Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Савиных В.П.
Умельцу о поделочных материалах. - Мн.: Полымя, 1997. 320 с.: ил.
В доступной форме рассказывается о назначении, свойствах, достоинствах и недостатках таких поделочных
материалов, как глины, воски и пластилин, гипс, древесина, бумага, лаки, краски, эмали и др.
Описываются приемы работы с ними, используемые при этом инструменты и приспособления, приводятся рецепты,
технологии изготовления некоторых поделок. Домашним умельцам и всем тем, кто хочет научиться мастерить своими
руками.
Наша жизнь не ограничивается только работой или учебой. Весьма важно то, что окружает нас в остальное время, и
в первую очередь быт, который, по существу, должен помочь нам отвлечься от производственных проблем и заняться делом
по душе. Неразумно тратить все свое свободное время на рутинные домашние хлопоты. Но грамотно организовать быт,
сделать свое жилище уютным, теплым, светлым, чтобы в нем можно было полноценно отдыхать и нормально жить, надо
уметь. Кстати, это не так уж и трудно. И по силам каждому из нас.
Вот и давайте сами займемся украшением интерьера, создадим оригинальные и красивые вещи для дома, для себя,
для близких и друзей. Бесспорно, при этом надо помнить одну истину: любое дело, каким бы простым оно ни казалось,
требует определенных знаний, практических навыков и умения.
Что касается опыта, то он накапливается постепенно, от работы к работе. А вот хорошее знание назначения, свойств,
достоинств и недостатков поделочных материалов, умение обоснованно выбирать их и правильно использовать имеют
первостепенное значение для домашнего мастера, как, впрочем, и для специалиста.
Книг на эту тему написано немало. В предлагаемом издании как бы обобщается богатый практический опыт,
освещенный в литературе. Из всего многообразия поделочных материалов отобраны наиболее распространенные: глины,
воски и пластилин, гипс, древесина (в том числе и такие древовидные растения, как лоза, рогоз, солома злаковых), бумага, а
также лакокрасочные материалы. За основу системы отбора и расположения материалов взято одно из главных и ценных их
качеств - пластичность.
О каждом материале в книге даются краткие исторические сведения, подробные характеристики, описываются
приемы работы с ними, используемые при этом инструменты, приспособления, оборудование. Изготовление предлагаемых в
книге поделок доступно каждому. А некоторые из них по силам смастерить даже детям.
Книга может стать хорошим подспорьем тем умельцам, которые хотят освоить лепку из глины, изготовление
керамики, поделок из древесины (украшая их росписью, резьбой, выжиганием, мозаикой, инкрустацией), плетение из лозы,
бересты, рогоза, соломки и т. д.
Разумеется, самостоятельное овладение приемами работы с поделочными материалами по специальной литературе -
дело вполне реальное, хотя, заметим, рассчитывать на успех может скорее всего тот, кто настойчиво и терпеливо стремится
делать все своими руками.
Хочется надеяться, что опыт и чувство красоты, присущие нашим предкам, не будут утеряны безвозвратно. И
хочется верить в то, что эта книга поможет кому-то в приобретении умения, мастерства и даст возможность получить
удовлетворение от результатов своего труда.
ГЛИНЫ
Глины - материал древний и современный
Глины - это слои осадочных горных пород, способных образовывать с водой пластичную массу, которая сохраняет
придаваемую ей форму, а после сушки и обжига становится твердой и прочной. В глинах преобладают частицы меньше 0,01
мм. При увеличении количества более крупных песчаных частиц глины постепенно переходят в пески.
В составе глин главную роль играют каолинит, монтмориллонит, гидрослюды и другие глинистые минералы. Кроме
них обычно присутствуют и примеси: кварц, полевые шпаты, окислы железа и т. д. По преобладанию того или иного
глинистого минерала выделяют минералогические типы глин: каолинитовые, монтмориллонитовые, гидрослюдистые и др.
Глины бывают пластичные (жирные), умеренно пластичные и непластичные (тощие). По составу, свойствам и
практической ценности они подразделяются на четыре основные группы:
Грубокерамические - разнообразные железистые глины, распространенные почти повсеместно;
- огнеупорные - каолинитовые, обладающие высокой пластичностью;
- каолины - менее пластичные, чем огнеупорные, глины; содержат незначительное количество красящих окислов, вследствие
чего после обжига они приобретают белый цвет; применяются в производстве фарфора и фаянса; монтмориллонитовые -
очень пластичные глины, обладающие высокой связующей способностью.
Из природных поделочных материалов глина - самый податливый, точно фиксирующий движения руки мастера,
позволяющий достигать большого разнообразия пластичных и живописных эффектов.
Первые изделия из глины - фигурки людей, животных - появились еще в эпоху палеолита (древний каменный век). А
уже в эпоху неолита (новый каменный век), по утверждению археологов и историков, человек умел лепить из обычной
глины посуду. И наверное, как-то раз погасив костер, он случайно обнаружил, что нечаянно попавший в огонь глиняный
сосуд стал твердым, как камень. Так был изобретен обжиг, чтобы придать изделию прочность, водо- и огнестойкость, и
применение глины как сырьевого компонента значительно расширилось. Зародилось самое древнее ремесло - гончарное.
Один из ранних способов изготовления посуды заключается в обжиге сосуда, сплетенного из какого-нибудь гибкого
материала, а затем обмазанного глиной. Или же сосуд выдалбливали в куске глины (либо лепили из него) и обжигали на
костре. Такие сосуды имели яйцевидное или круглое дно, толстые стенки и вдавленный орнамент.
Применив в гончарном деле одно из великих открытий человечества - огонь, мастера затем освоили и другое
выдающееся изобретение - колесо. Так около III тысячелетия до н. э. на Древнем Востоке появился гончарный круг - станок
для формовки глиняной посуды. Стенки сосудов, изготовленных на нем, получались одинаковой толщины, более прочными.
Древнейший гончарный круг вращался рукой, более совершенный имел внизу маховое колесо, вращаемое ногами, что дало
возможность стремительно вытягивать изделие из одного куска глины, держа одну руку внутри изготавливаемого сосуда,
другую - снаружи.
За изобретением гончарного круга последовал гончарный горн - печь для обжига глиняных изделий. Существовали
одно-, двух- и трехъярусные горны. Обжиг осуществлялся горячими газами (температура 700-900°С), выделяющимися при
сгорании топлива на первом ярусе.
Изделия и материалы, полученные спеканием компонентов из глин, минеральных добавок, окислов и других
неорганических соединений, стали называть керамикой (от греч. keramos - глина, keramike - гончарное искусство). Название
произошло от наименования местности в Греции, славившейся обильным месторождением хорошей гончарной глины и
поэтому бывшей в глубокой древности центром гончарного производства античности.
Керамика - первый неорганический материал, который человек структурно видоизменил.
Благодаря художественно-декоративным, физико-механическим качествам и экономичности производства керамика
с давних пор широко применяется в архитектуре и строительстве. Керамические плитки встречались в скифских
сооружениях и в русских храмах IX-X вв. Примерами настоящего керамического искусства являются облицовка "Теремка"
над въездными воротами Крутицкого подворья Новоспасского монастыря (XVII в.) в Москве, декоративная отделка часовни-
усыпальницы (XIX в.) в дворцово-парковом ансамбле Гомеля и многие другие сооружения.
Основные виды керамики - терракота, майолика, фаянс, фарфор и каменная масса.
Терракота (от итал. terra cotta - обожженная земля) - неглазурованные керамические изделия с пористым черепком.
После обжига они имеют цвет от светло-кремового до красно-коричневого и черного.
Фактура - от грубозернистой до гладкой полированной. Скульптурные фигурки, саркофаги, статуи, орнаментально-
рельефные детали из терракоты были распространены почти во всех неолитичных культурах Греции, Китая, Индии,
Америки, Средней Азии. Особенно ценились терракотовые фигурки Танагры. Производство тонких, совершенных изделий
древнегреческих мастеров оказало большое влияние на дальнейшее развитие искусства керамики. С XV в. терракота
применялась при декоративной отделке зданий в Киевской Руси.
Для устранения дефектов керамического изделия и придания ему какого-либо цвета на поверхность сырого
глиняного черенка наносится декоративное покрытие из белой или цветной глины - ангоб. Чтобы получить цветное
покрытие, в жидкие, высокодисперсные растворы беложгущихся глин добавляют окрашенные окислы металлов в порошках.
Роспись ангобами дает чистый цвет, пластичный рисунок.
Майолика (от названия острова Майорка) - керамика из белой или цветной обожженной глины, с крупнопористым
черепком. Как правило, майоликовые изделия имеют рельефные украшения, покрытые приглушенными цветными
глазурями.
Существуют разные виды майолики, но собственно майоликой является изделие, которое покрывают росписью по
сырой непрозрачной оловянной глазури. В дальнейшем, соединяясь при обжиге с красками, такая глазурь образует
своеобразную цветную поверхность майоликового черепка. Производят и так называемую полу майолику, которую готовят,
нанося рисунок на белую обмазку изделия, после чего покрывают свинцовой глазурью и обжигают.
Глазурь (от нем. glas - стекло) - стекловидное тонкое защитно-декоративное покрытие на керамике (прозрачное или
непрозрачное, бесцветное или окрашенное). Представляет собой щелочные, щелочно-земельные, алюмосиликатные и
алюмоборосиликатные стекла, закрепленные обжигом. Кроме красоты это покрытие придает изделию блеск, предохраняет
от влаги, загрязнений, действия кислот и щелочей. В древних Египте, Вавилонии, Ассирии, Иране глазурь наносили на бусы,
амулеты, предметы быта, придавая им излюбленный тогда цвет малахита, лазурита. Позднее появилась глазурь темно-синего
цвета. В Средней Азии в X-XIII вв. поливным глазурованным кирпичом, преимущественно небесно-голубого цвета,
украшали купола мавзолеев, мечетей. Изделия из глазурованной керамики используются и в декоре современных
сооружений (жилые дома на Крещатике в Киеве, станция метро пл. Я. Коласа в Минске и др.).
Широкое распространение получила архитектурная майолика в России в XVII в. Наличники окон, порталы, фризы,
изразцы, фигурки святых выпускал с монохромной росписью по белому фону завод Гребенщикова в Москве. В мастерских
Гжели изготавливались изразцы с полихромным покрытием. Их называли поливами, зеленые поливы - "муравлеными".
Кроме того, в Гжели выпускалось такое количество разнообразной майоликовой посуды, что она заменила оловянную и
продавалась не только в Москве, но и в Киеве, Харькове и других поселениях. Кумганы, квасники, сосуды в виде двуглавого
орла, кувшины, кружки, расписанные цветными красками, украшенные лепными фигурками музыкантов, солдат, мужчин и
женщин, были подлинными украшениями праздничного стола. Гжельцы умели придавать глиняным изделиям вид
металлических, например медных. Заглаженные галькой или костяной палочкой изделия пропитывались дымом' при малом
доступе кислорода и становились серебристо-черными.
На рубеже XIX-XX вв. прекрасные работы в майолике были выполнены русскими художниками М. А. Врубелем, В.
М. Васнецовым, А. Я. Головиным, С. В. Малютиным. Много работали в декоративной майолике французские живописцы Ф.
Леже и П. Пикассо.
Фаянс (от названия итальянского города Фаэнца, славившегося своими изделиями в XV в.) - керамические изделия,
имеющие плотный мелкопористый черепок (обычно белый), покрытые прозрачной или непрозрачной глазурью. Место и
время зарождения фаянсового производства точно не установлены. Известно, что похожие на фаянс изделия изготовлялись
еще в Древнем Египте, Китае (IV-V вв.). В Европе производство фаянса началось в середине XVI в. во Франции, а самого
большого подъема достигло после того, как английский гончар Астбери, добавив жженый молотый кремний к фаянсовой
массе, добился окраски фаянса от желтой до "цвета сливок".
Фаянс всегда успешно конкурировал с позднее появившимся фарфором. Лучшие изделия европейского фаянса так и
называли: непрозрачный фарфор. Собственно, для неопытного глаза в этом и заключалось единственное отличие фаянса от
прозрачных фарфоровых изделий. Да еще мелодичный долгий звук при легком ударе о фарфор, которого нет у фаянса. Зато
прелестная цветная роспись по фаянсу не знает себе равных.
Для фаянса, как правило, применяют прозрачную глазурь, которая по химическому составу близка к обычному
стеклу. В основном это борные или борно-свинцовые глазури, а также глазури на основе полевого шпата. После нанесения
глазури фаянсовое изделие украшают керамическими красками. В этом случае их называют надглазурными, но можно
делать и подглазурные росписи.
Фарфор (от тур. farfur) - керамика, получаемая из пластичной огнеупорной глины, каолина, полевого шпата, кварца.
Изделия из фарфора (посуды, вазы, статуэтки, архитектурные детали и др.) имеют белый спекшийся, непроницаемый для
воды, просвечивающий в тонком слое черепок без пор. Как уже упоминалось чуть выше, при легком ударе по краю
фарфоровые изделия издают мелодичный звук.
Фарфор появился в Китае в IV-VI вв. В Европе с XVI в. производился так называемый мягкий фарфор (без каолина).
Твердый фарфор изобретен в начале XVIII в. алхимиком И. Бетгером при содействии математика Э. Чирнгауза в Саксонии,
где вскоре возникло производство знаменитого мейсенского фарфора (сервизы, вазы, скульптурные фигуры, бюсты),
отличающегося необыкновенной пластичностью форм, изысканной росписью. Хорошо известны также художественные
изделия Севрского фарфорового завода (близ Парижа), основанного во второй половине XVIII в. Это посуда с яркой, сочной
росписью, скульптура (обычно бисквит, т. е. неглазурованная) в стиле рококо, с 1770-х гг. - в стиле классицизма (по моделям
Э. М. Фальконе, Ф. Буше и др.). И в наши дни Севр остается центром производства французского фарфора.
В России состав фарфоровой массы разработал около 1747 г. Д. И. Виноградов. На Петербургском фарфоровом
заводе (первом в России, ныне он носит имя М. В. Ломоносова) изготовлялись изящные по форме сосуды, табакерки с
декоративным изображением птиц, животных, пейзажей, портретов, гербов, монограмм, жанровых сценок. Позднее
возникло множество других частных предприятий, из которых особенно прославились заводы М. С. Кузнецова. Русский
фарфор не единожды получал призы на всемирных выставках в Париже, Реймсе, Льеже.
Каменная масса - керамический материал, близкий к фарфору, но непрозрачный, имеющий плотный, почти без пор
черепок (обычно серого или коричневого цвета). Изделия из каменной массы покрывают прозрачной или матовой глазурью,
украшают тонким рельефом. В Китае каменная масса появилась раньше фарфора. Сначала применялась в производстве
посуды, сейчас используется в основном для декоративных целей.
Особое место среди изделий из глины занимают игрушки - одни из самых популярных современных сувениров. Их
делали почти везде, где были залежи глины и занимались гончарством. Лепили для себя, забавы ради, к ярмаркам, веселым
народным праздникам. Некоторое время изделиями кустарей-игрушечников не пренебрегала даже знать, пока в Россию не
стали завозить дорогие игрушки из Франции и Германии. Но у простого народа глиняная игрушка была популярна во все
времена. В XVIII-XIX вв. окончательно сложились основные центры по изготовлению игрушек на продажу, сохранившиеся
и в наши дни. Например, в Архангельской области славятся каргопольские игрушки, в Кировской - дымковские, в Тульской -
филимоновские, в Калужской - хлудневские и т. д.
Технология изготовления игрушек, подготовка глины к работе, по существу, везде одинаковы, хотя и имеют
местные особенности. Красную, серую или белую глину смешивают с мелкопросеянным песком и разводят водой,
превращая в вязкое тесто, из которого и лепят игрушки. Затем их просушивают на ветру, через несколько дней обжигают. В
зависимости от качества и состава местных глин и песка поверхности игрушек приобретают определенный цвет, фактуру,
которые играют немалую роль в их декоративных свойствах. Украшают игрушки цветными глазурями или росписью.
Тульские, воронежские, курские, орловские игрушки лепят из белой глины, обжигают и расписывают затем
полупрозрачными красками, точками и кружками, прямыми и пересекающимися линиями большими крестами. Женские
фигурки здесь словно древние изваяния: высокие, столбообразные, с маленькими головками и глубокими дырочками глаз.
Касимовские, городецкие и дымковские игрушки лепят из красной глины, которую перед росписью забеливают и
уже потом разрисовывают плотными яркими красками или поливают свинцовой глазурью. Так, дымковские мастера после
сушки и прокаливания в печи белят игрушки мелом, разведенным на снятом молоке, затем расписывают гуашью, растертой
на яичном желтке. На одной фигурке применяют от 4 до 8 цветов. Кони, всадники, птицы, барыни с зонтиками, дамы с
собачками, няньки, водоноски расписываются яркими геометрическими узорами - кругами, клетками, полосками, точками
разных цветов и размеров, украшаются листочками сусального золота.
О технике лепки из глины и изготовлении керамических изделий в домашних условиях речь пойдет в следующих
главах.
Лепка из глины
Приготовление глины для лепки. Глины различных месторождений бывают разного цвета. Чаще встречаются
окраски глин от белого цвета через желтый до красного, от белого через серый до черного, от красного до бурого цвета: Но
глина различается не по своему натуральному цвету, а по тому, какой она становится после обжига, - обожженная глина
меняет свою окраску. Например, если натуральная черная глина после обжига становится белой, ее так и называют - белой.
Следует помнить, что сухая глина светлее сырой.
Глина есть почти всюду. Удобно брать ее из карьеров. Для улучшения пластичности глину укладывают грядками и
оставляют на воздухе на несколько месяцев. За это время под воздействием атмосферных условий органические примеси
разлагаются, и глина приобретает более тонкое строение. Иногда для повышения пластичности и водоудерживающей
способности глины в нее добавляют растительное масло - до 20% от массы глины.
Рис. 11. Лепка путем выбирания глины: а - узор на глине; б - выскабливание лишней глины стекой; в - готовый рельеф.
Пластину можно изготовить и другим способом: выскоблить (выбрать) лишнюю глину на узоре с помощью стеки
(рис. 11). В результате фон опустится, а рельеф останется приподнятым над плоскостью пластины. При такой технике
рельеф более прочен.
Закончив лепку рельефа, его можно расписать ангобом. Густые пятна ангоба наносят мягкой кистью на
непросохшую пластину. Покрытие получится ровным, если кисть с ангобом прижимать к поверхности и сразу же отнимать.
После окраски пластину подсушивают, положив на ее углы комочки глины, чтобы она не покоробилась во время сушки.
Когда пластина просохнет, ее можно обжечь в муфельной печи, предварительно обработав наждачной бумагой.
Рис. 13. Инструменты и приспособления для формования: 1 - стеки, 2 - шаблоны, 3 - губка, 4 - кронциркуль, 5 - проволока с
деревянными ручками.
Свободная лепка - древнейший способ изготовления керамических изделий: из приготовленного глиняного теста
вручную лепят различные фигурки, свистульки, иногда - горшки больших объемов. Выполняют свободную лепку
ленточным способом или путем выбирания глины стекой.
Процесс формования (в данном случае - кружки) ленточным способом показан на рис. 14. Сначала формуют диск
толщиной не менее 5 мм. Затем делают валик (длиной, равной длине окружности диска), расплющивают его до нужной
ширины и прочно примазывают к диску с внешней и внутренней сторон. Вслед за этим изготавливают ручку кружки и
плотно прикрепляют ее к основе. Закончив лепку изделия, его протирают влажной тряпкой и углубляют декор. При желании
кружку можно расписать ангобом.
Рис. 14. Свободная лепка сосуда ленточным способом: 1 - дно; 2 - заготовка стенки; 3 - ручка; 4 - формование; 5 - готовая
кружка.
Начиная формование изделия, например кувшина или горшка, путем выбирания глины стекой (рис. 15), из куска
глины лепят заготовку нужной формы. Затем стекой-лопаточкой делают в ней углубление и осторожно выбирают глину,
постепенно утончая стенки сосуда. Окончательную обработку и заглаживание внутренних поверхностей выполняют стекой-
петлей. Подготовленную полую форму устанавливают на доску и обрабатывают край сосуда, прилепив к нему горловину -
раскатанную полоску глины.
Свободное формование на гончарном круге заключается в механическом воздействии рук гончара на заготовку
глины в виде пластического теста. Для начала целесообразно изготовить небольшой простейший сосуд (рис. 16). Подготовив
гончарный круг к работе, кладут точно в центр заготовку из глины в форме шара. Включают мотор и, смочив руки,
окончательно центрируют глину, чтобы при вращении круга она оставалась неподвижной. Затем глину надо хорошо
промять: вытянуть ее в высокий конус и опять придать форму шара. Операцию повторяют несколько раз, пока масса не
станет плотной и однородной. После такой первичной обработки заготовки приступают к формованию внутренней полости.
ВОСКИ И ПЛАСТИЛИН
Воски и восковая живопись
Воски - жироподобные вещества, состоящие из сложных эфиров высших жирных кислот и высокомолекулярных
спиртов (обычно одноатомных). Обладают аморфностью, пластичностью, легко размягчаются и плавятся в интервале
температур 40-90°С, стойки к действию различных реагентов, многие годы сохраняются без изменений.
По происхождению воски подразделяются на животные, растительные, ископаемые и синтетические. К животным
воскам относят пчелиный, шерстяной (ланолин), получаемый при промывке овечьей шерсти, и спермацет, добываемый из
жира кашалота. К растительным - карнаубский, выделяемый из листьев бразильской пальмы, канделильский и др. К
ископаемым - озокерит, церезин и монтанный, выделяемый из торфа или бурого угля. Синтетические воски получают из
нефтяных парафинов полимеризацией этилена.
Нефтяные твердые парафины - смесь твердых предельных углеводородов. Внешне парафины похожи на воск, но
почти бесцветны, температура плавления 42-62°С. Нерастворимы в воде, стойки к щелочам и кислотам, но растворяются в
растворителях и горят.
Воски используют для приготовления полировочных смесей, пропиточных эмульсий для тканей, бумаги, при
выделке кожи, переработке резины, литье под давлением полимеров, изготовлении матовых масляно-восковых красок и
казенно-восковых эмульсионных составов, медицинских и косметических препаратов.
Издавна воски применяются как пластический материал для произведений искусства. Восковые отливки масок,
которые давали возможность получать точный отпечаток лица, были изобретены в Риме еще в III в. н. э. В русских
дворцовых описях XVIII в. встречаются упоминания о "вощаных" фигурах. В Эрмитаже хранятся восковые бюст и статуя
Петра I, выполненные Б. К. Растрелли, в Русском музее - барельеф Ф. П. Толстого. В XVII-XVIII вв. мебель и резные панели
в интерьерах покрывали воском, что придавало им приятный блеск, подчеркивало структуру древесины и предохраняло ее
от влаги и разрушения.
Воски служат связующим веществом для красок в восковой живописи. Благодаря химической стойкости и
влагостойкости картины, выполненные восковой живописью, в течение многих веков сохраняют свежесть цвета, плотность и
фактуру красочного слоя. В Древнем Египте с XIV в. до н. э. восковая живопись применялась для окраски фасадов и храмов.
В Древней Греции к V в. до н. э. была выработана технология наиболее прочной восковой живописи горячим способом -
энкаустики: сильно подогретые восковые краски наносились на нагретый участок основы раскаленной бронзовой лопаткой.
Знаменитые фаюмские портреты (I в. до н. э.- IV в. н. э.) и византийские иконы (до XII в.) выполнялись восковой
живописью, в которой энкаустика горячим способом постепенно сменялась менее прочной, но и менее сложной для работы
живописью холодным способом - восковыми красками на скипидаре и восковой темперой (эмульсии с примесью летучих
масел). В настоящее время восковая живопись применяется главным образом для заполнения утраченного красочного слоя и
его закрепления при реставрации живописи.
Материалы, необходимые для энкаустики:
- воск очищенный. Чтобы очистить воск, его сначала надо растопить в чистой горячей воде, в результате чего посторонние -
- вещества (мед, пыльца и т. д.) останутся в воде. Затем воск следует отбелить на солнце в течение 1-3 месяцев;
- смола - очищенная канифоль, даммаровая, пинии, мастичная и пихтовая;
- масло - льняное, ореховое, маковое, подсолнечное.
Энкаустические краски состоят из пигмента, воска и смолы или из пигмента, воска, смолы и масла. Масло
применяется, чтобы при высыхании живопись не белела и не потела. При энкаустике совместимы разнообразные пигменты -
стойкие и нестойкие, ртутные и нертутные, те, что несовместимы в масляной живописи: берлинская лазурь с охрой, кадмий
желтый с охрой, киноварь с кадмием, киноварь с кобальтом фиолетовым. Дело в том, что воск, обволакивая частицы
пигмента, прекращает реакцию окисления. При варке анилиновых, сернистых, цинковых, свинцовых, ртутных красителей
следует пользоваться вытяжным шкафом.
Краски разогревают на палитре размером 100х120 см. На раму из огнеупорного материала натягивают 5-7 рядов
электроспирали. Над этой рамой на расстоянии 35-40 мм прикрепляют металлическую раму с мраморной доской. На
подогретую палитру кладут воск и смолу и, помешивая мастихином, добавляют пигмент. Процесс варки длится 5-10 мин.
(Краски лучше варить в небольших количествах.) После того как полученная краска немного остынет, ее скатывают в
шарики или палочки. Большое наполнение воска пигментом и смолой придает краске твердость. Как правило, готовят
твердую и мягкую краску разных цветов и оттенков и раскладывают ее в фарфоровые или железные баночки. Перед
употреблением их подогревают.
При жирной фаюмской живописи пользуются колонковыми кистями, Для больших мазков можно и щетинными.
Работают также мастихинами различной формы и размеров.
(Мастихин - тонкая упругая стальная пластинка в виде лопаточки. Применяется в живописи для нанесения грунта,
перетирания красок, снятия лишней краски, для нанесения ее ровным тонким слоем или рельефным мазком.)
Закончив роспись, некоторые детали можно дорисовать каутерием (сделать его можно из электропаяльника,
вставляя различной формы лопаточки). Живописный слой оплавляют газовой горелкой или паяльной лампой, поверхность
прогревают лампами инфракрасного излучения, грунтовые смеси раскатывают электрическим утюгом. Поверхность грунта
можно подровнять циклей или лезвием.
Перед росписью следует приготовить картон с рисунком в натуральную величину, детально выполненным
масляными красками. С картона снимается калька, а с кальки на поверхность проколами или припорохом переводится
картинка.
Основанием под энкаустику служат совершенно сухие мраморы, граниты, известняки, асбестоцементные листы,
песчаники, туфы, известковые и цементные штукатурки, дерево.
Как уже упоминалось, энкаустическую живопись можно выполнять горячим и холодным способами. Горячий
способ дает жирный, рельефный мазок, холодный - тонкий.
Энкаустика горячим способом. Основу надо обжечь газовой лампой, после чего покрыть тонким слоем
расплавленного чистого воска и прогладить утюгом. Излишки воска следует счистить. Затем приготавливают грунт. В
зависимости от пористости материала-основы - грунт под энкаустику: твердый или мягкий. Так, известняки,
асбестоцементные листы, песчаники, туфы, штукатурки покрывают мягкой грунтовкой, мрамор, гранит, бетон, кирпич -
твердой.
