Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
CHRISTINE RUANE
The Empire’s
New Clothes
a History of the Russian
Fashion Industry,
1700–1917
2009
КРИСТИН РУАН
Новое платье
империи:
история российской
модной индустрии,
1700–1917
НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА
2011
УДК 391(091)(470+571)
ББК 85.126.3(2)
Р82
Руан К.
Р82 Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700–1917 / Пер. с англий-
ского Кс. Щербино. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 416 с.: ил. (Серия «Библиотека
журнала “Теория моды”»)
Монография Кристин Руан посвящена истории моды в России. Среди обширных источников этого
исследования — государственные статистические отчеты, модные каталоги и журналы, документы
первых швейных профсоюзов, исследования по истории костюма, а также литературные произ-
ведения и мемуары. «Новое платье империи» не просто знакомит читателя с развитием российской
моды, но и вводит его в мир сложных социально-экономических, политических и культурных
процессов в Российской империи. Так, например, автор не просто констатирует внешнее различие
между европейской и русской одеждой начала XVIII века, а обращается к истинной причине реше-
ния Петра I «переодеть» Россию, в основе которого была в первую очередь идея экономической мо-
дернизации страны. В России создавалась своя легкая промышленность, и «новое платье империи»
должно было стимулировать ее развитие.
Среди вопросов, затронутых Руан в ее исследовании, — статус моды, модных журналов и мага-
зинов, формирование культуры потребления, экономическое положение рабочих-швейников,
приведшее к созданию первых швейных профсоюзов, «женский вопрос» и вопрос национальной
идентичности, мода à la russe, захлестнувшая Париж после первых балетов антрепризы Сергея
Дягилева, и многое другое. Широкий диапазон тем, а также богатейший иллюстративный материал
придают книге поистине энциклопедический характер и делают ее увлекательным чтением для
самого искушенного читателя.
УДК 391(091)(470+571)
ISBN 978-5-86793-881-9 ББК 85.126.3(2)
От автора ....................................................................................9
Вступление ...............................................................................12
Источники ................................................................................32
Глава 1. Новое платье императора.
Рождение модной индустрии .....................................................35
Глава 2. Гендерные аспекты шитья в России ..........................................65
Глава 3. Развитие индустрии готового платья .......................................99
Глава 4. Модная пресса в царской России ............................................129
Глава 5. Покупка одежды в царской России .........................................171
Глава 6. Облаченные в мечты: одежда
и национальная самоидентификация ....................................225
Глава 7. Облаченные в мечты: мода, труд и политика ........................273
Глава 8. Война с модой ...............................................................................311
Эпилог ........................................................................................ 355
Примечания ............................................................................... 363
Указатель .................................................................................... 404
От автора
На с. 6: В качестве аксессуаров в фотопортрете нередко использовались кошельки или часы, а этот мо-
лодой спортсмен решил сняться со своим велосипедом. Начало ХХ века. Частная коллекция
Слева: Студийный портрет элегантной петербурженки, декабрь 1905 года. Частная коллекция
От автора 9
Гарвардского университета. Я не только могла посещать лекции, но и получила
доступ к настоящей сокровищнице Гарварда: богатому собранию письменных
и иллюстративных материалов — и получила возможность общаться с выдаю-
щимися исследователями. Я также хочу поблагодарить за предоставленные мне
гранты Международную комиссию исследований и обменов, Техасский уни-
верситет в Остине и Университет Тулсы.
Более ранние редакции некоторых глав этой книги публиковались в пе-
риодических изданиях и здесь приводятся с разрешения издателей. Глава «По-
купка одежды в имперской России: печаталась в «Журнале социальной исто-
рии» (Journal of Social History. 28, 4. Summer 1995); «Забастовка московских
работников швейной индустрии 1906 года» — в сборнике «Отложенная мечта:
новые исследования по истории труда в России и Советском Союзе» под ре-
дакцией Дональда Филцера, Уэнди Голдман, Гийса Кесслера и Саймона Пирани
(A Dream Deferred: New Studies in Russian and Soviet Labor History. Bern: Peter
Lang, 2008); «Расширяя границы мира: развитие русской модной прессы» —
в книге «Развитие моды: коммерция, культура и потребители» под редакцией
Регины Ли Блашчик (Producing Fashion: Commerce, Culture, and Consumers.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008. P. 21–44), глава «Гендерные
аспекты шитья в России» — в 15 выпуске журнала «Теория моды: одежда, тело,
культура».
Эта книга многим обязана внимательным указаниям Джилиан Мэлпасс,
моего редактора в издательстве Yale University Press, и ее прекрасных сотруд-
ников в Лондонском отделении. Джилиан также помогла мне подобрать ил-
люстрации к тексту. Тем не менее, за все высказанные в книге положения несу
ответственность только я одна.
Работая над этой книгой, я получила помощь от многих людей. Мне было
очень приятно принимать участие в коллоквиуме русских историков Среднего
Запада. Я хотела бы поблагодарить всех членов этой удивительной органи-
зации за их интеллектуальное рвение и за дружбу, связывающую нас все эти
годы. Я очень благодарна Линде Эктон-Смит, Вики Бейкер, Розарио Кабелло
и Ребекке Дитон за то, что они поддерживали меня во время работы над этим
проектом. Мои коллеги в Университете Тулсы предоставили мне тихую гавань
в тот момент, когда мне больше некуда было обратиться. Моя особая благо-
дарность — Кристин Воробец, Джеймсу Рона, Фрэнсису Руану, Джеймсу Руану
Хиншоу, которые читали первые варианты этой книги; все они сделали очень
важные замечания. Покойная Нэнси Грант, а также Эми Нельсон и Том Эвинг,
Мэри Ли Таусенд, покойный Реджи Зельник, Билл Розенберг, Дэн Орловски,
мои родители Фрэнсис и Жанна Руан и мой сын Джеймс Руан Хиншоу помога-
ли мне, когда я в этом нуждалась. Эта книга посвящена моему мужу, Джозефу
Брэдли. Сколько раз мы с Брэдом обсуждали особенно сложные вопросы
От автора 11
Вступление
Вступление 13
скую историю и раскрывает взаимодействие разных социальных сил во всей их
сложности. На протяжении тысячелетий люди занимались украшением своих
тел. Конечно, одежда как таковая создавалась главным образом для защиты
от непогоды. Однако человеческое желание украшать себя имеет более слож-
ные и неоднозначные мотивировки, чем принято думать. Одежда отражает
самоидентификацию. По ней можно судить о месте проживания человека, его
принадлежности к какому-то сообществу, социальном статусе и материаль-
ном положении, об идеологических и эстетических убеждениях, осознанных
и неосознанных желаниях. Вместе с тем одежду можно использовать и для
того, чтобы скрыть свою личность: например, одеваться в определенном стиле,
чтобы ввести других в заблуждение относительно своей истинной сущности.
Человек использует свое тело, как художник — чистое полотно: запечатлевает
на нем глубоко личные и многозначные послания 7.
Вместе с тем одежда служит визуальной метафорой абстрактных интел-
лектуальных сил. Как и во всем мире, в России одежда отражает основные эт-
нические, социальные, политические и гендерные характеристики. Поскольку
русские буквально одевались в эти личные послания, групповая динамика и
политика личности настолько вошли в повседневную жизнь, что абстрактные
вопросы стало невозможно игнорировать. Философские споры между запад-
никами и славянофилами велись в нескольких салонах и журналах. Один из ли-
деров славянофильства Константин Аксаков, появляясь на публике в народном
русском костюме, демонстрировал тем самым свои убеждения всем, кто его
видел, включая неграмотных крестьян и рабочих. Над Аксаковым смеялись из-
за его одежды, но она же служила визуальным отражением его философских
взглядов, несогласия с правительством и другими представителями творческой
интеллигенции. В обществе со строгой цензурой, подобном России, большое
значение имела возможность выразить свое интеллектуальное или политиче-
ское несогласие через одежду. После реформ 1700 года подданные Российской
империи получили возможность демонстрировать свои политические, со-
циальные и культурные предпочтения, нося ту или иную одежду, и нередко
прибегали к этому средству. Таким образом, приятие западного образа жизни
для русских в определенной степени измеряется их приятием или неприятием
европейского платья.
Прежде чем перейти к обсуждению роли одежды в российском политиче-
ском самоопределении, я считаю необходимым обозначить термины, которы-
ми буду пользоваться. К сожалению, слова вроде «платье», «одежда», «мода» и
«костюм» имеют множество значений, которые нередко пересекаются. Не забы-
вая об их многозначности, в своем исследовании я буду использовать данные
Слева: Восковая фигура Петра Великого работы Бартоломео Растрелли. Петр в европейском мужском
придворном платье начала XVIII века. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Вступление 15
термины совершенно определенным образом. «Платье» и «одежда» — собира-
тельные понятия, используемые для описания тех нарядов, которые люди но-
сят в повседневной жизни. Оба термина являются динамическими понятиями.
Одежда человека отражает его материальное благосостояние, эс те тические
предпочтения и личные причуды. Люди одеваются одинаково, только если
этого требует от них посещение школы, работы или какого-то мероприятия.
Униформа создается для того, чтобы запретить человеку своевольно изменять
свой внешний вид. Ее задача — идентифицировать и создавать группы, объеди-
няющие людей с общим опытом и определенным положением в обществе.
Иначе взглянуть на понятия одежды и самоидентификации нас застав-
ляет мода. Для нее характерна постоянная и быстрая смена стилей одежды.
За счет кодификации этих изменений мода расширяет динамическую природу
одежды и в то же время распределяет людей по определенным группам. Само-
провозглашенные арбитры моды решают, что модно, а что нет. Но есть люди,
не подчиняющиеся модной диктатуре. Они создают собственные наряды, от-
рицающие актуальные стили или вовсе отвергающие моду. Так как сутью моды
является изменение во имя изменения, она заключает в себе все модное и все
немодное одновременно. Те, кто отрицает моду, в неменьшей степени реагиру-
ют на нее и отвечают ей. Поэтому избежать моды невозможно.
Костюм является полной противоположностью моды, одежды, платья и
униформы. Являясь видом одежды, он представляет собой тот ее вариант, ко-
торый сохраняет постоянство и не подвергается никаким изменениям. Костюм
утрачивает способность адаптироваться: он заморожен во времени. Благодаря
его статичности, большинство людей надевают костюм по особым случаям,
в те моменты, когда осознанно пытаются пробудить память о прошлом или
принять участие в определенном ритуале. Обычно люди предпочитают носить
одежду, которая отражает динамику повседневной жизни. Мы хотим надевать
ту одежду, которая отражает наше изменяющееся представление о самих себе,
с учетом нашего изменяющегося финансового положения, настроения и вкуса.
Как мы увидим позже, эти разные подходы к пониманию одежды сыграли важ-
ную роль в развитии модной индустрии в России.
Для XIV века было характерно качественное изменение: придворные стали все
чаще изменять стиль своей одежды — и только ради того, чтобы выглядеть
иначе. Большая часть одежды шилась из тканей, привозившихся из Китая по
Великому шелковому пути, а потому была очень дорогой. Естественно, что ре-
гулярно заказывать новые платья могли только состоятельные люди, однако
многие из них отдавали свои старые наряды более бедным слоям населения,
которые носили уже вышедшую из моды одежду. Понятие моды распростра-
нялось по всей Европе: создание новых фасонов становилось все более про-
стым и обычным делом. В XVI веке появились сборники, с изображениями
Вступление 17
Император Николай II в платье XVII века, принадлежавшем царю Алексею Михайловичу,
отцу Петра Великого. Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце
в феврале 1903 года, 1. Коллекция Библиотеки конгресса
Императрица Александра Федоровна, жена Николая II, в платье XVII века, принадлежавшем
царице Марии Ильиничне Милославской, первой жене Алексея Михайловича.
Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце в феврале 1903 года, 1.
Коллекция Библиотеки конгресса
новых причесок, одежды и обуви. Рост и разветвление торговых путей облег-
чили импорт шелка и других тканей в Европу. Ко времени петровского указа
в Западной Европе уже господствовала идея постоянного изменения стилей и
фасонов одежды. Хотя центром модной индустрии был Париж, европейская
высокая мода не замечала национальных границ, становясь международной
и транснациональной. Одна из основных ее задач заключалась в создании об-
раза космополита 8.
Вместе с тем мода сама по себе является сплавом разных культурных
эстетик. Изначально она составлялась из различных элементов национальных
костюмов этнических групп, населявших западную часть европейского конти-
нента. Однако постоянная необходимость искать новые идеи и создавать для
своих клиентов экзотические наряды и яркие образы заставляла модельеров
искать вдохновения за пределами собственной культуры. Так, завоевание
Индии англичанами способствовало появлению множества новинок: тюр-
баны, кашемировые шали, пестротканые ситцы и пижамы надолго вошли в
словарь европейского дизайна. В 1814 году, после визита в Лондон русского
императора Александра I (1777–1825), английские портные ввели в моду новый
стиль мужских штанов, которые назывались Cossacks, то есть «казаки». Таким
образом, мода соединяла в себе западные и восточные элементы, создавая
новые и постоянно изменяющиеся образы. Парадоксальным образом мода
утверждала главенство современной западной культуры за счет постоянного
взаимодействия с народными культурами стран, которые Европа пыталась
колонизировать 9.
Таким образом, реформы Петра Великого принесли в Россию не только
новый стиль, но и новое отношение к одежде. В начале XVIII века Россия была
страной с богатым и разнообразным религиозным и культурным наследием.
Этнические группы татар, финнов, прибалтов, поляков и славян различались
в основном по одежде. Однако этнические и культурные различия существо-
вали и среди православных славян. В Твери одевались иначе, чем в Рязани или
Вологде. Традиционная одежда поддерживала этнические различия и обеспе-
чивала разнообразие портновского ландшафта. Мода изменила эту ситуацию
коренным образом. Она не поощряла культурных и этнических различий, но,
напротив, стремилась сломать любые барьеры и заменить их новым и общим
для всех стилем, благодаря чему жители Твери, Рязани и Вологды стали бы оде-
ваться, подобно европейцам. Универсальные космополитичные идеалы эпохи
Просвещения одержали верх над обособленным бытом Московии 10.
Однако в конце XVIII века попытка искоренить этническое разнообра-
зие пугала многих подданных Российской империи. Находясь под влиянием
романтических представлений о национальной самобытности, они пытались
сохранить уникальность своего культурного наследия от влияния западного
Вступление 21
Групповая фотография крестьянских мальчиков и девочек в народных костюмах.
Мальчики в нерасшитых некрашеных льняных рубахах, выпущенных поверх штанов.
Девочки в праздничных платьях. Коллекция Библиотеки конгресса
Вступление 23
Фотография юношей в украинских национальных костюмах.
Украинцы были одной из многих этнических групп, проживавших
на территории Российской империи. Коллекция Библиотеки конгресса
Мода и гендер
Третьей категорией, центральная роль в которой принадлежала моде, был ген-
дер. Как указывал один историк, существовало пять основных форм одежды,
которую носили как мужчины, так и женщины, но, несмотря на сходство по-
кроя и функций этих нарядов, люди воспринимали их как способ разделения
общества по гендерному признаку 14. Постепенно одежда, которую носили и
мужчины и женщины, видоизменялась, формируя удивительное разнообра-
зие стилей. Однако если мода способствовала разделению полов, в ее власти
было и стереть границу между ними. Приведем один пример: в 1840-х годах
некоторые из европейских художников и интеллектуалов оделись в «турец-
кие штаны» (шаровары вроде тех, какие носили в Оттоманской империи),
в то время как большинство мужчин предпочитали обтягивающие кальсоны.
Во-первых, шаровары были удобны, во-вторых, они позволяли несогласным
выражать свой протест. Творческая элита сознательно выбирала одежду турок,
идентифицируя себя с Востоком, и тем самым шокировала приличное обще-
ство. Этот бунтарский жест отрицания культурных норм лишь подчеркивал
Вступление 25
26 Новое платье империи
их мужественность в глазах общества, в результате чего они приобрели опре-
деленную известность.
Женщинам приходилось гораздо сложнее. В 1850-х годах боровшаяся за
права женщин американка Амелия Блумер ввела в моду шаровары. Она была
убеждена, что если женщины равны мужчинам, они должны отказаться от
неудобных нарядов. Она предлагала женщинам носить шаровары под коротки-
ми пышными юбками. Дамы, одетые по-мужски, одновременно и восхищали, и
пугали европейцев, а приличное общество высмеивало модниц в «блумерах» 15.
В общественном сознании одежда символизировала врожденные качества
каждого пола, потому женщины в мужских штанах действительно вызывали
недоумение и страх. Желание женщин выйти за границы собственного пола
и носить «неправильную» одежду изображалось как неестественное 16. Один
лишь этот пример показывает, насколько зависимым от гендерных стереоти-
пов было отношение к одному и тому же предмету туалета. Однако мода давала
понять, как легко было перейти границы гендерных стереотипов, которые
казались «естественными» и «неизменными».
Указ о ношении европейской одежды, наряду с другими законами Петра
Великого, способствовал установлению в России нового гендерного порядка.
Вместо длинных развевающихся платьев московских бояр появилась одежда,
подчеркивающая формы тела. Мужчины стали носить обтягивающие кальсо-
ны, женщины — декольтированные платья. Вместо традиционных головных
уборов и те и другие надевали парики. Наряженные по-новому аристократы
обоих полов стали регулярно встречаться в обществе. Популярными раз-
влечениями высшего общества стали балы на европейский манер, театр и об-
щественные собрания. Царь поощрял стремление русской элиты вести образ
жизни европейских аристократов. Новая одежда позволила им взглянуть на
себя по-новому. Из этих выходов в свет стал вырисовываться и новый гендер-
ный порядок.
Русские быстро осознали трансгрессивный потенциал европейской моды.
В XIX и начале ХХ века русские женщины обращались к моде в разных ситуа-
циях, борясь против неравенства полов и требуя большей свободы. Однако и
мужчины использовали наряды для выражения несогласия. Многие дворяне
предпочитали менее изысканную одежду буржуазии более роскошному ари-
стократическому платью, которое все чаще воспринималось как излишне
женственное. Другие же, подобно Льву Толстому, вообще отрицали моду и
носили традиционную русскую одежду. В конце XIX века рабочие и крестьяне
тоже начали одеваться по-европейски, тем самым бросая вызов старому по-
рядку и пытаясь найти новое определение мужественности. Таким образом,
Вступление 27
и мужчины и женщины, вне зависимости от классовой принадлежности, об-
ращались к моде для переосмысления собственной роли в обществе.
Мода и капитализм
Указ Петра I о ношении европейского платья был продиктован не только
политическими, но и экономическими соображениями. Последняя фраза в
указе запрещала производство и продажу той одежды, в которую одевалось
большинство российских подданных. Они столкнулись с колоссальной про-
блемой: если появляться в традиционном наряде теперь было нельзя, то где и
как достать необходимую одежду? Немногие иностранные портные, жившие
в Москве и умевшие шить европейские наряды, с трудом справлялись с объе-
мом работы, обрушившимся на них с принятием петровского указа. Решением
этой проблемы было создание российской индустрии моды. Этим-то в начале
XVIII века и занялись русские предприниматели; в качестве модели для под-
ражания они использовали модную индустрию Западной Европы.
