Золотое шитье. Счетное и строченое шитье.

Шитье жемчугом, перламутром, етекляруеом, бисером.

Шитье тамбурным швом.
РУССКАЯ
Шитье крестом и полукрестом. Шитье цветной и белой гладью. ВЫШИВКА
XVII — начала XX века
РУССКАЯ ВЫШИВКА XVII - НАЧАЛА XX ВЕКА
 RUSSIAN
EMBROIDERY
17th — Early 20th Centuries

The Hermitage Collection

BY
E. MOISEYENKO

KHUDOZHNIK RSFSR PUBLISHERS • LENINGRAD • 15)7»

 РУССКАЯ
ВЫШИВКА
XVII — начала XX века

Из собрания
Государственного Эрмитажа

Автор текста и составитель

Е. М О И С Е Е Н К О

.ХУДОЖНИК РСФСР" • ЛЕНИНГРАД • 1978

Оформление А. Р. Ш и л о в а
Макет Ю. Э. Ф р е й д л и н о й
Фотограф В. А. С т у к а л о в
 Как во тереме девица
Дорогой ковер вышивала.
Она золотом ковер вышивала,
Она жемчугом ковер унизала . . .
(Из хороводной песни)

К числу музеев, имеющих наиболее значительные собрания русских вышивок, принад-

лежит Государственный Эрмитаж. В его фондах хранится несколько тысяч образцов шитья
и предметов, украшенных вышивками, бытовых вещей, одежд, головных уборов. Основу
эрмитажного собрания составляют материалы из коллекций известных собирателей и ис-
следователей прикладного искусства конца X I X — начала X X века Ф. М. Плюшкина,
И. А. Гальнбека, Н. А. Шабельской. Значительная часть отделанных шитьем одежд и пред-
метов быта поступила в музей после Великой Октябрьской социалистической революции
из национализированных дворцов петербургской знати. Ежегодные экспедиции сотрудни-
ков Эрмитажа в различные области нашей страны, целью которых является приобретение
памятников прикладного искусства на местах, пополняют собрание образцами народного
и городского шитья X I X — начала X X столетия. Немалое число интересных работ полу-
чено музеем в качестве даров и через закупочную комиссию Государственного Эрмитажа.
Материалы собрания охватывают период от X V до начала X X столетия. Ранние вы-
шивки, относящиеся к X V — середине X V I I I столетия, сравнительно немногочисленны.
Они представляют собою образцы золотого шитья, вышивки цветной гладью, жемчугом.
К этой же группе относятся два редких и интересных образца шитья белой нитыо по белой
льняной ткани. Наиболее же полно в собрании представлено творчество вышивальщиц кон-
ца X V I I I — первой половины X I X века. Здесь насчитываются сотни великолепно выпол-
ненных, высокохудожественных работ этого времени, созданных в самой различной тех-
нике: приемами строчевого шитья и двусторонними швами, цветной и белой гладью, бисе-
ром, крестом и мельчайшим полукрестом, тамбурным швом, золотым шитьем. Немалое ко-
личество вышивок второй половины X I X — начала X X столетия. Среди них встречаются
интересные в художественном решении образцы. В их числе работы белым и цветным там-
буром, белой гладью, крестом.
Задача настоящего альбома заключается в. широком показе творчества русских выши-
вальщиц. В качестве иллюстраций приводятся наиболее типичные и интересные в худо-
жественном отношении памятники шитья X V I I — X X столетий из собрания Эрмитажа.
Подавляющее число вышивок публикуется впервые.
История развития шитья в России еще недостаточно изучена. В специальной литерату-
ре, в научно-популярных изданиях основное внимание уделялось и уделяется древнерус-
скому шитью, а также народным вышивкам X V I I I — X X веков, в то же время, как приемы
шитья, бытовавшие в дворянской и отчасти в городской среде, до сего времени остаются
малоисследованными. Отсутствие публикаций памятников и обобщающих работ по целому
ряду приемов шитья не позволяют выявить с достаточной полнотой общую картину раз-
вития шитья в России. Поэтому в настоящем обзоре лишь в общих чертах намечая путь,
которым следовала русская вышивка, основное внимание обращается на характеристику
наиболее популярных видов вышивального творчества.
Русская вышивка — явление чрезвычайно сложное и многогранное. Используясь в
различных слоях общества, вышивка приобрела специфические черты в приемах исполне-
ния и орнаментики. Одни виды шитья полностью подчинялись законам, которые диктовали

5
сменявшие друг друга художественные направления, заполняя свои узоры соответствую-
щими орнаментальными мотивами. Другие изменялись незначительно и незаметно, долго
сохраняя свою самобытность.
Что же представляет собою русская вышивка?
Вышивка — один из наиболее распространенных приемов украшения ткани. С древней-
ших времен на территории русского государства покрывались шитыми орнаментами пред-
меты одежды и быта. В песнях, былинах и сказаниях упоминалось искусство русских руко-
дельниц. Со времен Киевской Руси шитье широко использовалось для отделки предметов
культового назначения. По рассказу летописца, в 1183 году в одном из соборов города
Владимира сгорело множество шитья золотом и жемчугом. Эти «узорочья»* и «порты» ве-
шали на праздники «в две верви» от Золотых ворот до храма Богородицы и далее до «вла-
дычных сеней»1. Шитьем украшали также одежды, головные уборы, обувь. Ранние памят-
ники (до X V I I века включительно) дают представление в основном о культовых вышивках.
С одеждами и предметами быта боярства и царского двора, с вышивальным творчеством
широких народных масс крестьянства, горожан — знакомят немногочисленные образцы
шитья, а также письменные источники 2 .
Письменные источники X V I I века — хранящиеся в архивах кроильные книги, где ука-
зывался расход материалов при кройке одежды, книги расхода денежной казны, описи
«пожитков» и «сговорные грамоты», в которых перечислялось приданое невест, — содержат
в основном сведения о принадлежавших русской придворной знати и представителям цар-
ского семейства вышитых предметах, о мастерах и мастерицах, работавших в Московском
Кремле. В этот период вышивку использовали для украшения ковров, знамен, скатертей,
занавесей, одеял, ею отделывали детали одежды: ожерелья, воротники, запястья, шапоч-
ные верхи, рукавицы, башмачные и чеботные передки, мужские и женские сорочки, фаты,
полотенца и прочее. С особой пышностью расшивались вошвы. Имеющиеся в музейных со-
браниях одежды и их детали, оплечья фелоней, предметы конского убранства — седла,
чепраки — знакомят с излюбленным приемом шитья в X V I I столетии вышивкой золот-
ной и серебряной нитью, с так называемым «золотым шитьем» и шитьем жемчугом. При ук-
рашении скатертей, белья использовали шелковые и льняные нити. Вышивки этого време-
ни отличаются большим разнообразием орнаментов. Среди них можно видеть типичные для
всего русского прикладного искусства X V I I века узоры. Некоторые растительные мотивы
вышивок перекликаются с изящной гравировкой па изделиях из серебра, другие — с кра-
сочным орнаментом на чашах и чернильницах из финифти, третьи напоминают тонкие рас-
писные заставки в книгах того времени. Встречаются рисунки шитья, созданные под влия-
нием привозных восточных или западных тканей.
В X V I I I столетии русское прикладное искусство претерпевает большие изменения. Про-
цесс европеизации дворянского быта в начале века, связанный с проведением Петром I ре-
форм, изменивших костюмы и дворянский обиход, оказал, в конечном итоге, воздействие
и на развитие прикладного искусства. В области вышивки в этот период все отчетливее ста-
новятся различия между шитьем, бытовавшим в народной среде, и вышивками, использовав-
шимися в быту господствующих классов. Одни из них продолжают традиции русской на-
циональной вышивки более раннего времени, сохраняя основные ее особенности. Это ис-
кусство многочисленного крестьянского населения страны получает наименование «народ-

* Здесь и далее см. словарь терминов.

6
ного шитья». Другие вышивки, связанные, в первую очередь, с потребностями привилеги-
рованных слоев общества, развиваются в русле европейского прикладного искусства. Ши-
рокой струей вливается в них европейский орнамент. Подчиняется новым требованиям су-
ществовавшее исстари шитье металлической нитью и жемчугом. Под непосредственным воз-
действием европейского искусства шитья в России появляются новые виды работ: теневой
гладью шелком, синелью, стеклярусом и бисером, крестом. В дальнейшем они получают
большую самостоятельность, обретая в орнаментах и расцветках особенности, характерные
для русской вышивки.
Существенные изменения происходят в оформлении интерьеров дворцов и особняков зна-
ти. Во внутренней отделке и обстановке помещений, соответственно требованиям господ-
ствовавших стилей — барокко, позднее — рококо, наряду с расписными плафонами, шпа-
лерами, коврами, обоями из кожи и шелковых тканей, все более значительную роль начи-
нают играть вышитые отделки, панно, ковры, скатерти. Разумеется, не все дворянские семьи
имели возможность перестроить свой быт соответственно новым требованиям времени. В до-
ме мелкопоместных дворян еще долго продолжали существовать, соседствуя с наиболее до-
ступными европейскими изделиями или их подражанием, выполненным рукою местного
умельца, полотенца, простыни с подзорами, скатерти, отделанные вышивками в традициях
народного искусства.
В дворянском костюме, особенно в придворном, в течение X V I I I столетия господствуют
блестящие узоры золотого шитья и вышивка шелком. В описях приданого богатых наслед-
ниц, в перечислениях вещей гардеробов знатных персон мы нередко встречаем пышные
одежды, декорированные таким образом. В качестве примера можно привести сведения об
одном из многочисленных парадных костюмов А. Д. Меншикова, известного государствен-
ного деятеля и полководца петровского времени, обладавшего несметными богатствами.
«Пара платья, кафтан суконной, песошпой, староманерной, шит весь серебром сплошь,
пуговицы обшивные, серебряные, большие. У кафтана обшлага тафтяные, красные, круг-
лые, шиты серебром» 3 . Т а к же богато были изукрашены вышивкой камзол, штаны.
В рядной записи от 1730 года статский советник А. Т. Савелов, выдавая свою дочь Анну
замуж, перечисляет приданое, в котором, помимо других вещей, целый гардероб. Среди
платьев «кафтан с юпкою алой камчатой [. . .] опушка шитая серебром по белому атласу»,
шлафрок с вышивкой золотом, корсеты, расшитые серебром с канителью и серебром, «с ки-
тайскими цветами», вышитые чепцы, башмаки, туфли, манжеты 4 . Использовали при отделке
одежды и вышивку жемчугом. Известно, что жена Бирона, одного из наиболее влиятельных
лиц при дворе Анны Иоанновны, заказала себе платье, унизанное жемчугом, стоимостью в
100 ООО рублей 5 . К середине X V I I I столетия шитье в украшении одежды встречается реже,
заменяясь другими видами декорировки—рюшами, фалбалами, лентами, цветами.
Ведущее место принадлежит вышивке в костюмах 1770— 1780-х годов. Золотое шитье
и цветная гладь, дополненные аппликацией, стеклянными цветными и зеркальными блест-
ками, пышными фантастическими цветами покрывали женские робы, самары и не менее
тщательно декорировали мужские кафтаны и камзолы. Растительные мотивы вышивок
обычно располагались широкими бордюрами по краю одежды с более мелкими узорами из
веток, цветов на остальном фоне. Ветки на краях одежды были немного изогнуты, как бы
отклонены напором ветра. Такой тип узора держался в России до начала X I X столетия.
К концу X V I I I века на смену вычурности, типичной для прикладного искусства роко-
ко, приходит строгость классического стиля. Спокойному и легкому декору интерьера этого

7
времени соответствовали вышитые и тканые детали внутреннего убранства помещений.
Интерьер конца X V I I I — первой четверти X I X века был чрезвычайно насыщен вышитыми
отделками. Ковры, обивка мебели, панно, портьеры, занавеси, постельные принадлежности
вышивались либо дополнялись вышитыми вставками, исполненными в различной технике.
Среди них можно было встретить работы цветной гладью, шитье крестом, бисером, цветным
тамбуром и синелью. В своих узорных и тематических изображениях вышивки перекли-
кались с росписью потолков и степ, в которой значительное иремя использовались сю-
жеты и орнаментика античного искусства; тонко сочетались с формами мебели стиля ам-
пир, с декоративными украшениями дверей, каминов, осветительных приборов. Все чаще
употребляли вышивку для украшения небольших бытовых предметов и дополнений к ко-
стюмам. Письменные и туалетные принадлежности, сумочки и бумажники и многое другое
подлежало оформлению с помощью иглы и нити. Мелкому размеру вещей соответствовали
определенные приемы работы—шитье мельчайшим полукрестом, цветным бисером, тамбу-
ром, цветной гладью и даже волосом. Т а к же как крупные работы, мелкие вышивки под-
чинялись законам художественного стиля своего времени, что сказывалось в использова-
нии определенных орнаментов и тематических рисунков. Сюжет из античной мифологии и
орнаментика греко-римского искусства соседствовали с богатыми цветочными мотивами,
пейзажами, бытовыми сценами и «восточными» мотивами, изображавшими жизнь стран
Востока с точки зрения европейца. В 1830—1840-х годах заметно преобладание романти-
ческих сюжетов, пейзажей. Не оставлялись без внимания и наиболее популярные литера-
турные произведения, такие, как «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, «Евгений Онегин»
А. С. Пушкина и другие. Немало оставил нам X I X век подражаний и даже вышитых копий
с произведений живописи и графики — пейзажей, портретов, бытовых сцен. Они выполня-
лись обычно в технике цветной глади или крестом, полукрестом. Наибольший интерес
представляют те работы, которые являлись самостоятельным творчеством и, решая вопро-
сы декоративного оформления, не ставили перед собою задачи воспроизведения образцов
изобразительного искусства. Рисунки для подобного шитья создавались либо професси-
ональными художниками, либо самими мастерицами. Немало сюжетных и орнаментальных
узоров для вышивок, раскрашенных акварелью или гуашью, привозилось из Веиы, Берли-
на, Парижа.
В конце X V I I I столетия новые фасоны мун^ского и женского платья постепенно прони-
кают в Россию. Однако одновременно с изящно и скромно отделанными фраками, сюртука-
ми и рединготами долгое время «продолжали носить французские кафтаны различных цве-
тов, довольно ярких иногда, атласные, обьяринные, гродетуровые и бархатные, шитые шел-
ками, блестками и серебром и золотом»6. Более энергично новые фасоны вводятся в области
женских туалетов. Появляются простые платья типа туник, подражающие одеждам древ-
них греков и римлян, с высокой талией, из светлых, нередко полупрозрачных тканей. Но-
вые материалы и покрой требовали более изящных, легких отделок. Вышивка металличе-
ской нитью постепенно исчезает, задерживаясь лишь на парадных и придворных костюмах,
военных мундирах и других регламентированных одеждах. В начале X I X века встречается
более легкое и свободное шитье битью. Ярким цветочным мотивам цветной глади отводится
место на подоле, где вышивка располагается изящным бордюром. Появляется более спокой-
ное шитье одноцветными нитями, белым тамбурным швом, белой гладью. Утренние капоты,
матине, белье покрываются растительными узорами, шитыми белой и английской гладью.
Все более входят в моду накладные декорировки из вышитых элементов, газа, шелка, со-

8
ломки, фигурных блесток. Накладные узоры особым успехом пользовались в первой чет-
верти X I X века.
В середине X I X века изменения художественных вкусов общества приводят к значи-
тельному сокращению использования шитья в городском быту. В апартаментах дома фаб-
риканта и крупного чиновного лица, в убранстве дома мещанина декоративные вышивки
заменяются преимущественно вязаными и плетеными отделками. Меньше внимания уде-
ляется шитью и в костюмах горожанок. Господствующее положение в отделке женского
платья занимают кружево, тесьма, шнур, бахрома.
Вышивки второй половины X I X века не представляют такого многообразия видов, ко-
торое наблюдалось в первой половине столетия. Исчезают наиболее тонкие и трудоемкие
работы — шитье полукрестом, мелким бисером, цветным тамбуром. Более стойкими оказы-
ваются вышивки крестом, белой гладью и белым тамбуром, золотое шитье. Вышивки кре-
стом используются в основном для украшения крупных вещей скатертей, портьер, ковров.
Тончайшим вышивкам белой глади отводится более скромное место в украшении дамского
платья. Ими покрывают такие детали костюма, как воротнички, вставки, манжеты. В то же
время белая гладь с неизменным успехом продолжает использоваться для отделки носовых
платков, утренних капотов, кофт, нижнего и постельного белья. В середине X I X столетия
в Европе распространяется мода на шитье белым тамбуром по тюлю. В России мы видим
выполненные таким способом большие накидки круглой или треугольной формы, ажурные
узоры которых красиво дополняют однотонные платья на широких кринолинах. Особенно
эффектны накидки, шитые тамбурным швом с аппликацией из батиста. Иногда в работах
использовалось несколько приемов шитья: вышивка крестом соседствовала с бисерными
вставками, шитье цветной гладыо — с аппликацией. Золотым шитьем так же, как и ранее,
расшивали женские и мужские придворные парадные костюмы, военные мундиры.
Орнаменты этого периода становятся более сложными и сухими. Немало эклектических
узоров, объединяющих мотивы различных стилей. Под воздействием моды вышивки то на-
полняются деталями готической архитектуры, то используются растительные мотивы, на-
поминающие пышные узоры X V I I I столетия. Каждый из приемов работы имеет некоторые
особенности и в орнаментике. Так в вышивках крестом, как бы продолжая развитие моти-
вов более раннего времени, употребляются цветочные узоры. В шитье белой гладью,
тамбуром, вышивках металлической нитью главным декоративным рисунком также оста-
ются растительные мотивы. Господствующее положение занимают очень сложные, насы-
щенные мелкими разработками узоры, в которых цветы и ветки сопровождаются завитками
рокайль или архитектурными мотивами в виде арок, трильяжей, витражей. Во второй по-
ловине X I X столетия появляется швейная машина, ускоряющая процесс работы. Созда-
ются и специальные машины для выполнения глади, которые позволяют сделать сложные,
плотные рисунки, особенно модные в конце X I X века. Постепенно в шитье белой и цветной
гладью, в тамбурных вышивках ручной груд с его индивидуальным творчеством вытесня-
ется более быстрым и простым в исполнении машинным шитьем.
В конце X I X века возрастает роль вышивки в оформлении интерьера и костюма. Новое
художественное направление, получившее наименование стиля модерн, предоставило ши-
рокое поле деятельности для декоративного шитья. Скатерти и подушки, сумочки и веера
покрывались шитьем цветной гладью, тамбурным швом, крестом, аппликацией. Около
1880 года вышивка появляется на праздничных и бальных платьях, ротондах, накидках,
бурнусах, шарфах, покрывая их узорами из бисера, стекляруса, блесток, бус, синели, шел-

9
новой нити. Для вышивок этого времени характерны своеобразная стилизация орнаментов
и использование определенных сочетаний материалов. Наиболее ярко эта особенность вы-
разилась в отделке дамских бальных туалетов, для которых обычным являлся орнамент из
бус па тонких тканях, дополнение узора кружевными вставками.
В орнаментике мы находим свободно расположенные, волнообразные растительные мо-
тивы, исполненные то в мягких, приглушенных, то в более интенсивных тонах. Нередко
можно встретить соединение сиреневого и зеленого, желтого и красного цветов. Следует
отметить, что вышивка этого времени строго придерживается закономерностей стиля мо-
дерн и служит великолепным дополнением интерьера.