Составы грунтов (г):
мягкого: цинковые белила - 10; воск - 10; канифоль - 8; твердого: белила - 30; воск - 12; канифоль - 17;
наносят грунтовку в горячем состоянии кистью или щеткой, каждый слой проглаживая электрическим утюгом. Толщина
грунтовки должна быть не более 1-3 мм.
Перед росписью поверхность прогревают и пишут по ней подогретыми на водяной бане восковыми красками.
Составы восковых красок (г):
для наружной росписи: воск - 112, смола дамма-ровая - 40, сухие пигменты - в зависимости от цвета. Соотношение пигмента
и связующего 1 : 1,05;
для внутренней росписи: воск - 112, смола дамма-ровая - 40, льняное масло - 25, сухие пигменты - в зависимости от цвета.
Готовую роспись можно покрыть масляно-восковым лаком - ганозисом.
Составы ганозиса (г):
для внутренней росписи: воск - 28-30, масло - 6;
для наружной росписи: воск - 28 -30, масло - 14.
Полируют бритвой или мягкой льняной тряпкой до блеска.
Энкаустика холодным способом. Восковые росписи, выполняемые кистями холодным способом, применяются
только для внутренних отделок.
Составы восковых красок (г):
1) воск - 4-6, смола - 4 - 12, скипидар - 16, пигменты - до рабочей вязкости;
2) эмульсионный: животный клей (40%-ный) - 20, воск - 20, смола даммаровая - 40, нашатырный спирт (25%-ный) - 10, вода
- 80-100, пигменты - до рабочей вязкости.
При холодном способе живопись следует вжигать. Это увеличивает силу сцепления с грунтом. Оплавляют, вжигают
живописный слой газовой горелкой или паяльной лампой. Оплавление ведут слева направо, ярусами сверху вниз. Держать
лампу следует не ближе 10 см и не дальше 25 см от поверхности картины. Для четкости штриха рисунка держат горелку
дальше, для смягчения, легких подтеков - ближе. Оплавляют до тех пор, пока поверхность не заблестит. Если поверхность не
загрунтована, достаточно оплавления. Оплавлять энкаустику следует лишь в течение нескольких минут. Если роспись на
грунте, сверху можно нанести ганозис.
Восковыми карандашами рисуют на любой основе вертикально, растирая штрихи. Но обязательным является
оплавление. Состав карандаша (г): воск - 5-10, смола - 1-3, масло - 1-2, пигмент - 4-8. Изготавливают энкаустические
карандаши следующим образом. В растворенный воск добавляют небольшое количество смолы, снимают смесь с огня,
вливают в нее льняное масло и тщательно размешивают. Затем на разогретую мраморную плиту насыпают пигмент и
аэросил или доломит. В них заливают восково-смоляно-масляную массу, тщательно перемешивают и раскладывают в
формочки для отверждения.
По принципу восковых карандашей можно сделать энкаустическую мозаику. Энкаустическая смальта не содержит
масла, а для крепости в нее добавляют больше наполнителя - аэросила, доломита. Делают лепешки толщиной от 0,5 до 1 см и
закладывают их в формочки (квадрат, треугольник, круг). Отходы опять можно разогреть и проштамповать формочками. В
качестве основы под мозаику используют алебастр или гипс. Поверхность выложенной мозаики можно оставить матовой,
или срезать циклей, или отполировать. Такая мозаика, покрытая ганозисом, не боится выхлопных газов, атмосферных
воздействий, не бьется, моется водой с мылом.
Приготовление пластилина
Пластилин (от греч. plastos - вылепленный, лепной, пластичный) изготавливается из очищенного, тщательно
размельченного порошка глины с добавлением воска, церезина, животного сала, вазелина и красителей. Отличается от глины
тем, что долго не сохнет, сохраняя пластичность и плотность. Пластилин приобретает разную степень мягкости в
зависимости от температуры, что позволяет продолжать работу через любой промежуток времени. В пластилине выполняют
модели, эскизы, небольшие работы, применяют его там, где требуется очень тонкая и четкая проработка форм.
В прошлом пластилин готовили из воска, добавляя в него сало - для податливости, скипидар - для вязкости, смолу -
для плотности и черного цвета.
Современный промышленный пластилин состоит из следующих компонентов (в % по массе):
Пластилин твердый Пластилин мягкий
Петролатум 32 38,7
Парафин 8 4,9
Канифоль (сосновая) 4,5 1,067
Масло машинное 3,97 4,9
Белила цинковые 4,8 -
Каолин 46,5 49,9
Сажа газовая 0,23 0,033
Окись хрома - 0,5
В домашних условиях можно приготовить пластилин разнообразных составов.
Восково-глиняный пластилин. Хорошо очищенную и пропитанную водой скульптурную глину провяливают на
воздухе, затем пропускают через мясорубку, вторично провяливают и смешивают с озокеритом, петролатумом или тавотом,
расплавленным на водяной бане заранее. В смесь глины с расплавленным воском вводят сухие пигменты: для зеленого цвета
- темно-зеленый пигмент с небольшим количеством черного: если же добавить немного ультрамарина, то пластилин
приобретет синеватый оттенок. После этого массу размешивают. Если пластилин прилипает к рукам, то к нему следует
добавить немного картофельной муки. Если пластилин окажется твердым - добавляют петролатум или технический вазелин
и вновь пропускают через мясорубку.
Восково-серный пластилин. Предварительно расплавляют воск, вводят в него расплавленную канифоль, затем
пигмент. В расплавленную массу, перемешивая, добавляют серу. Канифоль и сера придают твердость пластилину. Для
смягчения к смеси при необходимости добавляют технический вазелин или растопленный свиной жир.
Восково-жирный пластилин получают, смешивая с расплавленным воском серу и жир, к которым добавляют для
цвета пигмент.
Твердый пластилин применяют главным образом для скульптурной миниатюры и медальерных работ.
Приготавливают его обычно из натурального пчелиного воска с добавкой сухого пигмента для цвета и вазелина для
повышения пластических качеств воска. Чтобы получить более твердый пластилин, к воску добавляют тщательно
просеянную картофельную муку и тонкотертые белила.
При приготовлении пластилинов расплавленную массу выливают на мокрую мешковину и не очень толстым слоем.
После отверждения пластилин месят.
Приготовление сургуча. На малом огне расплавляют в небольшой кастрюле 25 г воска и добавляют к нему
небольшими порциями 100 г измельченной канифоли, все время помешивая. Когда смесь начнет пениться, надо подождать,
пока пена сама собой не опадет. После этого всыпают 20 г измельченного мела (зубного порошка) и 40 г пигмента и ждут,
пока снова появившаяся пена не опадет (5-6 мин). Выключают подогрев, старательно помешивая состав до вязкости. Затем
выливают его в емкость и охлаждают. Так получается цветной сургуч. Если пигмент не добавлять, а удвоить количество
мела, сургуч будет белым, если добавить оксид железа - коричневым, ультрамарин (синьку) - от голубого цвета до темно-
синего. Черный сургуч получится при добавлении сажи или графита (стержень карандаша).
Можно необычно поздравить своих близких, друзей, знакомых со знаменательной датой, праздником, написав
калиграфическим почерком письмо (открытку) и скрепив его сургучной печатью.
ГИПС
Гипс, его свойства и применение
Гипс (от греч. gypsos- мел, известь) - минерал, водный сульфат кальция. Кристаллы пластинчатые, столбчатые,
игольчатые и волокнистые. Встречаются преимущественно в виде сплошных зернистых (алебастр) и волокнистых (селенит)
масс, а также различных кристаллических групп (гипсовые цветы). Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии
примесей имеет серую, желтоватую, розовую, бурую и другие окраски. Осаждается из водных растворов, богатых
сульфатными солями, при усыхании морских лагун, соленых озер.
Гипс используют для изготовления вяжущих материалов, внутренних отделочных работ, гипсования почвы, в
медицине. Его применяют также для снятия масок, моделирования скульптуры, создания рельефных украшений (лепнины) в
помещениях. С древности популярен гипс как поделочный камень. Из него вырезают ажурные вазочки, фигурки,
пепельницы и другие декоративные предметы.
Гипсовые вяжущие материалы получают путем термической обработки и измельчения природного гипсового камня
и некоторых гипсосодержащих промышленных отходов (глиногипса, фосфогипса, борогипса). Качество гипсовых вяжущих
зависит от предела прочности при сжатии и изгибе, сроков схватывания, степени помола, водопотребности при затворении.
По условиям термической обработки гипсовые вяжущие материалы делятся на две группы: 1) низкообжиговые и 2)
высокообжиговые. К низкообжиговым относятся строительный, формовочный, высокопрочный гипсы и гипсоцементно-
пуццолановое вяжущее; к высокообжиговым - ангидритовый цемент и эстрих-гипс.
В зависимости от сроков схватывания и твердения гипсовые вяжущие подразделяются на: А - быстротвердеющие (2-
15 мин); Б - нормальнотвердеющие (6-30 мин); В - медленнотвердеющие (20 мин и более).
По степени помола различают вяжущие грубого (I), среднего (II) и тонкого (III) помола.
Маркировка гипсового вяжущего содержит информацию о его основных свойствах. Например, Г-7-А-II означает: Г -
гипсовое вяжущее, 7 - предел прочности при сжатии (в МПа), А - быстротвердеющее, II - среднего помола.
Порошок гипсового вяжущего, затворенный водой (50 - 70% от массы гипса), образует пластичное тесто, которое
быстро схватывается и твердеет. Получается гипсовый камень, прочность которого по мере высушивания повышается.
Важно помнить, что гипс при твердении увеличивается в объеме на 0,3-1%, и учитывать это при изготовлении изделий
отливкой в формы.
Гипсовые изделия отличаются гигиеничностью, огнестойкостью, хорошими тепло- и звукоизоляционными
качествами, архитектурной выразительностью. Однако они обладают высокой гигроскопичностью и поэтому должны
содержаться при относительной влажности воздуха не более 60%.
В отличие от других вяжущих гипсовые можно применять без наполнителей, не боясь появления трещин, так как
они не дают усадки, а, наоборот, как уже отмечалось, увеличиваются в объеме. При необходимости наполнителем для
гипсовых вяжущих могут быть опилки, стружки, костра, шлаки, керамзит, шлаковая пемза.
Гипсовые растворы и тесто должны использоваться до начала кристаллизации, потому что при длительном
перемешивании и утрамбовывании они теряют вяжущие свойства. Процесс схватывания можно замедлить или ускорить
соответствующими добавками. Для замедления схватывания применяют добавки, повышающие пластичность смеси: 5-10%-
ный раствор столярного клея, 2-3%-ный раствор буры, 5-6%-ный раствор сахара, 3-4%-ный глицерин в виде водной
эмульсии, 5%-ный раствор этилового спирта. Хорошим и дешевым замедлителем является специально приготовленный
мездровый клей. Его дробят на мелкие кусочки и заливают холодной водой (лучше прокипяченной) в соотношении 1:5 (по
массе). Через 12 часов в размоченный клей добавляют 1 часть известкового теста и кипятят на водяной бане при
помешивании до готовности. Если на 100 частей гипса добавить 1 часть приготовленного состава, то срок схватывания гипса
продлится до 40-60 мин. Следует, однако, помнить, что замедлители понижают прочность гипсовых изделий.
Для ускорения схватывания вяжущего в него добавляют 3-4%-ный раствор поваренной соли (или сульфата натрия,
сульфата калия) или размолотый затвердевший гипс в небольших количествах.
Повысить водостойкость и прочность гипса можно одним из следующих способов:
1. Затворить гипс водой с добавлением буры и клея (на 1 л воды - 80 г буры и 20-30 г клея).
2. При замешивании гипса на каждые 100 частей воды добавить 2 части желатина и 1 часть квасцов.
3. При замешивании гипса ввести 50% кремниевой кислоты. После формовки высушить отливку, прогреть ее до
80°С и пропитать хлористым барием или хлористым кальцием (окунанием).
4. Просушить гипсовое изделие и пропитать его насыщенным раствором буры. Затем дважды покрыть горячим
раствором хлористого бария. После сушки промыть изделие горячим мыльным раствором, чтобы смыть растворимые соли.
5. Подержать изделие при температуре 125°С до обезвоживания, затем погрузить его в раствор едкого бария и
обработать раствором щавелевой кислоты.
6. Ввести в сухой гипс кремнийорганическое соединение, например, метилсиликонат натрия (0,5% от массы гипса).
Для получения цветных гипсов рекомендуется применять минеральные щелочеустойчивые пигменты: охру, мумию,
желтый сурик, английскую красную известь, гашенную раствором медного купороса,- для желтого и красного цветов; окись
хрома и нерастворимый в воде пигмент Б - для зеленой окраски; ультрамарин и кобальт, дающие синий цвет; умбру и
известь, гашенную раствором медного купороса,- для получения коричневого цвета; перекись марганца, графит, жженую
кость - для черного цвета. Пигменты (до 10% по массе) вводят в сухой гипс.
Гипс можно использовать дважды. Для этого отлитый, застывший гипс обезвоживают при температуре 120-160°С и
измельчают. Такой гипс приобретает способность схватываться, но при этом несколько снижается его прочность.
Лепнина из гипса
Искусство изготовления из гипса лепных украшений известно с глубокой древности. В России наибольшего
расцвета оно достигло на рубеже XVII-XVIII вв. Этот период совпал с началом строительства Петербурга. Архитектурные
сооружения северной столицы богато украшались лепным декором, который старые мастера выполняли с большим вкусом и
тонким пониманием свойств и декоративных особенностей материала. Популярность гипсового декора объяснялась
сравнительной дешевизной сырья и простотой его обработки. Гипсовые отливки можно было легко окрашивать, имитируя
подчас более дорогостоящие и труднее обрабатываемые камень и металл. Но чаще всего в архитектурной лепнине
предпочитали сохранять естественный белый цвет материала, который выразительно подчеркивал тончайшие детали
рельефа, придавал им воздушность, легкость. В наше время лепнина, к сожалению, применяется редко, хотя лепной карниз
может не только украсить комнату, но и закрыть стык между панелями стен и потолка, а лепная розетка под люстру сделает
потолок зрительно выше. К тому же красивая лепнина радует глаз. Имея навык в лепке, необходимые инструменты и
материалы, можно самим изготовить интересные лепные украшения для квартиры.
Оборудование, инструменты и приспособления. Для верстака (рис. 18, а) из толстых досок сколачивают щит. К
нему с одного края прибивают хорошо обструганную дощечку - правильце. В центре щита делают отверстие и вставляют
деревянную пробку так, чтобы она возвышалась на 3-4 см. На щит наносят цементный раствор (торец пробки должен
выступать из него), хорошо разравнивают и после высыхания тщательно полируют.
Рис. 18. Устройство верстака и вытягивание профилей:
а - верстак и шаблоны; 6 - вытягивание прямоугольного профиля; в - вытягивание круглого профиля.
Архитектурные лепные детали имеют определенные поперечные профили (сечения), называемые обломами (рис. 19,
а). Для вытягивания профилей потребуется специальное приспособление - шаблон. Его также можно сделать самим.
Лобзиком вырезают две фигурные пластины: из доски и жести. Жестяную пластину соединяют с деревянной при помощи
мелких гвоздиков. К пластинам с одного конца прибивают под прямым углом дощечку с продольным бруском - полозок, с
другого - короткую рейку с закругленными торцами - салазки.
Рис. 21. Крепление деталей лепнины: а - распиловка карниза; б - крепление на гипсовом растворе; в - крепление на шурупах.
Если детали карниза крупные, их крепят на шурупах. На стене сверлят отверстия, вбивают в них деревянные пробки
и ввинчивают шурупы. С тыльной стороны карниза напротив шурупов в стене также просверливают отверстия, несколько
расширяющиеся в глубину, заполняют их гипсовым раствором и насаживают карниз на шурупы.
Детали розетки крепят следующим образом. Просверливают в розетке сквозные отверстия напротив пробок с
шурупами в потолке. К каждому шурупу прикручивают мягкую проволоку, покрытую нитролаком, чтобы она не ржавела.
Проволоку протягивают через отверстия и накручивают на шурупы, отверстия замазывают гипсом. Тщательно заделывают
все швы, просушивают лепной декор 2-3 суток, затем белят, раскрашивают или тонируют.
Рис. 22. Изготовление кусковой формы с плоской модели: а - модель розетки; б - первый кусок; в - закладка второго куска; г
- закладка четвертого куска; д - куски с петлями и лунками; е - разрез формы, модели, кожуха.
На рис. 22 показана последовательность изготовления кусковой формы с лепной розеткой диаметром 300 мм.
Модель закрепляют на гипсовой плите гипсовым раствором, замазав и зачистив швы вокруг. Делят розетку на четыре
равные части, нумеруют их, очищают, наносят на поверхность 2-3 слоя лака, просушивают и покрывают смазкой. Из глины
делают бортики и устанавливают их с трех сторон, определяя место первого куска немного дальше пунктирной линии.
Приготавливают гипсовый раствор, заливают его в огороженное пространство, вставляют туда арматуру и петлю с глиняным
шариком. Подправляют гипс и намазывают его на верхнюю часть модели. Как только гипс схватится, бортики снимают,
кусок поднимают с модели, обрезают его кромки со всех сторон под углом. Верхней части куска придают конусообразную
форму, чтобы он легко вынимался из кожуха. На куске делают одну лунку, помечая, таким образом первый кусок.
Покрывают смазкой его кромки, очищают модель и укладывают кусок на прежнее место.
Затем делают бортики для второго куска с двух сторон. Приготавливают гипсовый раствор, заливают его в
пространство, ограниченное бортиками и первым куском, армируют, вставляют петлю, подправляют. После схватывания
раствора снимают бортики и кусок, обрезают его, сверлят две лунки, обозначающие второй кусок. Очищают модель,
смазывают кромки куска, кладут его на место, прижимая к первому, и устраивают бортики для третьего куска.
Третий кусок делают так же, как и второй. Просверливают три лунки, покрывают кромки куска смазкой и кладут на
него, прижимая ко второму куску.
Для четвертого куска делают бортики только с одной стороны. Заливают раствор, армируют, вставляют петлю.
После схватывания раствора бортик и кусок снимают, подравнивают края, сверлят четыре лунки, смазывают кромки куска и
кладут его на место.
Изготовив таким образом куски, покрывают всю форму смазкой и делают кожух, намазывая руками гипсовый
раствор и армируя. По бокам кожуха выпускают две ручки из толстой арматурной проволоки; верх выравнивают, бока
срезают.
Когда гипс затвердеет, кожух снимают с формы: вынимают глиняные шарики из лунок и, зацепив крючком за петли
четвертого куска, снимают его с модели и кладут на верстак. Так же снимают последовательно третий, второй и, наконец,
первый куски. После этого куски опять кладут на модель, на них надевают кожух и оставляют так на сутки. Если хорошо
просушенные куски пропитать горячей олифой и после сушки покрыть лаком, то такая форма будет служить долго.
В кусковых гипсовых формах отливают также поручни, балясины - ограждения балконов и т.д.
Перед отливкой куски формы укладывают в кожух и покрывают смазкой. Готовят гипсовый раствор и тонкой струей
заливают его в форму, заполняя ее только наполовину. Затем кожух с формой слегка встряхивают, быстро закладывают
арматуру и доливают гипсовый раствор до требуемой толщины отливки. После схватывания гипса форму переворачивают,
снимают с кусков кожух, очищают его. Затем поочередно снимают с формы куски, очищают, смазывают их, укладывают на
свои места и вновь делают отливку. Изделия по швам тщательно зачищают.
При отливке полых балясин гипсовый раствор вливают в форму, закрывают лоток пробкой и поворачивают кожух с
формой в разных направлениях, окатывая ее равномерным слоем гипсового раствора. При необходимости добавляют
раствор еще и окатывают форму вторично. При отливке монолитных балясин форму окатывают 2-3 раза гипсовым
раствором, затем вставляют арматуру, а оставшееся пространство заливают гипсовым раствором.
Рис. 23. Изготовление клеевой формы и отливка лепного декора: а - покрытие модели влажной бумагой; б - лепка глиняной
обкладки; в - изготовление гипсового кожуха; г - заливка в кожух клеевой массы; д - изготовление отливки.
Клеевые формы (рис. 23) делают из желатина или столярного клея открытым или закрытым способом.
Сначала готовят клей. Желатин (7 кг) заливают теплой водой (0,5 л) и выдерживают 20-30 мин, пока он разбухнет.
Плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски и вымачивают их сутки в воде, меняя ее 2-3 раза. Затем,
добавив 1,5 л горячей воды, варят на водяной бане до готовности. Клееварка должна быть плотно закрыта крышкой. В конце
варки добавляют 300 мл воды и 500 г технического глицерина.
При изготовлении формы открытым способом к гипсовой плите раствором гипса прикрепляют модель, вокруг нее
устанавливают деревянные бруски-бортики с небольшим наклоном внутрь. Модель, плиту и бортики покрывают 1-2 раза
лаком; когда он подсохнет, смазывают смазкой и оставляют на 12 часов. Затем обливают модель клеем (посуду с ним держат
над моделью в 10 мм). Через сутки убирают бортики, с модели снимают клеевую форму и заключают ее в кожух - наносят на
форму слоем не более 30 мм гипсовый раствор, для прочности в середину слоя кладут любую арматуру; верх кожуха делают
плоским, чтобы его можно было поставить на стол при изготовлении отливок. Через час кожух снимают с формы. На нем
останутся два "замка" в виде выпуклостей там, где были вырезаны углубления-метки на форме. Затем кожух внутри 2-3 раза
покрывают лаком, чтобы форма плотно лежала в нем. Саму форму обезжиривают тальком, квасцами или формалином.
Процесс изготовления клеевой формы закрытым способом наглядно представлен на рис. 23. Модель накрывают
кусочками влажной бумаги, облепливают глиной слоем в 0,8-1 см, хорошо выравнивают ее поверхность, покрывают
стеариновой смазкой и делают в глине углубления-метки для фиксации кожуха. (Модель из мрамора, кости, дерева, бронзы
предварительно следует покрыть густой мыльной пеной, хрупкое изделие, например из терракоты, - обернуть фольгой.)
После этого делают гипсовый кожух, как и для формы, изготовляемой открытым способом, и покрывают его шеллачным
лаком. В самых высоких местах кожуха просверливают одно отверстие диаметром 4-5 мм - для воронки, и второе диаметром
3-4 мм - для выхода воздуха. Отверстия должны быть сужены наружу. Модель накрывают кожухом и через воронку быстро
заливают клей (при температуре 55°С). Он заполнит пространство между стенками кожуха и поверхностью модели и
образует форму.
Через сутки кожух снимают, форму разрезают специальным ножом, имеющим на конце лезвия изгиб под углом
120°. При разрезе таким ножом на одной стороне формы получается углубление, на другой - выпуклость, что предохраняет
части формы от сдвига.
Готовую клеевую форму следует задубить, обработав ее 2-3 раза 10%-ным раствором алюмокалиевых квасцов. Это
убережет форму от воздействия воздуха и влаги. Хранить клеевые формы нужно упакованными в полиэтиленовые мешки в
сухом месте.
В клеевой форме можно получить около 50 отливок. Перед отливкой ее покрывают внутри смазкой. Готовят
гипсовый раствор и вливают его в форму тонкой струей только до половины. Затем, приподняв форму за края, слегка
встряхивают ее и наклоняют в стороны, чтобы вся поверхность формы равномерно, без пропусков, покрылась раствором.
Быстро закладывают арматуру и доливают или намазывают руками гипсовый раствор до нужной толщины отливки.
Разравнивают раствор по верхним кромкам, когда он схватится, лишнее срезают циклей.
После схватывания гипса кожух переворачивают и снимают его с формы, а затем форму - с отливки. Форму
осматривают, очищают, укладывают в кожух, покрывают смазкой и делают следующую отливку. По окончании работы
форму промывают квасцами или формалином, края ее смазывают и заворачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы
предохранить ее от пересыхания.
Приготовление составов, необходимых при работе с гипсовыми отливками:
1. Смазка. Расплавляют на водяной бане 250 г стеарина, выключают огонь и в горячий расплав вливают при
перемешивании смесь из 175 г керосина и 175 г деревянного (низкосортного оливкового) или вазелинового масла.
2. Известковая вода. Кусок извести заливают водой. Известь гасится и увеличивается в объеме в 3-4 раза.
Образовавшееся тесто разводят водой до прозрачно-молочного вида.
3. Мазь для приклеивания к форме мелких падающих кусков. К небольшому количеству говяжьего сала добавляют
несколько капель вазелинового или деревянного масла. Сало можно заменить мылом.
4. Смазка для стыков отливок. 10 г крахмала растворяют 13 мл холодной воды и вливают в 200 мл кипящей воды,
размешивая. Покрывают соединяемые места тонкой пленкой.
5. Состав для приклеивания частиц гипса. Шеллачный лак наливают в блюдце слоем 4-6 мм и оставляют на 2-3 дня.
6. Дубильный раствор. В 1 л воды добавляют 120 г растолченных алюмокалиевых или хромовых квасцов, 10-20%-
ный раствор формалина либо крепкий отвар дубовых орешков или ивовой коры.
7. Раствор воска со скипидаром. 310 г наструганного воска заливают 260 г скипидара и осторожно нагревают на
водяной бане до полного растворения воска.
ДРЕВЕСИНА
Древесина - традиционный поделочный материал
Дерево - один из самых распространенных строительных и поделочных материалов, любимый и широко
применяемый человеком на протяжении многих веков. Обилие лесов позволяло всегда иметь его под рукой, а удивительные
природные качества древесины - прочность, податливость в обработке, красивая естественная текстура,
водонепроницаемость, теплоизоляционные и другие ценные свойства - во все времена привлекали и щедро вознаграждали
трудолюбие и изобретательность мастеров. Из дерева возводились целые поселения, изготовлялись орудия труда, средства
передвижения (телеги, сани, лодки), предметы быта (мебель, посуда), музыкальные инструменты, игрушки, сувениры и
другие поделки. Часто их отделывали ажурной выпиловкой, резьбой, выжиганием, мозаикой, росписью красками, создавая
таким образом настоящие произведения декоративно-прикладного искусства. Вспомним Кижи - одно из старых русских
поселений на берегу Онежского озера, в котором сохранились замечательные творения русского народного деревянного
зодчества XVIII в. Вспомним знаменитую хохломскую роспись - старинный вид русского народного искусства. Или
популярный народный промысел абрамцево-кудринской плоскорельефной резьбы по дереву...
Многовековые традиции деревообработки сложились в Беларуси. И это неудивительно, ведь республика богата
лесами. Здесь успешно развивались плотничное, столярное, токарное, бондарное и другие ремесла. Из дерева делали не
только крупные вещи но и разнообразную точеную мелкую пластику - веретена, ступки, табакерки, подсвечники, шахматы,
игрушки и другие поделки, украшая их оригинальной резьбой.
На Беларуси распространено несколько видов резьбы по дереву: контурная, выемчатая (преимущественно
трехгранно-выемчатая), рельефная, сквозная, объемная. В XVII-XVIII вв. существовало даже понятие "белорусская резь" -
объемно-ажурная золоченая резьба, напоминающая легкий декоративный кружевной узор. Ею украшали иконостасы, алтари,
органы, стены церквей и дворцов. В быту чаще использовали трехгранно-выемчатую резьбу, отделывая орудия труда,
транспортные средства, посуду. С конца XIX в. в народном деревянном зодчестве популярна пропиловка - техника создания
ажурного сквозного или краевого узора на наличниках окон, фронтонах, коньках (вильчаках), углах, верандах, воротах,
калитках. Традиционный растительный, зооморфный или геометрический ажурный рисунок часто подчеркивают
полихромной раскраской. Особой декоративностью и многоплановостью композиций отличается ветковская резьба.
