Приемы и техники фотосъемки и

обработки фотографий.
Фотография на закате
В этом уроке я покажу пример использования цветных фильтров при съемке, а также
некоторые неочевидные приемы работы в конвертере Adobe Camera Raw. Мы будем
делать вот такую фотографию

Для начала нужно выбрать правильное время для съемки. Это то время. Когда солнце
клонится к закату, либо 15-20 минут после захода солнца. То есть времени у нас не так уж
много.

На вспышку одеваем светло-голубой фильтр. Оттенок фильтра подбирается не слишком

насыщенный, иначе очень трудно будет потом добиться адекватного цвета. В любом
случае желательно поэкспериментировать.

Экспозицию замеряем по небу, затем уменьшаем на ступень-полторы, чтобы затемнить

его.

Мощность вспышки выставляем так, чтобы нормально экспонировать объект съемки.

Снимаем, естественно, в формате RAW.

Получаем такую вот картинку

Не совсем то, что мы хотели. Можно даже сказать – совсем не то. Кожа у девушки
выглядит совсем ненатурально, закат тоже не впечатляет. Но не торопитесь с выводами.

Сейчас начнется самое интересное. Открываем нашу картинку в Camera Raw с

установками по умолчанию.
Теперь немного добавим Экспозиции, сделав изображение немного светлей.

Далее, увеличим область глаз, чтобы ориентировочно установить баланс белого. Кликаем
инструментом Баланс Белого на белке глаза. Цвет кожи стал более натуральным, закат
также стал более живописным.
Теперь еще немного подстроим баланс белого вручную
В заключении я добавил небольшое виньетирование с помощью панели Эффекты, а также
прошелся по краю виньетки мягкой кистью с голубым оттенком. Вот что получилось в
результате.
Почему получился такой результат? Почему небо приобрело такие насыщенные краски?

Весь секрет как раз и заключается в применении цветного фильтра на вспышке. Мы

сделали разные цветовые температуры на переднем и заднем плане. Свет от вспышки
изменил температуру переднего плана, а задний остался без изменений. С помощью
настроек баланса белого в конвертере мы скомпенсировали более холодный оттенок кожи
модели на переднем плане, тем самым также сдвинув цвет заднего плана в теплые тона.

Я не открыл Америку, этот метод используют фотографы уже довольно давно. Например,
на пленку, предназначенную для света ламп накаливания снимали на улице в вечерние
часы. Чтобы кожа человека получилась нормальной, использовали вспышку с теплым
фильтром CTO (оранжевый). В результате небо приобретало фантастически насыщенный
синий цвет!

Практически ту же операцию мы с вами проделали в RAW-конвертере.

Быстрый выбор точки фокусировки

Одним из способов значительно улучшить качество ваших снимков и приобрести
больший контроль за процессом съемки является способ использования одной точки
фокусировки, по вашему выбору. Почему именно одна точка? Ведь современные камеры
обладают хорошей системой полностью автоматической наводки на резкость! Да потому,
что камера сама не в состоянии определить, на какой объект нужно фокусироваться. В
соответствии с алгоритмом, она выбирает либо ближайший, либо наиболее контрастный
объект. В результате резким на снимке может оказаться совсем не то, что нужно, особенно
при съемке с малой глубиной резкости, например длиннофокусным объективом со
светосилой 2,8 или объективом 50 мм с диафрагмой 1,4. Это сравнимо с тем, если бросить
наугад горсть дротиков для дартса, в надежде попасть в яблочко. К примеру, если вы
снимаете объективом 50 мм с диафрагмой 1,4 с расстояния 5 метров, глубина резко
изображаемого пространства составит всего 9 см! Поэтому если выбор точки фокусировки
осуществляет автоматика, вероятность ошибки очень высока.
Примечание: рисунки в статье приведены для камеры CanonEOS 5DMkII. Для других
камер вид меню и настроек могут отличаться.

Метод фокусировки с использованием одной точки. Вариант 1

(классический).

Многие из начинающих фотографов даже не знают, что можно выбирать одну желаемую
точку для фокусировки из всей сетки точек. Из тех же, кто знает про этот метод, 80-90%
действуют по такой схеме. Нужно нажать кнопку (она обозначена цифрой 1) для
активизации сетки фокусировки. Затем джойстиком выбрать нужную точку, глядя в
видоискатель (шаг 2). После этого нажмите кнопку AF-ON, и выбранная вами точка будет
мигать в момент наводки на резкость.

Метод фокусировки с использованием одной точки. Вариант 2

(усовершенствованный).

Метод 1 не является лучшим и вот почему. Всегда ли у нас есть время, чтобы произвести
целых три действия с кнопками? Далеко не всегда, особенно в репортажной съемке. Все
это можно сделать проще и быстрей. Этот способ предлагает изменить некоторые
пользовательские настройки в вашей камере. В настройках включить выбор точки
фокусировки джойстиком и отключить кнопку активизации сетки. Теперь вы сможете
выбирать точку фокусировки, перемещая джойстик, не отрываясь при этом от
видоискателя. Для возврата ко всей сетке нужно нажать кнопку выбора сетки.
Настройка способа 2

Для того чтобы использовать второй способ, перейдите в меню Пользовательские

функции в предпоследнем разделе меню. Выберите C.FnIII:Autofocus/ Drive. Нажмите
кнопку SET чтобы войти в меню.
Настройка Normal означает нормальный режим, когда вы работаете по первому способу,
сначала активизируя сетку точек, а затем выбирая нужную точку. Перейдите на режим 1
Multi-controller direct.Теперь нажмите кнопку SET. Сейчас вы сможете выбирать любую
точку фокусировки, пользуясь только джойстиком. Вуаля!

Как использовать заполняющую вспышку

Почему нужно использовать заполняющую вспышку

Все начинающие фотографы, когда приобретают первую зеркальную камеру, испытывают

разочарование: почему дорогая камера не может отразить то. Что видят наши глаза, тогда
как компактный фотоаппарат делает это с легкостью. Это потому, что зеркальные камеры
предполагают оперирование ручными настройками для достижения наивысшего качества
изображения. Этот урок поможет вам улучшить качество ваших фотографий.

1. В чем проблема?

Самая большая проблема возникает, когда источник света находится позади объекта
съемки и вы получаете нормально проработанный задний план с темным силуэтом
объекта съемки. В автоматическом режиме камера анализирует свет, и считает, что
вспышка не нужна, хотя на самом деле ее нужно использовать. Это обычное явление, и
хотя вы можете подумать, что было бы стыдно использовать встроенную вспышку, чтобы
исправить это, результат на самом деле получается намного лучше, чем ожидалось.
Сравните эти две фотографии. На фото справа использовалась вспышка.
2. Как это исправить

Перед тем, как использовать вспышку, подумайте, что вы будете снимать и является ли
использование вспышки необходимым. Во многих случаях можно получить хороший
результат и без вспышки. Однако, если вы хотите сделать снимок без бликов от линз,
которые возникают при расположении солнца спереди, тогда эта техника для вас.

Есть много вариантов, как контролировать свет от вспышки. Она может стоять как на
камере, так и вне камеры, а также можно регулировать мощность вспышки. На
фотографии ниже я решил оставить вспышку на камере, чтобы подчеркнуть ягоды,
освещая больше всего их, а не окружающие листья. Тем не менее я снизил мощность
вспышки на одну ступень. О том, почему я это сделал. Расскажу в пункте 4.
На фото внизу вспышка была снята с камеры и стоит немного сбоку. Для того, чтобы
осуществить управление вспышкой, стоящей отдельно от камеры, необходимо
использовать радиосинхронизатор (приобретается отдельно, но некоторые фотокамеры
могут управлять вспышками) или синхрокабель PC (самый дешевый вариант). В условиях
мягкого вечернего освещения тот факт, что вспышка стояла немного сбоку, позволил мне
получить освещение, дающее некоторый объем и выглядящее более естественно. если бы
я оставил вспышку на камере. то получил бы плоское освещение, называемое "вспышка в
лоб" и считающееся дурным тоном. Опять же, мощность вспышки была снижена.

3. Как использовать это?

Первое, что нужно отметить, если вы снимаете в яркий солнечный день, и используете
вспышку в качестве заполняющей, чтобы смягчить тени, то используйте ISO 100.
Повышать его нет нужды.

Если же вы снимаете вечером и хотите получить нормально проработанный фон,

возможно стоит повысить ISO до 400.

Подумайте, как вы хотите осветить объект съемки: использовать вспышку для заполнения
теней или как основной источник света, чтобы создать другой светотеневой рисунок на
лице? Жесткие, резкие, глубокие тени могут выглядеть неестественно, поэтому будьте
осторожны с их использованием.

Сила света вспышки также зависит от расстояния. Если ваша вспышка не регулируется по
мощности, вам нужно подумать где и на каком расстоянии поместить ее, чтобы не
допустить переэкспонирования и неестественности. Посмотрите на фото ниже. На первом
снимке вспышка стояла слишком близко, на втором я передвинул ее подальше. Разница в
освещении сразу заметна.
Если вы любите снимать природу или увлекаетесь макросъемкой, то нужно очень хорошо
освоить технику использования заполняющей вспышки. так как она применяется
постоянно, чтобы получить хорошее освещение в затемненных местах, без эффекта
неестественности. Если вспыщка применяется правильно, ее применение не заметно для
зрителя.

4. Соотношение вспышки и окружающего освещения.

Может быть немного непонятно, что такое соотношение, но я постараюсь объяснить это
как можно проще. Соотношение в основном определяет, насколько мощной будет
вспышка в какой-либо ситуации. Однако. помните, что в фотографии нет правил, только
рекомендации, поэтому играйте со светом столько, сколько хотите.

Когда я говорю о соотношении, то имею ввиду всегда, что экспозиция остается

постоянной и равной единице, а свет вспышки и окружающий свет – это ее составляющие.

1:1 означает, что света достаточно. чтобы не использовать вспышку или что нет никакого
освещения и используется только вспышка.
2:1 означает, что вспышка и окружающий свет вносят равный вклад в экспозицию
(окружающий свет 1 + вспышка 1: экспозиция 1)

3:1 Вот тут уже становится сложнее. Здесь возможны два варианта. Окружающее
освещение в два раза сильней, чем вспышка. В этом случае получается "окружающий свет
2 + вспышка 1:экспозиция 1). Компенсацию экспозиции вспышки при этом нужно
установить на -1EV. Второй вариант – вспышка дает в два раза больше света, чем
окружение. В этом случае компенсация экспозиции вспышки ставится на +1EV. В
действительности это уже не заполняющая вспышка. поэтому мы не рассматриваем этот
способ.
5:1 Это означает, что окружающее освещение в 4 раза сильнее света от вспышки. В этом
случае компенсация экспозиции вспышки устанавливается - 2EV. Некоторые могут
возразить, что толку от вспышки в этом случае будет мало, однако это не так. На самом
деле разница не будет такой существенной. В любом случае нужно экспериментировать и
подбирать соотношение более точно. Здесь работает принцип "лучше меньше да лучше",
иначе вы рискуете забить светом вспышки естественное освещение и получить
некрасивый кадр с неестественным освещением.
Как использовать поляризационный
фильтр.
Поляризационный фильтры хорошо использовать для съемки при солнечном свете, так
как они уменьшают блики от неметаллических поверхностей и придают насыщенность
цветам. Эффект, создаваемый поляризационным фильтром, невозможно повторить при
обработке. В этом уроке мы будем учиться правильно использовать этот фильтр.

Что делает поляризационный фильтр?

Есть 2 вида поляризационных фильтров, линейный и круговой (циркулярный). Линейный

традиционно используется в пленочной фотографии, круговой - в цифровой, так как он
разработан специально, чтобы не создавать проблем при работе автофокуса. Когда вы
установите фильтр на объектив, то обнаружите, что он может вращаться, меняя
направление, в котором поляризуется свет.

При съемке в прямых солнечных лучах вы можете столкнуться с таким явлением, что
ваши фотографии будут выглядеть жестко и переэкспонированно, как будто вы
находитесь на солнце без солнцезащитных очков. Поляризатор позволяет пропускать свет
лишь в определенном направлении, ослабляя свет с других направлений, уменьшая таким
образом блики. Взгляните на фотографии ниже, первое фото снято без фильтра, видно,
что свет очень сильно отражается от дороги, в результате светлые области
переэкспонированы. Это ухудшает восприятие мелких деталей и снижает общее качество
фото.

Теперь взгляните на аналогичное фото, сделанное с поляризационным фильтром. Блики от

дороги значительно уменьшены и восприятие светлых деталей улучшилось. К примеру,
левое плечо теперь значительно сильней выделяется. так как возрос контраст между ним и
дорогой. В целом фото, снятые с применением поляризационного фильтра, выглядят
гораздо лучше.
Поляризационный фильтр также удаляет дымку с фото и это великолепный эффект при
съемке удаленного объекта или сцены. Это делает небо более синим, а цвета более яркими
и насыщенными. Обратите внимание на две фотографии ниже. Первая снята без
поляризационного фильтра, вторая с фильтром.
Как использовать поляризационые фильтры

Действие поляризационного фильтра проявляется максимально, когда угол между ним и

солнечными лучами составляет 90 градусов. Таким образом вы получаете максимальный
эффект, однако. следует быть осторожным при использовании фильтра с
широкоугольными объективами. Так как они захватывают большую часть пространства,
то и направление лучей будет уже сильно отличеться от 90 градусов. В результате мы
можем получить изменение цвета неба от темного к светлому на снимке, что
нежелательно

Наименьший эффект фильтр дает, когда солнце находится позади объектива. На фото
ниже это показано. Левое фото снято без фильтра, правое с фильтром.
Поляризационные фильтры, как правило, довольно темные, поэтому убедитесь, что
выдержка, которую вы используете, достаточна чтобы снимать с рук. Обычно
поляризационные фильтры используют при ярком солнце. поэтому это не должно быть
проблемой. Если все же выдержка недостаточно короткая, увеличьте значение ISO со
значения 100 до 200.

Важно убедиться, что автоматический баланс белого работает корректно с темным

фильтром. Лучше, если вы установите его на "Дневной свет", чтобы избежать ошибок
автоматики. Поляризационный фильтр работает хорошо только при солнечном свете,
поэтому если вы снимаете ночью или в пасмурный день, то снимите фильтр с объектива.

Будьте внимательны, чтобы не увлечься чрезмерным эффектом и не получить слишком

темное небо на снимке. Взгляните на фото ниже, результат применения поляризатора
довольно экстремальный и выглядит неестественно. Иногда такой эффект оправдан, но в
некоторых случаях лучше не использовать фильтр.
Наглядный пример представлен ниже. Здесь отражение от земли на левом снимке
добавляет деталей изображению, в отличии от правого снимка, сделанного с применением
фильтра, где эта область темная.

Поляризационный фильтр часто используется, чтобы убрать отражения от стекла и воды.

Они невероятно эффективны в этом плане и часто применяются при съемке водоемов, так
как позволяют сделать воду "прозрачней".
Наконец, очень важно правильно подобрать угол поворота фильтра. обратите внимание на
два изображения ниже. На левом цвет неба неравномерный, на фото справа угол поворота
фильтра подобран правильно и небо выглядит гораздо естественней.

На что обратить внимание при покупке поляризационного фильтра.

А: Убедитесь, что диаметр фильтра совпадает с диаметром объектива. Посмотрите на

переднюю линзу или на внутреннюю сторону крышки объектива.

Б: Если у вас цифровая камера, убедитесь, что фильтр круговой.

( от переводчика: круговой фильтр обозначается C – PL, circular polarizing. В настоящее

время в современных зеркальных камерах профессионального уровня все датчики
автофокуса крестообразные, а также система автофокуса более совершенна, поэтому
данный совет теряет свою актуальность)

В: Используйте фильтр наилучшего качества, которое можете себе позволить. Глупо

покупать объектив за 1500$ и затем прикрутить дешевый некачественный кусок стекла на
него. Лично я использую фильтр высокого качества Hoya.

Г: Приобретите футляр для фильтра. Если вы не используете фильтр, кладите его в

футляр, чтобы уберечь его от пыли и царапин.

Вспышка: высокоскоростная
синхронизация.
Одной из моих любимых особенностей во вспышках серии Speedlite является
высокоскоростная синхронизация. Эта функция позволяет работать со вспышкой на
выдержках короче нормальной выдержки синхронизации камеры (1/160 – 1/250 в
зависимости от типа камеры). Используя короткую выдержку, можно значительно
уменьшить освещенность фона получить фотографию, как будто сделанную вечером, на
самом деле снимая в полдень. Звучит невероятно, да? Однако, вы даже не догадываетесь,
насколько это все просто.

Особенности работы затвора

Для начала рассмотрим, как работает затвор зеркальной фотокамеры. В механизме затвора
есть две так называемые шторки. Когда вы нажимаете на спуск, первая шторка
опускается, сенсор подвергается воздействию света. Затем опускается вторая шторка,
закрывает сенсор и действие света прекращается. Вспышка в этом режиме срабатывает в
момент полного открытия затвора, чтобы обеспечить наилучшую экспозицию. На более
низкой скорости затвора, то есть более длинной выдержке, можно управлять
срабатыванием вспышки, чтобы это происходило после открытия первой шторки или
непосредственно перед закрытием второй. Это позволяет создавать интересные эффекты.

Как только выдержка превышает скорость синхронизации (короче 1/160 – 1/250 с в

зависимости от камеры), затвор начинает работать уже по-другому. На более высоких
скоростях затвора, то есть при более короткой выдержке, вторая шторка начинает
движение до полного открытия первой, между ними возникает зазор, который
перемещается вдоль затвора, экспонируя сенсор. Если в этот момент сработает вспышка,
экспонированной окажется только часть кадра, в виде полосы.
Что такое высокоскоростная синхронизация?

Одним импульсом вспышки, как мы уже говорили, невозможно проэкспонировать весь

кадр при короткой выдержке. Выходом из этой ситуации является удлинение импульса,
но в силу особенностей физики вспышки это невозможно. Но все же разработчики нашли
решение! При высокоскоростной синхронизации (HSS) вспышка Speedlite испускает
очень большое число коротких импульсов, порядка 50000, эмулируя источник
постоянного света. Затвор в это время движется и кадр экспонируется полностью. Есть
два минуса высокоскоростной синхронизации. Первое, в этом режиме вспышка не может
выдать полную мощность, производя десятки тысяч импульсов. Второй недостаток в том,
что вы не сможете заморозить движение, поскольку свет излучается не одним коротким
импульсом, а серией. Однако вы сможете заморозить движение, еще больше укорачивая
выдержку. Наилучший вариант использования высокоскоростной синхронизации – при
съемке на солнце. Даже самый яркий день можно превратить практически в ночь,
уменьшая выдержку. Задача в том, чтобы получить достаточное количество света от
вашей вспышки для подсветки главного объекта съемки и получения на нем правильной
экспозиции.
Включение режима высокоскоростной синхронизации

На вспышках Canon Speedlite включить режим высокоскоростной синхронизации очень

просто. Для этого нужно нажать всего одну кнопку, чтобы на дисплее появился
соответствующий значок. Высокоскоростная синхронизация доступна как в режиме
ETTL, таки в ручном режиме. Если высокоскоростная синхронизация не включена, то
выдержка при съемке со вспышкой будет автоматически устанавливаться 1/250 с. Как
только вы включите этот режим, можно будет выбрать любую выдержку, которую
поддерживает камера. Большинство современных зеркальных камер поддерживают
выдержку до 1/8000 с.
Зачем нужна высокоскоростная синхронизация?

Если выдержка в 1/250 и так достаточно короткая, чтобы заморозить движение, то зачем
использовать еще более короткие выдержки, а тем более использовать вспышку на
открытом воздухе, где и так достаточно света? Начнем с того, что если мы снимаем людей
на фоне голубого неба и выставляем экспозицию по лицам, то получим белесое светлое
небо. Если же настройку экспозиции произвести по небу, чтобы оно оставалось красивым
и голубым, то мы получим темное недоэкспонированное лицо. Лучший вариант –
настроить экспозицию по небу и использовать вспышку, чтобы осветить объект съемки.
Хотя звучит это просто. Но проблема в том, что при ярком свете потребуется выдержка,
значительно превышающая нормальную скорость синхронизации, иногда короче, чем
1/1000 с. Давайте посмотрим на типичную картину съемки на улице в полдень.

На первом снимке солнце практически в зените, девушка сидит в беседке в тени.

Экспозиция выставлена по объекту съемки (по лицу). На втором изображении экспозиция
выставлена по небу, из за чего выдержка стала очень короткой. На третьем снимке – те же
параметры, что и на втором. но объект съемки освещается вспышкой. В результате
получаем сочный, проработанный фон и нормально экспонированный объект съемки.

Экспозиция по объекту. Фон пересвечен. Освещение выглядит плоским. 1/1000, f/4, ISO
400
Экспозиция по фону. Объект недоэкспонирован. 1/8000, f/4 , ISO 400

Экспозиция по фону, объект подсвечивается вспышкой. 1/8000, f/4 , ISO 400

Во втором примере мы начали с замера экспозиции по небу, а затем снизили экспозицию

еще на две ступени, чтобы еще больше затемнить небо. Затем вспышкой мы осветили
объект съемки.
Единственная проблема была в том, что модель смотрела в направлении солнца, но мы
просто хотели доказать то, что вы можете полностью изменить окружающее освещение с
помощью короткой выдержки. Пойдем еще дальше и передвинем вспышку на
противоположную сторону. Обратите внимание, что теневая сторона лица освещается
солнцем, то есть выдержкой мы полностью убрали эффект освещения лица солнцем и
изменили светотеневой рисунок. Мы также снизили ISO с 400 до 100, чтобы снизить
окружающее освещение на две ступени.

Как видите, мы закончили схемой короткого света "Петля". Вы не смогли бы сделать это
только с естественным светом и отражателями. Можно конечно попробовать использовать
легкий тент над моделью, чтобы смягчить солнечный свет, а затем добавить света на
дальнюю сторону лица отражателем. Однако, вы не сможете таким образом затемнить
фон. Со вспышкой Speedlite сделать это очень легко, поскольку на близком расстоянии
она дает света больше, чем солнце.

Еще один пример

Теперь предположим, что вам нужно сделать снимок, который как будто бы сделан
вечером, но ваше единственное время, в которое вы можете снимать – это полдень. 1/100
и f/16 дадут нам правильную экспозицию, однако если нужно значительно затемнить фон,
выдержка может достигать 1/4000 или даже короче. Теперь нам нужно воспользоваться
вспышкой. Помните, если мы находимся в режиме высокоскоростной синхронизации,
вспышка теряет в мощности тем больше, чем короче выдержка. В итоге одной вспышки
даже на максимальной мощности может оказаться недостаточно. Поэтому многие
компании выпускают держатели на две, три, четыре и более вспышек Spedlite. Кроме того,
использование нескольких вспышек на сниженной мощности означает более быстрое
время перезарядки и более долгое время автономной работы. Две вспышки на половине
мощности лучше, чем одна на полной. Еще лучше три вспышки на 1/3 мощности. Но
некоторые используют и по 12 вспышек, соединенных вместе!

Заключение

Надеюсь, вы убедились в эффективности и преимуществах использования

высокоскоростной синхронизации вспышки. С ее помощью можно получить фотографии,
которые не сделать при обычных условиях. Естественно, освоение этого режима
потребует некоторого времени и экспериментов с настройками, но как только вы возьмете
эту технику съемки на вооружение, это значительно расширит ваш творческий потенциал.

Оборудование

Камера: Canon EOS 50D

Освещение: Canon 580EX II
Триггеры: PocketWizard ControlTL системы
Обработка : Adobe Lightroom 3 0,0 Beta 2

Портрет на рассветном пляже

Перед тем как идти снимать ранним утром на открытом воздухе, убедитесь, что всё из
контрольного списка с вами:

 Кофе
 Камера
 Телеобъектив

Использование портативных вспышек и других вспомогательных аксессуаров поможет

вам сделать действительно выдающийся портрет. Самого по себе солнечного света часто
не хватает для создания того самого "магического" портрета, который вы видите в своем
воображении. Этот урок демонстрирует несложные схемы и способы освещения для
съемки портретов на открытом воздухе
Рассматриваемые темы:

 Концепция
 Учет положения солнца
 Пробуем заполняющую вспышку
 Меняем объектив
 Отражение солнечного света
 Последние штрихи

Используемое осветительное оборудование и аксессуары:

 Поворотная стойка
 Адаптер для двух вспышек
 Отражатель 39х72 дюйма
 Комплект портативных вспышек
 Радиосинхронизаторы

Концепция

Для этого урока я хотел снять рано утром портрет моей модели Мэтти на местном пляже.
Я выбрал время съемки на рассвете, когда есть замечательный теплый свет, а также есть
возможность усилить его эффект с помощью дополнительного осветительного
оборудования. Мой помощнок Джеймс и я приехали на пляж в 6:00, чтобы настроить
оборудование для съемки. Мэтти прибудет через полчаса и к этому времени все должно
быть готово.

Все наше оборудование поместилось в две сумки. Вот пара снимков моего помощника
Джеймса с оборудованием и фоторюкзаком.
Учет положения солнца

Хотя пляж был обращен к западу, то есть солнце, поднимаясь на востоке, было бы
хорошим источником света для Мэтти, можно сказать, это был бы идеальный свет. Я
люблю снимать портреты на открытом воздухе, чтобы солнце находилось сзади модели.
Это предотвращает появление жестких теней на лице от прямого солнца, которые портят
впечатление от снимка. Когда приехала Мэтти, я попросил встать ее спиной к солнцу и
сделал несколько кадров со стандартным объективом и настройками экспозиции, которые
позволили бы не засветить ее волосы или фон.
Вот один из лучших результатов этой серии
Как видим, лицо Мэтти слишком темное. Но помните, если бы я сделал снимок с
настройками экспозиции по лицу, то пересветил бы волосы и фон. Как правило
профессиональные фотографы избегают подобного, поскольку переэкспозиция убивает
многие детали, что вносит дисгармонию в картинку.
Пробуем заполняющую вспышку

Для сравнения я решил снять еще одну серию с несколько более высокой экспозицией,
используя встроенную вспышку. Этот прием используют многие фотографы-любители
для портретов на открытом воздухе, чтобы смягчить контраст.
В результате можно видеть, что контраст несколько снизился, однако освещение стало
неестественным. Это особенно заметно по бликам в зрачках глаз. Похоже на то, как если
бы мы посветили фонариком в глаза.
Меняем объектив

Кто-то может подумать: " А что если отойти подальше и снимать во весь рост?. В таком
случае мы не сможем увидеть эти блики." Но в этом случае фактор расстояния начинает
играть другую роль. Свет от встроенной вспышки просто не окажет на снимок никакого
влияния. так как не хватит мощности. Чтобы проиллюстрировать это, я заменил
стандартный объектив на телеобъектив, отошел на 50 футов и сделал несколько снимков
со встроенной вспышкой. На фото ниже вы можете увидеть, что она не оказала никакого
влияния на экспозицию.
Отражение солнечного света

Вернемся к нашему первому снимку. Волосы Мэтти были уже на грани передержки, а
лицо оставалось темным. Мне также понравился фон. Это значит, что мне нужно добавить
некоторое количество солнечного света в тени. Джеймс принес отражатель 39х72 дюйма и
установил его перед моделью и под углом, так чтобы золотистый свет освещал модель во
весь рост. Помните, что если вы хотите использовать отражатель для съемки ростового
портрета, необходимо, чтобы он был большого размера, не меньше роста человека, чтобы
создать равномерное отражение света. Отражатель на 6 футов высоты является идеальным
выбором (для баскетболистов лучше использовать отражатель 77х77 дюймов). Нам
повезло, что не было ветра. На всякий случай на стойку вниз был подвешен мешок с
песком. Другая вещь, которая позволяет отражателю прочно стоять – это специальная
поворотная стойка.
Я сделал серию снимков с отражателем, но уже без вспышки.
Вот один из моих любимых из этой серии
Здесь вы можете увидеть, какое большое влияние оказал отражатель. Теплый свет
утреннего солнца смешался с теплым тоном золотистой ткани отражателя и придал коже
Мэтти золотистое свечение. Уровень освещенности объекта и фона стал
сбалансированным и снимок похож на кадр из кинофильма. Я сделал обработку этого
снимка в стиле сепии в тот же день в студии.
Здесь я поставил рядом два снимка. чтобы более наглядно показать влияние отражателя.
Последние штрихи

Для лучшего результата я решил добавить небольшую подсветку на голову и плечи

модели. Я решил использовать небольшой октобокс, оснащенный двумя разъемами для
подключения внешних вспышек. Ниже Джеймс показывает весь процесс установки
Затем я закрепил октобокс на стойке и настроил отражающие панели внутренней
поверхности для получения теплого оттенка света.
Наконец я прикрепил синхронизаторы на вспышки и передатчик на горячий башмак
камеры.
Джеймс держал октобокс над головой Мэтти. Вспышки были настроены на половину
мощности. что позволило мне снимать в быстром темпе.
Когда мы подобрали оптимальное положение приборов, позу модели и ракурс съемки, я
сделал финальные снимки. Ниже приведены два снимка из этой серии
На последних снимках я вижу именно то. чего добивался. Светоотражатель и октобокс
сработали отлично, подчеркнув теплый свет солнца, телеобъектив помог избежать
оптических искажений и размыть задний план, и Мэтти (начинающая модель) выглядит
превосходно, спокойно и естественно. Ниже я привожу три снимка для сравнения, чтобы
вы могли увидеть, насколько эффективно дополнительное освещение при съемке на
открытом воздухе.
Как всегда, не забывайте экспериментировать с камерой и освещением и получать
удовольствие от этого!

Портативное освещение для студии и

Location
Очень важно понимать природу и качество различных источников света. Таким образом,
вы точно будете знать, как наилучшим образом использовать их при съемке. Основной
ошибкой начинающих фотографов является чрезмерное усложнение освещения. Они
предпочитают добавлять источники света, чтобы сбалансировать освещение. Но если вы
не знаете, что делает каждый источник, то потратите много времени на это. В этом уроке
мы решили показать вам простые способы освещения с помощью внешней вспышки и
октобокса, как в студии, так и в различных локациях.
Рассматриваемые темы:

 Оборудование
 Простой ростовой портрет
 Подчеркиваем свет от окна
 Комплект на выезде
 Съемка около рыбного рынка
 У доков

Осветительное оборудование:

 Держатель для вспышки регулируемый

 Поворотная стойка
 Отражатель 39х72 дюйма
 Стойка для света средняя
 Октобокс малый с сетками
 Набор для установки фона

В этом уроке я попытался продемонстрировать универсальность применения небольшого

октобокса как в студии. так и в различных локациях. Однако в процессе подготовки я
обнаружил, что сеток в комплекте не оказалось. Вместо того, чтобы отказаться от съемок,
я решил использовать октобокс без сеток, а работу с сетками показать в других уроках.
Оборудование

Все оборудование, используемое в этом уроке, очень компактно складывается. На фото вы

можете увидеть компоненты набора
Мы решили начать с простого ростового портрета на белом фоне и использовать два
источника света: свет от комплекта с октобоксом и естественный свет из окон студии. Для
этого мы смонтировали к октобоксу крепление для внешней вспышки и беспроводного
синхронизатора.
Простой ростовой портрет

Мой помощник Джеймс уже подготовил бесшовный белый фон из бумаги, установив его
на систему поддержки фона. Наша модель Уитни уже была готова к съемке. Решили, что
основным источником света будет окно, а октобокс будет служить для подсветки волос.
Джеймс установил октобокс примерно в двух футах над головой Уитни

Я понял, что левая сторона модели попадает в глубокую тень, поэтому я решил
установить отражатель, чтобы отразить свет от окна на левую сторону и смягчить тени. В
сложенном виде отражатель занимает совсем немного места. Вся конструкция легко
собирается
После того, как отражатель был установлен, я расположил его под углом слева , добавив в
тени отраженный от окна свет.
После этого я сделал пробные снимки и увидел, что октобокс очень хорошо подсвечивает
волосы, отделяя их от фона и свет от окна также хорош.
Подчеркиваем свет от окна

Я понял, что хочу сделать акцент на лице Уитни, а не ее волосах, которые излишне
отвлекали внимание. Так как я решил использовать только один источник, то изменил его
положение так. чтобы подчеркнуть свет от окна, а не конкурировать с ним. Я расположил
октобокс под тем же углом, под каким шел свет из окна.
Затем я сделал несколько снимков с использованием октобокса и без октобокса. Результат
вы можете посмотреть ниже
Как видите, на снимке справа лицо Уитни освещено гораздо лучше. При рассмотрении
изображений мы решили. что ботинки не подходят для данного снимка и решили, что
Уитни нужно надеть туфли. Вот еще один из снимков
Как видите, мы сделали ростовой портрет, используя только свет из окна и небольшой
дополнительный источник света.

Комплект на выезде

Затем мы решили испробовать комплект на открытом воздухе, для чего поехали в старый
порт Портленда и пошли к рыбацкой пристани, где многие улицы сделаны из кирпича и
булыжника. Идеально подходят для серебристых ботинок!
Для первого снимка я предложил Уитни встать на дорожке с кирпичными зданиями на
заднем плане. Джеймс установил набор слева от Уитни и я сделал снимки со вспышкой и
без нее.
Здесь вы можете увидеть огромную разницу в качестве освещения и общем контрасте. Без
вспышки лицо Уитни попадает в тень. С подсветкой и лицо и одежда выглядят
значительно лучше.

Съемка около рыбного рынка

Прямо за углом располагается большой рынок морепродуктов, где есть старые

деревянные здания с крыльцом. Для следующего снимка я установил телеобъектив и
попросил Уитни встать на крыльцо.

Одна из замечательных вещей в использовании мягкого портативного света – то, что

можно сделать фон более темным. чтобы он не отвлекал внимания. Вот результаты
съемки без вспышки и
У доков

И, наконец, мы решили сделать несколько кадров у доков. На этот раз я поставил

октобокс справа от модели и сделал несколько снимков.

Этим снимком мы заканчиваем серию

Как вы видите, это простое оборудование дает существенное изменение качества ваших
фотографий. Ниже я также привожу снимки с октобоксом и без него

Помните, что нужно экспериментировать и получать удовольствие от процесса!

Портрет в интерьере с двумя источниками
В этом уроке я расскажу, как сделать подобную фотографию

Для создания фотографии использовалось следующее оборудование:

1. Камера Canon EOS 7D

2. Объектив Canon EF 17-40L f/4
3. Вспышки Youngnuo Speedlight 560 – 2 шт.
4. Зонт серебряный 97 см
5. Зонт белый на отражение 97 см
6. Синхронизатор Cactus V5 – 2 шт
7. Комплект гелевых фильтров для накамерной вспышки.
8. Стойки для установки вспышек и зонтов

Съемка проходила в помещении размером 4.5х8 метров. В центре стоял бильярдный стол,
у короткой стены находился камин, кресла и журнальный столик. К потолку подвешена
хрустальная люстра.

Задача – сделать этот снимок особенным, выходящим за рамки обыденной интерьерной

фотографии.

Для этого было принято решение отказаться от внешней вспышки на камере, а

использовать две вспышки с зонтами и управлением через радиосинхронизатор.
Синхронизатор был установлен на одной вспышке и фотоаппарате, а вторая вспышка
синхронизировалась посредством встроенной светоловушки. Особенность
синхронизаторов Cactus V5 в том, что прибор может работать как в режиме приемника, то
есть давать импульс для срабатывания вспышки, так и передатчика, то есть
устанавливаться на фотоаппарат.

Особенность зонта в том, что он дает очень широкий световой поток. Поэтому я
использовал один зонт и для создания моделирующего освещения и для подсветки фона.
Это был серебристый зонт с установленным на вспышке оранжевым светофильтром,
чтобы получить теплый оттенок на заднем плане.

В качестве основного источника я использовал белый зонт, так как он дает более мягкое
освещение. На вспышку был установлен светофильтр Bastard Amber, чтобы придать коже
теплый оттенок и сбалансировать освещение переднего и заднего плана.

Схема расположения источников приведена ниже

В результате у меня получился вот такой снимок:
После небольшой постобработки в фотошопе получаем уже готовый результат.

Использование лайт-диска
Снять хороший портрет на открытом воздухе достаточно легко, если у вас хотя бы
простые модификаторы света. Яркое солнце дает красивые, яркие цвета, но вместе с тем и
сильный контраст – это основная проблема при съемке портретов в солнечный день. В
этом уроке рассказывается, как с помощью недорогих, но легких и эффективных
модификаторов получить хорошие результаты при съемке портретов на открытом
воздухе. Полупрозрачная панель была использована для смягчения прямых солнечных
лучей, а отражатель – для того, чтобы смягчить тени.

Рассматриваются следующие темы:

 Использование лайт-диска для контролирования солнечного света

 Использование лайт-диска для управления контрастом

Оборудование:

 Отражатель (лайт-диск) 12 дюймов полупрозрачный

 Отражатель (лайт-диск) 22 дюйма мягкое золото/белый

Чтобы наглядно показать типичную проблему при съемке портрета в яркий солнечный
день, мы пригласили модель и сделали снимок.
Вот то, о чем мы говорили:

1. Модель щурится от яркого солнца

2. В дополнение к этому – глубокие тени и чрезмерный контраст.

Использование отражателя для контролирования солнечного света.

Чтобы уменьшить контраст, наш помощник расположил полупрозрачный отражатель 12

дюймов так, чтобы свет, падающий на лицо модели. рассеивался, проходя через него. Это
позволяет избежать резких теней, но одновременно делает снимок примерно на ½ ступени
темней, поэтому нужно скорректировать экспозицию.
Использование отражателя для управления контрастом

Для лучшего результата мы использовали белый отражатель, расположив его под лицом
модели. Это помогает контролировать тени на лице модели. Мы сделали еще один снимок
и, наконец, получили тот результат, на который рассчитывали. Тени под глазами и носом
были устранены, в глаза добавился блеск от нижнего отражателя.
На снимках ниже можно наглядно увидеть результат применения сначала
полупрозрачного отражателя, а затем совместно отражателя 12 дюймов и 22 дюйма.

Для портрета в ¾ или ростового портрета можно использовать эту же технику, но

отражатели при этом нужно взять большого размера.

Бутылка в огне
Довольно часто в рекламной фотографии используются следующие изображения.
Вопреки распространенному мнению, такую картинку можно снять в один кадр, без
применения фотошопа. Как же это делается?
Задача в данном случае противоречивая: во- первых, нужно получить красивое
изображение самой бутылки, отрисовать светом грани и форму. Во-вторых, получить
изображение огня, охватывающего бутылку, и при этом не испортить объект съемки, так
как дублей все равно приходится снимать достаточно много. В-третьих, нужно решить
проблему разной цветовой температуры источников света, в данном случае огня и
студийных вспышек.

Съемка бутылки

Было принято решение использовать комбинированную технику съемки. В чем она

заключается, я рассказываю ниже. Для съемки была использована следующая схема света:
Фотоаппарат устанавливается на штатив. Главным источником света здесь является
большой софтбокс, расположенный сверху. Два софтбокса сзади сбоку рисуют грани и
форму бутылки. Спереди снизу под наклоном установлен отражатель, чтобы подсветить
этикетку. Расположение источников подбирается опытным путем для каждого
конкретного объекта съемки. Когда мы добились хорошего изображение бутылки, можно
переходить к комбинированной съемке бутылки в пламени.
Съемка бутылки в пламени

Смысл в том, чтобы разнести съемку объектов по времени в пределах одной длинной
выдержки.

То есть при спуске затвора фотоаппарата сначала срабатывают вспышки, затем бутылка
быстро убирается и поджигается заранее налитый вокруг нее горючий гель. Свет в студии
при этом должен быть выключен, съемка производится практически в полной темноте.
Получается, что мы отдельно снимаем два объекта в кадре! Бутылку снимаем с помощью
импульсного света, а огонь экспонируется за счет длинной выдержки. Так как съемка
производится в темноте, то в кадре не будет видно, как мы убираем бутылку и поджигаем
огонь – матрица просто не зафиксирует эти моменты.

Как определить правильную экспозицию для данного кадра?

Как указано выше, сначала мы должны добиться хорошего изображения бутылки с

помощью импульсного света. Настройки здесь стандартные, то есть выдержка равна
выдержке синхронизации (примерно 1/200), а диафрагма определяется мощностью
источников света и необходимой глубиной резкости. В данном случае диафрагма была
равна f/16.

Добившись хорошего кадра, переходим к пробной съемке пламени, чтобы подобрать

выдержку. Бутылку при этом нужно убрать, чтобы не испортить этикетки и не закоптить
стекло. Также отключим вспышки – на этом этапе они не нужны. Отмеряем требуемое
количество геля, наливаем вокруг. Выключаем свет, затемняем помещение при
необходимости. Затем поджигаем и делаем пробный кадр. Лучше делать это с
помощником. Для подбора необходимой выдержки приходится делать несколько дублей.
У меня получилась выдержка 20 секунд. Диафрагму менять не нужно, мы ее настроили
для импульсного света. Даем запас по выдержке в несколько секунд, чтобы помощник
успел убрать бутылку и поджечь гель.
Теперь настал момент истины! Ставим бутылку на место и наливаем вокруг нее гель.
Подключаем вспышки, выключаем весь свет, в том числе пилотный на вспышках.
Нажимаем на кнопку спуска затвора. Сразу после срабатывания вспышки помощник
должен быстро убрать бутылку и поджечь гель. Делаем несколько пробных дублей и
выбираем понравившийся.
Техника безопасности

Так как при съемке используется горючая жидкость (да и в самой бутылке находится
водка, которая может воспламениться при повреждении бутылки), следует соблюдать
технику безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. Съемку нужно
производить на несгораемом основании (мы использовали закаленное стекло с
антибликовым покрытием с нижней стороны). Обязательно приготовьте ведро с водой и
мокрую тряпку, чтобы можно было набросить ее на огонь и быстро потушить его.

Данная техника съемки применима и в других случаях, когда нужно раздельно снять два
объекта в одну экспозицию кадра.

Как бороться с искажениями цвета?

Что делать, если на фотографии неверные цвета?

Многие начинающие фотографы испытывают подобные проблемы. Скажем, вы сделали

фотографию, загрузили ее с камеры на компьютер…и видите совсем другие цвета, не
такие как там, где вы снимали. Вообще, строго говоря, фотография не может
воспроизвести цвета в точности, но максимально приблизить цвет на фотографии к тому,
что мы видели, можно постараться. Почему же возникают искажения цвета. Тому есть
несколько причин. Мы рассмотрим их, и вы узнаете, как можно их избежать.

1. Неверные настройки камеры

В подавляющем большинстве случаев причиной искажения цвета являются неверные

настройки камеры для конкретного сюжета или освещения. Например, если вы снимаете в
формате JPEG, это может быть неправильно установленный баланс белого. Скажем, вы
снимаете на улице в солнечный день, а баланс белого в камере установлен на "Лампы
накаливания" (Tungsten). В таком случае вы получите снимок со сдвигом цветов в синюю
область. Исправить такой снимок можно только в графическом редакторе, но и в этом
случае результат будет намного хуже, чем если бы вы сразу поставили настройки баланса
белого для дневного освещения.
Как избежать подобной проблемы?

Привыкайте всегда выставлять баланс белого в камере, максимально близкий к условиям

съемки. Либо, если есть возможность, выставляйте баланс белого по листу бумаги перед
съемкой. Как это сделать, указано в инструкции к любой, даже самой простой
любительской компактной фотокамере. Я не касаюсь здесь съемки в формате RAW, так
как те любители, которые уже снимают в RAW, знают и умеют настраивать баланс белого
в своей фотокамере для любых условий съемки. Профессиональные фотографы для
точной настройки баланса белого используют так называемые "серые карты". Их можно
приобрести в специализированных магазинах, торгующих профессиональным
фотооборудованием.

2. Качество освещения.

Освещение в фотографии оказывает огромное влияние на цвет. Естественный свет

передает цвета более точно, чем искусственный. Хотя, качественные источники
студийного света, в том числе и лампы накаливания или галогенные лампы, также
передают точный цвет, при условии правильных настроек фотокамеры. Я имею ввиду
такой искусственный свет, как люминесцентные или энергосберегающие лампы. Спектр
светящейся в них газовой смеси или паров ртути имеет дискретный, то есть прерывистый
характер. Естественный же свет имеет непрерывный спектр излучения. На картинке
показано сравнение спектра лампы накаливания и энергосберегающей лампы.

В результате при искусственном освещении подобными источниками возникают

"провалы" в некоторых областях света, отраженного от предметов, то есть того света,
который воспринимает сенсор камеры. Эти "провалы" и обуславливают искажения цвета
на фотографии, даже при верно выставленном балансе белого. Кроме того, прерывистый
спектр излучения оказывает негативное влияние на здоровье человека.

3. Проблемы с отображением цветов на мониторе.

Если у вас неправильно настроен монитор, цвета непременно будут искажены. В этом
случае желательно провести настройку или аппаратную калибровку монитора. Это
особенно важно, если вы планируете профессионально заниматься фотографией или
печатать свои работы. Хорошие аппаратные калибраторы выпускает фирма Datacolor.
4. Проблемы с камерой.

Это самый худший вариант. Если вам не удается настроить свою камеру так, чтобы она
выдавала адекватные цвета, возможно, существует проблема с матрицей или
электроникой. В этом случае лучше обратиться за помощью к квалифицированным
специалистам авторизованного сервисного центра. Если дефект камеры обнаружился в
период действия гарантии, ремонт или замену камеры вам произведут бесплатно.

Режим Live View. Для чего это нужно?

Во многих зеркальных фотокамерах, начиная с 2008 года, есть возможность

использования ЖК-экрана в качестве видоискателя, просматривая на нем снимаемое
изображение в реальном времени.
Когда это бывает полезно?

Во-первых, при съемке, когда использование видоискателя затруднено. Такая ситуация

может возникнуть при съемке из неудобных положений, например, если ставить аппарат
прямо на землю, пользоваться видоискателем весьма сложно.

Во-вторых, при съемке натюрмортов и предметки. В этом случае намного легче оценивать
композицию и вносить коррективы.

В-третьих, в условиях недостаточной освещенности, когда работа системы автофокуса

дает сбой.
В-четвертых, при использовании объективов с ручной фокусировкой (мануальные
объективы). Объективы с ручной фокусировкой, как правило, являются старыми
моделями, предназначенными для пленочных камер. Многие из этих объективов имеют
превосходное качество оптики и интересный рисунок боке. Практически все
профессиональные фотографы, работающие в индустрии предметной рекламной съемки,
особенно ювелирных изделий, используют объективы с ручной фокусировкой.
 Но дело в том, что фокусироваться через видоискатель вручную, даже если на камере
есть система подтверждения автофокуса при работе с мануальными объективами, также
весьма затруднительно. Малейший поворот кольца на долю миллиметра может привести к
выходу из ГРИП. В этом случае лучше воспользоваться ручной фокусировкой по ЖК –
экрану, в режиме Live view. Сейчас я расскажу, как абсолютно точно навестись на
резкость в этом режиме. Почему абсолютно точно? Потому что в этом режиме мы видим
изображение непосредственно с матрицы, минуя систему зеркал и датчиков фокусировки,
которые все-таки вносят микропогрешности.

Как пользоваться режимом Live View для точной фокусировки

Шаг 1.

Устанавливаем фотоаппарат на штатив. Это нужно, чтобы дрожание рук, которое есть у
любого человека, не мешало фокусироваться.
Шаг 2.

Открываем диафрагму на объективе до максимальной ширины. Фокусироваться нужно

всегда на открытой диафрагме. Наводка на резкость будет более точной, к тому же, при
минимальной глубине резкости вы сможете оценить, где наиболее важны резкие части
объекта. Включаем режим Live View.

Шаг 3.

Выполняем грубую наводку на резкость, вращая фокусировочное кольцо объектива.

Шаг 4.

Выполняем точную наводку на резкость. Для этого с помощью кнопки зуммирования

увеличиваем размер изображения на экране в 10 раз. При таком увеличении наводка на
резкость будет абсолютно точной. Закончив фокусировку, выключаем режим Live View,
чтобы избежать нагрева матрицы.
Шаг 5.

Делаем снимок. Здесь все зависит от того, при каком освещении вы работаете и какую
выдержку используете. Если студийный свет и короткую выдержку, то можно нажимать
кнопку спуска затвора напрямую. Если же используется длинная выдержка, съемка
проводится в условиях недостаточного освещения, то прямое нажатие кнопки спуска
затвора может привести к смазыванию изображения. В таком случае следует
воспользоваться функцией таймера спуска затвора или пультом управления
(приобретается отдельно).

Вот снимок, который получился в результате.

Освещение для легкого создания коллажа
Когда речь идет о создании коллажа из фотографий, правильное освещение является
ключевым фактором для достижения хорошего результата. Вы можете быть мастером
цифровых манипуляций. но если освещение элементов на снимках не совпадает, то
конечный результат буде выглядеть неестественно. В этом уроке коммерческий фотограф
Билли Пеграм покажет, как он создавал эти превосходные концептуальные изображения
для рекламы одного мастера – парикмахера.
Рассматриваются следующие темы:

 Концепция
 Выстраиваем сцену
 Цветные гели и настройки баланса белого
 Три источника света
 "Только вылупившийся"
 Съемка яйца
 Коллаж

Используемое оборудование:

 Nikon D300
  Nikkor 75-300 mm
 Софтбоксы
 Студийные моноблоки 150 и 300 Ватт
 Сетка
 Гели янтарный и желтый

Концепция

Недавно я участвовал в интересном проекте, который включает в себя создание

рекламных снимков для мастера-парикмахера Стивена Кристиана, из Такомы, штат
Вашингтон. У меня родилась идея сделать фотографию модели, как бы вылупившейся из
яйца, где акцент будет сделан на волосы и лицо модели. Идея появилась в одну из суббот,
когда я наткнулся на несколько яиц эму, которые продавались на местном рынке.
Продавец любезно отдал мне несколько треснувших яиц.

Выстраиваем сцену

Я решил снять модель и яйца в салоне, который находится внутри красивого 100-летнего
здания. Главный зал был оснащен необходимым фотооборудованием и фонами.

После того. как я определился с местом съемки в зале, мы сделали небольшой подиум
4х8х13 дюймов. После этого задернули плотный черный фетр, который будет служить
фоном. В этом частном здании он служил своего рода ширмой.
Затем я накрыл подиум большим куском холста и газетами, чтобы впитывать жидкую
массу, гель для волос, который будет использоваться вместе с водой для съемки.

Затем я установил выкрашенную в цвет яиц эму москитную сетку, прикрепив ее на

веревках к потолку. По плану съемки модель будет частично покрыта сеткой, на которую
можно нанести гель и перья.
Цветные гели и баланс белого

Иногда я прикрепляю куски цветных гелей на внутреннюю рассеивающую панель

софтбокса и здесь я решил поступить подобным же образом. Хотя в софтбоксе можно
сменить отражающие панели на золотистые, но есть моменты, когда я хочу. чтобы цвет от
различных областей софтбокса также был различным. Правда, это действует только при
установке софтбокса как можно ближе к объекту съемки.
Я хотел придать коже и волосам модели драматический синий тон в соответствии с тоном
яйца, поэтому установил баланс белого для ламп накаливания. Это делает свет вспышки
синим, а не нейтральным. Но с помощью софтбокса с теплыми гелями я могу
контролировать оттенок, чтобы он не становился слишком синим. Эти два источника
были настроены перед тем, как мы начали снимать модель. Вот два снимка, сделанных
для настройки. Разница в том, что на первом баланс белого установлен на значение
дневного света (5600 К), а на втором на значение для ламп накаливания (3000 К).
Обратите внимание. как цвет окна на заднем плане изменился с нейтрального на более
драматичный синий.
Настройки камеры:

 Режим экспозиции: ручной М

  Диафрагма f/11
 Выдержка 1/200 с
 ISO 200

К тому времени, как мы настроили освещение, мэйк для модели был уже сделан, и мы
стали закреплять на ней сетку и работать с волосами

Три источника света

Вот окончательная схема освещения для данной съемки: вспышка 300 Вт с софтбоксом
расположены сбоку, чтобы давать равномерное освещение по всему телу (я пока не знал,
насколько буду показывать модель над яичной скорлупой). Поставив его в сторону, я
проработал текстуру перьев. Основным светом была вспышка 300 Вт с рефлектором 7
дюймов и углом раскрытия 40 градусов. На него были одеты крупные соты, диффузный
гель и сверху теплый гель. Для подсветки волос я использовал вспышку 150 Вт с
рефлектором 7 дюймов и 60 градусов. На него также были одеты крупные соты, а также я
добавил синий гель, для еще большего акцента на синем цвете
"Только что вылупившийся"

После того, как все было готово, я попросил модель принять специфические позы. Она
сделала замечательную работу, создав выражение "только что вылупившегося". Я сделал
несколько снимков, из которых можно было бы выбрать фото для коллажа.
Съемка яйца

После съемок модели мы привели в порядок площадку, затем стали фотографировать

поверхность яйца. Все источники света остались в том же положении, с теми же
настройками, поэтому окончательная работа будет выглядеть правдоподобно.
Коллаж

После съемки я провел некоторое время, соединяя два изображения в один коллаж. Как
выяснилось, это оказалось намного проще, чем я ожидал, а все благодаря одинаковым
условиям освещения! Я сделал несколько композитных изображений, но сейчас
показываю самые любимые.
Как видите, результаты выглядят замечательно. Этот проект был очень веселым, и все в
салоне были в восторге от результатов. Это всегда острые ощущения, когда воплощаешь в
жизнь то, что задумал. Если у вас есть необходимые инструменты для работы и
понимание того, как они работают, то возможно все! Помните, чтобы успешно
экспериментировать, нужно получать от этого удовольствие!

Использование гелей в портретной съемке

Вы никогда не задумывались, как некоторые фотографы достигают ярких цветов в
обычных сценах? Если вы думаете, что так снимает камера, то это не совсем верно. Цвет,
как и свет, это то, над чем должен работать каждый фотограф, посвящая время изучению
и экспериментам. Этот урок показывает простой способ изменения цвета заднего плана
снимков, сохраняя при этом нейтральные цвета объекта съемки. Урок проводит фотограф
Пол Марков.

Рассматриваются следующие темы:

 Цветовая температура
 Съемка первая: Fashion с Дженни
 В ожидании волшебного часа
 Настройка
  Съемка вторая: профессиональный бизнес-портрет с Дагласом.
 Настройки камеры
 Постобработка
 Заключение

Камера/ Медиа:

 Adobe Lightroom
 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM- объектив
 Canon EOS-1Ds Mark III
 Gretag Macbeth Color Checker
 Rosco - цветные гели

Осветительное оборудование:

 Софтбоксы средние
 Октобокс средний
 Вспышки студийные 300 Дж

Цветовая температура

Многие фотографы, когда съемка проводится со вспышками, стараются сделать

нейтральный баланс цветов на объекте съемки. Свет большинства вспышек имеет
температуру дневного света, 5000К или около того. При съемке с настройками баланса
белого. соответствующими данному типу освещения, получается естественный цвет кожи.
Тем не менее, многие фотографы делают тон кожи теплее или холоднее, регулируя
настройки баланса белого. Но, тем не менее, температура 5500 К является, своего рода,
отраслевым стандартом для вспышек. Она принимается за температуру дневного
естественного освещения. В этом уроке мы изменим цветовую температуру не в камере, а
фактически в источнике освещения, использовав цветной гель. Гелями называют цветные
листы ацетатной пленки, специально предназначенной для коррекции цвета освещения,
создания драматичных, ярких цветов. Как вы скоро увидите, я намеренно исказил баланс
белого в двух съемках: портрет в стиле Fashion и бизнес-портрет. Это было сделано путем
использования флуоресцентного зеленого геля на вспышке при съемке с Дженни, и
полного фильтра СТО ((Color Temperature Orange), дающего теплый оттенок, при съемке
Дага для бизнес-портрета. Таким образом гель придал зеленоватый оттенок свету,
который освещал Дженни. С Дагом свет был тепло-оранжевый. Так как в обоих случаях
вспышки были установлены на небольшую мощность, их световой поток практически не
влиял на фон. То есть фон освещался своим собственным. естественным светом. В
результате на изображении появились области с различной цветовой температурой.

Съемка первая: Fashion с Дженни.