Вопрос о месте производства вышитых изделий лишь начинает разрабатываться. На

основании архивных источников выявлена работа царских, некоторых боярских и мона-
стырских мастерских X V I I века, в которых создавались различные вышитые изделия. Во
второй половине X V I I столетия наибольшую известность приобретают «Царицына мастер-
ская палата» в Москве, мастерская в доме В. С. Волынского, у боярынь Д. П. Милославской
и А. II. Куракиной, жены стольника И. В. Дашкова, у Ф. А. Пожарской, у Строгановых.
В Москве, в Вознесенском девичьем монастыре, где жила мать царя Михаила Федоровича
Марфа Ивановна, выполняли немало заказов царского двора. Существовала мастерская в
Тверском Жолтиковом монастыре и другие 7 . Какое-то количество вышивальщиц имелось
в каждом женском монастыре, в большинстве боярских домов. По имеющимся сведениям
о работе «Царицыной мастерской палаты», одной из самых значительных в X VII столетии,
штат ее, состоявший из вышивальщиц золотом, белошвей и учениц, увеличивается к 1691
году до восьмидесяти семи человек. Это были «мужни жены и вдовы и. девицы, честных и
середних чипов дворовых людей, который делают, и шьют золотом и серебром и шелками,
с каменьем и с жемчугом» 8 . Некоторые из них работали в мастерской по двадцать—сорок
лет, а Катерина Темирева, Татьяна Перепечина и Anna Маслова — более пятидесяти лет.
Опытные вышивальщицы передавали свои знания ученицам, число которых доходило до
двадцати с лишним человек. Жалованье вышивальщицы получали от четырех до одного
рубля в год в зависимости от мастерства, ученицам платили по пятидесяти копеек. Кроме
того, всем полагались кормовые деньги. Мастерицы шили по нарисованному на холсте или
другой ткани узору. Рисунок выполняли художпики-«знаменщики». Среди них упомина-
ются имена Ивана Некрасова, Ивана Иванова, Петра Ремизова, Карпа Тимофеева, Петра
Симонова, Опики Описифорова, Афанасия Резапцева, Григория Лукьянова. Писцы Иван
Ферапонтов и Дмитрий Третьяков — наносили на ткань рисунки текстов. Среди знамен-
щиков значился один из лучших художников X V I I века (шмон Ушаков 9 .
Вышивальщицы работали в Мастерской палате и в X V I I I столетии, но число их сокра-
щается до двадцати — двадцати одного человека 10 . Такие крупные центры художественного
шитья, которыми являлись Мастерская палата и мастерские монастырей и боярских домов,
оказывали значительное воздействие на общее развитие вышивального искусства в стране,
являясь распространителями лучших традиций искусства русской вышивки X V I I сто-
летия.
В течение X V I I I и X I X веков производством вышивок, помимо любителей рукоделий, за-
нималось большое количество мастеров и мастериц-профессионалов. В городах уже в X V I I I
веке существовали специализированные мастерские, немало вышивальщиц работало само-
стоятельно. Наиболее значительное распространение профессия вышивальщиц получила

10
в городах и селах, являвшихся центрами ремесленного производства вышитых изделий.
Продолжали вышивать в женских монастырях. Большое значение в конце X V I I I — первой
четверти X I X века приобретают крепостные мастерские — девичьи. Значительную роль в
украшении некоторых дворцов играли вышивки, выполненные воспитанницами учебных
и сиротских заведений.
Вышивкой занимались женщины всех слоев населения и в X V I I I и в X I X столетиях.
На рубеже X V I I I — X I X веков увлечение этим видом рукоделия распространяется так ши-
роко, что не только в скромных мещанских домах, но и в светской гостиной можно было
встретить пяльцы с начатой работой. Обитатели поместий, мещанки и купеческие дочки
проводили немало времени за кропотливым, тонким рукоделием. В большинстве случаев
они выполняли миниатюрные работы — бумажники, кошельки, сумочки. Вещи крупные -
ковры, покрывала, платья, белье — создавались в девичьих руками крепостных мастериц.
Девичьи, где работало до десятка и более женщин и девушек, имелись в большинстве поме-
щичьих имений. Эти мастерские снабжали бельем, одеждой, а нередко также шитьем и кру-
жевом семейство помещика. Здесь на рубеже X V I I I X I X веков и в первое тридцатилетие
X I X века создавались великолепные шали, платья, белье, покрывала, шитые белой гладью
и тамбуром, крестом и бисером, золоченой нитью и битью. Некоторые предприимчивые по-
мещицы организовывали в имениях работу по заказам, для продажи. Имеются сведения о
шитье тамбурным швом по кисее и атласу платьев в селе Убор Московской губернии у
А. С. Шереметевой. Вышивали изделия для продажи в мастерской помещицы А. Н. Неклю-
довой 11 . Можно полагать, что эти мастерские являлись не единственными, работавшими
для рынка.
Кроме упоминавшихся вышивок белым тамбуром, большое распространение в начале
X I X века приобретают работы белой и английской гладью. Начинают заниматься ими и в
помещичьих мастерских. В селе Хмелевом Орловской губернии у А. В. Шереметева, в селе
Остафьеве Московской губернии, в имении князя П. А. Вяземского крепостные мастерицы
трудились над вышивками этим швом. В Остафьеве работала талантливая вышивальщица
Елизавета Севастьяновна,. получившая впоследствии вольность. Она славилась своими
тонкими изделиями, обучала учениц 12 . Не останавливаясь подробно на деятельности этих
мастерских, следует отметить, что десятки и сотни предметов иостелыюго белья и нижней
одежды, приготовлявшихся в качестве приданого, и многие другие изделия являлись пло-
дом долгого и упорного труда многочисленных крепостных мастериц, имена которых оста-
лись неизвестными.
К середине X I X столетия в экономическом развитии страны происходят значительные
изменения. Развитие капиталистических отношений фактически уничтожило натуральное
помещичье хозяйство, и деятельность помещичьих мастерских затухает.
О производстве вышитых работ профессионалами нам известны лишь отрывочные све-
дения. Так, архивные данные сообщают, что в 1745 году в Московской мастерской и Оружей-
ной палате Кремля работало восемь золотошвей. Кроме того, в Москве проживало еще сорок
шесть человек «вольных», то есть мастериц, работавших самостоятельно. По распоряже-
нию императрицы Елизаветы Петровны они были доставлены в Петербург. Из числа воль-
ных отобрали шестнадцать наиболее искусных, которые вместе с вышивальщицами палаты
были привлечены к выполнению срочного заказа двора. Вероятно, этим заказом являлось
выполнение шитья на подвенечном платье Екатерины Алексеевны (впоследствии Екатери-
ны И), бракосочетание которой состоялось в августе 1745 года. Сохранились имена масте-

11
риц. Под руководством жены генерал-лейтенанта Соймонова работали Авдотья Алексеева,
Меланья, Анисья и Варвара Максимовы, Катерина Лаврентьева и другие 13 . Во второй по-
ловине X V I I I века в придворном штате в Петербурге также упоминаются мастерицы-бе-
лошвеи, золотошвеи и «иноземец-вышивальщик» 14 . Работали вышивальщицы и при домах
вельмож. В первой четверти X V I I I века встречаются вышивальщицы среди служителей
при петербургском доме А. Д. Меншикова 15 . В Москве большая золотошвейная мастерская,
в которой насчитывалось до ста мастериц, существовала в доме Строгановых 16 . Д л я об-
учения в эту мастерскую отдавали девочек из штата царского двора.
Городские жители чаще пользовались изделиями, выполненными мастерицами и масте-
рами-профессионалами. Мелкие и крупные мастерские, где производились художественные
вышивки, существовали уже с конца X V I I I века. Эти заведения, основанные на вольнонаем-
ном труде, выполняли различные, порой весьма значительные и сложные заказы. Так, на
рубеже X V I I I — X I X веков при подготовке приданого для великих княжен вышивки па
платьях делались мастерами Теймпондом; Жануци, Бером, госпожой Сухаревой и другими,
а вышивки для интерьеров поручили золотошвейным мастерам Форшу и Шпирлингу. Ви-
димо, каждый из них имел мастерскую, так как быстро выполнил большое количество шитья,
получив за работу значительную сумму, Форш двадцать тысяч, а Шпирлинг — восемь
17
тысяч рублей . В 1830—1840-х годах передается большой заказ от двора на вышитые пла-
тья и отделку мебели целому ряду лиц, имевших мастерские или выполнявших работу соб-
ственноручно. Таким образом мы узнали имена мастериц и золотошвейных мастерских пер-
вой половины X I X столетия А. Козьмина, Л. Ивановой, Е. Ломап, Лихачева 18 .
Параллельно с функционированием мастерских немало вышивальщиц продолжало ра-
ботать самостоятельно. К концу X I X века увеличение спроса на вышитые отделки для одеж-
ды и бытовых вещей содействует появлению новых мастерских. Работают над вышивкой и
в некоторых заведениях, занимавшихся выполнением женской одежды. В каталоге изде-
лий, представленных на первую Международную выставку исторических и современных
костюмов в 1902—1903 годах, упоминаются имена владельцев мастерских, в которых созда-
вались вышивки. Среди них Коробова-Комкова, Тимашова, А. Н. Ермолаева, Колонии, за-
ведения которых находились в Петербурге и Москве 19 .
В X I X столетии существенная роль в производстве вышитых изделий принадлежит ку-
старным центрам. Некоторые из них специализировались на выпуске вышивок европейско-
го, городского типа. Так, уже в начале X I X века вышивкой белой гладыо начинают зани-
маться в селе Холуй Владимирской губернии. К концу X I X столетия значительным цент-
ром по выпуску работ белой гладыо становится село Мстеры.
В X V I I I веке мастерицы продолжали трудиться в монастырях над выполнением обла-
чений, пелен, риз и окладов на иконы, расшивая их металлической питью, жемчугом, бисе-
ром и стеклярусом. Следует отметить, что новые веяния европейского искусства проникают
и за стены монастырей. Это выразилось в шитье на культовых одеждах — фелонях, стиха-
рях, — полностью повторяющем светские образцы как в своих орнаментальных узорах,
так и в приемах работы.
В X I X столетии все чаще производят работы на рынок и выполняют заказы граждан-
ских лиц монастырские мастерские. Так, пользующиеся большой известностью монахини
города Арзамаса расшивали пышными узорами золотого шитья придворные женские пла-
тья. Среди создававшихся в монастырях изделий встречались работы белой гладыо, тамбу-
ром, бисером.

12
 В X V I I I столетии открываются учебные заведения и воспитательные дома для девочек.
Во всех институтах, пансионах и сиротских заведениях девочки получали определенные
навыки шитья, так как одним из обязательных предметов было рукоделие. Они овладевали
искусством вышивки настолько, что получали заказы на работы, выражавшиеся в весьма
значительных суммах. В 1816 году только в счет оплаты шелковых нитей, использованных
для шитья, Екатерининский институт получает две тысячи рублей. За работу воспитанни-
цам института назначали жалованье 20 . Их произведения использовались для украшения
дворца в Павловске под Петербургом. Немалое количество вышитых узоров для обивки ме-
бели, экранов доставлялось в этот дворец и из других учебных заведений — Санкт-Петер-
бургского воспитательного дома, Мариинского института, московского Александровского
училища 21 .

Велико значение вышивки в жизни крестьянского населения России. Основная масса

шитья, украшавшая одежды и предметы обихода, выходила из рук крестьянок и отлича-
лась простотой и доступностью материалов 22 . Большинство работ исполнялось на домо-
тканом льняном, а позднее — хлопчатобумажном полотне, кумаче льняными или хлопчато-
бумажными нитями. В некоторых местностях узор дополнялся шелковыми нитями, шился
шерстью. Работа не требовала специальных приспособлений, достаточно было иглы и нити.
Единичные образцы народного шитья раннего периода, имеющиеся в музеях, указыва-
ют па существование вышивок белой нитью косым швом уже на рубеже X V — X V I веков.
Позднее, в конце X V I I — начале X V I I I века, мы видим льняные столешники и занавеси
со сложными геометрическими и растительными орнаментами, шитыми не только косым
швом, но и другими приемами. В X V I I I столетии вышивка становится одним из основных
видов украшения ткани на предметах крестьянского обихода. Полотенца и подзоры —-
широкие каймы ио краю простыней, занавесей и скатертей, столешники с шитыми узорами
составляли необходимое убранство крестьянской избы. Особую роль играли в крестьян-
ской жизни полотенца. Они являлись обязательным подарком, которым одаривали на свадь-
бах, крестинах и других семейных торжествах; на полотенцах подносили хлеб-соль гостям,
наиболее красивыми, богато вышитыми полотенцами украшали красный угол избы, вешали
их на иконы, зеркала. Использовалась вышивка и для отделки народного костюма, в пер-
вую очередь женского. Тщательно украшались праздничные одежды: рубахи, передники,
платки, паневы, сарафаны, а также головные уборы. Расшивали и более мелкие вещи —
пояса, ожерелья, рукавицы. На обширной территории русского государства существовало
множество очень различных типов вышитых отделок, причем в шитье костюмов соблюдался
принцип назначения вещи. В зависимости от назначения одежды праздничная и подвенеч-
ная, будничная и рабочая вышивка имела свои особенности в узоре, в его расположении,
расцветке. Так, во многих северных районах с особым вниманием подготавливался костюм
для сенокоса длинные рубахи «сенокосницы» с шитьем па рукавах, по подолу и вороту.
Первый день сенокоса, начало одного из основных видов сельских работ, считался празд-
ничным днем. Крестьяне выходили в своих нарядных одеждах и белые, красные, клетчатые
домотканые рубахи с вышивкой пестрели яркими красками на зелени лугов.
При выполнении вышивки учитывалось и семейное положение женщины. Определен-
ный декор шитья имела рубаха девицы. Другая вышивка была па рукавах праздничной
рубахи молодицы, и иного вида орнаменты покрывали рубаху пожилой женщины или вдо-
вы. Наиболее богатый костюм с пышным шитьем надевали в день свадьбы.

13
 Перечисляя предметы одежды парадного женского костюма X I X века, мы можем убе-
диться, насколько значительна была роль вышивки в его оформлении. Наибольшее распро-
странение в России, как известно, получили женские костюмы с сарафаном, бытовавшие в
большинстве губерний северной и средней полосы. В южных губерниях больше использо-
вались костюмы с юбкой-паневой. Оба типа костюмов существовали во множестве вариан-
тов, продиктованных местными традициями. Возьмем в качестве образца один из костюмов
с сарафаном начала X I X века и костюм с палевой, относящийся ко второй половине того
же века.
Праздничный женский костюм северных губерний России можно рассматривать в сле-
дующем варианте: косоклинный сарафан, длинный, закрытый, очень широкий в подоле, из
шелковой узорчатой ткани так называемого штофа. Сарафан вышивался редко; его отдел-
кой служили галун, металлические кружева, шнур, бахрома, нашитые каймой по подолу
и полосами по обе стороны застежки с красивыми серебряными или медными золочеными
пуговицами. Рубаха — из шелка, штофа или кисеи с вышивкой золотными нитями; рукава
рубахи пышные, широкие, у ворота-стоеч'ки ткань собрана в мелкую сборку. Стан рубахи,
грудка и спинка делались из другой ткани—миткаля, холста, так как не были видны из-под
сарафана. Кисейные рубахи пользовались большим успехом в купеческих семьях, ио встре-
чались и у богатых крестьянок-щеголих. Поверх сарафана они могли надеть нарядную ду-
шегрею или епанечку (так называли в разных местностях короткую одежду на лямках, со
множеством сбор или складок на спине и боках). Епанечки имели декоративное назначение.
Они шились из штофа, парчи или расшивались золотым шитьем по красному бархату. Шею
украшали ожерельем, выполненным из бус, пронизок, перламутра, речного жемчуга, кото-
рые нашивали на полоски холста или нанизывали на нить. Костюм завершал головной убор
своеобразной формы в каждой местности. К северному костюму следует подобрать «сбор-
ник», получивший самое широкое распространение в этих местностях. Сборник имел вид
шапочки с широким полукруглым очельем (налобной частью), над которым собиралась
в сборку та часть убора, которая, перегибаясь назад, закрывала затылок. Сборники неред-
ко выполняли из сплошного золотого шитья, украшали бусами и отдельными гнездами с
цветными стеклами. Подобного типа праздничный костюм могли позволить себе далеко не
все жительницы деревни. Большинство довольствовалось сарафаном из малиновой камки,
а то и из набойки холста с узором, выполненным ручным способом, да полотняной руба-
хой с затейливой вышивкой. Наиболее богато в таком ансамбле выглядел головной убор с
шитьем.
Ко второму типу праздничной одежды относятся костюмы Воронежской губернии, где
носили как сарафаны, так и паневы. Девушкам полагались шерстяные черные сарафаны с
незначительной отделкой вышивкой. Напева входила в состав свадебной одежды и шилась
из ткани с клетчатым рисунком, поверх которого шел яркий орнамент, вышитый цветной
шерстью в орапжево-красной гамме с добавлением других цветных нитей. Красочная вы-
шивка располагалась широкими вертикальными полосами и каймой по подолу. Рубаха из
полотна расшивалась мелким геометрическим рисунком черной шерстяной нитыо по воро-
ту, па груди, у застежки, на оплечьях и рукавах. Передник белого полотна по краю отде-
лывался полосками такого же мелкого черного шитья и яркими шелковыми лентами. Широ-
кий пояс из шерстяной ткани, который дважды охватывал стан, также имел па концах
цветную вышивку. На шею одевалась «грибатка» — ожерелье, плетеное из цветных шер-
стяных ниток и расшитое бусами. Голову венчала «сорока» - головной убор, состоящий

