Вы находитесь на странице: 1из 127

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ

Факультет легкой промышленности


Кафедра технологии швейных изделий из ткани и трикотажа

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПЛАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

Учебное пособие

Кишинэу
ТУМ
2011

1
CZU 687.12 ( 075.8)
C16
Учебное пособие по предмету «Основы швейного производства» (часть 3)
предназначено для студентов специальностей 542.1 «Инженерия изделий из
текстиля и кожи» и 542. 2 «Промышленный дизайн одежды».
Данная часть пособия посвящена технологии сборки и монтажа застежек
изделий плательной группы, а также таких важных узлов изделий, как воротник
и рукав, заключительным операциям монтажа изделия. В пособии представлена
классификация данных узлов, увязанная с их конструктивным решением,
технология обработки каждого вида, рекомендуемое оборудование и
приспособления, технические условия соединения воротников и рукавов с
изделием, лифа с юбкой, обработка низа изделия.
Пособие может использоваться студентами в процессе изучения данного
раздела программы, в ходе лабораторных работ, а также в процессе
прохождения ими первой учебной практики.

Автор: профессор консультант, доктор педагогики С.М. Саламатова


ст. преподаватель М. Г. Кожокару

Рецензент: доцент, доктор педагогики О.В. Сугак

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII


Саламатова, С. М.
Технология обработки изделий легкой плательной группы:
Учеб. пособие / С. М. Саламатова ; Техн. ун-т Молдовы. – К. :
ТУМ, 2011.- 125 р.
Bibliogr.: p. 101 ( 22 tit.) .- 50 ex.
ISBN 978-9975-45-178-9

687.12 ( 075.8)
C16

ISBN 978-9975-45-178-9 © ТУМ, 2011

2
Предисловие
5
Тема 5. Обработка бортов и застежек в изделиях группы
женского легкого платья 6
5.1. Виды и способы застегивания изделий, классификация
застежек, применяемая фурнитура...................... 6
5.2. Виды петель и их обработка........................... 6
5.3. Обработка бортов и застежек, доходящих до низа
изделия.............................................. 10
5.3.1. Обработка края борта цельнокроеными
подбортами..................................... 10
5.3.2. Обработка края борта отрезными подбортами
(с прокладкой и без)........................... 11
5.3.3. Обработка бортов различными планками.
Петли в шве притачивания планки................ 13
5.4. Обработка застежек, не доходящих до низа изделия 17
5.4.1. Обработка застежки одной обтачкой............... 17
5.4.2. Обработка застежки обтачками – подбортами....... 19
5.4.3. Обработка застежки обтачками – подбортами
в рамку......................................... 20
5.4.4. Обработка застежки втачными планками............ 21
5.4.5. Обработка застежки с настрочной планкой......... 22
5.4.6. Обработка застежки с использованием тесьмы-
«молнии»......................................... 23
5.5. Обработка боковых срезов изделия..................... 25

Тема 6. Технология сборки и монтажа воротников в изделиях


группы женского и детского платья 26
6.1. Виды и функции воротников платья в различные
периоды. Детали кроя воротников.................. 26
6.2. Классификация воротников современной одежды с
учетом их конструктивного решения............... 28
6.3. Обработка плечевых срезов платья................. 29
6.4. Технология обработки воротников.................. 30
6.4.1. Технология обработки воротников для закрытой
застежки (горловины) изделия............... 30
6.4.1.1.Обработка плосколежащих воротников и
способы соединения их с горловиной
платья................................. 30
6.4.1.2.Обработка воротников – стоек.......... 35
6.4.1.3.Особенности обработки воротников с
цельнокроеной стойкой.................. 36
6.4.1.4.Обработка воротников сорочечного типа
с отрезной и цельнокроеной стойкой..... 37
6.4.1.5.Обработка воротника «хомутик» и
соединение его с горловиной изделия.... 40
6.4.2. Технология обработки воротников для
открытой застежки изделия.................... 41

3
6.4.2.1. Обработка отложных воротников....... 41
6.4.2.2. Обработка шалевых воротников........ 45
6.4.2.3. Обработка отложных воротников
пиджачного типа..................... 47
6.5. Обработка горловины изделия без воротника........ 51

Тема 7. Технология сборки и монтажа рукавов в изделиях


плательной группы 57
7.1. Виды, покрои рукавов, их конструктивные и
технологические особенности...................... 57
7.2. Начальная обработка рукавов. Соединение деталей
рукава........................................... 61
7.3. Обработка низа коротких рукавов.................. 61
7.4. Обработка низа длинных рукавов без манжет........ 68
7.5. Обработка застежки внизу рукавов с манжетами..... 71
7.6. Обработка низа длинных рукавов с манжетами....... 76
7.7. Технология втачивания рукавов в пройму
80
изделия...........
7.8. Обработка пройм в изделиях без рукавов........... 81

Тема 8. Соединение верхней и нижней частей платья (лифа и


юбки). Обработка изделия по линии талии.......... 84

Тема 9. Обработка низа платьев и блуз....................


91
Тема 10. Окончательная отделка и влажно-тепловая
обработка изделий............................... 96

Тема 11. Технологическая последовательность обработки


женского платья................................. 97

Список литературы........................................ 101

Приложение А
Специальные приспособления к швейным машинам,
используемые при изготовлении легкого женского платья.... 102

Приложение Б
Технологический процесс пошива, влажно-тепловой обработки
и отделки женского платья................................ 115

4
Предисловие

Предмет «Основы технологии швейного производства» особенно актуален в плане


теоретической и практической подготовки студентов по специальностям 542.1 «Инженерия
изделий из текстиля и кожи» и 542.2 «Промышленный дизайн одежды», закладывая
функциональные профессиональные знания и практические умения. Вторая часть предмета,
в соответствии с учебной программой, посвящена технологии сборки и монтажа изделий
группы женского и детского легкого платья, что особенно важно в плане подготовки
студентов к первой учебной практике по изготовлению изделий плательной группы.
Данное учебное пособие (часть 3) посвящено технологии сборки и монтажа таких
важных узлов легкого платья, как застежка изделия, воротник и рукав, их соединению с
изделием, а также заключительным операциям обработки платья. Раскрыта технология
обработки и применяемое оборудование наиболее распространенных и эффективных
методов обработки данных узлов. Все темы хорошо проиллюстрированы и завершаются
перечнем вопросов для самоконтроля знаний.
Данное учебное пособие является продолжением ранее изданных двух частей и
включает следующие заключительные темы раздела 2:
Тема 5. Обработка бортов и застежек в изделиях группы женского легкого платья.
Тема 6. Технология сборки и монтажа воротников в изделиях группы женского и
детского платья.
Тема 7. Технология сборки и монтажа рукавов в изделиях плательной группы.
Тема 8. Соединение верхней и нижней частей платья (лифа и юбки). Обработка изделия
по линии талии.
Тема 9. Обработка низа платьев и блуз.
Тема 10. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделий.
Тема 11. Технологическая последовательность обработки женского платья.
Учебное пособие дополнено двумя приложениями, материал которых будет необходим
студентам не только при изучении данного предмета, но и при последующих процессах
курсового и дипломного проектирования.

5
Тема 5. Обработка бортов и застежек в изделиях группы женского
легкого платья

Ассортимент изделий, относящихся к группе изделий легкого платья, очень


разнообразен: это, прежде всего, платья, платья-халаты, халаты, сарафаны, блузки и т.д.
Изделия могут быть разъемными спереди либо с цельным передом, но практически в любом
виде изделий для удобства пользования проектируется застежка.

5.1. Виды и способы застегивания изделий, классификация


застежек, применяемая фурнитура

Застежки в легкой женской одежде очень разнообразны. Они подразделяются:


• по расположению - могут быть спереди и сзади, сбоку, в плечевом или в боковом
швах, в складках; посередине детали;
• по длине – доходящие до низа изделия или не доходящие до низа, доверху или с
отворотами по лацкану;
• по способу застегивания - на петли и пуговицы, крючки и петли, кнопки, на тесьму
«молнию», с завязками различного вида и др.
• по конструкции - посередине переда, с центральной или со смещенной бортовой
застежкой; с цельнокроеными, отрезными подбортами; с втачными, настрочными,
цельнокроеными планками; с открытой и потайной застежкой; с застежкой с
обтачками - подбортами; с короткой застежкой с одной или двумя обтачками и др.;
• по виду петель для застегивания - обтачные с одной или двумя обтачками; навесные
из рулика, шнура, плоской полоски; обметочные на полуавтомате; петли в шве
притачивания планки.
Фурнитура, выпускаемая современной промышленностью, особенно пуговицы,
чрезвычайно разнообразна. Пуговицы могут быть выполнены из самых различных
материалов – от пластмассы до горного хрусталя, но всегда их размеры меньше фурнитуры
для верхней одежды, пуговицы более декоративны и подбираются в соответствии с видом
изделия, его назначением, стилевым решением, видом и цветом материала и др.

5.2. Виды петель и их обработка

В изделиях плательной группы для застегивания используют различные виды петель,


что зависит от вида изделия, его назначения, вида материала и др. Это петли обтачные,
обметочные на полуавтомате, навесные из вытачного шнура (рулика) или обычного,
плетеного шнура, из плоской полоски ткани, петли, образуемые в шве стачной или
притачной планки.

Обтачные петли

Такие петли чаще используются в женской одежде, хотя в последние годы создание
высокопроизводительных полуавтоматов с цепным стежком, позволяющим получить
красивую бисерную петлю, позволило применять и обметочные петли.
Обтачные петли могут обрабатываться одной или двумя обтачками на одно- или
двухигольной машине. Размер петли для плоской пуговицы равен диаметру пуговицы плюс
0,5 см. Место расположения петель намечается по вспомогательному лекалу с лицевой
стороны четырьмя линиями – двумя вдоль и двумя поперек в концах петель
(рис. 5.1., а). Расстояние между продольными линиями должно быть равно удвоенной
ширине двух кантов.

6
Обработка петли одной обтачкой

Обтачка выкраивается вдоль нити основы, длина ее больше длины петли на 2...3 см,
(по 1,0... 1,5 см с каждой стороны). Ширина обтачки зависит от ширины канта, например,
при ширине канта 0,3 см ширина обтачки равна 2,1...2,3 см. Обтачку заутюживают так,
чтобы ширина ее в заутюженном виде равнялась расстоянию между продольными линиями
намелки, т.е. удвоенной ширине двух кантов, при этом срезы не должны доходить до сгибов
обтачки на величину, равную ширине канта плюс 0,1...0,2 см (рис.5.1, б). Обтачку
накладывают на лицевую сторону полочки, совмещая сгибы обтачки с продольными
линиями намелки, при этом концы обтачки должны выходить за намеченные вертикальные
линии на 1,0... 1,5 см с каждой стороны. Обтачку притачивают на одно- или двухигольной
машине, закрепляя концы строчек (рис. 5.1., в). Расстояние от строчек до сгиба обтачки
должно равняться ширине канта. Срезы обтачки можно отогнуть вовнутрь и проложить
строчки на расстоянии от сгиба, равном ширине канта (рис. 5.1, г).

а б в

г д е

Рис. 5.1. Обработка обтачных петель

Обработка обтачной петли двумя обтачками


Обтачки заутюживают вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и притачивают на
расстоянии от сгибов, равном ширине кантов (рис. 5.1., д). Строчки должны быть строго
параллельны и заканчиваться на одном уровне у вертикальных линий, определяющих размер
петли.

7
Далее обработка петель с одной и
двумя обтачками одинакова - срезы обтачек
раздвигают и разрезают полочку и обтачки
с изнанки посередине между строчками,
начиная от середины петли в обе стороны.
В концах разреза, не доходя до конца петли
на 0,5...0,7 см, делают «язычки» или
наклонные разрезы к концам строчек, не
досекая до строчек 0,1...0,2 см.
С лицевой стороны обтачку разрезают
до конца по прямой. Через полученное
отверстие обтачки вывертывают на-
изнанку, выправляя канты. Концы обтачек
подтягивают, уголки расправляют и
закрепляют концы петли двойной обратной
Рис.5.2. Обработка обтачной петли строчкой по основанию углов (рис. 5.1, е) .
со стороны подборта [5] После обтачивания борта полочки
подбортом, подборт над петлей разрезается,
края подгибаются и подшиваются вручную
(рис. 5.2.).

Обметочные петли

Петли обметывают на полуавтоматах, желательно цепным стежком, т.к. здесь


обеспечивается более «чистая» бисерная петля, поэтому такие петли можно выполнять даже на
материале высоких ассортиментных групп. Петли же, получаемые на полуавтоматах челночного
переплетения, где прорезание петли осуществляется уже после обметывания обоих кромок
петли, часто называются «грязными», т.к. между стежками обметки видны нитки ткани,
поэтому они используются в основном на изделиях их хлопчатобумажных тканей.

Навесные петли

Они могут выполняться из вытачного шнура (рулика), из обычного галантерейного или


плетеного шнура, из плоской полоски ткани. Для заготовки петель из рулика выкраивается
полоска основного или отделочного материала строго под углом 45° к нити основы шириной
2,0...3,0 см в зависимости от толщины материала (рис. 5.З., а). Полоска складывается по длине
лицевой стороной внутрь и стачивается на расстоянии 0,2... 0,3 см от сгиба, в конце
выполняя небольшое расширение (рис. 5.3., б). Излишки срезов подрезают, оставляя припуск
в 0,3...0,5 см, шнур вывертывают на лицевую сторону с помощью иглы (либо можно
использовать приспособление для стачивания с одновременным выворачиванием рулика -
Приложение А).

а б

Рис. 5.3. Заготовка полоски ткани для вытачного шнура [6]

8
а б

Рис. 5.4. Прикрепление к краю застежки навесных петель из рулика

Полученный шнур вытягивают, приутюживают по подошве утюга и разрезают на петли.


Петли, впоследующем при обработке борта, прикрепляют к правой стороне разреза двойной
обратной строчкой таким образом, чтобы при дальнейшей обработке концы застежки попали
в шов. Расстояние между краями петли должно быть равно диаметру пуговицы (рис. 5.4.).

Аналогично выполняются петли из


обычного галантерейного шнура, из
плетеного шнура (рис. 5.5.).
Шнур вытягивается, проутюживается,
но на отдельные петли не нарезается, а
перегибается в местах прикрепления,
располагая сгибами в сторону среза
застежки. Плетеный шнур получают
обычно из нитей, выдернутых их ткани.