С развитием монументально-декоративной резьбы связано появление в интерьерах культовых зданий деревянной
скульптуры. Народные мастера, следуя привычному плоскостному видению, находили выразительный силуэт, подчеркивали
характерные детали.
Даже под краской видно, как податлив материал, как пробивается духовное начало - печаль, скорбь, страдание,
радость.
Издавна занимались на Беларуси плетением из лозы, соломы, рогоза, корней деревьев, луба, бересты, лучины,
стружек, прутьев орешника, можжевельника, рябины и др. Плели аккуратно, плотно подгоняя материал, варьируя разные
техники. Так, из гибкого корня хвойных деревьев получалась красивая ритмичная или мелкоузорная поверхность, из
лубяных или берестяных лент - шахматный рисунок.
Наиболее распространенным было плетение из лозы. На Полесье из нее делали плетни, стены хозяйственных
построек, отличающиеся ритмичным рисунком переплетенных прутьев. Изготовлением мебели из лозы, чемоданов, корзин
славились мастера Могилева, Гомеля, Суража. Красивые кузова выездных возков и саней плели в Давид-Городке, Лахве.
Всегда большой популярностью пользовались плетеные изделия из соломы - шкатулки, сумки, шляпы, игрушки; из
бересты - солонки, коробочки, табакерки; из рогоза - легкие эластичные сумки и кошелки. Из корней хвойных деревьев,
тонко нарезанных лент орешника плели изящные коробочки для рукоделия, фруктовницы, конфетницы и другие небольшие
художественно исполненные предметы.
Высоко ценятся изделия из натуральной древесины и в настоящее время. Особенно приятно, если сделаны они
своими руками. Но для этого нужно знать строение и свойства древесины, а также приемы и способы ее обработки.
Заготовка древесины
В давние времена древесину для работы готовили задолго. Продержав дерево около года в тени, его распиливали на
заготовки (брусья или доски) и выдерживали в неотапливаемом помещении без сквозняков еще несколько лет. Такая
естественная сушка была гарантией того, что в будущем изделии не произойдет практически никаких деформаций.
Заготавливать древесину для поделочных работ лучше всего с октября по январь, когда в ней меньше влаги и,
следовательно, уменьшается вероятность последующего ее растрескивания, коробления и поражения грибами.
Делать срезы с живых деревьев недопустимо - это портит и губит их. Необходимый материал всегда можно найти на
местах лесной расчистки, санитарной рубки леса, на лесосеках, где полно поваленных свежих деревьев, а также в городских
парках, скверах, на садовых участках во время осенне-весенней обрезки деревьев и кустарников.
Древесину сначала очищают от коры. При длительной выдержке древесных материалов в коре они покрываются
мраморной гнилью и делаются непригодными для работы. Особенно это характерно для березы, бука, тополя, сосны. Однако
высококачественные дубовые заготовки для художественных поделок сушат в коре; длится такая сушка до 10 лет.
Кора быстро и легко снимется с древесины, если ее предварительно подержать несколько часов, даже сутки, в воде.
Торцы кряжей покрывают специальной замазкой из смеси олифы с известью-пушонкой или древесной смолы с
мелом. Можно закрасить битумной мастикой, масляной краской или намазать клеем и приложить лист бумаги.
Загнившую древесину, имеющую обычно красивую текстуру, рекомендуется подвергнуть консервации - проварить в
машинном масле. При этом следует помнить, что от его температуры изменяется цвет древесины после обработки: при
120°С - несколько углубляется, при 220°С - делается почти черным.
Обрабатывать можно только абсолютно сухую древесину. Она прочнее влажной, не загнивает, лучше склеивается,
хорошо полируется и лакируется; изделия из нее не коробятся и не трескаются.
Сушить и хранить древесные материалы лучше всего в хорошо проветриваемых сараях, на чердаках, а в квартире -
на антресолях.
Режим естественной, атмосферной, сушки наиболее мягкий, щадящий, но продолжительный (дуб, например, сохнет
7-8 лет).
Укладывая материалы для сушки, следует учитывать их размеры, породу и свойства древесины. Крупные куски
дерева, как правило, высыхают медленнее, чем мелкие; короткие - быстрее, чем длинные. Толстое бревно, например,
желательно распилить или расколоть на две-четыре части, чтобы ускорить сушку и избежать растрескивания. У древесных
материалов, имеющих сердцевину, ее лучше удалить (высверлить) - тогда влага при сушке будет испаряться из внутренних и
внешних слоев равномерно.
Для атмосферной сушки материалы - доски, бруски и т.д. - одинаковых размеров из древесины одной породы
укладывают в штабеля на опоры (бетонные, каменные, деревянные), возвышающиеся над землей не менее чем на 30 см.
Материалы укладывают горизонтальными рядами через поперечные прокладки - рейки длиной, равной ширине пакета.
Крайние прокладки укладывают заподлицо или на некотором расстоянии (30-60 см) от торца штабеля. Все прокладки
располагают строго в вертикальном направлении и по оси опор. Между досками или брусками в каждом горизонтальном
ряду оставляют промежутки (шпации): для хвойных пород - 35-50 мм, для лиственных - 100-175 мм. Для лучшей вентиляции
штабеля устраивают также вертикальные каналы посередине и горизонтальные - на высоте 1 и 2 м от нижнего ряда. Укладка
штабеля должна быть строго вертикальной.
После атмосферной сушки древесину выдерживают в течение 3-6 месяцев в помещении.
Сушку материалов небольших размеров можно ускорить путем "затаривания". Свежую древесину кладут в емкость,
заливают насыщенным раствором поваренной соли (4 столовые ложки на 1 л воды) и варят на слабом огне 3 часа; после
этого сушат при комнатной температуре 2-3 недели.
Непросушенную древесину, как упоминалось выше, нельзя ни шлифовать, ни лакировать, ни тонировать, ни
склеивать. Приступая к обработке материала, обязательно нужно убедиться, что он достаточно просушен. Так, если стружка
при строгании имеет чистую поверхность, свертывается в колечки и легко размельчается между пальцами, значит, древесина
сухая. При строгании недостаточно просушенной древесины отверстие рубанка быстро забивается стружками, которые
тянутся, не образуя колец, а строгаемая поверхность получается ворсистой, с задирами.
Отличный, выдержанный в течение многих лет материал для поделочных работ можно найти на местах сноса
старых домов. Это старая мебель, балочные перекрытия, дверные коробки, оконные проемы, доски пола.
Обработка древесины
Основным способом механической обработки древесины является резание. Оно включает следующие операции:
пиление, строгание, сверление, долбление, а также отделочные процессы - циклевание и шлифование.
Рабочее место плотника, столяра должно быть оборудовано верстаком, необходимыми инструментами и
приспособлениями.
Верстак - это стол для разметки и обработки древесины; на нем выполняются все основные столярные работы.
Верстак (рис. 25), как правило, состоит из подверстачья (основания), на котором установлена верстачная доска
(крышка) с лотком для инструмента, передними и задними зажимными тисками. Вблизи переднего ребра верстачной доски
имеется ряд отверстий - гнезд, предназначенных для установки нагелей (деревянные или стальные стержни).
Рис. 25. Столярный верстак: 1 - передние тиски, 2 - крышка, 3 - сквозные гнезда для нагелей, 4 - лоток для инструментов; 5
- задние тиски.
Можно обойтись и без специального столярного верстака, используя за подверстачье обычный кухонный или
обеденный стол. К его крышке с помощью металлических струбцин крепится доска из бука, дуба, березы или ясеня
(шириной 300 мм, толщиной 50 мм). Верстачная доска должна быть ровной, без перекосов: на перекошенной доске трудно
выполнять точную работу. Сверху доску гладко строгают и для повышения долговечности покрывают олифой. Самодельный
верстак также оборудуют специальными приспособлениями - тисками, упорами для пиления и строгания. Надежно крепятся
заготовки с помощью клиновых и эксцентриковых зажимов, конструкции которых изображены на рис. 26.
Рис. 26. Зажимы для крепления заготовок.
Верстак должен быть закреплен на рабочем месте, а болты, скрепляющие верстак, - хорошо затянуты.
Работать на верстаке надо аккуратно. Нельзя очень туго закручивать винты у зажимов, сильно забивать клинья.
Клинья должны входить в гнезда плотно, но не слишком туго, чтобы не выколоть края. Для плавного движения винты
периодически смазывают. Нельзя стучать по верстачной доске и зажимам. При пилении, долблении, сверлении, резании
стамеской под обрабатываемые предметы следует подкладывать доску, чтобы не повредить поверхность верстака.
Для обработки древесины требуются различные инструменты и приспособления.
Измерительный и разметочный инструмент - рулетка, складной метр, металлическая линейка, угольники, циркули
(кронциркуль, нутромер, штангенциркуль), рейсмусы, угломеры (ерунок, малка), чертилка, карандаш.
Режущий инструмент - ручные пилы различного назначения, размеров и форм полотна, ножовки, лобзики, ножи
разных форм, резаки, столярные стамески и долота.
Строгальный инструмент - рубанки: с одиночным и двойными ножами, шерхебель, фуганок, шлиф-тик, зензубель,
калевка.
Сверлильный инструмент - коловорот, бурав и буравчик, сверла перовое (перка), центровое, винтовое.
Для зачистки поверхности древесины применяют циклю, для сглаживания неровностей - напильники с крупной и
мелкой насечкой и шлифовальные шкурки.
Вспомогательный инструмент - молотки, киянки, клещи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, шилья, отвертки,
кернер.
Приспособления - струбцины, стусла распиловочные, колодки шлифовальные.
Заготовки древесины из ствола, кряжа, бруска вытесывают плотничным или простым бытовым топором. Однако
фигурные и вогнутые заготовки удобнее тесать теслом. Оно представляет собой видоизмененный топор, лезвие которого
поставлено перпендикулярно топорищу. Можно сделать его самим из толстой стальной пластины с острым загнутым
лезвием. Лезвие надо заточить и закалить.
Пиление. Распиливают древесину ручными или механическими пилами.
Существуют пилы поперечного, продольного и универсального пиления. Основой пилы поперечного пиления
служат острые треугольные зубья, состоящие из двух режущих граней. У пилы продольного пиления зубья долотообразные:
она срезает, накапливает опилки и стружку в пазухах зубьев и выносит их из распила. Универсальная пила имеет Г-образное
лезвие, срезающее волокна древесины вдоль, поперек и в косом направлениях.
Ручные пилы бывают поперечные двуручные, ножевые (ножовки) и лучковые.
Пилы поперечные двуручные применяются для поперечного распиливания древесных материалов. Зубья имеют
форму равнобедренного треугольника, заточка косая; это позволяет пилить в обе стороны - на себя и от себя.
Ножевые пилы (ножовки) бывают широкие, узкие и с обушком.
Ножовка широкая служит для поперечного распила брусков, широких досок и щитков, для запиливания шипов
проушин, а ножовка узкая - для распиливания тонких материалов, выпиливания криволинейных заготовок и для сквозных
пропилов.
Ножовка с обушком пригодится для неглубоких пропилов и при подгонке соединений.
Лучковые пилы бывают различных конструкций и предназначены для распила материала поперек, вдоль, под углом,
запиливания проушин и шипов, спиливания концов на "ус", при точной торцовке брусков.
Обычно лучковая пила представляет собой деревянный станок, который состоит из двух стоек, двух ручек, средника
и закрутки. В нижней части стоек натянуто зубчатое полотно с ручками на концах. Средник соединяет стойки между собой и
распирает их, позволяя регулировать натяжение полотна. В средник упирается закрутка. В верхней части стойки стягивает
тетива, сделанная из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 мм. При вращении закрутки тетива
скручивается, стягивая верхние концы стоек, нижние концы при этом расходятся, натягивая полотно пилы.
Перед работой лучковой пилой ее проверяют и при необходимости регулируют.
Натяжение полотна проверяют таким образом:
- немного ослабляют тетиву, вращая закрутку против часовой стрелки;
- берут пилу за ручки и поднимают на вытянутых руках так, чтобы тетива была прижата к груди на уровне плеч;
прищурив один глаз, сначала смотрят на полотно у правой руки, а затем - у левой. Если полотно установлено правильно, то
оно будет иметь вид натянутой нити, а если неверно, то скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна
поворотом ручки;
- натягивают тетиву пилы, вращая закрутку в обратном направлении.
Если полотно зажимается в пропиле, проверяют и при необходимости делают развод зубьев. Для этого один зуб
пилы отгибают немного вправо от полотна, а следующий чуть влево и т.д.
При продольном пилении длинной доски на ней сначала с помощью линейки или рейсмуса намечают линию
распила. Затем закрепляют доску на верстаке так, чтобы отпиливаемая часть выступила за его край. Берут пилу правой рукой
за конец стойки у полотна, а левой - за другой конец стойки у тетивы и делают пропил по линии разметки. Пилят, прижимая
пилу ко дну распила при движении ее вниз и слегка отводя ее в сторону при движении вверх. Пилу необходимо держать
вертикально, иначе пропил получится неточным. Пилить нужно плавно, ровно, спокойно. Нельзя сильно нажимать на пилу.
Ширина пропила зависит от толщины полотна, высоты зубьев и их развода. Чем тоньше полотно, мельче зубья и меньше
развод, тем уже пропил.
Продольное распиливание коротких заготовок или зарезку шипов производят, закрепив материал вертикально в
задней зажимной коробке верстака. Край заготовки не должен быть выше плеча.
Перед концом пиления надо работать медленнее, без нажима, чтобы не расколоть заготовку и не травмировать руки.
При поперечном пилении доску кладут на верстак и закрепляют так, чтобы место пропила находилось у зажима, т.е.
отпиливаемый отрезок должен выступать за край верстака. Правой рукой держат лучковую пилу за стойку, левой -
поддерживают заготовку. Пилят ровно, без нажима. Заканчивая пиление, движение пилы слегка замедляют, отпиливаемую
часть придерживают левой рукой во избежание облома отрезка и образования отщепа.
Качество отпиленных заготовок зависит от точности разметки и аккуратности работы. Риски разметки пропилов
наносят на поверхность так, чтобы пропил был рядом с риской в сторону отхода. Если нужно распилить заготовку на две
детали, делают две риски на расстоянии пропила одна от другой. Во время пиления надо внимательно смотреть на линию
разметки и не отклоняться от нее.
Работать можно только исправной пилой. Нельзя при работе держать руку у зубьев полотна пилы. Не допускается
оставлять ее в пропиле.
По окончании работы у лучковой пилы ослабляют тетиву и переворачивают полотно зубьями к среднику.
Для выпиливания отверстий или сложных (криволинейных) Контуров в тонких деталях применяют лобзики - ручной
инструмент с тонкой и узкой пластинчатой пилкой.
Строгание - процесс срезания слоя древесины необходимой толщины для устранения на поверхностях заготовки
неровностей, шероховатостей и других дефектов. Кроме того, при строгании заготовке придают нужную форму.
Строгают древесину ручным режущим инструментом - рубанком. Он состоит из деревянной или металлической
колодки, в которую вставлен нож, закрепляемый клином на определенный вылет от подошвы рубанка. Чем меньше
выдвинуто лезвие, тем тоньше стружка, снимаемая с обрабатываемой поверхности. В нижней части колодки рубанка перед
ножом имеется отверстие - леток; через него удаляется стружка.
Различают рубанки по виду строгания (плоское, профильное), размеру колодки, профилю, ширине и устройству
ножа.
Для первоначального, грубого строгания, когда нужно снять толстый (5-10 мм и более) слой древесины, используют
шерхебель - рубанок, имеющий узкую колодку и нож с закругленным лезвием. При работе нож выпускают до 3 мм. После
строгания шерхебелем остается рифленый в виде неглубоких борозд след - от полукруглого лезвия. Выравнивают такую
поверхность рубанком с прямым лезвием ножа - одинарным или двойным.
Одинарный рубанок (с одиночным ножом) применяют для первичного строгания, если надо снять небольшой
припуск, и для обработки поверхностей заготовки после шерхебеля. Колодка у этого инструмента шире, чем у шерхебеля;
лезвие ножа прямое и выпускают его на 1 мм. Стружколоматель у одинарного рубанка отсутствует, и стружка образуется без
излома. Поэтому на поверхностях заготовки могут образовываться задиры, отколы.
Двойной рубанок (с двойным ножом и стружколомателем) служит для чистового строгания. Им также застрагивают
задиры на торцах и свилеватые поверхности.
Фуганок рассчитан на обработку больших по площади поверхностей и длинных заготовок. Представляет собой
большой двойной рубанок с тяжелой длинной колодкой. Длина ножа 180 мм, ширина - 60-65 мм. Поверхности с задирами и
свилеватостью зачищают шлифтиком - рубанком с укороченным корпусом. Этот инструмент имеет узкую щель (шириной 5
мм) и увеличенный передний угол (60°), вследствие чего им снимается особенно тонкая стружка и поверхность заготовки
чище обрабатывается.
Рубанком-отборником сострагивают кромку детали или узкий паз для ввода доски или филенки.
Для профильного строгания предназначены зензубель, фальцгебель, шпунтубель и другие рубанки.
Зензубелем выбирают четверти, фальцы и зачищают их.
Закругления на кромках образуют с помощью штапа.
Калевку используют для профильной обработки лицевых поверхностей деталей.
Криволинейные поверхности (выпуклые, вогнутые) обрабатывают рибанками-горбатиками (с криволинейной
колодкой).
Перед строганием инструмент надо наладить: заточить нож так, чтобы он был без заусенцев и других дефектов,
прочно закрепить его в колодке и выпустить лезвие за подошву рубанка ровно, без перекоса.
Заточку ножа начинают на точилах с карборундовым или песчаниковым кругом, формируя лезвие, и продолжают на
оселке, доводя лезвие до необходимой остроты.
Правильность выпуска лезвия проверяют, подняв рубанок на уровень глаз. Если лезвие будет видно как узкая
полоса-нитка, то нож присажен правильно.
Заготовку закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпало с направлением строгания, особенно на
лицевых сторонах деталей.
Затем становятся вполоборота к верстаку, поставив левую ногу вдоль него слегка вперед, правую по отношению к
левой - под небольшим углом. Правой рукой держат заднюю (хвостовую) часть инструмента, левой - переднюю (рог). В
процессе строгания слегка нажимают левой рукой на переднюю часть колодки, правой - на заднюю; дойдя до конца
обрабатываемой заготовки, сильнее нажимают на заднюю часть, чтобы не "завалить" конец заготовки.
Длинный брусок строгают отдельными удлиненными строжками с последующей перестановкой рубанка по ширине
бруска.
Торцевые участки лучше строгать таким способом: сначала с одного торца заготовки от себя до его середины, затем
с другого конца - на себя. В этом случае на поверхности и кромках не образуются отщепы и отколы.
Грубую и шероховатую поверхность предварительно обрабатывают шерхебелем, затем одинарным рубанком, а для
получения более чистой поверхности - двойным рубанком.
Сверление - образование вращающимися сверлами в древесных материалах сквозных и несквозных цилиндрических
и конических отверстий. Сверло вращают с помощью коловорота, дрели или сверлильного станка.
Сверло состоит из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки.
В коловороте крепят сверла с хвостовиком диаметром до 10 мм. Мелкие отверстия диаметром до 5 мм
высверливают сверлилкой. Глубокие цилиндрические отверстия получают с помощью бурава - сверла с ушком для ручки в
верхней его части. Неглубокие отверстия под шурупы готовят буравчиком.
Центровыми, или перовыми, сверлами сверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон древесины.
Глубокие отверстия сверлить трудно, так как плохо удаляется стружка.
Ложечные сверла предназначены для сверления отверстий с торца вдоль волокон.
Винтовыми сверлами с конической заточкой сверлят глубокие отверстия вдоль волокон, а с подрезателем - поперек
волокон.
Спиральные сверла бывают короткие (для коловоротов) и длинные. При выборке гнезд короткими сверлами стружка
удаляется по винтовым канавкам, и отверстия получаются чистыми.
Сверлят по разметке или шаблону, центр отверстия накалывают шилом. Сверло должно входить в деталь строго
вертикально, без перекоса и смещения от разметки. При сверлении глубоких сквозных отверстий перед выходом сверла на
другую сторону детали следует несколько замедлить вращение инструмента и ослабить нажим на головку коловорота, чтобы
избежать сколов на выходе.
При сверлении несквозных отверстий рекомендуется применять упорную муфту, позволяющую сверлу углубляться
только на заданную глубину.
Сверло должно быть хорошо заточено и прочно укреплено в патроне коловорота или в другом вращающемся
приспособлении. Вследствие неправильного закрепления сверла может быть не выдержан размер отверстия - дефект,
вызванный биением инструмента при вращении. А при сверлении тупым или неправильно заточенным сверлом поверхность
отверстия получается рваной. Затачивают сверла напильниками с мелкой насечкой или на специальном станке.
Долбление - образование отверстий или углублений в древесных материалах с помощью долот и стамесок.
Долото представляет собой стальной стержень с фаской и лезвием на одном конце; другой конец оттянут в виде
штыря и на него надета ручка, изготовленная из древесины дуба, клена, бука, граба, ясеня или ударопрочной пластмассы.
Различаются долота разной шириной режущей части (3-16 мм) и разными углами заострения (25-35°).
Применяют долота для выборки проушин, гнезд, пазов, прорубки сквозных и глубоких отверстий, а также для
зачистки поверхности.
Стамесками выравнивают и окончательно подчищают отверстия, доводя их до требуемых размеров, выдалбливают
неглубокие гнезда и отверстия.
У стамески и долота много общего. Но стержень у стамески шире и тоньше, чем у долота.
Различают плоские и полукруглые стамески.
Плоские стамески применяют для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и снятия фасок, полукруглые - для
выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Для контурной и трехгранно-выемчатой,
рельефной, скульптурной и других видов резьбы предназначены стамески определенного профиля.
Гнезда или отверстия выбирают по разметке. При долблении сквозных отверстий разметку наносят с обеих сторон
детали, несквозных - с одной стороны.
Деталь закрепляют на верстаке; при долблении сквозного отверстия под нее подкладывают кусок доски, чтобы не
испортить крышку верстака. Долото подбирают так, чтобы ширина его лезвия соответствовала ширине выдалбливаемого
отверстия.
Разметив и закрепив деталь, берут долото в левую руку, киянку - в правую. Устанавливают долото под прямым
углом поперек волокон древесины у линии разметки, отступив от нее внутрь отверстия на 1-2 мм, чтобы при окончательной
зачистке, подгонке деталей к сборке можно было снять припуск, не нарушая заданного размера. Фаска инструмента должна
быть повернута внутрь отверстия.
Легкими ударами киянки по ручке долота углубляют его в древесину. Затем долото вынимают, ставят его, слегка
наклонив, внутрь гнезда и вновь ударяют по ручке. После этого, покачивая долото, выбирают срезанный материал и таким
образом продолжают долбление.
Сквозные отверстия долбят с двух сторон детали; сначала древесину выбирают с одной стороны отверстия,
выдолбив его примерно на половину глубины, а затем, перевернув деталь, обрабатывают противоположную сторону. Если
долбить сквозное отверстие с одной стороны, то древесина с противоположной стороны будет выкалываться, а деталь может
треснуть. Кроме того, соединение с таким отверстием будет непрочным.
При долблении нельзя ставить лезвие долота вдоль волокон древесины, а также забивать его глубоко. Лишний
материал надо своевременно удалять.
Во избежание травмирования при работе стамеской нельзя резать в направлении на себя, на весу, с упором детали в
грудь, положив деталь на колени. При резании стамеской пальцы левой руки должны находиться сзади лезвия.
Работать надо острым, правильно заточенным инструментом. Если лезвие долота неправильно заточено, инструмент
"уводит" в сторону, торцы и щечки получаются неровными. Тупое долото не режет древесину, а только мнет и крошит ее.
При работе острым инструментом внутренние поверхности отверстий будут гладкими и ровными: древесина не мнется, а
срезается.
Заточку и правку долот и стамесок проводят на точильном круге, а затем на оселке.
Окончательно доводят и зачищают деревянные поверхности циклями, шлифовальными шкурками, напильниками.
Цикля - столярный режущий инструмент, применяемый для зачистки и выравнивания поверхности. Представляет
собой тонкую плоскую стальную пластину с режущей частью в виде острых заусенцев. Цикля должна не скоблить, а резать.
Держат ее обеими руками, наклонив к поверхности под таким углом, чтобы снималась тонкая стружка. Этот угол наклона
должен сохраняться до конца циклевания. Ведут циклю, не меняя нажима на поверхность. Циклюют в два этапа: сначала по
диагонали - под углом 45° к направлению волокон, затем - вдоль волокон. Изогнутые поверхности циклюют стеклянными
циклями и только вдоль волокон. Поверхности из древесины сосны не циклюют, а просто строгают фуганком.
Неровности боковых граней, криволинейных кромок, небольших поверхностей, сглаживают напильниками:
драчевыми или рашпилями - с крупной насечкой и личными - с мелкой насечкой.
Большие поверхности шлифуют шлифовальной шкуркой. Начинают шлифование грубой или средней шкуркой,
двигая вдоль волокон, чтобы не оставлять царапин. Затем продолжают мелкозернистой шкуркой, обрабатывая поверхность
начисто. Нужно стараться одним движением захватить всю длину шлифуемого участка.
Прямые и ровные участки изделия шлифуют ручным утюжком, завернутым в шкурку. Криволинейные плоскости
зачищают шкуркой, навернутой на мягкую резину нужной формы, а узкие отверстия или закругленные фаски деталей -
шкуркой, навернутой на круглую деревянную палочку. Мелкие детали и малодоступные места изделий обрабатывают
шкуркой, сложенной в несколько слоев или свернутой в плотную трубочку.
Шлифовать следует только вдоль волокон, с легчайшим нажимом. Лучше лишний раз провести шкуркой, чем
пытаться ускорить работу за счет нажима. У торцевых кромок шлифуют подольше, так как здесь обычно больше всего
дефектов.
Рис. 27. Элементы шиповых соединений: а - шип; б - гнездо; в - проушина; г - соединение на круглый шип; д - соединение в
паз (шпунт) и гребень.
Прямоугольный выступ другой детали, входящий в паз, называют гребнем.
Имеется много разновидностей шиповых соединений, которые применяются в зависимости от назначения изделия:
шип сквозной, полу потайной или потайной, круглый вставной, соединения с одним, двумя, тремя и более шипами,
"ласточкин хвост", на вставную рейку (шпонку) и др.
Расчетные размеры толщины шипов округляют до следующих номинальных размеров: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 25 мм.
Длина сквозного шипа должна равняться ширине бруска, длина потайного шипа - половине ширины бруска. Чтобы шип
лучше входил в проушину (гнездо) и клей меньше сгонялся со щечек, рекомендуется концевые грани шипа скашивать с
обеих сторон на 25-30°. Шип "ласточкин хвост" - трапециевидный, получается более прочным при угле наклона щечек 10°.
Рис. 28. Разметка проушины и шипа: а - разметка линейкой высоты шипа; б - нанесение риски длины шипа угольником и
карандашом; в - разметка толщины шипа линейкой; г - нанесение риски рейсмусом; д - разметка концевого соединения; 1 -
риска; 2 - линия пропила; 3 - линия разметки; 4 - удаляемая часть древесины; 5 - заплечико.