Мы снимали Дженни на железнодорожных путях. Я поместил зеленый гель внутрь

октобокса так, чтобы он накрывал головку вспышки. Я использовал клейкую ленту, чтобы
закрепить гель без соприкосновения его с импульсной лампой и лампой пилотного света.
Это нужно, чтобы гель не расплавился.
Для съемки я использовал камеру Canon 1Ds Mark III и объектив Canon 24-105mm F / 4. Я
открыл диафрагму до f/4, чтобы получить небольшую глубину резкости. Кроме того, с
открытой диафрагмой мне не нужна было полная мощность вспышки для нормальной
экспозиции, поэтому я уменьшил мощность так. чтобы сбалансировать экспозицию
переднего и заднего плана. Затем я измерил экспозицию там, где сидела Дженни и
получил значение как раз f/4.
В ожидании волшебного часа

Для успешного вечернего фотосета нужно было немного подождать. Я ждал наступления
сумерек, чтобы свет стал интересным. Изменяя выдержку, можно всегда контролировать
степень освещенности фона, не затрагивая импульсный свет, которым освещалась
Дженни. В сумерках выдержка может стать довольно длинной, например 1/15 секунды,
поэтому я рекомендую для подобных кадров использовать штатив. Однако я в
большинстве случаев не использую штатива, предпочитая съемку с рук. Это дает мне
большую свободу и возможность съемки с разных положений и углов, что придает
больше креатива. Если и возникает некоторое дрожание камеры, когда длинная выдержка
создает большее размытие фона, я использую это как творческий эффект.
Настройка

Итак, я собрал 5-футовый октобокс, закрепил внутри зеленый гель клейкой лентой. Затем
я установил на блоке питания самую низкую мощность, 19 Дж. Я установил октобокс на
расстоянии примерно 6 футов от Дженни, немного выше и правей нее. На камере я
установил ISO 100 и температуру 5500 К. Диафрагма была f/4. После нескольких пробных
съемок с разной выдержкой я выбрал ту, где мне больше нравится фон. Это было значение
1/13 с. Затем я сделал снимок Дженни с таблицей Macbeth Color Checker. Это был
ключевой кадр для дальнейшей постобработки. Я использовал его для коррекции тона
кожи после того, как загрузил изображение на компьютер в студии.

По мере того, как сгущались сумерки, я изменял значение выдержки, удлиняя ее, чтобы
сохранить экспозицию фона. Помните, что экспозиция Дженни остается постоянной вне
зависимости от выдержки, так как она освещается импульсным источником, который
контролируется диафрагмой f/4. Вот наш конечный результат – Дженни с зеленым
оттенком кожи. Хотя это может показаться странным на этом этапе урока, но это как раз
то, чего я хотел добиться!
Постобработка

Вернувшись в студию, я загрузил изображения на мой компьютер Apple и открыл из в

любимой программе для обработке изображений, Adobe Lightroom. После того , как
изображения были загружены, я рассмотрел оригинальные RAW-изображения Дженни в
модуле Library, которые имели болезненный зеленоватый оттенок. Именно то, что я и
хотел, вот в чем прикол! Я перешел в модуль обработки Develop, выбрал первый снимок
Дженни с цветовой таблицей, взял инструмент Баланс Белого (пипетка) и кликнул на
белый квадрат. Обратите внимание, что при этом вы могли бы указать на любой из серых
квадратов внизу таблицы.
С помощью одного клика в Lightroom я исправил цветовой баланс, чтобы получить
нейтральный белый цвет. Цветовая таблица была освещена зеленоватым цветом. поэтому
Lightroom существенно добавил пурпурный тон на все изображение, чтобы
нейтрализовать зеленый оттенок и сделать тон кожи Дженни более естественным.
Помните, что здесь работает правило цветового круга, на котором пурпурный цвет
противоположен зеленому. Фон, на который зеленый свет не попадал, также приобрел
пурпурный оттенок, которого я и добивался.
Затем я применил подобную коррекцию и к остальным изображениям и стал выбирать
лучшие. Вот мой окончательный выбор.
Съемка вторая: профессиональный бизнес-портрет с Дагласом.

Для этого портрета я еще раз использовал октобокс, но на этот раз я поместил в него гель
CТО полный и закрепил его клейкой лентой. Использование полного СТО-геля не
обязательно. Я мог использовать ½ или ¼ гель СТО, таким образом регулируя количество
синего в цвете фона.

В дополнение к основному источнику света я также использовал два средних размеров

софтбокса, которые отлично работают как моделирующий свет. Однако, я не ставил
теплый гель на эти софтбоксы, так как хотел, чтобы их свет имел ту же температуру. что и
окружающий дневной.
Два софтбокса были расположены справа и слева от модели, немного сзади и подняты
примерно на 6 футов. Модель находится в холле Сити-центра, лицом к темной части
комнаты. Его спина обращена к яркому свету, проникающему через окна
Настройки камеры

Я снимал Canon 1Ds Mark III с объективом Canon EF 70-200L F/4, установив фокусное
расстояние 105 мм. В камере был установлен режим ручной экспозиции, ISO 100 и
температура 5340 К. Я установил диафрагму на f/4.5, а выдержку 1/30 с. Здесь еще один
творческий момент использования выдержки. Я могу контролировать фон от темного, при
выдержке 1/250 с, до почти белого, при 1/15 с. В данном случае для меня приемлемым
значением стало 1/30 с.

Первым кадром я снял модель с цветовой шкалой. Это изображение также важно, так как
по нему будет производиться коррекция и остальных снимков серии.
Я продолжил фотографировать Дага в различных позициях и позах. В отличие от Дженни,
я не был ограничен временными рамками, так как не снимал на закате. Вот финальное
изображение из серии. не отредактированное. Обратите внимание, что фон выглядит
нейтральным, а свет, падающий на модель, имеет теплый оттенок. Оранжевый гель сделал
свое дело!
Постобработка

Как и прежде, после съемки я загрузил изображения на мой компьютер в студии. После
импорта в Lightroom я переключился из режима Library в режим Develop. На правой
панели модуля Develop есть ряд инструментов для основной корректировки.

Здесь я выбрал пипетку инструмента White Balance и перетащил ее на изображение. Затем

кликнул по белому квадрату таблицы и Lightroom автоматически скорректировал цвет,
сделав теплый белый нейтрально белым. Тон кожи стал близок к естественному, а фон
стал голубым. Это и был эффект, которого я добивался на снимке.
Если вы посмотрите на индикатор цветовой температуры на правой панели Lightroom, то
вы увидите, что оригинальное изображение имеет температуру 5340К, а исправленное
показывает 3200К. После того, как я отредактировал всю серию, я приступил к выбору
лучших снимков.
Вот финальное изображение после коррекции
Заключение

Как вы видите, можно довольно быстро и просто изменить цвет фона на снимке. Добавляя
подкрашенный свет на объект съемки и позволяя фону оставаться естественным, можно
создать потрясающие изображения. Пожалуй, наиболее сложной частью является подбор
геля для получения потрясающих цветов. Съемка – это только первый шаг процесса.
Второй шаг включает в себя корректировку цвета в Photoshop или Lightroom. Этот метод,
хотя он подходит не для любой съемки, добавит еще один инструмент в ваш творческий
арсенал и позволит создавать более яркие, интересные цвета.

Четыре факта о высоких ISO

Что вам нужно знать, чтобы получить максимальный результат от поразительно
высоких настроек ISO сегодня?

Несомненно, сегодня немало говорят о высоких ISO. Некоторые люди даже утверждают,
что съемка на высоких ISO – новая граница в цифровой фотографии. Производители
фотокамер, кажется, фокусируют свои усилия на создании лучших, более чистых, менее
шумных картинок, что непосредственно выливается в усовершенствование показателей
при съемке на высоких ISO. Здесь представлены 4 факта о высоких значениях ISO,
которые позволят вам снимать лучше – особенно при работе в условиях слабого
освещения.

1. Высокие ISO могут иметь минимальный шум

Конечно, во времена пленочной фотографии работа на высоких ISO и обработка пленок
push-процессом зачастую выливалась в то, что на фотографии было столько зерна, что
было тяжело различать детали негативов (особенно в тенях). Но с развитием преимуществ
цифровых камер и RAW-конвертеров в области подавления шума, качество получаемых
изображений, снятых на высоких ISO, несравнимо с аналогичными на пленке. Более того,
цифровые высокие ISO производят настолько мало шумов, что многие фотографы
используют их так, как раньше сложно было даже представить – например, для
экспонирования в ночное время, которое требует достаточно короткой выдержки для
запечатления звездного неба без размытия, или фотографирования в темных интерьерах
без необходимости использовать вспышку. Фотографы сегодня знают, что они могут
«вытянуть» детали из темнейшей из теней, и по большей части благодаря тем самым
усовершенствованным системам по работе с шумом, которые делаю работу на высоких
ISO настолько чертовски привлекательной.

2. Цифровые ISO не настолько контрастны, как пленочные

Во время работы с пленкой на коротких выдержках фотографы зачастую ловили себя на
«вытягивании» пленок вследствие недодержки во время съемки и передержки в темной
комнате. Хотя этот процесс обеспечивал более высокие рабочие ISO, чем те показатели,
на которые изначально была рассчитана пленка, он также сильно влиял на качество
изображения – как в отношении упомянутого ранее «зерна», так и в целом контраста.
Контрастность была такой высокой, что по факту снимки, сделанные на пленки с
высокими ISO, могли порой выглядеть как абстрактное искусство. Представьте зернистую
картинку с крайне слабой детализацией в тенях и светлых областях – и нет возможности
что-либо «вытащить» из негатива. Ситуация меняется сегодня, когда мы работаем с RAW-
исходниками. RAW особенно хорошо справляются с компенсацией деталей в глубоких
тенях, и единственный материал, который необходим для подсветки теней – сам
недоэкспонированный кадр. Если вы можете осветлить цифровое изображение хотя бы
слегка, вы будете поражены деталям, остающимся в темных областях без какого-либо
усиления контраста.

3. Производительность на высоких ISO имеет значение даже на низких ISO

Если вы снимаете исключительно на ISO 400 и менее, отчего бы вам заботиться о

производительности на более высоких ISO? Потому что показатели «низкий
шум»/«высокая детализация» проходят через весь спектр ISO на камере. С точки зрения
любителя, ISO 400 на сегодняшней D3 выглядят так же, как ISO 100 на вчерашней D1.
Если вы цените качество фотографии, вы оцените также и прогресс в мощностях ISO,
возникающий благодаря лучшему соотношению «сигнал/шум». Эти показатели отразятся
и на ваших изображениях, снятых на низких ISO. Так что когда вы слышите о выпуске
камер, достигших новых высот в деле снижения шума при больших ISO, это хорошие
новости и для вас тоже.

4. Иногда лучше выбрать более высокие ISO, даже если в этом нет острой
необходимости
В целом, это может показаться ужасным советом. Но давайте предположим, что вы
работаете в ситуации с довольно-таки слабым освещением, когда вам нужно снимать на
короткой выдержке 1/125, чтобы предотвратить размытие объекта. Максимальное
значение диафрагмы f/4, и вы уже достигли этого предела, а снимаете вы на ISO 400.
Итак, вы с трудом получаете верную экспозицию. Есть повод проверить, не добьетесь ли
вы лучших результатов при подъеме ISO до 800 единиц. Почему? Потому что если вы
записываете снимки в формате RAW, вы получите дополнительное преимущество в виде
возможностей по вытягиванию деталей из теней немного переэкспонированного кадра.
Это может позволить создать изображение с большим количеством деталей во всем
спектре от самых светлых до самых темных зон кадра. До тех пор пока светлые зоны
будут находиться в рамках допустимых значений, из переэкспонированного RAW-файла
при обработке можно получить изображение более высокого качества, чем из
экспонированного «правильно», впритык.
Кто-то мог бы сказать, что повышение настроек ISO не приносит никакой выгоды от
переэкспонирования ввиду увеличения количества шума, и отчасти это правда. Но при
наличии деталей в тенях, сомнений нет: дополнительные детали, которые могут быть
получены из более светлой тени, удивительны. Это особенно ощутимо в изображениях,
снятых в «низком ключе» (low-key), изобилующих темными тонами, где вы наиболее
вероятно предотвратите «вылет» светлых деталей.

Автор статьи: William Sawalich.

Перевод: Смолина Анна.

Портрет на закате с дополнительным

светом
Все фотографы знают, что самое волшебное время суток для съемки на открытом воздухе
– это рассвет или закатные сумерки. Солнце расположено низко или уже зашло, свет
теплый, контраст снижается, а краски просто фантастические. Однако, возникает
потребность в дополнительном освещении для съемки портрета, чтобы улучшить вид
снимка и реализовать творческий замысел. Этот урок показывает, как использовать
портативные вспышки, беспроводное управление и простые модификаторы света.
Для этого урока я использовал оборудование Photoflex Wedding/Assistant Powered XS
LiteDome Kit. Это комплект, состоящий из стоек, портативных вспышек, двух софтбоксов,
беспроводных триггеров и приспособлений для установки вспышек и оборудования на
стойки. В комплект также входит удобная сумка для переноски. Вот фотография всего
оборудования.
Концепция и план

Основной идеей этого урока была демонстрация того, как наиболее просто с помощью
дополнительного оборудования снять хороший портрет в сумерках. Немного подумав, я
решил снять на местном пляже рыбака, удившего рыбу. Пол (рыбак), Аарон (ассистент) и
я встретились на пляже около полутора часов до заката, чтобы спокойно спланировать
съемку и зафиксировать наши действия. После того, как определились с местом съемки, я
попросил Аарона заснять процесс подготовки оборудования.
Далее я установил беспроводной приемник на горячий башмак вспышки
Следующим шагом была установка крепления для стойки, которое также имеет фитинг
для установки небольшого софтбокса. Обратите внимание, что это приспособление имеет
"холодной башмак", в который я устанавливаю вспышку с приемником. Холодный
башмак легко снимается и остается резьбовое крепление, на тот случай, если приемник не
имеет разъема, а только внутреннюю резьбу для крепления к стойке.
Затем вспышка с креплением устанавливается на стойку через регулируемый угловой
зажим.
Теперь я собрал софтбокс и установил его, отрегулировав положение относительно
вспышки
Я также плотно закрыл заднюю часть софтбокса, чтобы исключить паразитные росплески
света, а затем включил беспроводной приемник.
Чтобы синхронизировать камеру со вспышкой, я установил беспроводной передатчик на
горячий башмак камеры и несколько раз сделал снимки. Вспышка срабатывала без осечек.
Второй софтбокс

Я знал, что когда мы начнем съемку, у нас будет мало времени. чтобы сделать кадры,
поэтому я решил собрать второй софтбокс в комплекте со вспышкой и синхронизатором,
чтобы он был рядом. если понадобится.

Обратный отсчет волшебного часа

Солнце склонялось все ближе к горизонту, мы были готовы к съемке. Несколько раз мы
видели, как крупные рыбы выпрыгивают из воды, и это был хороший шанс для Пола. К
сожалению, его блесна зацепилась за что-то в камнях. Когда он попытался освободить ее,
я подумал, что будет отличный кадр, если Пол сделает вид, что борется с крупной
рыбиной. Поэтому мы решили освободить блесну только после окончания съемок.

Мы начали делать пробные снимки, чтобы скомпоновать кадр. Первые кадры мы сделали
без дополнительного освещения, чтобы посмотреть, как ложится окружающий свет.
Солнце было еще довольно высоко, и я решил перейти на другую сторону и сделать еще
один снимок.

Я сделал снимок с другой стороны, чтобы солнце освещало Пола спереди. Мне
понравился теплый свет, и я решил построить на этом перспективу кадра.
Поднялся довольно сильный ветер, и работать с оборудованием на стойках стало
небезопасно. Поэтому я попросил Аарона заменить стойку более легкой и держать ее в
руках над головой Пола, чтобы сделать подсветку для волос и контур из света.
Все было готово, я отошел на расстояние около 50 футов, чтобы снимать телеобъективом,
и скомпоновал кадр, включив в него дугу удочки. Также я попросил Пола, который также
подрабатывал актером, изобразить, как он ловит рыбу. Вот один из снимков этой серии

Я решил также сделать несколько снимков, выделив Пола более крупным планом.
На этих снимках вы наглядно можете увидеть. как дополнительный свет помогает
очертить контуры фигуры и делает снимок более динамичным.
После захода солнца

У нас было время еще для нескольких снимков после того, как солнце зашло за горизонт.
Я попросил Пола сменить рубашку, так как хотел, чтобы она более свободно играла на
ветру. Мне также пришлось изменить компоновку кадра, чтобы захватить облака на
закате. Аарон в это время заменил небольшой софтбокс средним, так как он дает более
мягкий и рассеяный свет. Запомните – чем больше источник света, тем мягче свет. Пока
Аарон менял софтбокс, я подобрал экспозицию для фона.
Как видите, Пол практически полностью в тени, силуэт на фоне неба, поэтому хорошо,
что у нас есть дополнительный свет. В противном случае мы бы получили кадр с
проработанным небом. но силуэтом Пола, или с проработанным Полом, но с засвеченным
небом. После тестирования мощности мы остановились на значении примерно ¾ от
максимальной. Аарон стоял с софтбоксом в полосе прибоя, чтобы свет мягко ложился на
фигуру Пола.
Теперь я попросил Пола снова изобразить процесс рыбалки и сделал финальные кадры.
мы уходили с большим количеством отличных снимков, но этот понравился мне больше
всего. Здесь отличный баланс между окружающим освещением и освещением от
вспышки.
Ниже вы можете увидеть наглядное сравнение снимков. Снимок слева сделан при свете
заката, справа – с дополнительным источником освещения, софтбоксом средних размеров.

Как всегда, не забывайте экспериментировать и получать от этого удовольствие!

HDR: быть или не быть?

Вряд ли в области фотографии найдётся ещё одна такая техника, которая вызывает
подобную бурю эмоций и споров. Как вы уже поняли из названия статьи, речь пойдёт о
HDR.

Изображения с расширенным динамическим диапазоном (High dynamic range images), или

же просто HDR-изображения, представляют собой особый тип изображений, которые
получают путем совмещения нескольких кадров с различной экспозицией с целью
получения изображения с динамическим диапазоном больше, чем в простых фотографиях.

Вид HDR-кадров настолько же популярен, насколько и не любим многими. В

сегодняшней статье мы собираемся поближе познакомиться с тем, что собой представляет
HDR, и получить несколько мнений по этому вопросу от самих фотографов,
использующих данную технику.

Что такое HDR?

Как было сказано выше, HDR изображение совмещает в себе большой разброс ступеней
экспозиции. Обычно целью HDR является увеличение количества видимых на
фотографии областей, в обход ограничений наиболее светлых и наиболее темных
участков.

Давайте рассмотрим среднестатистический кадр. В типичном кадре присутствуют очень

яркие области (светá, highlights) и менее освещенные участки (относящиеся к теням,
shadows). Камеры имеют ограничение в количестве воспринимаемых данных. Интервал от
самых темных до самых светлых участков, который улавливает камера, называется ее
динамическим диапазоном.

Опять же, несмотря на то, что технология развивается, и каждое новое поколение камер
совершенствуется в отношении возможного количества фиксируемых данных,
стандартные сенсоры ограничены в ширине динамического диапазона, которую они
способны зафиксировать.

Технология HDR направлена на расширение этого ограниченного динамического

диапазона путем комбинирования кадров, снятых с различными ступенями экспозиции.
Данные ограничения распространяются только на каждую фотографию отдельно, а через
инструменты для HDR мы можем «склеивать» снимки и расширять динамический
диапазон в итоговом комбинированном изображении при помощи обработки.

Не смотря на то, что существуют некие техники «HDR одним кадром», это лишь
имитация, настоящие HDR изображения требуют нескольких кадров с разной
экспозицией. Мы используем технику, называемую «брéкетинг» (bracketing, «вилка») для
вариации нашей экспозиции и надлежащей фиксации группы изображений. Когда мы
создаем «вилку» изображений, камера формирует последовательность кадров со слегка
измененными настройками для фиксации изображений с варьирующейся экспозицией.

К тому моменту, как мы отсняли этот ряд картинок, между ними есть существенные
различия. Ниже представлен пример «вилки экспозиции» из пяти фотографий, что
является достаточным количеством для большинства замыслов, связанных с HDR.
Когда вы производите брекетинг, вы настраиваете камеру на отдельные «шаги» в
экспозиции. На приведенных выше изображениях, каждое фото представляет собой один
«стоп» («шаг») в том или ином направлении. Изображение в центре - стандартный кадр с
использованием оценочного замера (стандартный режим замера экспозиции в камере) и
зафиксированный в режиме приоритета диафрагмы. Изображения слева
недоэкспонированы (темнее, чем рекомендовано), а изображения справа
переэкспонированы (светлее, чем рекомендовано).

Каждый кадр в «вилке» отличается на одну ступень экспозиции в каждом направлении,

так что крайнее левое изображение недоэкспонировано на две ступени, а крайнее правое –
на две ступени переэкспонировано.

Давайте проанализируем некоторые из изображений. Обратите внимание, как выглядит

небо на центральном кадре. Оно, конечно, не глубокого синего цвета, каким мы могли бы
вообразить небо. Опять же, причиной тому ограничение нашей камеры в ширине
динамического диапазона (диапазона между самыми светлыми и самыми темными
участками), который она способна зафиксировать. Однако обратите внимание, что в
кадре, недоэкспонированном на две ступени, небо именно такого синего цвета, каким мы
хотели бы его видеть в данном случае.

Теперь рассмотрим затененные области рядом с камнями. На представленной

иллюстрации кадры, переэкспонированные на 2 ступени, выводят камни из области тени и
демонстрируют достаточное количество света на них для того, чтобы можно было
рассмотреть детали.

Если вы рассуждали так же, то должны были начать понимать преимущества

комбинированных HDR-кадров. Путем слияния вышеуказанных изображений, мы можем
показать диапазон от светлых участков до темных должным образом. Ниже представлено
HDR слияние изображений, произведенное в Adobe Photoshop.

Обсуждение

Теперь, когда мы имеем представление о технике HDR, давайте ознакомимся с мнениями

некоторых HDR фотографов. Для написания этой статьи я связался с двумя фотографами,
которые используют технику HDR в своей работе различными способами, чтобы
расспросить об их представлении относительно техники расширенного диапазона и их
мыслях на счет того, почему она вызывает противоречивые мнения.

Большая часть различий в облике HDR-изображений зависит от используемого

программного обеспечения. Некоторые приложения проявляют тенденцию к созданию
изображений с «мультяшным» эффектом, в то время как другие (как, например, функция
Photoshop для получения HDR-изображений) оставляют результат приближенным к
оригинальному виду исходного изображения. Каждое приложение имеет ряд настроек,
которые оказывают влияние на итоговую картинку.

Обычно фотографы используют следующее ПО для создания HDR-изображений:

Photoshop, Photomatrix и HDR Efex Pro. Каждая из этих программ предоставляет
различные опции для получения финального изображения.

Как я уже сказал выше, я обратился к фотографам, которые используют HDR разными
способами для получения различных результатов.

Первый человек, с которым я поговорил - это Саймон Плант (Simon Plant), возможно,
знакомый читателям по статьям на PhotoTuts+. Саймон был одним из первых фотографов,
начавших использовать HDR, и он широко применял эту технику в своей коммерческой
работе, чтобы сделать ее отличающейся от других и придать снимкам уникальный вид.
Здесь представлены его мысли на этот счет в настоящий момент.

«Слово HDR отчасти напоминает мне слово «Cokin» из конца 80-х-начала 90-х. Вы
можете и не помнить, но Cokin создали целый комплект фильтров, которые зачастую
можно было найти в свободном доступе на обложке ежемесячных журналов в
Великобритании. С ними все было отлично, но КАЖДЫЙ использовал их, и, применяя
эти фильтры, вы получали пейзажи с небесами табачного оттенка, радуги и, разумеется,
знаменитый звездный фильтр. Очень вульгарно и в основном далеко от творчества. Но к
чему грешить, даже я ими баловался!»

Плант также сказал, что использует технику HDR как «еще один инструмент для решения
проблем с ограничениями контраста, часто присущими съемке определенных объектов,
например, интерьеров». Он добавил в качестве примера, что использовал эту технику,
«когда снимал интерьер, но хотел бы показать детали в окнах, отображающие также
экстерьер. Я следил за тем, чтобы не затемнять окна слишком сильно, поскольку это
выглядело бы чересчур фальшиво».

На этом кадре Саймона Планта техника HDR была со вкусом применена для создания
великолепного финального изображения. Техника была использована для сохранения
верной экспозиции как в небе, так и на поверхности песка. Многократное экспонирование
было произведено путем дифференцирования настроек камеры с целью фиксации кадров
с различными значениями экспозиции.

Второй фотограф, с которым я поговорил, итальянский фотограф Джузеппе Сапори

(Giuseppe Sapori). Он тоже пользуется техникой HDR, и его фотографии, пожалуй, даже
ближе к тому, что приходит вам на ум, когда Вы слышите термин «HDR». Его
применение техники отличается от использования ее Саймоном. Сапори внедряет ее для
отрисовки сцены таким образом, которым большинство людей ее не увидели бы.

Сапори говорит: «Некоторые люди считают, что HDR не более чем эффект, стиль,
постпроизводственная обработка, нацеленная на то, чтобы сделать обычные изображения
в высшей степени совершенными, практически нереальными и «фальшивыми». На самом
деле, я скорее думаю, что работа с HDR означает работу с фотографией во всех
отношениях. HDR-изображение, созданное посредством многократного экспонирования и
усиления отображаемых тонов, становится существенно лучше с усовершенствованным
контрастом и большей насыщенностью в цветах».

«Ошибочно считать, что обработка HDR фотографий означает создание красоты, которой
не существует на самом деле, напротив, обработка HDR фотографий распознает лучшее из
красивого в фотографии. Улучшение наших снимков путем усиления деталей и цветов –
часть этого стиля в фотографии, балансирующего на тонкой грани между реальным и
нереальным. С тех пор, как я впервые взял в руки камеру, мне всегда нравилась HDR
фотография, я получаю огромное удовлетворение от этого, и, разумеется, уйму радости».

Итальянский HDR фотограф Джузеппе Сапрони использует технику иначе для передачи
сцены необычным образом.

Оба этих фотографа используют HDR, но совершенно разными способами. А всё потому,
что каждый из них преследует разные цели. HDR – это техника, которая может служить
для исполнения самых разных задач в зависимости от того, как именно она применяется.

Мнение автора

Лично мне кажется, что, несмотря на высокую степень проработки, сюрреалистичный

стиль HDR не мой любимый фотографический эффект. Он, конечно, имеет своё место в
багаже приемов фотографа как признанная техника. Вы, вероятно, не найдете в моем
свадебном и портретном портфолио ни одного снимка с расширенным динамическим
диапазоном, но я завидую способности других фотографов использовать технику HDR на
свое усмотрение.

Мне также кажется, что одна из причин, по которой многие фотографы отвергают HDR –
это реакция общественности на эту технику. Я заметил, что многие люди, которые не
считают себя интересующимися искусством, сразу же тяготеют к HDR-изображениям и
дополняют их вид. Я знаю, что многие серьезные, не-HDR фотографы негативно
относятся к такому явлению и, таким образом, обычно не благоволят к HDR.
Заключение

HDR – одна из множества техник, которая используются фотографами для достижения

уникального вида изображения. Можно любить ее или ненавидеть, но я думаю, что
большинство фотографов согласится с тем, что она имеет право на жизнь и может
позволить получить эффекты, недостижимые при разовом экспонировании.
Что вы думаете о HDR? Любите, ненавидите, сохраняете нейтралитет? Оставьте
комментарий, чтобы мы могли знать, что вы думаете.

Автор статьи: Andrew Childress

Портрет в гостиной
Вам не нужно иметь фотостудию или грабить банк для того, чтобы создавать красивые
ростовые портреты. Очень интересные портреты в интерьере могут быть сделаны с
помощью естественного света и одного-двух дополнительных стробов, сбалансированных
с окружающим освещением. С помощью небольших ноу-хау и простого осветительного
оборудования вы сможете создавать замечательные портреты для себя и своих клиентов.

Рассматриваются следующие темы:

 Использование встроенной вспышки

 Отключение вспышки
  Добавление основного мягкого света
 Добавление контрового освещения
 Сравнение
 Использование специального объектива

Используемое оборудование:

 Софтбокс с гридом маленький (16х22 дюйма)

 Стойки для света
 Строб 300 Дж
 Строб 600 Дж с октобоксом

Использование встроенной вспышки

Перед тем, как устанавливать освещение, мы сделали первый снимок на компактную

цифровую камеру в режиме Авто, как наша модель, Рохан, играет на гитаре. Как вы скоро
увидите, этот снимок нужен для сравнения, чтобы помочь показать преимущества
освещения. На этом первом снимке мы видим, что встроенная вспышка камеры не
обеспечила надлежащее освещение, так как ей не хватает мощности. Более важным,
однако, является качество света – свет плоский и неинтересный, что типично для
встроенной вспышки.
Отключение вспышки

Далее мы решили использовать цифровую зеркальную камеру с поднимающейся

вспышкой, но вспышку отключить, чтобы зафиксировать естественное освещение. Как
можно увидеть, снимок получился значительно лучше, по сравнению с предыдущим, но
нам пришлось открыть диафрагму пошире и использовать довольно длинную выдержку.
Здесь это привело к размытию движения руки, бьющей по струнам на гитаре.

Добавление мягкого основного освещения

Чтобы улучшить общее освещение и "заморозить" движение, мы решили добавить

немного дополнительного света. Сначала мы собрали 5-футовый октобокс и
присоединили его на вспышку мощностью 650 Дж, установленную на стойку. Мы
установили октобокс в соседней комнате перед Роханом. Для управления срабатыванием
вспышки использовался радиосинхронизатор с приемником.
После установки дополнительного света мы сразу сделали снимок, на этот раз с более
короткой выдержкой. Фото смотрится значительно лучше предыдущих. Октобокс осветил
Рохана ровным мягким светом, который сбалансирован с окружающим естественным
освещением от окон.

Добавление контрового освещения

Посмотрев результаты, мы решили сделать более динамичное освещение, добавив

"контур" на объект съемки. Этот контровый свет позволит очертить фигуру Рохана и
оторвать ее от фона. Поэтому мы установили еще один источник. Это вспышка
мощностью 300 Дж с небольшим софтбоксом с сеткой. Стойка с софтбоксом была
установлена прямо за Роханом. Чтобы сохранить контрастное освещение, мы сняли
переднюю рассеивающую панель с софтбокса.
Для управления вспышкой мы использовали еще один приемник, который
синхронизировался с передатчиком на камере. Когда вы создаете схему освещения с
несколькими источниками, это позволяет взглянуть, как работает каждый источник в
отдельности. Когда вы можете видеть, какой вклад вносит каждый источник в общую
картину, вам легче произвести их тонкую настройку. Чтобы увидеть, как работает
контровый источник, мы сначала отключили основной, а затем сделали снимок.
Результат оправдал наши ожидания. Контровый свет очертил Рохана и стул, создав более
привлекательный кадр. Затем мы скорректировали положение и мощность контрового
света, включили основной свет и сделали еще один снимок, теперь уже с двумя
источниками.
Мы были очень довольны. Сочетание мягкого света от октобокса и окна и относительно
жесткого контрового света помогло сделать этот портрет в гостиной более интересным.
Сравнение

Чтобы понять, как сильно отличается качество освещения, сравните первый снимок со
встроенной вспышкой и наш последний кадр.
После окончательной настройки освещения мы попросили Рохана попозировать еще. Этот
снимок один из тех, что нам понравился
Использование специального объектива

Наконец, мы решили попробовать заменить зум-объектив на объектив Lensbaby. Этот

объектив уникален тем. что позволяет наклонять и смещать фокальную плоскость, что
позволяет создать малую глубину резкости, похожую на камеру большого формата. Как
можно увидеть на снимке, эта особенность объектива добавляет некоторой ирреальности
изображению.
Это лишь один из вариантов освещения, которое можно создать с помощью этих
источников. Помните, что экспериментируя со светом и объективами, вы прежде всего
должны получать от этого удовольствие!

Усиливаем глубину и перспективу на фото

Как и многие любознательные дети, я, будучи ребенком, часто изводил родителей и
друзей вопросами, пытаясь познать мир. В большинстве случаев на мои вопросы
находились простые и удовлетворительные ответы, но, как-то раз, я был озадачен темой
перспективы. Я понимал, что предметы выглядят меньше, когда они находятся дальше, но
не понимал, почему.

«Они по-прежнему того же размера», думал я, но если они своего фактического размера,
независимо от того, откуда я на них смотрю, то объекты вблизи должны быть просто
огромными! Со временем мне стало понятно, что это связано с тем, как наши глаза
воспринимают окружающий мир в зависимости от угла обзора и свойств перспективы.
Сейчас я не собираюсь начинать объяснять что-либо в научных деталях, но для этой
статьи необходимо продемонстрировать, что для меня как для фотографа, перспектива и
глубина играют значительную роль в работе.

Несмотря на то, что мы работаем с двумерным носителем, ощущение глубины в кадре

жизненно важно для нашей интерпретации сцены на снимке, так что здесь я приведу
несколько советов и техник, которые позволят вам понять выгоды перспективы в
фотографии и способы ее усиления в вашей собственной работе.
1. Все дело в глазах

Существует множество способов включения и усиления эффекта перспективы в нашей

работе. Есть ряд базовых визуальных и композиционных техник, которые, как я надеюсь,
несложно будет освоить и понять.

Чтобы действительно проработать эту тему, вам нужно сфокусироваться на развитии

вашего фотографического видения, помня о перспективе и глубине во время съемки.
Необходимо, чтобы вы понимали основные принципы и приемы, чтобы суметь полностью
осознать важность этих составляющих. Чтобы усилить их влияние, вам нужно усвоить их
и включить в свое фотографическое понимание, так чтобы в следующий раз во время
съемки ваши глаза автоматически улавливали возможности использования перспективы в
кадре.

Учитесь эффективно использовать ваши глаза, воспринимать пространство,

расположенные в нем детали и нюансы, и замечать то, что происходит вокруг.

Автор фотографии archetypefotografie

2. Эффект уменьшения объектов

Это один из самых простых и лучших способов использовать глубину в кадре. Найдите
локацию с повторяющимися объектами, например, ряд деревьев, фонарных столбов или
же уходящую вдаль стену, и снимите эти повторения.
Чтобы наилучшим образом обыграть этот сценарий, подойдите вплотную к первому
объекту в линии, чтобы в кадре он выглядел очень большим. Это создаст впечатление
существенного уменьшения размеров повторяющихся объектов, так что последний объект
будет казаться незначительным по сравнению с первым.

Автор фотографии equitus

3. Линейная перспектива

Эта техника, как и предполагает название, состоит в использовании линий в изображении

для создания ощущения глубины. Лучший способ применить ее – найти две сходящиеся
вдали линии, например, железнодорожные пути (хотя я бы не рекомендовал проводить
много времени на путях), и сфотографировать эти линии.

Они будут выглядеть так, будто они постепенно приближаются друг к другу в кадре, как
будто дистанция между ними становится меньше, что не только добавит ощущение
глубины, но также будет вести взгляд по изображению. Чтобы максимизировать этот
эффект, попробуйте сделать кадр с низкой точки, чтобы казалось, будто вначале линии
находятся очень далеко друг от друга, а потом сходятся в исчезающую точку. В таком
случае вы действительно получите максимальный эффект сходящихся линий.
 Автор фотографии glaciertim

4. Размер имеет значение

Один из лучших способов сформировать перспективу в кадре - определение масштаба

через сравнение размеров объектов в изображении. Как фотографы мы можем убедиться,
что в кадре есть узнаваемые объекты, которые помогут зрителю в оценке масштабов в
кадре.

Например, все люди примерно одинакового размера, плюс-минус несколько сантиметров,

и, следовательно, если вы включите человека в кадр с изображением горного пейзажа,
зритель будет способен сопоставить два объекта и оценить величину горы. Аналогичным
образом вы можете использовать деревья, животных, машины или любой другой объект,
имеющий приблизительно стандартный и общеизвестный размер.
 Автор фотографии sabriirmak

5. Слои

Можно использовать меньше от техники и больше от наблюдательности. Когда вы

работаете на месте, глубина воспринимается глазом через расстояние, что не является
опцией двумерной фотографии, но вы можете использовать слои в сцене, чтобы передать
глубину, выделяя то, что один объект ближе к камере, чем другие.

Вы также заметите, что различные слои в кадре будут отличаться оттенками, что опять же
усилит ощущение глубины. Это особенно важно в случае с пейзажной фотографией. Вы
хотите передать потрясающую красоту сцены перед вами, и при этом сделать так, чтобы
она не выглядела плоской и безжизненной. Путем включения в кадр слоев и интересного
объекта на передний план, вы сможете запечатлеть сцену правильно и передать ее
волшебство!
 Автор фотографии simonbray

6. Разница в стекле

Наряду со всеми композиционными техниками, которые помогут вам максимизировать

влияние перспективы и глубины в ваших кадрах, вы также можете улучшить свою работу
при помощи выбора определенного оборудования. Использование специальных
объективов значительно повлияет на восприятие глубины в изображении.

Широкоугольные объективы усилят восприятие глубины, выделяя предметы, и поэтому

создастся впечатление, что они находятся на переднем плане. Телеобъектив, который
работает на приближение, сформирует обратное впечатление, сжимая перспективу,
сокращая ощущение глубины, делая объекты в изображении более плоскими. Так что
разумно выбирайте инструмент в зависимости от типа работы, которую вы выполняете.
 Автор фотографии mrjorgen

7. Глубина резкости

Изменение глубины резкости через вариацию апертуры – это великолепный способ

выделить один аспект изображения, чтобы продемонстрировать его участие в
развивающейся последовательности и показать его глубину в кадре. Попробуйте открыть
диафрагму до f/2.8 или f/4 и сфокусируйтесь только на определенном объекте. Таким
образом, соседние и дальние области кадра будут размыты, что придаст глубину точке
фокуса.

В качестве альтернативного варианта, если вы уверены, что композиция фотографии сама

по себе обеспечит глубину, установите значение диафрагмы на f/16 или f/22, чтобы
убедиться, что весь кадр в фокусе, что позволит продемонстрировать протяженность и
глубину в изображении.
 Автор фотографии mstepniowski

8. Измените угол

Удивительно, как много фотографов снимают с уровня глаз, или на максимальной высоте
их штатива. Если это о вас, вы многое теряете!

Попробуйте что-то немного изменить. Опуститесь вниз, снимите сверху, снимите с уровня
пояса и, что важнее всего, используйте ноги! Перспектива сцены перед вами может очень
сильно поменяться, если вы подвинете точку съемки на пару шагов вправо или влево,
поэтому на локации не стоит просто выбирать одно определенное место и придерживаться
его, исследуйте окружающее пространство и попробуйте найти лучшую точку обзора для
вашего кадра.
 Автор фотографии andrewyang

9. Работайте в плоскости

Альтернативный вариант всех этих техник и советов для усиления глубины и

перспективы, - это эксперимент с полным удалением из кадра ощущения глубины или
масштаба, чуть ли не до такой степени, что зритель не сможет расшифровать масштаб
изображения. Вы можете попытаться создать практически абстрактные изображения,
которые не связаны какими-либо сходящимися или направляющими линиями, которые
имеют мало слоев и не включают аспект уменьшения объектов. Таким образом, ваше
изображение будет выглядеть очень плоским, но это еще не значит, что оно не будет
увлекательным или захватывающим, вам просто нужно подходить к вопросу творчески.
 Автор фотографии thomashawk

10. Попробуйте сами!

Теперь пришло ваше время сделать шаг. Убедитесь, что вы усвоили эти советы и техники,
когда в следующий раз отправитесь на прогулку с вашей камерой, так что вы сможете
поэкспериментировать с усилением перспективы и глубины в ваших кадрах. Эффективное
использование этих советов действительно поможет создать яркие изображения, и
помните, что практика – путь к мастерству. Оттачивайте свою технику, и когда вы
окажетесь в новом месте, вы будете способны применить эти правила на практике более
эффективно.
 Автор фотографии meckimac

Автор статьи: Simon Bray.

Воссоздание освещения в стиле Чердак

Пол Марков рассказывает, что ему очень нравится пересматривать старые фото
класического высокого ключа, они напоминают освещение серии Ирвинг Пенн для
обложки журнала Vogue с 1943 года. Техника освещения кажется простой, потому что
результат получается ясный и воздушный, но есть и несколько трюков, с помощью
которых все это достигается. Пол Марков использует способ Ирвинг Пенн с большими
отражателями и флагами-гобо для создания бестеневого освещения. Такой способ также
уменьшает блики в объективе от задней подсветки.

В 40-х годах ХХ века, когда в Голливуде преобладали фильмы с драматичным

освещением в стиле нуар, светлая тональность приобрела огромную популярность. Она
популярна и сегодня, особенно для создания светлых, жизнерадостных фотографий,
портретов, свадебных фото. Попробуйте поэкспериментировать с созданием такого
освещения, чтобы добавить эту технику в ваш арсенал.
Рассматриваются следующие темы:

 Подход к освещению
 Пространство
 Создание отражающих панелей
 Дополнительное отражение света
 Приезд модели
 Тестовые снимки
 Съемка
 Постобработка
 Заключительные выводы

Используемое оборудование:

Камера:

 Canon 1Ds Mark II

 Canon EF 70-200L f/4

Осветительное оборудование:

 Светоотражатель 39х72 дюйма

 Вспышка TritonFlash
Подход к освещению

Как коммерческий фотограф с многолетним опытом, я люблю смотреть на тенденции в

освещении, чтобы знать, что хотят сегодняшние клиенты. Съемка с освещением, где
объект съемки освещен сильной задней подсветкой, становится все более популярной.
Этот эффект напоминает высокий ключ, дает некое яркое настроение, передает
беззаботность и безмятежность. Тем не менее, съемка в таком стиле требует
определенных навыков работы со светом, чтобы получить хороший результат. В этом
уроке я решил воссоздать стиль освещения 40-х годов. Я использовал северо-западные
ворота в своей студии как источник света, отражающие панели и набор Photoflex
TritonFlash Kit в качестве дополнительного источника света. Эта конструкция помогла
мне получить очень мягкое освещение.

Пространство

Для таких съемок, как эта, я стараюсь планировать время на середину дня, чтобы
получить как можно больше естественного света. Это означает, что подготовку нужно
начинать утром. Место для съемки – напротив открытой широкой двери гаража,
обращенной к северу.
Создание отражающих панелей

При съемке и задней подсветкой отражающие панели позволяют вернуть часть света на
объект спереди. У меня есть V-образные панели из белого пенопласта, состоящие из двух
частей 4х8 футов. Я часто их использую чтобы отражать свет. Эти панели идеально
подходят для использования в такой схеме освещения. Это недорогое компактное
решение, но пенопласт со временем разрушается и требует замены. Для этой съемки
пенопласт будет служить отражающими стенками моего "чердака". Чтобы панели не
упали, я закрепил их. Также я поставил белый стул на съемочной площадке, чтобы создать
единое настроение снимка.

Я хотел создать заливку светом со всех сторон, однако должно оставаться пространства
для фотографа с камерой, чтобы он мог видеть и снимать модель. Таким образом впереди
я расположил лист пенопласта поменьше, 4х4 фута и приподнял его около 4 футов над
полом.
Дополнительное отражение света.

Для получения хорошего снимка в стиле высокий ключ мне нужно было больше света,
чем в состоянии отразить белые панели из пенопласта от открытой двери гаража. Поэтому
для получения дополнительного мягкого направленного освещения я решил использовать
отраженный от панели свет Photoflex TritonFlash ™ Kit. Это устройство отлично подходит
для съемок в различных местах, так как питается от батареи. Для синхронизации
используется беспроводной комплект FlashFire ™. Я расположил октобокс со вспышкой
сзади и справа от кресла и направил его в сторону передней отражающей панели и к
левой стороне панели 4х8 футов. Это позволит получить более широкий пучок
отраженного света.
Затем я закончил стены "чердака" еще двумя листами пенопласта 4х8 футов и скрепил
полученную конструкцию. Обратите внимание, что панели с одной стороны белые, а с
другой черные. Белый цвет хорошо отражает свет, а черный используется для
поглощения. В этой ситуации черные панели защищают также объектив от паразитной
засветки, которая снижает контраст.
Единственное место, которое будет поглощать свет – это пол. Я установил отражатели
39х72 дюйма под наклоном снизу, чтобы отразить свет в сторону модели и подпер их
ящиком, который нашелся в гараже. На этом сборка "чердака" для высокого ключа была
завершена.
Приезд модели

Вскоре после того, как я закончил приготовления, приехала моя любимая модель Джой. Я
решил заменить кресло на небольшой диван-кресло и развернуть его под углом, чтобы
получить более интересную композицию. После того как Джой подготовилась, мы
сделали тестовые снимки. Вот вид с улицы на нашу импровизированную студию.
Обратите внимание. что солнечный свет не является здесь основным источником, а
дополняет студийный свет.
Вот вид нашего "чердака" сверху
Тестовые снимки

Прежде чем я начал фактическую съемку, я сделал несколько пробных снимков, чтобы
увидеть как ложится свет. Как вы можете увидеть, я получил мягкий всеобъемлющий свет
за счет отражающих панелей. Тем не менее, различия при включенной вспышке отчетливо
видны, хотя мощность вспышки была равна всего 1/16. Этого оказалось достаточно.
чтобы отраженный от пенопласта свет улучшил тональность снимка. Есть четкая разница
в качестве света. Обратите внимание, лицо Джой стало как будто "чище" по цвету и менее
контрастным, а также как подсветились волосы.
Съемка

Настроив освещение, я приступил к съемке. Вот настройки моей камеры:

 Режим М (ручной)
 Диафрагма f/4
 Выдержка 1/80 с
 ISO 200
 Фокусное расстояние 85 мм
 Баланс белого: 5700К
 Формат RAW

Я попросил Джой принять несколько поз, пока я делал серию кадров. Вот один кадр из
этой серии:
Мне нравился общий вид, но чувствовалось, что одежда слишком темная для высокого
ключа. К счастью, Джой захватила с собой еще одежду, и мы решили, что светлое платье
будет более гармонично сочетаться с образом. Мы сняли еще одну серию, и теперь я был
доволен результатом.
Как видите, все получилось прекрасно. Джой была в восторге от результатов.

Постобработка

Отмечу, что последний снимок был немного доработан в Photoshop. Изображения в

формате RAW обычно менее контрастны и ненасыщенны и всегда нужно подстраивать их
под то, что вы видели. Кроме того, я решил немного подчистить пол и убрать пятна от
деревьев на заднем плане.
Вот еще один из моих любимых снимков этой серии, который я обработал позже
Заключительные выводы

Я считаю. что чем проще освещение тем лучше. Если я снимаю со слишком большим
количеством вспышек, свет теряет свою естественность и выглядит искусственным. В
большинстве своих работ я стараюсь использовать естественный свет, а вспышкой лишь
дополнять его рисунок.

Paul Markow

Руководство по съемке в низком ключе

Мы уже говорили о том, как снимать ошеломляющие изображения в высоком ключе со
студийным оборудованием, создавая яркие фотографии с акцентом на красоту и ясность.
Сегодня мы заглянем по другую сторону светового спектра и исследуем, что такое съемка
в низком ключе и как вы можете применять ее на практике.

Что такое освещение в низком ключе?

Фотография в низком ключе использует преимущественно темные тона для создания

драматического эффекта. В то время как при съемке в высоком ключе мы стремимся
пересветить объект до точки снижения контраста, при работе в низком мы усиливаем
контраст в изображении через сильно ограниченное освещение.

Ключевой момент здесь состоит в том, чтобы не просто сделать темное изображение, но
использовать освещение очень избирательно, так, чтобы только отдельные элементы были
освещены. Обычно фотограф тратит время на то, чтобы избежать жестких теней, особенно
на лице и вокруг глаз. По этой причине, съемка в низком ключе может показаться
действительно забавной сменой ориентиров.

Вместо того чтобы избегать интенсивных теней, вам нужно рассмотреть их как основной
элемент композиции; одно это определяет настроение всей фотографии. Фокус состоит в
манипулировании светом и положением вашего объекта так, чтобы тени падали только на
определенные точки, для получения желаемого результата.

«Низкий ключ» в искусстве

Художники осознали силу данного типа освещения задолго до фотографов. Творцы

периодов Ренессанса и Барокко часто использовали технику, известную как «chiaroscuro»
(светотень), чтобы получить схожий эффект на своих картинах. Слово «chiaroscuro»
произошло от итальянских слов «chiaro» (ясный/свет) и «oscuro» (скрытый/темный).
Эта техника использовалась не только для создания драмы, но и для привнесения
реализма в картины. Изменяющийся свет создает впечатление трехмерности, что может
выглядеть совершенно потрясающе.

Один из моих любимых художников, использовавших эту технику, это Караваджо. Он

создал несколько работ, таких как «Неверие Святого Фомы» (см. выше), которые
действительно передают всю суть того, что есть «chiaroscuro». Другие великие примеры
художников, работавших с этой техникой, включают Геррита ван Хонтхорста,
Тинторетто, Эль Греко и даже Рембрандта, но в меньшей степени.

Съемка в низком ключе в студии

Если у вас есть собственная студия, существует множество способов сделать фотографии
в низком ключе. Во-первых, убедитесь, что у вас есть большой черный фон. В общем
случае, старайтесь сделать так, чтобы свет не попадал на него, показывая текстуру,
складки и т.д.

Вы, разумеется, можете сделать портрет в низком ключе и с другими типами фона, но так
вам будет проще достичь классического равномерного черного цвета, который
ассоциируется с данным стилем съемки.
Для легкости и доступности настройки расположите ваш объект немного на расстоянии от
фона и используйте один источник света сбоку. Также убедитесь, что уменьшили
мощность вспышки, чтобы освещение не было слишком сильным.
Так вы должны получить довольно яркий результат с освещением, смещенным в одну
сторону, как на примере выше. Обратите внимание, как слабо освещается фон. В
зависимости от ваших предпочтений, это может быть желательным, а, возможно, вы
захотите этого избежать.

Если вы все же хотите немного осветить фон, установите отражатель и/или разместите
еще одну вспышку за объектом, в стороне. Так вы сформируете приятную подсветку на
волосах, и можете получить что-то вроде эффекта гало.
Как обычно, не ожидайте получить идеальный результат на первом же снимке. Поиграйте
с различными положениями света и объекта, а также с мощностями вспышки. Боритесь с
мыслями о том, что вы сможете потом вытянуть изображение в Photoshop, и постарайтесь
получить желаемый результат сразу. Сделав это своей привычкой, вы гораздо быстрее
изучите все нюансы работы с вашим оборудованием и сократите время на постобработку.

Бюджетная съемка в низком ключе

Если вам еще не посчастливилось быть владельцем студии, не отчаивайтесь. Существует

множество способов сделать замечательные снимки в низком ключе при минимальных
затратах, используя только вашу камеру и доступные дома ресурсы.
Один прием, который я видел довольно часто, это использование дверного проема между
двумя комнатами. Главная комната должна быть практически полностью темной,
желательно без окон и иных естественных источников света. Затемнив комнату настолько,
насколько это возможно, поместите ваш объект где-нибудь напротив двери.
Теперь настройте яркий свет в другой комнате, также напротив дверного проема. Дверь
является способом блокировки и контроля света, попадающего на объект из другой
комнаты. Чтобы сделать снимок, просто встаньте у стены, не преграждая путь свету.

Вы можете также установить что-то вроде отражателя за источником света, как на

изображении выше. Можно для этого взять картонку, лист бумаги или что-нибудь еще,
такое же дешевое, что у вас есть дома и что сможет эффективно отражать свет.

Также можно использовать окно вместо двери. Это немного более изощренно, потому что
окно обычно освещает всю комнату, но может привести к получению замечательных
результатов при правильных условиях и при помощи использования оконной шторы для
смягчения света.

Съемка в низком ключе на улице

Еще один чудесный способ получить приятные снимки в низком ключе, не тратя целое
состояние на освещение, это рискнуть выйти на улицу ночью. Здесь сама природа
заботится о темноте, а вам надо лишь найти хороший источник света.

Можно начать с лунного света и уличных фонарей. Автостоянки также отлично подходят
для создания действительно драматичных снимков, поскольку там можно найти места с
резкими перепадами освещенности.
Настройки камеры

Для снимков в низком ключе настройки камеры могут довольно сильно разниться.
Хитрость состоит в том, что нужно минимизировать свет, попадающий в камеру, и в то
же время не погрузить весь снимок во тьму. В качестве иллюстрации давайте рассмотрим
несколько актуальных снимков вкупе с примененными для их создания настройками.
Здесь мы можем видеть равномерно черный фон и один основной источник света. Из
характеристик кадра на Flickr мы узнали, что экспонирование производилось на 1/80
секунды, диафрагма f/6.3, а ISO 100. Обычно такие низкие показатели ISO могут привести
к получению изображения, слишком темного по всей площади, кроме довольно сильно
освещенных областей, но здесь затемнено именно то, что хотел фотограф, а вспышка в
сочетании с выдержкой служат для заполнения областей, которые он решил
экспонировать.

Бонус от съемки на ISO 100 – сохранение высокого качества изображения и отсутствие

цветного шума, которому свойственно проявляться на темном фоне. Давайте взглянем
еще на одно изображение и посмотрим, можем ли мы выявить закономерность.
Как вы видите, несмотря на то, что это изображение ярче, оно снято на 1/200 секунды,
значительно более короткая выдержка, чем в предыдущем примере. Хотя диафрагма
пропускает меньше света на f/13, ISO осталось таким же, и, кажется, здесь просто больше
доступного света. Дополнительное освещение позволяет фотографу снимать на более
короткой выдержке и при этом все же фиксировать множество деталей.

Главный вывод, который можно сделать из анализа этих двух изображений: старайтесь
держать ISO на уровне 100-200, чтобы обеспечить нужное затемнение и избежать шумов.
Затем вам стоит поиграть с настройками экспозиции и диафрагмой, чтобы получить
желаемый эффект для определенных условий освещения.
Примеры снимков в низком ключе

Примеры выше в основном являются портретными фотографиями, но вам не стоит

останавливаться на этом в ваших экспериментах со съемкой в низком ключе. Данный
стиль прекрасно подходит для предметной съемки, и вообще для чего угодно, что вы
хотите показать стильно и классно. Ниже представлены еще примеры для тренировки
нестандартного мышления.

Tumbler Batmobile
Подавать охлажденным
Помидоры Черри
Белый цветок на черном фоне

На черном 3535
Подающий надежды
Съешь меня

Завиток
Розовая маргаритка

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что съемка в низком ключе – чрезвычайно яркий способ
усиления контраста в изображении, уходящий корнями в период Барокко и дальше. Вы
можете достичь этого эффекта в помещении со студийным оборудованием, или на
открытом воздухе ночью в темном месте с правильно размещенным источником света,
или используя свою изобретательность.

Как всегда, мы хотим дать возможность продемонстрировать вашу работу. Оставляйте

ниже комментарии со ссылками на примеры ваших снимков в низком ключе с небольшим
объяснением относительно настроек камеры и света.

Автор статьи: Josh Johnson.

Ночная съемка: 4 сценария

Съемка на улице ночью – непростая задача, если только вы не являетесь поклонником
непрофессионального и беспощадного света встроенной вспышки. Сегодня мы прольем
свет на данный вопрос и обсудим, как стоит подходить к погружению во тьму с вашей
камерой, заряженной и готовой померяться силами с миром. Мы сосредоточимся на
четырех разных стилях, которые вы можете использовать как плацдарм для вашего
творчества!
Охота за светом во тьме

По сути, фотография – это искусство запечатления света. Ваша камера представляет собой
не только инструмент для создания цифрового изображения, но, что гораздо важнее,
передовое устройство по сбору света. Если вы будете думать о фотографии в таком ключе,
съемка ночью должна показаться вам настоящим безумием.

Фотографирование ночью - это блуждание во тьме в поисках света. Очевидно, задача не

из легких. Человеческий глаз – чрезвычайно продвинутый оптический инструмент,
автоматически производящий подстройку под разные условия освещения. DSLR камера
просто не доросла до этой природной технологии. На практике это означает, что
зафиксировать то, что вы видите, может быть очень сложно, особенно в ночное время.

Что поможет вам получить отличные ночные кадры, так это правильное оборудование,
множество «ноу-хау», немного терпения, чуть-чуть проб и ошибок и даже капелька удачи.
Ниже мы рассмотрим несколько различных видов кадров, снятых в ночное время, и
обсудим, как их создать.

Пейзажная фотография

Первый тип, который мы обсудим, является также самым простым. Пейзажи ночью могут
быть потрясающе красивыми и способными передать разные оттенки настроения.
Горизонт на побережье океана кажется экзотичным и манящим, от снимка в пустыне веет
бесплодием и одиночеством, а горы ощущаются как что-то умиротворенное и волшебное.

Чтобы снять кадр наподобие того, что вы видите выше, вам не нужно много специального
оборудования. Просто приготовьте штатив, камеру и теплую одежду, и вы готовы.
Там нет множества городских огней, чреватых переэкспонированием (только свет в
палатке), нет людей или животных, которые могут на кадре выглядеть размыто, здесь есть
лишь неподвижная земля и кусочек неба.

Задача состоит в том, чтобы просто надежно установить камеру и позволить ей собирать
фотоны, пока вы отмораживаете свои пальцы, бродя туда и сюда по тихо
поскрипывающему снегу под вашими ногами. Вы видите пар от вашего дыхания, слабый
свет далеких звезд и снежный купол, мятежно взрытый зелеными островками. Ваш тихий
и непрестанно смотрящий одноглазый компаньон видит только свет.

Фотограф, снявший кадр выше, установил диафрагму на значение f/3.4, а выдержку на

чудовищные 30 секунд. Если вы никогда не снимали на тридцати секундах - это
действительно много времени. Посчитайте до тридцати в уме и представьте, что ваш
затвор открыт все это время. Вот чего стоит съемка земель, далеких от жестких огней
развитой цивилизации.