14
из трех частей: внутренней конструкции «с рожками», которая поддерживала остальные
детали, «сороки» с золотым шитьем, покрывавшей переднюю часть головы, и нозатылышка,
также с золотым шитьем, укреплявшегося на затылке. В воронежском костюме нашли себе
место различные приемы шитья и орнаментики. Паневу покрывал крупный геометрический
орнамент, на рукавах рубахи был тончайший узор из геометрических мотивов, вышитый
набором, подражающим тканому узору; головной убор украшало золотое шитье, пояс
вышивка тамбуром. Все предметы, объединенные в костюм, представляли собою красочный
ансамбль, каждый из компонентов которого вносил определенное цветовое звучание.
Большое значение имел в народном костюме головной убор. Помимо платков, повойни-
ков, лент, носившихся в обычные будние дни, каждая девушка и женщина имела красивый
головной убор для парадных случаев. Праздничные головные уборы, сшитые из парчи,
штофа, бархата, отделывались золотым шитьем, галуном, перламутром, жемчугом и други-
ми материалами. Их формы отличались большим разнообразием: невысокие сборники се-
верных губерний, островерхие кокошники Костромской, с нежными переливами цветной
фольги, стекол и перламутра, солидные монументальные кокошники с золотым шитьем по
бархату Нижегородской и Владимирской губерний и многие другие. К праздничным го-
ловным уборам относились также платки с золотым шитьем, тамбуром. Нередко они допол-
няли убор с кокошником, прикрывая его сверху. Все женские головные уборы, какую бы
форму они не имели, должны были отвечать основному традиционному требованию пол-
ностью закрывать волосы. Девушки в парадных случаях носили ленты, повязки, коруны,
венцы, оставлявшие открытыми затылок. Девичьи головные уборы также отличались по
форме и отделке в зависимости от местности. Наибольшее распространение имела повязка
из галуна, к концам которой пришивались ленты, ниспадавшие на спину. Повязки расши-
вались так же богато, как и кокошники. Некоторые уборы имели своеобразную форму.
Так, коруны, шитые цветным бисером, обрамляли голову как бы ажурным валиком. На-
иболее эффектно выглядели новгородские ажурные венцы в виде величественной короны,
расшитые жемчугом по шнуру и украшенные мелкими и крупными запонами круглыми
металлическими бляшками с гнездами для стекол, а также отдельными гнездами, в которых
сверкали стразы граненые стекла. О широком распространении народных головных убо-
ров среди крестьянского населения говорят сотни экземпляров, хранящихся в музеях.
Д л я создания головных уборов использовали обычно материалы сравнительно неболь-
шой ценности: бусы, перламутр, медные гнезда, галун, небольшие отрезки тканей. Самоцве-
ты в серебряных запопах и речной жемчуг мы находим лишь в купеческих или очень зажи-
точных крестьянских семьях. Но несмотря на сравнительную дешевизну материалов, эти
головные уборы представляли собою удивительные по красоте произведения прикладного
искусства, и в крестьянской семье являлись одним из наиболее ценных предметов празднич-
ного наряда. Они бережно хранились и передавались от поколения к поколению.
Народной вышивке X V I I I века и более позднего времени были свойственны определен-
ные стилистические особенности: большая декоративность, плоскостная передача изобра-
жаемого с различной долей схематизации, традиционность орнаментики, выражавшаяся в
стремлении повторять уже выработанные столетиями мотивы и воплощенные в орнаменты
художественные образы. Основанные па местных традициях, народные вышивки приобрета-
ли черты, характерные именно для данной территории. Поэтому строчевые вышивки севе-
ро-западных губерний отличались от работ, выполненных аналогичными приемами в сред-
ней полосе России или в ее южных губерниях. В некоторых случаях появлялись типы ши-

15
тья, не встречающиеся в других местностях. К ним относятся тверские вышивки черной
шерстью, «вологодское стекло» и ряд других. В орнаментах нашла отражение жизнь наро-
да, его верования, душевный мир. Окружающая человека природа претворялась в расти-
тельные узоры — деревья, кусты, цветы. Включаются в композиции и представители жи-
вотного мира — коии, олени, птицы, имевшие первоначально определенное смысловое зна-
чение. Мы видим, как постепенно совершенствовалось мастерство вышивальщиц. Вышивка
обогащалась новыми вариантами узоров, случайное, неудачное отбрасывалось. Понравив-
шиеся узоры па готовых изделиях становились образцами, которым подражали, в боль-
шинстве случаев перерабатывая их по своему вкусу. Поэтому в одной местности мы можем
встретить близкие по рисунку орнаменты, но полного их совпадения не обнаружим.
Воздействие художественных вкусов города на народную вышивку происходило со зна-
чительным опозданием и превращалось в основательную переработку новых мотивов, цве-
товых сочетаний, приемов работы. В результате в народной вышивке объединились приемы
шитья и орнаменты, возникшие в далеком прошлом и появившиеся позднее. Известная ус-
тойчивость и традиционность орнаментальных узоров и изображений позволяют нам по-
знакомиться не только с художественным творчеством мастериц X V I I I — X I X столетий,
но и увидеть в нем более ранние образы, некогда полные смыслового значения и нередко
связанные с дохристианскими верованиями славян.
Очень интересны работы конца X V I I I — первой четверти X I X века. Народная вышивка
этого периода предстает перед нами в виде развитого прикладного искусства со сложными
и тонкими приемами исполнения, с широким диапазоном орнаментальных узоров — геомет-
рических, растительных, зооморфных, антропоморфных; с развернутыми композициями из
современной жизни и сказочными мотивами. Используются почти все известные в народном
шитье приемы. При этом обычным является сочетание в одном изделии нескольких швов:
набора, росписи, счетной глади и тамбурного шва, строчки и других вариантов. Большой
популярностью пользовались в это время шитье двусторонними швами, строчевые вышив-
ки, счетная гладь. К наиболее интересным произведениям этого времени относятся подзоры
Вологодской, Новгородской, Петербургской, Костромской и других губерний.
Во второй половине X I X столетия значительно увеличивается воздействие городской
культуры на художественное творчество крестьянских мастериц. В отдаленных от городов
местностях до X X века включительно продолжали существовать те типы шитья, которые
были характерны для народной вышивки предыдущего периода. Изменение этих вышивок
происходит постепенно и незаметно. Упрощаются приемы работы, узоры теряют свое стро-
гое композиционное построение, изображения коней, двуглавых орлов, дерева, сильно из-
меняясь, превращаются в чисто орнаментальные мотивы. Уходят из шитья сложные сю-
жетные композиции, их заменяют растительные мотивы и орнаментальные узоры, в кото-
рые включаются то хорошо известные вышивальщицам изображения барсов, коней, пав,
орлов, то навеянные узорами городских изделий — фигурки голубей, ветки роз, сирени.
И чем ближе к городу располагалась деревня, чем крепче были между ними торговые, эко-
номические и культурные связи, тем раньше попадали в народную вышивку городские мо-
тивы и приемы работы. Характерным для этого периода является переход от двусторонних
и односторонних швов к более простой и быстрой вышивке крестом. При этом орнаменты
вышивок либо заимствовались из приемов народного шитья, либо из городских работ и спе-
циальных печатных рисунков для шитья крестом. Распространяется в крестьянских рабо-
тах вышивка тамбурным швом. Таким образом, к началу X X столетия вышивка, использо-

16
вавшаяся в быту крестьянским населением, представляла собою весьма пеструю картину.
Еще продолжают существовать типично народные приемы шитья — строчевые вышивки,
счетные швы по сплошной ткани, и наряду с этим все чаще встречаются работы крестом,
цветным и однотонным тамбуром; начинают появляться поклонницы типично городских
вышивок—филейных работ, выполненных по сетке, и шитья ришелье.
Взаимовлияние между городскими и крестьянскими вышивками вопрос сложный и
малоизученный. Можно лишь отметить существование не только воздействия городского
шитья на крестьянскую вышивку, по и наличие обратного процесса. Если имущие слои
горожан стремились придерживаться западноевропейских мод в области убранства жилищ
и одежды, то в семьях купеческих, ремесленников, рабочего люда народное искусство и в
том числе народная вышивка еще продолжали бытовать как в X V I I I , так и в X I X столе-
тиях.
Во второй половине X I X века увеличивается значение домашнего ремесла и промыслов.
Домашнее ремесло, оставаясь в рамках натурального хозяйства, в то же время выпускает
значительное количество продукции на рынок. Вышивки строчкой, гладью, тамбуром для
продажи производились в целом ряде губерний, в том числе во Владимирской, Новгород-
ской, Московской, Костромской. Одновременно продолжают развиваться уже существовав-
шие ранее и возникают новые кустарные центры, производившие всевозможные виды вы-
шитых изделий. Кустарное производство концентрировалось в городах, селах. Специали-
зировались они на золотом шитье, гладевых работах, строчевых вышивках. Продукция
кустарных центров пользовалась большим спросом не только в окружающих селах, дерев-
нях, городах, но и в отдаленных пунктах. К наиболее значительным центрам шитья отно-
сится Торжок Тверской губернии, золотое шитье которого пользовалось заслуженной сла-
вой в X V I I I и X I X веках. Вышитые золоченой и серебряной нитью по коже и ткани изде-
лия мастериц и мастеров Торжка — рукавицы, сапоги, подушки, кошельки, кисеты, душе-
греи — оказывали влияние на зарождение золотошвейного производства в других губерни-
ях России. Выполняли мастерицы Торжка и заказы царского двора на вышивки для коро-
национных одежд. Во второй половине X I X века получают известность и такие центры
шитья, как Палех, Холуй, Мстеры, Городец.
Значительную роль в развитии вышивальных промыслов сыграли представители рус-
ской интеллигенции, всячески способствовавшие распространению традиций народного ис-
кусства, внедрявшие древнерусские и народные орнаменты и приемы шитья. В конце X I X —
начале X X века Е. Д. Поленова, А. Д. Тепишева, М. К. Тенишева, С. П. Казпачеева, С. А.
Ильинский, 3. С. Соколова и другие энтузиасты, специалисты в области народного ис-
кусства, занимались организацией вышивальных школ, содействовали в снабжении мате-
риалами и в реализации продукции мастериц-вышивальщиц. Нередко изделия таких школ
и мастерских отмечались на отечественных и международных выставках.
Русское искусство шитья отличается многообразием приемов работы, богатством орна-
ментальных мотивов, широтой тематики. Блестящий взлет в развитии русской вышивки в
конце X V I I I — первой половине X I X столетия выразился в создании великолепных
образцов шитья, которые до сего времени остаются примером высокого художественного вку-
са и тонкого понимания декоративных возможностей вышивки. Но и в периоды относитель-
ного спада в этой области, в частности во второй половине X I X века, создавалось немало
интересных и мастерски выполненных произведений вышивального искусства.
ПРИМЕЧАНИИ

1
Полное собрание русских летописей. Издано по высочайшему указанию императорской Археологической комиссией.
Ипатьевская летопись. Изд. 2. Т. 2. СПб., 1908, с. 630.
2
А. И. 3 а о з е р с к и й . Боярский дом. Страничка из истории одного боярского дома. — «Русский исторический жур-
нал», 1922, кн. 8, с. 93.
3
Архив Ленинградского отделения Института истории АН СССР, ф. 84, он. 1, сд. хр. 92, л. 9 об. 10.
4
П. С а и в а и т о в. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, из-
влеченное из рукописей архива Московской Оружейной палаты с объяснительным указателем. СПб., По определению
императорского Археологического общества, 1865, с. 338—341.
5
См.: Из материалов для истории и статистики города Ельца. — Исторический архив. Т. 1. 1866, с. 363.
' Д . Б л а г о в о. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений. M., Университетская типография (М. Катков),
1878, с. 222, 223.
' См.: И. З а б е л и и. Домашний быт русского народа в X V I — X V I I ст. Изд. 3. Т. 2. M., Т-во типографии А. И. Мамон
това. 1901, с. 556 558.
8
Т а м ж е, с, 399, 400.
" См.: Т а м ж е , с. 555, 727.
10
См.: А. В и н т о р о в. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов. 1584 1725 гг. Вып. 1. M.
1877, с. 287, 291.
11
См.: Д. Б л а г о в о. Указ. соч., с. 285.
12
См.: П. С. Ш е р е м е т е в . О русских художественных промыслах. M., Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1913, с. 37.
13
См.: Р. В. С к е р л е т о в а. Золотое и серебряное"шитье в украшении придворных костюмов. Рукопись. I960, с. 27. —
Научно-вспомогательный кабинет. Павловский дворец-музей. № 6064/1.
11
См.: И, РИА Л, ф. 468, он. 1, ч.П, д. 3876, л. 61*; д. 3877, л. 3; д. 3897, л. 238, 238 об.
15
См.: ЦГАДА, ф. 6, д : 160, л. 131 об.
1Л
См.: С. С о л о в ь е в . История России с древнейших времен. Изд. 2. Т. 6. 1875, с. 177.
17
См.: ЦГИАЛ, ф. 468, он. 37, д. 469, л. 1,2, оп. 37; д. 488, л. 15; д. 489, л. 1 5, 18- 21, 29, 36.
18
См.: ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 9, д. 606, л. 22, 167 и д. 638, л. 25.
" См.: ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3263, д. 30417, л. 2—30. Каталог первой Международной выставки исторических и современ-
ных костюмов и их принадлежностей. СПб., 1902—1903, с. 4—6, 8, 12.
20
См.: ЦГИАЛ, ф. 759, он. 1, д. 267, л. 27.
21
См.: Г. В. С к е р л е т о в а. Вышивки в убранстве интерьеров Павловского дворца X V I I I - X I X вв. Рукопись. 1962,
с. 20, 21. — Научно-вспомогательный кабинет. Павловский дворец-музей. № 6064/1.
22
Изделия с золотым шитьем, которые использовались в крестьянской среде, являлись в основном продукцией центров
художественной вышивки, монастырей или профессиональных мастериц из крестьянок. То же характерно для вышивки
жемчугом, перламутром, бисером.
 The Hermitage Museum in Leningrad boasts one of the richest and most important collections of Russian
embroideries in the Soviet Union. It comprises several thousands of embroidered clothes, headdresses, objects of
interior decoration and ecclesiastical pieces as well as a great many details thereof. The collection provides an
illuminating insight into the creative work of Russian needlewomen from different layers of the population. The
most noteworthy of its items include extraordinarily refined works by urban masters, embroideries m a d e by serfs
in the monasteries or produced by artisans in various centres and workshops. Numerous folk embroideries demon-
strate the distinctive features of peasant craftsmanship. The purpose of this album is to acquaint the reader with
the most artistically valuable pieces of the Hermitage collection typical of one period or another. Most of these
are published for Lhe first time.
Embroidery is one of Lhe most popular forms of needlecraft designed for the ornamentation of fabrics. The
decoration of clothes and furnishings with embroidered patterns has been practised in Russia from the earliest
times. Eighteenth century Russian embroidery represented a well-developed form of applied art distinguished by
diverse complex techniques and multifarious ornamental and thematic designs. The eighteenth century was a
turning point in the history of Russian embroidery. The daily life of the ruling classes and townspeople changed
radically under the influence of Western European culture. This, in turn, led to the emergence of new types of
embroidery which made use of bugles and beads, coloured and white satin stitch, cross stitch, etc.
Transplanted onto Russian soil, Western European embroidery acquired essentially new forms and a new,
national, character. The gold embroidery and trimming with pearls t h a t had been so much in vogue in Russia
also underwent substantial changes. Their repertory of ornaments was now governed by the dominant artistic
trends of the period, and the techniques of execution were modified. Subsequently, throughout the entire nine-
teenth century, more and more layers of the urban population and even the peasantry became attracted to the
Western European type of embroidery. The flourishing of the art of embroidery in Russia falls into the late eight-
eenth—first half of the nineteenth centuries, i. e. a period when high-quality works were produced in great num-
bers. After a certain decline in Lhe second half of the nineteenth century, needlework both in towns and villages
experienced a revival in the laLe nineteenth and early twentieth centuries in the techniques and materials charac-
teristic of the time.
As is well known, folk embroidery makes a persistent use of traditional ornamental motifs and devices. The
impact of the culture of nobles and townspeople could not break the already crystallized norms of style inherent
in folk embroidery. It only complemented the latter wiLh a new range of patterns and devices. This album shows
the remarkable versatility of Russian peasant needlewomen, their most favoured techniques and designs.
The question of the manufacture of most needlework forms used by the nobility and townspeople has scarcely
been studied until now. The information provided in this album is essentially an a t t e m p t at locating the possible
centres, workshops or sectors of the population which played an eminent role in the creation of Russian artistic
embroidery.
ЗОЛОТОЕ ШИТЬЕ