Рис. 5.5. Заготовка петель из


плетеного шнура [6]

Петли из прямой плоской полоски ткани

Такие петли более прочные, поэтому чаще применяются в детской одежде, белье.
Петли изготавливают из полоски ткани шириной 3,5 см, длина полоски зависит от количества
запроектированных петель, при этом следует помнить, что длина полоски для одной петли
равна двум диаметрам пуговицы плюс 4 см. Полоска выкраивается вдоль нити основы. Она
складывается вдоль вдвое, изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, затем срезы
подгибаются внутрь и застрачиваются на расстоянии 0,1 см от верхнего подогнутого края (рис.
5.6., а).
Полоска нарезается на равные части (длиной в зависимости от диаметра пуговицы) и
складывается вдвое поперек полоски, образуя на сгибе треугольник, закрепляемый у
основания поперечной машинной строчкой (рис. 5.6., б). Петли накладывают на лицевую
сторону детали к верхней стороне разреза застежки, уравнивая концы полоски с краями
разреза, и прикрепляют обратной машинной строчкой на расстоянии 0,4...0,6 см от среза, с

9
тем, чтобы строчка при дальнейшей обработке попала в шов (рис. 5.6., в). Край разреза
застежки обрабатывают обтачкой или подбортом. [6]. Получение петель в шве притачивания
планки будет рассмотрено в п. 5.3.3.

Рис. 5.6. Обработка петли из полоски ткани

5.3. Обработка бортов и застежек, доходящих до низа


изделия

Застежки, доходящие до низа изделия, по конструкции и способу обработки могут быть


с использованием цельнокроеных с полочкой подбортов, с цельнокроеными с полочкой
планками, с отрезными подбортами, с клеевой прокладкой и без, с подбортами,
цельнокроеными с воротником, с отложными бортами и др.

5.3.1. Обработка края борта цельнокроеными подбортами

Чаще всего такие подборта проектируют в изделиях с застежкой доверху. На полочках


по лекалу наносится линия центра переда (линия полузаноса) и края борта. Обычно эти
линии отмечаются надсечками (особенно линия сгиба подборта вверху и внизу детали).
В изделиях с застежкой доверху внутренние срезы подбортов выкраивают часто с
кромкой, в противном случае внутренние срезы необходимо обметывать либо обрабатывать
швом вподгибку с открытым срезом на универсальной машине. В изделиях из
легкоосыпающихся тканей внутренние срезы сначала обметывают, а затем обрабатывают
швом вподгибку с открытым срезом. Если в изделиях предусмотрена прокладка,
обметывание внутреннего среза осуществляется вместе с прокладкой.
Если по модели предусмотрены обтачные петли, их обрабатывают (см. п.5.2.), затем
подборта перегибают по линии полузаноса на лицевую сторону по надсечкам и обтачивают
вверху уступы от сгиба до надсечек и внизу нижние края бортов. Швы в углах надсекают,
борта вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают.
В подбортах может быть прокладка из ткани (типа бязи) или с клеевым покрытием.

10
Если в изделии предусмотрена клеевая
прокладка, ее накладывают клеевой
стороной на изнаночную сторону
подборта так, чтобы она отстояла от
внутреннего среза подборта на 0,7... 1,0 см,
от сгиба на 0,5 см, а внизу от линии подгиба
низа на 0,1...0,2 см и приклеивают утюгом
или на прессе, (рис. 5.7.).
В изделиях из шерстяных и шелковых
тканей внутренние края подбортов на
участке подгиба низа настрачивают на
подгиб на расстоянии 0,2...0,3 см от края и
далее через каждые 15...20 см прикрепляют
Рис. 5.7. Прокладка в
вручную потайными стежками.
цельнокроеном подборте

5.3.2. Обработка края борта отрезными подбортами

(с прокладкой и без)

До обтачивания края борта необходимо заготовить подборт:


• притачать надставки, если они есть, шириной шва 0,7 см, шов в изделиях из
шерстяных и шелковых тканей разутюжить,
• обработать внутренний срез подборта обметыванием на спецмашине или
застрочить швом вподгибку с открытым срезом.
Если изделие выполнено из прозрачной ткани, надставки в подборте не допускаются.
Длина надставки в остальных тканях не менее 6 см, расстояние от швов надставок до петель
должно быть не менее 2 см. При наличии прокладки обметывание выполняется вместе с
прокладкой, ширина шва обметывания - не менее 0,4 см.
В изделиях их легкоосыпающихся тканей внутренние срезы рекомендуется обметывать
с последующим их застрачиванием швом вподгибку с открытым срезом
(рис. 5.8., б) или обрабатывать без обметывания швом вподгибку с закрытым срезом.
Внутренние срезы в изделиях из хлопчатобумажных тканей, кроме указанных выше,
допускается обрабатывать швом вподгибку с открытым срезом (рис. 5.8., в).
Если в изделии предусмотрена клеевая прокладка, она накладывается клеевой стороной
на изнанку подборта, отступая от его внутреннего края на 0,7..1,0 см, от наружного - на
0,5...0,6см, от линии подгиба низа - на 0,1...0,2 см (рис. 5.8., г), и приклеивается с помощью
утюга или на прессе. На рис. 5.8., д представлена технология обработки подборта прокладкой из
хлопчатобумажной ткани - ею обтачивают внутренний край подборта и плечевой срез, отгибают
и настрачивают на шов обтачивания на 0,1...0,2 см от шва (рис. 5.8., е). Далее подборт
вывертывают на лицевую сторону и приутюживают, образуя кант из подборта в сторону
прокладки.
Заготовленный подборт накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной
вниз, уравнивая срезы (рис. 5.8., ж), и обтачивают с помощью направляющей линейки или
специальной лапки с направителем (см. Приложение А) со стороны полочки вверх от низа до
надсечки, определяющей положение конца втачивания воротника. Швы в углах надсекают, а
в изделиях из легкоосыпающихся тканей шов обтачивания обметывается.
Если в модели отсутствует отделочная строчка, кант по краю борта закрепляется так
называемой «технической строчкой»: - на участке застежки срезы шва обтачивания
настрачивают на подборт, на участке отворотов - на борт полочки, располагая строчку - на
0,2...0,5 см от шва обтачивания.

11
Рис. 5.8. Обработка бортов отрезными подбортами [6]

Внутренний край подборта в изделиях из шерстяных и шелковых тканей на участке


подгиба низа настрачивают на подгиб на расстоянии 0,2...0,3 см от края (рис. 5.8., з) и далее
через каждые 15...20 см прикрепляют вручную потайными стежками. В изделиях из
хлопчатобумажных тканей подборт может быть короче полочки на величину припуска на
подгиб, поэтому подборт сначала притачивают к припуску на подгиб (рис. 5.8., и). Ширина
шва 0,7... 1,0 см, припуск на подгиб отгибают на лицевую сторону полочки по надсечкам,
подборт расправляют на полочке, уравнивают срезы и обтачивают борта подбортами от
уступа до низа и далее обрабатывают обычным способом.

12
5.3.3. Обработка бортов различными планками.
Петли в шве притачивания планки

В изделиях с застежкой, доходящей до низа изделия, край борта может быть обработан
различными планками: настрочными, притачными, цельнокроеными с полочкой.
Застежку с настрочными планками (рис. 5.9) обрабатывают после
уточнения длины полочки. Последовательность обработки складывается из следующих
операций:
1. Наметить на полочке и планке линию подгиба низа.
2. Подогнуть внутренний срез планки в изделиях из шерстяных и шелковых тканей
наизнанку на 0,5...0,7 см (или более, в зависимости от ширины отделочной строчки
настрачивания) и заутюжить.
3. Наложить планку нижним концом на лицевую сторону полочки лицевой стороной
вниз (рис. 5.10., а), совмещая намеченные линии подгиба низа, и притачать планку
по этой линии.
4. Перегнуть также в сторону изнанки по намеченной линии припуск на подгиб низа
полочки, подогнуть срез внутрь на 0,5...0,7 см и застрочить по всему низу (или
только на участке планки либо подшить на спецмашине).
5. Отогнуть планку на изнаночную сторону полочки лицевой стороной вниз,
уравнивая обрезные края, располагая шов притачивания планки по низу на сгибе и
обтачать борт и уступ борта до надсечки, определяющей конец шва втачивания
воротника, ширина шва 0,5...0,7 см (рис. 5.10., б).
6. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить шов, образуя кант, и
приутюжить.
7. Настрочить внутренний край планки на расстоянии, в соответствии с моделью
(рис. 5.10., в).
8. Приутюжить планку в готовом виде.
9. Обработать борт левой полочки, как и правой, либо подбортом наизнанку.

Рис. 5.9. Внешний вид блузки с застежкой на настрочной планке и


обработка застежки [2]

13
Рис. 5.10. Обработка бортов настрочными планками

Обработка застежки с петлями в шве стачной планки(рис.5.11)


Стачная планка состоит из двух частей, на каждой из них намечаются линии швов
(припуск на швы). На одной из частей планки с изнанки намечают среднюю линию, на второй
– по краю линии шва намечают места расположения петель (рис. 5.12., а).

Последовательность обработки:
1. Сложить части планки лицевыми сторонами внутрь, совмещая намеченную линию
шва с петлями на одной части планки с намеченной линией середины на другой
части и стачать по первой части, делая пропуски стежков в местах расположения
петель, закрепляя при этом начало и конец петли обратной машинной строчкой;
ширина шва 0,7...1,0 см.
2. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей шов разутюжить, а из
хлопчатобумажных тканей - разложить на две стороны.
3. Сложить планку с намеченными петлями вдоль посередине лицевой стороной
внутрь и обтачать углы вверху и внизу (по модели), отогнув при этом
непритачанный срез в сторону изнанки на 0,7 ... 1,0 см.
4. Подрезать срезы припуска в углах, углы вывернуть, выправить.
5. Приутюжить заготовленную часть планки.
6. Заметать ручными стежками подогнутый край наружной части планки в изделиях
из шерстяных и шелковых тканей, располагая сгиб около петель (в изделиях из
хлопчатобумажных тканей край не заметывается).
7. Подшить подогнутый край планки потайными стежками длиной 0,2...0,3 см (рис.
5.12., б, в).

14
8. Наложить планку на лицевую сторону
борта правой полочки лицевой стороной
вниз и притачать верхнюю часть, отгибая
нижнюю (ширина шва 0,7... 1,0 см),
перегибая при этом срез низа полочки в
сторону изнанки по намеченной линии с
подгибом внутрь на 0,5...0,7 см.
9. Отогнуть припуски на швы и заутюжить
их в сторону изнанки.

Подшить вручную подогнутый край


планки потайными стежками (рис. 5.12., б)
или машинной строчкой с лицевой стороны в
шов притачивания планки к изделию
Рис. 5.11. Внешний вид блузы с (рис. 5.12., в). [5]
петлями в шве стачной планки [6]
По краю намеченной линии шва намечают
места расположения петель (рис. 5.12., а).

а б в г

Рис. 5.12. Обработка застежки в шве стачной планки [5]

Обработка застежки с петлями в шве притачной планки


(рис.5.13)
На полочке, планке и подборте (рис. 5.14., а) предварительно необходимо нанести
линии, определяющие места расположения петель.
Последовательность обработки:
1. Застрочить внутренние края подбортов
(в изделиях из легкоосыпающихся тканей
предварительно обметать).
2. Притачать один срез планки к подборту, а
другой - к полочке, делая пропуски
строчки в местах расположения петель и
выполняя закрепки машинной строчкой в
начале и конце каждой петли. Ширина шва
0,7... 1,0 см.
3. Проверить симметричность пропусков
строчек и длину петель.
4. Разутюжить швы притачивания планки к
полочке и подборта к планке в изделиях из
Рис. 5.13. Внешний вид шерстяных и шелковых тканей; в изделиях
блузы с петлями в из хлопчатобумажных тканей срезы швов
шве притачной планки раскладывают на обе стороны (рис.5.14.,б).

15
5. Отогнуть подборт на лицевую сторону полочки, планку перегнуть вдоль посередине
лицевой стороной внутрь, совмещая швы, и обтачать уступ от сгиба до шва
притачивания планки.
6. Подрезать срезы шва в уголке, борт вывернуть на лицевую сторону, шов выправить.
7. Приутюжить борт.
8. Отогнуть подборт и полочку в сторону планки и скрепить срез полочки со срезом
подборта машинной строчкой около шва притачивания планки к полочке и к
подборту.
9. Расправить подборт на полочке и на оставленных для петель участках подогнутый
край с внутренней части планки подшить потайными стежками. Приутюжить
застежку в готовом виде. [5]

Рис. 5.14. Обработка застежки в шве притачной планки

На рис.5.15 представлена обработка бортов притачными (из основной или отделочной


ткани) планками.
На рис. 5.16 представлена обработка бортов цельнокроеными планками.
Края борта в платьях, блузах с застежками до низа могут быть оформлены
отделочными материалами: кружевом, шитьем, тесьмой, оборкой и др. (рис. 5.17.).

Рис. 5.15. Обработка борта Рис. 5.16. Обработка борта Рис. 5.17. Обработка края
притачными планками цельнокроеными борта отделочными
планками [2] материалами

16
5.4. Обработка застежек, не доходящих до низа изделия

Застежки, не доходящие до низа изделия, чаще всего используются в платьях, реже в


блузках. Их выполняют в швах, складках, вытачках или в разрезах, выполненных на
цельнокроеных деталях.

5.4.1. Обработка застежки одной обтачкой

Застежки, расположенные на цельной


детали, обрабатывают после разрезания (или
вырезания) на детали места ее расположения.
Обработку разреза (выреза) выполняют с
использованием отделочных деталей: обтачек,
планок, окантовочной полоски, по краю может
вкладываться кружево, оборка, тесьма и др.
Наиболее простой способ обработки
разреза – это обработка его одной обтачкой
(рис. 5.18). Такая застежка часто используется
на спинке или переде детских платьев, тогда к
Рис. 5.18. Внешний вид застежки, верхней стороне застежки сначала прикрепляют
обработанной одной обтачкой [5] заготовленные петли из рулика или плетеного
шнура.

Разрез застежки может быть обработан обтачкой окантовочным швом на машине со


спецприспособлением (см. Приложение А), с помощью которого за один прием притачивают
обтачку с подгибом срезов внутрь (рис. 5.19., а), либо последовательным методом без
приспособления двумя строчками (рис. 5.19., б).