Чтобы изготовить простейшее шиповое соединение, на деталях делают тщательную разметку: на одной детали -
контуров шипа, на другой - проушины (рис. 28). Сначала с помощью угольника откладывают длину шипа и глубину
проушин. Затем рейсмусом или угольником размечают ширину шипов и проушин. Если ширина или толщина обеих деталей
одинакова и нарезается один шип, то для удобства разметки и работы делят ширину или толщину деталей на три равные
части. При двойном шипе ширину (толщину) детали делят на пять равных частей и разметку делают тем же способом. При
разметке материала необходимо предусмотреть припуск на обработку. Шип запиливают по внешней стороне разметки,
чтобы не сделать его тонким, проушины - по внутренней стороне разметки. При небольших размерах шипов и проушин
крайние шипы делают более широкими, чтобы они не откололись при соединении. Запиливание шипа выполняют с
помощью лучковых шиповых пил с шириной полотна 40 - 50 мм или ножовок. Проушину выкалывают и зачищают
стамеской. Все соединения обычно делают на клею. Шип должен достаточно плотно входить в проушину. Поэтому
прочность соединения определяется в первую очередь правильным выбором размеров шипа, точностью разметки и
выполнения соединения. Из других видов столярных соединений (вязки) деталей (брусков) распространены следующие:
угловая концевая вязка, когда детали соединяют между собой концами; угловая ящичная; угловая серединная вязка - конец
одной детали соединяют с массивом другой детали; перекрестная вязка - детали соединяют между собой массивом;
сплачивание - детали или бруски соединяют по ширине; сращивание - детали или бруски соединяют по длине.
Угловые концевые соединения широко применяются при изготовлении различных корпусных изделий (столов,
табуреток, подставок и др.), рамок, форточек, дверей и т.п.
Рис. 29. Угловые концевые соединения: а - на шип открытый сквозной одинарный, б - на шип открытый сквозной двойной, в
- на шип "в потемок" несквозной, г - на шипы круглые вставные (шканты) несквозные и сквозные, д - "на ус" со вставным
несквозным круглым шипом, е - "на ус" со вставным несквозным плоским шипом, ж - "на ус" со вставным сквозным плоским
шипом, з - вполдерева (внакладку), и - "на ус" одинарным открытым сквозным шипом (шип и проушина), к - "на ус"
вприрезку (в полупотай).
Наиболее простыми способами угловой концевой вязки (рис. 29) являются соединения вполдерева (внакладку), "на
ус", прямым сквозным шипом, на вставных круглых шипах-шкантах.
При вязке вполдерева (внакладку) концы деталей спиливают на половину толщины, если она одинакова, или
спиливают конец более толстой детали на толщину тонкой. Соединения дополнительно укрепляют шкантами, шурупами,
гвоздями или фанерными накладками.
При вязке "на ус" торцы обеих деталей спиливают под углом 45° и подгоняют так, чтобы они плотно прижимались
друг к другу. Укрепляют накладками из фанеры с обратной стороны, вставными сквозными или несквозными шипами,
болтами, нагелями.
На прямой сквозной шип вяжут бруски рамок, форточек, створок. Прочность соединения зависит от точности
разметки и выполнения элементов сопряжения - шипа и проушины.
При изготовлении изделий, в которых не должно быть видно торцов шипов, применяют угловое концевое
соединение на несквозной шип с потемком или полупотемком.
Угловые ящичные вязки (рис. 30) выполняют на сквозные прямые шипы и в "ласточкин хвост", а также на шкантах и
вставной рейке. Следует иметь в виду, что большое количество шкантов хотя и увеличивает прочность соединения, но
усложняет его подгонку и сборку. Поэтому в одном соединении не рекомендуется ставить более четырех шкантов.
Соединение на вставную рейку не обеспечивает точной центровки по ширине соединяемых деталей.
Рис. 30. Угловые ящичные соединения: а - на прямой открытый шип; 6 - на шип "ласточкин хвост"; в - на круглый вставной
шип в полу потаи; г-на вставной рейке (шпонке).
Серединную вязку (рис. 31) выполняют внакладку, прямым одинарным шипом, на шкантах. В серединной вязке
внакладку, как и в угловой, если детали одинаковы по толщине, то их вырабатывают на половину толщины - вполдерева.
Если же нижний брусок толще верхнего, тогда делают только выемку в нижнем бруске, глубиной равной толщине верхнего
бруска. Размеры и выработка шипа при вязке прямым одинарным шипом такие же, как и шипа для угловой вязки. Шипы
могут быть сквозные и потайные в зависимости от назначения соединения, но вязка на сквозные шипы прочнее, т.к. у них
больше площадь склеивания.
Рис. 31. Серединные соединения: а - сквозным шипом; б - потайным шипом; в - в паз и гребень; г-на круглых вставных
шипах (шкантах); д - проушечное; с - вполдерева гребнем.
Перекрестная вязка осуществляется вполдерева (рис. 32) при одинаковой толщине или соответствующей запиловкой
и выборкой - при разной толщине. Соединение дополнительно скрепляют клеем, шкантами, шурупами или гвоздями,
металлическими угольниками, накладками.
Сплачивание - соединение по ширине (рис. 33) применяют для получения из узких досок или реек щитов
необходимых размеров. Выполняют на гладкую фугу, на рейку, в четверть, в паз и гребень прямоугольный и треугольный, в
"ласточкин хвост".
Наиболее простой способ сплачивания - на гладкую фугу, т.е. путем непосредственного соединения досок точно
профугованными кромками.
Рис. 32. Перекрестное соединение вполдерева.
Соединяемые доски обычно называют делянками, продольный плотный стык двух досок - фугой.
При соединении между кромками делянок не должно быть щелей. Поэтому их предварительно профуговывают. Во
избежание коробления делянки подбирают с учетом направления волокон так, чтобы соединяемые кромки были
одноименны (т. е. заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине), а соседние пласти - взаимно противоположны. Ослабить
коробление можно, используя для изготовления щитов узкие делянки.
Рис. 33. Сплачивание - соединение по ширине: а - на гладкую фугу; 6 - на рейку; в - в четверть; г - в прямоугольный паз и
гребень; д - в паз и треугольный гребень; е - в ножовку, ж - со скосом в четверть; з - в закрой, и - на круглых шипах
(шкантах); к - на плоских шипах, л - лапчатыми шпонками.
После того как все делянки подготовлены, профугованы, подобраны по цвету и рисунку, их склеивают. Делают это
следующим образом. Соприкасающиеся кромки делянок смазывают клеем (столярный, казеиновый, ПВА). Затем делянки
укладывают вплотную друг к другу намазанными клеем кромками и помещают в зажимы. Чтобы склеиваемые доски не
выгнулись вверх, на них нужно положить груз (например, кирпич). В зажимах доски находятся, пока не отвердеет клей.
Вынутый из зажимов щит прострагивают, выравнивают составляющие его делянки в общую плоскость и используют для
изготовления задуманного изделия.
По сравнению с соединением на гладкую фугу сплачивание в паз и гребень увеличивает расход древесины (при
выборке углублений), но облегчает сборку щита.
Для соединения на рейку по кромкам делянок с помощью стамески выбирают пазы. Отдельно выстругивают рейку,
по толщине равную ширине паза, а по ширине - глубина обоих пазов вместе взятых. Рейка должна легко входить в пазы.
Соединяемые части дополнительно склеивают. Выступающие части рейки спиливают заподлицо с соединенными деталями
и зачищают. Необходимо иметь в виду, что ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины делянки.
Соединения на рейку и на вставных шипах довольно трудоемки и требуют от исполнителя достаточного мастерства.
Поэтому в столярных изделиях они применяются реже, чем предыдущие соединения.
При сплачивании в паз и гребень важно правильно выбрать размеры. Так, для досок толщиной не менее 16-18 мм
ширина паза и толщина гребня должны быть б мм, глубина паза - 9 мм, высота гребня - 8 мм. В соединениях досок
толщиной 19-25 мм ширина паза и толщина гребня должны составлять 8 мм, глубина паза - 11 мм, высота гребня - 10 мм.
Сплачивают доски в щиты и с помощью шкантов (нагелей). Диаметр шканта предусматривают в пределах толщины
доски, длину - в 3-4 раза больше толщины доски. Расстояние между шкантами должно быть 300-400 мм. Разметку гнезд под
шканты надо делать аккуратно и точно. Для этого смежные доски складывают пластями, зажимают струбцинками с обеих
сторон, намечают места гнезд на кромке верхней доски и угольником по наметкам проводят вертикальные линии на кромку
присоединяемой доски, затем рейсмусом или штангенциркулем проводят горизонтальные линии посередине кромок.
Пересечения вертикальных линий с горизонтальными будут центрами отверстий. Отверстия сверлят перпендикулярно к
кромкам досок. Перед сплачиванием нужно проверить правильность расположения шкантов. Для этого доски
предварительно насаживают отверстиями на шканты без клея и проверяют совпадение отверстий. При незначительных
несовпадениях их исправляют. При больших несовпадениях целесообразно просверлить новые отверстия, заделав старые
шкантами на клею. После проверки и исправления неровностей фугования и расположения шкантов доски склеивают и
стягивают зажимами. Клей наносят тонким слоем. Перед окончательной сборкой и склейкой предварительно собранный щит
кладут на стол, проводят перпендикулярные друг другу линии (в виде прямого угла), по которым и собирают щит. После
полного высыхания клея щит обрезают по длине, а швы прострагивают, так как даже при самой тщательной склейке и
зажиме возможны сдвиги досок.
Сращивание - соединение по длине (рис. 34) осуществляют впритык, в паз и гребень, "на ус", на зубчатый шип, в
четверть, на рейку. Особенно удобно соединение по длине при конструировании криволинейных деталей, чтобы избежать
коробления и потери прочности вследствие перерезания волокон древесины.
Рис. 34. Сращивание - соединение по длине: а - впритык; б - в паз и гребень; в - "на ус"; г - на зубчатый шип; д - вполдерева;
е - косым прирубом; ж - в четверть; з - на рейку.
При сращивании двух деталей, не несущих нагрузки, соединение производят под углом 90 или 45°. После прирезки
одну деталь впритык подгоняют к другой и скрепляют. Более прочным получается сращивание вполдерева, когда оба
соединяемых конца запиливают на половину ширины (толщины) детали. Если место соединения несет нагрузку или
находится на весу, его следует укрепить гвоздями, шурупами, шкантами в зависимости от условий эксплуатации.
Высокой прочностью отличается сращивание вставным круглым или прямым шипом. При соединении на вставной
круглый шип необходимо точное совпадение просверленных отверстий на торцах сращиваемых деталей. Центры отверстий
должны находиться в местах пересечения диагоналей.
При сращивании прямым шипом последний и соответственно проушина вырабатываются в 1/3 толщины детали.
Длина шипа должна быть не меньше толщины детали. Дополнительное крепление зависит от назначения деталей.
Соединения на шкантах (нагелях). Шкант представляет собой деревянный металлический или пластмассовый
стержень круглой, пластинчатой или квадратной формы. Применяют шканты для соединения столярных плит и досок, а
также как дополнительное крепление в угловых и серединных соединениях с целью предохранения шипа от выворачивания.
Отверстия под шканты размечают по шаблону. Его делают из картона или плотной бумаги точно по толщине кромок
или торцов стенок соединяемых элементов. Посередине шаблона карандашом проводят линию и на ней намечают места
(центры) сверления, которые затем шилом переносят на соответствующие пласти элементов. Отверстия сверлят строго в
намеченных точках сразу через все соединяемые элементы, предварительно стянув их болтами или другими
приспособлениями. Шкант должен плотно входить в отверстие. Выступающие концы обстругивают заподлицо с
поверхностью.
Передний конец шканта обрабатывают на усеченный конус, чтобы он легко входил в отверстие. Диаметр шканта
может быть 3-12 мм, длина должна равняться 2,5-6 диаметрам. Диаметры шкантов и отверстий должны быть одинаковы.
Соединения на гвоздях и шурупах. Соединить две плиты или доски друг с другом проще всего с помощью гвоздей
или шурупов. По длине гвоздь или шуруп должен быть на 3-5 мм меньше общей толщины соединяемых деталей и входить в
присоединяемую деталь на 2/3 ее толщины.
Для забивания гвоздей используют плотничный молоток. Ударником молотка надо бить по шляпке гвоздя
перпендикулярно - малейшее отклонение направляет гвоздь вкось.
Забивать гвозди (шурупы) надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины. Не следует забивать гвозди в
сырую и мерзлую древесину, так как от влаги они ржавеют, что снижает прочность соединения.
В древесину твердых лиственных пород и в тонкую планку гвозди нужно забивать в предварительно просверленные
отверстия диаметром меньше толщины гвоздя. Длина отверстия должна составлять не менее 0,6 длины гвоздя.
В соединениях элементов из хвойных (кроме лиственницы) и мягких лиственных пород гвозди забивают без
предварительного просверливания гнезд.
Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой.
Крепление досок будет особенно надежным, если гвозди загонять под некоторым углом к вертикали и в различные
стороны.
В гвоздевых соединениях при встречном забивании гвозди не должны пробивать насквозь все доски. При сквозном
забивании концы гвоздей загибают поперек волокон.
Вбивая гвоздь в отделанную поверхность, чтобы не образовались на ней вмятины и выбоины, следует в конце
процесса вбивания положить на шляпку гвоздя другой молоток и ударами по нему закончить вбивку гвоздя.
Чтобы головки гвоздей не портили общий вид и не цеплялись острыми краями, их следует "утопить". Делают это с
помощью направки: ставят ее в центр гвоздя и легкими ударами "утепляют" головку.
Соединения на шурупах значительно прочнее, чем соединения на гвоздях.
Шурупы бывают различной длины и толщины с круглыми, потайными и полупотайными головками.
В древесину шуруп завинчивают до отказа отверткой подходящего размера и формы.
Под шуруп в детали, в которую он ввинчивается, предварительно просверливают гнездо, а в прикрепляемой
шурупом детали - отверстие. Диаметр гнезда должен быть равен внутреннему диаметру резьбы шурупа, глубина гнезда -
длине нарезной части шурупа. Диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен равняться или быть на 0,5 мм больше
диаметра шурупа.
Под тонкие и короткие шурупы отверстия можно сделать столярным шилом, нажимая на него и одновременно
вращая.
Под толстые и длинные шурупы отверстия высверливают сверлами. При этом сверло должно быть тоньше, чем
шуруп.
Под шурупы с потайной головкой отверстия необходимо расширить в верхней части - раззенковать зенковкой или
большим спиральным сверлом.
Смазанные машинным или растительным маслом (или мылом) гвозди и шурупы легче войдут в древесину.
Склеивание - один из простых и надежных способов скрепления деталей между собой. Клееные соединения легки,
обладают высокой прочностью, позволяют из маломерного материала создать монолитные конструкции любых форм и
размеров. Очень важно, что при склеивании соединяемые поверхности не повреждаются.
Склеивать можно только сухую древесину. У влажного, сырого материала мельчайшие отверстия между клетками
древесины заполнены водой, и клей на такой поверхности быстро отверждается и не держится.
Чтобы получить надежное соединение, необходимо тщательно подготовить поверхности деталей: удалить с них
пыль, грязь, жир, зачистить наждачной мелкозернистой шкуркой или нанести кончиком ножа царапины в виде косой сетки
для лучшего проникновения клея в древесину.
Клей наносят очень тонким слоем на обе склеиваемые поверхности деталей: если намазать клеем только одну
деталь, соединение получится непрочным. После нанесения клея детали соединяют, плотно прижимают друг к другу и для
надежности склейки закрепляют струбциной, тисками или кладут под пресс. Плоские крупные детали можно зажать в
самодельном прессе, представляющем собой две толстые квадратные доски с отверстиями по углам для стягивающих
болтов.
При склеивании соединений на гладкую фугу и "на ус", чтобы не допустить коробления конструкции, следует
учитывать направление волокон и годичных слоев древесины склеиваемых деталей. Склеивая заготовки на кромку,
годичные слои соседних делянок располагают так, чтобы сердцевина и заболонь одной делянки примыкали к сердцевине и
заболони другой. При склеивании на пласть правую пласть одной делянки склеивают с правой пластью соседней, левую - с
левой, направление годичных слоев в кромках соседних делянок должно быть противоположным.
Чтобы шов (клеевая прослойка) был менее заметен, в клей добавляют минеральные пигменты соответствующего
цвета - от 8 до 10% (по объему).
Для склеивания деревянных деталей применяют как природные - глютиновые, казеиновые, так и синтетические
клеи.
Большое распространение получили глютиновые, или, как их называют в обиходе, столярные клеи - костный и
мездровый.
Костный клей - плиточный, гранулированный, галерта (клеевой студень) - вырабатывают из обезжиренных и
отполированных костей животных. Мездровый клей - плиточный, чешуйчатый, стружковый, гранулированный, галерта -
получают путем переработки белковых отходов кожевенного производства (мездра - подкожный слой животных).
Глютиновые клеи быстро и прочно склеивают древесину. Обладают следующими свойствами: набухают в холодной
воде, растворяются при комнатной температуре; но под действием высоких температур разлагаются и теряют свою клеящую
способность, боятся холода, хорошо впитывают в себя влагу. Работать с глютиновыми клеями нужно быстро и аккуратно, в
помещении не должно быть сквозняков.
Костный клей, если он в плитках, перед приготовлением дробят на мелкие части, складывают в чистую банку,
заливают водой комнатной температуры в соотношении 1:1 (по массе) и оставляют для разбухания примерно на 6-8 часов.
После того как клей набухнет, превратится в студенистую массу, его перекладывают в клееварку.
Клееварка представляет собой две металлические банки разной вместимости (большая и маленькая), вставленные
одна в другую. В меньшую банку кладут клей, в большую - наливают воду.
Таким образом клей разваривают на водяной бане, периодически перемешивая и следя за тем, чтобы температура
воды не поднималась выше 80°С, иначе клей потеряет свои клеящие качества. Клей считается готовым, когда получится
однородная, без сгустков, масса; для пористой, мягкой древесины она должна быть густой, для твердой - более жидкой.
Работают с костным клеем при его температуре около 50°С.
Клей мездровый, если он не в гранулах, как и костный, также дробят на мелкие куски и заливают холодной водой
(лучше прокипяченной) в соотношении 1:3 (по массе). Через 12 часов клей разогревают на водяной бане, как описано выше,
до получения однородной массы.
Мездровый клей отличается высокой клеящей способностью, вязкостью и вследствие возникающих напряжений в
месте склеивания может вызвать при стяжке разрыв волокон древесины. Поэтому рекомендуется применять мездровый клей
в смеси с костным; причем смешивают эти клеи не перед разбуханием, а только после их приготовления. Для склеивания
твердых пород древесины на 10 частей мездрового клея берут 2-4 части костного, для мягких пород - на 10 частей костного
2-4 части мездрового.
Столярный клей в виде клеевого студня (галерта) перед работой только разогревают до температуры 22°С.
Для улучшения качеств глютинового клея в него можно ввести добавки (в частях по массе): олифу - 2 или смесь
олифы - 3,5 со скипидаром - 2,5. Клеящая способность глютинового клея повысится, если на 500 его частей (по массе)
добавить 1 часть силикатного клея и столько же едкого натра, предварительно растворив их в 3 частях воды. Однако
добавками не следует злоупотреблять, так как они могут вызвать разрушение клеевого шва.
Казеиновый клей, изготовленный из обезжиренного творога, гашеной извести и керосина, представляет собой
порошок сероватого цвета. Его смешивают с водой в соотношении 1:1 (по массе) или 2:1, если необходима более густая
консистенция, например для склеивания крупнопористой породы древесины. Подготовить казеиновый клей к работе
значительно проще, чем глютиновый: его не надо разогревать.
В любую чистую посуду, кроме алюминиевой, наливают половину требуемого количества воды, потихоньку
засыпают порошок клея, перемешивают и добавляют остальную воду. Размешивают раствор лопаточкой до тех пор, пока не
останется комков; появляющуюся пену сразу же снимают. Клей будет готов, когда получится однородная масса, похожая по
густоте на сметану.
После приготовления клею дают отстояться 15-25 мин, и только потом приступают к работе. Готовый клей можно
использовать в течение 4-6 часов, затем он густеет и теряет свои клеящие свойства. Не допускается повторно разводить
загустевший клей водой.
Склеенные казеиновым клеем детали выдерживают сначала под прессом около 8 часов и еще 24 часа после
распрессовки.
Казеиновый клей меньше, чем другие клеи, боится сырости (склеенные детали, попавшие в воду, не разойдутся,
если их быстро вытащить из воды и высушить), холода и жары, отличается большой прочностью. Недостатки казеинового
клея - большая усадка после высыхания, хрупкость. Кроме того, следует учитывать, что такие древесные породы, как дуб,
каштан, красное дерево, грецкий орех, бук, клен, груша, содержащие дубильные вещества, могут приобрести под
воздействием этого клея нежелательную окраску. Поэтому, работая с такой древесиной, применять казеиновый клей нужно с
осторожностью.
Для высокопрочного склеивания изделий из древесины можно самим приготовить казеино-цементный клей из
следующих компонентов (в частях по массе): порошок казеина - 100; портландцемент марки 400 - 75; вода (при температуре
10-20°С) - 220-250. В посуду наливают воду и постепенно, при перемешивании, засыпают казеиновый порошок. В случае
загустения смеси перемешивание прекращают и дают ей разжижиться, после чего перемешивание продолжают. Через 30-40
мин добавляют цемент, предварительно просеянный через сито, и тщательно перемешивают до получения однородной
массы (примерно около 1 часа). Затем дают клею 10-15 мин отстояться и приступают к склеиванию. Рабочее состояние клея
3 часа. Выдержка при склеивании зависит от температуры в помещении и длится примерно 12 часов.
При работе с древесиной широко используются также и синтетические клеи. Они имеют много преимуществ по
сравнению с глютиновым и казеиновым клеями: быстро затвердевают, характеризуются высокой прочностью склеивания,
достаточной устойчивостью к факторам внешнего воздействия; рабочее состояние клея сохраняется длительное время.
Наиболее известными и распространенными синтетическими клеями, отлично зарекомендовавшими себя на
практике, считаются ПВА, БФ-2, карбамидные, эпоксидные, нитроцеллюлозные.
Клей ПВА изготовляется на основе эмульсии поливинилацетата и выпускается готовым к употреблению. Он
характеризуется эластичностью, прочностью, длительным сроком хранения и другими ценными качествами. Особенно
хорошо склеивать этим клеем крупнопористые породы - дуб, красное дерево, ясень, грецкий орех. Клей наносят тонким
слоем на предварительно очищенные поверхности и выдерживают на открытом воздухе в течение 3 мин. Склеиваемые части
соединяют под давлением на 1-3 часа. Температура склеивания 15-30°С. Клей быстро высыхает, не оставляя следов на
склеиваемых поверхностях, пленка его практически прозрачна. Клеем ПВА склеивают между собой не только древесину, но
и бумагу, картон, хлопчатобумажные ткани, а также ткани с древесиной и стеклом, металл с древесиной.
Клей БФ-2 - продукт реакции фенола и формальдегида - представляет собой густую прозрачную жидкость светло-
коричневого цвета. Деревянной палочкой или кисточкой смазывают тонким слоем клея края предметов, соединяемых в стык,
и подсушивают на воздухе до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к пальцу. Затем наносят второй, более толстый
слой клея, который тоже слегка подсушивают. Склеиваемые части плотно соединяют, зажимая струбциной, или любым
другим способом. Выдерживают под давлением от 8 часов до суток. Полученный клеевой шов после отверждения не боится
влаги, стоек к низким (-50°С) и высоким (100 °С) температурам, к воздействию бензина, керосина, спирта, масел. Однако
следует помнить, что древесина, проклеенная клеем БФ-2, не принимает красители, поэтому пользоваться им надо после
окрашивания.
Карбамидные клеи холодного отвердения (К-17, КМ-12 и др.) готовят на основе карбамидных смол, напоминающих
светлый лак. Перед работой в смолу добавляют отвердитель (без него клей не отверждается и не склеивает) и тщательно
перемешивают. До употребления компоненты клея хранят отдельно в плотно закупоренных сосудах и в хорошо
вентилируемом месте.
Клей К-17 - жидкий (маловязкий), ограниченно водоупорен, бензо- и маслостоек, стабилен к воздействию
температуры. Состав (в частях по массе): мо-чевиноформальдегидная смола МФ-17-100; древесная мука -8; отвердитель -
щавелевая кислота (10%-ный водный раствор) - 5-28, подбирается экспериментально. Чтобы клей быстро затвердевал,
добавляют больше отвердителя. Температура компонентов клея при его изготовлении должна быть 16-20°С. Отвердитель
добавляют в смолу и перемешивают в течение 5-10 мин. При температуре 20°С клей затвердевает через 3-5 часов с момента
введения отвердителя. Температура склеивания комнатная. Выдержка склеиваемых деталей без давления 12-15 мин, под
давлением - несколько меньше.
Клей КМ-12 - жидкий (маловязкий), ограниченно водоупорен, бензо- и маслостоек. Состав (в частях по массе);
мочевиноформальдегидная смола марки М-100; отвердитель - аммоний сернокислый (40%-ный водный раствор) - 3,5.
Температура компонентов при изготовлении клея должна быть 20°С. Отвердитель добавляют в смолу и смешивают в
течение 15-20 мин. Рабочее состояние клея при температуре окружающего воздуха до 20 °С сохраняется 3 - 6 часов, при
температуре выше 20°С - от 2 до 4 часов. Выдержка склеиваемых материалов под давлением составляет 1,5-2 часа.
Для склеивания неплотно прилегающих деталей, приклеивания к древесине других материалов (металлов, стекла,
кожи, пластмассы) применяются эпоксидные клеи ЭД-20, ЭД-22 или эпоксидно-каучуковый К-153. Приготавливают их так
же, как и карбамидные. Рабочее состояние готового клея 1 час. Для смягчения в него добавляют до 8% пластификатора -
дибутилфталата. Клей более жидкой консистенции получится, если на 50 г смолы влить до 25 г спирта-ректификатора или
растворителя.
Хорошей клеящей способностью обладают нитро-целлюлозные клеи АГО, АК-20, КМЦ. Их наносят на склеиваемые
поверхности 2-4 раза с интервалом 10-15 мин. Затем детали плотно соединяют и выдерживают под давлением от 1 часа (для
клея АГО) до суток (для клеев АК-20, КМЦ).
Работая с синтетическими клеями, следует помнить, что все они ядовиты, и не допускать попадания клея в рот, в
лицо, в глаза, на одежду, кожу рук. После работы с клеем необходимо вымыть руки теплой водой с мылом.
Роспись по дереву
Технику росписи деревянных изделий рассмотрим на примерах наиболее распространенных ее видов - хохломской,
городецкой, полхов-майданской.
Хохломская роспись
Хохломекая роспись по дереву, называемая золотой, - старинный (примерно с XVIII в.) вид русского декоративно-
прикладного искусства. Происхождение его связано с торговым селом Хохломой Нижегородской области. Роспись на
бытовых и декоративных изделиях (посуда, мебель, коробочки, вазы и т.п.) отличается тонким растительным узором,
выполненным в характерном сочетании красного тона с черным (реже зеленым, коричневым) и золотом по золотистому
фону.
Особенность техники золотой окраски хохломских изделий - получение золотистого цвета без применения золота.
Процесс ее выполнения состоит из следующих операций: изготовления изделия, шлифовки, грунтовки, росписи и закалки.