1. Золотое шитье с цветным прикрепом
золотными и серебряными нитями. Де-
таль палицы. X V I I в.
Gold embroidery worked with gold and
silver threads. Detail of a church-attire. 17Lli
century
2. Золотое шитье в прикреп петельчатым
швом, подражающим ткани аксамиту.
Деталь вышивки. X V I I в.
Gold embroidery worked in buttonhole
stitch imitating " a x a m i t e " fabric. Detail
of an embroidery. 17th century
Золотым шитьем принято называть вышивку металли-
ческой нитью — золотиой, серебряной. До X I века в этом
виде шитья употребляли волоченое золото и серебро — нити
в виде тянутых проволочек. Позднее вместо волоченых ни-
тей начинают использовать металлическую пить, скручен-
ную на льняную или шелковую основу. К X V I веку золотая
нить почти полностью исчезает, ее заменяет золоченое сереб-
ро. Помимо пряденых нитей, в золотом шитье можно было
встретить бить, имеющую форму плоской полосы, канитель —
тонкую проволочку, скрученную спиралью, а также ме-
таллические блестки в виде плоских колец. Выполнялись
вышивки металлической питыо в большинстве случаев в
прикреп, то есть металлическая нить накладывалась на
ткань, в то время как другая, льняная или шелковая, при-
шивала металлическую к ткани. Близко лежащие параллель-
ные стежки создавали гладкую блестящую поверхность.
При этом мастерицы могли прикреплять металлическую
нить таким образом, чтобы получить красивый орнамент из
цветных нитей на блестящем ({tone самого узора. Основной
эффект золотого шитья заключался в светотеневой игре ме-
таллических нитей, поэтому особую роль играла рельеф-
ность поверхности. Плоский рельеф шили простым наложе-
нием нити на ткань, то есть гладким швом. При желании
создать более выпуклый орнамент подкладывали под узор
бумагу, вату, бересту или делали пастил из нитей. Этот при-
ем, имеющий название «шитье по карте», был известен уже
в X V I I веке.
Золотое шитье являлось одной из наиболее распростра-
ненных вышивок, с неизменным успехом используясь в быту
всех слоев населения. Богатство золотого шитья сделало
его основным приемом отделки предметов церковного оби-
хода. Обратимся к использованию шитья в области одежды,
поскольку здесь металлическая нить нашла самое разнооб-
разное применение.
В X V I I столетии, когда в России не существовало своего
производства парчевых и шелковых тканей, при царском
дворе нередко используют вместо дорогих привозных мате-
риалов вышивку золотым шитьем. Помимо русских нацио-
нальных узоров, золотым шитьем воспроизводили орнаменты
привозных тканей. Так возникает шов «па аксамитное дело»,
подражающий петельчатой ткани аксамиту. Вышивают шел-
ком, повторяя узоры бархата. В одной из кроильных книг
Мастерской палаты Кремля под 1628 годом мы читаем:
«Скроен государю налатник тафта бела под шитье, земля за-
шивать серебром, а травы аксамитить золотом и бархатить» 1 .
22
Русские мастерицы так искусно имитировали узор и техни-
ку, что отличить ткань от вышивки, без изучения изнаночной
стороны, бывает затруднительно.
В X V I I I и X I X веках в купеческих домах и у зажиточного
крестьянства можно было увидеть душегреи, платки, руба-
хи, кокошники и сорочки, покрытые золотым шитьем. Фан-
тастические цветы X V I I I века, обобщенно или реалистично
трактованные цветочные узоры X I X века поблескивали по-
золотой и серебром па цветном фоне бархата или шелка. На
ветках или между ними размещались фигурки птиц. Д л я
каждого центра золотошвейного мастерства имелись излюб-
ленные формы цветущих кустов в вазонах — в виде букетов
или пышного дерева. При этом орнамент располагался или
свободным узором по бархату, камке, атласу, или сплошь
закрывал фон. Наибольшей популярностью пользовалось 3. Золотое шитье в прикреп золотными,
шитье по бархату малинового и красного цвета. Сочетание серебряными нитями и металлическими
блестками. Деталь оплечья. Конец XV11 в.
золоченых блестящих нитей с ярким праздничным цветом Gold embroidery worked with gold and
silver threads and metal spangles. Part of
фона мы часто встречаем на головных уборах и епанечках. a shoulder-piece. Late 17th century
В Нижегородской, Архангельской и других губерниях празд-
ничными головными уборами женщин являлись головные
платки и косынки с шитьем па налобной части и по углам.
То плотные, как бы кованые из металла (этот шов и носил
название «кованый»), то легкие, разбросанные по фону
стебли со множеством листьев, цветов, гроздей винограда
составляли причудливые орнаменты па белых, фиолетовых,
черных и красных платках.
Примером украшения светской одежды золотым шитьем 4. Золотое шитье в прикреп золотными,
серебряными прядеными нитями и стек-
в X V I I I веке может служить парадное платье Петра I из лянными блестками по малиновому бар-
хату. Деталь фелони. Конец X V I I I в.
голубого гродетура работы русских портных. Кафтан, кам- Gold embroidery worked wilh gold and
зол и штаны этого комплекта богато расшиты серебряной silver threads and glass spangles on crim-
son velvet. Detail of a chasuble. Late 18th
нитью. Довольно плотный и дробный орнамент вышивки century
состоит из мелких стилизованных веток, шитых «на проем»,
способом, при котором нить пропускалась сквозь ткань.
Этот прием редко использовался в русских работах, в то
время как в европейском шитье он являлся обычным, доволь-
но распространенным. Таким образом, в узоре и в исполнении
вышивки петровского костюма мы видим влияние западно-
европейского шитья.
Не менее богато декорировались золотым шитьем одежды
1730—1740-х годов. После небольшого перерыва, падающего
на середину столетия, к этому виду отделки возвращаются
вновь, украшая им парадные и бальные мужские и женские
платья, официальные придворные костюмы, военные мунди-
ры. В X V I I I веке богатые барочные мотивы проникают и в
сферу культового шитья. Одежды священнослужителей,

23

5. Золотое шитье в прикреп и на проем
золотными прядеными нитями. Мундир
обер-камергера 1-го класса, парадный,
черного сукна. Конец X I X в.
Gold embroidery worked with gold
threads. Court-dress coal of a high cham-
berlain of 1 rank, made of black cloth.
Late 19th century
6. Золотое шитье в прикреп золотными
прядеными нитями и блестками по ма-
линовому бархату. Костюм женский
праздничный: сарафан, рубаха, епанеч-
ка (с шитьем). Первая половина X I X в.
Gold embroidery worked with gold threads
and spangles on crimson velvet. Holiday
female dress: sarafan, shirt, round cloak.
First half, 19th century
покровцы и пелены нередко перешивали из принесенных в
дар женских и мужских платьев. Широкие робы, самары,
юбки, носившиеся па фижмах, сшитые из богатых тканей и
украшенные пышным шитьем, позволяли снова выкроить из
уже готовых вещей более простые ио форме облачения для
церковнослужителей. В музейной практике имеются случаи,
когда церковные облачения после реконструкции вновь при-
нимали форму женского платья. Но даже тогда, когда об-
лачение кроилось из новых материалов и вышивалось в
монастырях, оно получало настолько светское оформление,
что могло служить образцами шитья, характерными и для
гражданского платья. Последнее особенно важно при не-
значительном количестве сохранившихся до наших дней
мужских и женских костюмов X V I I I века. Барочные завит-
ки из металлической нити, бити и блесток первой половины
X V I I I века или идущие бордюром растительные мотивы,
дополненные стеклянными блестками, характерные для кон-
ца X V I I I столетия, или строгие гирлянды начала X I X века
наглядно показывают изменение орнаментальных узоров зо-
лотого шитья.
В X I X столетии наиболее богато отделывались золотым
шитьем введенные в 1834 году костюмы для придворных дам.
Кроме вышивки па юбке, лифе и рукавах, особенно красивый
и пышный узор покрывал длинные шлейфы. В шитье ис-
пользовались различные материалы: металлическая пряде-
ная нить, блестящая и матовая бить, часто можно встретить
канитель, блестки. Рисунки узоров регламентировались, по
в них, несомненно, находили отражение бытовавшие в то
или иное время декоративные орнаменты. При этом наблю-
дается определенное изменение и техники шитья. В платье
1830-х годов встречается накладное шитье в сочетании с
шитьем на проем битью характерные для первой трети
X I X столетия; в костюмах конца X I X столетия мы находим
вышивку в прикреп, при этом либо прикрепляются предва-
рительно вышитые ио холсту узоры, либо шитье выполня-
ется прямо по ткани платья, ио без прокладки холста с из-
наночной стороны, как это было свойственно народному
шитью. Использовались в большинстве случаев бить, пряде-
ная нить и блестки.
Продолжало использоваться золотое шитье и для отделки
бальных женских туалетов. В них с наибольшей отчетли-
востью проявлялись требования своего времени как в об-
щем характере отделки, так и в моделировках узоров. Одно
из платьев эрмитажного собрания из розового атласа с вы-
шивкой серебряной нитью и битью в сопровождении цвет-
24
 ной глади знакомит с вариантом художественной отделки
рубежа X I X — X X веков.
Украшались золотым шитьем и парадные мундиры при-
дворных чинов и сановников. В конце X I X века на мундире
обср-камергера вышивка располагалась на обеих полах во
всю длину, по швам и разрезам на подоле, на воротнике, об-
шлагах, карманах. Шитье было настолько плотным и на-
сыщенным, что почти не просвечивал фон ткани. В вышивке
использовался целый набор материалов и технических при-
емов, аналогичных шитью на дамских придворных платьях
этого же времени. Великолепие мундиров сановных лиц пре-
восходно передано в картине И. Е. Репина «Заседание Госу-
дарственного совета». Ярко-красные тона отделки мундиров 7. Шитье в прикреп золоченой битью и
канителью по темно-голубому бархату и
и блестящее золотое шитье создают впечатление подавляю- белому атласу. Платье придворное, от-
крытое: лиф, юбка, шлейф. Конец X I X в.
щей пышности. Embroidery worked with gilt spangles and
threads on dark blue velvet and white
В продолжение второй половины X V I I I и в X I X веке от- satin. Court dress, open: bodice, skirt,
делывалось шитьем золотной и серебряной нитью офицер- train. Late 19th century

ское военное платье. Шитые детали военного костюма служи-

ли, как правило, для обозначения звания и принадлежности
лица к той или иной части. Мундирное шитье X V I I I и X I X
столетий имело значительные различия в расположении, ор-
наменте, исполнении узора. Так, на офицерских мундирах
лейб-гвардии Преображенского полка X V I I I века вышитые
узоры находились на полах, на клапанах карманов, на рука-
вах и по разрезу подола. Шитье делали накладным, пришивая
уже выполненные по холсту в прикреп детали, из канители,
пряденой нити и блесток. Орнамент представлял собой пере-
крученную петлю из стилизованных листьев, гроздей ягод и
розетки.Постепенно видоизменяясь, этот узор в начале X I X ве-
ка принимает более строгие очертания и предстает перед
нами в виде вышивки на воротнике и лацкане обшлага.
Шитье выполнялось теми же материалами, с добавлением
блесток-плащенок на проем (нитью) и в прикреп (капитель и
блестки). Шитье на гвардейских мундирах отличалось боль-
шей сложностью и изукрашенностыо по сравнению с выши-
тыми отделками мундиров других частей армии.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
А. Викторов. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов.
1584—1725 гг. Вып. I. М., 1877, с. 287, 291.
8. Палица. X V I I в.
Detail of a church-attire. 17th century
 ' Ifp

идаРЩ

mm

9. Пелена подвесная. Деталь. X V I I в.

Icon-cloth. Detail. 17th century
 «чГ.-'-ч^. At

ж »

10. Деталь оплечья фелони. X V I I в.

Shoulder-piece of a chasuble. 17th century
11. Фрагмент золотого шитья. X V I I в.
12. Деталь шитья (см. ил. № 11)
Fragment of a gold embroidery. 17th century
Detail of an embroidery (sec ill. No 11)
13. Деталь оплечья фелони. Конец X V I I •— начало X V I I I в.
Shoulder-piece of a chasuble. Late 17th—early 18th centuries
14. Дно сборника. X V I I I в.
Top of a cap. 18th century

15. Деталь оплечья фелони. Конец X V I I — начало X V I I I в.

Shoulder-piece of a chasuble. Detail. Late 17th—early 18th centuries
16. Фрагмент женского головного убора. X V I I I в.
Detail of a woman's headdress. 18th century
17. Затылочная часть кокошника. X I X в.
Back of a kokoshnik (woman's headdress). 19th century
18. Епанечка. X I X в.
Round cloak. 19th century

19. Деталь епанечки

Detail of the round cloak
20. Платон головной. Первая половина X I X в.
Kerchief. First half, 19th century

21. Деталь рубахи от костюма уральской казачки. Вторая половина X I X в.

Detail of a Ural cossack woman's shirt. Second half, 19th century
22. Деталь фелони. X V I I I в.
Detail of a chasuble. 18th century
23. Деталь фелони. Конец X V I I I в.
Detail of a chasuble. 18th century
24. Деталь кафтана и камзола Петра I. 1724
Detail of Peter l's k a f t a n and jacket. 1724
25. Деталь кафтана. Конец X V I I I в.
Detail of a k a f t a n . Late 18th century
26. Деталь фелони. Начало X I X в.
Detail of a chasuble. Early 19th century
27. Платок головной. 1860-е гг.
Kerchief. 1860s
28. Кисет. Конец X V I I I в.
Tobacco-pouch. Late 18th century
29. Обложка для записной книжки. Конец X V I I I в.
Cover of а note-book. Late 18th century
30. Деталь мундира обер-камергера 1-го класса. Конец X I X в.
Detail of a court-dress coat of a high chamberlain of 1 rank. Late 19th century
31. Мундир офицерский лейб-гвардии Преображенского полка. 1760-е гг.
Uniform of an officer of the I.ife-guards Preobrazhensky Regiment. 1760s
32. Деталь шитья
P a r t of an embroidery
33. Мундир офицерский лейб-гвардии Преображенского полка. 1834
Uniform of an officer of the Life-guards Preobrazhensky Regiment. 1834
34. Деталь шитья на воротнике мундира.
Embroidered detail of the uniform collar
35. Деталь шлейфа придворного платья. Конец X I X в.
Detail of a train of a court dress. Late 19th century
36. Деталь юбки. Конец X I X — начало X X в.
Detail of a female skirt. Late 19th—early 20th centuries
СЧЕТНОЕ И СТРОЧЕВОЕ
ШИТЬЕ

37. Шитье счетными швами: набором,
росписью, косым стежком, гладыо, цвет-
ными бумажными, шелковыми и метал-
лическими нитями по полотну. Деталь
оплечья рубахи. Первая половина X I X в.
Embroidery worked in counted stitches:
combination stitching, oblique and satin
stitches with coloured cotton, silk and
metal threads on linen. Detail of a shoulder-
piece of a shirt. First half, 19th century
Из старинных швов народной вышивки по сплошной тка-
ни большое распространение получили счетные швы, вы-
полнявшиеся с учетом количества нитей холста, которые они
покрывали. Счетные швы встречались односторонние и дву-
сторонние. Последние, как вытекает из их названия, воспро-
изводили одинаковый узор на обеих сторонах ткани. Подоб-
ное шитье было особенно удобно при украшении полотенец,
занавесей, скатертей. К одной из наиболее ранних работ, вы-
полненной подобным швом, относится столешница из собра-
ния Эрмитажа. Она сшита из двух полотнищ льняной ткани.
Ее ажурный узор, дополненный вышивкой мелким двусто-
ронним косым стежком, создает плотный, насыщенный дета-
лями, геометрический орнамент с мелкоузорчатой каймой
другого рисунка по краю. В конце X V I I I — первой половине
X I X века типичным становится сочетание различных одно-
сторонних и двусторонних швов: набора, косого шва, роспи-
си, счетной глади. Часто встречается шов набор, напоминаю-
щий тканый узор. Исполнялся оп обычно одноцветной нитыо.
Вышивку выполняли вперед иголкой, направляя нить от од-
ного края полотнища до другого и возвращая ее таким же
образом обратно. При этом на изнаночной стороне получал-
ся узор, зеркальный рисунку иа лицевой.
В северных губерниях все упомянутые швы выполнялись
красной нитыо по белому холсту с небольшими вкрапления-
ми дополнительного цвета. Величественные павы со сложной
орнаментальной разработкой, женские фигуры, копи, барсы,
олени среди поясов с более мелкими изображениями зверей,
птиц украшали широкие полосы подзоров простыней и кон-
цы полотенец. Славились своими работами мастерицы Кар-
гопольского уезда Олонецкой губернии. Каргопольские оп-
лечья для женских рубах поражают пас своим тонким, юве-
лирным исполнением и бесконечным разнообразием геомет-
рических орнаментов. Они выдержаны в красных топах с до-
бавлением других цветов для оживления и подчеркивания
узора. Большой декоративностью и красотой обладали оло-
нецкие подзоры, выполненные в основном счетными швами
красной питью.
Счетное шитье средней и южной России отличалось от се-
верного большей многоцветностыо и в отдельных местностях
более мягкой трактовкой узоров. Своеобразные вышивки бы-
товали в Тамбовской и Воронежской губерниях. Их мелкие
изящные рисунки со сложными сочетаниями геометрических
фигур выполнялись черной или черной и золоченой нитью.
Смоленская, Рязанская, Воронежская и другие губернии
раскрывают многокрасочные мозаики своего шитья в различ-
54
 ной тональности для каждой местности. Полосы шитья на-
бором, крестом и другими приемами перемежались с поло-
сами тканых узоров, кумача.
В вышивках счетными швами нашли применение самые
различные узоры. Кроме уже упоминавшихся геометричес-
ких орнаментов, встречается большое количество многофи-
гурпых композиций. В этом шитье сохранилось наибольшее
количество архаичных мотивов древнеславянской мифоло-
гии. В виде женской фигуры с птицами или ветками в руках
изображалось одно из женских божеств — мать-земля. Пар-
ные кони, олени и птицы, так Называемые «солнечные ладьи»
связывались с культом солнца. Деревья, птицы, всадники и
даже геометрические узоры в виде ромбов, кругов и других
фигур — все имело когда-то определенное символическое
значение. Постепенно первоначальная смысловая сущность 38. Шитье счетными швами: росписью,
косым стежком, гладыо красной бумаж-
изображений забывалась, и они или превращались в чисто ной нитью по полотну. Деталь подзора.
Вторая половина X I X в.
орнаментальный узор, или получали новое содержание. Так, Embroidery worked in counted stitches:
спутники солнца воспринимались как обычные всадники или oblique and salin stitches with red cotton
thread on linen. Detail of a valance.
охотники, богиня земли — как женщина в народном голов- Second half, 19th century
ном уборе. В X I X веке большое значение уделялось созданию
декоративности орнамента. Он выполнялся в одном из трех
композиционных построений. Либо это был ряд из одинако-
вых или повторяющихся фигур, либо трехчастиая компози-
ция, либо такой рисунок, в котором правая и левая части
уравновешивались близкими по форме и массе изображения- 39. Шитье красной бумажной нитью на-
ми. Используя одну из этих трех схем, мастерицы создавали бором и крестом по полотну и кумачу.
Костюм женский. Конец X I X в.
сложнейшие многофшгурные композиции. Одновременно вы- Embroidery worked wilh red cotton thread
in cross stitch on linen and red calico.
шивальщицами использовались уже имевшиеся старинные Female dress. Late 19th century
сюжетные вышивки. К концу X I X века орнаментальные мо-
тивы делаются более сухими, с педантично переданными де-
талями узоров. В середине X I X века в вышивку счетными
швами проникает шитье крестом. Энергичному наступлению
вышивки крестом на счетные швы способствовала более про-
стая и быстрая техника выполнения и возможность переда-
вать новым приемом узоры счетных швов. Применение тех
же цветных нитей красного цвета, которые использовались в
счетных швах, способствовало этой замене. Лишь в отдален-
ных от городов районах счетные швы продолжали бытовать
вплоть до X X века.