В этом случае последовательность обработки


будет следующая:
1. Разложить разрез в одну прямую линию,
наложить обтачку на изнанку основной
детали лицевой стороной вниз, уравнивая
срезы в концах, и притачать ее шириной шва
0,5...0,7 см со стороны основной детали
(рис. 5.20., а), в угле разреза сводя шов на
нет. Ширина шва со стороны основной
детали 0,1. ..0,15 см.
2. Обогнуть обтачкой шов, срез обтачки
подогнуть внутрь на 0,5 см, закрывая строчку
притачивания, и настрочить на расстоянии
0,1 см от подогнутого края, при этом строчка
Рис. 5.19. Обработка застежки
с изнанки должна проходить около шва
одной обтачкой со притачивания обтачки к основной детали
спецприспособлением (а) и (рис. 5 .20., б).
без него (б) [5] 3. Отогнуть наизнанку и приутюжить часть
обтачки, образующей верхнюю сторону
застежки.
4. Наложить верхнюю сторону застежки на нижнюю и приутюжить.
5. Скрепить сгиб обтачки с изнанки по всей ширине обтачки под углом к краю застежки
(рис. 5.20., в) или с лицевой стороны одной или двумя машинными строчками для
уменьшения толщины (рис. 5.21.).

17
а б в

Рис. 5.20. Обработка застежки одной обтачкой без спецприспособления [6]

При обработке застежки обтачкой сначала обрабатывают горловину. После


обработки горловины разрез раскладывают в одну прямую и приметывают обтачки, а
концы обтачки выпускают за край обработанной горловины на 0,7 см. (рис. 5.22., а).

После притачивания обтачку складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь


и обтачивают верхние концы (рис. 5.22., б), перегибая свободный край обтачки в сторону
изнанки на 0,5...0,7 с (сгиб должен перекрывать шов притачивания обтачки).
Швы в углах подрезают, обтачку вывертывают на лицевую сторону, швы
выправляют, срез обтачки подгибают внутрь и настрачивают, закрывая шов притачивания
обтачки (рис. 5.22., в) [6] .

Рис. 5.21. Закрепление застежки, обработанной одной обтачкой,


с лицевой стороны [5]

Рис. 5.22. Заключительные операции обработки застежки одной обтачкой [5]

18
5.4.2. Обработка застежки обтачками-подбортами

Разрез застежки можно обрабатывать двумя обтачками-подбортами (рис. 5.23).


Последовательность обработки будет складываться из операций:
1. Уточнить длину разреза на обтачках-подбортах.
2. Сложить части обтачки-подборта лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и
стачать от низа до надсечки, определяющей разрез застежки.
3. Разутюжить шов в изделиях из шерстяных или шелковых тканей, в изделиях из
хлопчатобумажных тканей срезы шва разложить в обе стороны.
4. Обметать (или застрочить в сторону изнанки) внутренние срезы обтачки.
5. Уточнить с изнанки основной детали линию разреза.
6. Наложить обтачку на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз.
7. Обтачать разрез со стороны изнанки основной детали, сводя строчку на нет или делая
закругление в конце разреза на величину одного-двух стежков.
8. Разрезать основную деталь по намеченной линии.
9. Надсечь шов в конце разреза, не доходя до строчки на 0,1 ...0,2 см, и настрочить на
обтачку, выполняя строчку с лицевой стороны обтачки на расстоянии 0,1 см от шва
обтачивания.
10. Вывернуть обтачку на изнанку основной детали, шов выправить, выпуская кант из
основной детали в сторону обтачки, и приутюжить.
11. Прикрепить внутренние края обтачки и нижние углы к основной детали в нескольких
местах вручную потайными стежками или на спецмашине.
12. Приутюжить застежку в готовом виде.

Застежка может быть обработана


обтачкой на изнаночную сторону (рис.5.24., а)
и на лицевую сторону (рис. 5.24., б).

Рис. 5.23. Внешний вид застежки


обтачками–подбортами [5]

а б

Рис. 5.24. Обработка застежки обтачками -подбортами

19
5.4.3. Обработка застежки обтачками—подбортами в рамку

Такую застежку (рис. 5.25., а) обрабатывают двумя обтачками-подбортами.


Технологический процесс обработки складывается из следующих операций:
1. Застрочить внутренние срезы подбортов, перегибая в сторону изнанки на 0,5...0,7 см и
прокладывая строчку на расстоянии 0,1 см от подогнутого края (рис. 5.25., 6).
2. Перегнуть наружные срезы подбортов в сторону изнанки на 1,0...1,2 см и заутюжить.
3. Наметить на лицевой стороне кроме средней линии вспомогательные линии влево и
вправо от средней на расстоянии, равном удвоенной ширине канта (при ширине канта
0,5 см вспомогательные линии намечают на расстоянии 1,0 см), рис. 5.25., в.
4. Наложить обтачки-подборта лицевой стороной вверх на лицевую строну изделия
заутюженными сгибами к вспомогательным линиям и притачать от сгиба на
расстоянии, равном ширине канта.
5. Отогнуть обтачки-подборта и разрезать основную деталь с изнанки посередине
между строчками, выполняя на расстоянии 1,0 ...1,5 см «язычок», не доводя до
строчек на 0,1.. .0,2 см.
6. Вывернуть обтачки-подборта на изнанку основной детали, сложить их лицевыми
сторонами внутрь и стачать от конца до низа строчкой по намеченным линиям сгиба.
7. Подтянуть концы обтачек-подбортов, основную деталь отогнуть, уголок («язычок») в
конце разреза расправить и закрепить конец разреза двойной обратной строчкой по
основанию уголка (рис. 5.25., г) [6].

Рис. 5.25. Обработка застежки в рамку обтачками–подбортами [6]

20
5.4.4. Обработка застежки втачными планками (рис.5.26., а)

Для обработки застежки на лицевой стороне детали намечают:


• линию разреза (середина переда);
• поперечную линию, определяющую конец застежки;
• две вспомогательные линии, линии притачивания, намеченные на расстоянии,
равном удвоенной ширине планки (рис. 5.26., б);
Во избежание излишней толщины под планкой часть ткани вырезают, оставляя
припуски по 1,0 см на швы притачивания и 1,0 -1,5 см внизу на закрепление застежки
(рис. 5.26., в).

Рис. 5.26. Обработка застежки втачными планками

Последовательность обработки застежки:


1. Сложить планки вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и
обтачать верхние концы (по модели полностью или до надсечки, определяющей
середину).
2. Подрезать швы в углах, планки ввернуть на лицевую сторону.
3. Выправить швы планок, приутюжить.
4. Наметить линии, устанавливающие ширину планок в готовом виде (рис. 5.26., г).
5. Подложить долевик из хлопчатобумажной ткани с изнанки основной детали в
конце застежки.
21
6. Наложить поочередно планки на лицевую сторону основной детали
(рис. 5.26., д), уравнивая срезы с намеченными вспомогательными линиями, и
притачать по намеченным линиям на планке.
7. Проверить правильность притачивания планок с изнанки (строчки должны быть
параллельными и заканчиваться на одном уровне; расстояние между строчками
должно равняться ширине планки в готовом виде).
8. Вывернуть наизнанку необработанные стороны и концы планки.
9. Наложить правую планку на левую, выправить швы притачивания планок.
10. Отогнуть основную деталь на уровне концов застежки, подтянуть концы планок,
угол в конце разреза расправить и закрепить застежку по основанию угла двойной
обратной строчкой (рис. 5.26., е).
11. Обметать швы притачивания планок и нижние концы на спецмашине.
12. Приутюжить застежку в готовом виде [6].

5.4.5. Обработка застежки с настрочной планкой (рис. 5.27)

Обработка застежки складывается из трех этапов:


1) притачивание планок и заутюживание швов, обтачивание уступов;
2) настрачивание нижней планки;
3) настрачивание верхней планки.

На первом этапе работ нижнюю и верхнюю планки накладывают лицевой стороной на


изнанку изделия, совмещая обрезные края планок с краями разреза, и притачивают швом
0,5...0,7см. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей швы заутюживают, из
хлопчатобумажных тканей - перегибают в сторону планки.
Планки перегибают по надсечкам,
складывая лицевой стороной внутрь, и
обтачивают уступы от сгибов до надсечек.
Углы вывертывают и выправляют,
выметывают или приутюживают без
выметывания.
На втором этапе непритачаный срез
нижней планки подгибают внутрь на
0,5…0,7см и настрачивают по лицевой стороне
планки на расстоянии 0,1 см от подогнутого
края, закрепляя шов притачивания планки.
Нижний конец планки подгибают внутрь и
застрачивают по краю.
На заключительном этапе обработки
верхнюю планку перегибают на лицевую
сторону и строчат по внешнему краю; строчку
заканчивают на 1 см ниже разреза застежки.
Верхнюю планку накладывают на нижнюю
так, чтобы внешний край закрывал шов
притачивания нижней планки. Обрезной край
планки подгибают внутрь на 0,7...1,0 см и
настрачивают по внутреннему краю и концу
планки, закладывая в углах складки. В конце
застежки верхнюю планку закрепляют одной
поперечной строчкой.
Рис. 5.27. Обработка застежки с
настрочной планкой [15]

22
5.4.6. Обработка застежки с использованием тесьмы-«молнии»

Современная галантерейная промышленность вырабатывает тесьму-«молнию» в очень


широком ассортименте видов, цветов, размеров. Застежка тесьмой может размещаться в швах
или на цельной детали.

Обработка застежки в шве в изделиях с воротником


(рис.5 . 2 8 . , а , б )
Последовательность обработки застежки:
1. Сложить лицевыми сторонами внутрь части основной детали, уравнивая срезы, и
стачать до разметки, определяющей конец застежки.
2. Разутюжить шов стачивания, подогнутые края на участке застежки заутюжить.
3. Подложить с изнанки основной детали под заутюженные края тесьму-«молнию»
замком к заутюженным срезам и притачать.
4. Настрочить шов притачивания с помощью специальной лапки (рис. 5.28., а),
располагая строчки на равном расстоянии или разном расстоянии от краев (по
модели). Строчку в конце застежки располагать перпендикулярно разрезу на
расстоянии 0,1 ...0,5 см от последних звеньев тесьмы-«молнии».
5. В изделиях, прилегающих в талии, с застежкой, заканчивающейся ниже линии
талии, во избежание попадания под звенья застежки белья, с изнанки подложить
клапан из основного материала.
6. Заготовка клапана: полоску основного материала шириной 7...8 см и длиной в
зависимости от длины застежки, перегнуть вдоль посередине, складывая лицевой
стороной внутрь, и обтачать концы, ширина шва 0,5...0,7 см.
7. Подрезать швы в углах, клапан вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.
8. Подложить с изнанки застежки обработанный клапан, уравнивая необработанный
срез клапана со срезами застежки со стороны узкой отделочной строчки.
9. Отогнуть основную деталь и притачать клапан, прокладывая строчку со стороны
подогнутого края основной детали близко к строчке притачивания застежки
(рис. 5.28., б).

В изделиях без воротника при обработке горловины обтачкой (рис. 5.28., в) операции
стачивания среднего шва, разутюживание и заутюживание подогнутых краев на участке
застежки выполняют аналогично предыдущим. Верхние концы застежки-молнии
притачивают к подогнутым краям припусков на обработку застежки так, чтобы строчка
проходила на расстоянии 0,5 см от среза горловины (рис. 5.28., г). Внутренние срезы
обтачки горловины перегибают в сторону изнанки на 0,5...0,7 см и застрачивают на
расстоянии 0,1 ...0,2 см от края. Концы обтачки притачивают швом шириной 0,7 см к срезам
припуска на обработку застежки, складывая их лицевыми сторонами внутрь и уравнивая
срезы. Далее срезы припуска и обтачку горловины отгибают на лицевую сторону,
складывают лицевыми сторонами внутрь и обтачивают горловину и верхние углы застежки.

23
а б
в

г
д

Рис. 5.28. Обработка застежки тесьмой «молния» в шве [6]

Обтачку отгибают на изнанку изделия, углы застежки и швы выправляют и


приутюживают, образуя кант в 0,1...0,2 см в сторону обтачки (рис. 5.28., д).
Настрачивание подогнутых краев застежки на тесьму-«молнию» выполняют с помощью
специальной лапки [6]. Обработка застежки тесьмой «молния» на цельной детали
представлена на рис. 5.29.

а в

Рис. 5.29. Обработка застежки тесьмой «молния» на цельной детали [6]

24
5.5. Обработка боковых срезов изделия

Боковые швы в изделиях плательной группы могут обрабатываться до или после


обработки застежки, что зависит от модели и выбранной технологической
последовательности обработки.
Боковые срезы спинки и полочки в изделиях из шерстяных и шелковых тканей
обметывают на краеобметочной машине в процессе начальной обработки деталей.
Стачивают боковые срезы, совмещая надсечки швом 1,0 ...1,5 см с небольшой посадкой
спинки в области лопаток и посадкой полочки на уровне боковых карманов в области бедер.
Швы разутюживают. Если по модели боковые швы заутюживают в сторону переда, то их
обметывают после стачивания вместе или стачивают на стачивающе-обметочной машине.
В изделиях из хлопчатобумажных тканей срезы полочки и спинки обметывают вместе с
закладыванием срезов шва в сторону переда без утюжки либо, что предпочтительнее,
стачивают на стачивающе-обметочных машинах (последовательно-параллельный метод
обработки). Если в изделии спроектирован рубашечный покрой рукава, то стачивание шва
рукава осуществляется одной строчкой вместе со стачиванием бокового шва изделия.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите основные факторы, в соответствии с которыми осуществляется


классификация застежек изделий группы легкого платья.
2. Какие виды петель чаще всего используются в женской одежде?
3. Укажите размеры обтачки для обработки обтачной петли.
4. Какова ширина шва при изготовлении вытачного шнура (рулика) для навесных
петель?
5. В изделиях с цельнокроеным подбортом обтачные петли обрабатываются до или
после обработки борта?
6. Каким видом шва обрабатывается край борта подбортами, его ширина?
7. Перечислите виды планок, используемых для обработки края борта.
8. Составьте последовательность обработки застежки с настрочной планкой по
следующей форме:

Номер и Графическое
наименование ТУ изображение Вид
Вид работы
неделимой выполнения (в сечении и оборудования
операции разрезе)

9. На каких участках посаживается спинка и полочка при стачивании боковых срезов?


