Игорь Андрианов

Помповое ружьё Билла

Холмса и альтернативная
конструкция

Одесса – 2021
Андрианов Игорь. Помповое ружьё Билла Холмса и альтернативная конст-
рукция. – Одесса: Южнорусская книга, 2021. – 100 с.

© Андрианов Игорь Юрьевич, 2021

В этой книге рассказывается об одном из помповых ружей, созданных известным американ-

ским мастером-оружейником Биллом Холмсом в его домашней мастерской, а также о более
простой конструкции, разработанной англоязычным автором, выступающим под псевдонимом
«профессор Парабеллум». Данное издание рассчитано на всех, кто интересуется охотничьим
оружием. Публикуется в информационных и учебных целях.
Все права защищены. За исключением использования в обзоре, никакая часть этой книги не
может быть воспроизведена в какой-либо форме без явно написанного разрешения автора-
издателя.
Ни автор, ни издатель не принимают никакой ответственности за использование или непра-
вильное употребление информации, содержащейся в этой книге.

Опубликована издательством «Южнорусская книга».

Книга завершена 22.10.2021 г., отредактирована 09.12.2021 г.

Содержание
Посвящение ………………………………………………………………………………………… 3
Введение ………………………………………..…………………………………………….…….. 3
ГЛАВА 1. Становление мастера-оружейника ………………………………………………….… 3
ГЛАВА 2. Инструменты и оборудование ………………………………………………………… 5
ГЛАВА 3. Материалы ……………………………………………………………………………… 7
ГЛАВА 4. Основы проектирования ……………………………………………………………….. 9
ГЛАВА 5. Полезные подсказки ………………………………………………………………….. 11
ГЛАВА 6. Затворные механизмы и их изготовление …………………………………….…….. 15
ГЛАВА 7. Стволы ……………………………………………………………………………….… 18
ГЛАВА 8. Дульные тормоза ……………………………………………………………………… 22
ГЛАВА 9. Сборки спусковых механизмов ……………………………………………….……… 26
ГЛАВА 10. Магазины …………………………………………….……………………………….. 33
ГЛАВА 11. Ложи ………………………………………………….……………………………….. 37
ГЛАВА 12. Прицельные приспособления ……………………………………………………….. 44
ГЛАВА 13. Построение оружия ………………………………………….………………………. 46
ГЛАВА 14. Украшение ……………………………………………………………………………. 60
ГЛАВА 15. Подгонка и сборка …………………………………………………………………… 62
ГЛАВА 16. Стрельба и регулировка ……………………………………………………….…….. 65
ГЛАВА 17. Термообработка ……………………………………………………………………… 68
ГЛАВА 18. Отделка металла ………………………………………….………………….…..…… 74
ГЛАВА 19. Альтернативная конструкция ……………………………………………………….. 78
Послесловие ……………..…………………………………………………………………………. 98
Приложение. Самодельный токарный станок …………………………………………………… 98
Сравнительные характеристики современных и старинных сталей …………………………… 100
Литература …………………………………………………………………………………………. 100

2
 Посвящение

Светлой памяти дорогих родителей – моего отца Андрианова Юрия Павловича (1931-1992) и
моей мамы Лабунько Октябрины Иосифовны (1931-2012), с детства прививших мне интерес к
науке, технике и творческой работе, этот труд посвящаю…
Введение
В своей книге «Сделанные в домашней мастерской опытные образцы огнестрельного оружия»
Билл Холмс не только подробно описал приёмы работы мастера-оружейника и нравы амери-
канского оружейного бизнеса, в котором подвизается масса откровенных аферистов и нечисто-
плотных дельцов, но и поделился с читателями одной из своих разработок – помповым ружьём
12-го охотничьего калибра. По его мнению, долговечное оружие не может быть сделано из про-
стой холоднокатаной стали 1018 (наш аналог – широко распространённая Ст. 3), а нуждается в
более прочных материалах. Б.Холмс отмечает: «Причина этого – то, что сталь 1018 просто не
будет термически обработана до твёрдости, требуемой для предотвращения расплющивания
или разрушения, и быстро износится. Кроме того, этот материал не имеет достаточного предела
прочности или податливости, требуемого для противостояния ударам и напряжениям, пере-
дающимся огнестрельному оружию крупных калибров» [8, 3]. Спору нет.
Однако такие требования следует предъявлять лишь к ружьям, которые часто используются.
Примером этого является оружие охотников-промысловиков, стрелков-спортсменов, охранни-
ков и военных. Если же Вам нужно ружьё для самообороны или любительской охоты, которое
больше лежит в шкафу, чем стреляет, тогда вполне можно обойтись и обычной конструкцион-
ной сталью. Поэтому в конце данной книги мы рассмотрим альтернативную конструкцию, ко-
торую создал автор, выступающий в Интернете под псевдонимом «профессор Парабеллум».
К удивлению нетерпеливых читателей мы начинаем своё повествование с рассказа о творче-
ском становлении Билла Холмса. Почему? Во-первых, личность Мастера того заслуживает, а
во-вторых, в его истории имеется много поучительных моментов.
ГЛАВА 1. Становление мастера-оружейника
Американский мастер-оружейник Билл Холмс начал свою деятельность в 1940 году в возрасте
12 лет с ремонта старых ружей и изготовления лож. Тогда в его распоряжении был самый ми-
нимальный набор инструментов – рашпиль, три или четыре долота, рубанок и ручная дрель.
Отец юного оружейника имел верстак с хорошими тяжёлыми тисками. Впоследствии Б.Холмс
так писал об этих далёких временах: «Поскольку я приобретал опыт, качество моей работы
улучшалось, и мне выпал жребий устанавливать новые ложи на большинство ружей со сломан-
ными ложами в нашей общине. Ко времени, когда мне исполнилось 14 лет, я уже сделал сто
лож, главным образом, для двуствольных дробовиков с боковыми замками, и все из досок».
В начале 1940-х годов семья Холмсов переехала в Калифорнию, где Билл познакомился со мно-
гими здешними оружейными мастерами, оказавшими большое влияние на его становление. К
примеру, Джо Пфейфер научил его делать нарезные стволы из валов от выброшенных на свалку
старых автомобилей, а также изготавливать развёртки для патронников. А Монт Кеннеди обу-
чил премудростям художественной обработки ружейных лож и прикладов. Тонкости термиче-

3
ской обработки раскрыл начинающему оружейнику бродячий кузнец по имени Пит, разъез-
жавший в поисках заработков на грузовичке «Форд Т» и живший в большой палатке, которую
ставил рядом со своим «стальным конём».
После войны Б.Холмс работал в ряде оружейных мастерских, занимался и самостоятельной ре-
месленной деятельностью. В 1950-е годы, как он впоследствии вспоминал, «был также вовле-
чён в реставрацию и модификацию множества оружия, которое поступило Фиделю Кастро пе-
ред тем, как он изгнал Фульхенсио Батисту и овладел Кубой». С 1964 года жил в штате Аркан-
зас, имел небольшую мастерскую, где производил ремонт оружия, делал винтовки и дробовики.
По заказу «неких людей» (вероятно, агентов ЦРУ) проектировал «различное оружие специаль-
ного назначения». В частности, сделал цельно-пластмассовые пистолеты калибра .22 (5,6 мм),
которые могли пройти через любой металлоискатель. Они имели керамический ударник. Па-
троны для этого оружия прятались в специальной поясной застежке. Несколько таких пистоле-
тов было пронесено на борт самолёта, и их не смогли обнаружить! Б.Холмс также конструиро-
вал и изготовлял снайперские винтовки различных калибров. Делал он и пистолеты-пулемёты,
и их самозарядные версии для гражданского рынка…
Однако темой этой книги является одно из охотничьих ружей Билла Холмса, а именно – дробо-
вик с подвижным цевьём, более известный как «помповое ружьё».

Последняя версия «помпового» дробовика Б.Холмса 12-го калибра с подвижным цевьём.

Левая сторона «помпового» дробовика 12-го калибра.

Итак, как видим, Б.Холмс приобрёл необходимый опыт путём практической работы и общения
со знатоками своего дела. Если Вы собираетесь проектировать и делать огнестрельное оружие,
то Вам надо будет, прежде всего, овладеть азами технических знаний, обучиться слесарному и

4
столярному делу, работе на токарном и сверлильном станках. Тогда после нескольких лет тру-
дов Вы сможете сделать всё, что задумаете. Всё сами. В своей собственной мастерской.
ГЛАВА 2. Инструменты и оборудование
Несмотря на то, что можно (хотя и трудоёмко) полностью сделать огнестрельное оружие не-
сколькими напильниками, ручной ножовкой и ручной дрелью, приличные электроинструменты
не только сократят время изготовления, но и значительно улучшат качество законченного изде-
лия. Рассмотрим основное оборудование, необходимое для работы оружейника.
Вероятно, самый важный электроинструмент – это токарно-винторезный станок. С соответст-
вующими принадлежностями и набором инструментов такая машина может выполнить все ви-
ды операций, включая точение, нарезание резьбы, сверление и делание накатки. С фрезерной
головкой он может во многих случаях заменить фрезерный станок, сверлильный станок, а при
наличии должного оборудования даже делать нарезы в стволах.
Впервые собираясь приобрести токарный станок, многие люди идут по пути поиска наимень-
шей по размерам машины не только ради экономии денег, но и из-за ошибочного мнения, что
меньшие машины более точны, когда делают маленькие детали. Однако Б.Холмс убедительно
доказывает, что на станке промышленного типа весом около тонны вполне можно точить с
большой точностью даже такие маленькие детали, как ударники. При этом большая машина по-
зволяет делать многие вещи, совершенно не подвластные маленьким станкам.
Но будем реалистами. Большой станок хорош для тех, кто живёт в отдельном доме, либо имеет
индивидуальный гараж или дачу (загородный домик). Человек, проживающий в небольшой
квартире, вынужден довольствоваться станочком школьного типа. Однако и с его помощью
можно сделать очень многое. Те же детали, которые для Вашего станочка непосильны, нетруд-
но заказать токарю, имеющему профессиональный станок. При этом, конечно, ему не следует
говорить, что это – детали для помпового ружья!
При возможности вместе с токарным станком надо приобрести четырёхкулачковый патрон
(трёхкулачковый, как правило, входит в его комплект). Поскольку в нём заготовки любой фор-
мы так же, как и круглые, могут быть установлены точно по центру посредством индивидуаль-
ного движения четырёх кулачков. А кулачки трёхкулачкового патрона движутся одновременно
и способны правильно зажимать только круглую или шестигранную заготовку. Тем не менее, и
в нём можно обтачивать заготовки квадратного сечения! Для этого надо изготовить оправки из
обрезков труб, во внутренний диаметр которых вписываются соответствующие квадраты. При
этом на обрезке трубы нужно сделать продольный пропил шириной 1-2 мм для обеспечения за-
зора, чтобы можно было зажать оправку со вставленной в неё заготовкой в патроне.
Будет хорошо иметь набор цанг и цанговый патрон, а также быстросменный резцедержатель,
вращающийся задний центр, сверлильный патрон, неподвижный люнет и подвижный люнет.
Б.Холмс также настоятельно советует обзавестись вертикально-фрезерным станком, имеющим
автоматическую подачу на столе. Однако в условиях стеснённого пространства городской квар-
тиры (и столь же стеснённых денежных средств) вполне можно обойтись сверлильным станком
или даже хорошей электродрелью со стойкой для дрели. Открою «страшную тайну» – фрезеро-
вать небольшие пазы и выемки вполне возможно ручной механической дрелью!
Описывая свою мастерскую, Б.Холмс упоминает также «комбинированную MIG, TIG и стерж-
невую сварочную машину», «кислородно-ацетиленовое сварочное и режущее оборудование»,
«горизонтальную ленточную пилу по металлу», «режущую дерево ленточную пилу» и «боль-
шую вертикальную металлорежущую ленточную пилу», «плоскошлифовальный станок», «ма-
ленькую электрическую печь для термообработки», «напольное точило и несколько настольных
шлифовальных станков». Разумеется, у него есть масса напильников и прочих ручных инстру-
ментов. А вот сверлильного станка у Б.Холмса не было, поскольку в качестве него он использо-
вал фрезерный станок со сверлильным патроном.
Сварочное оборудование, которое Вы должны иметь, зависит от того, в каких типах сварки у
Вас имеется опыт или желание его приобрести. Вы должны практиковаться, практиковаться и
ещё раз практиковаться. Это – единственный путь стать первоклассным сварщиком. Вы можете
учиться с помощью книг или в школах, но опыт является единственным способом развить мас-

5
терство. Если Вы способны к их использованию, имеются доступные комбинированные маши-
ны, которые могут делать сварку TIG (эта аббревиатура означает «Вольфрам» и «Инертный
Газ»), часто упоминаемую как «гелиево-дуговая сварка», сварку MIG (процесс с подачей про-
волоки), а также стержневую сварку. Они обеспечат любые сварочные работы.
При недостатке навыков использования сварочного оборудования лучшей альтернативой будет
найти постоянно работающего хорошего сварщика, который понимает, что сварные швы долж-
ны делаться выше поверхности, чтобы позволить машинную шлифовку. Средний сварщик с
тяжелым оборудованием не сделает «тонкой» работы, и его надо избегать.
В любом случае мастерская должна иметь газовую горелку, которая используется для пайки се-
ребряным и медным припоями, сварки и резки, а также для нагрева деталей при гибочных и
кузнечных операциях. Она может также применяться для закалки, отпуска и цементации опре-
делённых типов стали, когда никакая печь не доступна.

17-дюймовый токарный станок, который показан здесь, является крепким, точным и свободным
от вибрации. 13-дюймовый токарный станок также пригоден и менее дорог.

Эта сварочная машина будет делать MIG, TIG и стержневую сварку.

6
Фрезерный станок почти обязателен, если ожидается много работы. На нём также можно очень
точно сверлить отверстия.

Если фрезерный станок не доступен, пазы и окна можно вырезать ручной шлифовальной ма-
шинкой (гравером) с использованием отрезных дисков.
Вам будет также нужна шлифовальная машинка (гравер) некоторого вида. Необходимы хоро-
шие тиски, а также ножовка по металлу. Должны быть под рукой напильники различных форм
и размеров, зубила, кернеры, пробойники, чертилка, угольник и уровень. Другие инструменты
могут быть приобретены по мере необходимости.
ГЛАВА 3. Материалы
Качественное огнестрельное оружие должно быть сделано из дерева и стали. Иногда можно ис-
пользовать алюминий для снижения веса изделий. Корпуса дульных тормозов дробовиков яв-
ляются примером этого. Но нужно избегать цинковых и медно-свинцовых сплавов типа zamak
(ЦАМ), пьютера (оловянного сплава) и подобных.
Качественное спортивное оружие имеет ложи из высококачественной древесины типа грецкого
ореха, клёна или мирта. Бук, каучук, платан и т.п. используются на более дешёвом оружии.
В течение последнего времени усиленно рекламируются синтетические ложи для охотничьих
винтовок и дробовиков. Хотя в некоторых случаях они более устойчивы, чем их деревянные

7
собратья, и, возможно, менее склонны к раскалыванию, их реальное преимущество – меньшая
стоимость из-за более дешёвых материалов и простого процесса изготовления.
Для стальных деталей, по мнению Б.Холмса, необходимо брать хромомолибденовые стали типа
4130, 4140 и 4150. Их легко сваривать, подвергать термообработке и механической чистке. Они
обладают высоким пределом прочности и эластичностью. Хорошим качеством отличаются
также никелевые стали 2330-2340 и хромоникелевые стали 3130, 3135 или 3140. Числа в наиме-
нованиях этих сталей являются частичными описаниями их составов. Первая цифра определяет
класс, к которому принадлежит сталь. Вторая указывает процент главного легирующего эле-
мента. Последние две цифры показывают содержание углерода в сотых частях одного процента
или «пунктах». Поэтому марка 3140, например, описывает никелевую сталь с содержанием при-
близительно 1% никеля и сорока сотых частей процента (0,40%) углерода.
У читателей может возникнуть вопрос: «А как подобрать аналоги этих американских материа-
лов?» Информацию о различных марках отечественной стали можно найти в справочной и на-
учно-популярной литературе, например, в книге Л.Ерлыкина «Послушный металл», в которой
содержится множество полезных сведений для начинающих мастеров [3, 8-18].
Бесшовные трубы и круглый прокат из стали разных марок имеются у крупных фирм, торгую-
щих металлопрокатом. Там же можно найти обрезки для курков, шептал, спусковых крючков и
других деталей. Однако такой металл стоит дорого. Торговцы также часто требуют покупки оп-
ределённой минимальной длины (в лучшем случае – не менее 1 метра, в худшем – 3-6 м).
Поэтому есть смысл поискать другие источники стальных заготовок. Оси автомобилей содер-
жат материал, подходящий для затворов, ствольных коробок, газовых цилиндров и прочих
круглых деталей. При распилке на полосы они пойдут и на плоские детали. Оси можно недоро-
го приобрести на складах утильсырья. Рессоры являются источником плоских заготовок. Гид-
роцилиндры и амортизаторы содержат валы меньшего диаметра, которые можно использовать
как круглые заготовки и трубки. Часть предложенных материалов, особенно оси и рессоры, бу-
дет слишком трудно обрабатывать на станках. Они потребуют смягчения или отжига. При от-
сутствии подходящей для такого дела печи можно воспользоваться костром.
Службы пожарной охраны обычно неодобрительно смотрят на открытый огонь во дворе. По-
этому Вам, вероятно, придётся выехать за город для данной операции. Соберите достаточно де-
рева, чтобы устроить костёр, который полностью окружит металлические заготовки, и поддер-
живать огонь в течение трёх или четырёх часов. Поместите металл наверх Вашей древесной
груды и подожгите её. Если Вы будете иметь достаточно дерева, то оно нагреет сталь до необ-
ходимой температуры. Когда костёр сгорит дотла, металлические детали погрузятся в пепел,
где они будут охлаждаться очень медленно. Их обычно оставляют на ночь. Когда извлечёте их
следующим утром, они, вероятно, всё ещё будут тёплыми. Они будут также смягчены до со-
стояния, в котором их легко подвергнуть механической обработке.
Описанные оси обычно делаются из материала с достаточно высоким содержанием углерода
для обеспечения возможности термообработки до любой желаемой твёрдости. Многие из них
сделаны из стали 4140. Можно также найти оси, сделанные из сталей 4150, 4340, 2340, 3140 и
других. Рессоры главным образом делаются из материала с высоким содержанием углерода.
Обычно это – стали марок 1085, 1095, 4063 и 4067. Штоки клапанов автомобильных двигателей
являются подходящим «сырьём» для ударников. Они тоже должны быть отожжены прежде, чем
их можно будет свободно подвергнуть машинной обработке.
После того, как составляющие детали вырезаны до нужной формы, подогнаны и отделаны, их
следует подвергнуть термообработке.
Для ружейных лож и прикладов традиционно используется древесина ореха. Её можно найти на
местном складе пиломатериалов (особенно в южной местности). Ещё в начале ХХ века
С.Бутурлин отмечал: «Лучшим деревом для ложи считается орех, но если не гнаться за красо-
той, то очень хорошо годятся и берёза, бук, яблоня и др.» [2, 69]
В большинстве крупных городов есть, по крайней мере, один склад пластмасс, который имеет
или может заказать чёрный нейлон или другой синтетический материал, используемый в цевь-
ях. Стекловолокно и эпоксидную смолу можно найти в магазинах автомобильных запчастей.

8
Они продают их для ремонта автомобильных корпусов. Мастерские по изготовлению и ремонту
лодок также имеют эти материалы.
Проектировщик в максимально возможной степени всегда должен пытаться использовать в
своем проекте различные полуфабрикаты. Во многих случаях в качестве материала для стволь-
ной коробки можно использовать бесшовную трубу, которая уже имеет годный к употреблению
внутренний и внешний диаметр и гладкую отделку внутри и снаружи. Стволы дробовиков мо-
гут быть сделаны из бесшовных труб, требующих очень небольшой обработки канала ствола.
Также можно приобрести квадратные или прямоугольные трубы, приспособив их для использо-
вания в качестве спусковых коробок, горловин магазинов и т.д.
ГЛАВА 4. Основы проектирования
В своей книге «Сделанные в домашней мастерской опытные образцы огнестрельного оружия»
Билл Холмс формулирует основные моменты проектирования оружия следующим образом.
Огнестрельное оружие с высоко-ёмкими съёмными коробчатыми магазинами, независимо от
того является ли оно дробовиком, винтовкой или пистолетом, становится более желательным.
Оно и специальное однозарядное оружие типа садочных ружей и винтовок с клиновым затво-
ром выглядят логичными типами огнестрельного оружия для разработки.
Кроме маломощного самозарядного оружия со свободным затвором, все типы огнестрельного
оружия должны быть построены вокруг запирающей системы достаточной силы, способной
держать газы независимо от давления, производимого во время стрельбы. Эти запирающие сис-
темы могут состоять из поднимающегося или наклоняющегося блока, который запирает тело
затвора в крышке затворного механизма, обычно сцепляющегося со ствольной муфтой (короб-
кой); вращающегося затвора или передней части (боевой личинки) затвора, при котором высту-
пы на затворе поворачиваются в пазах ствольной коробки или её вкладыша, таким образом, за-
пирая затворный механизм; роликовых и запирающихся инерцией затворных механизмов и
клиновых затворов в однозарядном оружии, в которых казённик скользит вертикально, откры-
вая и закрывая патронник; а также переломных систем.
Вы должны сначала определиться с предназначением своего оружия. Это во многих случаях
определит длину ствола, вместимость магазина, калибр и полную конфигурацию. Затем может
быть выбран тип затворного механизма.
Магазин должен быть разработан и сделан под подачу определённого патрона или гильзы, ко-
торые будут использоваться. Оружие проектируется «вокруг» него, так как тщательно подог-
нанная горловина магазина желательна для обеспечения уверенной подачи.
Как показывает опыт, высоко-ёмкие магазины дробовиков должны иметь кривую форму, чтобы
устанавливать верхнюю гильзу в одной и той же плоскости, независимо от того, сколько патро-
нов имеется в магазине. Из-за закраины патрон дробовика в задней части больше, чем в перед-
ней. Прямой магазин будет удовлетворительно подавать пять, максимум шесть патронов.
Для определения правильной кривой, чтобы заставить каждый патрон подаваться на должной
плоскости, устройте предельную зарядку патронов поверх друг друга с каждой верхней закраи-
ной прямо перед закраиной под ней на куске бумаги и начертите линии вдоль задней и перед-
ней частей. Никакой компьютер не требуется для определения этого – только здравый смысл.
Магазины для винтовочных и пистолетных патронов могут обычно делаться в прямой двухряд-
ной конфигурации. Обеспечить подачу из магазина этих патронов намного легче, чем гильз
дробовиков. В идеальной ситуации загибы магазина выпустят задний конец гильзы или патрона
тогда, когда нос патрона войдёт в патронник. Это требует тщательного расположения позиции
горловины магазина относительно казённого конца ствола. Отражение гильзы должно произой-
ти, как только стреляная гильза полностью выйдет из патронника. Это может быть отрегулиро-
вано, чтобы компенсировать любую ошибку в расчёте проекта, сделав отражатель длиннее, чем
необходимо, и обрезав его до надлежащей длины после того, как оружие закончено.
Окна для выбрасывания гильз должны иметь вполне достаточный размер, чтобы позволить
стреляной гильзе (или досланному патрону) свободно выходить без помех. Особенно в случае с
дробовиком стреляная гильза должна быть отражена прежде, чем верхний патрон в магазине
выскочит на позицию подачи. Это требует, чтобы магазин был помещён несколько далее назад,

9
посредством чего стреляная гильза отражается в то время, когда затвор находится всё ещё по-
верх следующего патрона, предохраняя его от контакта со стреляной гильзой. Затвор должен
затем продвинуться далее назад, позволяя следующему патрону выскочить в позицию подачи
перед торцом затвора, который выдвинет его вперёд из магазина, когда затвор закроется.
Дробовику необходим скат подачи прямо перед магазином, чтобы направлять тупоконечную
гильзу вверх в патронник.
Теперь надо выбрать систему запирания. Вероятно, самая лёгкая система для изготовления в
маленькой мастерской – с вращающейся боевой личинкой затвора (или вращающимся затво-
ром, если используется скользящий затвор), запирающейся внутри ствольной муфты. Ствол
вкручивается на резьбе в ствольную муфту, формируя цельный узел, посредством которого за-
твор и сборка ствола сцепляются друг с другом. Это поможет сохранить значительное количе-
ство времени механической обработки и усилий по вырезанию захватывающих затвор выточек
непосредственно в ствольной коробке, и это освобождает ствольную коробку от большинства
напрягающих и растягивающих действий, которые имели бы место при затворе, запирающемся
непосредственно внутри ствольной коробки.
Должны быть выбраны средства открывания и закрывания затворного механизма. Скользящий
затвор немного отличается от других затворных механизмов в принципе. Число боевых упоров
определит необходимое усилие для открывания затвора. В проекте продольно-скользящего за-
твора (или самозарядного ружья) затворный механизм может окружать ствол вместо того, что-
бы располагаться под ним. Это обычно будет означать, что может использоваться только один
действующий рычаг, который соединяет приводной механизм с затвором.
В оружии с коробчатым магазином направленное вверх давление от пружины магазина прижи-
мает патроны к нижней стороне затвора, создавая трение, которого нет в оружии с трубчатым
подствольным магазином. Если какое-либо из устройств снижения отдачи, которое включает
увеличение канала ствола, будет включено в проект, то затвору понадобится помощь, чтобы он
смог открыться полностью. Даже уже существующие ружья с трубчатыми магазинами иногда
не в состоянии извлекать и подавать патроны при стрельбе от бедра без упора приклада. Это –
другой аргумент в пользу продольно-скользящего затвора.
Ствольная коробка должна быть достаточно длинной, чтобы содержать ствольную муфту в пе-
реднем конце, плюс полную длину затвора, и иметь достаточную длину, чтобы позволить за-
твору полностью открываться. Она также должна иметь достаточный диаметр или ширину, что-
бы позволить полной ширине магазина вписаться в свою нижнюю поверхность и разместить
полноразмерное окно для выбрасывания гильз прямо над окном для магазина.
Затвор должен быть достаточно длинным так, чтобы в закрытом и запертом положении он про-
стирался достаточно далеко за заднюю часть магазина, открываясь для стреляющего механизма
– является ли он курковым, ударниковым или каким-то ещё, – чтобы сцепиться с деталями в
спусковой коробке. Если это будет курковое оружие, единственным размещением для стре-
ляющего механизма будет продольное отверстие для ударника. Если ударниковое, то будут не-
обходимы не только отверстие для ударника, но и паз для шептала и овальная канавка для
удерживающего выступа. Если оно с поворотным затвором, то должен быть также вырезан паз
для ручки перезарядки. Для дробовиков требуются два выбрасывателя. Фактически выбрасыва-
телем является только внешний, расположенный на той же стороне, что и окно для выброса
гильз. Внутренний выбрасыватель, находящийся прямо напротив него, просто служит для при-
жимания донца гильзы к переднему торцу затвора во время извлечения.
Для размещения стреляющего механизма должна использоваться спусковая коробка. Она будет
включать спусковую скобу, предохранитель и средства крепления рукоятки. Отражатель также
прикрепляется к ней некоторым способом, и в большинстве случаев – защёлка магазина. Хотя
можно (и потребует меньше работы) просверлить отверстия через обе стороны спусковой ко-
робки для шарнирных осей курка, шептала и спускового крючка, стоит сделать отдельную ко-
робку для размещения этих деталей и установить её внутри рамки. Это не только устранит вы-
ступающие головки осей или винтов, которые не улучшают внешнего вида оружия, но и будет
препятствовать выпадению осей, что может сделать оружие неработоспособным. Нужно обес-

10
печить условие для присоединения приклада к этой сборке. Это обычно достигается посредст-
вом стяжного болта, который проходит через приклад и ввинчивается в спусковую коробку.
Хотя ползунковый предохранитель может быть размещён в нескольких местоположениях, одно
из самых удобных находится на нижней стороне спусковой коробки прямо перед спусковым
крючком. Помимо того, что он будет одинаково доступен для любой руки, его можно передви-
нуть вперёд в положение стрельбы пальцем, лежащем на спусковом крючке.
Предохранитель должен просто делать оружие неспособным к выстрелу, когда он «закрыт».
Это означает, что он должен запирать шептало непосредственно внутри выреза для курка, делая
невозможным случайный выстрел. Простого заклинивания спускового крючка в его переднем
положении недостаточно. Курок может оттолкнуться от шептала при падении оружия. Предо-
хранитель, показанный на чертежах дробовика, выдержит любое военное испытание на удар.
Аналогично обязательно, чтобы разобщитель выводил своим кулачком спусковой механизм из
зацепления так, чтобы оружие не могло стрелять, пока затвор не заперт. Правильно подогнан-
ный спусковой механизм, когда стержень затвора отходит назад на 3,2 мм или больше, должен
быть разъединён, и оружие не будет стрелять. Не пренебрегайте этим.
Независимо от проекта или конфигурации прицельная линия должна быть на 50-63,5 мм выше
гребня приклада для удобной стрельбы. Это будет довольно хорошо соответствовать среднему
стрелку. Людям с толстыми щеками потребуется немного больше. Длина нажатия (расстояние
от затылка приклада до передней грани спускового крючка) от 343 до 356 мм будет соответст-
вовать среднему человеку. Если используется проект с пистолетной рукояткой, длина ложи
имеет меньшее значение, чем при стандартной ложе. Цевье должно быть достаточно длинным,
чтобы не давать руке стрелка войти в соприкосновение с горячим стволом.
Если в дробовике используется дульный тормоз, мушку надо установить на нём. Она должна
иметь вертикальную регулировку, чтобы стрелок мог перемещать точку попадания. Горизон-
тальная регулировка прицела или боковое перемещение пробоин достигается небольшим пово-
ротом дульного тормоза и закреплением его на месте стопорной гайкой.
Прежде чем приступить к изготовлению оружия в металле крайне желательно начертить его в
полный размер на бумаге (для изображения ружья придётся склеить несколько листов обычного
офисного формата А4). Весьма полезно сделать картонные силуэты подвижных деталей и при-
крепить их булавками в соответствующих местах на рисунке. Часто некоторые вещи типа не-
большого перемещения шарнирных осей или определения правильного местоположения для
выреза курка могут быть достигнуты посредством использования этого метода.
После завершения проектных работ полезно сделать полномасштабную модель оружия из дере-
ва или пластмассы. Когда модель построена, все виды проблем, которые не обнаруживались на
стадии чертежей, часто становятся очевидными. Хотя это может походить на лишнюю работу,
намного лучше увидеть просчёты и недостатки проекта и исправить их на таком макете, чем
обнаружить их после того, как готовое изделие в основном закончено.
ГЛАВА 5. Полезные подсказки
В этой главе приведём несколько советов Билла Холмса начинающим оружейникам.
При сверлении отверстий, чтобы они были круглыми и прямыми, должны использоваться ост-
рые свёрла. Материал, который сверлится, надо зажать или закрепить в тисках и прикрепить к
столу фрезерного или сверлильного станка. Если Вы попробуете держать его в одной руке и
подавать сверло другой рукой, что многие люди пытаются делать, крутящий момент попытает-
ся повернуть материал в противоположном направлении, заставляя сверло сползти с центра.
Это – причина большинства изогнутых или «разбитых» отверстий.
Сверление отверстий нужно начинать, особенно на круглых поверхностях, центровым сверлом,
сверля до нужной глубины сверлом меньшего диаметра и заканчивая сверлом надлежащего раз-
мера. Когда в отверстиях должна быть нарезана резьба на некоторую часть, сначала сверлят
сверлом под метчик до конца, полноразмерную часть рассверливают для зазора и в отверстии
нарезают резьбу. Когда сверлятся отверстия для осей спускового крючка или курка, рамку или
коробку, внутри которой устанавливается вращающаяся деталь, нужно сверлить со стороны, с
которой устанавливается ось, сверлом того же самого размера, что и ось. Противоположную

