Переход с цепного на ременной привод

Все началось с того, что захотел я себе

синглспид собрать. Идея даунгрейда до 1
передачи (с 2007 года езжу на TREKе 820)
казалась сомнительной, поэтому бюджет
ограничил 2000-2500 рублей. После долгих
поисков дешевым донором стал, ХВЗ «Спорт» 74
года изрядно «повоевавший» за свою долгую
жизнь: рама выгнулась «горбылем», вилку
пришлось рихтовал. Ничего не смысливший на
тот момент в советских рамах я не обратил на эту
«мелочь» внимая.

Долго ли, коротко ли, но сингл

был собран и поставлен на ход с
минимальными капиталовложениями.
Покатался – понравилось!

Как-то на YouTube наткнулся на ролик, в котором парни из Германии сделали фикс

на ременной приводе, вначале отнесся очень скептично.
Выуживая скудные обрывки информации, среди множества пустых форумов с
пререканиями «ЗА» и «ПРОТИВ». Нашел один опыт самостоятельного изготовления и
два заводских исполнения:
1. Gates - carbondrivesystems, компания производит ремни и шкивы под стандартные
шатуны и втулки. http://www.carbondrivesystems.com/
2. STRIDA, компания выпускает складной, городской велосипед. http://strida.ru/
На Ebay цены заоблачные, за комплект шкивов и ремень отдавать 300 баксов было
жалко.

За это время, идея собрать себе сингл на ременном приводе укоренилась намертво.
Для города идеально: смазывать не надо, не шумит, обслуживание раз в год, и
непередаваемое удовлетворение от проделанной работы. Да и горбатый фреймсет так и
просился на свежевание в эксперименте.
Главным условием было использование максимального количества запчастей,
которые можно купить в обычном магазине при минимальных финансовых затратах.
 Ремень
Ввиду того, что ремень замкнутый и его нельзя, как цепь, нарастить или укоротить,
нужно было подобрать строго определенную длинну.
Это была один из самых трудно решаемых задач.
За отправной размер было взято среднее межосевое расстояние между кареткой и
задней осью - 435 мм.
После долгих танцев при
участии бубна и Exist’а, остановил
выбор на ремне ГРМ от Audi 80,
они очень распространены. В
природе их существует два вида 121
и 124 зуба (дюймовый 9.525).
Выбор пал на 124-зубый (118,1 мм),
как оказалось в последствии 121-
зубого (115 мм) вполне хватило бы,
но и 124-ый подошел после
расточки дропатур.
Ремень купил фирмы BOSCH, как ни странно самый дешевый. Ширина 18 мм
против Гейтса 10 мм, решено обрезал до 14 мм.
Не став оказывать сопротивление, он в 20 минутный срок с помощь трафарета, в
виде Г-образной пластины с пропилом и канцелярского ножа, отделил часть своей
сущности.
 Шкивы
Простой путь – лазерная
резка на координатнике.
У нас в городе лазерной
резкой занимается лишь одна
фирма, да и та отказалась
выполнять небольшой, частный
заказ.
Вторая идея родилась сама
собой – использоваться большой
шкив от распредвала, а малый от
коленвала. Все бы хорошо, но
выяснилось что, на всех автомобиля
соотношение количества зубьев на
шестернях 1:2 (например у Audi –
22:44, у Opel - 19:38).
В конечном счёте,
остановился на использовании шкива распредвала от Audi 80 в качестве ведущего, а
ведомый изготовить на 18 зубов самостоятельно.
Долго не мог решить из чего делать. В идеале использовать капролон или сталь, но
их найти не удалось. Применил полипропилен, опыт его использования для изготовления
шкивов был у моего друга.
В ближайшем
сантехническом магазине была
найдена подходящая заготовка
по размерам. А именно
требовался внешний диаметр
54,6 мм, а внутренний 32,2 мм.
Идеально подошла переходная
муфта 32x63 – диаметры: 55 мм
внешний, и 31 мм внутренний.
Если нет подходящей, то её
можно изготовить путем
спаивания куска трубы и муфты
у сантехников.

Далее она была проточена в размер и отрезана на токарном станке 18 мм шириной.

 Внутренние пазы проточил вручную надфилями и ножовкой по металлу, используя
трещотку, и звезду из кассеты как трафарет, хотя проплавить было бы легче.
Внешнюю зубчатую часть делал также вручную. Черновую проточку дисковой
фрезой 4 мм зажатой в дрели. В размер доводил канцелярским ножом и надфилями,
примеряясь к ремню.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Есть другой способ, при котором форма зубцов получается более
предсказуемо: «Окружность заданным диаметром размечается на
нужное количество зубьев в CorelDraw, затем, по распечатке, на
станке сверлятся отверстия (для моего ремня d=5,4 мм), после чего
протачивается на станке, либо опиливается вручную».

Недавно в руки попалась помпа от Lacetti, на ней шкив 19 зубов HTDA 9,525.
Проточил, нарезал посадочные зубцы на трещотку. Получилось очень даже удобоваримо
2, 32 передаточное.

Большой шкив был тоже проточен: внутренний диаметр под посадку на шатун и
срезаны все утолщения, одна плоскость шкива до толщины равной ширине шипов на
шатуне. Ширина зубчатой части 15 мм.