10. Перечислите виды швов, применяемых при обработке края борта, различных видов
застежек; выполните графическое изображение (в сечении и разрезе).

25
Тема 6. Технология сборки и монтажа воротников в изделиях
группы женского и детского платья

6.1. Виды и функции воротников платья в различные периоды.


Детали кроя воротников

История развития, конструктивного формирования и отделки различных видов


воротников, как важнейших узлов одежды, также обширна, как и история развития одежды в
целом.
Своеобразным прообразом воротника явилось круглое большое ожерелье, одеваемое на
шею жителями Древнего Египта и символизирующее солнце – источник жизни на земле х),
причём в эпоху Нового Царства большие круглые воротники–ожерелья уже разрешали
носить не только фараонам, но и людям из богатых слоёв населения.
Женская одежда времён
Византийской империи также
украшалась круглым ожерельем в
виде воротника, надеваемым сверх
далматики или верхней туники.
Женский костюм венецианки в
эпоху средневековья,
изобиловавший отделкой,
характеризовался использованием
изящных кружев в качестве
воротника.
а Однако особое место
воротники необычных форм стали
занимать в испанских костюмах
средних веков. Начиная с середины
столетия, постепенно
увеличивается плоёный белый
воротник «сиеllo» или «gorguera»,
украшающие верхнюю часть
плотнооблегающих платьев. Они
отделывались широкими
кружевами в 17 и даже 30 см.
Жёсткий воротник бытовал
среди всех классов населения очень
долго. Громадный воротник
«горгера», часто закрывающий
даже уши, невольно заставлял
держать голову несколько назад,
б в
почти лишал её возможности
двигаться, сообщал фигуре
Рис. 6.1. Воротники в испанских костюмах
холодную чопорность (рис. 6.1.).
средневековья
а – придворный мужской костюм с небольшим
воротником, отделанным кружевом
б – придворный женский костюм с большой
горгерой
в – королевский испанский костюм с воротником
горгерой

Х) Мерцалова М. Н. История костюма.- М.: Искусство, 1977.

26
Однако наряду с горгерой начал
распространяться и отложной воротник,
ставший особенно модным в 17 веке. Особый
интерес представляет собой воротник платья
английской королевы Елизаветы (рис. 6.2.).
Каждый элемент ее туалета должен
был ослеплять, подавлять своим величием
народ, причем в платье особенно огромным
смотрится сложный воротник.
Оставил свой след в истории костюма
и французский костюм средних веков, где
вместо фрезы появился большой отложной
воротник из белого тонкого полотна (так
называемый «мушкетерский» (рис. 6.3.).
Такие воротники часто обшивали
кружевом, крахмалили и поддерживали
Рис. 6.2. Костюм английской королевы специальным каркасом (рис. 6.4.).
Елизаветы В современной легкой одежде
воротник, в основном, выполняет
декоративную функцию (защитная
функция присутствует в полной мере только
в зимних изделиях, чаще с использованием
меховых воротников) и зачастую является
основной модельной особенностью изделия,
играет роль центрального зрительного пятна.
Воротники в платьях обычно втачные,
но могут быть и цельнокроеными с
основными деталями изделия. Воротник
может выполняться как из основной, так и из
отделочной ткани.
Воротники чаще всего состоят из двух
деталей – верхнего воротника и
Рис. 6.3. «Мушкетерский» воротник нижнего. Может присутствовать, в
зависимости от модели и вида основного
материала, и прокладка из ткани или
нетканого материала с клеевым покрытием.
Иногда воротник выполняют цельным (без
шва по линии отлета), используются и
одинарные воротники, особенно в детской
одежде.
Верхний воротник может состоять из
двух частей, нить основы располагается
параллельно линии середины воротника (или
среднего шва). Видимая часть воротника
называется отлетом, невидимая –
стойкой. В воротниках сорочечного типа
стойка может быть цельнокроеной с отлетом
Рис. 6.4. Декоративный воротник с (что удобно для малооперационной
каркасом (Франция, средневековье) технологии) либо отрезной.

27
Воротники могут состоять только из видимой части – отлета, это плосколежащие
воротники (одинарные и двойные), широко применяемые в детских платьицах. Наблюдается
и другая крайность формы – когда воротник состоит только из стойки.
Прокладки в воротник используют только с целью придания ему необходимой
жесткости. Так часто дублируют клеевыми материалами стойки, иногда в концы воротника
(особенно сорочечного типа) прокладывают дополнительную прокладку – усилитель.
Основной деталью данного узла воротника конструктивно считается нижний воротник,
обеспечивающий форму, т.к. верхний только покрывает нижний и может выполняться из
кружевного полотна, атласа, меха и др.
В воротниках изделий группы легкого платья широко применяются различные виды
отделки – кружево, шитье и оборка по линии отлета, вышивка и аппликация, буфы, защипки
и др. – на плоскости верхнего воротника, окантовка косой бейкой и канты, вложенные в швы
обтачивания и др.

6.2. Классификация воротников современной одежды с учетом их


конструктивного решения

В современных изделиях группы женского и детского легкого платья представлено


большое разнообразие видов воротников, отличающихся между собой как конструктивным
решением, формой, размерами, отделкой, так и способами технологической обработки,
количеством входящих в этот узел деталей и др. Это разнообразие во многом связано с
направлением моды. По внешнему виду воротники часто подразделяют на вертикально
расположенные (стоячие), совпадающие с поверхностью изделия (плосколежащие),
отложные, состоящие из невидимой части – стойки и видимой – отлета и разнообразные
производные от них. По способу соединения с горловиной изделия воротники
подразделяются на втачные и цельнокроеные с основными деталями изделия [5].
Из многочисленных вариантов классификаций воротников целесообразно брать за
основу конструкторскую классификацию (рис. 6.5), что облегчит последующее изучение
особенностей конструкций и технологии обработки каждого вида воротника. В данной
классификации основанием для деления конструкций воротников в группы послужили:
• характер застежки (закрытая З, т.е. застежка доверху, и открытая О, т.е. с застежкой
до лацкана);
• способ соединения воротника с горловиной (втачной В, цельнокроеный с полочкой и
спинкой Ц, комбинированный К);
• конкретные особенности или конкретное назначение воротника [7].

К первой группе воротников относятся воротники для закрытой застежки (горловины)


изделия – это плосколежащий ЛВЗ; стойка СВЗ; стойка цельнокроеная с основными
деталями изделия – полочкой и спинкой СЦЗ; сорочечный (СоВЗ) и так называемый
«хомутик» - ХВЗ (рис. 6.5).
Ко второй группе воротников относятся воротники для открытой застежки
(горловины): пиджачного типа ПВО; шалевые – ШВО; отложные с различной формой отлета
ОВО.

28
Рис. 6.5. Классификация видов и конструкций воротников [7]

6.3. Обработка плечевых срезов платья

До втачивания воротника в горловину изделия необходимо осуществить соединение


заготовленных ранее полочки и спинки по плечевым срезам. Операция стачивания плечевых
срезов имеет особенность, связанную с особенностями телосложения, а именно – строения
спины с выпуклыми лопатками. В соответствии с этим при сильной сутулости и большой
выпуклости лопаток в целях формообразования иногда на спинке (на расстоянии 1/3...1/4 от
вершины горловины) стачивают вытачку длиной 8 … 9 см. Даже если фигура имеет
нормальную осанку, но учитывая, что выпуклость лопаток в любой фигуре присутствует
всегда, при стачивании плечевых срезов в средней части шва выполняется небольшая
посадка спинки. Поэтому при выполнении этой операции при совмещении срезов нижней
деталью при стачивании должна быть спинка, что обусловлено особенностью образования
строчки на универсальной машине, когда слегка посаживается нижняя деталь.
Последовательность стачивания плечевых срезов складывается из следующих
неделимых операций:
1. Сложить полочку и спинку лицевыми сторонами вовнутрь, уравнивая срезы, и
подложить под лапку машины спинкой вниз.
2. Стачать плечевой срез шириной шва 0,7 … 1,0 см, выполняя посадку спинки в
центральной части шва, отступая от горловины на 1,0 … 2,0 см и от конца шва 3,0
… 4,0 см (рис. 6.6).
3. Разутюжить припуски на шов, либо чаще заутюжить их в сторону спинки (что
зависит от вида ткани и особенностей модели).
Если изделие выполняется из материала с высокой степенью растяжимости, при
стачивании плечевого шва для предохранения от растяжения под челночную строчку
подкладывается тесьма (кромка), располагая ее на расстоянии не более 2 мм за линию
строчки (второй край тесьмы должен совпадать с плечевыми срезами) (рис. 6.7.). При
стачивании шва на машине цепного стежка кромка не ставится. Иногда при стачивании
плечевых швов используется двойная строчка с расстоянием между ними не более
0,1 … 0,2 см.

29
Рис. 6.6. Стачивание плечевого шва Рис. 6.7. Прокладывание кромки при
стачивании плечевого шва [2]

6.4. Технология обработки воротников

Конструкция, форма и размеры воротников влияют на технологию их обработки,


поэтому технологический процесс и особенности обработки каждого вида воротника, а
также соединения с изделием, рассматриваются отдельно.

6.4.1. Технология обработки воротников для


закрытой застежки (горловины) изделия

К этой группе воротников относятся воротники пяти видов – плосколежащие, стойка


втачная и цельнокроеная, сорочечный и так называемый «хомутик».

6.4.1.1. Обработка плосколежащих воротников и способы


соединения их с горловиной платья

Плосколежащие воротники могут быть одинарными и двойными, с прокладками и без,


иногда их выполняют из двух полуворотников (особенно в детской одежде). Концы
воротников могут быть острыми, прямыми или закругленными по модели. Отлетной край
может быть отделан кружевом, оборкой, фестонами различной формы, кантом, окантовочной
бейкой и др. На концах воротника может быть вышивка или небольшая аппликация, которые
в двухслойном воротнике должны быть выполнены на верхнем воротнике до его соединения
с нижним.
Одинарный воротник может быть втачным и съемным (декоративным, например с
массивной вышивкой). Отлетной край таких воротников может быть обработан швом
вподгибку с закрытым срезом (особенно в изделиях из х/б тканей), окантовочным швом с
закрытыми срезами атласной косой бейкой, кружевом, оборкой и др.
На край воротника может быть настрочена декоративная тесьма, к отлетному краю
может быть притачана декоративная широкая бейка.
При обработке воротника рекомендуется применение специальных приспособлений
(см. приложение А):
• 14. Приспособление для формирования двойного подгиба края детали (краевого шва
вподгибку с закрытым срезом) – 2 -11 М. МОМЗ ЦНИИШП, 131 ряд «Орша».
• 27. Приспособление для обработки среза детали отделочной полоской ткани – 3 – 36
(МПТ1. 000) МОМЗ ЦНИИШП, к машине 852Х38 кл. ЗАО «Подольск».

30
• 41. Приспособление для окантовывания срезов деталей из х/б и шелковых тканей – 4
-27 МОМЗ ЦНИИШП, 131 ряд «Орша».
• Приспособление для окантовывания срезов шерстяной полоской ткани – 4 -28
МОМЗ ЦНИИШП, 131 ряд «Орша».

Рис. 6.8. Внешний вид и конструкция различных вариантов


плосколежащих воротников [5]

Рис. 6.9. Разновидности плосколежащих воротников

На рис. 6.8. представлен внешний вид и конструкция различных плосколежащих


воротников.
Одинарный плосколежащий воротник может быть выполнен в виде кокилье, в виде
объемного воротника, закрывающего плечи (рис. 6.9).

31
Соединение одинарных воротников с горловиной (рис. 6.10)

Одинарные воротники могут втачивать в горловину с помощью обтачки (рис.6.10, а). В


изделиях из тонких тканей воротник втачивают в горловину с помощью одинарной или
двойной бейки (рис. 6.10., б, в). Ширина шва 0,5 см. Бейкой или обтачкой закрывают шов
втачивания. При обработке одинарной бейкой ее срез подгибают внутрь и настрачивают на
расстоянии 0,1 см от подогнутого края, а при обработке двойной бейкой настрачивание
выполняют на расстоянии 0,1 см от внутреннего сгиба бейки (см. рис. 6.10., в).
Воротник можно соединить с горловиной без обтачки и бейки с обработкой шва
втачивания на машине зигзагообразного стежка. Для этого воротник складывают лицевой
стороной с изнаночной стороной изделия и втачивают его в горловину на стачивающей
машине. Ширина шва 0,5 см. Затем воротник отгибают и настрачивают шов на горловину
изделия на машине зигзагообразного стежка (рис. 6.10., г).
При соединении воротника с горловиной запошивочным швом (рис. 6.10., д) воротник
изнаночной стороной складывают с лицевой стороной изделия, выпуская срез воротника за
срез горловины на 0,5 см. Затем воротник отвертывают, припуском со стороны воротника
огибают шов и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
При соединении двойным швом обработанный воротник накладывают изнаночной
стороной на лицевую сторону изделия, уравнивая срезы, и втачивают со стороны воротника.
Ширина шва 0,3 – 0,5 см. Затем припуск на шов подрезают, воротник отгибают на изнанку
изделия, шов расправляют, располагая строчку стачивания на сгибе, и втачивают воротник
второй строчкой по воротнику на расстоянии от сгиба 0,5 – 0,7 см (рис. 6.10., е). Шов
приутюживают для уменьшения толщины, в готовом изделии воротник с лицевой стороны
будет закрывать шов [5].

а б в

г д е

Рис. 6.10. Способы втачивания одинарных воротников

32
Двойной плосколежащий воротник
может быть выполнен с прокладкой (клеевой или из
ткани типа бязи) и без прокладки. Если воротник
без прокладки, то верхний воротник складывается с
нижним лицевыми сторонами вовнутрь, уравнивая
срезы, и обтачивается по концам и отлету (с
небольшой посадкой верхнего воротника на углах и
закруглениях) шириной шва 0,5 … 0,7 см. В углах
излишки срезов шва обтачивания подрезают,
чтобы не создавать утолщений, оставляя припуск
0,2 … 0,3 см. В воротниках с фигурными краями
(или фестонами – см. рис. 6.11) на вогнутых
участках срезы швов надсекают так, чтобы
надсечки не доходили до строчки на 0,1 … 0,2 см.
Далее воротник вывертывают на лицевую сторону,
углы и швы выправляют и приутюживают со
Рис. 6.11. Обработка двойного стороны нижнего воротника, образуя кант из
воротника с фигурной линией верхнего воротника шириной 0,1 … 0,2 см.
отлета [2]
Двойной воротник может быть с отделкой по
линии отлета оборкой, кружевом, шитьем, кантом и
др. (см. рис. 6.12). В этом случае кружево или
оборку притачивают сначала к нижнему воротнику,
накладывая изнанкой на его лицевую сторону,
обработанным краем к середине воротника (со
стороны кружева – строчка 1), далее детали
воротника складываются как обычно и
обтачиваются (строчка 2). Необходимо соблюдать
Рис. 6.12. Обработка двойного условие – в концах воротника и на закруглениях
воротника с кружевом (оборкой) количество сборок отделочного материала должно
по отлету и концам быть больше, чем по отлету.

