужный калибр
Конический зенкер 9мм с длинным и тонким хвостовиком
Опционально: наждачка 300 и хон, шпалер-строгалка 9.25мм или под нужный калибр
Шаг 1 - Удаление рассекателя:
Разбираем МР-313 полностью, в стволе с казенной части видим рассекатель. Он там
закреплен на сварке - сбоку через рамку просверлено отверстие и через него он
приварен, никаких штифтов там нет, да и прихвачен он часто похабно. Ствол
соответственно не снимается. Упираем Наган передней частью рамки во что-нибудь
прочное, но не металлическое, чтобы не погнуть рамку, в ствол вставляем прут и
наносим несколько увесистых ударов молотком. На пятом ударе рассекатель вылетает
нафиг. Если вам не повезло, рассекатель приварен на совесть и не вылетел после
десятка ударов, кувалду брать не нужно. Рама у Нагана некрепкая, поэтому в этом
случае высверливаем рассекатель новым или хорошо заточеным сверлом 8.2 (по диаметру
канала ствола). Если вам лень возиться со стволом и вы будете стрелять
травматическими или картечью на самодельных патронах - можете сразу переходить к
пункту, ствол и так уже может выполнять свои функции.
Шаг 2 - Калибровка ствола
Разворачиваем ствол разверткой 8.5мм, затем 9мм. Разворачиваем очень аккуратно,
неспеша, избегая задиров и после каждых 5мм вытряхиваем стружку. После развертки
опционально хонингуем: поскольку завести хон с казны мы не можем, заводим с
дульного среза. Хонингуем немного, буквально пару прохов по пять раз туда сюда,
потому, как может образоваться раструб - и прощай, кучность и хорошая
доскопробиваемость. Лучше не хонинговать, если не уверены. Важно! Если вы таки
закосячили ствол риской или раковиной - забейте на это и не пытайтесь выгладить
наждачкой. На бой раковина не повлияет, а раструб при долгом хонинговании
гарантирован. Далее по желанию - нарезаем ствол шпалером, 6-8 нарезов хватит.
Важно! Стругалка должна быть твердосплавной, проверенной, хорошо заточеной и
пробиваться средним молотком, а не кувалдой, чтобы не погнуть рамку. Далее
используем конический зенкер: заводим хвостовик в окно казенника, а зенкер в ствол
с казенной части и снимаем глубокую фаску, чтобы пуля плавно входила в ствол. Затем
полируем фаску таким же методом при помощи резиноабразивной шарошки для дреммеля
или хоном. Не забудьте снять и отполировать фаску с дульного среза. Рамку со
стволом можно воронить и собирать, она готова.
Шаг 3 - Переделка барабана
В барабан вставленны вставки, диаметром 10мм и такой же длины, посажены на резьбе.
Выбивать их нельзя, а выркутить без шлица их трудно. Поэтому засверливаем их с
обратной стороны сверлом 8мм, как только сверло зацепится, вставка выкрутится.
Далее разверткой патронника проходим каждую камору, чтобы патрон утопал в ней
заподлицо с барабаном, такая глубина для любого калибра без фланца, который вы
будете использовать в револьвере Наган, фиксироваться гильза будет пульным входом
барабана. Далее разветкой 9.5мм проходим оставшуюся часть каждой каморы, но не
насквозь, на только заходной частью развертки, где диаметр 9,3мм, это нужно, чтобы
пуля не переобжималась в барабане. Полируем каморы, если нужно, патрон должен
свободно выпадать из каморы под своим весом. Проверять - только на нестрелянном или
строго калиброванном патроне. Вороним, собираем. Крупнокалиберный Наган готов,
можно пристреливать.
Малокалиберный Наган
Для работы нам понадобится:
Наган Блеф
Электродрель с патроном 13мм и сверла
Молоток, тиски, вороток, штангенциркуль электронный
Развертки 9мм, 5,6мм - если не сможете найти, можно использовать сверло
Развертка патронника 5.6мм с рабочей частью под фланец
Кусочек пневматического стволика 5.5мм достаточной длины диаметром 12-13мм
Втулки 9.05Х37мм с внутренним диаметром 5мм, сталь любая, заказать у токаря
Шаг 1 - Восстановление ствола
Разбираем Блеф, в верхней части рамки, чуть выше послабляющих пропилов с обеих
сторон стираем воронение мелкой наждачкой, пока не увидим след штифта, которым
заштифтован стволик и пробка в нем. Керним и аккуратно высверливаем этот штифт.
Рамка в этих местах ослабленная, поэтому выбивать штифт не нужно. После удаления
штифита свободно выкручиваем стволик и выбиваем из него пробку. В дрели обтачиваем
наш пневматический бланк до но внутреннего диаметра стволика Блефа, так, чтобы он
входил туда с некоторым натягом. Сразу нарезаем резьбу под глушитель, если нужно.
Прессуем обточенный лайнер в деактивированный стволик Блефа, обрабатываем, если
нужно. С казенной части делаем конусный заход, с дульной - фаску. Стволик готов.
Шаг 2 - Восстановление Барабана
Готовим заказанные у токаря втулки: снимаем фаски, разворачиваем разверткой
патроника, делаем выточку под фланец гильзы. Гильза должна входить во втулку
заподлицо, фланец гильзы не должен торчать. Эту выточку можно сделать либо
разверткой патронника, либо любой разверткой с пилотом, на крайний случай -
переточенным сверлом. Вставки в барабане посажены внатяг, посажены довольно туго.
Чтобы из выбить нужен прочный штырь, увесистый молоток и какая-нибудь подложка,
чтобы не испортить храповик барабана, либо большие тиски. Бить придеться сильно,
если нет желания это делать, то лучше их высверлить. Удаляем втулки, рассверливаем
каморы сверлом 8.7мм, разворачиваем их разверткой 9мм насквозь. Прессуем втулки в
барабан на место, точно выверяем их позиционирование - они должны быть строго
заподлицо со стороны казенника. Забыл написать - если прессуете молотком -
прессуйте через латунную подкладку. Осталось закрепить втулки - засверливаем каждую
камору с боку сверлом 3.3мм на 5мм в глубину, нарезаем метчиками первым и вторым
резьбу М4, вкручиваем на фиксатор резьбы или клей болтики М4 до упора, выступающие
части болтиков срезаем и обрабатываем напильником. Все, барабан готов, каморы
никуда не денутся. Вороним его.
Шаг 3 - Сборка револьвера
Вкручиваем стволик в рамку, проходим сверлом 2,5мм, то отверстие, где был
деактивационный штифт, нарезаем резьбу М3 и вкручиваем винт на фиксатор резьбы.
Можно поставить новый штифт, по принципу фиксации ствола АК, но лучше винт, потому,
как резьба дополнительно зафиксирует ослабленные бока рамки. Вороним и собираем
рамку. Родной казенник не подходит для бокового боя, а переделывать его не имея
сварки - очень трудно, поэтому просто покупаем новодельный казенник с бойком под
бокового боя, по моему от Нагана Смирнского. Устанавливаем новый казенник, боек,
собираем револьвер. Первый раз - ровно семь раз щелкаем в холостую и снимаем
барабан. Видим наклеп на границе выточек под фланец гильзы: боек рассчитан на то,
чтобы бить в закраину гильзы. Высверливаем это самокернение сверлышком 2мм на
глубину проточки под фланец, это нужно для того, чтобы боек не умер после пары-
тройки отстрелянных барабанов. Малокалиберный Наган готов.