Мини-бормашина на гибком валу

Этот cтанок в шутку иногда называют бормашинкой, хотя правильнее было бы назвать его
сверлильно-фрезерным. Фрезерованием можно обрабатывать не только плоские, но и
такие поверхности, которые прежде с большим трудом обрабатывали штихелями,
шаберами и тому подобными инструментами.

Рис. 1. Общий вид станка.

Сам процесс фрезерования обычно объединяют со сверлением потому, что при обоих
видах обработки для вращения фрезы или сверла используется электропривод с гибким
валом. Станок пригоден для обработки дерева, пластмасс, некоторых металлов, а также
мрамора, малахита и янтаря. Так что использовать его могут не только механики и
скульпторы - резчики фигурок из кости, но и ювелиры для так называемой трехмерной
гравировки.

Кинематическая схема станка очень проста. Крутящий момент с ротора электродвигателя

напрямую передается на гибкий вал. На другом его конце одет наконечник с цанговым
зажимом для захвата режущего инструмента. Чаще всего это фрезы или абразивные
камни.
Рис. 2. Режущие инструменты.
А - фрезы: 1 - коническая, 2 - цилиндрическая, 3 - круглая, 4 - дисковая.
Б - обточные абразивные камни: 5 - цилиндрический, 6 - конический, 7 и 8 – фасонные.

Двигателем для станка может послужить практически любой коллекторный электромотор.

Лучше, чтобы частоту его вращения можно было регулировать реостатом.

В нашей конструкции использован двигатель типа KN-4 от подольской бытовой швейной

машины, который комплектуется педальным регулятором оборотов и сетевым кабелем с
разъемами. Этот двигатель мал по размеру, прост в обслуживании, у него плавный запуск,
бесшумный ход. Он также снабжен системой для снижения радиопомех, выполнен по II
классу защитной изоляции, не требует заземления и дополнительного охлаждения.

В качестве гибкого вала обычно используют тросовую передачу - вращающийся трос

находится в гибкой оболочке - "рубашке". Точно такие обычно устанавливают для
передачи крутящего момента на спидометре автомобилей. Но для нашего станка все же
лучше подойдет фирменный "рукав" от зубоврачебной бормашины или "зуботехнический
рукав", который применяют в своей работе техники-протезисты. У того и у другого
гибкий вал заканчивается специальным разъемом, к которому присоединяется фирменный
наконечник с цанговым зажимом для захвата режущих инструментов.
Рис. 3. Привод "Рукав": 1 - фреза, 2 - наконечник с цангой, 3 - гибкий вал, 4 - замок, 5 -
хвостовик, 6 - кронштейн-фиксатор, 7 – шкив.  

Для изготовления станка необходимо сделать подставку с кронштейном для двигателя, на

ней же закрепляется держатель гибкого вала. В данной конструкции вал электродвигателя
соединен с гибким валом через мягкий переходник, выполненный из отрезка
медицинского шланга. Такое соединение позволяет обойтись без очень точной
регулировки соосности обоих валов.

Рис. 4. Платформа.
Подставку проще всего вырезать ножовкой из фанеры толщиной 12 или 14 мм. Края ее
опилите напильником, просверлите крепежные отверстия и зачистите поверхность
наждачной шкуркой.

Рис. 5. Кронштейн двигателя (вариант 1).

Рис. 6. Соединение двигателя с "рукавом": 1 - вал двигателя, 2 - втулка (медицинский

шланг), 3 - переходная втулка.
Рис. 7. Держатель "рукава" (вариант 1).

Кронштейн для электродвигателя согните из листовой стали толщиной 3 мм и

просверлите в нем отверстия согласно размерам, приведенным на чертеже. Держатель
гибкого вала можно сделать из материала, легко поддающегося механической обработке
(текстолит, эбонит, дюралюминий или твердые породы дерева - бук, дуб, береза).

Отверстие для крепления хвостовика гибкого вала лучше просверлить в последнюю

очередь, когда обе части держателя будут готовы. Соедините части держателя через
прокладку толщиной 0,5...0,7 мм, вырезанную из плотного картона или пресшпана, плотно
стяните крепежными винтами и только после этого сверлите. Когда отверстие будет
готово, прокладку удалите. Теперь хвостовик гибкого вала можно надежно фиксировать в
держателе.

Если есть возможность изготовить кронштейн для двигателя и держатель гибкого вала из
целого дюралюминиевого бруска (вариант 2), то это будет наилучшим конструкторским
решением.

Рис. 8. Кронштейн-держатель (вариант 2).