11
сторону сверлят немного меньшим сверлом, чтобы зажать ось и держать её на месте, а отвер-
стие через вращающуюся деталь – немного большим, так чтобы она вращалась без заедания.
Вопреки популярному мнению, ось диаметром 3 мм не будет свободно вращаться в 3-
миллиметровом отверстии. Предполагая использовать 3-миллиметровую шарнирную ось, мы
просверлим отверстие полностью через все поверхности сверлом, которое имеет диаметр 2,9 мм
или на 0,1 мм меньше. Одну сторону рассверлим до 3 мм. Отверстие через вращающуюся де-
таль просверлим сверлом, имеющим диаметр 3,1 мм. Это позволит детали вращаться вокруг оси
без сопротивления и не болтаться.
Прямые отверстия можно сверлить довольно близко к их необходимому местоположению руч-
ной дрелью при условии, что изделие зажато в тисках или иным образом закреплено. Должны
использоваться обе руки для удержания сверла в вертикальном положении или под углом в 90
градусов к изделию. Отверстия надо начинать центровым сверлом и сверлить до нужной глуби-
ны сверлом меньшего диаметра, а потом рассверливать сверлом правильного размера.
Если важна абсолютная точность местоположения отверстия, в качестве сверлильного должен
использоваться фрезерный станок, а изделие быть надёжно прикреплённым к его рабочему сто-
лу и перемещаться устройством подачи стола. Но и в этом случае сначала следует использовать
центровое сверло, сопровождаемое свёрлами больших диаметров, как описано выше.
Боевые выступы затвора, каналы, отверстия, расположенные по диаметру, и т.п. размечаются
посредством использования поворотного стола, делительной головки или распорной детали. В
случае, если ничего из вышеуказанного не доступно, настоящего успеха в разметке равноуда-
лённых местоположений по внешней окружности можно достичь обёртыванием полосы клей-
кой ленты вокруг зоны обработки и отметкой точной длины одного витка. Снимите ленту, раз-
верните её на плоскости и получите размер. Этот размер разделите на число требуемых поло-
жений и каждое из них отметьте на ленте. Лента затем обёртывается вокруг окружности зоны
обработки ещё раз. Каждая из этих отметок теперь представляет диаметральную линию для ря-
дов отверстий, используемых в дульных тормозах, или диаметральные линии для боевых упо-
ров затвора, или чего-то иного. Внутренние окружности могут быть сделаны обёртыванием
ленты вокруг стрежня, который близок по размеру соответствующему внутреннему диаметру, и
делением, как указано выше. Затем он вставляется в зону обработки, и отметки местоположе-
ния переносятся с ленты на конец зоны обработки. Этот метод не предназначен для замены точ-
ного оборудования, но, когда таковое недоступно, с его помощью можно точно определить ме-
стоположения в пределах сотых долей миллиметра, если Вы будете аккуратны.
Наждачные круги, используемые в авторемонтных мастерских, доступны и в магазинах авто-
мобильных товаров. Это довольно жёсткие диски с абразивами в пределах от 24 до 120. Задняя
пластина, только немного меньшая, чем диски, делается из пластмассы и устанавливается поза-
ди диска на валу. Детали могут быть сформированы до почти точных контуров, используя этот
метод. Такие диски также полезны при обточке дерева.
Внутренняя полировка внутренностей спусковых скоб и т.п. делается легче с помощью дере-
вянного стрежня с пропиленной продольной щелью. Полосы наждачной ткани или бумаги за-
крепляются помещением одного конца в щель и оборачиванием нескольких витков вокруг
стержня в направлении, противоположном его вращению. 13-миллиметровый сверлильный па-
трон, который может быть установлен на валу мотора, и зажатый в нём стержень являются иде-
альными для этого. Используйте довольно быстрый двигатель на 3750 оборотов в минуту.
Отметины и чертёжные линии на металле часто плохо видны во время процессов пиления или
фрезеровки. Это легко исправить. Отполируйте поверхность металла до блеска и протрите щёт-
кой в растворе сульфата меди (медного купороса). Это оставит на поверхности тонкий слой ме-
ди, что заставит любые отметки и линии чётко выделяться. В 120 грамм (0,12 л) дистиллиро-
ванной или кипячёной воды осторожно сыпьте сульфат меди, пока он не прекратит растворять-
ся, затем добавьте к этому 12-15 капель серной кислоты.
Во многих случаях используется пайка серебряным припоем для монтажа оснований прицелов,
спусковых скоб, обойм стволов и различных других деталей. Есть люди, которые скажут Вам,
что правильный способ паять детали состоит в резке полос плоского "ленточного" припоя и

12
прокладывании его между спаиваемыми частями, последующем нагреве, плавлении припоя, и
после охлаждения соединение будет готово. Однако, когда части сжаты вместе и послойно за-
жатый серебряный припой плавится, детали имеют тенденцию перемещаться относительно
друг друга. Помимо того, нельзя быть уверенным, что весь припой расплавился и потёк.
Намного лучший метод состоит в нанесении флюса на поверхности, которые будут соединены,
и прижиме их друг к другу. Смежные поверхности вытираются тальковым камнем или паяль-
ным "тальковым" мелком, который предохранит пайку от прилипания к наружным поверхно-
стям. Используя серебряный припой проволочного типа с 45-55-процентным содержанием се-
ребра, соедините и нагревайте окружающий металл, пока он просто не начнёт становиться крас-
ным, и концом припоя притроньтесь к соединению. Продолжайте нагрев, пока расплавленный
припой не будет виден вокруг всех краев, после этого прекратите нагревать изделие и позвольте
ему охладиться. Позаботьтесь, чтобы не перегреть пайку, так как серебряный припой имеет тен-
денцию испаряться, и его пары ядовиты. Затем соединение очищается от флюса и остатка таль-
кового камня, и любой лишний материал удаляется с помощью напильников или скребков.
Нравится нам это или нет, но рано или поздно придётся обтачивать внешнюю поверхность
ствола до определенного размера и контура. Самый лёгкий путь для маленькой мастерской со-
стоит в том, чтобы установить ствол между центрами в токарном станке и выставить заднюю
бабку достаточно высоко для резки соответствующего конуса. Так как казённый конец имеет
резьбовой хвостовик, следующий прямо за коническим передним участком, сопровождаемым
крутым конусом или конусной кривой, есть обычно отрезок в 457-508 мм, который состоит из
прямого плавного скоса обычно от 3,8 до 5,1 мм по всей длине. Точный размер этого конуса
можно подстроить, поставив циферблатный индикатор на поперечный суппорт токарного стан-
ка и измерив им высоту, на которую установлена задняя бабка. После того, как будут сделаны
несколько проходов токарным резцом, и пока ствол всё ещё имеет излишний размер, измерьте
дульный конец и место, где кончается конус. Измените установку высоты задней бабки на пра-
вильную, независимо от того, какая ошибка присутствует.
Для поддержки ствола и амортизации его может использоваться неподвижный люнет. Однако
при этом обычно возникает небольшая ступенька там, где была остановлена предыдущая резка
и начата новая. Поэтому легче обточить полную длину без использования неподвижного люне-
та, а вместо него использовать деревянный брусок, поддерживающий ствол для амортизации
вибрации, и пройтись напильником по всей длине, чтобы удалить отметины от инструмента и
царапины, завершив удаление полос на поверхности заготовки различными абразивами.
Вытачивание длинных ударников может представлять проблему. Резец токарного станка дол-
жен быть острым и настроенным на соприкосновение с заготовкой, которая будет обтачиваться,
точно по центру. Заготовка устанавливается в токарном станке так, чтобы один конец входил в
патрон на короткое расстояние, а свободный конец поддерживался центром. Этот участок обто-
чите до нужного размера, снимая лёгкие поверхностные срезы. Затем немного вытяните заго-
товку из патрона и обточите другой участок до нужного размера. Это повторяется, пока вся
длина не будет сформирована. Потом ударник устанавливается в патроне токарного станка так,
чтобы он просто достаточно выступал для обточки его носовой части до указанного диаметра, и
конец с выемкой под центр токарного станка срезается. Полусферический контур бойка может
быть сформирован напильником и отполирован наждачной шкуркой.
Спиральные пружины в большинстве случаев должны поддерживаться внутренним направ-
ляющим стержнем или карманом в соответствующей детали. Иначе они могут сгибаться и де-
формироваться, становясь неработоспособными. При использовании в спусковых крючках,
шепталах, выбрасывателях и т.п. карманы для пружин так сверлятся в детали, чтобы вмещать
большую часть длины пружины. Когда спиральные пружины применяются в качестве длинных
курковых пружин и подобных, они поддерживаются внутренним направляющим стержнем. Хо-
рошо запомните: при определении глубины кармана для пружины и длины перемещения дви-
жущихся частей необходимо учитывать длину пружины в сжатом состоянии. Её легко вычис-
лить, умножив число витков в пружине на диаметр провода, которым она намотана.

13
Бывают случаи, когда важно определить глубину резьбы, а под рукой нет никаких справочных
схем или таблиц. Внутренний диаметр резьбы (размер стержня винта, остающегося внутри вит-
ков резьбы) может быть определён с точностью в несколько тысячных дюйма делением шага
резьбы или количества нитей в дюйме на 1,299. Так как 100-процентная резьба не будет ввора-
чиваться в 100-процентное отверстие, нужно допустить некоторый зазор. 75-процентная резьба
является принятым стандартом. Поэтому нам надо взять результат приведённого выше деления
и использовать 75 процентов его, что даст удовлетворительный размер сверла под резьбу или
размер отверстия, в котором будет выполнена резьба.
При использовании стеклопластика или составов на основе эпоксидной смолы для укрепления
или заполнения промежутков между стыками дерева и металла необходимо все поверхности,
кроме тех, вещество которых должно сцепляться, покрыть каким-либо разделительным средст-
вом, чтобы не дать им стать постоянно соединёнными. Отверстия можно законопатить парафи-
ном, трещины и швы обернуть плёнкой, а щели и выемки заполнить воском. Если никакое фаб-
ричное разделительное средство не доступно, может использоваться автомобильная восковая
паста. Нанесите на обнажённые поверхности тонкий слой и дайте ему высохнуть, затем нанеси-
те на них другой слой. Все винтовые резьбы тоже нужно покрыть пастой. Содержащий глице-
рин антифриз также подойдёт для этого.
Каналы стволов и патронники дробовиков, винтовок и пистолетов можно полировать концом
деревянного стержня, в котором прорезаны пазы, вставив один конец полосы наждачной ткани
или бумаги в паз и обернув её вокруг стержня в направлении, в котором вращается изделие. За-
жав ствол в патроне токарного станка, вставьте конец стержня с наждачной тканью в канал
ствола, включите станок и медленно перемещайте взад и вперёд по каналу ствола удерживае-
мый рукой стержень. Абразивный материал должен плотно прилегать к стенкам канала ствола
и потребует частой замены. Окончательную полировку следует выполнять наждачной бумагой
с абразивом № 400 (влажной или сухой), сопровождаемой крокусной тканью (тонкой абразив-
ной шкуркой). На протяжении этой операции используйте смазку. Патронники можно полиро-
вать таким же способом, применяя деревянные стержни соответствующих размеров. Эта кус-
тарная операция применяется при отсутствии фабричных точильных камней и полирующих го-
ловок. Однако при достаточных затратах времени и усилий она даёт хорошие результаты.
Стволы должны быть прочно присоединены к муфтам или ствольным коробкам. Со ствольной
коробкой иногда возникают проблемы, так как её трудно закрепить. Один из способов крепле-
ния состоит в том, чтобы просверлить в паре деревянных брусков канал с таким же самым диа-
метром, как и у ствольной коробки. Установите винтовой зажим (струбцину) на каждый брусок.
Один конец одного из зажимов сделайте достаточно длинным, чтобы он мог служить ручкой
для вращения. Это устройство используется так же, как и ключ для ввинчивания ствола.
Плоские детали можно полировать так, чтобы сохранять плоские стороны и острые края, укре-
пив наждачную ткань или бумагу на листе зеркального стекла и притирая полируемую деталь
взад и вперёд поперёк неё. При этом используйте абразивы прогрессивно более мелкой зерни-
стости, а также охлаждающее масло.
Бывают случаи, когда нужно вырезать щели, которые невозможно сделать обычными фрезами.
Трудно резать такие щели и ножовкой, так как последующие пропилы имеют тенденцию сколь-
зить в смежный пропил. Если зажимные штифты ножовки заменить на более длинные, в ножо-
вочную раму можно будет установить более одного полотна. Это позволит за один раз вырезать
более широкие щели с шириной, регулируемой числом используемых ножовочных полотен.
Большинство проблем подачи в оружии с коробчатым магазином можно решить изменением
загибов магазина и/или подавателя. Если нос патрона утыкается в верхнюю часть патронника
перед вхождением в него, загибы магазина надо немного подогнуть вовнутрь. Для этого можно
также переделать подаватель, чтобы его передний конец находился в магазине ниже. Если па-
трон утыкается в нижнюю часть патронника, загибы магазина нужно немного развести или так
согнуть подаватель, чтобы он стал ниже в своей задней части. Иногда нос патрона наклоняется
в левую или правую сторону. Обычно это можно исправить сгибанием загиба немного вверх на
той стороне, к которой надо отвести пулю, или отгибанием противоположной стороны вниз.

14
Когда для использования в токарном станке необходимы маленькие расточные оправки, а их
нет, в резцедержатель можно установить торцевые фрезы и использовать одну каннелюру как
резец. Вы не сможете рассверливать ими глубокие полости, но они работают.
Чтобы получить хорошую отделку, при точении пластмассы (например, цевья) надо использо-
вать острый круглоносый резец. Он должен иметь вдвое больший зазор по сравнению с тем, ко-
торый применяется для резки стали, и не иметь наклона. Заготовка обтачивается на довольно
высокой скорости и подаётся медленно. Этому материалу нельзя позволить перегреваться, так
как его поверхность имеет тенденцию плавиться, портя завершенную деталь. Поэтому трение,
являющееся первичной причиной нагрева, должно быть сведено к минимуму.
ГЛАВА 6. Затворные механизмы и их изготовление
Б.Холмс отмечает, что оружие с подвижным цевьём или «помпы» работает почти так же, как и
самозарядные ружья, за исключением того, что затвор перемещается взад и вперёд вручную при
помощи совершающей возвратно-поступательные движения рукоятки или цевья. Они обычно
запираются посредством поворота боевой личинки затвора или подъёмом клина. Любая из этих
деталей сцепляется с соответствующими выемками в ствольной коробке. Также были проекты,
в которых задний конец затвора отклонялся вверх или вниз в выемку в коробке для запирания.
Во многих случаях те же самые затвор и ствольная коробка, которые используются в самоза-
рядном ружье, могут использоваться и в помповом. Это особенно верно для оружия с газоот-
водной системой, в котором газовый поршень, возвратная пружина и связанные с ними детали
исключаются из проекта. Вместо них устанавливается ручка затвора, связанная с затворным
рычагом (или рычагами).
Механизм с продольно-скользящим затвором долго считали самым прочным и самым точным
из всех. Но если используются боевые упоры из материала равного размера и качества, нет ни-
какой причины, чтобы «помповые» или самозарядные механизмы с вращающейся личинкой
затвора не были столь же прочными и способными выдерживать аналогичные давления. Глав-
ная причина превосходящей меткости ружей с продольно-скользящим затвором заключена в их
цельной ложе, дающей возможность прочно устанавливать в ней затворный механизм.
Большинство продольно-скользящих затворов являются разновидностями поворотного затвора.
Они имеют один или несколько боевых упоров, расположенных по окружности боевой личин-
ки. Хотя эти упоры обычно располагаются впереди, несколько проектов имеют их на заднем
конце затвора. Некоторые даже используют хвостовую часть рукоятки затвора как боевой упор.
В течение многих лет стандартом для военных и спортивных затворов были два боевых упора,
размещённые в 180 градусах друг от друга и расположенные за торцом затвора. Некоторые
также имели вспомогательный боевой упор, находящийся близко к задней части затвора на
случай, если два других выйдут из строя. Боевые упоры выступали наружу и были значительно
больше в диаметре боевой личинки затвора, требуя вырезанных на большую часть длины
ствольной коробки каналов, чтобы позволить боевым упорам двигаться назад и вперёд.
В последние годы появилось множество проектов с тремя или более боевыми упорами, разме-
щёнными равноудалёно по окружности боевой личинки затвора, и одного с нею диаметра. Это
устраняет потребность в вырезании каналов для затвора в ствольной коробке. Чем больше бое-
вых упоров используется, тем меньший поворот затвора нужен (два боевых упора требуют по-
ворота затвора на 90 градусов, три – на 60˚, и четыре – на 45˚), но более короткий поворот за-
твора требует более крутого угла в выступе боевого взвода. Это может привести к значительно
большему усилию, необходимому для поворота затвора в механизмах с тремя или четырьмя
боевыми упорами, чем нужно при двух боевых упорах.
Есть также проекты с затвором прямого действия (без поворота), которые могут управлять
вращающейся боевой личинкой с помощью кулачкового механизма или поперечного ригеля
(болта Гринера), запирающего через обе стороны ствольной коробки. Браунинг делал ружьё,
называвшееся «T затвор», которое имело подобный механизм. Они не имели никаких преиму-
ществ над поворотным затвором.
Самозарядный, «помповый» и продольно-скользящий механизмы являются самыми лёгкими
для изготовления в маленькой мастерской. Ствольные коробки могут делаться из круглой бес-

15
шовной трубы самолётного сорта, известной как 4130 (аналоги – 50 и 30ХРА). Она также назы-
вается производителями «хромово-молибденовой». Круглые заготовки из стали 4140-4150 или
подобных сортов можно приобрести в размерах, необходимых для выточки на настольном то-
карном станке деталей, которые будут скользить назад и вперёд внутри такой трубы. Отверстие
для ударника, выточки и пазы на торце затвора и любые вспомогательные вырезы намного лег-
че размечаются и центруются при использовании круглой заготовки, чем на затворах квадрат-
ного или прямоугольного сечения. Это нужно учитывать при проектировании оружия.
Коробки спусковых механизмов, горловины магазинов и подобные детали могут быть согнуты
в нужную форму из листового металла. Спусковые крючки, курки и т.п. можно выпиливать из
плоской заготовки и завершать фрезеровкой, опиловкой напильником и шлифовкой.

Помповое ружье со скользящим затвором 12-го калибра.

Помповый дробовик 12-го калибра со ствольной коробкой квадратного сечения.

Механизм с поднимающейся боевой личинкой, показанный в размерах 12-го калибра. Он может

использоваться в системах автоматических, помповых или с затвором прямого действия.

16
 Механизм с поворачивающейся боевой личинкой, который использован в дробовике 12-го ка-
либра. Его можно применять в системах автоматических, помповых или с затвором прямого
действия и приспосабливать к другим калибрам.
Выбрав проект затворного механизма со ствольной коробкой из круглой трубы, Вы сэкономите
много времени и станочной работы, Затворы этого типа можно применять в винтовках, дробо-
виках и карабинах. Трубы могут быть внешним диаметром 32 мм с толщиной стенок в 1,65 мм
для карабинов под пистолетные патроны; и внешним диаметром 1,5 дюйма (38,1 мм) с толщи-
ной стенок в 3 мм для дробовиков 12-го калибра и винтовок под патроны центрального боя.
Магазинная коробка может быть отфрезерована отдельно и приклёпана или привинчена к
стольной коробке. Её можно также свернуть из листового металла и приварить на место. При
использовании приваренной коробки получится наиболее прочная сборка.
Когда применяется более тонкостенная труба, надо выточить ствольную муфту (вкладыш), ус-
тановить её внутри ствольной коробки с плотной посадкой и приварить к ней. Для этого нужно
равноудалёно по окружности ствольной коробки, немного отступив от её переднего края, про-
сверлить отверстия диаметром 6-6,3 мм, и через них приварить на место муфту ствола. Каждый
участок сварки затем отделать вровень с поверхностью. На ствольной муфте нужно будет наре-
зать резьбу для навинчивания удерживающей ствол гайки или кожуха ствола. На более толсто-
стенных ствольных коробках резьба под гайку нарезается непосредственно.
Габаритная длина диктуется длиной затвора и используемого патрона. Она должна быть такой,
чтобы позволить переднему торцу затвора двигаться назад достаточно далеко для извлечения
патронов из магазина. Это перемещение может иметь диапазон от, как минимум, 38 мм для
пистолетных патронов до 89 мм для некоторых винтовочных и дробовых патронов.
Окно для магазина надо вырезать в соответствующем местоположении на нижней стороне, а
окно для выбрасывания гильз – прямо над ним. Кроме того, необходимы пазы для прохода кур-
ка, отражателя и разобщителя, если они используются. В некоторых случаях нарезается резьба
на заднем конце ствольной коробки и на затыльнике для их соединения. Многие проекты также
требуют приварки к нижней стороне в задней части ствольной коробки выступа, в котором
сверлится отверстие и нарезается резьба для болта крепления пистолетной рукоятки. Винтовки
и дробовики имеют комбинацию основания целика и ручки для переноски оружия.
Затворы делаются из соответствующей круглой заготовки, обточенной до размера, который бу-
дет свободно скользить через трубу ствольной коробки. Любой управляемый вручную затвор-
ный механизм требует некоторых средств запирания его в закрытом состоянии. Вероятно, са-
мый лёгкий способ достигнуть этого состоит в использовании вращающегося затвора или в не-
которых случаях боевой личинки затвора. Это достигается выточкой по окружности затвора
требуемого числа боевых выступов, которые сцепляются с соответствующими поверхностями в
ствольной коробке или в муфте ствола. Число используемых боевых упоров – вопрос выбора.
При маломощных патронах может потребоваться только один маленький боевой упор.
Рукоятка затвора может присоединяться к нему посредством сверления поперечного отверстия
через затвор в той точке, где она должна быть расположена. На заготовке рукоятки выточите
выступ, оставив её на 0,15-0,2 мм больше, чем диаметр отверстия через затвор. Положите эту
заготовку на ночь в морозильник, что заставит её немного сжаться. Прямо перед установкой
нагрейте затвор, что, в свою очередь, немного расширит его. Нет необходимости нагревать за-
твор до момента изменения его цвета: он расширится при довольно низкой температуре. Затем,
прежде чем он получит возможность охладиться, начните вставлять выступ рукоятки в отвер-
стие и, используя тяжёлый молоток, продвиньте полностью через затвор. Когда сборка сделана
таким образом, в результате охлаждения и нагревания до комнатной температуры горячая де-

17
таль немного сожмётся, а холодная деталь немного расширится, что приведёт к соединению
почти такому прочному, как и с помощью сварки. Затем рукоятка затвора обтачивается и сгиба-
ется до желательной формы. При желании может быть установлен плотно подогнанный попе-
речный штифт, чтобы держать её на месте, но он не является необходимым.
В «помповом» ружье используется отдельная боевая личинка затвора, снабжённая боевыми
упорами. Они вращаются под воздействием вырезанного в затворе поворотного паза, в котором
движется штифт (поворотный палец), выступающий из боевой личинки и заставляющий её
вращаться при движении затвора вперёд и назад. В свою очередь, стержень затвора соединяется
с кожухом цевья «помпового» механизма широким инерционным ползуном.
В ружьях под маломощный патрон весь затвор с одним боевым упором может быть сделан од-
ной деталью, где всё устройство будет вращаться для выполнения запирания и отпирания.
Также возможно использовать квадратную трубу при изготовлении ствольных коробок. Перво-
начально Билл Холмс изготовил довольного много дробовиков такого типа. Он делал их пото-
му, что не мог придумать способа соединения затвора с инерционным ползуном в оружии с
круглой ствольной коробкой. Однако такие ружья тяжелее в изготовлении, чем оружие с круг-
лыми ствольными коробками. Муфту ствола приходится делать из квадратной заготовки. В ней
надо точно по центру просверлить отверстие и нарезать резьбу, а также проточить на одном
конце подающий или подводящий конус и запирающие выемки. Затвор тоже делался из квад-
ратной заготовки. Через него сверлится отверстие для ударника и вращающейся боевой личин-
ки. В маленькой мастерской необходимо использовать токарный станок, оборудованный для
этого четырёхкулачковым патроном, устанавливая заготовку и центрируя её при помощи ци-
ферблатного индикатора. Это не слишком трудно, но занимает много времени.
Как вспоминает Б.Холмс, когда он стал использовать круглые ствольные коробки, «это не очень
уменьшило количество станочной работы, но действительно устранило время, необходимое для
центрирования в патроне, которое требовалось при квадратной заготовке».
Спусковую коробку можно согнуть из листового металла или выточить из цельной заготовки.
Если она сформирована из листового металла в оба конца потребуется вварить вкладыши. Зад-
ний вкладыш может быть тонким, так как он просто закрывает окно, а передний должен быть
достаточно длинным, чтобы иметь выемку для установки внутри неё монтажного кронштейна
ствольной коробки. Спусковая скоба вырезается из листовой или полосовой стали и приварива-
ется или припаивается серебряным припоем к нижней стороне спусковой коробки.
Двойные выбрасыватели должны устанавливаться в дробовиках и ружьях, стреляющих патро-
нами с закраинами. Фактически термин «двойные выбрасыватели» только вводит в заблужде-
ние. Всю работу делает внешний выбрасыватель; внутренний прижимает донце гильзы к ча-
шечке (торцу) затвора и не даёт ему выскальзывать из-под истинного выбрасывателя.
Отражатель должен быть расположен там, где он будет соприкасаться с донцем гильзы, выбра-
сывая стреляную гильзу из оружия сразу же после того, как затворный механизм откроется дос-
таточно далеко для выхода гильзы из казённого конца ствола. В идеале его нужно расположить
точно ниже внутреннего выбрасывателя и так, чтобы он проходил через чашечку затвора.
Некоторые из описанных далее сборок спусковых механизмов позволяют размещать ползунко-
вый предохранитель прямо перед спусковым крючком. Это – идеальное местоположение для
предохранителя, так как он одинаково доступен для указательного пальца любой руки.
При использовании поворотной боевой личинки затвора внутри ствольной коробки вверху дол-
жен быть приклёпан или приварен направляющий полозок, чтобы держать боевую личинку в
открытом положении, когда затвор движется назад и вперёд. Без этого сопротивление подаче
затвором патрона из магазина будет пытаться ввести боевую личинку в запертое положение.
Боевая личинка затвора должна удерживаться в открытом положении, пока боевые упоры фак-
тически не войдут в каналы для них.
ГЛАВА 7. Стволы
Интересно отметить, что даже в США трудно найти хорошие заготовки для стволов дробови-
ков. Их предлагают лишь очень немногие изготовители. К тому же некоторые фирмы продают
продукцию сомнительного качества. К примеру, Билл Холмс как-то купил несколько заготовок

18
с дефектным каналом ствола. Многие фабричные дробовики имеют ту же проблему, которая
обычно обнаруживается только при обрезке ствола для укорачивания. Поэтому Б.Холмс начал
делать свои собственные стволы из бесшовной трубы из стали 4130.
Благодаря многочисленным экспериментам, было установлено, что канал ствола дробовика, ко-
торый чуть больше стандартного, не только имеет меньшую отдачу, но и обеспечивает боль-
шую дульную скорость и более кучный бой, чем стволы со стандартным внутренним диамет-
ром 18,5-18,54 мм в оружии 12-го калибра. Это является результатом уменьшенного трения и
меньшей деформации дроби. Такие стволы обычно называются «чрезмерно рассверленные».
Доступная в США труба из стали 4130 при внешнем диаметре 1-1/8 дюйма (28,6 мм) имеет тол-
щину стенок 4,8 мм и внутренний диаметр 19 мм. Это идеально для описанных здесь стволов
12-го калибра. Такая же труба доступна в дюймовом (25,4 мм) диаметре с толщиной стенок 4,8
мм и внутренним диаметром 15,85 мм, что полностью подходит для ствола 20-го калибра.
В боевых ружьях (штурмовом оружии) желателен цилиндрический канал ствола без чокового
сужения. Однако в стволах охотничьих или спортивных дробовиков различные степени чока не
только желательны, но и в случае «уточницы» необходимы. Хотя можно обжать чок в конце
ствола, самое простое и оптимальное решение состоит в установке ввинчиваемых чоков.

Чоковые насадки могут иметь ассортимент от цилиндра до полного чока.