Шитье по разреженной ткани, то есть строчевые вышивки,

исполнялось в большинстве губерний России. В своей основе
строчка всегда имеет сетку из перевитых нитей ткани. Под
влиянием местных традиций создавались различные вариан-
ты этого шитья. Одни из них выполнялись лишь белой ни-

55

40. Шитье строчкой с цветной обводкой
льняными и шелковыми нитями по по-
лотну. Деталь полотенца. Первая поло-
вина X I X в.
Embroidery, backstitched, wiLli coloured
outline in flax and silk threads on linen.
Detail of a towel. First half, 19th century
тью по сетке-перевити, это так называемая белая строчка по
перевити. Другие — строчка с цветной обводкой — вышива-
лись с применением цветной нити, образующей контурную
обводку рисунка. Цветные нити использовали для создания
самого узора. И последний вариант, в котором цветные нити
перевивали нити сетки, посил название «цветной перевити».
На фоне прозрачной сетки выделяется плотный узор с раз-
работками различными приемами: настилом — переплетением
ячеек сетки в одном направлении, штопкой — переплетением,
при котором нити направляются перпендикулярно друг дру-
гу, и другими способами. В зависимости от способов выпол-
нения сетки и узоров вышивки получили различные назва-
ния. Большой декоративностью обладает белая строчка по
перевити. Она выполнялась по холсту, из которого предвари-
тельно выдергивалась часть нитей, а оставшиеся переплета-
лись белой льняной нитыо ио диагонали. Бесконечные вариа-
ции в заполнении клеток сетки создавали то плотные пере-
плетения наподобие холста, то ажурные подтопи. Прием бе-
лой строчки по перевити нашел самое широкое применение
в северных губерниях России в украшении подзоров про-
стыней и полотенец.

В районах Верхнего Поволжья предпочтение отдавалось

строчевым работам с цветной обводкой. Обводка производи-
лась по контуру узора разноцветными шелковыми или шер-
стяными нитями. Цветными нитями могли заполнять и узо-
ры. Так, в строчевых работах Костромской губернии орна-
41. Шитье строчкой по письму льняной менты выполнялись нежными, спокойными по колориту шел-
нитыо по полотну. Деталь подзора. ковыми нитями с дополнениями металлических. Эта особен-
Начало X I X в.
Embroidery backstitched with flax thread ность была свойственна вышивкам в первой иоловипе X I X
on linen. Detail of a valance. Early 19th
century века и затем возродилась в работах рубежа X I X — X X сто-
летий.
Строчевые вышивки южных и средних областей России
, *.«5555$st У/ исполнялись в технике цветной перевити. В цветной переви-
.555?
is?' ти оставшиеся после выдергивания части нитей столбики
Щ f
'««lb IS*"**-W ' ' '
плотно перевивались яркими цветными нитями и сочетались
ифтi\S
.«г ' ' f
i со стланыо, которой выполнялся узор. Стлань — заполне-
ние пустых пространств после выдергивания нитей белой
%
i
^ »'*«: нитыо наподобие плетения холста. Вышивки цветной пере-
витью отличались яркими, сильными тонами, для них ис-
...J пользовались красные, синие, зеленые, желтые нити с опре-
A-.1 i ?j v* * 4 I?!
деленным цветовым подбором для каждого района. На руба-
г*|Ш&{Шь , v », 41
,,
хах, передниках и полотенцах эти вышивки чередовались с
J «'
полосами ткани цветного холста, кумача, ситца, круже-
вом и шитьем другого вида. При этом использовали обычно
геометрические узоры, основными компонентами которых

56
являлись ромбы, перекрещенные квадраты и другие фигуры.
Встречались и растительные мотивы в виде гирлянд и сти-
лизованных цветов.
В Вологодской и Олонецкой губерниях приобрел боль-
шую популярность «шов по письму». В работах этим швом
нити выдергивались только из фона, а узор оставался из хол-
ста и обшивался по контуру белой нитью тамбурным швом.
В некоторых местностях контур подчеркивался как бы двой-
ным тамбурным швом, создающим более отчетливое рельеф-
ное обрамление. Узор из холста покрывался «атласииками» —
геометрическими фигурами, выполненными счетной гла-
дыо. Кроме контраста между ажурным фоном и плотным узо-
ром в работах по письму большую роль играло сочетание
блестящих атласников и матового фона холста, придававшее 42. Шитье белой льняной и цветными
изделиям особую нарядность. шелковыми нитями, цветной перевитью
и стланью по полотну. Деталь полотенца.
На рубеже X V I I I — X I X веков появляется прием, внешне X I X в.
Embroidery worked with white flax and
напоминающий вышивки по разреженной ткани, но выпол- silk threads in coloured weave and drawn
work on linen. Detail of a towel. 19th
ненный по сетке, которая создавалась из льняных или бу- century
мажных ниток, закрепляясь по краям холста, образующего
как бы рамку вышивки. Вышивки по плетеной сетке отли-
чаются большой прозрачностью фона, легкостью узора и бо-
гатством внутренних разработок орнамента. Здесь также су-
ществуют плотный рисунок и подтень из различных запол-
нений клеток сетки.
Оригинальные работы с геометрическими орнаментами
создавались вологодскими вышивальщицами. В этой мест-
ности появился тип вышивок с очень ограниченным исполь-
зованием нитей холста и узором, сделанным при помощи до-
полнительных переплетений иглой. Узорные розетки выпол-
нялись при помощи нитей-«сновок», обшитых петельным швом
или с воздушными петельками. Это так называемое «вологод-
ское стекло». Эти вышивки легки, прозрачны, их рисунки по-
ражают изобретательностью. Они основаны на использова-
нии в узорах фигур звезд, розеток, ромбов. Выполнялись вы-
шивки из льняных белых или суровых ниток, иногда с вкрап-
лением цветных или металлических. Полосы такого шитья,
чередующегося с шелковыми лентами и кружевом, придава-
ли нарядный вид крестьянским передникам, занавесам, по-
лотенцам.
Орнаменты строчевых вышивок весьма разнообразны.
Одни из них переносят нас во времена далекого прошлого,
воспроизводя, как и счетное шитье, изображения матери-зем-
ли, солнечной ладьи, дерева жизни. Другие, появившиеся в
течение X V I I I и X I X веков, стремятся отобразить жизнь
своего времени. В узоры мастериц прочно входят бытовые

57
сценки: охота, праздничный поезд, изображения дам И'кава-
леров в обрамлении архитектурных мотивов. В большинстве
этих своеобразных картин соединены рисунки различного
времени. В подзоре, лейтмотивом которого является приезд
гостя ко двору, фон заполняется изображениями фигурок
птиц, рыб. Среди них, наряду с голубями и петухом, нахо-
дится сказочная птица Сирин, символ благопожелания и пред-
сказатель будущего, или двуглавый орел, прочно обосновав-
шийся в русской орнаментике X V I I I — X I X веков, или фи-
гуры единорогов и барсов, внесенные в русскую вышивку
задолго до X V I I I века из орнаментов восточного текстиля.
Наибольший простор фантазия вышивальщиц получала при
работе над сложными многофигурными композициями под-
зоров. Эти вышивки поражают своей декоративностью, уме-
лым заполнением пространства и вместе с тем ясной компо-
новкой основного сюжета, живой передачей фигур живот-
ных, птиц, человека. Примером высокого мастерства выши-
вальщиц может служить подзор с изображением сцены
охоты.
Красивы и разнообразны растительные мотивы. Это либо
вьющаяся гирлянда с пышными цветами и листьями, либо
вазоны с цветами. Нередко встречается узор граната, повто-
ряющийся в различных вариантах. Д л я вышивок небольших
размеров на концы полотенец, передники использовались по-
добные же композиционные построения из мотивов цветов,
птиц, всадников, но в «сокращенном» виде. Они выполня-
лись с различной долей мастерства, но и самые простые из
них, и наиболее тонкие и сложные по узору, обладали своеоб-
разной красотой. Долгие годы строчевые вышивки по холсту
бытовали в народной среде, у к р а ш а я жизнь русского кре-
стьянства и горожан. В некоторых районах они сохранились
до конца X I X века.
43. Вышивка для полотенца. Первая половина X I X в.
Embroidery on a towel. First half, 19th century
44. Рукав женской рубахи. Первая половина X I X в.
Sleeve of a woman's shirt. First half, 19th century
45. Полотенце из бумажного полотна. Конец X I X в.
Towel, cotton linen. Late 19th century

46. Подзор. Конец X V I I I — начало X I X в.

Valance. Late 18th—early 19th centuries
47. Конец полотенца. Конец X I X в.
End of a towel. Late 19th century

48. Оплечье рубахи. Конец X I X в.

Shoulder-piece of a shirt. Late 19th century
 Ьг'к

W.Au t.,A< Л1» »...

49. Полотенце. Первая половина X I X в.

Towel. First half, 19th century
50. Оплечье женской рубахи. Первая половина X I X в.
Shoulder-piece of a woman's shirt. First half, 19th century
51, 52. Два образца вышивки. Первая половина X I X в.
Two samples of embroidery. First half, 19th century
53. Костюм даенский праздничный. Вторая половина X I X в.
Holiday female costume. Second half, 19th century

54. Оплечье женской рубахи. Конец X I X в.

Shoulder-piece of a woman's shirt. Late 19th century
 NMVM
t W*

55. Деталь передника. Конец X I X — начало X X в.

Detail of an apron. Late 19th—early 20th centuries
56. Деталь столешника. X Y I I в.
Detail of a tablecloth. 17th century
j

57. Подзор. Конец X V I I I — начало X I X в.

Valance. Late 18th—early 19th centuries

58. Деталь подзора

Detail of the valance
59. Подзор. Деталь. Начало X I X в.
Valance. Detail. Early 19th century

60. Деталь подзора. Конец X V I I I — начало X I X в.

Detail of a valance. Late 18th—early 19th centuries
61. Полотенце. Конец X V I I I — начало X I X в.
Towel. Late 18th—early 19th centuries

62. Деталь занавеса. Вторая половина X I X в.

Detail of a curtain. Second half, 19th century
щ
III
L «
63. Подзор. Вторая половина X I X в.
Valance. Second half, 19th century

64. Деталь подзора

Detail of the valance
65. Вышивка для полотенца. Вторая половина X I X в.
Embroidery on a towel. Second half, 19Lh century
66. Вышивка для полотенца. Середина X I X в.
Embroidery on a towel. Mid-19th century
67. Подзор. Середина X I X в.
Valance. Mid-19th century
68. Вышивка для полотенца. X I X в.
Embroidered towel. Late 19th century
69. Вышивка для полотенца. X I X в.
Embroidered towel. 19th century
70. Конец полотенца. Конец X I X в.
E n d of a towel. Late 19th century
ШИТЬЕ ЖЕМЧУГОМ, ПЕРЛАМУТРОМ,
СТЕКЛЯРУСОМ, БИСЕРОМ
mm

71. Шитье речным жемчугом, блестками,
перламутром, стеклами в запонах и би-
рюзой, саженье по шнуру и фольге. По-
вязка. Первая половина X I X в.
Embroidery worked in river pearls, spang-
les, mother-of-pearls, glass sockets, plates
with turquois and trimming on cord and
foil. Headband. First half; 19th century
72. Шитье мелким бисером по холсту. Ко-
шелек. 1830^—1840-е гг.
Embroidery worked in fine beads on can-
vas. Purse. 1830s—40s
Вышивки жемчугом, перламутром, стеклярусом и бисе-
ром близки друг другу по приемам работы. Все эти материа-
лы применялись для отделки одежды и головных уборов раз-
личных слоев населения; ими украшали предметы церковно-
го обихода; начиная с X V I I I столетия бисер и стеклярус ис-
пользуют в интерьере, а позднее ими покрывают бытовые ве-
щи. Часто мы встречаем жемчуг, перламутр и бисер на на-
родных головных уборах. Кокошники, венцы, повязки ук-
рашались поблескивающими бусинами, а на лоб спускались
ажурные плетеные поднизи. Создаваемые умелыми руками
мастериц, эти уборы пережили не одно поколение.
Вышивки для головных уборов и церковных облачений
производились аналогично золотому шитью в прикреп. Ши-
тье жемчугом, как его называли «саженье», так же как шитье
другими упомянутыми материалами в X V I I I веке и отчасти
в X I X веке, производилось следующим образом: па нить, во-
лос или проволочку нанизывались бусины, а затем эту низку
при помощи другой иглы с питью прикрепляли к ткани или
шнуру, делая закрепляющие стежки после каждой бусины.
Этим достигалась большая прочность шитья. Шили либо
накладывая низки с бусами близко друг к другу, что созда-
вало плотную, выпуклую поверхность, либо нашивали ажур-
ным узором, сквозь который просвечивали фольга, шелк,
блестки. Сплошное шитье выполняли обычно «по бели», то
есть по предварительно нанесенному на ткань настилу из
льняных или бумажных ниток. Одним из любимых приемов
являлось шитье по шнуру — нашивка бус на прикрепленный
к ткани шпур из нитей. При этом получались ажурные узо-
ры. Шитье по шнуру сопровождалось металлическим шну-
ром, который накладывался по обе стороны от низки бус,
жемчуга, выделяя и оживляя узор.
Создавая венцы и коруны или оклады и ризы на иконы,
рукодельницы использовали обычно традиционные русские
орнаменты в виде веток с фантастическими цветами, а также
ажурные сетки из геометрических узоров, тонко сочетая их
с формой вещи. В вышивки на головных уборах нередко вклю-
чали фигурки птиц, когда-то имевших символическое значение.
С X V I I I века сравнительно дорогой речной жемчуг на-
чинает вытесняться более доступными перламутром, бисером
и стеклярусом, которые используются в народных уборах в
течение всего X V I I I и X I X столетий и исчезают вместе с
уходящими из обихода самими кокошниками, венцами и
корунами. В X V I I I столетии перечисленные материалы в
большом количестве применяются для шитья окладов и риз
икон. Особой красотой отличались оклады, покрытые шитьем
84
из стекляруса. Чуть матовые удлиненные бусины создавали
прозрачную, переливающуюся под лучами света поверх-
ность, гармонично сочетающуюся с плоской доской иконы.
В тот же период появляются бисерио-стеклярусные пан-
но, служившие оформлением дворцовых интерьеров. Приемы
выполнения подобных вышивок были аналогичны шитыо те-
ми же материалами на головных уборах и окладах икон. Де-
коративные работы X V I I I века изготовлялись шитьем в при-
креп, при этом нередко можно встретить выполнение лиц и
рук масляной краской. Одновременно применяли различные
материалы: бисер и стеклярус разных размеров, пропизки.
Сюжеты для вышивок заимствовали из живописных или гра-
фических произведений, либо создавали новые композиции.
Особый интерес представляют панно, в выполнении которых
чувствуется влияние народного искусства, выражавшееся 73. Шитье перламутром, стеклами в гнез-
как в приемах работы, так и в художественных средствах пе- дах и металлической нитью по красному
бархату. Кокошник. X I X в.
редачи изображаемого. Декоративное начало, свойственное Embroidery worked in mother-of-pearls,
glass sockets and metal threads on red
народным вышивкам, ясно прослеживается в панно с видом velvet. Kokoshnik (woman's headdress).
усадьбы. Помимо усадьбы, воспроизведенной, вероятно, до- 19th century

статочно точно, мы видим изображения работающих кресть-

ян. Этот памятник в характерной для X V I I I столетия манере
выполнения датируется 1756 годом, указанным на фронтоне
павильона, изображенного в конце парка. Волее яркое под-
ражание живописным произведениям мы находим на вышив-
ке бисером и стеклярусом с видом деревенской улицы.
Расцвет бисерного искусства падает на первую половину
X I X века, когда увлечение им охватывает всю Европу. Яр-
кие, немеркнущие тона бус, несложная техника выполнения
привлекали к ним мастериц различных слоев населения. А
использование труда крепостных мастериц позволяло созда-
вать такие крупные вещи, как вышивки для обивки мебели,
скатерти, коврики. Бисер в X I X веке имел множество рас-
цветок, то густых пастельных, то прозрачных, более глубо-
ких топов. Из бисера, нанизанного на нить, вязали, плели.
Бисером вышивали. В отличие от работ X V I I I века, в X I X ве- 74. Шитье мелким бисером но холсту.
Бумажник. 1830—1840-е гг.
ке применялись другие приемы шитья. Использовались би- Embroidery worked in fine beads on
серинки одного размера, которые пришивались по одной, canves. Wallet. 1830s—40s
рядами, строго следуя плетению холста или канвы. При та-
ком способе выполнения требовался точный рисунок. Рисун-
ки, раскрашенные акварелью, намного облегчали работу вы-
шивальщицы. Орнаменты бисерных вещей говорили о боль-
шом увлечении цветочными мотивами. Мелкие бусины позво-
ляли создавать замечательные по топкости цветовых сочета-
ний букеты, гирлянды, ветки цветов. В миниатюрных бисер-
ных картинках можно найти сценки из жизни народа и.по-

