Цветоводство.

1. Биология роста и развитие цветочных растений в условиях открытого

грунта различных экологических зон.

Морфологическое строение растений:

- КОРЕНЬ

Корень — это осевой орган растения, служащий для укрепления растения в

субстрате и поглощения из него воды и растворенных минеральных веществ.
Кроме того, в корне синтезируются различные органические вещества (гормоны
роста, алкалоиды и др.), которые затем перемещаются по сосудам ксилемы в
другие органы растений или остаются в самом корне. Часто он является местом
хранения запасных питательных веществ.

- СТЕБЕЛЬ

Стебель растения представляет собой ось побега, состоящую из узлов и

междоузлий. Рост стебля происходит за счет верхушечной и вставочной
меристемы.

По направлению и способу роста стебли растений часто бывают прямостоячими,

реже приподнимающимися, ползучими, лежачими, или стелющимися. В узлах
ползучих стеблей образуются придаточные корни, с помощью которых они
закрепляются в почве.

Стебель растения обычно имеет более или менее цилиндрическую форму и в

поперечном сечении бывает округлым, но иногда — угловатым, многогранным,
плоским и т. д.

- ЛИСТ

Лист – чрезвычайно важный орган растения. Лист – часть побега. Основными

функциями его являются фотосинтез и транспирация. Лист характеризуется
высокой морфологической пластичностью, разнообразием форм и большими
приспособительными возможностями. Основание листа может расширяться в
виде косых листовидных образований – прилистников с каждой стороны листа. В
некоторых случаях они настолько велики, что играют определённую роль в
фотосинтезе. Прилистники бываю свободными или приросшими к черешку, они
могут смещаться на внутреннюю сторону листа и тогда их называют пазушными.
Основания листьев могут быть превращены во влагалище, окружающее стебель и
препятствующие его сгибанию.

- ЦВЕТОК

Цветок растений – это видоизмененная простая вегетативная почка, ось которой

превратилась в цветоложе, а листья – в прицветники, околоцветник, пестики и
тычинки. В некоторых случаях такому превращению подвергается только одна
почка, но чаще целая группа почек (цветочных или смешанных) преобразуется в
соцветие. Таким образом, соцветие представляет собой видоизмененную часть
системы побегов цветковых растений, несущую совокупность цветков. Цветки в
соцветии расположены на общей оси. По характеру разветвления основной оси и
размещению цветков различают простые и сложные типы соцветий. Для простых
соцветий характерна одна неразветвленная ось, где на главной оси находятся
одиночные цветки. Сложные соцветия представляют собой совокупность простых
соцветий, собранных на общей оси, а ветвление может быть трех, четырех и
более порядков. Соцветия четко отграничиваются от вегетативной части
организма растения.

- ПЛОД

Плод (лат. fructus) — видоизменённый в процессе двойного оплодотворения

цветок; орган размножения покрытосеменных растений, образующийся из одного
цветка и служащий для формирования, защиты и распространения заключённых в
нём семян. Многие плоды — ценные продукты питания, сырьё для получения
лекарственных, красящих веществ и так далее

-СЕМЯ

Се́ мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для

размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после
оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и
содержащая зародыш.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ:

-ФОРМА ЦВЕТКА И СОЦВЕТИЙ

-МАХРОВОСТЬ

В некоторых случаях существенные части цветка, тычинки и пестики вполне или

отчасти превращаются в листовидные образования, в лепестки или даже в
зеленые листочки. Наряду с этим обыкновенно увеличивается и число частей
цветка. Цветки, претерпевшие подобное изменение, именуются махровыми. В
махровых цветках чаще всего подвергаются превращению тычинки. Превращение
редко бывает совершенно полным. По большей части вполне утрачивают свой
тычиночный характер лишь наружные тычинки, превращаясь в типичные
лепестки. Тычинки, лежащие ближе всего к центру цветка, обыкновенно остаются
нормальными, а между первыми и вторыми мы находим целый ряд переходов. У
розы, у махрового мака и у ряда других цветков очень легко и очень поучительно
наблюдать такие переходы. Мы видим здесь лепестки, только одна половина
которых развита нормально, на другой же, обладающей неправильной формой,
желтое пятно обозначает недоразвитый пыльник; далее встретятся нам на
лепестках вполне развитые пыльники; еще далее, в сузившемся сильно лепестке
нетрудно будет угадать уже тычиночную нить, и наконец, только слабая розовая
окраска да несколько б ó льшая чем нормально ширина тычиночной нити будут
являться доказательством существующего в данном цветке стремления к
превращению тычинок в лепестки. Пестики значительно реже чем тычинки
захватываются процессом превращения; при этом они в большинстве случаев
превращаются не в лепестки, а в зеленые листочки, по краю которых могут еще
сидеть более или менее недоразвитые семяпочки. Можно различать несколько
типов М. цветов. Прежде всего заслуживает упоминания махровость, которую
можно было бы назвать махровостью нормальной. Пример такой нормальной
махровости представляют цветы водяной лилии (виды Nymphaea). Здесь в
каждом нормальном цветке мы видим все переходы между тычинками и
лепестками. Этот пример, равно как и ряд других соображений, заставляют
предположить, что в истории развития растительного царства лепестки являются
более поздним образованием, чем тычинки, и развились из этих последних.
Процесс образования лепестков из тычинок может, конечно, продолжаться и в
настоящее время. У шиповника, у лютиков наблюдается в естественной
обстановке стремление к умножению числа лепестков. В искусственной
обстановке, в культуре склонность тычинок к превращению в лепестки
сказывается несравненно резче, и махровые цветы наших цветников являются
примером махровости второго типа, махровости культурных pacmeнuй. Эта
махровость стоит в связи с чрезмерным питанием растения, результатом которого
является усиленный рост вегетативных частей на счет органов воспроизведения.
По всей вероятности, дело сводится здесь к накоплению в теле растения каких-
либо веществ, задерживающих развитие половых продуктов. На такое
предположение наводит изучение третьей группы махровых цветов, обязанных
своим происхождением либо укусу насекомых, либо паразитизму грибов. В случае
этой патологической махровости почти несомненно, что дело сводится к
отравлению организма.

-ЦВЕТ

Окраска цветков играет весьма важную роль в их декоративном эффекте. Окраска

бывает весьма разнообразной: белой, желтой, оранжевой, красной, розовой,
зеленой, голубой, синей, фиолетовой, пурпурной и различных оттенков и
комбинаций этих окрасок.

В конечном итоге все разнообразие окрасок цветков достигается комбинацией

нескольких основных красящих пигментов. Так, желтая окраска обусловливается
преимущественно хроматофора-ми, окрашенными ксантином в желтый цвет или
ксантином и каротином в оранжевый цвет. Красная, синяя и фиолетовая окраски
зависят от антоциана, растворенного в клеточном соке.

Когда реакция клеточного сока щелочная, антоциан окрашивается в синий цвет;

если реакция кислая, антоциан имеет красный цвет; если, наконец, реакция
клеточного сока нейтральная, антоциан приобретает фиолетовый цвет.

Интенсивность (яркость) окраски зависит от интенсивности освещения, влияющей

на концентрацию пигментного раствора. При ярком освещении окраска красных и
синих цветков становится более яркой.По окраске цветков наиболее эффектно
цветущие деревья и кустарники можно подразделить на следующие группы. Не
все цветки у растений являются репродуктивными, т. е. органами размножения
(образующими семена); некоторые из них бесплодны (стерильны) и выполняют
лишь декоративные функции, служа для привлечения насекомых, нужных для
опыления репродуктивных цветков. Таковы, например, бесплодные (стерильные),
красивые крупные белые краевые цветки у калины обыкновенной, резко
отличающиеся от невзрачных мелких плодоносных цветочков, расположенных в
середине соцветия.

-ЗАПАХ
Цветы имеют запах при наличии определенных масел на лепестках. Эти масла
вырабатываются растением и являются составной частью его роста. Такие масла
имеют сложную структуру. При некоторых условиях эта структура разлагается и
образуется летучее масло, которое быстро испаряется. Когда это происходит, мы
ощущаем запах, который испускает цветок.

Различные запахи, которые испускают цветы, зависят от химических элементов

летучих масел, их сочетание создает различные запахи.

-ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТЕНИЯ

Продолжительность цветения — период между началом и концом цветения.

Началом цветения растения считают дату, когда цветки появляются на 10%
растений данного вида, в конце цветения цветущих растений в травостое
остается не более 10%. Продолжительность цветения зависит от погодных
условий и географического положения местности. В южных районах с жарким
климатом период цветения короче, чем в районах с более умеренной
температурой. Продолжительность цветения древесно-кустарниковых пород в
степной зоне европейской части С равна в среднем 10 дням, в лесостепи — 11—
12, в зоне смешанных лесов — 16, а в тайге — 20 дням и более.

-ФОРМА И ОКРАСКА ЛИСТЬЕВ

Общий облик декоративных растений зависит не только от формы кроны, но и от

наряда, создаваемого листьями. Чем гуще листва, тем плотнее крона, крупнее
теневые пятна, чем реже расположена листва, тем ажурней и сквозистей крона, а
теневые пятна более прозрачны.

Форма листовой пластинки играет меньшую роль в общем колорите, чем их

величина. Не имеет решающего значения, какую форму листа имеет
декоративное растение. У липы листья сердцевидные, у вязов — неравнобокие,
сложные — у конского каштана, пальчатые и рассеченные у явора, лопастные у
дуба и т. д., но уже при небольшом отдалении от дерева или кустарника форма
листа неразличима. По существу только величина листьев оказывает влияние на
облик кроны и живописность отдельных древесных пород.

При подборе древесных растений, имеющих различные листья, надо избегать

сочетаний растений с нежными листьями с растениями, имеющими грубые
листья; растений с мелкими листьями — с очень крупными, так как тогда часто
создается нежелательный и неблагоприятный контраст.

Принимая во внимание время распускания и продолжительность жизни листьев в

течение всего вегетационного периода, древесные растения можно разделить на
несколько групп:

с рано распускающимися листьями, например: актинидия аргута, барбарис

Тунберга, сирень обыкновенная, рябинник рябинолистный;

с поздно распускающимися листьями, например: аморфа, аралия, дуб, тамарикс;

с рано опадающими листьями, например: конский каштан, береза Максимовича,

дейция шершавая, жимолость каприфоль, рябинник рябинолистный;
с поздно опадающими листьями, например: буддея, лещина обыкновенная, дуб
зимний, спирея аргута, сирень обыкновенная;

с вечнозелеными листьями, например: самшит, вереск, плющ, барвинок малый.

При подборе декоративных растений в садовые композиции следует непременно

учитывать окраску листвы весной, летом и осенью. На интенсивность их окраски
значительное влияние оказывает минеральный состав почвы, на которой растет
данный вид. Растения, имеющие в нормальных условиях темно-зеленую листву,
на бедных почвах имеют более светлый оттенок, а растения с более светлой
окраской листвы на богатых почвах становятся темнее. Кроме того, следует
учитывать, что листва весной светлее, чем летом. Количество древесных
растений, имеющих светлую окраску листьев, довольно ограниченно.

Особое очарование садовому пейзажу придает осенняя окраска листьев. Этот

признак служит сигналом о начале подготовки растений к зимнему покою. Первые
окрашенные в желтый цвет листья обычно быстро опадают, после чего наступает
общее окрашивание листвы в самые разнообразные красные и желтые тона,
свойственные данному виду (листья ольхи и сирени обыкновенной не
окрашиваются и опадают зелеными). В некоторых случаях бывает и так, что
только за одну ночь кроны древесных растений полностью окрашиваются, что
служит предвестником наступления осени. У местных декоративных пород в
осенней окраске преобладают желтые и коричневые тона, красный цвет
встречается реже. Однако местных видов с разнообразным осенним колоритом в
сочетании с хвойными породами и подходящими для данного района
разнообразными декоративными экзотами вполне достаточно, чтобы украсить и
разнообразить зеленый наряд сада, создать группы с характерной красочной
динамикой.

Создание подходящей колоритной композиции является одной из довольно

сложных задач для садовода-дизайнера. Часто случается, что вопреки
ожидаемому эффекту, осень каждый раз преподносит тот или иной сюрприз. Так,
если осень дождливая, туманная и с заморозками, то ожидаемый осенний колорит
наверняка не появится. Если же лето влажное и теплое, а осень сухая и теплая,
то осеннее разнообразие красок листвы проявляет себя в полной мере.

По характеру осенней окраски листьев древесные породы подразделяют на

растения с желтыми, желто-красными, желто-коричневыми, желто-золотистыми,
золотистыми, красными, красно-желтыми, красно-оранжевыми, коричневыми и
другими окрасками листьев.