Щели в конце сделаны также для завинчивания (слева). Эти насадки – полный, изменённый и
улучшенный цилиндр (посредине). Для ввинчивания или вывинчивания чоковых насадок может
использоваться монета в 25 центов США или 50 украинских копеек (справа).
Для канала ствола большого (чем стандартный) размера нужно будет сделать свои собственные
чоковые насадки. Насадки стандартного размера, используемые большинством изготовителей,
имеют внешний диаметр 13/16 дюйма (20,64 мм) и резьбу с 32 нитками на дюйм при 12-ом ка-
либре. Насадки 20-го калибра – диаметр 11/16 дюйма (17,46 мм) с 32 нитками на дюйм. Билл
Холмс благополучно использовал эти насадки в течение многих лет в своих чрезмерно рассвер-

19
ленных стволах. Стандартная чоковая насадка 0,8125-дюймового (20,71-мм) диаметра на 1,6 мм
больше, чем самодельный 0,75-дюймовый (19-мм) канал ствола. Она имеет толщину стенок 0,8
мм. Однако впоследствии Б.Холмс начал делать свои собственные чоковые насадки, которые
имели диаметр 53/64 дюйма (21 мм) и шаг резьбы 32 нитки на дюйм.
Если описанный далее дульный тормоз будет использоваться в сочетании с одним из стволов с
каналом диаметром 19 мм, то будет обеспечен более кучный бой, чем обычно. В первый раз,
когда Б.Холмс испытывал на кучность одно из своих ружей с дульным тормозом, он установил
чоковую насадку с 0,76-миллиметровым сужением. При стандартном ружейном стволе можно
было ожидать, что эта комбинация поместит 70-75 процентов дробин в 30-дюймовый (762-мм)
круг на дистанции 40 ярдов (36,6 м). К удивлению, она поместила 100 процентов дробин в 24-
дюймовый (609,6-мм) круг. Билл сделал ещё несколько насадок с большим чоком и обнаружил,
что 0,38-миллиметровое сужение дало около 70 процентов, которые он с самого сначала ожи-
дал. Дальнейшее экспериментирование привело к заключению, что отвод газов перед дробовым
снарядом, входящим в чок, вызывает более кучный бой.
Чтобы сделать ствол дробовика из необработанной трубы, отрежьте кусок нужной длины, об-
точите концы под прямым углом и немного рассверлите. Затем зажмите в патроне токарного
станка и поместите центр задней бабки в выступающий конец. Обточите хвостовик до нужного
размера и нарежьте на нём резьбу, чтобы можно было ввернуть ствол в ствольную коробку или
в муфту (вкладыш коробки). Прямо перед резьбовым участком оставьте прямой цилиндр при-
близительно 51 мм длиной и обточенный достаточно точно, чтобы обеспечить концентрич-
ность. Если должна использоваться резьбовая гайка, удерживающая цевьё, в 267 мм впереди от
казённого среза оставьте выпуклую полосу. Эта полоса имеет диаметр 27 мм, длину 16 мм и
резьбу с шагом 24 нитки на дюйм (М27х1). Часть между цилиндрическим участком казённика и
этой резьбовой полосой должна быть обточена до диаметра 24,13 мм, так чтобы диаметр точно
перед участком казённика постепенно сужался на расстоянии приблизительно 50,8 мм и неза-
метно переходил в диаметр 24,13 мм.
Затем выньте заготовку из токарного станка, переверните её и снова зажмите другим концом в
токарном патроне, чтобы не обточенная часть выступала из патрона, и центр задней бабки под-
держивал конец. Если должен быть установлен дульный тормоз, оставьте две полосы, как пока-
зано на рисунке, и обточите остаток до 22,86 мм и между полосами с резьбой и простираясь на-
зад к полосе для удерживающей гайки цевья.
Ствол для штурмового дробовика делается таким же образом, за исключением того, что ника-
кие резьбовые полосы не требуются. Если Вы живёте в США, Вам также надо удостовериться,
что ствол превышает установленную законом минимальную длину 18 дюймов (457,2 мм).
Для вырезания патронника можно использовать стандартную чистовую развёртку, если к ней
прикреплена направляющая втулка, которая просто войдёт в канал ствола. При использовании
развёртки со съёмной направляющей втулкой надо сделать большую втулку. Если Вы имеете
развёртку, сделанную как единое целое с направляющей втулкой, Вам надо обточить эту втул-
ку, сделать внешнюю втулку и установить на неё. Используйте токарный резец из карбида для
обточки направляющей до 16 мм и расточите внутри втулку-насадку, чтобы точно установить
поверх неё, и обточите внешнюю сторону, чтобы она просто скользила в канале ствола.
Закрепите дульный конец ствола в патроне токарного станка и вставьте центр задней бабки в
казённый срез. Смонтируйте неподвижный люнет на станине токарного станка и установите
прямо позади казённого конца с резьбой. Если неподвижный люнет недоступен, цилиндриче-
ская часть казённика может быть зажата в патроне так, чтобы дульный конец проходил через
шпиндель передней бабки. Обязательно сцентрируйте канал ствола.
Теперь настройте токарный станок для точения на его самой низкой скорости и запустите на-
правляющую развёртки патронника в канал ствола. Закрепите вороток на хвостовике развёртки
так, чтобы центр задней бабки вошёл в контакт с центровым отверстием в хвостовике. Дайте
хорошую дозу охлаждающего масла направляющей и канавкам, включите токарный станок и
подайте развёртку в канал ствола давлением от задней бабки. Пиноль подается одной рукой, в
то время как другая держит ручку воротка, чтобы не дать ему поворачиваться. Так как при вы-

20
резании патронника удаляется только маленькое количество металла, для всей операции может
использоваться одна чистовая развёртка. Однако её нужно часто извлекать, удалять накопив-
шуюся стружку и наносить охлаждающее масло.
Глубина выточки для закраины, которая фактически определяет размер зазора между торцом
затвора и дном гильзы, достигается вставкой затвора в его запертом положении в ствольную
коробку (или в муфту ствола) и измерением расстояния от внешнего края ствольной коробки до
переднего торца затвора. Это расстояние будет таким же, как и расстояние между ступенькой
ствола (которая прилегает к ствольной коробке) и донцем установленной в патронник гильзы
или шашкой-калибром, определяющей зазор между торцом затвора и дном гильзы. Вы должны
вычесть от 0,13 до 0,25 мм из этого расстояния, чтобы просто удостовериться, что гильза с тол-
стой закраиной войдёт в патронник. Небольшое увеличение зазора между торцом затвора и
дном гильзы не является настолько критическим в дробовике, как думают многие люди. Намно-
го важнее, чтобы затвор закрывался и запирал любые типы фабричных патронов всех марок.
Когда патронник будет вырезан до окончательных размеров, ствол надо извлечь из токарного
станка и перевернуть, посредством чего дульный конец центрируется в неподвижном люнете
или патроне. Самое важное здесь, чтобы канал ствола был сцентрирован без отклонения.
Если нужно обточить несколько стволов для установки чоковых насадок, будет хорошей идеей
изготовить или приобрести для этой работы подходящую развёртку и метчик с направляющими
длиной, по крайней мере, 50 мм. Есть изготовители, делающие на заказ такие инструменты.
Если Вам надо сделать только несколько стволов, всю обработку можно осуществить на токар-
ном станке, используя расточную оправку и инструмент для нарезания внутренней резьбы под
установку чоковых насадок. Внутренняя часть ствола рассверливается в дульном конце до диа-
метра 20,25 мм и на глубину 50,8 мм. Первые 30,5 мм затем рассверливаются до 21,1 мм. Рас-
точный резец должен быть заточен под углом, который сформирует выпуклую поверхность на
дне выточки. Ободок чоковой насадки, когда она полностью ввинчена, устанавливается внутри
этой выпуклости, и не будет никакого промежутка между ними для пропуска газа или для сме-
щения дробового заряда. На части меньшего диаметра (20,25-мм части) нарезается резьба с ша-
гом 32 нитки на дюйм (М21х0,75) на глубину 50,8 мм от дульного среза.
Как уже отмечалось выше, для самодельного ствола надо сделать свои чоковые насадки. Во
многих странах бесшовные трубы обычно доступны в 6-метровых отрезках. Если Вы планируе-
те сделать достаточно много чоковых насадок, в целях экономии купите полный отрезок стан-
дартной трубы внешним диаметром 7/8 дюйма (22,23 мм) с толщиной стенок 2,1 мм, которая
имеет внутренний диаметр примерно 18 мм. Такая труба требует только обточки внешней по-
верхности на 1,23 мм до диаметра 21 мм. Если Вы намереваетесь сделать лишь несколько наса-
док, лучше приобрести короткий отрезок круглого проката из стали 4130 или 4140 и просвер-
лить направляющее отверстие, которое потом увеличить расточным резцом. Единственное пре-
имущество использования нержавейки состоит в том, что она не будет быстро ржаветь.
Часть трубы длиной 312 мм, из которой будет сделано шесть чоковых насадок, зажимается в
патроне токарного станка с достаточным выступанием материала из патрона, чтобы позволить
одной чоковой насадке быть обточенной на полную длину. Внешний диаметр обтачивается до
21 мм. Используйте для этого инструмент с немного скруглённым носиком и медленную пода-
чу, чтобы получить самую высококачественную поверхность. Внешний конец обтачивается до
20,1 мм на короткое расстояние в 3,8 мм. На следующих 20,32 мм нарезается резьба с шагом 32
нитки на дюйм (М21х0,75). Когда окончательная глубина резьбы будет почти достигнута, нуж-
но попробовать навинтить на неё ствол. Поддержите конец патронника ствола центром задней
бабки, чтобы он находился на одной линии с насадкой, и попробуйте навернуть ствол на чоко-
вую насадку. Продолжайте делать мелкие резы на резьбе чоковой насадки, пока она не будет
точно навинчиваться вручную, и тогда остановитесь.
Внутренний диаметр рассверливается до нужного размера расточным резцом с длинным пря-
мым лезвием. Если он подаётся очень медленно и используется охлаждающее масло, получает-
ся гладкая поверхность, которая при небольшой полировке будет равной фабричным чокам.
Задний конец или то, что было бы правильным назвать частью "подходного конуса" чоковой

21
насадки, может быть вырезан либо поворотом суппорта на один градус и подачей им расточно-
го резца, либо посредством использования развёртки пульного входа патронника стандартной
длины. Если доступно одно из высокоскоростных ручных точил типа инструмента «Дремель» и
приспособление для установки его на резцедержатель токарного станка, можно получить чрез-
вычайно гладкую отделку на внутренней части чоковой насадки при использовании 10-мм или
12-мм фетровой шарошки, покрытой полирующим составом с абразивом № 400.

Законченная чоковая насадка обрезается до нужной длины на дульном конце, и две или четыре
щели вырезаются равноудалёно по окружности, чтобы облегчить её навинчивание или удале-
ние. Для этого может использоваться торцевая фреза диаметром 2-2,5 мм.
ГЛАВА 8. Дульные тормоза
Самое эффективное средство снижения отдачи – дульный тормоз. Должным образом спроекти-
рованные и установленные, они могут снизить отдачу практически на 60 процентов. Недостат-
ком, связанным с их использованием, в большинстве случаев является увеличение уровня шу-
ма. Действительно эффективный тормоз несколько повышает уровень шума.
Эффективный дульный тормоз для дробовика имеет длину около 152 мм. Диаметр его должен
быть как можно большим, но не перекрывающим поле прицела. Обычно он достигает 38 мм.
Это требует наличия высокой прицельной линии. В заднем конце тормоза нарезается резьба для
навинчивания его на дульный конец ствола. Толщина стенок должна быть от 1,27 мм до 1,52
мм, а диаметр выходного отверстия – большим на 0,1-0,2 мм диаметра пули. Отверстия для вы-
хода газов сверлятся перпендикулярно каналу ствола.
В дульном тормозе дробовика надо сделать шесть или восемь рядов 3,2-мм отверстий, разне-
сённых на расстояние 5,1 мм. Внутреннюю часть ствола потребуется отполировать после свер-
ления для удаления каких-либо неровностей или раковин. Эти отверстия располагаются позади
чока. На дульном конце ствола должна быть сделана резьба с шагом 1 мм. Если используется
ствол, который слишком тонкий для этого, понадобится изготовить муфты, имеющие внутрен-
ний диаметр для скользящей посадки поверх ствола, и припаять их серебряным припоем.
Корпус дульного тормоза делается из алюминия для снижения массы. Если возможно, он дол-
жен иметь диаметр 44,5 мм на дульном конце и толщину стенок 2,54 мм.

22
При использовании конической версии сначала надо рассверлить задний конец до нужного
размера и нарезать в нём резьбу. Затем он навинчивается на короткий отрезок макета ствола.
Этот макет или стержень зажимается в патроне токарного станка, и после установки под над-
лежащим углом поворотных салазок суппорта вытачивается конус. Если используется малень-
кий токарный станок с недостаточным перемещением поворотных салазок, Вам придётся то-
чить конус при двух установках, вытачивая до предела перемещения поворотных салазок, затем
передвигая суппорт в достаточной мере для точения оставшейся части. Прямой цилиндриче-
ский тормоз делается таким же образом, за исключением того, что не нужно вытачивать конус.
Кожух (или зажимная гайка) рассверливается, и в нём нарезается резьба для навёртывания на
муфту в заднем конце тормоза. Несколько отверстий диаметром 4,7-4,8 мм сверлятся по бокам
для обеспечения возможности затяжки гаечным ключом. При использовании сначала навёрты-
вается на ствол эта муфта, потом устанавливается корпус тормоза, затем – торцевая крышка.
После установки мушки или прицельной планки в желаемое положение муфта подтягивается к
заднему концу тормоза, фиксируя его на месте. Можно делать боковые поправки на сопротив-
ление воздуха вращением тела тормоза перед затягиванием.

Конический дульный тормоз, смонтированный на садочном ружье. Мушка имеет как горизон-
тальную, так и вертикальную регулировку.

Точение дульного тормоза дробовика.

Дульный тормоз дробовика с коническим корпусом.

23
 Газоотводные отверстия в стволе сверлятся с использованием фрезерного станка.

Ствол дробовика, обработанный для установки дульного тормоза.

Дульный тормоз, смонтированный на помповом ружье 12-го калибра.

24
 Высокоэффективный дульный тормоз.

Стандартный дульный тормоз.

Тормоз из тонкой трубки.

Разные конфигурации винтовочного дульного тормоза.

Цилиндрический дульный тормоз на садочном ружье 12-го калибра.

Стержень с резьбой устанавливается в токарном патроне. Тормоз навинчивается на него для

окончательной внешней обточки.

Стандартный дульный тормоз, закреплённый на стержне.

Конический дульный тормоз, закреплённый на стержне.

Нужно изготовить и закрепить на корпусе тормоза мушку или прицельную планку. Хотя можно
её просто приварить, Б.Холмс рекомендует крепить с помощью винтов, особенно при отсутст-
вии опыта сварки алюминиевых деталей. Другим недостатком использования алюминия явля-

25
ется невозможность синить обычными методами. Он требует анодирования, являющегося доро-
гим процессом для кустарного производства. Если Вы не сможете найти коммерческое покры-
тие, предлагаемое для этого процесса, единственным выбором будет покрасить его.
В случае покраски металлические поверхности нужно сначала очистить валиками или пескост-
руйной обработкой, чтобы сделать поверхность немного грубой для сцепления с нею краски.
Распылите на деталь тонкий слой матовой чёрной эмали и дайте ему высохнуть. Затем нанесите
второй слой. После полного высыхания поместите деталь в духовку и просушите при 350-400
градусах в течение нескольких часов. Это обеспечит довольно долговечную отделку.
ГЛАВА 9. Сборки спусковых механизмов
Сборки спусковых механизмов, которые описаны здесь, включают спусковой крючок, курок,
шептало, разобщитель, спусковой рычаг и необходимые для них пружины. Билл Холмс реко-
мендует размещать эти детали в отдельной коробке, которая содержится внутри рамки или
спусковой коробки и может извлекаться и устанавливаться как модуль. Это не только устраняет
неприглядно выступающие оси, но также блокирует концы осей и фиксирует их на месте.

Извлекаемая спусковая сборка для пистолета (слева) и дробовика (справа).

Б.Холмс описал 12 различных спусковых сборок. Каждая из них может быть приспособлена к
любому оружию. При проектировании спускового механизма нужно помнить, что местополо-
жения пружин и осей имеет большое значение. Если пружину спускового крючка поместить,
например, в 12,7 мм от шарнирной оси, она будет иметь немного меньшее давление, но её будет
намного легче сжать, чем если пружина будет находиться только в 6,35 мм от оси. Если часть
спускового крючка, которая плотно прилегает к шепталу или курку, будет на 12,7 мм выше
шарнирной оси, то потребуется вдвое большее усилие нажатия, чем когда она будет на расстоя-
нии 6,35 мм. Однако спусковой крючок потребует вдвое большего перемещения для выстрела
оружия. Когда используется спусковой рычаг для вывода шептала из зацепления, шарнирная
ось, которая определяет местонахождение спускового рычага, должна находиться на таком
большом расстоянии между нею и осью спускового крючка, какое возможно. Это уменьшает
перемещение спускового крючка прямо пропорционально расстоянию между двумя осями.
Предохранитель, если он действительно является таковым, должен надёжно запирать шептало в
вырезе курка. Не пытайтесь обойтись предохранителями, которые блокируют только спусковой
крючок. Они дают лишь ложное ощущение безопасности.
Первый эскиз показывает самый простой спусковой механизм, известный с эпохи фитильных
замков. В нём есть только две движущихся детали. Носик спускового крючка зацепляется в вы-
резе в курке, держа его во взведённом положении, пока спусковой крючок не нажат. Эта сборка
подходит для однозарядного оружия и револьверов одинарного действия.

Спусковой механизм номер один.

26
Второй механизм подобен первому за исключением того, что добавлен спусковой рычаг (шеп-
тало). Хотя это сделано, прежде всего, чтобы спусковой крючок можно было поместить по-
дальше от курка, с ним также можно получить более лёгкое усилие спуска, так как рычажная
часть спускового крючка будет иметь большую подъёмную силу. Так как здесь нет разобщите-
ля, этот механизм тоже подходит лишь для однозарядного оружия.

Спусковой механизм номер два.

Третий механизм полезен, когда спусковой крючок необходимо поместить на некотором рас-
стоянии впереди курка. Здесь добавлены спусковой рычаг и разобщитель, которые делают эту
сборку подходящей для использования с продольно-скользящим затвором. Шептало захватыва-
ет вырез на верхней части курка, держа его во взведённом положении. Движение назад спуско-
вого рычага выводит шептало из зацепления. Движение затвора назад опускает разобщитель
вниз, выводя спусковой рычаг из зацепления с шепталом. Разобщитель должен быть близко к
заднему краю затвора, предотвращая расцепление (спуск), пока затвор полностью не заперт.

Спусковой механизм номер три.

Четвёртый механизм похож на третий, за исключением того, что спусковой крючок расположен
позади курка. Он может быть установлен на любом расстоянии от курка, которое требуется,
простым увеличением длины спускового рычага и разобщителя. Используется отдельный ра-
зобщитель. Если он сделан на спусковом рычаге, как в механизме номер три, движение вперёд,
требуемое для выведения шептала из зацепления, должно также перемещать разобщитель в
задний край затвора, выводя спусковой рычаг из зацепления. Так как между осями спускового
рычага и спускового крючка имеется значительное расстояние, для выстрела из оружия требу-
ется очень небольшое движение спускового крючка. Здесь используется ползунковый предо-
хранитель, который, когда отодвинут назад, запирает шептало на переднем срезе курка. Вы-
стрелить из такого оружия с включённым предохранителем можно единственным способом –

27
достаточно сильно надавить на предохранитель, чтобы сломать его. Предохранитель выключа-
ется передвижением его вперёд указательным пальцем.

Спусковой механизм номер четыре.

Пятый механизм используется в ударниковом оружии с поворотным продольно-скользящим
затвором. Он работает почти так же, как и спусковой механизм «Винчестера M70», за исключе-
нием «перевернутого» шептала, поскольку необходимо передвинуть вперёд спусковой крючок
относительно заднего конца затвора. С гладко отполированным и прямоугольным шепталом и
соответствующим вырезом спускового крючка может быть получен безопасный спусковой ме-
ханизм с 900-граммовым усилием и с очень небольшим движением. Винт позади оси спусково-
го крючка служит направляющей для пружины спуска и устраняет излишнее перемещение.

Спусковой механизм номер пять.

Шестой механизм работает таким же образом, за исключением того, что шептало перевёрнуто,
очень напоминая спусковой механизм «Винчестера M70». Этот проект позволяет переместить
спусковой крючок ещё дальше назад, чем предыдущий. При использовании данного механизма
в магазинном ружье необходимо добавить в него предохранитель. Он может быть встроен не-
посредственно в переднюю часть спускового крючка, вследствие чего выдвижение его назад
запрёт спусковой крючок на шептале. Его нужно сдвинуть вперёд для расцепления. Этот же
проект предохранителя будет работать одинаково хорошо и в механизме номер пять.

28
 Спусковой механизм номер шесть.

Эта сборка спускового механизма для однозарядного дробовика похожа на спусковой механизм
«Винчестера M70». Она предоставляет предохранитель и лёгкий спуск при очень небольшом
движении спускового крючка. Это желательно в дробовике.
Другим подходящим для использования в ударниковом оружии является механизм номер семь.
В нём шептало опускается прямо вниз, когда нажат спусковой крючок, а спусковой рычаг типа
тяги выходит из-под него. Этот спусковой механизм особенно полезен, когда Вам нужно пере-
местить спусковой крючок подальше назад. Для него необходим рычажной или поперечно-
ригельный предохранитель, установленный прямо позади спускового крючка, который будет
предотвращать какое-либо движение назад, когда включён.

Спусковой механизм номер семь.

29
Механизм номер восемь – очень простой спусковой механизм для использования в ударнико-
вом оружии. Его можно настроить на лёгкое усилие спуска и, вероятно, на наименьшее пере-
мещение спускового крючка среди всех описанных. Он также может иметь ползунковый предо-
хранитель прямо перед спусковым крючком.

Спусковой механизм номер восемь.

Спусковой механизм номер девять снабжён разобщением или шнеллером. Он работает сле-
дующим образом. Стрелок нажимает на спусковой крючок и удерживает его до момента вы-
стрела. В этот момент он просто ослабляет давление назад, отпуская спуск, и оружие стреляет.
Стрелки, использующие такие механизмы, верят, что они предотвращают вздрагивание.
Этот спусковой механизм имеет небольшую ценность для охотничьего оружия и даже может
быть опасен. Однако он обладает определёнными преимуществами, когда используется в целе-
вых или снайперских винтовках. Впрочем, и в этом случае стрелок должен иметь достаточное
время для настройки спускового механизма перед стрельбой. Данные механизмы имеют усилие
спуска около 5 фунтов (2268 г) и требуют очень небольшого нажатия для удержания спуска.
Простое ослабление нажима указательного пальца заставляет оружие выстрелить, и стрелок
может позволить себе вздрогнуть после того, как он нажмёт на спусковой крючок.

Спусковой механизм номер девять.

Механизм номер десять также является спусковым механизмом с разобщением (шнеллером)
для ударникового оружия. Он имеет скользящую тягу, которая служит вторым шепталом и ак-
тивизирует первое шептало. Его следует использовать, когда необходимо переместить спуско-
вой крючок подальше вперёд или назад. Такой механизм можно регулировать вкручиванием
винта, расположенного на нижней части спускового рычага. Это заставит шептало выходить из
зацепления прежде, чем второе шептало зацепится, заставляя ударник пройти вперёд, когда на-
жат спусковой крючок. Вывинчивание данного винта на несколько оборотов позволит спуско-
вому рычагу пройти под спусковым блоком прежде, чем будет отпущено первое шептало. Это

30
заблокирует спусковой блок и не даст ему упасть, когда спусковой крючок нажимается далее
назад, отпуская первое шептало. При снятии нажима со спускового крючка и продвижении его
вперёд спусковой рычаг также двинется вперёд и выйдет из-под спускового блока, позволяя
ему упасть, и ударник пойдёт вперёд, что приведёт к выстрелу из оружия.

Спусковой механизм номер десять.

Спусковой механизм со шнеллером для винтовок с продольно-скользящим затвором.

Этот спусковой механизм со шнеллером можно устанавливать на ударниковом огнестрельном
оружии с поворотным продольно-скользящим затвором. Он наиболее уместен в целевых, снай-
перских или винтовках для стрельбы по мелким зверькам, где обдуманные выстрелы являются
правилом. При нажатии на спусковой крючок его верхний передний край движется вперёд,
блокируя шептало. Одновременно он перемещает вперёд второе шептало, выводя его из зацеп-
ления с первым шепталом. Это позволяет шепталу переместиться немного вниз, предотвращая
повторное зацепление второго шептала. Таким образом, когда давление на спусковой крючок
ослабевает, шептало выходит из зацепления с ударником, позволяя ему двинуться вперёд и вос-
пламенить патрон. Это обеспечивает особенно "быстрый" спуск.
Механизм номер одиннадцать – спусковой механизм со шнеллером для куркового оружия. Ме-
ханизмы такого типа обычно можно найти в переломных однозарядных и вертикальных дву-
ствольных ружьях. Они легче в изготовлении, чем механизмы номер девять и десять. Это –
прежде всего спусковой крючок проекта номер два с штифтом, проходящим через бок курка и
выступающим одним концом с правой стороны. Второе шептало сделано из плоской заготовки
толщиной 3,2 мм с выступающей из задней части лапкой, соприкасающейся с верхней стороной
спускового крючка. Регулировочный винт установлен в этой лапке так, чтобы плотно прилегать
к кулачковой части спускового крючка. При использовании регулировочный винт ввинчивается

31
до того момента, когда он прижмёт сцепляющий конец (крюк) второго шептала к штифту на
курке как раз перед тем, как первое шептало отпустит курок. Когда курок спущен, он движется
немного вперёд, пока не будет остановлен крюком на штифте. При ослаблении давления на
спусковой крючок крюк больше не опирается на штифт, таким образом, позволяя курку дви-
нуться вперёд. Выкручивание винта на несколько оборотов расцепляет второе шептало, позво-
ляя сборке работать как стандартному нажимному спусковому механизму.
Когда спусковой крючок начинает "протягиваться" или происходит выстрел после нажатия
спускового крючка, нужно немного вкрутить регулировочный винт, что продвинет второе шеп-
тало вперёд, восстанавливая его функцию спуска спускового механизма.

Спусковой механизм номер одиннадцать.

Спусковой механизм номер двенадцать предназначен для использования в однозарядном ору-
жии с клиновым (вертикально-скользящим) затвором. Б.Холмс использовал этот спусковой ме-
ханизм в нескольких ружьях его конструкции. Он является очень простым, состоящим только
из двух движущихся деталей – курка и спускового крючка. Главный недостаток этого механиз-
ма – использование рычага для передачи воздействия удара курка на ударник.
При опускании рычага, открывающего затвор, опускается и затвор. Задний край затвора сопри-
касается с передней гранью курка, придавливая его вниз, пока вырез курка не повернётся доста-
точно далеко, чтобы позволить спусковому крючку войти в него и удерживать курок во взве-
дённом положении. Когда затворный механизм закрывается, затвор перемещается вверх. При
нажиме на спусковой крючок курок движется к верху, ударяя нижнее заднее плечо передаточ-
ного рычага, что вводит вертикальное плечо в ударник, двигая его вперёд на капсюль. Курок
останавливается задней гранью затвора, пока инерционный ударник продолжает перемещаться
ещё на 0,04 дюйма (1,016 мм) вперёд, и отскакивает на это же самое расстояние. Это должно
помешать ударнику застрять в капсюле или в закраине патрона. Ползунковый предохранитель
имеет ножку, которая, нажимая на заднюю часть спускового крючка, запирает его.

Спусковой механизм номер двенадцать.

32
Курки, спусковые крючки, шептала и подобные детали можно делать из листового металла тол-
щиной 6, 8 и 9,5 мм. Это должен быть качественный материал, способный выдержать сильные
удары и содержащий достаточно углерода для термообработки. Отожжённый плоский пружин-
ный прокат является также подходящим для этого.
При возможности тонкие детали из листового металла типа спусковых рычагов, разобщителей
и вторых шептал следует изготавливать из такого же материала. Велика вероятность отсутствия
в продаже заготовок нужной толщины. В подобном случае можно обрезать более толстый ма-
териал до соответствующей толщины или сделать детали из обычной листовой стали подходя-
щего размера и поверхностно укрепить их. Коробки спусковых механизмов, когда они исполь-
зуются, могут быть выгнуты из листового металла толщиной 1,5 мм.
Детали из стали 4140 следует нагреть до 1500-1600 градусов Фаренгейта (815,5-871˚С), зака-
лить в масле и отпустить при 800 градусах (426,7˚С). Детали из плоской пружинной стали зака-
ляются при 1450-1550 градусах (787,8-843,3˚С) и отпускаются при 600 градусах (315,5˚С).
ГЛАВА 10. Магазины
Важнейшим ключом к безупречной работе многозарядного огнестрельного оружия является
использование крепкого, правильно разработанного магазина. Магазин должен сохранять свою
форму, иметь загибы, которые не станут пружинить или гнуться и будут подавать верхний па-
трон в одной и той же плоскости независимо от того, снаряжен ли магазин полностью, заполнен
наполовину или в нём остался последний патрон.
Так как точное соответствие между магазином и горловиной магазина является абсолютным
требованием для обеспечения безупречной подачи, сначала должен быть сделан или приобре-
тён магазин, а оружие разработано вокруг него. При наличии возможности лучше купить гото-
вые магазины при условии, что они будут качественными. В ином случае придётся сделать их
самостоятельно. Это не столько трудно, сколько трудоёмко. Можно также купить фабричные
магазины и приспособить их к своим нуждам.
Независимо от того, какого вида магазин Вы будете использовать или сделаете его самостоя-
тельно, он должен иметь однорядный выход патронов. Иная конструкция, наиболее вероятно,
может вызывать заклинивания.
Для самостоятельного изготовления магазинов Билл Холмс рекомендует использовать немного
более прочный металл, чем применяемый в фабричных изделиях. Многие из них делаются из
стального листа толщиной всего 0,45-0,6 мм. В самодельных магазинах следует использовать
материал толщиной 0,9 или 0,84 мм. Они будут немного больше весить, но окажутся более
прочными и устойчивыми к изгибу или деформациям.

Несколько магазинов, сделанных Биллом Холмсом.