Вплоть до недавнего времени большинство исследователей не рассма-
тривали роль модной индустрии в развитии капитализма всерьез 17. Причины
этого понятны. Бóльшая часть литературы о развитии капитализма связывает
его с индустриализацией. Индустриализация, в свою очередь, ассоциируется
с созданием больших механизированных фабрик. Хотя первые мануфактуры
производили текстиль, немногие исследователи пытались проследить, что
происходило с тканью за пределами фабрики. Вместо этого они изучали, как
фабричное производство и механизация трансформировали тяжелую про-
мышленность. Создание фабрики нового капиталистического типа привело
к массовому производству железа, стали, бетона и стекла — стройматериалов
современной жизни. В этой картине мира не осталось места для маленькой
швейной мастерской. В отличие от заводских автомобилей, паровозов и вело-
сипедов, продукция маленьких мастерских зачастую не принимается во вни-
мание. Что еще более важно, в литературе, посвященной роли индустриализа-
ции в развитии капитализма, повсеместно высказывается одно важное пред-
положение: наличие новых индустриальных товаров априори создает спрос на
них. Такой взгляд сконцентрирован на производстве; потребление же считают
вторичным продуктом индустриализации. Потому доминирующими темами
при обсуждении развития капитализма в Европе были история механизации
и фабричная система.
Между тем недавние исследования опровергли этот тезис. Группа исто-
риков, изучавших ранний период новой истории Европы, занялась перео-
смыслением парадигмы индустриализации. Вскоре они пришли к выводу, что
революции индустриальной предшествовала «революция труда». Наблюдая
Вступление 29
ее с западноевропейской — часто изображают как «отсутствующий» или не-
развитый класс 21. Однако, даже если обрисованная российская ситуация не
похожа на историю западноевропейского капитализма, в истории российской
экономики производство все же ставится выше потребления, а фабрики доми-
нируют над маленькими мастерскими 22.
История модной индустрии в России вносит в эту интерпретацию не-
обходимые коррективы, когда, в дискуссии об экономическом развитии, при-
влекает внимание к потребительской индустрии. В индустрии моды никогда
не ставился вопрос о том, что было первично, производство или потребление,
спрос или предложение. Указ Петра Великого превратил европейскую одежду
в униформу для дворянства, военных и горожан и мгновенно создал спрос на
нее. Хотя реформа одежды была инициирована царем, российские дворяне бы-
стро привыкли к новому стилю. Двор и аристократы спускали целые состояния
на предметы роскоши, в том числе и на одежду 23. Всего лишь одно поколение
спустя после принятия Петром I указа о ношении европейской одежды его
наследницы Елизавета I (1709–1762) и Екатерина II (1729–1796) издали соб-
ственные законы о роскоши, регламентирующие демонстрацию портновского
искусства при дворе 24. Как только модная одежда стала ассоциироваться с выс-
шим светом, люди, желающие считаться частью элиты, начали перенимать
западноевропейский стиль одежды. В конце концов модную одежду стали по-
купать даже рабочие и крестьяне.
Результатом спора о европейской моде стало появление в России европей-
ских стилей и мануфактурного производства. В этом процессе можно выделить
два этапа. Начиная с XVIII века европейские портные, приезжая в Россию,
открывали маленькие мастерские и ателье и обучали русских подмастерьев
принципам кройки и шитья на европейский манер. В середине XIX века в Рос-
сии вслед за Европой развилось фабричное производство готовой одежды, что
повлекло за собой изменения в образе жизни портных и швей. Теперь произ-
водство одежды сосредоточилось в «потогонных» мастерских, где работники
не корпели над одной моделью, а специализировались на отдельных этапах
производства. Сначала закройщики кроили ткань, потом мастера шили из нее
брюки, пальто или рубашки, другие работники пришивали пуговицы, и в конце
концов изделие отправлялось на отделку. Таким образом, любой продукт этого
производства — юбка, рубашка, костюм — проходил через руки нескольких
работников. Клиенты могли приобрести готовые модные платья в больших
универмагах или в специализированных магазинах одежды. Они узнавали
о последних новинках, читая модные журналы, а потому зачастую искали со-
вершенно определенные модели.
Подобные производственные и предпринимательские практики сыграли
важную роль не только в модной индустрии, но и во всем процессе построения
Вступление 31
Источники
Источники 33
ГЛАВА 1
Учителя средней школы Санкт-Петербурга. Как государственные чиновники они были обязаны носить
мундиры. Священники в церковном облачении. Женщины не состояли на государственной службе
и поэтому не имели форменной одежды. Однако и у них была своеобразная рабочая «униформа»:
темные шерстяные платья с высокими воротничками. Коллекция Библиотеки конгресса
на тот момент место ученика портного было свободно. То есть дети обучались
профессии единственно из повиновения родителям.
Найдя место ученика в портновской мастерской, родители заключали
контракт с мастером. Они договаривались о времени ученичества, которое
могло занимать от двух до шести лет; средняя продолжительность обучения
в портновской профессии составляла 4–5 лет. Мастер предоставлял ученику
жилье и питание, однако нередко родителям приходилось обеспечивать своего
ребенка одеждой. После подписания контракта родители оставляли своего от-
прыска в мастерской и, как правило, не виделись с ним до самого завершения
обучения. Регулярно навещать родителей могли только дети, учившиеся не-
далеко от дома, но таких было немного.
Главным правилом в жизни учеников было беспрекословное подчине-
ние мастеру. Они носили дрова, мыли полы, разжигали огонь в печи, следи-
ли, чтобы не остыли железные утюги и выполняли разные мелкие поруче-
ния. В деревнях им приходилось пригонять скот с пастбища 25. Мастера могли
заставить учеников сидеть с детьми или нагрузить разнообразной работой по
дому. Хотя за время ученичества дети должны были освоить азы портновского
мастерства, большинство учеников не допускались до практических занятий
вплоть до последнего года обучения. Только тогда мастер показывал ученику,
Подмастерья
По завершении периода обучения молодые портные могли либо остаться
у своих мастеров уже в качестве взрослых работников, либо искать работу в
других мастерских. Юноши и девушки вступали в новый этап своего обучения
и теперь считались подмастерьями, что соответствующим образом изменяло и
их одежду. Вместо домотканого наряда — короткого завязывавшегося спереди
кафтана и лаптей — юноши получали «городскую одежду»: штаны, рубахи из
фабричной ткани и башмаки. Крестьянские девушки вместо традиционного
платья надевали наряд молодых европейских работниц. Пройдя «посвяще-
ние», молодые портные и швеи могли носить одежду своей профессии 28.
Несмотря на внешние изменения, жизнь подмастерьев была немногим луч-
ше жизни учеников. Одни жили и столовались у своих хозяев, другие находили
жилье сами. Тем, кто жил вне мастерской, платили больше, однако этой разницы
не хватало на то, чтобы снять отдельную квартиру, поэтому большинство порт-
новских подмастерьев снимали комнату или даже угол 29. Те же, кто оставался в
мастерской, могли делить грязные матрасы с другими работниками или спать
на скамьях и даже на полу. В тех ателье, где работали подмастерья обоих полов,
хозяева даже не думали обеспечивать раздельные спальные помещения для
мужчин и женщин. К тому же работники постоянно жаловались на качество
еды. Большинство подмастерьев питались лишь хлебом, щами и чаем. Хотя по
закону им полагались час на обед и полчаса на завтрак и чай, работники ста-
рались поесть как можно быстрее, чтобы не раздражать владельцев, видевших
Мастера
Каждый подмастерье мечтал стать мастером-портным; ради этого стоило
терпеть все тяготы ученических лет. К этой цели вело два пути. Первый, офи-
циальный, был зафиксирован в уставе гильдии от 1721 года. После того как
подмастерья получили все необходимые навыки и отработали положенное
количество лет, они могли сдать экзамен в гильдии. Если результаты были
успешны, новоиспеченные мастера получали возможность открыть собствен-
ный магазин с вывеской, нанять учеников и подмастерьев и стать членами
гильдии. Однако историки сходятся во мнении, что большинство портных в
России не вступали в профессиональную гильдию, чтобы избежать налогов,
которые были обязательны для всех членов 47. Второй путь в мастера был не-
легальным. Если подмастерье скопил достаточно денег, чтобы снять одну или
несколько комнат, он уходил от хозяина и открывал собственное дело. Офици-
ально ремесленное производство в Российской империи фактически никак не
регулировалось, и такие «мастера» могли работать без лицензии долгие годы.
Во второй половине XIX века с ростом популярности курсов шитья многие
женщины открывали собственные ателье, не имея опыта работы учениками
или подмастерьями 48. Учитывая невысокий уровень подготовки, на образо-
***
В первые годы становления модной индустрии между правительственными
чиновниками, предпринимателями и потребителями, к вящей выгоде всех сто-
рон, зарождаются плодотворные отношения. С одобрения властей европей-
ский стиль одежды для мужчин и женщин становится обязательным образцом
для подражания по всей империи. В то же время правительство закладывает
основы новой индустрии, предоставляет сырье и рабочую силу, поощряет от-
ечественное производство тканей и приглашает в Россию иностранных масте-
ров. Такие же меры, способствующие развитию модной индустрии, вводили
правительства Франции, Англии и Пруссии. Однако все это не имело бы ни-
какого смысла, не будь в стране достаточного количества предпринимателей,
готовых рискнуть и принять участие в создании новой индустрии, несмотря
на изменчивость моды, недостаток инвестиций и жесткую конкуренцию. Ве-
роятно, мы не знаем о многом из того, что они совершили во благо своей стра-
ны, но именно их упорство позволило модной индустрии в России встать на
Слева: Детали ручной отделки спенсера (короткого женского пиджака), 1820-е годы. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург
Этот достаточно типичный для того времени выпад дает основания пред-
положить, что одержимость дворянок европейскими модами и нравами суще-
ственно отдалила их от русской жизни. Освобожденные от любого труда благо-
даря распространению крепостного права в XVIII веке, они могли проводить
дни напролет за слепым подражанием западноевропейским аристократам.
В век Просвещения на подобное поведение женщин и отсутствие у них
образования перестали смотреть сквозь пальцы не только в России, но и
во всей Европе 7. То, что аристократки занимаются исключительно поиском
удовольствий, по всей видимости, вступало в конфликт с их истинным при-
званием, которое теперь выражалось триадой «жена, мать, домохозяйка». Пи-
сатели, имевшие самые разные взгляды на жизнь: от французского католика,
прелата Франсуа Фенелона до философа Жан-Жака Руссо, — утверждали, что
женщины должны получить соответствующее образование для того, чтобы
Слева: Камзол молодого Александра I. Шелковый камзол и жилетка декорированы изящно вышитым
цветочным орнаментом. Подобный декор был типичен для мужского придворного платья конца
XVIII века
Слева: Парадная униформа члена императорского окружения XIX века. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург
Слева: Шелковое бальное платье с изумительной вышивкой и бисерным плетением, 1820-е годы.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
«Вы знаете, что в семейной жизни человека хороший домашний быт, хри-
стианское настроение и мирное счастье много зависят от душевных ка-
честв женщины-хозяйки, от ее ума и находчивости. Муж с утра уходит
на обычный труд, чтобы достать средства к жизни, добыть необходимую
копейку и часто возвращается домой уже вечером. В это время жена, как
хозяйка, бережливо употребляет трудовые деньги мужа, как мать — учит
детей первым нравственным правилам жизни; как супруга — обдумывает,
каким ласковым словом ободрить мужа, если бы тяжелый труд утомил его
и провел на челе морщины неудовольствия. Вот каким добрым ангелом
является в семье женщина! Но вы согласитесь, что она не может хорошо
выполнить этих обязанностей, если не будет достаточно к тому приготов-
лена образованием, на сознании своего назначения» 42.
Швейная машинка
Швейная машинка стала одним из величайших изобретений XIX века. Это
был первый агрегат, выпущенный для потребительского рынка, который по-
зволял производить значительно большее количество одежды с соблюдением
определенных стандартов и тем самым спасал швей от долгих и утомительных
часов ручного труда. После ряда судебных баталий по поводу патентных прав
между несколькими американскими изобретателями в 1851 году в Соединен-
ных Штатах Америки появилась первая практичная домашняя швейная ма-
шинка 54.
Несмотря на те очевидные преимущества, которые швейная машинка
предоставляла швеям и портным, производителям нужно было прибегать
к определенным маркетинговым стратегиям, чтобы убедить потребителей
приобретать их продукт. Корпорация I.M. Singer & Company одной из первых
разработала эти стратегии в Соединенных Штатах. «Зингер» ввел покупку
в рассрочку, схемы ежемесячной аренды, а к рекламе привлекал почтенных
респектабельных женщин. Компания была известна тем, что организовывала
«Нет такого типа шитья, которое одинокая или замужняя женщина не мог-
ла бы исполнить на швейной машине. И если ей придется потратить свою
последнюю копейку на то, чтобы купить ее, она с радостью пойдет на эту
жертву, потому что швейная машина принесет огромную прибыль и бы-
стро окупит себя. Хорошая швея может заработать два-три рубля в день,
а с помощью матери, сестер и друзей — в два раза больше. Где еще мог-
ла бы женщина найти такую выгодную и к тому же приятную работу?» 63
Шитье, проституция
и профессиональное образование
Писатели тоже использовали шитье и швейную машинку в качестве символов
искупительной домашней работы, спасающей женщину. К середине XIX века в
русской литературе сформировалась внушительная традиция, в которой ши-
тье объединялось с проституцией. В западноевропейской остросоциальной
прозе получил распространение образ швеи, опускающейся до занятия про-
ституцией 64. В России же писатели перевернули этот стереотип и нередко изо-
бражали проституток, ставших швеями после того, как они были спасены от
безнравственной жизни 65. У Чернышевского в романе «Что делать?» в швей-
ной мастерской Веры Павловны работает бывшая проститутка. Подобные об-
разы встречаются и у других писателей, например у Достоевского и Гоголя.
Один из лучших примеров можно найти в рассказе Антона Чехова «Припадок»
(1888). Здесь рассказывается о студенте Васильеве, который мечтает «спасти»
проституток, с которыми он, будучи в компании приятелей, однажды ночью
сталкивается в Москве. Его размышления по этому поводу завершаются сле-
дующим пассажем:
***
Гендерная переориентация шитья оказала глубочайшее влияние на Россий-
скую империю. Она не только сыграла роль в определении домашних устоев,
но и обозначила начало депрофессионализации занятий, связанных с поши-
вом одежды. Фундаментальная связь между мастером и учеником, формиро-
вавшаяся за счет приобретения навыков, была разрушена. Работа, считавшая-
ся квалифицированной, неожиданно перестала быть таковой 75. Результатом
этого стали потеря статуса работы и неизбежное снижение заработной платы.
В случае с шитьем, вместо того чтобы помочь частному капиталу получить
контроль над профессиональной подготовкой, правительство предприняло
попытку контролировать женскую швейную промышленность через своих
агентов — то есть через школы. Настаивая на том, что все женщины должны
уметь шить, правительственные чиновники при поддержке образованных
слоев населения превратили шитье в универсальное женское умение, которое
подрывало само понятие мастерства. Ведь под «мастерством» обычно под-
разумевается навык, которым обладают немногие, что и обуславливает его
ценность. Однако, сделав шитье неотъемлемой частью женского образования,
власть и общество обесценили само швейно-игольное искусство. Ремесло, ко-
торым владеет каждая женщина, не могло считаться престижным.
Последствия этих глобальных изменений были весьма неприятными
для женщин, которые хотели заработать своим шитьем больше, чем просто
несколько лишних рублей. Прежде всего общество перестало ценить женское
рукоделие. Работа, выполняемая дома, оценивалась как неквалифицирован-
ная. На самом деле, многие даже не рассматривали шитье как работу. Оно
было частью повседневных домашних обязанностей женщины — то есть ра-
ботой по дому, а не настоящим трудом. Учитывая, что женщин, занимавшихся
шитьем, было много, работодатели платили им не так, как квалифициро-
ванным ремесленникам, а рассматривали их труд как неквалифицирован-
ную или полуквалифицированную форму работы. Уменьшение заработков
привело к тому, что женщины больше не смогли зарабатывать шитьем на
Развитие индустрии
готового платья
Происхождение
«потогонной» мастерской
Термин «потогонная» используется для описания субподрядной системы,
которая развилась в традиционном кустарно-ремесленном производстве в
XIX веке. В портновской сфере она существовала в двух формах. Первая под-
разумевала найм одиночек напрямую, вторая — взаимодействие с подрядчи-
ками, которые нанимали рабочих. Швейники работали в тесных мастерских
(позже именно их станут называть «потогонными»), имевших ряд ключевых
отличий от традиционных ремесленных артелей, занимавшихся пошивом на
заказ. Во-первых, в «потогонные» мастерские брали работников, уже умевших
шить; они не проходили специального обучения. Ни один из наемных рабочих
не занимался моделью в одиночку: все отвечали за разные детали. Во-вторых,
до начала ХХ века в Европе не было законодательства, регулирующего эту сфе-
ру. В отличие от портных, посредники никогда не делали вывесок и не афиши-
ровали открытие мастерских. Стремясь минимизировать расходы, они снима-
ли самые дешевые комнаты. К тому же были введены поштучные тарифы, то
есть оплачивалось количество произведенных товаров, а не качество работы.
Все эти изменения глубоко затрагивали традиционную систему портновского
ремесла.
В России в XVIII и начале XIX века существовали две формы субподряд-
ной системы. С ростом спроса на западноевропейскую одежду многие портные
***
Первый съезд по техническому и профессиональному образованию сыграл
важную роль в гендерной дифференциации шитья, произошедшей в конце
XIX века. Сторонники женского профессионального образования в форме
обучения домашним искусствам видели в шитье прекрасный способ привить
женщинам низшего класса идеалы женственности и домашности. Угнетение
крестьянок и работающих женщин широко обсуждалось в начале десятилетия,
Слева: Модная литография, Petit Courrier des Dames, апрель 1837 года. Французские модные
литографии были неотъемлемой частью русских модных журналов. Частная коллекция
Маркетинговые стратегии
первого периода
В первой половине XIX века основной задачей издателей и редакторов было
выработать у читателей привычку искать новости моды в отечественных из-
даниях. Это оказалось непросто. Стремясь подражать парижской моде, все
естественно обращались за информацией к французским журналам; поэтому
требовалось создать периодическое издание, которое сообщало бы о новинках
моды в обеих странах — и в России и во Франции. Хотя сами русские издате-
ли напрямую зависели от иностранных журналов, их новостей и литографий,
они надеялись создать русский модный журнал, который бы значительно от-
личался от европейских, и в особенности французских, аналогов 26. Стратегия,
быстро подхваченная всеми журналами, состояла в том, чтобы освещать но-
винки Петербурга и Парижа. В каждом номере публиковалась информация
о важных культурных событиях в обеих странах: кто их посещал и во что
был одет. На протяжении нескольких лет издательница «Моды» Олимпиада
Правительственная цензура
и трудности издания
Несмотря на растущую популярность и финансовый успех модных журналов,
издательское дело в царской России оставалось трудным предприятием. Как
мы уже видели, правительственные цензоры продолжали контролировать
журналы и их содержание. Определенную проблему представляла и зависи-
мость изданий от иностранных источников модных новостей. Оба этих факто-
ра оказали влияние на развитие модной прессы во второй половине XIX века.
Новые правительственные решения относительно цензуры, появившиеся
в 1865 году, лишь незначительно затронули модные журналы. Как и раньше,
***
В 1878 году издатель «Мужской моды» Фридрих Юргенс жаловался читателям:
Покупка одежды
в царской России
Кузнецкий Мост в Москве. На фотографии запечатлено характерное для всех городов российской
империи соседство русских и иностранных магазинов. Коллекция Библиотеки конгресса
Городская торговля
Петербург стал образцом розничной торговли для других городов России 47.