Изделие под хохломскую роспись вытачивают на токарном станке или вырезают вручную (с помощью стамесок,
ножей и другого режущего инструмента) из хорошо просушенной древесины липы, осины, березы или ольхи, шлифуют, еще
раз просушивают и грунтуют.
При грунтовке в поверхность изделия втирают вап - мелкозернистую отмученную до состояния мутной воды глину с
добавлением 25-50% мела. Можно грунтовать также жидким мучным клейстером. Прог-рунтованное изделие сушат,
покрывают несколько раз (с интервалами в 2-3 часа) олифой, лучше натуральной, выдерживают 3-4 часа при комнатной
температуре, после чего сушат в сушильной камере при температуре 60-70°С до образования плотной пленки с ровным
блеском. Затем изделие подвергают лужению, чтобы получить серебристую окраску: на липкую поверхность тампоном
наносят тонко перетертый порошок алюминия. После этого изделие вновь сушат, и оно готово к росписи.
Расписывают изделие масляными термостойкими красками: красной (киноварь), черной (газовая сажа), желтой
(охра, светло-желтый крон), коричневой (светло-коричневая мумия) и зеленой (изумрудная зелень). Разбавляют краски
олифой или очищенным скипидаром. Пишут беличьими или колонковыми кисточками. Для выполнения простого орнамента
можно применять штампики.
Хохломской росписи свойственны в основном два вида письма - "верховое" и фоновое ("под фон"). При "верховой"
росписи рисунок наносят мазками поверх золотистого фона. Именно фон, просвечивающийся сквозь легкий ажурный
рисунок, делает изделие похожим на золотое. В "верховом" письме различают два типа: травную роспись ("травка") и
роспись "под листок". Они являются основой растительных узоров. Иногда этим приемом выполняют геометрические
орнаменты.
Расписывать изделие "травкой" начинают с крупных элементов, которые служат как бы канвой узора. На
поверхность изделия в определенной последовательности наносят сначала крупные, плавно изогнутые мазки - листья, затем
узкие завитки и наконец мелкие мазки. Можно сделать травный орнамент более сложным и выразительным, дополнив его
так называемой припиской - мелкими простенькими цветами, ягодами или другими растительными формами.
"Верховой" росписью "под листок" изображают плавно изогнутые стебли, стилизованные листья и плоды
смородины, клюквы, черники, калины и других растений. Кроме черной и красной красок используют зеленую, желтую и
коричневую. Заканчивают роспись припиской - между листочками и ягодами рисуют тонкие крученые усики, на которые как
бы нанизывают крохотные листочки и ягодки.
При фоновом письме (роспись "под фон") фон вокруг растительных элементов рисунка окрашивают в какой-либо
один цвет, на котором они эффектно выделяются в виде золотистых силуэтов. Причем, золотой силуэтный рисунок
выполняют на черном или цветном фоне.
Процесс фонового письма состоит из наводки, отписки, прорисовки, разживки, приписки. Сначала кистью наводят
(намечают) контуры рисунка, фон вокруг них окрашивают в черный, красный, коричневый или зеленый цвет. Так
образуются золотистые силуэты, которые особенно контрастно выделяются на черном фоне. Благодаря разживке, мотивы
становятся рельефнее и мягче соединяются с фоном. Разживку выполняют круглой или плоской кистью. После этого
приступают к прорисовке деталей: на листьях рисуют прожилки, на цветах - тычинки, штрихами подчеркивают объемность
растительных узоров. Приписку выполняют так же, как и в "верховой" росписи (добавляют легкий узор из травок и листьев),
но поверх раскрашенного и уже подсохшего фона.
В фоновом письме особо выделяется стиль "кудринка": золотистые кудреватые завитки, линии которых образуют
причудливые узорные формы листьев, цветов и плодов. Пишут их плавными, ритмичными движениями кисти, фон
окрашивают одной или двумя красками. Прорисовку в узоре осуществляют мелкими штрихами, а внутри золотистых
лепестков ставят цветовые пятна, созвучные с фоном. Напомним, что в цветовой гамме хохломского орнамента преобладают
красный, черный и золотой тона.
Завершают процесс изготовления изделия с хохломской росписью закалкой. Когда роспись высохнет, ее покрывают
тонким слоем масляного лака, помещают изделие в печь и закаливают при температуре 270-300°С.
Под воздействием высокой температуры лак желтеет, и поверхность приобретает золотистый тон. Чтобы сделать его
более насыщенным и придать лаковой пленке прочность, закалку повторяют несколько раз. Вынимают готовое изделие
только из совсем остывшей печи.
Городецкая роспись
Эта яркая, лаконичная роспись (жанровые сценки, изображения коней, птиц, цветочные узоры) появилась в середине
XIX в. в Городецком районе Нижегородской области. Выполненная свободным мазком с белой и черной графической
обводкой, она отличается большой выразительностью и декоративностью, богатой красочностью; ею украшают мебель,
игрушки, ставни, двери, ворота.
Под городецкую роспись подходят токарные и столярные изделия из древесины лиственных и хвойных пород.
Расписывают их масляными красками по текстуре древесины или по цветному фону, наносимому нитрокрасками.
Перед росписью изделие шлифуют и грунтуют сначала водным раствором столярного клея (20 г клея на 180 мл
воды). Теплый жидкий клей наносят жесткой кистью в два слоя с промежуточной и окончательной сушкой при комнатной
температуре в течение 2 часов. Затем поверхность вновь шлифуют мелкозернистой шкуркой и грунтуют следующим
составом (в частях по массе): сухой столярный клей - 5, вода - 95; мел - 50; фенол - 0,05. Высохшую поверхность еще раз
шлифуют, заделывают дефекты шпатлевкой из тех же компонентов, только с меньшим количеством воды, и через 2-3 часа
окончательно зачищают шкуркой. Изделие можно расписывать.
Кроме масляных красок для росписи используют также пигменты: белила цинковые, кадмий желтый и оранжевый,
охру, сиену натуральную, киноварь, ультрамарин, зелень изумрудную, кобальт фиолетовый, окись хрома, сажу газовую.
Пигменты замешивают на масляно-казеиновой эмульсии, которую готовят последующему рецепту (в %): казеин - 8; бура - 2;
фенол - 0,63; масло льняное или подсолнечное - 20,9; стеарат алюминия - 0,02; скипидар - 0,1; масло ализариновое - 5,2; вода
- 63,15. Казеин заливают водой, добавляют буру, подогревают разбухший раствор до 50°С, заливают в него масло, смесь
стеарата алюминия со скипидаром и спустя 30 мин разведенный водой фенол. Полученный состав фильтруют через 2-3 слоя
марли. Продолжительность высыхания красок - 2 часа при комнатной температуре. Закрепляют красочный слой матовым
нитролаком НЦ-243.
Характерные особенности городецкого стиля - исполнение рисунка на цветном фоне (желтом, зеленом, голубом,
синем, красном), яркие краски и письмо по принципу размещения крупных красочных пятен. Типичные изображения -
черные кони со всадником или без него, птицы типа павлинов, пышные розаны, яркие розетки, мелкие цветочки и ягодки с
листочками.
Городецких коней, изящных, с маленькой головкой, крутой шеей, на стройных ногах, пишут в три приема: сначала
свободными мазками наносят контур всей фигуры, заливают его цветом, затем белыми или желтыми тонкими линиями
прорисовывают детали - сбрую, седло.
Павлина начинают писать с крыла, двумя живописными мазками, намечающими центр тяжести фигурки.
Ориентируясь на крыло, наносят плавно изгибающуюся линию груди. К ней одним мазком пририсовывают контуры головки
и спины. Под острым углом к спине проводят верхнюю границу веерообразного хвоста, соединяя эту линию с концом крыла.
Законченный рисунок птицы закрывают одним или двумя цветами, пририсовывают ножки и моделируют светлой краской.
Моделирование заключается в нанесении точек, кружочков, скобок, расходящихся веером тонких линий.
Ягодки, бутоны, розетки, цветы купавки в городецкой росписи начинают писать с подмалевка основного цветового
пятна. Чем сложнее мотив, тем больше этапов моделирования. Здесь тоже определенная последовательность: сначала
наносят серединку, затем рисуют нижний лепесток, за ним - все остальное.
Полхов-майданская роспись
Полхов-майданская роспись значительно моложе хохломской и городецкой - ее особенности сложились в 20-х гг.
XX в. Основные сюжеты узоров - изображения птиц, животных, сельских пейзажей, архитектурных памятников.
Перед росписью поверхность изделия, как правило, шлифуют и грунтуют крахмальным клейстером. Затем черной
тушью ученической ручкой с пером № 11-13, которое в зависимости от нажима делает линию разной толщины, наносят
четкий контур рисунка. Можно расписывать изделие сразу кистями, свободно, без предварительного нанесения рисунка.
Полхов-майданскую роспись выполняют только анилиновыми красками, разведенными горячей водой температурой
70-80°С (6-8 г краски на 1 л воды). Для усиления яркости красок в раствор можно добавить несколько капель спирта.
Краски наносят в определенном порядке: сначала, например, желтую, ее перекрывают алой и получают ярко-
красный цвет, если же перекрыть синей - получится ярко-зеленый цвет.
Расписанные изделия сушат 8-12 часов при комнатной температуре, затем дважды лакируют лаком ПФ-231 или ПФ-
283 с промежуточной и окончательной сушкой в течение 10-12 часов.
Роспись гуашью
Поверхность изделия тщательно подготавливают, шлифуют, грунтуют и окончательно зачищают шкуркой.
Гуашевые краски разводят 3-5%-ным раствором столярного клея. Наносят их мягкими беличьими или колонковыми
кисточками, фон пишут широкой щетинной кистью.
После росписи изделие сушат 2-3 часа при комнатной температуре и лакируют нитролаками НЦ-221, НЦ-316.
Точение древесины
В домашних условиях точеные поделки из дерева выполняют с помощью настольного деревообрабатывающего
станка и ручных резцов. Основной режущий инструмент - полукруглая стамеска и резец-косяк. Полукруглой стамеской
снимают верхний, толстый слой заготовки, придавая ей цилиндрическую форму, - это грубая черновая обработка. Плоским
косяком изделие обрабатывают начисто. Внутренние поверхности вытачивают резцами с крючковидными лезвиями.
Рис. 40. Вытачивание карандашницы: 1 - черновая обработка заготовки полукруглой стамеской; 2 - вытачивание полости
крючковидным резцом; 3 - чистовая обработка внешних поверхностей и подрезка.
Для точеных изделий лучше всего брать древесину лиственных мягких пород: липу, ольху. С сосной и дубом
работать намного труднее. Заготовки не должны иметь пороки: трещины, сучки, гниль и т.п.
Процесс изготовления точеного изделия (в технике точения с торца) осуществляется примерно таким образом.
Сначала из заготовки - квадратного бруска делают болванку: на торцах заготовки проводят диагонали и сострагивают углы
рубанком. В точках пересечения диагоналей будет центр.
Подготовленную таким образом болванку прочно устанавливают в патрон строго горизонтально и точно по центрам.
Подводят к болванке подручник (опорная площадка для режущего инструмента). Его перо устанавливают также точно по
центру болванки, на расстоянии 2-3 мм от ее поверхности. Надежно закрепляют подручник и включают станок. Берут
полукруглую стамеску: рукоятку держат в правой руке, а левой прижимают резец к подручнику под углом 15-30° к оси
вращения болванки. Начиная обточку, передвигают стамеску по перу подручника в левую сторону. Инструмент ведут вдоль
болванки осторожно, без резких движений, легким касанием лезвия снимая стружку. Как только болванка будет скруглена
до заданных размеров, приступают к чистовой обточке.
Рис. 41. Изделия, выточенные поперек волокон (а) и из клееной заготовки (б).
При изготовлении полого изделия, например карандашницы (рис. 40), вначале крючковидными резцами выбирают
полость. При этом подручник станка следует развернуть в сторону торцевой поверхности цилиндра. Выбрав полость,
приступают к проработке внешних форм. Но предварительно плоским резцом-косяком делают разметку, нанося на
поверхность цилиндра неглубокие, хорошо видимые риски. При работе по эскизу разметку делают штангенциркулем, им же
контролируют толщину изделия. Ориентируясь на риски, снимают плоским резцом-косяком стружку, вытачивая сначала
обобщенную форму изделия, затем прорабатывая детали.
На токарном станке изделие также шлифуют и полируют. Шлифование начинают крупнозернистой шкуркой,
завершают - мелкозернистой.
Полировать или, как говорят мастера, лощить древесину можно древесной стружкой, сухим хвощом. В старину
лощили также мочалом или лубом. Здесь же, на станке, можно покрыть изделие лаком или восковой мастикой и
располировать тампоном. Закончив отделку, изделие надо отторцевать и подрезать.
Точение поперек волокон (рис. 41, а) сложнее, чем торцевое, требует определенных навыков и выполняется на более
совершенном станке (например, "Универсал").
Кроме массива для точеных изделий можно использовать и клееные заготовки (рис. 41, б). Для них подбирают
дощечки из древесины интенсивных тонов и с яркой текстурой. Склеивают дощечки, как фанеру, вдоль и поперек волокон.
Можно склеить несколько трехгранных призм и выточить сосуд, имитирующий бондарное изделие.
Мозаика из дерева
Мозаика - орнаментальное или сюжетно-композиционное изображение, выполненное из частиц одного или
нескольких разноцветных материалов (стекла, древесины, камней, металлов, бумаги, пластмассы и др.). Кусочки материалов
выкладывают на основе, плотно подгоняют друг к другу и скрепляют между собой и с основой каким-либо связующим
раствором: клеем, специальной мастикой, воском, цементом и т.п.
Мозаика из дерева относится к древнейшему виду декоративно-прикладного искусства. Она всегда занимала
значительное место в художественной отделке архитектурных деталей интерьера и различных бытовых предметов.
Первоначально, еще в эпоху античности, мозаичные работы выполнялись в технике инкрустации. Деревянные
изделия украшали врезками из металла, слоновой кости, керамики, смальты, драгоценных и полудрагоценных камней.
Наравне с этими материалами часто использовали также вставки из цветной древесины, которые с течением времени стали
самостоятельным видом украшения деревянной основы, получившим название интарсии. Этот способ выполнения мозаики
нелегок и кропотлив, отнимает много сил и времени для изготовления тонких деревянных пластинок мозаичного набора.
Поэтому в наше время техника интарсии редко используется для создания самостоятельных произведений. В основном
находит применение в реставрационных работах.
Постепенно трудоемкую интарсию начала вытеснять техника маркетри - наклеивание готового набора на
декорируемую поверхность изделия.
Маркетри дает возможность выполнить рисунок и композицию любой сложности, ярко и интересно украсить
поверхность с применением богатого цветового и текстурного разнообразия древесины. Техника маркетри является
современной, наиболее простой по способу выполнения, а следовательно, более доступной для ее освоения.
Остановимся подробнее на технике выполнения мозаичных работ.
Элементы мозаичного набора получают путем вырезания с помощью различных режущих инструментов (рис. 50).
Из них основной рабочий инструмент - нож-резец, изготовленный из прочной стали. Его легко сделать самому из части
полотна ножовки длиной 150-170 мм, шириной 10-15 мм, толщиной 1-1,5 мм. Для мозаичных работ можно приспособить
скальпель, сделав к нему ручку из твердой древесины (березы, бука) или из пластмассы.
Узкие полоски-штапики режут рейсмусом-резцом. Он состоит из деревянной колодки с отверстиями, в которые
вставлены брусочки с короткими плоскими резцами.
Шпон большой длины режут по прямой линии пилой-резцом. Детали различной формы вырезают с помощью
стамесок. Эти инструменты обычно приобретают в магазине.
Рис. 50. Инструмент мозаичника: а - самодельный нож-резец, б - пила-резец, в - циркуль-резец; г - притирочные молотки.
Для вырезания элементов круглой или овальной формы понадобится циркуль-резец. Небольшие окружности можно
вырезать слесарным разметочным циркулем, если укоротить его ножки, заточив одну из них в виде иглы, а другую - в виде
лезвия ножа.
Крупные детали мозаики (замкнутых криволинейных форм) выпиливают лобзиком. Им также удобно пользоваться,
если надо выполнить сразу несколько одинаковых мозаичных изображений рисунка. Чтобы элементы мозаики плотнее
прилегали друг к другу, лучше пользоваться тонкими и узкими пилками, предназначенными для резания металла. Толстые и
широкие пилки применять не рекомендуется, так как после них в наборе заметны грубые швы.
Кроме режущего инструмента при выполнении мозаики понадобятся притирочные молотки для притирки клеевой
ленты, подкладочная доска 60х40 см, пресс из хомутовых струбцин, цикли, напильники, угольник, линейка, циркуль, шило,
простые и цветные карандаши, чертежная и копировальная бумага, калька, воск, лак спиртовой, скипидар, политура
шеллачная, клей столярный или ПВА, вата, марля, кисти плоские, шлифшкурка, клееварка.
В мозаичных работах из дерева в качестве основного материала для составления наборов используют строганый или
лущеный шпон толщиной 0,5 до 1,2 мм из различных пород древесины.
Подбирая его для мозаики, следует учитывать возможное изменение цвета материала после обработки. Так, при
выполнении двухцветной мозаики наиболее гармоничными могут быть следующие сочетания древесины: груша и
палисандр; бук и мореный дуб; дуб и черное дерево; клен и орех; карельская береза и мореная груша; клен "птичий глаз" и
орех; светлый орех и палисандр; японский ясень и мореный клен. Для трехцветной мозаики хорошо комбинировать: бук,
клен и черное дерево; бук, клен и мореный дуб; груша, орех и палисандр; дуб, клен и черное дерево; дуб, клен и мореный
дуб; клен, вишня и черное дерево; клен, красное дерево и палисандр; клен, орех и мореный дуб; клен, орех и черное дерево;
красное дерево, лимон и мореный дуб; орех, груша и палисандр.
Набор мозаики ведется по заранее подготовленному рисунку путем подбора (подгонки) одного элемента
изображения к другому, т.е. вся мозаика составляется из отдельных деталей.
Рисунок выполняется обычными средствами графики. Можно использовать готовый рисунок, переведя его контуры.
Особенность маркетри заключается в том, что мозаика составляется по той стороне рисунка, которую по окончании
набора переворачивают и наклеивают на основу, т.е. лицевой частью будет обратная сторона набора. Поэтому следует
помнить, что рисунок для маркетри при переводе на бумагу или шпон должен иметь зеркальное изображение, тогда его
лицевой стороной становится обратная сторона.
Переносят рисунок на основу набора разными способами. Можно, например, перевести рисунок сразу с оригинала
на фон через копировальную бумагу. Но лучше предварительно скопировать рисунок на кальку и, перевернув ее, получить
зеркальное изображение, которое затем с помощью копирки перевести на лист бумаги или шпона - он будет служить фоном
и одновременно шаблоном. Можно обойтись и без кальки. Протереть рисунок с обратной стороны ваткой, слегка смоченной
льняным или подсолнечным маслом, и когда на обратной стороне проявится зеркальное изображение, тщательно вытереть
бумагу сухой тряпкой.
По рисунку для каждого элемента из плотной чертежной бумаги делают шаблон. Затем накладывают его на лист
подобранного шпона и обводят контур твердым карандашом. По контурным линиям ножом-резцом вырезают элементы
мозаики. Держат нож-резец в руке, как карандаш, слегка наклоняя по ходу резания. Шпон крепко прижимают к доске. Режут
точно по линии, а не рядом с ней. При прорезании длинных кривых линий подают шпон навстречу острию. Закругления с
малым радиусом выполняют в форме многоугольника. Кольца, круги, овалы вырезают с помощью циркуля-резца. Его
устанавливают на шпон и, осторожно нажимая на резец, несколькими проходами вырезают деталь.
Чтобы получить несколько одинаковых мозаичных изображений рисунка, элементы вырезают лобзиком, сложив
листы шпона в стопку.
После вырезания или выпиливания элементов приступают к монтажу набора.
Существует несколько способов составления мозаики в технике маркетри. Наиболее простой - выкладывание
орнамента из заранее нарезанных одинаковых элементов. Этот способ позволяет сравнительно быстро выполнить
геометрический рисунок с повторяющимися элементами (рис. 51).
Рис. 52. Мозаичные наборы паркетного типа: а - в елку; б - в четверть; в - в конверт; г - в ромб.
Выполняются они разными способами: путем соединения отдельных элементов клеевой лентой, вставки элементов
набора в фон (шпон или бумагу) и закрепления их клеевой лентой, наклеиванием элементов набора на бумагу.
Простой набор. Годичные слои в смежных делянках фона располагаются параллельно. Различают три варианта
простого набора - продольный, поперечный, косой.
Фигурный набор. Годичные слои в смежных делянках шпона образуют геометрический рисунок. Различают
следующие виды фигурного набора: в елку, вшашку, крестом, в конверт, в круг или многоугольник. Во всех этих видах
заложен принцип симметрии и зеркального отражения рисунка древесины в смежных или противолежащих делянках шпона.
Для фигурного набора используют породы с яркой, выразительной текстурой, обусловленной различной окраской годичных
слоев: ясень, карагач, красное дерево.
Набор из прямых полосок. Полоски-штапики шириной 5-6 мм нарезают вдоль волокон из двух сочетающихся по
текстуре и цвету пород древесины, например красного дерева и темного ореха. Затем полоски соединяют с помощью
клеевой ленты. Если обрезать склеенный лист под углом, получится набор с косым расположением полосок. Соединяя
полоски определенным образом, можно получить набор в елку, крестом и т.д. Полоски должны быть одной ширины и
соединяться точно и плотно.
Набор из квадратов и ромбов. При выполнении набора из квадратов (шахматной доски) из темного ореха и светлого
клена нарезают одинаковые по величине штапики с продольным направлением волокон. Чередуя темные штапики со
светлыми, скрепляют их плотно между собой полосками клеевой бумаги. Затем по линейке разрезают скрепленные штапики
поперек волокон на 8 полосок такой же ширины, как штапики. Смещая полоски влево и вправо на ширину одного штапика,
склеивают их полосками клеевой бумаги, лишние квадраты обрезают.
Шахматное поле можно окантовать узкой полоской-прожилкой из клена и широкой полосой-фризом из ореха. Стык
склеивают под углом 45°.
Набор ромбов выполняют так же, как и набор из квадратов, только штапики режут по диагонали. Набор окаймляют
фризом с узкой прожилкой.
Набор с объемным изображением. Для него используют три породы древесины: клен - для светлых ромбов, красное
дерево - для светлых четырехугольников, темный орех - для темных.
Объемность изображения достигается за счет разного направления волокон у всех элементов набора: в деталях из
клена оно должно быть горизонтальным, в деталях из ореха и красного дерева - вертикальным или перекрестным
(параллельным большим сторонам четырехугольника).
На фон (кленовый шпон) наносят рисунок мозаики. Начиная с верхнего левого угла, вырезают одно за другим гнезда
и вставляют в них кусочки из ореха и красного дерева. При этом следующее гнездо вырезают после того, как заполнено
вставкой и заклеено предыдущее, иначе можно порвать шпон фона. Готовый набор окантовывают узкой прожилкой из ореха
и широким фризом из красного дерева. Таким строгим по форме и небольшим по размеру набором можно украсить крышку
шкатулки или тумбочки.
Сюжетная мозаика без предварительного рисунка (рис. 53). Для нее используют изображение на шпоне, созданное
природой. Например, волокна серого ясеня расходятся вокруг сучка. Поставив на его место светлый диск из клена, получают
восходящее солнце в ореоле. Полоска, изображающая поле, и силуэт всадника завершат композицию, созданную природой и
мастером.
Инкрустация соломкой
В инкрустации соломка применяется как декоративный материал. Сначала из древесины изготовляют изделие, затем
его поверхность грунтуют, окрашивают, после чего украшают соломкой.
Для инкрустации (аппликации) используют солому ржаную, овсяную, луговых злаков. Заготавливают ее впрок в
период молочно-восковой спелости, в июле - августе: нарезают, просушивают 2-3 дня, ножницами удаляют колоски, узлы-
коленца и листья, затем сортируют по длине, толщине, цвету и хранят в сухом темном месте.
Чтобы придать стеблю более равномерный оттенок, удалить пятна, сероватости, соломку предварительно
отбеливают. Для этого готовят следующий состав (г): вода - 1 л; 15%-ная перекись водорода - 150; аммиак - 20; каустическая
сода - 40. Соломку погружают в теплый (не ниже 30-35°С) раствор и держат в нем под грузом от 10 мин до 1,5 часа,
постоянно перемешивая. Затем вынимают и не менее двух раз промывают в холодной воде, добавив в последнюю воду
уксус.
Хорошо отбеливается солома и раствором гидроперита (18 таблеток на 3 л воды). Соломку погружают в раствор и
отбеливают на медленном огне в течение 1 часа, постоянно перемешивая.
Цветную соломку получают путем окрашивания анилиновыми красителями для тканей. В красящий раствор кладут
немного соли, чтобы закрепить краску, а также добавляют уксусную эссенцию. Для получения необходимого тона
рекомендуются следующие составы (на 5 л воды):
для светлого тона: 1-3 г красителя; 7 г соли; 2 г уксусной эссенции;
- для среднего тона: 3-6 г красителя; 12 г соли; 4 г уксусной эссенции;
- для темного тона: 6-10 г красителя; 15 г соли; 5 г уксусной эссенции;
- для черного тона: 10-12 г красителя; 25 г соли; б г уксусной эссенции.
Перед крашением соломку можно подержать в содовом растворе (1 столовая ложка соды на 2 л воды) - тогда
оттенок будет более равномерным.
Соломку загружают в металлическую емкость с горячим красящим раствором, закрывают крышкой и кипятят в
течение 20-90 мин, постоянно перемешивая деревянной палочкой. Достают соломку из остуженного раствора, не менее двух
раз промывают в холодной воде и кладут на 10-15 мин в уксусный раствор (2 столовые ложки уксусной эссенции на 5 л
воды) - это закрепит краску, и она не будет прилипать к пальцам во время работы. Затем соломку ставят на торец, когда
стечет вода, раскладывают тонким слоем и сушат при комнатной температуре сутки. Сухую крашеную соломку хранят в
пучках в сухом месте.
Можно сделать соломку коричневой, если подержать ее несколько минут под горячим утюгом или в горячей
духовке.
Кроме соломки для выполнения инкрустации необходимо подготовить клей, нитролак, морилку, нитроэмаль,
шлифовальную шкурку, шпаклевку и другие материалы, о которых речь пойдет дальше, а также различные инструменты и
приспособления.
Основной инструмент для выполнения инкрустации - скальпель и нож-резак (косячки), заточенные под углами 30,
45, 60°. Понадобятся также полукруглые стамески, пробойники для изготовления криволинейных элементов, перочинный
нож, карандаш, кисти, линейка, угольник, циркуль, рейсмус. Из вспомогательных принадлежностей необходимо иметь
клееварку, баночку для лака, ванночку с губкой, пропитанной водой, абразивные бруски для заточки инструментов, пресс
(груз) для склеивания.
Перед началом работы соломку смачивают водой, чтобы она стала более податливой, меньше ломалась. Затем
лезвием ножа разрезают стебель вдоль волокон и выпрямляют на деревянном бруске, проводя ножом с внутренней и
внешней сторон в направлении от себя под углом примерно 30°.
Можно разгладить расщепленную соломку на бумаге горячим утюгом несколько раз с обеих сторон, получив таким
образом блестящую соломенную ленту. В этом случае рекомендуется соломку перед расщеплением предварительно
пропарить в течение 20-30 мин.