Было бы идеально, если Вы сможете приобрести листовой металл с достаточным содержанием
углерода, позволяющим произвести термообработку, посредством чего получится некоторое
пружинное действие. Пробуйте найти холоднокатаную, а не горячекатаную сталь. Так как хо-
лоднокатаная уже имеет довольно хорошую поверхностную отделку, что облегчает её заключи-
тельную обработку. Кроме того, в горячекатаном материале могут иметься дефекты, которые не
будут заметны вплоть до полировки. Холоднокатаная сталь также может сгибаться под остры-

33
ми углами без такой большой опасности раскола или излома, которая имеется при использова-
нии металла с более высоким содержанием углерода.
Если надо сделать только несколько магазинов, обычно их можно согнуть вокруг формирую-
щей оправки. Иначе говоря, нужно изготовить кустарные формирующие матрицы. Оправка
должна отражать внутренние размеры магазина, который будет сформирован.
В качестве примера Б.Холмс приводит 30-патронный двухрядный магазин с однорядным выхо-
дом патронов калибра 9 мм. Внутренняя ширина его должна быть от 18,8 до 19 мм, а внутрен-
няя длина – минимум 31,75 мм. Поэтому формирующую оправку легко сделать из отрезка бру-
ска сечением 19х31,75 мм длиной 254 мм. Передние края надо скруглить до радиуса 3,2 мм или
около того. Они могут быть опилены напильником, обточены точилом или фрезерным станком.
Равное сужение вырезается с каждого бока наверху. Сужение начинается на 28,6 мм ниже верх-
ней грани оправки и уменьшает ширину с 19 мм до 10,16 мм вверху. Угол – приблизительно 5
градусов. Начиная с нижнего края сужения и на полпути между передней и задней частью, 1/4-
дюймовой (6,3-мм) шаровой фрезой вырезается углубление глубиной 2,54 мм. Это нужно для
формирования направляющего ребра, которое не только укрепляет магазин, но и служит для
направления патронов, когда они перестраиваются из двух рядов в один ряд.
Полезно использовать полосу из проката шириной 19 мм, толщиной 6 мм и длиной 254 мм.
Проведите на ней чертилкой среднюю линию, и на каждом конце просверлите через неё отвер-
стия диаметром 3,2 мм так близко к концам, насколько возможно. Установите эту полосу на со-
ответствующей средней линии на передней грани формирующей оправки и, используя отвер-
стия в полосе как направляющие (кондуктора), просверлите отверстия на глубину 6,35 мм
внутрь оправки. Закрепите в этих отверстиях (в оправке) с помощью эпоксидной смолы или су-
перклея короткие штифты, вырезанные из хвостовика сверла. Клей используется потому, чтобы
их потом можно было вынуть. Штифты служат только для удержания на месте в процессе фор-
мирования заготовки из листового металла, которая имеет соответствующие отверстия, про-
сверленные на её средней линии. Без них она может скользить и разрушить деталь.
Формирующая оправка для магазинов под калибры .45 ACP или 10 мм делается таким же обра-
зом. Надо лишь немного изменить размеры. Ширина оправки для калибра .45 может быть 22,3
мм, а для 10 мм – 20,3 мм. Длину также нужно увеличить до 33 мм.
Следует нарисовать полноразмерный шаблон развёртки корпуса магазина, перенести его на
листовой металл и вырезать заготовку точного размера. Затем поместите переднюю пластину
формирующей оправки на среднюю линию заготовки и просверлите через неё соответствую-
щие отверстия диаметром 3,2 мм. Потом поместите заготовку над штифтами в формирующей
оправке и установите её переднюю пластину на место. Этот «бутерброд» зажмите теперь в тис-
ках так, чтобы верхняя его сторона выступала немного выше губок тисков. Заблокируйте его
снизу (например, подходящим бруском) так, чтобы он не скользил вниз во время формирова-
ния. Поместите вдоль внешней стороны выступающего листового металла довольно толстый
кусок стальной полосы (по крайней мере, такой же длины, как и оправка) и бейте по нему тяжё-
лым молотком, сгибая металл вниз до плоскости формирующей оправки.
Теперь выньте «бутерброд» из тисков, переверните и вновь зажмите. Согните выступающую
сторону листового металла, как и предыдущую. Ещё раз выньте заготовку из тисков и устано-
вите её обратно уже передней стороной вниз, что позволит свернуть заднюю часть. Если заго-
товка из листового металла была размечена правильно, то края должны точно встретиться на
одном заднем углу. Если они накладываются – прекрасно. Просто обрезайте края, пока они
точно не соприкоснутся. Если Вы вырезали заготовку слишком маленькой, и есть промежуток
между краями – это очень плохо. Выбросьте её и начните всё заново. Когда заготовка сомкнёт-
ся действительно удовлетворительно, сварите шов, используя электросварку.
Верхний суженный конец теперь загните вовнутрь, зажмите и заварите вдоль каждого шва в
задней части. Затем, используя молоток и короткий отрезок полосы толщиной 5 мм с одной
стороной, сточенной до полукруглого контура, сформируйте направляющие зиги для патронов
на каждой стороне корпуса магазина штамповкой выступа в полукруглом вырезе формирующей
оправки. Загибы формируются сгибанием верхних краев немного вовнутрь и свариванием зад-

34
них углов. Отогните на каждом боку наружу на 90 градусов кромку, зажав нижний конец мага-
зина в тисках между двумя кусками полосы толщиной 12,7 мм так, чтобы отгибаемый материал
выступал над поверхностью. Кромки могут быть сформированы бруском и молотком.
Формирующая оправка извлекается из корпуса магазина выдвижением её из верхней части с
помощью стержня и молотка. Сделайте полукруглые вырезы наверху передней и задней стенок
корпуса. Это покончит с верхним отверстием для установочного штифта. Передние и задние
лапки срежьте вровень со стенками внизу. Нижнее отверстие для установочного штифта всё
ещё будет там. Ну и что? Оно ничего не повредит. Сварные швы теперь можно опилить вровень
с поверхностью. Если сварка была сделана хорошо, никаких её следов не останется.
Другую формирующую оправку следует сделать из стальной полосы. Она должна быть только
немного шире, чем кромки на дне магазина. Через центр этой оправки надо просверлить отвер-
стие диаметром 4,8 мм для установочного штифта. Изготовьте и соответствующую ей противо-
стоящую пластину. Сделайте шаблон крышки магазина, которая надевается на кромки нижней
части магазина, закрывая нижнее окно и удерживая пружину и подаватель на месте. Крышка
должна иметь такую же ширину, как и кромки, плюс небольшое количество материала для за-
зора и достаточное для загибания наверх. Увеличение ширины на 3,2 мм на каждой стороне
должно быть вполне адекватным. В центре сверлится отверстие для установочного штифта, за-
готовка зажимается между формирующей оправкой и передней пластиной, и сжимается в тис-
ках. Края загибаются с использованием молотка и стального бруска. Из того же самого листо-
вого металла для установки внутри крышки магазина вырезается прокладка, служащая распор-
ной деталью. Она помещается внутри кромок, и кромки далее сгибаются при помощи бруска и
молотка. После удаления распорной детали крышка магазина должна просто надеваться поверх
кромок магазина спереди. Если она не будет продвигаться, опилите напильником и внутренние
кромки на крышке и внешние кромки на магазине, пока она не станет надвигаться.
Сделайте стопорную пластинку, вырезав полоску листового металла и согнув её концы так, что-
бы она точно устанавливалась в корпусе магазина. Установив на место стопорную пластинку,
вставьте крышку магазина, разметьте и просверлите через неё соответствующее отверстие. По-
ставьте в это отверстие короткий штифт диаметром 4,8 мм и припаяйте его серебряным припо-
ем. Пружина магазина плотно прилегает к стопорной пластинке, прижимая её к крышке мага-
зина, при этом штифт входит в отверстие и не даёт крышке перемещаться.
Подаватель делается из стального или алюминиевого бруска шириной 12,7 мм, высотой 19 мм и
длиной 28,6 мм. Верхнюю его часть надо немного сузить для соответствия сужению корпуса
магазина. Контур верхней стороны может быть скруглён подобно гильзе или вогнут, чтобы па-
трон лежал в нём. Нижняя сторона имеет выемку для установки внутри неё конца пружины.
Самый лёгкий и простой путь получить пружину магазина состоит в том, чтобы купить её. Это,
конечно, редко возможно. Поэтому скруглите края на куске полосы сечением 25,4х9,5 мм и
длиной приблизительно 457 мм. Просверлите отверстие диаметром 1,6 мм через один его ко-
нец. Возьмите отрезок квадратного проката сечением 12х12 мм или 16х16 мм и просверлите че-
рез него отверстие диаметром 1,6 мм примерно в 12,7 мм от одного конца. Выпилите пилой
щель, которая пересечёт отверстие, на глубину 25,4 мм. Переверните квадратный брусок на бок,
просверлите отверстие диаметром 4,2 мм и нарежьте в нём резьбу под винт М5, используемый,
чтобы стягивать щель, зажимая пружинный провод, который проходит через это отверстие и
закрепляется через отверстие в оправке. Квадратный брусок неоднократно вращается вокруг
оправки, используя пружинный провод диаметром 1,6 мм. Он известен как струна или струнная
проволока. Такая пружина для 30-патронного магазина должна иметь около 24 витков с шагом
примерно в 16 мм. Для её навивки потребуется от 1,83 до 2,44 метра провода.
В центре задней стенки магазина прямо ниже загибов припаивается серебряным припоем бру-
сок толщиной 3,2 мм, шириной 6,4 мм и длиной 16 мм. Защёлка магазина плотно прилегает к
нему, удерживая магазин в оружии. Если Вы планируете сделать несколько магазинов, надо из-
готовить матрицу с трёхсторонним прямоугольным поперечным сечением. Она может быть
сформирована сваркой или привинчиванием двух отрезков полосы толщиной 12,7 мм к цен-
тральной секции из такого же материала. Внутренняя ширина матрицы должна быть 21 мм, а её

35
боковины – иметь высоту 31,75 мм, измеренную по внутренней части. Длина матрицы должна
быть, по крайней мере, 305 мм. Сделайте небольшой скос на внутренней верхней поверхности
стенок и отполируйте его так гладко, насколько возможно. Это позволит формируемому листо-
вому металлу входить в матрицу с наименьшим возможным трением.
Пуансон делается для установки в матрице с учетом двойной толщины материала, который дол-
жен формироваться, плюс от 0,076 до 0,127 мм для зазора. Это означает, что, если выемка Ва-
шей матрицы имеет ширину 21 мм, как было рекомендовано, и Вы используете материал тол-
щиной 0,9 мм, Вам нужно умножить 0,9 мм на два, что даёт 1,8 мм. Добавьте ещё 0,076 мм для
зазора и получите 1,9 мм. Когда вычтем это из 21 мм, мы получим 19 мм, что должно быть ши-
риной пуансона. Этот пуансон нужно сделать точно так, как и ранее описанную формирующую
оправку, за исключением того, что он должен быть длиннее, чтобы можно было установить на-
правляющие штифты на каждом конце.
Поместите пуансон в матрицу с прокладкой из листового металла на каждой стороне, чтобы
держать его сцентрированным. Затем просверлите отверстия 9,5-мм сверлом достаточно близко
к каждому концу так, чтобы между ними было оставлено место для магазина длиной 254 мм.
Эти отверстия сверлятся через матрицу и пуансон, когда они прижаты друг к другу. В каждое
отверстие в матрице вставляется плотно прилегающий направляющий штифт и припаивается
серебряным припоем на место. Пуансон должен свободно скользить по этим штифтам.
После покрытия внутренних поверхностей матрицы и внешней стороны заготовки из листового
металла тонким слоем смазки заготовка присоединяется к дну пуансона при помощи устано-
вочных штифтов и центрируется поверх матрицы. Вся сборка помещается в тиски и сжимается,
при этом листовой металл вдавливается вовнутрь матрицы. Когда пройдена часть пути, тиски
надо ослабить и поместить распорный брусок между верхом пуансона и губками тисков. Это
должно обеспечить пространство для выступающего листового металла, который сворачивается
поверх пуансона, чтобы сформировать заднюю часть магазина. Затем пуансон и корпус магази-
на извлекаются из матрицы и обрабатываются начисто, как описано ранее.
Магазины для большинства других калибров винтовочных или пистолетных патронов можно
изготовить таким самым же способом при изменении размеров матриц и заготовок. При этом
нужно помнить, что двухрядные магазины не следует делать настолько широкими, чтобы два
патрона могли лежать бок обок. Они должны быть немного более узкими так, чтобы каждый
патрон лежал чуть-чуть поверх патрона, который ниже его. Иначе они станут подбиваться и за-
клиниваться в магазине, и будут не в состоянии подаваться.
Из-за специфических проблем с подачей магазины дробовиков надо делать несколько по-
другому. Тупоносый патрон не будет надёжно подаваться, если он не выйдет из загибов мага-
зина под определённым углом. Вследствие того, что имеющее закраину донце патрона значи-
тельно больше в диаметре, чем его передний конец, дульца гильз начинают тем сильнее опус-
каться в магазин, чем больше патронов в него вставлено. Прямой магазин сможет нормально
подавать только пять, иногда шесть патронов, но при большем количестве они начинают за-
стревать. Для обеспечения надёжной подачи все патроны должны появляться в одной и той же
плоскости, независимо от их количества в магазине.
Самый лёгкий способ достичь этого – изогнуть магазин. Нужную кривизну можно определить
путём укладывания 10 патронов в правильных отношениях друг к другу на листе бумаги. Вдоль
задней и передней части патронов нарисуйте линии. Это даст Вам правильную кривизну. Про-
ведите линию также вдоль длины верхнего патрона. В нижней части магазина оставьте доста-
точное место для сжатой пружины и подавателя. По этому рисунку сделайте шаблон и вырежь-
те две идентичные боковины из листового металла толщиной 0,9 мм. Полосы для передней и
задней стенок магазина вырезаются из более толстого листа толщиной 1,5 мм.
Так как мы не можем сформировать составные кривые, требующиеся для изготовления этих ма-
газинов из одного куска, надо приложить друг к другу четыре отдельных компонента и сварить
все четыре шва на их полную длину. Передняя и задняя стенки сгибаются до того же самого
контура, который имеют боковые пластины, и все четыре части зажимаются вместе и сварива-
ются с использованием электросварки. Нельзя позволять высокой температуре, производимой

36
во время сварки, распространяться на большее пространство, чем необходимо, иначе боковины
могут немного покоробиться. Это не повлияет на работу, но испортит внешний вид.
Нижние кромки, крышка магазина, стопорная пластина и упор для защёлки магазина делаются
таким же способом, как было описано ранее.

Заготовки из листового металла для прямого (слева) и изогнутого (справа) магазина.

Обточите сварные швы гладко и вровень с металлом. Потом всё отполируйте. Опять же, не по-
зволяйте металлу перегреваться во время полировки. В ином случае он может расшириться и
покоробить боковины, как уже говорилось выше.
ГЛАВА 11. Ложи
Изготовление ружейных лож с нуля из досок – не очень трудная работа. Нужно просто подог-
нать дерево к стволу и механизму, сформировать и отшлифовать его по Вашему вкусу.
Во многих современных ружьях ложа состоит из трёх частей – приклада, рукоятки и цевья.
Приклад и рукоятка закрепляются на месте болтами. Цевьё окружает ствол и крепится резьбо-
вой муфтой или гайкой. В каждой из этих частей должно быть просверлено продольное сквоз-
ное отверстие. Для этого нужны длинные свёрла. Их можно сделать из обычных следующим
образом. Надо обточить хвостовик подходящего сверла до такого размера, чтобы он вошёл в
отрезок стальной трубки, имеющей внешний диаметр немного меньший, чем сверло. Если такая
трубка не доступна, может использоваться сплошной стержень, в одном конце которого свер-
лится отверстие такого диаметра и достаточной глубиной, чтобы в него вошёл обточенный хво-
стовик сверла, который припаивается серебряным припоем. Быстро охладите сверло после пай-
ки, чтобы не испортить его закалку.

Длинные сверла для сверления отверстий в ложах.

Заготовка, которая сверлится, зажимается между центрами в токарном станке. К ней подводит-
ся резцедержатель, и заготовка прикрепляется к нему. Заготовку можно перемещать передви-

37
жением поперечного суппорта. Закрепите в токарном патроне передней бабки сверло и про-
сверлите отверстие, осуществляя подачу заготовки на сверло суппортом станка. Большое
сквозное отверстие через цевьё и через приклад получается за один проход. Рассверливать его
не нужно.

Сверление отверстия в затыльнике приклада.

Законченные приклад и рукоятка, установленные на место (слева). Поршень приклада, втулка и

пружина (справа).
Чтобы сделать регулируемое сверло просверлите сквозное отверстие диаметром 10 мм по цен-
тру отрезка стержня диаметром 19 мм. Под прямым углом к нему и с пересечением его проде-
лайте другое отверстие для ввинчивания зажимного винта М6х0,75. Это отверстие нужно свер-
лить сверлом диаметром 5,2 мм и нарезать в нём резьбу М6х0,75. Вставьте в первое отверстие
резец с одним лезвием (перовое сверло), выточенный из бракованной 10-миллиметровой торце-
вой фрезы, и зафиксируйте его зажимным винтом. После некоторого экспериментирования этот

38
инструмент можно отрегулировать для сверления отверстия любого желаемого размера пере-
мещением лезвия вовнутрь или наружу. Диаметр стержня инструмента плюс двойной размер
выступающей части лезвия будет диаметром отверстия, которое нужно просверлить.
При использовании этого инструмента его стержень выдвигается через отверстие в заготовке
ложи. Приводной конец инструмента зажимается в патроне токарного станка, а другой конец
опирается на центр задней бабки. Заготовка прикрепляется к резцедержателю и подаётся на ре-
зец (перовое сверло) суппортом токарного станка.
Цевьё можно сверлить таким же способом. Сначала просверлите отверстие диаметром 19 мм
сверлом, зажатым в сверлильном патроне, установленном на задней бабке. Потом рассверлите
его до нужного размера расточной оправкой, закреплённой в резцедержателе.
Для обточки внешней поверхности цевья установите его на ствольную коробку (или иную де-
таль, к которой оно крепится), зажмите эту сборку в токарном патроне передней бабки и точите
до желаемой конфигурации. Если будет использоваться острый круглоносый токарный резец, и
изделие будет точиться на самой высокой скорости, то результатом станет довольно гладкая
отделка. Грубые следы обработки можно удалить, прижимая напильник к вращающейся заго-
товке и перемещая его взад-вперёд по поверхности. Это сопровождается всё более тонкими
сортами наждачной бумаги с использованием абразива №400 для заключительной полировки.
Отверстия под болты на внешних концах приклада и рукоятки необходимо рассверливать, что-
бы обеспечить зазор для головок болтов. Это делается сверлом, имеющим диаметр чуть боль-
ший размера головки соответствующего болта, на достаточную глубину. После сверления стан-
дартным сверлом с угловым наконечником нужно использовать сверло с плоским концом для
формирования ступеньки под головку болта, чтобы она плотно прилегала.
Независимо от того, какой тип затылка Вы предпочитаете, он должен быть установлен на торце
приклада перед формированием, и определена длина нажатия на спуск (расстояние от той части
спускового крючка, к которой прижимается при стрельбе палец, до середины затылка ложи).
Приклад и рукоятку можно вырезать легко и быстро почти до законченного контура с помощью
электрического лобзика или соответствующей насадки к электродрели. Можно выпилить их и
ручными инструментами, но на это будет потрачено больше сил и времени. Заключительное
формирование осуществляется рашпилями, напильниками и прогрессивно более мелкозерни-
стыми сортами наждачной бумаги. Шлифовка должна делаться наждачной бумагой, закреплён-
ной на шлифовальных колодках. Это предотвратит появление выступающих или вогнутых уча-
стков. Хорошо сделанная ложа должна демонстрировать поверхность даже без ряби, когда её
держат продольно и осматривают вдоль боков.
Затем можете нанести свою любимую отделку. Б.Холмс получал наилучшие результаты с от-
делками на масляной основе. Прилагаемые к ним инструкции обычно утверждают, что три или
четыре покрытия обеспечат удовлетворительное качество. Фактически же потребуется более 15
покрытий. Сначала нужно нанести на дерево три покрытия. Дайте им высохнуть. Затем снова
отшлифуйте до голого дерева. Но и после этого останутся незаполненные поры, которые обна-
ружатся как крошечные пятнышки на повторно отшлифованной поверхности. Повторите про-
цесс, пока все поры не заполнятся. После заполнения всех пор нанесите на дерево ещё 5-6 слоёв
отделки, позволяя каждому полностью высохнуть. Оно теперь должно быть чрезвычайно глад-
ким и свободным от дефектов. Когда будете уверены, что отделка полностью высохла, протри-
те её автомобильной полирующей мастикой, затем нанесите слой восковой пасты.
Ложи из цельного куска делаются почти таким же образом. Заготовка вырезается до нужного
профиля пилой. Верхняя её сторона обстругивается до ровной плоскости рубанком или на стан-
ке. На верхней и нижней поверхности размечаются средние линии. Отверстия для ложевых
болтов сверлятся на средней линии на точном расстоянии друг от друга. Направляющие штиф-
ты достаточно длинные, чтобы полностью проходить через ложу, ввинчиваются в ствольную
коробку. Эти штифты затем вставляются в соответствующие им отверстия в заготовке ложи и
металлических деталях, твёрдо прижатых к дереву. Затем Вы можете разметить контур сборки
ствольной коробки и ствола наверху, а сборки магазина и спусковой скобы – внизу ложи.
Большая часть лишнего дерева может быть удалена фрезерным станком с помощью шаровых

39
фрез для вырезания канала для ствола и стандартных торцевых фрез – для всего остального.
Эти вырезы доводятся вручную с использованием долот, скребков и рашпилей.
Намажьте тонкий слой некого невысыхающего красящего состава типа сажи, прусской синьки
или помады на металлические детали, затем вожмите их в ложу (с установленными направ-
ляющими штифтами). Это ясно отметит любые выступающие места, откуда нужно удалить де-
рево. Срезайте только небольшой слой с отмеченных мест за один раз, пока металлические де-
тали не установятся должным образом. Затем сформируйте и отделайте внешнюю сторону так
же, как и у ложи, состоящей из двух частей.
Упомянутый ранее телескопический подпружиненный приклад является наиболее эффектив-
ным устройством для ослабления отдачи. При использовании ложи из двух частей наполняю-
щий стержень делается по форме, показанной на рисунке. Одно полностью сквозное отверстие
сверлится для ложевого болта и другое (под ним) – для игольчатого штифта, который не даст
прикладу поворачиваться, когда он привинчивается на место.
В прикладе просверливается продольное отверстие для установки лейнера из алюминиевой
трубки. Её внешний диаметр должен быть настолько близок к 28,6 мм, насколько возможно, а
внутренний – около 25,4 мм. Плотно прилегающая пробка длиной 25,4 мм закрепляется штиф-
тами в конце трубки, который будет самым близким к затыльнику. Затем он приклеивается
эпоксидным клеем так, чтобы заткнутый пробкой конец находился вровень с деревом. Потом
привинчивается и приклеивается на место амортизирующая подушка.
Другое отверстие диаметром 19 мм сверлится ниже большего отверстия в переднем конце при-
клада. Его центр должен быть на 25,4 мм ниже центра верхнего отверстия. Это отверстие имеет
глубину приблизительно 76,2 мм. Оно формирует нижнюю сторону полости, вырезаемой для
плотной установки заполняющей пробки. Дерево, оставленное между отверстиями, можно уда-
лить плоской стамеской. Между сформированной таким способом полостью и периметром за-
полняющей пробки должен иметься зазор, по крайней мере, в 1,6 мм.
Выточите из круглого алюминиевого проката поршень до скользящей установки внутри тру-
бочного лейнера приклада. Б.Холмс не дал точного диаметра, так как он зависит от внутреннего
диаметра трубы, поэтому надо приспосабливаться к тому, что доступно. Чертежи на страницах
42 и 43 предполагают использование в прикладе трубы с внутренним размером 26,65 мм. Изо-
бражённый на них поршень имеет внешний диаметр 26,62 мм, длину 120,65 мм и семь кольце-
вых проточек шириной по 3,2 мм, расположенных в 15,88 мм друг от друга. Эти проточки при
заключительной сборке заполняются кольцом, несущим смазку, которое не только смазывает
скользящие части, но и добавляет эффект воздушной подушки к сопротивлению пружины при
сжатии приклада. В переднем конце поршня просверлите отверстие и нарежьте в нём резьбу
для вкручивания болта. Его надо будет ввернуть настолько туго, насколько возможно.
Вырежьте по окружности переднего и заднего концов заполняющей пробки канавки глубиной
3,2 мм и шириной 6,35 мм. Окружность большего внешнего размера оберните клейкой лентой,
формируя углубление, которое заполняется эпоксидной смолой. После высыхания отшлифуйте
вровень с внешней поверхностью. Затем эта сборка наполнителя должна быть полностью отде-
лана. Потом нанесите на неё толстослойное покрытие восковой пасты.
На поршень также наносится восковое покрытие или другой вид антиадгезионного состава, и
он вставляется вовнутрь приклада с толстым слоем силиконовой смазки, нанесённым на его пе-
редний конец, чтобы не дать эпоксидной смоле просочиться за него. Внутренняя часть полости
приклада теперь покрывается эпоксидным загустителем, а заполняющая пробка надевается по-
верх монтажного болта и вдвигается вовнутрь, пока она не коснётся задней стенки полости.
После установки этот эпоксидный лейнер не только обеспечивает точную посадку пробки в
прикладе, но и формирует укрепляющую муфту вокруг внутренней части тонкостенной полос-
ти приклада. Как только эпоксидная смола схватится, пробку и поршень нужно вытянуть из
приклада. Они не должны быть постоянно прикреплёнными, что очень даже может случиться,
если их оставить на месте, пока клей не отвердеет полностью. Их нужно покрыть слоем смазки
и вставить после полного отвердения клея. Вся сборка – поршень, заполняющая пробка и про-
чие детали – должна вдвигаться и выдвигаться из приклада с небольшим или никаким сопро-

40
тивлением, кроме сопротивления от эффекта воздушной подушки. Если этого не происходит,
нужно отшлифовать внутреннюю часть приклада, пока это не будет достигнуто.
Просверлите поперёк через поршень близко к его заднему концу отверстие диаметром 6,3 мм.
Оно используется только для вставки стрежня вовнутрь, чтобы можно было туго ввернуть его,
поэтому точность местоположения не имеет большого значения.
Поршень с установленной на место заполняющей пробкой ввинчивается в ствольную коробку
настолько туго, насколько возможно. Приклад надевается поверх поршня и выдвигается вперёд
до достижения желательной длины нажатия на спуск. Отверстие диаметром 6 мм сверлится с
верхней стороны через лейнер приклада и поршень в 88,9 мм позади от переднего среза при-
клада. Затем приклад снимается, и верхняя сторона сверлится насквозь 6,3-мм сверлом, отвер-
стие от которого потом рассверливается на глубину 6,4 мм торцевой фрезой диаметром 12 мм
для размещения алюминиевой или медной накладки. На этой же линии под каналом для порш-
ня нужно будет высверлить глухое отверстие диаметром 5,2 мм глубиной около 8 мм и нарезать
в нём резьбу метчиком М6х0,75.
Теперь установите поршень во фрезерный станок и, используя просверленное через него 5,6-мм
отверстие как опорную точку, вперёд от него прорежьте продольный паз шириной 6 мм и дли-
ной 30,5 мм. Это позволяет удерживающему приклад винту перемещаться назад и вперёд в па-
зу. Накладка диаметром 12 мм и толщиной 6,4 мм с выемкой для размещения головки винта ус-
танавливается в отверстии на верхней стороне, и подгоняется винт М6х0,75 длиной 38 мм.
Верхнюю часть его головки надо немного скруглить для соответствия контуру приклада.
Пружина, используемая в показанном прикладе, имеет диаметр 22,86 мм, длину 58,42 мм и 12
витков провода диаметром 2,34 мм.
При сборке поршень с установленной заполняющей пробкой туго вворачивается в ствольную
коробку. На поршень наносят тонкий слой смазки. Затем в отверстие приклада вставляется пру-
жина, и приклад надвигается вперед поверх неё, пока удерживающий винт не сможет быть ус-
тановлен и вкручен вровень с поверхностью приклада.
Пружина имеет достаточное сопротивление, чтобы держать приклад в его расширенном (раз-
двинутом) состоянии, когда он прижат к плечу. Она также обладает достаточной эластично-
стью, чтобы позволить прикладу сжиматься более чем на 1 дюйм (25,4 мм). Это не очень значи-
тельно снизит отдачу, особенно в ружье, из которого стреляют сильными зарядами. Для удов-
летворения потребностей конкретного стрелка можно подобрать более жёсткую или более сла-
бую пружину.

Заполняющий блок (пробка) двигается внутри приклада.

41
 Подпружиненный, амортизирующий отдачу приклад.

Предлагаемая конфигурация приклада. Никаких размеров не даётся, так как он должен иметь
форму и размеры, удовлетворяющие желанию стрелка.

Поршень и монтажный болт.

42
Втулка приклада/заполняющая пробка из того же самого материала, что и затыльник приклада.

Предлагаемая конфигурация рукоятки, формируемой и имеющей размеры согласно требовани-

ям изготовителя.

Когда используются рукоятка и приклад из одного куска, рукоятку следует укреплять. Сначала
просверлите отверстие через всю высоту рукоятки.

43
 Затем приклейте плотно входящий деревянный стержень вовнутрь её на полную длину. Дере-
вянный стержень не должен высовываться в отверстие прикладного болта.

Приклад самозарядного ружья устанавливается поверх трубы пружины затворного механизма и

закрепляется на месте гайкой на задней части её (слева). Иногда полезен регулируемый затылок
приклада (справа).
Если подобная ложа будет использоваться в сочетании с одним из описанных дульных тормо-
зов, то результатом станет удобная стрельба из оружия с очень небольшой отдачей.
ГЛАВА 12. Прицельные приспособления
Когда делается ружьё с высокой прицельной линией и прямолинейной отдачей, прицельная ли-
ния должна быть приблизительно на 50,8 мм выше гребня приклада. При использовании теле-
скопического, открытого или диоптрического прицела требуется специальное крепление, чтобы
обеспечить этот размер. Во многих случаях такое основание прицела может выполнять также
функцию ручки для переноски оружия. Это потребует высокой мушки.
Основание целика и ручка для переноски могут быть вырезаны из листового металла и согнуты
в нужную форму. Верхний желоб, формируемый дном и двумя вертикальными сторонами ос-
нования, должен иметь минимальную ширину 16 мм. Это позволит устанавливать фабричные
прицелы типа «Williams Guide» или «Marble Universal №20». Для их монтажа в основании свер-
лятся два отверстия, в которых нарезается резьба, и крепятся они двумя винтами.
Мушку можно сделать из листового металла или выточить из цельной заготовки. Если исполь-
зуется дульный тормоз, мушка крепится наверху его. При установке непосредственно на стволе
её следует закреплять посредством зажима. Цельно-выпиленную мушку можно надёжно зафик-
сировать на месте, сделав в её верхней части пропил, который будет стягиваться болтом.
В случае использования оптического прицела основание будет несколько короче. Оно должно
быть более крепким, чтобы выдерживать дополнительный вес прицельной трубки во время от-

44
дачи. Это основание невозможно свернуть из одного куска листового металла. Его следует со-
бирать из трёх частей и приваривать их друг к другу. При качественной сварке никаких швов не
будет заметно. Нужно сделать специальные кронштейны для крепления прицельной трубки.

Это основание целика регулируется для соответствия индивидуальному стрелку ослаблением

винта в передней части и перемещением прицельной прорези вверх или вниз.

Регулируемая сборка мушки для использования в дробовиках.

45
 Регулируемая сборка целика для использования в дробовиках.

Основание целика (и ручка для переноски) сгибается из листового металла толщиной 2 мм. Его
можно сделать из трёх частей, соединённых сваркой, или из одной части, согнутой по контуру.
Внешняя форма определяется индивидуальным вкусом.
При проектировании и изготовлении прицельных приспособлений всегда имейте в виду, что
снаряд, независимо от того, является ли он пулей или дробью, начинает снижаться сразу же по-
сле вылета из ствола. Поэтому целик должен быть несколько выше относительно канала ствола,
чем мушка. Линия канала ствола должна быть поднята под малым углом по отношению к при-
цельной линии для того, чтобы снаряд пересёк прицельную линию, прошёл выше неё короткое
расстояние, покинув дуло, и летел по дуге, пока он снова не перечёт прицельную линию, когда
будет двигаться вниз. Это – точка, где он поразит цель в точке прицеливания.
Поэтому при использовании постоянных целика и мушки Б.Холмс рекомендует делать целик
немного более высоким, чем необходимо. Это позволит обрезать его до необходимой высоты
после стрельбы из оружия и определения точки попадания. Данный метод – самый лёгкий спо-
соб установить правильную высоту целика.
ГЛАВА 13. Построение оружия
Используя то, что обсуждалось в предыдущих главах, настало время перейти к фактическому
изготовлению оружия. В качестве примера Б.Холмс описывает «помповое» ружьё 12-го калиб-
ра со съёмным коробчатым магазином на 10 патронов «военного или полицейского типа». Од-
нако по данной схеме можно изготовить охотничье оружие и других калибров.