Магазины Петербурга были единственным источником модных вещей в XVIII
и начале XIX века. Придворные, аристократы и высшие государственные чи-
новники прогуливались по Невскому проспекту, где элегантные вывески, за-
частую на французском или немецком языке, зазывали их в магазины в по-
исках модных новинок 48. Французские и немецкие вывески были нужны для
того, чтобы отпугивать «нежелательных» клиентов. Однако приказчикам,
владельцам магазинов, ремесленникам и домашним слугам тоже была нужна
европейская одежда 49. Торговцы в Гостином Дворе и других торговых рядах
Петербурга начали предлагать европейские товары именно потому, что спрос
на недорогие западные вещи был велик. Владельцы лавок предпочитали вы-
вески с рисунками, изображавшими их товары, — идеальную приманку для
неграмотных и полуграмотных городских жителей. В 1897 году правительство
выпустило указ, согласно которому владельцы магазинов были обязаны пере-
водить все французские и немецкие названия для тех, кто иностранных язы-
ков не знал, с целью демократизации торговли 50.
С ростом спроса на европейскую одежду среди всех социальных слоев
городского населения стали появляться и самые разнообразные торговые
точки, от роскошных иностранных бутиков до грязных блошиных рынков.
К сожалению, до нас не дошло никакой информации о покупателях. Однако
разрозненные факты свидетельствуют об определенных общих тенденциях по-
требления. Конечно, элегантные западные магазины по-прежнему оставались
местом покупок для элиты. Атмосфера сдержанной вежливости и фиксирован-
ные цены, которые были приняты в большинстве таких мест, должны были от-
пугнуть тех покупателей, кому товары были не по карману. Один наблюдатель
рассказывал историю о молодой швее, произошедшую в Москве 1840-х годов.
Девушка хотела купить косынки для себя и сестры в одном из фешенебельных
Развитие торговли
за пределами двух столиц
Городские жители, вне зависимости от своей сословной принадлежности, но-
сили городскую одежду не только для того, чтобы выглядеть европейцами, но
и для того, чтобы отличаться от менее элегантных деревенских собратьев, что-
в начале XIX века. Причем социальная иерархия была здесь перевернута с ног
на голову. Согласно Крылову, даже необразованная крепостная Маша, живу-
щая и работающая в городе, лучше разбирается в моде, чем стоящая намного
выше нее на социальной лестнице, но живущая в деревне дворянка.
Однако предприниматели не стремились поддерживать существующий
между городом и деревней культурный разрыв, так как он ограничивал их
прибыль. Общественное мнение, заставлявшее одеваться по моде, и растущая
доступность модных магазинов стимулировали спрос на модную одежду не
только среди городских жительниц, но и среди провинциального дворянства.
Те, кто работал в модной индустрии, мечтали распространить существующие
сети розничной торговли за пределы Москвы и Петербурга. В 1829 году группа
петербургских предпринимателей организовала первую выставку мануфак-
турных изделий, в том числе и модных товаров. Свою цель они описывали
достаточно высокопарно, что только подчеркивало культурный разрыв между
городской и сельской Россией:
Почтовые каталоги
Хотя в провинции существовали магазины, их содержание обходилось вла-
дельцам очень дорого: приходилось оплачивать аренду, содержание помеще-
ния и расходы на пересылку товара, а также платить зарплату сотрудникам.
К тому же необходимо было иметь достаточно средств для того, чтобы пере-
жить экономический спад, когда спрос на товары уменьшался. С появлени-
ем большого количества товаров широкого потребления во второй половине
XIX века и с ростом спроса на них розничные торговцы стали искать другие,
менее затратные способы торговли в маленьких городах. В очередной раз по-
следовав примеру Западной Европы, они начали издавать почтовые каталоги,
по которым можно было сделать заказ в любом уголке империи.
Женщины и потребление
С появлением модных торговых районов обеспеченные русские дамы и госпо-
да стали ходить за покупками на Невский проспект и Кузнецкий Мост. У муж-
чин выбор не отличался разнообразием. Большинство военных и чиновников
на службе носили мундиры. Портные шили их в соответствии с требованиями
каждого рода службы. Мужчины, не состоявшие на государственной службе,
носили сюртуки, которые стали отличительной чертой деловых людей и про-
фессионалов. Светским людям необходима была одежда, которая защищала
бы их от непогоды, и парадная — для вечернего выхода в театр или в свет по
особым случаям 102. У светских дам, которые хотели одеваться по моде, выбор
был сложнее. Чтобы выглядеть comme il faut, им необходимо было менять туа-
леты по несколько раз на дню, а также в соответствии с сезоном. Таким об-
разом, бóльшая часть мыслей, времени и энергии женщин была направлена на
то, чтобы одеваться по моде.
детей родителям возвращали сторожа Гостиного Двора 112. И это еще не все об-
винения: Елец осуждает женщин, которые тратят деньги, доставшиеся их отцам
и мужьям тяжелым трудом. Он утверждает, что 75 % семейных бед происходят
из-за моды, и рассказывает читателям бесчисленные истории о мужьях, по-
терявших почти все состояние из-за ненасытной страсти жен к обновкам: бес-
помощные русские мужчины становились жертвами жадных жен и дочерей 113.
К тому же это «повальное безумие» теперь распространилось не только на
дворянок, но и на работниц. По словам Ельца, работницы тратили буквально
все заработанные ими деньги на красивую одежду и даже занимались про-
ституцией, чтобы иметь возможность оплачивать покупки. Безудержному
транжирству не поддались только крестьянки. Елец писал, что, собираясь
Облаченные в мечты:
одежда и национальная
самоидентификация
Слева: Женщина в русском придворном платье, 1913 год. Центральный государственный архив
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
«Сверх того, почти все эти предметы роскоши… были лишены всяких
типических национальных черт и являлись рабскими и бледными подра-
жаниями общеевропейской моды и вкуса, их тиранических законодателей
в Париже, Вене, и проч., терроризирующих верхушки всего европейско-
го общества, — и в особенности его новейшие разбогатевшие, но слабо-
просвещенные классы (буржуазных выскочек, les parvenus), с особенной
алчностью бросающиеся, с своими бешеными деньгами, на всякую доро-
гую модную новинку» 37.
Слева: Графиня Варвара Мусина-Пушкина в костюме боярыни XVI века. Альбом костюмированного
бала в Зимнем дворце в феврале 1903 года. С. 102. Коллекция Библиотеки конгресса
Слева: Князь Александр Долгорукий в костюме боярина XVI века. Подобные кафтаны носили дома.
Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце в феврале 1903 года. С. 29. Коллекция Библиотеки
конгресса
Слева: Князь Сергей Шереметев в костюме, воссозданном по портрету одного из его предков,
фельдмаршала Бориса Шереметева. Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце
в феврале 1903 года. С. 44. Коллекция Библиотеки конгресса
Слева: «Синий султан». Эскиз костюма к балету «Шехеразада» работы Льва Бакста. 1922 год. 87 × 68 см.
Акварель, карандаш и позолота, бумага. Дар Говарда Д. Ротшильда, Театральная коллекция Гарварда,
библиотека Хотона
Слева: «Евнух». Эскиз костюма к балету «Шехеразада» работы Льва Бакста. 1922 год. 87 × 68 см.
Акварель, карандаш, серебряная краска, бумага. Дар Говарда Д. Ротшильда, Театральная коллекция
Гарварда, библиотека Хотона
Гений Бакста заключался в том, что он точно знал, какие цвета исполь-
зовать, и умел комбинировать их так, как никто раньше не делал на сцене.
Во времена, когда в театре и в моде доминировали приглушенные цвета, Бакст
демонстрировал своей публике яркие оранжевые, пурпурные, красные, синие и
зеленые оттенки.
Большое внимание Бакст уделял и линиям кроя: «В линии, как и в цвете, я
воплощаю свои эмоции» 77. Согласно Джону Боулту, «Бакст видел тело как кине-
тическую силу, которую необходимо было обнажить и усилить с помощью дви-
жения, а не закутать и скрыть» 78. Художник хотел создать костюмы, которые
дали бы танцорам полную свободу движения. Он также обладал удивительным
даром понимания того, как линия костюма будет сочетаться с декорациями, и
мог гармонизировать их на протяжении всего балета: «Мои мизансцены есть
результат самого рассчитанного размещения пятен на фоне декорации… Ко-
стюмы первых персонажей появляются как доминанты и как цветки на букете
других костюмов» 79.
Каждую весну с 1909 по 1914 год Дягилев вместе со своей труппой отправ-
лялся в Париж. Ими были поставлены «Половецкие пляски» из «Князя Игоря»
«Когда я вошла в ложу, куда меня пригласили… я поняла, что вижу чудо,
которого никогда не существовало до сих пор. Все, что могло ослеплять,
опьянять, соблазнять, привлекать, казалось, было собрано и перенесено
на сцену, чтобы расцвести там буйным цветом… на сцене Русских балетов
короли Индии и Китая, искусно завлеченные в центр изящной и жесто-
кой драмы, появлялись в невообразимой роскоши пальм, раскидавших
свою зелень по ярко-синему небу. Их костюмы, золото, роскошная вы-
шивка… были настолько преувеличенными, что придавали им характер
уникальный и сверхчеловеческий. Ангел, гений, триумфатор спектакля,
божественный танцор Нижинский заставлял наши сердца сжиматься,
наполняя нас любовью, а мягкие или резкие созвучия азиатской музыки
завершали эту ошеломляющую и роскошную работу» 80.
Облаченные в мечты:
мода, труд и политика
Слева: Рабочие и их хозяева могли узнать друг друга по одежде. На этой фотографии хозяева
одеты в костюмы-тройки, кожаные туфли, котелки или соломенные шляпы; образ дополняется
тростями (у двоих из них) и часами. Рабочих можно узнать по фуражкам и крестьянским рубахам,
перепоясанным поверх штанов. Частная коллекция
Забастовки в Гомеле
Швейники были активными участниками еврейского рабочего движения. Еще
в 1893 году портные организовали всеобщую семидневную забастовку в Виль-
но, обозначившую переход от просветительской деятельности к прямой кон-
фронтации с работодателями и правительством 18. В других городах также от-
мечалось увеличение забастовок против текстильных фабрикантов 19. История
южно-белорусского города Гомеля — типичный пример того, как развивалось
еврейское рабочее движение среди швейников. В 1891 году российское прави-
тельство выгнало евреев из Москвы, где прежде им разрешалось жить. Многие
из них обосновались в Гомеле. В результате в этом городке стали быстро разви-
ваться ремесла 20. Воспользовавшись притоком рабочей силы, в конце XIX века
производители готового платья из Екатеринослава, Киева и Кременчуга откры-
ли в Гомеле «потогонные» мастерские. Это оказалось серьезной угрозой для
портновских ателье города и заставило многих независимых ремесленников
наняться субподрядчиками, чтобы остаться в деле 21. В середине 1890-х годов
еврейские радикалы открыли в Гомеле ряд образовательных кружков, но эти
первые попытки не принесли видимых результатов. В 1897 году радикалы в
своей пропаганде перешли на идиш, и число членов кружков резко возросло.
Как пишет Арон Грозный, один из участников движения, в 1900 году Бунд ор-
ганизовал профсоюзы нескольких ремесел, в том числе и швейников 22.
Основная претензия работников швейной промышленности касалась
продолжительности рабочего дня; впрочем, в этом вопросе с ними были со-
лидарны и другие ремесленники, живущие в пределах черты оседлости. Во
всем, что касалось рабочего графика, владельцы магазинов обладали полной
свободой. Находили они и другие способы контролировать время своих работ-
ников. Грозный жаловался, что жены хозяев вытаскивали еду рабочих из печи
на полчаса раньше, чтобы те не теряли времени, ожидая, пока горячий обед
немного остынет 23. Хозяева пытались установить свою власть и за пределами
мастерских. Грозный пишет:
ателье (ОВА) с целью защиты своих интересов. В результате, хотя ОВА и оста-
валось невостребованным, официально оно не было распущено. С экономи-
ческим оживлением 1912 года его члены вновь начали собираться. 11 февраля
1913 года в «Биржевых ведомостях» появилась статья под названием «Союз
портных против заказчиков». В ней утверждалось, что долгое время для «зо-
лотой молодежи» считалось «шиком» не только заказывать одежду у дорогого
портного, но и забывать оплачивать счета. Устав от этой практики, члены ОВА
решили действовать. Первым предложением было создать «черную книгу»
клиентов, которые не платят. Но некоторые портные утверждали, что подобная
мера чересчур деморализует их заказчиков, поэтому они решили нанять двух
юрисконсультов, которые должны были вести дела по взиманию долгов 81.
Неудивительно, что эти действия подстегнули подмастерьев и работников
Петербурга к организации всеобщей забастовки. Обычно владельцы магазинов
и ателье отвечали бастующим, что у них нет денег, чтобы ввести те изменения,
по совету друзей она сообщила всем в мастерской, что обручена и даже показа-
ла кольцо. Это еще больше распалило Измайлова. Как-то перед Пасхой Измай-
лов подошел к девушкам-работницам и сказал: «Знаете, красавицы, многих я
любил, но это было что-то мимолетное… Так себе, какая-то чепуха… Смеялся
я, когда говорили, что можно любить женщину до ужаса… А теперь верю. Ну,
и если мне такая женщина будет сопротивляться — все равно убью, зарежу, за-
душу!..» На Пасху, 13 апреля 1913 года, Анна отправилась домой к родителям и
рассказала им о том, что происходит. Четыре дня отец держал ее дома, запретив
появляться на работе. Тогда Смелкову позвонила хозяйка Измайлова и настоя-
ла, чтобы он позволил дочери, ее лучшей мастерице, вернуться в мастерскую.
Она пообещала отцу девушки, что ничего дурного не случится. Через пять дней
Анна была мертва 84.
«Петербургская газета», популярное ежедневное издание, дала широкое
освещение этого убийства, совершенного месяц спустя после рабочих бес-
порядков — и в самом начале всеобщей забастовки. Журналист обратился к
старосте портного цеха А.И. Ткаченко, чтобы узнать его мнение. Ткаченко со-
общил, что у гильдии мало легальных способов влияния на такую ситуацию, но
швейники могут подать официальную жалобу гильдии. При этом он призна-
вал, что подмастерья и ученики редко подавали жалобы, раскрывающие секре-
ты их мастерских 85. На самом деле несколько швей написали в «Петербургскую
газету» благодаря за публикацию об ужасах, царящих в швейных мастерских.
Та же статья призывала к созданию инспектората ремесленных мастерских, по-
добного инспекторату фабрик, с помощью которого можно было бы избежать
таких ситуаций в будущем 86.
Война с модой
Слева: «Панорама весенних мод» из московского журнала времен Первой мировой войны.
Подпись под рисунком гласит: «Элегантные костюмы для господ уполномоченных — по последним
моделям. Для театров и прогулок по Кузнецкому Мосту». Руга В., Кокорев А. Война и москвичи:
Очерки городского быта, 1914–1917 гг. С. 304
Мода и ее критики
У левых сил вопрос о моде был решен раз и навсегда: человек должен тру-
диться на благо общества, а не распыляться на моду. Радикально настроенные
представители обеспеченной элиты считали своим долгом подавать пример
остальным. Со времен нигилистического бунта 1850-х годов представители
радикальной интеллигенции отказывались следовать модному диктату и фор-
мировали собственные заявления, направленные против моды. Они надея-
лись, что, отказавшись от модного платья — воплощения классового барьера,
они смогут создать более тесные связи с рабочими и крестьянами и заставить
и их отказаться от следования моде.
Учитывая, что главными модницами всегда были женщины, русские фе-
министки стали самыми яростными критиками моды и использовали любые
аргументы, чтобы ослабить ее влияние. Они прибегали к научным рассужде-
ниям, чтобы заставить женщин отказаться от платьев, вредящих их здоровью.
Реформа женской одежды широко обсуждалась в Европе и Америке в середине
века, и последним шагом на пути к ее воплощению стало основание в 1881 году
в Англии Общества рационального платья. Члены этой организации выступа-
ли против использования химических красок и ношения корсетов, поскольку
и то и другое мешало нормальному развитию женского тела 1.
В России М.М. Волкова основала Общество защиты женского здоро-
вья, целью которого было добиться реформы женского платья. В 1899 году
она опубликовала книгу, в которой описывала губительное влияние моды
на жизнь женщин. Соглашаясь с распространенными аргументами против
высокой моды, она также отмечала, что одежда московских бояр была более
гигиеничной, чем современные платья. Но будучи феминисткой, Волкова не
стала выступать в защиту платья, ассоциировавшегося с русскими патриар-
хальными устоями. Напротив, она верила, что русские женщины нуждаются
Слева: Русская дама на отдыхе в Германии. Ее белая блуза, светлая юбка, шляпа и зонтик характеризуют
типичную летнюю женскую одежду конца XIX — начала ХХ века. Частная коллекция
Экономическая война
Первая мировая война разразилась именно в тот момент, когда должен был
прогреметь очередной обмен залпами в культурной войне между консерва-
торами и сторонниками прогресса. В первые дни и недели после того, как
Германия объявила войну России, жизнь внезапно приобрела серьезность
и значимость, так как все ресурсы были направлены на военную кампанию.
С июля 1914-го по 1917 год более 15 миллионов русских мужчин были при-
званы на военную службу. Врагами России были имперская Германия, Австро-
Венгерская и Оттоманская империи, поэтому границы с ними были закрыты
как для въезда людей, так и для ввоза товаров. С учетом морской блокады Бал-
тийского и восточных морей Россия была изолирована и от Великобритании,
и от Франции, как с военной точки зрения, так и с экономической. К тому же
в России не хватало железных дорог, чтобы отправлять собственные товары
туда, где в них нуждались. Тяжелая ситуация, вызванная прерванной торгов-
лей и соответствующими потерями в таможенных сборах, еще более ослож-
нялась из-за решения правительства запретить торговлю алкоголем на весь
период войны. Учитывая, что правительство обладало полной монополией на
его продажу, один только этот указ уменьшил правительственные доходы при-
близительно на 700 миллионов рублей. Колоссальную потерю в доходах при
колоссальном увеличении расходов было не так-то просто компенсировать.
Хотя правительство вводило новые налоги и брало займы, эти изменения не
могли остановить назревавшего экономического кризиса. Другим отчаянным
и необдуманным решением правительства была девальвация рубля, которая
привела лишь к неограниченному росту инфляции, когда цены резко подско-
чили, а зарплаты уменьшились 30.