Обратите внимание, что облака все это время находились в движении. Однако результат
не вышел раздражающим или уродливым, поскольку приятное тонкое размытие
движущихся объектов создало иллюзию, что небеса гораздо шире.

Вы обнаружите, что более долгое экспонирование ощущается так, будто в эту работу
вложено гораздо больше усилий. Когда вы, наконец, достигните определенного уровня и
начнете снимать великолепные ночные пейзажные фотографии, ожидайте прилива
гордости во время просмотра результатов.

Съемка в городе

Съемка в городе, родственная пейзажной, требует чуть больше хитрости и методологии.

Благословение и проклятье этого вида фотографии – доступность света.

С одной стороны, чем больше света мы имеем в наличии, тем легче выставить время, за
которое камера зафиксирует все, что необходимо для получения неплохого изображения.
Однако, свет часто обманчив, он может казаться достаточно ярким для ваших глаз, но на
самом деле в результате все равно получится практически черное изображение ввиду того,
что экспонирование было неудовлетворительным.

Вам действительно нужно быть начеку относительно экспозиции, потому что между
светлыми точками и остальными областями кадра будет очень большой разрыв. Очень
легко пересветить какие-то части снимка, в то время как другие останутся темными, или
же просто все изображение будет засвечено.

Изображение выше было снято на f/22 с выдержкой 15 секунд и ISO 320. Обратите
внимание, насколько более узкую диафрагму мы выбираем в этом кадре, в отличие от
горного пейзажа. Этот фотограф пропустил на сенсор гораздо меньше света, и все же
получил замечательно яркое изображение. Чтобы быть эффективным ночным
фотографом, вам определенно необходимо научиться оценивать ваше окружение и
переводить условия доступного света в правильные настройки камеры.

Когда вы снимаете изображения как на примере выше, потратьте время на

экспериментирование с тем количеством разных настроек камеры, какое потребуется для
получения желаемого результата. Если это возможно, уделите час или более этой задаче, и
не удивляйтесь, если съемка сколь-нибудь примечательного кадра займет так много
времени.

Темная аллея

Этот вид съемки отличается красивой малой глубиной резкости (широкая диафрагма),
достаточно неподвижным объектом и гораздо более короткой выдержкой, чем мы
наблюдали в примерах выше (хотя все еще довольно длинной по сравнению со съемкой в
течение дня).

Снимок создает ощущение одиночества и изоляции. Город огромный и живой, но также

давящий, в нем тяжело выжить. Он манит вас своими очаровательными огнями, но, в
конце концов, выплевывает вас, холодного и голодного.

Ключевым моментом в этом стиле является использование только доступного света (или,
по крайней мере, имитация этого) без чрезмерного применения любого
профессионального осветительного оборудования или вспышек. Естественный контраст
светлых и темных областей является частью концепции снимка, и должен быть принят и
исследован.
Изображение выше было снято на f/2.8 и ¼ секунды, ISO 400. Диафрагма f/2.8 дает нам
прекрасное размытие и помогает захватить так много света, как только возможно, чтобы
избежать использования вспышки. Выдержка в ¼ секунды - прекрасный способ
обеспечить вам совершенно уродливое размытие объекта съемки, но человеку на
фотографии выше неплохо удается сохранять неподвижность.

На объекте, определенно, немного света, и мы не можем быть уверены относительно его

источника, просто взглянув на фотографию. Эффект неровного освещения подсказывает
нам, что он исходит от уличного фонаря, похожего на те, что мы видим вдали. Как я
упоминал ранее, это прекрасно работает на индивидуальность снимка и позволяет
фотографу использовать выдержку менее секунды.

Одна важная вещь относительно ночной съемки, она относится ко всем перечисленным
примерам, - пристально следить за гистограммой на камере. Скорее всего, вы будете
получать значительные вылеты по обоим краям, как в тенях, так и в ярких светах.

Постарайтесь ликвидировать или, по крайней мере, минимизировать это, и вы получите

уйму пикселей, которые можно будет вытянуть в случае, если это понадобится при пост-
обработке. Никогда не доверяйте картинке предварительного просмотра на дисплее вашей
камеры! Вместо этого всегда ориентируйтесь на то, что вам показывает гистограмма.

Гламурный кадр

Это профессиональный портретный снимок высокого качества. На нем объект съемки

выглядит действительно классно и привлекательно. Никто из тех, кто смотрит на кадр, не
переживает насчет его одиночества, в отличие от изображения выше, а напротив, все
завидуют его стилю жизни и тому, как он справляется.

Этот тип сложнее всего снять, поскольку для него зачастую требуется профессиональное
оборудование и глубокие знания техник использования вспышек и настройки света.

Ниже описание фотографа относительно используемых настроек и оборудования:

«Снято при помощи 70-200мм f/4.0 L USM, Canon Speedlite 430EX II @ 1/4 + 1/2 гель CTO
через белый зонт слева от камеры. Студийная вспышка @ ½ через отражающий зонт
справа от камеры. Запущено беспроводной системой PT04».

Интересно, что этот кадр был снят на Canon 100D. Это значит, что объектив стоит гораздо
больше, чем камера (что, в принципе, не особенно редкая ситуация), не говоря уже о
профессиональных вспышках, зонтах, беспроводных платформах и т.д. Все это говорит о
том, что даже если у вас дешевая цифровая камера, вы можете без колебаний снимать
изображения профессионального качества, если сможете инвестировать в достойное
дополнительное оборудование.

Ключевой признак этого стиля – тщательное, но мягкое освещение объекта. Зонты

созданы для рассеивания попадающего на них света и распределения его на выходе, так
что свет получается лучше, не таким жестким и с большей площадью покрытия, нежели в
случае с использованием стандартной встроенной вспышки без фильтра.
Также обратите внимание, что объект расположен в правой половине кадра и смотрит
скорее в изображение, чем за его границы. Это направляет ваш взгляд по фотографии и
привлекает ваше внимание наилучшим образом. Психологически, он при этом также
кажется более цельным и удовлетворенным. Если бы он смотрел направо за ближний к
нему край, он бы казался тревожным, и создалось бы впечатление, что он хочет быть где-
то еще.

При определенной сноровке вы могли бы сымитировать этот кадр при помощи подручных
средств, но будет нелегко воспроизвести прекрасное освещение и красивое богатое боке
на фоне, используя дешевое оборудование. Совет для начинающих: найдите объектив с
широкой диафрагмой, который вы можете себе позволить. Затем поместите ваш объект
напротив далекого фона с симпатичными яркими огоньками разных цветов. И наконец,
используйте уличное освещение, фары вашей машины и что-нибудь еще, что сможете
найти для манипуляции со светом, пока результат не станет приемлемым.

Проблема, которую вам предстоит решить – жесткость света. Используйте рассеиватель

для вспышки и/или что-нибудь с отражающей поверхностью, чтобы отфильтровать и
отразить свет, а не освещать объект прямо.

Покажите нам ваши ночные снимки!

Спасибо, что прочли мое длинное повествование о съемке на улице в темноте. Я надеюсь,
что оно было полезно для вас, и что вы решитесь пойти и попробовать воспроизвести
некоторые из стилей изображений, показанных выше, в вашем собственном уникальном
стиле.

Как всегда, нам бы хотелось увидеть ваши работы. Оставьте ниже комментарий со
ссылкой на некоторые из вечерних снимков, которыми вы гордитесь больше всего. И
поделитесь своими соображениями и техниками, которые вы открыли во время съемки!

Автор статьи: Josh Johnson.

15 советов для съемки при свечах

Вы когда-нибудь пробовали фотографировать при свете свечей? Полученные результаты
могут быть великолепны, с теплым светом и мерцающим огнем, отражающимся от
предметов и лица модели, что выглядит очень романтично. Но съемка в таких условиях
низкой освещенности довольно сложна. Вот несколько советов, как снять хороший
портрет при свете свечей.
Image by Sea Eye

1. Отключите вспышку

Начнем с очевидных вещей. Как правило, в условиях низкой освещенности логично было
бы использовать вспышку. Но тогда она станет самым сильным и единственным
источником света в кадре. Это полностью разрушит светотеневой рисунок. Если вы
хотите получить теплый свет от свечей, то необходимо отключить вспышку. Существуют,
конечно, исключения – см. пункт 15 ниже

2. Используйте штатив

Снова констатируем очевидные факты – съемка при свечах означает, света будет очень
мало, что, в свою очередь, приведет к необходимости использования довольно длинной
выдержки. Это усиливает влияние дрожания камеры на четкость изображения.
Радикальным средством обеспечения неподвижности камеры, а значит и резкости ваших
снимков, является использование штатива. Также нужно использовать предварительный
подъем зеркала и дистанционный спуск затвора.

3. Дополнительные свечи

Самой большой проблемой в фотографии при свечах является недостаток света. Для того,
чтобы преодолеть эту проблему, используйте большее количество свечей. Естественно,
что это даст больше света, и вы сможете более гибко варьировать настройками выдержки,
диафрагмы и ISO.

4. Распределите свечи

Использование одной свечи или установка нескольких свечей рядом друг с другом может
привести к тому, что вы получите жесткое освещение на лице вашей модели. Если вы так
задумали, то все в порядке, однако, в большинстве случаев вы захотите получить более
равномерное распределение света на лице. Это может быть достигнуто путем
распределения свечей. Я бы рекомендовал ставить больше свечей с одной стороны и
меньше с другой. Таким образом можно регулировать интенсивность теней, от мягких до
драматичных.

Image by carf

5. Естественные отражатели

Поснимав несколько раз при свечах, я сделал случайное открытие, которое может быть
вам полезно. Я заметил, что когда на столе была белая скатерть, снимки получались
лучше, чем без нее. Очевидно, что скатерть отражала часть света от свечей на лицо
модели. Точно также белые потолки и стены могут служить естественными отражателями.
Хотя они дают небольшой эффект – это все же помогает при съемке в условиях низкой
освещенности.

6. Светосильные объективы.

Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой и имеете несколько объективов,

выберите объектив с наибольшей светосилой. Это позволит использовать более широкую
диафрагму, следовательно, в камеру будет поступать больше света. Мои личные
предпочтения для такого рода съемки, это объектив 50 мм f/1.4 или f/1.8. Я снимаю на
максимально открытой диафрагме или близком к этому значении, что позволяет сделать
выдержку короче, а ISO меньше. Однако, имейте ввиду, что глубина резкости на открытой
диафрагме довольно мала. Это требует повышенного внимания при наводке на резкость.

7. Уменьшение диафрагмы

Имейте ввиду, что при использовании недорогих зум-объективов диафрагма светосила, то

есть максимально широкая диафрагма, меняется при изменении фокусного расстояния. То
есть на широком угле диафрагма больше, а на узком (положение "теле") меньше. Поэтому
лучше подойти поближе к объекту съемки, чем пользоваться зумом. Тем самым вы
сможете снимать на более широкой диафрагме.

8. Обстановка и фон

Композиционно мне больше нравятся лаконичные и простые снимки. Я вообще

предпочитаю снимать на белом фоне (при этом нужно следить, чтобы на нем не
появлялись грубые глубокие тени) и с минимальным реквизитом. Было бы целесообразно
включить в кадр бокал вина и некоторую сервировку стола, но все же чем меньше
отвлекающих предметов, тем лучше.
Image by fast eddie 42

9. Выдержка

Самый простой способ увеличить количество света, поступающего в камеру – это

увеличить выдержку. Но имейте ввиду, что увеличивая выдержку, вы увеличиваете
шансы того, что любое движение будет размытым (например, пламя свечи или случайное
сотрясение камеры). Если же сцена неподвижна (пламя свечи не мерцает) и модель может
сохранять неподвижность, то вы можете использовать любую выдержку, к примеру, 1/15 с
или длиннее. Только нужно обязательно предупредить модель о том, что важно сохранять
неподвижность.

10. Настройки ISO

Другим способом компенсации низкой освещенности является повышение ISO. Платой за

это является повышенный уровень шума на изображении. Попытайтесь использовать ISO
не выше 400, если вам необходимо получить более чистые фотографии. При больших
значениях шум станет гораздо более заметным. Особенно если просматривать фотографии
в увеличенном масштабе.

11. Экспозиция

Если горящие свечи будут в кадре, камера, как правило, недоэкспонирует снимок, так как
будет видеть в них яркие области. Вы можете попробовать ввести положительную
поправку относительно той экспозиции, которую предлагает камера. Не вводите слишком
большую поправку, иначе вместо пламени свечи получите белое пятно на изображении.
12. Баланс белого

Стоит поэкспериментировать с балансом белого, снимая при свечах. Свечи испускают

очень теплый свет и это именно то, что вы хотите показать на снимке, поскольку такой
свет создает замечательную атмосферу. Однако, камера может сработать не в вашу пользу
и устранить этот теплый оттенок. особенно если у вас установлен баланс белого "Авто".
Попробуйте изменить настройки, чтобы получить необходимый уровень "тепла" (я
считаю, здесь хорошо сработают настройки "в помещении" и "лампы накаливания").
Кроме того, снимая в RAW, вы будете иметь гораздо больше возможностей по настройке
баланса белого в последующей обработке.

Image by Sara Heinrichs

13. Расположение свечей

Есть два основных способа съемки со свечами в отношении композиции. Вы можете

включать их в кадр или оставить за кадром. Оба этих варианта могут использоваться для
создания прекрасных снимков. Попробуйте тот и другой.

Если вы решили оставить свечи в кадре, то должны помнить об их влиянии на экспозицию

(см. выше), а также о том, что они могут создавать дополнительные центры, что может
отвлекать внимание от основного объекта съемки. В результате, если вы хотите включить
свечи в кадр, вам нужно разместить их так, чтобы они не отвлекали на себя слишком
много внимания.
Если свечи будут в кадре, убедитесь, что они хорошо выглядят. В портрете имеют
значение все детали, поэтому некрасивые свечи могут действительно все испортить.

14. Дополнительные источники света

В некоторых случаях свечи не смогут обеспечить вам нужного освещения. Если это так, и
методы, описанные выше, не помогают, подумайте о том, чтобы использовать немного
дополнительного света. Возможно, вам придется использовать небольшую лампу или
приглушенный свет. Для достижения наилучших результатов можно попробовать придать
свету более теплый оттенок с помощью красного или оранжевого материала,
задрапировав источник света (будьте осторожны с лампами накаливания, они имеют
высокую температуру!)

15. Использование вспышки с цветным гелем

В пункте 1 я говорил о выключении вспышки чтобы не нарушить теплый свет от свечей

яркой вспышкой. Единственное исключение, это использование теплого цветного геля на
вспышке (красного или оранжевого). Это уменьшает влияние вспышки и дает теплый
свет. Вы также можете уменьшить мощность вспышки, если на ней предусмотрена такая
регулировка. Поэкспериментируйте с различными гелями, чтобы согласовать цвета света
от вспышки и свечей.

Автор: Darren Rowse

Свадебная фотография: два лагеря

Было время, когда свадебная фотография была очень цельной по своему содержанию.
Хорошо обученные фотографы работали по «списку кадров» и использовали
высококлассное среднеформатное оборудование. Они снимали свадебные портреты
(многие в студии), характерными чертами которых были великолепные цвета, четкие
детали, красивое освещение и грамотно выстроенные позы моделей. Свадебные альбомы
были заполнены отпечатками 20х25см, 20х20см и 13х18 см, тщательно подобранными
изображениями пар, их семей, свадебного торжества, и все радостно улыбаются в камеру.
Эти традиционные фотографы часто брали на себя ответственность за ход свадьбы, так
что действо развивалось по их расписанию, и все было направлено на то, чтобы каждый
кадр был настолько хорош, насколько это в принципе возможно. Свадебное торжество
также предполагало время для позирования фотографу: до, во время и после мероприятия.
 © 2010, Tony Hewitt, All Rights Reserved

Менее жесткий стиль фотожурналистики получил распространение около 12-15 лет назад,
когда такие фотографы как Денис Регги (Denis Reggie) и Бэмби Кантрелл (Bambi Cantrell)
начали снимать свадьбы как фотожурналисты, часто используя камеры 35мм. Они
фиксировали событие, не прося людей позировать или остановиться и улыбнуться в
камеру. Не существует никаких четких правил «свадебной журналистики», т.к. ее цель
состоит в документировании дня в информационной/художественной манере.

Свадебный журнализм – и цифровые камеры – также открыли вход в отрасль для многих
других фотографов, некоторые из которых были настолько же подкованы, как и
традиционалисты, а некоторые нет, что создало куда более серьезную конкуренцию для
фотографов, но зато открыло новые возможности для их клиентов.

Два лагеря?

Сегодня, описывая свой фотографический стиль, свадебные фотографы называют себя как
фотожурналистами, так и традиционалистами. Бывшие газетные фотографы Эндрю Нисен
(Andrew Niesen) и Рэйчел ЛяКур Нисен (Rachel LaCour Niesen), совладельцы
расположенной в Атланте свадебной студии LaCour (www.lacourphoto.com) и создатели
ShootQ (www.ShootQ.com), решения по управлению студией для фотографов, перешли из
газетной журналистики в свадебную в 2001 году.

Их подход к съемке свадеб и новостей одинаков, и состоит в том, чтобы отслеживать

историю по мере ее развития и позволить ей разворачиваться перед их глазами. Пара
документирует свадьбы в реальном времени, используя метод невмешательства, что, как
отмечает Эндрю, лучше всего соотносится с их имеющимися навыками.
 Photos © 2010, Tony Hewitt, All Rights Reserved

«Мы видим, что фотографии, которые мы создаем, действительно ценятся семьей, хотя
они [изображения] имеют очень маленькую аудиторию в отличие от тех, что размещаются
в журналах. Мы на самом деле чувствуем, что делаем что-то очень важное для наших
клиентов».
Хотя их способ заработка денег на жизнь изменился, Нисены утверждают, что их
фотографический стиль остался прежним, за исключением некоторых незначительных
моментов.

Например, они адаптировали подход чистой фотожурналистики – «все ради момента» – к

тому, чего хотели их клиенты. «В случае с фотожурналистикой, - объясняет Рэйчел, - мы
фиксировали главные новостные события и работали с широким спектром объектов. Мы
поняли, что иногда самые эксцентричные «художественные изображения», которые мы
ценим как фотожурналисты, могут не оценить многие наши клиенты».
 © 2010, LaCour, All Rights Reserved

Нисены изначально избрали путь фотожурналистики в качестве карьеры, потому что

хотели быть свидетелями на передовой, наблюдая за развитием истории. Однако они
неплохо себя чувствуют, променяв свое место в первом ряду мировых событий на
местечко подальше, в истории семейной. «Во многих отношениях это настолько же
значительная и исполненная смысла работа, поскольку каждая семья будет хранить эти
фотографии на протяжении долгих лет, - заключает Рэйчел, - Это особенное ощущение,
знать, что фотографии, которые мы делаем для наших клиентов, будут использоваться как
основа семейного наследия для будущих поколений».

Роберт Лино (Robert Lino, www.robertlino.com), портретный и свадебный фотограф в

течение последних 35 лет, считает, что более традиционный стиль потерял свое
преимущество, когда это стало чересчур трудозатратно. В нем было слишком много
сложных фонов, и чересчур много времени тратилось в студии, вдали от основного
действа. «Я считаю, что это одна из причин, по которым стиль фотожурналистики стал
настолько популярным, - подтверждает Лино, - новобрачные не хотят проводить всю ночь
напротив разукрашенного фона».

Лино говорит, что его работа может быть описана как строгая и элегантная, и при этом
исполненная чувством. «Я четко контролирую свои изображения и стараюсь сделать так,
чтобы они выглядели максимально естественно», - объясняет Лино, говоря, что его стиль
был развит отчасти при помощи наблюдения.
 © 2010, LaCour, All Rights Reserved

«Я также учился у мастеров и у всех фотографов, которые шли против правил; но я

придал этому свое собственное видение и свою интерпретацию».
«Многие годы люди нанимали профессиональных свадебных фотографов. Сейчас мы
живем в эпоху, когда каждый может снимать свадьбы».

Лино верит, что если немного больше заботиться о построении изображений, например,
убедиться, что пара держит нож правильно, когда разрезает торт, и снять несколько
официальных строгих кадров на приятном фоне (не обязательно студийном, красивое
окно тоже подойдет), то люди будут продолжать нанимать профессионалов вместо кучки
людей с неплохими камерами, делающих тысячи снимков в надежде получить хотя бы 20
хороших.

© 2010, LaCour, All Rights Reserved

Лино ценит фотожурналистов за то, что они объяснили клиентам, какие виды кадров они
должны иметь. «Много лет назад, - говорит Лино, - среднестатистическая невеста не
купила бы изображение, где она не смотрит прямо в камеру, улыбаясь. Но
фотожурналисты продвинули идею, что клиентам нужны фотографии торта, цветов и
туфелек, потому что они потратили кучу времени и денег на детали.

В прошлом свадебные фотографы считали, что они должны быть либо абсолютными
журналистами, либо совершенными традиционалистами, но сейчас они начинают
понимать, что именно золотая середина между двумя стилями обеспечивает максимально
полный охват события».

Ваш стиль, ваша точка зрения

Хотя большинство свадебных фотографов склоняется либо к традиционному, либо к

журналистскому подходу, очень важно развивать стиль, который выделит вас из толпы. К
сожалению, многие фотографы снимают, используя чей-то чужой стиль, поскольку не
определились со своим собственным. Фотограф Тони Хьюитт (Tony Hewitt,
www.tonyhewitt.com) отмечает: «Ваше видение – это то, что никто в мире не сможет
разделить».

© 2010, Robert Lino Photography, All Rights Reserved

«Тем не менее, так много людей, приходящих в эту сферу, думают, что если они смогут
скопировать работу такого-то и такого-то, они будут хорошими фотографами. Но лучшие
фотографы – это те, кто вырывается за рамки и имеет свое собственное видение, и именно
их начинают копировать.

Роль фотографа состоит в том, чтобы показать остальной мир так, как он его видит».
Хьюитт говорит, что фотографам нужно развивать свою способность замечать то, что
недоступно другим, и верить, что их ракурс уникален. «Сложность для фотографа состоит
в том, чтобы выразить это уникальное видение через навыки, технику и возможности
оборудования».

В свадьбе есть множество обязательных частей – церемония, первый танец, торт и т.д.
Поэтому свадьбы могут казаться повторяющимися, но в действительности это не так. Эти
различия и являются тем, в чем фотограф может преуспеть. Хьюитт говорит, что
уникальность любой свадьбы – в химии между влюбленными, и если вы сможете
сфокусироваться на этой химии, вы найдете источник творчества для этой конкретной
свадьбы.

© 2010, Robert Lino Photography, All Rights Reserved

В поисках вдохновения, Хьюитт просматривает работы коллег, как из своей области, так и
вне ее, картинки в Facebook его дочери, телевизионные передачи, модные журналы,
рекламу из сферы искусства и косметики. Смотря на изображения из большого количества
сегментов смежных рынков, Хьюитт может понять, как рынок меняется и
эволюционирует.

«В конечном счете, - говорит Хьюитт, - когда люди ищут фотографа, они покупают
человека прежде, чем купят стиль, технику, репутацию и награды. Я действительно в это
верю. Все эти вещи могут привести их к вам, но ваше взаимодействие и то, как они
ощущают себя рядом с вами, будут главным фактором в принятии решения. Очень
немногие новобрачные захотят быть рядом с кем-то, кто заставляет их чувствовать себя
некомфортно».
 © 2010, Robert Lino Photography, All Rights Reserved

Лино также советует фотографам, особенно новичкам, не следовать трендам и не

копировать стиль других людей – и не слишком беспокоиться о конкуренции, потому что
работы на всех хватит.

«Сосредоточьтесь на вашем собственном бизнесе и развитии вашего стиля, потому что

придет время, когда люди начнут узнавать его и искать вас. Это то же самое время, когда
цена или местоположение не будут определяющими факторами для заказа у вас съемки, -
заключает Лино, - Вы поймете, что ваш стиль действительно работает, когда клиенты
позвонят вам и спросят, свободны ли вы в определенный день, еще до того, как уточнят
вопрос цены».

Автор статьи: Lorraine A. DarConte

13 идей для съемки размытия от движения

В то время как многие из нас тратят уйму времени на то, чтобы избавиться от «размытых»
кадров – один из лучших способов сделать свою работу более интересной, это поиграть с
фиксацией на камеру размытия от движения. Здесь представлены 13 мест, где вы можете
начать свои эксперименты.

1. Поезда

Автор фотографии Extra Medium

Снимок пассажира, ждущего поезд на платформе, с едущим составом на заднем плане, это
то, с чем всегда интересно экспериментировать, поскольку скорость поезда сильно
контрастирует с неподвижным пассажиром. Интересный эффект создает также ветер,
создаваемый проезжающим поездом.

Для этих кадров вам нужно убедиться, что ваша камера абсолютно статична (лучше всего
использовать штатив), и ждать подходящего момента. Также необходимо уделить
внимание выстраиванию грамотной композиции.

2. Побережье

Автор фотографии Timbo Don

Прибрежные зоны - мечта пейзажных фотографов и отличное место для съемки размытия
от движения. Можно начать со съемки того места, где вода выходит на берег,
перекатываясь через статичные камни, пирс или песок. При фотографировании на
длинной выдержке можно получить мистический туманный эффект.
Автор фотографии Matthew Stewart

Не забывайте, что где люди – там движение! Так что не концентрируйтесь только на воде.

Автор фотографии camil tulcan

3. Крутящиеся дети

Автор фотографии shoothead

Мои дети обожают крутиться таким образом и готовы делать это весь день и каждый день,
так что если вы видите детей поблизости, то вы, вероятно, нашли прекрасную модель для
подобного кадра – только будьте осторожны с маленькими детьми, т.к. у меня есть друг,
ребенок которого вывихнул плечо, кружась – ни одна фотография этого не стоит!

Чтобы сделать кадр, вам, вероятно, потребуется двое людей – один, чтобы кружить
ребенка, а второй, чтобы держать камеру на уровне талии (или плеч) первого, перед
малышом.
4. Кадры на детской площадке

Автор фотографии Soundman 1024

Это вариация кадра с крутящимся ребенком. Отправляйтесь на вашу местную детскую

площадку, где обычно есть множество приспособлений для создания фотографий с
размытым движением. Качели, карусели, горки или практически любой другой
аттракцион, прекрасно подходят для экспериментов со съемкой движения.

Вы можете поместить камеру как на карусель, так и вне её, чтобы получить разные
эффекты.
5. Велосипеды

Автор фотографии fabbriciuse

Велосипеды предоставляют множество возможностей для фотографа, будь то уличная

съемка (выше), соревнования (ниже) или съемка на камеру прямо с велосипеда!
Автор фотографии Mariano Kamp

Если вы собираетесь экспериментировать со съемкой велосипедов, вам стоит попробовать

технику медленной синхронизации со вспышкой, которая обеспечит вам фиксацию
эффекта движения, и в то же время потребует выдержку лишь в доли секунды.
Автор фотографии Pörrö
6. Автомобили

Фотография Rob Overcash Photography

Как и в случае с велосипедами, едущие автомобили – отличный вариант для съемки

движения. Здесь у вас также есть множество возможностей: съемка изнутри машины
(выше), прикрепление камеры снаружи автомобиля или же съемка проезжающих мимо
машин.
Автор фотографии Ricky Flores
Автор фотографии m4r00n3d

7. Парк аттракционов

Автор фотографии joiseyshowaa

Парки аттракционов предлагают вам восхитительные возможности. Многие карусели
имеют как подвижные, так и стационарные компоненты, что создает чудесный эффект в
кадре. Они также часто имеют еще один замечательный элемент – освещение – что делает
фотографию в сумерках идеальной.

Однако не стоит исключать из рассмотрения дневное время - здесь у вас также уйма
вариантов – особенно в плане оттачивания вашего мастерства в технике панорамирования.
Автор фотографии Express Monorail

8. Танец
Автор фотографии bichxa

Неважно, идет ли речь о театральном представлении или о танцполе на вечеринке, танец-

это движение, и посему вы можете использовать его для своих экспериментов в данном
ключе.

9. Птицы
Фотография Danny Perez Photography

Съемка птиц очень популярна в нашей области, и среди лучших примеров, которые я
видел, те фотографии, где автору удалось передать ощущение движения. Ключевой
момент состоит в выборе выдержки, достаточно медленной, чтобы отобразить движение
крыльев, но достаточно быстрой для того, чтобы сохранить тело птицы в резкости.

Автор фотографии Midlander1231

10. Движение звезд

Автор фотографии Andrew Stawarz

Звезды, пожалуй, это последняя вещь, о которой думает человек, столкнувшись с

вопросом о съемке размытия от движения – но, тем не менее, с их помощью можно
сделать чрезвычайно впечатляющие снимки.
11. Эскалаторы

Автор фотографии Gerrit Wenz

У меня есть несколько друзей, которые ОБОЖАЮТ фотографировать эскалаторы и

которые тратят много часов, фиксируя на камеру это мягкое движение, создаваемое ими.
Многие помещают камеру прямо на эскалатор и включают в кадр объект, чтобы добавить
точку интереса – эти кадры часто делаются ночью, чтобы поймать яркое освещение в
туннелях вокруг их любимых эскалаторов.

Также достойны рассмотрения кадры проезжающих мимо эскалаторов, снятые извне.

Автор фотографии sinkkd

12. Снимок с зонтиком

Автор фотографии Digimist

Старый добрый прием. Чтобы сделать портретный снимок немного более интересным,
модель держит раскрытый зонтик на плече и за головой, и медленно его вращает.
13. Улица
Автор фотографии Digital Pimp

Если я когда-либо испытываю дефицит объектов для съемки, я просто отправляюсь на

угол самой оживленной улицы, которую могу найти, в каком бы то ни было городе
поблизости. Суета и шум на улице – нескончаемый источник движения для
фотографирования.

Автор фотографии gaspi *yg

Автор фотографии quas
Автор фотографии Steve Webel

Автор статьи: Darren Rowse.

Меняем солнце на дождь

В этом уроке коммерческий фотограф Jay P. Morgan показывает, как объединить
специальные эффекты с хорошим освещением, для достижения основной цели – снимка
захватывающей сцены под дождем. Этот спецэффект, дающий дождь по требованию,
создан с помощью деталей, которые могут найтись в вашем гараже или их можно купить
недорого в ближайшем магазине садового инвентаря. Jay P. – коммерческий фотограф из
Лос – Анджелеса. Список его клиентов включает компании McDonald`s и Paramount, а
также многие другие. Он завоевал национальное и международное признание, его работы
были опубликованы в многочисленных рекламных статьях, фотографических журналах.
Рассматриваются следующие темы:

1. Технические данные
2. Дождь по требованию
3. Горилла-дождь
4. Боковой свет
5. Создание заполняющего света
6. Подсветка для дождя
7. Обработанный результат

Камера:

1. Canon EOS 5D Mark II

Осветительное оборудование:

1. Софтбокс 24х32 дюйма

2. Отражатель 39х72 дюйма
3. 5 студийных вспышек
4. 1 портретная тарелка

Специальное оборудование для эффектов

1. Набор труб из ПВХ ¾ дюйма

2. 4 полукруглых сплинклерных головки ½ дюйма
3. Адаптер ПВХ ¾ дюйма
4. Садовый шланг с круговым опрыскивателем
 5. Садовый шланг
6. Зонт

Видео - бэкстейдж (за кадром)

Технические характеристики

Последний снимок в уроке был сделан с настройками f/8, 1/20 с, ISO было установлено на
400, чтобы захватить естественное освещение. Когда я начинал съемку, то использовал
выдержку 1/60 с, чтобы захватить естественный свет, но кадр получался слишком темным.
Поэтому я удлинил выдержку и остановился на 1/20 с. При использовании вспышки
совместно с естественным освещением вспышка контролируется диафрагмой, а
естественное освещение выдержкой. Сначала настраиваем экспозицию по вспышке,
получаем, к примеру, диафрагму f/8. Затем, чтобы сбалансировать естественный свет со
светом от вспышки, настраиваем выдержку. Если фон слишком темный, нужно увеличить
время выдержки (например, до 1/20 с). Если фон слишком светлый, нужно уменьшить
время выдержки (например, до 1/250 с). Чтобы сбалансировать естественное освещение со
вспышкой, выдержка должна постоянно корректироваться, если вы снимаете на заходе
солнца, так как окружающее освещение меняется. При съемке с длинной выдержкой
нужно использовать штатив.

Дождь по требованию

Первое, что мы сделали для данной съемки – собрали установку, имитирующую дождь.
Дождь является одним из самых простых спецэффектов для создания на небольшой
площадке, но очень трудно создать его на большой площади. Весь секрет в том, что не
нужно пытаться покрыть большую площадь. Вам нужно просто создать занавес из воды
по всему полю кадра. Для этого мы использовали 4 сплинклерных головки на трубе с
расстоянием между ними 24 дюйма.

Эта конструкция сделана из стандартных труб, переходников и головок, купленных в

магазине. Я использую разбрызгиватели, которые охватывают не целый круг, а половину
круга. Нужно подобрать такое положение, чтобы дождь выглядел естественно. Установка
не должна стоять слишком близко к камере. Я установил ее за деревьями, около 15 м от
камеры. Нужно также смочить водой и задний план, иначе не будет полной иллюзии
дождя на снимке. Головки нужно направлять вверх, чтобы распыленные струи
поднимались вверх и падали. Если вы расположите трубу в головками вверху и направите
их вниз, струи сплинклеров будут видны по отдельности, это выглядит неестественно.
Здесь вы можете видеть, как мы прикрепляли садовый шланг к нашей установке.
Затем мы включили воду, чтобы посмотреть, как будет выглядеть наш дождь.
Сплинклерные головки создали прекрасный мелкий дождь. На пробном снимке ниже мы
можем видеть более крупные капли. Они возникли от попадания воды на листья деревьев.
Горилла-дождь

Рассматривая снимок, я понял, что нам нужен дождь посильнее. Поэтому мы перешли к
следующему варианту: использовать насадку "горилла-дождь". Это самый простой
способ, но он должен быть доработан, чтобы получить хорошее покрытие. С помощью
простого распылителя и садового шланга можно создать сильный дождь. Но нужно
обязательно направить струи вверх, чтобы они падали вниз естественно и вы не могли
определить источник воды.
Мы разместили по одному распылителю с каждой стороны кадра и подбирали угол
распыления. Понадобилось некоторое время, чтобы все настроить и избежать эффекта
смешивания двух струй воды в кадре. Оглядываясь теперь назад, я поместил бы их на
крышу дома, тогда настроить все было бы намного легче.
На следующем снимке мы видим, что дождевые капли стали крупнее. Этот тип дождя
легче фотографировать, потому что капли более крупные и заметные. Дождь теперь
получился таким, как мы хотели и можно перейти к настройке освещения.
Вот наша установка в действии, только с естественным светом. Трудно понять, под
дождем наша пара или нет, так как нет подсветки.
Боковое освещение

Первый источник, который мы использовали – это средних размеров софтбокс. Мы

установили его справа от камеры в качестве бокового освещения. Если бы мы установили
его более фронтально, свет стал бы похож на портретный, слишком светлый и
ненатуральный. Сдвинув источник в сторону, мы обрисовали нашу пару светом более
натурально.
Вот результат работы софтбокса и естественного света. Как вы увидите дальше,
освещение станет более естественным, когда мы увеличим экспозицию около двух
ступеней.
Здесь вы можете увидеть, как сочетаются свет от софтбокса, вода и наша пара. Я
использовал средний софтбокс, так как хотел добавить света и отделить пару от фона.
Средний софтбокс имеет более направленный свет, чем большой и позволяет точнее
направить поток.

Создание заполняющего света

Затем я добавил свет от портретной тарелки, пропущенный через отражатель с

полупрозрачной тканью. Применение рассеивающего материала позволило смягчить свет
от портретной тарелки и получить очень равномерный, практически ненаправленный
заливающий свет.
В следующем тестовом кадре освещение стало более естественным, но задний план и
дождь кажутся отделенными от них. Необходимо подсветить капли дождя, чтобы они
стали более заметными. Тогда это придаст больше естественности кадру.
Подсветка для дождя

Мы установили вспышку с рефлектором с левой стороны камеры за стеной воды и

направили его в сторону камеры, для подсветки дождя. Капли воды нужно подсвечивать,
чтобы они стали видимыми для камеры. Важно, однако, не создавать бликов, поэтому вы
должны установить флаг у объектива, если это необходимо.
Вот еще один пробный кадр. На данный момент все стало обретать форму и выглядеть
лучше. Как правило, это точка в процессе съемки, когда отдельные детали начинают
складываться в цельную картину и остается совсем немного. Проблема здесь еще и в том,
что уже начинало темнеть, и окружающий свет очень быстро уменьшался. Поэтому
необходимо было поспешить.
Чтобы сбалансировать кадр, мы создали еще один дождь и расположили его справа от
камеры за основным дождем. Мы также добавили еще один источник для подсветки
дождя. Он попадал в кадр, поэтому помощник разместил его на фоне белого здания,
чтобы легче убирать его в Photoshop. Если бы мы поместили его на фоне машины, это
было бы почти невозможно заретушировать.
Вот следующий снимок. Подсветка дождя дала очень хороший эффект, освещение стало
равномерным на заднем плане. Вы можете увидеть стойку на заднем плане, которую мы
потом уберем в Photoshop. Но теперь плохо освещен пикап под навесом.
Мы добавили еще одну вспышку, направив ее на потолок над машиной. Отраженный свет
осветил крыльцо дома и саму машину
Этот дополнительный свет помогает нам увидеть грузовик, который имеет значение для
сцены в стиле 50-х годов, которую мы снимаем. На данный момент все хорошо освещено,
за исключением одного: мы должны включить фары грузовика. Фары будут как бы
источником, освещающим нашу пару сзади. Нужно всегда стараться настраивать
освещение так, чтобы оно выглядело естественно для зрителя.

Обработка

Это наш заключительный снимок, с окончательно настроенным освещением и ретушью.

Однако я хотел снять еще кадр, чтобы пара вышла из-под деревьев в дождь.
Вот снимок, где пара вышла под дождь.
Работа со специальными эффектами может быть очень интересной, если знать, как
применить их на снимке. Специальные эффекты помогают нам создавать неповторимые
образы. Имейте виду, что вам далеко не всегда придется снимать масштабную сцену в
стиле 50-х годов и использовать подобную установку для дождя. Я видел погрудные или
плечевые портреты с дождем, которые выглядят великолепно. Эти эффекты могут быть
использованы и в меньшем масштабе, все зависит от вас. Я надеюсь, что методы,
рассмотренные в данном уроке, помогут вам сломать барьеры и даст уверенность для
применения искусственного дождя в собственных снимках.

Автор: Jay P. Morgan

Что нужно фотографу для свадебной

съемки
Многие люди, занимающиеся фотографией на протяжении достаточно долгого времени и
решившие, что могут и хотят зарабатывать деньги при помощи своего увлечения,
приходят к свадебной съемке. На данный момент этот вид съемки является наиболее
«денежным», уступая, пожалуй, лишь рекламной фотографии, как по прибыльности, так и
по сложности и дороговизне необходимого оборудования.

На данный момент свадебная фотография совмещает в себе два направления:

репортажную съемку и постановочную съемку. Постановочная часть при классическом
подходе к организации свадьбы – это прогулка жениха и невесты. Здесь вы можете сами
выбирать, как будут выглядеть ваши кадры, в какой позе будут новобрачные и с какой
стороны будет свет. Это проще, потому что именно вы задаете направление и решаете, как
вам удобнее работать. Но вот остальная часть свадьбы не дает вам права на ошибку.

Это то событие, которое у многих людей в жизни случается не так уж и часто, и

большинство надеется, что произойдет оно не более одного раза. Свадьба – это одно из
главных событий в истории любой семьи, ее начало, отправная точка. Эти фотографии
потом будут хранить и пересматривать поколения потомков. Это – важно. И поэтому вы
должны сделать все зависящее от вас, чтобы передать настроение и события этого дня
наиболее полно и красиво.

Я не буду здесь говорить о способах съемки и необходимых вам навыках. Я хочу

поговорить об оборудовании, потому что, только начиная погружение в этот бизнес,
крайне сложно сориентироваться и понять, что и в каком количестве вам потребуется. Я
училась на собственных ошибках, и, можете мне поверить, это не самый приятный вид
обучения, зато чрезвычайно эффективный.

Классическая свадьба в России, если не делать скидку на индивидуальные причуды и

национальные поправки, состоит из следующих частей:

 сборы жениха и невесты;

 выкуп невесты с конкурсами;
 поездка на машинах к месту прогулки;
 прогулка жениха и невесты (иногда включающая в себя прикрепление к мостам и
деревьям «замочков» и фотосессию с голубями);
 ЗАГС, основная церемония;
 ЗАГС, небольшие отмечания сразу после росписи, иногда с разбиванием бокалов;
  ресторан (с тамадой или без, время съемки в ресторане варьируется от часа до 5-7 часов,
что следует уточнять заранее, чтобы понимать масштабы работы).

Итак, что же поможет вам облегчить и оптимизировать работу во время свадебной съемки
на всех вышеперечисленных этапах?

Камера

Как я уже упоминала выше, свадебная фотография крайне требовательна к вопросам

качества техники. Все дело в том, что вы никогда не можете предсказать точно, в каких
условиях вам придется снимать, какой будет свет, и какая погода вас ожидает.
Современные профессиональные зеркальные камеры типа Canon EOS 5D Mark II просто-
напросто сильно упростят вам жизнь, в том числе в условиях слабого освещения,
поскольку, например, способны снимать на очень высоких значениях ISO без сильной
потери качества.

Разумеется, свадьбы можно фотографировать и на более простое оборудование, но

желательно, чтобы это была камера с полноразмерной матрицей, без кроп-фактора, что
обеспечит вам большую гибкость при последующей обработке, т.к. вы сможете
фиксировать большее количество деталей.
Некоторые репортажные, спортивные и свадебные фотографы носят с собой запасную
камеру на случай, если что-то случится с основной. Если у вас есть такая возможность –
воспользуйтесь ей.

Все риски предсказать невозможно, но если ваша основная камера вдруг сломается, и вы
виновато сообщите новобрачным, искавшим фотографа за месяцы до свадьбы, что вы, как
это ни прискорбно, вынуждены откланяться…Негативное сарафанное радио вам
гарантировано, и, вполне вероятно, что в будущем у вас возникнут проблемы с заказами,
потому что кто захочет в такой нервный день полагаться еще и на фотографа, которому
нельзя доверять? Так что если вы не уверены в своей камере, как говорится, надейтесь на
лучшее, но готовьтесь все же к худшему.

Да, стоит также отметить, что это должна быть цифровая камера. В принципе, снять
свадьбу на пленку вполне реально, раньше фотографы так и делали, только стоит помнить
о ряде факторов.

Во-первых, раньше свадьбы проходили иначе, и новобрачные подстраивали свой график

под фотографа, задавая специальный люфт по времени на съемку. Сейчас такого нет.

Во-вторых, за полный день съемки у фотографа обычно получается до нескольких тысяч

кадров. Средняя цена катушки узкой пленки на 36 кадров или широкой на 12 кадров –
около 200 рублей. Плюс стоимость проявки. А теперь прикиньте навскидку, сколько вам
потребуется потратить денег на одни расходные материалы, и сколько же в итоге будут
стоить ваши услуги. Не уверена, что каждая пара готова пойти на это, тем более, что
свадьба итак требует немалых вложений, и обычно молодые стараются максимально
сэкономить. Так что если вы снимаете не идейных фанатов пленочной фотографии,
приобретайте цифру.

Объективы
Для съемки свадеб вам потребуется набор объективов, поскольку на протяжении дня вы
будете фотографировать в совершенно разных условиях и местах. Давайте рассмотрим
основное оптическое оборудование, которое может вам пригодиться.

Телеобъектив

У вас не всегда будет возможность подойти близко к жениху и невесте или же к кому-
либо из гостей. Телеобъектив, желательно «зум» (объектив с переменным фокусным
расстоянием), очень сильно выручит вас в следующих ситуациях:

 съемка гостей в ЗАГСе, т.к. вы будете стоять, наиболее вероятно, рядом с новобрачными
 съемка лиц жениха и невесты крупным планом в ЗАГСе
 съемка в ресторане, особенно если он большой (в данном случае вы просто физически не
будете успевать бегать по огромному залу, чтобы зафиксировать и новобрачных, и тамаду,
и гостей за всеми двадцатью столиками).

Как говорил один из самых известных репортажных фотографов в мире, Роберт Капа:
«Если ваши фотографии недостаточно хороши, значит, вы были недостаточно близко».
Добавляя от себя: если вы не можете подойти достаточно близко, накручивайте телевик.
Широкоугольный объектив

Широкоугольный объектив наиболее удобен для съемки в помещении и

фотографирования общих планов. Есть несколько мест, в которых без него вам в
принципе не удастся обойтись:

- ЗАГС. Конечно, заплаканные лица родителей, взволнованные – гостей, и счастливые –

молодоженов, это прекрасно, но без общих планов тут не обойтись, иначе будет в
принципе не понятно, где происходит действо. Залы бракосочетаний обычно не
отличаются какими-то выдающимися размерами, так что широкоугольный объектив тут
необходим.

- Сборы жениха и невесты. Происходят обычно в квартире, где вы опять же сталкиваетесь

с проблемами ограниченного пространства и слабого освещения. Широкоугольники
обычно более светосильные, и, естественно, по сути своей предназначены для съемки с
большим углом охвата сцены.

- Выкуп невесты. Это народное развлечение ненавистно многим фотографам, поскольку,

во-первых, мероприятие это обычно происходит в квартире или подъезде, причем нужно
разом включить в кадр кучу гостей, принимающих в этом участие. Так что тут без
широкоугольного объектива не обойтись.

Ну и, разумеется, широкоугольник пригодится также и в ресторане, и на прогулке, и для

съемки общих кадров со всеми гостями и родственниками. Так что убедитесь, что не
забыли его дома.
Творческие объективы

Моя любимая часть любой свадьбы – это прогулка жениха и невесты. Тут у меня есть
возможность наконец выдохнуть, никуда не мчаться, продумать кадры как следует и
поэкспериментировать. Творческие объективы не являются непременной составляющей
набора свадебного фотографа, разумеется, но позволят вам создать интересные кадры. Я,
например, очень люблю свой Lensbaby, и часто использую его на прогулке новобрачных.
Также объектив «рыбий глаз» может позволить вам создать очень интересные снимки не
только на прогулке, но еще и на сборах жениха и невесты, а также при съемке выкупа.
Причем в последних двух случаях этот объектив может вас просто спасти, если
помещение и подъезд оказались уж слишком маленькими, а гостей – очень много. Также
он незаменим при съемке молодоженов и гостей в машине, когда у вас просто нет
возможности отойти подальше.
Карты памяти

Запомните раз и навсегда: если вы снимаете свадьбу целый день, вам не хватит 8Гб, и уж
тем более 4Гб. Более того, вам не всегда хватит и 16Гб, хотя это уже зависит от стиля
съемки и масштаба свадьбы. Если вы снимаете в режиме RAW, или даже RAW+L,
помните, что вы занимаете одним кадром уйму места на карте.

Так как стилистика съемки свадеб сегодня, как уже упоминалось ранее, чаще всего
репортажная, то у вас не будет времени на то, чтобы прерваться и почистить карточку,
выбирая не самые удачные снимки из тысяч и тысяч удачных. Носить за собой целый день
ноутбук крайне неудобно и довольно тяжело, учитывая, что вам и без него хватит, чем
перегрузить свои многострадальные плечи. Так что купите побольше карт. 16Гб – это
минимум. Желательно также выбирать карты с высокой скоростью записи.

Батарейки или батарейный блок

Самое худшее, что случилось со мной на одной из первых моих свадебных съемок, и
худшее, что может случиться с вами – севшие аккумуляторы в камере. Это был последний
час съемки, и этот час я проработала на остаточном заряде, без вспышки, выключая
камеру на 5 минут и снимая по 30 секунд, рискуя пропустить важные моменты. Я думала
перед выходом: да будет вам, у меня даже зимой на многочасовых съемках не кончались
аккумуляторы, что с ними станется на свадьбе летом? А на свадьбе случилось больше 12
часов непрерывной съемки. Поэтому обязательно запаситесь ими.

С заполненными картами памяти еще можно что-то придумать, но с севшим

аккумулятором – нет. Это не батарейка, которую можно купить в ближайшем магазине.
Для многих новых DSLR продаются батарейные блоки, как тот, что представлен на
картинке выше. Они помогут вам продлить время работы вашей камеры. Если вы
собираетесь заниматься этим видом съемки серьезно – так же серьезно готовьтесь. Если
батарейного блока у вас нет, запаситесь 3-4 аккумуляторами. Это то, что лишним точно не
будет. Покупайте аккумуляторы с наибольшей мощностью.

Если же вы все-таки столкнулись с такой проблемой – отключайте встроенную вспышку,

если вы ее используете, так как она использует огромное количество ресурсов,
выключайте ЖК-дисплей и не держите камеру и батареи на холоде (при низких
температурах аккумуляторы разряжаются гораздо быстрее). Также следует отключить
стабилизатор на объективе, если таковой имеется, и не пользоваться спортивным
режимом на камере (или режимом следящего фокуса).

Вспышка

Еще одна вещь, без которой вам будет сложно обойтись – это вспышка. Съемка дома, в
подъездах, в лимузине, в ЗАГСе, в ресторане – это съемка в условиях слабого освещения.
Во время съемки в ясный солнечный день на природе она также может вам потребоваться,
чтобы заполнить жесткие тени на лице моделей. Однажды я попала в такую ситуацию, что
мы попали в серьезную пробку, и пока доехали до места прогулки жениха и невесты, уже
сильно стемнело, и снимать без вспышки было очень проблематично.

Я не очень люблю этот неестественный свет, который дает вспышка, но иногда без нее
действительно невозможно обойтись. Речь идет не о встроенной в камеру вспышке,
разумеется, о ней на свадьбе вообще лучше забыть. Чтобы смягчить свет и избежать
жестких теней, вы можете использовать поворотную головку, направляя свет в потолок
или на стены, чтобы использовать рассеянное отраженное освещение. Контролируйте
только цвет потолков и стен, иногда этот зеленый или розовый оттенок сложно убирать
при пост-обработке.

Еще одна возможность – использование модификаторов для вспышек. Насадка-

рассеиватель поможет немного смягчить свет. В каких-то экстренных случаях за
неимением рассеивателя можно прикрепить к головке вспышки скотчем белую салфетку
или лист бумаги, но лучше взять нормальный рассеиватель, они стоят не слишком дорого.

Также не забудьте, что вспышка потребляет много энергии, и для нее нужны отдельные
батарейки. Я обычно беру пару пачек обычных батареек на крайний случай, если вдруг
вспышку потребуется использовать часто, и моих двух наборов аккумуляторов будет
недостаточно.

Отражатель

Данная часть фотокомплекта, в принципе, опциональна, но также может быть

чрезвычайно полезна при съемке на открытом воздухе в ясный солнечный день для
сглаживания резких теней. Если вы не хотите постоянно заставлять ваших моделей
задирать голову вверх и рыдать от солнечных лучей, бьющих прямо в глаза, в попытках
нивелировать глубокие черные тени под глазами, возьмите с собой отражатель.
Сейчас доступны весьма компактные версии за небольшие деньги, которые легко
складываются и необременительны в переноске. Преимущество их состоит в весе и цене,
ими вы можете пользоваться, даже не прибегая к помощи ассистента. Недостаток – в
малой площади отражающей поверхности. Обычно их хватает на подсветку лица одного
человека при съемке крупным планом. Если сильно прижать жениха и невесту друг к
другу, то хватит на два лица.

Более крупные отражатели помогают избежать такой проблемы, но стоят дороже, носить
их тяжелее, а держать в одной руке, с камерой наперевес в другой, тяжеловато, если вы,
конечно, не провели пару месяцев в тренажерном зале, готовясь к этому важному
событию.

К вопросу о штативе

Брать ли с собой штатив на свадебную съемку – вопрос непростой. С одной стороны,

хороший штатив, способный выдержать камеру с тяжелым телеобъективом, сам по себе
весит немало, а при условии, что вам придется весь день носить на себе кучу техники,
брать еще и штатив может быть просто тяжело. К тому же репортажная стилистика
свадьбы требует от вас как от фотографа гибкости и подвижности – вам нужно успевать
снимать во всех возможных местах и во всех реальных и нереальных ракурсах.

С другой стороны, он может быть очень полезен при съемке в ЗАГСе или ресторане, когда
вы испытываете дефицит света, но не хотите использовать вспышку, стремясь передать
атмосферу доступного освещения всего зала. При этом вам будет необходима длинная
выдержка, а при съемке с рук велик риск получить размытый кадр. Альтернативный
вариант – взять монопод, он весит поменьше и способен отчасти придать устойчивость
камере.

Фотосумка

Очевидно, что для переноски всего этого оборудования вам нужна будет хорошая и
удобная фотосумка. Лично я предпочитаю фоторюкзак, потому что мне, не очень хрупкой,
но все-таки девушке, не так сложно носить в нем тяжеленную технику. Хорошие
профессиональные фоторюкзаки сконструированы таким образом, что практически
снимают нагрузку со спины, что немаловажно, учитывая, что вам придется носить на себе
технику много часов подряд.

У них есть еще один плюс: туда влезает много техники, так что вы без проблем уместите
внутрь все необходимое, а снаружи у некоторых моделей есть специальное крепление для
штатива, следовательно, руки у вас будут свободны. С другой стороны, у рюкзака есть
один недостаток: его нужно снимать, чтобы достать другой объектив, что может быть
неприемлемо, учитывая быстрый темп съемки и необходимость оперативной смены
стекол. Из наплечной сумки доставать оборудование гораздо проще, потому что она
всегда висит под рукой, но, в то же время, больше нагрузка на спину и плечи, к тому же
она может просто мешаться.

Альтернативный вариант: взять фоторюкзак, а на время наиболее активной съемки

разместить объективы, которые могут понадобиться в зоне быстрого доступа, в
специальную кобуру, жилет или пояс для фотоаксессуров. Это позволит вам не упускать
важные моменты, копаясь в рюкзаке, и в то же время не носить весь день неудобную
сумку на плече, сняв и убрав в рюкзак кобуру, когда у вас отпала в ней острая
необходимость.
Дополнительно: обеспечьте себе комфорт

Помните, что вам придется весь день быть на ногах, вряд ли имея возможность присесть
хоть на пару минут. Так что обязательно одевайтесь удобно и по погоде. Конечно, дачные
треники, военная форма и походно-рыбацкие сапоги являются не лучшим вариантом,
поскольку в таком чудесном виде вас могут просто не пустить в некоторые рестораны или
дворцы бракосочетаний, да и гости на свадьбе могут не оценить такой эстетики. Но
промокаемые кеды весной, зимой и осенью, или же шпильки и мини-платья в случае с
девушками-фотографами, также не подходят.

У меня был ряд съемок, где мне нужно было шлепать по лужам, ползать по разваленным
зданиям или стоять по колено в грязи, - это были очень веселые свадьбы и потрясающие
съемки, но одеваться нужно соответственно. Вам должно быть тепло, сухо и комфортно.
Если намечается дождь – не забудьте зонт, а лучше непромокаемый плащ. Зимой снимать
в обычных перчатках и варежках не очень удобно. Идеально подходят специальные
рыбацкие перчатки, с варежкой, накидывающейся сверху на перчатку с «обрезанными»
пальцами.

Также стоит помнить, что за день вы можете проголодаться или захотеть пить. Не стоит
рассчитывать на щедрость молодоженов, вы все-таки на работе, а не в гостях, поэтому не
поленитесь захватить с собой пару бутербродов или шоколадку и бутылочку воды, это
поможет вам не отвлекаться. И да, лучше все-таки воздержаться от шампанского до
окончания съемки. Но это уже мое личное мнение, которое я не смею навязывать.

Заключение

Итак, подводя итоги всему вышесказанному, в день свадебной съемки вам потребуются
следующие вещи:

 удобная фотосумка
 одна или две цифровых фотокамеры с набором объективов с разным фокусным
расстоянием
 карты памяти не меньше, чем на 16Гб
 несколько резервных аккумуляторов для камеры или батарейный блок
 вспышка с рассеивателем и запасные батарейки к ней

Опционально:
  складной отражатель
 штатив.

И всенепременно – удобная одежда. Помните, что это веселое событие, возможно, самое
важное в жизни ваших клиентов, даже если для вас это лишь очередной заказ, пятый за
эту неделю. Продумайте все риски, подготовьтесь ко всем возможным проблемам, и
сделайте все, чтобы обеспечить себе максимально комфортные условия для съемки. И,
конечно, получайте удовольствие. Потому что, где еще, как не на свадьбе, вы увидите так
много счастливых, радостных, преисполненных надеждой лиц?

Если у вас есть какие-либо вопросы или дополнения к этой статье, не стесняйтесь
озвучивать их в комментариях. И еще: покажите нам самые лучшие свадебные снимки,
которые вы сделали!