Ампельная фуксия

Дихондра и петуния

Среди многолетних ампелей для озеленения балконов и лоджий подходят

быстрорастущие виды, способные быстро давать большой объем зеленой массы,
легко размножающиеся из черенков в любое время года. С наступлением холодов
в квартире сохраняют одно растение-маточник, которое весной дает достаточное
количество черенков для размножения. Так выращивают гибридные сурфинии,
фуксии, ампельные бегонии.
Красиво цветущие ампельные растения.

Альсобия

Бегония ампельная

Бакопа (сутера)

Кампанула

Лобелия

Мандевилла

Пеларгония ампельная

Петуния

Сурфиния

Фуксия ампельная

Хойя, восковой плющ

Эписция

Эсхинантус

Декоративно-лиственные ампельные растения.

Дихондра

Зебрина

Плющ обыкновенный (Хедера)

Сингониум

Сциндапсус

Традесканция

Хлорофитум

Циссус

Ампельные суккуленты.

Седум (очиток)

Рипсалис
ПАПОРОТНИКИ И ПЛАУНОВИДНЫЕ

Общие сведения о папоротниках

Папоротники (лат. Polypodiophyta), отдел высших бессемянных растений.

Травянистые или древовидные наземные и водные растения. На листьях
(большей частью на нижней стороне) расположены группы спорангиев — сорусы.
Около 12 тыс видов (300 родов), по всему земному шару. Многие декоративны,
некоторые съедобны (например, молодые побеги кочедыжника, одного из видов
орляка), другие лекарственные (папоротник мужской), некоторые ядовиты.
Современные папоротниковидные известны с карбона. На нижней стороне листа в
спорангиях у папоротников образуются споры. Из них во влажной среде
развиваются заростки, на которых формируются половые органы. После
оплодотворения из зиготы образуется зародыш, дающий начало новому
растению. В славянской мифологии цветок папоротника наделялся магическими
свойствами, хотя папоротники не цветут. В латвийской мифологии в Иванову Ночь
влюблённые ищут этот мифический цветок папоротника, веря, что он принесёт их
паре вечное счастье.

Ботаническая классификация. Папоротниковидные растения появились на Земле

около 400 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры. Они были
настоящими гигантами и во многом определяли облик нашей планеты.
Папоротники составляли целые леса. Cейчас древовидных папоротников на
земле осталось мало. Современные папоротники намного меньше, чем в
предыдущие геологические периоды. На земле существует около 300 родов и
более 20000 видов папоротников. Папоротники встречаются в лесах — в нижнем и
верхнем ярусах, на ветвях крупных деревьев, а также в расселинах скал. У
папоротников сложные листья. Размножаются спорами. Перисторассечённый лист
папоротника называется вайя.

Плауновидные. Одна из наиболее древних групп среди высших растений. В

настоящее время их сохранилось около 1000 видов. Это многолетние травы, чаще
всего встречающиеся в сыроватых хвойных и смешанных лесах. Они имеют
стелющийся ветвящийся стебель, покрытый темно-зелеными листьями и
укрепленный в почве с помощью придаточных корней. Верхушечные побеги
заканчиваются спороносными колосками. Из спор образуются обоеполые
гаметофиты. Заростки мелкие (2 - 3 мм), развиваются под землей, через 15 - 20
лет на них образуются архегонии и антеридии. Сперматозоиды многожгутиковые;
оплодотворение происходит в присутствии воды; из диплоидной зиготы
развивается новое растение. Плауновидные могут размножаться вегетативно,
частями стебля.

Травоядные позвоночные животные в пищу плауны не употребляют, видимо, в

связи с тем, что некоторые виды содержат яд, сходный по действию с кураре.
Плаун-баранец используют в медицине для лечения алкоголизма. Споры плауна
булавовидного используют в качестве детской присыпки.
ОРХИДНЫЕ

Орхидные

Орхидные, ятрышниковые (Orchidaceae), семейство однодольных многолетних

наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Наземные О.
обычно корневищные, часто с клубневидно утолщёнными корнями, растут на
лугах, болотах, склонах гор, в лесах. Листья цельные, влагалищные или
стеблеобъемлющие; у сапрофитных видов редуцированы до бесцветных чешуй.
Эпифитные О. приспособлены к жизни на стволах и ветвях деревьев. С помощью
воздушных корней они укрепляются на опоре и поглощают влагу из воздуха.
Многие из них имеют утолщения стеблей, т. н. псевдобульбы, или туберидии, в
которых накапливается вода и питательные вещества. Листья у эпифитов
нежные, сочные, иногда сбрасываемые в сухое время года, или грубые, жёсткие,
вечнозелёные. Цветки О. неправильные, обычно обоеполые, одиночные или
собраны в кололосо- либо кистевидные соцветия длиной до 2—3 м. Околоцветник
из 2 кругов. Чашелистики лепестковидные или, реже, зелёные, иногда срастаются
между собой. Лепестков 3; из них 2 боковых обычно такой же формы, как и
чашелистики, а средний (т. н. губа) отличается от них размерами, окраской и
формой. Характерная особенность цветков О. — колонка (гиностемий), по-
видимому, результат слияния тычинок и столбика. Из 3 тычинок у большинства О.
1—2 тычинки превращены в мясистые или лепестковидные стаминодии.
Пыльцевые зёрна часто склеены в комочки — поллинии, каждый из них снабжен
ножкой, и у многих видов — липким диском, образуя поллинарий. Рыльце 3-
лопастное, но у большинства О. одна лопасть превращена в клювик, содержащий
клейкие вещества. Плод — большей частью коробочка с многочисленными (до
нескольких млн.) лёгкими семенами, распространяемыми ветром. Цветки О.
особенно высоко специализированы в отношении приспособлений к
перекрёстному опылению насекомыми. Околоцветник отличается яркой окраской,
причудливой формой, ритмическими движениями (у некоторых видов), ароматом,
наличием нектарников и выростов, содержащих сладкие вещества. Губа
околоцветника — удобная "посадочная площадка" для насекомых. Добывая пищу,
насекомое касается клювика; поллинии при этом прочно приклеиваются к нему.
При посещении насекомым следующего цветка приклеенные к нему поллинии
попадают на липкую или шероховатую поверхность рыльца. От опыления до
созревания семян и плодов у О. проходит обычно значительный срок (до 2 и
более лет). Прорастают семена только при попадании в них грибов, образующих
эндотрофную микоризу (главным образом виды Rhizoctonia).В семействе О. 600—
700 родов, включающих свыше 20 тыс. видов (по др. данным, до 800 родов,
включающих 35 тыс. видов). О. встречаются почти повсюду, исключая полярные
области и пустыни, но наиболее обильны и разнообразны в тропиках и
субтропиках Америки и Азии (4/5 их видового состава). В СССР дико произрастает
свыше 120 видов О., в том числе виды любки, башмачка, многие виды ятрышника
и др. Множество видов О., несмотря на трудности их выращивания, широко
культивируют в оранжереях. Виды тропических О. из родов Coelogyne, Cattleya,
Dendrobium, Vanda и др. легко размножаются вегетативно; однако разработаны и
эффективные методы выращивания О. из семян, что делает возможным
выведение новых гибридных форм. Некоторые О. представляют экономическую
ценность. Плоды ванили используются в кондитерской и парфюмерной
промышленности; из клубней некоторых видов ятрышника и любки двулистной
получают салеп, применяемый в медицине.
АРОИДНЫЕ

Это одно из крупнейших семейств однодольных, включающее больше ста родов и

до 2 тысяч видов. Ароидные в природе встречаются в основном в тропиках и
субтропиках, некоторые виды есть и зоне умеренного климата. Среди
представителей этого семейства есть травянистые и кустовидные растения,
лианы, эпифиты.

У многих видов есть клубни или корневища, которые служат накопителями влаги и
питательных веществ. У лиан, у монстеры, например, часто встречаются
воздушные корни. С их помощью лазящие растения цепляются за опору и
получают дополнительное питание, когда корни достигают почвы.

Листья ароидных отличаются большим разнообразием строения, окраски и

размеров. У антуриумов широкие цельные зеленые листовые пластинки на
длинных черешках. У взрослых монстер и филодендронов - рассеченные или
продырявленные листья, хотя у молодых растений они бывают цельные. У
замиакулькасов сложный лист - на одном черешке много листовых пластинок.

Листья сциндапсусов небольшие цельные, растет эта лиана также быстро, как и
сингониум.

Диффенбахия

Аглаонема

У диффенбахий, аглаонем листовые пластинки большие продолговатые чаще

всего пестрой окраски. В слишком темных помещениях листья теряют пестроту.
Почти для всех видов алоказии характерны арко выраженные жилки более
светлого цвета.

Самые красивые и яркие листья у каладиума. Но это растение растет с конца

зимы до начала осени, затем наступает период покоя, и листья пропадают.

Антуриум

Соцветия у всех распространенных комнатных ароидных – початок. Цветки

красотой не отличаются, они мелкие и невзрачные.

А как же красные глянцевые цветки антуриума или белые флаги спатифиллума?

На самом деле это не цветки, а покрывало – видоизмененный лист, закрывающий
соцветие от неблагоприятных условий.

В естественных условиях характерная для многих видов ароидных яркая окраска

покрывала и сильный запах соцветия (не всегда приятный) привлекают
насекомых-опылителей. Большинство видов, распространенных в комнатной
культуре не имеют запаха.

Из-за большого разнообразия ароидных сложно выделить общие правила ухода

за ними, но для большинства характерно:
Ароидные не любят сквозняков и резких перепадов температур. Даже малейший
сквозняк от приоткрытого зимой окна может послужить причиной пожелтения и
сбрасывания листьев.

Летом все ароидные нужно притенять от слишком яркого солнца, желательно

содержать растения на окнах, обращенных на восток и запад, а зимой, когда
солнечного света недостаточно - на южных окнах.

Воздушные корни ароидных нельзя обрезать, лучше обмотать влажным мхом и

направить в землю в горшках.

Почти все ароидные влаголюбивы, весной и летом их нужно обильно поливать

(возможно, за исключением замиакулькаса). Зимой поливать меньше, однако
почва не должна пересыхать.

Почва должна быть рыхлой: смесь легкой дерновой, перегнойной, листовой земли
и песка с добавлением древесного угля, кокосового волокна, перлита.

Почти все представители семейства ароидных размножаются черенкованием,

спатифиллумы можно размножить делением куста при пересадке.

Многие ароидные – ядовитые, поэтому их не следует размещать в детской

комнате, обрезать желательно в перчатках или сразу же хорошо вымыть руки.

Алоказия

Каладиум

Некоторые популярные комнатные растения семейства Ароидные:

•Аглаонема

•Алоказия

•Антуриум

•Диффенбахия

•Замиакулькас

•Зантедеския

•Монстера

•Каладиум

•Сингониум

•Спатифиллум

•Сциндапсус
БРОМЕЛИВЫЕ

Семейство Бромелиевые (Bromeliaceae) объединяет более 2000 видов наземных

и эпифитных растений. Больше всего бромелиевых в естественных условиях
встречается в тропических лесах Южной Америки, есть они и в Африке и в
Северной Америке. Там они растут на почве и на деревьях, на поваленных
стволах и камнях.

В 1776 году в Европу привезли гузманию. Это невиданное растение стало

настоящей сенсацией для садоводов. Селекционеры оценили декоративность и
привлекательность бромелий, а также то, что в этом семействе, как ни в каком
другом, существует огромное разнообразие форм и окрасок листьев и соцветий.

У нас комнатные растения из этого семейства получили массовое

распространение сравнительно недавно. Некоторые виды бромелиевых ведут
наземный образ жизни и мало чем отличаются от обычных растений. Таков
извесный всем представитель семейства бромелиевых – ананас.

Как комнатные растения выращивают криптантусы (криптантус Отто). По уходу

наземные виды мало отличаются от других комнатных растений. Влагу и
питательные вещества они получают из почвы. Но поскольку разные виды растут
на влажном субстрате в тропических лесах или на каменистой почве предгорий, а
могут и на морском берегу, то у уход за ними разный.

Большинство популярных в комнатной культуре бромелиевых относят к группе

«резервуарных». Их узкие кожистые листья собраны в розетку и очень плотно
прилегают друг к другу, образуя в центре резервуар. В природных условиях в
воронке из листьев накапливается влага, туда попадают и гибнут насекомые,
собираются органические остатки. Растение получает воду и растворенные в ней
питательные вещества из этого резервуара, корневая система слабо развита и
меньше питает розетку.

В домашних условиях нужно следить, чтобы в розетке постоянно была свежая

вода в теплое время года, но при понижении температуры ее нужно удалять,
чтобы не загнили основания листьев.