Качественно обработанная соломка после выпрямления совьется в кольцо.
Подготовленную таким образом соломку сортируют по оттенкам.
Рисунок для инкрустации обычно выполняют в натуральную величину. Переводят на декорируемую поверхность с
помощью копировальной бумаги остро заточенным карандашом. Намечают только основные линии, так как мелкие детали
лишь загрязняют основу.
Инкрустацию соломкой можно выполнять по грунту или по лаку.
Техника инкрустации по грунту. Состав грунта (г): клей столярный - 400; вода - 500; черный краситель - 8; глицерин
- 40; моющее средство "Экстра" - 8. Грунт наносят двумя тонкими слоями с промежуточной и окончательной сушкой в
течение 4 - 5 часов и осторожно шлифуют вдоль волокон мелкозернистой шкуркой. Выкладывая орнамент, полоску соломки
держат в левой руке, скальпель - в правой (рис. 54, а). Грунт под соломку в месте их соединения надо слегка смочить водой
указательным пальцем правой руки. Скальпелем отсекают от полоски необходимый элемент узора и осторожно притирают к
плоскости тупым концом рукоятки или лезвием скальпеля под углом 30°.
Рис. 54. Приемы работы с соломкой при инкрустации (аппликации): а - отсекание элемента узора от ленты соломки; б -
прием работы с кисточкой.
Готовую инкрустированную поверхность покрывают нитролаком не менее двух раз, хорошо просушивая каждый
слой.
Техника инкрустации по лаку. Декорируемую поверхность тщательно грунтуют и шлифуют - она должна быть
гладкой, блестящей и сухой. В качестве фонового покрытия рекомендуется применять морилки, гуашь с добавлением клея
ПВА, нитроэмаль. Наносят его быстрыми движениями кисти сначала вдоль волокон, затем - поперек. Изделие хорошо
просушивают в течение 3 - 4 часов и покрывают нитролаком НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-228 (кистью, тампоном или
краскораспылителем) не менее двух раз с промежуточной и окончательной просушкой. Элемент узора приклеивают смесью
нитролака и растворителя (1:3), нанося ее на инкрустируемый участок маленькой кисточкой с мягким ворсом. При этом в
правой, рабочей, руке держат и скальпель и кисточку, зажав ее между указательным и средним пальцами (рис. 54, б).
Техника набора элементов. Инкрустировать начинают с центра, постепенно передвигаясь вправо, влево, вверх и
вниз. Простые узоры составляют из различных сочетаний геометрических элементов: квадратов, ромбов, треугольников,
прямоугольников (стежек).
Набор простых цепочек показан на рис. 55. Выполняется он следующим образом. На подготовленной поверхности
проводят девять пар параллельных направляющих линий на расстоянии 10 мм одна от другой. С помощью линейки или
циркуля делят поверхность пополам и проводят перпендикуляр. Между первыми двумя линиями располагают цепочку из
квадратных ромбов. Для этого от полоски соломки отсекают ромб и наклеивают его так, чтобы верхний и нижний углы
совпали с перпендикуляром и лежали не ниже и не выше направляющих линий. Затем одинаковыми квадратными ромбами
заполняют полоску вправо и влево от центрального ромба. При этом необходимо следить, чтобы углы ромбов
соприкасались.
Рис. 55. Набор простых цепочек: а - из квадратов, 6 - из ромбов; в - из треугольников; г - из полосок (стежек); д - из
параллелепипедов.
Цепочку "зигзаг" набирают из узких ромбов.
Набор цепочек из прямоугольников (стежек) и квадратов составляют так. Проводят на поверхности две
горизонтальные прямые на расстоянии 21 мм одна от другой. Разделяют отрезок по горизонтали пополам и наклеивают
полоску соломки шириной 5 мм так, чтобы отсеченный прямоугольник (стежка) соломки длиной 13-15 мм лег на середину
горизонтали. К четырем углам стежки приклеивают четыре квадратика со сторонами 2 мм. Соединяют квадратики стежками
шириной 2 мм. Повторяют этот элемент сначала влево по направляющей, затем - вправо.
Рис. 56. Набор сложных цепочек: а - из больших и малых квадратов; б - из квадратов и полосок (стежек); в - из квадратов и
ромбов; г - из ромбов и стежек; д - из ромбов, квадратов и стежек.
Сложные цепочки (рис. 56) набирают на основе простых, как правило, наращивая отдельные геометрические
элементы вверх и вниз от центра.
Каймой (рис. 57) украшают боковые стороны крышек шкатулок, сундучков, рамки. Она составляется из комбинаций
отдельных геометрических элементов, образующих основной узор. Набирают ее из полосок не длиннее 250 мм.
Обработка капа
Для изготовления различных предметов прикладного назначения с одинаковым успехом используются как сам ствол
дерева, так и наросты на нем (кап) и на корнях (капокорень).
Древесина капа благодаря свилеватому расположению волокон и различных включений темного цвета отличается
необыкновенно красивой текстурой. Кроме того, из-за отсутствия прямослойности она обладает высокой прочностью и
твердостью, после столярной обработки не трескается, не коробится, не разбухает, не ссыхается, хорошо полируется.
Значительная твердость капа позволяет изготовлять из него изделия с тонкими стенками (3-4 мм), легкие и изящные, а также
применять в них внутренние шарнирные устройства (так делают секретно раскрывающиеся шкатулки, сигаретницы и т.п.).
Благодаря богатству узорного рисунка древесины при янтарно-желтом цвете полированной поверхности кап
считается одним из лучших материалов для создания изделий утилитарно-декоративного характера: различных шкатулок,
ларцов, чаш-конфетниц, блюд для фруктов, пудрениц, портсигаров, мундштуков, трубок, шахматных досок, спичечниц и др.
Процесс изготовления изделий из капа состоит из ряда последовательных операций: разметки, распиловки,
пропарки, сушки, столярной обработки, полировки и в некоторых случаях лакировки. Основной инструмент - набор
различных по ширине и конфигурации стамесок и электродрель.
Кап распиливают на пластинки толщиной, зависящей от размеров предполагаемого изделия. Обычно на свежем
срезе капа рисунок бледный. Чтобы выявить текстуру, пластины пропаривают. На дно кастрюли слоем около 20 мм кладут
мокрые опилки, на них размещают пластинки капа, покрывают их слоем влажных опилок и ставят кастрюлю в духовку на 2-
3 часа. В процессе пропарки естественный краситель, содержащийся в капе, растворяется в воде и после просушки текстура
материала окрашивается в красивые цвета - от золотисто-янтарного до темно-шоколадного. Пропаренный кап сушат в
течение недели. После этого из заготовок можно вырезать, вытачивать и склеивать различные изделия, о которых
говорилось выше. Отделывают их полированием, при необходимости покрывают спиртовым шеллачным лаком.
Начинающему резчику можно посоветовать сделать из капа предмет несложной формы, например вазочку-тарелку.
На заготовку карандашом наносят контуры изделия. Затем ненужные части штрихуют и удаляют стамеской. На грубо
обработанную поверхность повторно наносят рисунок изделия и снова обрабатывают ее: в намеченных углублениях
просверливают отверстия и дальше работают стамесками. При этом нужно учитывать направление волокон, их переплетение
и зигзагообразное расположение, во время строжки следить за тем, чтобы не получилось сколов.
Обработанная режущим инструментом поверхность получается несколько шероховатой, поэтому ее необходимо
отшлифовать. Шлифуют обычно шкурками трех видов: крупной на тканевой основе, мелкой и бархатистой на бумаге.
После шлифовки изделие можно покрыть тончайшим слоем лака, затем намазать разогретым пчелиным воском и
натереть суконной тряпочкой.
Обработка бересты
Береста - это верхний, эластичный слой березовой коры.
Благодаря своим замечательным качествам (прочность, гибкость, устойчивость к гниению) береста издавна
считается отличным материалом для изготовления различной посуды - традиционных туесов, в которых молочные продукты
даже в жару не портятся, солонок, лукошек, кошелок и т.п.
Заготавливают бересту в мае - июне, во время сокодвижения, когда она эластичная, легко снимается со ствола
дерева, хорошо принимает тиснение и гравировку. Береста должна быть гладкой, ровной без дефектов (заплывших сучков,
порезов, трещин), горизонтальные полоски, характерные для березы, не должны быть круглыми.
Для заготовки бересты понадобятся пила, топор, сочалка или проволока, нож (рис. 61). Сочалкой удобно отслаивать
берестяной цилиндр-сколотень со ствола. Для этой цели можно приспособить также кусок толстой стальной проволоки,
загнув ее с одного края в виде рукояти. Ножом делают горизонтальные разрезы на стволе при заготовке сколотней,
вертикальные и горизонтальные - при снятии пластовой бересты, спиральные вокруг ствола - чтобы получить берестяную
ленту (лыко).
Рис 65. Резьба по бересте: а - инструменты (штампик, косяк, пробойник); б - образцы прорезной резьбы.
Дно и крышку лучше изготовить из древесины хвойных пород - они не протекают и дольше хранят жидкости. На
досках толщиной 15-20 мм циркулем прочерчивают окружности и выпиливают по ним кружки: крышку соответственно
внутреннему диаметру туеса, а дно - с припуском на 2-4 мм. Дно вставляют в снова распаренный нижний край туеса. Для
увеличения прочности на него еще надевают поясок - полоску бересты шириной 2,5-5 см, скрепленную в замок. В крышке
вырезают полукруглой стамеской два сквозных отверстия диаметром 6-8 мм. В эти отверстия вводят изогнутую ручку и
закрепляют ее, вырезав в концах ручки с внутренней стороны крышки круглые отверстия и вставив в них короткую палочку.
Современные якутские мастера выполняют изделия из бересты также в комбинации с тальником и конским волосом.
При изготовлении туеса или короба сначала на сколотень надевают свободно скользящие широкие берестяные кольца и
укрепляют их на нем с помощью обручей из прута тальника, разделенного вдоль надвое. Эти обручи искусно оплетают
черным или темно-коричневым конским волосом крест-накрест, и они образуют оригинальный орнамент на выпуклой
поверхности бортика. Дно и крышку также выполняют из бересты и тальника и оплетают конским волосом.
Отделка изделий из бересты. Бархатистая, с сеткой тонких редких полосок поверхность бересты красива сама по
себе. Характерные для естественной окраски бересты оттенки золотисто-медовых, приглушенных красновато-коричневых
тонов великолепно гармонируют друг с другом. Тем не менее существует много способов декорирования берестяных
изделий. Как правило, их раскрашивают, гравируют, тиснят узорами.
Но чаще всего, пожалуй, украшают прорезной резьбой (рис. 65). Традиционный узор берестяного кружева -
ажурный растительный орнамент: переплетающиеся стебли, листья, цветы.
Тиснение на бересте осуществляют вручную специальным штампиком. Он изготовляется из твердых пород дерева,
кости или металла в виде прямоугольных или круглых брусков длиной 7-13 см. На торцевой стороне брусков вырезан или
выгравирован определенный орнамент (квадрат, ромб, розетка, полукруг, узорная полоска). Глубина и равномерность
тиснения зависят от силы удара молотка по штампику и правильной его установки.
Плетение из лозы, корня, рогоза
Плетение - это одно из старинных ремесел. Тысячелетиями совершенствовались его приемы и способы, из
поколения в поколение передавались секреты мастерства. Одна из наиболее привлекательных черт этого ремесла в том что
каждое поколение людей легко приспосабливало его к потребностям своей повседневной жизни. Разнообразие плетеных
изделий во все времена удивительно: от колыбелей до колясок, от шляп до жилищ, от лодок до корзин воздушных шаров, от
украшений до тары и мебели.
Доступные материалы, на которые так щедра природа, простейшие инструменты позволяют каждому желающему
довольно легко и успешно овладеть искусством плетения красивых предметов, полезных для дома: корзин, вазочек,
шкатулок, хлебниц, кашпо, различных декоративных поделок и т.п.
Подготовка к плетению
Инструменты. Специальные инструменты в магазинах не продаются. Придется изготовить их самим.
Рис. 69. Струг плоскостной (шоф): а - на основе бруска; б - с прижимной колодкой; в - из деталей детского конструктора.
Струг, изображенный на рис. 69, б, отличается от предыдущего тем, что нож крепится к основанию прижимной
колодки, а для создания зазора между ножом и основанием бруска предусмотрена сменная колодка клинообразной формы с
углом наклона 5°.
Наиболее простым является струг, показанный на рис. 69, в, где использованы детали детского металлического
конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина, на которую винтами привертывается нож. Под нож
подкладывают со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны - по две, обеспечивая таким образом нужный
зазор и наклон между ножом и основанием струга.
Рис. 74. Простое плетение: а - наращивание в несомкнутой фигуре, б - плетение двойными прутьями, в, г - плетение
одинарными и двойными прутьями под углом 45°.
Простое плетение часто выполняют двойными и тройными прутьями (рис. 74, б).
Разновидностью прямого плетения является плетение одинарными, двойными прутьями с вплетением их к стоякам
под углом 45° и более (рис. 74, в, г).
Послойное плетение выполняют несколькими прутьями через одну стойку. Прутья должны быть одной и той же
длины и толщины. Начинают плетение комлевым концом прута, оплетают четыре стойки и конец оставляют на наружной
стороне Прут при этом должен быть немного приподнят. Начиная плетение каждого следующего прута от новой стойки с
левой стороны, последовательно оплетая по четыре стойки справа, доходят до первого исходного пункта. Все концы прутьев
при этом будут находиться с наружной стороны. Затем начинают плетение слева направо, последовательно оплетая одну
стойку за другой до тех пор, пока круг не сомкнется и не будут заплетены все прутья. Так же выплетают второй, третий и
последующие слои до конца плетения. Начиная и кончая плетение, концы всех прутьев оставляют внутри изделия.
Рис. 78. Птетение веревочкой в три (а), четыре (б), пять (в) прутьев.
При плетении пятью прутьями (рис 78, в) каждый из них огибает с наружной стороны четыре стойки, а с внутренней
- одну.
Веревочкой плетут полностью изделия и полосы, но чаще отдельные ряды для скрепления менее прочных полос
других видов плетения или с целью выделения полос разных видов плетения. В этом случае плетут веревочкой в два прута.
Если необходимо укрепить изделие, края его оплетают веревочкой в три и более прутьев. Такое плетение выступает над
другими видами плетения и придает изделию изящную форму.
Плетение в елочку (рис. 79) делают четырьмя или восемью прутьями. В первом случае прутья крепят так, чтобы за
первой стойкой первый и четвертый прутья разместились комлевыми концами вправо, а второй и третий - комлями влево.
Первым и четвертым прутьями охватывают вторую стойку слева и выводят их между второй и третьей стойками вправо.
Вторым и третьим прутьями охватывают вторую стойку справа и выводят их между второй и третьей стойками влево. Затем
первым и четвертым прутьями охватывают третью стойку справа, выводят их между третьей и четвертой стойками влево, а
вторым и третьим прутьями охватывают третью стойку слева и выводят их между третьей и четвертой стойками вправо так,
чтобы первый прут оказался над вторым, а четвертый - под третьим. Причем первый и четвертый прутья в промежутке
между третьей и четвертой стойками сходятся и занимают место второго и третьего прутьев.
Рис. 84. Виды плетения лентами из лозы: а - плетенка; б - веревочка; в - клеточка; г - елочка.
Набирают необходимое число лент одинаковой ширины и толщины. Раскладывают на деревянной доске на
одинаковом расстоянии, равном ширине двух-трех лент, основные, вертикальные ленты и фиксируют их с помощью
гвоздиков или прищепок. Затем переплетают вертикальные ленты горизонтальными, поочередно обхватывая их сверху и
снизу. При этом необходимо внимательно следить, чтобы все ленты были одинаково сориентированы (учитывая, что они
имеют с одной стороны плоскую, а с другой - выпуклую поверхность).
Процесс переплетения можно облегчить, использовав для проводки горизонтальных лент, металлическую линейку.
Если ее провести через вертикальные ленты и поставить на ребро, то образуется зазор, через который легко продернуть
горизонтальные ленты.
Клеточка является разновидностью плетенки. Только при плетении клеточкой каждая вертикальная лента
переплетается с каждой горизонтальной, т. е. плетение осуществляется через шаг - и те и другие ленты располагаются на
равном расстоянии друг от друга. По рисунку это напоминает текстильные изделия. Если горизонтальные и вертикальные
ленты расположить под другим углом, например 60°, то получатся клетки ромбической формы. Заметим, однако, что ромбы
специально не плетут, а формируют из квадратного полотна путем сдавливания (сведения) его противоположных углов.
Изготовление полотна клеточкой можно вести двумя способами. Первый способ - плетение от центра. В центре
дощечки вбивают гвоздик. Разместив вокруг него две горизонтальные и две вертикальные ленты, фиксируют их по углам
прищепками или гвоздиками, а затем последовательно заводят (вплетают) очередные ленты. При этом доску с формируемым
полотном поворачивают каждый раз на 90°. Второй способ - плетение от угла доски, вдоль сторон которого кладут две
пересекающиеся ленты, после чего вплетают очередные вертикальные и горизонтальные ленты.
Клеточка - наиболее удобный вид плетения. Благодаря своей симметричной форме она позволяет легко
рассчитывать и создавать изделия практически любого вида. Поэтому именно с нее легче осваивать плетение.
Веревочку плетут двумя горизонтальными лентами одновременно. Раскладывают основные, вертикальные ленты на
одинаковом расстоянии друг от друга и оплетают их двумя горизонтальными лентами, перехлестывая последние между
собой. Закончив переплетение всех вертикальных лент, начинают их переплетение новой парой и т.д. Таким образом две
горизонтальные ленты, обходя вертикальные, сплетаются друг с другом, образуя своеобразную веревочку. В процессе
плетения горизонтальные ленты необходимо сдвигать и уплотнять. Плетение веревочкой отличается особой прочностью,
поэтому его обычно используют в сочетании с плетенкой для жесткого закрепления основных, вертикальных лент.
Елочка - более сложный вид плетения. Выполняется она так же, как и клеточка, только каждая горизонтальная лента
вплетается через две вертикальные, т.е. через два шага. При этом каждая последующая горизонтальная лента сдвигается на
один шаг по отношению к предыдущей вертикальной ленте.
Раскладывают на доске все вертикальные ленты и последовательно вплетают в них четыре горизонтальные, начиная
сверху и с левого края плетения:
- первую горизонтальную ленту накладывают на первую и вторую вертикальные, пропускают под третьей и четвертой -
вертикальными лентами, укладывают сверху очередной пары вертикальных лент и т.д.;
- вторую горизонтальную ленту укладывают сверху первой вертикальной, пропускают под вторыми и третьими
вертикальными и продолжают плетение через два шага;
- третью горизонтальную ленту располагают под двумя первыми вертикальными, затем выводят ее на третью и четвертую и
- продолжают плетение через два шага;
четвертую горизонтальную ленту помещают под первую вертикальную, после чего укладывают сверху на вторую и третью
вертикальные ленты и плетут далее через два шага.
Елочкой можно плести и от центра, и справа, и снизу, при этом необходимо только соблюдать последовательность
укладки горизонтальных лент. Иной рисунок елочки, например ромбический, можно получить, если расположить
вертикальные и горизонтальные ленты под углом друг к другу.
На основе описанной классической елочки выполняются ее варианты с рисунком в виде квадратов или в виде лучей,
расходящихся от центра.
Плетение из рогоза
Рис. 87. Плетение плоского круглого изделия из прутьев лозы: а - начало плетения; б - оплетка крестовины; в -
продолжение плетения.
По форме поверхностей плетеные изделия классифицируются на плоские (подставки, панно, донышки, крышки и
т.д.) и объемные (кузовки, корзиночки, вазы, хлебницы, абажуры, кашпо и т.д.). В свою очередь объемные плетеные изделия
могут быть изогнутой, цилиндрической, коробчатой или конусной конфигурации. Перед началом плетения необходимо
продумать вид изделия, сделать рисунок или чертеж, выявить характер поверхности, подготовить соответствующую
болванку - шаблон, с помощью которой изделию придают необходимую форму и положение, подобрать количество прутьев,
лент или стеблей расчетной длины и ширины, определить вид плетения.
Плоские изделия. Это могут быть подставки, панно, донышки, крышки и другие плетеные изделия и детали
различной формы - круглой, овальной, полукруглой или угловой. Плетут их из прутьев и лент лозы, корня, рогоза и т.д.
Плетение плоских изделий из прутьев лозы. Для изготовления плетенки круглой формы берут восемь отрезков
толстых прутьев чуть длиннее будущего диаметра изделия. Середину каждого из четырех прутьев расщепляют ножом, а
если прутья тонкие, то прокалывают шилом и вставляют в них остальные четыре. Полученную крестовину оплетают прутом
(рис. 87, а). Обойдя вокруг крестовины два-три раза (рис. 87, б), концы ее разводят попарно и получают восемь пар
расходящихся, равномерно расположенных стоек. После оплетки (рис. 87, в) их разводят еще раз и получают одинарные,
радиально расположенные стойки, которые оплетают веревочкой. Если необходимо получить круглую подставку, плетение
заканчивают подрезкой всех концов прутков заподлицо.
Рис. 88. Плетение плоского овального изделия из прутьев лозы: а - начало плетения; б - продолжение плетения.
Для плетенки овальной формы три длинных отрезка прута расщепляют посередине и вставляют в них 10 отрезков
меньшей длины (рис. 88, а). Полученную основу перевязывают лентой. Плетут веревочкой, простым или послойным
способом (рис. 88, б).
При плетении изделия полукруглой формы два длинных прута расщепляют посередине, вставляют в него восемь
коротких стоек и плетут послойным возвратным способом (рис. 89, и). Так же выполняют и плетенку угловой формы,
предварительно согнув длинные прутья под небольшим углом (рис. 89, б).
Рис. 90. Плоские подставки, выплетенные из лент лозы: а - клеточкой, б - веревочкой одинарными лентами, в - елочкой с
квадратами, г - ромбической елочкой, д - диагональной елочкой.
Краевые ленты нужно подготовить заранее. Для этого распаренный прут сгибают в кольцо на цилиндрической
болванке, высушивают, склеивают в торец, а затем кончиком ножа раскалывают по плоскости на две части. Полученные
половинки смазывают клеем, накладывают на край изделия с двух сторон, прижимают плоскогубцами и фиксируют
бельевыми прищепками.
Из плоских полотен-заготовок можно выполнять подставки и панно более сложных силуэтов, как, например,
бабочка на рис. 91. Сначала на доске рисуют силуэт бабочки и плетут ромбической елочкой два полотна нужных размеров
для верхних и нижних крыльев. Распаренные прутья изгибают по нарисованному контуру силуэта крыльев бабочки и
закрепляют гвоздиками на доске. После высыхания прутья склеивают, раскалывают и приклеивают к сплетенным полотнам.
Так получаются верхние и нижние крылья. Затем по центру приклеивают две половинки расколотого прута, образуя
туловище бабочки. К нему с помощью клея прикрепляют сплетенные усики.
Рис. 94. Изготовление овальной хлебницы из плетеного полотна: а - хлебница; б - разметка дна, в - формирование полотна.
Высохшую заготовку хлебницы окантовывают краевыми лентами. Сначала склеивают кольцо из широкой ленты
диаметром, равным внешнему диаметру хлебницы, смазывают внутреннюю плоскую сторону кольца клеем и надвигают
кольцо на изогнутое полотно, закрепив его прищепками. После того как клей подсохнет, напротив внешнего кольца
приклеивают внутреннюю краевую ленту. Край хлебницы обжимают плоскогубцами и закрепляют прищепками. После
высыхания клея прищепки снимают, лишние выступающие из кольца концы лент срезают и зачищают край хлебницы
шкуркой. Ручки делают из прутков или сплетенных жгутиков, вставляют между краевыми лентами и приклеивают. Можно
для большей красоты по краю хлебницы вместо краевой ленты пришить плетеную косичку.
Сферические вазы, конфетницы, подносы, корзинки и т.п. изготовляют по той же технологии, только варьируют
шаблоны, в качестве которых можно использовать также мяч, стекляные банки, кастрюли. Края изделий оформляют
специально изогнутыми (при необходимости склеенными по частям) лентами.
Плетение цилиндрических поверхностей рассмотрим на примере изготовления напольной вазы.
Рис. 95. Изготовление цилиндрического полотна: а - крепление продольных лент и образование ромбической клеточки; б -
полотно.
Сначала готовят деревянный шаблон-болванку диаметром 10 см и высотой 35 см. Подбирают 96 лент длиной 35 см
и шириной 3 мм. Плетут наборами из трех лент. Размещают 16 наборов вертикально по периметру болванки и закрепляют их
резинками сверху и снизу (рис. 95, а). Чтобы форма вазы была правильной, на верхнем торце болванки заранее намечают
места расположения вертикальных лент. Еще 16 наборов заводят под вертикальные полоски под небольшим углом и плетут
ромбической клеточкой. Переплетенные ленты перевязывают новыми резинками, старые снимают, и ленты сдвигаются в
ромб (рис. 95, б). Дальнейшее переплетение лент продолжают под резинками, которые в ходе плетения перемещают к краям
болванки, обеспечивая прижим концов лент к ней. Оформление верхнего и нижнего краев сплетенного цилиндра
производят, как и в предыдущих случаях. Можно придать вазе коническую форму, слегка обжав ее по периметру в верхней
части. В качестве дна используют деревянный кружок.
Необходимо иметь в виду, что при формировании конических поверхностей из цилиндрических ленты сильно
уплотняются. Поэтому в процессе плетения при подходе к сужаемому месту надо несколько уменьшить ширину лент.
Из цилиндрических полотен довольно просто изготовить под ставки-стаканы для карандашей и салфеток. В этом
случае полотно плетут на бутылке, а затем одну его сторону сжимают и придают коническую форму. Край оформляют в
виде среза или лепестков.
Изделия на основе коробчатых поверхностей более сложны в изготовлении. Плетут их в два приема; начинают с
донышка, заканчивают стенками.
На рис. 96 показаны этапы изготовления обычной корзинки. Для нее понадобится четное число продольных и
поперечных наборов лент длиной не менее трех диагоналей кубика-болванки, на котором будет формироваться изделие.
Сначала плетут розетку для донышка (рис. 96, а). Для удобства по углам вбивают четыре гвоздика, вокруг которых
осуществляется поворот нужных лент. В центре сплетенного полотна донышка ставят кубик так, чтобы диагонали его
основания совпадали с направлением укладки продольных и поперечных наборов лент. Теперь наступает самый трудный и
ответственный этап в этой технике плетения - переход от донышка к стенкам.
Рис. 96. Плетение изделия коробчатой формы: а - розетка, б - формирование полотна на кубике-болванке; в - готовая
корзинка.
Свободные концы двух центральных наборов лент перехлестывают по углам кубика вокруг заранее вбитых
гвоздиков, выводят на стенки и переплетают (рис. 96, б). Чтобы ленты не отходили от стенок, их следует зафиксировать
резинкой. Сформированная поверхность должна просохнуть, после чего ее можно снять с кубика, окантовать краевыми
лентами, зачистить и прикрепить к изделию ручки из прутьев, переплетенных лентами.
В зависимости от формы болванки из коробчатого полотна можно изготовлять изделия различных форм: овальные,
цилиндрические, шаровидные.
Рис. 97. Плетение изделий в виде конуса: а - формирование полотна на гранях кубика; б - конусная ваза.