46
Начнём с изготовления магазина. В маленькой мастерской непрактично выгибать сложные изо-
гнутые детали. Поэтому надо будет сварить корпус магазина из четырёх компонентов. Вырежь-
те из стального листа две боковые пластины и удостоверьтесь, что они идентичны. Потом сде-
лайте две торцевые пластины. Согните их так, чтобы они соответствовали контурам боковых
пластин. Прижав эти четыре части друг к другу, проварите четыре шва на всю их длину и затем
гладко отшлифуйте. Крышка магазина вырезается из такого же стального листа толщиной 0,9
мм. Бока её загибаются так, чтобы соответствовать выгнутым наружу кромкам на нижнем кон-
це корпуса магазина. Подаватель сгибается до показанной формы. Аналогично делается сто-
порная пластинка крышки магазина. Подающие загибы магазина согнуты вовнутрь и приваре-
ны к задней торцевой пластине. Маленький брусок припаян серебряным припоем к задней тор-
цевой пластине для того, чтобы защёлка магазина его зацепляла и держала магазин на месте в
ружье. Пружину нужно навить или согнуть из пружинного провода диаметром 1,65 мм.

47
Ствольная коробка вырезается до указанной длины из бесшовной трубы внешним диаметром
полтора дюйма (38,1 мм) с толщиной стенок 3 мм из стали 4130. На переднем конце нарезается
резьба для размещения удерживающей ствол гайки, и вырезаются различные окна по указан-
ным размерам. Кронштейны для переднего и заднего монтажных болтов привариваются к ниж-
ней стороне. Внутри ствольной коробки надо закрепить направляющую рейку, которая держит
боевую личинку затвора в открытом положении во время её продольного перемещения. Три па-
за шириной 3,2 мм фрезеруются в ствольной коробке, как показано, и соответствующие высту-
пы фрезеруются на направляющей. Они сопрягаются вместе и привариваются на место.

Удерживающая ствол гайка, выточенная из круглого проката.

Ствол вытачивается по указанным ниже размерам. При желании общая длина может быть уве-
личена. Жители США должны иметь в виду, что минимальная длина ствола по закону – 16 дюй-
мов (406,4 мм) – измеряется от зеркала закрытого затвора до дульного среза. В неё не включа-
ются съёмные навинчивающиеся дульные приспособления. Для обитателей других стран это
неважно: в подавляющем большинстве государств изготовление огнестрельного оружия част-
ными лицами запрещено и всячески преследуется властями независимо от его размеров.
Классик отечественной охотничьей литературы С.Бутурлин отмечал, что при стволе короче 580
мм «сила боя заметно уменьшается, страдает кучность, звук выстрела становится резким и не-
приятным, и отдача усиливается» [2, 36-37]. Поэтому, по его мнению, при 12-ом калибре длина

48
ствола должна быть не менее 665 мм, а при «самых мелких дробовых калибрах» – 620 мм [2,
37]. Это совершенно верно, если Вам нужно ружьё для охоты. Однако оружие для ближнего боя
с «плохими парнями» может иметь и более короткий ствол – длиной 350-400 мм.

Ствол изготовляется из бесшовной (цельнотянутой) трубы из стали 4130 внешним диаметром

28,6 мм и внутренним диаметром 19 мм. Патронник делается под гильзы длиной 70 мм. Выре-
зается также пульный вход длиной 38 мм.
Следует отметить, что внутренние диаметры труб с номинальным размером 3/4 дюйма могут
отличаться от 19 мм в меньшую или большую сторону. То же относится и к каналам стволов
дробовиков 12-го калибра. Они различаются на 1-1,5 мм в зависимости от производителя ору-
жия и от того, под какую гильзу спроектировано ружьё – картонную (пластмассовую) или ла-
тунную. Хотя стандартный диаметр канала ствола 12-го калибра – 18,52 мм, нередко можно
найти и такой маленький, как 18,03-18,08 мм, и такой большой, как 18,92-18,99 мм.
Для подгонки внутреннего диаметра трубы под нужный калибр следует изготовить, по крайней
мере, один, а лучше два расточных инструмента. Один из них будет черновой развёрткой, а
другой – чистовой и выглаживающей развёрткой, снимающей только 0,05-0,1 мм металла. Сде-
лать такие инструменты довольно легко, если доступен плоскошлифовальный станок. Заготовка
развёртки сначала обтачивается в квадрат приблизительно на 0,5 мм больший, чем окончатель-
ный размер, что оставляет достаточно материала для шлифовки. На одном конце развёртки вы-
тачивается круглый участок длиной около 38 мм и на него наваривается обрезок хвостовика
сверла, достаточно длинный, чтобы инструмент мог пройти через весь ствол.
Обратите внимание на то, что черновая развёртка режет только на одной стороне. Чистовая раз-
вёртка даёт маленький радиус, и противоположная сторона является режущей кромкой.

Инструмент делается так, чтобы его можно было подогнать к размеру канала ствола при помо-
щи куска твёрдого дерева, регулируемого полосками бумаги (как показано на рисунке вверху).
Развёртка должна удалять только около 0,05-0,1 мм металла за каждый свой проход внутри
ствола. При работе ствольная заготовка зажимается в патроне токарного станка так, чтобы она
входила в шпиндель передней бабки. Хвостовик развёртки закрепляется в суппорте таким спо-

49
собом, который позволит ему выдвигаться в канал ствола, сохраняя некоторое боковое движе-
ние. Непрерывная подача масляной эмульсии используется как смазка. И, конечно, дополни-
тельные полоски бумаги помещаются между деревом и инструментом в перерывах между рез-
ками, пока не будет достигнут почти надлежащий внутренний диаметр. После этого надо ис-
пользовать уже чистовую развёртку, чтобы довести канал ствола до чистового размера.
Теперь надо отлить свинцовый полировальный круг на конце стального стержня и обточить до
диаметра канала ствола. Затем вставить этот круг в ствол и, покрыв его некоторого рода поли-
рующим составом, медленно перемещать взад и вперёд. Так будет достигнута подобная зеркалу
отделка, свободная от следов обработки. Потом нужно будет отлить второй свинцовый поли-
рующий круг и использовать его с крокусом для чистовой отделки.
После этих операций ствол можно зажать дульным концом в патроне токарного станка, сцен-
трировав казённый конец в неподвижном люнете, и вырезать патронник с помощью развёртки.
Она вращается подходящим воротком и постепенно вдавливается вовнутрь ствола винтом зад-
ней бабки. Здесь снова надо щедро использовать масляную эмульсию.

Развёртки патронника. Слева – чистовая развёртка 12-го калибра со спиральными канавками.

Справа – длинная развёртка пульного входа патронника. Обе они делаются из обычных развёр-
ток диаметром 20 мм.
После изготовления ствола следует сделать ствольную муфту или вкладыш ствольной коробки.
Эта деталь не имеет устоявшегося названия. Но функция её достаточно ясна – держать ствол в
ствольной коробке и обеспечить возможность зацепления боевых упоров затвора.
Обточите ствольную муфту (вкладыш) до внешнего диаметра, который будет иметь скользя-
щую посадку внутри трубы ствольной коробки, оставив на конце фланец несколько меньший,
чем внутренний диаметр резьбы ствола. В переднем конце нарежьте резьбу для сцепления с
резьбой на стволе. В заднем конце сделайте коническую выточку, формирующую мелкий вход-
ной конус. Вырежьте кольцевую выточку для боевых упоров затвора расточным резцом, чтобы
сформировать прямоугольные края. Установив муфту (вкладыш) в ствольную коробку, раз-
метьте чертилкой контур окна для выбрасывания гильз. Материал внутри контура удаляется
фрезерным станком (либо сверлом и напильниками). В правой стороне муфты вырезается щель
для прохода рычага затворного механизма. Делается она немного шире и глубже, чем необхо-
димо. Пазы для боевых упоров затвора могут быть вырезаны 1/2-дюймовой (12,7-мм) торцевой
фрезой. Но их нельзя обрабатывать до окончательных размеров, пока не будет сделан затвор.

50
 Ствольная муфта (вкладыш) – сталь 4140 (аналоги – стали 50 и 30ХРА).
Стебель затвора вытачивается до необходимых размеров и длины, и в нём высверливается ка-
нал для ударника и боевой личинки затвора. Функция паза, сделанного под углом наверху, –
вводить боевую личинку затвора в её запертое положение и выводить из него. Плоский вырез
наверху передней части должен просто обеспечить зазор для ствольной муфты (вкладыша). Уз-
кие пазы на нижней стороне обеспечивают проход для отражателя, разобщителя и запирающего
клина. Широкая выточка на правой стороне с вырезом на конце сопрягается с рычагом затвор-
ного механизма, закрепляя его на месте. Продольный паз наверху обеспечивает проход направ-
ляющей рейки, которая держит боевую личинку затвора в открытом положении во время её
продольного перемещения. Если бы не это, она пыталась бы повернуться в закрытое положение
сразу же после того, как встретила сопротивление от гильзы в магазине.
Боевая личинка затвора вытачивается до размера, отставляющего больший, чем нужно, диаметр
фланца в передней части, который будет частично срезан при формировании боевых выступов
(упоров) затвора. Отверстие для ударника сверлится с переднего торца личинки затвора свер-
лом диаметром 3 мм на глубину, по крайней мере, 25,4 мм. Затем личинка затвора переставля-
ется в токарном патроне на 180 градусов и сверлится сверлом диаметром 3,5 мм до глубины
50,8 мм. Больший диаметр нужен только для того, чтобы обеспечить зазор для большей части
длины стержня ударника, таким образом, уменьшая трение.
Обратите внимание на то, что четыре боевых упора расположены не на равномерном расстоя-
нии по окружности затвора. Это необходимо, чтобы обеспечить зазор для отражателя и окна
для выбрасывания гильз. Боевые упоры затвора формируются удалением всего лишнего мате-
риала при возможности фрезерным станком и завершаются напильниками и абразивной шкур-
кой. Здесь полезна быстродействующая ручная шлифовальная машинка. Ею могут быть сдела-
ны вырезы для выбрасывателя. Затем высверливаются карманы для пружин выбрасывателя и
отверстия для шарнирных осей. Пока ещё не сверлите отверстие для поворотного пальца.
Выдвиньте стебель затвора в его крайнее переднее положение, разметьте и просверлите отвер-
стие для поворотного пальца. Установив поворотный палец на место, с помощью вставленного
в отверстие для ударника сверла диаметром 3,5 мм просверлите насквозь поворотный палец
так, чтобы ударник проходил через него, когда всё будет собрано. Ударник обтачивается до по-
казанного размера и формы, и на нём выпиливается лыска для удерживающего штифта, кото-
рый устанавливается поперечно через тело затвора.

51
Сделайте два выбрасывателя из стальной полосы толщиной 4 мм, поместите их на свои места в
боевой личинке затвора, и просверлите отверстия для шарнирных осей. Вставьте два коротких
отрезка маленькой спиральной пружины подходящего диаметра в карманы для пружин и закре-
пите осями выбрасыватели на их местах. Выбрасыватели должны, пружиня, отодвигаться в дос-
таточной мере для того, чтобы донце гильзы проходило между ними. Окрасьте крайние перед-
ние концы выбрасывателей тонким слоем помады и вдвиньте затвор в ствольную коробку на-
столько далеко, насколько он пройдёт. Помада отметит места на конце ствола, где должны на-
чинаться вырезы для захода выбрасывателей. Эти вспомогательные вырезы должны позволить
боевой личинке затвора поворачиваться в запертое положение с патроном в патроннике.

Стебель затвора.

Боевая личинка затвора – сталь 4140 (аналоги – стали 50 и 30ХРА).

Если всё сделано правильно, когда стебель затвора оттягивается назад, криволинейный паз по-
ворачивает поворотный палец, заставляя боевую личинку затвора аналогичным образом повер-
нуться в незапертое положение, посредством чего затвор освобождается для перемещения на-
зад. Когда затвор тянется вперёд, он поворачивает боевую личинку в противоположном на-
правлении в её запертое положение.

52
Криволинейные и замочные поверхности деталей затвора должны быть очень гладкими и сво-
бодными от заусенцев и следов обработки. Весьма желательным завершающим штрихом будет
покрытие сцепляющихся поверхностей очень мелкозернистой шлифовальной пастой и совме-
стная обработка их до однородного состояния.
Щель шириной 3,2 мм прорезается через верхнюю часть резьбового конца ствольной коробки.
Она начинается на переднем крае и проходит назад на 6,35 мм. Вставьте ствол с муфтой (вкла-
дышем) в ствольную коробку и поверните их до точного положения, в котором они будут нахо-
диться в окончательно сделанном оружии. Используя щель просто как направляющий вырез,
просверлите в ствольной муфте (вкладыше) отверстие диаметром 3 мм и глубиной 3,2 мм. При-
дайте немного коническую форму концу короткого отрезка хвостовика 3,2-мм сверла и вдвинь-
те его в это отверстие. Затем его нужно шлифовать до тех пор, пока он не будет выступать
только приблизительно на 2 мм над поверхностью ствольной муфты (вкладыша). Этот штифт
служит для уверенного определения местоположения ствола во время разборки и сборки.
Рычаг затворного механизма надо сделать из бесшовной трубы внешним диаметром 1-1/4 дюй-
ма (31,75 мм) с толщиной стенок 1,65 мм. На одном конце оставьте участок полного диаметра, а
остальную часть обрежьте, оставив полосу шириной 15,88 мм. Эта полоса будет рычагом за-
творного механизма. На коротком отрезке полуторадюймовой (38,1-мм) трубы с толщиной сте-
нок 3 мм нарежьте резьбу, обрежьте его до длины 25,4 мм, установите поверх имеющей полный
диаметр части рычага затворного механизма и припаяйте к ней серебряным припоем. Выступ
рычага затворного механизма присоединяется к другому концу таким же образом.

Затворный рычаг делается из бесшовной трубы из стали 4130 (30ХРА) с внешним диаметром
1,25" (31,75 мм) и толщиной стенок 1,65 мм. Снабжённый резьбой кожух припаивается твёрдым
припоем к передней части, а выступ рычага затворного механизма – к заднему концу.

53
Сделайте цевьё из куска чёрного нейлона диаметром 50,8 мм, обрезав его до желательной дли-
ны и отшлифовав торцы. Просверлите через цевьё продольное отверстие. Оно должно быть не-
много большим, чем внешний диаметр ствола. Один конец отверстия рассверливается, и в нём
нарезается резьба для навинчивания цевья на затворный рычаг. Внешняя сторона обтачивается
до показанной формы или того контура, который Вам больше нравится.

Цевьё, выточенное из чёрного нейлона диаметром 50,8 мм.

Сделайте гайку, плотно прижимающуюся к фланцу на передней части ствольной муфты (вкла-
дыша) и удерживающую ствол на месте. Она должна иметь резьбу для наворачивания на
ствольную коробку. Поверхность гайки по периметру надо покрыть насечкой – для облегчения
её навинчивания и отвинчивания вручную. Можно улучшить внешний вид насечённой поверх-
ности, оставив на ней узкие полосы с небольшими канавками между ними и сделав насечку по-
лосами. В данном случае делающий насечку инструмент подаётся прямо вперёд, без попереч-
ного движения, на каждую выпуклую полосу. Это приводит к острой, чёткой, даже ромбиче-
ской насечке, которую трудно получить при непрерывной продольной накатке.
Если используется дульный тормоз, мушку можно припаять серебряным припоем к его корпу-
су, либо изготовить регулируемую мушку, как показано в Главе 12. Ниже приводится чертёж
одного из вариантов сборки мушки.

Сборка мушки.
Если всё сделано правильно, Вы теперь сможете собрать конструктивный узел ствола и стволь-
ной коробки. Наверните цевьё на затворный рычаг, поместите гайку ствола через затворный
рычаг и вставьте ствол вовнутрь. Присоедините затвор и установите получившуюся сборку в
ствольную коробку. Навинтите гайку ствола на ствольную коробку.
Заготовки узла целика и ручки для переноски вырезаются из листового металла толщиной 1,9-2
мм. Они сгибаются до показанной формы (смотрите рисунок на следующей странице) вокруг
формирующей оправки. Согните «ноги» ручки для переноски до нужной формы, и через каж-
дую из крепёжных лапок просверлите отверстия диаметром 6-6,5 мм. Затем установите её на
место и приварите к ствольной коробке, делая сварку внутри этих отверстий. После гладкой от-
делки не будет видно никаких следов сварки.

54
 «Ручка для переноски/основание целика» и сам целик вырезаются и сгибаются до нужной фор-
мы из листового металла толщиной 1,9-2 мм.
Используя показанный шаблон, вырежьте две боковины спусковой коробки и согните нижние
выступы вовнутрь. При наличии возможности прижмите их к бруску толщиной 25,4 мм. Нало-
жите сварочный шов по свариваемому дну. Затем приварите на место соответствующие запол-
няющие блоки и гладко отшлифуйте швы. Верхняя сторона, которая соединяется со ствольной
коробкой, должна быть ровной и плоской. Скруглите внутри края её стенок с помощью полуто-
радюймовой (38,1-мм) шаровой фрезы до наибольшего соответствия с поверхностью ствольной
коробки. Передний заполняющий блок обрезается для сцепления с передним монтажным крон-
штейном на ствольной коробке. После удовлетворительной подгонки ствольная и спусковая ко-
робки зажимаются вместе, и сверлится отверстие для поперечного винта (ригеля). В нём наре-
зается резьба, и оно зенкуется под головку винта.

Спусковая коробка. Две боковины вырезаются до такой формы из листового металла толщиной
1,9-2 мм, сгибаются и свариваются вдоль нижних и передних швов. Заполняющие блоки прива-
риваются спереди, за окном для магазина и сзади.

55
Разметьте на спусковой коробке отверстие для крепёжного болта рукоятки, держа рукоятку на
месте и набив кернером отметину через отверстие в ней. Это отверстие проходит через дно
спусковой коробки и задний монтажный кронштейн, в котором нарезается резьба для ввинчи-
вания болта рукоятки, скрепляющего вместе рукоятку, спусковую и ствольную коробки.
Билл Холмс использовал немного переделанный приклад от ложи винтовки M16 из военных
излишков, выточив алюминиевую втулку-переходник для установки вовнутрь переднего конца
приклада. Эта сборка удерживается на месте длинным затяжным болтом, который может быть
покупным или самодельным (сделанным из стального стержня диаметром 6 мм). Такой приклад
можно сделать самому, выпилив его из доски в соответствии с приведенным ниже рисунком. К
заднему торцу приклада можно приклеить эластичный затыльник-амортизатор. Это удлинит
приклад и несколько смягчит отдачу.

Пистолетная рукоятка делается из обрезка доски толщиной 35-40 мм. Её можно вырезать по ри-
сунку, помещённому на следующей странице. А можно разработать и свою более удобную, на
Ваш взгляд, форму.

56
 Рукоятка. Форма по индивидуальному предпочтению.
Маленькие детали (спусковой крючок, курок, шептало, защёлка магазина и другие) вырезаются
до нужной формы из полосового проката пилением и фрезеровкой и отделываются опиловкой
напильником и шлифовкой. Нужно сначала просверлить все отверстия через эти детали и раз-
метить детали, используя отверстия как опорные точки. Сделайте картонные шаблоны этих де-
талей и, выровняв местоположения отверстий, прочертите контуры деталей на металле.
Детали из листового металла, включая спусковую тягу, разобщитель и замок затворного меха-
низма, вырезаются до нужной формы из листового металла толщиной 1,9-2 мм, используя опи-
санные выше методы. Так как листовой металл не содержит достаточно углерода для должного
укрепления, они будут требовать поверхностной закалки. Этого легко достигнуть с помощью
описанных далее процессов обработки составом «Касенит» или цементации.

57
Примечания: 1. Полная форма всех показанных выше деталей не является критической, пока
выдерживаются указанные размеры. 2. Размер отверстий под оси на этих чертежах не указан, но
нетрудно предположить, что он составляет 1/8 дюйма (3,2 мм), как и в случае с защёлкой мага-
зина (смотрите страницу 59).

Двухсторонний предохранитель.
Требующиеся для ударно-спускового механизма спиральные пружины обычно можно найти в
магазинах хозяйственных товаров, инструментов и автозапчастей, а также в оружейных и охот-
ничьих магазинах (но там они будут стоить значительно дороже). В этом ружье Б.Холмс ис-
пользовал пружину курка M16, которую ранее он «применял во множестве проектов оружия,
потому что она дёшева, надёжна и доступна». В США они продаются поставщиками деталей из
военных излишков по ценам от 1 доллара. Жителям других стран вполне можно будет подоб-
рать пружину от местных аналогичных видов оружия (штурмовых винтовок и автоматов) или
сделать её самостоятельно из подходящей пружинной проволоки.

58
 Сборка спускового механизма.
Защёлка или держатель магазина устанавливается легко. Сначала надо просверлить отверстие
для шарнирной оси через спусковую коробку. Затем при установленном на место магазине по-
местите защёлку в такое положение, когда её верхний конец плотно прилегает к упору на зад-
ней стенке магазина, и просверлите отверстие, используя отверстие в спусковой коробке как
кондукторную втулку для сверления. В этом случае потребуется небольшая дальнейшая под-
гонка, или вообще ни какой не понадобится.

Защёлка магазина.

59
В рукоятке вырезается щель торцевой фрезой диаметром 3-3,2 мм для установки вовнутрь её
заднего конца спусковой скобы. Лапки спереди помещаются в вырезы в спусковой коробке,
формируя прочную сборку, когда рукоятка закреплена на месте.

Эскиз законченного ружья.

Сборка выполняется закреплением на месте оси шептала, а вслед за ним – курка. Затем уста-
навливается замок затворного механизма, сопровождаемый предохранителем, потом – спуско-
вой крючок и разобщитель, которые оба вращаются на одной оси. Сборка спускового механиз-
ма устанавливается в спусковой коробке, которая затем прикрепляется к ствольной коробке по-
перечным болтом (ригелем) впереди затворного механизма и болтом рукоятки сзади.
ГЛАВА 14. Украшение
Оружие, на которое потрачено много времени и усилий, должно выглядеть привлекательно.
Поэтому надо отделать все видимые поверхности до лучшего состояния. Все металлические
поверхности освобождаются от следов обработки и дефектов. Линии оставляются прямыми и
хорошо определёнными, а углы острыми и прямыми. Дерево должно быть гладким и без следов
обработки или шлифовки, полированным, даже с нанесённой отделкой.
Машинная обточка, также известная как точечная полировка, является типом декоративной об-
работки, используемой главным образом на затворах и подавателях магазинов. Если этот про-
цесс сделан должным образом, он значительно улучшает внешний вид законченного оружия.
Он также удобен для сокрытия незначительных дефектов. Процесс состоит из наложения поли-
ровочных кругов малого диаметра, расположенных с одинаковым промежутком продольно и
поперечно или по окружности. Это обычно делается при помощи инструмента с абразивным
наконечником, зажатого в патроне сверлильного станка. Такие инструменты могут состоять из
маленьких резиновых стержней с абразивом на конце, которые обычно имеют диаметр 3/16 (4,8
мм) или 1/4 дюйма (6,35 мм). Они закрепляются в держателе, специально сделанном для этой
цели, либо в тонкостенной трубке или стержне с отверстием, просверленном в одном конце.
Другой и лучший метод состоит в использовании маленьких проволочных щёток диаметром
3/16 (4,8 мм) или 1/4 дюйма (6,35 мм), установленных на хвостовике, который может быть за-
креплён в патроне дрели. Такие щётки начнут расплющиваться в процессе работы и сделают
прогрессивно увеличивающийся узор. Это расползание можно предотвратить одеванием поверх
щётки обтягивающего кольца или короткого отрезка термопластичной пластмассовой трубки,
оставив выступающими только около 1/8 дюйма (3,2 мм).
Любая из них устанавливается в патроне дрели и вращается на довольно высокой скорости.
Проволочная щётка должна использоваться с абразивной пастой, смешанной с охлаждающим
маслом. На деталь, которая будет обработана, наносят тонкое покрытие абразивной пасты и
проволочную щётку вводят в соприкосновение с поверхностью. Покрытая довольно грубым аб-
разивным составом вращающаяся проволочная щётка нанесёт чёткие полные круги на округ-
лую поверхность, тогда как цельные абразивные стержни не могут этого сделать. С абразивной
пастой можно также использовать стрежни для нанесения более глубоких узоров.
Для получения безукоризненного изделия важно использовать некий точный метод установки
интервалов. При наличии плоских поверхностей для продольной и поперечной установки ин-
тервалов можно применить фрезерный станок. Если должны быть покрыты узором круглые де-
тали, должно использоваться крепление для объёмной разметки. Найти его довольно сложно,
поэтому в таком приобретении есть смысл, когда планируется сделать несколько ружей. Если

60
надо изготовить только одно, равномерно разнесённые отметки можно разметить на клейкой
ленте и обернуть её по окружности изделия.
Внешний вид выступающих головок винтов может быть улучшен насечкой их поверхностей
тонким надфилем так, чтобы были сформированы правильные ромбы с длиной примерно в три
раза большей их ширины. Простой способ сделать это состоит в том, чтобы зажать стержень
винта в тисках, установив шлиц его головки под прямым углом к губкам тисков. Нижняя сто-
рона головки винта должна лежать поверх губок тисков. Декоративные линии вырезаются над-
филем под углом в 30 градусов к шлицу винта. После покрытия ими головки винта в одном на-
правлении другой набор линий вырезается под соответствующим противоположным углом к
шлицу. Потребуется несколько проходов для вырезания ромбов до их надлежащей глубины.
Иногда необходимо заострить ромбы маленьким треугольным напильником.
Матирование может использоваться и для украшения поверхностей и для уменьшения светоот-
ражения. Сначала нужно вырезать обрамляющие линии вокруг периметра участка, который бу-
дет матироваться. Если изделие круглое, обрамляющие линии можно легко сделать, просто за-
жав его в патроне токарного станка. На одном конце токарного резца вытачивается острый на-
конечник. Затем резец устанавливается в резцедержателе станка так, чтобы острый наконечник
находился точно по центру. Предположим, что мы разметили границы, в которых будет заклю-
чён матированный участок на верхней стороне ствольной коробки. Ствольная коробка зажима-
ется в токарном патроне, остроконечный резец перемещается по её поверхности при помощи
поперечного суппорта. Вращайте коробку, пока местоположение обрамляющей линии не ока-
жется прямо на одной линии с резцом. Затем легко подайте резец к поверхности коробки попе-
речной подачей и ведите его продольно, используя маховичок суппорта токарного станка. Резец
делает лёгкую резку до точки, где начинается другая продольная обрамляющая линия, и он
снова движется продольно по поверхности. Все четыре угла соединяются таким способом.
Точно так же вырезаются границы на плоских поверхностях острым наконечником, сформиро-
ванным на коротком куске хвостовика сверла или сломанной торцевой фрезы, который уста-
навливается в гильзе шпинделя фрезерного станка. При лёгком прижиме остроконечного резца
вырезаются продольные линии продольным перемещением материала маховичком по столу
фрезерного станка. Для этого может использоваться механическая подача. Боковые врезки или
перпендикулярные резы делаются, используя поперечную подачу. Любые заусенцы, возникаю-
щие в результате этого процесса, необходимо удалить перед переходом к дальнейшему.
Фактически матирование можно делать множеством способов. Один из них состоит в изготов-
лении матирующего штампа путём формирования узора на коротком куске хвостовика сверла.
Лёгкий способ сформировать такой узор состоит в том, чтобы поставить один конец хвостовика
сверла (он должен быть диаметром 4,8-6,5 мм и длиной около 76 мм) на довольно грубый на-
пильник и ударить по другому концу молотком. Это оставит отпечаток зубцов напильника на
торце штампа. Затем хвостовик сверла поворачивается на 90 градусов, и процесс повторяется.
Это приведёт к формированию на торце узора, состоящего из маленьких квадратиков. Хвосто-
вик сверла теперь закаливается и отпускается при светло-соломенном цвете. Чтобы использо-
вать этот инструмент как штамп, его надо установить на поверхность металла и прокладывать
им борозду с помощью молотка. Этот процесс повторяется, пока не будет охвачен весь мати-
руемый участок. Другой инструмент делается точно так же, как и этот, но с двумя плоскими
смежными гранями для полной отделки углов границы участка.
Более лёгким и быстрым методом будет использование электрического гравировального инст-
румента. Они продаются, как правило, с твердосплавным наконечником. Если возможно, купи-
те и установите гравировальную иглу, так как она останется острой намного дольше. При ис-
пользовании включите инструмент и перемещайте наконечник взад и вперёд поперёк обраба-
тываемого участка. Приблизительно 7000-8000 ударов в минуту приведут к плотной, равномер-
но матированной поверхности. Во время обработки материал должен опираться на твёрдую по-
верхность. Инструмент имеет регулировку длины штриха. Сначала установите регулятор около
его средней позиции, потом отрегулируйте по своему вкусу. При небольшой практике результа-
том будет работа профессионального качества.