Чаще всего бромелиевые растут на деревьях во влажных тропических лесах.

Корневая система у них слабая, служит в основном для прикрепления в растению-
носителю или коряге.

Эпифитные бромелиевые не являются растениями-паразитами. Они просто

поселяются на других растениях, главным образом на ветвях и стволах деревьев,
и получают питательные вещества не из растения-хозяина, а из окружающей
среды.

В комнатной культуре распространены гузмания, вриезия, криптантус, тилландсия

синяя, эхмея, неорегелия. Розетка у бромелиевых развивается несколько лет,
потом растение цветет (у некоторых видов цветение продолжается до полугода).
После цветения материнская розетка отмирает, оставляя боковые побеги - детки.
Соцветие вырастает из центра розетки. Цветки, как правило, не отличаются
особенной красотой, но очень эффектно выглядят сами высокие цветоносы с ярко
окрашенными прицветниками.

По образу жизни выделяют также атмосферные бромелиевые. Они практически

не имеют корней, поселяются на концах веток деревьев. Влагу вместе с
питательными веществами получают из капель дождя или росы, впитывая ее
всеми частями растения. Как комнатные растения выращивают серые
тилландсии. Их используют в различных композициях из водных и влаголюбивых
растений, высаживают в палюдариумах, флорариумах. Для них очень важно
соблюдать водный режим: поддерживать влажность на должном уровне и
регулярно опрыскивать.

Растения из семейства бромелиевых часто выращивают на коряге - эпифитном

дереве, создавая причудливые композиции в интерьере. Им не требуется много
земляного субстрата, а атмосферные бромелиевые могут и вовсе обойтись без
него.Для размещения на коряге корни растений заворачивают в мох-сфагнум и
прикрепляют к веткам. Также можно сделать небольшие углубления в дереве,
закрепить в них растения, укрыв корни рыхлым почвенным субстратом и мхом.
Мох, в который завернуты корни, нужно регулярно увлажнять. Очень эффектно
смотрится на эпифитном дереве испанский (или луизианский) мох - тилландсия
уснеевидная (Tillandsia usneoides).

Профессиональные декораторы часто используют растения семейства

бромелиевые, считая их необходимым компонентом в современном дизайне.

В особую группу выделяют весьма редко встречающиеся в комнатной культуре

петрофильные бромелиевые, растущие на сухих каменистых местах. Их
выращивают примерно так же, как кактусы и суккуленты, размещая на солнечных
окнах, при весьма умеренном поливе.

Основные правила ухода за растениями семейства бромелиевых сводятся к

следующему:Для успешного выращивания всех бромелиевых обязательно
постоянно поддерживать высокую влажность в помещении. Не допускать
переувлажнения субстрата. Обязателен хороший дренаж в горшке. Почва должна
быть воздухопроницаемой, поливать ее следует только по мере высыхания. У
всех видов корни легко загнивают.Большинство растений семейства бромелиевых
нуждаются в ярком освещении, но с затенением от прямых солнечных лучей. Это
растения тропиков, где даже в тени лесов интенсивность солнечного излучения
высокая.Требуют опрыскивания листьев летом. Можно подкармливать растения
через листья, заменяя воду в опрыскивателе жидким удобрением в невысокой
концентрации.Пересадка нужна редко или вовсе не нужна.Размножаются детками,
образующимися у основания растения после цветения.Почти для всех видов для
стимуляции цветения нужна высокая температура (+25°С и выше). После того, как
растение зацвело, ее можно понизить.
СУККУЛЕНТЫ

Суккуленты - одни из растений, которые хорошо подходят для начинающего

садовода. За этими растениями легко ухаживать, если вы забыли о них на
длительное время и оказывали им неправильный уход, то с ними ничего не
случится. Суккуленты также легко размножаются. Для отличного роста и развития
суккулентов необходимо:

•Солнечный свет или очень хорошее освещение;

•Также требуется хороший дренаж;

•Приток свежего воздуха;

•В период покоя(зимой) необходима прохлада и сухая почва.

Особенности ухода за суккулентами:

•Температура должна поддерживаться умеренной с весны до осени. Суккуленты

предпочитают, чтобы дневная и ночная температуры отличались. Зимой
содержать в прохладных условиях при 11-13 градусах;

•Освещение - оптимально подходит размещение растений на поддокониках, так

как требуется некоторое количество солнечных лучей. Хавортии и гастерии
требуют рассеяный свет;

•Полив производится по мере подсыхания почвы. В период роста (с весны до

осени) 1 раз в неделю и 1 раз в 3-4 недели в период покоя (зимой), либо при
содержании в прохладном месте поливают тогда, когда они начинают
сморщиваться.

Опрыскивать листья необязательно. Суккуленты выращивать оптимально и

эффективно в плоских горшках.

Размножение: Черенки суккулентов легко укореняются. Укоренение необходимо

производить весной или летом.Перед высадкой черенки нужно подсушить в
течении 1-3 дней, если крупные черенки, тогда 10-15 дней.

5. Прогрессивные приемы и машинная техника цветоводства

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

приёмы механического воздействия на почву (См. Почва), способствующие

повышению её плодородия и созданию лучших условий для роста и развития
растений. Применяя О. п., придают пахотному слою оптимально рыхлое
мелкокомковатое строение, улучшают водный, воздушный и тепловой режимы
почвы; активизируют микробиологические процессы в ней, очищают поля от
сорняков, вредителей и возбудителей болезней с.-х. культур, заделывают в почву
удобрения и т.д. Выбор приёма О. п. обусловливается климатическими
условиями, биологическими особенностями возделываемых культур и их
назначением. Эффективность О. п. во многом зависит от технологических свойств
почвы. Основное приёмы следующие: оборачивание — перемещение в
вертикальном направлении слоев почвы, различающихся по агрономическим
свойствам, например заделка верхнего распылённого, бесструктурного и
выворачивание нижнего, более структурного горизонта. Оборачиванием почвы
заделывают также пожнивные остатки, дернину, удобрения, осыпавшиеся семена
сорняков, зачатки вредителей и болезней с.-х. культур. Оно осуществляется при
вспашке (См. Вспашка) и лущении (См. Лущение). Рыхление (крошение) —
дробление крупных почвенных отдельностей на мелкие комочки, которые,
располагаясь рыхло, увеличивают пористость почвы и её аэрацию. В результате
усиливается биологическая деятельность и накапливаются доступные для
растений питательные вещества. Рыхление уничтожает также почвенную корку,
задерживающую рост растений и усиливающую потерю воды. Осуществляют эту
операцию или одновременно с др. операциями (оборачиванием,
перемешиванием) или отдельно. Поверхностное рыхление достигается при
бороновании (См. Боронование); более глубокое (10—12 см) — при культивации
(См. Культивация); глубокое (20 см и более) — при обработке плугами со снятыми
отвалами, плоскорезами-глубокорыхлителями и др. орудиями. Крошение почвы
одновременно с её оборачиванием происходит при вспашке плугами с
предплужниками и лущении; крошение и частичное перемешивание — при
фрезеровании почвы (См. Фрезерование почвы). Перемешивание создаёт
однородный слой с равномерным распределением органических веществ,
минеральных удобрений, извести или гипса. Этот приём применяют при
почвоуглублении (См. Почвоуглубление). Перемешивание осуществляют плугами
без предплужников, а также рыхлящими, но не оборачивающими орудиями.
Уплотнением достигается более тесное размещение почвенных комочков,
увеличение капиллярной и уменьшение некапиллярной пористости. Разрушаются
глыбы, пашня несколько оседает, уменьшается проветривание почвы и испарение
из нее влаги, создаются лучшие условия для прорастания семян и т.д. Для
уплотнения почвы применяется её прикатывание катками. Выравнивание
обеспечивает лучшие условия для посева, ухода за посевами и уборки урожая, а
также снижает испарение воды из почвы. Оно достигается при бороновании,
культивации, прикатывании и шлейфовании, в орошаемом земледелии — также
планировкой поверхности почвы. Подрезание сорняков совмещают с
оборачиванием, рыхлением и перемешиванием почвы при вспашке, лущении и
культивации или проводят отдельно, используя различные культиваторы.
Борозды, гряды и гребни устраивают в условиях избыточного увлажнения для
регулирования воздушно-термического и пищевого режимов почвы, а также на
полях, подверженных водной эрозии, для задержания талых вод, предупреждения
смыва почвы и в орошаемом земледелии (для бороздного полива).

Различают основную, специальную и поверхностную О. п. К основной О. п.

относят обычную вспашку; к специальной — плантажную, ярусную и др. виды
вспашки, глубокое рыхление, фрезерование, кротование, щелевание,
обвалование склонов; к поверхностной — прикатывание, боронование,
шлейфование, лущение, дискование, культивацию, окучивание, бороздование и
др. Совокупность последовательно выполняемых приёмов механического
воздействия на почву называется системой О. п. В СССР различают системы О.
п.: под яровые и озимые культуры; земель, подверженных водной и ветровой
эрозии; вновь осваиваемых земель; земель в условиях орошения.

Система О. п. под яровые и озимые культуры складывается из основной,

предпосевной и послепосевной обработки. Основная О. п. под яровые культуры —
Зяблевая обработка почвы, проводимая летом и осенью предшествующего
посеву года. Она включает, например на засорённых полях из-под зерновых
культур, послеуборочное лущение жнивья и зяблевую вспашку после появления
всходов сорняков; в районах с продолжительной и тёплой осенью, кроме того,
двух-трёхкратную культивацию по мере отрастания сорняков. Под озимые
культуры основную О. п. начинают с осени предшествующего посеву года (чёрный
Пар) или с весны и лета в год посева озимых (ранний, занятый, сидеральный,
кулисный пары). Предпосевную О. п. под яровые культуры проводят в весенний
период, под озимые — в весенне-летний. В системе предпосевной О. п. под
яровые и озимые культуры преобладают приёмы поверхностной обработки —
боронование, культивация, прикатывание; под картофель, хлопчатник и
некоторые др. культуры применяют также глубокое рыхление почвы, а в зоне
достаточного и избыточного увлажнения — перепашку зяби. Послепосевная О. п.
охватывает период от посева до уборки с.-х. культуры и состоит главным образом
из прикатывания почвы, боронования посевов, междурядных обработок и
окучивания растений.

Система О. п. на землях, подверженных водной и ветровой эрозии, включает

специальные приёмы. Например, против водной эрозии применяют глубокую
вспашку плугом с почвоуглубителями, глубокое безотвальное рыхление и т.п. Все
виды О. п. осуществляют поперёк склона (по горизонталям), т. е. перпендикулярно
к направлению стока воды. На склонах свыше 2° применяют обвалование зяби,
лункование, щелевание и др. водозадерживающие приёмы. Для предотвращения
ветровой эрозии осуществляют безотвальную обработку почвы (См.
Безотвальная обработка почвы) плоскорезами с сохранением стерни.

Системы О. п. вновь осваиваемых земель зависят от природных зон СССР. Так, в

северных и северо-западных районах нечернозёмной полосы, целинные земли
которых в большинстве случаев требуют мелиорации, в систему их освоения
после культуртехнических работ входит вспашка специальными мощными
плугами с винтовыми отвалами или кустарниково-болотными плугами, дискование
тяжёлыми боронами, фрезерование болотными фрезами и т.д. В лесостепной и
степной зонах СССР, земли которых обладают, как правило, высоким
плодородием, применяют разного вида глубокую вспашку, дискование и
культивацию.

Система О. п. в условиях орошения тесно связана с режимом орошения. В нужных

случаях во время вспашки поле готовят к влагозарядковому поливу, после
влагозарядки, при наступлении физической спелости, почву ещё осенью
обрабатывают для сохранения влаги и уничтожения сорняков. В систему О. п.
включают планировку (выравнивание) поверхности поля, зяблевую обработку,
создание временной оросительной сети, предпосевную обработку, уход за
посевами, подготовку почвы под повторные посевы.

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ , размещение рассады, клубней, корней, сеянцев,

саженцев и т. п. по площади поля с заделкой в почву. При применении
интенсивных технологий П. р. проводят только машинами с тщательным
соблюдением технол. дисциплины.

В овощеводстве открытого грунта более половины площади занимают рассадные

культуры. Рассаду к посадке готовят след. образом: перед выемкой обильно
поливают; корни безгоршечной рассады обмакивают в сметанообразную смесь
глины и коровяка с добавлением ТМТД; во время выемки выбраковывают
больные, недоразвитые и повреждённые растения. Подготовленную рассаду
укладывают в ящики и перевозят к месту П. р. Работу выполняют
рассадопосадочными машинами, иногда вручную. Глуб. посадки безгоршечной
рассады капусты 5—10 см, томата 10—12 см, рассады в горшочках не менее 10
см. В зависимости от погоды и влажности почвы на одно р-ние расходуют 0,3—1 л
воды.