На фоне растущего экономического хаоса модная индустрия должна была
найти способ продолжать развиваться. В решении нуждались две основные
проблемы. Прежде всего с начала войны мода вышла из моды. Культурные
дебаты о моде и ее роли звучали по-новому, когда мужчины и женщины про-
щались, не зная, увидятся ли когда-нибудь снова. Журнал «Женское дело»
немедленно переименовал свою модную колонку, выходящую раз в два месяца,
дав ей заглавие «Вместо моды». В самом начале войны модная колумнистка,
писавшая под именем Irma Laurent, объявила: «Вряд ли кому из наших чита-
тельниц придет в голову заботиться о модных туалетах теперь, когда вся страна
Московский погром
Весной 1915 года антинемецкие настроения достигли своего пика, и в Москве
разразился погром. Происходившее было обусловлено сочетанием целого
ряда факторов. В апреле 1915 года немецкая и австрийская армии нанесли
русским войскам ряд сокрушительных поражений, заставив их отступать с
колоссальными потерями. На фоне военных неудач растущие цены, инфляция
и остро ощущавшаяся нехватка товаров вызвали потребительский кризис,
который особенно остро ощущался в крупнейших городах России. Все это
произошло одновременно с резким увеличением населения Москвы: в город
постоянно прибывали беженцы с фронта, искавшие работу и жилье. 1 мая
князь Феликс Юсупов, хорошо известный своими антинемецкими настроени-
ями, был назначен новым военным комендантом города. Свою деятельность
он начал с депортации немецких и австрийских подданных, поскольку уже
близок был день, назначенный для ликвидации компаний, принадлежавших
гражданам воюющих с Россией стран. Списки депортируемых публиковались
в газетах. В то же самое время в прессе появились слухи, что компания, вла-
деющая городской электростанцией, угрожает прекратить подачу электриче-
ства московским фабрикам. Хотя основателями этой компании были немцы,
еще до начала Первой мировой войны они передали контроль над ней граж-
данину Швейцарии. Однако многие москвичи связали распространяющиеся
слухи с немецким саботажем 58. Через несколько дней газета «Русское слово»
написала о том, что Московское купеческое общество исследовало влияние,
оказываемое немцами на российскую экономическую жизнь. 15 мая на собра-
нии Общества должен был быть зачитан отчет комиссии с предложениями
моде «до потери сознания», в результате чего Дума и собиралась ввести запрет
на импорт товаров класса люкс. По словам Шебуева, один из членов Думы по-
шел на то, чтобы объявить роскошь преступлением. Даже в Париже, мировой
столице моды, женщины предпочитают роскоши скромность. В России же
«лихачки-портнихи» неправильно трактуют последнюю моду, о чем их клиен-
ты даже не догадываются. Именно портные поощряют дам одеваться экстрава-
гантно, чтобы получить за счет этого больше денег 114. Таким образом, Шебуев
повторяет слова Ельца о безумии и эмоциональной неуравновешенности жен-
щин и обвиняет их в том, что они становятся легкой добычей для спекулянтов
военного времени — портных. Единственный путь остановить этих бесприн-
ципных ремесленников и вернуть женщин к разумному существованию — ве-
сти войну против расточительного потребления. Не имея доступа к западным
моделям, портные не смогут привлечь достаточно покупателей, чтобы окупить
свою работу. С точки зрения Шебуева, женщины — это восторженные, легко-
мысленные существа, не имеющие власти над собой. Они бездумно отдаются
моде, в то время как их страна увязла в тяжелой войне. Настоящими же злодея-
ми оказывались портные и швеи, не имеющие ни стыда, ни совести. Пока рус-
ские мужчины гибли на поле брани, доходы модисток росли. Именно поэтому
следовало объявить войну моде и наказать женщин и портных.
У правительственных чиновников были свои причины поддерживать
торговое эмбарго. С целью оценить эффективность законопроекта Бубликова
Совет министров создал специальный подкомитет. Одним из его членов был
***
Запрет на товары категории «люкс» стал финальным залпом в экономической
войне против модной индустрии, чье процветание и само существование
были обусловлены интенсивным сотрудничеством и соревнованием между
иностранными и русскими предпринимателями. Во время Первой мировой
войны правительство и многие русские промышленники стремились добить-
ся экономической независимости от иностранного капитала; одной из их
главных жертв стала модная индустрия. Пытаясь развивать различные сек-
торы российского предпринимательства, правительство закрыло компанию
«Мандль», самого успешного из производителей готового платья, и настолько
нарушило функционирование компании «Зингер», что та уже не смогла вос-
становиться. Розничные операции «Зингера» были прекращены с наступлени-
ем 1917 года, а фабрика по производству швейных машин закрылась в 1919-м.
И хотя запрет на товары класса «люкс» должен был отучить светских дам и
спекулянтов от рабского следования моде, последовавшая за ним остановка
производства привела к тому, что городская одежда — скромная, повседнев-
ная одежда для дома и службы — стала фактически недоступной. Но русско-
му правительству и предпринимателям не было до этого дела; их главной за-
дачей стало избавление России от «иностранцев», и в 1916 году их старания
увенчались успехом. После окончания войны русские компании, используя
русские машины, ткани и рабочую силу, получили возможность заполнить
пустоту, образовавшуюся с исчезновением иностранных предприятий, и соз-
дать национальную модную индустрию.
Слева: Обложка журнала «Солнце России» (1916, № 328/22, май) с одним из нарядов, участвовавших
в модном показе в мае 1916 года. Шляпка и вуаль модели напоминают традиционные русские
головные уборы. Коллекция Библиотеки конгресса
Эпилог 355
Платье, участвовавшее в модном показе
в мае 1916 года. Вышивка на лифе и юбке
сделана в русском стиле. Солнце России.
1916. № 329/23, май. С. 13. Коллекция
Библиотеки конгресса
рые во время Первой мировой войны думали только о том, чтобы хоть как-то
одеться и прокормить свою семью.
Журналисты раскритиковали и модели. Репортер «Петербургской газеты»
утверждал, что один из нарядов Карсавиной по духу был скорее восточным,
чем русским, а самые отвратительные наряды всего показа были поданы как
последний писк русской моды. Чересчур резкий контраст между народными
элементами и французскими фасонами был основным недостатком моделей.
По словам Шебуева, несмотря на военный альянс между Францией и Россией,
французская мода не слишком гармонировала с нижегородским народным
костюмом. Николай Аловерт, издатель ведущих русских модных журналов,
указывал, что неизменный сарафан всегда останется сарафаном и будет удачно
сочетаться только с другими элементами русской народной одежды 4.
Эпилог 357
выражала русские чувства, что подтверждали и студенческие эскизы, выстав-
ленные в «Палас-театре». Вместо грубых имитаций народного костюма они
изящно сочетали русский дизайн с французским.
Показ мод в мае 1916 года стал поворотным моментом в истории модной
индустрии, отразив глубокие изменения, произошедшие в русском портнов-
ском искусстве с 1700 года. Во-первых, крестьянская одежда превратилась
в национальный костюм и квинтэссенцию русскости. Считалось, что, несмотря
на тяжелую жизнь, именно простые люди сохранили характерные качества,
отличавшие русских от других этнических групп, что и нашло отражение в
народном платье. Потому наряды русской элиты стали восприниматься с подо-
зрением, тем более когда они начали ассоциироваться с культурной политикой
правого крыла. С поражением правых сил в революции 1917 года и началом
гражданской войны одежда дворян окончательно исчезла из повседневной рус-
ской жизни, дискредитированная в той же мере, что и носившие ее люди.
Как непреднамеренно продемонстрировал сам Николай II в 1903 году,
сарафаны, кафтаны и кокошники можно надевать только на маскарады и на-
родные празднества, но не в повседневной жизни. Модная пресса, высшее
общество и даже обычные покупатели не приветствовали пропагандируемые
СРЖ народные костюмы или их современные вариации, что было обусловлено
растущим космополитизмом моды в первые годы ХХ века. Хотя мода и ее сто-
лица — Париж — всегда заимствовали модели других культур, в начале ХХ века
индустрия все более осознанно требовала «экзотики». Успех балетных эскизов
Бакста свидетельствовал об увлечении Западной Европы русским стилем и
русской культурой. Русская эмоциональность стала неотъемлемой частью
французской высокой моды. Вместе с тем подданные Российской империи
были раз и навсегда освобождены от необходимости носить национальный
костюм. Культурный парадокс, созданный указом Петра I о ношении европей-
ского платья в 1700 году, наконец был разрешен. И хотя с течением времени
восхищение европейских дизайнеров русским народным костюмом сойдет на
нет, русские смогут носить модные наряды и чувствовать себя равноправными
гражданами космополитичной Империи моды.
Однако разрешение культурного противоречия между русскими и за-
падными традициями было лишь одним из аспектов портновской революции.
Другим важнейшим ее итогом стало создание модной индустрии, благодаря
которой на русском рынке производились и продавались европейские мо-
дели. Создание в России модной индустрии, зеркально отражающей запад-
ную, во многом объясняется притоком западных предпринимателей. Начиная
с XVIII века они привозили в Россию свои деловые навыки, традиции трудовых
отношений и инновационные технологии. Если европейские предприниматели
заложили на своей новой родине основы модной индустрии, то в русских ма-
Эпилог 359
сторонники национальной идеи осознали, что старый и знакомый мир на-
ходится на краю гибели. Новые стили одежды воплощают новые гендерные,
классовые и этнические идеи, опровергая все то, что в русской жизни казалось
хорошим, верным и «неизменным». Швейная машинка и готовое платье стали
символами нового времени; а кампании против Мандля и Зингера показали,
что в своих потерях националисты обвиняли иностранных предпринимателей
и их товары. Из серьезного отношения к одежде как к важной характеристике
национального самоопределения и родились гонения на модную индустрию
во время Первой мировой войны. Именно успех моды сделал ее настолько
уязвимой.
В статье, написанной в августе 1916 года и направленной против майского
модного показа в петроградском «Палас-театре», Николай Аловерт обещал:
когда Россия успокоится после войны, его журналы будут первыми восстанав-
ливать модную индустрию после изгнания всех иностранцев 6. Однако сдержать
своего обещания он не смог. В конце февраля 1917 года протесты потребителей
и забастовки рабочих в Петрограде вылились в настоящую революцию про-
тив самодержавия. Новое временное правительство, сформированное в марте
после отречения Николая II, не смогло вывести Россию из состояния войны и
разрешить серьезные экономические проблемы в империи, и большевики под
предводительством Ленина захватили власть в октябре того же года. В мире
появилось первое социалистическое государство.
Неудивительно, что в первые годы революционного беспорядка призывы
вернуться к традиционной одежде предков не звучали. Униформой нового
советского государства стала современная одежда, синтез европейских и рус-
ских традиций. Во время гражданской войны Красная армия носила форму,
сочетавшую западный покрой с русскими народными декоративными элемен-
тами. В 1920-х годах модные дизайнеры и художники, следуя по стопам Бакста,
размышляли о веяниях модернизма в сфере одежды. На Всемирной выставке
в Париже в 1925 году модели Надежды Ламановой получили первое место «за
национальную самобытность в сочетании с современным модным направле-
нием». Александра Экстер, Любовь Попова, Соня Терк-Делоне и другие соз-
давали одежду и ткани для советских граждан, что, в свою очередь, оказывало
глубокое влияние на моду за пределами Советского Союза. Так продолжался
начавшийся еще во времена Екатерины Великой процесс интеграции западных
и русских элементов в повседневной одежде 7.
На Западе дизайнеры, находящиеся в бесконечных поисках новизны, по
сей день то и дело заново открывают для себя русское платье и создают соб-
ственные «русские сезоны». Таким коллекциям всегда обеспечен успех, потому
что в них потребитель ощущает одновременно и русский дух, и комфорт роско-
ши. Если русские в одежде, комбинирующей национальные и западноевропей-
Эпилог 361
иностранцы закрыли свои компании, как, впрочем, и большинство их русских
конкурентов. В условиях полного развала экономики под гнетом войн и рево-
люции они просто не могли выжить. Во время Первой мировой войны из-за
недостатка информации о последних тенденциях, отсутствия подписчиков,
нехватки иллюстраций, эстампов и бумаги модные журналы оказались на гра-
ни полного исчезновения. После революции 1917 года и в разгар гражданской
войны ситуация только ухудшилась. Из-за отсутствия материалов и клиентов
фактически перестали существовать шитье на заказ и частные ателье. Многие
подмастерья и портные погибли на войне или стали инвалидами и не могли
после демобилизации вернуться к своему ремеслу, связанному с немалой физи-
ческой нагрузкой. К тому же за время их отсутствия фабричное производство
готового платья превратилось в массовое и наиболее востребованное и оконча-
тельно вытеснило с рынка ремесленное шитье на заказ.
Создание государства рабочих послужило новым стартом для русской
модной индустрии. Граждане новой страны хотели, как и европейцы, носить
современную одежду, и советское правительство пообещало им ее. Прошло
время борьбы между европейской модой и традиционной русской одеждой,
характерной для царской России. Теперь «городскую одежду» будут носить
все. И хотя, конечно, в советское время кое-кто продолжал одеваться в тра-
диционное русское платье, это исключение, скорее, подтверждало правило.
Советская модная индустрия имела шанс вернуться к довоенному уровню без
«вмешательства» иностранцев. Ведущие производители могли бы создавать
комфортные, доступные модели из советских тканей, на советском оборудова-
нии и по советским эскизам. В новом государстве работодатели и чиновники
должны были объединиться в благородном трудовом порыве для создания бо-
лее безопасного и здорового рабочего окружения и осуществить мечты швей-
ников о радикально новом рабочем месте, которые впервые были озвучены
ими во время революции 1905 года. К несчастью для советских потребителей,
построить новую модную индустрию оказалось труднее, чем можно было себе
представить.
Вступление
1. Цари Алексей и Федор запретили русским подданным носить иностранную одежду в 1675 и
1680 годах соответственно. См.: Hughes L. Russia in the Age of Peter the Great: New Haven: Yale
University Press, 1998. Р. 280.
2. Полное собрание законов Российской империи. Том IV (1700–1712). СПб.: Тип. II Отд. Соб-
ственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. № 1741. С. 1; № 1887. С. 182 (да-
лее — ПСЗ).
3. Литература, посвященная Петру Великому и его реформам, достаточно обширна. Недав-
ние работы включают: Hughes. Russia in the Age of Peter the Great; Bushkovitch P. Peter the
Great. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2001; Anisimov E.V. The Reforms of Peter the Great:
Progress Through Coercion in Russia. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1993. Поздние работы вклю-
чают: Klyuchevsky V. Peter the Great. N.Y.: Vintage, 1958; Sumner B.H. Peter the Great and the
Emergence of Russia. N.Y.: Collier, 1976.
4. В XVIII веке определение «немецкий» в России использовалось для описания товаров, при-
шедших из Западной Европы. Именно поэтому Петр I называет европейское платье «немец-
ким». Само слово происходит от «немой» и означает «немоту» иностранцев, не говоривших
по-русски (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981. Т. II. С. 562).
5. Лучшим трудом о противоречивой роли Петра в русской истории, на мой взгляд, является
следующее исследование: Riasanovsky N.V. The Image of Peter the Great in Russian History and
Thought. N.Y.: Oxford University Press, 1985.
6. Walicki A. The Slavophile Controversy: History of a Conser vative Utopia in Nineteenth-Century
Russian Thought. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1989.
7. Об основных теориях, посвященных роли моды в жизни человека, см.: Veblen Th. The Theory
of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. N.Y., 1931; Барт Р. Система Моды. Ста-
тьи по семиотике культуры. М., 2003; Lurie A. The Language of Clothes. N.Y., 1983; Simmel G.
Fashion // International Quarterly. No. 10. October 1904. Pp. 130–155; Hollander A. Seeing Through
Clothes. N.Y., 1988; Wilson E. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity. Berkeley, 1987.
8. Более подробно см.: Wilson 1975. Pp. 16–26.
9. Rothstein N. (ed.) Four Hundred Years of Fashion. London: Victoria and Albert Museum, 1984.
Pp. 62–64; Chenoune F. A History if Men’s Fashion. Paris: Flammarion, 1993. Pp. 30, 34; Ribeiro A.
The Art of Dress: Fashion in England and France, 1750–1820. New Haven, 1995. Pp. 107, 222–230.
10. Более подробно об этих сложных вопросах см.: Khodarkovsky M. “Ignoble Savages and
Unfaithful Subjects”: Constructing Non-Christian Identities in Early Modern Russia; Slezkine Y.
Примечания 363
Naturalists versus Nations: Eighteenth-Century Russian Scholars Confront Ethnic Diversity
в: Russia’s Orients: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917 / Brower D.R., Lazzerini E.J. (eds).
Bloomington, 1997. Pp. 9–26, 27–57.
11. Hilton A. Russian Folk Art. Bloomington, 1995. P. 96.
12. Kuchta D. The Making of the Self-Made Man: Class, Clothing, and English Masculinity, 1688–
1832 // The Sex of Things: Gender and Consumption in Historical Perspective / de Grazia V. with
Furlough E. (eds). Berkeley, 1996. Pp. 54–78.
13. Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки // Ключевский В.О. Очерки и речи. Второй
сборник статей. М., 1913. С. 82.
14. Пять основных форм одежды — это драпированный костюм, костюм, надевающийся через
голову без застежек, закрытый сшитый костюм, открытый сшитый костюм и облегающий
костюм. См.: Boucher F. 20,000 Years of Fashion. The History of Costume and Personal Adornment.
N.Y., 1987. P. 12.
15. Блумеры — гимнастические штаны типа шаровар до колен (главным образом для девочек);
женское трико с резинкой, женские брюки с резинкой у щиколотки. Названы по имени аме-
риканки А. Блумер, разработавшей в середине XIX века модель женского брючного костюма.
(Прим. пер.)
16. О турецких шароварах для мужчин см.: Chenoune, Pp. 76–77. О «блумерах» см.: Wilson 1987:
209; Banner L.W. American Beauty. Chicago, 1983. Pp. 86–105; Isenberg N.G. Sex and Citizenship
in Antebellum America. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999. Pp. 48–55, 100.
17. Wilson 1987; Coffin J.G. The Politics of Women’s Work: The Paris Garment Trades, 1750–1915.
Princeton, 1996; Roche D. The Culture of Clothing: Dress and Fashion in the “Ancien Regime”.
Cambridge, 1994; Lemire B. Fashion’s Favorite: The Cotton Trade and the Consumer in Britain,
1660–1800. Oxford, 1991; Jones J.M. Sexing La Mode: Gender. Fashion, and Commercial Culture in
Old Regime France. Oxford, 2004.
18. Vries J. de. The Industrial Revolution and the Industrious Revolution // Journal of Economic
History. No. 54, 2. June 1994. Pp. 249–270; и Brewer J., Porter R. (eds). Consumption and the World
of Goods. N.Y.: Routledge, 1993.
19. Подробнее об этом вопросе см.: Liu T.P. The Weaver’s Knot: The Contradictions of Class Struggle
and Family Solidarity in Western France, 1750–1914. Ithaca: Cornell University Press, 1994; Coffin.
The Politics of Women’s Work and de Grazia (ed.). The Sex of Things.
20. Подробнее об этом см.: McKendrick N., Brewer J., Plumb J.H. The Birth of a Consumer Society:
The Commercialization of English Society. Bloomington: Indiana University Press, 1982; Williams
R.H. Dream Worlds: Mass Consumption in Fate Nineteenth-Century France. Berkeley: University
of California Press, 1982; Mukerji C. From Graven Images: Patterns of Modern Materialism. N.Y.:
Columbia University Press, 1983; McCracken G. Culture and Consumption: New Approaches to
the Symbolic Character of Consumer Goods and Activities. Bloomington: Indiana University Press,
1990; и de Grazia (ed.). The Sex of Things.
21. Об этом сложном вопросе см.: Kassow S.D., West J.L., Clowes E.W. The Problem of the Middle
in Late Imperial Russian History / In: Between Tsar and People: Educated Society and the Quest
Примечания 365
6. О захватывающей истории попыток династии Романовых привить европейский церемони-
ал и обычаи в России см.: Wormian R.S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian
Monarchy, 2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1995; 2000.
7. Киреева Е.В. История костюма. Европейский костюм от античности до ХХ века. М.: Про-
свещение, 1976. С. 131.
8. Подробнее о влиянии портновских реформ Петра Великого см.: Кирсанова Р.М. Русский ко-
стюм и быт XVIII–XIX веков. М.: Слово, 2002. С. 9–51.
9. Об этом вопросе см.: Vries J. de. The Industrial Revolution and the Industrious Revolution // The
journal of Economic History. 54, 2. June 1994. Pp. 249–270.
10. Наиболее полно этот вопрос рассматривается в: Lemire B. Fashion’s Favorite: The Cotton’ Trade
and the Consumer in Britain, 1660–1800. Oxford: Oxford University Press, 1991.
11. Roche. Culture of Clothing; Warden A.J. The Linen’ Trade: Ancient and Modern. London: Longman,
Roberts & Green, 1864; Lemire. Fashion’s Favorite.
12. Громов Г.Г. Одежда. Очерки русской культуры XVII века. М.: Издательство Московского
университета, 1979. I. С. 202–218; Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI–XVII веков.
Государственная оружейная палата Московского Кремля. М., 1954. С. 307–386.