61
Эта обработка может также быть применена к основаниям прицелов и любым другим деталям,
где желательна контрастная или не отражающая поверхность.
ГЛАВА 15. Подгонка и сборка
После завершения изготовления всех составляющих частей оружия нужно будет соединить их
так, чтобы оно надёжно и правильно функционировало.
Если пазы для выбрасывателя (или выбрасывателей) ещё не вырезаны в боевой личинке затво-
ра, это надо сделать сейчас. Высверлите карманы для пружин и, установив выбрасыватель на
место, просверлите отверстие для шарнирной оси. Зацеп выбрасывателя захватывает закраину
гильзы, когда её донце прижато к чашечке затвора. Выбрасыватели должны плотно прижимать
гильзу к чашечке затвора. Передние части зацепов выбрасывателей надо опилить под углом, а
их края скосить или скруглить для скольжения по закраине находящейся в патроннике гильзы.
Выемки для захода выбрасывателей должны быть и на конце ствола, и в ствольной муфте или в
ствольной коробке. Эти вырезы должны быть обращены вовнутрь, к концу патронника и близко
соответствовать углу переднего края выбрасывателя. Их расположение можно установить сле-
дующим образом. Покрыть передние края выбрасывателей помадой или другим невысыхаю-
щим красящим веществом. Затем, установив ствол и затвор в их соответствующие местополо-
жения в ствольной коробке, продвинуть затвор вперёд до соприкосновения с концом ствола.
Оставленные на казённом конце ствола отметины укажут, где должны начинаться эти вырезы.
Может быть, понадобится вынуть один из выбрасывателей, когда это делается. Определите ме-
стонахождение и подгоните каждый индивидуально.
Также нужно сделать выемку на внутренней части ствольной коробки или муфты ствола, чтобы
обеспечить зазор, позволяющий выбрасывателям выдвигаться наружу достаточно далеко для
скольжения по закраине находящейся в патроннике гильзы. Местоположение этих вырезов мо-
жно также установить с помощью красящего состава, как было описано выше.
Отражатель располагается на противоположной стороне на расстоянии от окна для выбрасыва-
ния гильз. Он должен входить вовнутрь чашечки затвора достаточно далеко, чтобы надёжно
ударять по дну гильзы и уверенно выталкивать её из окна для выбрасывания гильз. Отражатель
обычно присоединяется к спусковой коробке с помощью заклёпок, винтов или пайки твёрдым
припоем. В случае закрепления на ствольной коробке отражатель находится в пазу, который
вырезан в затворе для обеспечения прохода над ним. Отражатель должен плотно прилегать к
этому пазу, но без трения или заедания.
В идеальной ситуации отражатель соприкоснётся с дном гильзы, заставляя стреляную гильзу
быть выброшенной из оружия сразу же, как только дульце гильзы покинет казённый конец
ствола. Так как нижняя часть затвора находится в соприкосновении с верхним патроном в мага-
зине и несколько опускает его, препятствуя ему столкнуться с выбрасываемой гильзой, стреля-
ная гильза должна быть отражена прежде, чем затвор продвинется достаточно далеко, чтобы
извлечь следующий патрон из магазина и позволить ему переместиться вверх – в положение
подачи. Передний конец отражателя, вероятно, придётся обрезать, если дульце гильзы не может
покинуть конца ствола. Это должно быть определено испытательной стрельбой.
Нередко нижняя грань отражателя используется для соприкосновения с верхом магазина и ос-
тановки его перемещения вверх. Магазин удерживается в своей позиции защёлкой, которая, ко-
гда нажата, позволяет его извлечь. Защёлку можно быстро и точно закрепить, просверлив от-
верстия для шарнирной оси сразу через обе стороны рамки. Обычно отверстие через одну сто-
рону имеет немного меньший диаметр, чем через другую, для удержания шарнирной оси на
месте. Магазин затем вставляется в рамку или в горловину и закрепляется маленькими дере-
вянными клиньями между его корпусом и рамкой (горловиной). Защёлка магазина помещается
в рамку так, чтобы верхний конец тесно прилегал к тому, во что она должна заскакивать, неза-
висимо оттого является ли это выступом, пазом или вырезом. Оттяните немного нижнюю часть
защёлки от магазина, чтобы приблизить запирающее положение. Затем, прижав защёлку мага-
зина к запирающей поверхности, просверлите её насквозь сверлом, установленным в патроне
сверлильного или фрезерного станка. Теперь нужно отполировать бока защёлки, чтобы гаран-
тировать, что она не будет заедать и зажиматься на месте самой жёсткой пружиной, которую

62
можно вставить в карман для пружины и подпереть к горловине магазина. Она должна запирать
и удерживать магазин при небольшом или никаком движении (качке) вверх и вниз.
Если что-то сместилось при сверлении отверстия и защёлка не фиксируется на месте, Вам нуж-
но немного опилить напильником её верхнюю часть, часто опробуя, пока она не будет нор-
мально работать. Если защёлка сместилась иным образом и является слишком свободной, Вы
можете сделать другую деталь, заклепать (заварить) отверстие для оси и повторно высверлить
его или проковать молотком стороны прямо позади запирающей поверхности, что должно дос-
таточно вытянуть металл, чтобы уплотнить посадку. Другой путь состоит в том, чтобы немного
удлинить защёлку с помощью сварки и обрезать её, пока она не будет подогнана.
Идеальный ударник полностью пройдёт через затвор и, когда основание ударника (конец, со-
прикасающийся с курком) окажется вровень с задним концом затвора, наконечник ударника
будет выступать из чашечки затвора на 1,14-1,52 мм. Это можно измерить при помощи микро-
метра-глубиномера. Ударники винтовок центрального боя и пистолетов должны иметь диаметр
наконечника не более 1,65 мм. Диаметры ударников дробовиков несколько больше – от 2,5 до
3,2 мм. Независимо от своего диаметра любой ударник должен близко соответствовать отвер-
стию, проходящему через затвор, и иметь полусферический или полукруглый наконечник.
Ударник удерживается в затворе поперечным штифтом, который пересекает отверстие для
ударника приблизительно на одну четверть его диаметра. Для обеспечения прохода этого попе-
речного штифта на основании ударника делается выемка, которая должна обеспечить прибли-
зительно 3,8 мм продольного движения. Отверстие для поперечного штифта может распола-
гаться где-то по окружности затвора так, чтобы оно не мешало функционированию любых дру-
гих деталей. Оно должно находиться в 9,5 мм от заднего края затвора и сверлиться на удалении
от центра отверстия для ударника, в результате чего приблизительно только половина диаметра
поперечного штифта выступает вовнутрь отверстия для ударника. При сверлении отверстия для
штифта отверстие для ударника нужно заткнуть плотно прилегающим стержнем для поддержки
сверла, когда оно будет пересекать отверстие для ударника. Если этого не сделать, то сверло
будет блуждать, пытаться «сползти» в сторону пустоты и, вероятно, сломается. Держите стер-
жень, который используется для затыкания отверстия, ручными тисками или каким-то другим
видом зажима, чтобы предотвратить его вращение, когда сверло соприкоснётся с ним.
На одном боку ударника нужно сделать лыску, чтобы обеспечить проход мимо поперечного
штифта. Самый лёгкий путь вырезать её – использовать торцевую фрезу диаметром 3-3,5 мм. В
отверстие для ударника вставляется спиральная пружина, которая входит вовнутрь этого отвер-
стия, не заедает в нём и является достаточно сильной, чтобы держать ударник втянутым в за-
твор, кроме тех случаев, когда курок выдвигает его вперёд. Ударник устанавливается так, чтобы
лыска находилась на линии отверстия для поперечного штифта, и этот штифт вставляется на
место. Удостоверьтесь, что ударник перемещается взад-вперёд без заедания.
Особое внимание нужно уделить подгонке деталей ударно-спускового механизма (УСМ). Сде-
лайте заготовки осей более длинными, чем фактические сборочные оси, чтобы можно было со-
брать детали механизма на внешней стороне спусковой коробки. Поместите удлинённые оси в
соответствующие отверстия и установите на них детали УСМ в их надлежащих местоположе-
ниях. Это позволит Вам определить правильные углы для вырезов в курке и шептале.
Носик шептала и вырез в курке должны быть под прямым углом друг к другу, когда курок на-
ходится во взведённом положении. Если вырез в курке будет вырезан под более крутым углом,
то вытягивание или выдвигание шептала из зацепления потребует прижима его эксцентриком
назад к курку против давления пружины курка, что приведёт к чрезмерно тяжёлому усилию
спуска. Если угол выреза мелок, он может вибрировать от шептала, иногда просто под воздей-
ствием удара от закрытия затвора. Это – способ случайно сделать автоматическое оружие. Оно
очень опасно, так как, вероятно, будет стрелять, когда Вы этого не хотите.
Если для передачи спускового движения шепталу используется спусковая тяга, длину её также
можно довольно точно определить при использовании этой системы макетной сборки. Необхо-
дим зазор от 0,13 до 0,25 мм между спусковой тягой и шепталом, чтобы гарантировать, что тяга
повторно сцепится с шепталом, будучи выведенной из зацепления разобщителем. Слишком

63
большой зазор приведёт к чрезмерному перемещению спускового крючка. Надлежащий разоб-
щитель должен плотно прилегать к спусковой тяге и выводить её из зацепления с шепталом,
когда затвор открывается. Кулачок, который вызывает разобщение, должен быть расположен
прямо позади заднего конца затвора только с достаточным зазором, чтобы разрешить тяге заце-
питься, когда затвор полностью закроется. Движение затвора назад должно немедленно разъе-
динить спусковой механизм, предотвращая выстрел, если затвор не выдвинут полностью впе-
рёд и не заперт.
В «помповом» ружье необходим замок (фиксатор) затвора. Он фиксирует затворный механизм
в закрытом состоянии, пока не нажат спусковой крючок. Тогда штифт на правой стороне курка
соприкоснётся с запирающей тягой, сдвинет её вниз и выведет из зацепления с задним концом
затвора, таким образом, позволяя переместить затвор назад. Часть этого замка (фиксатора), ко-
торая соприкасается с затвором, предотвращая движение назад, должна иметь просто достаточ-
ный зазор для того, чтобы его нормальному движению ничто не препятствовало. Она должна
выступать вверх достаточно только для жёсткого закрытия. Отпускающий (отжимной) рычаг,
расположенный прямо позади спускового крючка, двигается вручную вверх, чтобы расцепить
замок (фиксатор), разрешая заряжение и разряжение. Эта деталь, вероятно, потребует значи-
тельной ручной подгонки и нескольких испытаний, особенно на Вашем первом ружье.
Ползунковый предохранитель, расположенный прямо перед спусковым крючком, находится
там, где большинство людей, которые его используют, считают самым возможно доступным
положением. Когда-то одобренный американскими военными и использовавшийся в винтовках
М1 и M14 как одинаково удобный для стрелков-левшей и правшей, он перемещался в другие
местоположения на последующих моделях, в которых требовался переключатель режимов огня,
объёдиненный с предохранителем и позволяющий вести автоматическую стрельбу.
Используемый здесь предохранитель требует, чтобы выступ на переднем конце стебля затвора
скользил под нижним концом шептала, фиксируя его в вырезе курка. Выступ должен быть не-
много скошен на каждом конце, что позволит предохранителю легко начать двигаться под шеп-
талом и при дальнейшем перемещении вытолкнет его немного вперёд. Между этими двумя де-
талями не должно быть большого напряжения. Два мелких углубления формируются на нижней
стороне спусковой коробки. Для этого может использоваться сверло диаметром 3,2 мм. Под-
пружиненный стопор, содержащийся в теле предохранителя, заскакивает в углубления, предот-
вращая движение, пока на него не надавят пальцем. Они должны быть расположены так, чтобы
стопор зацеплялся в одном из них на каждом конце перемещения предохранителя.
Довольно важно, чтобы патронник был вырезан в заданных пределах зазора между зеркалом
затвора и дном гильзы («зеркального зазора»). Ружья с запирающимися казённиками под па-
троны центрального боя высокого давления должны иметь патронники, вырезанные с исполь-
зованием стандартных шашек-калибров «зеркального зазора», если это возможно. При отсутст-
вии таких шашек-калибров можно использовать прокладки толщиной от 0,15 мм до 0,2 мм вме-
сте с фабричными патронами. Патроны для дробовиков значительно отличаются в размерах,
поэтому «помповые» и самозарядные ружья могут иметь патронник, где затвор будет закры-
ваться на прокладке толщиной 0,25 мм, помещённой между дном гильзы и торцом затвора. Ру-
жья с продольно-скользящим затвором могут иметь немного более плотное прилегание.
Глубину патронника можно определить при установке затвора в его запертое положение в
ствольной коробке. Расстояние между торцом затвора и краем ствольной коробки или муфты
ствола измеряется с помощью микрометра-глубиномера.
Входной конус, используемый в винтовке «Спрингфилд-1903» и ружьях «Винчестер» M54 и
M70, вносит свой вклад в безупречную подачу. Некоторые оружейники повторно «открыли»
эту старую систему и выдали её за свою собственную. И неслучайно – она является самой
ошибкоустойчивой системой, пока изобретённой. Время от времени некий «новатор» объявля-
ет, что он сделал большое усовершенствование, изменив угол входного конуса. Независимо от
таких заявлений угол в 45 градусов будет служить так же хорошо, как и любой другой.
Подача патронов или гильз с выступающими закраинами может быть улучшена при использо-
вании немного выпуклого контура во входном конусе. Когда будет достигнута правильная

64
форма, она проведёт конец гильзы или патрона мимо выточки для закраины в конце патронника
без иногда испытываемых задеваний и царапаний.
В описанном здесь ружье ствольная муфта (вкладыш) фиксируется в ствольной коробке с по-
мощью покрытой накаткой стопорной гайки, которая навинчивается на передний конец стволь-
ной коробки. Приклад прикрепляется к спусковой коробке стяжным болтом. Спусковая коробка
с содержащейся внутри неё сборкой спускового механизма присоединяется к ствольной короб-
ке и закрепляется двумя болтами. Болт в задней части проходит через рукоятку и держит её.
Дульные тормоза дробовиков собираются так. Сначала навинчивается контргайка на заднюю
часть кольца с резьбой. Затем ставится на место корпус тормоза и навинчивается на это же
кольцо. Передняя часть тормоза устанавливается на передней части кольца с резьбой и плотно
привинчивается к корпусу тормоза так, чтобы фланец на внешнем ободе передней части был
внутри корпуса. Если на корпусе тормоза установлена мушка, она должна быть повёрнута в
своё приблизительное положение и зафиксирована на месте контргайкой. Заключительное оп-
ределение положения мушки осуществляется путем стрельбы и регулировки, пока не будет
найдена желаемая точка попадания.
Последний важный момент, который нельзя пропустить, – монтаж установочного штифта для
того, чтобы ствольная сборка помещалась в ствольной коробке в одном и том же положении,
когда она снимается и вновь устанавливается. Через стенку ствольной коробки прорезается
щель шириной 3,2 мм, проходящая от переднего края на 12,7 мм. При помещённом на место
стволе, используя щель как направляющую, сверлом диаметром 3 мм просверлите в поверхно-
сти ствола отверстие для установочного штифта. Не сверлите его насквозь через ствол! Корот-
кий штифт диаметром 3,2 мм запрессовывается в отверстие и укорачивается, пока стопорная
гайка ствола не будет завинчиваться поверх него. Этот штифт и соотносимая с ним щель вновь
расположат ствольную сборку в одном и том же положении при каждой сборке оружия.
Вот такие советы по подгонке деталей ружья и его сборке даёт Билл Холмс.
ГЛАВА 16. Стрельба и регулировка
Нравится ли нам это или нет, но лишь очень немногие образцы огнестрельного оружия функ-
ционируют безупречно сразу же после первой сборки. Некоторые из тех, что делал Билл Холмс,
по его признанию, вообще не стреляли, пока он немного не переделывал их. Поэтому не нужно
впадать в уныние, если что-то не получается!
После того, как все составляющие части подвергнуты термообработке и отделке, оружие долж-
но быть собрано и проверено перед синением. Это делается, поскольку может потребоваться
определённая работа напильником и дальнейшая полировка. В результате отделка окажется по-
царапанной и придётся делать её заново, что будет пустой тратой времени.
Перед любой попыткой выстрелить из оружия надо удостовериться, что патронник и канал
ствола чисты и свободны от абразивной пыли и металлической стружки. Патрон или гильза
должны полностью входить в патронник и выходить из него без усилия. Если этого не происхо-
дит, что-то неправильно. Для испытания нужно использовать новый чистый фабричный патрон.
Тщательно осмотрите этот патрон на наличие царапин или заусенцев, возникших после поме-
щения его в патронник. Вероятной причиной их появления будут острый край на кромке па-
тронника или заусенец вдоль пазов выбрасывателя. Небольшая полировка может очень хорошо
вылечить эту проблему. Иногда бывает необходимо вставить развёртку патронника и провер-
нуть её несколько оборотов без какого-либо нажима вперёд.
Зазор между зеркалом затвора и дном гильзы нужно повторно проверить после заключительной
сборки. После разборки и повторной сборки детали иногда не подгоняются точно так, как они
были подогнаны в первый раз. Резьба иногда растягивается, или фланцы сминаются во время
затягивания, заставляя ствол входить немного дальше вовнутрь ствольной коробки, чем прежде.
Это может вызвать уменьшение зазора между зеркалом затвора и дном гильзы.
Данный зазор является расстоянием между дном полностью досланной в патронник гильзы и
торцом или зеркалом затвора. Так как толщины закраин и длины патронов, которые устанавли-
вают размер зазора между зеркалом затвора и дном гильзы, не всегда идентичны, патронник
должен быть вырезан достаточно глубоко, чтобы позволить затвору закрываться на всех стан-

65
дартных патронах определённого калибра. Поскольку иногда трудно сказать, какие патроны
являются наибольшими или наименьшими в данном калибре, для определения правильной глу-
бины патронника при возможности следует применять шашки-калибры «зеркального зазора». В
ином случае надо использовать тонкие прокладки между дном патрона и торцом затвора. За-
твор не должен закрываться на прокладке толщиной более 0,15 мм. Несколько патронов нужно
опробовать вместе с прокладкой, и затвор должен закрыться на них всех. Если зазор между зер-
калом затвора и дном гильзы чрезмерен, самым лёгким «лечением» будет перемещение ствола
назад на один виток резьбы и повторное вырезание патронника до правильной глубины.
По поводу данного зазора Билл Холмс пишет следующее: «С тех пор, как я был мальчиком, я
читал и слышал о том, что будет результатом стрельбы из оружия с чрезмерным зазором между
дном гильзы и зеркалом затвора. Некоторые из старых оружейных книг сообщают о затворных
механизмах, разнесённых на маленькие кусочки из-за этого состояния. Я никогда не видел, что-
бы такое случалось. Я неоднократно видел разрушенные затворы и револьверные барабаны, как
и повреждённые патронники стволов дробовиков. Но чрезмерный зазор между дном гильзы и
зеркалом затвора не был тому причиной. Причинами были чрезмерные пороховые заряды,
слишком длинные шейки гильз и неправильно выбранный порох. Я никогда не видел разруше-
ний оружия, вызванных фабричными боеприпасами. (…) Нельзя сказать, что я поддерживаю
чрезмерный зазор между дном гильзы и зеркалом затвора. Во всём есть доля правды. Я всегда
делал и буду делать патронники в предписанных пределах. Но я уверен, что много тысяч па-
тронов выстреливается каждый год из огнестрельного оружия с чрезмерным зазором между
дном гильзы и зеркалом затвора без предсказываемых бедственных результатов» [8, 128-129].
При первом опробовании оружия нужно зарядить пустую гильзу, содержащую только капсюль.
В «помповом» ружье надо дёрнуть затвор вперёд настолько быстро, насколько возможно. Это –
хороший способ узнать, является ли ударник достаточно длинным и не высовывается ли он
слишком далеко. Если курок от сотрясения может выйти из зацепления, Вы должны узнать об
этом прежде, чем начнёте использовать боевые патроны. Стреляя только капсюлями, Вы обна-
ружите, что капсюль немного страгивается назад в гильзе. Это нормально и тут не о чем беспо-
коиться, так как воздействие ударника вдвигает гильзу вперёд в патронник. Этого не случается
со снаряженными патронами, так как давление газов двигает гильзу обратно к торцу затвора.
Если испытание пустой гильзой с капсюлем сработает, как должно, – то есть капсюль не вы-
стрелит, пока спусковой крючок не нажат, – можно стрелять снаряженным патроном. Исполь-
зуйте для этого патрон фабричного снаряжения. Конечно, можно применять и патроны, снаря-
женные Вами самостоятельно, но они должны полностью соответствовать рекомендациям
охотничьей литературы [1; 6; 7] и производителя используемого пороха.
Степень уверенности в своих силах и способностях должна определить, как Вы будете произ-
водить испытательную стрельбу из оружия. Билл Холмс отмечает, что лишь на старости лет
«услышал об оружейных мастерах, привязывающих недавно перестволенное или иначе изме-
нённое оружие к некому тяжёлому объекту и проводящих испытательную стрельбу из него по-
средством прочной веревки, привязанной к спусковому крючку». Однако лично он «за всю
свою жизнь построил, произвёл, перестволил и иным образом модифицировал несколько тысяч
ружей» и «никогда не чувствовал необходимости обращаться к дистанционному управлению
стрельбой такого типа». Билл Холмс обычно держал каждое испытуемое оружие в вытянутых
руках и одной рукой, главным образом потому, что не хотел получить выброс газа в лицо в слу-
чае, если ударник окажется более длинным, чем необходимо, и пробьёт капсюль. Поскольку в
его ружьях правильно спроектированы и сделаны ствол, патронник и затворная система, а так-
же использованы надлежащие материалы, нет никаких причин даже думать, что они могут взо-
рваться. Однако каждый самодеятельный оружейник должен составить своё собственное мне-
ние относительно того, как он будет испытывать изготовленное им оружие.
После первого выстрела надо обратить пристальное внимание на то, легко ли извлекается и от-
ражается гильза. Может быть несколько причин того, почему стреляная гильза не выброшена. В
самозарядном оружии часто случается, что затвор не открывается достаточно далеко, чтобы от-
ражатель соприкоснулся с дном гильзы. Если это произойдёт, стреляная гильза просто вернётся

66
в патронник, когда затвор закроется. Может показаться, что гильза не извлекается, поэтому
проверьте это энергичным оттягиванием затвора назад вручную. Если от этого гильза пойдёт и
будет отражена, Вы будете знать, что имеются ещё какие-то неполадки.
В случае свободного затвора могут быть три причины, вызывающие это, – затвор слишком тя-
жёлый, возвратная пружина слишком жёсткая или затворный механизм слишком напряжённый,
чтобы работать свободно. Это происходит обычно из-за заусенцев, следов обработки или из-
лишне большого размера затвора. Выньте возвратную пружину и несколько раз подвигайте
вручную затвор взад-вперёд. Он должен легко без заедания двигаться назад и вперёд. Если это-
го не происходит, выньте затвор и тщательно исследуйте его на предмет забоин или царапин.
При наличии таковых определите местонахождение и устраните причину, которая обычно бу-
дет заусенцем в ствольной коробке. Иногда случается, что диаметр затвора надо немного
уменьшить для плавной работы. Часто этого можно достигнуть просто дальнейшей полировкой.
После этого, если оружие работает свободно, повторно соберите его и снова выстрелите. Если
оно всё ещё не работает, попытайтесь отрезать несколько витков от возвратной пружины и ис-
пытайте его стрельбой снова. Если и после этого оружие не сработает, отрежьте ещё пару вит-
ков. Однако помните, что возвратная пружина должна сохранять достаточно энергии, чтобы
продвинуть затвор снова вперёд, извлекая патрон из магазина и вдвигая его в патронник. По-
этому укорочение пружины не должно быть слишком большим.
Если затвор всё же не открывается полностью, надо уменьшить его массу. Лучшим способом
снижения массы будет вырезание ряда продольных канавок по окружности затвора. Также мож-
но просверлить продольные отверстия внутри задней части затвора. Но нужно позаботиться о
том, чтобы не сверлить внутрь других его частей. Делая это, имейте в виду, что свободный за-
твор калибра 9 мм должен весить, по крайней мере, 284 г, предпочтительно – больше. Затвор
калибра 5,6 мм бокового огня должен иметь массу не менее 114 г. Затвор калибра .45 (11,43 мм)
должен быть минимум 340 г.
Перезаряжаемые вручную ружья не будут иметь таких проблем. Если они или самозарядные
ружья не в состоянии отразить стреляные гильзы, то это обычно происходит потому, что дульце
стреляной гильзы ударяется или трётся о край окна для выбрасывания гильз или о конец ствола.
Затем стреляная гильза стряхивается назад вовнутрь ствольной коробки перед выбрасывателем,
заклинивая затворный механизм. Обнаружение точного места, где гильза ударяется, можно
сделать более лёгким, маркируя гильзу так, чтобы Вы знали, где её верхняя часть находилась
относительно патронника. Это может быть сделано нанесением точек лаком для ногтей. Гильзу
также можно пометить ножом или напильником. Нанесите на края окна для выбрасывания
гильз слой помады. Закройте затвор на досланной в патронник гильзе и откройте его как можно
быстрее. Место, где гильза соприкасается с окном для выбрасывания гильз, должно обнару-
житься и в слое помады и следом от помады на стреляной гильзе. Немного увеличьте окно для
выбрасывания гильз в той области, где его ударяет гильза. Если она ударяется о конец ствола,
можно немного укоротить отражатель.
Выбрасыватель должен иметь острый зацеп, изогнутый под прямым углом, достаточно длин-
ный, чтобы зацепить закраину полностью до дна канавки гильзы. Он должен иметь достаточно
сильную пружину, чтобы прочно прижимать дно патрона к чашечке (зеркалу) затвора. Когда
используются так называемые двойные выбрасыватели, только один выбрасыватель, смежный с
окном для выбрасывания гильз, действительно имеет опускающийся зацеп. Внутренний факти-
чески вообще является не выбрасывателем, а гильзодержателем и служит для прижимания
гильзы к истинному выбрасывателю. Он должен иметь наконечник, поворачивающийся при
ударе отражателя по дну гильзы, а также сильную пружину. Когда дно гильзы зажимается меж-
ду обоими выбрасывателями, должно быть почти невозможным вытянуть гильзу из них прямо
вперёд. Её можно захватить только тогда, когда она поворачивается к внешнему выбрасывате-
лю. Углы зацепов на выбрасывателях могут также вызывать плохое выбрасывание.
При пустом патроннике и взведённом стреляющем механизме нужно сильно ударить ружьём по
мешку с песком или подобной нетвёрдой поверхности. Это надо сделать несколько раз и с
включённым предохранителем и в положении стрельбы. Если курок или стреляющие механиз-

67
мы дребезжат, углы шептала и курка должны быть изменены. Не упустите это из вида. Вы
должны также попробовать нажать спусковой крючок при включённом предохранителе. Это
также нужно сделать во время ударов оружия по мешку с песком. Если курок упадёт хотя бы
один раз, надо отрегулировать работу ударно-спускового механизма.
Выступ на передней части предохранителя, который скользит под хвостом шептала и блокирует
любое нисходящее движение, должен плотно прилегать, когда включён. Возможность спуска
курка при включённом предохранителе указывает на то, что имеется чрезмерный зазор между
этими двумя деталями. Это можно временно исправить выгибанием выступа предохранителя
немного вверх. Проблема здесь состоит в том, что со временем он, вероятно, снова согнётся на-
зад, поэтому или новый предохранитель или новое шептало должны быть сделаны с более тол-
стыми, плотно прилегающими захватывающими поверхностями. Не пренебрегайте этим.
В оружии с прочным запиранием казённой части надо тщательно проверить, чтобы разобщи-
тель выводил спусковой крючок из зацепления, когда затвор не заперт. Это можно сделать, от-
тянув затвор примерно на 6,5 мм. Спусковой крючок теперь должен двигаться назад без спуска
курка. Эта предохраняющая функция не даёт оружию выстрелить, когда казённая часть не за-
перта. Она не предотвращает автоматический огонь, как думают некоторые люди, поскольку
автоматическая стрельба в любом случае не возможна, если не добавлены дополнительные де-
тали. Но если бы случился выстрел при незапертом затворе, то затвор открылся бы преждевре-
менно, позволяя выходящей из патронника гильзе быть разнесённой на части. Это не повредит
оружие, но может травмировать того, кто стоит рядом с окном для выбрасывания гильз. В пока-
занном в этой книге ружье ударник слишком короток, чтобы инициировать капсюль, если за-
твор полностью не заперт. Поэтому удостоверьтесь, что всё функционирует правильно.
Кулачок на переднем краю разобщителя утапливается вниз затвором, движущимся назад. Этот
кулачок должен почти соприкасаться с задним концом затвора, когда тот находится в запертом
положении. Если кулачок будет слишком короток, то он не сможет расцеплять спусковой крю-
чок, пока затвор не откроется достаточно далеко для отпирания. Единственный способ испра-
вить это состоит в том, чтобы сделать новый разобщитель с кулачком, отодвинутым далее впе-
рёд, и одновременно немного обрезать его сзади, пока он не будет правильно работать.
Итак, теперь мы довели оружие до момента, когда детали спускового механизма функциониру-
ют должным образом. Ружьё выстрелит и выбросит стреляную гильзу. Пришло время проверки
на наличие проблем подачи. Поместите два патрона в магазин и приведите в действие затвор-
ный механизм. Если первый патрон был подан и дослан в патронник, выстрелите им. Если он
будет извлечён и подан второй патрон, выстрелите им также. Если этот патрон тоже будет вы-
брошен – поздравляю, Вы почти закончили. Попробуйте выстрелить несколько патронов и за-
тем – полный магазин. Если оружие подаёт, стреляет и выбрасывает стреляные гильзы, нужно
сделать заключительную полировку там, где она нужна, и синение. Ружьё закончено.
Независимо от того, насколько хорошо работает оружие, оно не является очень хорошим, если
не стреляет туда, куда наведён прицел. При использовании регулируемых прицелов пристрелка
оружия – простой вопрос. Но если используются простые неподвижные прицельные приспо-
собления, их нужно обрезать до высоты, необходимой для правильного попадания пули в цель.
Сделайте несколько выстрелов из оружия по мишени. Если оно стреляет вправо или влево, пе-
редвиньте целик в направлении, в котором надо переместить точку попадания. Если оружие
стреляет вправо, перемещайте целик налево, пока оружие не будет стрелять точно в цель. Если
оно стреляет слишком высоко, надо уменьшить высоту целика. Если стреляет слишком низко,
следует снизить высоту мушки. Для перемещения точки попадания не нужно срезать много ме-
талла, поэтому делайте урезание только маленькими порциями, стреляя из оружия после каж-
дой регулировки, пока оно не будет пристреляно должным образом. Это может потребовать
времени и усилий, но, в конечном итоге, оно будет того стоить.
ГЛАВА 17. Термообработка
Некоторые компоненты законченного огнестрельного оружия потребуют термообработки и для
укрепления деталей, чтобы предотвратить расплющивание и чрезмерный износ, и для увеличе-
ния предела прочности и жёсткости. Термообработка может быть определена как комбинация