Посадку картофеля в Нечернозёмной зоне проводят на гребнях с заделкой

клубней на глуб. 8—12 см, в зоне недостаточного увлажнения — гладкую посадку
с заделкой на 8—10 см. В Нечернозёмной зоне оптим. густота П. р. 50—55 тыс.
кустов на 1 га, при выращивании семенного картофеля — 60—70 тыс. кустов на 1
га. Для посадки картофеля используют картофелесажалки, обеспечивающие шир.
междурядий 60 и 70 см и расстояния между клубнями 20—40 см. Сажают
картофель при темп-ре почвы 7—8 °С на глуб. 8—10 см.

Посадку маточников корнеплодов (для получения семян) проводят

высадкопосадочными машинами одновременно с посевом ранних зерновых
культур. Корнеплоды сах. и столовой свёклы , турнепса, брюквы сажают по схеме
70 х 35 см; моркови — 70 х 25 см. Глуб. посадки должна быть такой, чтобы головки
корнеплодов были покрыты почвой на 2—3 см. Маточники капусты сажают по
схеме 70 х 30 — 50 см, глуб. заделки корней 15—25 см, верхушечная часть их не
должна присыпаться почвой.

Посадку плодовых и ягодных культур осуществляют гл. обр. 2-летними

саженцами; лишь в юж. р-нах косточковые породы сажают однолетними. Перед
посадкой саженцы погружают в болтушку из коровяка и глины с добавлением
гетероауксина, чтобы не подсохли корни. Посадку саженцев проводят весной или
осенью механизир., полумеханизир. (в борозды или траншеи) и ручным
способами. В первом случае используют сажалки, к-рые нарезают посадочные
борозды; сажальщик помещает саженец на дно борозды с небольшим наклоном
против движения сажалки и придерживает его рукой до полного засыпания корней
почвой при помощи загортачей, установленных позади сошников. Полумеханизир.
способ предусматривает предварит. нарезку плантажным плугом траншей глуб. 45
—50 см, в к-рые опускают саженцы с помощью переоборудованного 4-корпусного
плуга. При ручной посадке ямы копают ямокопателями или вручную. Глубина ям
под семечковые породы 0,6 м, диам. 1 м; под косточковые соответственно 0,4 и
0,8 м, под ягодные 0,4 и 0,6 м. Корневая шейка саженца должна быть на 3—5 см
выше уровня почвы, чтобы после её оседания она сравнялась с поверхностью.
Посаженные деревца неплотно привязывают “восьмёркой” к колу, к-рый забивают
ниже первой ветви саженца, и поливают независимо от погодных условий и
сроков П. р. Затем приствольные круги мульчируют торфом, перегноем и т. п.

Посадку саженцев (и сеянцев) применяют также в лесоводстве для

восстановления и разведения леса, закладки лесных полос.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ УХОДА ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ КУЛЬТУРАМИ

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ЦВЕТОВОДСТВЕ

Для выполнения земляных работ в строительстве применяются следующие типы
машин: землеройно-транспортные, экскаваторы, бурильные и
вспомогательные.Землеройно-транспортные машины применяют для послойного
снятия грунта, транспортировки его и выгрузки в насыпь или отвал. К таким
машинам относят бульдозеры и скреперы различных типов (см. табл.).
Бульдозеры широко применяются в строительстве при снятии верхнего слоя
грунта и планировке местности, рытье неглубоких котлованов, засыпке котлованов
и траншей после укладки трубопроводов, возведении фундаментов, уборке
строительного мусора и т. д. ,Скреперы колесные прицепные к тракторам в
основном применяют в гидротехническом строительстве при устройстве выемок,
подсыпок, планировке местности, транспортировке фунта на расстояние до
200...400 м. Для больших выемок и дальних перемещений грунта используются
самоходные автоскреперы.Экскаваторы одноковшовые являются основными
землеройными машинами, бывают на гусеничном и пневмоколесном ходу со
сменным рабочим оборудованием — прямой или обратной лопатой, драглайном
или грейфером (см. табл.).Экскаваторы с прямой лопатой применяют для
разработки фунта с погрузкой на транспорт и реже для отсыпки грунта, при этом
забой должен располагаться выше уровня стоянки экскаватора, а транспорт на
одном или несколько выше уровне экскаватора.Экскаватор с обратной лопатой
применяют для разработки котлованов и траншей, при этом забой должен быть
ниже уровня стоянки экскаватора, а транспорт на уровне стоянки.Драглайн и
грейфер как сменное оборудование могут использоваться на экскаваторах с
прямой и обратной лопатой путем установки удлиненной стрелы и специальных
ковшов. Экскаватор-драглайн применяют для разработок, требующих большого
радиуса действия, глубоких выемок, с извлечением грунта из-под воды, при этом
транспорт располагается на уровне стоянки.На экскаватор-грейфер
подвешивается специальный ковш, состоящий из двух или более челюстей,
смыкающихся и размыкающихся с помощью системы тросов. Ковш в раскрытом
состоянии опускается на грунт и врезается в него, посредством сжимания
челюстей ковш наполняется и поднимается, экскаватор поворачивается для
выгрузки, разгруженный ковш возвращается в начальное положение.Экскаватор-
грейфер применяют для разработки глубоких малого сечения котлованов,
извлечения грунта из-под воды, погрузки и разгрузки песка, гравия,
щебня.Одноковшовые экскаваторы могут оснащаться дополнительным навесным
оборудованием: захватом корчевателя для корчевки пней, трамбовкой, дизель-
молотом для рыхления мерзлого грунта, клин-бабой, направляющими копра для
забивки свай, стрелой с крюком для подъема грузов и др.

5. Семенное размножение растений. Посев

Семенное размножение цветочно-декоративных растений.

Цветочные культуры способны размножаться как семенным, так и вегетативным

способом.

Для многих растений, но не для всех , семенной способ размножения самый

быстрый и экономичный по сравнению с другими способами.

Однако при семенном размножении нередко наблюдается отклонения от

материнской формы растения по целому ряду ценных декоративных признаков
(форма цветка, окраска, форма листа, характер налета на листе и др.).
Семенное размножение декоративных культур имеет ряд специфических
особенностей. Для прорастания семян целого ряда декоративных растений
требуется предварительная предпосевная обработка, например:семена вербены
и периллы нужно намачивать в течение 3-4 дней с периодическим выниманием из
воды, семена канны- выносить на ночь на мороз и сразу с мороза ошпаривать
крутым кипятком, в результате чего с треском отскакивают от семени кусочки
оболочки.

Семена некоторых культур имеют плотную оболочку, через которую не проникает

вода, и семя не прорастает; достаточно проколоть, надпилить или протереть с
мелкобитым стеклом, как они успешно прорастают (клиантус, отдельные виды
канатника, ясенец).

Семена почти всех многолетних цветочно-декоративных растений дают более

высокий процент прорастания при подзимнем посеве, чем при весеннем, а,
например, семена пионов при весеннем посеве, как правило, не прорастают
совсем.

Цветочные культуры, у которых срок прорастания семян продолжительный —

более 1-2 месяцев, требуют стерилизации среды, в которую произведен посев:
папоротники — стерилизации торфа, орхидеи стерилизации мха, пальмы — мха и
опилок.

При семенном размножении цветочных культур большое значение имеет

обеспечение прорастающих семян воздухом. Семена пальм, бананов, орхидей
высевают в специальную смесь, богатую воздухом, составленную из мха, опилок,
кусочков угля, крупного песка, кусков торфа и кусков папоротниковых корневищ.
Обеспечение воздухом мелких семян достигается посевом без заделки. Семена
лобелии, кальцеолярии, примулы и бегонии настолько мелки, что даже
равномерное распределение их по поверхности почвы представляет известные
затруднения, поэтому посев их производят на слой снега, насыпанный в ящики
поверх почвы. Заделку не следует производить, так как тающий снег прижимает
семена к почве достаточно плотно. Почву для посева таких семян берут более
легкую, чем для выращивания взрослых растений тех же культур;ее просеивают
через тонкое сито, слегка уплотняют и и только на такую почву насыпают снег,
если нет снега, то поверхность припудривают мелом и производят посев.

Посев обильно опрыскивают из распылителя, но так, чтобы не было зеркала воды

на поверхности посева.вода, впитываясь, плотно прижимает семена к почве.

Для предотвращения высыхания семян, высеянных без заделки, ящики закрывают

стеклом или ставят в полиэтиленовый пакет. Стекло ежедневно протирают с
внутренней стороны, для того чтобы на нем не было капель. Капли при падении
увлекают семена в глубь почвы, и семена погибают можно ежедневно
поворачивать стекло нижней, запотевшей стороной кверху, при этом сухая,
верхняя сторона стекла окажется над всходами и капели не будет.

Семена многих цветочных культур в период прорастания нуждаются в

свете.желательно лампа дневного света.

Оптимальная температура для прорастания семян +18-25ºС. После появления

всходов ящики с посевами почти всех растений, за исключением культур
теплолюбивых, переносят в более прохладное помещение с температурой +8-
15ºС, так как при высокой температуре неизбежно наступает израстание
(вытягивание) всходов.

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН

Посевные качества семян - Показателями посевных качеств семян являются:

чистота (примесь семян сорных растений), всхожесть и энергия прорастания, сила
начального роста и жизнеспособность, влажность, крупность, зараженность
болезнями и вредителями.

Чистота семян - содержание в посевном материале семян основной культуры в

процентах. Это один из наиболее важных показателей качества семян.
Установлены жесткие требования на присутствие семян сорняков и других
культурных растений. Не допускаются к посеву семена, в которых обнаружено
присутствие семян карантинных сорняков.

Всхожесть - количество нормально проросших семян в средней пробе, взятой для

анализа, выраженное в процентах. Лабораторная всхожесть семян определяется
путем проращивания их при оптимальных условиях в течение определенного для
каждой культуры срока (для большинства культур 7 - 8 суток). Одновременно со
всхожестью определяют энергию прорастания семян, под которой понимают
количество проросших за определенный срок семян (обычно на третьи -
четвертые сутки). Энергия прорастания характеризует способность семян давать
дружные и ровные всходы.

К всхожести семян предъявляются высокие требования. Для большинства

полевых культур первоклассные семена должны иметь всхожесть не ниже 95 %.
Некондиционные по всхожести семена использовать на посев запрещено.

Сила начального роста характеризуется способностью ростков семян пробиться

через определенный слой песка и массой этих ростков. Она измеряется (в
процентах) числом здоровых ростков, проросших сквозь слой песка на десятые
сутки от посева, и массой (в граммах) зеленых проростков в пересчете на 100
ростков.

Жизнеспособность - содержание в семенном материале живых семян,

выраженное в процентах относительно средней пробы. Чаще всего этот
показатель определяют у свежеубранных семян, например, при использовании
семян озимых зерновых культур для посева в год уборки урожая, когда ко времени
сева послеуборочное дозревание у них еще не закончено.

Влажность - содержание влаги в семенах, выраженное в процентах. От влажности

семян зависит длительность их хранения. При повышенной влажности
усиливается дыхание семян, в результате быстрее снижается их всхожесть.

Влажность семян нормируется стандартом для различных зон. Кондиционная

влажность для теплых и сухих районов (Средняя Азия, Поволжье, Юго - Восток,
Северный Кавказ, Закавказье, Украина, Молдавия) - 14 %, для Северо - Запада,
Севера и Востока страны - 17%. Сухие семена хорошо сохраняют всхожесть как в
теплую, так и в холодную погоду.
Масса 1000 семян характеризует крупность семян, обеспеченность зародыша
питательными веществами. Массу 1000 семян определяют в воздушно - сухом
состоянии. Этот показатель используется для расчета нормы высева.

Зараженность болезнями и вредителями семян, подготовленных к посеву,

определяется обязательно. Если в семенах обнаружены живые вредители и их
личинки, головневые мешочки, галлы пшеничной нематоды, то такие семена для
посева непригодны.

КАТЕГОРИИ СЕМЯН

В зависимости от этапов воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений

различают следующие категории семян:

1. Оригинальные семена (ОС): Семена первичных звеньев семеноводства,

питомников размножения и суперэлиты, произведенные оригинатором сорта или
уполномоченным им лицом и предназначенные для дальнейшего размножения.

2. Элитные семена (ЭС): Семена, полученные от последующего размножения

оригинальных семян.

Семена, предназначенные для использования в качестве родительских форм,

относят к категории «элитные семена». Семена гибридов – родительских форм
гибридов обозначают ЭС1 – первое поколение, ЭС2 – второе поколение.