Если воротник с прокладкой из материала с


односторонним клеевым покрытием (бязь,
флизелин с дисперсностью клея, соответствующей
виду основного материала изделия), то дублируют
нижний воротник: прокладку накладывают клеевым
покрытием на изнанку нижнего воротника так,
чтобы края прокладки отстояли от срезов нижнего
воротника на 0,5 … 0,7 см (а если ткань тонкая, то
строчку следует прокладывать по прокладке) и
приклеивают либо утюгом (желательно через
увлажненный проутюжильник), либо на прессе
(рис. 6.13). Если в воротнике используется обычная
тканевая прокладка (или из прокламелина), то ее
накладывают на изнанку нижнего воротника и
обтачивают верхним со стороны нижнего воротника
Рис. 6.13. Соединение прокладок с как обычно (рис. 6.13).
нижним воротником

33
В изделиях из шелковых и шерстяных
тканей допускается предварительное
сметывание деталей и стачивание ведется с
захватыванием прокладки (рис. 6.14., строчка
1); после наметывания верхнего воротника на
нижний их обтачивают (строчка 2).

Рис. 6.14. Обработка воротника с


прокладкой [2]

Плосколежащий воротник может состоять


из двух полуворотников (см. рис. 6.15.),
которые обрабатывают обычным способом, а
затем скрепляют обе части закрепкой около
линии втачивания либо, что эффективнее,
тройной обратной строчкой на расстоянии
0,5 см от края.

Рис. 6.15. Воротник, состоящий из


двух полуворотников

Съемные воротники могут быть одинарными и двойными. Особенностью заготовки


таких воротников является обязательная обработка (чаще окантовкой) внутреннего среза
втачивания (см. рис. 6.16., а), причем часто атласная косая бейка, которой окантовывают срез
стойки, продлевается для последующего завязывания концов на бант. Нижние срезы
верхнего и нижнего воротников иногда обтачивают по всему контуру, оставляя пропуск
длиной 3,0…4,0 см для вывертывания (рис. 6.16., б). После выворачивания это отверстие
застрачивается (рис. 6.16., в).

а б в

Рис. 6.16. Обработка внутреннего среза съемного воротника [2]

34
Соединение воротников с горловиной изделия

а б

Рис. 6.17. Втачивание одинарных воротников в горловину изделия [2]

Втачивание одинарных воротников может осуществляться либо с помощью обтачки


(рис. 6.17., а), либо с помощью бейки (рис. 6.17., б, где 1 – строчка втачивания воротника; 2 –
строчка настрачивания бейки).

Двойные воротники могут соединяться с горловиной различными способами:


1. Втачивают одновременно верхний и нижний воротники, предварительно скрепив их
строчкой на расстоянии 0,5 … 0,6 см от среза втачивания, образуя напуск из
верхнего воротника в 0,1 … 0,3 см.
2. Втачивают на стачивающе–обметочной машине, одновременно обметывая срезы шва
втачивания, затем прокладывают техническую строчку, закрепляя срезы шва
втачивания.
3. При втачивании сверху укладывается полоска ткани – бейка, которая в дальнейшем и
закроет шов втачивания. Второй срез бейки с подгибкой настрачивается на изделие.
4. Втачивается в горловину нижний воротник, на шов втачивания, закрывая его,
укладывается срез стойки верхнего воротника и настрачивается с прокладыванием
строчки от края в 0,2 … 0,3 см.

6.4.1.2. Обработка воротников–стоек

Воротник–стойка достаточно широко применяется в платьях, блузах (рис. 6.18). В


некоторых моделях стойка выкраивается длинее линии втачивания и эти концы
завязываются на бант (т.е. стойка, переходящая в бант).

Рис. 6.18. Внешний вид и конструкция воротника–стойки [5]

35
Стойка чаще всего выкраивается цельной, и тогда ее обработка сводится к
обтачиванию концов воротника (рис. 6.19., б). Воротник перегибают вдоль посередине,
складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы и обтачивают концы. Излишки
срезов шва обтачивания надсекают, оставляя припуск 0,2 … 0,3 см, стойку вывертывают на
лицевую сторону и приутюживают. В воротниках–стойках с завязывающимися концами
обтачивают и долевые стороны воротника до надсечек, определяющих начало и конец
втачивания воротника в горловину (рис. 6.19., в). Воротник и концы также вывертывают на
лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают.
При втачивании воротника внутреннюю часть стойки складывают с изнанкой изделия и
втачивают со стороны воротника, совмещая надсечки. Ширина шва 0,7…1,0 см. Далее срезы
шва втачивания отгибают в сторону воротника, срез наружной части воротника подгибают
вовнутрь на 0,5 … 0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая
строчку втачивания (рис. 6.19., г). Воротник приутюживается.
В отложных воротниках с
притачной стойкой (рис. 6.19., д)
сначала соединяют воротник со
стойкой (в этих случаях воротник–
стойка выкраивается отдельно из
верхнего и нижнего воротника, может
присутствовать и прокладка).
Наружная и внутренняя части стойки
г д складываются лицевыми сторонами
вовнутрь, между ними вкладывается
а заранее обработанный воротник,
уравнивая срезы с наружными срезами
стойки, обтачивают концы стойки и
б одновременно притачивают воротник.
Такой вид воротника соединяется с
горловиной изделия так же, как и
в
воротник–стойка [5].

Рис. 6.19. Обработка воротника–стойки и


соединение его с горловиной

6.4.1.3. Особенности обработки воротников с


цельнокроеной стойкой

Это одна из разновидностей воротников–стоек, в которых передняя часть воротника


выполняется цельнокроеной с полочкой, а задняя часть – со спинкой. По высоте эти
воротники могут быть низкими (с высотой до 4,5 см), средними (с высотой от 4,5 до 8,0 см) и
высокими (с высотой более 8,0 см). В соответствии с этим применяются различные приемы
конструирования для обеспечения хорошей формы воротника, которая обеспечивается
использованием среднего шва спинки, небольших вытачек по обе стороны среднего шва,
плечевого шва, вытачек на полочках.
Вытачки необходимы для обеспечения лучшего прилегания воротника, и их количество
и величина раствора зависят от высоты воротника и индивидуальных особенностей строения
шеи человека. На рис. 6.20 представлен внешний вид и конструкция низкого воротника (до
4,5 см), где вытачки отсутствуют, но наблюдается удлинение плечевых срезов и поднятие
точек вершин горловины спинки и полочки.

36
Рис. 6.20. Низкая цельнокроеная стойка и ее конструкция

На рис. 6.21 представлена модель с высокой стойкой, и для лучшего прилегания на


полочке и спинке предусмотрены вытачки.
Особенностями обработки такого вида воротников является предварительное
стачивание неразрезных вытачек на полочках и спинке, стачивание плечевых швов и
последующее обтачивание верхних срезов приподнятой горловины специальной обтачкой,
выкроенной по форме горловины и имеющей в ширину не менее 5,0 … 7,0 см.
Шов обтачивания заутюживается в
сторону обтачки, и если не
прокладывается отделочная строчка
по краю, то здесь выполняется так
называемая «техническая строчка», с
помощью которой срезы шва
обтачивания настрачиваются на
обтачку, ширина шва – 0,2 … 0,3 см.
Если раствор вытачек велик,
Рис. 6.21. Внешний вид и конструкция высокой допускается надсекание середины
цельнокроеной стойки [14] раствора, что обеспечивает лучшее
прилегание воротника.

6.4.1.4. Обработка воротников сорочечного типа с отрезной и


цельнокроеной стойкой

Рис. 6.22. Воротники с цельнокроеной и отрезной стойкой [11]

37
В женских платьях, и особенно блузах, часто используются воротники сорочечного
типа. Они могут быть с цельнокроеной и отрезной стойкой (рис. 6.22). Такого типа
воротники выполняют, как правило, с прокладкой. В зависимости от толщины, плотности и
структуры применяемых материалов, оказывающих влияние на толщину обрабатываемых
краев, степень пролегания швов на лицевую сторону, ровноту обрабатываемого края детали,
применяют различные способы обработки воротников.
Как правило, воротники обтачивают по отлету и концам вместе с прокладкой, но
иногда – только по отлету, со смещением швов обтачивания по концам и без смещения с
последующим настрачиванием прокладки по шву обтачивания отлета, с отделочной
строчкой по краям и без них.
В качестве основной прокладки
обычно применяют прокладочную
ткань с полиамидным клеевым
покрытием, с точечным покрытием
полиэтиленом, а также прокладочную
ткань из синтетических или нетканых
материалов типа прокламелина (см. рис.
6.23). При необходимости создания более
жесткой и устойчивой формы иногда
применяют, как в мужских сорочках,
дополнительные усилители к
основной прокладке, конструкция которых
определяется моделью [11]. В зависимости
от модели воротника, усилители
располагаются так, чтобы срезы их
совпадали со срезами основной прокладки
или располагались со смещением на
ширину шва обтачивания воротника по
Рис. 6.23. Прокладки в воротник отлету и концам и шва втачивания его в
сорочечного типа [11] горловину по срезу стойки (рис. 6.23).

Обработка воротника в изделиях из тонких и толстых тканей имеет свои особенности.


Так, в изделиях из тонких тканей с застежкой до верха при соединении воротника с
горловиной (рис. 6.24., а) подборта или припуски на обработку бортов, заменяющие
подборта, проектируют более узкими с тем чтобы внутренний край подборта или припуска
борта полочки перекрывал точку уступа не менее чем на 1,5 … 3,0 см. Перед соединением
воротника с горловиной, борта должны быть обработаны. Воротник складывают с изделием,
совмещая лицевую сторону нижнего воротника с лицевой стороной изделия, уравнивают
срезы и втачивают со стороны нижнего воротника
(рис. 6.24., б), совмещая надсечки. Ширина шва 0,7 – 1,0 см. При изготовлении по
индивидуальным заказам нижний воротник предварительно вметывают без посадки или
делают посадку нижнего воротника на участке плечевых швов (на расстоянии 1,5 – 2,0 см в
сторону горловины спинки и 3,0 – 4,0 см в сторону горловины полочки). Величина посадки
зависит от конструкции воротника. После втачивания нижнего воротника нитки вметывания
удаляют. Шов отгибают в сторону нижнего воротника, срез стойки верхнего воротника
подгибают на 0,5 – 0,7 см внутрь и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края,
закрывая шов втачивания нижнего воротника.
В изделиях из толстых тканей воротник накладывают на изнанку изделия верхним
воротником вниз, уравнивая срезы, и втачивают верхний воротник от уступа до уступа со
стороны воротника (рис. 6.24., в), подкладывая в концах воротника под шов края подбортов
или припусков, заменяющих подборта. Ширина шва 0,7 – 1,0 см. Срез нижнего воротника

38
подгибают внутрь на 0,5 – 0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края,
закрывая шов втачивания верхнего воротника, при этом строчка с изнанки изделия должна
проходить ниже шва втачивания верхнего воротника на 0,1 см по горловине полочек и
спинки.

а б в

г Д

Рис. 6.24. Обработка и соединение воротника сорочечного типа с изделием [6]

Если верхний воротник выкроен шире нижнего на 1,0 – 1,5 см (рис. 6.24., г), т.е. с
припуском на обработку шва втачивания, то меняется и способ соединения воротника с
горловиной. Тогда при обработке бортов обтачивают только наружные края и уступ до
надсечки, но на лицевую сторону борта после обтачивания не вывертывают. Воротник
складывают с изделием нижним воротником с лицевой стороной изделия так, чтобы конец
воротника располагался у точки уступа между полочкой и подбортом, уравнивают срезы
стойки нижнего воротника со срезами горловины изделия и втачивают нижний воротник со
стороны изделия (одновременно обтачивая уступы, если они ранее не были обработаны).
Борта вывертывают на лицевую сторону, углы бортов выправляют, воротник отгибают, шов
втачивания воротника располагают в сторону изделия, припуском со стороны верхнего
воротника огибают шов (рис. 6.24., д) и настрачивают его на изделие на расстоянии 0,1 см от
подогнутого края [6].
В воротниках сорочечного типа с цельнокроеной стойкой (рис. 6.25.) после заготовки
воротника его соединяют с горловиной следующим образом: сначала втачивают верхний
воротник, срез стойки нижнего воротника подгибают и настрачивают на расстоянии 0,1 см
от подогнутого края, закрывая строчку втачивания верхнего воротника, при этом строчка с
изнанки изделия должна проходить по полочке и спинке около шва втачивания.
В изделиях с воротником на отрезной стойке (рис. 6.26) сначала соединяют стойку с
воротником, а затем втачивают воротник в горловину аналогично тому, как втачивается
воротник с цельнокроеной стойкой.
На рис. 6.27. представлена последовательность прокладывания строчек при втачивании
воротников.

39
Рис. 6.25. Втачивание в горловину Рис. 6.26. Соединение с изделием
воротника с цельнокроеной стойкой воротника с отрезной стойкой

Рис. 6.27. Последовательность прокладывания строчек при


втачивании воротников в горловину

6.4.1.5. Обработка воротника «хомутик» и соединение его с


горловиной изделия
Воротник такого вида чаще применяется в нарядных платьях и блузах мягкой формы и
может иметь различную ширину при различном углублении горловины. Воротник
«хомутик» представляет собой прямоугольную деталь, выкроенную только под углом 450 к
нити основы, что после втачивания позволяет получать на нем различной глубины овальные
склады – драпировки. На рис. 6.28. представлена модель небольшого воротника «хомутик»,
слегка отстающего от шеи, и на горловине полочки можно наблюдать сравнительно
небольшое углубление середины горловины. Если необходимо, чтобы воротник своим
отлетом надежно перекрывал линию втачивания воротника в горловину, воротник
выкраивают длиннее линии горловины изделия и при втачивании воротник слегка
припосаживают.
Воротник «хомутик» обычно выполняется
двойным, реже одинарным, но в любом случае
детали выкраиваются под углом 450 к нити основы.
Технологический процесс заготовки такого
воротника несложен. Двухслойный воротник всегда
выполняется без прокладки, чтобы обеспечить
поперечные мягкие склады – драпировки.
Воротник может состоять из верхнего и
нижнего, но чаще выполняется цельнокроеным по
отлету, перегибается по линии середины и концы
обтачиваются как в воротнике–стойке. Втачивается
Рис. 6.28. Внешний вид и воротник в горловину по нижней стороне, шов
конструктивные особенности втачивания верхней части воротника закрывает
воротника «хомутик» [14] первый шов.