Снимаем портрет
Съемка портрета является одной из популярнейших тем. Все хотят получить
профессиональные кадры, но многие считают, что этому мешает их оборудование.
Дешевый комплектный ("китовый") объектив может быть сдерживающим фактором, но
его следует рассматривать скорее как вызов (смогу ли я?), чем ставить крест на хороших
снимках. Есть много методов, когда фотограф может получить отличные портреты,
используя китовый объектив. Давайте рассмотрим некоторые из них.

What to my wondering eyes should appear … by James Jordan

В самых общих чертах, в портретной фотографии целью снимка является лицо человека, в
частности, наибольшее внимание уделяется глазам. Другие популярные методы
включают в себя ограничение глубины резкости для того, чтобы получить слегка
размытый, не отвлекающий внимание фон, а фокус сосредоточить на лице. Это ни в коем
случае не догма (снимайте так, как вам нравится), а просто преобладающий способ,
которым любят пользоваться фотографы при съемке портретов. Для нашего краткого
урока мы полагаем, что вы будете следовать этому общему правилу.

Примечание: иногда, например, в поездке, вы захотите включить в кадр и окружающую

обстановку, чтобы можно было понять, где вы находитесь. Мы не рассматриваем здесь
подобные случаи, так как в уроке речь идет о портретных фотографиях, где центром
внимания является человек, а не место, где он находится.

Summer love by josemanuelerre

Акцент на глаза (или ближайший глаз при необходимости)

В портретной фотографии принято всегда фокусироваться на глазах человека. Глаза –

зеркало души, и этим все сказано! Это означает, что они должны быть всегда резкими.
Если вы снимаете человека с поворотом головы на широко открытой диафрагме, то
фокусируйтесь на ближайший к камере глаз. Однако, при использовании китового
объектива это, скорее всего, не будет проблемой, так как данный объектив не имеет такой
широкой диафрагмы. Оба глаза, вероятно, попадут в глубину резко изображаемого
пространства при диафрагме f/3.5 – f/5.6.
Поговорим о боке

Далее в этой статье пойдет разговор о методах, позволяющих достигнуть приятного боке
при использовании китового объектива. Это требует комбинирования нескольких техник,
так как китовые объективы уступают в светосиле более дорогим фикс-объективам, а
также имеют небольшое фокусное расстояние, в отличие от телеобъективов. Поэтому
эффект будет менее выражен.

Откройте диафрагму

Китовые объективы, как правило, имеют ограниченный диапазон открытия диафрагмы, то

есть вы не сможете открыть ее также широко, как у более дорогих объективов.
Используйте самую широкую диафрагму, которую может дать ваш объектив (обычно в
диапазоне f/3.5 – f/5.6). Это поможет вам достичь эффекта боке на заднем плане и
удержать внимание на человеке.

A thought for a reason! by green umbrella

Используйте максимальное фокусное расстояние

Самые популярные китовые объективы имеют фокусное расстояние примерно от 18 до 70

мм (Nikon 18-70 mm или Canon 18-55 mm, например). Вам нужно использовать
максимальное значение фокусного расстояния. Это позволит устранить искажения,
которые появляются при съемке портрета на широком угле, а также, в сочетании с
предыдущим советом, поможет размыть фон.
Подойдите ближе

Снимайте более крупным планом. Подойдите ближе к объекту съемки, чтобы даже
обрезать некоторые части головы в кадре. В сочетании с максимальным фокусным
расстоянием и открытой диафрагмой это также поможет создать эффект боке на фоне.

drag by mangpages

Держитесь подальше от фона

Если это возможно, убедитесь, что фоновые объекты находятся достаточно далеко. Это
позволит достичь неплохого боке, а также устранить отвлекающие элементы на заднем
плане.
Выбирайте однородный фон

Если вы хотите, чтобы главным объектом внимания на вашем снимке оставался человек,
старайтесь выбирать фон для фотографии без ярких отвлекающих деталей. Хотя это
бывает не всегда возможно, необходимо стремиться свести к минимуму наличие
посторонних и отвлекающих внимание элементов. Тогда все внимание зрителя будет
сосредоточено на человеке в портрете.

Если вы будете внимательно следовать этим советам, то сможете сделать хорошие

портреты с комплектным объективом. Несмотря на некоторые ограничения они вполне
способны дать хорошие результаты.

10 техник создания восхитительных

портретов
Профессиональные фотографы снимают более 30 свадеб за год, и стоит заметить, что в
этой ситуации легко поддаться влиянию шаблонов, когда дело доходит до портретов.
Даже если вы выдумываете новые позы, портреты могут получаться очень скучными, если
для каждой пары используются одни и те же композиционные решения и ракурсы – мы
все проходили через эту творческую рутину, когда наши изображения начинают
выглядеть очень знакомо.

На протяжении долгих лет мы остаемся на передовой, используя несколько полезных

техник. В этом уроке представлены лучшие советы о том, как сохранить свежесть и
уникальность фотографий для каждой пары.

1. Используйте телеобъективы

Многие фотографы возразят, что их объектив 50мм – лучший портретник, но как насчет
того, что объективы с таким «средним» фокусным расстоянием представляют
перспективу в довольно банальном ключе, так, как мы ее видим каждый день? Чтобы
создать более интересное изображение, мы стараемся не снимать портреты такими
объективами, поскольку фотографии выглядят слишком обычными.

Большинство наших портретов снято на 200мм или 85мм, чтобы передать приятное
сужение перспективы, которое не способен воспроизвести объектив 50мм. Эта
компрессия не только позволит выставить ваших моделей в более выгодном свете с
меньшим искажением черт, но и сформирует более яркое размытие фона (боке) и
приблизит фон к объекту.

Снимая на 200 мм, сложнее общаться с моделями, но разница будет очевидной, и

результат того стоит. Наше решение этой проблемы состоит в том, что один говорит с
парой вблизи, а второй снимает издали.
2. Снимайте не с уровня глаз

Мы часто зацикливаемся на том, что находится прямо перед нами. В конце концов, так
проще. Постарайтесь найти иные ракурсы, выше или ниже уровня глаз, чтобы
сформировать новую перспективу в кадре. Эта техника может также использоваться,
чтобы представить в наиболее выгодном свете людей с различными типами фигуры и
разного роста.

На изображении ниже, мы попросили невесту сесть на землю, чтобы сфокусироваться на

ее лице и прическе, размывая тело. Изображение вышло более интересным, чем
стандартный портрет «в лоб».
3. Используйте внешнюю вспышку

Во время свадьбы мы никогда не пользуемся встроенными вспышками, даже во время

съемки застолья. Обычно вспышка не очень хорошо смотрится на лице модели, когда она
направлена прямо, и изображение теряет свой объем. Направляя свет вспышки сбоку, мы
имеем возможность формировать свет и тени на наших моделях, подчеркивая достоинства
и обеспечивая более широкий диапазон между яркими и темными зонами. Это также
помогает увести внимание от деталей на фоне, чтобы создать более сильный
драматический эффект.
4. Компенсируйте вспышкой солнечный свет

Съемка в полдень с естественным освещением – дело непростое. Но использование

искусственных источников, даже таких простых как пара вспышек, может ослабить силу
солнечного света и позволит затемнить изображение для лучшей экспозиции. Мы
особенно часто используем эту технику, когда стараемся создать портрет в естественном
окружении и сделать акцент на пейзаже.

Используя вспышку, мы можем компенсировать свет солнца и недоэкспонировать небо,

при этом освещая модель. Чтобы получить такое значительное количество искусственного
света, нам нужно использовать 2-4 внешние вспышки (без рассеивателей).

Вы также можете держать вспышки ближе к модели (со стороны), это поможет вам
направить больше света на объект и позволит недоэкспонировать фон для создания более
драматического эффекта.
5. Найдите контровой свет

Нужно время и практика для того, чтобы приучить себя находить хороший свет. Когда вы
поймете, как «найти свет» в любой ситуации, вы сможете делать чудесные портреты. В
конце концов, вся суть фотографии в освещении. Работаете ли вы с солнцем, окном или
обычной лампочкой, эти источники могут быть применены для создания красивой
подсветки по краям (также известной как подсветка волос, контровой свет), при которой
источник света располагается за вашим объектом.

Эффект, создаваемый данным видом света, может усилить ощущение объема в

изображении, отделяя объект съемки от фона, выделяя и подчеркивая объект.
6. Ищите силуэты и отражения

Отражающие поверхности и возможности для съемки силуэтов могут серьезно усилить

ваш кадр, как визуально, так и в отношении глубины. Для создания силуэтов необходимо
найти сильный источник света и поместить его позади вашей пары; им может быть что
угодно, начиная от неба, заканчивая окном или светильником на стене.
Снимая отражения, подойдите творчески к вопросу выбора отражающих поверхностей;
порой лучшие отражения можно найти в самых неожиданных местах, будь то полы,
бокал, лужи или гранитные стены.
7. Снимайте через объекты

Когда на нашем пути попадаются какие-то предметы, мы предпочитаем извлекать из этого

выгоду. На самом деле, мы много раз специально пытались найти какие-либо элементы
для размещения их на переднем плане в нашем изображении. Попробуйте снимать через
ветви деревьев, абстрактные объекты, или даже обыкновенные домашние вещи, которые
помогут вам улучшить ваш снимок, привнося интересный и порой яркий элемент в вашу
композицию.

Использование объективов с большим фокусным расстоянием поможет вам размыть

объекты на переднем плане, чтобы создать более интимное, камерное обрамление для
съемки ваших моделей.
8. Используйте солнце как источник света

Нет ничего необычного в том, что фотографы стараются не производить съемку на

солнце, и ищут тень для создания более простой и ровной экспозиции. Мы уже
рассмотрели контровое освещение в качестве решения при съемке в условиях жесткого
солнечного света. Но этот свет также может быть использован как направленный
точечный источник.

Снимая прямо на солнце, вы получите драматичные глубокие тени на фоне и в

окружении, а также внимание зрителя будет сосредоточено на ваших освещенных
объектах. Применение этой техники в разных световых условиях создаст разные
визуальные эффекты.
9. Используйте видео-свет для ночных портретов

Видео-свет очень полезен, когда у нас нет доступного источника для освещения объекта в
темноте. Огромное преимущество видео-света состоит в том, что он постоянный, так что
вы можете видеть, как изображение будет выглядеть на камере. Мы используем LED
видео-свет, которого хватает более чем на 2 часа. Это хорошая альтернатива вспышкам, и
его проще настроить под условия слабого освещения.
10. Используйте гели на вспышках

Использование CTO (оранжевого) или CTB (синего) гелей на ваших вспышках изменит
настроение снимка. Иногда, когда вы снимаете в пасмурном окружении с синими
оттенками, добавление CTB геля позволит придать более теплое ощущение кадру, если вы
корректно настроите баланс белого. CTO гели также могут использоваться для имитации
солнечного света.
Для того, чтобы посмотреть примеры чудесных изображений, посетите наш сайт San
Diego Wedding Photographer – Вэйн Юань (Wayne Yuan)

Вэйн и Ангела – фотографы/собственники «Wayne Yuan Photography». Они живут в

районе Сан-Диего и Нью-Йорка, но снимают свадьбы по всему миру.

Контроль сверхвысокого контраста

Для того чтобы выбрать наилучшую экспозицию в условиях сложного освещения,
необходимо понять ограничения своей камеры.

Современные камеры могут самостоятельно удачно выбирать экспозицию, поэтому не

редко мы начинаем думать, что они успешно справятся с любой сценой. Но рано или
поздно мы столкнемся с такой сценой, которая вызовет проблемы у нас и у нашей камеры.
В результате мы не получим ту экспозицию, которая необходима для желаемого
результата. Это разочаровывает!

Одна из трудностей, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что камера видит мир
не так как мы. Наши глаза видят объект хорошо, независимо от условий, а камера – нет.
Камера воспринимает свет и тени иначе и будет переоценивать их, в результате объект
может попросту исчезнуть.

Обычно это происходит, когда мы работаем с высококонтрастной сценой, в которой

светлые части очень яркие, а тени, в свою очередь, крайне темные. Благодаря тому, что
наши глаза так хорошо адаптируются к освещению, мы одновременно видим детали в
светлых и темных зонах. Но не существует такой камеры, которая соответствовала бы
этим возможностям человеческого глаза. Камеры ограничены в своей ответной реакции на
конкретную сцену и могут работать только в рамках своих технологических
возможностей.

Когда вы сталкиваетесь с подобной ситуацией, вам поможет понимание того, что камера
не способна проэкспонировать сцену так, как вы ее видите. То, что вы имеете дело с
подобной проблемой, вам подскажет монитор камеры, когда он покажет объект в высоком
контрасте, вместо приятного изображения.

Теперь, когда вы заметили проблемную сцену с яркими зонами и глубокими тенями, как
следует поступить? Какая экспозиция будет верной и как вам это понять? Существует
четыре важных и полезных приема, а так же одна идея, которая не работает. Начнем с
бесполезной идеи.

1. Компромиссное экспонирование не работает

Многие фотографы, которых я знаю, выбирают некую экспозицию, которая находится

посередине между самыми светлыми и самыми темными участками сцены. Это может
работать с негативной пленкой (особенно с черно-белой), но совершенно бесполезно в
отношении цифровой фотографии.

Что происходит, когда как светлые, так и темные области неправильно экспонированы?
Когда светлые зоны недоэкспонированы (что и произойдет в этом случае), они теряют
цвет и текстуру. В свою очередь, темные зоны будут переэкспонированы, они также
потеряют цвет и текстуру и, ко всему прочему, на них проявится больше шума.

2. Экспонирование для светлых зон

Экспонирование для светлых зон.

Эта техника была основной для слайд-фотографов в эпоху пленочной фотографии.
Экспонируйте так, чтобы светлые зоны выглядели наилучшим образом, при этом забудьте
про тени. Таким образом, от вас требуется обратить внимание на интересные светлые
участки и допустить потерю деталей в тенях. Может показаться, что это слишком резкий
метод экспонирования, зато вы будете уверены, что светлые зоны сцены хорошо и
правильно экспонированы.

3. Экспонирование для теней

Экспонирование для теней

В данном случае вы будете ориентироваться на экспозицию, которая придаст теням и

темным зонам хорошие цвет и тональность, даже если детали на светлых участках
полностью пропадут. Вы должны быть уверены, что темные зоны содержат наиболее
важные части объекта вашей сцены, тогда нет ничего страшного в переэкспонировании
светлых участков.

При этом необходимо быть осторожным с яркими зонами. Яркие участки, рядом с углами
или краем в композиции кадра будут очень отвлекать. Глаз зрителя всегда привлекают
светлые участки, если эти зоны не подчеркивают объект (как, например, делает фон) или
каким-то иным образом сливаются с ним, ваша фотография будет менее четкой и
эффектной.
4. Попробуйте HDR

Готовая HDR фотография

123

Техника HDR поможет вам сохранить детали в светах и тенях. Вот три по-разному
экспонированных снимка: один экспонирован для деталей в тенях, один для средних тонов
и один для деталей в светлых зонах – они объединяются для получения итоговой
фотогрфии.

Фотография с высоким динамическим диапазоном (англ. High-dynamic-range, HDR)

позволяет обходить ограничения камеры и получать снимки, которые ближе к картине,
воспринимаемой человеческим глазом. Многие фотографы видят лишь творческое
применение HDR, которое далеко от реалистичности, но это лишь малая часть тех
возможностей, которые содержит в себе эта техника.

HDR дает возможность сделать несколько снимков одной сцены, изменяя значение
экспозиции, это позволяет камере охватить более широкий диапазон деталей, чем
возможно было бы получить в одном снимке. После этого необходимо загрузить
изображения в программу (я предпочитаю использовать для этого программу HDR Efex
Pro компании Nik Software), которая объединит фотографии в итоговое изображение,
совмещающее детали и цвета как темных, так и светлых зон.

5. Просто откажитесь

Иногда, при определенных условиях освещения, бывает невозможно сделать хорошую

фотографию объекта или сцены. Все попытки окажутся тщетными. В данной ситуации
вам необходимо выкинуть из головы установку, что вы «должны» сделать фотографию, и
отказаться от плохого снимка. Это поможет вам сказать «да» другим снимкам, которые,
возможно, быть, будут сделаны под другим углом или будут содержать иной объект
съемки в целом.

Автор & Фотографии: Rob Sheppard

Как снимать силуэты: 8 простых шагов

Автор Peter de Krom

Я обычно рассказываю о том, как важно использовать вспышку, проводя съемку на

солнце, чтобы показать детали снимаемого объекта,но порой более эффективно будет,
наоборот, нивелировать все детали, за исключением контуров, и представить объект на
ярком фоне – иными словами, сфотографировать силуэт.

Силуэты – прекрасный способ передать драму, тайну, эмоции и настроение зрителю, они
всегда стоят особняком в альбоме из-за того, что при видимой простоте рассказывают нам
целую историю. Я люблю их за то, что они не показывают зрителю ясную картинку всего
происходящего, а оставляют место для фантазии.

Основной момент при съемке силуэтов – это расположение вашего объекта (формы,
которую вы хотите показать) напротив какого-либо источника света и настройка
экспозиции в камере по самой яркой части вашего изображения (по фону), а не по
объекту. Таким образом, объект будет недоэкспонирован (очень темным, если не черным).

Существует множество технических описаний относительно того, как получить

великолепные кадры с силуэтами, с которыми, вы, возможно, захотите ознакомиться, но
позвольте мне рассмотреть несколько базовых шагов, которые приведут вас к желаемому
результату. Ключевой момент состоит в том, чтобы заставить вашу камеру думать, что
самые яркие части изображения – это то, в чем вы заинтересованы.

Вот как это сделать:

Автор No Pip No!

1. Выбирайте правильный объект

Почти каждый предмет может быть представлен в виде силуэта, но некоторые подходят
для этой цели лучше, чем другие. Выбирайте что-нибудь с четкой и узнаваемой формой,
что будет выглядеть достаточно интересно для зрителя, даже в двумерном виде. Силуэты
не могут быть основаны на цветах, текстурах и тонах объектов, так что форма должна
быть отчетливой.

2. Выключите вспышку

Если вы снимаете в автоматическом режиме, то ваша камера, возможно, захочет

использовать вспышку, которая испортит силуэт. В данном случае вам нужно настолько
мало света на вашем объекте, насколько это возможно – так что от вспышки следует
отказаться (однако, я видел несколько экспериментальных снимков силуэтов с
включенной вспышкой).

3. Подбирайте правильное освещение

Когда дело доходит до освещения объекта, вам нужно забыть большую часть из того, что
вы знаете о нормальной фотографии, и начать мыслить наоборот. Вместо того, чтобы
освещать объект спереди, при съемке силуэтов вам нужно сделать так, чтобы большая
часть света шла от фона, а не с переднего плана - или иными словами, - вам нужно
осветить объект больше сзади, чем спереди. Для этой цели идеально подходит закат или
восход, на фоне которых можно сфотографировать объект, но на самом деле практически
любой яркий источник света подойдет.
4. Выстройте кадр

Выстраивайте кадр так, чтобы ваш объект находился напротив приятного и простого, но
при этом яркого фона. Обычно лучшим фоном является яркое безоблачное небо с
заходящим солнцем. Вам нужно поместить самый яркий источник света позади вашего
объекта (так, чтобы он был спрятан за ним, или чтобы он находился где-то еще на фоне).

5. Создайте четкую и лаконичную форму силуэта

Если в кадре есть более чем одна форма, которую вы собираетесь представить в виде
силуэта, постарайтесь сохранять дистанцию между объектами. Например, если вы делаете
силуэты из дерева и человека, не стоит располагать человека напротив дерева или даже
просить его опереться на него, т.к. в этом случае объекты сольются в одну форму, и
зритель будет недоумевать, что же это такое.

Также во время компоновки кадра, вы, возможно, захотите сфотографировать силуэты

людей в профиль, а не смотрящих прямо в кадр. Таким образом, выделится больше черт
(нос, рот, глаза), и человека с большей вероятностью можно будет распознать.

6. В автоматическом режиме

Большинство современных цифровых камер имеют автоматическую систему замера,

которая подбирает экспозицию так, чтобы все было хорошо освещено. Проблема состоит
в том, что большинство камер настолько умные, что они осветят объект вместо того,
чтобы недоэкспонировать его для получения силуэта, так что вам нужно перехитрить свой
фотоаппарат.

Большинство камер производят настройку уровней экспозиции в автоматическом режиме,

когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину (в то же время производится
фокусировка). Так что наведите камеру на самую яркую часть изображения и зажмите
кнопку спуска наполовину (и не отпускайте). Затем передвиньте камеру обратно, чтобы
включить в кадр ваш объект, и затем уже дожмите кнопку до конца и сделайте кадр. На
большинстве цифровых камер в этом случае вы получите объект в виде силуэта.

Таким образом, вы обманываете свою камеру, и она думает, что самая яркая часть
изображения – это средние тона, так что все, что темнее, будет выглядеть на кадре как
приятная глубокая тень.

Некоторые цифровые камеры также имеют режимы точечного замера или замера по
центру кадра, что может помочь вам в реализации вышеописанной техники, поскольку
камера будет мерить экспозицию по одной точке, а не по нескольким. Это значит, что вы
можете точно указать камере, по какой части светлого фона вы хотите настроить
экспозицию.
Автор изображения muha

7. Ручной режим

Если эта техника не работает, а ваша камера имеет возможность ручной настройки
экспозиции или режим компенсации экспозиции, вы могли бы попробовать использовать
собственные настройки. Прелесть цифры состоит в том, что вы можете
экспериментировать с кадром, пока не получите результат, к которому стремитесь.

Простой путь для начала работы в ручном режиме состоит в рассмотрении выдержки и
диафрагмы, предлагаемых камерой в автоматическом режиме, и начать с них. Если в
автоматическом режиме ваш объект слишком светлый (т.е. вам нужно сделать его
темнее), уменьшите выдержку на ступень или две, и посмотрите, что получилось.
Используйте технику «брекетинга», чтобы получить несколько снимков с немного
варьирующейся экспозицией.

8. Фокусировка

В большинстве случаев вам захочется, чтобы силуэт был четко в фокусе. Это усложняет
процесс, описанный в пункте 4, поскольку, когда вы зажимаете кнопку спуска наполовину
для замера экспозиции, в то же время происходит фокусировка на фоне. Чтобы обойти
этот момент, вы можете следовать двум стратегиям. Во-первых, если в вашей камере есть
ручная фокусировка, вы можете использовать ее. Сфокусируйтесь до того, как будете
производить замер экспозиции.

Второй путь состоит в использовании диафрагмы для максимизации глубины резкости

(доли изображения, попадающей в зону фокуса). Установите маленькую диафрагму (т.е.
большее диафрагменной число), чтобы увеличить глубину резкости – так вы наиболее
вероятно получите резкий фон и передний план.
Последний совет относительно силуэтов – полный силуэт, когда весь объект черный и
резкий, может быть очень эффектным, но также стоит рассмотреть частичный силуэт, в
котором лишь часть деталей вашего объекта представлена в таком виде. Порой один
маленький лучик света делает объект немного более объемным и «настоящим». В этом
заключается прелесть брекетинга – он позволяет вам выбирать между общими и
частичными силуэтами.

Darren Rowse является редактором и основателем Школы Цифровой Фотографии. Он

живет в Мельбурне, Австралия, и также является редактором блогов ProBlogger Blog Tips
и TwiTip Twitter Tips.

Автор: Darren Rowse

Как зафиксировать размытие от движения

Автор фотографии bikeracer

Фиксация движения в кадре – это то, о чем многие фотографы начинают думать лишь во
время съемки спортивных мероприятий или каких-либо быстро движущихся объектов.

В спортивной фотографии возможность подчеркнуть движение участников очевидна – но

на самом деле почти любой вид фотографии может выиграть от акцентирования внимания
на движении – даже если движение это очень слабое, медленное и/или едва различимое.

На прошлой неделе я опубликовал 15 изображений с креативным размытием от движения

– сегодня я предлагаю рассмотреть несколько моментов, касающихся того, как это можно
снять самостоятельно.
Советы для съемки движения
1. Выдержка подлиннее

Причина проявления размытия от движения в кадре состоит в том, что количество

времени, которое открыт затвор камеры, достаточно велико для того, чтобы сенсор успел
«увидеть» движение объекта.

Так что совет первый – для съемки движения выбирайте длинную выдержку.

Если выдержка короткая (например, 1/4000 секунды), камера вряд ли различит какое-то
особое движение (если только объект не перемещается чрезвычайно быстро), а если вы
выберете выдержку подлиннее (например, 5 секунд), вам даже не нужно, чтобы объект
активно двигался, вы все равно увидите размытие.

Автор фотографии Idle Type

Насколько длинной должна быть выдержка? Разумеется, это зависит от скорости

вашего объекта. Ползущая улитка и мчащаяся гоночная машина покажут вам совершенно
разные результаты на одной и той же выдержке.

Еще один фактор, имеющий значение при определении выдержки, это количество света на
месте съемки. Длинная выдержка пропустит больше света в камеру, в результате чего мы
рискуем получить «вылеты» и переэкспонировать снимок. Ниже мы рассмотрим
некоторые способы блокировки света и обеспечения возможности использования более
длинных выдержек.
Итак, насколько длинной должна быть выдержка, чтобы зафиксировать в кадре размытие
от движения? Не существует единственно верного ответа на этот вопрос, поскольку ее
значения, очевидно, варьируются в зависимости от скорости снимаемого объекта, уровня
размытия, которое вы хотите зафиксировать и степени освещенности объекта. Ключевым
моментом тут является эксперимент (и для этого идеально подходит цифровая камера, т.к.
вы можете сделать столько снимков, сколько захотите, и это ничего вам не будет стоить).

2. Закрепите камеру

Есть два способа для получения эффекта движения в изображении – сделать так, чтобы
двигался объект, или так, чтобы двигалась камера (или и то, и другое вместе). В
большинстве случаев, рассмотренных в статье на прошлой неделе, движется именно
объект.

В данном случае вам нужно сделать все, от вас зависящее, для обеспечения абсолютной
неподвижности камеры, или в довесок к размытию от движения объекта, вы обнаружите,
что весь кадр выглядит так, будто он движется, в результате использования длинной
выдержки. Будете ли вы использовать штатив, или поместите камеру на какой-то другой
неподвижный объект (обратите внимание на тросик для спуска затвора или используйте
автоспуск), вам нужно быть уверенным, что камера абсолютно стабильна.

3. Режим приоритета выдержки

Одна из самых важных настроек при фотографировании изображения с акцентом на

движение, это выдержка (как уже говорилось выше). Даже небольшие изменения
выдержки окажут огромное влияние на ваш кадр – так что вам стоит снимать в режиме,
который позволит полностью ее контролировать.

Это значит, что камеру нужно перевести либо в режим ручного управления, либо в режим
приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки позволит вам выбрать выдержку,
основываясь на которой камера сама подберет остальные настройки (например,
диафрагму), стремясь обеспечить правильное экспонирование кадра. Это очень удобный
режим, с которым стоит поиграться, т.к. он позволит вам получить эффект движения, а
также в общем случае – хорошо проэкспонированные кадры.

Другой вариант – работать в ручном режиме, если вы уверены в том, что сможете выбрать
правильное соотношение выдержки/диафрагмы.

Как работать с длинными выдержками, когда вокруг слишком много

света

Я упоминал выше, что один из эффектов от использования долгого времени

экспонирования (длинной выдержки) – это то, что большее количество света попадает в
камеру. Если вы не компенсируете это каким-либо образом, вы получите «пересвеченные»
снимки.

Ниже я предлагаю три основных метода компенсации избытка света (четвертый состоит в
том, чтобы просто подождать, пока свет изменится, т.е. когда стемнеет, поэтому так много
снимков с движением сделаны в ночное время, или на закате/рассвете).
1. Узкая диафрагма

Итак, как ограничить количество света, проходящего в камеру, чтобы компенсировать

длинную выдержку? Как насчет того, чтобы изменить размер отверстия, через которое
проходит свет? Это называется настройкой диафрагмы.

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки, это произойдет автоматически – но

если вы работаете в ручном режиме, вам нужно будет уменьшить апертуру
пропорционально увеличению выдержки.

К счастью, это не так сложно, как может показаться, поскольку настройки выдержки и
диафрагмы организованы в «шаги» («стопы», «ступени»). Когда вы увеличиваете
выдержку на «шаг», вы удваиваете время, которое затвор остается открытым (например,
от 1/250 до 1/125).

То же самое можно сказать о настройках диафрагмы – когда вы уменьшаете диафрагму на

одну ступень, поток проходящего через объектив света уменьшается вдвое. Это здорово,
поскольку меняя одну настройку на 1 шаг, вы просто должны изменить вторую на тот же
шаг, и вы по-прежнему получите хорошую экспозицию.
2. Уменьшите ISO

Автор фотографии bikeracer

Еще один способ компенсации избыточного света на длинных выдержках – настройка ISO
в камере. ISO отвечает за чувствительность сенсора вашей цифровой камеры. Чем выше
значение, тем более чувствителен сенсор к свету, а чем меньше, тем ниже
чувствительность. Выбирайте низкие значения, и вы обнаружите, что можете снимать на
более длинных выдержках.

3. Попробуйте нейтрально-серый фильтр

Эти фильтры ограничивают количество света, проходящего через объектив в камеру, что
позволяет вам использовать более длинные выдержки.
Это все равно, что надеть на вашу камеру солнечные очки (на самом деле, некоторые
люди действительно используют солнечные очки, когда у них нет под рукой нейтрально-
серого (ND) фильтра.

Например, если вы снимаете пейзаж в условиях яркого освещения, но хотите

использовать выдержку более секунды, вы рискуете получить в итоге крайне
«пересвеченное» изображение. ND фильтр может быть очень полезен в данном случае,
поскольку он позволяет увеличить выдержку и при этом сохранить правильную
экспозицию.

ND фильтры помогли сделать некоторые из кадров в нашей предыдущей статье, позволив

зафиксировать размытие от движения в условиях дневного освещения.

Еще один тип фильтров, который может создать схожий эффект, это поляризационный
фильтр. Стоит лишь помнить о том, что поляризационные фильтры не только блокируют
свет, но также имеют иное влияние на изображение (в том числе нивелируют отражения и
даже меняют цвет неба – не факт, что это то, что вам нужно).

Еще две техники, которые стоит опробовать: первая состоит в экспериментировании с

медленной синхронизацией со вспышкой. Она комбинирует длинные выдержки с
использованием вспышки, так что некоторые элементы кадра получаются четкими, а
другие – размытыми. Почитайте больше о медленной синхронизации со вспышкой.
Другая техника, достойная рассмотрения, это панорамирование – движение камеры
одновременно с движением объекта, так что объект получается в фокусе, а фон –
размытым.

Автор: Darren Rowse.

Цифра VS Пленка
В связи с реверансом в сторону пленочной фотографии в течение последних нескольких
лет, многие цифровые фотографы задаются вопросом – стоит ли снимать на пленку? Об
этом пришлось задуматься и мне. Стоит ли добавить в свой арсенал Contax 645 и снимать
свадьбы на пленку?

Я хотела бы представить свою точку зрения на пленку по сравнению с цифровой

фотографией, исходя из моего опыта профессиональной съемки на цифру и любительской
съемки на пленку. У меня есть цифровая камера Nikon D700 и две пленочных камеры,
старинный Nikon FM2 и Nikon F100. Я снимала обеими на пленку Kodak Portra 400NC и
Fujifilm Pro 400H. У меня не было возможности проявлять пленки в хорошей лаборатории,
я делала это в небольших лабах с переменным успехом. Я никогда не снимала на пленку
коммерческие заказы, только свои личные проекты. Но я являюсь большой поклонницей
некоторых профессиональных фотографов, которые снимают на пленку и непрерывно
изучаю фотографию – как в цифровом, так и в пленочном аспектах.
Пленка | Nikon FM2 | Nikkor 50mm f/1.2 @ 1,2 | Fujifilm Pro 400H

Существуют различные лагеря в вечном споре между цифрой и пленкой. Одни (лагерь А)
считают, что нужно снимать только на пленку и утверждают, что невозможно
воспроизвести пластику, ощущения и цвета пленочного изображения с помощью
цифровой фотокамеры. Есть также лагерь В, сторонники которого снимают только на
цифровые камеры, считая, что пленка – это слишком хлопотно и дорого. И, наконец,
лагерь С, сторонники которого используют оба формата или, по крайней мере, относятся
толерантно и признают, что пленка и цифра имеют свои сильные и слабые стороны. Свою
позицию, с точки зрения профессиональной деятельности, я бы определила между
лагерями В и С. После некоторого периода съемки на пленку и изучения работ других
фотографов я могу с уверенностью сказать, что пленка имеет некоторые преимущества
перед цифрой. В основном это касается динамического диапазона (способность
фиксировать детали в широком диапазоне яркостей снимаемой сцены), а также
терпимость пленки к передержкам. Очень сложно получить пересветы на пленке - даже с
передержкой в 2-3 ступени детали в светлых областях не исчезают. В связи с этим вы
можете немного расслабиться, снимая на пленку (особенно если у вас есть хорошая
фотолаборатория для проявки и сканирования, но это уже другая тема)
Пленка | Nikon FM2 | Nikkor 50mm 1.2 @ f/1.2 | Kodak Portra 400NC

Однако, у пленки есть и недостатки. Одним из них является необходимость затрат на

пленку, проявку и сканирование, а также фактор времени. Другая проблема заключается в
доступности вашей любимой пленки, так как она постепенно снимается с производства
(например Portra 400NC). Также ограничено и количество кадров. Вы просто не сможете
снять столько же изображений на пленку, даже имея много рулонов, сколько на цифровую
камеру с картой памяти 32 ГБ. Хотите еще недостаток? Вы не сможете создать резервные
копии пленки, и если с ней что-то случится, вы станете самым несчастным фотографом –
даже несчастнее ваших клиентов.

Роль лаборатории, где проявляется и сканируется пленка, также велика. Эти красивые
цвета, которые люди видят на пленочных снимках профессиональных фотографов – часто
просто результат очень хорошей лаборатории, которая качественно проявляет пленку и
использует специальные цветовые профили для сканирования. Если вы не можете
позволить себе услуги хорошей лаборатории или не живете недалеко от нее (представляю,
как вы будете нервничать, отправив по почте 50 рулонов пленки со съемками свадеб
клиентов), вы можете оказаться разочарованным от того, что не можете получить тех же
результатов, даже используя ту же камеру, объективы и пленку, что и ваши любимые
фотографы.

На мой взгляд, цифровой формат имеет только один существенный недостаток в

сравнении с пленкой – это динамический диапазон. Цифровые камеры не имеют такого
запаса в светах, поэтому вместо сниженного контраста в светах на пленке, мы получим
пересветы, где нет никакой информации. Но, я думаю, со временем ситуация будет
улучшаться, ведь разрабатываются новые модели цифровых камер с улучшенными
матрицами. Вы можете в некоторой степени компенсировать этот недостаток, снимая в
формате RAW, что дает возможность значительно улучшить детализацию в светах и тенях
при последующей обработке, а также совершенствовать свое умение выставлять более
точную экспозицию на камере. Я всегда снимаю в ручном режиме и формате RAW, с
точечным экспозамером, что очень мне помогает. Я знаю, перед нажатием на кнопку
спуска затвора сделала все возможное, чтобы затем получить больше информации в
светлых и темных областях, если это важно для снимка. Это результат длительной
практики, и я до сих пор постоянно работаю над улучшением экспозиции при съемке.

Цифра | Nikon D700 | Nikkor 24-70mm f/2.8 @ 2,8

Выставляйте правильно экспозицию, снимайте в RAW – и вы уже на правильном пути к

лучшим результатам. Будем надеяться, что производители цифровых камер улучшат
динамический диапазон в будущем! А как насчет тех красивых цветов на пленочной
фотографии?

Это результат обработки, тот самый переломный момент, который заставил меня
придерживаться цифровой фотографии.
Цифра | Nikon D700 | Nikkor 24-70mm f/2.8 @ 2,8

Во-первых, важно понимать, что и цифровые и пленочные изображения обрабатываются.

Многие люди считают, что изображения с пленки действительно естественные и
необработанные. Однако, это не так. Каждая пленка обрабатывается в лаборатории, а
цвета исправляются в процессе сканирования, а иногда и на этапе проявки (например пуш,
пул или кросс-процесс). Цифровые изображения также должны обрабатываться, чтобы
получить оптимальный результат.
Цифра | Nikon D700 | Nikkor 24-70mm f/2.8 @ 2,8

Я люблю мягкие цвета и "матовое" ощущение пленки. Но это не относится ко всем

снимкам на пленку – я не тиражирую конкретный набор тонов какой-то пленки, как
например Fujifilm Pro 400H, которая дает красивый цвет. Я просто люблю общий
пленочный вид – яркие чистые цвета, пастельные тона, приглушенный контраст, зерно.
Используя постобработку, я могу имитировать этот эффект на некоторых своих цифровых
снимках. Они не могут выглядеть идентично пленочным, хотя можно к этому
приблизиться, если задаться целью. С помощью Lightroom и Photoshop я передаю
сущность этой имитации для целей художественной печати. Для меня обработка – очень
важная часть процесса, я выражаю себя через свои работы. Мне нравится контролировать
процесс творчества так, как я хочу, чтобы цвета выглядели так, как хочется мне, а не как
получается в лаборатории.

Одним из наиболее важных моментов в постобработке цифровых изображений "под

пленку" является тщательный контроль светов и бликов. В своем рабочем процессе я
сначала импортирую RAW файлы в Lightroom с уже готовыми пресетами настроек
(например, с определенными параметрами Recovery и Exposure). Заканчивается обработка
обычно в Photoshop, с помощью экшенов. В целом, изображения, имитирующие пленку,
должны иметь сниженный контраст, более низкую насыщенность, мягкий цвет,
"кремовые" света и ощущение матовой поверхности. Если вы неплохо владеете Photoshop,
то можете сами имитировать эффект пленки и накладывать ее текстуру. В том случае,
если вы испытываете затруднения, есть немало профессиональных продуктов, которые
вам помогут. Многие мои пресеты и экшены специально разработаны для имитации
пленки.

Автор: Rebecca Lily

Ночная фотография за счет долгой

экспозиции
Ночная съемка - это одно из направлений в фотографии, на счет которого люди часто
заблуждаются. Многие думают, что достаточно использовать вспышку, чтобы все
получилось хорошо или что есть только один набор настроек для ночной фотографии.

Хорошо, предположим, что этого действительно будет достаточно для того, чтобы
получить странный ночной снимок с вашими друзьями на нем. Однако, если вы хотите
показать творческие способности и сделать потрясающие ночные снимки, вам
потребуется гораздо больше, чем включить вспышку. Прочитав эту статью, вы сможете
делать фотографии, подобные этим:
В этой статье я хочу рассказать о технике, которая называется "долгая экспозиция".
Попрощайтесь с резким освещением и черным фоном. Эта статья продемонстрирует вам,
как делать снимки ночных сцен со статичными объектами. О ночной съемке людей я
расскажу позже в другой статье, так как это совсем другая история.
Для начала выберем объект. Для этой статьи объектом будет река. Это просто, это будет
лишь немного сложнее, я обещаю. Теперь, когда у вас есть объект, вам необходимо
подобрать снаряжение. Для этой статьи я буду использовать свое оборудование, чтобы
продемонстрировать вам всё, что потребуется.

Необходимое оборудование

Далее приведен список ссылок на оборудование, которое я вам рекомендую. Приобрести

технику можно также по этим ссылкам:

1. Цифровая камера
2. Штатив
3. Дистанционный автоспуск
4. Что-нибудь, что поможет вам скоротать время

Теперь займемся делом! Сначала установите штатив на нужную высоту. Чтобы

обезопасить себя от проблем в дальнейшем, убедитесь, что он выровнен. Вы еще меня
поблагодарите! Установите камеру на штатив, проверив, надежно ли она зафиксирована.

Настройка съемки

Переведите камеру в режим ручной съемки. Раз вы зашли так далеко, все должно
получиться хорошо, пришло время настройки. Не стоит беспокоиться о композиции
снимка до того, как мы закончим с несколькими другими задачами. Переключите камеру в
режим автофокусировки или AF. В некоторых условиях это может не сработать, но в
большинстве случаев все должно получиться. Установите максимальное приближение
(при использовании объектива с переменным фокусным расстоянием) и найдите источник
света или светлую зону, которая находится примерно на таком же удалении, что и объект
съемки, на котором вы хотите сфокусироваться, на половину нажмите на кнопку спуска
затвора.

После того, как камера сфокусировалась на источнике света или светлой области на
максимальном приближении (или на таком сильном зуме, насколько это вам необходимо
для построения композиции, в любом случае вы сможете после повысить или понизить
зум, камера при этом сохранит фокусировку), верните камеру в режим ручной наводки на
резкость, обязательно не касаясь фокусировочного кольца.

Теперь, когда ваша камера сфокусирована на объекте, вы можете заняться композицией

кадра. Это то, что ни одно руководство не объяснит вам - это и есть видение фотографа.
Будьте творческими и покажите, на что вы способны!

Совет: Широкоугольные объективы создают более впечатляющие картины, чем

длиннофокусные.

Выбор правильной экспозиции

Вы уже почти у цели! Следующий важный шаг - это определение правильной экспозиции,
это не сложно, если вы будете знать, как этого добиться. Наилучший способ для
самостоятельного определения экспозиции - использование встроенного экспонометра как
приблизительного ориентира, но не для точной оценки. Поначалу вы будете постоянно
следовать показаниям экспонометра, но по мере накопления опыта у вас пропадет
необходимость в его использовании.

Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выставите значение ISO на

1600. В качестве общего ориентира я рекомендую вам остановиться на значении
диафрагмы f/8, для достижения максимальной четкости при использовании китового
объектива Canon 18-55mm, но в зависимости от условий вам может потребоваться и
диафрагма f/3.5. Теперь на половину нажмите на кнопку спуска затвора, чтобы увидеть
значения экспонометра - это линия с небольшой стрелкой, которая будет сдвигаться вслед
за изменением значения диафрагмы.

Установите такое значение диафрагмы, чтобы полоска находилась посередине, после

этого на половину нажмите на кнопку спуска затвора. Камера покажет вам необходимое
значение выдержки. Убедитесь в том, что вы запомнили это значение, оно потребуется,
чтобы определить окончательные параметры экспозиции.

Для следующего шага, в зависимости от арифметических способностей, вам может

потребоваться калькулятор. Сам я обычно использую калькулятор в телефоне, математика
- это не моя сильная сторона. Теперь нам необходимо вычислить, как долго затвор должен
оставаться открытым. Предположим, камера показала нам выдержку в 10 секунд, когда
мы использовали встроенный экспонометр, держите это значение в вашей памяти.
Установить ISO на 100. Возьмите свое значение (в нашем примере это 10 секунд) и
умножьте его на 16. Это даст нам 160 секунд. Разделим на 60 и получим примерно 3
минуты.

Подключите дистанционный автоспуск и переведите камеру в режим произвольной

(BULB) выдержки (в случае необходимости открытия затвора более чем на 30 секунд).
Возьмите прибор для измерения времени (телефон, секундомер или др.) и подготовьте его
к началу отсчета. Нажмите на дистанционный автоспуск и заблокируйте его.
Одновременно включите таймер.

Если вы хотите быть уверены в хорошем экспонировании, округлите значение до

ближайшей минуты (в нашем случае это 3 минуты). Как только время подойдет, закройте
затвор (разблокируйте автоспуск) и подождите, пока камера закончит работу, уменьшая
шум.

В результате вы получите хорошо проэкспонированную фотографию. В данной статье не

были рассмотрены вопросы установки баланса белого и съемка в формате RAW. О них
речь пойдет в последующих статьях.

Автор: Adam Currie.

Получите лучшее от плохой погоды

Самый большой секрет фотографии, который на самом деле не такой уж и секрет, состоит
в том, что искусство фотографии полностью зависит от света. Наиболее артистичные
фотографы любят говорить, что фотография – это искусство рисования светом. До
странности много людей, только начинающих заниматься фотографией, считают, что
хорошее освещение – это полуденное солнце в ясном синем небе.
Когда я впервые увлекся фотосъемкой, я тоже поддался этому заблуждению, но быстро
прозрел. Неважно, какой жанр фотографии вас интересует, плохая погода трансформирует
большинство объектов съемки. Чтобы использовать эту трансформацию себе на пользу,
фотограф сначала должен преодолеть несколько трудностей.

Трудности, с которыми сталкиваются фотографы:

Трудность 1: Выйти из зоны комфорта и пересилить желание остаться дома в
помещении, когда погода выглядит угрожающе

Одна из самых нелогичных вещей, которые может сотворить фотограф, это покинуть
теплый уютный дом или машину в погоне за драматичным кадром в плохую погоду. Если
же подумать, то именно эти нелогичные действия приводят к получению самых
потрясающих изображений.

В качестве примера можно привести фотожурналистику. Забираться в самую гущу

конфликтов и/или катастроф – это образ жизни фотожурналиста. Я бы сказал, что всем
фотографам стоит следовать этой тактике… но не перегибать палку. Вам не следует идти
на неоправданный риск или подвергать ему других людей в погоне за фото.
Трудность 2: Не загадывать наперед, отслеживая погодные условия для фотосъемки

На некоторых особо удачливых товарищей великолепные фотографии просто падают с

неба. Для всех остальных получение хорошего кадра требует планирования. Когда дело
доходит до использования погоды в целях придания определенного настроения вашим
снимкам, небольшое исследование сослужит вам хорошую службу.

Предварительное планирование/мониторинг – это замечательно, конечно, но это еще не

все. Когда вы уже бродите с камерой, вы должны следить за погодой, чтобы повысить
шансы получить хороший кадр и обеспечить себе безопасность.

Трудность 3: Иметь способность распознать, как погода влияет на настроение снимка

Поначалу это может быть сложно, потому что требуется время для того, чтобы научить
ваши глаза сознательно распознавать «настроение». Я рекомендую посидеть на Flickr и
посмотреть фотографии, обращая внимание на погоду на снимке. Спросите себя, какое
настроение та или иная погода придает кадру. Осмыслите свои наблюдения и примените
их во время съемки.
Трудность 4: Оказаться в нужном месте в нужное время

Для того чтобы быть в нужное время в нужном месте, редко требуется удача. Для этого
вам нужно просто провести разведку на основании своих прошлых съемок. Одно и то же
место, сфотографированное в плохую и хорошую погоду, выглядит совершенно по-
разному. Когда вы знакомы с местностью еще до съемки, вы сможете быстрее занять
нужную позицию и, учитывая толику удачи, минимизировать ваше влияние на элементы
сцены.
Трудность 5: Всегда быть наготове

Искусство быть всегда наготове имеет решающее значение и состоит не только в том,
чтобы отследить погоду и знать местность. Это означает также иметь правильное
оборудование, подготовленное для съемки, иметь нефотографическое оборудование, такое
как GPS, зонтик и мобильный телефон, а также принять меры предосторожности,
предупредив друзей о том, куда вы направляетесь. Быть готовым – это значит не только
сделать нужный кадр, но и вернуться домой живым и здоровым.

Так в чем же трансформирующая сила плохой погоды?

Свет и тень – это первые качества, которые приходят в голову. Изменившиеся погодные
условия могут в корне поменять освещение. Облака рассеивают солнечный свет, делая его
более равномерным, пробивающееся через облака солнце создаст эффект точечного
освещения, дождь создает отражения, и т.д. С другой стороны, тени могут позволить
изолировать объект, создать визуально интересные слои в кадре, сформировать
направляющие линии, обрамить объект и т.д.

Контраст, игра света и тени могут помочь сформировать более сложный кадр. Сцены,
включающие в себя хороший уровень контраста, скажем, от полосы облаков в небе, могут
быть использованы, чтобы выделить или изолировать ваш объект. С другой стороны,
туман, снижающий контраст, создаст совершенно иную атмосферу.

Яркость сцены влияет на время, необходимое для экспонирования кадра, а также на ваше
решение относительно того, стоит ли использовать искусственное освещение для
подсветки объекта или нет. В случае необходимости долгого экспонирования плохая
погода обеспечивает возможность подчеркнуть движение, в то время как использование
искусственного освещения позволит вам акцентировать внимание на вашем объекте.

Объем – часть нашего ежедневного визуального опыта. Фотография, будучи двумерным

способом передачи визуальной информации, требует от нас творческого подхода к
построению композиции, если мы хотим перехитрить восприятие зрителя. Чтобы это
сделать, необходимо включать в кадр знакомые зрителю композиционные элементы и
обеспечивать перспективу и масштаб на снимке. Облака, туман, солнечные лучи и т.д. в
сочетании с объектами на кадре могут легко стать фундаментом для формирования
объема в ваших фотографиях.

Если вы все сделаете верно, корректно справляясь с вышеперечисленными трудностями и

применяя трансформирующие качества плохой погоды в своей работе, вы поймете, что вы
– хозяева своей фотографической судьбы. Виды, которые вы раньше проигнорировали бы,
превратятся в великолепные возможности. И что более важно, ваши фотографии будут
поражать зрителей.

Джим М. Гольдштейн профессиональный фотограф, в настоящее время проводящий

фототуры и мастер-классы . Также он недавно издал электронную книгу «Четвертое
измерение фотографии – Время», в которой обсуждаются многочисленные техники
съемки на длинных выдержках. Последние работы и статьи Джима можно найти в его
блоге и через подкаст “EXIF and Beyond”. Вы можете найти Джима в Google+ | Twitter |
Facebook.

Автор статьи: Jim Goldstein

Пересъёмка негативов и слайдов

В этой статье я хочу рассказать вам об одном из способов пересъемки негативов и
слайдов. Как правило, сканирование пленки на бюджетном планшетном сканере,
оборудованном слайд-адаптером, дает весьма посредственное качество негатива. В связи с
этим многие стали использовать цифровые фотоаппараты для пересъемки негативных и
слайдовых фотопленок, с последующей коррекцией в графическом редакторе.

Способов пересъемки пленок достаточно много. Некоторые требуют самостоятельного

изготовления довольно сложных приспособлений. Способ, который привожу я, не требует
практически никаких специальных приспособлений и довольно прост в применении.

Вам потребуется:

1. Затемненное помещение
2. Зеркальный цифровой фотоаппарат
3. Макрообъектив или длиннофокусный объектив
4. Штатив
5. Монитор персонального компьютера или ноутбука
6. Слайд-адаптер от планшетного сканера или кусок стекла
7. Канцелярские зажимы

Принцип съемки

Для того, чтобы получить хорошие результаты при пересъемке пленок, нужно снимать их
на просвет, то есть источник света должен находиться за пленкой. В результате матрица
фотоаппарата зафиксирует негативное или позитивное изображение (смотря какая пленка
используется – негативная или слайдовая). Затем полученное изображение подвергается
коррекции в любом графическом редакторе. Мы будем использовать Adobe Photostop.
В качестве источника света можно использовать любой равномерно светящийся объект,
например, монитор ПК или ноутбука. Это самый бюджетный способ. Если у вас есть
внешняя вспышка с радиосинхронизатором, то вы сможете значительно упростить
процесс и получить более высокое качество снимков. Но этот способ требует отдельного
рассмотрения.

Подготовка к съемке

Запустите программу Adobe Photoshop на ПК или ноутбуке. Создайте новый документ

любого формата, к примеру А4. Для этого перейдите в меню Файл – Создать или
нажмите CTRL+N.

В открывшемся диалоговом окне выберите Международный формат бумаги

Выберите размер А4 и нажмите ОК.

Вы получите документ белого цвета.

Теперь нажимайте клавишу F для перехода в полноэкранный режим. В зависимости от

того, в каком режиме вы находитесь, нужно нажать клавишу F один или два раза.
Находясь в полноэкранном режиме, нажмите ALT+CTRL+0 (ноль), чтобы белым стал
весь экран. Мы будем использовать его в качестве подсветки для пленки. Напомню, что
съемку нужно производить в темном помещении.

Закрепите отрезок пленки в слайд-адаптере (для использования в адаптере пленку 35 мм

нужно нарезать по 6 кадров. С помощью канцелярских зажимов сделайте "ножки", чтобы
ваша конструкция могла устанавливаться в вертикальное положение. Если у вас нет
слайд-адаптера, можно использовать небольшой кусок стекла, закрепляя пленку по краям
у перфорации малярным скотчем. Он не оставляет следов.
Установите фотоаппарат на штатив. Так как вы будете снимать при длинной выдержке,
использование штатива является обязательным. Расположение оборудования для съемки
приведено на рисунке ниже
Установите минимальное значение ISO, формат съемки RAW, режим съемки М.
Используйте пульт дистанционного управления для спуска затвора или включите режим
задержки спуска. Тогда вы избежите вибраций камеры при экспонировании. Желательно
также использовать и предварительный подъем зеркала.

Отрегулируйте высоту и положение фотоаппарата и слайд-адаптера с пленкой таким

образом, чтобы центр снимаемого кадра пленки находился на оптической оси объектива, а
кадр пленки занимал максимальную площадь в видоискателе. Для точной настройки
удобно использовать режим Live View.

Затем наведитесь на резкость и настройте экспозицию. Для получения максимально

резкого изображения желательно прикрыть диафрагму на 2-3 ступени (например, на своем
макрообъективе Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM я использую значение диафрагмы f/5.6
или f/8). Для уточнения экспозиции сделайте несколько пробных снимков.

Выполните пересъемку нужных кадров и загрузите файлы в компьютер.

Совет: установите программное обеспечение, которое включено в комплект покупки

камеры. В нем есть утилита для съемки с помощью компьютера. Таким образом, вам не
нужно будет загружать файлы с карты памяти камеры в компьютер – они сразу будут
сохраняться на жестком диске в указанном вами месте.

Обработка результатов съемки

Откройте полученные файлы в модуле Adobe Camera Raw. Они должны выглядеть
примерно так
Теперь начинается самое интересное. Нам нужно превратить негативное изображение в
позитивное, то есть инвертировать его. Для этого нужно зайди во вкладку Тоновая
кривая, и выбрать точечную кривую.
Измените форму кривой, перетащив ее конечные точки
Теперь нужно настроить баланс белого и тоновый диапазон изображения. Выберем
инструмент Баланс белого, нажав клавишу I. Кликните пипеткой по области, которая
должна быть близкой к нейтральному цвету
Цвет изображения стал более близким к реальности. Такое искажение цвета обусловлено
цветом основы для фотопленки. Также изображение имеет низкий контраст. Его можно
улучшить, подобрав форму кривой и ориентируясь по гистограмме.
Мы получили уже довольно неплохое изображение для дальнейшей обработки в
Photoshop. На нем нужно убрать мелкие дефекты (они образовались на негативе со
временем, так как этот снимок был сделан в 1998 году). Также нужно отзеркалить
изображение, так как я случайно развернул слайд-адаптер другой стороной к камере.
Делается это с помощью команды Редактирование – Свободное трансформирование
Для того, чтобы вы могли оценить качество изображения, достигаемого таким способом,
ниже приведен участок изображения в 100% масштабе.
Как видите, детализация у цветной пленки шириной 35 мм довольно неплохая, если
учитывать ее зернистость. Снимок был сделан камерой Canon EOS 7D, размер матрицы
18,1 МП.

Надеюсь, что данный способ пригодится вам для оцифровки своих домашних
фотоархивов.

Автор: Евгений Карташов

Минимализм в фотографии
Порой, когда вы убираете из кадра все, кроме самых жизненно необходимых вещей, это
смотрится очень хорошо и свежо. Довольно часто я зацикливался на попытках заполнить
каждый кусочек фотографии чем-нибудь интересным. Проблема состоит в том, что когда
мы стараемся наполнить весь кадр объектами, линиями, людьми, формами и т.д., мы все
усложняем, и зритель начинает мечтать о месте, на котором взгляд мог бы отдохнуть.

Секрет состоит в следующем: негативное пространство может быть таким же интересным,

как и все остальное, если правильно им пользоваться.

Я призываю вам подумать об этом, когда вы в следующий раз отправитесь на съемку.

Включение негативного пространства в ваши изображения может быть очень полезным,
но, в то же время, довольно сложным. Иногда все очевидно. Но иногда вам потребуется
творчески подойти к правильному расположению объекта в кадре для создания данного
типа изображения. Чтобы дать вам творческий заряд, привожу несколько примеров
использования негативного пространства и минимализма в фотографии.

Автор изображения Brian Matiash

Фотограф Брайан Матьяш (Brian Matiash) на самом деле решил создать серию
минималистичных черно-белых изображений в районе Статен-Айленд. Кадр выше - лишь
один из серии. Это также отличный пример удачного нарушения фотографического
«правила», гласящего, что горизонт нельзя помещать по центру кадра. Иногда композиция
и ведущие линии в кадре требуют именно такого подхода.

Я думаю, если бы Брайан скомпоновал снимок иначе, с меньшим количеством неба и

большим – воды, отражение старого пирса полностью поместилось бы в изображение, и
пирс потерял бы этот «якорь» в нижней части кадра. С другой стороны, если бы неба было
больше, а воды меньше, изображение стало бы менее интересным за счет обрезания
ключевых частей отражения.

Автор изображения Mike Olbinski

Мне нравится эта фотография Майка Олбински (Mike Olbinski). Она из фотосессии,
которую он сделал для одной семьи еще в декабре. В посте, который написал Майк,
написано, как важно снимать семейные портреты и снимать их сейчас. Всего через пару
месяцев после завершения этой фотосессии прадедушка с этого кадра скончался.