13. Описание первой публичной выставки российских мануфактурных изделий, бывшей в
Санкт-Петербурге 1829 года. СПб.: Типография экспедиции заготовления государственных
бумаг, 1829. С. 6. Указ Екатерины Великой 1782 года о том, что все придворные платья долж-
ны шиться из русского шелка, см. в: ПСЗ, том XXI, № 15. С. 569.
14. О развитии текстильной промышленности в XVIII веке см.: Kahan. Plow. Ch. 3; Туган-
Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историко-экономическое иссле-
дование. Т. 1. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1898.
15. Отчет о деятельности Министерства императорского двора по приготовлениям и устройству
торжеств священного коронования их императорских величеств в 1896 году. СПб.: Издание
коронационной канцелярии, 1896. II. С. 163–165.
16. Об истории текстильной промышленности в России см.: Промышленность России. Ману-
фактуры и торговля; с общей промышленной картой. СПб., 1893; Шульц-Гаверниц Г. Крупное
производство в России (Московско-Владимирская хлопчатобумажная промышленность).
М.: Издание магазина Книжное Дело, 1899; Пажитнов К.А. Очерки истории текстильной
промышленности дореволюционной России: в 2 т. М.: Издательство Академии наук СССР,
1955; 1958, и Odell R. Cotton Goods in Russia, Department of Commerce and Labor, Bureau of
Manufacturers Special Series. No. 51. Washington: Government Printing Office, 1912.
17. Odell. Cotton Goods. P. 7.
18. Чернов Е. Наши фабрики и заводы. Товарищество ситценабивной мануфактуры «Эмиль
Циндель» // Живописная Россия. № 27. 8 июля 1901. С. 366.
19. Crisp O. Studies in the Russian Economy before 1914. London: Macmillan, 1978. P. 32.
20. Ibid. Pp. 141–150; Kahan. Plow. Pp. 136–138; Ковригина В.А. Немецкая слобода в Москве конца
XVII — начала XVIII века // Вопросы истории. 1997. № 6. С. 146.
21. Фонвизин Д.И. Недоросль. Л.: Художественная литература, 1972. С. 78.
Примечания 367
Berkeley: University of California Press, 1983; Zelnik R.E. Labor and Society in Tsarist Russia: The
Factory Workers of St. Petersburg, 1855–1870. Stanford: Stanford University Press, 1971.
48. Еремеев. Город Санкт-Петербург с точки зрения медицинской полиции. С. 501–502.
49. Матвеевский. Портной. С. 34–50.
50. Там же. С. 25–72.
51. Груздев. Труд. С. 5.
52. Strizhenova T. Soviet Costume and Textiles, 1917–1945. N.Y.: Flammarion, 1991. Pp. 68–73.
53. Толстой Л.Н. Анна Каренина. М.: Художественная литература, 1981. С. 307.
54. Гоголь Н. Шинель // Гоголь Н. Вечера на хуторе близ Диканьки, Миргород, Повести. М.: Мо-
сковский рабочий, 1970. С. 529.
55. Там же. С. 536.
56. Там же. С. 528–536.
57. Через несколько дней кто-то украдет новую шинель Акакия Акакиевича, и он умрет от от-
чаяния.
58. Груздев. Труд. С. 5.
59. См., например: «Фр. Фредлих» в справочнике «Весь Петербург» за 1907 год, 1, 338; «Ф.И. Иль-
гекит» — за 1912 год, 1, 535.
60. Свод законов. Книга III. 1832. С. 70.
61. Ведомость Московской ремесленной управы. РГИА, ф. 18, оп. 2, д. 435, л. 3.
62. Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 года. СПб.: Типография Майкова, 1875. III:
С. 8–10, 42–45, 92–95, 196–199. Составители ценза ясно указывают, что все приведенные ими
цифры приблизительны и не отражают точного числа рабочих в какой-либо отрасли.
63. Перепись, проведенная в Санкт-Петербурге в 1869 году, перечисляла иностранцев, заня-
тых в швейной промышленности, с указанием их национальности и религии. См. там же:
С. 144–147, 196–199.
64. Рязанов. Взгляд. С. 2.
65. По прошению портного мастера Эдуарда Дитриха с проектом об открытии в Санкт-
Петербурге заведения «Ремесленное справочное место для мастеров, подмастерьев, работ-
ников и мастериц всякого рода». РГИА, ф. 1287, оп. 37, д. 727; и По проекту портного цеха
мастера Эдуарда Дитриха об учреждении в Санкт-Петербурге Справочной Конторы для лиц,
занимающихся производством портного ремесла. Там же, д. 1624.
66. Об открытии в Санкт-Петербурге воскресных классов. РГИА. ф. 1287, оп. 37, д. 1931; и Руба-
кин Н. Воскресные школы // Энциклопедический словарь под ред. Ф.А. Брокгауза и И.А. Еф-
рона. СПб.: Типо-Литография И.А. Ефрона, 1892. VII. С. 255. Об истории воскресных школ
в России см.: Zelnik. Labor. Pp. 173–199.
Примечания 369
15. Stites R. The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism and Bolshevism,
1860–1930, revised edition. Princeton: Princeton University Press, 1991. P. 3 (русское издание:
Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм,
1860–1930. М.: Росспэн, 2004).
16. Лихачева Е. Материалы для истории женского образования в России, 1796–1828. СПб.: Типо-
графия М.М. Стасюлевича, 1893. С. 186.
17. Ричард Уортмэн пишет о значительном влиянии, которое Мария Федоровна оказывала на
идеологию и ритуалы при дворе (Wortman R. The Russian Empress as Mother // The Family
in Imperial Russia: New Lines of Historical Research / Ed. David L. Ransel. Urbana University
of Illinois Press, 1978. Pp. 60–74). См. также: Wortman R. Scenarios of Power // The Family in
Imperial Russia: New Lines of Historical Research / Ed. David L. Ransel. Urbana University of
Illinois Press, 1978. Pp. 250–254; Лихачева Е. Материалы для истории женского образования в
России, 1796–1828. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1893; Engel B.A. Between the Fields
and the City: Women, Work, and Family in Russia, 1861–1914. N.Y.: Cambridge University Press,
1994. О любви Марии Федоровны к искусству см.: Черепнин Н.П. Императорское воспи-
тательное общество, 1914. Т. I. С. 471–481. Маргарет Дарроу утверждает, что во Франции
аристократки использовали домашний уклад для утверждения своего социального статуса
элиты. См.: Darrow M.H. French Noblewomen and the New Domesticity, 1750–1850 // Feminist
Studies. Vol. 5. Spring 1979. Pp. 41–65.
18. Черепнин Н.П. Императорское воспитательное общество благородных девиц: Исторический
очерк: 1764–1914. В 3 т. СПб.: Государственная типография, 1914. Т. I. С. 477.
19. Эти социальные различия нашли отражение и в домашнем хозяйстве. Если девушек неблаго-
родного происхождения в рамках школьной программы обучали готовить, стирать и вести
счетные книги, аристократкам ничего подобного не требовалось. Однако Мария Федоровна
считала, что каждая юная дворянка должна дежурить по классу. В обязанности дежурной
входило наблюдение за кухней, прачечной и общим порядком в школе. Так девушки неблаго-
родного происхождения учились работать, а дворянки — управлять. См.: «Высочайшее по-
веление Императрицы Марии Федоровны Совету Воспитательного Общества благородных
девиц относительно обучения воспитанниц домоводства» в: Черепнин Н.П. Императорское
воспитательное общество, 1914. Т. III. С. 238–240. Джин Куотерт отмечала схожий феномен
в немецких школах шитья в более поздний период. См.: Quataert 1985. P. 1141.
20. Ростопчина Е. Недоконченное шитье // Ростопчина Евдокия. Стихотворения. Проза. Пись-
ма. М.: Советская Россия, 1986. С. 114.
21. Parker R. The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine. London: The Woman’s
Press, 1984. Pp. 1–16. Интересно, что Надежда Дурова упоминает о своей ненависти к шитью.
В ее воспоминаниях «Записки кавалерист-девицы» швейная работа превращена в символ ее
неприятия женской судьбы.
22. Jones J.M. “The Taste for Fashion, and Frivolity”: Gender, Clothing ad the Commercial Culture of
the Old Regime. Ph.D. diss., Princeton University, 1991. Pp. 271–28; Parker. The Subversive Stitch.
1984. P. 5.
Примечания 371
42. Цит. по: Лихачева Е. Начало женских гимназий в России // Вестник Европы. Март 1897. № 3.
С. 173–174.
43. Более подробную информацию по этому вопросу см. в: Ruane. Gender. 1994.
44. Stites. Women’s Liberation Movement. 1991. P. 35.
45. Вернадская М. Женский труд // Собрание сочинений покойной Марии Николаевны Вернад-
ской, урожд. Шигаевой. СПб., 1862. С. 94.
46. Вернадская М. Назначение женщины // Собрание сочинений покойной Марии Николаевны
Вернадской, урожд. Шигаевой. СПб., 1862. С. 119.
47. Вернадская М. Женский труд // Собрание сочинений покойной Марии Николаевны Вернад-
ской, урожд. Шигаевой. СПб., 1862. С. 102.
48. Там же. С. 100, 106–107.
49. Там же. С. 105.
50. Там же. С. 106.
51. Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975 (Литературные
памятники). С. 17.
52. О Чернышевском см.: Stites. Women’s Liberation Movement. 1991. P. 118. О семейных ценно-
стях утопических социалистов см.: Moses C.G. Saint-Sumonian Men / Saint-Simonian Women:
The Transformation of Feminist Thought in 1830s’ France // Journal of Modern History. Vol. 54.
June 1982. Pp. 240–267.
53. Stites. Women’s Liberation Movement. 1991. Pp. 118–121.
54. Об истории швейной машинки см.: Cooper G.R. History of the Sewing Machine. Washington:
Smithsonian Institution Press, 1968.
55. На эту тему см.: Brandon R. A Capitalist Romance: Singer and the Sewing Machine. N.Y.:
J.B. Lippincott Company, 1977. Pp. 111–140; Baron A., Klepp S.E. “If I Didn’t Have My Sewing
Machine…”, Women and Sewing Machine Technology // A Needle, A Bobbin, A Strike: Women
Needleworkiers in America. Jensen J.M., Davidson S. (eds). Philadelphia: Temple University Press,
1984. Pp. 30–45; и Carstensen 1984. Pp. 28–38.
56. Carstensen F.V. American Enterprise in Foreign Markets: Studies of Singer and International
Harvester in Imperial Russia. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984. P. 27.
57. Киттары М.Я. Обозрение Санкт-Петербургской выставки русской мануфактурной про-
мышленности 1861 года / Изд. А.Г. Шевелкина. СПб.: Типография Лермантова и Комп., 1861.
С. 323.
58. Товарищество на паях «Ж. Блок». Иллюс трированный прейскурант швейных машин всех
систем. М.: Тов. А.А. Левенсон, 1905. С. 3.
59. Carstensen 1984; Davies R.B. Peacefully Working to Conquer the World: Singer Sewing Machines in
Foreign Markets, 1854–1920. N.Y.: Arno Press, 1976. Pp. 243–333.
60. Carstensen 1984. Pp. 28–78.
61. Каталог швейных машин американских и немецких из завода, устроенного по американской
системе, Л. Больмана в Вене, главный склад для Южной России в Одессе, у Густава Альберто-
вича Цорина, на Александровском проспекте, д. 9. Одесса: Тип. Л. Нитче, 1868. С. 5.
Примечания 373
2. Perrot P. Fashioning the Bourgeoisie: A History of Clothing in the Nineteenth Century. Princeton:
Princeton University Press, 1994. Pp. 52–54.
3. Матвеевский. Портной. С. 75.
4. Объявление о курсах мадам Теодор помещалось в справочнике «Весь Петербург» за 1904 год.
В нем упоминаются два помещения в Петербурге, одно в Москве и одно в Саратове. См.: Весь
Петербург за 1904 год. СПб.: А.С. Суворин, 1904. С. 34; Рязанов. Взгляд.; Катун А. Портной.
Первый российский художественный альбом-учебник шитья дамского и мужского платья.
СПб.: Лештуковская Паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1907.
5. Лучшей работой на эту интересную тему является: Kidwell. Cutting a Fashionable Fit.
6. Schmiechen. Sweated Industries. P. 25.
7. Олюнина. Портновский промысел. С. 17–18.
8. Книга тарифов. ПСЗ, первый сборник, XLV. С. 66–67.
9. Наряду с другими предметами одежды тарифами облагалось и белье.
10. Книга тарифов. С. 180–181.
11. Об истории русской таможенной политики см.: Лодыженский К. История русского таможен-
ного тарифа. СПб.: Типография В.С. Балашева, 1886.
12. Там же. Как мне кажется, модной одеждой называлась одежда, купленная в портновских
ателье и магазинах аксессуаров. Все остальное облагалось таможенным сбором. См. так-
же: Описание первой публичной выставки российских мануфактурных изделий, бывшей
в Санкт-Петербурге 1829 года. СПб.: Типография экспедиции заготовления Государственных
бумаг, 1829. С. 12–13.
13. Пейзен Г.Г. О торговых операциях Петербургского порта с иностранными государствами //
Современник. Май 1858. С. 138–156.
14. Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1854 год: статьи 251, 361, 362. Госу-
дарственная внешняя торговля за 1857 год: статья 333. Эти правительственные цифры не от-
ражают точного количества вещей, которые были привезены в Россию в эти годы. В течение
всего столетия контрабанда оставалась большой проблемой, поэтому можно предположить,
что действительные цифры были гораздо выше. Однако точнее сказать невозможно. См.:
Рязанов В. Контрабанда готовым платьем // Московские ведомости. № 76. 17 марта 1882. С. 5,
77; 18 марта 1882. С. 4. Правительство отрицало обвинения Рязанова в контрабанде, см.: От-
вет на статью В. Рязанова // Московские ведомости. № 101. 13 апреля 1882. С. 4.
15. Об этих вопросах см.: Gatrell P. The Tsarist Economy, 1850–1917. London: В.T. Batsford, 1986.
Pp. 165–167; Laue T.H. von. Sergei Witte and the Industrialization of Russia. N.Y.: Athenum, 1969.
Pp. 27–30. О роли текстильных промышленников см.: Joffe M. Regional Rivalry and Economic
Nationalism: The Central Industrial Region Industrialists’ Strategy for the Development of the
Russian Economy, 1880–1914. Russian History. No. 11.4. 1984. Pp. 398–421.
16. Олюнина. Портновский промысел. С. 17–18.
17. Петухов Г. Обзор производства готового верхнего платья // Всероссийская промышленная
и художественная выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде. Успехи русской промышленности
по обзорам экспертной комиссии. СПб.: Тип. В. Демакова, 1897. С. 137.
Примечания 375
39. Salmond W.R. The Modernization of Folk Art in Russia: The Revival of the Kustar Art Industries,
1885–1914. Ph.D. dissertation, University of Texas, 1989. Pp. 48–49.
40. Самыми известными из них были Елена Поленова и Мария Якунчикова. См.: там же. С. 48–90.
41. Кустарная промышленность России. Женские промыслы в очерках С.А. Давыдовой, Е.Н. По-
ловцовой, К.И. Беренс и Е.О. Свидерской. СПб.: Типо-лит. «Якорь», 1913. С. 9.
42. Типичный пример: Semyonova Tian-Shanskaia O. Village Life in Late Tsarist Russia. (ed.) David L.
Ransel. Bloomington: Indiana University Press, 1993. Pp. 118–123.
43. Каблуков Н. Общеэкономическое значение женских кустарных промыслов и способы содей-
ствия им // Новое слово. Февраль 1896. № 5. С. 65–66. Выделение авторское.
44. Glickman R.L. Russian Factory Women: Workplace and Society, 1880–1914. Berkeley: University of
California Press, 1984. P. 80.
45. Там же. С. 145–150.
46. Законы, запрещающие ночной труд женщин, были распространены в Европе. Об этом см.:
Smith B. Changing Lives. Pp. 290–291; Coffin. Politics. Pp. 125–129. Французский закон, запре-
щающий женщинам и подросткам работать в ночную смену, был принят в 1892 году, на семь
лет позже, чем в России.
47. Ruane C. Gender, Class, and the Professionalization of Russian City Teachers. Pittsburgh: University
of Pittsburgh Press, 1994. P. 104. Профессиональное образование обсуждалось и на двух дру-
гих съездах, но только на съезде 1889 года оно вызвало споры.
48. Вступительная речь председателя Я.Т. Михайловского // Записки Императорского Русского
Технического Общества. № 2. Февраль 1891. С. 2 (далее — ЗИРТО).
49. Доклад С.А. Давыдовой. О практических рукодельных учебных курсах для подготовки ма-
стериц и учительниц по ремеслам, преподаваемых в женских профессиональных школах //
ЗИРТО. № 2. Февраль 1891. С. 40.
50. Прения по докладу А.М. Котомина // ЗИРТО. № 4. Апрель 1891. С. 191.
51. Янжул Е. Рукоделие как предмет обучения в народной школе. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича,
1890. Екатерина Янжул была женой И.И. Янжула, выдающегося политэкономиста и члена
Русского технического общества.
52. О Давыдовой см.: Salmond. The Modernization of Folk Art. Pp. 51–52. Здесь же приводится
неполная библиография ее работ.
53. Доклад Давыдовой. О практических рукодельных учебных курсах. С. 36.
54. Прения по докладу С.А. Давыдовой // ЗИРТО. № 2. Февраль 1891. С. 45.
55. Прения по вопросам, предложенным Бюро отделения // ЗИРТО. № 2. Февраль 1891. С. 53.
56. Там же. С. 56.
57. Обычной практикой на съездах было разрешение всех разногласий до голосования по ре-
золюциям. Обычно они принимались единогласно. Отсутствие единогласия в этом случае
говорит об ожесточенных дебатах.
58. Доклад В.С. Судылковского. Игольно-швейное и вышивальное мастерства в школе как пред-
мет обучения и, после школы, как средство к пропитанию, на основании фактических дан-
ных // ЗИРТО. № 4. Апрель 1891. С. 152.
Примечания 377
9. Ibid. The Creation of Journals and the Profession of Letters in the Eighteenth Century, Literary
Journals in Imperial Russia, 12; Предуведомление // Модное ежемесячное издание, или Библио-
тека для дамского туалета, часть 1. СПб.: Вольная тип. Вейтбрехта и Шнора, 1779, без нуме-
рации страниц. «Модное ежемесячное издание» часто называют первым модным журналом
в России. Хотя, судя по названию, журнал посвящен моде, в нем нет статей, описывающих
наряды, а на иллюстрациях показаны только шляпы. Это издание было предназначено для
легкого развлечения во время облачения, поэтому его нельзя назвать настоящим модным
журналом.
10. Kelly C. A History of Russian Women’s Writing, 1820–1992. Oxford: Clarendon Press, 1994.
Pp. 19–78; Hammarberg G. Flirting with Words: Domestic Albums, 1770–1840. Russia Women
Culture. (ed.) Helena Goscilo and Beth Holmgren. Bloomington: Indiana University Press, 1996.
Pp. 297–315.
11. О прусской цензуре см.: Townsend M.L. Forbidden Laughter: Popular Humor and the Limits
of Repression in Nineteenth-Century Prussia. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992.
Pp. 171–191.
12. Об истории цензуры в России см.: Ruud C.A. Fighting Words: Imperial Censorship and the
Russian Press, 1804–1906. Toronto: University of Toronto Press, 1982.
13. РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 1015, л. 1–2.
14. РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 787, л. 2–2 oб. В 1839 году Виссарион Белинский по случаю первого вы-
пуска «Вестника парижских мод» выступил с критикой излишней любви своих сограждан к
изяществу цивилизованной жизни. См.: Белинский В. Соч. М.: Типография А.И. Мамонтова
и Ко, 1881. Ч. 1. С. 480–483. О том, как формировалась женская читающая публика, см.: Kelly.