Прежде чем крепить гибкий вал к подставке, снимите с него шкив, оставив вылет вала на
22 мм. На его хвостовике обрежьте не нужный больше кронштейн-фиксатор.

Остается выточить на токарном станке две втулки. Одну - на вал двигателя, другую - на
гибкий вал (вместо шкива). Их лучше всего выполнить из латуни или бронзы, главное,
чтобы посадочные диаметры для мягкой втулки (из медицинского шланга) несколько
превышали внутренний диаметр применяемого шланга.

Сборку станка подробно описывать не будем, она достаточно проста. А в заключение

добавим, что на станке полезно предусмотреть гнездо для фиксирования наконечника в
нерабочем положении.
 Мини-станок универсал на гибком валу

Для многих операций, выполняемых в домашней мастерской, очень удобным был бы

портативный универсальный инструмент типа стоматологической бормашины. Однако
приобрести такой практически невозможно, и, как всегда в таких случаях, возникает
вопрос: а нельзя ли изготовить нечто подобное своими силами?

Основной дефицитной деталью устройства является гибкий вал. Но ведь почти по такому
же принципу работает гибкий вал спидометра автомобиля или мотоцикла, а эту
списанную деталь достать уже проще.

Я воспользовался тросиком от какого-то грузовика: он оказался более подходящим для

присоединения как к моторчику, так и к рабочей головке.

Конструктивно мини-дрель сложилась из трех частей: двигателя, гибкого вала и рабочей

головки со стандартным трехкулачковым патроном от дрели, с укороченным конусом
Морзе. В качестве привода использовал электродвигатель типа ДКС-1 мощностью 35 Вт
на напряжение 220 В. Можно применить и любой другой двигатель мощностью до 60 Вт и
числом оборотов 2700—5000 об/мин.

Конструкция рабочей головки проста и видна из рисунка. Собирается она в такой

последовательности. На вал до упора напрессовывают шариковый подшипник № 18,
после чего вместе с валом его вставляют в проточку корпуса, надевают распорную втулку
и запрессовывают до упора в нее второй такой же подшипник. Перед сборкой оба
подшипника тщательно промывают в керосине, а после напрессовки смазывают густой
смазкой или техническим вазелином. Вал должен легко, без заеданий вращаться в
корпусе. Убедившись в этом, навинчивают переднюю и заднюю крышки корпуса. Затем в
вал вставляется конец тросика и навинчивается накидная гайка гибкого вала.

Двигатель устанавливают на основании в следующем порядке. На подходящего размера

доске или толстой пластине текстолита крепят винтами М4х10 два уголка, а между ними
— электромотор. К правому уголку с помощью винтов М5х12 крепятся переходная втулка
и двигатель; в левый вставляются концы шпилек, соединяющих переднюю и заднюю
крышку мотора. Затем подсоединяется второй конец тросика гибкого вала, а его накидная
гайка навинчивается на переходную втулку. На основании двигателя можно расположить
также конденсатор в кожухе и выключатель. В качества ножек основания можно
использовать резиновые пробочки от медицинских пузырьков.

Для работы мини-дрелью можно изготовить и микроинструмент. Это могут быть и

готовые стоматологические боры, точильные диски, сверла диаметром до 6 мм. Для
самодельных же достаточно изготовить державку-основание, а рабочая часть может быть
сменной: фрезы, наждачные камни, дисковые пилы. Они надеваются вместе с шайбами на
державку и закрепляются гайками. Для работы дисковыми фрезами и пилами рабочую
головку необходимо закреплять стационарно, например посредством вкладышей и
настольных тисков. Лучше же изготовить специальный столик с соответствующим
креплением для рабочей головки.
С помощью мини-дрели удобно сверлить отверстия в пластмассах и металлах, затачивать
режущий инструмент, полировать детали, фрезеровать сложные поверхности,
гравировать, кроить листовой материал, выполнять ювелирные операции и многое другое.
Рис. 1. Схема мини-дрели и инструментов к ней:
1 — патрон (№ 1А), 2 — передняя крышка, 3 — кольцо (Д16Т), 4 — корпус рабочей головки
(Д16Т), 5 — трубка, 6 — вал (Ст. 45), 7 — шарикоподшипник, 8 — задняя крышка (Д16Т),
9 — кольцо (Д16Т), 10 — гибкий вал, 11 — переходная втулка (Д16Т), 12 — уголок (Д16Т),
13 — основание (текстолит S 10 мм), 14 — электродвигатель, 15 — задний уголок.
А — фреза в сборе и схема державки,
Б — полировальная головка и ее державка.
 Простейшая бормашина