Потеря любимых - это всегда горе, и действительно чудесно осознавать, что у маленькой
девочки с этого снимка навсегда останется красивая фотография, на которой она вместе со
своим прадедом. Простота и минимализм изображения потрясают. Света, падающего на
людей на снимке, достаточно лишь для того, чтобы черты девочки были различимы, а
пальмы на фоне создают красивое обрамление. Прекрасный кадр, Майк.
Автор изображения James Brandon (это я!)

И наконец, кадр из моего собственного портфолио. В моем блоге я писал о том, что у меня
в голове хранится некое подобие списка кадров, которые я хочу снять. Эта картинка тоже
числилась в списке. Я не охотился за этим кадром специально, но когда я увидел
пролетающего над головой ястреба, я сразу понял, что это может быть один из кадров из
списка!

Я конвертировал изображение в черно-белые цвета, и подтянул экспозицию вверх, чтобы

полностью выбелить небо. Да, я намеренно создал пересветы. О нет!

Заключение

Я надеюсь, эта небольшая статья вдохновит вас отправиться на съемку и включить

негативное пространство в некоторые из ваших кадров, если вы еще этого не делали.
Порой действительно здорово идти снимать с намерением создать определенный тип
изображения, и подходить творчески к реализации этой идеи.

Если в вашем портфолио есть минималистичные работы, мы бы хотели посмотреть на

них! Размещайте изображения или ссылки на них в комментариях ниже. Если вам есть,
что добавить – не стесняйтесь.

Джеймс Брэндон (James Brandon) - фотограф, проживает в Далласе, любит чай со льдом,
Чипотле и свою жену Кристин (но не в таком порядке). Вы можете найти его на его сайте,
в его фотоблоге, в Google+ или в Twitter (@jamesdbrandon).

Автор: James Brandon

Изучаем ночную фотографию
В фотографии все дело в освещении. Ночная фотография в этом плане ничем не
отличается от остальных направлений, за исключением того, что отсутствует солнце,
которое могло бы осветить ваш снимок.

Смешанный свет

Для начала вам необходимо понять, что такое "смешанный свет". Часто во время съемки
вы будете сталкиваться с двумя (или более) источниками освещения. Некоторые могут
быть постоянными (лунный свет, городские фонари), а некоторые – переменными
(салюты, вспышка, в т.ч. встроенная).

Задача заключается в том, чтобы найти баланс между ними. По иронии судьбы вы едва ли
столкнетесь с сопоставимыми значениями яркости, чаще всего вам придется иметь дело с
источниками света, которые по силе будут отличаться друг от друга в 2-4 раза. Вот
несколько примеров:

На этом снимке свет, проникающий снаружи, сбалансирован с искусственным

освещением пещеры. Баланс достигается благодаря пониманию того, какая часть сцены
больше: в нашем примере больше внутренней части пещеры (желтой) и меньше зеленого
света от входа. В данном случаем, мне просто повезло - оба источника давали примерно
одинаковое количество света.
Здесь вы видите один постоянный источник света (луч солнца) и переменный источник
(заполняющий свет вспышки). Вспышка была установлена примерно на 4 секунды в конце
сцены, чтобы подсветить пещеру. Если бы я не использовал вспышку, то пещера
получилась бы слишком контрастной и стены, едва ли, можно было бы рассмотреть.
Для того чтобы получить достаточно света от звезд или уличного освещения, требуется
около 6 минут. В палатке использовалась вспышка, установленная на 6 секунд. Это можно
было бы легко изобразить в Photoshop (т.к. область между небом и палаткой абсолютно
темная), но я этого не делал, уверяю вас.
Пожалуй, это самый сложный пример попытки поймать баланс. Для города необходима
одна экспозиция (допустим, 6 секунд на диафрагме f8). Салют (в течение снимка) имеет
переменную силу света, в отличие от диафрагмы. Если вы слишком откроете диафрагму
(скажем, на f5.6 и 3 секунды выдержки), то вспышки салюта вылетят в белый, если же
слишком закроете (f11 и 12 секунд), линии салюта окажутся тонкими. Найти баланс
бывает не просто!

Города (30 секунд или меньше)

В городском освещении присутствует всего понемногу. Как правило, очень просто

определить необходимую экспозицию – вам нужно найти баланс между городской частью
и еще одним элементом, чаще всего, - небом или передним планом. Обычно фотограф
старается получить как можно более разнообразные цвета. И вам обязательно
понадобится штатив или какая-нибудь твердая основа для того, чтобы сделать такую
длительную экспозицию.
Салют (4-12 секунд)

Один из самых забавных видов ночной фотографии – это съемка салюта. У меня есть
целая страница, посвященная фейерверкам, но вот мои любимые снимки:
Съемка салюта – это замечательный способ прожигать пленку! Общая формула такова –
используйте диафрагму f8 и ISO 100 с выдержкой порядка 4-12 секунд. Однако вам все
равно предстоит действовать методом проб и ошибок – используйте режим открытого
затвора (bulb) и спусковой тросик; нажимайте на спуск, когда заметите, что вспышка
салюта должна быть зрелищной, и держите затвор открытым в течение нужного для
получения хорошего освещения времени.

Штатив является обязательным условием, в крайнем случае, подойдет зажим, но если вам
нечем будет зафиксировать камеру, не стоит и связываться. Сложнее всего снять синие
фейерверки (они тусклые), а зеленые вспышки, как правило, самые яркие. В идеале,
фотограф хочет совместить низкие и высокие фейерверки в одном снимке, это не значит,
что они должны быть запущены в один момент – у вас будет интервал в 4-12 секунд (с
открытым затвором), чтобы поймать их. Каждый раз у меня уходит от двух до трех пленок
(около 70-100 кадров).
Если вы используете ISO 200, то диафрагма будет f11, а для ISO 400 – f16. Ошибетесь с
диафрагмой, и фейерверки получатся слишком яркими или, напротив, блеклыми, при этом
вам не удастся компенсировать недостаток или избыток света изменением выдержки.

Как это часто бывает в фотографии, получив хороший результат, постарайтесь

приблизиться к нему. В данном случае я подразумеваю использование зума. На этих
снимках мы по-прежнему на диафрагме f8, но уже можем использовать выдержку
4 секунды.
Бенгальские огни (3 секунды)

Еще один веселый вид пиротехники – это бенгальские огни. Они практически всегда есть
на днях рождениях и праздновании Нового Года. У меня также есть целая страница со
снимками бенгальских огней, но вот мои любимые:
Выдержка будет около 3 секунд на диафрагме f16 при ISO 400 (или f8 при ISO 100).
Хитрость заключается в том, чтобы использовать вспышку в последний момент перед
закрытием затвора.

Огни костров (6-30 секунд)

Огонь от костра дает очень приятное освещение. Следующие два снимка были сделаны на
выдержке около 6 секунд на диафрагме f1.4 при ISO 50 и этого еле хватило, чтобы
осветить людей (такие установки предложила мне камера).
Но они не обязательно должны быть такими темными. Вы можете использовать более
сильный костер или дополнительные источники света. Есть две возможности: делать
снимки сразу после захода солнца, чтобы воспользоваться последними лучами или
использовать фонарь для того, чтобы подсветить людей.
Или вы просто можете выбрать более длинную выдержку. Используя ISO 100 и 30 секунд
выдержки, вы получите совершенно иной снимок. Конечно, люди будут размытыми, зато
вам удастся хорошо осветить фон.

Вспышка (120 секунд)

Когда солнечный свет совсем отсутствует, вы можете просто оставить затвор открытым и
экспериментировать. Это фотография сделана на выдержке 2 минуты с диафрагмой f1.4
при ISO 50. Я установил камеру на штатив, открыл затвор и с помощью вспышки
подсвечивал Андре. После того, как я подсветил ее в первый раз, она передвинулась, и я
сделал еще одну вспышку. Это было очень весело! Не используйте встроенную вспышку –
от нее свет получается резким и его сложно контролировать.
Звездный свет (300 секунд)

Звезды далеко от нас, поэтому они дают мало света. Обе следующие фотографии сделаны
на выдержке 5 минут с диафрагмой f1.4 при ISO 50. К сожалению, часто городские огни
перебивают свет звезд, поэтому возможность сделать хорошие снимки очень зависит от
местоположения.
Трюк заключается в том, чтобы использовать максимально открытую диафрагму, потому
что меньшая выдержка приведет к исчезновению большинства звезд. Чем длительнее
экспозиция, тем длиннее следы от звезд.
Лунный свет (300 секунд)

Во время своего посещения Гранд-Каньон я решил сделать ночную фотографию на

выдержке в 5 минут с диафрагмой f4 при ISO 50. Так как я не очень хорошо видел, я
пропустил лесной пожар в северной части долины. Дым спустился в каньон, как мы
узнали следующим утром из сообщения. С тех пор мне не представилось возможности
поснимать при лунном свете, однако я обязательно это сделаю.

Автор: Джон Харви (John Harvey).

Основы съемки дыма

"Школа цифровой фотографии" всегда приветствует фототехники, способные расширить
привычные границы. На этой неделе я с радостью представляю вам работы Штоффеля Де
Руве, открывшего перед нами окно в мир удивительной "художественной съемки дыма".
Если вы читали наши последние статьи о фотографии, вы, должно быть, помните, что
секрет развития навыков, заключается в том, чтобы быть способным оценивать хорошие
фотографии, анализируя освещение, ракурс, используемые фильтры и пр.

Когда я впервые посетил сайт Штоффеля , я совсем не понимал, с чего следует начать. Это
было настолько далеко от моего собственного опыта съемки, что я решил получить
немного закулисной информации и поделиться ей с читателями "Школы цифровой
фотографии". Приятного просмотра!

Эллиотт: Что такое "Фотография дыма" и когда вы впервые ей занялись?

Штоффель: Самое простое определение "художественного изображения дыма" – это

искусство, в котором дым является основным элементом. Дым рассматривается, как
инструмент или среда, благодаря которым создается нечто иное.

Некоторые фокусируются на красоте и чистоте самого дыма, некоторые используют его

как краску, чтобы создавать потрясающие произведения искусства. Думаю, мои
произведения находятся где-то между этими двумя направлениями: за исключением
нескольких, все изображения в моей галерее сделаны благодаря одному кадру, которые в
некоторых случаях дублируются или инвертируются.

Впервые с этой техникой я познакомился благодаря интернет-статье Грэма Джеффри о

художественном изображении дыма. Статья заинтересовала меня, и вскоре я решил
попробовать. Меня сразу впечатлило то, насколько прекрасен и непредсказуем дым сам по
себе. Каждый раз, снимая дым, я с трепетом наблюдаю за формами и образами, которые
вижу.
Еще одной удивительной чертой фотографий дыма (особенно инвертированных) является
то, насколько разные они могут вызывать ассоциации и реакцию. Также как в чернильной
кляксе или облаках, в фотографиях дыма люди увидят разные образы. Я не уверен, что
увиденные образы в действительности способны рассказать о подсознании зрителя, но,
наверно, Фрейд и Роршах (автор теста для исследования личности, в котором
используются карточки с чернильными кляксами), не согласятся со мной.

Эллиотт: Мне нравится, что вы даете каждому снимку имя, отражающее вашу
интерпретацию, и затем позволяете зрителю сделать свое собственное открытие. Вы
не могли бы рассказать нам о ваших любимых или самых популярных
изображениях и их названиях?

Штоффель: Мне сложно сказать, какие из них мои любимые. Я провел немало времени,
работая над ними и многие стали для меня чем-то особенным. Но я назову некоторые:

 "Галлюцинация, вызванная дымом": эту фигуру женщины с длинными волосами я

заметил в первом же клубе дыма. Именно "она" заставила меня продолжить
поиски.
 "Дымные создания" : Эта форма, образующая танцующее существо, получилась из
того же снимка. Я люблю ее за элегантность и композицию.
 "Страшный дым": Снимок существа, напоминающего "Хищника", пожалуй, один
из самых популярных.
 Так же "Мальчик с новым шаром", "Дама червей", "Близнецы", "Утешающие друг
друга друзья", "Воин-пророк", "Шварценеггер и его связанные девушки" и одна из
моих последних – " Посвящение Магритт".
 Есть и более абстрактные, которые я тоже люблю, но у них не такие интересные
названия.

Пожалуй, лучше всего для зрителей сначала самим посмотреть на изображение, подумать
и лишь тогда прочитать название, которое я дал. Моя интерпретация дыма не
единственная возможная. В некоторых изображениях я вижу много фигур, и, я уверен,
зрители могут увидеть другие образы или вообще не увидеть ничего.
Эллиотт: Фотографии, которые размещены на вашем сайте, выглядят достойными
украсить какую-нибудь галерею. У вас покупали фотографии или права на
использование?

Штоффель: По правде говоря, мои фотографии еще не выставлялись в галереях. В одном

ресторане в Манхеттене, называвшемся "Курящий Кью", было 12 моих фотографий в
формате 20 на 30, но это место закрыто уже около года. К счастью, я успел посетить
ресторан во время своей поездки в Нью-Йорк до того, как он закрылся. Надеюсь, в один
прекрасный день, состоится официальная выставка моих работ, что позволит
продемонстрировать их более широко.

Также в прошлом году я подписал контракт с музыкальной группой Widespread Panic, они
увидели мои фотографии и захотели использовать одну из них в качестве иллюстрации на
футболках во время турне. Мы договорились об использовании фотографии "Близнецы",
они напечатали футболки, чтобы продавать их своим поклонникам. Были и другие
контракты: обложки книг и музыкальных альбомов, логотипы компаний, постеры для
мероприятий и т.п. Также заинтересовалось одно рекламное агентство, но договор пока не
был заключен.

Если вы заинтересованы, я продаю свои фотографии, обычно они печатаются на бумаге

"металлик", которая придает дыму дополнительный объем. Также есть возможность
использования интернет-типографий в стране заказчика для того, чтобы уменьшить
стоимость доставки, при этом можно выбрать другую бумагу и прочие особенности
печати.

Эллиотт: Существует ли интернет-сообщество фотографов, снимающих дым, где

можно было бы почерпнуть идеи и узнать больше об используемых вами приемах?

Штоффель: Есть по-настоящему отличные фотографы, снимающие дым, у некоторых из

них есть свой собственный стиль или ниша. Существуют форумы, на которых время от
времени обсуждается съемка дыма, также на Flickr есть несколько групп, посвященных
этой теме. Мною было написано несколько статей о съемке дыма – интересно читать о
том, как объясняются особенности съемки. Я даже несколько раз был отмечен в интернет
и печатных изданиях.

Эллиотт: Хорошо, давайте перейдем к секретам. Как вы это делаете? Думаю, первым
и очевидным вопросом будет: "как вы получаете дым". Предполагаю, что это
происходит как-то иначе, чем, если бы ваш ассистент ложился на пол студии и
дымил сигаретой в вашем направлении?

Штоффель: Да, не совсем так, хотя это, пожалуй, привело бы к появлению интересных
фотографий. Дым, который я снимаю, получается из палочек благовоний. Их
преимущества заключаются в том, что они дешево стоят, долго горят и дают приятный
запах. Даже если вам необходимо поменять какие-нибудь настройки, не приходится
спешить, ведь дым продолжает идти.

Эллиотт: Как вы справляетесь с проблемой пожарной сигнализации, которая

включается каждые пять минут? Беруши?

Штоффель: В моей предыдущей квартире был очень чувствительный датчик пожарной

сигнализации, а дом располагался меньше, чем в полумиле от пожарной части… как
минимум дважды перед домом появлялись пожарные машины и пожарные в моей
квартире, до тех пор, пока я не смог отключить датчик.

По правде говоря, это было из-за моих плохих навыков приготовления пищи, а во время
съемки дыма мне даже не приходилось беспокоиться из-за пожарной сигнализации.
Сейчас я снимаю в комнате, в которой нет датчика дыма, и мне не нужно волноваться из-
за сигнализации.

Эллиотт: Я заметил, что некоторые снимки были сделаны на белом фоне, а другие –
на черном. Какой из вариантов проще?

Штоффель: Во время съемки нет никакой разницы, все дело в обработке. Я обнаружил,
что не все образы хорошо выглядят на черном фоне или, наоборот, на белом. Обычно с
выбором я могу определиться лишь в конце съемки. Конечно, в целом, это вопрос личного
вкуса. Я считаю, что мои изображения лучше выглядят на черном фоне, но мне также
нравятся некоторые снимки других фотографов, сделанные на белом фоне.

Эллиотт: Вы не могли бы описать основные необходимые элементы, с точки зрения

оборудования и освещения? Что нам потребуется, для осуществления подобного
эксперимента?
Штоффель: Необходимо следующее фотооборудование:

 Камера с возможностью ручной настройки и фокусировки.

 Выносной источник света (предпочтительно кабель дистанционного соединения
внешней вспышки с фотокамерами), однако постоянный источник света также
может использоваться, при условии, что он достаточно мощный и дает
направленный луч.
 Насадка для вспышки, направляющая луч света. Я использую небольшую
коробочку от кабеля дистанционного соединения вспышки, потому что она очень
удачно одевается на вспышку.
 Пульт дистанционного спуска затвора (не обязательно, но удобно).
 Штатив для камеры и, возможно, еще один – для вспышки, но не обязательно.
Иногда я снимаю, держа в одной руке вспышку и пульт дистанционного спуска, а в
другой – ароматическую палочку.

Дополнительно:

 Ароматические палочки.
 Зажигалка или спички. Конечно, это очевидно, но, случалось, я тратил много
времени, пытаясь найти, чем зажечь палочку, когда все уже было настроено и
готово к съемке.
 Черный фон. Когда я только начинал, у меня был черный свитер, который я вешал
на стул, сейчас я использую стену, покрашенную в черный детской краской.
 Темное пространство без пыли. Обычно я снимаю ночью или в темной комнате с
минимумом света, которого хватает для того, чтобы не врезаться в предметы.
Комната должна хорошо вентилироваться или хотя бы быть большой, чтобы запах
не показался вам слишком неприятным. Это также поможет убрать лишний дым из
кадра, ведь вы хотите снять струйку, поднимающуюся вверх от палочки, а не
клубы дыма. Это не означает, что вам стоит включать вентилятор, потому что он
разрушит поток дыма как таковой.

Эллиотт: Вы не могли бы рассказать про основные настройки? Ведь нам

потребуются некоторые инструкции, чтобы начать.

Штоффель: Лучший совет, который я могу вам дать, это: "контролируйте свет". Свет
имеет большое значение в фотографии в целом и играет определяющую роль в съемке
дыма. Думайте о двух аспектах света – его силе и направлении.

Направление света

Одна из основных задач – подсветить дым, а не фон. Вот почему вы не можете

использовать встроенную вспышку или естественное освещение – они сделают фон
видимым. Так как твердый фон сильнее отражает свет, чем дым, мы могли бы потерять
тот контраст, который пытаемся создать.

Решение заключается в том, чтобы подсветить только дым и по возможности больше

ничего. После настройки, я держу вспышку под углом в 90 градусов по отношению к
камере и благодаря насадке, о которой я писал ранее, направляю свет так, чтобы он не
попадал на фон. Вы можете экспериментировать с дистанцией и углом наклона, например,
некоторые фотографы подсвечивают снизу или сверху.
Здесь не так много строгих правил, но вам необходимо понимать базовые принципы.
Самое важное – получать удовольствие от процесса!

Сила света

Так как чаще всего мы хотим создать резкие детализированные струи дыма, необходимо
снимать с короткой выдержкой (чтобы запечатлеть дым без эффекта размытия) и
закрытой диафрагмой (для повышения четкости и глубины резкости) и низким ISO (чтобы
снизить шум и потерю деталей). Все эти настройки делают снимок более темным, поэтому
вам необходим мощный источник света, чтобы компенсировать потерю.

Какие объективы использовать, и на каком расстоянии располагать камеру от дыма,

решать вам. Я предлагаю использовать самые резкие и качественные объективы из тех,
что у вас есть. Иногда очень удобно использовать зум-объективы, позволяющие быстро
менять композицию во время съемки.

Хотя можно фокусировать камеру во время первых снимков, я предпочитаю сделать это
еще до того, как зажечь ароматическую палочку. Я держу что-нибудь в том месте, где
должен быть дым, и фокусируюсь, важно, чтобы камера оставалась в режиме ручной
фокусировки до конца съемки.

Теперь вы готовы сделать снимок! Я использую ручной затвор и даже не смотрю в

окошко видоискателя. Иногда я встаю за камеру, чтобы проверить композицию и
экспозицию получаемых изображений, но большую часть времени я провожу рядом с
камерой и вспышкой – на коленях, наблюдая за дымом, стараясь поймать кадры, которые
будут великолепно смотреться, при этом я всегда готов внести небольшие поправки в
настройки, если это необходимо.

В процессе съемки вам придется подстраивать штатив по мере того, как ароматическая
палочка будет прогорать, а дым утрачивать свой объем. Это очень похоже на съемку
живой природы, находящейся в постоянном движении. Ищите удачную точку и
концентрируйте на ней свое внимание.

Эллиотт: Итак, у нас есть несколько хороших кадров для обработки, ведь именно
она занимает большую часть вашего времени? Сколько необходимо времени, чтобы
раскрасить одно изображение? Нужно ли быть профессионалом обработки в
Photoshop?

Штоффель: Хотя вам не нужно быть экспертом, вы, безусловно, должны хорошо владеть
программным обеспечением для обработки фотографий.

Обработка действительно занимает больше времени, чем съемка. После каждой съемки
мне приходится перебирать по несколько сотен снимков. Количество затрачиваемого
времени зависит от того, что вы хотите получить в результате. Имейте в виду, что на этом
этапе вы ищете потенциально хорошие снимки, а не готовую великолепную картинку.

Обычно я несколько раз просматриваю все фотографии, а иногда даже повторно, спустя
некоторое время, потому что не всегда можно увидеть в снимках то же самое, что и в день
съемки.

В первую очередь необходимо привести в порядок фон.

Если вы нашли картинку, которая вам нравится, откройте ее в программе для обработки и
разверните ее так, чтобы она лучше всего смотрелась. Важно, чтобы фон оставался
темным. Вы можете добиться этого, используя уровни (levels), однако слишком сильная
корректировка может повлиять и на ваш дым.

Обычно я использую комбинацию слоев и просто закрашиваю черной кистью (brush)

необходимые участки на новом слое, благодаря этому не остается видимых следов
корректировки. Вы можете добавить инвертированный (invert) корректирующий слой
(adjustment layer), чтобы увидеть, как фотография выглядит с белым фоном, также это
иногда помогает найти участки, которые необходимо исправить. Благодаря этому вы
можете выбрать, какой фон лучше или использовать оба, как я поступил с этой
фотографией, названной "Старое и новое".

Следующий шаг - это кадрирование (crop tool).

Возможно, вы захотите сосредоточиться на каком-то отдельном участке дыма, чтобы

получить желаемую композицию. Также можно увеличить размер холста с черным фоном
и уже после произвести кадрирование до исходного разрешения, это применимо, если вы
хотите изменить композицию, не нарушая размера и пропорций кадра.

Стилизуйте снимок.

Возможно, у вас уже есть отличная фотография, готовая к тому, чтобы быть
продемонстрированной публике. Если вы решите повысить резкость дыма, я рекомендую
делать это осторожно, потому что в результате может увеличиться зернистость, к тому же
слишком резкие линии, на мой взгляд, неприятны для восприятия зрителем. Хочется ли
вам цветов? Есть много способов раскрасить фотографию.

Я чаще всего использую корректирующий слой цветовой тон / насыщенность

(hue/saturation adjustment layer) с маской, но вы можете раскрашивать при помощи нового
слоя или настройки цветовых каналов. Время, необходимое на раскрашивание дыма,
зависит от того, что вы хотите получить. Раскрашивание в синий цвет или в сине-желтый
градиент может быть очень быстрым. Для того чтобы раскрасить "Даму червей", мне
потребовалось немного больше времени.

Инвертируйте.

Для того чтобы создать симметричные фигуры, вы можете инвертировать (отразить по

горизонтали или вертикали) дым - это именно то, благодаря чему я получил большинство
существ на моих фотографиях. Обычно, я делаю это после того, как открываю
фотографию в редакторе: я копирую слой и отражаю его по горизонтали, после этого я
меняю режим смешивания на "осветление" (lighten). Хорошим примером этой техники
является моя фотография "Посвящение Магритт". Взглянув на пояснение, которое
приведено ниже, вы лучше поймете процесс работы с такими изображениями.
Как видите, у этого процесса много этапов, так что вы можете экспериментировать как во
время съемки, так и при обработке. Развлекайтесь!

Эллиотт: Итак, последний вопрос. Вы курите?

Штоффель: Это вопрос, который мне часто задают, некоторые даже спрашивают меня, что
я курю, чтобы увидеть эти образы. Я не курю, не курю вообще ничего.

Автор: Chas Elliott

Руководство по созданию квадратных

кадров
Благодаря среднеформатным камерам, игрушечным камерам типа Holga и Diana и
приложениям для смартфонов, таким как «Instagr.am», кадры квадратного формата стали
популярнее, чем когда-либо. В наш цифровой век квадратный формат, как и пленочная
фотография, совершенно точно не мертв.
Немного истории

Камеры для съемки квадратных кадров существуют давным-давно. Первая была

представлена компанией Rollei в 1929 году. Причина состояла в том, что квадратный
формат, пожалуй, подходил лучше всего для работы с двухобъективной камерой – для
того, чтобы сделать снимок, вы смотрите через увеличительное стекло на
фокусировочный экран сверху камеры.

Поворачивать камеру на бок, очевидно, было неудобно, так что она действительно могла
использоваться только в прямом положении. Камеры Rollei использовались такими
фотографами как Ричард Аведон (Richard Avedon), Ирвин Пенн (Irving Penn) и Робер
Дуано (Robert Doisneau). Диана Арбюс (Diane Arbus) работала с двухобъективной
зеркальной камерой Mamiya. Все эти фотографы снимали в квадратном формате.
Камера Rolleiflex с объективом Carl Zeiss Jena Tessar f/3.8 75mm. Автор фотографии
Eugene Ilchenko.

Hasselblad создали 1600F – среднеформатную камеру с квадратным кадром – в 1948, и

продолжали работу с квадратным форматом в своих пленочных камерах вплоть до релиза
цифровых камер H-System в 2002. Пленочные камеры Hasselblad считаются очень
качественными, эту систему выбирали многие профессиональные студийные фотографы
вплоть до последнего десятилетия.

Одна из причин их популярности, кроме качества, это удобство среднего формата. Вы

можете сделать снимок, например, портрет, оставив пустое пространство вокруг объекта,
а потом уже определиться с выкадровкой в соответствии с местом, для которого этот
снимок предназначен.
Получить максимум от объектива

Вот еще одна причина, по которой квадратный формат так привлекателен. Объектив
направляет круг света – называемый кругом изображения – на сенсор или пленку.
Прямоугольный сенсор или негатив не позволяет полностью использовать круг
изображения, всегда остается какое-то упущенное пространство. Квадратный же формат, с
другой стороны, гораздо более эффективно использует круг изображения. Странно, этот
круг будет использован наилучшим образом на круглом сенсоре или пленке, но,
насколько я знаю, такого никогда не производили.

Переход к квадрату

Ниже представлены 4 основных способа для начала работы с квадратным форматом:

1. Используйте среднеформатную пленочную камеру типа Rolleiflex, Mamiya или Hasselblad.

Вы можете как печатать с негативов в темной комнате, так и сканировать их на
высококачественном планшетном сканере, что позволит вам в дальнейшем обработать
кадры в Photoshop. Многие фотографы проявляют и/или печатают свои снимки, работая с
черно-белой пленкой, т.к. это гораздо проще, чем проявлять цветную пленку в домашних
условиях.
2. Используйте «игрушечную пленочную камеру» типа Holga или Diana. Опять же, вы можете
печатать или сканировать изображения. Также существуют некоторые необычные старые
камеры, которые позволяют делать квадратные снимки – такие как камеры Robot Star,
которые создают кадр 24x24 мм на 35мм пленке.
3. Используйте камеру на телефоне и конвертируйте снимки в квадратный формат при
помощи таких приложений как «Hipstamatic» и «Instagr.am».
4. Сделайте снимок при помощи цифровой компактной, SLR или среднеформатной камеры и
обрежьте его до квадратного формата в Photoshop. Некоторые цифровые камеры
позволят вам получать квадратные изображения в режиме Live View.
Если ваша камера позволяет делать только прямоугольные снимки, вы можете
поэкспериментировать с квадратным форматом при помощи инструмента для выкадровки
в Photoshop. Есть пара подходов, которые вы можете применить в данном случае. Один
состоит в том, чтобы снимать, изначально намереваясь в дальнейшем перевести это кадр в
квадратный формат. Другой – в том, чтобы просмотреть ваши старые фотографии и
решить, могут ли какие-то из них быть улучшены путем обрезки до квадрата. Я так делал,
и, поразительно, сколько снимков я смог улучшить.

Я рассматриваю это как часть процесса упрощения. Когда вы обрезаете кадр 35мм до
квадрата, вы отсекаете треть изображения. Остаются лучшие две трети, и изображение
порой в результате выглядит сильнее.

Фотография выше – пример этого процесса. Преимущество от использования 35мм

цифровой камеры состоит в том, что вы можете обрезать кадр, когда захотите, но, в то же
время, не упускаете возможность использовать полный 35мм кадр. Так, я могу работать
как с прямоугольным, так и с квадратным форматом фотографии, в зависимости от того,
какой из них лучше подходит для моих целей в том, или ином случае.

Композиция

Сегодня, когда существует практически бесконечный выбор в вопросе соотношения

сторон кадра (в конце концов, если вы используете цифровую камеру, очень просто
обрезать кадр до любой размерности по вашему желанию), зачем кому-то работать с
квадратным форматом?
Один из наиболее привлекательных аспектов квадратного формата – это композиция.
Квадрат в чем-то совсем другой – в квадратных фотографиях есть определенная красота
рисунка, которой не хватает прямоугольным. Взгляд зрителя движется по изображению
скорее по кругу, чем из стороны в сторону (или сверху вниз). Тут остается меньше
свободного пространства вокруг объекта. Вы можете расположить объект по центру
кадра, и это будет выглядеть правильно.

Квадратный формат, кажется, подходит лучше всего для портретов, ню, пейзажей,
натюрмортов, архитектуры, съемки деталей и абстракций. Всё это творческие объекты –
может, поэтому квадратный формат так популярен среди фотографов,
специализирующихся на художественной съемке.

Что до остальных, я уверен, экспериментировать с квадратным форматом интересно. Вы

можете создать несколько действительно хороших изображений, и уроки, которые вы
получите в процессе относительно композиции, помогут вам во время работы и с
прямоугольными форматами.
Проблема 35мм

Одна из проблем, связанных с соотношением сторон 3:2 на 35мм цифровых зеркальных

фотокамерах, это длина прямоугольника. Поверните камеру набок, чтобы получить
вертикальное изображение, и вы поймете, что я имею в виду, особенно если вы снимаете
пейзаж. Может быть довольно сложно заполнить кадр, не оставляя пустого пространства
сверху или снизу.

Это одна из причин, по которой фотографы снимают на средний или крупный формат, и
именно поэтому формат микро 4:3 импонирует некоторым из них. Более «короткий»
прямоугольник проще заполнить. Квадратный формат – это то, что вы получаете, когда
укорачиваете прямоугольник до предела.

Это хороший пример снимка, который выглядит более сильно, будучи урезанным до
квадратного формата. Композиционная проблема, с которой я столкнулся при съемке,
состояла в том, что я не знал, что делать со всем этим пустым пространством вокруг
статуи? Моей первой мыслью было, что оно может быть довольно эффективно в качестве
обрамления.

Но теперь мне кажется, что все же пустого пространства слишком много, так что кадр
выигрывает, будучи урезанным до квадрата. Статуя в кадре выглядит крупнее, и глаз
способен распознать детали на статуе вместо того, чтобы начинать блуждать по краям
кадра (там смотреть-то не на что).

Я уверен, что найдутся люди, которым больше понравится изначальная версия кадра. И
это самое веселое в фотографии. Здесь нет жестких правил, здесь обычно более, чем один
путь решения задачи, и у нас у всех разные мнения касательно эффективности
определенных техник и идей.
Формы

Как много форм вы видите на этих изображениях? Будь то круги, квадраты,

прямоугольники или треугольники, техника компоновки квадратного кадра с
использованием геометрических форм дает возможность получить очень мощный эффект.
Квадратный формат подходит для этого типа композиции лучше, чем любой
прямоугольник. Формы проявляются отчетливее в черно-белых фотографиях, поскольку
зритель не отвлекается на цвета. Формы простые – обратите внимание на простоту
композиции в этих изображениях.

Композиция и баланс

В отличие от прямоугольника, в квадратных изображениях присутствует естественное

ощущение баланса. Квадрат – очень устойчивая фигура, особенно по сравнению с
вертикально ориентированным прямоугольником – квадрат не может «упасть».
Вы можете заинтересоваться, должны ли вы по-прежнему выстраивать композицию в
соответствии с правилом третей в случае с квадратным форматом. Мой совет – нет. Вы
можете выкинуть правило третей в окошко (вероятно, это лучшее место для него).
Правило третей лишь рекомендация, и на самом деле оно представляет собой не более чем
упрощение принципа золотого сечения (также известного как золотая пропорция),
который применим лишь в случае с прямоугольником с соотношением сторон 1.618:1 (что
близко к соотношению 3:2 в 35мм кадре).

Другими словами, это правило разработано для кадра 35мм. Не нужно пытаться
применять его в других форматах – в итоге вы получите лишь результат, который будет
выглядеть натянуто и шаблонно. Вместо этого сконцентрируйтесь на балансе внутри
изображения. Как все элементы взаимодействуют друг с другом и с негативным
пространством вокруг них? Как на фотографии выше, так и на некоторых других,
представленных здесь, центральная композиция в квадратном формате приводит к
получению хорошего результата.
Одна из сильных сторон квадратного формата – это то, что довольно просто использовать
пространство в кадре. Он открыт для эксперимента – вы можете поместить объект в
разные позиции в кадре, чтобы найти наиболее эффективный вариант. Особенно если вы
производите выкадровку из 35мм кадра в Lightroom или Photoshop, у вас есть некоторый
запас места, чтобы поиграть с положениями объекта в различных частях кадра, и
посмотреть, что работает лучше всего.

Заключение

До эры цифровой фотографии, если вы были заинтересованы в черно-белой фотографии,

вам нужно было серьезно подойти к вопросу вложений в собственную «темную комнату»
и оборудование, необходимое для получения качественных отпечатков. Цифровая
фотография принесла черно-белую фотографию в массы, теперь она доступна почти
каждому, у кого есть цифровая камера.

Та же история и с квадратным форматом. Так просто произвести выкадровку изображения

в Photoshop, что вам нет нужды приобретать среднеформатную камеру, чтобы
поэкспериментировать с квадратным форматом кадра. Каждый может попробовать –
остается лишь наслаждаться процессом и создавать красивые изображения, чтобы мы
могли ими насладиться тоже.

Галерея

Если вам нужно немного вдохновения – ниже представлены некоторые из моих любимых
квадратных кадров. Каждый из них изначально был прямоугольной фотографией,
которую я обрезал до квадрата в Photoshop:
Мне также нравится компоновать изображения вместе для создания диптихов и
триптихов:
Автор: Andrew Gibson

Руководство по съемке архитектуры

Архитектура окружает нас каждый день, и она является очень популярным объектом
съемки. Следуя этому руководству, вы сможете делать отличные фотографии
архитектуры.

Архитектура охватывает широкий круг объектов съемки: от небоскребов до маленьких

хижин. Ежедневно, куда бы мы ни пошли, мы окружены архитектурой, и не удивительно,
что она является таким популярным направлением в фотографии.

Несмотря на все это многообразие, существует ряд общих принципов и технических

приемов, применимых в большинстве случаев. Зная их, вы сможете лучше продумывать
композицию, выбирать сцену и освещение.
Практика позволит вам подстроить ваши глаза под съемку архитектуры. Благодаря этому
вы сможете снимать объекты более интересным способом, избегая избитых
композиционных приемов и вкладывая больше индивидуальности в каждый кадр.

Старая архитектура

Когда во время съемки старой архитектуры используется прямая и простая композиция,

обычно получаются хорошие фотографии, демонстрирующие естественную красоту и
элегантность зданий. Обычно удачным решением будет включение в снимок части
окружающего ландшафта, чтобы сделать фотографию здания более свободной.

Простая композиция делает старые здания более величественными. Автор

фотографии Stephen Murphy.

Современная архитектура

Во время съемки новой архитектуры приветствуется использование более современного,

абстрактного стиля. Экспериментируйте, используя широкоугольный объектив для
получения необычной перспективы или снимая здания с непривычных ракурсов. Также,
из-за того что современные здания часто прижаты друг к другу, допускается выкадровка
до узкого кадра, так как это не делает снимок неестественным.
Более абстрактный стиль съемки очень идет современной архитектуре. Автор
фотографии Rohit Mattoo.

Используйте окружающий ландшафт… либо нет

Ответ на вопрос, стоит ли включать в снимок ландшафт, окружающий объект, зависит от

ситуации и того содержания, которое вы хотите донести до зрителя. Спросите себя, будет
ли окружающий ландшафт дополнять или отвлекать от объекта на фотографии. Если
пейзаж дополняет здание, сделайте более широкий снимок, а если нет - обрежьте его.
Включив часть ландшафта, вы сможете передать объект съемки в естественном
контексте. Автор фотографии Rob Overcash.

На предыдущей фотографии представлено старое здание в центре современного города.

Если бы вы захотели передать ощущение противоречивости, то стоило включить в кадр
современные здания. Однако если мы хотим сконцентрировать внимание на красоте
старой архитектуры, тогда соседние современны здания становятся отвлекающим
фактором и их необходимо обрезать.

Освещение

Освещение является ключевым моментом съемки архитектуры. Конечно, мы лишены

возможности выбирать местоположение и ориентацию здания в пространстве, поэтому
вопрос освещения, зачастую, автоматически отпадает, а нам приходится довольствоваться
теми условиями, которые предоставляет нам природа.

Боковое освещение, как правило, позволяет сделать лучшие снимки архитектуры. Оно
обеспечивает достаточную освещенность, а также бросает длинные интересные тени на
фасад здания, выделяя детали его поверхности и придавая объем.
Боковое освещение позволит вам подчеркнуть текстуру и детали архитектуры. Автор
фотографии Gianni Domenici.

Контровое (заднее) освещение хуже всего для съемки архитектуры, потому что оно
создает бесформенные темные поверхности объектов. Один из лучших способов решения
данной проблемы - постараться убрать из кадра небо и использовать более длинную
выдержку, чтобы получить хотя бы какие-нибудь детали здания. Также вы можете
снимать здание просто как силуэт или дождаться, пока немного стемнеет.

Ночная съемка

Даже самая скучная архитектура может "ожить" ночью. На самом деле, многие
современные здания изначально спроектированы с расчетом на ночное время. С
наступлением темноты эти здания освещаются десятками ламп, украшающих фасады
разноцветными огнями и бросающих причудливые тени на поверхность здания.
Эффектное ночное освещение способно по-настоящему "оживить" здание. Автор
фотографии Trey Ratcliff.

Снимая архитектуру ночью, обязательно используйте штатив и устанавливайте

минимально возможное значение ISO, чтобы снизить уровень цифрового шума.

Используйте длиннофокусные объективы

Если вы снимаете здание со слишком близкого расстояния, стены на фотографии могут

получиться искаженными, словно все здание заваливается назад. Хотя сам по себе этот
эффект может быть достаточно интересным, обычно мы стараемся уменьшить его
проявление, чтобы он не отвлекал внимание зрителей.

Используя телеобъективы и фотографируя архитектуру издалека, вы сможете получить

прямые линии стен здания.
Используйте телеобъектив, чтобы выпрямить перспективу и устранить искажения.
Автор фотографии Álvaro Vega Fuentes.

Также, используя телеобъектив, можно добиться неповторимого абстрактного эффекта.

Снимая с большого расстояния длиннофокусным объективом, вы получите здание с
выровненной перспективой и параллельными линиями, что придаст фотографии
сюрреалистичности.

Выбирайте интересные детали

Большинство объектов архитектуры содержат мелкие детали, такие как витиеватые окна с
красивыми креплениями и декоративные карнизы, которые сами по себе представляют
интерес для съемки.
Старайтесь искать интересные детали, на которых можно сосредоточиться, а не
фотографируйте только здание целиком. Автор фотографии Paul Hocksenar

Фокусируйте свое внимание на подобных деталях и компонуйте снимок, чтобы

подчеркнуть эти особенности характера архитектуры.

Речь идет не только о зданиях

Занимаясь съемкой архитектуры, легко зациклиться на идее, что "архитектура = здания".

Хотя это не далеко от истины, в действительности большинство искусственных
сооружений попадают под категорию архитектурной съемки: мосты, башни, ветряные
мельницы, памятники и даже фонарные столбы. Посмотрите на съемку иначе, чтобы
сделать интересные фотографии, которые большинство людей просто упустят.
Бруклинский мост на закате, Нью-Йорк. Автор фотографии Lou Bueno.

Автор: Photographymad

Цветные фильтры в черно-белой

фотографии
Использование фильтров позволяет нам контролировать, процесс преобразования цветной
фотографии в черно-белую. Благодаря им, вы сможете придать вашим фотографиям
нужный контраст и настроение.

Распространенной проблемой черно-белой фотографии является то, что при конвертации

изображения в оттенки серого некоторые цвета могут выглядеть практически одинаково.
Например, некоторые оттенки красного, зеленого и синего выглядят совершенно по-
разному, как цвета, но при этом практически идентичны при переводе в черно-белый
формат.

В результате этого объекты в черно-белом формате могут сливаться друг с другом, делая
вашу фотографию плоской и скучной, лишая ее контраста и четкости.

Цветные фильтры для объективов фотокамер дают возможность решить эту проблему
благодаря тому, что они влияют на процесс преобразования отдельных цветов в черно-
белый формат. Это позволяет нам контролировать конечный результат и гарантирует то,
что нужные объекты не сольются и останутся четкими.

Основы использования цветных фильтров

Существует пять цветных фильтров, которые наиболее часто используются при черно-
белой съемке: красный, оранжевый, желтый, зеленый и синий. Эти фильтры пропускают
свет идентичного цвета и одновременно блокируют полностью или частично свет других
оттенков. Например, красный фильтр полностью пропускает красный свет, но при этом
блокирует зеленый и синий.

В результате на конечном изображении цвета, идентичные фильтру, получаются ярче, а

остальные - темнее. Другими словами, благодаря этому в черно-белой фотографии
изменяются оттенки серого.

Следующее изображение демонстрирует, как различные фильтры влияют на цвета при

преобразовании в черно-белый формат.

Каждый из цветных фильтров будет оказывать определенное воздействие на ваши

снимки.
Использование фильтров в черно-белой фотографии

Из-за различий в получаемом эффекте, каждый из цветных фильтров должен

использоваться в определенной ситуации.

Красный фильтр

Красный фильтр дает очень сильный эффект, значительно повышая контрастность

изображения. Подобные фильтры считаются слишком "жесткими" в большинстве случаев,
однако их можно использовать для получения поразительных творческих эффектов.

Красный фильтр придает снимку сильный, эффектный контраст. Автор фотографии

Nicholas.

В пейзажной фотографии красный фильтр позволяет сделать небо практически черным,

выделяя облака и придавая снимку экспрессии. Этот фильтр также помогает повысить
видимость в туман и смог.

Во время съемки растений данный фильтр помогает увеличить контраст между цветами и
листьями, что особенно полезно при съемке красных цветов, которые по тону практически
совпадают с листвой.

Благодаря крайне сильному эффекту, получаемому при использовании красного фильтра,

фотографии могут выглядеть практически так, словно они были сделаны с применением
инфракрасного фильтра. Это делает красный фильтр популярной и дешевой заменой
инфракрасной съемке.

Оранжевый фильтр

Оранжевый фильтр по своим свойствам находится между желтым и красным, гармонично

сочетая их особенности. Благодаря этому оранжевые фильтры очень популярны и
относятся к категории универсальных.

Оранжевый фильтр придает коже теплые, гладкие тона. Автор фотографии David
Jubert.

В портретной фотографии оранжевый фильтр уменьшает количество веснушек и пятен,

придавая коже более здоровый гладкий вид.
Во время съемки зданий и городских пейзажей этот фильтр придает приятный оттенок
кирпичам и увеличивает контраст между различными материалами, что подчеркивает
глубину и текстуру снимка.

Также как и красные, оранжевые фильтры могут быть использованы для уменьшения
задымленности и тумана или подчеркивания облаков за счет затемнения неба.

Желтые фильтры

Желтые дают самый легкий эффект из пяти основных фильтров. В некоторых случаях
разница практически не заметна, но иногда этого может быть вполне достаточно. Эти
фильтры популярны среди начинающих, потому что они могут быть использованы
практически с любым снимком.

Желтый фильтр придает легкое затемнение, увеличивая контрастность неба. Автор

фотографии Alex Gorstan.

Во время съемки пейзажей желтый фильтр позволяет слегка затемнить небо, что упрощает
балансировку экспозиции по более темной поверхности земли. Также чуть-чуть
прорисовываются облака, что делает небо более интересным.

В портретной фотографии этот фильтр дает приятный, теплый и естественный оттенок

кожи, по аналогии с оранжевым фильтром, но менее интенсивно.

Желтые фильтры также помогают отделять оттенки зеленого, что дает возможность
повысить контрастность листвы при съемке растений.
Зеленые фильтры

Зеленые фильтры менее популярны, чем остальные, но они могут быть очень полезны при
определенных обстоятельствах.

Зеленый фильтр осветляет листья, отделяя их от цветов. Автор фотографии aussiegal.

Зеленый фильтр используется преимущественно при съемке растений, потому что он

помогает оттенить зеленую листву от ярких бутонов цветов.

Также эти фильтры могут быть использованы в пейзажной фотографии для того, чтобы
повысить яркость травы и деревьев, однако одновременно происходит осветление неба,
поэтому следует быть осторожным, чтобы не потерять его детали.

Синие фильтры

Синие фильтры редко используются в черно-белой фотографии. Они затемняют

большинство цветов и уменьшают общий контраст изображения.
Синий фильтр делает большинство цветов более темными и снижает контраст. Автор
фотографии Tony Armstrong.

При правильном использовании снижение контраста может быть полезно для того, чтобы
придать снимку более успокаивающую атмосферу. Синий фильтр также усиливает дымку
и туман, что делает его полезным при съемке утренних сцен.

Если вы серьезно относитесь к черно-белой фотографии, то набор цветных фильтров

станет для вас замечательным аксессуаром. Они позволят вам получить больше контроля
над результатом съемки, помогут создать настроение, регулировать контрастность и
подчеркивать важные элементы снимка.

Автор: Photographymad.

Глубина резкости: творческий подход

Мы много говорили о глубине резкости. Я пишу эту статью, исходя из предположения,
что все мы понимаем, что, грубо говоря, «глубина резкости» - это часть изображения в
зоне фокуса. Для иллюстрации: в пейзажной фотографии, в основном, вы стараетесь
получить очень большую глубину резкости. Вы хотите, чтобы ВСЁ в кадре было в фокусе.

В случае с портретами, фотографы стараются получить меньшую глубину резкости,

фокусируясь на объекте, и размыть фон. Как, по-вашему, зачем? Очевидно, чтобы
привлечь внимание к рассказываемой истории. Что, если вы хотите рассказать другую
историю, или ту же историю, но другим способом? Давайте поговорим сегодня о глубине
резкости и некоторых способах использования переднего плана для управления
восприятием истории, которую вы пытаетесь поведать.

Ниже приведено три способа создания «изображений, рассказывающих историю» с

использованием переднего плана для реализации творческого подхода к вопросу глубины
резкости.

1. Ввод переднего плана в кадр

Я хотела найти наиболее точную иллюстрацию для пояснения данного пункта. Этот
снимок (ниже) – с недавней выпускной портретной фотосессии. Я старалась привлечь
внимание к выпускнику, в частности, мне хотелось, чтобы он казался сильным и
способным: готовым покорять мир.
Обрамление из листвы направляет внимание прямо к нему…сосредотачивает зрителя на
истории в изображении. Я признаю, что передний план, используемый подобным образом,
может отвлекать, и это изображение уже балансирует на грани, я признаю это. Вам нужно
учитывать это и постараться сделать так, чтобы передний план работал на вас, а не против
вас.

Как сделать похожий снимок: я фотографировала при помощи объектива 50мм. Я

подошла вплотную к листве, разделяющей Мелвина и меня. Поначалу я попробовала
использовать автоматическую фокусировку, но из-за моей близости к листьям была
вынуждена отключить ее и фокусироваться вручную.

2. Не бойтесь вывести объект из зоны фокуса

Когда вы создаете портреты, вы обычно стараетесь передать определенное настроение:

счастье, торжественность, влюбленность, сексуальность…В общем случае, настроение
формируется при помощи позы и т.д. На следующих кадрах я позволила переднему плану
поведать немного разные любовные истории.

В марте я снимала на Острове Балбоа в Калифорнии. На этой пристани мы

фотографировали типичные, забавные, счастливые, «не можем дождаться, когда же мы
поженимся» кадры, и я начала скучать. Я попросила их снять обувь и опустить ноги в
воду. Лучше, но по-прежнему довольно банально.

Тогда я побрела в воду, обмотала юбку вокруг пояса, чуть не уронила камеру в океан, и
создала эти кадры. Сначала я сфокусировалась на паре и вывела воду из зоны фокуса.
Неплохой кадр. Выглядит так, будто они сидят на причале и любуются закатом. Мило.
Затем я сфокусировалась на воде, выводя моих моделей из зоны фокуса. Немного
сексуальнее, а? Как будто мы незаметно подкрадываемся к какой-то любовной сцене… На
самом деле, оба изображения хороши, хотя ни одно из них не ожидает наград в
ближайшем будущем, все равно, это два хороших кадра. Просто второй повествует
несколько об ином, рассказывает их сексуальную любовную историю немного более
очевидно.

Вот еще один кадр, в котором я решила НЕ фокусироваться на моем объекте, опять же,
чтобы лучше рассказать историю. Возвращаемся к выпускной съемке Мелвина. Здесь он
шествует навстречу своему будущему. Я хотела показать, куда он идет, но также
проиллюстрировать, что он еще на пути туда, движется из точки, где он был раньше…
Мне кажется, это сильный кадр, он передает надежду на будущее и привязку к прошлому.
Не бойтесь выводить объект из зоны фокуса!

3. Одинаковые кадры + разный фокус = разные истории

Следующая серия – моя любимая. По существу, это один и тот же кадр, но из-за разного
фокуса история получается разной. Оба кадра были сделаны с разницей в секунды. Но
показывают они историю любви разных людей. Первый – любви отца к своей дочери,
второй – любви девочки к своему папе. Поставленные бок о бок…аххх. Мне становится
тепло и уютно, когда я просто думаю о них.
Концепция глубины резкости проста, но способы ее применения для создания сильных
изображений бесконечны. Взгляните по-новому на глубину резкости! Не стесняйтесь
показывать нам! Мы будем счастливы услышать/увидеть, что у вас получилось!

Счастливой съемки!

Натали Нортон (Natalie Norton) – писательница, свадебный и портретный фотограф,

работает по всему миру. Она проживает на северном побережье Оаху и в Гилберте, штат
Аризона. Больше ее фотографий и текстов вы можете увидеть на
www.natalienortonblog.com и natalienortonphoto.com. Вы также можете связаться с Натали
через Twitter или Facebook.

Автор: Natalie Norton

Несколько полезных советов фотографу

1. Солнечное правило шестнадцати

Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут

следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка – обратной величине ISO. То
есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого
базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для
получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.
Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в
качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы,
равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом
треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на
диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции).
В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить
значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.
2. Как избежать "шевеленки"

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина,
обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с
фокусным расстоянием 100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это
соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет
неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-
фактора. К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или
короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения
не позволяют снимать с короткой выдержкой – используйте вспышку, штатив или
естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы
забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее
серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на
которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в
ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте
короче на одну ступень. Теперь снимайте!
4. Съемка зимой

Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом,
фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что
сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата
старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить
нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести
положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.
5. Съемка группового портрета

При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько
человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт
Келби в своей книге "Цифровая фотография" дает замечательный совет, как этого
избежать: "Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два,
один…открыли". После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю
снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.
6. Определение средней экспозиции

Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая

система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке
кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета
диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо
объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики "размажутся"
по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет
неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого.

В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной
насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового
сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно
облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе,
используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой
сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс
белого "дневное освещение", пасмурно" или "тень". Если съемка происходит в
помещении, воспользуйтесь настройками "лампы накаливания" или "люминесцентные
лампы".

8. Снимайте в формате RAW.

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает

формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в
формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно
более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и
темных областях. RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса
белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке
данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG
были бы безнадежно испорчены.

7 сказок в интерьере
Введение

Несомненно, лаконичная композиция всегда пользуется любовью как фотографов, так и

зрителей – в ней нет ничего лишнего. Взгляд, отдыхая, движется по простым линиям. Вся
суть сосредоточена в одной ключевой детали. О таком типе кадров стоит поговорить
отдельно.

Тем не менее, фотографии, в которых грамотным образом использован интерьер и

окружающая обстановка, способны поведать очень интересные и развернутые истории.

Признаться, я очень люблю фотографировать такие истории. И скрупулезное создание

окружения, привнесение деталей в кадр, их тщательный отбор, занимают у меня порой
гораздо больше времени, чем сама съемка.

В этой статье я расскажу несколько «интерьерных» сказок о том, как мелочи помогут вам
создать насыщенный, но не перегруженный кадр.

Для начала, как я уже упоминала в своей статье «Психология художественного портрета»,
вам необходимо задуматься об образе, который вы собираетесь передать. Он обязательно
должен подходить вашей модели. Более того, в данном случае он должен отражать одну
из ключевых испостасей человека, с которым вы работаете. Лучше, если это будет тот,
кого вы хорошо знаете. Или тот, кого вы уже видите, как некую цельную картинку,
которую можно воспроизвести емко и ярко.
1. Сказка об уединении

Девушка на этом кадре – совершенно удивительный человек. Мы познакомились через

интернет, слава современным технологиям, и с тех пор я неутомимо ношусь за ней с
фотоаппаратом. Она очень творческая, талантливая, и я знаю не слишком много домов, в
которых мне было бы так же уютно, как у нее.

Этот кадр был сделан после одной из наших постановочных фотосессий – мне очень
захотелось передать то настроение, в котором я ее вижу, то, как я ее воспринимаю. Это
просто ее кухня и ряд деталей, которые мы скомпоновали для фиксации определенного
образа.

Старая пленочная камера, стакан с железным подстаканником дают понять, что этому
человеку нравятся предметы «из прошлого», она видит их красоту, и привносит в свою
жизнь, даря им – новую. Фикус на окне, кальян и халат, гитара на заднем плане у меня
ассоциируются с домашним уютом, дружескими посиделками, камерностью.
Сейчас она одна, и от снимка веет уединенностью, но понятно, что так бывает не всегда.
Ну а сигарета…Тут уж ничего не поделаешь – я безумно люблю фотографировать
курящих людей, особенно тех, кто курит красиво. Сигаретный дым всегда увязывается в
моей голове с меланхолией, задумчивостью и тишиной.

И да, я хочу признаться в любви. К естественному освещению. Хотя есть ситуации, в

которых без искусственного света обойтись никак нельзя, я стараюсь их избегать, пока у
меня есть возможность поработать с доступным светом. Я лучше поснимаю на пленку 400
ISO, чем притащу в такое сказочное место студийный комплект, который разрушит всю
атмосферу.

2. Страшная сказка

Вот он сидит рядом с тобой. Закрытый на замки, замочки и цепочки, с затворенными

ставнями. А тебе интересно…Хочется быть ближе. Ведь хочется же? Так стремишься
проникнуть в чужую душу и мысли, подбираешь отмычки – и с размаху распахиваешь
окна и двери. Рассыпается на ладошке, часовым механизмом наружу, раскрывая
пропасть, упакованную доселе в картон.

Проникая в чужие миры, никогда не забывай, что ты здесь лишь гость. Не ты

устанавливаешь правила. Путешествуя по ним, сумей – не забудь – вернуться. К себе и в
себя. Потому что миры бывают разные. Познавая других, главное – не потеряться.

Так звучит вводная к моей фотосерии «Путешествия по чужим мирам». В какой-то

момент я загорелась идеей снять серию о Чужих Мирах. Я хотела при помощи окружения
создать маленькие яркие локации, и сфотографировать в них человека, которого они
олицетворяют, и второго, приходящего гостя, и проследить реакцию «гостя» на этот мир.
Серия стала для меня чудесным исследованием, полным открытий, которые я даже не
предполагала совершить.