Russian Women’s Writing. Pp. 19–78.
15. РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 1024, л. 3; и там же, д. 1741, л. 1.
16. РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 1408, л. 6–10.
17. РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 1629, л. 1–6.
18. РГИА, ф. 777, оп. 2, д. 103, л. 1–7.
19. Что такое мода? // Новый русский базар. 1868. № 4. С. 38–40. В статье рассказывается об
этапах становления западного костюма в России и подчеркивается роль одежды в качестве
знака различия между высшими и низшими слоями общества.
20. РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 1408, л. 24; и РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 2070, л. 6.
21. РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 1408, л. 78–79.
22. РГИА, ф. 777, оп. 2, д. 80, л. 1, 5.
23. РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 5753, л. 3.
24. Более подробно о Мей и ее журнале см.: Marks C. Providing Amusement for the Ladies: The
Creation of the Russian Women’s Magazine in the 1880s in: An Improper Profession: Women,
Gender, and journalism in Late Imperial Russia. (ed.) Barbara T. Norton and Jehanne Gheith.
Chapel Hill: Duke University Press, 2001. Pp. 93–119.
25. РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 5753, л. 26.
Примечания 379
57. Marks. Providing Amusement; и Сотрудники иллюстрации в течение 10-ти лет, 1869–1878 //
Всемирная иллюстрация. 16 декабря 1878. № 520. Приложение.
58. Marks. Providing Amusement. P. 108.
59. Памяти Гоппе. С. 2. Курсив автора.
60. Эти события в России отражали похожие течения в Западной Европе, где несколько изда-
тельских домов контролировали модную прессу; а значит, во главе женских журналов вста-
вали мужчины. См.: Beetham. Magazine. Pp. 115–130.
61. Памяти Гоппе. С. 1.
62. Steinberg M.D. Moral Communities: The Culture of Class Relations in the Russian Printing Indust-
ry, 1867–1907. Berkeley: University of California Press, 1992. Pp. 77–78.
63. РГИА, ф. 776, оп. 4, д. 98, л. 4; и Модный свет. 1868. № 4.
64. РГИА, ф. 776, оп. 6, д. 284, л. 4; и Marks. Providing Amusement. P. 108.
65. Kidwell C.B. Cutting a fashionable fit: Dressmakers’ Drafting Systems in the United States. Washing-
ton: Smithsonian Institution Press, 1979.
66. Вниманию наших читательниц // Вестник моды. 1885. № 4. С. 59.
67. От редакции // Вестник моды. 1898. № 34. С. 316.
68. Об истории рекламы в России, см.: West S. Constructing Consumer Culture: Advertising in
Imperial Russia to 1914. Ph.D. dissertation, University of Illinois, Urbana, 1995.
69. Объявления // Новый русский базар. 1868. № 2. С. 22; и Marks. Providing Amusement. P. 98.
70. От редакции // Новый русский базар. 1870. № 35. С. 281.
71. Новое издание для портних // Вестник моды. 1893. № 40. С. 381.
72. РГИА, ф. 776, оп. 4, д. 98, л. 124–124 oб.
73. РГИА, ф. 776, оп. 5, д. 9, л. 1, 28 и 39.
74. Мужские моды. 1875. № 11. С. 1.
75. От редакции // Мужские моды. 1878. № 1. С. 1.
76. О попытках американских издателей создать аналог женского журнала для мужчин см.:
Damon-Moore H. Magazines for the Millions: Gender and Commerce in the Ladies’ Home Journal
and the Saturday Evening Post, 1880–1910. Albany: State University of New York Press, 1994.
77. РГИА, ф. 777, оп. 4, д. 138, л. 4.
78. Marks. Providing Amusement. Pp. 110–113.
79. Значение рисунка в книге // Всемирная иллюстрация. 16 декабря 1878. № 520. Приложение. С. 5.
80. Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton:
Princeton University Press, 1985. P. 113.
81. В 1912 году название приложения сменилось на «Новейшие моды».
82. Brooks. When Russia Learned to Read. Pp. 111–115.
83. Чайковский С.К. Сельские учителя о сельских учительницах (Три письма в редакцию) // Рус-
ский начальный учитель. 1883. № 5–6. С. 417–418.
84. РГИА, ф. 777, оп. 2, д. 63, л. 14. Через шесть лет Аловерт стал рекламировать «Вестник моды»
как «самый полный» и «лучший» модный журнал. См.: От издателя // Вестник моды. 1886.
№ 49. С. 537.
Примечания 381
2. Моисеенко Е.И. Мастера-портные «немецкого платья» в России и их работы // Труды Госу-
дарственного Эрмитажа. 1974. Т. 15. С. 141–151.
3. Gohstand R. The Internal Geography of Trade in Moscow from the Mid-Nineteenth Century to
the First World War // Ph.D. dissertation. University of California, Berkeley, 1973. Pp. 116–117;
и Tastevin F. Histoire de la Colonie Francaise de Moscou. Paris: n.p., 1908.
4. ЦИАМ, ф. 14, оп. 2, д. 364, л. 1–29. Русские имена — Константин Попов и Прасковья Третья-
кова. См. л. 29.
5. Hamm M.F. Kiev: A Portrait, 1800–1917. Princeton: Princeton University Press, 1993. P. 32; Herlihy
P. Odessa: A History, 1794–1914. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986. Pp. 263–265.
6. Perot Ph. Fashioning the Bourgeoisie: A History of Clothing in the Nineteenth Century. Princeton:
Princeton University Press, 1994. P. 55.
7. Gohstand. Internal Geography. P. 120; Haumant E. La culture francaise en Russie (1700–1900).
Paris: Librairie Hachette et Cie., 1910. Pp. 449–451; и Pingaud L. Les Francois en Russie el les Russes
en France. Paris: Librairie Academique Didier, 1886. Pp. 74–79, 461–470.
8. Tastevin. Histoire. Pp. 64–65.
9. Пушкарев И. Описание Санкт-Петербурга и уездных городов С.-Петербургской губернии.
СПб., 1841. III. С. 96–97; Модный свет // Мода: Журнал для светских людей, 1 декабря 1851.
№ 23. С. 177–179.
10. Поликарпова О. Прогулки по Пассажу // Родина. Июнь 2000. С. 72.
11. Алешина Т.С. К истории производства одежды в конце XIX — начале XX века: По материа-
лам Государственного исторического музея // Музей. 1989. № 19. С. 93.
12. Пушкарев. Описание. С. 16.
13. Кра-вский Ал. Можно ли в Москве торговать честно? Современные заметки. М.: Типография
Е. Лисснер и Ю. Роман, 1886. С. 10.
14. Дело о мастерской дамских нарядов. РГИА, ф. 768, оп. 3, д. 454, л. 89 об. и 94 об.
15. Там же, л. 167–170.
16. Поликарпова. Прогулки. С. 72.
17. Копанев А.И. Население Петербурга в первой половине XIX века. М.; Л.: Издательство Ака-
демии наук СССР, 1957. С. 140.
18. Виды внутренней торговли и промышленности в Санкт-Петербурге. СПб.: Тип. Эд. Праца,
1868. С. 59–60.
19. Я взяла эти цифры из кн.: Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 года. СПб.: Типо-
графия Майкова, 1875. Вып. 3. С. 8–10, 42–45.
20. Янсон Ю. Население Петербурга и его экономический и социальный состав // Вестник Евро-
пы. 1875. № 10. С. 629–630.
21. Петроград по переписи населения 15 декабря 1910 года. СПб.: 1911. Ч. 2. С. 10, 20.
22. Еремеев И. Город Санкт-Петербург с точки зрения медицинской полиции. СПб.: Тип.
М.Д. Ломковского, 1897. С. 203–204.
Примечания 383
London: Grant Richards Ltd., 1915. Pp. 102–103. Булгарин рассказывает похожую историю о
том, как торговался за табакерку. См.: Булгарин. Гостиный Двор. С. 76–77.
42. Gohstand. Internal Geography. P. 28, 29.
43. Цитируется в кн.: Гудван А.М. Очерки по истории движения служащих в России. Ч. 1. До ре-
волюции 1905 года. М.: Издание ЦК ССТС, 1925. С. 26. См. также: Василич Г. Улицы и люди
современной Москвы // Москва в ее прошлом и настоящем, XII. М.: Московское кн.-издат.
т-во Образование, 1912. С. 9.
44. Гостиный Двор и Пассаж // Мода. Журнал для светских людей. 1851. № 8. С. 61.
45. Василич. Улицы. С. 6. Мне не удалось разыскать никакой информации о том, кем был (или
была) Василич. Этому автору принадлежит ряд популярных очерков о декабристах и прав-
лении Александра I, а также названные выше статьи. Возможно, это был псевдоним, что еще
более затрудняет попытки идентифицировать автора. Благодарю Славянскую справку в Уни-
верситете Иллинойса за то, что предоставили мне эту информацию.
46. Внешний вид Москвы средины XIX века // Москва в ее прошлом и настоящем. М.: Москов-
ское кн.-издат. т-во Образование, 1911. С. 49.
47. Белинский В. Петербург и Москва // Физиология Петербурга, ред. Н. Некрасов. СПб.: Из-
дание книгопродавца А. Иванова, 1845. С. 58.
48. Повелихина А., Ковтун Е. Русская живописная вывеска и художники авангарда. Л.: Аврора,
1991. С. 23.
49. Описание меняющихся стилей одежды в Петербурге можно найти в кн.: Аттенгофер Генрих
Людвиг фон. Медико-топографическое описание Санкт-Петербурга, главного столичного
города Российской империи. СПб.: Имп. академия наук, 1820. С. 179–197. См. также: Белин-
ский. Петербург и Москва. С. 80.
50. Поликарпова. Прогулки. С. 71.
51. Кокорев И.Т. Очерки Москвы сороковых годов. М.; Л.: Академия, 1932. С. 125–131.
52. Lemire B. Peddling Fashion: Salesmen, Pawnbrokers, Taylors, Thieves, and the Second-hand Clothes
Trade in England, c. 1700–1800 // Textile History. 1991. No. 22, 1. P. 76. См. также: Ginsburg M.
Rags to Riches: The Second-hand Clothes Trade 1700–1978 // Costume. 1980. No. 14. Pp. 121–135.
53. Прекрасный анализ этого феномена см. в кн.: Neuberger J. Hooliganism: Crime, Culture, and
Power in St. Petersburg, 1900–1914. Berkeley: University of California Press, 1993.
54. Василич. Улицы. С. 7.
55. Крылов И.А. Полн. собр. соч.: в 3 т. М.: ГИХЛ, 1946. Т. 2.
56. Описание первой публичной выставки российских мануфактурных изделий в Санкт-
Петербурге 1829 года. СПб.: Типография экспедиции заготовления государственных бумаг,
1829. С. 28, 32–33.
57. Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861–1862 гг. СПб.:
Типография К. Вульфа, 1863. Города 1–5: Архангельск, Гродно, Кострома, Новгород, Уфа,
Чернигов; города 6–10: Вятка, Калуга, Петрозаводск, Пермь, Рязань, Симбирск, Симферо-
поль и Тверь; города 11–15: Владимир, Астрахань, Вологда и Витебск; города 16–20: Курск,
Могилев и Каменец-Подольский; города 20–40: Казань, Ковно, Орел и Херсон.
Примечания 385
78. Burds J. Peasant Dreams and Market Politics: Labor Migration and the Russian Village, 1861–1905.
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1998. Pp. 143–185; Engel B.A. Between the Fields and
the City: Women, Work, and Family in Russia. N.Y.: Cambridge University Press, 1994.
79. Горбунова М.К. Сборник статистических сведений по Московской губернии. М.: Тип. С.В. Гу-
рьянова, 1882. Т. 7, вып. 4.
80. Fitzpatrick A.L. The Great Russian Fair: Nizhnii Novgorod, 1840–1890. Oxford: Macmillan, 1990.
Pp. 56–61.
81. Фирмы, участвовавшие в ярмарках, часто упоминали об этом в своих почтовых каталогах.
Например, см.: ТД «Герман Брахман и Ко». Прейскурант готового мужского, дамского и дет-
ского платья и формы всех учебных заведений. М.: Типо-литография О.И. Лашкевич, 1895.
Первая сторонка обложки.
82. Formation of the Company and Organisation of the Business. ЦИАМ, ф. 1292, оп. 1, д. 104, л. 2–3;
курсив, как в оригинале.
83. Списки магазинов общества. ЦИАМ, ф. 1292, оп. 1, д. 107, л. 5–6.
84. Там же, д. 26, л. 95.
85. О проверке торговых и промысловых заведений по Белоомутской волости. ЦИАМ, ф. 1943,
оп. 1, д. 150, л. 6.
86. ЦИАМ, ф. 1943, оп. 1, д. 104, л. 4–5.
87. Там же, л. 5.
88. Письма отд. Екатеринослав. Там же, д. 26, л. 1–2.
89. Там же, ф. 1943, оп. 1, д. 150, л. 31.
90. Там же, л. 3–4.
91. Там же.
92. Там же, д. 26, л. 105.
93. Там же, д. 26, л. 43, 252, 253.
94. Там же, д. 104, л. 6; и д. 16, л. 55–86.
95. Настоящие швейные машины. Компания Зингер в Нью-Йорке на Бродвее, № 149. М.: Тип.
В. Чичерина, 1895.
96. Например, см.: Компания Зингер. Иллюстрированный прейскурант частей швейных машин
9WI и aWS (для семейного употребления). СПб.: Компания Зингер, 1909.
97. Циммерман К.Г. Севастополь, б/д. С. 1.
98. Генеральный экспорт швейных машин: Краузельбург П., Голта, Херсонская губерния. Типо-
графия Г. Эйкисман, 1912. С. 3.
99. Carstensen F.V. American Enterprise in Foreign Markets: Studies of Singer and International
Harvester in Imperial Russia. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984. C. 91; и ЦИАМ,
ф. 1292, оп. 1, д. 130, л. 6–7, 37.
100. Там же, л. 8–9, 38.
101. Интересно, что на тунисском логотипе компании был изображен мужчина. Этот логотип
воспроизведен в кн.: Coffin J.G. The Politics of Women’s Work: The Paris Garment Trades, 1750–
1915. Princeton: Princeton University Press, 1996. P. 93.
Примечания 387
121. Золя Э. Дамское счастье // Золя Э. Собр. соч. в 12 т. Т. 6 / Пер. Ю. Данилина. М.: Художе-
ственная литература, 1996.
122. Williams. Dream Worlds. С. 14.
Примечания 389
31. Прохоров. Материалы. Т. I. С. 13–14. Плахта и панева — передники из домотканого мате-
риала, расшитые сложными узорами. См.: Кирсанова Р. Костюм в русской художественной
культуре 18 — первой половины 20 вв. М.: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 215,
221–222.
32. Прохоров. Материалы. Т. I. С. 69.
33. Wortman. Scenarios of Power. Vol. II. Pp. 235–305.
34. Глинка В.М. Русский военный костюм XVIII — начала XX века. Л.: Художник РСФСР, 1988.
С. 86–89; Шипов П. Русская военная одежда. СПб.: Типо-литография Н. Евстифеева, 1901.
35. Франсуаза Буше назвала кафтан одним из пяти архетипов одежды, пришедших с Востока.
См.: Boucher F. 20,000 Years of Fashion: The History of Costume and Personal Adornment. N.Y.:
Abrams, 1987. P. 12.
36. Кирсанова. Костюм. С. 198–199; Папаха. Энциклопедический словарь. СПб.: Типо-литография
И.А. Ефрона, 1897. Т. XXII. С. 718.
37. Отчет о Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве / Под
ред. В.П. Безобразова. СПб.: Типография В. Безобразова и Комп., 1884. Т. VI. Общее обо-
зрение выставки. С. 66.
38. Подробно об опере в России до 1800 года см.: Buckler A. The Literary Lorgnette: Attending
Opera in Imperial Russia. Stanford: Stanford University Press, 2000. Esp. pp. 12–56.
39. Salmond W. Arts and Crafts in Late Imperial Russia: Reviving the Kustar Art Industries, 1870–1017.
N.Y.: Cambridge University Press, 1996; passim; Hilton A. Russian Folk Art. Bloomington: Indiana
University Press, 1995. Pp. 227–244; Kirichenko. Russian Design. Pp. 152–156; и Gray C. The Rus-
sian Experiment in Art, 1863–1922. London: Thames and Hudson, 1976. Pp. 22–27.
40. Прекрасный анализ этого феномена см. в кн.: Salmond. Arts and Crafts.
41. Более подробно см.: Ibid.; Kirichenko. Russian Design. Chapter 4.
42. Wortman R. Publicizing the Imperial Image in 1913. Self and Story in Russian History. Pp. 94–95.
43. Во время поста православные не едят молочных продуктов. Для них Масленичная неде-
ля — последний шанс поесть масло, сыр, молоко перед Великим постом. См.: Масленица. Эн-
циклопедический словарь. СПб., Типо-литография И.А. Ефрона, 1896. Т. XVIII. С. 755–756.
44. Конечный А.М. Петербургские народные гулянья на масленой и пасхальной неделях // Пе-
тербург и губерния: историко-этнографические исследования / Сост. и ред. Н.В. Юхнёвой.
Л.: Наука, 1989. С. 21–52.
45. Пыляев М.И. Старый Петербург. СПб.: А.С. Суворин, 1889; репринт: Л.: Титул, 1990. С. 436–
438.
46. Ferro M. Nicholas II: The Last of the Tsars, trans. Brian Pearce. N.Y.: Oxford University Press, 1991.
P. 35; и Wortman. Scenarios of Power. Vol. II. P. 378.
47. Wonlar-Larsky N. The Russia That I Loved. London: The Women’s Printing Society, 1937. Pp. 77–81.
Автор книги — Надежда Дмитриевна Набокова, дочь Дмитрия Набокова, бывшего мини-
стром юстиции при Александре II и Александре III.
48. Spencer Ch. Leon Bakst. N.Y.: St. Martin’s Press, 1973. P. 32–35. Эскизы костюмов на с. 41; и Пру-
жан И.Н. Лев Самойлович Бакст. Л.: Искусство, 1975.
Примечания 391
73. Приводится в кн.: Roberts M.F. The New Russian Stage, A Blaze of Color: What the Genius of
Leon Bakst Has Done to Vivify Productions Which Combine Ballet, Music, and Drama. Craftsman.
December 1915. No. 29. P. 265.
74. Garafola. Diaghilev’s Ballets Russes. Pp. 16–17.
75. О коллекции Азиатского музея см.: Petrosyan Y.A. St. Petersburg’s Oriental Pearl. The St. Peters-
burg Muraqqa. Milan: Leonardo Arte, 1996. Pp. 9–10.
76. Приводится в кн.: Roberts M. The New Russian Stage. P. 265.
77. Приводится там же.
78. Bowlt. Stage Design and the Ballets Russes. P. 36. См. также: Potter M. Designed for Dance: The
Costumes of Leon Bakst and the Art of Isadora Duncan // Dance Chronicle. 1990. Vol. 13, No. 2.
Pp. 154–156.
79. Приводится в кн.: Пружан. Лев Самойлович Бакст. С. 25.
80. Приводится в кн.: Garafola. Diaghilev’s Ballets Russes. P. 46.
81. Классическим введением в исследования европейского ориентализма может служить книга:
Said E.W. Orientalism. N.Y.: Vintage Books, 1979.
82. Silverman D.L. Art Nouveau in Fin-de-Siecle France: Politics. Psychology, and Style. Berkeley: Uni-
versity of California Press, 1989; passim; и Troy N.J. Modernism and the Decorative Arts in France:
Art Nouveau to Le Corhusier. New Haven: Yale University Press, 1991. Pp. 8–21.