Число поколений элитных семян (семян элиты) определяет оригинатор сорта

сельскохозяйственных растений.

3. Репродукционные семена (РС): семена, полученные от последовательного

пересева элитных семян (первое и последующие поколения – РС1, РС2 и т.д.).

Репродукционные семена, предназначенные для производства товарной

продукции, обозначают РСт.

Гибридные семена товарного назначения (первое поколение) относят к категории

репродукционные семена (РСт).

ПОДГОТОВКА СЕНЯН К ПОСЕВУ

Чтобы ускорить появление всходов, повысить урожай, снизить заболеваемость

растений, семена перед посевом прогревают, обеззараживают, обрабатываю
микроэлементами, намачивают, проращивают, закаляют, прохолаживают,
дражируют.

Последовательность приемов подготовки семян в зависимости от культуры

различна. Многие болезни овощных культур, особенно бактериальные, грибные к
вирусные, передаются через семена. Чтобы уберечь растения от заболеваний,
семена перед посевом обеззараживают.

Прогревание обеззараживает семена, способствует появлению быстрых и

дружных всходов, увеличивает выход раннего урожая. Прогревают сухие
полновесные семена огурцов и помидоров в сушильном или духовом шкафу при
60°С в течение 3 часов. Их рассыпают тонким слоем на проволочной сетке или
противне (подстелив под них бумагу), несколько раз перемешивают и в течение
всего времени прогревания наблюдают за температурой.Семена огурцов можно
прогреть и более доступным способом, подвесив их в марлевом мешочке
недалеко от печи или отопительной батареи. Но сделать это нужно за полтора-
два месяца до посева, температура в комнате должна быть выше 20°С. Особенно
необходимо прогревать семена огурцов, если они одногодичные (урожая
предыдущего года), а также семена, выращенные и высеваемые в более
северных районах.

Остроумен и прост способ прогрева, предложенный любителем. Он использует

конусообразное ведро, на дно которого ставит настольную лампу. Над ней
помещает деревянную крестовину с натянутой металлической сеткойсмелкими
ячейками. На нее насыпает семена и кладет термометр. Ведро накрывает
дуршлагом, оставляя щель для вентиляции. Сверху закрывает теплым платком.
Для постепенного повышения температуры в течение первого часа применяет
лампочку мощностью 25 Вт, а последующие два часа мощностью 60 Вт.

Обеззараживание. Прогретые семена огурцов и помидоров обеззараживают.

Делать это проще всего в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия (1 г
препарата на полстакана воды) в течение 20 минут с последующей тщательной
промывкой в чистой воде. Так же обеззараживают семена кабачков, патиссонов,
тыквы. Некоторые любители обеззараживают семена помидоров в
неразбавленном соке алоэ (24 ч). Семена не промывают. Перед выделением сока
листья алоэ выдерживают в темном помещении 5—6 суток при 2°С. В результате
такой обработки растения быстрее развиваются, не болеют, плоды бывают
крупнее, а урожай выше.Некоторые любители делают по другому,
обеззараживают семена помидоров в растворе: марганцовокислого калия 10 г,
борной кислоты 2 г, медного купороса 1 г на 10 л воды в течение 15 минут с
последующей обязательной промывкой их в чистой воде. Растения помидоров
после такой обработки семян не поражаются болезнями.

После обеззараживания семена обрабатывают микроэлементами или

намачивают в воде.

Обработка микроэлементами. Этот прием также повышает и ускоряет

поступление урожая. Для этого прогретые, обеззараженные и промытые семена
огурцов и помидоров намачивают в растворе нескольких или только одного из
микроэлементов. Концентрация растворов и продолжительность обработки
неодинаковы и зависят от культуры. Растворяют удобрения, содержащие
микроэлемент, в воде с температурой 40—45°С. Семена погружают в раствор,
пока он теплый. Семена огурцов в любом растворе выдерживают 12 часов,
остальных культур — 24 часа.

Мы рекомендует любителям после обеззараживания в марганцовокислом калии

выдержать семена сутки в растворе смеси микроэлементов (в 1 л растворяют 0,2 г
борной кислоты и по 0,5 г сернокислого цинка и медного купороса). У кого нет
микроудобрений, можно использовать древесную золу, в которой содержится
свыше 30 элементов питания, нужных растениям, в том числе многие
микроэлементы. Для этого в 1 л теплой воды растворяют 2 столовых ложки золы и
настаивают сутки, периодически помешивая. Семена в марлевом мешочке
погружают в процеженный настой и выдерживают: лука и моркови — 6, остальных
культур — 3 часа.

Намачивание. Семена большинства овощных культур перед посевом намачивают.

Делают это в чистой посуде, заливая их водой так, чтобы она покрыла семена.
Продолжительность намачивания различна: семена моркови, помидоров, лука,
петрушки, свеклы выдерживают в воде до двух суток; гороха, капусты, редиса,
огурцов, кабачков, салата — 10—12 часов. В течение суток воду 2—3 раза
меняют. Во время намачивания семена должны только набухнуть. Набухшие
семена или высевают, или проращивают при тех же условиях, что и при
определении их всхожести. Прорастание семян лука-чернушки можно ускорить,
если выдержать их в течение 8 часов в воде, нагретой до 40°С. Чтобы вода не
остывала, в нее периодически добавляют горячую воду. Намоченные, набухшие
семена высевают только во влажную почву.

Закалка. Многие любители проводят и закалку семян огурцов и помидоров для

повышения холодостойкости растений и получения раннего урожая. Для этого
прогретые, обеззараженные семена, намоченные в воде или обработанные одним
из микроэлементов, выдерживают во влажных (предварительно ошпаренных
кипятком) опилках или песке при 20—25°С до полного набухания (единичное
наклевывание). Примерный срок для огурцов — одни сутки, для помидоров —
трое. После этого семена помидоров выдерживают трое суток при —1—3°С в
холодильнике, леднике, можно закопать семена в снег.

По нашим данным, лучшие результаты получают при закалке набухших семян

огурцов переменными положительными температурами — 6 часов при 18—20°С и
18 часов при 0—2°С в течение 5—7 суток лишь для семян низкой всхожести.

Семена, прошедшие закалку, можно высевать под пленочные укрытия и в

открытый грунт на несколько дней раньше обычного, не боясь кратковременного
понижения температуры. Это относится и к рассаде, выращенной из закаленных
семян. Но нужно знать, что при выращивании рассады одной закалки семян
недостаточно. Чтобы повысить устойчивость растений к низким температурам,
нужно закалять рассаду в течение всего времени выращивания до высадки ее в
грунт.

Прохолаживание — один из способов подготовки семян, ускоряющий выход

продукции и повышающий урожай моркови, петрушки, лука, свеклы. Для этого,
например, семена моркови за 2 недели до посева намачивают в воде, взятой в
количестве, равном сухой массе семян, оставляют в помещении с температурой
15—22°С и перемешивают через 4 часа. При подсыхании семян их обрызгивают
водой. Когда наклюнется около 5% семян, что наблюдается у моркови на
четвертый-пятый день, их выносят в ледник или закапывают в снег, чтобы до
посева семена находились при 0°С. Через каждые 2—3 дня их перемешивают, а
перед посевом для сыпучести слегка подсушивают. При такой подготовке семян
всходы появляются быстрее и дружнее, что позволяет начать прополку раньше на
3—4 дня, а выборку моркови на пучок — на 10—15 дней.

Дражирование заключается в обволакивании семян питательной смесью, которая

создает защитно-питательную оболочку, увеличивает их размер и придает им
овальную или округлую форму. Дражировать можно семена всех культур, но чаще
дражируют семена моркови, петрушки, лука, свеклы, то есть тех культур, которые
высевают непосредственно в грунт рано весной, а также под зиму. Для этого
отсортированные, откалиброванные, проверенные на всхожесть, обеззараженные
семена смачивают в растворе коровяка, разбавленного водой (1 часть коровяка
на 10 частей воды) и процеженного через сито.Семена слегка увлажняют, чтобы
они при перемешивании легко отделялись друг от друга, и помещают для
дражирования в любую стеклянную банку. Питательную смесь для обволакивания
семян готовят из 600 г проветренного низинного некислого (рН 6,5) просеянного
торфа, 300 г перегноя, 100 г мелко размельченного сухого коровяка.

На 1 кг такой смеси добавляют не более 15 г порошковидного суперфосфата.

Приготовленную смесь небольшими порциями добавляют в банку с семенами и
встряхивают. В результате частицы смеси прилипают к семенам, образуя форму
драже. В зависимости от культуры драже доводят до определенного размера: для
моркови и петрушки — 2,5—3 мм в диаметре, для лука, свеклы — 4—5 мм.
Больший размер задерживает прорастание и снижает всхожесть семян. Если
семена дражируют заблаговременно (зимой), их просушивают в течение 2—3
часов при 30—35°С. Это делают для того, чтобы семена не проросли при
хранении. До посева дражированные семена хранят как обычные.

Перед посевом их слегка сбрызгивают и выдерживают под влажной мешковиной 1

—3 суток при 20—25°С, а затем высевают. Семена, дражированные весной, перед
посевом не просушивают, но выдерживают под мешковиной так же, как и в первом
случае. Дражирование сокращает расход семян, позволяет соблюдать нужные
при посеве расстояния, что избавляет от прореживания растений. Особое
значение дражирование семян имеет при посеве под зиму, а также в более
ранние сроки весной (уменьшается опасность гибели семян). Кроме того,
проросшие семена сразу же получают в доступном виде необходимые
питательные вещества из оболочки и влагу, что создает лучшие условия для
роста и развития растений, а следовательно, повышает урожай. В некоторой
степени дражирование можно заменить более простым способом — смешиванием
увлажненных семян с просушенным и хорошо размельченным коровяком (4 части
коровяка на 1 часть семян).

Барботирование — новый эффективный прием предпосевной обработки семян,

разработанный на Овощной опытной станции ТСХА. Сущность приема в том, что
семена намачивают в воде, насыщаемой кислородом или воздухом. Это
обеззараживает семена, обеспечивает дружное их прорастание, увеличивает
полевую всхожесть, а у некоторых культур ускоряет и созревание. Хотим
предупредить, что ни один из способов предпосевной обработки семян не может
подменить при выращивании овощей основные агротехнические приемы —
хорошую подготовку почвы, лучшие предшественники, оптимальные сроки посева
и посадки, уход за растениями.

Посев семян на бумаге. Этот простой и доступный прием заслуживает особого

внимания. Он значительно сокращает расход семян, позволяет весной провести
посев холодостойких культур значительно раньше, что дает возможность полнее
использовать почвенную влагу, а следовательно, получить быстрые, дружные
всходы. Можно высевать такие семена и под зиму. Растения при этом с первого
дня появления не мешают друг другу, быстрее растут и развиваются, отпадает
такая трудоемкая работа, как первое прореживание посевов. Ценно и то, что
посев семян на бумагу можно провести зимой, не торопясь. Эта работа под силу
не только людям пожилого возраста, но и детям.
Сущность посева на бумаге в том, что откалиброванные, полновесные,
проверенные на всхожесть, обеззараженные семена наклеивают на ленту из
любой, легко промокаемой бумаги. Наиболее подходит для этого туалетная
бумага. На такой бумаге (в целях ее экономии) располагают (по длине) три ряда
семян, на расстоянии 4 см один от другого. Техника наклеивания семян простая.
На бумагу наносят полоски клейстера из пшеничной или картофельной муки
(пригодны также канцелярский и казеиновый клей) и раскладывают на них семена
с помощью тонкой деревянной палочки или спички. Расстояние между семенами в
рядках зависит от культуры, всхожести семян и площади питания, которая
необходима для формирования корнеплода или луковицы стандартного размера:
для моркови, петрушки, редиса — 5 см; для репы, свеклы — 8—10; для редьки
летней — 6, а для зимних сортов — 13; салата кочанного — 20, листового — 2;
для укроп— 1; шпината, лука-чернушки на зелень — 3, а на репку (острых сортов)
— 5, сладких и полуострых — 8 см. При раскладке семян на бумагу в рядках из
загущают вдвое, чтобы в последующем продернуть растения через одно и
получить раннюю зелень и продукцию.

Лентам с наклеенными семенами дают просохнуть, надписывают на них название

культуры и сорта, свертывают в рыхлый рулончик и завязывают ниткой. Хранить
их до посева нужно в сухом помещении, оберегая от мышей.