В процессе обработки обнаружилось, что

зубья и сам шкив не закалены, а полоса металла
непосредственно под зубьями закалена.
 Разборный треугольник рамы

Из-за того, что ремень

замкнутый и его нельзя собрать-
разобрать, возникает проблема – как
сделать разборные перья, что бы рама
не потеряла сильно в жесткости.
Решения проблемы нашлось
два:

1 способ – Не пилить
треугольник, а прокинуть ремень, как
это сделано на фото. Хороший
вариант для тех, кто не хочет
кромсать раму. Но мне для этого
пришлось бы заново подбирать
ремень и шкив, уже купленные к тому
моменту.

2 способ – Пилить раму.

Помозговал, посмотрел на
серийные образцы, и распилил
диагональное перо в средней,
малонагруженной, части трубы.
Соединение в виде муфты. Кусок
трубы длинной 7 см и внутренним
диаметром равным внешнему
диаметру пера (16 мм), распилил
продольно, получились две накладки.
Просверлил все отверстия и распилил
перо. В перспективе выточиь и
вварить что-то подобное, как на картинке.

Площадь контакта накладок в несколько раз превышают таковую у нативной трубы, а за счет
обхватывания муфтой исключены боковые смещения.
 Задняя втулка, каретка, шатуны.

Исходя из поставленной задачи – собрать сингл. Заднюю втулку взял с трещоткой

под кассету, самую дешевую, на гайках. Перья разгибал по Шелдону Брауну.

Каретка была заменена на современную –

вал под квадрат на промах, длинна вала под
МТБшные шатуны подобрана опытным путем - 115
мм. Резьбу не нарезал – со стальной чашки
болгаркой снял 5-6 витков резьбы, пластмассовая
чашка сама вкрутилась.

Покупать дорогую разборную систему не

наш вариант. Товарищ подогнал старую, убитую
МТБшную алюминиевую систему. Высверлил из
неё все заклепки, затем аккуратно сбил
напрессованные шестерни с шатуна. Получилась
вот такая штука.
Затем, взяв в качестве трафарета посадочную
часть шатуна, проточил надфилями пазы под посадку в
большом шкиве.
Первая мысль о том, как закрепить шкив на
шатуне – расклепать, так
же, как было сделано со
звездами. Попробовал…
сплав оказался хрупким.
Зафиксировал на болты,
система стала разборная с
возможность
регулировки радиальных
биений. По фото далее
все понятно, болты
M4х10мм из нержавейки, глубина сверления 14 мм.
Собирал на фиксатор резьбы.
Головки болтов сточены, что бы система
свободно садилась на утолщение оси каретки.

От радиальных биений избавлялся путем вырезания разных форм кусочков из

алюминиевой банки и подкладывания между шатуном и шкивом.
 Центровка и натяжение ремня

Даже при хорошем натяжении,

под большой нагрузкой, ремень
набегает на шкивы, при этом может
проскальзывать. Решается это просто
– прижимной ролик, он же просто
подшипник, подвешенный на 0,5 мм
от ремня напротив ведомого шкива.

http://www.youtube.com/watch?v=XUZmeDUaptA
В качестве прижимного ролика использовал два подшипника собранных вместе на
мебельной стяжке. К сожалению, перед покраской я срезал держатель заднего
переключателя, в народе «петуха», с рамы, поэтому конструкция прижимного ролика
получилась не такая удобная, как могла бы быть.
Отцентровать ремень идеально практически не
возможно без правильных натяжителей, коих у меня нет. Он
убегает со шкивов, как угорелый. И Гейтс и Стрида
используют бортики на шкивах, которые не дают ремню
сползти в ту или иную
сторону. Такой
ограничитель был
сделан из куска
текстолита для малой
звезды и так же в нем
был сделан рад
отверстий напротив пазов в шкиве для удаления
грязи.
Одевание ремня, пока не придумал
нормальных натяжителей, произвожу так: сперва
фиксирую заднее колесо гайками, а затем аккуратно
натягиваю сбоку на ведущую шестерню ремень,
прокручивая шатуны. Но такое обращение не
желательно - снижается ресурс ремня.
Для оценки силы натяжения у «Gates» есть
специальное устройство. Я же пользовался
автомобильным принципом – натяжение
правильное, когда ремень можно повернуть на 90
градусов силой 2-х пальцев (сильно перетягивать ремень не имеет смысла).
 Что потребовалось для перехода на ременной привод:
1. Ремень ГРМ Audi - № 037 109 119 C; Длина 1181,1 мм, Ширина 18 мм, 124 зуба
(дюймовый, LAHN 9,525) - 300 рублей
2. Шкив ГРМ Audi - № 049 109 111 C; 44 зуба, ширина 21 мм – цена 300 рублей
3. Каретка - Shimano BB-UN 26, 68х115 – 350 рублей
4. Втулка задняя под кассету - Shimano RM-38, на гайках – 450 рублей
5. Переходная муфта ПВХ - 32 х 63 мм наружно-внутренняя - 28 рублей
6. Радиальные шарикоподшипники - № 25 грязезащищенные, 2 шт. – 50 рублей
7. Разнообразные метизы ~ 200 рублей

ИТОГО: ~ 1700 рублей.