83. Приводится в кн.: Garafola. Diaghilev’s Ballets Russes. P. 287.
84. Ibid. P. 273–299. Цитата на с. 276.
85. Banes S. Firebird and the Idea of Russianness; in: The Ballets Russes and Its World, ed. Lynn Garafola
and Nancy Van Norman Baer. New Haven: Yale University Press, 1999. P. 118.
86. Приводится в: Wollen P. Fashion/Orientalism/The Body // New Formations. 1987. No. 1. P. 21.
87. Eksteins M. Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age. N.Y.: Doubleday, 1989.
P. 9–54. Esp. p. 48.
88. Приводится в: Wollen. Fashion/Orientalism/The Body. P. 21.
89. Ibid. Pp. 18–20; и Breward C. The Hidden Consumer: Masculinities, Fashion, and City Life, 1860–
1914. N.Y.: Manchester University Press, 1999. Pp. 240–261.
90. Chenoune F. A History of Men’s Fashion. Paris: Flammarion, 1993. P. 136.
91. Wollen. Fashion/Orientalism/The Body. P. 5. Выражение «модернистское тело» принадлежит
Лазенби Либерти, основателю компании «Либерти и К». Ibid. P. 26. Roche D. Considerations on
Leo Bakst s Art. Inedited Works of Bakst. N.Y.: Brentano, 1927. Pp. 62–67.
92. Wollen. Fashion/Orientalism/The Body. P. 31. См. описание поездки Пуаре в Россию: Poiret P.
King of Fashion: The Autobiography of Paul Poiret. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1931. Pp. 120–126;
о Баксте и его влиянии — с. 182–183.
93. Русское влияние на французскую моду продолжалось и в 1920-е, и в 1930-е годы. Надежда
Ламанова получила главный приз за свои работы на Парижской международной выставке
современных декоративного и промышленных искусств в 1925 году. Новое поколение рус-
ских авангардистов — Александра Экстер, Любовь Попова, Соня Терк-Делоне — развивало
собственные теории цвета и линии, которые оказывали влияние на высокую моду. После
Примечания 393
9. Mendelsohn. Class Struggle. P. 6; Еврейское колонизационное общество // Сборник материа-
лов об экономическом положении евреев в России. СПб.: Типография «Север», 1904. Т. I.
С. 195 (Сборник).
10. Цит. по: Mendelsohn. Class Struggle. P. 14.
11. О состоянии швейной промышленности см.: Сборник. Т. 1. С. 265–268.
12. Там же. С. 15. Также см.: Schmiechen J.A. Sweated Industries and Sweated Labor: The London
Clothing Trades, 1860–1914. Urbana: University of Illinois Press, 1984; о влиянии еврейских эми-
грантов из России на швейную промышленность Лондона; и Green N.L. Ready-To-Wear and
Ready-To-Work: A Century of Industry and Immigrants in Paris and New York. Durham: University
of North Carolina Press, 1997.
13. О роли движения в России см.: Zipperstein S.J. The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794–
1881. Stanford: Stanford University Press, 1986. Pp. 11–13.
14. Подробнее о еврейских студентах и образовании см.: Nathans B. Beyond the Pale: The Jewish
Encounter with Late Imperial Russia. Berkeley: University of California Press, 2002. Pp. 201–307;
Kassow S. Students, Professors, and the State in Tsarist Russia. Berkeley: University of California
Press, 1989; Morrissey S.K. Heralds of Revolution: Russian Students and the Mythologies of
Radicalism. N.Y.: Oxford University Press, 1998.
15. Mendelsohn. Class Struggle. P. 45.
16. Ibid. Pp. 27–115; Швейники в революционном движении двадцать пять лет тому назад. Госу-
дарственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 6869, оп. 1, д. 32, л. 1.
17. Keep J.L.H. The Rise of Social Democracy in Russia. Oxford: Clarendon Press, 1963. P. 40.
18. Mendelsohn. Class Struggle. Pp. 52–53; и Мартов Ю. Развитие крупной промышленности и
рабочее движение в России. М.: Книга, 1923. С. 62.
19. Из истории Союза портных Белоруссии. ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 11. л. 6–7 об.; Колчинский M.
Из истории зарождения Союза швейников к. Кременчуга. ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 11. л. 8–12.
20. Бухбиндер Н.А. Еврейское рабочее движение в Гомеле (1890–1905 гг.). По неизданным архив-
ным материалам // Красная летопись. 1922. № 2, 3. С. 38.
21. Сборник. Т. I. С. 267.
22. Бухбиндер. Еврейское рабочее движение. С. 42–43; Грозный А. Гомельский союз Швейпром
в Подолье. ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 13, л. 17.
23. Там же.
24. Там же.
25. Из истории союза портных Белоруссии. ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 11, л. 7.
26. Бухбиндер. Еврейское рабочее движение. С. 70.
27. Mendelsohn. Class Struggle. Pp. 49–53. Согласно Мендельсону, внимание социалистов к этому
закону привлек в 1892 году один из царских чиновников; они же, в свою очередь, весьма
успешно использовали его в агитационных целях. Закон был переиздан в Кодексе ремеслен-
ников.
28. Грозный. Гомельский союз. Л. 17. Копия обращения организаторов забастовки к работникам
швейной промышленности приводится у Бухбиндера: «еврейское рабочее движение». С. 90.
Примечания 395
46. Для того чтобы восстановить эти события, я использовала два неопубликованных источ-
ника и ряд газетных статей. Неопубликованные источники: Воспоминания С. Китавина по
истории профсоюза рабочих по изготовлению одежды Московского промышленного района.
ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 33; Олюнина Е. Швейники в раб. движении до 1917 г. ГАРФ, ф. 6869.
оп. 1, д. 34.
47. Шевков. Московские швейники. С. 7.
48. Об официальных отчетах см.: Съезд портных. Товарищ. 9 августа 1906. С. 2; Шевков. Мо-
сковские швейники. С. 10–13.
49. Профессиональные союзы и общества // Русская земля. 25 августа 1906. С. 3; Профессио-
нальные союзы // Русская земля. 31 августа 1906. С. 3.
50. Там же; Рабочая жизнь // Русская земля. 1 сентября 1906. С. 3.
51. Профессиональные союзы // Русская земля. 5 сентября 1906. С. 3; Рабочая жизнь // Русская
земля. 14 сентября 1906. С. 3. Список требований см. в: По мастерским: От Мандля // Листок.
1906. № 15. С. 11.
52. По мастерским: От Мандля // Листок. 1906. № 15. С. 10.
53. Борьба у Мандля // Листок. 1906. № 8. С. 8.
54. Другие требования включали 9-часовой рабочий день с половины девятого и до половины
восьмого, с часовым перерывом на обед и двумя получасовыми перерывами на чай; отмену
переработок и штрафов, улучшение санитарных условий в цехах, оплачиваемые отпуска с со-
хранением рабочего места по возвращении. Рабочих не должны были увольнять за участие
в забастовках, они не должны были работать в официальные выходные дни, включая 1 мая.
По мастерским: От Мандля // Листок. 1906. № 15. С. 10–11; ГАРФ, ф. 6869, оп. 33, л. 87–88;
и там же, д. 34, л. 113–114.
55. О похожем развитии событий среди печатников, другой ремесленной группы, см.: Steinberg.
Moral Communities. Ch. 7.
56. Тепяков И. Белоомут. ГАРФ, ф. 6869, oп. 1, д. 11, л. 1–2.
57. Человек, бывший главой компании «Мандль» в 1906 году, по всем источникам известен про-
сто как Мандль. Скорее всего, это был Людвиг Мандль, который возглавлял компанию и во
время Первой мировой войны.
58. ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 33, л. 88–89.
59. Там же, л. 89.
60. ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 11, л. 2; д. 60, л. 45–47.
61. Профессиональные союзы // Русская земля. 21 сентября 1906. С. 3; Профессиональные со-
юзы // Русская земля. 22 сентября 1906. С. 3; Профессиональные союзы // Русская земля.
1 октября 1906. С. 3.
62. Профессиональные союзы // Русская земля. 1 октября 1906. С. 3; ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 33,
л. 90–93; д. 34, л. 114. Предложенные цены поштучной оплаты см. в: ГАРФ, ф. 6869, оп. 1,
д. 20, л. 1–2.
63. Отчет о собрании профсоюза см. в: Из Москвы // Листок. 1906. № 17. С. 5–6.
64. По мастерским: От Мандля // Листок. 1906. № 15. С. 10.
Примечания 397
92. Груздев. Труд. С. 40.
93. Янов Б. Дамы без летних туалетов! // Петербургская газета. 29 апреля 1913. С. 2.
94. Забастовка портных продолжается // Петербургская газета. 1 мая 1913. С. 3.
95. День первого мая // Биржевые ведомости. 2 мая 1913. С. 2.
96. 800 портных-забастовщиков // Петербургская газета. 5 мая 1913. С. 4; Дельта. Накануне лик-
видации порт. забастовки // Петербургский листок. 5 мая 1913. С. 3.
97. Аресты и обыски // Биржевые ведомости. 7 мая 1913. С. 2; Аресты и обыски // Биржевые
ведомости. 9 мая 1913. С. 4.
98. Вести и слухи // Биржевые ведомости. 10 мая 1913. С. 2.
99. Вести и слухи // Биржевые ведомости. 14 мая 1913. С. 4.
100. К забастовке портных // Петербургский листок. 14 мая 1913. С. 5.
101. Вести и слухи // Биржевые ведомости. 23 мая 1913. С. 3; ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 59, л. 138 об.
102. Разгром магазина на Невском проспекте // Петербургская газета. 28 мая 1913. С. 5; Раскры-
тие кражи в магазине «Венский шик» // Петербургская газета. 29 мая 1913. С. 6.
103. ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 59, л. 138 об.; Груздев. Труд. С. 40.
104. ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 59, л. 138 об.; д. 34, л. 273.
105. Груздев. Труд. С. 41–42.
106. ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 34, л. 266–267; Bonnell. Roots. P. 406.
Примечания 399
36. Н.А. Будьте бережливы! // Модный курьер. № 37. 1915. С. 330. Издатель журнала Николай
Аловерт, скорее всего, и был автором этой статьи.
37. ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 35, л. 24.
38. Там же, л. 25; ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 34, л. 321–322; Gronsky P., Astrov N. The War and the
Russian Government. New Haven: Yale University Press, 1929. P. 254; и Груздев С.И. Труд и борь-
ба швейников в Петербурге, 1905–1916: Исторический очерк. Л.: Издание Ленинградского
областного союза рабочих швейной промышленности, 1929. С. 98–99.
39. Более подробно см.: McKean Robert B. St. Petersburg Between the Revolutions: Workers and
Revolutionaries, June 1907 — February 1917. New Haven: Yale University Press, 1990. Pp. 297–317.
40. Женщин повсеместно призывали шить на протяжение всей Первой мировой войны. В газе-
тах появлялись статьи об открытии мастерских и распределительных контор. Те же призывы
печатали и все женские журналы. Например, см.: Дамский мир. Август 1915. № 8. С. 28.
41. P.V. Оl’. Foreign Capital in Russia. N.Y.: Garland, 1983.
42. Более подробно см.: Roosa R.A. Russian Industrialists in an Era of Revolution: The Association
of Trade and Industry, 1906–1917, ed. Thomas C. Owen. Armonk: M. E. Sharpe, 1997; Owen T.C.
Capitalism and Politics in Russia: A Social History of the Moscow Merchants, 1855–1905. Camb-
ridge: Cambridge University Press, 1981; и Richer A.J. Merchants and Entrepreneurs in Imperial
Russia. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982.
43. Roosa. Russian Industrialists. P. 115.
44. Ibid. P. 117.
45. Ibid. P. 135.
46. Московское купеческое общество. Доклад Комиссии по выяснению мер борьбы с герман-
ским и австро-венгерским влиянием в области торговли и промышленности. М.: Тип.
А.Н. Иванова, 1915.
47. Приводится в: Roosa. Russian Industrialists. P. 112.
48. РГИА, ф. 23, оп. 28, д. 1312, л. 2–3, 25.
49. Другую московскую фабрику по производству военной формы, «Карл Тиль и Ко», постигла
та же участь — ее название изменилось на «Поставщик». К сожалению, я не смогла найти
документов, объясняющих, что произошло. См.: Кирьянов Ю. Майские беспорядки 1915 г.
в Москве // Вопросы истории. 1994. № 12. С. 140; и ГАРФ, ф. 6869, оп. 1, д. 35, л. 24.
50. Boris E. Nolde, Russia in the Economic War. New Haven: Yale University Press, 1928. Pp. 8–11.
51. Ibid. P. 13.
52. РГИА, ф. 23, оп. 28, д. 1312, л. 15, 42, 45.
53. Статья была напечатана в газете «Речь», см.: Там же, л. 44. Из немногих дошедших до нас
документов остается неясным, был ли Герман Мандль одним из управляющих компании.
Учитывая, что Мандль — распространенная австрийская фамилия, может оказаться, что это
была лишь одна из многочисленных сплетен о компании.
54. Всероссийский национальный союз. Германские и австрийские фирмы в Москве на 1914 год.
М.: Русская печатня, 1915; и Lohr E. Nationalizing the Russian Empire: The Campaign Against
Enemy Aliens During World War I. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. P. 27.
Примечания 401
85. Там же, л. 204.
86. Там же, л. 37–38.
87. Там же, л. 44, 165.
88. В рамках антинемецкой компании название российской столицы Санкт-Петербург в
1914 году было изменено на Петроград. Петербург звучал для русских патриотов слишком
по-немецки.
89. РГИА, ф. 23, оп. 28, д. 805, л. 71.
90. Там же, л. 73.
91. Там же, л. 82–83, 89–90. Другие компании, торговавшие швейными машинками в России,
были немецкими. О компаниях, ликвидированных правительством из-за их немецких свя-
зей, см.: РГИА, ф. 23, оп. 28, д. 1668. Компания «Попова и К» была основана в 1900 году мо-
сковской предпринимательницей Елизаветой Поповой, но в 1914-м выяснилось, что в совет
директоров входят несколько немцев. В результате «немецкая» компания была закрыта.
92. Там же, л. 164–172. О внутренней политике и секретности внутри компании см.: Davies.
Peacefully Working. Pp. 280–284.
93. РГИА, ф. 23, оп. 28, д. 805, л. 124–124 об., 97.
94. Там же, л. 251–253 об.
95. Там же, д. 806, л. 26–27 об., 42–42 об.
96. Davies. Peacefully Working. P. 305.
97. Gronsky P.P. The War and the Russian Government. New Haven Yale University Press, 1929. P. 42.
98. Ibid. P. 29.
99. Florinsky. The End. P. 48.
100. Ibid. Pp. 32–54.
101. Ibid. P. 268.
102. Kayden E.M. The Cooperative Movement in Russia During the War. New Haven, Yale University
Press, 1929. P. 72. См. также: Kotsonis Y. Making Peasants Backward Agricultural Cooperatives and
the Agrarian Question in Russia, 1861–1914. N.Y.: St. Martin's Press, 1999.
103. Более подробно об этих волнениях см.: Кирьянов И. Массовые выступления на почве до-
роговизны в России (1914 — февраль 1917 г.) // Отечественная история. 1993. № 3. С. 3–18;
Engel B.A. Not by Bread Alone: Subsistence Riots in Russia during World War // Journal of Modern
History. December 1997. No. 69. Pp. 696–721.
104. Более подробно см.: Zagorskii S.O. State Control of Industry in Russia during the War. New Haven:
Yale University Press, 1928. Pp. 75–96.
105. Lih L.T. Bread and Authority in Russia, 1914–1921. Berkeley: University of California Press, 1990.
P. 12; и Engel. Not by Bread Alone. P. 714.
106. Nolde. Russia. Pp. 52–60.
107. РГИА, ф. 32, оп. 1, д. 586, л. 1–8. Текст был опубликован в: Стенографические отчеты. 4 мая
1916. № 1. С. 1–8.
108. Между февралем и маем 1916 года все крупные европейские державы запретили импорт
предметов роскоши. Хотя списки запрещенных товаров оказываются разными в разных
Эпилог
1. Шебуев Н. Модоборчество // Солнце России. № 329/23. Май 1916. С. 13–14.
2. Вечер мод // Петербургская газета. 15 мая 1916. С. 9.
3. Вечер мод. С. 9; и Шебуев. Модоборчество. С. 14.
4. Там же; и Н. А. [Николай Аловерт]. Русская женская одежда // Модный курьер. 1 августа
1916. № 17. С. 265.
5. Шебуев. Модоборчество. С. 13.
6. Н.А. Русская женская одежда. С. 265.
7. По этому вопросу см.: Strizhenova T. Soviet Costume and Textiles, 1917–1945. Paris: Flammarion,
1991; Zaletova L. Fabio Ciofi degli Atti, Franco Panzini, Revolutionary Costume; Soviet Clothing
and Textiles of the 1920s. N.Y.: Rizzoli, 1989; Васильев А. Красота в изгнании.