5. Вегетативное размножение растений

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

образование новой особи из части родительской, один из способов бесполого

размножения, свойственный многоклеточным организмам. Нек-рые биологи
противопоставляют В. р. бесполому размножению одноклеточных как возникшее
вторично и независимо в разных группах организмов. В. р., так же как и бесполое
размножение одноклеточных, приводит к образованию клонов — генетически
однородных групп особей. У растений и грибов В. р. происходит путём отделения
неспециализир. участков таллома (у мн. водорослей и высших грибов) или
образования специализир. участков таллома (выводковые почки водоросли
сфацелярии, клубеньки харовых водорослей, соредии и изидии у лишайников,
споры у грибов и т. д.). У высших растений в основе В. р. лежит способность к
регенерации. Естеств. неспециализир. В. р. осуществляется у них при распадении
материнской особи на 2 или более дочерних вследствие перегнивания протонемы
или слоевища (у моховидных), разрушения старых участков наземно-ползучих и
полегающих побегов (у плауна, голосеменных и цветковых растений) и
неспециализир. эпигеогенных корневищ (у папоротников и цветковых растений).
Специализир. В. р.— отделение от материнской особи развитых дочерних особей
или их зачатков (опадающие пазушные почки, придаточные почки на листьях или
корнях, выводковые корзиночки моховидных), возникающих из специализир.
побегов размножения (клубни, луковицы, клубнелуковицы, столоны,
гипогеогенные корневища). У цветковых растений с опадающими пазушными или
придаточными почками В. р. осуществляется ежегодно, у одно- или двулетних
растений, размножающихся клубнями, луковицами, корневищами,— ежегодно или
раз в 2—3 года, у многолетних растений с длительно существующими
подземными побегами — 1 раз в неск. лет (от 5—10 у сныти обыкновенной до 100
—150 у липы). У видов, обладающих специализир. побегами, В. р.
сопровождается вегетативным разрастанием и освоением дочерними особями
новых территорий (напр., мать-и-мачеха). Различные сочетания способов В. р. и
вегетативного разрастания приводят к появлению клонов разных типов, к-рые
используются в растениеводстве.У животных В. р. осуществляется либо путём
деления (обособление частей тела, принадлежащих ранее единому индивидууму,
причём каждая часть дополняет себя до состояния целого индивидуума), либо
посредством почкования. Способностью к В. р. среди многоклеточных обладают
губки, кишечнополостные, плоские черви, мшанки, нек-рые кольчецы, из хордовых
— оболочники.

вегетати́ вное размноже́ ние

образование нового организма из части материнского; один из способов

бесполого размножения многоклеточных организмов. У низших растений (напр., у
водорослей) чаще осуществляется путём деления, у грибов – почкованием (напр.,
у дрожжей, некоторых базидиальных грибов) или частями мицелия (напр., у
шляпочных грибов), у высших растений – частями вегетативных органов (корень,
стебель, лист), но чаще их изменёнными формами – корневищами (пырей,
свинорой и др.), клубнями (картофель, георгина и др.), луковицами (лук, тюльпан и
др.), корневыми отпрысками (малина, вишня, слива и др.), усами (клубника,
земляника) и др. Свойственно почти всем многолетним растениям (основано на их
способности к регенерации). Вегетативное потомство одной особи называется
клоном.

Искусственные способы вегетативного размножения включают все естественные,

а также размножение черенками (смородина, облепиха, виноград, алоэ, бегонии и
др.), прививкой черенками и почкой (груша, яблоня, роза, сирень и др.), отводками
(смородина, фундук и др.).

Вегетативное размножение культурных растений применяется уже многие

столетия. В современной практике используются эффективные методы культуры
тканей (микроразмножение). Клональное микроразмножение основано на
получении посадочного материала из клеток верхушечной меристемы (верхушек
побегов). Этот метод позволяет из одного растения в течение года получать к
нужному сроку несколько тысяч растений, обладающих признаками материнского
и свободных от вирусной и другой инфекции. Таким образом получают
посадочный материал овощных, плодовых и декоративных растений.

У животных вегетативное размножение осуществляется либо путём

фрагментации – отделения от материн-ского организма частей тела, которые
затем достраивают себя до целого организма, либо путём почкования. При
почковании на материнском организме образуется вырост (почка), из которого
развивается новая особь. Вегетативное размножение свойственно некоторым
червям, губкам, кишечнополостным, оболочникам.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ

Черенкование

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения, который

позволяет без особых материальных и физических затрат и за сравнительно
короткое время вырастить практически любое растение из его вегетативной части
(побега).

Что касается древесных растений, то их размножают в основном стеблевыми и

лишь отчасти (в мизерных объемах) корневыми черенками. Следует отметить, что
стеблевые черенки подавляющего большинства древесных растений в обычных
условиях укореняются с трудом. Поэтому в крупных питомниках, да и на частных
подворьях, специализирующихся на производстве посадочного материала, никак
нельзя обойтись без туманообразующей установки. Эта система полива в
сочетании с теплицей, покрытой пленкой, позволяет поддерживать оптимальные
условия, необходимые для укоренения черенков, а именно: высокую стабильную
влажность воздуха в сочетании с умеренной влажностью почвогрунта. Помимо
этой установки, в настоящее время все чаще для получения высококачественного
посадочного материала прибегают к использованию стимуляторов роста, в
растворе которых черенки замачивают перед высадкой в теплицу.

Метод размножения зелеными черенками сейчас завоевывает все большую

популярность и становится уже одним из основных в декоративном садоводстве.
Для нарезки черенков создаются специальные маточники, состоящие из маточных
растений, которые используются лишь для нарезки с них черенков. Наиболее
продуктивным возрастом маточных растений считается промежуток от 5 до 10 лет
жизни, что же касается трудноукореняемых растений, то черенки с них берут,
когда они достигают 2-3-летнего возраста.

Так как все растения – это биологически разные организмы, то и наиболее

оптимальный период нарезки зеленых черенков у них тоже разный. И его
выявление – важное условие получения хорошего посадочного материала. В
средней полосе России наиболее оптимальный период для нарезки зеленых
черенков лиственных пород приходится на конец мая – начало июня. При
соблюдении сроков черенкования, образование корней проходит гораздо лучше, к
тому же это экономит сами побеги. Если же затянуть со сроками и приступить к
зеленому черенкованию позже, то значительная часть побегов (почти треть) из-за
своего одревеснения уже не используется.

Лучшие сроки зеленого черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся

на время их цветения, однако следует помнить, что нарезать черенки с побегов,
имеющих цветки или цветочные почки, нельзя. Однако не всегда период
черенкования связан с периодом цветения, у многих других видов и форм
лиственных пород наиболее благоприятное время – период интенсивного роста
побегов. Несколько позже – в самом конце мая можно нарезать черенки у
барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости,
лапчатки, калины, кизила, ракитника, рододендрона и гумми. С черенкованием
этих культур вы не опоздаете даже в том случае, если приступите к заготовке
черенков в первой декаде июня.

Что касается хвойных пород, то здесь есть два периода: первый обычно
приходится на самый конец апреля либо начало мая, еще до начала набухания
почек. Например, в это время заготавливают побеги туи западной, ели, пихты и
можжевельника. Второй период черенкования хвойных – летом, когда побеги
закончат свой активный рост, обычно это бывает с середины июня до середины
июля. Есть среди растений и такие, которые дают крайне низкий процент
укоренения даже при соблюдении всей технологии черенкования. К таким
растениям относится большинство хвойников и кленов, а также дуб, липа, береза;
среди кустарниковых растений плохо образуют корни ирга и голубика.

Итак, определившись со сроками черенкования, приступим к самой операции.

Начнем с нарезки черенков: побеги готовы для того, чтобы их нарезали на

черенки тогда, когда они еще достаточно гибкие, а кора – зеленая, при сгибании
они не должны издавать хруст. У большинства видов древесных растений черенки
нарезают лишь из средней части побега, а слишком мягкую верхнюю часть тоже
отбрасывают, как и слишком одревесневшую нижнюю. Если черенок срезается из
верхней части побега лиственных и хвойных пород (верхушечный черенок), то
почку, расположенную на вершине, оставляют на черенке.

Что же касается времени нарезки черенков, то оптимальным считаются раннее

утро или пасмурный день. Так минимизируется испарение с черенков. Помимо
времени нарезки, испарение можно уменьшить и путем укорачивания листовой
пластинки приблизительно наполовину. Затем срезанные черенки помещают
нижними концами в сосуд с водой или в раствор фитогормона.

Для успешного образования корней также очень важны длина черенка и его
толщина. Очень тонкие черенки нежелательны, поскольку плохо укореняются, а
вот длина черенка напрямую зависит от размера междоузлий. Если на побеге
междоузлия короткие то черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с
длинными узлами обычно получаются черенки с двумя междоузлиями. В среднем
же длина зеленых черенков колеблется от 3 до 12 сантиметров. Следует помнить,
что слишком длинные черенки хуже укореняются. Также не следует брать для
черенкования жирующие побеги. Например, у калины их очень просто отличить от
нормальных побегов, они, как правило, гораздо более толстые, чем обычные
годичные приросты, и имеют более крупные листья. Технология нарезки черенков
из побегов проста: держа заготовленный побег на весу, острым ножом нарезают
из него побеги. Обычно верхний срез черенка делают прямым, делается это для
уменьшения испаряющей поверхности. Производить его лучше непосредственно
над почкой. А вот нижний срез необходимо делать косым и на 0,5-1 см ниже
основания почки – лучше на противоположной ее стороне. Нижние листья с
черенков обязательно удаляются. Какое же количество листьев нужно оставлять?
Вот несколько примеров: для калины достаточно оставить один целый и
половинку листа на вершине черенка, для ирги – 2-3 листа, для рябины – 1,5
листа, для смородины, крыжовника, черемухи, жимолости и других подобных
культур – 2 листа.

Нарезанные черенки необходимо сразу же поместить в емкость с водой или

растворенным в ней фитогормоном. Что касается черенков хвойных растений,
таких как сосна, ель или лиственница, то их обязательно нужно выдержать в воде
2-3 часа. Делать это необходимо потому, что на поверхности среза черенков
выделяется смола, которая препятствует всасыванию воды из субстрата после
посадки. Перед посадкой таких черенков необходимо обновлять срез.
Желательно также на черенках хвойных растений, для облегчения
корнеобразования, делать продольный раскол основания на глубину до одного
сантиметра. Делается это для того, чтобы обнажилась большая поверхность
камбия, и его клетки легче образовывали корни.
Несколько слов следует сказать и о самом субстрате. Состоит он из смеси торфа
с песком, обычно в пропорции 1:1, реже – 1:2; иногда в качестве субстрата
используют смесь торфа с вермикулитом либо смесь торфа с перлитом в равных
долях.

Высаживают черенки обычно в утренние часы, особенно в крупных теплицах. В

них в полдень из-за жары невозможно выполнять любые работы. Помещают
черенки в грунт вертикально, при этом плотно обжимают вокруг них субстрат.
Глубина посадки во многом зависит от размера черенка, а также от породы
растения. Черенки ягодных и плодовых культур сажают на глубину 1–1,5
сантиметра, а декоративных кустарников – на 2,5 сантиметра. Расстояние между
черенками в рядах оставляют равным 4-7 сантиметрам, а между рядами – 5-10
сантиметрам. В обычных парничках сразу же после посадки черенки поливают
через мелкое сито и накрывают рамой, в больших теплицах – включают
туманообразующую установку.

Оптимальной температурой для укоренения черенков большинства древесных

пород является 20…25°С. Что касается трудноукореняемых культур, то для них
важно, чтобы температура почвы была на 3-5 градусов выше температуры
воздуха.

Поливают черенки, высаженные в небольшие теплички, обычно 5-6 раз в день, в

пасмурную погоду – несколько реже, в больших теплицах туманообразующие
установки имеют реле времени, которое срабатывает по нескольку раз в час для
того, чтобы поддерживать высочайшую влажность воздуха в сооружении.

Вскоре после высадки черенков на них начинает образовываться каллус, а потом

– и корни. Обычно высаженные в конце мая – начале июня черенки можно
пересаживать на доращивание уже в середине сентября.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЛУКОВИЦАМИ

Для цветочных луковичных культур наиболее приемлемым, естественно, является

способ размножения луковицами. У лилий луковицы чешуйчатые, у нарциссов,
гиацинтов и тюльпанов – пленчатые. Последние способны образовывать из
пазушных почек луковички-«детки». При этом маточные луковицы могут,
истощаясь, засохнуть.

Гиацинты Летом, когда листья и цветочная часть гиацинтов отсыхает,

образовавшиеся «детки» отделяют от старой луковицы и просушивают. «Детки»
сортируют по величине. Крупные легковесные луковицы гиацинтов лучше всего
подходят для создания весенних цветников. Крупные тяжеловесные луковицы (их
получают из самых больших «деток») отбирают для выгонки. Осенью «детки»
высаживаются на клумбы на расстоянии 6-8 см. Луковицы из наиболее крупных
«деток», которые планируется пустить на выгонку, выкапывать лучше через 3-4
года после посадки.Чтобы луковичек-«деток» образовывалось больше,
рекомендуется старые луковицы гиацинтов надрезать снизу накрест. Можно также
вырезать центральную часть луковицы или высверлить у нее донце.