Этот снимок из первой части «чужих миров», назвала я этот мир «Территория тотального
контроля». Нам нужно было выбрать обстановку и костюмы, которые не будут
исторически достоверными, но передадут необходимую атмосферу – страха, разрушения
личности, подавления воли, власти системы.

Признаться, я была в шоке, когда увидела, в каком неожиданном ключе раскрылся

мужчина на данном кадре. Так вышло, что он благородно согласился заменить на этом
месте другого человека, а выяснилось, что эта роль ему очень подходит.

Часы, печатная машинка с заправленным в нее листком бумаги, стол с зеленым сукном,
вызывающий у многих не самые веселые ассоциации, чугунный бюст на столе, старые
снимки, белые стены, - все это ведет мысль в совершенно определенном направлении. Мы
можем предположить разницу ролей участников, уровни подчинения, предмет разговора,
его цель и настроение, и даже оттенки речи говорящих.
3. Сказка о тишине

Эти снимки из третьей части серии «Путешествия по чужим мирам», которая на данный
момент еще не завершена. К слову, все существующие на данный момент «Миры» вы
можете посмотреть на моем сайте.

Маленькая комнатка под самой крышей - чердак, окутанный кружевом паутины. Под
слоем вековой пыли стоят самовары, пузатые стеклянные бутыли, лежат шляпные
болванки, сюрреалистичные чемоданчики, набитые розетками, старые игрушки. Девушки
перебирают длинными тонкими пальцами письма, будто окутаны золотистым мягким
закатным светом, в котором пляшут пылинки.

Те, чьи души пребывают в безвременье, награждены способностью чувствовать Тишину.

И в этой тишине, среди этих пляшущих пылинок и потрескавшихся деревянных
перекладин, окруженная запахом старых фотокарточек, я чувствую себя так, будто здесь
место, где я пребывала не один век. Когда-то очень давно, еще до своего рождения. Это
место - ощущение в чистом виде.

На этот чердак мы принесли все, что у нас ассоциировалось с прошлым. И нам очень
повезло с освещением. Я притащила туда свой набор студийного света, потому что
думала, что там будет темно: чердак же, как-никак, одно маленькое окошко, и всё. Но
когда мы вошли туда, и я увидела этот золотой свет, я поняла, что упускать такую
возможность нельзя, потому что это именно то, что было нам нужно для создания
необходимого настроения, несмотря на трудности съемки с контровым освещением.
4. Сказка о масках

К своим маскам быстро привыкаешь. Обрастаешь ими до степени смешения. Девочка,

такая девочка - все эти каблучки, платьишки, карамельки и заводные мелодии, все эти
бесконечные мальчики, и эта манера говорить, и эти жесты, будто ты боишься вечно что-
то уронить, и огромные медведи - такой для других быть удобнее, проще и не так
болезненно. Кому придет в голову обидеть такое нежное существо?

Обычно жизнь таких девочек будто забита пушистой сахарной ватой - слишком мягко,
слишком приторно, при частом контакте вызывает на коже раздражение, и лично у меня
вызывает тошноту. И мне невероятно повезло, что, в первую же встречу, она показала мне
второй слой своей души, эти характерные искорки в глубине ее глаз. Кусочек черноты из-
под розовых обоев. Раз за разом сдирая этот сладкий налет, мне удалось найти мир,
удивительно близкий мне, и, так и быть, пускай остается эта карамелька, я ее тоже люблю.

Это второй «Мир», такой вот странный и розовый. Моя идея состояла в том, чтобы
сделать его двухслойным, чтобы под этой «девчачестью» таилось что-то иное. Еще ни
одна съемка мне не давалась так тяжело.

Месяцев 9, как положено, я ее вынашивала, месяца 2 на подготовку и еще месяца 2 на

постобработку. Это первый мир, созданный абсолютно с нуля. Ровно все, что вы видите в
этой комнате, было собрано, притащено, приклеено специально для съемки.

Фотографировала я его на пленку, с двумя импульсными источниками света с софт-

боксами (имеется в виду правая часть двойного снимка, левая же снята при естественном
свете). Чтобы посмотреть этот мир целиком и увидеть «нижний слой», загляните ко мне в
соответствующий альбом.
5. Сказка о красках
Это четвертый «Мир», который получился, пожалуй, самым гармоничным, потому что
«хозяин» и «гость» строили его вместе. Эти яркие ребята, по сути, сделали все сами – и
смастерили грибы из папье-маше, и подобрали наряды с украшениями, а обои на заднем
плане – это просто типичное оформление их комнаты. Нам с визажистом осталось только
прийти, сделать им макияж, и все это зафиксировать.

Детали говорят о том, что они люди веселые, яркие, необычные и творческие, причем
даже в мелочах – они сами создают свой образ и свое пространство. Это веселый мир, и
мне было радостно его снимать в клубах пахнущего медом кальянного дыма, особенно
слякотной и серой московской весной. Использовано было, как нетрудно догадаться,
естественное освещение из окна.
6. Сказка о ярком безумии

Этот кадр можно назвать предтечей моей съемки о «Чужих мирах». Мы собрались с
подругой, и я предложила ей принести все, что она ассоциирует со своим миром и своим
личным пространством. Она притащила огромную сумку, забитую до краев самыми
разными вещами: кистями, красками, рамками, разноцветными стеклами, там были даже
тыква и деревце в горшке!

Мне кажется, по имеющимся предметам несложно догадаться о том, на кого она учится,
кем мечтает стать, о её характере и увлечениях. Впрочем, некоторые из принесенных
предметов остались загадочными даже для меня. Мы собирались создать несколько
безумное, яркое и сочное пространство, и мне кажется, нам это удалось.

К слову, я даже не думала, что матовые экраны-шторы в ванной могут работать как
прекрасный огромный софт-бокс – тут я использовала один импульсный источник света.
Для того, чтобы захватить все пространство, я накрутила на свою цифровую камеру
объектив «рыбий глаз», благо, искажение перспективы здесь пришлось только кстати.
7. Сказка о нерадивой Золушке

Идея этой фотосъемки возникла случайно. Дело в том, что у меня довольно сложные
отношения с кулинарией, и как-то кто-то из друзей скинул мне юмористический рецепт
обычного яблочного пирога, расписанный специально для мужчин. Звучит он так:

«Возьмите из холодильника 10 яиц, положите на стол оставшиеся семь и вытрите пол, в

следующий раз будьте предельно внимательны. Возьмите таз и разбейте об его угол
яйца, вылейте их содержимое в таз. Протрите стол от желтков, будьте аккуратны.
Итак, у нас в тазу 5 желтков. Теперь возьмите миксер, вставьте венчики и начните
взбивать желтки. Вымойте лицо, шею, руки и спину, вылейте желток из ушей. В итоге у
вас в тазу осталось два взбитых желтка, как раз они нам и нужны для пирога. Обклейте
стены и потолок кухни газетой, накройте мебель какой-нибудь тканью. Насыпьте 200
грамм муки в стакан, затем высыпьте в таз с желтками, оставшиеся 800 грамм
соберите аккуратно обратно в пакет. Убедившись в том, что потолок и обои обклеены
газетой, начинайте взбивать. Примите душ. Возьмите 4 больших яблока и острый нож,
предварительно сбегайте в аптеку и купите йод, пластырь и бинт. Пора приступать к
очистке яблок. Обработайте большой палец йодом и забинтуйте его. Нарежьте яблоки
кубиками и помните, нам понадобится 2 яблока, так что в процессе готовки можно
съесть только половину, обработайте йодом указательный и средний пальцы.
Единственное оставшееся и уже нарезанное яблоко сбросьте в тазик, подберите с пола
упавшие кусочки, промойте их. Взбивайте все миксером, отмойте холодильник, потом
засохнет - не смоете. Теперь выливайте содержимое в сковородку и ставьте в духовку.
Подождите час и, не увидев ощутимых изменений, включите духовку.»

Сложно рассказать, как я смеялась, потому что, хоть я и не мужчина, но эта утрированная
статья была написана будто про меня. И я решила воспроизвести историю. Газеты,
разбитые яйца, рассыпанная мука – все это именно оттуда. А теперь представьте, как мы
это убирали… Из полученной смеси, к слову, нам удалось поджарить аж 5 толстенных
блинов. Съемку я назвала «Кухонный ужас».

Заключение

В данной статье я не задавалась целью научить вас чему-то – скорее показать, каким
образом может быть использована окружающая обстановка для формирования атмосферы
и сюжета снимка. Надеюсь, это было интересно и не скучно. И, разумеется, все это не
отменяет основных правил композиции и работы со светом.

При съемке фотографий данного типа важно не перегружать снимок незначительными

деталями, а оставлять лишь то, что несет смысловую или эмоциональную нагрузку,
помогает вам рассказать именно ту сказку, которая живет у вас в голове. Грань достаточно
тонкая. Помните, что все хорошо в меру, и не стоит пытаться объять необъятное.

Должна отметить, что ассоциации порой бывают слишком индивидуальны, и может

получиться так, что зритель увидит не тот смысл, который вы закладывали изначально,
или же поймет ваш кадр более широко, привнося такие интересные интерпретации,
которые вы и не предполагали. И, как мне кажется, это здорово.

Автор статьи: Анна Смолина

Техника смягчения заполняющей

вспышки
При съемке портретов на открытом воздухе часто необходимо контролировать или
изменять естественный свет, чтобы получить лучшие результаты. В связи с высоким
контрастом солнечного освещения, многие фотографы на курортах используют
заполняющую вспышку для уменьшения контраста, а также чтобы повысить
разборчивость теней. Основной задачей является то, что нужно сделать свет от вспышки
менее искусственным, близким к натуральному, путем использования соответствующих
модификаторов. Этот урок покажет, как использовать небольшой софтбокс для смягчения
заполняющего света на открытом воздухе.
Рассматриваются следующие темы:

1. Компромисс высокого контраста

2. Использование вспышки на камере как заполняющей
3. Использование синхронизатора и софтбокса Extra Small
4. Универсальный софтбокс Deluxe Kit
5. Экспериментируем с боковым освещением

Используемое оборудование:

1. Софтбокс Extra Small в базовой комплектации

2. Комплект с софтбоксом Deluxe Kit

Для начала мы нашли хороший пляж для съемки и сделали несколько снимков без
вспышки. Мы установили нашу модель, Криса, таким образом, что солнце оказалось за
его спиной и немного сбоку, немного освещая правую часть головы и плечи. Большая
часть лица скрыта в тени.
Компромисс высокого контраста

В этой ситуации камера не может одновременно фиксировать информацию как ярко

освещенного фона, так и глубоких теней. Причина в том, что динамический диапазон
любой фотокамеры (пленочной или цифровой), намного меньше динамического
диапазона нашего зрительного аппарата, который может мгновенно приспосабливаться к
огромным различиям в яркости. Как вы можете увидеть ниже, мы можем хорошо
запечатлеть либо лицо, получив пересвеченный фон, либо фон, получив
недоэкспонированное лицо.
Использование вспышки на камере как заполняющей

Для того, чтобы получить проработанные лицо и фон, мы установили экспозицию по

заднему плану, а лицо решили подсветить накамерной вспышкой, установленной
непосредственно в горящий башмак камеры. Эта техника называется "заполняющая
вспышка". Она является отличным способом добавить немного света в тень и особенно
полезна при съемке портретов. Недостатком использования заполняющей вспышки
является то обстоятельство, что излучающая поверхность вспышки имеет малый размер,
вследствие чего свет получается жесткий. Расположение вспышки близко к оси объектива
дает плоское фронтальное освещение, не самое лучшее для портрета.
Один из способов расположить вспышку дальше от объектива – это использование
специального кронштейна и синхронизации с помощью TTL-кабеля. Однако, это не
сделает свет от вспышки мягче. Для смягчения света должен использоваться рассеиватель
в той или иной форме.

Использование синхронизатора и софтбокса Extra Small

Синхронизатор и комплект Extra Small являются идеальным решением. Он имеет

небольшие габариты и может использоваться с любыми кронштейнами для вспышек,
которые есть на рынке. Кроме того, сборка софтбокса Extra Small является несложной.
Ниже показан процесс сборки софтбокса, которого желательно придерживаться.

Начните со сборки крепежа для софтбокса. Он позволяет закрепить софтбокс и вспышку,

а также прикрепить всю конструкцию к кронштейну или установить ее на стойку.

Затем вставьте внутрь опорную площадку софтбокса и вставьте металлические прутья по

одному в каждом углу.
Затем прикрепите кронштейн с помощью отвертки

Далее установите собранный софтбокс на крепление.

Следующим шагом будет установка беспроводного триггера и вспышки на башмак
крепления софтбокса. Затем установите задний клапан, чтобы предотвратить засветку от
задней части софтбокса.
Полностью собранный и установленный на камеру комплект выглядит следующим
образом
После сборки комплекта и подготовки его к работе мы продолжили съемку
Как видите, результат значительно лучше, чем при использовании вспышки без
софтбокса. Extra Small просто творит чудеса, рассеивая свет от вспышки. Рассеянный свет
помогает лучше сбалансировать естественное освещение фона со светом от вспышки.
Ниже представлены три картинки рядом для сравнения. На первой – снимок без вспышки,
экспозиция по фону. На второй – использование накамерной вспышки. На третьей –
использование накамерной вспышки с софтбоксом на кронштейне.
Extra Small софтбокс прост в сборке и обращении, поэтому он является фаворитом у
свадебных фотографов, когда требуется высокое качество света в сочетании с
мобильностью.

Универсальный софтбокс Deluxe Kit

Если быстрота и мобильность не являются приоритетными при съемке, то универсальный

софтбокс Deluxe Kit – это еще одно решение, заслуживающее внимания портретного
фотографа. Как будет показано дальше, главное преимущество этого софтбокса – его
больший размер, по сравнению с предыдущим комплектом. Помните. что чем больше
размер источника света, тем мягче освещение. как и софтбокс Extra Small, универсальный
софтбокс Deluxe Kit рассчитан на использование накамерной вспышки и имеет
соответствующие крепления, а также шаровую головку, позволяющую регулировать его
положение на стойке. Стойка также входит в комплект.

Первым шагом является сборка самого софтбокса

Далее закрепите к площадке софтбокса кронштейн для крепления на стойку.

Затем закрепите латунную шпильку и с помощью поворотного кронштейна установите
комплект на стойку

Затем установите беспроводной триггер и вспышку

Теперь комплект готов к работе и мы можем продолжить съемку
Комплект показал превосходное качество света, который хорошо гармонирует с
естественным дневным светом на фоне

Экспериментируем с боковым освещением

Еще одним преимуществом софтбокса, установленного на стойке, является возможность

изменять его расположение как угодно, меняя тем самым направление света. Мы решили
поэкспериментировать, поставив свет под большим углом справа от модели
В результате отхода от традиционной схемы расположения источника заполняющего
света мы получили гораздо более драматичный образ, который больше подходит для
мужского портрета.
Три изображения, приведенные ниже, показывают основные моменты съемки. Первый
снимок сделан с софтбоксом Extra Small, установленным на камере. Второй -
универсальный софтбокс Deluxe Kit установлен фронтально. Третий - универсальный
софтбокс Deluxe Kit установлен справа от модели.

Использование заполняющей вспышки является самой популярной, и в то же время

непростой техникой в портретной съемке. Многие фотографы знают, что вспышку на
камере можно использовать как заполняющую, но многие не имеют представления, как
сделать так, чтобы источник искусственного освещения гармонично вписался в
окружающее освещение, обеспечив тем самым более качественный результат. Как вы
можете увидеть из результатов нашей съемки, небольшие комплекты софтбоксов
Photoflex - это одни из лучших инструментов для достижения отличных результатов.

Минимализм в черно-белой фотографии

Введение

Черно-белые фотографии сами в себе уже заключают определенный минимализм – мы

теряем информацию о цветах предметов и воспринимаем лишь оттенки серого, линии и
формы. С одной стороны, это упрощает задачу фотографа, поскольку в черно-белых
кадрах не так заметны отвлекающие яркие элементы, и можно не переживать, что при
съемке портрета на улицах города все внимание зрителя уйдет не на распрекрасную
модель, а на ту вон замечательную красную рекламную вывеску на заднем плане. С
другой стороны, информационный шум проявляется через линии в кадре.

Максимальное упрощение композиции черно-белого кадра позволит вам посредством

отсечения всего лишнего привлечь внимание зрителя к главному. Подобные кадры очень
эффектны. Как же этого добиться?

В первую очередь, нужно попробовать взглянуть на подобный снимок как на некую

абстракцию. На минутку забудьте про сюжет, постарайтесь увидеть совокупность линий,
форм, светлых участков и теней. Их надо проработать так, чтобы композиция выглядела
наиболее интересной.

Да, можно я не буду говорить про правило третей? Мы обсуждали его уже миллион раз
только в рамках этого сайта. Просто помните, что оно есть, и иногда оно полезно, и если
вы не уверены насчет расположения элементов в кадре – время вытащить его с подкорки и
всячески использовать.

Далее мы рассмотрим основные составляющие данной техники и определим, на что

обращать внимание, стремясь создать черно-белую фотографию в стиле абстрактного
минимализма (страшно, да?). Проще говоря, черно-белый снимок с минимумом
отвлекающих деталей.

1. Черно-белое видение

Первое, чему нужно научиться – игнорировать свое нормальное человеческое зрение. Я

серьезно. Поначалу это тяжело, а в первый раз всегда больно, но потом входит в
привычку, если регулярно снимать на черно-белую пленку. Съемка на пленку вообще
очень хороша для оттачивания фотографических навыков, и данный случай не
исключение. Хотя это остается на ваше усмотрение, конечно. Все цвета, которые вы
видите в кадре, обратятся в разные оттенки серого, и самое важное, что у вас останется –
это линии, света и тени.

Бывает так, что кадр очень эффектно смотрится в цвете за счет каких-то особых условий
освещения, играющих красок, а в черно-белом варианте он выглядит скучно. И, напротив,
снимая портрет девушки в темно-фиолетовом платье на фоне какой-нибудь светло-
коричневой стены, вы с наибольшей вероятностью получите красивый черно-белый кадр,
если правильно подберете освещение и поиграете с контрастом.

Цифровая камера дает нам возможность сделать снимки черно-белыми при пост-
обработке, и это, конечно, преимущество. Но если вы научитесь видеть черно-белый кадр
сразу, вы сможете выстраивать композицию именно под него, более точно и без
необходимости обрезать лишнее в дальнейшем, тратя бесценные мегапиксели впустую.

Лодки, изображенные на этом кадре, были зелеными. Грязно-зелеными. Совсем грязно.

Про песок я вообще молчу. Подобное сочетание мне совершенно не понравилось, и я
решила, что в черно-белом варианте кадр будет более эффектен, особенно если
постараться упростить композицию, сделав ее плоской и несколько сюрреалистичной,
чему способствует «урезание» фона и странное положение лодок относительно друг
друга.
2. Найти главное

Определите, на чем вы хотите сделать акцент. Найдите ключевую точку в кадре, и

постарайтесь убрать максимальное количество деталей вокруг нее. На примере выше я
решила сделать акцент на глазах, вернее, на глазе. Лицо светлее, чем нижнее часть кадра,
глаза и брови у девушки темные, в результате в данной области можно наблюдать
повышенный контраст, что всегда привлекает внимание. Линия волос отсекает часть
деталей и направляет взгляд к ключевой точке, обрамляя ее. Хотя обычно взгляд движется
по изображению слева направо и снизу вверх, вы можете изменить это направление, сразу
же «примагнитив» его к наиболее яркой детали.
Визуально выделить выбранную ключевую часть можно либо при помощи резкости,
тонов и контраста, либо посредством ведущих линий, либо через грамотное кадрирование.

3. Ведущие линии

Линии – ваш основной инструмент в черно-белом кадре. По сути, если вы стремитесь

упростить кадр, кроме линий и оттенков серого, у вас ничего более и не останется.
Выстраивайте кадр таким образом, чтобы линии в нем вели зрителя к выбранной вами
ключевой точке.

На примере ниже взгляд движется вдоль тела модели, слева направо, снизу-вверх. Мне
кажется, догадаться, какая область тут ключевая, несложно. Она даже по правилу третей
правильно расположена. Красотка, да. Для пущего эффекта стоило бы убрать тени от
деревьев, но времени и желания спиливать местную флору у нас не было, и потому я
постаралась обыграть их как обрамление для тела девушки и заполняющий элемент
композиции.
4. Тональные переходы

Наибольшее внимание в черно-белом снимке привлекают самые темные и самые светлые

участки. Причем считается, что в первую очередь глаз воспринимает именно самые
светлые и яркие зоны. Тут еще многое зависит от контекста: например, если снимок
сделан в высоком ключе, взгляд, очевидно, притянется к самой темной детали.

Стоит отметить, что светлое выглядит гораздо ярче при усилении контраста с
прилегающими областями, то есть на фоне темного. Таким образом, можно сделать
вывод, что в первую очередь глаз регистрирует наиболее контрастные участки.
Соответственно, когда вы определились с тем, куда нужно вести взгляд зрителя, сделайте
так, чтобы ключевой участок был, например, обрамлен белыми или черными линиями и
сам выделялся из общего окружения за счет контраста.

Посмотрите на пример выше и отметьте про себя, как движется ваш взгляд, и участки
какого тона привлекают ваше внимание в первую очередь.

5. Тональный контраст

Я бы хотела отдельно сказать еще пару слов о контрасте. Взгляните на пример ниже.
Говоря строго, минималистичным его назвать можно лишь условно-относительно –
слишком много деталей. По-хорошему, если задаваться целью упростить его, стоило бы
подобрать модели другую одежду, прическу, и ленту на глаза брать не кружевную.

Тем не менее, я считаю, он заслуживает включения в эту статью. Кадр воспринимается

взглядом достаточно однозначно из-за повышенного контраста – в первую очередь
внимание переходит на самые светлые части (блузка и лицо модели), а затем на самые
темные по направлению движения взгляда (шляпка и тень на стене, напоминающая
профиль некой аристократичной дамы, спросонья и с поджатыми губками).

Повышение контраста в определенных случаях (и при соблюдении прочих условий)

работает на упрощение кадра, поскольку нивелирует еще часть информации, а конкретно,
об оттенках серого цвета.
6. Равномерный фон

Для создания лаконичной и эффектной композиции очень важно выбирать равномерный

фон. По возможности, он должен привлекать минимум внимания или же гармонично
вписываться в композицию. Допустим, если вы снимаете вазу на фоне белой стены, тень
от нее будет частью фона, но она все равно будет смотреться выигрышно, и не испортит
общей картины.

Когда же передний план сюжетно не связан с задним, постарайтесь сгладить фон. Это
совершенно не значит, что кадр должен быть сделан в единой плоскости, вот, мол, мой
объект, а вот ровный фон. Нет. Вы можете проработать слои. Взгляните на пример ниже.
В принципе, фоном можно назвать девушку, хотя я бы все же так не горячилась.

На снимке присутствуют два уровня: рука с бокалом и лицо девушки. Взгляд уходит по
кисти руки на правый край бокала, а затем по обрамлению волос на глаза модели. Думаю,
за такой кадр в фотошколе меня бы побили: правилом третей тут и не пахнет. Тем не
менее, я считаю, что подобная, условно симметричная композиция, в данном случае
работает довольно удачно. И отчасти благодаря равномерному фону, идущему легким
градиентом, поскольку он помогает сохранить ощущение симметричности и не уводит
взгляд куда-то еще, на дополнительные детали.

7. Компоновка кадра

Постарайтесь сразу же выстраивать кадр таким образом, чтобы туда не попало лишних
отвлекающих деталей. Конечно, многое можно убрать при пост-обработке, но иногда это
занимает столько времени, что…В общем, проще попросить модель снять часы, чем
затирать их потом, выравнивая тени и тональные переходы в Photoshop.
Поиграйте с ракурсами, заберитесь куда-нибудь повыше или пониже, чтобы убрать
отвлекающий фон. Окиньте взглядом всю сцену и посмотрите, что вам мешает.

Модель лежит на рельсах в аутентичном платье и изображает героиню небезызвестного

романа, а на фоне новостройки? Притащите стремянку, снимите сверху и скажите «Нет!»
новостройкам. К слову, если модель лежит на рельсах, а вам на фоне мешает поезд –
стремянка не поможет, зато велик риск получить потрясающе натуралистичный портрет
Анны Карениной, так что будьте аккуратны.

Или же, например, модель катается на качелях, а сзади на фоне все прочие атрибуты
детской площадки? Лягте на землю, пусть будет небо! И силуэт. Или не силуэт. Неважно,
просто продумайте ваш снимок, внимательно осмотритесь, нет ли в кадре чего-то, что вам
помешает, по возможности устраните помехи, и попробуйте использовать разные
ракурсы.

Я все же склоняюсь к тому, что искусство фотографии не в ретуши. В ретуши – искусство

ретуши. Что тоже прекрасно, но мы сейчас пытаемся понять, как сделать так, чтобы
потребность в этом была минимальной.

И да, еще одна вещь, которую стоит помнить – в попытке упростить кадр, не допускайте
ошибку в представлении масштабов вашего объекта относительно окружающего
пространства. Вспомните Роберта Капу: «Если снимок недостаточно хорош, значит, вы
недостаточно близко». Вспомните бродящую по интернету переписку дизайнера с
секретаршей, про пропавшую кошку Мисси. Там одним из вариантов была как раз кошка,
потерявшаяся в негативном пространстве.

Не позволяйте кошке теряться в негативном пространстве! Фотография белого неба с

мааааленькой единичной птичкой на нем, даже расположенной по правилу третей, это не
эффектный снимок, это, откровенно говоря, скучный снимок. Главный объект не должен
теряться в кадре. Попробуйте подойти поближе – не понравится, отойдете, но слишком
«мельчить» лучше не надо.

Заключение

Итак, в данной статье мы рассмотрели основные принципы упрощения черно-белого

снимка для создания эффектной и лаконичной композиции. Не стоит, конечно, работать
только с данным типом фотографий: возможно, в определенных случаях вам это и не
нужно, и кадр с дополнительными сюжетными деталями будет выглядеть лучше.

К каждому кадру нужно подходить индивидуально, думаю, вы это и без меня знаете. Но в
этой статье мы говорим именно о таких кадрах, так что если вы считаете, что упрощение
будет уместно, постарайтесь нивелировать помехи в виде «паразитных» деталей и линий,
выбирайте ракурсы, которые позволят вам это сделать, внимательно относитесь к
направляющим линиям, контрасту и тональным переходам в кадре.

Если у вас уже есть снимки подобного стиля, поделитесь ими с нами в комментариях!

Использование гиперфокального
расстояния
Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы приходили домой после замечательного
фотодня, загружали изображения на компьютер и понимали, что они резкие только на
переднем плане или на фоне, а оставшаяся часть картинки не совсем в фокусе?

Применяя простые правила гиперфокального расстояния, вы можете быть уверены, что

снимете кадры, которые будут резкими от переднего плана до фона практически в любом
случае. Я буду использовать кадр, снятый недавно на Каслриг, чтобы показать, как вы
можете применять эти простые правила на практике в целях получения максимальной
глубины резкости в ваших пейзажных фотографиях.

Введение

Гиперфокальное расстояние – это точка, на которой вам следует сфокусировать объектив,

чтобы получить максимальную глубину резкости. Когда вы сфокусируетесь на ней, все от
половины гиперфокального расстояния до бесконечности будет в резкости. Это значит,
что если вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии 10 м, промежуток от 5 м от
камеры до бесконечности будет в резкости. Если вы просто фокусируетесь на самом
объекте, только одна треть пространства перед объектом и две трети области за ним будут
резкими.

Простой прием, работающий в большинстве случаев, состоит в фокусировки на одной

трети сцены. Этот способ работает до определенного момента, так что для достижения
максимальной глубины резкости вам нужно корректно рассчитать гиперфокальное
расстояние!

Шаг 1

Я снял кадр, представленный выше, на Каслриг рядом с Кесвиком, в северной части Лейк-
Дистрикт в Англии. Круг из камней, находящийся в собственности Национального фонда,
но открытый для посещения, расположен на вершине невысокого холма, с которого
открывается потрясающий вид во все направления. Каслриг примерно 30 метров в
диаметре, самый высокий камень – 2.3 метра.

На переднем, среднем и заднем плане множество всего интересного, что делает это место
идеальным для иллюстрирования правил гиперфокального расстояния. Если расчеты
произведены верно, то камни на передней части круга, камни на среднем расстоянии в
задней части круга и холмы в отдалении должны быть резкими и в фокусе.

Шаг 2

Я снял эту фотографию на полнокадровую цифровую зеркальную камеру Canon EOS 5D с

объективом Canon L-серии 24-105 мм. Я использовал нейтрально-серый градиентный
фильтр Lee 0.3, чтобы корректно экспонировать одновременно темный передний план с
камнями и фон, который светлее на 1 шаг. Использование градиентных ND фильтров для
корректного экспонирования объекта – тема, заслуживающая отдельного урока, и
слишком сложная для обсуждения ее в этой статье.

Моя камера была помещена на штатив Manfrotto 055 PROB с поворотной головкой
804RCT 3, благодаря чему аппарат был очень устойчив на неровной поверхности и под
штормовыми ветрами, которые часто можно было наблюдать на Лейк-Дистрикт тем
летом! Я использовал все это в сочетании с пультом дистанционного управления Canon
RS80 в целях получения резких изображений, пригодных для печати и публикации. Нет
смысла в аккуратной компоновке кадра и трудоемком расчете гиперфокального
расстояния, если камера подвижна в момент нажатия на кнопку спуска затвора!

ВНИМАНИЕ: Прежде чем начинать снимать, вам нужно залезть в меню камеры и
убедиться, что вы можете менять отдельные точки фокусировки (ознакомьтесь с
инструкцией, если не знаете, как это сделать).

Шаг 3

Во-первых, мне нужно было скомпоновать кадр. Я всегда пытаюсь сделать это, используя
правило третей, таким образом, в итоге я получаю хорошо сбалансированное
изображение. Идея состоит в том, чтобы разделить видоискатель вашей камеры на пазл,
состоящий из 9 частей – три части вдоль и три поперек. Точки фокусировки вашей сцены
должны находиться рядом с любой из четырех точек пересечения. Также хорошо
расположить горизонт или любую другую сильную черту вдоль одной из горизонтальных
линий: либо на 1/3 от верха кадра, либо на 1/3 от низа.

Изображение водопада Scale Force, представленное ниже, отлично иллюстрирует это

правило композиции, я наложил на него сверху сетку, чтобы это было более очевидно.
Водопад ниспадает вдоль левой вертикальной линии сетки, и на трех из четырех
пересечений расположены сильные точки фокуса. Здесь нет горизонта как такового, так
что водопад расположен в верхних двух третях изображения.
Но помните, что правила иногда нужно нарушать, как вы можете судить по одному из
лучших моих проданных изображений – «Утренний туман над Баттермиром». В этом
кадре силуэт дерева помещен точно по центру, что здесь смотрится выигрышно.
Если вы примените все это к первому изображению в данной статье, вы увидите, что я
сделал так, чтобы значительные камни были расположены на двух нижних точках
пересечения или рядом с ними, для поддержания баланса в изображении. Поскольку
очевидный горизонт отсутствует, я поместил край поля близко к нижней горизонтальной
линии, а линия края папоротников на холмах отлично ложится на верхнюю
горизонтальную линию. Также камни отлично поместились в три нижних кусочка пазла,
холмы в средние три кусочка, а облака – в верхние 3.

Таким образом, сильные элементы присутствуют во всех девяти кусочках, а камни

формируют ведущие линии. Так же, как вы читаете книгу слева-направо, так и
человеческий глаз движется по изображению от нижнего левого угла к верхнему правому,
так что важно, чтобы изображение притягивало взгляд в той точке, куда зритель
инстинктивно посмотрит в первую очередь. По этой причине я поместил один из больших
камней в нижнем левом кусочке. Я лишь вскользь затрагиваю тему композиции здесь,
поскольку это большая и сложная тема, достойная отдельной статьи.
Шаг 4

Давайте на минуту представим, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального

расстояния. В этом случае я перевел бы мою камеру в режим приоритета диафрагмы (AV
на большинстве DSLR-камер) и решил бы, что значение f22 обеспечит мне максимальную
глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и тросик, шансы дрожания камеры
даже на длинной выдержке были бы невелики. Но я бы выбрал низкое ISO (160), чтобы
гарантировать получение хорошего четкого изображения. С моим объективом я бы
установил фокусное расстояние на 24мм, чтобы получить максимально широкий угол и
вместить в кадр большую часть камней круга.

Поскольку камни – главный объект сцены, я бы сфокусировался на камнях на переднем

плане. Итоговое изображение может показаться резким, но будет заметно влияние
дифракции. Это явление проявляется, когда свет проходит через острые края или узкие
щели, и лучи света преломляются, создавая ореолы света и темные полосы, искажающие
изображение и снижающие резкость и детализацию в кадре. Поскольку это не будет
заметно на LCD дисплее, вы можете решить, что кадр выглядит неплохо, но при
увеличении или на отпечатке вы увидите влияние данного эффекта.

На изображениях ниже видны результаты, которые я получил, снимая на одинаковом

значении ISO и фокусном расстоянии, но фокусируясь на разных частях сцены и поменяв
диафрагменное число на f11, что является оптимальным значением для максимизации
глубины резкости в пейзажной фотографии.

Шаг 5

В этом изображении я фокусировался на холмах на фоне. Как вы можете видеть, камни на

переднем плане не в фокусе, в то время как холмы и треть расстояния от них в сторону
камеры – резкие и в зоне фокуса.
Шаг 6

В этом изображении я фокусировался на камнях в середине. Здесь камни, которые

расположены ближе к камере, немного вне фокуса, камни в середине и холмы на фоне
резкие и в фокусе.
Шаг 7

Сейчас я раскрою вам маленький секрет, который поможет вам решить вопросы с
фокусировкой и позволит достичь максимальной глубины резкости в пейзажных снимках.
Давайте начнем с формулы расчета гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она
гораздо менее сложная, чем может показаться!

Подписи к формуле:

Hyperfocal distance (in mm) - гиперфокальное расстояние (в мм)

Focal length – фокусное расстояние

Circle of confusion (mm) – кружок нерезкости (в мм)

F-stop – диафрагменное число

Фокусное расстояние – оно, конечно, будет разным для каждого изображения, которое вы
снимаете. Для кадра Каслриг я использовал свой объектив 24-105мм на значении 24мм.
Это число вы можете прочитать на верхней части корпуса объектива, когда будете
довольны своей композицией. В случае с фиксами, оно будет постоянным – это
фиксированное фокусное расстояние вашего объектива.

Кружок рассеяния (кружок нерезкости) – все, что вам нужно о нем знать, это то, что
данная константа меняется в зависимости от типа вашей камеры и основывается на том,
что принято считать достаточной резкостью на отпечатке 8”x10” с нормального
расстояния обзора. Наиболее популярные значения таковы:

DSLR -камера = 0.02

Пленочная 35мм камера и цифровая полнокадровая зеркальная камера = 0.03
Формат 6x6 = 0.06
Формат 4x5 = 0.15

F-stop - диафрагменное число, оптимальным значением для пейзажной фотографии

принято считать f11 или f13. Я предпочитаю f11, поскольку считаю, что оно дает
максимальную глубину резкости без появления дифракции.

Шаг 8

С использованием формулы выше, гиперфокальное расстояние для моего кадра было

рассчитано следующим образом:
Следовательно, гиперфокальное расстояние составляет приблизительно 1.8 метра.

Шаг 9

После того, как вы произвели расчеты, вы уже знаете, на каком расстоянии от штатива
вам надо фокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости. Не меняя
композицию кадра, вам нужно идентифицировать объект, находящийся на данном
расстоянии от вашего штатива, и установить на него точку фокусировки. На LCD дисплее
вашей камеры отобразится несколько фокусировочных точек, и вам нужно сделать
активной ту, что приходится на этот объект.

Опять же, если вы не знаете, как сделать фокусировочную точку активной, обратитесь к
инструкции к вашей камере. Все от этой фокусировочной точки (т.е. гиперфокального
расстояния) до бесконечности и половина расстояния от данной точки до штатива теперь
будут резкими и в фокусе. Если вы не можете сделать точку фокусировки активной на
заданном объекте, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и сфокусируйтесь
на объекте вручную.

Шаг 10

В данном изображении я фокусировался на гиперфокальном расстоянии 1.8 метра, эта

точка, как я установил, находилась на двух камнях слева на переднем плане. Как вы
можете видеть, в результате получилось изображение, резкое и четкое от переднего плана
до заднего. Также половина расстояния между заданной точкой и штативом (примерно 0.9
метра) выглядит достаточно резкой.
Заключение

Да, расчет гиперфокального расстояния потребует от вас дополнительных усилий, и вам,

возможно, придется первое время носить с собой калькулятор. Но учитывая, что вы
будете работать на диафрагме f11 или f13 при съемке пейзажей, вы вскоре запомните
гиперфокальные расстояния для разных объективов и фокусных расстояний, на которых
вы обычно снимаете.

Чтобы помочь вам, я составил две таблички (ниже), в которых показаны гиперфокальные
расстояния на разных фокусных расстояниях для наиболее часто встречающихся камер.
Все, что вам нужно знать, это имеет ли ваша камера кроп-фактор и какой, и выбрать
соответствующую таблицу. В этом вам поможет мануал к камере. Вырежьте нужную
таблицу, заламинируйте ее и положите в фотосумку. Поверьте мне, вы будете
действительно поражены, когда увидите, какие плоды приносят столь незначительные
усилия.

Таблица 1 – Расчет гиперфокального расстояния для цифровых SLR камер с кроп-

фактором 1.6

Таблица 2 – Расчет гиперфокального расстояния для 35мм пленочных и

полнокадровых цифровых SLR камер

*Focal length – фокусное расстояние

Автор статьи: Martin Lawrence

Как снимать ночное небо

Несколько людей просили меня написать простой урок о том, как я делаю снимки ночного
неба. Я, в любом случае, не астрофотограф, и у меня нет специального дорогостоящего
оборудования. Я просто прочел несколько статей, нашел темное место на побережье и
постарался сделать все, от меня зависящее.

Как бы то ни было, вот, как я это делал.

1. Что вам нужно

Вам нужна камера с возможностью ручной настройки экспозиции. Большинство SLR

камер имеют функцию под названием «Bulb» (B, ручная выдержка), и это именно то, что
нам нужно.

Вам также нужен будет пульт дистанционного управления или тросик, чтобы
минимизировать дрожание камеры во время съемки.

Вам, определенно, понадобится штатив.

2. Выбор точки съемки

Чем темнее место, тем лучше. Съемка звезд у вас на заднем дворе возможна, но для
получения лучших результатов желательно выбирать место подальше от городских огней.
Эти огни, как правило, снижают качество изображения, и звезды из-за них видно хуже.
3. Настройки камеры

Во-первых, попробуйте использовать объектив с широкой диафрагмой. В моем случае это

был объектив Sigma 28 мм на f/3.5.

Во-вторых, установите высокое значение ISO на камере. Я пробовал снимать и на 1600, и

на 800 ISO, и в обоих случаях получал хорошие результаты.

В-третьих, чтобы избежать звездных следов (имеется в виду фиксация движения звезд из-
за вращения Земли), вам следует использовать правило 600, которое очень просто:
разделите 600 на фокусное расстояние используемого объектива. В моем случае я
разделил 600/28 = 21.42 (то есть я могу оставить затвор открытым на 21 секунду и
избежать размытия звезд).

И наконец, переведите объектив на ручную фокусировку и сфокусируйтесь на

бесконечность (это будет символ в конце ряда чисел на вашем объективе).

4. Съемка кадра

Установите камеру на штатив и снимите по крайней мере 5 последовательных кадров

звезд, используя корректную выдержку (рассчитанную через правило 600). Не
передвигайте камеру на другую точку и не меняйте настройки, пока не закончите с этой
серией изображений.

Совет: Каждый раз, когда я заканчиваю одну такую серию, я кладу руку на переднюю
часть объектива и делаю снимок. Таким образом, я знаю, что кадр, который полностью
черный, это конец серии.

5. Обработка изображений

Не расстраивайтесь, если вы не увидите цветов на ваших кадрах. Это нормально. Вам

нужно будет вытянуть цвета в Photoshop или в любом другом графическом редакторе.

В первую очередь, вам нужно объединить изображения. Это значит, что следует наложить
одно изображение на другие (не на все, а лишь на те, что принадлежат к одной серии). Вы
можете сделать это при помощи бесплатной программы под названием Deep Sky Stacker.
Просто используйте стандартные настройки программы. Финальное изображение будет
представлять собой большой файл TIF, который вы используете для вытягивания цветов в
Photoshop.

Затем откройте этот TIF файл в Photoshop и настройте кривые и уровни. Вы можете
следовать этому простому видеоуроку:

Я также редактирую синий, красный и зеленый цвета в уровнях для того, чтобы
туманности были более заметными.

Вот и все.

Вот исходное изображение и финальный результат:

Исходное изображение:

Финальный результат:

Автор: jgomez65.

Золотой час в фотографии

Профессиональные фотографы утверждают, что "золотой час" - это время суток с лучшим
освещением. Из этой статьи вы узнаете, так ли это и как его можно использовать.

Существует одна вещь, от которой во многом зависит, получится фотография или нет,
этим фактором является освещение. Возможно, вы будете снимать самый невероятный
пейзаж или потрясающую модель, но без качественного освещения получатся лишь
плоские, скучные невыразительные фотографии.

Особенно это характерно для съемки вне помещений, когда сложно или невозможно
использовать искусственное освещение. В таком случае вы полностью будете зависеть от
естественного освещения.

Поэтому критически важно выбрать правильное время для съемки при естественном
освещении. К счастью, профессионалы и фотографы-любители, которые думали об этой
проблеме еще с момента создания первой камеры, нашли идеальное решение - "золотой
час".

Что такое "золотой час"?

"Золотой час" также иногда называют "магическим часом" - это первый час после восхода
солнца и последний час перед заходом солнца, хотя точная продолжительность
варьируется в зависимости от времени года. В этот временной отрезок солнце находится
низко на небе, давая мягкий рассеянный свет, который намного приятнее, чем резкий
полуденный свет, при котором нам часто приходится снимать.

Освещение в "золотой час" мягкое, рассеянное и теплое. Автор фотографии Мартин

Сойка.
Такое освещение уменьшает контраст, снижая вероятность потери деталей объекта
съемки, которые могли бы утонуть в глубоких тенях или оказаться пересвеченными.
Теплый оттенок делает снимок более приятным, а длинные тени помогают подчеркнуть
детали, добавляя текстуру и объем снимку.

Еще одно преимущество: как правило, в "золотой час" на улице находится меньше людей,
чем в другое время дня, что дает возможность сделать снимок более спокойным и
естественным.

Когда его стоит использовать?

"Золотой час" может быть использован при любом типе съемки на открытом воздухе.
Наряду с очевидными направлениями – пейзажами и городской фотографией, этот прием
отлично подходит для съемки портретов, цветов, растений и даже таких видов объектной
фотографии, как съемка автомобилей.

Профессиональные фотографы строго придерживаются этого правила, многие настолько

преданы ему, что попросту отказываются от съемки в другое время дня. Вам, конечно, не
нужно быть столь принципиальными, однако стоит прислушиваться к советам экспертов,
как правило, они оказываются очень полезными.

Определение "золотого часа"?

Самый простой и быстрый способ определить, когда утром или вечером наступает
"золотой час" - это использовать "Вычислитель золотого часа". В этой программе
задействованы более сложные методы определения "золотого часа", чем были описаны в
начале данной статьи, что позволяет использовать его для точного определения времени.
Расчет местного времени наступления "золотого часа" поможет вам планировать свою
съемку. Автор фотографии Бетан.

Альтернативный метод расчета для тех, кто любит делать все самостоятельно: начните с
определения местного времени восхода-заката, для этого можно воспользоваться онлайн
определителем.

Далее, необходимо произвести ряд несложных расчетов: первый "золотой час" начинается
как раз перед восходом солнца и длится около часа. Второй "золотой час" начинается
примерно за час до заката и заканчивается вместе с ним.

Советы по съемке

Решив, что и когда фотографировать, вы будете практически готовы взять камеру,

аксессуары и отправиться за великолепными снимками. Но перед этим, постарайтесь
запомнить следующие советы, чтобы съемка прошла гладко, а отведенное время было
использовано по максимуму.

Используйте штатив

В период, ближе к рассвету и закату, на улице будет достаточно темно. Однако было бы
стыдно упустить эти фантастические цвета и текстуры, дожидаясь пока станет светлее.
Установите камеру на штатив, выберите низкое ISO и используйте длинную выдержку.

Потратьте время на настройку камеры

"Золотой час" наступает внезапно, поэтому очень важно быть заблаговременно

подготовленным. Заранее приходите на место съемки, чтобы у вас было в запасе какое-то
временя, даже если для этого нужно вставать посреди ночи.

Продолжайте снимать

В течение "золотого часа" освещение изменяется чрезвычайно быстро и снимки,

сделанные с интервалом в несколько минут, могут выглядеть абсолютно по-разному. Не
отправляйтесь домой, сделав один-два снимка, вместо этого останьтесь на весь час, чтобы
захватить полный спектр световых метаморфоз.

Возьмите с собой фонарь и теплые напитки

Во время рассвета и заката может быть очень холодно и темно. Это кажется очевидным,
но достаточно просто об этом забыть, особенно если вы собираетесь еще днем, чтобы
фотографировать закат. Фонарь поможет увидеть, что вы делаете и куда идете, а теплый
напиток - настоящий подарок, когда вы стоите на холоде, дожидаясь возможности сделать
следующий снимок.
Съемка во время "золотого часа" придает фотографии больше цветов, текстуры и
объема. Автор фотографии Сибиблу.

Снимать в "золотые часы" – это, определенно, один из тех советов, что в наибольшей
степени положительно повлияли на мои фотографии, сделанные на открытом воздухе.
Хотя это и вынуждает выходить на съемку в то время, когда вы еще можете сладко спать,
свернувшись калачиком, но это стоит того. Попробуйте и вы увидите, как преобразятся
ваши фотографии.

Автор: Photographymad.

Съемка фантастических кадров в

сумерках
Детали урока

 Сложность: Легко
 Оборудование: Камера с возможностью настройки выдержки, штатив и куртка, если
холодно
 Время завершения: 60-90 минут
Рассвет и закат, известные среди фотографов как «волшебные часы», каждый день могут
обеспечить вам потрясающие условия освещения. В этом уроке мы обсудим несколько
базовых техник, которые позволят вам получить все возможное от времени сумерек.

Автор фотографии Gerry Balding

Шаг 1. Что и когда

Сумеречное освещение появляется в первые и последние часы каждого дня; таинственный

период, украшенный теплым сиянием, граница между днем и ночью. Это время, когда
солнце драматически освещает сцену и потенциальные объекты для съемки, только и
дожидающиеся вас с камерой. Многие фотографы обожают снимать закаты, и их легко
понять, лишь взглянув на это яркие краски в небе. Но, если вы хотите поснимать в
сумеречном свете, вам нужно дождаться, когда солнце сядет, и использовать «окошко» в
20-30 минут красивого света до того, как окончательно стемнеет.
Автор фотографии lrargerich

Шаг 2. Используйте время эффективно

Столь малый период доступного света предполагает, что вы будете ограничены по

времени съемки, так что вы должны быть готовы. Рассчитывайте время с запасом, чтобы у
вас была возможность еще до начала съемки хорошенько осмотреться на местности.
Поймите, куда падает свет, и поэкспериментируйте с углом, под которым он будет
проецироваться. Сложно точно предсказать, как поведет себя свет, но чем лучше вы
знаете окружающее пространство, тем легче будет работать с доступным освещением.

Многие фотографы предпочитают естественный свет искусственному

(вспышки/осветительные установки), суть же состоит в том, чтобы понимать, как лучше
всего использовать доступный свет. Во время сумерек самое главное – суметь запечатлеть
настроение, создаваемое освещением, теплое свечение сквозь надвигающуюся тьму, яркие
цвета, формирующие это легкое ощущение волшебства.
Автор фотографии kern.justin

Шаг 3. Выбирайте верные настройки

Если говорить о технических моментах, то вам стоит работать в ручном режиме камеры,
чтобы максимально эффективно использовать доступный свет. Устойчивый штатив
необходим, поскольку вы будете снимать на длинных выдержках, вплоть до 1 или 2
секунд, в зависимости от условий.

Если вы снимаете пейзажи, или любую другую сцену, где вам нужна большая глубина
резкости, нужно выбирать узкую диафрагму, значение f/8 или выше. Используйте ISO в
соответствии с настройками, стараясь сохранять значение по возможности низким, чтобы
нивелировать шум, но достаточно высоким, чтобы зафиксировать адекватное количество
света.
Автор фотографии toddmikelsmith

Шаг 4. Объекты

Выбор места чрезвычайно важен, и по большей части зависит от того, что вы хотите
снять. Такие сюжеты как городские пейзажи позволят вам поработать с сияющими
городскими огнями, когда небо потемнеет до глубокой синевы. Вы можете выбрать более
традиционные пейзажи, разыскав хорошую точку обзора, с которой будет видна
сумеречная сцена в более широком масштабе. Лично я предпочитаю работать с менее
масштабными сюжетами, экспериментируя со съемкой в необычном свете, возможно,
даже с портретами, эффективно используя освещение для фиксации объекта.
Автор фотографии bdesham

Попробуйте

Попробуйте сами. Лучше отправляться на съемку в ясный день, чтобы быть уверенным,
что период хорошего освещения будет достаточным для работы. Убедитесь, что оделись
тепло, поскольку после захода солнца холодает. После того, как вы снимете несколько
хороших стандартных снимков, попробуйте поэкспериментировать с силуэтами,
поработайте со светом творчески.

Будьте терпеливы, продолжайте снимать, даже если свет начинает тускнеть, переходя во
тьму. Не поддавайтесь искушению уйти слишком рано. Подождите так долго, как только
сможете, и продолжайте снимать, пока действительно не стемнеет, и еще немного после
этого. Использование длинных выдержек может сделать камеру более чувствительной,
чем ваши глаза, поэтому из того, что вам кажется темным, камера все еще сможет
вытянуть некоторые детали.
Автор фотографии cybertoad

Размещайте в комментариях свои «сумеречные» фотографии и делитесь советам по

съемке в это время!

Автор статьи: Simon Bray

Съемка видео со светом от окна

Многие из нас хотели бы использовать естественное освещение для съемки в помещении,
чтобы получить мягкий, традиционный свет, как в старых студиях с окнами,
обращенными на север. Но что делать, если у нас есть только окна, обращенные на юг с
резкими прямыми солнечными лучами? Должны ли мы отказаться от своей цели? Вовсе
нет! В этом уроке, который показывает применение для фото и видео, Бен Клэй
показывает, как окна, обращенные на юг, могут превратиться в идеальный источник
мягкого света. Для тех, кто захочет пойти дальше, Бен показывает, как использовать
дополнительные источники. Тогда мы сможем улучшить естественное освещение, что
невозможно сделать, используя лишь окно как источник.
Рассматриваются следующие темы:

1. Концепция
2. Простота
3. Смягчаем свет от окна
4. Добавляем моделирующий свет
5. Видео

Используемое оборудование:

1. Полупрозрачный отражатель 77 дюймов

2. Октобоксы диаметром 3 фута, комплект StarLite ® OctoDome ® NXT

Концепция

Недавно я купил фотоаппарат Olympus E-5 SLR, который умеет снимать HD – видео, и я
хотел использовать его для съемки своей 15- месячной дочери Нолы, когда она будет чем-
нибудь заниматься, чтобы не отвлекать ее камерой. Я собираюсь установить камеру на
штатив, так как у меня нет системы стабилизации для видео, то есть нужно будет
посадить Нолу за обеденный стол на ее высокий стульчик. В конце концов, мы с женой
Тамарой решили, что хорошим развлечением для дочери будет рисование пальчиковыми
красками.

Простота

Я хотел, чтобы внимание было сосредоточено только на Ноле, а не на рисовании, поэтому

решил отказаться от цвета и использовать режим съемки в черно-белых тонах. Это
способствует простоте восприятия. Также я знал, что внимание ребенка долго не
удержать, поэтому нужно выставить все оборудование и настройки заранее и работать
быстро, в первую очередь, сняв видеоматериал, а затем уже кадры, как влияют различные
приборы на свет. Получается, что я делал все в обратном порядке, чем рассказываю в
уроке, но это не должно вас смущать. В конце урока вы сможете посмотреть готовый
видеоролик, который мы сделали в программе iMovie.

Смягчаем свет от окна

В нашей столовой окна без занавеса направлены на юг, то есть, в ясную погоду через них
большую часть дня проникают прямые солнечные лучи. Этот день не стал исключением.
Здесь вы можете увидеть, какой высокий контраст дают прямые лучи солнца
Я выставил следующие настройки камеры, которые оставались неизменными в течение
съемки:

 Режим экспозиции – ручной

 Выдержка: 1/160 с
 Диафрагма: f/6.3
 Чувствительность: ISO 100
 Фокусное расстояние: 30 мм
 Формат файла: RAW

Чтобы смягчить и рассеять свет от окна, я поставил каркас от отражателя 77 дюймов и

прикрепил на него полупрозрачный материал, который идет в комплекте. В данном случае
я просто прислонил отражатель к окну. Если понадобится, я могу поднять отражатель
выше с помощью стоек и зажимов.
Даже на этом этапе вы можете увидеть разницу в качестве освещения. Вместо того. чтобы
блокировать солнечный свет, полупрозрачная ткань смягчила и рассеяла его. Вот что
получилось:
Добавление моделирующего света

Я хотел добавить освещение, чтобы подчеркнуть контур головы и волос Нолы и рубашку
с обеих сторон. Для этого я использовал два октобокса из комплекта
StarLite ® OctoDome ® NXT, каждый из которых оснащен лампой 1000 Ватт. Я
расположил приборы по диагоналям сзади. Для большего контраста я снял передний
диффузор с октобоксов, оставив только внутренний.
Вот снимок, сделанный при таком освещении, правда в цветном, а не черно-белом
варианте
Как видите, цветная версия также интересна, но я решил оставить черно-белую версию
для съемки видео. Вот еще один вариант, когда камера была установлена в черно-белый
режим.

Обратите внимание, насколько ярче стали волосы Нолы, а также контур ее рубашки. Ниже
вы сможете увидеть сравнение всех трех результатов: прямой солнечный свет,
рассеивающая панель, затем панель и источники моделирующего света.
Наконец, настроив освещение, получив хорошие блики в глазах, я был готов к съемке
видео. Вот забавный маленький кусочек видео, который мы с Тамарой подготовили,
чтобы проиллюстрировать, насколько хороший результат на видео дает грамотное
использование освещения. Наслаждайтесь!

Автор: Ben Clay

6 световых схем для съемки портрета

В классическом портрете есть несколько вещей, которые нужно держать под контролем и
думать о том, как сделать наиболее выигрышный портрет модели, показав ее с наилучшей
стороны. Это соотношение освещенности, светотеневой рисунок, тип лица и угол зрения.
Я предлагаю вам познакомиться с этими базовыми понятиями, так как, чтобы нарушать
правила, нужно их знать. Однако, если вы хорошо изучите и будете применять эти знания
на практике, это поможет вам снимать портреты людей значительно лучше. Эта статья
посвящена световым схемам: что это такое и почему это важно знать и использовать.
Возможно в будущем, в других статьях, если вам понравится, я расскажу и о других
слагаемых хорошего фотопортрета.

Светотеневой рисунок я определяю, как игру света и тени на лице, создающую различные
формы. Проще говоря, это форма теней на лице. Существует четыре основных световых
схемы для портрета:

 Боковое освещение
 Петлевое освещение или схема "петля"
 Схема рембрандтовского света
 Схема "бабочка"
Есть также понятия широкого и короткого света, это скорее стиль освещения и он может
комбинироваться с большинством схем, приведенных выше. Давайте рассмотрим каждую
схему в отдельности
1. Боковой свет
Боковой свет разбивает лицо на две равные части, одна из которых освещена, а другая
находится в тени. Он часто используется для создания драматических портретов, таких
как портрет музыканта или художника. Такой свет больше подходит для мужских
портретов и, как правило, для женских применяется редко. Однако, имейте ввиду, что в
фотографии не существует жестких правил, поэтому я предлагаю вам использовать
полученную информацию в качестве отправной точки или ориентира. Пока вы не уверены
в своих знаниях, лучше действовать так, как предлагают классические руководства.

Для достижения эффекта бокового света нужно просто поставить источник света под
углом 90 градусов слева или справа от модели, иногда даже чуть позади головы.
Размещение и положение источника света будет зависеть от лица человека. Смотрите, как
свет ложится на лицо, и передвигайте источник. При правильной постановке бокового
света в глазу на теневой стороне лица должен быть блик. Если при этом не удается
избавиться от попадания света на щеку, вполне возможно, что данный тип лица не
подходит для бокового света.

Примечание: любая световая схема может использоваться при любом повороте головы
(анфас, когда видны оба уха, лицо в ¾, или даже профиль). Просто имейте ввиду, что
положение источника света должно изменяться в соответствии с поворотом головы,
для поддержания нужного светотеневого рисунка.
Что же такое "блик"?