Простейшую бормашину, показанную на нашем рисунке, можно собрать из

электромотора для швейной машины МШ-2 мощностью 40 Вт для сети с напряжением
220 В и рукава с наконечником от медицинской бормашины. Электромотор можно купить
в магазинах, где продаются запчасти для швейных машин, а рукав с наконечником — в
магазинах медицинского оборудования. Можно применять и другие электромоторы
меньшей мощности со скоростью вращения около 15 тысяч оборотов в минуту.
Преимущество мотора от швейной машины заключается в том, что с помощью ножной
педали резчик по желанию может изменять скорость вращения.
Устройство простейшей бормашины:
1 — педаль электромотора; 2 — кронштейн; 3 — шкив рукава; 4 — электромотор; 5 —
шкив электромотора; 6 — масленка; 7 — спиральная пружина; 8 — защелка; 9 —
наконечник; 10 — гибкая часть рукава; 11 — станина; 12 — кронштейн самодельный; 13
— пружина; 14 — электровилка; 15 — пусковая кнопка педали.

Кроме покупных узлов, для изготовления бормашины потребуются: доска из березы, липы
или сосны толщиной 30 мм, шириной 200 мм и длиной 350 мм, кусок толстой резины той
же ширины и длины, полоска листового железа толщиной 1,5—2 мм и несколько
шурупов. Перед тем как укрепить электромотор и рукав на деревянной станине, укоротите
металлическую пластину, предназначенную для крепления мотора, и кронштейн
медицинского рукава. Второй кронштейн выгните из полоски железа и просверлите
отверстие под шуруп. Под станину подклейте кусок резины. Если не найдется резина
нужных размеров, можно подклеить кусочки резины только под углы станины. Мотор и
рукав надо расположить на станине так, чтобы их шкивы находились друг против друга в
одной плоскости, а приводной резиновый шнур, который входит в комплект
электромотора, был натянут, но не очень сильно. Имейте в виду, что при сильном
натяжении привода быстро изнашиваются подшипники мотора и рукава. Перед работой
трущиеся части электромотора и рукава смазывайте маслом для швейных машин.
Особенно часто надо смазывать детали медицинского рукава. В нем есть специальные
отверстия-масленки, в которые швейное масло можно закапывать пипеткой. Необходимо
смазывать и наконечник — для этого перед смазкой он отсоединяется от рукава.

Как же работает бормашина? Приводной шнур передает вращение со шкива мотора на

шкив рукава, который вращает гибкий вал, находящийся в гибкой оболочке. В свою
очередь, гибкий вал вращает шпиндель наконечника, имеющего специальную зажимную
цангу, в которую вставляют фрезы, боры, перки, дискодержатели и оправки с наждачной
бумагой. Благодаря гибкому валу наконечник, который резчик держит в руке, может
свободно перемещаться в самых различных направлениях и располагаться под разными
углами к поверхности обрабатываемой заготовки. Но, несмотря на то что рукав очень
гибок, лучше во время работы располагать наконечник с бором так, чтобы рукав имел как
можно меньший изгиб.

В качестве режущих инструментов используются медицинские боры, которые тоже

продаются в магазинах медицинского оборудования, а также самодельные перки и
оправки с абразивной бумагой. В основном медицинские боры имеют форму шара,
цилиндра или конуса. Борами выполняют объемную, рельефную, контурную и сквозную
резьбу, а также вспомогательные работы, например сверление отверстий.
Оснастка бормашины и некоторые приемы работы:
1 — медицинские боры;
2 — дискодержатель с диском;
3 — оправка для абразивной бумаги;
4 — приемы сверления сквозных отверстий: а — разметка, б — сверление.

Хотя набор боров весьма разнообразен, некоторые мастера постоянно их совершенствуют

применительно к нуждам своего дела. Например, из шарикового бора изготовляют
специальный инструмент для проработки деталей плоскорельефной резьбы, стачивая
конец шарикового бора под прямым углом. Из медицинских боров изготавливают также
узкие чечевицеобразные «колесики», удобные при нанесении гравировки на поверхность
обрабатываемой детали. При сверлении боры часто забиваются пылью и мельчайшими
осколками обрабатываемых деталей (особенно при работе с полимерами, пластмассами,
костью и т.п.), поэтому вместо них для сверления нередко применяют самодельные перки.
Перку можно выточить из пришедшего в негодность бора.

Для изготовления и заточки инструментов для бормашины используются шлифовальные

диски, которые вместе с дискодержателями можно купить там же, где и боры. Диски
бывают эластичные, на резиновой связке, и твердые — на керамической. Диаметры
дисков — 18, 20 и 22 мм.