Нарциссы и тюльпаны Нарциссы и тюльпаны размножают «детками». Те из них,

которые отличаются крупными размерами, можно оставить для зимней выгонки.
Среднего размера посадочный материал сгодится для формирования
ранневесенних цветников. Мелкие луковички идут на
доращивание.Луковицы-«детки» нарциссов зацветают на 2-3-й год после посадки.
На одном месте могут расти 4-5 лет, после чего им становится тесно, почва
истощается, цветение заметно ослабевает. Для весеннего цветения посадку
луковиц нарциссов производят в сентябре.Чтобы получить больше «деток», на
донце луковиц делают неглубокие перпендикулярные надрезы. Затем луковицы в
течение 4-5 месяцев хранятся на стеллажах в теплице. За этот период у них
обычно образуется около 10 мелких луковичек. После 3 лет из них вырастают
крупные луковицы, которые вскоре зацветают.

Луковицы тюльпанов ежегодно замещаются дочерними луковичками. Почка

главной замещающей луковицы закладывается возле цветоносного стебля. Еще
до того формируются, начиная от первой питающей чешуи и так далее к центру
луковицы, периферийные почки. Главная почка развивается активнее всех прочих
и формирует самую крупную замещающую луковицу, в которой в первую очередь
закладываются цветочная почка и листья.Посадку тюльпанов производят в
сентябре. На одном месте они растут 4-5 лет. Как и нарциссы, тюльпаны
выкапывают в июле.

Гладиолусы Из спящих почек клубнелуковицы гладиолусов образуются

замещающие клубнелуковицы. Обычно в количестве от 1 до 4. Это связано с
числом проросших почек. От каждой новой клубнелуковицы вырастает цветочный
стебель. Слишком большое количество цветочных стрелок нежелательно,
поскольку они формируются слабыми и образуют мелкие цветки.Ценные и редкие
сорта гладиолусов желательно садить бочком либо донцем вверх. При таком
способе посадки гладиолусов у большей части маточных клубнелуковиц
образуется не менее 4-х замещающих клубнелуковиц. Это связано с тем, что
нижние спящие почки раньше, нежели верхние, пробуждаются и в дальнейшем
активнее развиваются. Растения, полученные из такого посадочного материала,
зацветают на 6-8 дней позднее, и цветут они мелкими цветами.

Лилии

Лилии размножаются «детками», которые формируются на донцах луковиц у

основания наружных чешуй. Можно размножать лилии также чешуйками луковиц,
стеблевыми листьями, пророщенными во влажном песке, подобно зеленым
черенкам многих растений.

Лилии тигринум, бульбиферум и некоторые другие образуют в пазухах листьев

бульбочки, то есть воздушные луковички. Их собирают и осенью высаживают в
грунт. По прошествии 3-4 лет из бульбочек вырастают лилии.

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕТКАМИ

РАЗМНОЖЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЦАМИ

Клубнелуковица это орган размножения клубне луковичных цветочных культур

(крокуса, безвременника и гладиолуса).

О том что из себя представляет клубнелуковица , чем отличаются друг от друга

клубнелуковицы разных растений, а так же о размножении клубне луковичных мы
поговорим в этой статье.
Немного о клубнелуковицах.

Клубнелуковица это кладовая в которой хранятся запасы питательных веществ,

необходимых будущему растению. В отличие от луковиц она плоская и является
укороченной нижней частью стебля. Сверху она покрыта оболочкой, которая
формируется из остатков оснований прошлогодних листьев. Новые листья и
цветы образуются из почек, расположенных у основания или на верхушке
клубнелуковицы. Все растения, вырастающие из клубнелуковиц многолетние.
Сами же они однолетние. Потратив весь запас питательных веществ на развитие
и цветение цветочной культуры, старое донце (клубнелуковица) погибает и
вместо него формируется новое.

Какими бывают клубнелуковицы.

Клубнелуковицы разных растений различаются по степени холодостойкости. Так

например убезвременника и крокуса они холодостойкие, не боятся морозов и
прекрасно зимуют в почве.

А вот клубнелуковицы гладиолуса теплолюбивые, их хранят зимой в помещении с

плюсовой температурой и высаживают только весной, когда минует угроза
заморозка.

Вегетативное размножение клубнелуковичных.

Клубнелуковичные размножаются клубнепочками, расположенными у основания

клубнелуковицы. Эти клубнепочки — детки служат для вегетативного
размножения растений этой группы. Зимующие клубнелуковичные безвременник и
крокус можно выкапывать для размножения один раз в три-четыре года. Иногда их
не выкапывают и по пять лет.

Гладиолусы, как теплолюбивые растения выкапывают осенью ежегодно, так как

клубнелуковица гладиолуса в почве замерзнет.

В этой статье мы поговорили о клубнелуковицах, посадочном материале для

разведения безвременника, крокуса и гладиолуса, а об особенностях
выращивания этих культур мы поговорим в будущих статьях.

Клубнелуковичные культуры, так же как и луковичные можно выращивать

выгонкой

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВИЩАМИ

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА Размножение делением куста

Многие комнатные растения (аспидистру, хлорофитум, изо-лепис, пеперомию и

др.) размножают делением куста, обычно весной при пересадке.

У камнеломки, хлорофитума, эписции развиваются свешивающиеся боковые

побеги —«усы», оканчивающиеся новыми растеньицами, образующими (даже в
воздухе) корешки. Эти растеньица отрезают и высаживают в отдельные горшочки
с рыхлой землей.
РАЗМНОЖЕНИЕ БУЛЬБАМИ

Тигровые лилии, большинство сортов, относящихся к группе Азиатские гибриды и

некоторые сорта Трубчатых гибридов образуют в пазухах листьев почколуковички
или бульбы. На их образование влияет множество факторов: от сортовых
особенностей лилий и возраста растений до погодных условий и агротехники.
Поэтому количество бульбочек сложно заранее предугадать, но можно увеличить
с помощью правильной агротехники и оптимальной влажности. Замечено, что при
влажном лете у некоторых сортов лилий бульбочек образуется больше, а при
обильном цветении лилии – наоборот, заметно меньше. Если вы намерены
размножать лилии бульбами, удаляйте с растения бутоны еще на стадии их
формирования.

Размножение лилий бульбочками приходится на август-сентябрь, когда лилии

отцветут, а сами почколуковички начнут отделяться от стебля. По каждому сорту
бульбы собирают отдельно и высаживают на грядку для доращивания на глубину
до двух сантиметров, почву тщательно увлажняют. Уже весной вы увидите всходы
молодых лилий – их нужно будет регулярно поливать, подкармливать и
своевременно удалять сорняки. Когда лилии подрастут, рассадите их. Цветы на
растениях появятся только на третий год после того, как вы высадили бульбы.

Преимущества размножения бульбами в том, что этот способ эффективен,

довольно прост, нетравматичен для растения, и вдобавок, позволяет оздоровить
и омолодить лилии.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ И СТЕБЛЕВЫМИ ОТВОДКАМИ Размножение

воздушными отводками не так часто используется для размножения комнатных
растений, но в некоторых случаях они весьма полезны. Это достаточно сложные
способы, но очень увлекательные. Этим способом нельзя получить много
молодых растений, так что им пользуются только любители.

Воздушными отводками размножают растения тропического происхождения с

твердыми, более или менее деревянистыми стеблями. В этом случае корни
образуются непосредственно на стебле, что увеличивает шансы на успех, после
чего отводок обрезают под корнями и сажают, чтобы развивалось новое растение.

При размножении растений воздушными отводками внимательно выбирайте

место, где будут образовываться новые корни, чтобы не изуродовать растение
после удаления отводка. С боковой веткой будет меньше проблем. Если делаете
воздушный отводок на основном стебле, то потом, скорее всего придется
обрезать всю надземную часть в надежде, что растение даст новые побеги.

Воздушные отводки лучше всего делать в апреле-июне на фикусе с крупными

листьями, филодендроне, монстере, драцене, кордилине, диффенбахии и др.
Иногда именно это метод помогает "возродить" растение, облысевшее у
основания.

Выберите голую часть стебля или оборвите несколько листьев. Для отводка
используется междоузлие, то есть часть стебля между двумя листьями. Чистым
острым ножом надрезать стебель снизу вверх на 2-3 см чуть наискосок. Не
делайте слишком глубокий надрез, иначе сломается стебель. Если появится сок,
вытрите его. Аккуратно отодвиньте надрезанную кожицу и тонкой кисточкой
нанести гормональный порошок. Вставить в разрез спичку, чтобы ткани не
закрылись и не срослись снова. Можно сделать надрез в 1 см на стволе по кругу в
виде короны. Приготовить "рукав" из прозразной пленки, чтобы можно было
наблюдать за развитием отводка. Зафиксировать его на стволе на несколько
сантиметров ниже надреза. Наполнить его влажным торфом или сфагнумом и
закрыть "рукав" над надрезом. Постоянно увлажнять. Через 1,5 - 2 месяца
появятся корни. Когда они будут достаточно развиты, обрезать стебель сразу же
под корнями и посадить новое растение отдельно. При необходимости поставить
опору. Обрезать стебель материнского растения еще раз над узлом, чтобы
заставить его ветвиться.

Растения со стелющими стеблями тоже размножаются отводками. Некоторые не

цветущие растения со стелющимися стеблями легко размножать отводками:
плющ, фикус карликовый, филодендрон лазящий, циссус и др. Выбрать молодой
гибкий стебель и приготовить горшочек с субстратом для черенков. Немного
пригнуть стебель, от которого должны получить отводок и слегка прикопать
верхушку, предварительно срезав листья, которые могли бы оказаться под
землей. Чтобы стимулировать укоренение более плотных стеблей, надрезать их
нижнюю часть. Закрепить стебель скрепкой или шпилькой. Под стебель
подставить небольшую опору. Регулярно поливать и не отделять от материнского
растения отводок, пока не появятся новые листья или побеги. Проверить,
укоренилось ли растение, слегка разворошив субстрат Если укоренилось, то
отрезать стебель, соединяющий отводок и посадить отдельно в горшок.

Считается, что лучшей средой для образования корней служит сфагновый мох,
тем более, что с ним несложно обращаться. Он прекрасно удерживает влагу и
хорошо аэрируется. Влажный мох лучше всего обернуть куском черного
полиэтилена, а оба конца закрепить. Черный полиэтилен обеспечивает
сохранение влаги, повышенную температуру, исключает попадание света, при
этом особенно не нарушает газообмена.

РАЗМНОЖЕНИЕ УСАМИ

Как известно растения имеют несколько способов распространения. Первый

способ – семенное (половое) размножение, второй - вегетативное, то есть
определенными частями растений. Хотелось бы особое внимание уделить
вегетативному способу размножения при помощи усов.

Усами, либо столонами именуют ползучие, либо стелющиеся отростки с

длинными междоузлиями, которые образуются в основаниях растений в пазухах
листьев. Как правило, у них имеются чешуевидные листья, которые недоразвиты
и способны укореняться при помощи корней, являющихся придаточными.
Вследствие этого образуются новые растения.

Второй способ образования усов – это когда новые усы образуются из почек
новых рожков, которые возникают после удаления предыдущих усов.

В узлах побегов, которые являются стелющимися, изначально формируются

розетки из листьев, после чего в нижней части соприкасающихся с землей розеток
появляются корни. При укоренении таких розеток постепенно отмирают стебли,
связывающие их с материнским растением, после чего дочерние растения
становятся самостоятельными.
Развитие усов и уход за растениями

Представителями такого вида размножения являются хлорофитум, клубника,

земляника, камнеломка (сакси-фрага), некоторые представители водных растений
(легенандра, криптокорина и другие).

Например, у земляники и клубники, как правило, в конце цветения появляются

первые усы. Это происходит примерно в то время, когда длина светового дня
близка к 12 -14 часам. Однако большое количество усов появляется после сбора
урожая, либо в конце него (это примерно июль, август), и растут они до
завершения вегетации. В связи с сильным гелиотропизмом рост усов происходит
по обеим сторонам от рядов высаженных растений, а именно в те места, где
освещение лучше.

Численность усов на растениях, которые размножаются подобным образом,

может достигать в среднем от десяти до тридцати штук. Образование усов
зависит от возраста растения, вида, плодородности почвы и других условий.