85
 ""itflM
75. Шитье в прикреп бумажной нитью,
стеклярусом, бисером, золоченой пряде-
ной нитью по шелковому тюлю. Деталь
платья. Начало X X в.
Embroidery worked with cotton thread,
bugles, beads and gilt thread on silk tulle.
Detail of a dress. Early 20th century
мещичьего быта. Проникают в бисерную вышивку и народ-
ные типы из популярных литографий К. Кольмана по рисун-
кам А. Орловского: разносчик рыбы, молочница, продавец
яиц и другие. Некоторые из них значительно перерабатыва-
ются. Большой популярностью пользовались бытовые сцен-
ки с изображением пастуха со стадом, хоровода девушек,
привала охотников. Немало внимания уделялось и восточ-
ным сюжетам. При этом персонажи в восточных костюмах
помещались па фоне «восточных» пейзажей. Под влиянием
господствовавшего в начале X I X века художественного сти-
ля амнир и воздействия таких литературных направлений,
как сентиментализм и романтизм, бисерные вышивки напол-
няются романтическими пейзажами с храмами дружбы, ру-
инами и водопадами. Часто встречались и горные пейзажи. Би-
серные работы украшали строгий кабинет сановника и будуар
светской дамы, скромную квартиру мелкого чиновника и
пышную гостиную купеческой семьи. Туалетные принадлеж-
ности, ломберные щеточки и пресс-папье, чернильницы и ста-
каны, зубочистки и чубуки, сумочки и кисеты покрывались
вышитыми или вязаными чехлами из бисера. К сожалению,
лишь единичные памятники несут на себе имена своих созда-
телей. К ним относится с большим вкусом выполненный ук-
раинский пейзаж, в нижней части которого помещена над-
пись: «вышивала Елизавета: И: Денгина 1830:го:сен:30:дня».
К середине X I X века бисерные мозаики начинают те-
рять большую часть своей привлекательности. Уже в 1830-х
годах появляются вышивки по бумажной каиве, где в бисере
выполнен только узор, а фон оставлен свободным. Исполь-
зование все более крупных сортов бисера, сочетание с вы-
шивкой крестом, выполнение работ по крупной нитяной кан-
ве приводило к созданию грубых изделий, с малоинтересны-
ми узорами. Помимо стеклянных, в вышивках бисером ис-
пользовались медные и стальные бусины. В первой половине
X I X века металлический бисер включался в узор из стеклян-
ного бисера довольно редко. К середине столетия он стано-
вится едва ли не основным материалом в бисерных работах.
В конце века металлический бисер, черный стеклянный би-
сер и стеклярус получают новую сферу применения, ими на-
чинают вышивать предметы одежды: накидки, ротонды, пла-
тья, женские головные уборы. Особое пристрастие к отдел-
кам цветным бисером проявляется в начале X X века. В жен-
ских туалетах вышивки выполняются в большинстве случа-
ев по топким тканям газу, крену, шелку. Как правило,
это стилизованные цветочные мотивы, характерные для сти-
ля модерн.
86
76. Венец. X I X в.
Crown. 19th century
77. Девичий головной убор. Вторая половина X V I I I в.
Maiden's headdress. Second half, 18th century
78. Коруна. Первая половина X I X в.
Когипа (headdress). First half, 19th century
79. Ожерелье. X V I I I в.
Necklace. 18th century
80. Оклад иконы Дмитрия Ростовского. Вторая половина X V I I I в.
Frame of the icon Demetrius of Rostov. Second half, 18th century

81. Деталь оклада

Detail of the frame
82. Риза иконы богоматери Грузинской. Конец X V I I I — начало X I X в.
Riza (metal mounting) of the icon The Virgin of Georgia. Late 18th—early 19th centuries

83. Деталь ризы

Detail of the riza
84. Вышивка декоративная. 1757
Decorative embroidery. 1757

85. Деталь вышивки

Detail of the embroidery
86. Сонетка. 1820—1830-е гг.
Bell-pull. 1820s—30s

87. Деталь сонетки

Detail of the bell-pull
 mwt

88. Вышивка декоративная. Вторая половина X V I I I в.

Decorative embroidery. Second half, 18th century
89. Вышивка для сумочки. 1830-е гг.
Embroidery on a handbag. 1830s
90. Ягдташ зеленой кожи. Первая половина X I X в.
Game-bag of green leather. First half, 19th century
91. Сумочка в бронзовой золоченой оправе. 1830-е гг.
Handbag in a bronze gilt mounting. 1830s
92. Вышивка декоративная. 1830
Decorative embroidery. 1830
93. Сумочка в бронзовой золоченой оправе. 1840—1850-е гг.
Handbag in a bronze gill mounting. 1840s—50s
94. Сумочка темно-синего бархата. Конец X I X — начало X X в.
Handbag of dark blue velvet. Late 19th—-early 20th centuries
95. Платье дамское. 1910-е гг.
Female dress. 1910s

96.Деталь платья
Detail of the dress
ШИТЬЕ ТАМБУРНЫМ ШВОМ

97. Шитье золотной пряденой нитыо там-
бурным швом. Деталь фаты. Конец
X V I I I — н а ч а л о X I X в.
Embroidery worked with gold thread in
chain stitch. Detail of a veil. Late 18th—
early 19th centuries
98. Шитье шерстяными, шелковыми и ме-
таллическими прядеными нитями там-
бурным швом и стягами по кисее. Де-
таль подзора. 1830-е гг.
Embroidery worked with wollen, silk and
metal threads, tamboured and tightened
on muslin. Detail of a valance. 1830s
Тамбурный шов был известен на Руси издавна и называл-
ся «шов в цепки», то есть шов цепочкой. В X I X веке для этой
вышивки были введены круглые пяльцы. С натянутой па них
тканью они напоминали верх барабана, по-французски «там-
бура», что и привело к появлению нового термина — «там-
бурного шитья». Этот шов представлял собою следующие
друг за другом мелкие петельки. Они исполнялись при по-
мощи иглы или крючка по нанесенному на ткань или приме-
танному с левой стороны ткани узору. Вышивальщица вела
шов по контуру, а затем заполняла внутреннее пространство
орнамента, создавая плотную, закрытую нитыо поверхность.
Могли довольствоваться и одним контурным рисунком. Там-
бурные вышивки выполнялись различными нитками: белой,
цветной и металлической. Белую нить для более четкого вы-
явления узора использовали чаще на тонких, полупрозрач-
ных тканях — кисее, батисте, а также на тюле. Цветными
нитками вышивали как по тонким, так и по плотным мате-
риалам. Тамбурным швом из золоченой нити покрывали по
преимуществу тонкие ткапи, что в противоположность золо-
тому шитью придавало тамбурным вышивкам вид воздушной,
блестящей дымки. Иногда золоченая нить сочеталась с чер-
ной шелковой. Черный контур несколько у т я ж е л я л орна-
мент, но в то же время делал его более четким. Почти во всех
вышивках тамбуром по легким тканям присутствуют ажур-
ные сетки, выполненные стягами. Изящные ажурные узоры
сеток придавали вышивкам еще большую легкость и наряд-
ность.
В сочетаниях с другими видами вышивок тамбурный шов
встречался и в X V I I I и в X I X веках. В строчевых работах
он подчеркивал контур узора. С той же целью его использо-
вали в золотом шитье. Но как самостоятельный вид работы
тамбур получает распространение с конца X V I I I века и с
этого времени почти не выходит из моды, переходя лишь из
одной сферы использования в другую. Тамбурный шов отно-
сится к наиболее красивым и декоративным. Мастерица сво-
бодно располагала плавные линии узоров. Трудно опреде-
лить, какой из трех видов тамбурного шитья — металличес-
кой, цветной или белой нитыо — производит большее впе-
чатление.
В шитье металлической нитыо мы видим сложные расти-
тельные мотивы, уходящие своими корнями в орнаментацию
X V I I века. Здесь тамбурный шов соседствует иногда с блест-
ками и счетными швами. На тонких занавесях и полотенцах
гармонично сочетаются такие разнородные материалы, как
тонкая кисея и тяжелая металлическая нить. Черно-золотые
110
узоры нижегородских платков также шились но довольно
тонким тканям. Одинаковые на первый взгляд рисунки плат-
ков в виде широкой каймы, букетов по углам и мелких веток
по центральному полю имели множество вариантов в распо-
ложении деталей и никогда не повторялись. Вышивка допол-
нялась блестками. Богатые, нарядные, эти платки пользова-
лись большой популярностью.
Цветной тамбур начинает распространяться в России на
рубеже X V I I I — X I X столетий, используясь для отделки
дворцовых интерьеров, мелких бытовых предметов, вещей
церковного обихода. Один из иокровцов первой четверти
X I X века позволяет ознакомиться с шитьем этого периода.
Вышивка выполнена цветным шелком, с мелкими блестками
по фону. Довольно крупные по размерам ветки фантастичес-
ких цветов, напоминающие узоры, шитые металлической ни-
тыо тамбурным швом, старательно уложены чуть наискось
по борту. В расположении орнамента и приеме работы с те-
невыми переходами цвета заметно стремление придать орна-
менту европейский характер.
Довольно часто использовался цветной тамбур при укра-
шении бумажников, сумочек, подушек для иголок и даже под-
вязок. Орнаменты в виде цветов и вазонов с птицами в тра-
дициях русской орнаментики X V I I I — начала X I X столетия 99, 100. Шитье бумажной нитыо тамбур-
ным швом по тюлю. Накидка на женское
сменяются европейскими вариантами узоров первой полови- платье. 1850—1860-е гг.
Embroidery worked with cotton thread in
ны X I X века. Д л я работ этого времени характерны тонкость chain stitch on tulle. Mantle. 1850s—60s
рисунка и мягкость колорита.
Во второй четверти X I X века вышивки цветным тамбуром
переносятся в городские слои в качестве украшения интерь-
ера. В шитье появляются ярко окрашенные шерстяные нити,
позволяющие создавать сочные по цвету узоры. Пышные вет-
ки с розами и другими натуралистично трактованными цве-
тами покрывают углы головных платков. Декоративными
узорами становятся сценки из городской жизни. Объединяя
их с мотивами народного искусства — птицей Сирин, павами,
конями, с цветущими ветками и медальонами, — мастерицы
создавали сложные многофигурные композиции. К наибо-
лее значительным по своим художественным достоинствам
памятникам шитья цветным тамбуром относится подзор, вы-
полненный в 1820—1830-х годах. В орнаменте подзора наибо-
лее ярко выражены особенности данного типа шитья, вклю-
чившего в себя черты народной вышивки, и шитья, использо-
вавшегося в дворянской среде.
Вышивки белым тамбуром, бытовавшие в народной сре-
де,— подзоры, полотенца — близки строчевому шитью. Основ-
ным их отличием от последнего являлось главенствующее

111
значение тамбурной вышивки в орнаменте. В подобных вы-
шивках использовались богатые растительные мотивы в виде
гирлянд и веток. Вышивки по тонким тканям имели иной
вид. На рубеже X V I I I — X I X веков, когда шитье белым там-
буром по кисее и батисту получает наиболее широкое рас-
пространение, мастерицы создают сказочные узоры из пере-
плетающихся цветов и веток, вазонов и медальонов, мягко
вырисовывающихся на полупрозрачном фоне. Ажурные сет-
ки-разработки внутри наиболее крупных цветов и листьев
дополняют орнамент.
Среди предметов одежды, шитых белым тамбуром, выде-
ляются изделия, созданные с явным подражанием брюссель-
скому кружеву. В 1840—1860-е годы в городской среде появ-
ляется мода на вышитые тамбуром накидки. Одни из них ши-
лись тамбуром по тюлю, другие дополнялись аппликацией из
батиста. Их узоры составляли плотный, насыщенный рису-
нок, покрывая почти весь фон. Вышивки этого типа создава-
лись следующим образом: на тонкий мелкий тюль наклады-
вали батист с нанесенным на него узором. Рисунок обшивал-
ся тамбурным швом по контуру. Батист на фоне вырезался.
Оставался лишь узор из ткани в виде цветов и листьев, об-
шитых по краю тончайшим тамбурным швом. Этот прием до-
вольно близко передавал особенности брюссельского круже-
ва с его накладным плетеным орнаментом из веток с цветами
на фойе мелкого тюля. Вышивка на накидках производилась
в большинстве случаев при помощи машины. К середине X I X
столетия ручное выполнение тамбурного шва во всех круп-
ных работах заменяется машинным шитьем. Но и здесь выбор
орнамента, материалов и само исполнение, в котором рука
мастерицы имела решающее значение, вносили в вышивку
струю индивидуального творчества.
Во второй половине X I X столетия тамбурная вышивка
используется реже. Лишь в самом конце века, в момент воз-
рождения многих видов шитья, она появляется как прием от-
делки городского костюма и интерьера и возрождается в на-
родной среде в виде красочных работ цветным тамбуром на
полотенцах.
101. Фата с крупными фестонами по краю. Первая половина X I X в.
Veil with large scallops along the border. First half, l!)fh century
102. Деталь головного платка. Конец X V I I I — начало X I X в.
Detail of a kerchief. Late 18th—early 19th centuries
103. Деталь пелены. Первая треть X I X в.
Detail of an icon-clotli. First third, 19th century
104. Сумочка на вздержке. Конец X V I I I — начало X I X в.
Handbag, stringed. Late 18th—early 19th centuries
105. Бумажник. Первая треть X I X в.
Wallet. First third, 19th century
106. Полотенце. Первая половина X I X в.
Towel. First half, 19th century

107. Деталь женского платья. 1890-е гг.

Detail of a gown. 1890s
108. Конец полотенца. Середина X I X в.
End of a towel. Mid-19th century
109. Вышивка декоративная. Середина X I X в.
Decorative embroidery. Mid-19th century
110. Конец полотенца с зубцами по краю. 1840-е гг.
End of a towel with scallops along the border. 1840s
111. Деталь головного платка. Первая половина X I X в.
Detail of a kerchief. First half, 19th century
112. Подзор с крупными зубцами по краю. 1830-е гг.
Valance with large scallops along the border. 1830s
113. Конец полотенца. Конец X I X — начало X X в.
End of a towel. Late 19th—early 20th centuries
114. Конец полотенца. 1854
End of a towel. 1854
115. Полотенце. Конец X V I I I — начало X I X в.
Towel. Late 18th—early 19th centuries

116. Деталь покрывала на кровать. Конец X V I I I — начало X I X в.

Detail of a bedspread. Late 18th—early 19th centuries
 118. Костюм купеческий: сарафан, рубаха. Первая половина X I X в.
Costume of a merchant: sarafan and shirt. First half, 19th century

117. Деталь рукава женской рубахи. Начало X I X в.

Detail of a woman's shirt sleeve. Early 19th century
119. Накидка на женское платье. 1860-е гг.
Mantle for a woman's dress. 1860s

120. Деталь накидки

Detail of the mantle
ШИТЬЕ КРЕСТОМ, ПОЛУКРЕСТОМ

121. Шитье шелковыми цветными нитя-
ми полукрестом по шелковой канве. Вы-
шивка. 1820—1830-е гг.
Embroidery worked with coloured silks
in half-cross stitch on silk canvas. 1820s—
30s
122. Шитье цветными шелковыми нитя-
ми полукрестом по металлической канве.
Бумажник. Первая четверть X I X в.
Embroidery worked with coloured silks in
half-cross stitch on metal canvas. Wallet.
First quarter, 19th century
Неизменным успехом пользовалась в X V I I I и X I X столе-
тиях вышивка крестом. Собственно, вышивку крестом можно
отнести к счетному шитью, так как она выполнялась по счету
нитей ткани или канвы. Учитывая, что данный шов сохранил-
ся во всех своих разновидностях до наших дней, нет необхо-
димости описывать несложные приемы его выполнения. К а к
самостоятельно существующий тип шитья он появляется в
X V I I I веке в дворянской среде и впервые применяется для
украшения интерьеров (ковры, обивка мебели, экраны, на-
стенные панно). Вышивали обычно цветной шерстью, иногда
и небольшими вкраплениями шелковой нити, когда необхо-
димо было выделить блеском какую-то деталь узора. Неко-
торые фрагменты и фигуры делали мелким полукрестом, что
позволяло передавать сложность, тонкость рисунка. Ис-
пользовались как растительные орнаменты, так и сюжетные
композиции. Одним из типичных узоров для отделки обивоч-
ного материала мебели является вышивка красной и белой
шерстью по канве, которой покрыто одно из кресел эрмитаж-
ного собрания. Орнамент представлял собою венок из цве-
тов, в центре которого находится изображение рога изоби-
лия, цветов (на сидении и спинке) и ветки роз (на подлокотни-
ках). Композиция узора и расцветка вышивки были умело
подобраны к форме и окраске кресла. К а к у ж е указывалось,
на рубеже X V I I I — X I X веков вышитые крестом и полу-
крестом ковры, скатерти, портьеры, подушки, картины и мел-
кие предметы быта стали неотъемлемой частью оформления
городского дома и помещичьей усадьбы. Достаточно вспом-
нить убранство дворца-музея в Павловске, интерьеры которо-
го убедительно показывают значение вышивки крестом в
этот период.
В первой трети X I X столетия мебель стиля ампир, спо-
койная по своим формам, обивалась вышивками в сдержан-
ной гамме из двух-трех тонов. При этом сюжеты, как прави-
ло, заимствовались из античной мифологии. Лаконизм ри-
сунка, сдержанность расцветки придавали вышивкам стро-
гий характер. Фон обычно заполнялся счетной гладью.
Иного типа орнаменты начинают появляться в вышивке
крестом в 1820—1830-х годах. Увлечение мелкими работами,
выполняемыми полукрестом цветными шелковыми нитями,
появившееся несколько ранее, проявляется особенно отчет-
ливо. Исполненные по кисее, шелковой или металлической
канве, узоры этих работ так мелки, что их трудно рассмотреть
невооруженным глазом. На них встречаются вазы с цве-
тами и сценки из народной жизни, копии живописных про-
изведений — пейзажи, портреты и декоративные раститель-
138
ные мотивы. Изображения полукрестом нередко совпадают
с узорами бисерных вышивок, так как и те и другие выполня-
лись по одним и тем же рисункам. Среди них встречаются ра-
боты, подобно бисерным вышивкам, воспроизводящие народ-
ные типы из серии литографий К. Кольмана.
В крупных вышивках этого времени используются орна-
ментальные мотивы и тематические рисунки, аналогичные
тем, которые господствовали в мелких работах. Пышные гир-
лянды, букеты с многоцветными листьями и цветами, пейзажи,
бытовые сценки отличаются дробностью и пестротой. И лишь
возврат к более раннему принципу передачи крупного деко-
ративного орнамента приносит несомненные удачи. К инте-
ресным работам середины X I X века относится экран с деко-
ративным узором из веток, завитков-рокайль, снова нашед-
ших себе место в вышивальном искусстве. Удачной работой 123. Шитье цветными шерстяными нитя-
можно назвать и большой ковер с шитьем шерстью, красивый ми крестом по узорчатой ткани. Дорож-
ка. Конец X I X — начало X X в.
по цветовым сочетаниям. Во второй половине X I X века осо- Embroidery worked with coloured wools
in cross stitch on patterned fabric. Run-
бой любовью пользовались орнаменты с изображением веток ner. Late 18th—early 19th centuries
ярких разноцветных роз. Их чаще всего использовали в ук-
рашении ковров и скатертей. Конец X I X века приносит но-
вые мотивы стиля модерн. Меняется и тональность работ.
Появляется стремление использовать, сопоставить различ-
ные поверхности — шитый крестом узор и узорчатую поверх-
ность ткани, напоминающую шитье счетными швами. Типич-
ным изделием этого периода является дорожка с ветками
крупных маков.
124. Вышивка для экрана. Конец X V I I I в.
Embroidery on a screen. Late 18th century
125. Кресло, обитое вышивкой. Вторая половина X V I I I в.
Armchair upholstered with embroidery. Second half, 18th century
126. Вышивка для кресла. Конец XVIIL — начало X I X в.
Embroidery on an armchair. Late 18th—early 19th centuries
127. Вышивка дли стула. Конец XVIIL — начало X I X в.
Embroidery on a chair. Late 18th—early 19th centuries
128. Экран на подрамнике. Первая половина ХТХ в.
Screen on a subframe. First half, 19th century

129. Деталь экрана

Detail of the screen
130. Наволочка на диванную подушку. Первая половина X I X в.
Case for a cushion. First half, 19th century

131. Деталь ковра. 1830—1840-е гг.