Конусные поверхности являются разновидностью коробчатых. Плетение ведется на кубике, но тремя наборами лент
оплетается только один из его углов. Для этого в одну из вершин кубика вбивают гвоздь и укладывают вокруг него три
взаимопересекающиеся ленты или наборы лент (рис. 97, а). Далее плетение ведут уже знакомым способом. Ленты в процессе
плетения необходимо увлажнять и располагать их плоской стороной внутрь изделия. На гранях ленты удерживаются с
помощью резинок. Готовое полотно сушат и окантовывают краевой лентой (можно прямой или изогнутыми и расколотыми
прутьями). Если сплетенный конус прикрепить к деревянному основанию, получится декоративная ваза оригинальной
формы (рис. 97, б).
Освоив плетение всех описанных поверхностей, можно переходить к сложным художественным изделиям,
комбинируя в них сразу несколько видов поверхностей.
Плетение из соломки
Солома злаковых растений издавна считается отличным пластическим материалом для создания не только
предметов утилитарно-декоративного назначения, но и настоящих произведений искусства, в которых ярко и образно
проявляются фантазия и мастерство народных умельцев.
Золотистый цвет, переливчатый блеск, легкость, пластичность и достаточно высокая прочность соломы
способствовали появлению изделий, наиболее полно раскрывающих красоту именно этого природного материала и
отражающих особенности национальной культуры. В качестве примера можно назвать "белорусскую соломку" -
современное искусство соломоплетения, в котором соломка обрела особую выразительность, раскрылась во всем
многообразии пластических и декоративных свойств. Плетеные изделия из соломки широко распространены в Беларуси и
известны далеко за ее пределами как лучший белорусский сувенир, емко и образно рассказывающий о характере, культуре и
обычаях народа.
Подготовка соломы для плетения
Для плетения используют преимущественно ржаную солому, заготовленную специально вручную в период
молочно-восковой спелости. Длинный, тонкий и ровный стебель ее делится на 4-5 междоузлий-коленец, верхнее - около 50
см. Толщина отрезков между узлами равномерно уменьшается к верхушке стебля, что особенно важно при плетении.
Ржаная соломка отличается довольно высокой прочностью и упругостью. Поэтому она наиболее пригодна для
плетения изделий, испытывающих значительные нагрузки: корзин, сумок, ковриков. В то же время распаренная и
вымоченная в воде, солома становится настолько гибкой, что из нее можно плести очень мелкие изделия с тонкой отделкой.
В художественных изделиях особенно ценятся интенсивный переливчатый блеск и разнообразная окраска ржаной
соломки, имеющая широкую гамму оттенков - от белого и желто-лимонного до буро-желтого и красно-коричневого.
Пригодна для плетения и пшеничная солома, но она короче, грубее и толще ржаной. Мягкую, красивую, с оттенками
желтого и зеленоватого цветов овсяную солому применяют в основном для плетения небольших деталей и в декоративной
отделке изделий.
Заготовленную солому сушат в закрытом, хорошо проветриваемом помещении, разложив ее нетолстым слоем и
периодически переворачивая. Зеленая солома, высушенная в тени, сохраняет свой цвет. Если же выдержать ее на солнце
примерно 1-2 дня, она приобретет равномерную и насыщенную золотистую окраску.
Высушенную солому предварительно обрабатывают. У каждой соломины ножницами отрезают нижнюю часть
стебля и колос, снимают листья, а затем разрезают на отдельные коленца, удаляя узлы. Нарезанные коленца сортируют по
длине и толщине и связывают в пучки. Для плетения лучше всего использовать два наиболее тонких верхних коленца
стебля, которые имеют равномерную толщину по всей длине. Остальные части пригодятся в плетении декоративных деталей
либо для аппликации соломкой. Часть соломы следует оставить в снопах неразрезанной - она может понадобиться при
изготовлении скульптуры или для спирального плетения.
Перед плетением солому необходимо замочить или пропарить. Чем жестче солома, тем больше времени потребуется
для ее затаривания. Свежезаготовленную солому достаточно подержать в воде при комнатной температуре до 30 мин.
Прошлогоднюю или жесткую солому следует залить кипятком или прокипятить 15 мин и выдержать до тех пор, пока она не
станет гибкой (не будет ломаться). Замоченную солому заворачивают в полиэтиленовую пленку или плотную влажную
ткань и работают, вынимая оттуда необходимое количество соломин. Не следует замачивать больше дневной нормы
материала. Оставшуюся солому нужно просушить, чтобы она не чернела.
Если на заготовленной сояоме появились темные пятна, чтобы восстановить ее декоративные качества, солому
можно отбелить (см. Инкрустация соломкой). Отбеливают солому также и в тех случаях, когда необходимо получить
материал с серебристым оттенком или добиться более яркого и чистого цвета при окрашивании, например анилиновыми
красителями.
Солому при желании можно окрасить в любой цвет натуральными или анилиновыми красителями, а также способом
прокаливания (см. Инкрустация соломкой).
С помощью натуральных красителей солома окрашивается в зеленый, бурый, коричневый, красный и близкие к ним
цвета. Так, при кипячении в воде с добавлением луковой шелухи усиливается желтый цвет соломки, с шишками ольхи или
дубовой коры она окрашивается в коричневый цвет.
Солома, окрашенная анилиновыми красками, имеет яркий, насыщенный цвет, который как бы усиливает
переливчатый блеск природного материала. Окраску производят основными или активными анилиновыми красителями. Из
основных применяют следующие марки: аурамин-пасту, фиолетовый К, синий К, бирюзовый, желтый, родамин Ж, родамин
С Из активных красителей рекомендуются золотисто-желтый КХ, ярко-желтый 53Х, ярко-красный 5СХ, фиолетовый 4К,
ярко-голубой КХ. Способы окрашивания анилиновыми красителями указаны на упаковке, в которой они продаются.
Можно воспользоваться также бытовыми анилиновыми красителями в порошке для хлопчатобумажных тканей или
краской "Спектр" в тюбиках для шерсти.
БУМАГА
Виды и свойства бумаги
Бумага (от итал. bombagia - хлопок) - материал из специально обработанных мелких целлюлозных, древесных, а
также синтетических волокон с различными добавлениями, тесно переплетенных между собой и образующих тонкий лист.
Первое упоминание о бумаге относится к 12 г. н. э. В начале II в. китаец Цай Лунь обобщил имеющийся опыт и
усовершенствовал способ изготовления бумаги, применив для этого древесный луб, пеньку и тряпье. Долгое время
удавалось сохранять этот способ в секрете и лишь в начале VI в. он был вывезен в Японию, а затем и в другие страны Азии.
В Европе распространился примерно с X в. Толчком к быстрому росту производства бумаги послужило развитие
книгопечатания. Современная технология производства бумаги позволяет выпускать до 600 видов этого материала, без
которого немыслима человеческая деятельность.
Основными компонентами композиционного состава бумаги являются целлюлоза различных древесных пород,
однолетних растений и семенных коробочек и древесная масса. Для придания бумаге особых свойств ее подвергают
специальным видам обработки, вводят различные добавки (наполнители). Включением в композицию бумаги минеральных
веществ (каолин, мел, тальк, гипс и др.) обеспечивается ее белизна, непрозрачность, впитывающая способность и гладкость.
По содержанию наполнителей различают бумагу с естественной зольностью волокна (т.е. без наполнителей), низкозольную
(с содержанием наполнителей до 5%), средней зольности (12-15%) и высокозольную (выше 15%).
Для придания бумаге гидрофобности (водостойкости), повышения прочности и плотности листа вводят в бумажную
массу или наносят на поверхность бумаги проклеивающие материалы - канифольный клей, крахмалы, смолы. Чтобы
проверить, проклеена бумага или нет, надо лист приложить к языку: если влага быстро проходит на другую сторону листа,
то такая бумага неклееная и не будет удерживать чернила, тушь и т.д.
В зависимости от назначения в композицию бумаги вводят также красители, химические волокна, наносят на ее
поверхность различные покрытия (например, мелованный слой, полимерную пленку).
Бумагу различают по поверхностной плотности (4-250 г/м²), толщине (4-400 мкм), механическим свойствам, степени
проклейки, зольности, влажности, цвету, белизне, гладкости, впитывающей способности, воздухо- паро-
жиронепроницаемости, диэлектрическим свойствам и другим показателям, которые предопределяют назначение каждого
вида бумаги.
Бумага - универсальный материал, который все чаще используют не только для издания книг, журналов, газет,
изобразительной продукции. В ряде случаев бумага успешно заменяет различные металлические, деревянные, стеклянные,
текстильные изделия, применяется как изолирующий, прокладочный, фильтрующий, отделочный материал. И в то же время
бумага является одним из самых неограниченных поделочных материалов, доступных не только взрослым, но и детям.
Работа с бумагой открывает большой простор для творчества, развивает воображение и мышление, воспитывает способность
искать, думать, фантазировать.
Хорошо зная свойства бумаги и применяя различные способы и приемы трансформации плоскости бумажного
листа, можно создать интересные предметы, которые украсят интерьер, - объемные светильники, декоративные панно,
салфетки, рамки, можно изготовить праздничные гирлянды, фонари, маски, костюмы, игрушки, оригинальные упаковки,
поздравительные открытки и много других необычных и полезных поделок.
Рассмотрим наиболее распространенные в быту виды бумаги, которые применяются для создания предметов
декоративно-прикладного назначения.
Бумага для печати (газетная, книжно-журнальная, офсетная и др.) отличается хорошей гладкостью,
восприимчивостью печатной краски. В розничной продаже такой бумаги нет. Для поделок обычно используют старые
журналы, книги, газеты и другую ненужную печатную продукцию. Газетная бумага имеет желтоватый оттенок, непрочна на
разрыв, так как изготовляется из небеленой целлюлозы и древесной массы. Из-за непрочности применяется для выполнения
лишь поделок разового назначения: шапочек, которые надевают в жаркий день, фигурок животных и т.д. Книжно-
журнальная бумага (типографская, литографская, эстампная, нотопечатная и т.д.) широко используется в конструировании
по типу оригами - приемами многократного складывания и сгибания. Таким же образом работают и с картографической
бумагой - она гладкая, прочная на разрыв и излом, не деформируется после увлажнения и высушивания. Обложечная (или
упаковочная), а также форзацная бумага хороша как фон для композиций панно, макетов, ширм.
Бумага для письма (писчая, почтовая, конвертная и др.) характеризуется хорошей проклейкой, малой
впитывающей способностью и гладкостью. Хорошо поддается обработке: легко складывается и сгибается, окрашивается в
любой цвет. Веленевая - белая писчая высокосортная бумага. Используется для рисования миниатюр, пастельной живописи,
графики.
Ватманская (ватман) - белая чертежная высокосортная бумага, обладает большим сопротивлением к истиранию и
шероховатой поверхностью. Предназначена для черчения карандашом, тушью, рисования акварельными красками. В
конструировании поделок эту бумагу используют как основу для украшения различных композиций.
Калька - прозрачная бумага, пропитанная воском и маслом. Применяется при изготовлении нарядных елочных
украшений, фонариков, корзиночек, игрушек. В сочетании с цветной фольгой, слюдой, целлофаном эта бумага придает
поделкам особый блеск, делает их более нарядными, необычными, изящными.
Бумага впитывающая (фильтровальная, промокательная, пергаментная, креповая, папиросная) отличается
мягкостью, пухлостью, приглушенными цветовыми оттенками. Быстро намокает (поэтому ее нельзя увлажнять), легко
рвется, при складывании следует хорошо заделывать сгибы, даже проглаживать их теплым утюгом. Такая бумага особенно
пригодна для изготовления цветов. Из нее создают также элементы композиций панно, ширмы и т.д.
Крашеной выпускается бумага настольная, глянцевая, мраморная, шагреневая, обойная. Настольная бумага имеет
одностороннюю окраску мягких тонов; используется обычно в качестве фона. Глянцевая бумага обладает блестящей, яркой
поверхностью разных тонов и оттенков; хорошо складываемся. Мраморная бумага отличается от глянцевой лишь рисунком
поверхности, напоминающим мрамор. Из такой бумаги хорошо складывать корзиночки, коробочки, ящички, подставки и др.
Шагреневая бумага имеет тисненую поверхность, что придает ей вид кожи. Эта бумага плохо складывается, поэтому ее не
рекомендуется использовать в конструировании. Иногда она может служить фоном в декоративной композиции. Из обойной
бумаги с рисованной поверхностью конструируют разнообразные поделки всяких размеров, а также делают фон для
композиций.
И наконец картон - твердая и толстая бумага. Из него хорошо получаются крупные, устойчивые поделки, объемные
и плоские изделия (поздравительные открытки, настенные панно и т.д.).
Рис. 114. Вырезание узоров из бумаги, сложенной пополам (а), в четверть (б), гармошкой (в).
Формат зависит от назначения изделия, толщина бумаги - от выбранного узора: чем мельче узор, тем тоньше бумага.
Цветная глянцевая бумага не пригодна для вырезания узоров, так как при складывании слой краски на сгибах ломается.
Орнаменты, вырезанные из сложенной бумаги, используют для украшения интерьера (салфетки, занавески),
создания настенных панно, картин способом аппликации (рис. 115).
Рис. 118. Преобразование бумажного листа путем разрезов и вдавливаний: а - плоского; б - цилиндрического и
многогранного; в - конического.
В процессе складывания при изменении направления чередования складок происходит и изменение формы
преобразуемых поверхностей. Эту закономерность используют в конструировании объемных изделий из бумаги, наглядно
представленных на рис. 119. По одной выкройке можно сделать светильник, подарочную коробочку, ларец или, соединив
несколько объемных элементов,- забавные безделушки. Их мастерят из глянцевой, шероховатой цветной бумаги. Можно
использовать и тонкую фольгу. Ее нужно более тщательно сложить, сгибы округлить и аккуратно склеить детали объемной
формы.
Рис. 120. Изготовление "мраморной" бумаги: 1 - лист бумаги; 2 - кювета с водой, 3 - краска на водной поверхности.
Обои под облицовочный камень. Составляют красочный раствор: 20-25 г пластифицированной типографской
краски (например, розовой, зеленой или голубой) растворяют в 400-500 г бензина или уайт-спирита.
Подготавливают пачку бумаги стандартного формата белого цвета, лучше с шероховатой (креповой) поверхностью.
Подбирают небольшую кисть (можно воспользоваться зубной щеткой).
Наливают в таз 10-15 л воды или наполняют ею ванну.
Окунают кисть в красочный раствор, а затем энергично встряхивают ею над емкостью с водой.
Кладут лист бумаги на расплывающиеся по поверхности воды пятна красочного раствора.
Через 2-3 секунды вытаскивают лист и кладут его сушить.
Причудливый рисунок, образующийся на окрашенной стороне бумаги, можно формировать подбором цветов краски
или качества и цвета бумаги, добавками в бензин керосина, скипидара, растворителей масляных красок, изменением
температуры красочного раствора или воды, быстрым или медленным снятием красителя бумагой с поверхности воды и т.д.
Многоцветные рисунки получают, применяя красочные растворы с гармоническими парами и триадами. Например,
синий - оранжевый, фиолетовый - желтый, пурпурный - зеленый, голубой - красный или красный - желтый - синий,
пурпурный - желтый - голубой, желтый - оранжевый - фиолетовый и др.
Для окрашивания последующих листов бумаги операцию повторяют. 400-500 г красочного раствора можно окрасить
20-24 м2 бумаги. Работать нужно в резиновых перчатках, заботясь о вентиляции помещения и соблюдая правила пожарной
безопасности.
Клеят такие обои клеем ПВА в шахматном порядке по способу кирпичной кладки. Стыки желательно обозначить
фломастером в тон рисунков. Наклеенные места можно покрыть клеем ПВА, бесцветным лаком или другими моющимися
полимерными составами.
Декоративные рамки
Изящную и удобную рамку-паспарту (рис. 121), можно изготовить, имея под рукой картон, декоративную бумагу
или ватман, ножницы и клей.
Сначала вырезают рамку нужного размера из картона. Прямоугольную прорезь внутри делают немного меньше
формата фотографии или репродукции, чтобы края ее не оказались видны в прорези. Выбирая ширину рамки, нужно
учитывать, что мелкое изображение лучше смотрится в узкой рамке, а яркое и лаконичное - в широкой. Причем композиция
выглядит более уравновешенной, если нижнее поле шире верхнего.
Лицевую сторону вырезанной рамки оклеивают декоративной бумагой (цветной гладкой или бархатной, тисненой),
мраморной для переплетных работ или обычной ватманской для черчения. Картон можно оклеить также красивой тканью -
блестящим атласом, тканью с люрексом, однотонным сатином или ситцем с мелким рисунком.
Сначала на бумагу или ткань кладут картонную рамку и вырезают прямоугольник с припусками со всех сторон.
Срезают углы, как показано на рис. 121. Смазав клеем лицевую сторону рамки, наклеивают на нее бумагу или ткань. Для
бумаги лучше использовать резиновый клей, ПВА или клейстер, для ткани - БФ-6 или клейстер. Верхний припуск отгибают
на обратную сторону и приклеивают. Отделочную бумагу в отверстии рамки разрезают по диагонали, загибают
получившиеся уголки наизнанку и тоже приклеивают. Из плотной бумаги вырезают подложку такой же ширины, как рамка,
но немного короче. Посередине верхнего края делают полукруглую выемку, а ниже - четыре отверстия для подвески и
продевают сквозь них суровую нитку. После этого отгибают и приклеивают поверх подложки остальные три припуска -
рамка готова. Фотографию, рисунок или репродукцию вставляют в щель между рамкой и подложкой, а полукруглый вырез
позволяет легко извлекать или вставлять изображение. Можно вложить в рамку кусок целлулоидной или лавсановой пленки
вместо стекла - это защитит изображение от загрязнения и сделает его наряднее. Чтобы рамка могла стоять на столе, делают
подставку из картона и приклеивают к подложке отогнутой верхней частью (на рис. 121 она заштрихована).
Из бумаги можно изготовить и красивую объемную рамку. Выглядит она так, будто сделана из деревянного багета.
Для работы нужно иметь лист ватманской бумаги, металлическую линейку с делениями, мягкий простой карандаш,
ластик, неострый столовый нож, клеи ПВА или резиновый.
Рис. 121. Изготовление рамки-паспарту: а - обклейка картонной рамки (заштрихована) декоративной бумагой; б -
подложка; в - подклеенная подложка; г - подставка.
Лист бумаги предстоит согнуть и вырезать так, чтобы получилась объемная конструкция. Предлагаем построить
багет с профилем, изображенным на рис. 122: прилегающая к изображению окантовка - шириной 1 см, скошенная
поверхность багета - 4 см, плоская фаска рамки - 1 см, наружная сторона рамки - 3 см.
Вычертите на ватмане прямоугольник по размеру изображения. Отступите от его краев по 1 см и оформите
внутреннюю рамку багета. Отложите наружу еще по 4 см, а затем по 1 и по 3 см - так получатся все необходимые линии
сгиба (на рис. 122 они показаны пунктирными линиями). Прибавьте с каждого края еще по 3 см на заднюю кромку рамки.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лакокрасочные материалы и их свойства
Лакокрасочные материалы - это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком виде
равномерными тонкими слоями и образующие после высыхания и отвердения пленку, имеющую прочное сцепление с
основанием. Сформировавшуюся пленку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита
поверхности от внешних воздействий, придание ей определенных вида, цвета и фактуры. В зависимости от применяемого
материала толщина покрытия может составлять несколько десятков или сотен микрометров (60-500 мкм).
К лакокрасочным материалам относятся: краски (в том числе и художественные), образующие покрытие нужного
цвета; лаки, образующие пленку, отличающуюся блеском; связующие вещества (олифы, клеи) и пигменты; вспомогательные
вещества - растворители и разбавители красок и лаков, сиккативы, грунтовки, шпатлевки, подмазочные пасты и др.
О некоторых из этих материалов рассказывалось в предыдущих разделах. Например, довольно подробно описано их
использование для отделки древесины. Тем не менее есть необходимость детальнее рассмотреть свойства, назначение и
особенности разнообразных лаков, красок, эмалей и т.п., ведь с ними приходится иметь дело почти каждому. Из более чем
2000 наименований лакокрасочных материалов различного назначения, выпускаемых в настоящее время промышленностью,
около 200 применяются в быту - для ремонта жилья, окраски автомобиля, отделки предметов домашнего обихода и т.д.
Все лакокрасочные материалы имеют специально присвоенные им индексы. Их следует знать, чтобы правильно
выбрать необходимую краску, эмаль, лак или другой материал. Расскажем об этом подробнее.
Олифы
Олифы - пленкообразующие вещества на основе растительных масел, прошедших специальную обработку
(окисление или длительный прогрев при высоких температурах), с добавлением сиккативов и растворителей. После
нанесения на поверхность олифы высыхают на воздухе, образуя прочную эластичную водонепроницаемую пленку.
Применяют олифы для приготовления окрасочных составов, шпатлевок, грунтовок, подготовки древесных и других
пористых поверхностей под окраску, а также в качестве самостоятельного декоративного покрытия.
Выпускаются четыре вида олиф: натуральные, полунатуральные, комбинированные и синтетические.
Натуральные олифы вырабатывают из льняного или конопляного масла.
Льняная натуральная олифа - светлая прозрачная маслянистая жидкость, изготовленная из льняного масла и
сиккатива, приготовленного на льняном масле. Применяют ее для грунтования (проолифки) металлических, деревянных и
оштукатуренных поверхностей; для приготовления и разведения светлых густотертых красок, шпатлевок, подмазочных паст,
замазок; для внутренних и наружных работ при окраске металлических конструкций, полов, дверей, оконных переплетов.
Время высыхания при температуре 20°С - не более 24 часов.
Конопляная натуральная олифа - темная прозрачная маслянистая жидкость, изготовленная из конопляного масла и
сиккатива. Применяют ее для грунтования металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей, приготовления и
разведения темных густотертых красок, шпатлевок, подмазок, замазок и других темноокрашенных составов.
Полунатуральные олифы (олифа-оксоль) представляют собой раствор оксидированного растительного масла и
сиккативов в уайт-спирите (до 45%). Олифу марки В применяют для изготовления масляных красок для внутренних и
наружных работ; марок СМ и ПВ - при изготовлении грунтовок, шпатлевок и красок для внутренних работ. Все эти олифы
не подходят для окраски полов. Сохнет олифа марки В не более 20 часов, марки ПВ - не более 24 часов.
Комбинированная олифа - продукт полимеризации и обезвоживания высыхающих или полувысыхающих масел.
Выпускают марок К-2, К-3, К-4, К-5. Используют для приготовления густотертых масляных красок для внутренних работ,
кроме полов. Время высыхания олифы - 24 часа.
Синтетические олифы. Сланцевая олифа - жидкость темного цвета, являющаяся продуктом окисления сланцевых
масел, растворенных в ксилоле. Имеет резкий неприятный запах; время высыхания - 24 часа; обладает
атмосферостойкостью. Используется для приготовления темных колеров, разведения красок, применяемых для наружных и
изредка внутренних работ по окрашиванию металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей. Не допускается
окрашивание сланцевой олифой полов и предметов бытового назначения.
Олифа этиноль (лак этиноль) - светлая прозрачная густая жидкость с резким запахом, изготовляемая из отходов
производства хлоропренового каучука. Образует быстросохнущую блестящую, очень твердую щелоче- и кислотостойкую
пленку, но не атмосферостойкую. Олифу этиноль добавляют (до 15%) к другим олифам; из нее готовят краски и грунтовки
по металлам.
Клеи
Клеи, как природные, так и синтетические, вводятся в качестве связующих в грунтовочные, шпатлевочные,
подмазочные и другие окрасочные составы. Из природных клеев для приготовления этих материалов чаще всего используют
костный, мездровый, казеиновый; из синтетических - КМЦ, "Латекс", дисперсию ПВА и др.
Костный клей - плиточный или гранулированный - вырабатывают из обезжиренных и отполированных костей
животных. Применяют для приготовления водно-клеевых окрасочных составов, грунтовок, шпатлевок, подмазок.
Мездровый клей - плиточный или гранулированный - вырабатывают из белковых отходов кожевенного
производства. Применяют в тех же случаях, что и костный. Раствор клея может храниться 2-3 суток.
Казеиновый клей - однородный порошок серого цвета, вырабатываемый из кислотного казеина. При смешивании
казеинового клея с известью получают несмываемую краску, которую применяют для окрашивания зданий. Клей
используют также для приготовления шпатлевок, грунтовок, для склеивания древесины.
Синтетические клеи. КМЦ (натрий карбоксиметилцеллюлоза техническая) - продукт переработки древесной
целлюлозы. Применяется для приготовления клеевых окрасочных составов и шпатлевок. Хорошо совмещается с мылом,
пигментами, не загнивает. Приготавливают, как указано на этикетке.
Дисперсия ПВА - продукт полимеризации винилацетата в водной среде; вязкая жидкость белого цвета. Применяется
для изготовления грунтовок, шпатлевок, окрасочных составов. В качестве связующего входит в состав воднодисперсионных
(водоэмульсионных) красок, клея для бумаги, древесины, мебели.
Пигменты и наполнители
Для придания покрытию определенных свойств в лакокрасочные композиции вводят пигменты и наполнители.
Пигменты (или сухие краски) - это измельченные цветные неорганические или органические вещества,
нерастворимые в воде, растворителях, пленкообразователях и способные создавать со связующим (олифой, лаком, смолой)
защитное, декоративное либо декоративно-защитное покрытие. Пигменты влияют на физические свойства покрытия -
повышают его прочность, снижают водонепроницаемость, поглощают ультрафиолетовые лучи, защищают пленку от
быстрого старения и разрушения.
Наполнителями называют твердые дисперсные неорганические вещества, не растворимые в воде и растворителях и
не обладающие красящей способностью. Наполнители повышают адгезию пигментов с основанием, придают лакокрасочным
покрытиям прочность, водо-, огне-, кислото-, щелоче- и атмосферостойкость, блеск или матовость, ускоряют высыхание
пленки, экономят расход пигмента.
В домашних условиях наполнители вводят в краски при их приготовлении, например в этиленовые, свинцово-
суриковые и др. Обычно используют аэросил, бланфикс, тальк (в количестве 3-8%).
Пигменты применяют для приготовления окрасочных составов, шпатлевок, подмазок, окрашивания пластмасс,
бумаги, резины. От растворимых красителей они отличаются нерастворимостью в воде, растворителях и окрашиваемых
материалах.
По происхождению пигменты бывают природные (неорганические), синтетические (неорганические и органические)
и металлические.
Природные пигменты - аурипигмент, графит, известь, каолин, диоксид марганца, мел, мумия коричневая, охра, охра
жженая, сиена, сиена жженая, сурик железный, умбра коричневая и др. Их получают путем измельчения, обогащения,
термической обработки горных пород и минералов. Чаще это окрашенные оксиды или соли металлов. Состав и цвет
неорганических природных пигментов непостоянен, так как зависит от состава исходного сырья и глинистых соединений в
нем.
Синтетические неорганические пигменты - белила свинцовые, цинковые, титановые, зелень свинцовая, цинковая,
хромовая, крон цинковый, стронциевый, свинцовый, киноварь, кобальт, литопон сухой, марс коричневый, ярь-медянка,
мумия красная, пигмент желтый железоокисный, редоксайд, сажа, свинцовый сурик, двуокись титана, ультрамарин синий,
оксид хрома, цинковая пыль и др. Их получают в результате сложных химических реакций и технологических процессов.
Это наиболее многочисленная группа пигментов. Среди них особое значение имеют различного рода белила, без которых не
обходится ни один из неводных окрасочных составов.