68
операций нагрева и охлаждения, применяемых к металлу или сплаву в твёрдом состоянии для
получения желаемых состояний или свойств.
В углеродистой стали, которая была полностью отожжена, мы обычно находим два компонента
(кроме примесей типа фосфора или серы). Этими компонентами являются химическое соедине-
ние карбид железа в форме, известной в металлургии как «цементит», и элементарное железо в
форме, известной как «феррит». Цементит состоит из 6,67 процента углерода и 93,33 процента
железа. Определённая пропорция этих двух компонентов будет присутствовать как механиче-
ская смесь. Эта смесь (в количестве, зависящем от содержания углерода в стали) состоит из че-
редующихся слоёв или полос феррита и цементита. При исследовании под микроскопом она
часто напоминает перламутр и поэтому имеет название «перлит». Перлит содержит приблизи-
тельно 0,85 процента углерода и 99,15 процента железа, не считая примесей. Полностью ото-
жжённая сталь, содержащая, по крайней мере, 0,85 процента углерода, будет состоять полно-
стью из перлита. Такая сталь известна как «эвтектоидная сталь». Сталь, имеющая содержание
углерода выше 0,85 процента (называемая «заэвтектоидной сталью»), содержит большее коли-
чество цементита, чем требуется для соединения с ферритом, чтобы сформировать перлит, по-
этому и цементит и перлит присутствуют в полностью отожжённом состоянии.
Когда отожжённая углеродистая сталь нагреется выше «нижней критической точки» (темпера-
туры в диапазоне от 718˚С до 738˚С в зависимости от содержания углерода), чередующиеся по-
лосы феррита и цементита начнут перетекать друг в друга. Этот процесс будет продолжаться,
пока перлит полностью не растворится, формируя то, что известно как «аустенит». Если темпе-
ратура стали продолжит повышаться, то любой избыточный феррит или цементит, присутст-
вующий в дополнение к перлиту, начнёт растворяться в аустените, пока не останется один лишь
аустенит. Температуру, при которой избыточный феррит или цементит полностью растворятся
в аустените, называют «верхней критической точкой». Эта температура имеет намного более
широкий диапазон в зависимости от содержания углерода, чем нижняя критическая точка.
Если углеродистую сталь, которая была нагрета до момента, когда она будет состоять полно-
стью из аустенита, медленно охладить, то процесс преобразования, который имел место во вре-
мя нагрева, будет полностью реверсирован. Верхняя и нижняя критические точки будут прой-
дены при несколько более низких температурах, чем во время нагрева.
Если сталь была первоначально полностью отожжена, её структура после возвращения к темпе-
ратуре воздуха после медленного охлаждения будет такой же самой. Под «структурой» тут
подразумеваются пропорции феррита или цементита и наличие перлита без остатка аустенита.
Однако по мере увеличения скорости охлаждения стали из состояния аустенита температура
(при которой аустенит начинает превращаться в перлит) понижается всё более и более ниже
температуры превращения при медленном охлаждении приблизительно в 705˚С. Поскольку
скорость охлаждения увеличивается, слои перлита, формируемые преобразованием аустенита,
становятся всё более тонкими, пока их больше невозможно будет обнаружить даже под мощ-
ным микроскопом, в то время как у самой стали возрастает твёрдость и предел прочности.
Поскольку скорость охлаждения далее увеличивается, это преобразование внезапно спадает
приблизительно до 260˚С или ниже – в зависимости от содержания углерода. Скорость охлаж-
дения этого внезапного понижения в температуре превращения упоминается как «критическая
скорость охлаждения». Когда кусок углеродистой стали охлаждается на этой скорости или бы-
стрее, формируется новая структура. Аустенит превращается в мартенсит, который характери-
зуется угловой игольчатой структурой и чрезвычайной твёрдостью.
Если сталь подвергается жёсткой закалке или чрезвычайно быстрому охлаждению, может ос-
таться маленький процент аустенита вместо того, чтобы превратиться в мартенсит. В течение
времени этот остающийся аустенит постепенно преобразуется в мартенсит, даже если сталь не
будет подвергнута дальнейшему нагреву или охлаждению. Так как мартенсит имеет более низ-
кую плотность, чем аустенит, такое изменение или «старение», как его называют, часто приво-
дит к заметному увеличению объёма и появлению новых внутренних напряжений в стали.
Процесс укрепления стали состоит по существу из двух шагов. Первым шагом является нагрев
стали до температуры обычно, по крайней мере, на 38˚С выше точки её фазового перехода так,

69
чтобы она стала полностью аустенитной в структуре. Второй шаг состоит в закалке со скоро-
стью более быстрой, чем критическая скорость, чтобы произвести мартенситную структуру.
Критическая точка или точка превращения, при которой перлит «переплавляется» в аустенит,
также называется «точкой декалесценции». Если Вы будете наблюдать температуру стали, ко-
гда она проходит через точку декалесценции, то Вы заметите, что сталь продолжает поглощать
высокую температуру без заметного повышения своей температуры, хотя непосредственно ок-
ружающая среда становится более горячей, чем сталь.
Точно так же во время охлаждения точка превращения или критическая точка, при которой ау-
стенит превращается назад в перлит, называется точкой «рекалесценции». Когда эта точка бу-
дет достигнута, сталь воспримет высокую температуру так, что её температура на мгновение
увеличится вместо того, чтобы продолжать падать.
Точка рекалесценции ниже, чем точка декалесценции где-то на 27-49˚С. Ниже эти точки не
проявляются, если более высокая сначала не была пройдена полностью. Эти критические точки
имеют прямое отношение к укреплению стали. Если достаточная для достижения точки дека-
лесценции температура не получена так, чтобы перлит превратился в аустенит, никакого дейст-
вия по закалке не выйдет. И если сталь внезапно охладится прежде, чем она достигает точки
рекалесценции, таким образом, предотвращая обратное превращение из аустенита в перлит, за-
калки просто не произойдёт. Критические точки различаются для разных видов стали и должны
определяться испытанием в каждом конкретном случае. Именно это различие в критических
точках заставляет нагревать различные стали до разных температур во время закалки.
После процесса закалки большинство стальных деталей требует отпуска. Цель этой операции
состоит в том, чтобы уменьшить хрупкость закалённой стали и устранить любые внутренние
напряжения, вызванные внезапным охлаждением в закалочной ванне. Процесс отпуска состоит
из нагревания закалённой стали до определённой температуры и последующего охлаждения.
Структура стали в полностью закалённом состоянии состоит главным образом из мартенсита.
Однако если она повторно нагревается до температуры приблизительно 149˚С или 399˚С, фор-
мируется более крепкая и более мягкая структура, известная как «трусит».
Если вместо этого закалённая сталь повторно нагревается до температуры между 399˚С и
696˚С, формируется структура, известная как «сорбит». Она имеет несколько меньшую проч-
ность, чем трусит, но при этом обладает значительно большей пластичностью.
Многие детали, которые Вы сделали или сделаете, потребуют закалки. В определённых случаях
это нужно только для предотвращения чрезмерного износа, а в других и для увеличения проч-
ности и для предотвращения расплющивания или другого дефекта.
Поэтому Вам понадобится нагреть подвергаемую закалке деталь до температуры выше верхней
критической стадии (формируя аустенит), затем быстро охладить её погружением в закалочную
ванну, которая может быть наполнена маслом, водой, соленой водой и т.д. (формируя мартен-
сит). Закалённая сталь затем нагревается ещё раз до температуры где-то между 149˚С и 699˚С и
охлаждается (формируя или трусит, или сорбит). Точная температура, требуемая для этой опе-
рации отпуска, значительно изменяется в зависимости и от содержания углерода в стали, и от
требований по прочности и твёрдости.
Газовая или электрическая печь – почти необходимость для этого типа термообработки. Если
Вы планируете обрабатывать много деталей, Вам надо купить печь или сделать её. Годную для
работы газовую печь можно построить путём простой облицовки стального или железного кор-
пуса огнеупорным кирпичом, добавив к нему двигатель с крыльчаткой от пылесоса для возду-
ходува. Пирометр также необходим для измерения и регулировки температуры.
Можно закалять и отпускать детали с помощью пламени кислородно-ацетиленовой горелки или
кузнечного горна или горячей ванны. Последний метод может использовать химический рас-
твор или расплавленный металл. Данный метод особенно подходит для деталей сложной фор-
мы, деталей с отверстиями и деталей, изменяющихся в толщине или массе. Все эти детали од-
нородно нагреются в ванне до желаемой температуры. Однако иногда единственно доступной
будет горелка. Хотя этот метод может оказаться совсем не ошибкоустойчивым, при достаточ-
ной осторожности можно получить удовлетворительные результаты.

70
Во многих случаях Вам не будет известен точный состав обрабатываемой стали. Поэтому перед
началом работы немного поэкспериментируйте, используя отходы этого же материала. Так как
большинство средне- и высокоуглеродистых сталей должно быть нагрето для закалки до 760-
899˚С, попробуйте нагреть отходы до яркого чистого красного каления, лишённого какого-либо
желтоватого оттенка. Это – «вишнёвая краснота», так часто упоминаемая в связи с действиями
по термообработке. Затем погрузите нагретую сталь в закалочную ванну с водой или машин-
ным маслом (например, веретённым), которая имеет комнатную температуру или немного теп-
лее. Сталь теперь должна быть настолько твёрдой, что напильник будет скользить по ней. Если
этого не произойдёт, опробуйте другие отходы при немного более высокой температуре. Когда
будет найдена надлежащая комбинация, примените её к детали, которую надо закалить.
Почти все углеродистые стали изменяют цвет одним и тем же образом и при почти одной и той
же температуре, поэтому цвета каления и побежалости, которые появляются во время нагрева,
укажут приблизительную температуру металла. Помещённая в конце этой главы таблица даёт
довольно широкий диапазон цветов и может использоваться как ориентир.
В США и ряде других стран имеется в продаже продукт, называемый «Tempilaq», который об-
легчает определение температуры металла. Он доступен в торговых домах для оружейных мас-
теров. Тонкий слой этого состава наносится на поверхность материала, который подвергнется
термообработке. Фактически требуется только тонкий мазок. После того, как он высохнет до
матового состояния поверхности, следует начать нагрев металла. Когда будет достигнута необ-
ходимая температура, «Tempilaq» станет резко таять. «Tempilaq» пригоден для указания темпе-
ратур от 350 до 1550 градусов Фаренгейта (от 176,7 до 843,3˚С) и является самым ошибко-
устойчивым индикатором температуры, за исключением дорогих пирометров.
Другой метод, который может применяться для отпуска при температурах до 260˚С, – исполь-
зование кухонной духовки. Просто поместите детали в духовку, установите её на желаемую
температуру и позвольте ей нагреваться в течение примерно одного часа.
Есть ещё один метод, который хорошо работает на маленьких деталях типа ударников, шептал
и спусковых крючков, – использование укрепляющего состава «Касенит» (Kasenit). Результатом
нагрева детали, которая будет закалена, до вишнёвой красноты, опускания её в укрепляющий
состав, повторного нагрева до той же самой вишнёвой красноты и отпуска в воде будет твёрдая
поверхность при сохранении мягкой внутренней сердцевины. Это подобно процессу поверхно-
стной закалки или цементации. Билл Холмс не даёт его описания, ссылаясь на сложность и не-
обходимость «дополнительного оборудования». Однако в наших краях «Касенита» днём с ог-
нём не сыщешь. Так, из всех одесских магазинчиков с громким названием «Всё для сварки»
только в одном продавец слышал, что есть такой состав «Касенит», но никогда его не видел и в
руках не держал! Поэтому считаю необходимым дать некоторые сведения о цементации.
В части 1 «Общего руководства по среднему ремонту ракетного, радиотехнического и артилле-
рийского вооружения» помещена следующая «Инструкция по цементации деталей»:
«Цементации (насыщению поверхностного слоя стальных деталей углеродом) подвергаются
обычно детали из малоуглеродистых сталей с содержанием углерода не более 0,3%, а также де-
тали, изготовленные из легированных сталей марок 15Х, 20Х, 15Г, 20ХН, 12ХН2А, 12Х2Н4А,
20Х2Н4А, 20ХГ, 15ХФ, 20ХФ, 12Х2Н3МА, 18X2H4MA, 18XHBA и др.
После цементации детали подлежат обязательной термообработке.
Состав и приготовление цементационных составов
Цементация производится в карбюризаторах – смесях, богатых углеродом, способных легко пе-
редавать углерод в сталь. Карбюризаторы применять одного из следующих составов (по весу):
1. Древесный уголь – 90 %
Сода кальцинированная (Nа2СО3) – 10 %
2. Древесный уголь – 80 %
Углекислый барий (ВаСО3) – 20 %
3. Торфяной кокс – 80 %
Сода кальцинированная (Na2CO3) – 20 %

71
Для цементации применяется уголь из твёрдых пород дерева (береза, дуб, бук), измельчённый
до величины зёрен 5-12 мм и очищенный от пыли на сите с ячейками около 2 мм.
Карбюризатор должен быть хорошо перемешанным и сухим.
В целях экономии карбюризатора рекомендуется для цементации применять смесь из 25% све-
жего и 75% бывшего в употреблении карбюризатора. Карбюризатор, бывший в употреблении,
должен быть очищен от пыли на сите.
Процесс цементации
1. Цементацию производить в сварных ящиках размером примерно 250X300X400 мм, изготов-
ленных из малоуглеродистой листовой стали толщиной 4-6 мм. Ящики должны плотно закры-
ваться крышками. Допускается изготовлять ящики любых размеров по форме деталей, однако
следует иметь в виду, что расстояние от стенок ящика до уложенных в него деталей должно
быть не менее 20 мм.
2. На дно ящика насыпать слой карбюризатора толщиной 20-30 мм и уплотнить его; на этот
слой уложить ряд деталей на расстоянии 20-30 мм одна от другой и от стенок ящика. Сверху
деталей насыпать новый слой карбюризатора толщиной 30-40 мм и утрамбовать его. Затем та-
ким же способом уложить следующие ряды деталей до заполнения ящика. Верхний ряд деталей
засыпать слоем карбюризатора толщиной 25-40 мм. После закрывания ящика крышкой детали в
нем не должны сдвигаться. Для контроля глубины цементации в ящик вложить или вставить
через отверстие в крышке образец-свидетель из прутковой стали той же марки, что и цементи-
руемые детали, диаметром 8-10 мм.
3. Закрыть ящик крышкой, щели между стенками ящика и крышкой промазать глиной и просу-
шить.
4. Загрузить ящик в печь, довести температуру печи до 900-950°С и выдержать ящик при этой
температуре в течение нескольких часов в зависимости от глубины цементации. При этом учи-
тывать, что за каждый час выдержки толщина цементированного слоя увеличивается примерно
на 0,1 мм.
5. Вынуть ящик из печи, вынуть «свидетель» и закалить его, как указано ниже. Затем сломать
«свидетель» и по излому определить глубину цементации. Если глубина цементации достаточ-
ная, то дать возможность ящику с деталями остыть до окружающей температуры.
Предохранение поверхности деталей от цементации
Если нужно подвергнуть цементации только часть детали, то остальную поверхность предохра-
нять от цементации. В этих случаях цементируемые поверхности детали перед цементацией по-
крывать слоем краски.
Способ приготовления краски следующий:
- прокалить свинцовый сурик и двухлористую медь (CuCl2) до появления коричневого цвета;
каждое вещество прокаливать в отдельной посуде;
- растолочь и растереть в ступе 250 г CuCl2 и перемешать его со 100 г свинцового сурика до по-
лучения однородной массы;
- в приготовленную массу добавить 150 см3 спирта-ректификата и тщательно перемешать;
- долить канифольного раствора, состоящего из 100 см3 спирта-ректификата и 18 г канифоли, и
перемешать.
Поверхность деталей покрывать краской при помощи кисточки.
Кроме указанного способа, для предохранения отдельных поверхностей деталей от цементации
можно пользоваться методом омеднения, заключающимся в следующем. Поверхность детали,
подлежащую омеднению, обезжирить (…), затем кисточкой наносить на поверхность детали
слой насыщенного раствора медного купороса в воде до тех пор, пока на поверхности не обра-
зуется сплошной слой меди. Можно применять также обмазку, состоящую из двух частей таль-
ка и одной части огнеупорной глины, замешанной на воде.
Для предохранения отверстий от цементации забивать их медными пробками.
Цементированный слой можно удалять механической обработкой. (…)
Термическая обработка цементированных деталей
Термическую обработку цементированных деталей производить в следующем порядке:

72
1. Нагреть детали до 760-850°С и охладить в воде (закалка).
2. Нагреть детали до 160-180°С и выдержать 1-2 ч, после чего охладить в масле (отпуск). Твёр-
дость таких деталей будет 60-63RC. Для уменьшения твёрдости температура отпуска может
быть повышена до 300-400°С.
3. Ответственные детали, работающие при ударной и переменной нагрузках, перед закалкой и
отпуском рекомендуется нормализовать (нагреть до 900°С и охладить на воздухе) или подвер-
гать двойной закалке: первую закалку производить при температуре нагрева 860-930°С с охла-
ждением в масле, вторую – при 760-850°С. Отпуск производить, как указано выше, до требуе-
мой твёрдости» [4, 650-652].
Когда для определения температуры используется цветовой метод, может пригодиться таблица
цветов каления и побежалости. Отполируйте до блеска деталь, которая будет закалена, и нагре-
вайте её, пока она не достигнет желаемого цвета, после чего позвольте ей медленно охладиться.
Таблица цветов каления и побежалости
ЦВЕТА КАЛЕНИЯ И ГРАДУСЫ ПРИГОДНЫЙ TEMPILAQ
ПОБЕЖАЛОСТИ ФАРЕНГЕЙТА
Светло-жёлтый 425 (218,3˚С) 400-413-425
Светло-соломенный 450 (232,2˚С) 438-450
Желтовато-коричневый 500 (260˚С) 475-488-500
Светло-фиолетовый 525 (273,9˚С) 525
Фиолетовый 530 (276,7˚С)
Синий 550 (287,8˚С) 550
Тёмно-синий 600 (315,6˚С) 575-600
Синевато-зелёный 625 (329,4˚С) 650
Едва видимый красный 900 (482,2˚С)
Кроваво-красный 1200 (648,9˚С)
Вишнёво-красный 1400 (760˚С) 1350-1400-1425
Светло-красный 1500 (815,6˚С) 1480-1500
Оранжевый 1650 (898,9˚С)
Жёлтый 1800 (982,2˚С)
Светло-жёлтый 2000 (1093,3˚С)
Белый 2200 (1204,4˚С)
Нужно помнить, что методы и описания в этой главе относятся только к углеродистым сталям.
Хотя упоминавшаяся легированная сталь может быть подвергнута точно такой же обработке,
некоторые легированные стали требуют совершенно иных методов термообработки.
Если используются металлы, описанные в Главе 3, как было рекомендовано, может быть при-
менена следующая процедура термообработки:
Затворы, ствольные муфты, ствольные и спусковые коробки
Сталь 4130-4140: Закалять при 1500-1600 градусах Фаренгейта (815,6-871,1˚С), охла-
дить в масле, отпуск при 1000 градусах Фаренгейта (537,8˚С).
Сталь 2340-2350: Закалять при 1450-1500 градусах Фаренгейта (787,8-815,6˚С), охла-
дить в масле, отпуск при 900 градусах Фаренгейта (482,2˚С).
Сталь 3140-3150: Закалять при 1500-1560 градусах Фаренгейта (815,6-848,9˚С), охла-
дить в масле, отпуск при 900 градусах Фаренгейта (482,2˚С).
Шептала, курки, спусковые крючки и т.п.
Сталь 4140: Закалять при 1500-1600 градусах Фаренгейта (815,6-871,1˚С), охладить в
масле, отпуск при 800 градусах Фаренгейта (426,7˚С).
Сделанные из отожжённого полосового пружинного проката: Закалять при 1450-1550
градусах Фаренгейта (787,8-843,3˚С), охладить в масле, отпуск при 600 градусах Фа-
ренгейта (315,6˚С).
Вместо закалки в масле может использоваться закалка в воде. Однако детали с большей вероят-
ностью сломаются или деформируются.

73
 ГЛАВА 18. Отделка металла
Независимо от того, какого цвета должна быть заключительная отделка, результат зависит в
основном от качества полировки. Наилучшая работа будет иметь равномерный цвет без каких-
либо следов обработки и отметин от абразива. Когда законченное изделие держат под светом и
рассматривают вдоль поверхности, должны быть очевидными правильные прямые линии без
ряби или волн. Отверстия для винтов и осей не должны быть вогнутыми или выпуклыми.
Можно получить приемлемую полировку, используя покрытые абразивом полировальные кру-
ги с моторным приводом, если у Вас есть достаточный опыт работы с ними. Однако это требует
обширной практики. Наилучшая полировка, доступная новичку, будет получена с использова-
нием напильников, прогрессивно более тонких сортов наждачной бумаги, полировальной ткани
и, наконец, при желании, полировкой законченных поверхностей самым тонким сортом поли-
ровочной пасты ГОИ, нанесённой на тканевый диск.
Конечно, для экономии времени желательно иметь электрическое полирующее оборудование.
Такая полировка может привести к высшему качеству, но только после обширной практики.
Необходим двигатель мощностью, по крайней мере, 700 ватт. На каждый конец его вала уста-
навливается фланец, и на этих фланцах монтируются полировальные диски. Понадобится, как
минимум, один твёрдый фетровый диск и несколько тканевых дисков, предпочтительно диа-
метром 8 дюймов (203,2 мм). Каждый из них должен использоваться только с одним сортом по-
лирующего состава. Нужно иметь в запасе, по крайней мере, два «свободных» диска.
Сначала делается полировка грубым полирующим составом, нанесённым на фетровые или на
тканевые диски. Далее применяются прогрессивно более тонкие составы на их индивидуальных
дисках. Фетровые диски должны использоваться при осуществлении полировки поверх отвер-
стий для осей или винтов и на плоских поверхностях. Это особенно верно, когда надо сохранять
прямые линии и острые углы. Поперечной полировки следует избегать. Детали надо держать
под прямым углом к диску, но под углом к полу и полировать вдоль всегда, когда возможно.
Ручная полировка делается в основном таким же образом. Напильники используются для уда-
ления следов обработки, вмятин и т.д. Необходимо много раз провести напильником по ство-
лам и коробкам, схватив каждый конец напильника и протягивая или "водя" его поперёк изде-
лия со стабильным нажимом. Несмотря на трудоёмкость, это – один из наилучших способов
получить однородную, свободную от ряби и волнистости поверхность, особенно на стволах.
После этого надо поработать полосками наждачной шкурки, начиная с довольно грубого абра-
зива, в манере наведения блеска на обувь вокруг округлых поверхностей ствола и ствольной
коробки. Затем производится продольная полировка с использованием полоски той же самой
наждачной шкурки, наклеенной на шлифовальные колодки. Когда это будет сделано, проявятся
боковые ослабления и круглые следы станочной обработки.
Продолжайте процесс поперечной и продольной полировки, пока все дефекты не будут удале-
ны. Наконец, после осторожной полировки самым мелким абразивом, какой доступен, отполи-
руйте все поверхности тонкой наждачной шкуркой. Используйте шкурку в обоих направлениях,
но заканчивайте продольными штрихами, которые Вы делали предыдущей полировкой.
Если доступны диски с электроприводом, это может сопровождаться осторожной полировкой
пастой ГОИ сначала на мягком фетровом диске, затем на тканевом диске.
Если желательна не блестящая отделка военного типа, полировочная паста ГОИ не должна при-
меняться. Вместо этого выступающие поверхности подвергаются пескоструйной очистке, ос-
тавляющей монотонную, кажущуюся матовой поверхность.
Полируемый металл нужно осмотреть при ярком солнечном свете, чтобы убедиться, что не ос-
талось никаких царапин или следов полировки. Если всё хорошо, индивидуальные детали
должны быть обезжирены. Есть много видов обезжиривающих составов и моющих средств,
доступных в магазинах хозяйственных товаров, которые могут использоваться для этого. Сме-
шайте эти составы с водой и прокипятите детали в растворе в течение нескольких минут. После
ополаскивания в чистой воде они будут готовы к процессу синения. Теперь, когда детали обез-
жирены и очищены, их больше нельзя трогать голыми руками, а нужно прицепить металличе-
скими крючками или привязать к проволочкам, так как жир на коже рук может загрязнить их.

74
Наиболее широко используемый процесс синения – нитратная ванна с каустической содой. Де-
тали полируются, очищаются, ополаскиваются и погружаются в раствор, нагретый до темпера-
туры от 138˚С до 177˚С в зависимости от используемой смеси. После того, как проявляется
цвет, изделие ополаскивается и смазывается. Так как этот процесс занимает меньше времени и
является более уверенным, чем большинство иных методов, мы сначала рассмотрим его.
Требуются, как минимум, два резервуара. Желательно – пять или шесть. Эти резервуары долж-
ны быть достаточно длинными, чтобы вместить самый длинный ствол и ствольную коробку,
которые Вы планируете обрабатывать, и должны иметь размеры минимум 153 мм в ширину и
153 мм в глубину. Резервуары должны быть сделаны из листового тёмно-серого чугуна толщи-
ной 1,5 мм или немного большей и со сварными швами. Оцинкованный или нержавеющий ме-
талл не должен использоваться. Цинковое покрытие будет быстро съедено солями для синения
и, вероятно, испортит эти соли во время процесса. Нержавеющие резервуары могут вызвать
гальваническое действие типа батареи между нержавеющей и оружейной сталью, используя
соли для синения как проводник. Это может привести к образованию разноцветных штрихов на
синёном изделии и иногда к фактическим отложениям нержавейки на деталях оружия.
Должны использоваться горелки для нагрева, по крайней мере, двух резервуаров, предпочти-
тельно трёх. Они продаются там, где есть оборудование для газосварки. Вы можете сделать их
самостоятельно, используя 1-дюймовую трубу длиной, достаточной для нагрева всего резер-
вуара. Просверлите два ряда отверстий диаметром 3-3,2 мм на расстоянии в 25-26 мм друг от
друга и 19 мм между рядами для индивидуальных газовых горелок. Заглушите один конец тру-
бы и прикрепите смесительный вентиль к открытому концу. Смесительные вентили доступны
как утиль от выброшенных газовых плит и водонагревателей.
Для питания горелок могут использоваться природный или баллонный газ. Баллонный газ (про-
пан) горит более горячо, чем природный газ, и требует меньших жиклеров в смесительных вен-
тилях. Жиклеры могут потребовать рассверливания до большего диаметра, если используется
природный газ, или установки втулки с меньшим отверстием (или соплом, как оно обычно на-
зывается) при использовании баллонного пропана. Для поддержания резервуаров надо сделать
стойку из углового железа. Изготовьте её так, чтобы верхние края резервуаров находились на
удобном уровне, и подвергаемые обработке детали можно было помещать в них и вынимать без
каких-либо лишних движений. Поперёк концов стойки приблизительно на 102 мм ниже резер-
вуаров закрепите поперечную балку, которая будет опорой для горелок.
Существует несколько различных марок промышленных составов для синения, которые име-
ются в продаже. Независимо от того, что пишут производители, все они похожи. Ни один не
превосходит другие настолько, чтобы считать его лучшим. Время приготовления составов и
температурные режимы немного отличаются, поэтому внимательно читайте инструкции.
Также можно делать свои собственные составы для синения. Одна смесь, которая у Билла Хол-
мса работала удовлетворительно, состоит из 25 фунтов (11,34 кг) гидроокиси натрия (щелока),
12,5 фунтов (5,67 кг) аммиачной селитры и 2 унций (56,7 г) тринатрий фосфата, смешанных с 5
галлонами (18,93 л) воды. Аммиачная селитра доступна в магазинах и на складах для садово-
дов, где она продаётся как удобрение. Гидроокись натрия будет более дешёвой, если покупает-
ся оптом у поставщика химикатов. Её можно найти и в магазинах отопительных приборов, где
она продаётся для чистки радиаторов. В США она также доступна в гастрономах в 12-унциевых
(340-граммовых) баночках.
Раствор нужно делать во дворе или в хорошо проветриваемой комнате, так как во время смеше-
ния выделяется значительное количество газообразного аммиака. Используйте только малень-
кое количество воды, чтобы растворить другие компоненты, так как при смешивании может
произойти закипание. Затем добавьте оставшуюся часть воды. Раствору нужно позволить ки-
петь в течение, по крайней мере, 30 минут после начального смешивания. Температура должна
тогда быть отрегулирована между 127˚С и 146˚С добавлением воды, если раствор слишком го-
ряч, или позволив ему больше выкипеть, если недостаточно горяч.
Теперь в резервуар можно поместить детали. Их надо подвесить с помощью проволок или ме-
таллических прутьев так, чтобы ни одна не вошла в соприкосновение с дном.

75
После 20-30 минут выдержки в предложенной температуре извлеките детали из резервуара и
ополосните в холодной воде. Прокипятите их в чистой горячей воде. Это делается с целью уда-
ления остатков реактивов. Если какие-нибудь соли останутся в щелях или швах, то они будут
«цвести» при влажной погоде и вызывать появление белой порошкообразной окалины.
Затем высушите и смажьте детали, после чего подвесьте их и оставьте в покое, по крайней ме-
ре, на 24 часа перед обработкой или сборкой. Это делается потому, что синёные поверхности
имеют тенденцию становиться более твёрдыми приблизительно через день, и они будут сопро-
тивляться царапанию или порче намного лучше, чем сразу после извлечения из резервуара.
Иногда полезно добавить 228,6 г щёлока. Также хорошей идеей будет добавлять от 1,89 л до
3,78 л воды каждый раз после прекращения нагрева резервуара горелками.
Некоторые детали приобретут красный, бронзовый или шоколадно-коричневый цвет. Обычно
эти детали получают тот же самый сине-чёрный цвет, что и остальные, если их снова отполиро-
вать до блеска перед повторным погружением в ванну для синения прежде, чем она достигнет
рабочей температуры. Детали надо оставить в ванне, пока не выкипит достаточно воды, чтобы
температура повысилась до 154,4-162,8˚С.
Цвет, производимый раствором аммиачной селитры и щёлока, чёрен почти как уголь с блеском.
При желании можно получить более светлый синий цвет, заменив аммиачную селитру нитра-
том натрия (натриевой селитрой). Однако этот раствор намного тяжелее контролировать, чем
первый, поэтому, вероятно, мудро придерживаться раствора с аммиачной селитрой.
Следует упомянуть, что эти растворы просто съедают алюминий, а также свинец и мягкие при-
пои. Поэтому любую деталь, сделанную из них или содержащую их, нужно держать подальше
от резервуара. Иначе Вы её больше не увидите.
Обязательно защищайте свои глаза и кожу от этих горячих растворов. Воду нужно медленно
добавлять ковшом на длинной рукоятке так, чтобы Вы были вне досягаемости любых капель и
брызг. Ещё лучше закрепить воронку на конце полутораметрового обрезка трубы и лить воду
через неё. Следует также избегать вдыхания паров, испускаемых кипящей ванной. Пары нитра-
та натрия опасно понижают кровяное давление, а некоторые соли для синения содержат очень
ядовитый цианид натрия. Поэтому убедитесь, что у Вас имеется достаточная вентиляция. Все-
гда имейте в виду, что эти растворы опасны, когда с ними обращаются небрежно.
Когда Билл Холмс был маленьким мальчиком, считалось, что лучшим является метод «медлен-
ного ржавления». Один такой раствор состоял из следующей смеси:
- Настойка хлорида железа – 1 унция (28,35 г);
- Спирт – 1 унция (28,35 г);
- Сулема – 1/4 унции (7,09 г);
- Азотная кислота – 1/4 унции (7,09 г);
- Сульфат меди (медный купорос) – 1/8 унции (3,54 г);
- Дистиллированная вода – 1 кварта (0,946 л).
Смешайте компоненты в данном порядке и храните в цветных бутылках. На них должны быть
ярлыки «яд». Позвольте им отстоятся, по крайней мере, 72 часа перед использованием.
Процесс медленного ржавления требует примерно 10 дней для получения качественной отдел-
ки. При должном применении он более стоек к износу, чем большинство других. Детали, под-
вергаемые обработке, полируются и обезжириваются, как было описано ранее. После обезжи-
ривания нельзя касаться деталей голыми руками, так как жир, выделяемый человеческой кожей,
может помешать действию раствора для синения. Прокипятите и высушите новые перчатки из
хлопковой ткани. Их нужно одевать при работе с обезжиренными деталями.
Подготовьте ствол, сделав деревянные пробки для установки в каждый его конец. Они должны
плотно входить в патронник и дульное отверстие и быть достаточно длинными, чтобы служить
ручками. Слегка смажьте пробки жиром и воткните в соответствующие им концы ствола.
Большинство других деталей может быть обработано с помощью деревянных ручек, прикреп-
лённых к ним. Для обработки винтов и болтов в деревянных полосах сверлятся отверстия, в ко-
торые вворачиваются их резьбовые концы. Маленькие детали можно обрабатывать, обвязав
свободный конец жёсткой проволоки вокруг той части, которая не требует синения.