Detail of a rug. 1830s -40s
 iliiil

132. Вышивка-миниатюра в овальной рамке. Первая треть X I X в.

Embroidered miniature in an oval frame. First third, 19th century
133. Вышитая полоса. 1820—1830-е гг.
Embroidered panel. 1820s—30s
134. Вышивка-миниатюра. 1820-е гг.
Embroidered miniature. 1820s
135. Бумажник. 1810 -1820-е гг.
Wallet. 1810—20s
136. Вышивка. 1822
Embroidery. 1822
137. Вышивка декоративная. Первая половина X I X в.
Decorative embroidery. First half, 19th century
138. Вышивка декоративная.
Первая треть X I X в.
Decorative embroidery. First
third, 19th century
.139. Центральная часть скатерти. 1860—1880-е гг.
Central part ol' a tablecloth. 1860s—80s
lmr
iil
140. Дорожка. Конец X I X - начало X X в.
Runner. Lale 19th—early 20th centuries
 m | n №

141. Дорожка. Конец X I X начало X X в.

Runner. Late 19th—early 20th centuries
ШИТЬЕ ЦВЕТНОЙ И БЕЛОЙ ГЛАДЬЮ

142. Шитье цветными шелковыми нитями
гладыо, аппликацией из тюля, стеклян-
ными блестками но бархату и атласу.
Костюм мун<ской. Конец X V I I I в.
Embroidery worked with coloured silks
in satin stitch, tulle appliqu6 and glass
spangles 011 velvet and satin. Male cost-
ume. Late 18th century
143. Шитье цветной гладыо шелковыми
нитями и блестками по белому атласу.
Бумажник. Конец X V I I I — начало
X I X в.
Embroidery worked in coloured satin
stitch with silks and spangles on white
satin. Wallet. Late 18th—early 19th cen-
turies
Цветная гладь относится к тем швам, которые использо-
вались в России задолго до начала X V I I I столетия. Извест-
ны великолепные образцы шитья цветным шелком гладевы-
ми швами, относящиеся к XV столетию. Позднее на церков-
ных облачениях, покровцах и пеленах шитье цветной гладыо
сочетается с вышивкой металлической нитыо. Наиболее ши-
рокое применение этот шов получает во второй половине
X V I I I века. В этот период используется теневая гладь, гладь
одноцветная, шитье гладыо is сочетании с блестками и на-
кладным шитьем. Особенностью шитья гладыо является за-
полнение узора близко друг к другу расположенными стеж-
ками цветных нитей. Этот тип шитья требовал предваритель-
ного нанесения контуров рисунка па ткань. В большинстве
случаев цветная гладь выполнялась па проем, то есть с пере-
несением нити на левую сторону ткани и обратно. Но встре-
чаются работы, шитые в прикреп. Шитье выполнялось цвет-
ным шелком или шерстью. То яркие и сочные, то нежные и
мягкие переливы цветных нитей использовались и для укра-
шения мелких бытовых вещей кошельков, сумочек, и для
отделки деталей интерьеров — вышитых панно, экранов,
обивки мебели, и для декорировки женского и мужского
коСтюма, платков, шарфов. Употреблялась цветная гладь и
при украшении предметов церковного обихода. Большая роль
отводилась гладевым швам в создании знамен. Вместе с апп-
ликацией орнамент знамен выполняли двусторонней цветной
гладыо в течение всего XV11I и начала X I X века.
В X V I I I столетии цветной гладыо великолепно имитиро-
вали узоры ткани. Образцом такого типа вышивки может
служить облачение из эрмитажного собрания. Используя бо-
гатый набор материалов, — цветные и металлические нити,
аппликацию из цветной ткани, блестки, мастерицы с необы-
чайным искусством и чувством цвета воспроизвели узор што-
фа. Орнамент вышивки типичен для ткани второй половины
X V I I I века. Он состоит из кружевных лепт, перевитых ветка-
ми с крупными декоративными цветами, и перьев. В украше-
нии женских и мужских одежд — широких платьев на фиж-
мах, кафтанов и жилетов — цветная гладь в конце X V I I I ве-
ка играет основную роль. Ткань платья, обычно узорчатая
или полосатая, покрывалась вышивкой из шелка, блесток,
металлической нити, представляющей собою бордюры из
цветов с ажурными или перистыми листьями, лептами и за-
витками, с мелким орнаментом по всему фону. Господствовал
европейский тип узоров, которым подражали с таким искус-
ством, что отличить, например, работу русской мастерицы от
французского изделия почти невозможно.
В начале X I X века цветная гладь широко используется
в дополнениях к костюму — накидках, шарфах, перчатках,
160
чулках, туфлях. В женском платье появляются иные виды
отделки, в частности накладные узоры, в которых цветной
глади также отводится место. Легкие однотонные платья по-
крываются цветами ландышей, зелеными веточками березы,
розами из подкрашенного газа, шелка, шитья. Узор допол-
няется соломкой, блестками, шитьем. К 1830-м годам деко-
ративное накладное шитье начинает выходить из моды, заме-
няясь другими, более скоромными, приемами отделки. Яркие
растительные мотивы глади лишь изредка встречаются в одеж-
дах второй половины X I X столетия, но в начале X X века
она вновь возвращается, принимая вид однотонного шитья
большими стежками или выполненных теневых швов цветоч- 144. Шитье черными шелковыми нитями
но белому атласу. Бумажник. Конец
ных гирлянд и веток. X V I I I — начало X I X в.
Д л я основной массы работ цветной гладыо, служивших Embroidery worked with black silks 011
white satin. Wallet. Late 18th—early
украшением интерьеров или мелких бытовых вещей, харак- 19th centuries
терны особенности, свойственные западноевропейской вы-
шивке. Используемые в дворянском быту, а позднее, в X I X
столетии, и среди городского населения, вышивки цветной
гладыо отражали вкусы и эстетические взгляды людей этого
круга.
Данный вид шитья имел свои специфические черты. Воз-
можность довольно точно передавать живописные произве-
дения с их тонкими цветовыми нюансами и определенным
расположением мазков привела к частому повторению в
145. Шитье английской гладыо белой
шитье гладыо пейзажей, бытовых сцен, портретов. В конце нитыо по хлопчатобумажной ткани.
X V I I I столетия вышивка гладыо отличается яркими цвето- Женский редингот. Первая четверть
X I X в.
выми сочетаниями, перекликаясь с шитьем па одеждах того Embroidery worked in English satin
stitch with wliilc thread on cotton fabric.
же периода. На рубеже X V I I I X I X веков создается немало Woman's redingote. First quarter, 19th
работ в блеклых и иной раз однотонных вариантах цвета. Со century

временем цветовая гамма вновь становится сильной и насы-

щенной, соперничая с яркостью бисерных изделий.
Среди декоративных вышивок большое распространение
получают цветочные мотивы. Особым мастерством отличает-
ся панно, на котором изображена изящная ваза с пышным
букетом. Шитье топкими шелковыми нитями, придающими
атласность поверхности, поражает тонкой светотеневой иг-
рой, создаваемой наложением нитей в разных направлениях.
Чрезвычайно разнообразны многочисленные пейзажи. Не-
редко своеобразные миниатюрные виды украшали сумочки
и бумажники. Одна из мастериц решилась изобразить на бу-
мажнике даже вид целого города Тобольска.
В некоторых работах гладью X V I I I века чувствуется
влияние старинного русского орнамента. Так, па расшитых
цветным шелком карманах, носившихся женщинами у пояса,
мы находим немало вазонов с цветами, цветущих деревьев,

161

146. Шитье белой бумажной нитью гла-
дью по кисее. Деталь кофты. Середина
X I X в.
Embroidery worked with white cotton
thread in satin stitch on canvas. Detail of
a woman's jacket. Mid-19tli century
147. Шитье белой гладью с сетками и на-
сыпью хлопчатобумажной нитыо по ки-
сее. Деталь волана для женского платья.
Середина X I X в.
Embroidery worked in white satin stitch
with nets and overlay in cotton thread on
canvas. Detail of a flounce for a gown.
Mid-19th century
букетов, в которых объединились как русские, так и евро-
пейские стилистические особенности.
Из работ более позднего времени, относящихся к рубежу
X I X — X X веков, представляет интерес сумочка, в которой
мы находим народные мотивы в виде птицы Сирин в обработ-
ке стиля модерн.
На рубеже X V I I I — X I X столетий появляются произве-
дения шитья, в которых вышивальщицы стремятся воспро-
извести технику гравюры. Вышивки выполнялись тончай-
шим шелком черного, коричневого цвета или человеческим
волосом отдельными очень мелкими стежками. Бумажники,
сумочки, портреты, шитые таким способом по белому атласу
или шелку, встречаются во многих музейных коллекциях.
Белая гладь или вышивка белой нитыо, с одной стороны,
напоминает шитье белым тамбуром, так как требует покры-
тия плотным узором тонкого, полупрозрачного материала, с
другой имеет нечто общее с золотым шитьем, благодаря
тому, что выполняется с расчетом па светотеневую игру вы-
пуклых поверхностей орнамента. Д л я этой вышивки ис-
пользовали обычно льняной или хлопчатобумажный батист.
На ткань наносился рисунок. Рельефный узор создавался
при помощи кусочков ткани, ваты или стежков, которые при-
креплялись на ткань и закрывались плотно прилегающими
стежками белой нити. Вышивку дополняли стебельчатым
швом, насыпью мельчайшими стежками, сетками, созда-
ваемыми при помощи стягов.
Появление белой глади в России связано с введением ев-
ропейских костюмов, требовавших таких дополнений, как
жабо, манжеты, платки из тонких тканей или кружева. На
рубеже X V I I I X I X веков это шитье используют уже бо-
лее широко: помимо белья, им украшают женские платья из
кисеи, крепа, батиста, тарлатана. Начиная с этого периода
шитье белой гладью используется непрерывно по X X столе-
тие включительно.
Значительную известность приобрел один из приемов
шитья белой гладью, так называемое английское шитье, в
котором основной узор создавался при помощи прорезанных
в ткани и обшитых дырочек. Английская гладь употребля-
лась в качестве отделки одежды, нижнего и постельного бе-
лья, часто использовалась для украшения детских платьев,
летних пальто, накидок. Этот шов находит приверженцев
уже в начале X I X столетия и удерживается до начала X X ве-
ка. Д л я вышивки употребляли батист или более плот-
ные ткани, позволяющие легко и прочно обработать края
прорезного узора.
162
 В подавляющем количестве работ мы находим рисунки
в виде растительных орнаментов. На ранних вышивках со-
хранились легкие, ажурные узоры из мелких гирлянд, иду-
щих рядами по фону, заполненному мелкими горошинами,
крапинками. Неоднократно встречается узор из фестонов с
сеточками-паутинками. Сетки шились стягами или заполня-
лись нитыо по довольно большому вырезу английской глади.
Их узоры представляют собою розетки, легкие и изящные,
обрамленные веточками цветов, шитых белой гладыо или
просто обшитые обмоточным швом. Д л я второй половины
X I X века более характерны крупные декоративные мотивы,
шитые бумажной нитыо. Гирлянды, перевитые лентами с
бантами, нередко встречаются на женских платьях матине,
платочках середины X I X века. Небезынтересно проследить
148. Шитье английской гладью хлопча-
изменения шитья на таких широко распространенных из- тобумажной нитыо по бумажной ткани.
делиях, как носовые платки. Тончайшие узоры из цветов, Деталь детского платья. Конец X I X в.
Embroidery worked in English satin
дополненные пейзажами, фигурками птиц, зверей, человека, stitch with cotton thread on cotton fabric.
Detail of a child's dress. Late 19th century
окаймляли узким бордюром крупные платки рубежа X V I I I —
X I X веков. Позднее ширина вышитого бордюра увеличи-
вается, появляются более разнообразные мотивы, пояски,
розетки, венки, перевитые лентами, дополненные бантами.
Во второй половине X I X века богатые орнаменты заполня-
ют чуть ли не все пространство небольших по размерам плат-
ков. Шитье этого периода отличают сильная геометризация
и стилизация растительных узоров.
С большим вкусом и разнообразно украшались предметы
постельного белья. Ажурные тюлевые наволочки покрыва-
лись мелкими растительными узорами, наволочки из более
плотных материалов — рельефными гирляндами цветов,
расположенными по борту, и инициалами под изображе-
нием герба на углах; накидки на подушки нередко укра-
шались тончайшими орнаментами белой глади с сеточка-
ми. К наиболее интересным образцам шитья следует отнести
комплект из покрывала и накидки, расшитый белой гладыо
по батисту. Покрывало имеет довольно крупный декор в ви-
де каймы из веток цветов и круглого медальона в центре.
На кайме и в углах изображены типичные для первой поло-
вины X I X века «турецкие бобы». Расположение орнамента
гармонично сочетается с формой вещи. Большим размерам
покрывала соответствует крупный растительный узор. Ши-
тье выполнено бумажными нитями большими стежками с на-
стилом из нити и с сеточками различного рисунка в прорез-
ных частях узора. Возможно, данный комплект —- изделие
одной из монастырских мастерских.

163
149. Вышивка для женского платья. Первая четверть X I X в.
Embroidery on a woman's dress. Mrsl quarter, 19th century
150. Деталь фелони. Вторая половина X V I I I в.
Detail of a chasuble. Second half, 18th century
151. Вышивка для камзола. Конец X V I I I в.
Embroidery on a jacket. Late 18lh century

152. Деталь кафгапа. Конец X VIII в.

Detail of a kaftan. Late 18th century
153. Деталь женского платья. 1780-е гг.
Detail of a woman's dress. 1780s
154. Деталь вышивки для кафтана. Конец X V I I I в.
Detail of an embroidery on a k a f t a n . Late 18th century
155. Бумажник. Конец X V I I I — начало X I X в.
Wallet. Late 18th early 10th centuries
156. Бумажник. Конец X V I I I начало X I X в.
Wallet. Late 18th—early 19th centuries
157. Подушка под книги. 1797
Cushion for books. 1797
158. Накидка круглая с воланом. 1820—1830-е гг.
Round mantle with flounces. 1820s 30s
159. Деталь накидки
Detail of the mantle
160. Деталь шарфа. Первая треть X I X в.
Detail of a scarf. First third, 19th century
161. Вышивка декоративная. Конец X V I I I в.
Decorative embroidery. I,ate INIh century
162. Вышивка декоративная. Конец X V I I I в.
Decorative embroidery. Late 18th century
163. Вышивка декоративная. 1803
Decorative embroidery. 1803
164. Вышивка декоративная. 1891
Decorative embroidery. 1891
165. Вышивка декоративная овальной формы. Конец X V I I I - начало XTX п.
Decorative embroidery of an oval form. Late 18th—early 19th centuries

166. Деталь портьеры. Начало X I X в.

Detail of a curtain. Early 19th century
167. Платье бальное. Конец X I X - начало XX it.
Ball dress. Late 191 h century

168. Деталь платья

Detail of the dress
169. Деталь накидки па подушку или колыбель. Начало X I X в.
Detail ol a cushion or a cradle-cover. Early 19th century
t ft Tr'. • (_>• ,'" i
• Ж 1 Ш Щ
i
 171. Воротник и два манжета к платью. 1830-е гг.
Collar and two cull's for a dress. 1830s
172. Деталь воротника.
Detail of the collar

170. Деталь женского редингота. 1810-е гг.

Detail of a woman's redingote. 1810s
173. Накидка детская. Конец X I X — начало X X в.
Child's cape. Late 19th—early 20th centuries
174. Деталь накидки
Detail о J' the cape
175. Деталь платья. Середина X I X в.
Detail of a dress. Mid-19th century
176. Платок носовой. Вторая половина X I X в.
Handkerchief. Second half, 19lh century
177. Платок носовой. Первая половина X I X в.
Handkerchief. First half, 19th century
17cS. Платок носовой. Конец X V I I I — начало X I X в.
Handkerchief. Late 18th—early 19th centuries
179. Центральная часть покрывала на кровать. Первая половина X I X в.
Central part of a bedspread. First half, 19th century

180. Деталь покрывала.

Detail of the bedspread
вш«
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
 П О Я С Н Е Н И Я К СПИСКУ И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й

Сведения о вышивках приводятся в следующем порядке: на-

звание, дата, место изготовления, техника и материал, размеры,
инвентарный номер, год и источник поступления в Государ-
ственный Эрмитаж. Сведения о работах, помещенных в тексте,
даются в сокращенном варианте: техника и материал, название
дата.
Размеры приводятся в сантиметрах.