Синтетические органические пигменты получают из органического сырья с помощью химических реакций и
сложных технологических процессов. Эти пигменты представляют собой цветное органическое соединение, в которое
входит углерод.
К синтетическим органическим пигментам относят лак основной синий К, пигменты алый, алый
концентрированный, голубой фталоцианиновый, желтый, желтый светопрочный, зеленый М, красный С, оранжевый и др., а
также красочные лаки (фарблаки) - нерастворимые в воде соединения в виде осажденных и адсорбированных на
неорганическом белом субстрате органических и анилиновых красителей. Субстратом служат гидрат алюминия, баритовый
концентрат, тяжелый шпат, каолин, белила.
Отличают органические пигменты от неорганических прокаливанием. Для этого небольшое количество пигмента
насыпают в пробирку или на стальной лист и нагревают. Органические пигменты, в состав которых входит углерод,
обугливаются и чернеют.
Металлические пигменты - золотистая бронза, алюминиевая пудра, цинковая пудра, медный порошок и др. -
представляют собой тонкоизмельченные порошки цветных металлов или их сплавов. Эти пигменты применяют в смеси со
связующим (тинктурой, олифой, лаком) для окраски металлических поверхностей, а также в клеевых составах для
бронзирования, накатки и в монументально-декоративной живописи.
Пудра алюминиевая пигментная - легкий порошок блестящего светло-серебристого цвета. Выпускают двух марок:
ПАП-1 и ПАП-2. Очень хорошо отражает тепловые лучи и проводит теплоту. В смеси с воздухом взрывоопасна. Обладает
антикоррозионными свойствами, поэтому ее применяют для окрашивания и защиты от коррозии металлических
поверхностей в масляных, эмалевых и эмульсионных составах для внутренних и наружных работ.
Пудра бронзовая - тонкий порошок, получаемый в результате измельчения латуни, бронзы и меди, с добавлением
стеариновой кислоты или парафина против слипания и окисления частиц. По химическому составу и назначению пудру
выпускают нескольких марок. Золотистую бронзу марки ВПК применяют в масляных, эмалевых и клеевых составах для
внутренних декоративных работ.
В домашних условиях пигменты могут применяться только для приготовления окрасочных, грунтовочных и
шпатлевочных составов. Однако недопустимо добавление их в готовые краски и эмали. Несоблюдение этого правила
приведет к порче лакокрасочного материала, а полученное покрытие не будет обладать необходимыми декоративными и
защитными свойствами.
Краски и эмали
Краски и эмали - основные покрывные лакокрасочные материалы. Они предназначены для получения верхнего слоя
покрытия, придающего изделию, с одной стороны, декоративность, а с другой - стойкость к воздействию внешних факторов.
Следует иметь в виду, что термины "краска" и "эмаль" достаточно близки, но не тождественны.
Краска - это суспензия пигментов или их смеси с наполнителями в олифе, масле, эмульсии, латексе или другом
связующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную окрашенную однородную пленку.
Свойства красок, учитывая разнообразие входящих в их состав пленкообразователей, весьма различны. Они
применяются для защиты поверхностей и изделий, эксплуатируемых в самых разных условиях, однако в отличие от эмалей
образуют покрытия с меньшей декоративностью.
В быту для окраски используются водоразбавляемые (известковые, клеевые, цементные, полимерцементные,
воднодисперсионные и др.), масляные и алкидные краски.
Известковые краски приготовляют перед началом работы из гашеной или негашеной извести с добавлением квасцов
или поваренной соли, олифы и щелоче-стойких пигментов. До малярной густоты доводят водой. Применяют для внутренних
и наружных окрасок по кирпичу, штукатурке, камню, бетону. Запрещается применять эти составы для окраски по металлу.
Для приготовления известковых красок следует использовать только щелочестойкие пигменты. Чтобы известь не
"отмеливалась", вводят поваренную соль; при этом поверхность в процессе твердения красочного слоя остается влажной.
Перед окрашиванием поверхность рекомендуется также увлажнить.
Известь для окрасочного состава используют в виде теста. Готовят его следующим образом. Известь-кипелку
(комовую известь) или известь-пушонку (известь в порошке) заливают водой (гасят) из расчета 3-4 кг воды на 1 кг извести-
кипелки или 2 кг воды на 1 кг извести-пушонки. Раствор должен постоять 20-30 мин. Гашеную известь процеживают через
сито и разбавляют водой до нужной консистенции. При этом получается состав белого цвета - известковое молоко. Для
полного гашения его выдерживают определенное время. После испарения части воды при хранении гашеная известь
превращается в известковое тесто. Для приготовления известковых окрасочных составов его необходимо выдержать не
менее месяца.
Краску приготовляют так. Известковое тесто разводят в 1,5-2 л воды, добавляют в него растворенную в воде
поваренную соль пигментную пасту и, подливая воду, доводят состав до нужной густоты.
Сухие пигменты добавлять в состав не рекомендуется, так как они не всегда хорошо перемешиваются, а оставшиеся
мелкие крупинки, растираясь под кистью, оставляют на поверхности цветные полосы. Поэтому следует пигменты
предварительно развести водой до консистенции сметаны, выдержать сутки, после чего тщательно перемешать и процедить
через частое сито. Получится пигментная паста, которую можно вводить в окрасочные составы.
Чтобы подобрать нужный колер, применяют пигментные пасты двух-трех цветов. Цвет колера определяют
выкраской на стекле. На него кисточкой наносят состав и подсушивают над электро- или газовой плитой. Цвет определяется
после высыхания состава. При разбавлении добавляют известь, при подгонке цвета - разведенную пигментную пасту.
Густоту известковых составов определяют по окрашиванию выструганной палки. Если состав неплотно покрывает
поверхность палки, а местами образуются просветы, в него следует добавить мел или меловую пасту, при чрезмерной
густоте - воду.
Известковые окрасочные составы для наружных работ, приготовленные из извести-кипелки, дают возможность
получить прочные покрытия. В ряде случаев в состав вместо поваренной соли вводят натуральную олифу или растительное
масло (5 - 10% от массы извести-кипелки), что значительно увеличивает кроющую способность краски.
Для окрашивания лучше выбрать пасмурный безветренный день. В жару работать с известковыми красками не
рекомендуется, пельзя наносить их во время дождя и при отрицательных температурах воздуха.
Готовя известковые краски, не следует злоупотреблять пигментами, так как составы с большим содержанием
пигментов дают непрочные покрытия. Для известковой окраски рекомендуется применять составы менее насыщенных
тонов.
Грунтование рекомендуется проводить кистями, чтобы лучше втереть краску в поры поверхностей. При
грунтовании кисть ведут в горизонтальном направлении, при окрашивании - в вертикальном.
Клеевые краски также готовят непосредственно перед окрашиванием. Применяют их для внутренней отделки
помещений.
Готовят окрасочный состав так. Просеянный мел засыпают в сосуд и заливают водой (40% от массы сухого мела)
так, чтобы она только покрыла мел. Затем добавляют пигмент, предварительно замоченный в воде, и перемешивают.
Пигмент вводят постепенно. Подобрав нужный колер, добавляют 20%-ный раствор клея до требуемой консистенции.
Густота краски считается достаточной, если она полностью покроет опущенную в нее обструганную палку и будет стекать с
нее ровной струей. Если на палке образуются просветы, в краску нужно добавить мел и пигменты.
При окраске в светлые тона вместо столярного клея рекомендуется использовать мучной клейстер.
Клеевую краску сначала наносят теплой: при этом она лучше сходит с кисти. Второй слой наносят при более низкой
температуре.
Рецептура составов для клеевой окраски (в кг):
Состав 1 Состав 2
Клей 0,12 0,03
Мел 3,0 3,0
Пигменты До заданного цвета
Мука - 0,09
Вода До рабочей вязкости
Цементные краски - смеси белого портландцемента со щелочестойкими пигментами и добавками извести,
хлористого кальция, улучшающих схватывание краски, ее эластичность, адгезию и водоотталкивающие свойства (для этого
добавляют стеарат кальция). Цементные краски атмосферостойки, их применяют для наружной окраски каменных,
кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. При большой пористости поверхности в состав
необходимо добавлять 1% карбоксиметилцеллюлозы.
Кроме водоразбавляемых окрасочных составов, приготовляемых на месте работ, для отделки поверхностей
используют также готовые формы красок, выпускаемые промышленностью: водоразбавляемые силикатные,
полимерцементные, воднодисперсионные краски.
Силикатные краски марок А и Б представляют собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей (мела,
талька), силикатизаторов - сухих цинковых белил (А) и бората кальция (Б) - в водном растворе жидкого стекла плотностью
не менее 1,3 г/см3. Дают прочную атмосферостойкую с хорошей адгезией пленку. Предназначены для окрашивания
кирпичных, бетонных, оштукатуренных, как правило, наружных и реже внутренних поверхностей. Хорошо защищают
древесину от возгорания.
Полимерцементные краски - это суспензия пигментов и наполнителей (белый портландцемент, молотая известь,
пигменты) в водной дисперсии полимера (ПВА или латекса) 15%-ной концентрации. Дают быстросохнущую водостойкую с
хорошей адгезией пленку. Применяются для окрашивания бетонных, кирпичных, асбестоцементных и оштукатуренных
наружных поверхностей, железобетонных панелей и древесново-локнистых плит.
Воднодисперсионные (водоэмулъсионные) краски занимают одно из ведущих мест среди лакокрасочных материалов
и уверенно соперничают с масляными красками.
Основой воднодисперсионных красок являются дисперсии поливинилацетата (ПВА), сополимера бутадиена (или
акрилатов) со стиролом.
Следует иметь в виду, что раньше эти краски называли "эмульсионными" и их маркировка начиналась с буквы Э
(краски Э-ВА-17, Э-ВА-27 и т.д.). Сейчас введено более правильное название - "водно-дисперсионные". Естественно, что и
на этикетке вместо буквы Э стоит ВД: ВД-ВА-129, ВД-ВА-17, ВД-КЧ-183, ВД-АК-111 и т.д.
Воднодисперсионные краски выпускаются для наружных и внутренних работ и для любых поверхностей. Они
быстро высыхают, дают приятную матовую пленку с хорошими эксплуатационными свойствами; при работе с ними в воздух
выделяется вода, иногда небольшое количество растворителей, то есть они меньше загрязняют окружающую среду и не
вредны для здоровья. Случайные капли краски легко удаляются влажной тряпкой, инструмент отмывается теплой водой.
Воднодисперсионные краски можно наносить на влажную поверхность, тогда как масляные - только на сухую. При
эксплуатации покрытие воднодисперсионными красками паропроницаемо, то есть "дышит". Важным свойством этих красок
является их негорючесть.
Однако воднодисперсионные краски характеризуются низкой морозостойкостью, и в быту не стоит запасать их с
осени и хранить в неотапливаемом помещении.
Вторым недостатком является пониженная по сравнению с другими красками водо- и атмосферостойкость, поэтому
они не рекомендуются для помещений с повышенной влажностью.
Перед окраской поверхности очищают от пыли и других загрязнений, при необходимости шпатлюют, грунтуют.
Окрашивают кистью, валиком или краскораспылителем. Перед нанесением краску тщательно перемешивают.
Разбавляют водой.
Для подцветки красок можно использовать только специальные колерные пасты или гуашь. Не допускается
введение сухих пигментов и наполнителей или смешение с красками на другой основе.
Воднодисперсионными красками нельзя окрашивать поверхности, обработанные клеевыми, купоросными или
квасцовыми грунтовками, так как такое покрытие через 2-3 часа отстанет от клеевой грунтовки, а при нанесении по
купоросной или квасцовой грунтовке станет пятнистым. Клеевые набелы необходимо тщательно счистить скребками,
поверхность промыть 40%-ным содовым раствором и после обычной подготовки окрасить.
Окрашивание Воднодисперсионными красками можно проводить при температуре не ниже 5°С.
В среднем расход воднодисперсионных красок на 1 м2 окрашиваемой поверхности (в 2 слоя) составляет 200 - 300 г.
Краски высыхают в течение часа, после чего возможно нанесение следующего слоя.
Масляные и алкидные краски - это перетертые смеси пигментов, наполнителей и олиф. Выпускаются густотертыми
и готовыми к применению.
Густотертые краски от готовых к применению отличаются консистенцией и представляют собой пасты. Перед
окрашиванием их разводят до рабочей вязкости натуральной или полунатуральной олифой.
Густотертые масляные и алкидные краски изготовляют как на натуральных, так и на алкидных (глиф-талевой или
пентафталевой) олифах. Краски, перетертые на алкидных олифах, называют алкидными.
Масляные и алкидные краски, готовые к применению, получают путем разбавления олифой густотертых красок с
введением сиккатива и добавок (или без них). Используют готовые краски для отделочных работ, а также для окрашивания
металлических и деревянных поверхностей.
Промышленность выпускает готовые к применению масляные и алкидные краски различных марок. Назовем
некоторые из них.
Белила цинковые для работ:
- наружных МА-1К11Н), МА-15(15Н), ГФ-13(13Н), ПФ-14Ч14Н);
- внутренних МА-22 (22Н). Представляют собой пасту, состоящую из сухих цинковых белил с наполнителем, затертых на -
олифе или растительном масле с добавками или без них. Применяются для окрашивания по металлу, древесине и
штукатурке снаружи и внутри помещении.
Белила литопонные для внутренних работ МА-21(21Н), МА-25(25Н), МА-22(22Н). Представляют собой пасту,
состоящую из сухих литопонных белил или из их смеси с наполнителем, затертых на олифе с добавками или без них.
Предназначены для окрашивания различных внутренних поверхностей, эксплуатируемых в нормальных температурных
условиях и в неагрессивных средах.
Цветные краски для работ:
- наружных МА-11, МА-16. ГФ-13;
- внутренних МА-21 (22,15), КС-29(29К).
Железный сурик, мумия, охра для наружных работ МА-11 (15), ГФ-13, ПФ-14.
При необходимости масляные и алкидные краски разбавляют олифой, скипидаром, уайт-спиритом - до 3%.
Введение большого количества растворителя снижает блеск, повышает пористость и ухудшает защитные свойства покрытия.
Эмалями называют суспензии пигментов или их смесей с наполнителями в лаках, образующие после высыхания
непрозрачную твердую пленку с различной фактурой (глянцевые, матовые, "муаровые" и др.) и декоративность.
По физико-механическим характеристикам пленок (твердости, эластичности) и защитным свойствам эмали
превосходят масляные и воднодисперсионные краски.
Изготовляют эмали на основе перхлорвиниловых, поливинилхлоридных, нитроцеллюлозных и других смол.
Высыхают (отвердевают) эмали быстро, по мере улетучивания растворителя, поэтому называются летучесмоляными.
Кроме эмалей (летучесмоляных красок) выпускают эмалевые краски, состоящие из пигментов, перетертых с
синтетическими или масляными лаками. Они бывают алкидные, эпоксидные, мочевиноформальдегидные и др. Высыхают
сравнительно медленно (24 часа и более). Выпускают их, как и эмали, готовыми к применению.
Используют эмали и эмалевые краски для наружных и внутренних работ по металлу, древесине и штукатурке. Они
обладают светостойкостью, не поддаются влиянию окружающей среды, дают ровную, гладкую, прочную глянцевую или
матовую пленку. Поскольку пленки эмалей и эмалевых красок по внешнему виду одинаковы (похожи на плавленые), то их
для краткости называют эмалями.
Эмали наносят кистью, валиком или краскораспылителем на сухую, тщательно очищенную от пыли, старой
отслоившейся краски и жировых загрязнений поверхность. При новой окраске деревянные поверхности рекомендуется
загрунтовать и наносить эмаль в 2 слоя. При повторной окраске в зависимости от состояния поверхности наносят 1 или 2
слоя. Все эмали для внутренних работ высыхают в течение суток. При необходимости эмали разбавляют растворителем,
указанным на этикетке. Для ускорения высыхания можно добавить 2-3% сиккатива.
Для внутренних работ используют в основном алкидные эмали ПФ-223, ПФ-1217 ВЭ, ГФ-230 и др. Разбавляют их
уайт-спиритом или растворителем РС-2. В продажу эти эмали поступают чаще всего белого цвета. При необходимости
можно приготовить эмаль нужного цвета, добавив небольшое количество колеровочной пасты, масляной краски или другой
эмали на основе конденсационных смол соответствующего цвета.
Почти все эмали могут применяться для окрашивания поверхностей, ранее покрытых масляными красками и
эмалями. Исключение составляют нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132. Их можно использовать для окраски деревянных
поверхностей. Не допускается нанесение нитроэмалей на поверхности, ранее окрашенные масляными красками и эмалями.
При работе с эмалями следует помнить об их высокой токсичности и пожароопасности.
Завершая главу о красках и эмалях, напомним, что недопустимо смешивать лакокрасочные материалы различной
природы, иначе они могут необратимо испортиться, "свернуться". Если же это все-таки необходимо по каким-то причинам,
то материалы, которые применяются внутри помещений, относящиеся к одному типу (например, алкидные), в
исключительных случаях можно смешивать, выполнив следующее требование. Предварительно нужно провести
эксперимент с небольшими количествами материалов: сделав пробные выкраски, проверить их совместимость и качество
полученного покрытия. Важно также проследить за состоянием смешанного материала на протяжении какого-то времени:
ведь свертывание может произойти не сразу, а спустя несколько часов, дней.
Лаки
Лаками называют большую группу материалов, представляющих собой растворы пленкообразующих веществ (смол
или полимеров) в органических растворителях или воде. После высыхания они образуют твердую прозрачную (бесцветную
или цветную) пленку.
Лаки используют для получения прозрачных покрытий, когда нужно защитить и одновременно сохранить или особо
подчеркнуть структуру окрашиваемой поверхности, главным образом ценных пород древесины. В этом случае лак наносят
на подготовленную поверхность изделия. Лак в качестве последнего слоя в системе многослойного покрытия придаст ему
хороший внешний вид и повысит эксплуатационные свойства.
Ассортимент лаков довольно разнообразен. В быту чаще всего применяются битумные, масляные, алкидные,
нитроцеллюлозные и другие лаки.
Битумные лаки получают из битумов специальных марок с добавлением различных смол, масел. При высыхании
битумные лаки образуют черную пленку, обладающую стойкостью к воде и некоторым химическим реагентам. Однако
антикоррозионные свойства битумной пленки в атмосферных условиях недостаточно высоки. Чаще всего битумные
материалы (лак БТ-577, краски БТ-177 и БТ-184) применяют для временной защиты металла, так как они значительно
дешевле других материалов.
Масляные лаки получают растворением природных или искусственных смол в высыхающих растительных маслах с
добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол чаще применяют канифоль, шеллак и янтарь. Копалы,
диммару, сандарак, мастике, акароид, ввозимые из Индии и других стран, используют в основном для художественной и
декоративной росписи. Природные смолы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными материалами и применяются
ограниченно. Их заменяют синтетическими смолами (полимерами) - перхлорвинилом, алкидными, инден-кумароновыми,
фенолформальдегидными и др.
Как правило, масляные лаки образуют твердые прозрачные пленки желтоватого цвета. Вследствие низкой
атмосферостойкости покрытий масляные лаки используются для отделки изделий внутри помещений, например для
придания блеска изношенным покрытиям деревянных полов.
Спиртовые лаки и политуры получают растворением в спирте некоторых природных смол-шеллака, сандарака
(концентрация лака 30-45%, политуры 15-25%). Эти материалы дают покрытие с хорошей механической прочностью и
адгезией к различным поверхностям, высоким блеском. Покрытия хорошо полируются, но отличаются низкой
водостойкостью.
Масляные и спиртовые лаки выпускаются в незначительных количествах из-за дефицитного и дорогостоящего
природного сырья. Применяются они преимущественно для специальных целей, например при изготовлении музыкальных
инструментов.
Нефтеполимерные лаки - новая группа лаков, которые существенно дешевле масляно-смоляных, но способны
заменить последние, превосходя их по стойкости к действию моющих средств и различных реагентов.
Эти лаки (НП-2129, НП-2130) получают в виде композиций, растворов нефтеполимерных смол в органических
растворителях с различными модифицирующими добавками.
Алкидные лаки - наиболее распространенные в быту из применяемых лаков. Представляют собой растворы в
органических растворителях синтетических алкидных (пентафталевых или глифталевых) смол. Пленки алкидных лаков
твердые, прозрачные, слабо окрашенные; обладают хорошей адгезией к различным поверхностям, водостойки. Применяются
как для внутренних, так и для наружных работ. (Хотя традиционно лаки редко используются при выполнении наружных
работ.)
В обиходе алкидные лаки ошибочно называют масляными. Это неверно потому, что хотя при изготовлении
алкидных смол и применяются растительные масла, по химическому составу и строению алкидные лаки отличаются от
масляных, а по свойствам существенно превосходят их.
Приведем основные сведения о наиболее пригодных для применения в домашних условиях алкидных лаках.
Лак ГФ-166 (ПФ-283) представляет собой раствор модифицированной растительными маслами алкиднои
глифталевой (пентафталевой) смолы в органическом растворителе с добавлением сиккатива НФ-1. Дает однородную
глянцевую прозрачную пленку. Предназначен для покрытия по масляным краскам, деревянным и металлическим
поверхностям снаружи и внутри помещений. Наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Разбавляется при
необходимости уайт-спиритом или растворителем РС-2. Расход лака на однослойное покрытие - 70-75 г/м2.
Продолжительность высыхания однослойного покрытия - 48 часов.
Лак ГФ-177 представляет собой раствор глифталевой смолы, модифицированной хлопковым маслом, в
органических растворителях с добавлением сиккатива. Предназначен для покрытия деревянных, загрунтованных или
окрашенных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Рекомендуется также для окраски
кухонной мебели. Перед работой лак разбавляют растворителями 649, 650, РС-2, сольвентом или скипидаром и фильтруют
через 2 слоя марли. Деревянные поверхности для сохранности рекомендуется дополнительно обработать
противогнилостными составами, провести порозаполнение и окрасить (например, обработать морилкой). Загрунтованную
или ранее окрашенную металлическую поверхность следует прошлифовать и протереть уайт-спиритом. Продолжительность
сушки однослойного покрытия - 24 часа, кистью второй слой лака наносят через 36 часов. Расход лака на однослойное
покрытие - 60 - 90 г/м2.
Алкидно-карбамидные лаки (МЧ-52) представляют собой раствор в органических растворителях композиции
алкидной смолы с аминоформальдегидной (карбамидо-меламиноформальдегидной) или взятых вместе в определенном
соотношении. Высыхают на воздухе при нормальной температуре только при введении в них перед использованием
заданного количества кислотных отвердителей. С отвердителем срок годности лака ограничивается от нескольких часов до
нескольких суток. Такие материалы могут высыхать и без отвердителя, но при горячей сушке (80-120°С). Алкидно-
карбамидные лаки с отвердителями образуют достаточно быстро высыхающие на воздухе пленки, отличающиеся
повышенной твердостью, хорошими водо- и износостойкостью. Применяются эти лаки для покрытия паркетных полов,
мебели и различных изделий из дерева, эксплуатируемых внутри помещения.
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) получают путем растворения нитрата целлюлозы в смеси активных
органических растворителей. Свойства лаков регулируют введением в композицию различных смол (алкидных,
аминоформальдегидных и др.). Нитролаки образуют твердые прозрачные, практически бесцветные быстросохнущие пленки.
Чаще всего нитролаки (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-218, НЦ-228 и др.) применяют для лакирования изделий из дерева.
Полиуретановые и алкидноуретановые лаки дают пленки, обладающие исключительно высокими механической
прочностью и износостойкостью. Ими лакируют паркетные полы, мебель, музыкальные инструменты.
Эпоксидные лаки представляют собой растворы эпоксидных смол в органических растворителях. Перед
лакированием к ним добавляют отвердитель, количество которого зависит от типа смолы и отвердителя, условий
отверждения и указывается в инструкциях по применению. Лаковые пленки обладают высокими водо- и щелочестойкостью,
механической плотностью, адгезией к различным материалам, однако недостаточно атмосферостойки. В быту эпоксидные
лаки часто используются для приготовления шпатлевок, склеивания, изготовления сувениров и других целей.
Полиакрилатный лак АК-156 представляет собой раствор акрилового сополимера в смеси органических
растворителей с добавками органических красителей. Предназначен для создания декоративного покрытия по металлу,
стеклу и дереву различных пород. Лак придает древесине требуемый оттенок и подчеркивает ее текстуру, защищает
материалы от атмосферных воздействии. Выпускается различных цветов: бесцветный, желтый, оранжевый, красный,
голубой, зеленый, коричневый. Перед нанесением лак следует тщательно перемешать; при необходимости можно разбавить
ацетоном или разбавителем 646. Продолжительность сушки каждого слоя - 24 часа, для однослойного покрытия потребуется
60 г/м2 лака.
Особо следует остановиться на специальных лаковых составах, используемых для защиты древесины. Это лаки
"Луксол" (Чехия) и "Пинотекс" (Финляндия). Они надежно защищают древесину от образования плесени и загнивания в
течение нескольких лет.
Лак "Луксол" представляет собой раствор смеси алкидных смол в органических растворителях с добавками
дисперсных органических и неорганических пигментов. Предназначен для наружной и внутренней отделки поверхностей из
дерева различных пород, придает древесине требуемый оттенок и подчеркивает ее рельеф, одновременно защищая
древесину от атмосферного воздействия, плесени, дереворазрушающих грибков и насекомых. Лак может применяться для
отделки садовых домиков, мебели, окон, дверей. Выпускается различных цветов: светло-желтый, желтый, темно-коричневый
(палисандр), зеленый, красно-коричневый (махагон), черный (эбеновый), коричневый (каштан).
Лак "Пинотекс", придавая поверхности декоративный вид, одновременно защищает древесину от плесени, гниения,
повреждения насекомыми и атмосферных воздействий. Выпускается различных цветов. Применяется для наружных и
внутренних работ. Им можно обрабатывать деревянные наружные стены, карнизы, двери, окна и т.д.
ЛИТЕРАТУРА
Барадулин В. А. Художественная обработка дерева. М., 1986.
Бардина Р. А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. М., 1990.
Бескодаров А. А. Художественное плетение из ивового прута. М., 1985.
Бобрищев К. В. Секреты народного ремесла. Полтава, 1994.
Богатеева 3. А. Чудесные поделки из бумаги. М., 1992.
Большаков А. И. Декоративная лепка. Л.-М., 1951.
Иванов И. А. Основы технологии изготовления художественной керамики. М., 1986.
Канцедикас А. С. Уроки народного искусства. М.. 1983.
Караманский С. А. Плетеные изделия. М., 1992.
Коваленко А. М. Мозаика из дерева. Киев, 1987.
Мейнард Б. Плетение. М., 1981.
Наназашвили И. X. Строительные материалы, изделия и конструкции. М., 1990.
Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. М., 1988.
Орлова Ю. Д. Отделка изделий из древесины. М., 1968.
Смирнов В. Н. Изготовление лепных деталей для отделки зданий. Л.-М., 1956.
Степанова Н. И. Поделки из природных материалов. Кишинев, 1988.
Супрун Л. Я. Резьба и роспись по дереву. М., 1983.
Таболин В. А. Ажурная лоза. М., 1990.
Федотов Г. Я. Из соломы, травы, камыша... М., 1992.
Химия для вас. Лаки и краски в вашем доме. М., 1988.
Хвостенко В. В. Энкаустика. М., 1967.