40
6.4.2. Технология обработки воротников для открытой застежки
изделия
6.4.2.1. Обработка отложных воротников
Отложные воротники различной формы и размеров широко применяются практически
во всех видах изделий плательной группы как для взрослых, так и для детей.
Отложной воротник может быть одинарным и двойным, коротким и длинным.
Отлетной край отложного одинарного воротника может обрабатываться швом вподгибку с
закрытым срезом, окантовочным швом с двумя закрытыми срезами (возможно отделочной
тканью, косой атласной бейкой), может быть оформлен кружевом, шитьем, оборкой, по краю
может быть настрочена тесьма и др.
Отложной воротник отличается от плосколежащего наличием стойки (рис. 6.29), может
использоваться в изделиях с застежкой доверху и с отворотом (см. обработку в 6.4.4.1.)

Рис. 6.29. Внешний вид и конструкция отложного воротника [14]

Отложной воротник может состоять из одной детали, т.е. выкраиваться цельным по


отлету (без прокладки), тогда последовательность обработки состоит из следующих
неделимых операций:
1. Перегнуть воротник вдоль посередине по линии сгиба.
2. Обтачать концы воротника швом шириной 0,5...0,7 см (рис. 6.30).
3. Подрезать излишки шва обтачивания в углах для уменьшения толщины,
оставляя припуск 0,2...0,3 см.
4. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы.
5. Выметать обтачанные концы с образованием канта из верхнего воротника.
6. Приутюжить воротник.
7. Удалить нитки выметывания.
8. Повторно приутюжить воротник.

41
Рис. 6.30. Обработка концов цельного по отлету воротника [2]

Разновидности отложных воротников,


состоящих из верхнего и нижнего воротника,
и их конструкция представлены на рис. 6.31.

Рис. 6.31. Разновидности отложных воротников [5]

Отложной воротник может быть с неклеевой и клеевой прокладкой. При использовании


клеевой прокладки ею дублируют нижний воротник таким образом, чтобы под строчкой
обтачивания оставалось 0,1...0,2 см прокладки (рис. 6.32., а). При изготовлении изделий из
хлопчатобумажных тканей неклеевую прокладку накладывают на изнаночную сторону нижнего
воротника, нижний воротник обтачивают верхним по нижнему воротнику (рис. 6.32., б). Если
изделие изготавливается из шелковых и шерстяных тканей, с прокладкой сметывают и
стачивают верхний воротник, выполняя при этом небольшую посадку верхнего воротника в
углах (рис. 6.32., в, строчка 1.) Далее верхний воротник наметывают на нижний и обтачивают по
концам и отлету (строчка 2). Излишки прокладки высекают из припусков на 0,1...0,2 см,
воротник выметывают с 3-х сторон с образованием канта из верхнего воротника и
приутюживают.

42
а б

в г

Рис. 6.32. Отложной воротник с прокладкой и кружевом (оборкой)

Отложной воротник может по


отлету оформляться такими
декоративными элементами, как
кружево, оборка, кант (рис. 6.32., г).
В этом случае кружево
притачивают сначала к нижнему
воротнику со стороны кружева
(строчка 1), далее нижний воротник
обтачивают верхним (строчка 2).
Следует помнить, что в концах
воротника и на закруглениях
количество сборок на кружеве
(оборке) должно быть больше, чем
на отлете.
Отложные воротники могут
соединяться с изделием
различными методами – с помощью
обтачки, косой бейки, втачивая в
горловину широким запошивочным
швом, стачным взаутюжку, с
Рис. 6.33. Способы соединения отложных окантовыванием срезов шва
воротников с изделием [2] втачивания и др.
Чаще всего используется следующий метод втачивания: воротник соединяют с
горловиной изделий со стороны нижнего воротника по надсечкам.
Верхний воротник настрачивают накладным швом с закрытым срезом .
(рис.6.33.,а), применяя спецприспособление для подгибания срезов внутрь.

43
При соединении воротника с изделием запошивочным швом верхний воротник
выкраивают на 10 мм шире нижнего. Воротник втачивают в горловину, как показано на
рис. 6.33., б.
В изделиях из толстых тканей и трикотажных полотен срез втачивания верхнего
воротника предварительно обметывают, затем соединяют накладным швом с
открытым обметанным срезом. В изделиях из хлопчатобумажных тканей и трикотажных
полотен воротник можно втачивать на стачивающе-обметочной машине, обтачивая
одновременно уступы подбортов (рис. 6.33., в). Припуск на шов настрачивают на изделие со
стороны верхнего воротника [13].
Если отложной воротник должен
втачиваться в фигурную горловину, чаще
всего используется обтачка
соответствующей формы (рис. 6.34. ).
Сначала заготавливается обтачка. Если она
состоит из нескольких частей, их
стачивают и швы разутюживают. Если
изделие с застежкой, вершины подбортов
притачивают к обтачке. Далее
обрабатывают внутренние срезы обтачки:
в изделиях из неосыпаемых тканей
подгибают срезы на 0,5 см внутрь и
застрачивают швом шириной 0,1...0,2 см
(рис.6.34., а); срезы можно обметать, если
позволяют свойства ткани или если
обтачка продублирована (рис. 6.34., б);
Рис. 6.34. Заготовка обтачки для срезы обметывают и застрачивают швом
втачивания воротника в вподгибку, если ткань тонкая и
фигурную горловину легкоосыпаемая (рис. 6.34., в).

В изделиях из тонкой ткани


воротник и обтачку втачивают в
горловину одной строчкой, располагая
воротник между изделием и обтачкой,
швом шириной 0,7...1,0 см (рис.6.35.,
строчка 1). Шов втачивания выметывают
(или приутюживают). Внутренние края
обтачки прикрепляют к плечевым швам
короткой машинной строчкой (строчка 2).

Рис. 6.35 . Втачивание отложного воротника


из тонкой ткани [2]

В изделиях из дорогих материалов или с большим вырезом горловины


обтачку прикрепляют потайными подшивочными стежками (машинными или ручными) к
переду и спинке изделия по всей длине горловины или в нескольких местах, предварительно
приметав край обтачки к горловине. Шов соединения воротника с горловиной может быть
закреплен отделочной строчкой (рис. 6.36., строчка 2). Нитки временного крепления удаляются,
воротник приутюживается. В изделиях из толстых тканей сначала втачивается нижний
воротник. Верхний воротник соединяется с обтачкой, не прерывая строчки, швом шириной 0,7...
1,0 см (рис. 6.37., строчка 1). Швы втачивания верхнего и нижнего воротников
разутюживаются. Припуски срезов горловины и обтачки соединяют между собой, совместив
швы втачивания верхнего и нижнего воротников на машине или вручную, располагая строчку

44
на 0,1...0,2 см от шва втачивания (рис. 6.37., строчка 2). Внутренние края обтачки
прикрепляют к изделию также, как и в изделиях из тонких тканей.

Рис. 6.36. Втачивание воротника в Рис. 6.37. Втачивание воротника в


изделиях с большим вырезом изделиях из толстых тканей
Соединение отложного воротника с изделием производится и с помощью косой
бейки. Сначала заготавливают бейку: она выкраивается под углом 45° к нитям основы по
длине обрабатываемого среза. Бейка может быть одинарной (рис. 6.38., а) или двойной (рис.
6.38., б). Двойную бейку необходимо предварительно заутюжить вдоль длины посередине, ее
ширина в готовом виде должна составлять 1,0... 1,5 см. Для изделий из тонких тканей бейку
выкраивают из основного материала, для изделий из тяжелых - из шелковой ткани в тон
ткани изделия. В изделиях из тонких тканей воротник с бейкой втачивают тем же способом,
что и воротник с обтачкой.
Внутренний край одинарной бейки подгибают и настрачивают на изделие швом
шириной 0,1...0,2 см (рис. 6.38., а). Внутренний край двойной бейки настрачивают на изделие
швом шириной 0,1.. .0,2 см (рис. 6.38., б).

а б
Рис. 6.38. Втачивание отложного воротника с помощью косой бейки [2]

6.4.2.2. Обработка шалевых воротников

Шалевые воротники относятся к воротникам мягкой формы, особенно часто они


встречаются в халатах разного вида (банных, нарядных и др.) Такая конструкция воротника
применяется как в изделиях с достаточно высокой застежкой (рис. 6.39., а), так и в изделиях
с отворотами и фигурными вырезами, имитирующими воротники пиджачного типа
(рис. 6.39., б, в).

45
Шалевый воротник состоит из
верхнего воротника и нижнего,
возможна и прокладка.
В обычном шалевом
воротнике верхний воротник
выкраивается отдельно, тем более,
что очень часто он выполняется из
отделочной ткани, но может быть и
цельнокроеным с подбортом.
Нижний воротник редко
выкраивается отдельно, обычно он
выполняется цельнокроеным с
полочкой.
Шалевые воротники могут
быть узкими и широкими, что
определяется моделью, наружные
края их обычно округлые, край
может быть окантован, обработан
обтачным швом с кантом, в шов
обтачивания может быть вставлено
кружево и др.
Его конструкция отличается
тем, что срез стойки воротника
начинается от вершины горловины
полочки. В моделях женской
одежды встречаются воротники
шалевого типа с округлой линией
сгиба лацкана (рис. 6.39.), которые
делают отрезными.

Рис. 6.39. Внешний вид и конструкция


различных видов шалевых воротников [6]

Обработка такого вида воротника осуществляется в следующей последовательности.


Если нижний воротник выполнен цельнокроеным с полочкой, сначала стачивают средние
срезы нижнего воротника, уравнивая их (рис. 6.40., а). Швы разутюживают. Плечевые швы
изделия стачивают после втачивания нижнего воротника в горловину спинки, делая надсечки
на полочках около плечевых швов. Строчку прокладывают со стороны полочек и нижнего
воротника.
Если нижний воротник цельнокроеный с полочками до уровня плечевых срезов, то
сначала втачивают часть нижнего воротника в горловину спинки, а затем стачивают
одновременно части нижнего воротника и плечевые срезы (рис. 6.40., б).
Части верхнего воротника, цельнокроеного с подбортами, стачивают, швы
разутюживают. Далее детали складывают лицевыми сторонами вовнутрь, обтачивают по
наружному краю со стороны полочек и вывертывают (рис. 6.40., в). Швы обтачивания
закрепляют, настрачивая их на участке воротника на нижний воротник и полочки, а на
участке бортов - на подборт. Срез стойки верхнего воротника около плечевых швов
надсекают, а затем между плечевыми швами подгибают и застрачивают, закрепляя шов
втачивания нижнего воротника.
В моделях, где верхний воротник цельнокроеный с подбортами, а нижний - вместе с
бортовыми частями полочек, сначала обрабатывают борта и воротник, а затем их соединяют
с изделием с одновременным или последующим обметыванием срезов.
Шов втачивания воротника между плечевыми швами настрачивают на горловину
изделия (с заходом на горловину на 1,0...2,0 см) на расстоянии 0,3...0,5 см от шва втачивания
воротника (рис. 6.40., г).

46
Разновидностью шалевого воротника является воротник «апаш» (см. рис. 6.41.),
который обрабатывается аналогично шалевому.

Рис. 6.40. Обработка воротника, цельнокроеного с подбортами [6]

Рис. 6.41. Внешний вид и конструкция воротника «апаш»

6.4.2.3. Обработка отложных воротников пиджачного типа

Отложные воротники пиджачного типа достаточно широко применяются в изделиях


плательной группы. Название воротника связано с тем, что он откладывается вместе с
лацканом, и линия сгиба лацкана плавно переходит в линию сгиба стойки, чем внешне
напоминает воротник пиджака. Внешний вид воротников представлен на рис. 6.42.

Таким образом, отложной воротник, соединяющийся с лацканом (отворотом) полочки


модельной линией раскепа, называется воротником пиджачного типа. Внешний вид

47
воротника в готовом изделии и наименование всех линий и конструктивных элементов
приведены на рис. 6.43.
Форма и размеры воротника и лацкана зависят от модели. Концы могут быть прямыми,
острыми, закругленными.

Рис. 6.42. Внешний вид отложного воротника пиджачного типа

В изделиях, выполненных из плотных, толстых материалов воротник выкраивается


отдельно; он состоит из верхнего и нижнего воротника, возможна и прокладка. В таких
изделиях нижний воротник выкраивается из двух половинок, нить основы должна
проходить параллельно линии раскепа, в этом случае воротник хорошо выкладывается, что
важно, т.к. именно нижний воротник обеспечивает его форму, верхний же - только
покрывает нижний и часто выполняется из отделочной ткани, кружевного полотна и др.
В верхнем воротнике такого типа нить основы должна проходить параллельно линии
середины воротника, совпадающей с линией середины спинки, что особенно важно, если
ткань в полоску.

Рис. 6.43. Внешний вид воротника пиджачного типа в готовом изделии [14]:
а – вид спереди,
б – вид сзади,
в – отвернутый воротник и лацкан, уложенные на плоскость.

48
Последовательность обработки такого воротника: стачиваются части нижнего
воротника швом 0,7... 1,0 см, шов разутюживается, нижний воротник дублируется,
складывается лицевыми сторонами вовнутрь с верхним и обтачивается швом 0,7 см по
нижнему воротнику, слегка припосаживая верхний воротник в уголках. Если есть
необходимость, излишки среза шва обтачивания в углах надсекают, оставляя припуск
0,2...0,3 см. Воротник вывертывают на лицевую сторону, выправляют и выметывают кант из
верхнего воротника в 0,2 см, приутюживают, и если по модели есть отделочная сточка - ее
прокладывают по концам и отлету в соответствии с моделью (рис. 6.44).