П Р И Н Я Т Ы Е СОКРАЩЕНИЯ

ГМЭ — Государственный музей этнографии народов СССР

ГРМ — Государственный Русский музей
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ГЭ — Государственный Эрмитаж
3 K ГЭ — Закупочная комиссия Государственного Эрмитажа
ЛОГМФ— Ленинградское отделение Государственного музей-
ного фонда
ЛООНО— Ленинградский областной отдел народного обра-
зования
ОИЗЕИ— Отдел истории западноевропейского искусства
ОИРК — Отдел истории русской культуры
ЭК — Экспертная комиссия при Наркомвнешторге
 ЗОЛОТОЕ ШИТЬЕ
В тсксте
1. Золотое шитье с цветным прикрепом золотными и серебря-
ными нитями. Деталь палицы. X V I I в. (см. ил. 8).
2. Золотое шитье в прикреп петельчатым швом, подражаю-
щим ткани аксамиту. Деталь вышивки. X V I I в. (см. ил. 11).
3. Золотое шитье в прикреп золотными, серебряными нитями
и металлическими блестками. Деталь оплечья. Конец X V I I в.
(см. ил. 13).
4. Золотое шитье в прикреп золотными и серебряными пряде-
ными нитями и стеклянными блестками по малиновому бар-
хату. Деталь фелони. Конец X V I I I в. (см. ил. 23).
5. Золотое шитье в прикреп и на проем золотными прядеными
нитями. Мундир обер-камергера 1-го класса, парадный, чер-
ного сукна. Конец X I X в. (см. ил. 30).
6. Золотое шитье в прикреп золотными прядеными нитями
и блестками по малиновому бархату. Костюм женский празд-
ничный: сарафан, рубаха, епанечка (с шитьем). Первая поло-
вина X I X в. (см. ил. 18, 19).
7. Шитье в прикреп золоченой битью и канителыо по темно-
голубому бархату и белому атласу. Платье придворное, от-
крытое: лиф, юбка, шлейф. Конец X I X в. (см. ил. 35).
В альбоме
8. Палица. X V I I в.
Шитье золотными, серебряными и шелковыми прядеными
нитями. Золотое шитье с цветным прикрепом, шитье гладью
на проем но голубому атласу. 43x42,5. PT-16597
Поступила в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
9. Пелена подвесная. Деталь. X V I I в.
Шитье золотными, серебряными и шелковыми прядеными
нитями. Золотое шитье с цветным прикрепом, шитье гладыо
па проем по голубому шелку и малиновому атласу. 51 х 68,5.
PT-14632
Поступила в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
10. Оплечье фелони. Деталь. X V I I в.
Шитье золотными и серебряными прядеными нитями в при-
креп но черному бархату. 32 х 76. PT-9531
Поступило в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
11. Фрагмент шитья золотными, серебряными, прядеными
нитями, канителью и блестками. X V I I в.
Золотое шитье в прикреп петельчатым швом в подражание
ткани аксамиту по красному бархату. 35 х 98. PT-9292
Поступил в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
12. Деталь шитья (см. ил. 11).
13. Оплечье фелони. Деталь. Конец X V I I — начало X V I I I в.
Шитье золотными, серебряными прядеными нитями и метал-
лическими блестками. Золотое шитье в прикреп по карте,
нашито на черный бархат. 97 х 32. PT-9530
Поступило в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
14. Дно сборника. X V I I I в.
Шитье золотными и серебряными прядеными нитями, битью
и шнуром. Золотое шитье в прикреп по малиновому атласу.
1 9 x 1 8 . РТ-10424
Поступило в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
15. Оплечье фелони. Деталь. Конец X V I I — начало X V I I I в.
Шитье золотными, серебряными прядеными нитями и сереб-
ряным шнуром. Сплошное золотое шитье в прикреп по хол-
сту. 41 х 85. PT-16202
Поступило в 1954 г. из О И З Е И ГЭ.
16. Женский головной убор. Фрагмент. X V I I I в.
Шитье серебряными прядеными нитями, золоченым шнуром,
металлическими блестками и стеклами. Золотое шитье в при-
креп по малиновому бархату. 24 х 17. PT-15072
Поступил в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
17. Кокошник, затылочная часть. X I X в. Владимирская гу-
берния. Шитье золотными прядеными нитями, битыо и шну-
ром. Золотое шитье в прикреп по красному бархату. 42,5 х
39,5. PT-10137
Поступил в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
18. Епанечка. X I X в.
Шитье золотными прядеными нитями и блестками. Золотое
шитье в прикреп по малиновому бархату. Обшита золоченой
бахромой и галуном. 28 x 190. РТ-15062
Поступила в 1933 г. из собрания А. И. Гальнбека.
19. Деталь епанечки (см. ил. 6).
20. Платок головной. Первая половина X I X в. Нижегород-
ская губерния.
Шитье «па угол» золотными и серебряными прядеными нитя-
ми, битыо и блестками. Золотое шитье в прикреп по карте по
синей шелковой ткани. 95 х 92. PT-11734
Поступил в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
21. Рубаха от костюма уральской казачки. Деталь. Вторая
половина X I X в.
Рубаха из белого узорчатого шелка, голубого атласа, ситца
и кисеи. Шитье золотными прядеными нитями тамбурным
швом, битыо и блестками в прикреп. Длина нередка 50, рука-
ва 90. PT-102396
Приобретена в 1945 г. З К ГЭ.
22. Фелонь. Деталь. Первая половина X V I I I в.
Шитье серебряными прядеными нитями, битыо, канителыо,
металлическими блестками в прикреп и на проем по красно-
му бархату. PT-16652
Поступила в 1956 г. из собрания Успенских.
23. Фелонь. Деталь. Конец X V I I I в.
Шитье золотными и серебряными прядеными нитями и стек-
лянными блестками в прикреп по малиновому бархату
РТ-16554
Поступила в 1957 г. из Государственного музея истории ре-
лигии и атеизма.
24. Кафтан и камзол Петра I. Деталь. 1724. Работа придвор-
ных мастериц.
Шитье серебряными прядеными нитями на проем по шелко-
вой голубой ткани гродетуру. PT-8559
Поступили в 1930 г. из Музея антропологии и этнографии
Имени Петра Великого Академии наук СССР.
25. Кафтан. Деталь. Конец X V I I I в.
Шитье золотными и серебряными прядеными нитями, кани-
телыо и блестками в прикреп по зеленому сукну. PT-16010
Поступил в 1954 г. из О И З Е И ГЭ. Происходит из музея
Центрального училища технического рисования (Штиг-
лица).
26. Фелонь. Деталь. Начало X I X в.
Шитье золоченой битью, канителыо, блестками и золотной
пряденой нитыо на проем по белому муару. PT-7838
Поступила в 1924 г. из ЛОГМФ.
27. Платок головной. 1860-е гг. Торопец Псковской губернии.
Шитье «на угол» золотными прядеными нитями и битыо.
Золотое шитье в прикреп по белой кисее. 107 x108. РТ-
14801
Поступил в 1924 г. из ЛОГМФ.
28. Кисет в форме мешочка со складными боковыми сторо-
нами. Конец X V I I I в.
Шитье золотными прядеными нитями, битыо и канителыо на
проем и в прикреп по голубому шелку. 13 X 10,5. РТ-4672
Поступил в 1919 г. из собрания Ф. М. Плюшкина.
29. Обложка для записной книжки. Конец X V I I I в.
Шитье золотными и серебряными прядеными нитями и
сканыо в прикреп по черному бархату. 1 1 x 1 5 , 7 . PT-5285
Поступила в 1919 г. из собрания Ф. М. Плюшкина.
30. Мундир обер-камергера 1-го класса. Деталь шитья на
спинке. Конец X I X в.
Золотое шитье в прикреп и на проем, накладное золотое
шитье золотными прядеными нитями по черному сукну.
РТ-10989
Поступил в 1924 г. из собрания Бобринских (см. ил. 5).
31. Мундир офицерский лейб-гвардии Преображенского пол-
ка, из зеленого сукна с прибором красного сукна. 1760-е гг.
192
Шитье золотиыми прядеными нитями, битью, канителью,
блестками. Накладное золотое шитье в прикрен. 95 х 73.
РТ-11038
Поступил в 1950 г. из Артиллерийского исторического музея.
Ленинград.
32. Деталь шитья.
33. Мундир офицерский лейб-гвардии Преображенского пол-
ка, из черного сукна с прибором красного сукна. Образец
1834 г.
Шитье золотиыми прядеными нитями, канителью и блестка-
ми в ирикреп и на проем. 8 4 x 6 8 . РТ-11180
Поступил в 1950 г. из Артиллерийского исторического музея.
Ленинград.
34. Деталь шитья на воротнике мундира.
35. Платье придворное. Деталь шлейфа. Конец X I X в.
Мастерская «Г-жа Ольга».
Шитье золоченой битью и канителью в прикреп по темно-го-
лубому бархату. РТ-13133в
Поступило в 1924 г. Происходит из Зимнего дворца (см. ил. 7).
36. Платье дамское. Деталь юбки. Конец X I X — начало
X X в.
Шитье серебряной нитью, битью, блестками и металлическим
бисером по розовому атласу на проем и в прикреп. Вышивка
выполнена по рисунку на ткани. РТ-12908
Поступило в 1924 г. Происходит из Зимнего дворца.
С Ч Е Т Н О Е И СТРОЧЕНОЕ Ш И Т Ь Е
В тек с т е
37. Шитье счетными швами: набором, росписью, косым стеж-
ком, гладью цветными бумажными, шелковыми и металличес-
кими нитями по полотну. Деталь оплечья рубахи. Первая по-
ловина X I X в.
38. Шитье счетными швами: росписью, косым стежком,
гладью красной бумажной нитыо по полотну. Деталь подзо-
ра. Вторая половина X I X в.
39. Шитье красной бумажной нитыо набором и крестом по
полотну и кумачу. Костюм женский: сарафан и рубаха.
Конец X I X в. Смоленская губерния (см. ил. 47).
40. Шитье строчкой с цветной обводкой льняными и шелко-
выми иитями по полотну. Деталь полотенца. Первая полови-
на X I X в.
41. Шитье строчкой по письму льняной нитыо но полотну.
Деталь подзора. Начало X I X в. (см. ил. 59).
42. Шитье белой льняной и цветными шелковыми нитями,
цветной перевитыо и стланью по полотну. Деталь полотенца.
X I X в. (см. ил. 69).
В альбоме
43. Вышивка для полотенца. Первая половина X I X в. Се-
верные губернии.
Шитье красной льняной нитью набором, росписью, двусто-
ронней гладью, тамбуром по полотну. 1 6 x 3 7 , 5 . PT-10229
Поступила в 1952 г. из собрания Д. П. Добычина.
44. Рукав женской рубахи. Первая половина X I X в. Олонец-
к а я губерния, Каргополь.
Шитье цветными бумажными, шелковыми и серебряными пря-
деными нитями набором, росписью косым швом по полотну.
26 х 34. РТ-5656
Поступил в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
45. Полотенце из бумажного полотна. Конец X I X в.
Н а концах шитье красной бумажной нитью двусторонним
швом. Роспись по полотну. Подшито полосами кумача и
льняным плетеным кружевом. 178 X 46. PT-18218
Приобретено в 1972 г. экспедицией ГЭ в Бокситогорском
районе Ленинградской области.
46. Подзор. Конец X V I I I - начало X I X в. Олонецкая губер-
ния. Шитье красными и синими бумажными, бежевыми шел-
ковыми и серебряными прядеными нитями набором, росписью
193
и другими двусторонними швами по полотну. Подшит крас-
ной бумажной тканыо. 4 0 x 1 8 6 . PT-15050
Поступил в 1933 г. из собрания И. Л. Гальнбека.
47. Конец полотенца. Конец X I X в. Вологодская губерния.
Состоит из трех прошивок и зубчатого края. Шитье красной
бумажной нитыо крестом и гладью по полотну. Отделан по-
лосами цветной и белой бумажной ткани, обшит по краям
кумачом, прошивки соединены шерстяной тесьмой. 33 х 33.
РТ-17278
Приобретен в 1965 г. экспедицией ГЭ в Тарногском районе
Вологодской области.
48. Оплечье рубахи. Конец X I X в. Смоленская губерния.
Шитье красной бумажной нитыо набором и крестом но по-
лотну и кумачу. РТ-18483
Приобретена в 1974 г. экспедицией ГЭ в Ельнинском районе
Смоленской области (см. ил. 39).
49. Полотенце. Первая половина X I X в. Верхнее Поволжье.
Концы шиты красной, золотистой и черной льняными и шел-
ковыми нитями счетной гладью, росписью и другими двусто-
ронними швами но полотну. Отделано шелковой лентой, по
краю льняное сцепное кружево. 248 х 39. РТ-9341
Поступило в 1930 г. из Общества древней письменности и ис-
кусства.
50. Оплечье женской рубахи. Первая половина X I X в.
Южные губернии.
Шитье цветными шелковыми нитями двусторонней гладью
и швом, роспись по полотну. 22,7 х 13. Р'Г-1887а
Поступило в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
51. 52. Два образца вышивки. Первая половина X I X в.
Южные губернии.
Шитье цветными шелковыми нитями двусторонней гладью и
швом, роспись но полотну. 37 х 7; 3 8 x 2,8. РТ-14087, 14086
Поступили в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
53. Костюм женский праздничный. Вторая половина X I X в.
Воронежская губерния.
Рубаха из бумажного холста, панева из шерстяной домот-
кани, иередник («завеска») из бумажного иолотна, пояс
(«подпояска») из шерстяной ткани, ожерелье («грибатка») из
ткани, шерстяных нитей, блесток, бисера. Расшиты шерстя-
ной и бумажной нитями, набором, гладью, тамбуром и дру-
гими швами, блестками. PT-17494, 17492, 17493, 17495, 17490
Приобретен в 1968 г. экспедицией О И Р К ГЭ в Калининской
области.
54. Оплечье женской рубахи. Конец X I X в. Воронежская гу-
берния. Шитье черной шерстяной и белой бумажной нитями
набором и строчкой но перевити по бумажному полотну.
Длина рубахи 58. PT-17494
Приобретено в 1968 г. экспедицией ГЭ в Калининской об-
ласти.
55. Передник. Деталь. Конец X I X - начало X X в. Южные
губернии.
Вышивка красной и черной бумажными нитями крестом по
бумажному полотну. 106 х 75. РТ-18280
Приобретен в 1973 г. З К Г Э .
56. Столешник. Деталь. X V I I в.
Шитье белыми льняными нитями косым стежком по льняной
ткани с ажурным тканым узором. 214 х 94. P T П-631
Поступил в 1931 г. из Института пролетарского изобрази-
тельного искусства.
57. Подзор. Конец X V I I I начало X I X в. Новгородская
губерния.
Шитье белой льняной нитыо строчкой по перевити, по полот-
ну. По краю — льняное сцепное кружево. 78 х 190. PT-16646
Приобретен в 1956 г. З К Г Э .
58. Деталь подзора.
59. Подзор. Деталь. Начало X I X в. Устюг Великий Воло-
годской губернии.
Шитье белой льняной нитью строчкой по письму, по полотну.
104 х 204. РТ-14016
Поступил в 1929 г. из ЛОГМФ.
60. Подзор. Деталь. Конец X V I I I — начало X I X н.
Шитье белой льняной нитыо строчкой по плетеной сетке.
47 х 190. РТ-9304
Поступил в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
61. Полотенце. Конец X V I I I начало X I X в. Работа кре-
постных мастериц.
Шитье белой льняной нитыо иеревитыо по кисее, в виде трех
полос. Подшито льняным плетеным тюлевым кружевом.
220 х 44. РТ-5735
Поступило в 1933 г. из собрания И. Л. Гальнбека.
62. Занавес.. Деталь. Вторая половина X I X в. Вологодская
губерния.
Шитье белой бумажной нитыо по полотну. Шов «вологодское
стекло». Подшит шелковой тканыо. 101 х 89. РТ-5796
Поступил в 1933 г. из собрания 14. Л. Гальнбека.
63. Подзор. Вторая половина X I X в. Северные губернии.
Шитье белой бумажной нитью строчкой, атласниками, там-
бурным швом но батисту, широкая прошивка и край с фе-
стонами. 66 X 188. РТ-13931
Поступил в 1941 г. из ГМЭ.
64. Деталь подзора.
65. Вышивка для полотенца. Вторая половина X I X в. Верх-
нее Поволжье.
Шитье белой льняной и шерстяными цветными нитями строч-
кой по перевити с цветной обводкой но полотну. 1 9 x 4 2 .
РТ-5873
Поступила в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
66. Вышивка для полотенца. Середина X I X в. Верхнее По-
волжье.
Шитье белой льняной и шелковыми цветными нитями строч-
кой по перевити с цветной обводкой по полотну. 2 9 x 4 1 .
РТ-5779
Поступила в 1941 г. из ГМЭ.
67. Подзор. Середина X I X в. Верхнее Поволжье-
Шитье льняной и шелковыми цветными нитями по полотну.
Подшит шелковой лентой и льняным плетеным кружевом.
Шитье строчкой по перевити. 38 к 199. РТ-5793
Поступил в 1933 г. из собрания И. А. Гальнбека.
75. Шитье в прикреп бумажной нитыо, стеклярусом, бисе-
ром, золоченой пряденой нитыо по шелковому тюлю. Деталь
платья. Начало X X в.
В ал ь боме
76. Венец. X I X в. Северные губернии.
Шитье искусственным жемчугом, золоченым шнуром, укра-
шен стеклами и гранатами в гнездах и законах. Саженье по
шнуру с обводкой металлическим шнуром. 11 х49. PT-15221
Поступил в 1930 г. из Общества древней письменности и ис-
кусства.
77. Девичий головной убор, ажурный, с тремя зубцами. Вто-
рая половина X V I I I в. Верхнее Поволжье.
Шитье перламутром, цветными стеклами в запонах, стеклян-
ными и металлическими цветными блестками со вставками
фольги. Саженье по шнуру и шитье в прикреп. Поднизь низа-
на из перламутра. 28 х 33. PT-10382
Поступил в 1929 г. из Музея истории Ленинграда.
78. Коруна из галуна, с лентами из полушелковой ткани.
Первая половина X I X в. Северные губернии.
Расшита цветным бисером, канителью, золоченым шнуром со
вставками фольги. Саженье по шнуру и фольге, шитье в
прикреп. 15,5 х 46. РТ-10436
Поступила в 1924 г. из собрания П. Ф. Ромапченко.
79. Ожерелье. X V I I I в.
Шитье бисером, металлическими блестками, перламутром,
стеклами. Саженье бисером по шнуру и по холсту. 8,5 х 78.
PT-11491
Поступило в 1924 г. из собрания Бобринских.
80. Оклад иконы Дмитрия Ростовского. Вторая половина
X V I I I в.
Шитье стеклярусом, бисером, перламутром и стеклами в
гнездах. Шитье и прикреп по холсту, мишурной парче и
шпуру. 54 х 41. PT-9164
Поступил в 1919 г. из собрания И. А. Гальнбека.
81. Деталь оклада.
82. Риза иконы богоматери Грузинской. Конец X V I I I —
начало X I X в.
Шитье жемчугом, перламутром, стеклами и аметистами