Обратите внимание, что на фотографии выше в глазах ребенка есть отражения источника
света. Они имеют вид небольших белых пятнышек, но если посмотреть ближе, мы можем
увидеть форму источника, который я использовал при съемке этого портрета.
Посмотрите, ведь на самом деле это яркое пятно представляет собой шестиугольник с
темным центром? Это небольшой шестиугольный софтбокс на моей вспышке Canon,
который я использовал для съемки.

Это и есть "блик". Без бликов глаза кажутся темными и безжизненными. Вы должны
убедиться, что блик есть хотя бы в одном глазу модели, чтобы снимок оживился.
Обратите внимание, что блик также осветляет радужку и в целом делает глаза ярче. Это
усиливает ощущение жизни и придает им блеск.
2. Петлевое освещение
Петлевое освещение создает небольшую тень от носа на щеке. Чтобы получить такое
освещение, нужно поставить источник немного выше уровня глаз и под углом 30-45
градусов от камеры (зависит от лица человека, для правильной постановки любой схемы
нужно учиться читать лица людей).

Посмотрите на эту фотографию, чтобы увидеть, как падает тень, и на левой стороне вы
также сможете увидеть небольшую тень от носа. В петлевой схеме тень от носа не должна
слишком заходить на щеку, тем более не должна смыкаться с тенью от щеки. Старайтесь,
чтобы тень была небольшая и смотрела немного вниз, но имейте ввиду, что если источник
поднят слишком высоко, тени могут выглядеть странно, а также могут пропасть блики в
глазах. Петлевая схема, по всей видимости, самая популярная, так как легко создается и
подходит большинству людей.
На этой диаграмме черный фон представляет задний план с деревьями. Солнечный свет
идет из- за деревьев сзади, но они полностью в тени. Белый отражатель, расположенный
слева от камеры, отражает свет обратно на лица фотографируемых. Подбирая
расположение отражателя, можно изменять освещение лиц людей. Петлевое освещение
достигается его расположением примерно на 30-45 градусов от камеры. Отражатель также
должен располагаться чуть выше уровня их глаз, чтобы тень от носа ложилась слегка
вниз, к углу рта. Одна из распространенных ошибок у начинающих – это низкое
расположение отражателя и его наклон. В результате лицо и нос подсвечиваются снизу,
что выглядит некрасиво.
3. Рембрандтовский свет

Схема называется рембрандтовской, потому что на картинах Рембрандта часто

встречается такой тип освещения, что можно увидеть на его автопортрете выше.
Рембрандтовское освещение определяется наличием светового треугольника на щеке. В
отличие от петлевого света, где тень от носа и щеки не смыкается, здесь они сливаются
вместе, что и создает на теневой стороне светлый треугольник на щеке под глазом. Для
создания правильной схемы следует убедиться, что в глазу на теневой стороне
присутствует блик от источника света, иначе глаза будут "мертвыми", без приятного
блеска. Рембрандтовское освещение более драматично, так как подобный светотеневой
рисунок создает более беспокойное настроение портрета. Используйте его
соответствующим образом.
Для создания рембрандтовского освещения необходимо, чтобы модель находилась
немного в стороне от света. Источник должен находиться выше верхней части головы так,
чтобы тень от носа падала на щеку. Не каждое лицо подходит для этой схемы. Если оно
имеет высокие или выдающиеся скулы, возможно, схема будет работать. Если же у
модели маленький нос или плоская переносица, такого освещения может быть трудно
достичь. Опять же, помните, что вы не должны делать именно эту схему именно с этой
моделью. Выбирайте то, что подчеркнет достоинства модели и представит ее наиболее
выгодным образом. Тогда освещение сработает как надо. Если вы используете окно как
источник света, и свет от окна падает на пол, возможно вам придется закрыть нижнюю
часть окна с помощью гобо или панели, чтобы достичь этого типа освещения.
4. Схема "бабочка"
Эта схема метко названа "бабочкой" по форме тени от носа, которая создается. если
источник света поместить сверху и прямо за камерой. В основном при этой схеме
фотограф находится под источником света. Схема "бабочка" часто используется для
съемки гламура, выгодно подчеркивая скулы модели. Также она походит для съемки
людей старшего возраста, так как в отличие от других схем меньше подчеркивает
морщины.

Схема "бабочка" создается источником света прямо за камерой и немного выше глаз или
головы, в зависимости от типа лица. Иногда схему дополняют отражателем прямо под
подбородком, модель даже может держать его сама. Эта схема подходит моделям с
красивыми скулами и узким лицом. Круглое или широкое лицо будет лучше смотреться
при схеме петля или даже боковом свете. Эту схему сложнее создать с помощью света от
окна или отражателя. Часто, чтобы сделать тени более выраженными, необходим более
мощный и направленный источник света, такой как солнце или вспышка.

5. Широкое освещение

Широкое освещение является не столько шаблоном или схемой, сколько стилем или
разновидностью. Любая из следующих схем может быть выполнена с широким или
коротким светом: петля, Рембрандт, боковой свет.
Широким называется освещение, когда лицо человека слегка повернуто и освещается
сторона лица, которая находится ближе к камере. По площади освещенная сторона
получается больше, чем теневая. Широкое освещение иногда используется для портретов
в стиле высокий ключ. Этот тип освещения делает лицо человека шире (отсюда и
название) и может использоваться для моделей с узким лицом, чтобы визуально сделать
его шире. Большинство людей однако, хотят выглядеть стройнее, а не шире, поэтому
данное освещение лучше не использовать для широких и круглых лиц.

Чтобы создать широкое освещение, лицо необходимо повернуть от источника света.

Обратите внимание, что освещается ближняя к камере сторона лица, а тень падает на
дальнюю сторону. Проще говоря, широкий свет освещает большую часть лица, которую
мы видим.
6. Короткое освещение
Короткое освещение является противоположностью широкому. Как можно увидеть на
снимке выше, при коротком свете в тени находится сторона лица, обращенная к камере
(широкая), а освещается дальняя от камеры (узкая). Этот тип освещения часто
используется для низкого ключа или темных портретов. Он делает лицо более объемным,
скульптурным, визуально сужает широкое лицо, что нравится большинству людей.

Для этой схемы лицо должно быть обращено к источнику света. Обратите внимание, что
при этом освещается сторона лица, обращенная от камеры, а тень падает на обращенную к
камере сторону. Проще говоря, при коротком освещении большая часть лица, которую мы
видим, находится в тени.

Собираем все вместе

Как только вы научитесь распознавать и создавать каждую из схем освещения, учитесь

применять их в различных ситуациях. Изучая лица людей, вы узнаете, какая схема
освещения лучше подойдет данного конкретного человека, чтобы создать в портрете
настроение и показать человека наилучшим образом. Если человек имеет круглое лицо и
хочет казаться стройнее, то его следует освещать иначе, чем человека, который хочет
сделать драматичный снимок. Когда вы знаете все схемы, умеете управлять качеством
света, его направлением и соотношением, то сможете справиться с любой задачей съемки.

Конечно, гораздо проще изменять освещение, передвигая источник. Однако, если

источником является солнце или окно, их особо не подвигаешь. Здесь вместо
перемещения источника нужно менять положение модели или предмета, вращать их по
отношению к свету. Или изменить расположение камеры. Таким образом, если вы не
можете переместить источник света, нужно перемещаться самому и перемещать объект
съемки.
Практические упражнения

Выберите себе объект для съемки (лучше всего человека, а не вашу собаку) и
практикуйтесь в создании каждой из схем освещения. которые мы разбирали:

1. Бабочка
2. Петля
3. Рембрандт
4. Боковой свет

Помните о том, что есть также широкое и короткое освещение и применяйте его для
различных типов лиц моделей, где это необходимо. Не беспокойтесь об остальных
аспектах (соотношение света и тени, заполняющий свет и т.д.), на данный момент
сконцентрируйтесь на получении хорошего рисунка. Используйте свет от окна, торшер
без абажура или солнце, то есть такой источник, с которым вы сможете видеть, как
ложится свет и тень на лицо. Я предлагаю вам сначала не использовать вспышку, так как у
вас еще недостаточно опыта, чтобы представить себе результат до того, как сделана
фотография. Это может затруднить ваше обучение.

Также лучше начинать работать с лицом, обращенным прямо к камере, без поворотов
(кроме практики создания широкого и короткого освещения).

Покажите нам свои результаты и пишите о проблемах, с которыми вы столкнулись. Я

постараюсь помочь вам их решить, чтобы и вы, и другие не допустили подобных ошибок
в следующий раз.

Автор: Darlene Hildebrandt

ЧБ или Цвет: как выбрать?

Введение

Порой так сложно определиться, что лучше подойдет тому или иному кадру: черно-белый
вариант или цветной? Для тех, кто фотографирует на пленку, этот вопрос даже более
актуален, поскольку вид пленки они должны выбирать еще до начала съемки. Но даже
если вы снимаете на цифровой фотоаппарат, такое решение все равно придется принимать
на стадии пост-обработки. В этой небольшой статье я предлагаю попробовать определить,
в каком случае следует выбирать тот или иной вариант, понять, от чего зависит
эффективность восприятия кадра, и как цветность соотносится с идейной составляющей.

Дорогу ретро

Черно-белая фотография – это то, с чего все начиналось. Под ее очарование попадают
многие, что неудивительно: она создает совершенно особенное настроение сама по себе.
Некоторые фотографы даже позиционируют себя как работающих исключительно с ЧБ. Я
бы не назвала данный подход правильным, как и вообще любую крайность, тем не менее,
есть случаи, когда черно-белый вариант снимка действительно будет выглядеть более
эффектно, чем цветной, и поможет точнее донести до зрителя концепцию съемки.
1. Акцент на линии

Черно-белый вариант подойдет гораздо лучше, чем цветной, когда вы осознанно хотите
сделать акцент на линиях и формах. Разумеется, в любом кадре, даже если он выполнен в
цвете, должны присутствовать сильные направляющие линии, иначе снимок будет
выглядеть слабым и тусклым, но если вы стремитесь при этом уменьшить влияние цветов,
так или иначе привлекающих внимание зрителя, выбирайте ЧБ.

Данный кадр был выполнен в ЧБ, чтобы сделать акцент на линиях в кадре.

2. Плохо сочетающиеся цвета

Разноцветные вывески на улице вызывают тошноту? У модели туфли не в цвет сумочки, а

маникюр вообще не понятно, в цвет чего? Платье от безумного злого гения от фешн-
индустрии, помышляющего взорвать мозги всем, кто его увидит? Как бы то ни было, если
вы видите, что цвета в кадре плохо сочетаются друг с другом, черно-белая фотография –
то, что поможет решить эту проблему.

Альтернатива состоит в том, что во время пост-обработки вам придется править в

Photoshop тот же маникюр под нужный оттенок, и то, это можно назвать альтернативой
лишь тогда, когда визуальный диссонанс вызывает один лишь злосчастный маникюр.
Иначе вы можете «нарисовать» цвета заново, что, впрочем, не так уж и плохо, если вы
умеете это делать. Однако порой просто сделать снимок черно-белым гораздо лучше и
проще.
 В цветном варианте данного снимка присутствует множество всевозможных
оттенков, не слишком хорошо сочетающихся друг с другом.

3. Избыток деталей

Лучше перевести кадр в черно-белый вид, если в нем присутствует много деталей,
особенно на фоне или переднем плане, - в данном случае цвет может смещать визуальные
акценты. Впрочем, большое количество лишних деталей всегда нежелательно, поскольку
из-за них снимок воспринимается гораздо тяжелее: внимание зрителя рассеивается,
уходит от основного объекта на снимке. Если детали на фоне или переднем плане не
составляют некий узор или текстуру и не несут никакой смысловой нагрузки, стоит
попытаться сделать их менее заметными или убрать совсем.
В данной съемке были и цветные кадры, но этот я решила сделать черно-белым, чтобы
акцентировать внимание именно на девушке, лишь при помощи света.

4. Черно-белое настроение

Как уже упоминалось выше, черно-белые кадры формируют определенное настроение.

Мы изначально видим мир в цвете, и потому его отсутствие воспринимается как нечто
необычное, экстраординарное. Психологически эффект приглушения оттенков мира
соответствует состояниям грусти, депрессии, равнодушия. Дефицит цвета в природе мы
можем наблюдать поздней осенью или зимой, и это опять же вызывает определенные
ассоциации.

Таким образом, если вы хотите передать ощущение задумчивости и меланхолии, ЧБ также

может вам в этом помочь. Однако я не раз проводила вполне себе веселые съемки,
оформляя их итог в черно-белом варианте из-за избытка деталей в кадре и желания
сделать акцент на линиях. Менее жизнерадостными из-за отсутствия цвета они не
становились. Просто ЧБ может помочь усилить определенные эффекты, и это стоит взять
на заметку.
 Черно-белое исполнение позволяет подчеркнуть задумчивое и немного грустное
настроение, которое я хотела передать в снимке.

На мой взгляд, есть ряд направлений фотографии, в которых черно-белые кадры особенно
уместны:

 Съемка городских пейзажей, архитектуры - в городе обычно присутствует много

отвлекающих деталей, в том числе ярких рекламных вывесок и плакатов, порой очень
сильно влияющих на итоговое восприятие. ЧБ сглаживает данный эффект.
 Съемка ню, поскольку в данном направлении фотограф зачастую пытается сделать акцент
именно на линиях тела.
 Съемка портретов из серии «Уйди, старуха, я в печали» ввиду способности черно-белых
фотографий подчеркивать определенные душевные состояния.
  Иногда снежные, туманные и дождливые пейзажи смотрятся лучше в черно-белом
варианте, по той же причине, что и «меланхоличные» портреты.

Да будет цвет!

Раньше я тоже предпочитала фотографировать исключительно на черно-белую пленку. В

каком-то смысле, с ней проще работать, поскольку об одной из составляющих
изображения, то есть о цвете и его распределении в кадре, думать не приходится. Однако
некоторые снимки смотрятся гораздо лучше в цветном варианте, особенно если уметь
грамотно работать с оттенками и их сочетанием. Итак, когда же стоит выбирать цвет?

1. Гармоничное сочетание

Очевидно, стоит работать с цветом, когда вы видите, что оттенки в кадре хорошо
сочетаются друг с другом, или если вы сознательно подбирали их, исходя из удачности их
соседства. Желтые одуванчики на зеленом поле вряд ли будут смотреться лучше в черно-
белом варианте. Девушка в черном платье с красными аксессуарами и подходящими по
тону помадой и лаком для ногтей эффектна именно этим сочетанием. Гармоничность
набора цветов завораживает само по себе, и делает кадр более привлекательным, поэтому,
если у вас есть возможность это обыграть, не упускайте ее.
 В какой-то момент мне захотелось передать в кадре именно это сочетание цветов:
белый-красный-черный, - поскольку оно мне очень нравится, и моя чудесная модель
согласилась мне в этом помочь.

2. Акцент на цвет

Очень многое зависит от изначальной задумки вашей съемки. Иногда хочется поработать
конкретно с цветами в кадре, например, подобрать модели яркую одежду, привести ее в
разноцветную комнату, и все это буйство красок радостно запечатлеть. Или же
зафиксировать прекрасные оттенки закатного неба на морском побережье. Создать
цветастый натюрморт из овощей и фруктов с огорода любимой бабули. Да что угодно. Не
стоит ограничивать себя одним лишь черно-белым видением. Иногда цвет – это именно
то, что делает снимок интересным.

Данный кадр в черно-белом варианте выглядит просто тускло и скучно.

3. Когда хочется яркости

Цветовое исполнение может помочь подчеркнуть то или иное настроение, менее

меланхоличное, нежели сдержанность ЧБ. Цвета оказывают на человека определенное
влияние, и общепринятыми являются следующие характеристики:

 Красный – цвет агрессии, сексуальности, энергии.

 Желтый – цвет радости и солнца, очень жизнеутверждающий.
 Зеленый - в зависимости от оттенка, может быть как цветом энергичным, освежающим,
бодрящим, так и очень нежным, успокаивающим и женственным.
 Голубой, синий – цвет спокойствия, умиротворенности, ассоциируется обычно с небом и
водой.

У каждого человека, разумеется, могут быть какие-то личные, негативные или

позитивные, ассоциации на каждый цвет, и все это достаточно условно, но
вышеперечисленные свойства цветов можно при желании попытаться использовать в
своей работе для создания определенного настроения. Хотите снять портрет нежной и
женственной девушки? Выбирайте сочетание белого и спокойных, пастельных оттенков
голубого и зеленого. Напротив, стремитесь создать яркий и сексуальный образ? Хорошо
отработает общепринятое сочетание черного с красным. Это стандартные комбинации, вы
всегда можете найти иные варианты и обыграть их.

Сочетание белого, бежевого и розового выглядит очень нежно, что уместно для данного
снимка и позволяет подчеркнуть женственность будущей матери.
Заключение

Итак, как и всегда, каждый инструмент подходит для своих целей. Черно-белые
фотографии хороши, когда вы хотите придать кадру легкий налет меланхолии и
задумчивости, сделать акцент на линиях и формах, нивелировать отвлекающие внимание
яркие детали, или же намерены снимать ню, городские пейзажи и архитектуру.

А вот солнечные пейзажи обычно гораздо лучше будут смотреться в цветном исполнении,
как и некоторые портреты, в случае, если вы стремитесь подчеркнуть с помощью оттенков
детали или создать определенное настроение. Конечно, с цветом в каком-то смысле
тяжелее работать, чем с ЧБ, но это не повод избегать его, ограничивая свои возможности,
ведь порой именно цвет может помочь вам в разы усилить эффект от фотографии.

По возможности, продумывайте съемки заранее, стараясь нарисовать в голове (или на

бумаге, если умеете) определенную картинку-образ того, что вы хотите получить в итоге.
Ну и, конечно, экспериментируйте и давайте себе свободу для творчества.

Поделитесь с нами в комментариях примерами самых удачных ваших снимков, неважно,

цветные они или черно-белые!

Снимаем репортажи: как и чем?

Введение

Съемку любых репортажей, будь то свадьбы, спортивные мероприятия, корпоративы или

праздники в школе и детском саду, можно стилистически отнести к фотожурналистике,
основными свойствами которой являются объективность, привязка ко времени и
последовательность.

Это направление предполагает совершенно особенный стиль работы. На мой взгляд, это
гораздо сложнее, чем создавать постановочные фотографии, даже в студии, потому что,
по сути, у вас нет возможности смоделировать реальность, выбрать себе освещение и
попросить участников принять позу, которая лучше всего подойдет вашему кадру.

С другой стороны, многие начинают свое обучение фотографии именно со съемки

репортажей. Конечно, чаще это звучит как «на вечеринке нас Вася пофоткал», а не как
«Василий снимал репортаж нашего праздника», но суть остается прежней.

Преимущество репортажа состоит в том, что вам не нужно выдумывать сюжет – он уже
готов. В случае со съемкой в театре или на концерте за вас даже свет продумывают.
В данной статье я предлагаю рассмотреть принципы съемки репортажей практически
любых событий, за исключением двух крупных блоков:

1. Спортивные мероприятия – это отдельная тема для разговора, и она уже достаточно
хорошо раскрыта в статье «8 советов по созданию спортивных кадров».

2. Новостная фотожурналистика – данное направление имеет ряд отличительных

особенностей, в т.ч. повышенный уровень риска для фотографа и абсолютную
непредсказуемость развития событий. В этой статье мы собираемся поговорить несколько
об ином.

Что же у нас остается? Да что угодно: дни рождения, семейные праздники, свадьбы,
благотворительные вечера, выставки, корпоративные праздники, концерты, модные
показы и многое другое. Свадьбы, однако, следует рассматривать обособленно, поскольку
они комбинируют в себе постановочную и репортажную съемку и развиваются по
определенному сценарию.

Лично я куда больше люблю постановку, потому что она дает мне возможность творить,
делать мир таким, каким я его хочу видеть, репортаж же – фактическая картинка, которую
надо красиво, четко, оперативно и максимально достоверно зафиксировать. Простора для
творчества маловато, зато спрос на репортажи обычно выше. А, как известно, кушать
захочется, еще не то сделаешь. Стоит, правда, отметить, что порой репортажи снимать
бывает чрезвычайно интересно.

Итак, лирику в сторону, что же надо иметь при себе и что необходимо уметь, чтобы
эффективно работать в данной сфере?
Что надо иметь
Камера

Ну да, без фотоаппарата тяжеловато снимать репортаж. И конечно, фотоаппарат должен

быть самым дорогим, самым лучшим, самым большим и со здоровенной матрицей.
Именно так звучат все советы из серии «Собираюсь снимать свадьбы, какая техника мне
нужна для начала?». Мне же сразу вспоминается крик души одного фотографа из
небезызвестного Цитатника Рунета. Копировать сюда не буду, там слова нехорошие,
почитайте сами при желании. Кроме шуток, какие параметры камеры существенны в
данном случае?

Конечно, действительно желательно, чтобы камера была с полноразмерной матрицей.

Хотя я довольно-таки успешно долгое время снимала репортажи на камеру с кроп-
фактором. Большинству заказчиков эти фотографии нужны не для того, чтобы фотообои
из них мастерить, а просто на память. В последний раз меня вообще попросили отобрать
как можно меньше снимков с трехчасового мероприятия, около 200 штук, и сжать их,
потому что времени просматривать 500-800 кадров, и тем более скачивать их в виде
архива весом больше гигабайта, у моих клиентов не было – это были профессионалы
высокого уровня, которые хотели потратить не более 10 минут на то, чтобы просто
просмотреть лучшее из лучшего, и сохранить для себя лучшее из лучшего из лучшего.
Если вы думаете, что кто-то способен внимательно рассмотреть все 3000 отснятых вами
кадров, по 10 Мб каждый, должна вас расстроить – это маловероятно. Думаю, вы их сами-
то с трудом разобрать сможете.

Впрочем, у full-frame камер есть одно преимущество, действительно весомое при съемке
репортажа – они обычно выдают лучший результат при съемке на больших ISO, по
сравнению с камерами с кроп-фактором. Подавляющее большинство мероприятий
проходит в помещении, зачастую – вечером, и без хороших возможностей матрицы в
плане восприятия и фиксации информации на высоких значениях ISO, обойтись сложно.
Один корпоратив я снимала на две камеры: мой простенький Canon 400D с кроп-фактором
и Mark II, который мне выдали на пробу. Должна отметить, что ISO 400 на Canon 400D
выглядят примерно так же, как ISO 1600 на Mark II.

Объективы

Что действительно важно при съемке репортажа – так это наличие хорошего быстрого
зум-объектива. Желательно брать с собой и широкоугольный, и телеобъектив. Никто не
спорит, «фиксы» зачастую отрабатывают гораздо лучше и красивее рисуют, но в
репортаже важнее всего вам будет обеспечение собственной гибкости и подвижности. Как
вы успеете снять сразу и общий план, и лица участников праздника в темном помещении
или на улице вечером, если у вас не будет качественного светосильного объектива с
переменным фокусным расстоянием?

Мое мнение: не стоит поддаваться искушению и покупать объектив «все в одном», типа
28-300 мм. Обычно такой диапазон фокусных расстояний чреват снижением качества
картинки. Этот вариант на первый взгляд кажется очень заманчивым: всего 10 тысяч
рублей, и все, больше никаких объективов не надо!

Одна цена за такое широченное счастье должна настораживать. Стоит попробовать просто
взять в прокате пару объективов: один - подобного рода, бюджетный, а второй –
высококлассный зум с меньшим разбросом, например, из серии L компании Canon, если у
вас фотоаппарат этой марки. После того, как вы увидите картинку с «дорогого» стекла, вы
поймете всю разницу, и вряд ли сможете вернуться к универсальным дешевым зумам.

Вспышка

Как я уже упоминала выше, большинство мероприятий, на которые вас могут пригласить
поработать, проходят в помещении. Я не люблю вспышки, но, тем не менее, порой без них
обойтись крайне сложно, потому следует все же прихватить с собой одну. Модификаторы
для вспышек помогут вам получить более мягкий и рассеянный свет. Если же вам повезло
снимать репортаж на улице днем – просто наслаждайтесь, хотя необходимость во
вспышке может возникнуть даже в таком случае – в качестве способа подсветки теней в
солнечную погоду.
Штатив?

По моему опыту, фотограф крайне редко может позволить себе роскошь снимать со
штативом репортаж. От вас требуется максимальная мобильность и незаметность, а если
вы тащите целую систему с тяжелым разложенным штативом за собой, быть подвижным
и никого не снести не так уж просто.

Если же вы понимаете, что достигли предела в значении ISO, выдержки и диафрагмы,

далее качество картинки начинает снижаться, а кадр все еще темный, да и вспышку вы
использовать не хотите, попробуйте взять монопод. Он легче штатива и удобнее в
переноске. Для более подробной информации о работе с ним ознакомьтесь со статьей
«Как правильно держать монопод».

Аксессуары

В зависимости от продолжительности мероприятия и условий его проведения

рассчитайте, сколько примерно батареек для вспышки и аккумуляторов для камеры вам
может понадобиться, и возьмите с запасом. Обычно на съемочный день около 12 часов НЕ
на холоде я беру 3 аккумулятора для камеры и зарядное устройство, чтобы по
возможности разыскать розетку и зарядить один, пока снимаю на запасные. На вспышку я
беру один комплект аккумуляторов и еще пачку запасных батареек.

Карт памяти стоит брать побольше, поскольку в течение дня у вас не всегда будет
возможность остановить съемку и начать удалять неудачные кадры. К слову, хотя формат
RAW обеспечивает вам большую гибкость, если вы понимаете, что мероприятие очень
масштабное, и в итоге вы получите более 3-5 тысяч снимков, лучше фотографируйте в
JPEG. Так вы сэкономите место на карте памяти и свое время на пост-обработку. Это,
конечно, вопрос личного выбора, но я предпочитаю делать именно так.

Иногда я фотографирую часть мероприятия в RAW (какие-то ключевые моменты, снимки

которых потом потребуют особенно тщательной художественной ретуши), а часть – в
JPEG (промежуточные этапы мероприятия, имеющие ценность лишь в плане полноты
обзора).

Должна отметить, что вам нужно постараться не перегружать себя и не тащить лишнего.
Отражатели, студийный свет, штативы – это то, что вам, скорее всего, не понадобится, а
носить их придется весь день. Берите только то, без чего вы действительно не сможете
выдать качественный результат. На мой взгляд, репортажная система должна быть
относительно легкой и удобной.

Фотосумка

Хотя фоторюкзаки очень удобны и вмещают в себя больше техники, в данном случае они
не актуальны. Во-первых, потому, что мы ставим своей целью минимизировать
необходимый набор, а во-вторых, из-за его относительной труднодоступности во время
съемки – батарейки и карты памяти вы еще можете сложить в карман, а вот чтобы
поменять объектив, вам придется останавливаться и стаскивать рюкзак. Я бы советовала
использовать наплечную сумку, поскольку она обеспечивает легкий доступ к сменным
объективам и аксессуарам.

Что надо уметь

Говорить

Еще до начала съемки вам следует по возможности обсудить с организатором все детали:
где будет проходить съемка, в какое время, какие на месте окна и насколько мощные
светильники, если речь идет о помещении. Идеально, если вам покажут пару тестовых
фотографий будущего места съемки, или же если вы сами сможете предварительно
побывать там и осмотреться. Так вы получите шанс заранее просчитать, какое
оборудование будет необходимо взять с собой в этот раз.

Выясните план мероприятия: что, когда, кто и почему будет делать, и что из этого
действительно важно. На тех же корпоративах часто существует определенный
распорядок вечера, основные пункты которого вам необходимо зафиксировать.

Не стесняйтесь говорить с организатором и задавать вопросы. Не стоит пытаться самим

додумывать, что важно, а что не важно, лучше по возможности это обсудить. Иначе в
конце съемки может выясниться, что та прекрасная дама, пламенную речь которой вы
столь усердно фиксировали, всего лишь уборщица Феня, а тот неприметный маленький
мужичок с тихим голосом, на которого вы потратили кадра два с половиной –
генеральный директор.

Наблюдать

Поймите, что на самом мероприятии, каким бы оно ни было, уже ни у кого не будет
времени с вами что-то обсуждать, поэтому теперь все в ваших руках. Наблюдайте,
смотрите вокруг, подмечайте детали. Следите за перемещениями людей на месте
проведения мероприятия. Если вы вдруг услышали, что в каком-то конце помещения
уровень шума усилился, и люди направились туда, стоит сходить и проверить, что там
происходит.

Любопытство – неотъемлемая черта репортажника. Стоит только помнить, что в случае

заказной съемки все любопытство может быть ограничено законом о неразглашении
коммерческой тайны, например. Некоторые компании-заказчики заранее подписывают с
фотографом договор о конфиденциальности.

Быстро реагировать

Во время репортажной съемки вы всегда должны быть крайне внимательны и готовы

действовать оперативно. Ждать вас или повторять интересные моменты никто не будет, к
сожалению, и в этом репортаж явно проигрывает постановке. Впрочем, в этом азарте и вся
прелесть. Если научиться не упускать момент, во время подобных съемок можно получить
такие фотографии, о которых на постановочной сессии и мечтать не приходится.
Понимать, когда можно сделать паузу

Большую часть времени вы должны быть в тонусе, чтобы ничего не упустить. Однако не
менее важно понимать, когда можно немного сбавить обороты и отдохнуть. Если люди,
например, сели кушать, стоит перестать бегать вокруг и дать им возможность спокойно
поесть. Все равно жующие лица в фотографическом плане особого интереса не
представляют, а просто отойдя и сев в сторонке, вы, определенно, поспособствуете
качеству их пищеварения.Крайне сложно трапезничать, знаете ли, когда над вами висит
человек с камерой, а вам надо постоянно думать, как вы выглядите в этот момент и
пытаться проглотить застревающие в горле куски.

К тому же, если вы не будете делать передышек, а мероприятие затянется, вы рискуете

потерять концентрацию и упустить что-то действительно важное и интересное.
Быть тенью

Я считаю, что фотограф-репортажник должен привлекать минимум внимания. В данном

случае вы должны стать лишь средством фиксации информации. Вспомните фильм
«Эффект бабочки» и представьте, что если вы опрометчиво вмешаетесь в ход событий,
все может пойти совсем не в том ключе, в каком должно.

Это особенно актуально в случае съемки праздника: не мешайте людям, не толкайте того,
кто не дает вам пройти, постарайтесь заранее отметить удобные места для съемки, чтобы
потом не мчаться туда, сломя голову, через всю комнату, переворачивая стулья и разбивая
бокалы.

Назойливый фотограф или оператор могут просто убить все веселье. Тут самое время
вспомнить про телеобъектив с переменным фокусным расстоянием – он позволит вам
поменьше бегать и снимать в том масштабе, в каком вам необходимо.
Правильно оценивать свои возможности

Здесь снова всплывает важность предварительной беседы с организатором или обзор

предполагаемого масштаба мероприятия в интернете (если вы идете на некий
общественный праздник или митинг). Если вам говорят, что корпоративная вечеринка
будет проходить в ресторане, рассчитанном на 300 персон, и предполагаемое количество
гостей приближается к этой цифре – просто представьте себе эту кучу людей.

В данном случае стоит объяснить заказчику, что вы с радостью возьметесь за работу, но,
при всем желании, чисто физически не сможете осветить такое масштабное празднество в
одиночку, нужен второй фотограф. Лучше сразу оценить свои возможности, и если вы
понимаете, что в данных условиях не сможете обеспечить получение качественного и
полноценного материала, либо пробуйте скорректировать условия, либо отказывайтесь от
работы.

Если вы выполните ее плохо – вас просто больше никогда не пригласят, и не факт, что
только этот заказчик, потому что сарафанное радио работает быстро. Хорошая репутация
создается годами, а рушится за минуты.

Видеть настройки

Не всегда у вас будет возможность потратить 5-10 минут на поиск оптимальных настроек
экспозиции, и потому уровень освещения нужно учиться оценивать «на глаз», в любом
случае, это вам очень пригодится в будущем. Стоит хотя бы понимать, что если сейчас вы
снимали у окна, а теперь ушли вглубь зала, то нужно увеличить ISO, выбрать диафрагму
пошире или установить выдержку подлиннее. Внимательно отслеживая происходящие
события, не забывайте, что вы присутствуете в первую очередь для того, чтобы
качественно их зафиксировать.

Помнить о творчестве

Помните, что в каждом мероприятии вы можете найти что-то интересное для себя. Если у
вас появилась свободная минутка, оглянитесь, попробуйте найти необычные ракурсы,
поиграть с освещением, отвлечься от главного сюжета на секунду и поискать что-то
новое. «Набить руку» в съемке репортажей и от души повеселиться можно на
всевозможных народных гуляниях типа парада мыльных пузырей «Дримфлеш» или Дня
Святого Патрика, проходящих в Москве. Я уверена, что в каждом городе найдутся свои
интересные традиции.
Заключение

Съемка репортажа, даже если это утренник в детском саду – дело нелегкое и, прямо
скажем, на любителя. Для себя я вижу в этом способ развития фотографической реакции.
Право же, пара репортажей – и ловить мимолетные выражения и эмоции на лице модели в
постановочной съемке становится в разы легче. Будьте внимательны, подвижны,
любопытны, и, кто знает, может и призы в World Press Photo не за горами?

Автор статьи: Анна Смолина

Такой разный естественный свет

Введение

Естественный свет часто воспринимается как некое единое понятие. Я, мол, предпочитаю
работать с естественным светом. - Я тоже, а вы с каким именно? - Ну как, с естественным.
А он что, разный бывает?

Тут уже была небольшая статья с перечислением видов естественного освещения, но я бы

хотела остановиться поподробнее на основных из них, обсудить их характерные черты,
преимущества и недостатки, а также техники проведения съемки в тех или иных условиях.

Дабы избежать путаницы, предлагаю определить, что источники света делятся по своему
направлению и положению относительно объекта и фотографа (контровой, боковой,
фронтальный) и по состоянию источника света (рассеянный, направленный,
комбинированный).
Рассеянный свет

Данный тип освещения мы можем наблюдать, например, в облачную погоду или в

сумерках. В случае работы в помещении естественный рассеянный свет дарят нам окошки
с несолнечной стороны, ну и плотные занавески, если солнце все же пытается к нам
пробиться.

С рассеянным светом в большинстве случаев проще всего работать. У вас не возникает

сложностей с настройкой экспозиции, замеры можно производить практически по любой
освещенной точке. Он позволяет равномерно осветить объект, сформировать мягкие тени,
минимизировать потери детализации в тенях. Сказка, в общем, а не свет, преимущества
налицо.

В качестве недостатков многие отмечают, что в определенных случаях объект при таком
освещении выглядит плосковато ввиду низкой контрастности картинки, особенно это
касается пейзажей. На самом деле, все всегда зависит от основной цели съемки и
настроения, которое вы хотите передать. Рассеянный свет хорошо работает, когда вам
нужны кадры без излишнего драматизма и с тщательной проработкой деталей.

При съемке на улице контролировать его сложнее, чем в помещении. Если вы

фотографируете у окна, например, вы можете работать как с фронтальным освещением,
так и с мягким боковым. Для контровой подсветки данный тип подходит хуже, тем не
менее, его тоже можно использовать, если хочется создать мягкий кадр с неочевидным
контуром.

Если говорить о технических моментах, ввиду того, что нет сильных перепадов между
светами и тенями, можно смело работать на ISO 400, при правильном экспонировании
шумы не раздражающие.
 Это я четырехлетней давности, всем привет! Я стою напротив балкона, свет
рассеянный, в данном случае использован как фронтальный. Как вы можете видеть,
освещение очень мягкое и ровное, тени практически отсутствуют.
Также рассеянный свет из окна, которое находилось у меня за спиной во время съемки.

Еще одно преимущество естественного освещения из окна – он очень хорошо подходит

для съемки в интерьере, если, конечно, размер окна сопоставим с размерами комнаты или
той ее части, которую вы планируете фотографировать. С искусственным светом такой
равномерной освещенности и мягких теней добиться гораздо тяжелее.
Жесткий солнечный свет

Для начала определим круг понятий. Под жестким солнечным светом я подразумеваю
освещение, возникающее, когда солнце находится в зените или близко к нему, то есть
источник света расположен сверху или сверху и немного сбоку. Практически в каждой
статье, которую я читала, авторы поразительно единодушны в своем отношении к
полуденному солнечному свету. Не снимайте, мол, в полдень да в ясный денек, добры
молодцы и красны девицы, что хотите делайте, но не снимайте. Посмею не согласиться.

Конечно, с данным типом естественного освещения работать очень не просто. Он

жесткий, создает резкие тени, в которых полностью теряются детали, а если солнце в
зените – так это же вообще страшный сон любого фотографа-портретиста: тени на глазах
моделей и под носом такие, что попробуй их вытяни еще. К тому же непонятно, как его
мерить: по светам? Чревато теми самыми черными провалами в тенях. По теням?
Пересветы неизбежны.
Да, конечно, все это так. Но, тем не менее, у всего есть свои преимущества, и данный
пример – не исключение. Во-первых, те самые жесткие тени помогают в ряде случаев
придать кадру дополнительный объем и разделить его визуально на слои. Во-вторых, с их
помощью можно получить очень интересные эффекты: например, если поместить объект
съемки приблизительно в одной плоскости с фоном, кадр выйдет подчеркнуто «плоским»
и очень графичным, будто нарисованным на бумаге карандашом. Подобное освещение
может помочь создать очень стильные, контрастные фэшн-кадры.

Для примера: та же знаменитая студийная «бабочка», используемая для съемки «гламура»

- это источник света, расположенных выше головы модели, за камерой. Чем солнце хуже,
кроме невозможности изменить его положение сподручными средствами? Резкие тени,
например, очень хорошо подчеркнут скулы и линии подбородка в портретной съемке.
Можно также при желании увести в тень все лишние детали, правильно расположив
объект съемки.

Пару советов по принципам работы с жестким солнечным светом. Я советую производить

замеры по светам, если вы не используете его в качестве контровой подсветки (об этом в
далее). Это позволит вам подчеркнуть тени и сохранить информацию в светлых зонах.
Съемка в данном случае всегда ведется на коротких выдержках и низких значениях ISO.
Позволить себе использовать широкую диафрагму тоже получится далеко не всегда, если
у вас только нет возможности снимать на ISO 50 и ниже и на выдержке короче 1/1000
секунды.

Для того чтобы скорректировать негативные стороны данного вида освещения, можно при
съемке использовать отражатель для подсветки теней. Чем больше отражатель, тем более
эффективно он справится с данной задачей. Если тени необходимо вытянуть на
небольшой площади, отражателя диаметром 50-60см будет более чем достаточно.

Также есть простая народная метода: если вы снимаете портрет и хотите убрать тени под
глазами, можно попросить модель поднять голову вверх, к источнику света. Данное
правило применимо, кстати, не только в условиях жесткого полуденного света. Даже при
рассеянном освещении вы можете заметить, что если модель опускает голову вниз, а
поверхность под ней имеет низкую отражающую способность, под глазами появятся тени.
На ярком солнце, правда, возникает одна проблема, что с отражателем, что с
подниманием лица к солнцу.

Довольно у большого количества людей глаза очень чувствительны, мало кто может
смотреть прямо на солнце, не щурясь и не истекая слезами. Поэтому обычно я прошу
модель закрыть глаза, поднять голову, выбираю ракурс, навожусь, фокусируюсь, а потом
на счет «раз-два-три» модель открывает глаза, и я снимаю. Не всегда получается
сотворить этот фокус с первого раза, но тем не менее получается.
 Возможность получить забавные тени – один из плюсов жесткого солнечного света.

Солнечный свет на закате/рассвете

Это любимый тип освещения большинства фотографов. Наблюдать его можно примерно
через час после восхода и за час до заката. Солнце низко над горизонтом, цвет света очень
теплый, оранжево-золотистый, оттенки в кадре выглядят яркими и насыщенными. Тени в
таком случае получаются длинные, что можно очень выгодно обыграть, они мягче и
ложатся более красиво, чем в околополуденное время. Данный тип освещения позволяет
создавать яркие, теплые и объемные снимки. Какие же в данном случае могут быть
недостатки?

Я бы сказала, что он подходит не под все цели, но, как известно, универсальных
инструментов в принципе не бывает, и посему данный пункт можно опустить, это
очевидно. Иногда с данным типом света бывает тяжело работать в плане замера
экспозиции, поскольку также могут появиться пересветы. Я в данном случае обычно
произвожу замер по теням, потом по светам и выбираю нечто среднее. Зона, по которой
вы будете замерять экспозицию, зависит от того, что вы хотите получить в итоге:
глубокие тени или проработку деталей в них? Такое освещение позволяет вам по-
прежнему выбирать низкие значения ISO, но при этом вы уже можете чуть расширить
диафрагму, что вполне уместно, если вы снимаете портрет.

Используется подобный свет обычно либо как боковой, чтобы сделать акцент на тенях,
либо как контровой (о нем мы поговорим отдельно в следующем пункте).

Мягкий, теплый закатный свет позволяет проработать детали в тенях, при этом не
получая жестких пересветов.
Пара слов о контровом свете

Контровое освещение возникает, когда источник света находится позади объекта и

напротив камеры. Например, если модель стоит спиной к солнцу, а вы снимаете ее лицо.
Для получения данного освещения в кадре работают с источником направленного света,
иначе говоря, когда свет рассеянный, контровое освещение получить не удастся. Ну разве
что мягкую заднюю подсветку (насколько это вообще можно назвать контровым светом),
если вы снимаете напротив окна в затененном помещении, как в случае с изображением
ниже.

Данный тип освещения очень интересен, основные его преимущества я вижу в

возможности создать «кадры с настроением», нежные, романтичные, веселые, поиграть с
бликами и отражениями. Возможно, фотографии получатся довольно странными, но
назвать их «пресными» будет действительно сложно.
Работать с контровым светом достаточно тяжело, особенно в плане подбора экспопары.
Вам нужно изначально понимать, какой эффект вы хотите получить. Если вам нужен
белый пересвеченный фон, замеряйте экспозицию по стороне объекта, повернутой к вам.
Если вы стремитесь, напротив, показать силуэт на ярком фоне – производите замер по
фону, как в случае со съемкой заката. Пытаетесь воспроизвести солнечную дымку и
поиграть с бликами, как на примере выше?

Сделайте так, чтобы источник света был спрятан за вашей моделью или за каким-либо
объектом в кадре (например, за листвой деревьев), минимизируйте количество фона и
настраивайте экспозицию по лицу модели. Поиграйте с ракурсами, это влияет на
распределение бликов в кадре. Впрочем, зачастую блики являются как раз нежелательным
побочным эффектом, вкупе со снижением контрастности снимка, и тогда эти факторы
можно отнести к недостаткам контрового освещения.
Заключение

Я надеюсь, что эта статья была для вас полезной и помогла чуть больше понять о
свойствах естественного света и принципах работы с ним. Я всегда говорила, и буду
говорить, что с естественным освещением никакое искусственное, как бы хорошо оно ни
было настроено, не сравнится.

У искусственного освещения есть свое определенное назначение, и оно отрабатывает

лучше в тех ситуациях, когда нам нужен жесткий контроль над направлением и
мощностью света, как в случае с предметной и фэшн-съемкой. Но естественный свет
гораздо лучше позволяет передать то или иное настроение, и потому нужно уметь
извлекать выгоду из любых его состояний, и корректировать время и стилистику съемки в
зависимости от изначальной идеи и поставленных задач. Впрочем, это лишь мое мнение.
Любите ли вы естественный свет так, как люблю его я?
Как зафиксировать холод в кадре
Для фотографов северного полушария, разгар зимних месяцев означает не только кусачие
холодные ветра и опасные условия для путешествий, но и возможность сделать
портясающие снимки.

Зима может быть периодом простоя для фотографов, которым не слишком хочется
разгуливать в холодное время года, но я вижу в этом шанс зафиксировать окружающий
мир в виде, разительно отличающемся от того, что мы наблюдаем большую часть года.

Шаг 1. В поисках снега

Возможность съемки холода очень сильно зависит от того, где вы находитесь и в какое
время года. В некоторых местах снег лицезреют на протяжении целого квартала, и свежий
снежок, проносящийся по Великобритании каждую зиму, совершенно не удивляет тех,
кто там живет.

С другой стороны, в некоторых частях света вообще не видят снега, т.к. температура там
никогда не опускается достаточно низко. Но даже если вы принадлежите этому лагерю,
продолжайте читать, т.к. вы никогда не можете знать, обнаружите ли вы себя в зимнем
климате в ближайшие годы.

Если вы работаете в Великобритании, вы действительно должны постараться получить

максимум от живописных зимних условий, т.к. в большинстве случаев, снег лежит всего
пару дней.
Автор фотографии Simon Bray.

Шаг 2. Выбор места

Тщательно подумайте о выборе места и способе, которым вы собираетесь туда попасть. Я

рекомендую посещать места, которые уже вам знакомы, либо потому, что вы разведали их
как потенциальные локации для съемки, либо потому, что просто бывали там прежде.

Это будет преимуществом, поскольку вы уже будете в курсе, с какими объектами вам
предстоит работать, и это поможет быстрее действовать в условиях холода. Это также
безопаснее в том смысле, что вы будете знать пути отступления, если погода обернется
против вас!

Важно также изучить возможности транспортировки – постарайтесь избегать вождения в

опасных условиях, конечно, для работы с пейзажем вам понадобится штатив, но хождение
пешком порой может быть безопаснее. Когда будете выходить, убедитесь, что вы тепло
одеты и взяли адекватную защиту для вашей камеры.
Автор фотографии Simon Bray.

Шаг 3. Что снимать?

Когда вы выбираете объект для съемки, попытка сфотографировать заснеженный пейзаж

может показаться простым вариантом, хотя исполнение этого кадра совершенно не
обязательно дастся вам легко. Будьте осторожны с отражением света от плоских
поверхностей, покрытых снегом, не пересветите фотографию. Равным образом,
постарайтесь не перетемнить снимок, если хотите зафиксировать яркую белизну снега!

Вы также можете обнаружить, что объекты, которые обычно выглядят достаточно скучно,
в холодную погоду преображаются в нечто интересное или даже красивое. Смотрите
вокруг внимательно, чтобы не упустить то, что действительно стоит вашего внимания.

Когда вы снимаете заснеженные виды, может возникнуть искушение конвертировать

ваши кадры в ЧБ, поскольку на сцене будет очень мало цветов, и вы можете захотеть
сделать белый вид настолько белым, насколько это возможно.

Очевидно, в ряде случаев это сможет добавить драматичности вашим снимкам, но я бы

рекомендовал вам оставлять цвет и экспериментировать с оттенками в кадре уже во время
пост-обработки.

Если вы поймали особенно интересный свет, может быть здорово «отеплить»

изображение, поиграв с красным и желтым, но и наоборот, если вы хотите, чтобы ваши
снимки имели «морозный» вид, усильте синие оттенки, это добавит ощущение холода.
Автор фотографии Simon Bray.

Шаг 4. Вся суть в деталях

Бывают случаи, когда в холодную погоду все наше внимание уходит на

сногсшибательные заснеженные пейзажи, и мы упускаем потрясающие детали. А ведь это
один из лучших способов передать всю суть холода в своей работе и сфотографировать
нечто более необычное, нежели засыпанное снегом пространство.

Так что возьмите свой макро объектив и отправляйтесь на поиски конструкций из

снежинок, изморози на паутинах и ледяных узоров на плоских поверхностях. Вам может
понадобиться вспышка или отражатель, чтобы подсветить детали, если свет слабый, а
штатив и тросик могут быть полезны, если рука у вас недостаточно тверда.
Автор фотографии Simon Bray.

Шаг 5. Мужайтесь!

Порой самым сложным аспектом фотосъемки холода является выход за двери! Снаружи
может быть так негостиприимно, но я всегда считаю, что щедро вознагражден объектами
для съемки и интересными сюжетами, если у меня хватает мужества выйти наружу в
холодные дни.

Всегда лучше отправляться на съемку до того, как снежный покров будет испорчен или
туман рассеется, так что следите за прогнозами погоды и будьте готовы!

Попробовать снимать немного больше стандартных пейзажных кадров тоже полезно, это
поможет вам понять основы и поэкспериментировать с разными настройками в камере, но
когда у вас это будет получаться хорошо, сделайте несколько снимков деталей и
попытайтесь поймать холод именно по-своему.
Автор фотографии Simon Bray.

Автор статьи: Simon Bray

Основы фотожурналистики
Можно утверждать, что фотожурналистика является наиболее универсальной формой
массовых коммуникаций. Письменная и устная речь требуют знания определенного языка,
а изображение в большинстве случаев может быть понято всеми. Выражение лица,
эмоции, движение и положение тела, также как и композиция, свет и тень могут поведать
историю не хуже любых слов.

Этот урок не претендует на то, чтобы срочно обратить вас в фотожурналиста, но, надеюсь,
он позволит вам получить лучшее представление о данном ремесле. Он поможет вам
понять профессионалов, практикующихся в данном направлении, узнать, чего стоит
создание картинок, которые вы видите в новостях, или принять обоснованное решение о
введении фотожурналистики в вашу фотографическую жизнь.

Определение фотожурналистики

Давайте для начала определим, что есть фотожурналистика. Говоря просто, она
рассказывает истории через фотографии. Но, кроме того, созданные истории должны
следовать правилам журналистики. Они должны быть правдивыми, а журналист должен
попытаться передать сюжет максимально справедливым, сбалансированным и
непредвзятым способом из всех возможных.

Фотожурналисты бывают разные, но обычно их можно встретить в газетах, журналах, на

новостных станциях и веб-сайтах, и все большее количество их нынче работает в других,
традиционно не визуальных новостных СМИ, типа радиостанций, которые расширили
зону своего охвата в интернете.

Работа в фотожурналистике

Штатный фотограф – это тот, кто работает на конкретное издание, съемки для данного
издания составляют его полный или неполный рабочий день. Внештатный фотограф, или
фрилансер, снимает для множества изданий. Некоторое количество различных
организаций может обратиться к услугам фрилансера для выполнения конкретного
задания или на ограниченный период времени. У фрилансеров обычно есть список
клиентов, на которых они работают.

Третьим наиболее распространенным работодателем для фотожурналистов являются

информационно-новостные агентства типа «Ассошиэйтед пресс» (англ. Associated Press)
или «Рейтер» (англ. Reuters). Газеты и иные новостные СМИ получают информацию от
данных агентств по подписке. Они обеспечивают освещение новостей для подобных
СМИ, поскольку те зачастую не могут позволить себе посылать собственных репортеров в
отдаленные регионы.

Фотография ниже – типичное задание. Мой редактор сказал, что в местной школе есть
прекрасный учитель, который интегрировал принципы «формирования характера», такие
как честность, мудрость, доброта и честь, в свои занятия в гимнастическом зале, и я
должен был сделать изображение, подходящее для этой истории.
Фотозадания

Жизнь фотожурналиста может быть захватывающей. Вас могут послать куда угодно для
встречи с любым человеком. Это больше чем фотография и журналистика по отдельности,
эта многосторонность и разнообразие опыта, возможно, самая ценная часть профессии.
Общие новостные задания именно такие, обычные. Общие новости это все то, что
запланировано. Званый обед, сбор средств, акции протеста, пресс-конференции,
церемонии награждения, посадка деревьев, - все это виды общеновостных назначений.

Ключ к освещению данных событий (как и к большинству других) – попытаться

рассказать полноценную историю при помощи изображения. Например, фотография ниже
сопровождает репортаж о научном классе, который помогал выхаживать больного птенца
дрозда. Мое задание состояло в том, чтобы посетить класс и посмотреть, что они делают.
Фото отображает все элементы истории: класс, учителя, дрозда и то, как они ему
помогали.

Спортивные мероприятия

Спортивная фотография – это специализированная версия общих новостей. Она связана с

быстро развивающимся действом, и фотограф должен иметь прекрасное чувство времени.
В спортивных снимках вам нужно показать конфликт и эмоции. Это обычно означает
фиксацию в кадре игроков обеих команд и той вещи, за которую они борются (как
правило, мяч). Эмоции можно показать через лица игроков. Это может быть тяжело из-за
размахивания руками или шлемов, но лучшие спортивные фото передают не просто
действие, но и эмоции.
Экстренные новости

Экстренные новости, в каком-то смысле, противоположны общим. Они представляют

собой незапланированные события, как, например, автокатастрофа или пожар. Во время
выполнения данных заданий, самое главное – это информация. Вам нужна информация,
чтобы обезопасить себя и сделать кадр, который наилучшим образом расскажет историю.

Вам нужны репортажные навыки, чтобы получить информацию о том, кто вовлечен в
ситуацию и что действительно случилось. В таких ситуациях часто требуется иметь опыт
общения с правоохранительными органами и аварийно-спасательными службами. Вы
можете увидеть данный вид фотографии дальше в этом уроке.

Портреты

Фотожурналисты также снимают портреты. Хотя они обычно никогда не делают

постановочные кадры, портреты являются исключением. Журналистские портреты, как
правило, показывают человека в его среде: судья в своем офисе, художник в мастерской.
Субъект обычно смотрит прямо в камеру, так что зрители знают, что это портрет. Обычно
человек при этом ничего не делает, опять же для того, чтобы зритель не впал в
недоразумение на счет того, является ли это фото постановочным портретом или
реальной, документальной частью журналистики.

Фотоистория

Последний тип заданий – это фото история, или долгосрочный документальный проект.
Для выполнения работы данного типа фотографу требуется потратить длительный период
времени на документирование действий субъекта. Фото истории обычно включают в себя
несколько фотографий, собранных вместе. В качестве примера можно привести
следование за семьей беженцев или документирование жизни семьи, один из членов
которой болен.

Великие

Фотожурналистика никогда не была профессией для искателей славы. Но если говорить о

славе внутри индустрии, то тут существуют сотни потрясающих фотографов. Я собираюсь
сфокусироваться на трех моих любимых. Я выбрал их, потому что они охватывают
большую часть истории фотожурналистики.

Прежде чем я продолжу, позвольте мне сказать, что я американец, так что я лучше знаком
с американскими фотографами. Были и другие великие фотожурналисты, не указанные
здесь, такие как Анри Картье-Брессон (Henri Cartier-Bresson) из Франции, Роберт Капа
(Robert Capa), работавший по всей Европе, Шисеи Кувабара (Shisei Kuwabara) в Японии и
Себастио Сальгадо (Sebastiao Salgado) из Бразилии. Трое выбранных мною фотографов –
мужчины. Но в данной профессии есть также множество выдающихся женщин, таких как
Энни Лейбовиц (Annie Leibovitz), Маргарет Бурк-Уайт (Margaret Bourke-White) и Сьюзан
Мейселас (Susan Meiselas).

Уильям Юджин Смит

Уильям Юджин Смит (W. Eugene Smith) родился в 1918 и умер в 1978. Специализацией
Смита были фото истории, во времена, когда журналы типа «Life» наполняли свои
страницы документальными работами. Он освещал события Второй мировой войны в
Тихом Океане, но известен стал благодаря более поздним своим работам. Моя любимая
серия Смита называется «Сельский врач», она была опубликована в 1948. Ее часто
называют первым современным «фоторепортажем».

Эдди Адамс

Эдди Адамс (Eddie Adams) родился в 1933 и умер в 2004. Он освещал 13 войн. Он
наиболее известен своей фотографией генерала Нгуена Нгок Лоана, казнящего пленника-
вьетконговца в Сайгоне. Его чувство времени, или удача, привели к тому, что ему удалось
сделать кадр, показывающий точный момент, когда пуля входит в голову пленника. За это
он получил Пулитцеровскую премию. Эдди Адамс также открыл мастерскую
фотожурналистики. Места в его мастерской, пожалуй, наиболее востребованы студентами
в США, и стандарты для приема в нее очень высоки.

Джеймс Нахтвей

Джеймс Нахтвей (James Nachtwey) родился в 1948, и по-прежнему снимает. В 2007 году
он получил премию TED, которая гарантирует победителю $100,000 и возможность
загадать «желание, которое изменит мир». Он, прежде всего, был военным фотографом, и
документальный фильм, снятый про него, так и называется – «Военный фотограф» (англ.
«War Photographer»). В фильме к его фотоаппарату прикреплена маленькая видео камера,
что позволяет вам видеть действие глазами Джеймса Нахтвея. Некоторые из моих
любимых работ Нахтвея – это его фотографии людей, страдающих от СПИДа в Африке, и
его нынешняя премия TED направлена на борьбу лекарственно-устойчивым
туберкулезом.

Навыки

Фотожурналистика – это область с высочайшей конкуренцией. Обладание правильными

навыками необходимо для построения успешной карьеры. Во-первых, очень важны
навыки общения. Фотожурналист должен быть способен быстро завоевать доверие людей
и выполнять свою работу так, чтобы это доверие не было разрушено.

Хорошие навыки в журналистике идут с этим фактором рука об руку. Знание того, как
определить наиболее существенные моменты истории и как донести их до публики, имеет
решающее значение. Это значит, что большинство фотожурналистов также владеют
другими направлениями журналистики, в том числе написанием статей и проведением
интервью.

Фотографические навыки

Человек, претендующий на позицию фотожурналиста, также должен иметь безупречное

портфолио. Портфолио должно содержать множество изображений с вышеупомянутых
типов заданий, и эти фотографии должны демонстрировать умение работать в сложных
ситуациях. Многие начинающие фотожурналисты проваливаются на ситуациях с низким
уровнем освещения.