Примечания 403
Указатель
А «Биржевые ведомости» (газета) 275, 351
Австрия 105–106, 307, 313, 336–337, 350 Битон, Сесил 270
антиавстрийские настроения 336–338, 344 Благовещенская, Ольга Александровна 156
экспорт одежды и компания «Мандль» 105– Благотворительные организации: образование
109, 339 для девочек 76, 81, 94–95, 102, 178
Авалов, З.Д., князь 344 Блумер, Амелия/«блумеры» 27, 141
Адов: «Безумное повалие» 323–326 Боген, Адольф 340
Аксаков, Константин 15, 229–230, 232 Большевики, партия 33, 360
Алексеева, Анна 124 Боннел, Виктория 288
Алексей Михайлович, царь 18, 251 Боулт, Джон 264
Александр I, император 20, 384 Брешко-Брешковский, Николай 305
Александр II, император 93, 231 «Бризак», торговый дом, Санкт-Петербург 180,
Александр III, император 240, 269 269
Александра Федоровна, императрица 19, 150, 371 Британская империя и мода 40, 42, 60–79, 105–
Аловерт, Николай Павлович 147, 150–160, 164, 106, 269, 329, 331
166, 330, 356, 360, 379–380 Брукс, Джеффри 169
«Американская система» зарплаты 301, 303 Бубликов, А.А. 350, 352
Англия 23, 40, 62, 79, 88, 127, 151, 176, 183, 192– Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве,
193, 210 Польше и России) 279–281
бартерный обмен 192–193
«великий отказ мужчин» 23 В
модные эстампы в военное время 332 «Ваза» (журнал мод) 137–138, 142–143, 148
Общество рационального платья 313 Вальтер, Клара 89–91
экзотические моды 40 Василич, Г. 186–187, 222
Андрогинный образ 325, 328 Васнецов, Виктор 244
Антимодная доктрина Советской России 360–362 Веблен, Торстейн 213
Антинемецкие настроения во время Первой ми-
«Великий отказ мужчин» 23
ровой войны 337–338
Вернадская, Мария Николаевна 82–86, 139
Антропов, Алексей: «Екатерина Великая» 69
Вестернизация
Апакидзе, М.Ф., княгиня 178
западные магазины 35, 43, 48, 50, 54, 59, 63,
Аравина, магазин тканей, Санкт-Петербург 171
175, 181
Артельная система 300
петровские реформы в сфере одежды 12–13,
Ассоциация индустрии и торговли (АИТ) 335,
15, 20, 23–24, 30, 35–36, 39
350
«Вестник моды» (журнал) 148, 150, 156, 158, 160, 166
«Ашкала», движение просвещения 278
«Вестник моды для портних» (журнал) 156, 158
«Вестник парижских мод» (журнал) 133
Б Византийские истоки русского платья 229, 237,
Байер, Иосиф, «Фея кукол» 249, 263 239
Бакст, Лев (Леон) 249, 257, 259, 261, 263–264, 269, Висковатов, А.В. 233
325–329, 332, 357–358, 360 Воейков, В.Н. 391
Балет в имперской России 249, 251, 259 Военная форма 36, 37
Балеты, Русские 264–266, 270–271 производство в военное время 332
Балканские войны 106, 318 русификация военной формы 240
Балы 27, 145 Война 228, 259, 274, 285, 300
зимние костюмированные 18–19, 247–249, и вопросы моды 311, 313, 317–319, 329, 332, 360
251, 253, 255, 257, 326 Первая мировая война 116, 159, 163, 206,
Бартерный обмен 192–193 209, 274, 329, 334, 338, 346, 348–350,
Баскин, Бер 280 353, 356, 360
Белоруссия: движение еврейских рабочих 277, 279 Войткевич, мадам (владелица мастерской одеж-
Бенуа, Александр 257, 259, 261, 263, 270 ды) 55
Бестужев-Рюмин, М.А. 133, 135, 144 Вольфсон, Ольга 282
Бецкой, Иван 76, 371 Волкова, М.М. 313, 320
Указатель 405
Елагин, Николай 137–138 И
Елец, Юлий: «Повальное безумие» 216–219, 222, Измайлов, Иван 304–305
319–323, 325–326 Императорского филантропического общества,
Елизавета I, императрица 30 ателье, Санкт-Петербург 178, 219
Елизавета Федоровна, великая княгиня 333 Императорское театральное училище 259
Ермолова, Мария Николаевна 95 Импорт
из Германии 335, 350
Ж одежды 104–105
Женская сексуальность и мода 216, 219–221 тканей 20, 40–42, 176, 178
См. также Проституция эмбарго военного времени 329, 352–353, 355
«Женский вестник» (феминистский журнал) 314, Индивидуализм и мода 23
322–323 Индустриализация 28–29, 40, 65, 93, 99, 110, 120,
«Женский вопрос» 79 188, 220–222, 240, 242
«Женское дело» (журнал) 329 См. также Индустрия готового платья
Женщины Индустрия готового платья 99–109, 114–115, 127,
гендерные особенности совершения поку- 131, 154, 176–177, 179–182, 203, 205,
пок 213, 221 234, 274, 278, 285, 288–289, 291–294,
и забастовки 296–298, 332–335, 339–342, 353, 359,
забастовка работниц 275, 294–295, 307 362
отказ работниц Мандля участвовать См. также «Городская одежда»; Магазины и
в забастовке 294 покупки
членство в профсоюзах 288, 290, 300 Интеллигенция 15, 55, 79, 87, 109, 118, 120, 159,
изменение роли крестьянок 110–115 222, 228–229, 231–232, 271, 273, 285,
одежда женщин-радикалок 232 290, 311, 312, 315
придворная мода и европейское платье 12, Искусство см. Декоративно-прикладное искус-
17, 38, 63, 174 ство; Модернизм
феминизм и критика моды 314
См. также Образование: и гендерные ха- К
рактеристики шитья; Феминизм и Казаки, «Cossacks» (английская мода) 20
мода; Гендер и мода Калина, Леопольд 48–49, 307
Жирардовские мануфактуры 202 «Калина», магазин, Санкт-Петербург 48, 287, 301,
Жуков, Дмитрий: «Провалился» 92 308
«Журнал парижских мод» 136 «Карл Тиль и Компания» 332
«Журнал новейшего шитья» 135 Карсавина, Тамара 259, 265, 355, 365
Журналы см. Модная пресса Каталоги, почтовые 171, 187, 198–204, 209–210, 336
Катун, Александр 102
Кафтаны 12, 47, 236, 240, 358
З Кельпин, Оскар 344
Забастовки 274 Киев: торговый район 108, 174–175, 177, 189
забастовки в Санкт-Петербурге 285–289 Китавин, Степан Самойлович 50–51
портных 275–276, 279, 281, 286–287 Клиенты см. Отношения с покупателями
рабочих компании «Мандль» 291–297 Клиенты полусвета 99
«Заглухинский», магазин, Москва 292 Княжнин, Яков: «Чудаки» 67
Законы, регулирующие расходы знати 30 Кокорев, Иван 182, 311, 343, 352
Закройщики, ремесло закройщика 30, 43, 48, 52, Кокошник как элемент придворного платья 227,
59, 157, 203 358
«За Россию», общественная организация 343 Колумбова выставка, Чикаго см. Всемирная Ко-
Зарплата, «американская система» 301, 303 лумбова выставка в Чикаго
Зимние костюмированные балы (1903) 247–249, Комаров, Н.К. 61–62
253, 255, 257 Коммерческий космополитизм 271
«Зингер», компания швейных машин 87–89, 205– Кооперативы 87, 348
206, 209–212, 342–347 артели 100, 274, 300
и антинемецкие настроения в военное вре- и нехватка товаров в военное время 338,
мя 344–346, 353 347, 351
конкуренция на отечественном рынке 205, 210 Корнфельд, Герман Карлович 149
работники 207, 209, 210 Коробейники 172, 174, 192, 205
система маркетинга и розничной продажи Коровин, Константин 244
87–89, 206–207, 210–211 Космополитическая самоидентификация и одеж-
Золя, Эмиль. «Дамское счастье» 220, 222 да 227, 228
Указатель 407
«М. и И. Мандль» см. «Мандль», компания гото- Н
вого платья Нава, Мика 271
Мода Надомники, изготовлявшие отдельные детали 101
как объект одержимости женщин 67 Надомники
определение понятия 16 и гендерные характеристики шитья 32
появление в средневековой Европе 16 и поштучная оплата 101, 293
Мода на шаровары 25, 27, 270 освобожденные крепостные 101
«Мода: журнал для светских людей» 136 призыв к забастовке 307
Модернизм 242–243, 257, 271, 328, 360 производство военной формы в военное
Модистки 198, 303, 320, 324, 332, 352 время 333
Модная пресса 129–169 Налоги на импорт одежды 104–105, 178–179
бесплатные приложения и выкройки 132, Народ и русское платье 21, 110, 212, 322
143, 147, 154–156, 159 Народное платье и национальная культура 20–21,
и цензура 160–167 219, 226–228, 234, 257, 358
первая мировая война и производство в во- и зимние костюмированные балы Нико-
енное время 330–332 лая II 247–257
первые журналы 131–135 и культурный национализм 318–319, 321–
прибыль и реклама 143–144 322, 324–326
специализированные издания 62, 156–157 и модернизм 242, 257, 271, 328, 360
тиражи 141–142, 148–150, 158–159 См. также Неорусский стиль; «Русское платье»
«Модный журнал: журнал мод и новостей» 149 Этническое платье
«Модный курьер» (журнал) 160 Национальная самоидентификация
«Модный магазин» (журнал) 138–140, 142, 148–149 евреи в России 277–283
«Модный свет» (журнал) 149, 151, 158, 160, 162 и русское платье 146, 226–228, 242
Moniteur de la Mode (журнал) 156 и противостояние западного и русского об-
Морозов, Савва 259 раза совершения покупок 171, 187
Москва 28, 38, 44, 59, 92, 95, 106–108, 132, 136, «Невские пиквикианцы» 257
174–177, 180–183, 186, 189, 192–194, «Нейштадт» (производитель готового платья) 294
197, 204, 206, 276, 279, 285–286, 289, «Нива» (журнал) 159
294, 299–300, 309, 332–333, 338–340 Нигилисты и одежда 231–232, 320
Магазины Нижний Новгород: магазины 174, 198, 205
верхние торговые ряды 183 Нижинский, Вацлав 259, 265, 270
западные магазины 190–194 Николай I, император 37, 228, 230–230, 232
открытые рынки 183 Николай II, император 247–249, 251, 253, 255, 257,
торговые галереи 182, 186 285–287, 311, 316, 339, 358, 360
Московское купеческое общество 336, 338 Николай Николаевич, великий князь 337
Московское общество распространения практи- Новикова, М. 314
ческих знаний между образован- «Новая женщина» 85, 215
ными женщинами 95 «Новотни», ателье, Санкт-Петербург 303
«Мужские моды» (профессиональный журнал) «Новый русский базар» (модный журнал) 148–
157 150, 155–156, 158, 160–162, 164
Мужская одежда 77, 104–107, 131, 156–157, 270 О
«великий мужской отказ» 23 Оберман, Эли 280
См. также Мундиры Общество владельцев ателье (ОВА) 297, 301
Мундиры 36–37, 212, 230 Общество защиты женского здоровья 313
военное производство 332–333 Общество любителей естествознания, антропо-
и государственные сословные реформы 37 логии и этнографии (ОЛЕАЭ) 233
русификация военной формы 240–241 Общество распространения практических зна-
Мусина-Пушкина, Варвара, графиня 251 ний между образованными жен-
Мусоргский, Модест: «Борис Годунов» 251, 255, щинами 95, 122
259 Общество рационального костюма (Англия) 313
Мюллер, Максим Адольфович 149, 156, 187 Одежда: определение и использование термина
Мюр, Эндрю 182 15–16
См. также «Мюр и Мерилиз», магазин, Одесса: торговый район 175, 177
Москва Озол, Ф.И. 288
«Мюр и Мерилиз», магазин, Москва 182, 222 Олюнина, Е.А. 105
забастовки рабочих 285 Ориентализм 266–267, 270
заказы почтой 200, 202–204 Официальная народность 228, 230, 232
Указатель 409
Рерих, Николай 259, 268 Союз русского народа (СРН) 316
Римский-Корсаков, Николай 243–244, 265, 267 Союз русских женщин (СРЖ) 316–319, 326, 355,
Роггер, Ганс 315 357–358
Ройзенцвайг (владелец мануфактур) 108, 177, 333 «Союз трех императоров» 106
Романтический национализм 132, 228 Спекулянты в условиях военного времени 350–353
Ростопчина, Евдокия: «Недоконченное шитье» 71 Стасов, Владимир 235–237, 240, 263, 268
Ружский, Н., генерал 344 Степанов, П.К. 226
Руза, Рут 335 «Столица и усадьба» (журнал) 327–328
«Русский ремесленник» (профессиональный жур- Стравинский, Игорь 259, 265, 267
нал) 62, 157 Суворова, О.А. 55
Русское географическое общество 233, 240 Судылковский, Владимир 125
«Русское знамя» (газета) 343 Съезд по техническому и профессиональному
«Русское платье» 21, 236 образованию 120–127
«Русское слово» (газета) 338
Русское собрание 315–316 Т
Руссо, Жан-Жак 67, 131 Табель о рангах 36
Рюмин (чиновник) 137, 138
«Тедески», портновский магазин, Санкт-Петер-
Рюмина, Олимпиада Григорьевна 136–138, 144
бург 287, 301, 303
Рязанов, Василий 44, 60, 102
Тейлор, Барбара 66
Текстильная промышленность 103, 106–108, 112,
С
Сальмонд, Уэнди 116 119–120, 127, 173, 205, 242, 253, 322
Санкт-Петербург 38–39, 48–50, 59–60, 76, 88, 101, См. также Ткани
105, 108, 123, 130, 132, 137–140, Тенишева, Мария, княгиня 259
143–145, 149, 151, 154, 157, 165, 169, Теодор, мадам 102
175, 182, 192, 195–198, 204, 206, 213, Терк-Делоне, Соня 360
247, 249, 253, 255, 275–276, 286–291, Ткани 40–43
300–309, 315, 318, 342, 344 ввозимые ткани 17, 20, 40
«Санкт-Петербургский журнал разного рода шитья в магазинах западного типа 42, 176, 178
и вышивания» 135 русское текстильное производство см. Текс-
Санкт-Петербургское женское патриотическое об- тильная промышленность
щество 76 Ткаченко, А.И. 304, 306
Сарафан 145, 227–228, 236, 326, 356, 358 Торговля подержанными вещами 192–193
Сафонова, Елизавета Францевна 135–138, 144 Торговые галереи 181–182, 186
Семенов, Д.Д. 80 Толстой, Алексей 355
Славянофилы 13, 15, 229, 271, 316 Толстой, Лев
Смелкова, Анна 303–306, 308 «Анна Каренина» 57
Смирнов (правительственный цензор) 162 «Крейцерова соната» 215–216
Смольный институт, Санкт-Петербург 68, 70, 76 русское платье 27, 232
Сексуальность см. Женская сексуальность и мода Торговое эмбарго в военное время 350, 352
Сергей Михайлович, великий князь 253 Торговые ряды 12, 172, 174, 180, 182–183, 186, 189,
Серов, Валентин 244 190, 192
Соколинский, Григорий 51 Трансгрессивный потенциал моды 27
«Солнце России» (журнал) 351, 355
Соломка, Иван Афанасьевич 149 У
Соловьев (портной) 286 Уилсон, Розалинд 222
Социализм 273–274 Уилсон, Элизабет 225
и движение еврейских швейников 278, 284 Универсальные магазины 171, 173–174, 182, 188,
модернистское платье в Советской России 191, 199
360–362 у Золя в «Дамском счастье» 220–222
Союз городов 333 Уоллен, Питер 270
Союз земств 333 Уортман, Ричард 247
Союз московских подрядчиков (СМП) 291–292, 298 Ушаков, Александр 183
Союз портных, портних и скорняков (СППС) Ушинский, Константин 80
288, 290, 307
Союз рабочих и работниц портновского произ- Ф
водства московского промышлен- Фаберже, торговый дом 253
ного района (СРПМ) 288, 291–294, Фабричные работницы и работа в ночную смену
296, 298–300 119–120
Э
Ц Эйснер, Петр Иванович 148
Цензура и модная пресса 15, 133, 135–139, 142– Экселанс (производитель готового платья) 108
164 Экономическая роль моды
Главное управление цензуры 133, 135, 137– и работа для женщин из высшего общества
139, 142, 144, 148–160, 161–162 83–84
«Центры дистрибуции» военного времени 333 и работа для нужд фронта в Первую миро-
Цинделя, ситценабивная мануфактура 43, 340 вую войну 329, 333
поощрение русской модной индустрии 28,
35, 41
Ч финансовые преимущества швейных машин
Чаадаев, Петр: «Философические письма» 229– 87, 90–92, 102–103
230 Экстер, Александра 360
Чайковский, Петр 243, 251, 261 Эрмитаж, балы 249, 251, 263
Чебышева, А.П. 318 Эстампы см. Модные эстампы 332, 362
Черта оседлости еврейских швейников 274, 276– Этнические различия в русском платье 21
281, 283–284, 286 Этническое платье 20–21, 228, 230, 233, 319, 321–
Чехов, Антон: «Припадок» 92–93 322, 324, 358
Чернышевский, Николай 80 использование этнических мотивов в высо-
«Что делать?» 85–87, 92 кой моде 20, 227, 257, 360
Чикаго см. Всемирная Колумбова выставка в Чи- Этнический национализм 235, 244
каго Этнография и русское платье 21, 233–234
Указатель 411
Ю Я
Юргенс, Фридрих 157, 166–167 Ярмарки 171, 174, 205
Юсим, Аврам 44, 282–284, 286 Янушкевич, генерал 345
Юсупов, князь Феликс 339 Янжул, Екатерина 122–123, 125–127
Юсупова, княгиня Зинаида 251 Янжул, И.И. 186
Адрес:
129626, Москва, И-626
а/я 55
тел.: (495)229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
сайт: http://nlo.nlobooks.ru
в Москве:
«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, т. (495)924-46-80
«Москва» — ул. Тверская, 8, т. (495)629-6483, 797-87-17
«Московский Дом книги» — ул. Новый Арбат, 8, т. (495)789-35-91
«Молодая гвардия» ул. Большая Полянка, т. (495)238-50-01
«У Кентавра» — РГГУ, ул. Чаянова, д.15, т. (495)250-65-46
«Гилея» — Институт ИНИОН Нахимовский просп.
51/21, 3 этаж, т. (499)724-61-67
«Книжная лавка писателей» — ул. Кузнецкий мост, 18; т. (495)624-46-45
«Культ-парк» — магазин в здании ЦДХ на Крымском Валу
«Старый свет» — книжная лавка при Литинституте.
Тверской бульвар, 25 (вход с М. Бронной), т. (495)202-86-08
ГЦСИ — ул. Зоологическая, д.13, т. (495)254-06-74
Галерея книги «Нина» — ул. Бахрушина, 28, т. (495)959-20-94
Киоск «Новой газеты» на Страстном бульваре
«Фаланстер» — М. Гнездниковский пер., д.12/27, т. (495)629-88-21
Проект ОГИ Потаповский пер., 8/12, стр. 2 т. (495)627-56-09
Книготорговая компания «Берроунз» т. (495)971-47-92
в Санкт-Петербурге:
Склад издательства — Лиговский пр., д. 27/7, т. (812)579-50-04
«Академкнига» — Литейный пр., 57, т. (812)230-13-28
«Вита Нова» — Менделеевская линия, 5, т. (812)328-96-91
Киоск в Библиотеке Академии наук ВО — Биржевая линия, 1
Киоск в Доме кино — Караванная ул., 12 (3 этаж)
«Книги и кофе» — наб. Макарова, 10
(кафе-клуб при Центре современной литературы и искусства), т. (812)328-67-08
Книжная лавка писателей Невский пр., 66, (812) 314-47-59
Книжная лавка в фойе Академии художеств —Университетская наб., 17
Книжные мастерские — Наб. реки Фонтанки, 15
(магазин при РХГА), т. (812)310-50-36
Книжные салоны при Российской национальной библиотеке
Садовая ул., 20; Московский пр., 165 т. (812)310-44-87
«Книжный окоп» — Тучков пер., д.11/5 (вход в арке), т. (812)323-85-84
Книжный салон — Университетская наб., 11
(в фойе филологического факультета СПбГУ), т. (812)328-95-11
Книжный магазин-клуб «Квилт»
Каменноостровский пр., 13, т. (812) 232-33-07
«Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
«Ретро Стенд» № 24 (1 этаж) на книжной ярмарке в ДК Крупской;
ул. Обуховской обороны, 105
«Санкт-Петербургский Дом книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28,
т. (812) 448-23-57
«Фонотека» — ул. Марата, 28, т. (812)712-30-13
в Екатеринбурге:
«Дом книги» — ул. Антона Валека, т. (343)358-12-00
в Нижнем Новгороде:
«Дирижабль» — ул. Б. Покровская, д. 46, т. (312)31-64-71
в Воронеже:
«Галерея»
в Красноярске:
«Русское слово» — ул. Ленина, д.28, т. (3912)27-13-60
в Ярославле:
Книжная лавка гуманитарной литературы, т. (4852)72-57-96
в Минске:
ИП Людоговский А.С. — ул. Козлова, 3.
ООО «МЕТ» — т. 10-375-172-84-90-21, 10-375-172-84-36-21(факс)
в Киеве:
ООО «АВР» — т. (044)273-64-07
Интернет-проект «Лавка Бабуин» ул. Юрковская, д. 36, оф. 10,
т. (044)53- 22-43
в Стокгольме:
Русский книжный магазин «INTERBOK»
Hantverkargatan, 32, Stockholm, т. 08-651 1147
а также в Интернете:
www.ozon.ru
www.bolero.ru
www.lavkababuin.com/shop
www.mkniga.com
ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
на журнал «Теория моды:
одежда, тело, культура»
можно в любом отделении
связи по каталогам:
Зарубежная подписка:
Kubon & Sagner Hesstr. 39/41, 80798, Muenchen, Germany
Tel.: 49 89-54-218-130; Telefax: 49 89-54-218-218
e-mail: postmaster@kubon-sagner.de; www.kubon-sagner.de
МК-Периодика Тел. в России: +7 495-681-82-15;
www.periodicals.ru