Возможно закрепление канта и


так называемой «технической
строчкой», когда срезы шва
обтачивания настрачивают на
нижний воротник с образованием
канта из верхнего воротника.
Соединение воротника с
изделием: после обработки бортов
подборта отгибают на лицевую
сторону изделия, готовый воротник
вкладывается между полочкой и
подбортом, располагая его нижним
воротником к изделию, а верхним -
к подборту, и уравнивая срезы.
Втачивают нижний воротник в
горловину и, не отрывая ниток,
притачивают верхний воротник к
подбортам (рис. 6.45).
Швы притачивания верхнего
воротника к подбортам и шов
втачивания нижнего воротника в
горловину на участках от плечевых
швов до уступа лацкана
разутюживают (рис.6.46), остальную
часть шва втачивания нижнего
воротника, т.е. на участке между
Рис. 6.44. Соединение отложного вортника с плечевыми швами, заутюживают в
горловиной в изделиях с отворотами [6] сторону нижнего воротника.

Рис. 6.45. Соединение воротника Рис. 6.46. Утюжильная обработка


с изделием из шерстяных швов втачивания
тяжелых тканей

49
На участке от уступов до плечевых швов нижние срезы разутюживаемых швов
скрепляют машинной строчкой на расстоянии 0,1 см от шва соединения.
Срез стойки верхнего воротника на участке между плечевыми швами подгибают на
0,5...0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая строчку
втачивания нижнего воротника.
В изделиях из легких хлопчатобумажных и неосыпающихся шелковых тканей верхний
угол борта (уступ) обтачивают одновременно с соединением воротника с горловиной за один
прием (рис. 6.47.).

Рис. 6.47. Внешний вид отложного воротника пиджачного


типа и его обработка в изделиях из хлопчатобумажных тканей

Для этого подборт складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивая


срезы, и обтачивают уступы со стороны подбортов до надсечки. Ширина шва 0,7 см. Между
полочкой и подбортом около надсечки, определяющей точку уступа, вкладывают воротник,
располагая его верхним воротником вверх, и втачивают его вместе с подбортом до плечевого
шва или внутреннего края подборта, делая посадку воротника над плечевыми швами. Около
плечевого шва припуск на шов со стороны верхнего воротника надсекают, верхний воротник
отгибают и дальше по спинке в горловину втачивают один нижний воротник. Второй конец
воротника на участке от плечевого шва до уступа втачивают так же, как и первый, не
отрывая ниток. После втачивания воротника борта вывертывают на лицевую сторону, углы
бортов выправляют, воротник отгибают. На участке от уступов до плечевых швов шов
втачивания воротника располагают между полочкой и подбортом, а на участке между
плечевыми швами шов втачивания нижнего воротника отгибают в сторону воротника. Срез
стойки верхнего воротника на участке между плечевыми швами подгибают так, чтобы
подогнутый край закрывал строчку втачивания нижнего воротника, и настрачивают его на
расстоянии 0,1...0,3 см от подогнутого края. Воротник приутюживают. В изделиях из
шелковых легкоосыпающихся тканей перед соединением воротника с горловиной борта
должны быть полностью обработаны. Воротник складывают с изделием, совмещая лицевую
сторону нижнего воротника с лицевой стороной изделия и, уравнивая срезы, втачивают
нижний воротник от уступа до уступа со стороны нижнего воротника, при этом под строчку
обязательно должны попадать подборта. Ширина шва 0,7... 1,0 см.

Далее в конец воротника вкладывают уступ борта, а верхний воротник складывают с


подбортом лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срез воротника со швом горловины, и
притачивают верхний воротник ко шву втачивания нижнего воротника от конца до
плечевого шва или внутреннего края подборта (рис. 6.48.).

50
Рис. 6.48. Обработка воротника, в котором верхний воротник
выкроен вместе с подбортами [5]

После притачивания и вывертывания одного конца воротник притачивают и


вывертывают другой конец. Срез стойки верхнего воротника подгибают внутрь на
0,5...0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края так, чтобы этот
подогнутый край верхнего воротника закрывал строчку втачивания нижнего воротника.
Воротник в готовом виде приутюживают. Если верхний воротник выкроен вместе с
подбортами (рис. 6.48.), втачивают сначала нижний воротник, а верхний воротник на участке
между плечевыми швами настрачивают с подгибом среза внутрь.

6.5. Обработка горловины изделия без воротника

Если изделие спроектировано без воротника, горловина должна быть обязательно


обработана одним из следующих способов:
1. Обтачана обтачкой формы, соответствующей форме выреза горловины;
2. Обтачана так называемой «лицевой» обтачкой (возможно с отделкой кружевом,
оборкой и др.);
3. Обтачана обтачкой с прокладкой, для предохранения горловины от растяжения;
4. Визделиях из прозрачных тканей с повышенной осыпаемостью горловина
обтачивается обтачкой (бейкой), выкроенной под углом 45º к нити основы с
закреплением обоих сторон обтачки;
5. Обработана обтачкой с кантом из отделочной ткани;
6. Обработана окантовочным швом различных видов;
7. Обработаны края горловины отделочными материалами - кружевом, шитьем,
тесьмой и др.

1. Обработка горловины обтачкой по форме выреза горловины


(рис.49)

1. Заготовка обтачки, выкроенной по форме выреза горловины, состоит из операций


соединения ее из частей и обработки внутреннего среза. Для соединения частей обтачки, их
складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают шириной шва
0,5…0,7 см. В изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с высоким содержанием
синтетических волокон швы разутюживают, а из хлопчатобумажных – раскладывают на обе
стороны.

51
Внутренние срезы обтачек
обметывают или обрабатывают швом
вподгибку с открытым срезом с подгибкой
на 0,5…0,7 см и застрачивают на
расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
При изготовлении изделий из
легкоосыпающихся тканей подгибаемый
срез предварительно обметывают на
спецмашине.
Если в изделии уже обработана
застежка от горловины переда или спинки,
концы обтачки горловины притачивают к
Рис. 6.49. Последовательность обработки обтачкам (подбортам или припускам на
горловины обтачкой, выкроенной по обработку застежки) шириной шва 0,7 см.
форме горловины платья [2] Швы отгибают в сторону застежек
(подбортов).
Обтачивание горловины осуществляется следующим образом – обтачку накладывают
на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и совмещая швы
стачивания частей обтачек с плечевыми швами изделия. Горловину обтачивают швом
шириной 0,7 см. Если шов проходит по вогнутой линии, его надсекают, также надсекают
шов и во внутренних углах, не доходя до строчки обтачивания на 0,1…0,2 см. Обтачку
отгибают, срезы шва обтачивания отгибают в сторону обтачки и настрачивают их с лицевой
стороны обтачки на расстоянии 0,1…0,3 см от шва обтачивания – так осуществляется так
называемая «техническая строчка». Далее обтачку отгибают на изнанку изделия и
приутюживают, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1…0,2 см (рис. 6.50., б).
Внутренние края обтачки прикрепляют к плечевым швам машинными строчками,
параллельными плечевым, а к спинке и переду - вручную потайными стежками, располагая
их между серединой переда и спинки и плечевыми швами, а в изделиях с большим вырезом
горловины – посередине переда и спинки [6].
В изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с высоким содержанием
синтетических волокон внутренние края обтачек иногда прикрепляют к основным деталям
изделия на машине потайного стежка по всей длине обтачки.

2.Горловина изделия может быть оформлена лицевой обтачкой, где внутренний


край обтачки настрачивается на лицевую сторону. При такой обработке под внутренний край
обтачки может быть подложено кружево, оборка и др.
(рис. 6.50., в).

3. Обработка горловины для предохранения от растяжения может осуществляться


обтачкой с прокладкой (обычно из нетканого материала типа флизелина). В этом
случае прокладку притачивают одновременно с обтачиванием горловины, располагая ее с
изнанки основной детали (рис. 6.50., г).

4. В изделиях из прозрачных тканей с повышенной осыпаемостью нитей горловину


рекомендуется обрабатывать обтачкой или бейкой, выкроенной под углом 45º к нити основы.

52
г

б в

д е з

Рис. 6.50 Способы обработки горловины платья без воротника [6]

Обработка горловины может осуществляться как одинарной обтачкой (бейкой), так и


двойной.

Обработка горловины одинарной обтачкой (бейкой):

Обтачку (стачанную в кольцо, если изделие


без застежки) укладывают на лицевую
а сторону горловины лицевой стороной вниз,
обтачивают горловину швом шириной
0,5...0,7 см. Шов обтачивания рассекают и
направляют в сторону обтачки (строчка 1 на
рис. 6.51., а, б). Огибают обтачкой шов
обтачивания, подгибают срез обтачки на
0,5...0,7 см и настрачивают сгиб обтачки,
перекрывая им строчку обтачивания на 0,1
...0,2 см (строчка 2, рис.6.51, а). Ширина
б
шва настрачивания подогнутого края
0,1...0,2см. Затем обтачку отгибают на
изнаночную сторону изделия,
приутюживают с образованием канта из
горловины (рис.6.51.,б). Обтачку
Рис. 6.51. Обработка горловины прикрепляют к плечевым швам.
одинарной обтачкой (бейкой) [3]

53
Обработка горловины двойной обтачкой (бейкой) осуществляется в
следующей последовательности, (рис. 6.52.)

Обтачку (бейку) заутюживают вдоль


посередине (ширина обтачки в крое – 2,5 –
3,5 см), стачивают концы. Обтачивают
горловину, располагая обтачку на лицевой
стороне изделия (строчка 1), уравнивая
срезы обтачки и горловины. Настрачивают
шов обтачивания на обтачку швом шириной
0,1...0,2 см (строчка 2). Отгибают обтачку
на изнаночную сторону изделия,
выправляют кант из горловины,
настрачивают внутренний сгиб обтачки на
полочку (строчка 3).Ширина шва 0,1..0,2см.
Рис. 6.52. Обработка горловины
Приутюживают.
двойной обтачкой (бейкой) [3]

5. Горловину изделия можно обработать обтачкой с кантом из отделочной


ткани (рис. 6.53.). Составные части полоcки для канта и ее концы стачивают шириной шва
0,7 см, при этом допускается концы полоски стачивать одновременно с ее притачиванием к
основным деталям по горловине. Швы разутюживают или раскладывают. В изделиях с
обработанной застежкой от горловины концы полоски не стачивают, а перегибают в сторону
изнанки на 0,5...0,7 см, складывают вдоль посередине изнанкой внутрь, уравнивая срезы.
Полоску для канта накладывают на лицевую сторону изделия сгибом вниз и притачивают по
полоске на расстоянии от сгиба полоски, предусмотренном моделью, отступив от концов на
3,0...4,0 см. Непритачанные концы полоски стачивают, шов раскладывают, затем снова
складывают вдвое и притачивают на оставшемся участке. Ширина шва со стороны изделия
должна быть равна 0,7 см. В изделиях с обработанной застежкой притачивание полоски
следует начинать от краев застежки, отгибая подборт или обтачку застежки на лицевую
сторону изделия. Внутренние края обтачки подгибают внутрь на 0,3...0,5 см и застрачивают,
отступив 0,1 см от края.

После притачивания канта обтачку


горловины накладывают на лицевую сторону
изделия лицевой стороной вниз, уравнивая
срезы, и обтачивают горловину со стороны
изделия, прокладывая строчку в шов
притачивания канта. Обтачку отгибают на
изнанку изделия, шов и кант выправляют и
приутюживают. Внутренние края обтачки
прикрепляют к срезам плечевых швов
машинной строчкой, а по горловине в
нескольких местах вручную потайными
стежками. Горловину приутюживают.
Иногда для создания большей рельефности в
кант вкладывают шнур (до притачивания
Рис. 6.53. Обработка горловины с канта). При выполнении данной операции
кантом из отделочной ткани используют приспособления (см.
Приложение А).

54
6. Горловину можно обработать окантовочным швом (рис. 6.54., а). Полоску ткани
для окантовывания выкраивают по форме горловины под углом 45º к нити основы. Части
полоски и концы стачивают так, чтобы строчка проходила параллельно нити основы (в
изделиях, не имеющих застежки у горловины, допускается концы обтачки стачивать
одновременно с обтачиванием горловины). Излишки срезов швов подрезают, оставляя
припуск 0,5...0,7 см. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей швы разутюживают, в
хлолпчатобумажных – расправляют. Ширина полоски для окантовывания зависит от ширины
канта и способа обработки. Так, в изделиях из шерстяных тканей горловину окантовывают
швом с одним открытым срезом, который предварительно обметывают на спецмашине
(рис.6.54., б). Если в изделии присутствует застежка у горловины, концы окантовки у краев
застежки перегибают в сторону изнанки на 1 см. При обработке горловины окантовочным
швом косой бейкой, бейку выкраивают под углом 45 º к нити основы. Ширина ее зависит от
ширины канта (удвоенная ширина канта плюс 1,0...1,5 см). Окантовывание осуществляется
на машине со специальным приспособлением (см. Приложение А) одной строчкой
(рис. 6.54., в). В изделиях без застежки горловину окантовывают до стачивания средних
срезов спинки так, чтобы в дальнейшем концы окантовки вошли в шов, при этом верхние и
нижние края окантовки в среднем шве должны быть на одном уровне.
Припуск срезов среднего шва
прикрепляют в верхней части к изделию
строчкой поперек окантовки на расстоянии
0,3...0,4 см от срезов шва (рис. 6.54., г).
б В некоторых моделях концы
окантовки могут переходить в завязки
(рис. 6.54., д), длина которых зависит от
модели. Концы завязок из неосыпающихся
тканей обрезают, если ткань
легкоосыпающаяся – концы завязывают
в узлом.
а В изделиях с застежкой,
обработанной подбортами, окантовывание
горловины рекомендуется выполнять до
обтачивания бортов. После обработки
бортов верхние срезы подбортов подгибают
внутрь так, чтобы подогнутый край
перекрывал строчку окантовки горловины
на 0,1…0,2 см, и закрепляют их машинной
строчкой с лицевой стороны изделия по
д строчке окантовывания горловины
г (рис. 6.54., е).
При отсутствии специального
приспособления – окантовывателя
(«улитки»), горловину обрабатывают
окантовочным швом с закрытыми срезами
чаще всего вдвое сложенной обтачкой-
полоской ткани, выкроенной под углом 45º
ж з к нити основы (рис. 6.54., ж). Части
е обтачки стачивают как обычно, излишки
срезов подрезают, оставляя припуск
Рис. 6.54. Обработка горловины 0,5...0,7 см, и раскладывают в обе стороны.
окантовочным швом [6] Концы обтачки можно не стачивать.

