Вы находитесь на странице: 1из 3

Костюм и текстиль домусульманской Индии

Индийские исторические записи об одежде уходят своими корням в 5


тысячелетие до н. э. в Индскую цивилизацию, которая умела производить
хлопчатую ткань. Во время раскопок были обнаружены костяные иглы и
деревянные веретёна. В древней Индии производство хлопчатой ткани было
очень развито, и несколько способов её производства дошли до наших дней.
Геродот — древнегреческий историк, описал индийский хлопок как «шерсть
более красивая и добрая, чем сама овца». Индийская одежда из хлопка было
очень удобна для сухого и жаркого лета субконтинента. Большинство знаний
о древнеиндийской одежде идут от наскальных рисунков и скульптур горных
пещер, таких как в Эллоре. На этих рисунках изображены танцоры и богини,
одетые в дхоти, который является предшественником современного сари.
Высшие касты носили одежду из муслина, расшитую золотыми
орнаментами. Индской цивилизации также был известен процесс
производства шёлка. Недавнее исследование хараппских шёлковых ниток с
бусинками показали, что шёлк был сделан благодаря процессу наматывания,
который был известен только в Китае до ранних веков н. э.

В древней Индии существовало множество ткацких техник, многие из


которых дошли до наших дней. В каждом регионе страны существовали свои
способы производства шёлка и хлопка, благодаря которым получали ткань,
чей стиль и внешний вид были уникальными для данного региона. Наиболее
известными среди этих ткацких стилей были джамдани (jamdani), касика-
вастра (kasika vastra) из Варанаси, бутидар (butidar) и илкал-сари ( ilkal saree).
Парча из шёлка выполнялась золотыми и серебряными нитями и находилась
под глубоким влиянием персидского стиля. Моголы сыграли важную роль в
повышении уровня искусства, яркими примерами которых могут служить
пейсли и латифа-бути (latifa buti).

Окрашивание тканей в древней Индии было как одна из форм искусства. В


древней Индии существовало 5 простых цвета — суддха-варнас (suddha-
varnas). Сложные цвета категоризировались по их оттенкам и назывались
мисра-варнас (misra-varnas). Восприятие тонких оттенков было описано в
древнеиндийском трактате Вишну-дхармоттара-пурана, в котором
говорилось о пяти тонов белого цвета, каждый из которых имел своё
название: слоновая кость, жасмин, августовская луна, августовское облако
после дождя и ракушка. Обычно использовали цвета индиго (nila), ярко-
красный и жёлтый из сафлора красильного. Техника протравы была
распространена по всей Индии ещё со второго тысячелетия до н. э. Такие
техники как окрашивание резиста и каламкари (kalamkari) были чрезвычайно
популярны, а ткани, окрашенные в этом стиле, были одним из главных
экспортных товаров Индии.

Неотъемлемой частью истории индийской одежды является кашмирская


шаль. Разнообразие кашмирских шалей включает в себя шахтуш (shahtoosh)
и пашмину (pashmina) (шерстяной платок). В английском языке шахтуш
известен также как «ring shawl», а пашимну исторически называют «пашм»
(pashm). Упоминания о шерстяных тканях, связанных с Кашмиром, идут ещё
с ведийских времён: в Риг-ведах говорится о долине Синдх (Sindh), в которой
разводили овец и о боге Пушане, который рассматривается там как «ткач
одежды». Шерсть из той самой долины стала называться «пашмом» (пашм —
им. п., ед. ч.). Шерстяные платки упоминались в афганских текстах третьего
столетия до н. э., но ссылки на кашмирские работы были сделаны в XVI веке
н. э. Султана Кашмира Zain-ul-Abidin считают основателем этой отрасли.
Ктесий писал, что римский император Аврелиан получил пурпурный паллий
от персидского царя, который был сделан из азиатской шерсти прекрасного
качества. Платки были окрашены в красный и пурпурный. Красную окраску
производят из кошенили, а пурпурный получают, благодаря смешению
красной и синий краски из индиго. Наиболее дорогими кашмирскими
платками являются джамавар (jamavar) и каника джамавар (kanika jamavar),
которые сотканы с использованием катушек с окрашенными нитями,
называемые кани (kani). На создание одного такого платка может уйти более
1 года и потребоваться от 100 до 1500 кани, в зависимости от степени
сложности самой работы.