76
Нанесите раствор на обезжиренные детали в длину, даже штрихами, чтобы дать лёгкое покры-
тие. Когда они будут покрыты полностью, поместите детали в тёплое влажное место на 10-12
часов. Ржавчина, которая сформируется за это время, счищается с использованием маленькой
мягкой проволочной щётки или мелкой стальной ваты. Детали также должны быть обезжирены.
Затем они кипятятся в чистой воде и снова покрываются раствором для синения. Этот процесс
повторяется каждые 12 часов в течение 10 дней. После этого детали кипятятся, чтобы остано-
вить действие ржавления, и на них наносится слой масла.
В прошлом был также популярен «горячий водный метод». Он всё ещё используется на дву-
ствольных ружьях с планками, припаянными мягким припоем. Он весьма похож на метод мед-
ленного ржавления, но температура кипения ускоряет процесс. На обработку деталей требуется
приблизительно два часа. Формула применяемого при этом методе состава следующая:
- Нитрат калия (калиевая селитра) – 3/4 унции (21,26 г);
- Нитрат натрия (натриевая селитра) – 3/4 унции (21,26 г);
- Двухлористая ртуть – 1/2 унции (14,17 г);
- Хлорат калия – 1/2 унции (14,17 г);
- Дистиллированная вода – 10 унций (283,5 г);
- Спиртовой раствор этилнитрита – 1/2 унции (14,17 г).
Поместите первые четыре компонента, которые находятся в порошковой форме, в цветную
стеклянную бутылку (в последнее время хлорат калия довольно трудно найти в продаже, по-
этому весьма вероятно, что Вам придётся покупать эти четыре вещества уже смешанными в ап-
теке). Влейте воду в эту смесь. Мешайте стеклянным стержнем, пока она не охладится. Затем
добавьте спиртовой раствор этилнитрита, и позвольте раствору отстояться несколько дней.
Необходимо отметить, что подобные растворы доступны в готовом виде. Данные формулы
Билл Холмс приводит на тот случай, если читатели захотят сделать свои собственные смеси.
Детали подготавливаются таким же образом, как и при методе медленного ржавления. Резерву-
ар наполовину заполняется чистой водой. Маленькая баночка с широким горлышком закрепля-
ется проволокой в одном углу резервуара, и небольшое количество раствора для синения нали-
вается в неё. Чистый тампон также помещается в баночку. Затем вода доводится до кипения,
оружейные детали погружаются в неё и продолжают нагреваться, пока не станут настолько го-
рячими, как их может сделать кипящая вода. Они вынимаются по одной и моются тёплым рас-
твором для синения. Детали должны иметь достаточно высокую температуру, чтобы немедлен-
но высохнуть. Каждая деталь затем погружается в резервуар. Процесс повторяется на каждой
следующей детали по очереди. Затем детали извлекаются по одной, и ржавчина полностью счи-
щается мелкой стальной ватой. Потом они погружаются назад в резервуар для повторного на-
грева. Весь процесс повторяется от восьми до десяти раз на каждой детали или пока они не ок-
расятся в синий цвет к Вашему удовлетворению. После этого детали кипятятся в течение не-
скольких минут, чтобы прекратить дальнейшее ржавление, и смазываются.
Для тех, кто редко занимается синением, может представлять интерес «дымный или кислотный
метод». Нужен подходящий источник высокой температуры и резервуар для кипячения в нём
деталей – пластмассовая или стекловолоконная коробка с крышкой, которая подогнана доста-
точно точно, чтобы сделать его настолько воздухонепроницаемым, насколько возможно. Он
должен быть достаточно длинным, чтобы вмещать затворный механизм вместе со стволом. Ещё
Вам понадобится небольшое количество концентрированной соляной и азотной кислот, а также
несколько пластмассовых чашек для них.
Детали полируются и обезжириваются таким же образом, как и прежде. Резиновые затычки или
пробки помещаются в каждый конец ствола. Любые поверхности, которые не должны подвер-
гаться синению, могут быть покрыты лаком, олифой, шеллаком или чем-то подобным. Затем
детали помещаются в пластмассовую коробку. Налейте по несколько капель каждой кислоты в
пластмассовые чашки (но не смешивайте их!). Положите по две или по три чашки с каждой ки-
слотой в коробку и закройте её крышкой. Синение происходит за 1-3 часа. Поэтому изделие
нужно часто осматривать после первого часа и извлечь, когда будет получен желаемый цвет.
Изготовление крышки коробки из прозрачной пластмассы поможет облегчить осмотр.

77
После окончания процесса детали кипятятся в чистой воде и смазываются таким же образом,
как и при других методах. Можно достигнуть практически любой желаемой степени блеска из-
менением количества кислот. Так как азотная кислота делает фактическое синение, в то время
как пары соляной кислоты просто протравливают поверхность, для достижения желаемой от-
делки необходимо немного поэкспериментировать.
Бывают случаи, когда внешний вид законченного оружия можно улучшить окраской в разные
цвета. Серые ствольные коробки могут представить поразительный контраст в сочетании с си-
нёным (чернёным) стволом и другими деталями.
Серый цвет может быть получен с помощью следующего раствора:
- Хлорид сурьмы – 1/4 унции или 120 гран (7,09 г);
- Галловая кислота – 1/4 унции или 120 гран (7,09 г);
- Хлорид железа – 10 унций или 4800 гран (283,5 г);
- Вода – 1 галлон (3,78 л).
Изделие полируется и обезжиривается как обычно. Затем оно погружается в горячий (60-71˚С)
раствор. Первым цветом, который появится, будет светло-голубой. Это пройдёт через несколь-
ко оттенков от прогрессивно более тёмно-голубых до фиолетового и, наконец, до серого. Если
металл остаётся в растворе достаточно долго, он примет серый цвет. Но можно сохранить лю-
бой из промежуточных цветов простым извлечением детали на нужной стадии. При использо-
вании этого метода путём охлаждения может быть получен бронзовый цвет.
Окрасить стальные изделия можно вообще без применения химикатов, просто нагревая их на
пламени газовой горелки (даже обычной кухонной плиты). Этот метод называется «поверхно-
стной закалкой». Её цвета могут быть определены, как обычно, после полировки и очистки де-
тали. Внесите изделие в пламя и нагревайте его маленький участок, пока он просто не изменит
цвет. Быстро охладите деталь в воде, чтобы не дать высокой температуре распространиться.
Окрасьте аналогичным образом соседний участок и макните в воду. Процесс повторяется, пока
не будет покрашена вся поверхность. Важно, чтобы металл был опущен в воду, как только поя-
вится нужный цвет. Если ему будет позволено перегреться, то отделка обуглится. По окончании
на изделие нужно нанести покрытие лака, олифы или чего-то подобного, чтобы не дать цвету
исчезнуть. Весьма яркие цветные узоры могут быть получены по этой системе.
Такими методами химической и термической окраски стали пользовался Билл Холмс.
Глава 19. Альтернативная конструкция
Автор брошюры «Помповый дробовик 12-го охотничьего калибра», именующий себя «Профес-
сор Парабеллум», утверждает, что разработанный им проект «может быть изготовлен своими
силами в домашней обстановке без использования токарного или фрезерного станка» [5, 2]. И
это не пустые слова. Ведь большинство компонентов этого ружья сделано из стальных труб
стандартных размеров квадратного, прямоугольного и круглого сечения, включая ствол. Охот-
ничий патрон 12-го калибра производит относительно низкие давления в патроннике, что по-
зволяет использовать довольно простой механизм запирания затвора. В данном случае – под-
пружиненный кулачок, который заклинивается в отверстии для него в толстостенной ствольной
коробке и извлекается из этого отверстия посредством движения назад либо вперёд тяги за-
творного механизма, соединённой с подвижным цевьём. В ружье могут использоваться имею-
щиеся в продаже магазины для дробовиков 12-го калибра типа «Сайга-12» или переделанные
подходящие по размерам от боевых винтовок. Кроме того, их вполне можно изготовить самому
из трубы прямоугольного сечения либо из стального листа.

Общий вид ружья Профессора Парабеллума.

78
 Схематический чертёж (ружьё в разрезе): 1 – ствол, 2 – подвижное цевьё, 3 – мушка с основа-
нием, 4 – тяга затворного механизма, 5 – подпружиненный запирающий кулачок, 6 – штифт за-
твора (болт, соединяющий тягу с затвором), 7 – патрон в патроннике, 8 – затвор в сборе (стер-
жень затвора, ударник, пружина ударника, курок), 9 – ствольная коробка, 10 – спусковая короб-
ка со спусковым механизмом в сборе (спусковой крючок, шептало, защёлка магазина, их оси,
пружина), 11 – магазин в сборе (коробка магазина, крышка, подаватель и пружина), 12 – писто-
летная рукоятка, 13 – затыльник ствольной коробки и целик, 14 – приклад.

Укороченный «боевой» вариант ружья без приклада.

Для изготовления данного оружия нужны следующие материалы:
- труба квадратного сечения 38х38 мм с толщиной стенок 3 мм из мягкой стали (Ст. 3);
- труба квадратного сечения 30х30 мм с толщиной стенок 2 мм из мягкой стали;
- круглая труба 30х2,5 мм (внутренний диаметр 25 мм) из мягкой стали;
- круглая стальная бесшовная труба внешним диаметром 25 мм и внутренним диаметром 19 мм;
- стальная полоса толщиной 2 мм и шириной 20 мм;
- стальной стержень (круглый прокат) диаметром 25 мм;
- круглый прокат диаметром 30 мм или квадратный прокат 30х30 мм из мягкой стали;
- стальной стержень (круглый прокат) диаметром 6 мм;
- стальная пластина толщиной 10 мм;
- стальная пластина толщиной 6 мм;
- обрезки досок или пластмассы толщиной 35, 38-40 и 50-51 мм;
- винты, болты, гайки, шурупы (размеры указаны при описании деталей ружья).
В работе над этим проектом использовались самые распространённые инструменты – ножовка
по металлу, напильники, электродрель с набором свёрл, метчики и плашки с соответствующими
воротками, гравер или небольшая угловая шлифовальная машинка (болгарка), простой электро-
сварочный аппарат, гаечные ключи и отвёртки.
Автор не дал подробного описания технологических процессов. Однако они вполне понятны из
кратких пояснений к рисункам, изображающим детали ружья.
На следующих страницах будут помещены чертежи различных частей данного оружия. При
распечатке книги на листах А4 без уменьшения многие из них будут иметь натуральную вели-
чину (масштаб 1:1) и могут использоваться как шаблоны. На таких чертежах имеется масштаб-
ная линейка длиной 2 дюйма (50,8 мм). При распечатке необходимо убедиться в соответствии
получившегося изображения линейки этой длине. В случае несоответствия чертёж можно уве-
личить или уменьшить для достижения нужного размера с помощью любой подходящей ком-
пьютерной программы. Там, где масштабной линейки нет, детали изображены в уменьшенном
масштабе и даются их точные размеры в миллиметрах.
Ствольная коробка делается из отрезка стальной трубы квадратного сечения 38х38 мм с толщи-
ной стенок 3 мм. Её длина после обработки должна быть 281 мм.

79
80
К нижней поверхности ствольной коробки привариваются крепёжные выступы (ушки). Их мож-
но выпилить из отрезков квадратного проката сечением 25х25 мм или согнуть из стального лис-
та толщиной 3 мм. Отверстия в крепёжных выступах сверлятся тогда, когда ствольная коробка
установлена на спусковой коробке, чтобы гарантировать правильное совмещение. В них встав-

81
ляются стальные штифты диаметром 8 мм и длиной 30 мм, соединяющие ствольную и спуско-
вую коробки и использующиеся для сборки и разборки оружия.

Спусковая коробка изготовляется из отрезка стальной трубы квадратного сечения 30х30 мм с

толщиной стенок 2 мм и длиной 236 мм.

82
Спусковая коробка

83
 Спусковая коробка (продолжение)

84
Примечание: Левая сторона спусковой коробки соответствует правой. Поэтому её чертёж не
приводится. Отверстия сверлятся одновременно через правую и левую стороны коробки.
Защёлка магазина изготовляется из стальной или алюминиевой пластины толщиной 6-6,5 мм.
Корпус защёлки делается из отрезка стальной квадратной трубы сечением 25х25 мм и длиной
65 мм. Защёлка закрепляется внутри корпуса с помощью оси диаметром 3 мм и длиной 25 мм.

Потом из куска стального листа или полосы толщиной 6 мм делается задняя пластина спуско-
вой коробки (затыльник), в верхней части которой сверлится отверстие диаметром 6 мм, вы-
полняющее функцию целика-диоптра. К этой пластине приваривается кронштейн приклада, со-
гнутый из стальной полосы толщиной 3 мм и шириной 12,7-13 мм. Кронштейн можно также
прикрепить при помощи 2-3 заклёпок или винтов, просверлив совпадающие отверстия в нём и в
задней пластине. При использовании винтов в отверстиях задней пластины надо нарезать соот-
ветствующую резьбу, а отверстия в кронштейне немного рассверлить.
Для завершения спусковой коробки нужно также сделать переднюю пластину гнезда магазина,
спусковую скобу и кронштейн крепления пистолетной рукоятки. Все эти детали привариваются
к корпусу спусковой коробки. Однако при отсутствии сварочного аппарата их можно прикре-
пить с помощью винтов, снабдив небольшими выступами.

85
Спусковой механизм ружья предельно прост. Спусковой крючок и шептало выпиливаются из
стального листа или полосы толщиной 10 мм в соответствии с помещённым ниже рисунком.

Просверлите в этих деталях отверстия диаметром 6 мм. В качестве осей используйте стальные
стержни диаметром 6 мм и длиной 30 мм (можно взять винты М6 длиной 35 мм с гайками). С
их помощью спусковой крючок и шептало будут установлены внутри спусковой коробки. В пе-
редней грани шептала в показанном на рисунке месте надо высверлить глухое отверстие для
маленькой пружины сжатия диаметром 4-5 мм (можно использовать любую подходящую пру-
жину, укоротив её до нужной длины).
При желании в спусковой механизм можно добавить предохранитель, позаимствовав его конст-
рукцию из описанных в главах 9 и 13 разработок Билла Холмса.

86
87
Магазин делается практически так же, как и в ружье Билла Холмса. Его корпус сваривается или
спаивается твёрдым припоем из четырех частей, вырезанных из стального листа толщиной 1 мм
в соответствии с помещённым ниже чертежом.

Корпус магазина также можно изготовить из отрезка стальной либо алюминиевой трубы пря-
моугольного сечения 25х65 мм или 25х75 мм с толщиной стенок 1,5 мм (если, конечно, сумеете
такую трубу найти).
На задней стенке корпуса в 87 мм от нижнего края магазина из капли сварки формируется упор
(стопор). Подающие губки (загибы) делаются, как изображено на рисунке. Подаватель магазина
сгибается в показанную ниже форму из стальной полосы толщиной 3 мм и шириной 20 мм.

88
Пружина магазина формируется из полосы пружинной стали толщиной 0,6-0,7 мм и шириной
19 мм. Необходимо сделать 7 изгибов округлой формы. Для выполнения этой операции следует
воспользоваться любым подходящим стержнем (например, гвоздём) диаметром 3 мм, сгибая
пружинную полосу на нём.

Можно навить и спиральную пружину из струнного провода диаметром 1,5-1,65 мм, как это
описано в главах 10 и 12 данной книги. Ширина её витков должна быть 18-19 мм, длина – 51-57
мм. Оправку для навивки такой пружины довольно просто изготовить из отрезков стального
проката квадратного сечения 12х12 мм или 14х14 мм.
Дно магазина делается из стальной полосы шириной 20 мм и толщиной 2 мм. Оно крепится к
корпусу двумя короткими болтами или винтами М4, как показано на рисунке на следующей
странице, изображающем собранный магазин.

89
Прежде чем приступить к изготовлению деталей затворного механизма, следует ознакомиться с
принципом его действия. Он не очень сложен. Когда подвижное (помповое) цевьё выдвинуто до
отказа вперёд, подпружиненный запирающий кулачок на затворе свободен для сцепления с вы-
резом для него в верхней части ствольной коробки, надёжно запирая затвор на месте. Положе-
ние деталей показано на рисунке «Затвор закрыт». Когда же подвижное цевьё оттягивается на-
зад, запирающий кулачок выдвигается из зацепления с вырезом для него затворной тягой, по-
зволяя затвору перемещаться назад после того, как штифт затвора вступит в соприкосновение с
передней частью первого выреза в затворной тяге (смотрите рисунок «Затвор открыт»).

90
Внутреннюю часть (стебель) затвора можно сделать из цельного куска стального стержня (круг-
лого проката) диаметром 25 мм и длиной 133 мм, просверлив по его продольной оси канал для
ударника, как показано на первом чертеже, либо соединив сваркой (пайкой твёрдым припоем)
несколько отрезков стальных труб и отрезок стального стержня диаметром 19 мм, что изобра-
жено на втором чертеже («альтернативная технология изготовления затвора»).

Ударник вытачивается из стального стержня диаметром 6 мм, как показано на чертеже. В каче-
стве заготовки хорошо использовать прочный длинный болт М6, имеющий маркировку 8.8,
10.9 или 12.9, отрезав головку и обточив резьбовую часть до диаметра 4 мм.

91
Можно сделать ударник также из отрезка стального стержня диаметром 4 мм и длиной 150 мм,
закрепив на нём стальную трубку внешним диаметром 6 мм и длиной 84 мм.
На хвостовике ударника с помощью сварки крепится курок. Он изготовляется, как показано на
предыдущей странице, из отрезка круглого стального проката («круга») диаметром 30 мм и
длиной 15 мм. Может использоваться и аналогичный кусок квадратного проката 30х30 мм.
Корпус затвора делается из отрезка длиной 105 мм стальной трубы квадратного сечения 30х30
мм с толщиной стенок 2 мм по приведенным ниже чертежам, либо из круглой трубы с внутрен-
ним диаметром около 26 мм.

Важной деталью затвора является запирающий кулачок. Он вырезается по показанной на ри-

сунке форме из стальной пластины или полосы толщиной 10 мм. В кулачке сверлится отверстие
для шарнирной оси диметром 5 мм. Саму ось лучше всего сделать из не имеющей резьбы части
прочного болта М5. Она должна быть длиной 30 мм. Кроме того, в кулачке надо высверлить
глухое отверстие диаметром 6 мм для установки сильной пружины сжатия.

В корпусе затвора нужно будет просверлить отверстие диаметром 5 мм для шарнирной оси ку-
лачка. Его центр размечается на боковой стенке корпуса затвора в 6 мм от его верхней поверх-
ности и в 6 мм от переднего среза. В стержне (стебле) затвора надо выточить гравером или вы-
пилить пилкой-шлицовкой карман для кулачка. Опиливайте или вытачивайте его, пока кулачок
не будет способен поворачиваться вровень с верхом корпуса затвора.

92
 Затвор с запирающим кулачком.
Теперь можно приступить к изготовлению и установке в затвор двух выбрасывателей. Они де-
лаются из стального листа толщиной 2 мм (желательно использовать прочную сталь) и закали-
ваются. Шаблоны выбрасывателей, чертёж сделанного из болта М6 длиной 10 мм отражателя, а
также расположение пазов для них в стержне (стебле) затвора показаны на рисунке ниже. Кро-
ме того, в затворе нужно просверлить сквозные отверстия для осей выбрасывателей диаметром
3 мм и глухие отверстия диаметром 4,5 мм для их пружин, имеющих диаметры 4 мм.

Из болта М8х1 длиной 15 мм делается штифт затвора, связывающий его с затворной тягой.
Стержень (стебель) затвора приваривается к корпусу затвора. В затворе сверлится отверстие
диаметром 4 мм для фиксирующего штифта ударника. После этого вставляется сборка ударника
и фиксирующий её штифт.

93
Затворная тяга изготавливается из стальной полосы шириной 20 мм и толщиной 2 мм. Её длина
– 290 мм. На рисунке изображены задний конец тяги и крепление её переднего конца.

94
Затворная тяга крепится к помповой (подвижной) трубе двумя винтами М5 через распорную
деталь (отрезок стальной полосы толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 62 мм). К трубе в
показанном на рисунке месте приваривается гайка М8 для крепления цевья.
Сейчас настало время взяться за изготовление ствола. Он делается из бесшовной (цельнотяну-
той) стальной трубы внешним диаметром 25 мм с толщиной стенок 2,5 мм (внутренний диаметр
19 мм) и длиной 508 мм. На казённом конце ствола нужно вырезать пилкой или надфилем пазы
для захода зацепов выбрасывателей в позициях, показанных на рисунке. Из трубы диаметром
30 мм с толщиной стенок 2 мм (внутренний диаметр 26 мм) нужно будет сделать муфту ствола.
Передний край муфты приваривается по периметру к стволу. Перед этой операцией в начале
муфты и ствола необходимо проточить (к примеру, круглым или полукруглым напильником)
скосы, как показано ниже.

Из стальной трубы внешним диаметром 30 мм с толщиной стенок 2 мм делается также основа-

ние мушки. Нужен отрезок длиной около 20 мм. Сама мушка выпиливается из листа мягкой
стали толщиной 3 мм и приваривается к основанию. Готовую сборку мушки нужно приварить к
стволу на расстоянии 227 мм от переднего торца муфты ствола.

95
Итак, работа над металлическими деталями завершена. Теперь можно приступить к изготовле-
нию из дерева или пластмассы частей ружейной ложи – цевья, рукоятки и приклада. Цевьё де-
лается из подходящего куска твёрдой древесины или пластмассы толщиной 50-51 мм. Оно за-
крепляется на помповой (подвижной) трубе болтом М8, который ввинчивается в приваренную к
ней гайку.

Пистолетная рукоятка выпиливается из твёрдой древесины или пластмассы толщиной 35 мм. В

ней сверлится сквозное отверстие диаметром 6 мм, как показано на рисунке, для прикрепления
к монтажному кронштейну на спусковой коробке при помощи болта или винта М6 длиной 76
мм. Если болт именно такой длины найти не удастся, следует купить более длинный (например,
М6х80 мм) и обрезать его до нужного размера.
В качестве альтернативного варианта можно приварить к спусковой коробке вместо монтажно-
го кронштейна кусок стальной пластины, вырезанный по контуру рукоятки, и привинтить к не-

96
му с обеих сторон две щёчки из тонких дощечек, фанеры или пластмассы. Подобная конструк-
ция рукоятки применялась в ППС и раннем варианте автомата Калашникова.

Последним делается приклад из куска твёрдой древесины или пластмассы толщиной 38-40 мм
(из-за большого размера этой детали чертёж публикуется в уменьшенном масштабе).

Приклад крепится при помощи шурупов к кронштейну, приваренному к задней пластине (за-
тыльнику) спусковой коробки. Для них в кронштейне сверлятся отверстия соответствующего
диаметра. Если используются шурупы с потайными головками, эти отверстия надо зенковать
сверлом более крупного диаметра (равного диаметру головок).
На этом сборка ружья завершается. Для отделки металлических и деревянных деталей следует
использовать технологические процессы, описанные в предыдущих главах.

97
 Основная часть механизмов ружья «Профессора Парабеллума» крупным планом.
Послесловие
Данная книга является вольным изложением ранее сделанных мною переводов сочинений Бил-
ла Холмса и автора, выступающего под псевдонимом «Профессор Парабеллум». Метрические
аналоги англо-американских единиц на чертежах и в тексте даны с некоторыми округлениями.
Поэтому при подборе размера резьбы необходимо проявлять творческий подход. Это относится
и к поиску отечественных заменителей различных сортов сталей и других материалов. В неко-
торых случаях может понадобиться корректировка размеров и формы ряда деталей. К примеру,
на Украине совершенно невозможно найти стальные квадратные трубы сечением 38х38 мм. Их
попросту нет. Поэтому описанную в главе 19 ствольную коробку можно изготовить из квадрат-
ной трубы 40х40 мм с толщиной стенок 4 мм. Такие трубы в продаже имеются. Однако ружьё
получится довольно тяжёлым. Поэтому есть смысл подумать над альтернативными вариантами
решения этой проблемы. Например, взять для муфты ствола трубу с большим внешним диамет-
ром или использовать прокладки (распорные детали) из обрезков стального листа.
Главное, что Вы извлечёте большую пользу из богатого опыта Билла Холмса в изготовлении
оружия из доступных материалов. Вы также получите ценные сведения о материалах, инстру-
ментах и оборудовании, теории проектирования, подгонке и сборке, испытательной стрельбе и
регулировке, термообработке и отделке металлов. Всё это даст возможность самостоятельно
разработать помповое ружьё под патроны любого калибра, например, 28-го охотничьего.
И ещё один важный момент. В современном неспокойном мире данная книга будет полезна
любому человеку, который может подвергнуться преследованиям на национальной, политиче-
ской, языковой, религиозной и какой-либо другой почве, стать жертвой неких «гражданских
активистов» или обычных уголовных бандитов, «коллекторов» и прочей подобной публики.
Однако, взявшись за изготовление описанных здесь ружей, читатели должны понимать, что это
– опасное и в большинстве государств незаконное дело. Поэтому будьте предельно осторожны
и бдительны. Книга пригодится и тем, кому не угрожает реальная опасность, – как справочник
по различным вопросам конструкции охотничьего и спортивного оружия.
Приложение. Самодельный токарный станок
Хороший и прочный самодельный токарный станок, который подходит для лёгких работ с ме-
таллом и точения дерева, может быть построен из водопроводной трубы и трубной арматуры. К
98
слову, его описание было опубликовано в журнале «Популярная механика» ещё в 1913 году!
Станина этого токарного станка сделана из отрезка 1-дюймовой трубы длиной около 762 мм.
Она может быть длиннее или короче. Но если станина делается более длинной, нужно исполь-
зовать трубу большего размера. Передняя бабка изготавливается из двух тройников, соединён-
ных патрубком стандартной длины, как показано на рис. 1.

Все соединения должны быть прочно свинченными и затем закреплёнными штифтами диамет-
ром 5 мм для предотвращения их отвинчивания. Концы станины прикрепляются к доске-
основанию посредством коленчатых патрубков (уголков), патрубков и фланцев, соединённых,
как показано. Два подшипника в передней бабке делаются из латуни. Шпиндельное отверстие
нужно сверлить и разворачивать после того, как они будут ввинчены в тройник. Шпиндель
должен быть стальным и достаточно длинным, чтобы проходить через подшипники и шкив и
иметь достаточный свободный конец для установки центра. Центр должен выступать примерно
на 38 мм из кольца (бурта). Кольцо (бурт) может быть выточено или посажено на шпинделе как
желательно. На конце шпинделя надо нарезать резьбу для установки токарного патрона.
Задняя бабка также делается из двух тройников, соединяемых патрубком. Сквозной канал ниж-
него тройника надо рассверлить для скользящего передвижения по трубе станины. В верхнем
тройнике нужно нарезать резьбу метчиком под пиноль, которая снабжёна резьбой для установ-
ки в нём. Пиноль имеет рукоятку, установленную на одном конце, и другой конец, рассверлен-
ный под центр задней бабки. Оба центра (и задней и передней бабки) надо закалить. Зажим для
фиксации пиноли задней бабки делается из куска полосовой стали, согнутого и просверленного,
как показано. Он стягивается посредством маленького крепёжного винта и гайки с накаткой. В
тройнике нужно прорезать щель примерно наполовину его длины, а также опилить напильни-
ком один из его торцов (на рисунке – левый) так, чтобы зажим плотно сидел поверх него.
Подручник (ручной суппорт) делается из сужающегося колена (уголка), тройника и подковки
(отрезка уголкового проката). Нижние тройники подручника (ручного суппорта) и задней бабки
нужно снабдить винтовыми зажимами для фиксации их на месте.
Шкив делается из трёх дисков из твёрдой древесины толщиной 19 мм и диаметром 51, 76 и 102
мм. Он закрепляется на шпинделе винтом, как показано на рис. 2, или при помощи шплинта.

Нужно позаботиться, чтобы центр задней бабки располагался вертикально над станиной, иначе
результатом будет коническая обточка. Чтобы сделать это, надо процарапать прямую линию
вдоль верха трубы станины и после того, как задняя бабка будет установлена точно вертикаль-
но, нанести на неё соответствующую линию. Это сохранит много времени и спасёт от беспо-
койства и, возможно, некоторых ошибок.

99
Два токарных патрона, показанные на рисунках 3 и 4, легки в изготовлении и подходят для са-
мых разнообразных работ.
Сравнительные характеристики современных и старинных сталей
Марка стали или Твёрдость, Предел те- Предел проч- Температура Температу-
2
маркировка болта HRC кучести ности кгс/мм нагрева, ˚С ра отпуска,
2
кгс/мм ˚С
Старинные ствольные материалы*
Ствольное железо 16 36
Дешёвый дамаск 20 38
Дорогой дамаск 37 49
Ствольные стали СССР начала 1980-х годов*
50А 21-30 55 80 830-850 550-580
50РА 21-30 60-90 80-105 840-860 580-600
30ХН2МФА 37-42 115-130 120-135 860 450-470
30ХРА 37-44 120-135 130-145 850-870 400-420
Имеющиеся в широкой продаже стальные болты
4.6 24 40
5.8 40 50
8.8 64 80
10.9 90 100
12.9 108 120
* Данные для этих разделов таблицы взяты из книги М.Блюма и И.Шишкина «Охотничье ру-
жье» [1, 42]. Информация по болтам приводится по публикациям в интернете.
Литература
1. Блюм М.М., Шишкин И.Б. Охотничье ружье. – М.: Лесная промышленность, 1984. – 215 с.
2. Бутурлин С.А. Дробовое ружье и стрельба из него. – М.: Изд-во ВСЕКОХОТСОЮЗА, 1929. – 166 с.
3. Ерлыкин Л.А. Послушный металл. 2-е изд. – М.: Детская литература, 1985. – 127 с.
4. Общее руководство по среднему ремонту ракетного, радиотехнического и артиллерийского
вооружения. Часть 1: Общая часть. – М.: Воениздат, 1972. – 868 с.
5. Профессор Парабеллум. Помповый дробовик 12-го охотничьего калибра / Перевод на рус-
ский язык Андрианова Игоря. – Одесса: Южнорусская книга, 2018. – 30 с.
6. Скворцов Б.Н. Сбережение охотничьего ружья и снаряжение патронов. Советы военному
охотнику. – М.: Воениздат, 1955. – 72 с.
7. Трофимов В.Н. Охотничьи боеприпасы и снаряжение патронов к охотничьим ружьям. – М.:
Издательский дом Рученькиных, 2005. – 272 с
8. Холмс Билл. Сделанные в домашней мастерской опытные образцы огнестрельного оружия /
Перевод на русский язык Андрианова Игоря. – Одесса: Южнорусская книга, 2016. – 158 с.

Эта книга для тех, у кого – голова на плечах и руки растут не из

противоположной части тела!
Октябрина Лабунько, основательница
издательства «Южнорусская книга»

100