В связи с тем, что новообразованные растения довольно быстро укореняются и

опять образуют новые усы, то при отсутствии контроля может образоваться
плотный ковер из растений. В дальнейшем становится труднее выкопать или
отделить кусты без повреждений. Таким образом, следить за ростом новых усов
нужно постоянно и своевременно их удалять.

ПРИВИВКА

ПРИВИВКА РАСТЕНИЙ , трансплантация, пересадка отрезка побега (черенка) или

почки (глазка) одного растения (привоя) на другой (подвой). В плодоводстве П. р.
— один из способов вегетативного размножения сортов плодовых пород.
Прививку также применяют для закрепления сортовых особенностей многолетних
р-ний; замены подвоя, не приспособл. к данным климатич. условиям; замены
привоя более хозяйственно ценным, зимостойким, устойчивым к болезням и
вредителям; ускорения плодоношения; лечения р-ний с повреждённой корой;
создания декор. и стелющихся форм кроны. Из 400 способов П. р. в произ-ве
применяют 10—15. Осн. способы П. р.: окулировка, прививка черенком
(копулировка, вприклад, в боковой зарез, клином, в расщеп, за кору, за кору с
шипом, мостиком), дудкой, прорастающими семенами, частями плодов, клубней и
луковиц, пересадка зародыша, аблактировка. Окулировка, т. е. прививка почкой
(глазком), — наиб. эффективный и производит. способ. Щиток коры с почкой
вставляют в Т-образный разрез коры на подвое около корневой шейки, место
окулировки обвязывают лентой. Окулируют подвои на первом году жизни в
питомнике весной, летом и в начале осени. Окулировку заканчивают не позднее
чем за 50—60 сут до наступления пост. холодов. Черенки для окулировки
(вызревшие, дл. 30—40 см, толщ. не менее 6 мм, с хорошо сформировавшимися
почками) заготовляют с плодоносящих деревьев или с деревьев маточных садов,
в к-рых плодоношение не допускают, накануне или в день П. р. Копулировка
(простая и улучшенная) применяется при одинаковой толщине подвоя и привоя в
питомниках и при перепрививке 1—2-летних ветвей в садах. При простой
копулировке на верх. конце подвоя и ниж. конце привоя делают косые срезы
одинаковой длины; при улучшенной — на косых срезах делают продольные
надрезы, в результате чего образуются т. н. язычки. Затем подвой и привой
совмещают, обвязывают и обмазывают варом садовым. Прививку вприклад
применяют, когда подвой толще привоя. Подвой срезают, оставляя небольшой
пенёк , на к-ром делают вертик. срез снизу вверх с захватом слоя древесины. На
черенке (привое) делают срез (часто с язычком или с уступом), точно
совпадающий со срезом на подвое. При прививке в боковой зарез в ниж. части
подвоя, срезанного на шип дл. 10—15 см, делают боковой зарез под углом 10—
12°, куда вставляют черенок, срезанный двугранным клином. При прививке
клином подвой срезают поперёк , в клинообразный вырез сбоку вставляют конец
черенка, заострённого с двух сторон клином. Прививку в расщеп применяют на
толстых подвоях при перепрививке плодовых деревьев; подвой (в виде пенька)
расщепляют продольно и с двух сторон в щель вставляют черенки с двумя
уступами или заострённые клином. При прививке за кору подвой срезают на пенёк
, сбоку к-рого делают один или неск. разрезов коры до камбия, куда вставляют
черенки, срезанные косо или с уступом. Прививка за кору с шипом: на конце
подвоя, срезанного на шип, срезают снизу вверх неширокую полосу коры с
захватом древесины; в ниж. части среза кору продольно разрезают и вставляют
черенок с косым срезом. Прививка мостиком применяется для лечения деревьев
при сильном повреждении коры. Прививка дудкой (трубкой) используется для
размножения грецкого ореха, пекана, каштана, шелковицы. В подвое снимают
кольцо (дудку) коры, в к-рое вставляют одинакового размера дудку коры привоя с
почкой. Прививка прорастающими семенами: вместо черенка прививают
прорастающее семя, вставляя его подсемядольное колено и корешок за кору
подвоя. Прививка частями плодов, клубней и луковиц заключается в сращивании
половинок или пересадке отд. частей плодов, клубней и луковиц. Пересадка
зародыша (в лаборатории на искусств. средах): зародыш одного семени
переносят и сращивают с эндоспермом или частью зародыша др. семени.
Аблактировка — прививка р-ний путём сближения их ветвей или побегов без
отделения прививаемой части (привоя) от материнского растения. На
прививаемых частях делают срезы (коры и древесины), соединяют, обвязывают и
обмазывают садовым варом. После полного срастания привой отделяют от
материнского растения и оставляют на корнях подвоя. Применяется в формовом
садоводстве, в виноградарстве и для сращивания далёких растит. форм, прививка
к-рых др. способами не удаётся .

5. Выращивание рассады цветочных культур. Посадка

ПИКИРОВКА

Пикировка растений — это важный процесс при выращивании рассады. Да, есть
мнение, что без нее можно обойтись, но тем не менее у пикировки рассады есть
много плюсов. Предлагаю сегодня поговорить об этом этапе в жизни рассады, а
также как правильно проводить пикировку растений и как ухаживать за
распикированной рассадой.

Термин «пикировка» происходит от франц. «рiquet», что означает кол, колышек.

Первоначально пикировкой называлась ранняя пересадка рассады, производимая
под колышек (пику). В настоящее время под пикировкой растений понимают
пересадку рассады с прищипкой главного корня на 1/3.

Пикировка (или пикирование) – это пересадка рассады в индивидуальные емкости

для расширения площади питания и роста. этот процесс способствует
формированию корневой системы за счет роста боковых и придаточных корней.
Проводят пикировку рассады, когда у растения появляется пара настоящих
листочков.

В чем польза пикировки

■При проведении пикировки не надо прореживать всходы.

■Пикировка рассады помогает отобрать только крепкие и здоровые сеянцы.

Недоразвитые сеянцы при этом выбраковываются.

■Распикированные растения имеют хорошо развитую корневую систему, легко

приживаются и дают повышенный урожай.

■Основная масса корней у распикированных сеянцев располагается в верхнем

теплом и плодородном слое почвы. Хотя вот этот момент можно отнести как к
плюсам, так и к минусам. Почему? Дело в том, что если растение посеяно сразу
на грядку и с ним не проводились никакие манипуляции, то главный корень растет
в глубину и берет оттуда воду и некоторые полезные вещества. Такое растение
часто бывает более стойким, чем то, что выращено через рассаду. А вот
пикировка, получается, «крадет» эту возможность у растения. Но нам же так
хочется получить ранний урожай, да и столько есть теплолюбивых растений,
которые довольно таки сложно вырастить сразу в открытом грунте... Вот и
применяем выращивание рассады и пикирование растений.

Однако необходимо помнить, что не все растения одинаково хорошо переносят

пикировку. Так, например, рассаду огурца и других тыквенных выращивают без
пикировки. Рассаду помидор и некоторых других культур в случае необходимости
можно пикировать дважды.

Что необходимо для пикировки

Пикировка растений будет выполнена быстро, если до начала работы подготовьте

все необходимое, чтобы потом не отвлекаться. Так для пикировки вам
потребуются:

■лотки с рассадой;

■пикировальный колышек (или пикировальная вилочка);

■рассадный грунт;

■индивидуальные емкости;

■вода для полива.

При отсутствии пикировального колышка можно воспользоваться карандашом или

зубочисткой.

Вы уже могли прочесть здесь на сайте статью о преимуществах и недостатках

всех видов контейнеров для рассады. Напомню только, что оптимальным
вариантом все-таки являются отдельные горшочки (стаканчики), размер которых
зависит от вида растений. Для сеянцев овощных культур семейства пасленовые
используют горшки диаметром 8-10 см, для капустных – 5-6 см, для салата – 4-5
см.

Лучше использовать готовые пластмассовые стаканчики, хотя можно изготовить

их самостоятельно. Некоторые используют для этих целей старые журналы и
газеты, что вполне допустимо с экологической точки зрения, так как бумага
разлагается в земле. Но вот я пока не знаю впитываются ли краски с газет в
растения и не влияет ли это как-то на тех, кто кушает урожай (то есть на нас).
Если у вас есть такая информация, расскажите, пожалуйста, в комментариях.

Распикированная в горшочки рассада быстрее развивается, реже поражается

болезнями, а главное имеет хорошую корневую систему, которая не
повреждается при высадке растений. Поэтому такая рассада легко приживается
на постоянном месте.

Техника пикировки растений

Перед началом работ рассаду поливают и дают время, чтобы вода впиталась.

Различают три способа пикировки сеянцев.

Пикировка рассады под колышек.

С помощью пикировального колышка в емкости с грунтом делают углубление.

Затем колышек погружают в грунт, аккуратно поддевают и вынимают сеянцы
вместе с землей. Сеянцы старайтесь держать за семядольные листики. Если
будете держать за стебель, то росточек может погибнуть.

Маленькие росточки отделяют друг от друга, двумя пальцами другой руки

прищипывают главный корень и помещают в подготовленные ямки до уровня
первых листьев. При помощи колышка расправляют загнувшиеся корни и
прижимают их сбоку, после чего ямку засыпают почвой и слегка приминают у
основания стебля. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что приминают землю именно возле
основания стебля, а не возле листиков, так как стебель должен быть на воздухе.

Растения пикируют на расстояние от 5×5 см до 10×10 см в зависимости от вида

либо сажают один сеянец в каждый стаканчик или другую емкость.

Пикирование растений под палец.

Второй способ отличается от первого тем, что ямку делают указательным

пальцем на глубину, равную высоте пальца. Пикировка под палец проходит в 2-3
раза быстрее, чем пикировка под колышек.

Пикировка растений под планку.

Применяется при пикировке большого количества рассады и позволяет

одновременно распикировать 15-20 сеянцев. Для этого на участке делают
бороздку, проливают ее водой, укладывают рассаду и с помощью деревянной
планки присыпают нижнюю часть сеянцев. Этот способ является самым быстрым,
но при этом страдает качество пикировки.
Уход за растениями после пикировки

После пикировки рассаду обильно поливают. Первое время распикированные

растения нуждаются в особом уходе. Их помещают в прохладное место с
повышенной влажностью и притеняют от прямых лучей солнца, пока они не
укоренятся. Через 3-5 дней саженцы снова возвращают на подоконник.

Пикировка растений – необходимый этап в выращивании качественной рассады.

Она позволяет создать оптимальные условия, необходимые для роста и развития
вегетативных органов молодых растений и в будущем получить хороший урожай.
Надеюсь, что-то полезное о пикировке рассады вы узнали из статьи.

УХОД ЗА СЕЯНЦАМИ

Уход за сеянцами - важный этап в процессе выращивания здоровой рассады. Как

только прорастет основная масса семян, нужно дать им питание. Для чего их
поливают приготовленным раствором минеральных удобрений для постоянного
питания. Первый полив должен быть настолько обильным, чтобы часть раствора
просочилась сквозь дренажные щели.

Молодые проростки очень требовательны к питанию и поглощают его больше,

нежели взрослые растения в пересчёте на массу самого растения. Теперь всякий
раз нужно поливать только раствором удобрений и делать это каждый день. В
период выращивания сеянцев до их пикировки следует создать оптимальные
условия для их роста и развития. Наиболее важным фактором является
освещённость. Если света достаточно, то сеянцы не будут вытягиваться. Как
правило, света не хватает, поэтому просто необходимо устроить искусственное
досвечивание. Конструкции светильников будут рассмотрены в отдельной статье.

Следующий важный фактор – температурный режим. После перемещения ящика

с сеянцами на яркий свет температуру необходимо снизить до 18 – 19 градусов
для теплолюбивых культур и до 15 градусов для холодостойких. Это в дневное
время. Ночью для теплолюбивых 16 градусов, а для холодостойких 8 – 10
градусов.

Помните, что хорошая освещённость и правильный температурный режим два

важных условия, выполнение которых исключает вытягивание сеянцев рассады.
Регулирование температуры легко достигается в теплице рассаднике. А вот в
квартирных условиях это сделать сложнее. Но постараться можно, если
руководствоваться девизом – «Всё лучшее детям».

Третий фактор воздух. Сеянцам необходим свежий воздух. Из него они получают
водород, углерод и кислород – абсолютно необходимые элементы питания.
Обеспечьте приток свежего воздуха – проветривая помещение, где выращивается
рассада, но при этом никогда не допускайте воздействие сквозняков.

Сеянцы до пикировки, обычно выращивают одну две недели, пока они не

окрепнут. Пикируют при появлении первого настоящего листа. Но если по каким
либо причинам сеянцы необычно вытянулись в длину, сроки не нужно
выдерживать, а приступать к пикировке немедленно.