Фотография ниже была сделана ночью без вспышки. Выдержка примерно 1/8 секунды, но
т.к. я практиковался в стабилизации собственного тела и знал, как использовать моторный
привод камеры для нивелирования дрожания, я получил резкое изображение при одном
лишь свете от свечей.
Три элемента отличного кадра – это свет, композиция и момент. Важно понимать, когда
надо использовать вспышку, а когда – драматичный натуральный свет. Также знание
основ композиции типа правила третей, ведущих линий и повторения форм сослужит вам
добрую службу. Но самое существенное – это нахождение идеального момента. Ищите
пик эмоций.

Технологические навыки

Современный фотожурналист должен быть способен снимать и передавать изображения в

цифровом виде, а также хорошо разбираться в он-лайн инструментах, таких как блоги и
социальные сети. Тенденция сейчас состоит в увеличении количества видео в интернете.
Фотожурналисты нынче часто носят с собой еще и видеооборудование, чтобы
использовать его, когда потребуется. Это предполагает также необходимость иметь
базовые знания в области программного обеспечения для редактирования видео.

Этика

Главное, что отличает фотожурналистику от других форм фотографии, это доверие.

Зрители должны верить, что изображение, на которое они смотрят, позволит им получить
истинное представление о произошедшем. Это сводится к двум основным вопросам:
вмешательства и манипуляций.

Фотожурналист никогда не должен вмешиваться в ситуацию. Он/она никогда не могут

направлять или просить позировать людей в кадре, кроме тех ситуаций, где требуется
портрет, в этом случае они следуют правилам, упомянутым выше в разделе о фото
заданиях. Портреты также помечаются как таковые в описании, с использованием фраз
типа «Мистер Смит позирует» и тому подобных.
Можно поспорить, что одно присутствие фотографа уже может изменить ситуацию. И
хотя иногда это справедливо, но вмешательство можно минимизировать при помощи
терпения и практики. Люди обычно привыкают к присутствию фотографа, и в самом
удачном случае, они все вместе забывают о нем. Фотожурналист должен уметь хорошо
объяснять свои цели, чтобы снимаемые люди понимали, должны ли они позировать или
менять свое поведение.

Этика пост-обработки

Фотоманипуляции строго запрещены. Это особенно относится к пост-обработке. Ничто в

(или на) фотографии не должно быть отредактировано. Постобработка может коснуться
лишь корректировки цветовых искажений, проблем с экспозицией и широтой
фотоматериала, и легких недостатков резкости. Камеры все еще не так хороши в
воспроизведении изображений, как глаз, так что иногда мы обязаны компенсировать это.

Кадрирование также допускается. Но морщины оставляем, мешки под глазами оставляем,

пятна на рубашках оставляем. Фотожурналист не может двигать баскетбольный мяч в
кадре, убирать или вставлять его. Добавление драматических эффектов типа
виньетирования, художественных фильтров и тому подобного также против правил.

Этичный подход и отношение

Еще одна сторона этики состоит в том, как фотожурналист снимает и изображает людей.
Это требует сострадания и искреннего интереса к участникам событий и освещаемой
теме. Об этой части этики сложнее говорить, так что я хотел бы описать ситуацию, в
которую я однажды попал, что случается постоянно в мире журналистики.

Я был вызван на место происшествия, так что это попадает в категорию экстренных
новостей. Маленькая девочка была сбита машиной. Это был несчастный случай, водитель
не была пьяна и травмировала девочку не намеренно. Когда я прибыл на место, водитель
все еще была там, как и многие члены семьи жертвы. Обе стороны знали друг друга, и мы
скорбили вместе. Я сделал фотографию, представленную ниже. Она достаточно наглядна
из-за крови на футболке водителя.

Изображение, очевидно, убедительно, но какой в этом смысл? Это новость? Зачастую вы

не можете принять это решение, находясь на месте происшествия. После возвращения в
редакцию, репортер обнаружил, что жилой комплекс, где произошел несчастный случай,
недавно отправил письмо всем жителям, с просьбой быть очень аккуратными во время
вождения, ради безопасности детей и пешеходов. Так мы выпустили фотографию.

Девочка умерла в госпитале позже, но смысл новости был не в том, чтобы

эксплуатировать ее смерть, а в том, чтобы заострить внимание на проблеме. Это тонкая
грань, необходимо много думать и обсуждать, прежде чем принять финальное решение.
Доступ

Без сочувствия и доверия, вы никогда не получите доступ. Под доступом я подразумеваю

убеждение людей позволить вам документировать их жизни, проникнуть в их историю.
Лучшие истории появляются не на пресс-конференциях или из заявлений служб
информации, они возникают, когда вы выходите на улицу и ищете интересных людей.
Просить этих людей разрешить вам следовать за ними, порой месяцами, может быть
трудно. Здесь есть несколько моментов, которые следует учесть.

Анализ рисков/выгоды

Во-первых, фотожурналист должен определить, как история субъекта поможет обществу.

Во-вторых, следует понять, как данный репортаж повлияет на самих снимаемых людей.
Поможет ли достичь чего-то или же, напротив, повредит их репутации и сделает их жизнь
тяжелее?

Каждая история имеет собственные уникальные факторы, но фотожурналист должен

представить этот баланс между общественным благом и личным ущербом или выгодой
тем, кого он хочет фотографировать, так, чтобы им это было понятно. После этого,
решение за ними. Однако когда журналист допущен внутрь ситуации, от них же зависит,
будут ли они вести себя так, чтобы ему был обеспечен постоянный доступ. По идее,
выгнать не должны…ну, по крайней мере, не насовсем.
«Вон»

Но это, все же, очень хорошая идея – предоставить людям возможность выгнать вас на
время. Позвольте мне объяснить, многие фотожурналисты разрешают своим моделям
сказать им «вон». Они говорят им, что если им становится некомфортно и если они хотят,
чтобы их оставили ненадолго, это нормально.

Важно дать людям возможность на время укрыться от глаз общественности, но обычно

одного лишь знания о том, что у них есть власть прогнать вас так, чтобы вы при этом не
расстроились, уже достаточно. Зачастую более важно иметь возможность, чем
использовать ее.

Преданность и сострадание

И наконец, люди должны знать, что журналист предан их истории. Очень помогает в этом
то, что вы будете проводить с ними много времени, и это идет рука об руку с доверием и
состраданием. Фотография ниже – часть репортажа, который я делал, о матери, которая
растила свою маленькую дочку с церебральным параличом. Дочери, Лианне, было около 5
лет, и она немногое могла сделать сама.

Мать должна была ее кормить, купать, носить, поднимать и интерпретировать сигналы ее

глаз, чтобы понять, что она пытается объяснить, потому что говорить она не могла. Из-за
того, что я провел с этой семьей много времени, ее мама открыла мне доступ ко всему,
даже к купанию, чтобы показать ту степень, в которой Лианна полагается на свою маму.

Рассказ истории

Как я упоминал ранее, фотожурналистика – это рассказывание историй посредством

фотографий. Большинство репортажей в газетах и журналах позволяют разместить лишь
один сопутствующий кадр, так что чем больше вы можете через него поведать, тем лучше.
Существует множество способов сделать это, но я остановлюсь на двух самых сильных
инструментах в запасе фотожурналиста.

Слои

Часто слои используются для привнесения контекста в фотографию. Фотография с

энтузиазмом играющего музыканта может быть сделана где угодно, но тот же музыкант,
снятый с толпой людей на фоне, это уже история. Может быть, толпа огромная, и
музыкант питается их энергией, или, напротив, толпа маленькая, а музыкант отдает им
все, что у него есть. В любом случае, «слоистость» содержания очень многое добавляет к
истории. Слои не обязательно должны быть столь масштабны, как в этом примере,
маленькие элементы и детали также позволят создать контекст, обогащающий
содержание.

Эмоции

Другой важный аспект в истории – это эмоции. Фотожурналист должен быть экспертом в
чтении и, что более важно, предугадывании выражений лица. Слезы, задумчивый взгляд,
широкая радостная улыбка, - все это показывает, как люди на фото относятся к тому, что
они делают. С детства мы учимся распознавать лица людей, которые рядом с нами,
использование этого навыка в фотографии может стать очень мощным инструментом.

На фотографии ниже ветеран Второй мировой войны. Он воевал на Тихом Океане и

награждался медалью за свою службу местной Ассоциацией ветеранов зарубежных войн.
Медаль и значки других людей в кадре создают слои, и я уверен, что его лицо выражает
признательность, надеюсь, что это легко читается зрителями. Я надеюсь также, что этот
урок дал вам более глубокое понимание мира фотожурналистики.
Автор статьи: Cameron Knight

Конверсионные цветные гели для

вспышки
В этой статье я покажу вам некоторые практические примеры использования наиболее
популярных гелей СТО (Color Temperature Orange, преобразует дневной свет в свет ламп
накаливания), СТВ (Color Temperature Blue, преобразует свет ламп накаливания в дневной
свет), а также Plus Green для люминесцентных ламп (придает зеленый оттенок при
использовании дневного света или света ламп накаливания, для согласования с
люминесцентными лампами).

Но давайте обо всем по порядку. Давайте разберемся с коррекцией цвета и цветовой

температуры, чтобы вы получили представление о том, что это такое и как используется.

Коррекция освещения с помощью цветных гелей широко применяется в сценическом

освещении, фотографии, кино и телевидении. Цель – изменение такого качества света, как
цветовая температура.

Без цветокорректирующих гелей мы можем получить освещение сцены с разными

цветами, что не всегда хорошо. Используя конверсионные гели, мы можем привести
разные по цветовой температуре источники света к одинаковой цветовой температуре.
Смешанное освещение может привести к нежелательным эффектам на телевидении или в
театре.

Использование же цветных гелей позволяет сделать освещение сцены более

естественным, путем сочетания цветовых температур, которые встречаются в природе.
Цветные гели могут быть использованы и для придания оттенков свету, с целью
художественного эффекта.

Наиболее часто применяются конверсионные гели CTB (color temperature blue) и CTO
(color temperature orange). Гель СТВ конвертирует цветовую температуру с 3200К до
температуры дневного света. Гель СТО работает противоположным образом. Обратите
внимание, что гели разных производителей могут иметь немного отличающиеся цвета.
Кроме того, не существует точного определения цвета дневного освещения, так как он
изменяется в зависимости от местоположения (географических координат), природных
условий (пыль, загрязнения в воздухе) и времени суток.

Гели, использующиеся на источниках с люминесцентными лампами и убирающие

зеленый оттенок от света люминесцентных ламп, называются Green Minus. Гели,
добавляющие зеленый оттенок к импульсным осветителям и свету ламп накаливания, для
согласования с основным люминесцентным освещением, называются Green Plus. Дробное
число в названии геля, такое как 3/4, 1/2, 1/4, и 1/8 указывают на плотность цвета геля и
силу коррекции. К примеру гель 1/2 СТО в два раза слабее, чем гель СТО Full.

Цветовую температуру принято измерять по шкале Кельвина. Все изучали это в курсе
физики средней школы, но многие просто забыли об этом. Масштаб шкалы Кельвина
соответствует масштабу шкалы с градусами Цельсия. Цвет шкалы соответствует цвету
излучения гипотетического абсолютно черного тела при соответствующих значениях
температуры.

Шкала Кельвина (сокращенное обозначение градуса Кельвина – К) многих сбивает с

толку, так как не согласуется с фотографическими терминами. К примеру, фотографы
говорят, что нужно добавить изображению "тепла", имея при этом ввиду красные оттенки.
И наоборот, говоря о "холодных" тонах, подразумевают синие оттенки. Логика шкалы
Кельвина является полной противоположностью.

Чтобы не чесать голову в раздумьях, как связан цвет света с его цветовой температурой,
посмотрите на огонь в камине. Там, где пламя имеет более низкую температуру, оно
красное. Там, где более высокая температура, оно голубое. Теперь понятно?

От переводчика: мне видится здесь более наглядным сравнение с нагретым металлом.

При относительно низкой температуре раскаленный металл светится красноватым
светом. При повышении температуры свечение металла становится оранжевым, затем
желтым, и, наконец, белым. Вспомните выражение "до белого каления", которое
характеризует наивысший накал эмоций.

Теперь давайте посмотрим на таблицу температур Кельвина для различных условий

освещения. Обратите внимание, что значения являются приблизительными, так как на
цветовую температуру влияют многие факторы. В уличных условиях угол расположения
солнца, и состояние неба (пыль, туман, облачность и т.д.) могут повысить или понизить
цветовую температуру источников света. При съемке в помещении на цветовую
температуру влияет напряжение, тип ламп накаливания, используемых рефлекторов и
отражателей, и также тип импульсных ламп во вспышках.

Вот некоторые основные источники света

Примечание: люминесцентные лампы работают по другому принципу, нежели модель
черного тела Кельвина. Кроме того, существуют шесть различных типов
люминесцентных ламп. Белые лампы дневного света имеют. к примеру, температуру
5600К. Поэтому трудно фотографировать под люминесцентными лампами, даже при
наличии специальных фильтров для пленочной камеры.

Эта статья – не урок по коррекции баланса белого или цветокоррекции. Я покажу вам
несколько примеров использования цветных гелей. При просмотре следующих
фотографий вы получите представление о том, как с помощью гелей можно
корректировать освещение. Вы можете также использовать эти знания для создания
цветовой картины по своему вкусу.

Погода сегодня в Люксембурге не такая уж хорошая, но к тому времени. когда я начал

съемку для урока, появилось солнце. Вот моя "испытательная установка" и одна из моих
кошек, которая подумала, что ее приглашают попозировать.
Слева от камеры установлена вспышка SB-26 с гелями, источники с лампами накаливания
и люминесцентными лампами. Сзади я поставил черный баннер, а справа белый лист
бумаги, чтобы вы могли видеть действие гелей на темные и светлые области.

Для каждого геля я сделаю 6 кадров с разными установками баланса белого на камере.
Чтобы вы знали, какой баланс белого установлен, в руках я буду держать лист бумаги с
соответствующим обозначением. Это WB (дневной свет), солнечный свет, облачность,
тень, лампы накаливания и люминесцентные лампы.

Первая серия фотографий сделана с гелем СТО на вспышке

Никогда нельзя сказать точно, достаточно ли одного геля, чтобы преобразовать свет с
температурой 5600К в свет с температурой 3200К или слишком много. Вы можете также
попробовать использовать или добавить еще один гель, к примеру, 1/2 СТО (5600К –
3800К) или 1/4 СТО.

Затем я добавил еще один гель к полному СТО, 1/2 СТО. Я сделал это, чтобы показать,
как можно сделать изображение еще более теплым. Если вам такая коррекция покажется
избыточной, можете использовать гель 1/4 СТО.

Теперь я установил на вспышку гель СТВ (Color Temperature Blue).

Он оказывает противоположное действие, преобразуя свет ламп накаливания в дневной

свет (3200К – 5600К). Этот гель также выпускается в вариантах 1/2 СТВ и 1/4 СТВ.
Я сделал то же самое, что и с гелем СТО, добавив сверху еще один гель 1/2 СТВ. Таким
образом синие тона еще более углубились.

И последним я использовал гель Plus Green (эквивалент корректирующего светофильтра

30 Green)

Этот гель дает зеленый оттенок, чтобы сбалансировать дневной свет (5600К) или свет
ламп накаливания (3200К) со светом люминесцентных ламп (3600К). Для снижения
степени воздействия на дневной свет или при использовании с лампами накаливания вы
можете установить гель 1/2 Plus Green или 1/4 Plus Green.

Надеюсь, что вам понравятся эксперименты с цветовыми температурами и вы приобретете

для себя набор гелей для вспышки, чтобы попробовать съемку как в помещении, так и на
открытом воздухе.

Автор: Rui M. Leal

Как заинтересовать зрителя

Фотография – это носитель информации, воспринимаемый быстро. Когда мы только
начинаем знакомство с ней, мы изучаем композиционные техники, которые помогают
сделать наши изображения проще и понятнее. И хотя все эти техники замечательные, они,
как правило, работают одна против другой, не менее ценной: побуждающей ваших
зрителей погрузиться глубже в кадр, задержать их внимание и создать момент открытия.

Представьте, что за тем, что очевидно на первый взгляд, скрыто послание, и зритель
должен снять один или два информационных слоя, чтобы проникнуть в сущность
фотографии. Все мы видели это в кино, когда камера медленно приближается к открытой
двери или ведет нас через полутемный коридор, и далее погружает нас в то, что может
происходить в соседней комнате или в холле. Но как мы можем применить эту технику к
единичному и неподвижному кадру?

Правда в том, что чем меньшую работу должен проделать ваш зритель для восприятия
идеи, заложенной в фотографии, тем быстрее он переключится на следующий кадр. Чтобы
удержать зрителя вовлеченным в вашу работу и побудить его к дальнейшему
погружению, иногда стоит дать ему шанс изучить изображение получше и расшифровать
сокрытый в нем смысл. Дать ему почувствовать, что там есть что-то еще, кроме
очевидного (по крайней мере, на первый взгляд).

На практике

Чтобы данная техника была успешной, вам необходимо задержать окончательную

реакцию зрителя, пока вы не потеряли ее полностью, и направить его внимание к
заданной цели.

Чтобы достичь этого, вы можете использовать любую известную «ведущую взгляд»

технику, экспозиционную или композиционную, такую как линии (сходящиеся линии,
диагональные линии…), масштаб, кадр в кадре и тональная градация.
Автор фотографии Claudio.Ar

Изображение выше – хороший пример работы с масштабом. Внимание зрителя, вероятно,

сначала будет привлечено яркими водопадами в задней и верхней части кадра. Дальше
взгляд проследит движение воды вниз к маленькому озеру, вплоть до деревьев на
переднем плане, переходящих в маленькую террасу или веранду, чтобы, наконец,
остановиться на стоящей там толпе, наслаждающейся видами. Отметьте, как успешное
использование масштаба в изображении толпы как крошечного объекта по сравнению с
необъятным пространством вокруг позволяет сделать так, чтобы мы обнаружили ее не
сразу, а лишь позже.

Автор фотографии Sergiu Bacioiu

Еще один классный пример работы с масштабом. Изначально внимание привлекают

гигантские горы, затем взгляд уходит вниз к озеру, а потом в сторону вдоль линии
деревьев, где мы обнаруживаем, что посреди всего этого располагается маленькая хижина.
Распознать хижину помогает то, что белый цвет контрастирует с зеленым фоном,
образованным кустарником в нижней левой части кадра. Если бы она располагалась по
центру изображения напротив горы, я не думаю, что это можно было бы реализовать, и
данное сообщение, вероятно, не было бы получено большинством зрителей.
Автор фотографии …-Wink-…

Вот еще один прекрасный пример, иллюстрирующий использование света и теней для
удержания внимания зрителя на изображении. При рассмотрении данной фотографии глаз
изначально привлекают строгие темные силуэты высоких деревьев, идущие через кадр, и
мягкие тени, которые они отбрасывают на землю на переднем плане.

Затем следует яркое солнце и эти прекрасные ореолы вокруг пальм, и свечение, уходящее
вдаль до самого конца кадра. После этого взгляд возвращается на передний план по линии
деревьев, чтобы, наконец, распознать крошечные силуэты человеческих фигурок. В
случае с этим снимком, реакция зрителя на людей, бродящих вокруг деревьев и
созерцающих закат на побережье, сильно задерживается как этим мягким танцем света и
тени, так и разницей в размере между высокими пальмами и относительно низкими
фигурами людей.
Автор фотографии Jack Batchelor

Еще один пример, скрывающий несколько интересных компонентов. Изначально мы

видим парня с книгой в одной руке и чемоданом в другой. Затем взгляд уходит на яркие
вспышки солнца и свет, который оно излучает, он движется от переднего плана к заднему,
к золотым лугам, и, наконец, мы замечаем скрытый элемент пастельных оттенков,
похожий на радугу, ближе к нижнему левому краю картинки.
Автор фотографии Stefano

На изображении выше фотограф показал здания (особенно те, что спереди) как некий
замкнутый путь, ведущий нас к задней части снимка, и это то, что подмечает глаз в
первую очередь.

Когда мы начинаем блуждать взглядом вдоль этой линии, наконец замечаем пару,
стоящую рядом с величественными сооружениями и болтающую (один одет в черное, а на
другом красные штаны). Этот сюрприз создает элемент интереса, и заставляет нас
задержаться на кадре чуть дольше, думая о том, чем могут заниматься эти двое, что, в
конце концов, увлекает нас еще глубже и дает пищу для размышлений, пока мы смотрим
на это изображение.
Автор фотографии Zoriah

Здесь мы видим молящегося человека, частично скрытого тем, что выглядит как стена
или, может быть, открытая дверь. Этот подход к построению композиции сцены
усиливает наш интерес и вовлеченность в изображение. Таким образом, нам становится
действительно любопытно, кто стоит за той дверью, что он делает, каково его отношение
к этому месту, что еще там может быть из не столь очевидного, и т.д. и т.п. Идеальная
работа со светом и тенью, как и красивая проработка тонального диапазона, также
позволяют сделать подобный подход очень успешным.

Автор фотографии VaidasM

Изображение выше – также роскошный пример удержания внимания зрителя на общей

картине и дальнейшего вовлечения его в глубину кадра. Здесь фотограф нашел
применение линиям выщербленных водой и ветром скал Алмсклиф в Северном
Йоркшире, они обрамляют передний план и ведут к сочным лугам и красивому
шелковистому фиолетовому небу, расстилающимся впереди, на которые, в конечном
счете, и обращается наше внимание, пока взгляд блуждает по кадру.

Заключение

Использование данных техник (наряду с другими) для удержания внимания зрителя и

вовлечения его вглубь изображения – это прекрасный способ добавить в ваши работы
изюминку. Не во всех ситуациях требуется (или даже разрешается) подобный подход, но
когда появляется такая возможность, вы можете немного поэкспериментировать с этими
стилями построения кадра, чтобы понять, смогут ли они добавить ценности в данных
обстоятельствах определенному снимку.

Конечно, вам следует быть осторожными, чтобы не потерять полностью интерес вашей
аудитории или сообщение, которое вы хотели донести. Как если вы используете метод
масштаба, вам нужно убедиться, что ваш объект не слишком мелкий относительно других
элементов, и, следовательно, что он не затеряется в необъятности окружения, что размеры
и формы в кадре надлежащим образом масштабированы относительно друг друга, иначе
возникает риск, что ваша аудитория просто не сможет воспринять смысл и пойдет дальше.

Существуют и иные способы «прочтения» сообщения в фотографии шаг за шагом,

помимо обсужденных здесь. Например, вы можете попробовать поместить ваш главный
объект не в центре, или же показать лишь часть объекта и позволить зрителю представить,
как должно выглядеть все остальное, или вы можете снимать «мимо цели» и поиграть с
фокусировкой и ведущими линиями, чтобы сформировать послание.

Проще говоря, во время просмотра фотографии глаз обычно сначала подмечает более
крупные формы и контрастные области, и затем лишь пытается воспринять меньшие
детали, так что это нужно держать в уме, чтобы помочь себе скомпоновать изображение
корректно таким способом, чтобы ваше сообщение в итоге было получено, а не утеряно.

Автор статьи: Diana Eftaiha

Cъемка спортивных соревнований

Зачастую у новичков возникают сложности при съемке спортивных соревнований и эти
сложности связаны с тем, что в большинстве состязаний ситуация меняется каждое
мгновенье, и сам основной объект съемки движется очень стремительно, особенно когда
дело касается автомобильного спорта.

В этом материале я хотел бы дать некоторые советы по съемке гонок на примере

соревнований по картингу, тем более что буквально на днях в нашем городе открылась
моя персональная фотовыставка, посвященная этому виду спорта.

В этой статье я продемонстрирую наиболее распространенные приемы и постараюсь

рассказать, каким образом технически они создаются. В статье использованы фотографии,
снятые на фотокамеру Canon 450d, с использованием объективов: 70-200/4L и 17-40/4L.

Итак, сюжет, полностью "замораживающий" движение.

ISO 100, диафрагма 4.0, выдержка 1/640

Это очень частый вариант съемки. Несмотря на то, что в таких кадрах по сути отсутствует
какая-либо динамика, ее все же можно подчеркнуть. Например, разными планами на
снимке. В частности в данном случае центрального гонщика пытаются обогнать еще двое,
а за этим соревнованием наблюдают зрители на заднем плане. Многоплановость придает
кадру не только некоторую динамичность, но и объем.

Такой "застывший" сюжет позволяет нам рассмотреть детали машины, детали экипировки
гонщика и обратить внимание на его эмоции и сосредоточенность.

Чтобы снять такой кадр вам нужно использовать очень короткую выдержку (примерно от
1/600 до 1/3200 и короче) в зависимости от скорости объекта. Чем быстрее движется
объект тем короче выдержка. Если погодные условия (например облачность) не
позволяют установить такую короткую выдержку, можно поднять ISO.

Если вы находитесь внутри трассы, то бывает случаи, когда вам нужно резко
развернуться, чтобы снять какую-то ситуацию, произошедшую буквально только что. Но
в другой части трассы освещение может быть уже другим... Если вы будете вручную
настраивать экспозицию по изменившиеся световым условиям, то просто упустите
важный момент. В таких случаях на помощь приходят режимы приоритета выдержки или
приоритета диафрагмы — автоматика камеры подстроится за доли секунды и кадр не
будет ни засвечен, ни затемнен. Но к использованию этих полуавтоматических режимов
нужно прибегать разумно, т.к. камера рассчитывает настройки исходя только из
экспозиции, не учитывая, что мы снимаем быстродвижущиеся объекты.

Часто приходится снимать сцены, в которых гоночная машина движется навстречу к

фотографу (как в примере выше) или, наоборот, от него — в этом случае использование
стандартного автофокуса (типа one shot) невозможно, после того, как камера
сфокусируется и собственно моментом, когда вы нажмете на спуск, пройдет доля
секунды, но за это мгновенье автомобиль проедет несколько метров, следовательно фокус
будет неверным и кадр испорчен.

В таких случаях следует использовать так называемый "Упреждающий автофокус" AI

SERVO (в ф/а Canon) или Continuous servo AF (в ф/а Nicon), который автоматически
рассчитывает скорость движения объекта и заранее подстраивает линзы объектива таким
образом, чтобы фокус соответствовал положению объекта в момент нажатия на кнопку
спуск.

Еще один интересный прием — это кадр с проводкой.

ISO 400, диафрагма 14, выдержка 1/50

Называется он так потому, что мы ведем объектив за снимаемым объектом, как бы следя
за ним, и в это время снимаем. Таким образом объект съемки получается четким на фоне
смазанного фона. Этот прием часто применяется при фотографировании
автосоревнований, т.к. подчеркивает скорость и акцентирует внимание на машине.
ISO 400, диафрагма 14, выдержка 1/50

Весь секрет таких фотографий в том, что мы ставим настройки фотоаппарата на

длительную выдержку (соответственно зажимая диафрагму до нужного значения): чем
длиннее выдержка, тем больше будет смаз фона, но и тем сложнее получить четкую
картинку самого объекта. Кроме того, на очень длительных выдержках физически
невозможно сохранить сам объект четким (если мы говорим о съемки с рук без
использования штатива с плавающей головкой). Данная фотография сделана на выдержке
1/50 секунды. Использовать более длительную уже затруднительно.

Направляем объект на машинку и следим за ней в видоискатель, желательно фокусируясь

по центральной точке, т.к. она дает наибольшую точность фокусировки, затем нажимаем и
удерживаем кнопку "спуск", продолжая вести, и делаем серию из нескольких снимков.
Безусловно предварительно нужно включить в настройках камеры именно серийную
съемку (эту опцию можно не отключать на протяжении всего дня).

К сожалению, при таком виде съемки получается много бракованных кадров, т.к. не
всегда получается идеально точно следить за скоростью машины, кроме того наши руки,
когда держат фотоаппарат, трясутся еще и в вертикальной плоскости, и хотя для нас
самих эти малейшие движения незаметны, при большом фокусном расстоянии они
серьезно влияют на четкость.

В идеале на самом объекте съемки смазов быть не должно (если таковые не задуманы по
художественному замыслу фотографа).

Увеличенный фрагмент предыдущей фотографии:

Иногда скорость можно подчеркнуть и размытием, но размытие само по себе неинтересно,
поэтому можно сделать, например, так, как будто зрители наблюдают за гонкой. С
помощью длительной выдержки (длительность примерно такая же, как и в случае с
проводкой) можно сделать эффект, как будто машина проносится мимо зрителя с бешеной
скоростью.

Смысловой акцент здесь смещается со спортсмена на зрителя, который мечтает мчаться

так же быстро.
ISO 100, диафрагма 14, выдержка 1/80

Еще одним вариантом подчеркивания динамики является смещение угла линии горизонта.
Непозволительный прием при съемке пейзажей здесь он работает очень эффективно.

ISO 400, диафрагма 6,3, выдержка 1/1000

ISO 400, диафрагма 7,1, выдержка 1/500

И еще несколько небольших советов в виде тезисов:

1. Иногда делайте кадры, в которых фокус сосредоточен не на первом гонщике, а

следующем за ним. Такой прием акцентирует внимание на конкурентной борьбе.
 2. Кроме общих планов обращайте внимание на и на детали.

ISO 400, диафрагма 5,6, выдержка 1/200

 3. Акцентируйте внимание на эмоциях. Эмоциях не только самих гонщиков, но и
зрителей.

ISO 400, диафрагма 4, выдержка 1/1250

ISO 400, диафрагма 4, выдержка 1/800

4. Снимайте не только непосредственно сами соревнования, но и подготовку к ним, а

также общую атмосферу события.
ISO 400, диафрагма 4, выдержка 1/800

5. Используйте возможности серийной съемки: при обработке материала вы сможете

выбрать лучший кадр серии, либо использовать всю серию для создания слайдшоу
или, например, для оформления альбома.

6. Ну и, конечно, дождитесь окончания соревнований и обязательно снимите

награждение — ведь это самый приятный момент!
ISO 100, диафрагма 4, выдержка 1/2000

ISO 100, диафрагма 4,5, выдержка 1/1000

Конечно, в рамках одной статьи невозможно рассмотреть все приемы, все возможные
сюжеты и идеи, поэтому полагайтесь на свои творческие способности, отслеживайте и
предугадывайте интересные моменты и никогда не бойтесь экспериментировать!

Эффективное освещение в портрете

Вам как фотографу чрезвычайно важно понимать, как свет работает в ваших кадрах.
Вопреки распространенному мнению, освещение в портрете совершенно не обязательно
должно быть хитроумным и сложным. Нет потребности в изобилии дорогущего
оборудования и не нужно привлекать эксперта, чтобы понять, какие световые схемы
работают, а какие нет.

Решение о направлении света и близости к его источнику остается за вами и зависит от

ситуации. Потратьте свое время, используйте собственные глаза и настройте доступное
вам освещение – все это сослужит вам добрую службу. Здесь приведено 10 примеров
снимков, сделанных с использованием простейших световых схем, вкупе с кратким
пояснением того, как свет расположен и как его использовать.

Свет из окна

До того, как вы перейдете к работе с искусственным светом, важно научиться ценить

качества естественного освещения и способы его эффективного использования для
портретных кадров.

Очень популярный метод состоит в том, чтобы поместить модель рядом с окном, как на
примере ниже. Это может привести к получению действительно прекрасных результатов.
Снимок выглядит естественным, поскольку свет льется с левой стороны, подчеркивая
ключевые черты лица модели и обеспечивая красивый переход от светлого к темному в
изображении.
Автор фотографии Astragony

Естественный свет с дополнительным источником света

Использование естественного освещения не должно ограничиваться сидением напротив

окна, существует бесконечный список потенциальных мест для съемки на свежем воздухе,
но получить правильный свет может быть сложнее.

Если вы попытаетесь фотографировать, когда солнце слишком высоко в небе,

направленный свет будет слишком ярким и жестким, так что я бы порекомендовал вам
проводить съемку в «золотые часы». Я принимаю за них «околорассветные» и
«околозакатные» периоды. В это время солнце расположено ниже, и естественный свет
будет теплым, обеспечивая гораздо более подходящие условия освещения для портретной
съемки.

На снимке ниже фотограф использовал свет заходящего солнца за моделью вкупе с одним
источником света справа. Такой подход позволил создать ощущение теплоты, и в то же
время представить модель ярко и четко.
Автор фотографии Astragony

Один студийный источник света

Вариант 1

Оказавшись в студии, фотографы иногда ощущают желание начать работать со всеми

доступными осветительными приборами, но важно использовать корректное освещение
для создания желаемого настроения и атмосферы в снимке.

Всегда начинайте с одного источника, вы можете понять, что этого достаточно, а если нет,
просто добавить еще. Как вы видите на кадре ниже, одного источника света может вполне
хватить для того, чтобы сфотографировать вашу модель драматично и эффективно.
Используемый здесь свет сконцентрирован на одной отдельной области, распространяясь
достаточно широко для того, чтобы выделить ключевые черты и капающую воду, но не
настолько сильно, чтобы рассеять тьму, окружающую объект.
Автор фотографии Needoptic

Вариант 2

Данный способ во многом схож с предыдущим, прежде всего, из-за использования для
освещения модели одного источника. Очевидно, он размещен справа от камеры, приятно
освещая левую сторону лица модели и отбрасывая тень на правую сторону.

Свет рассеивается гораздо шире и не сконцентрирован на такой маленькой области, как на

предыдущем снимке. Это не только позволяет нам видеть большую часть снимаемого
субъекта, но также выглядит более интересно, поскольку мягкий свет также попадает на
фон.
Автор фотографии Astragony

Два студийных источника света

Вариант 1

Для создания данного снимка использовались два студийных источника света, плюс фон с
текстурой, что в совокупности с дымом от сигары формирует чрезвычайно
привлекательный и сильный образ. Источники света расположены по обе стороны от
камеры, один справа, освещая, как вы видите, боковую и заднюю часть головы модели.
Второй источник, вероятно, находится слева от камеры, и заметно, что он отбрасывает
пятно света на фон.

Такая схема работает потрясающе эффективно, создавая изображение, которое кажется

гораздо более сложным, чем можно было бы предположить, исходя из заданного
комплекта. Дополнительные элементы типа сигары, дыма, украшений и фона с текстурой
привлекают взгляд, поскольку они все удачно расположены между светлыми и темными
частями изображения.
Автор фотографии Douzdiop

Вариант 2

Данный способ работает очень эффективно для модельных съемок, когда вы стремитесь
подчеркнуть множество деталей, будь то волосы, одежда или черты лица. На данном
снимке один источник расположен справа от камеры, под углом в 45 градусов к модели.
Другой – прямо напротив первого, так что в этом кадре он освещает задний левый угол,
будучи направленным на левое плечо и спину модели.

Этот свет ярче и служит для отделения модели от фона и акцентирования на изогнутой
линии руки. Он также обеспечивает большое количество доступного света в целях
выделения, в частности, изысканной прически. Как вы можете видеть, легкая тень идет
через спину и заднюю часть правой руки модели, обеспечивая приятный контраст на
снимке.
Автор фотографии Joshua Craig

Вариант 3

Этот снимок имеет два основных источника света. Первый расположен справа от камеры
и освещает лицо модели с одной стороны. Он позволяет выделить ключевые черты, такие
как прическа, левый глаз девушки, левая щека и улыбка.

Другой источник помещен за моделью и обеспечивает заднюю подсветку и сияние волос.

Данная техника предлагает альтернативное восприятие снимка, добавляя дополнительный
свет без вмешательства в освещение ключевых черт модели. В данном кадре два
источника сопровождаются мягкими разноцветными огоньками на фоне, которые
придают кадру исключительно приятную теплоту.
Автор фотографии Gibbons

Три студийных источника света

Вариант 1

Три источника были использованы для создания в этом снимке жесткого и мрачного
настроения. Две лампы расположены по обеим сторонам от камеры, примерно на 45
градусов к модели, значительное количество света попадает на нее так, что все хорошо
освещено, и затененных областей не остается.

Другой используемый источник помещен позади модели и направлен на фон. Это

позволило не только подчеркнуть текстуру фона, но также создать еле заметный ореол
вокруг головы девушки.
Автор фотографии Joshua Craig

Вариант 2

В этом снимке используется тот же набор, что и в предыдущем, с источниками света по

обе стороны от объекта, что позволяет осветить лицо модели хорошо и ясно. Однако в
данном случае третий источник направлен не от камеры, а к ней, обеспечивая свечение
справа от головы модели.

Это может создать проблемы, если свет слишком интенсивный и светит прямо в камеру,
но может сработать очень хорошо, формируя яркий фон для модели, как в данном
примере. Кроме того, вы можете использовать только один источник перед моделью и
поместить два других, направленных вперед, за ней, чтобы создать свечение по обе
стороны головы модели.
Автор фотографии Bushkov

Четыре студийных источника света

В соответствии с описанием фотографа, в данном снимке используется четыре источника

света, но разместить их все может быть трудно.

Ясно, что по обе стороны камеры есть по источнику света, они направлены прямо на лицо
мужчины, сфокусированы на нем, подчеркивают его волосы, глаза, зубы и щеки.

Также очевидно, что еще один источник направлен на фон, обеспечивая яркое пятно
вокруг его шеи и головы. Последний размещен так, чтобы тонко подчеркнуть вязку.
Автор фотографии Yeophotogroup

Заключение

Итак, теперь у вас есть представление о десяти основных световых схемах, которые могут
быть использованы для съемки чрезвычайно эффектных кадров. Хотя профессиональное
осветительное оборудование поможет вам в получении устойчивых и качественных
результатов, не отказывайтесь от источников, которыми вы пользуетесь.

Я знаю, что в некоторых случаях используется обычная лампочка, просто чтобы

привнести дополнительное тепло в фотографию. Также очень полезно иметь отражатель
(и кого-нибудь, кто будет его держать), поскольку это позволит вам направить
отраженный свет от одиночного источника, чтобы выделить черты на противоположной
стороне объекта, что дает более сбалансированный кадр.

Автор статьи: Simon Bray

Использование узоров в фотографии
Узоры, окружающие нас, как естественного, так и рукотворного формата, предлагают
фотографам большие возможности для создания ярких и привлекательных кадров. Но как
лучше всего использовать их в нашей работе? Сегодня мы рассмотрим несколько разных
примеров, чтобы лучше понять роль узоров в фотографической композиции.

Шаг 1. Что такое узор?

Узоры представляют собой просто повторяющиеся формы, цвета или объекты,

упорядоченные в виде регулярных или нерегулярных структур. Для фотографа
использование узоров – ключ к хорошей композиции, и при правильном подходе они
могут трансформировать в ином случае безликое изображение в нечто яркое и
завораживающее. Узоры представлены вокруг – как в естественной, так и в искусственной
форме. Суть для фотографов состоит в том, чтобы, во-первых, найти их, а во-вторых,
использовать их максимально эффективно.

Шаг 2. Почему узор полезен?

Узоры – это некая неопределенная сущность, нельзя сказать, что такое хороший или
плохой узор, так что их преимущества исключительно субъективны. Например, узор
может представлять собой сильную структуру, четко определенную тему, притягивающее
внимание повторение или же цвет, вдыхающий жизнь в картинку.

Если вы оцените узоры по достоинству, это улучшит вашу фотографическую работу по

всем направлениям. Это поможет вам развить ваше фотографическое видение и углубит
понимание взаимосвязи между формами, цветами и линиями во всех аспектах
фотографии. Вам не требуется никакое специальное оборудование для усиления узора в
вашей работе, только наметанный глаз и способность выбрать выигрышную позицию,
которая позволит вам максимально раскрыть потенциал узора.

Шаг 3. Где найти узор?

Очень сложно определить, где найти узор, поскольку он может быть везде и всюду! Суть
состоит в том, чтобы держать глаза открытыми в вашей повседневной жизни и всегда
иметь при себе камеру, на всякий случай! Попробуйте исследовать ближайший город, и я
практически могу гарантировать вам, что вы найдете несколько прекрасных примеров
узоров.

Что важно, так это выигрышная позиция для съемки. Если масштаб мелкий, убедитесь,
что подобрались поближе, дабы зафиксировать детали узора. Зачастую, однако, узоры
могут быть крупномасштабными, и на такие лучше смотреть сверху, поднимитесь на
высоту птичьего полета, и кто знает, что вы найдете!
Шаг 4. Регулярные узоры

Одни из наиболее ценных для съемки – узоры, состоящие из форм, линий или цветов,
повторяющихся в строгой последовательности. Наполнение кадра четкими линиями или
жесткой геометрической структурой само по себе ведет к созданию сильной, драматичной
фотографии. Повторяемость, регулярность расположения объектов придает ей такую
силу.

Повторяющийся узор зачастую существует еще до вмешательства фотографа – речь идет

не о создании узора в изображении, а о поиске уже существующего узора и использовании
ракурса съемки и линий для формирования фотографии.
Шаг 5. Нерегулярные узоры

Часто предполагается, что узор должен состоять из прямых линий, чтобы создать нечто
идентифицируемое как узор, но это не так. В особенности в природе узоры могут быть
обнаружены в виде нерегулярных образований, в противовес регулярным структурам,
фотограф может создавать узор посредством самостоятельного выбора объектов.

Я не имею в виду, что объекты нужно двигать, чтобы сформировать определенный узор,
просто следует использовать свои глаза и различные ракурсы для распознавания
потенциальных узоров в рамках доступного материала. Данный творческий аспект в
нерегулярных узорах гораздо сложнее, чем съемка регулярных, но он же предоставляет
фотографу куда большую свободу творчества на базе того, что он видит.
Шаг 6. Мир природы

Природа предлагает бесконечный спектр всевозможных узоров, которые можно найти и

эффективно использовать. Простые скальные образования, линии деревьев или прожилки
в листе, - все это легко отыскать и сфотографировать. Убедитесь, что ведете поиск как в
мелком, так и в крупном масштабе. Часто детали природных объектов могут содержать
очаровательные узоры, но также и что-то вроде крупного образования из песчаника с
множеством слоев и оттенков отложений будет прекрасным объектом для съемки.
Шаг 7. Рукотворные узоры

Те же самые принципы применимы для съемки рукотворных узоров – приближенные

детали типа кирпичной кладки или булыжника могут обеспечить прекрасные
возможности для «узорчатых» кадров, но также можно отыскать узоры, глядя с
небоскребов вниз на огромный город.

Здания и сооружения зачастую являются отличной отправной точкой, и в значительной

доле архитектурной фотографии используются узоры, поскольку на большинстве зданий
имеются структурные образования и паттерны из окон. Машины и даже люди также
подойдут для кадров с узорами – особенно когда выстроены в ряд или сгруппированы
вместе.

Однако мои любимые кадры с рукотворными узорами сняты с высоты птичьего полета,
например, вниз с кафе или крыши, так что если можете, забирайтесь повыше!
Шаг 8. Композиционные принципы

Когда вы используете узоры в своей работе, важно максимизировать их влияние

посредством тщательного продумывания композиции. Первая вещь, достойная
рассмотрения, это заполнение всего кадра узором, что усилит эффект и придаст
драматичность снимку, поскольку это значит, что ничто не будет отвлекать взгляд зрителя
от главной темы снимка.

Вам также нужно экспериментировать с ракурсом, с которого вы снимаете выбранный

узор. Некоторые формы и линии сами по себе предполагают съемку «в лоб», с их жесткой
квадратной структурой, в то время как другие узоры лучше будет снять с более
изобретательной точки. Поиграйте с различными углами, чтобы увидеть, что работает
лучше всего.

Финальный аспект для рассмотрения – это комбинация узора и пространства в кадре, с

учетом возможности подчеркнуть узор контрастом с областями равномерного цвета или
естественного пространства.
Шаг 9. Нарушение узора

Когда вы освоите регулярные и нерегулярные узоры, попробуйте рассмотреть способы

нарушения узора. Под этим я понимаю такое же использование узора, но внедрение в него
аномалии в качестве точки интереса, например, снимок ряда красных цветных карандашей
с одним синим где-нибудь в этом ряду.

Это может быть просто сделать в ситуациях, поддающихся манипулированию, но очень

трудно отыскать в естественной обстановке. Если вы используете данный аспект
эффективно, вы можете снять чрезвычайно драматичный кадр, особенно если будет
вовлечен человеческий фактор, так что если вы найдете нечто подобное во время
прогулки, щелкайте!
Шаг 10. Эксперимент!

Как всегда, попробуйте освоить базовые принципы и далее переходите к творчеству. Вы

не можете знать, когда или где вы наткнетесь на узоры, так что попробуйте и возьмите
камеру с собой – будь вы в городе или на природе – и смотрите внимательно! Не забудьте
проработать ракурсы, освещение, различные варианты композиции, и если вам хочется
приключений, попробуйте скомбинировать разные узоры в одном снимке…
Автор статьи: Simon Bray

Фотосъемка недвижимости
Недвижимость – одна из сфер с сильнейшей конкуренцией. Управляемая амбициозными
агентами в поисках следующей большой продажи, вся торговля недвижимостью состоит в
том, чтобы поставить себя вне конкуренции. Что лучше привлечет внимание покупателя,
нежели идеальное фото идеального дома? В сегодняшней статье мы взглянем на
захватывающий мир фотосъемки недвижимости.

Потребность в серьезной фотосъемке недвижимости постоянна вне зависимости от

состояния экономики. Спад на рынке США в последние несколько лет не повлиял на
спрос на фотографии, которые представляют объекты для продажи в наиболее выгодном
свете. Когда риэлторы испытывают затруднения в продаже домов и имущества, хорошо
обработанные фотографии могут выделить их объекты из ряда других.

В связи с постоянным спросом на фотосъемку недвижимости, это направление может

быть привлекательным в плане построения карьеры или возможности пополнить ваш
доход от фриланса. Однако успех в данной сфере требует знания некоторых техник и
понимания факторов, отличающих это направление от других фотографических
дисциплин. Давайте посмотрим.

Встречайте Чейза Тибадо

Чейз Тибадо (Chase Thibodeaux) – фотограф в сфере недвижимости из западной части

Северной Каролины. Чейз достиг успеха, начав собственный бизнес по фотосъемке
недвижимости, Xposure Real Estate Photography, и согласился поделиться опытом в этой
статье. Его бизнес быстро вырос, и сейчас Чейз занимается съемкой чудесных объектов в
своем регионе.

Компания Чейза Тибадо Xposure Real Estate Photography предоставляет услуги по

фотосъемке недвижимости в западной части Северной Каролины.

Выбор правильного оборудования

Как и в случае с любым фотографическим делом, важно изначально рассмотреть

инструменты, которые помогут вам на пути к успеху. Если говорить о фотосъемке
недвижимости, вы, возможно, уже обладаете необходимым для начала работы
оборудованием.

Камеры

Многие фотографы тратят большую часть своего бюджета на «тушку». Однако

фотосъемка недвижимости, пожалуй, менее требовательна к самой камере, чем
большинство других областей в фотографии. Вам не нужна новейшая и наилучшая
камера, чтобы получать хорошие снимки.

Камера с высокими показателями ISO всегда будет преимуществом, и чем новее камера,
тем, скорее всего, лучшую производительность вы получите. Клиенты могут запросить
ночные фотографии, чтобы продемонстрировать, как выглядит их собственность с
искусственным освещением.

Если у вас уже есть современная цифровая SLR камера, вам вряд ли понадобится что-то
лучшее для того, чтобы начать фотографировать недвижимость. Поберегите ваши
средства для других вещей, о которых пойдет речь ниже.
Объективы

Объективы являются очень важным фактором в данной сфере, и широкоугольный

объектив – наилучший выбор. Вы не всегда будете фотографировать в Тадж-Махале, так
что для съемки ванных комнат в доме в стиле Кейп-код с двумя спальнями обязательно
потребуется «широкоугольник», чтобы вместить в кадр всю комнату.

Широко- или сверхширокоугольный объектив – ключ к успеху в фотосъемке

недвижимости. Перспектива, воссоздаваемая этими объективами, позволяет вам
поместить зрителя в самое сердце сцены и создать у него ощущение, что он действительно
находится в доме.

Автор фотографии Chase Thibodeaux.

Чейз говорит: «Чтобы получить потрясающие изображения, вам нужно иметь

возможность продемонстрировать как можно большее пространство. Съемка из углов
комнат создает впечатление простора. Вы можете сделать так, чтобы маленькая комната
выглядела гораздо больше, просто благодаря положению камеры».

Аксессуары

Вышеперечисленные пункты важны, но не упустите из виду главную вещь, которая может

улучшить ваши кадры: штатив. Зачастую вы будете работать в условиях относительно
низкой освещенности, и штатив будет играть важную роль. Вы сможете делать кадры с
низким ISO для обеспечения наилучшего качества, а также сузить диафрагму, чтобы
получить большую четкость и увеличить глубину резкости. Очевидно, что за все надо
платить, и расплачиваться зачастую приходится выдержкой.
Мысли Чейза: «Каждый, кто хочет попробовать себя в фотосъемке недвижимости, должен
в первую очередь сфокусировать свое внимание на оборудовании. Для получения
потрясающих кадров вам не обязательно нужна экстравагантная техника, но DSLR и
сверхширокоугольный объектив необходимы. Добавьте штатив и вперед!»

Съемка

Теперь, когда у нас есть все инструменты, необходимые для работы, давайте
распланируем саму съемку.

Когда вы работаете с клиентами, постарайтесь удовлетворить все их потребности. Если

это ваша первая съемка в данном направлении, убедитесь, что у вас есть список кадров
для демонстрации объекта в том ключе, в котором его хотят видеть риэлтор или
собственник. Клиент почти наверняка захочет охватить все основные жилые помещения,
спальни и ванные комнаты.

Автор фотографии Chase Thibodeaux.

Планирование фотосъемки предполагает выявление ожиданий заказчика так быстро, как

это возможно. Когда вы работаете с клиентами, вам следует сообщить им, что дом
необходимо привести в соответствующий для съемки вид, чтобы вы смогли должным
образом выполнить свою работу. Это особенно важно в случае, когда вы фотографируете
дом, в котором все еще живут люди.

Если дом в настоящий момент необитаем, агент по недвижимости, скорее всего, захочет
присутствовать при съемке. В данном случае необходимо обсудить с агентом количество
времени, которое ему или ей нужно будет провести на объекте.
Убедитесь, что обеспечили клиентов как адаптированными для интернета кадрами, так и
фотографиями в высоком разрешении. При плотном графике агенты часто не располагают
временем и инструментами, необходимыми для обработки изображений, так что вы
должны быть уверены, что отправляемые вами материалы полностью готовы для
размещения в их системах листинга.

Фиксация сцены

Итак, вы получили первичное согласие и готовы рискнуть отправиться на объект, чтобы

сделать снимки, которые помогут продать дом за считанные минуты. Давайте пройдемся
по шагам, которые позволят сделать все в лучшем виде.

Первая вещь, которую нужно сделать, это исследовать интерьер. Вы уже имеете хорошее
представление о комнатах, которые вам нужно сфотографировать, так что погрузитесь в
сцену. Установите штатив и начинайте компоновку кадра таким образом, чтобы
продемонстрировать красоту дома. Этот этап требует определенного понимания
архитектуры и дизайна.

Чейз Тибадо об установке: «Многие люди пытаются разобрать штатив до максимально

возможной высоты и склонны снимать с «уровня глаз». Это не то, что я бы рекомендовал
делать, поскольку, когда вы снимаете с уровня глаз, вы естественным образом
направляете камеру вниз. Это создает эффект так называемых «сходящихся вертикалей».
Так прямые углы стен будут выглядеть кривыми или наклоненными относительно рамки
кадра. Идеальная высота для установки штатива находится примерно на уровне груди, или
около 140-150 см, что позволяет вам снять все стены ровно вертикально».

После компоновки сцены так, как вы хотите, хорошей идеей будет создание серии кадров
в режиме брекетинга. В данном случае мы делаем снимки с одной точки, но варьируем
экспозицию. Мы получаем фото, которые ранжированы по светам и теням, чтобы
объединить их позже. Программы типа Photoshop позволяют нам совершать слияние
кадров и комбинирование светлых и затененных участков, чтобы получить расширенный
динамический диапазон.
Автор фотографии Chase Thibodeaux.

Чейз Тибадо об освещении: «Одна из наиболее важных вещей при съемке дома – это
хорошее освещение. Распространенным заблуждением относительно фотосъемки
недвижимости является убеждение в том, что для получения отличных фотографий вам
нужна внешняя вспышка. Это не правда! Все мои фотографии сделаны при естественном
освещении с использованием техник HDR.

Съемка вилки изображений для HDR позволяет избежать жестких теней и пересвеченных
областей, которые обычно выдает вспышка. Цвета также выглядят более яркими при
использовании HDR. Когда вы комбинируете кадры, чрезвычайно важно при обработке
сделать так, чтобы они по-прежнему выглядели естественно. Я использую метод
объединения экспозиций (англ. «exposure fusion») вместо распространенного метода
тональной компрессии (англ. «tone mapping»), потому что мне больше нравится результат.
Тонкая настройка и дальнейшая обработка производится в Photoshop.»

Не забудьте сделать также хорошие снимки экстерьера. Иногда это предполагает

проведение разведки за день до съемки. Определите часы, в которые дом снаружи лучше
всего освещен, и используйте эту информацию себе на пользу. Кроме того, помните, что
необходимо учитывать погоду в процессе фотосъемки. Даже дома стоимостью в миллион
долларов могут выглядеть уныло под грозовым небом.

К
Автор фотографии Chase Thibodeaux.

Чейз Тибадо об экстерьерах: «При съемке экстерьера я стараюсь опустить экспозицию на

одну или две ступени, чтобы сбалансировать солнечный свет. Немного пасмурные дни
обеспечивают наилучшие условия, ограничивая тени и также делая свет снаружи более
близким к освещению внутри дома, что помогает минимизировать «провалы» на окнах.
Этот эффект может появиться, когда свет снаружи ярче, чем внутри. Сенсор камеры не
способен зафиксировать различия, которые компенсирует человеческий глаз».

Еще одна мысль

Чейз предлагает некоторые заключительные темы для размышления касательно того, как
выделиться из ряда других фотографов: «Чрезвычайно популярная услуга, которую я
предлагаю, это аэрофотосъемка экстерьеров с шеста. Установка камеры на шест или столб
позволяет получить совершенно иную перспективу дома и выделяет его из общей массы.

Когда потенциальные клиенты просматривают фото дома, они легко могут начать искать
что-то похожее. Все, что вы можете сделать, чтобы отличаться, будет огромным успехом!
Также важно понимать, что если речь идет о фотосъемке недвижимости, это не столько
простая продажа объектов, сколько маркетинг людей, агентов, продающих дома.
Собираетесь ли вы заняться фотосъемкой недвижимости для забавы или для создания
бизнеса, это стоящий путь».

Заключение

Фотосъемка недвижимости – это сфера с постоянным спросом, которая обеспечивает

интересные возможности в плане работы. Доступ внутрь прекрасных объектов может
быть захватывающей частью рабочего процесса и позволит вам расширить ваши
фотографические горизонты.
Автор статьи: Andrew Childress

Делаем серое небо голубым

Вчера я вышел на съемку с группой фотографов LA Shoot This!, чтобы возглавить
съемочный процесс. К сожалению, мать-природа была не на нашей стороне. Небо было
серым и унылым, то и дело шел дождь. Я люблю красивое голубое небо, но на этот раз не
было никакой надежды, только темные тучи на небосводе. Мой приятель Chris Diset
столкнулся с подобной ситуацией несколько месяцев назад и использовал небольшой
трюк с балансом белого, чтобы изменить цвет неба. Взяв пример с его работ, я
использовал этот же трюк, чтобы получить хоть что-то из ничего.
Как я уже говорил, небо было совершенно серое, унылое и скучное, и что самое плохое,
ситуация ухудшалась. Мой план показать начинающим фотографам, как сбалансировать
вспышку и яркий солнечный свет провалился. Поэтому я решил показать, как сделать
серое небо голубым.

Для начала я переключил баланс белого на камере из Авто в Лампы накаливания. Это
добавит голубой оттенок облакам. Вот как выглядит небо при съемке с автоматическим
балансом белого и с балансом белого Лампы накаливания.
Мы придали небу некоторый цвет, теперь пора заняться моделью. Если мы просто
используем вспышку, то настройка баланса белого Лампы накаливания сделает нашу
модель больше похожей на смурфа, чем на человека. Для того, чтобы компенсировать
холодный оттенок, нужно сделать свет от вспышки теплее, то есть понизить его цветовую
температуру. Для этого я использовал гель из набора ExpoImaging Rogue Gel Kit на 1/2
CTO (Color Temperature Orange).

Использовав этот гель на вспышке, освещающей нашу модель, мы получаем естественный

цвет кожи, сохраняя при этом голубой цвет неба.
Вы можете использовать этот метод с гелями различных цветов для создания более
интересного цвета неба, например, при съемке на закате. Использование синего геля и
установка более высокой цветовой температуры для баланса белого на камере даст очень
яркие цвета на заднем плане. Практически ни один хороший комплект освещения не
обходится без нескольких гелевых фильтров для коррекции цвета.

Автор: Kerry Garrison