55
Обтачку перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь, срезы уравнивают. Срез
одного конца обтачки подгибают внутрь на 1 см и накладывают на лицевую сторону изделия
сгибом вниз, уравнивая срезы обтачки и горловины. Горловину обтачивают со стороны
обтачки, ширина шва – по модели, при этом один конец обтачки (необработанный) должен
заходить за другой на 1,0...1,5 см (рис.6.54., з). Обтачку отгибают в сторону изнанки,
огибают шов, образуя кант, и закрепляют его машинной строчкой с лицевой стороны в шов
притачивания обтачки, при этом под строчку с изнанки должен обязательно попадать сгиб
обтачки и строчка должна проходить на расстоянии не более 0,3 см от края. [6]. На
заключительном этапе осуществляется влажно-тепловая обработка горловины.

7. Край горловины также может быть оформлен выпущенным наверх кружевом,


оборкой, шитьем, которые заранее присобираются. Если же форма выреза горловины
представляет собой прямые отрезки, по краю горловины может быть настрочена
декоративная тесьма, которая украсит изделие.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основную функцию, выполняемую воротником в легком платье.


2. Что служит основанием для классификации воротников?
3. Почему при стачивании плечевых срезов вниз под лапку укладывается спинка, а не
полочка?
4. Перечислите способы втачивания плосколежащих воротников.
5. На какую величину должны отстоять края клеевой прокладки от срезов нижнего
воротника при дублировании и почему?
6. Составьте последовательность обработки воротника сорочечного типа с отрезной
стойкой по форме:
Номер и Графическое
наименование ТУ изображение Вид
Вид работы
неделимой выполнения (в сечении и оборудования
операции разрезе)

7. Чем отличается шалевой воротник от отложного пиджачного типа?


8. Где находится линия раскепа в отложном воротнике пиджачного типа?
9. Перечислите способы обработки горловины изделия без воротника.
10. Перечислите виды швов, применяемых при обработке воротников, сделайте
зарисовки (в сечении и разрезе).

56
Тема 7. Технология сборки и монтажа рукавов в изделиях
плательной группы

7.1. Виды, покрои рукавов, их конструктивные и технологические


особенности

Рукав – один из наиболее ответственных и сложных узлов одежды, от которого во


многом зависит внешний вид изделия, удобство в носке и качество изделия в целом.
Конструктивное оформление рукавов, их форма самым тесным образом связаны с общей
формой изделия, его силуэтным решением, назначением. В легкой женской одежде на
рукавах зачастую проектируются разнообразные виды отделки.
По покрою рукава подразделяются на втачные, реглан, цельнокроеные и
комбинированные, но наиболее распространенными являются втачные рукава. Это
классическая форма покроя, от которой постепенно развились остальные виды покроев.
В зависимости от количества деталей рукава они могут быть одношовными- наиболее
распространненый вариант в легком платье (рис. 7.1., а); двухшовными с передним и
локтевым швами (рис. 7.1., б) или с верхним и нижним (рис. 7.1., в), трехшовными,
встречающимися в легкой одежде редко (рис. 7.1., г). Верхний шов при этом часто
выполняет декоративную функцию.

а б

в г

Рис. 7.1. Разновидность втачных рукавов в зависимости от количества деталей [3]

а б в

Рис. 7.2. Разновидности рукавов в зависимости от степени свободы облегания [6]

57
В зависимости от степени свободы облегания различают рукава узкие, нормальной
ширины, широкие и расширенные (внизу, вверху или внизу и вверху одновременно)
(рис. 7.2).
В изделиях с втачным рукавом возможны разновидности в зависимости от формы
линии проймы (линии, по которой осуществляется втачивание рукава в изделие) и,
соответственно, размеров и длины оката рукава. Так, выделяют покрой тайер, пройма
которого имеет незначительные отклонения от контуров сечение руки (рис. 7.3., а).
Втачной рукав с углубленной проймой – сак (на базе которого проектируется покрой
реглан) – рис. 7.3., б.
Втачной рукав с сильно углубленной проймой – манто (рис. 7.3., в, 7.4.).
Разновидности втачного рукава: втачной рукав с квадратной проймой – кимоно
(рис. 7.3., г, 7.5.); рукава покроя реглан, в котором линия проймы развернута и плавно
переходит в горловину (рис. 7.6., 7.7.).

а б в г

Рис. 7.3. Конструктивное оформление линии проймы в зависимости от


разновидности втачного рукава [14]:
а – покрой тайер; б – покрой сак; в – покрой манто; г – покрой кимоно

Рис. 7.4. Модели платьев- Рис. 7.5. Модель платья с


костюмов с рукавом типа втачным рукавом с
«манто» с завышенным квадратной проймой [14]
окатом

58
Рис. 7.6. Варианты платьев с покроем рукава реглан-погон [20]

Рис. 7.7. Разновидности покроя реглан (внешний вид и конфигурация проймы):


а – типовой; б – «нулевой»; в – полуреглан; г – реглан-погон и арочный. [14]

59
В изделиях с цельнокроеным рукавом переднюю часть рукава выкраивают с передом,
локтевую – со спинкой (рис. 7.8.). Такие рукава могут, для большего прилегания,
выполняться с ластовицами разных форм. (рис. 7.9.) или с подкройными боками.

Рис. 7.8. Цельнокроеный рукав

а б

Рис. 7.9. Цельнокроеные рукава с ластовицами различной формы [6]

В зависимости от модели рукава могут быть с вытачками у локтя, по окату рукава, по


линии низа, могут быть с подрезами, рельефами, складками, буфами и другими видами
отделки. По длине рукава бывают короткими, длиной до локтя, три четверти, семь восьмых,
длинные. Низ рукава может быть гладким, с различного вида застежками, с притачными или
отложными манжетами из основной или отделочной ткани, с прокладкой и без. Низ рукава
обрабатывают до и после соединения срезов частей рукава.

60
7.2. Начальная обработка рукавов. Соединение деталей рукава

К начальной обработке рукавов относятся операции обметывания срезов рукавов,


стачивания вытачек, подрезов, обработка рельефов, склад, защипов, буфов и т.д., если они
присутствуют в данной модели.
Затем осуществляется соединение деталей
рукава, притачивание надставок, для чего
части рукава складывают лицевыми
сторонами внутрь, уравнивают срезы и
стачивают швом шириной 1,0…1,5 см.
Срезы заутюживают, в изделиях из хлопчато-
бумажных тканей отгибают.
Передние срезы рукава стачивают по
верхней половинке (части) рукава. Локтевые
по нижней, с посадкой верхней половинки в
области локтя, швы разутюживают или
заутюживают (по модели). В процессе
подготовки рукавов к дальнейшей обработке
проверяют их симметричность, намеляют
Рис. 7.10. Рукав после начальной линию низа и дополнительные линии (по
обработки модели).

В массовом производстве соединение


деталей рукава осуществляют на стачивающе-
обметочных машинах, ширина шва
0,7…0,8 см. В зависимости от модели швы
могут быть оформлены отделочными
строчками (т.е. соединение выполняют
настрочными швами). Низ рукава может быть
обработан обтачками, бейками,
окантовочными швами и другими до
соединения срезов рукава (т.е. по
незамкнутому контуру) в зависимости от
модели (рис. 7.11).
Срезы рукавов, низ которых обработан
таким образом, соединяют так, чтобы
обработанные нижние края в шве совпадали.
Припуск на шов стачивания рукава
Рис. 7.11. Обработка низа по настрачивают двойной машинной строчкой
незамкнутому контуру [3] длиной 0,7...1,0 см поперек шва на расстоянии
0,3...0,4 см от низа так, чтобы срезы припуска
не были видны с лицевой стороны.

7.3. Обработка низа коротких рукавов

Обработка низа коротких рукавов может осуществляться различными способами –


швом в подгибку с закрытым срезом, окантованным швом, обтачками и др.
В изделиях из хлопчатобумажных и других недорогих тонких тканей (рис.7.12., а)
низ рукава обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 7.12., б).

61
Перед обработкой низа рукава уточняют длину рукава и намечают линии обрезки и
подгиба низа (рис. 7.12., б).
В изделиях из тонких шерстяных и шелковых тканей, трикотажных полотен, низ
прикрепляют к рукаву швом вподгибку с закрытым срезом на машине потайного стежка.
В изделиях из толстых тканей, дающих пролегание припуска на подгиб, нижний срез
рукава предварительно обметывают и затем прикрепляют швом вподгибку с открытым
срезом на машине потайного стежка или на стачивающей машине
(рис.7.12., в).

а б в

Рис. 7.12. Обработка низа коротких рукавов отделочной строчкой

В изделиях из неосыпающихся по срезам тканей низ рукава прикрепляют без


обметывания. В зависимости от модели и вида ткани низ рукава может быть обработан швом
вподгибку с открытым или закрытым срезом на машине зигзагообразного стежка.
Низ коротких рукавов из более дорогих тканей обрабатывают швом вподгибку без
отделочной строчки.

а б в

Рис. 7.13. Обработка низа коротких рукавов швом


вподгибку без отделочной строчки [3]

В изделиях из тонких тканей низ рукава сначала застрачивают, подогнув его на


0,7…1,0 см швом шириной 0,2 см (рис.7.13., б, строчка 1), затем обрабатывают швом
вподгибку. Край подгиба низа подшивают потайными подшивочными ручными стежками
(рис. 7.13., строчка 2) или на машине потайного стежка.
В изделиях из толстых тканей срез низа сначала обрабатывают на краеобметочной
машине, затем припуск заметывают на изнаночную сторону и, отогнув 0,4…0,5 см, срез низа
подшивается потайными стежками (рис. 7.13., в).
Низ коротких рукавов может быть обработан тесьмой (рис. 7.14). Тесьму из шелка
подбирают в тон основной ткани. Ее настрачивают сначала на срез низа рукава (на
расстоянии 0,1 см от края тесьмы), подгибают припуск (ширина подгиба – по модели) и
подшивают верхний край тесьмы потайными стежками вручную или на спецмашине.

62
При обработке низа коротких рукавов с
фигурной линией низа обработку
осуществляют с помощью обтачки с такой же
фигурной линией. Нить основы на обтачке
должна проходить так же, как и на рукаве
(рис. 7.15.).
Обтачка может быть с прокладкой и без
нее (в зависимости от свойств ткани и
модели). Верхний срез обтачки в изделиях из
Рис. 7.14. Обработка низа тонких тканей застрачивают; в изделиях из
рукавов тесьмой толстых тканей обметывают и подшивают
потайными стежками (рис. 7.16., а).

Обтачка с застроченным срезом

Рис. 7.15. Обработка рукава с фигурной линией низа [3]

Низ рукава обтачивают по общим правилам – до стачивания среза рукава или после
обработки всех срезов (в этом случае обтачку стачивают по боковым сторонам до
обтачивания). Срезы шва обтачивания (рис. 7.16., строчка 1) настрачивают на обтачку швом
шириной 0,1...0,2 см (рис. 7.16., а, строчка 2) или закрепляют отделочной строчкой (рис.
7.16., б, строчка 2). Верхний край обтачки соединяют с рукавом потайными стежками
(машинными или ручными) или на стачивающей машине (строчка 3).
Низ рукава может быть обработан окантовочным швом. В этом случае рукава
выкраивают без припуска на подгиб низа, в качестве окантовки используется полоска из
основной или отделочной ткани, выкроенной под углом 45º к нити основы (одинарная или
двойная), а также тесьмой.

а б

Рис. 7.16. Обработка низа рукава из толстых тканей с фигурной линией низа [3]

Обработка низа рукава может быть выполнена бейкой (рис. 7.17). Бейку выкраивают
из отделочной или основной ткани под углом 45º к нити основы (если низ фигурный, бейка
должна быть такой же формы) либо вдоль нити основы.

63
Бейки, выкроенные под углом 45º к нити
основы, могут быть продублированы
прокладками. Бейки накладывают лицевой
стороной на изнаночную сторону рукава,
уравнивая срезы, и обтачивают (рис. 7.17.,
строчка 1); далее бейку отгибают на лицевую
сторону рукава. Шов обтачивания настрачивают
на рукав (строчка 2), выметывают или
заутюживают швы с образованием канта в 0,2 см
из бейки. Верхний срез бейки подгибают на
0,7...1,0 см и настрачивают на рукав швом
шириной 0,1...0,2 см (рис. 7.17., строчка 3).
Рис. 7.17. Внешний вид рукава с
обработкой низа бейкой [3]

Короткий рукав по низу может быть


оформлен отворотом (рис. 7.18, б). В этом
случае при изготовлении лекал припуск на
подгиб низа (1,5...2,0 см) увеличивают на
удвоенную ширину отворота плюс припуск на
обработку 0,7...1,0 см (на подгибание) среза. Если
а ткань толстая, то срез низа не подгибают, а
обметывают, чтобы не создавать излишней
толщины. На лекалах, а затем и на рукаве,
намечают верхний край отворота (рис. 7.18., а,
линия 2); линии низа рукава (линии 1 и 3); линию
подгиба низа (линия 4). Обработка начинается с
б совмещения линии 1 и 3, заутюживания сгиба
края отворота по линии 2, далее подгибают
припуск на шов (0,7...1,0 см) и настрачивают
подогнутый край на изнаночную сторону рукава
швом шириной 0,1...0,2 см. Отворот перегибают
на лицевую сторону рукава и заутюживают по
линии низа.
Рис. 7.18. Обработка короткого и
длинного рукава отворотом [3] Низ короткого рукава может быть
обработан и цельнокроеным отворотом
(рис.7.19.). Низ рукава перегибают по намеченной
линии и настрачивают отворот на рукав, затем
рукав приутюживают.
Для обработки низа короткого рукава
может быть также использована эластичная
тесьма (чаще в один ряд) (рис. 7.20.). В этом
случае припуск на обработку низа равен ширине
тесьмы плюс 0,3...0,5 см и ширине подогнутого
края 0,7...1,0 см (рис. 7.20., а). Обработка низа
Рис. 7.19. Обработка осуществляется швом вподгибку с закрытым
цельнокроеного отворота срезом (ширина шва зависит от ширины тесьмы
плюс 0,3...0,5 см).

64
а б

Для продевания тесьмы оставляют


нестачанным участок при настрачивании
припуска низа рукава (1,2...1,5 см) либо
обметывают петлю на полуавтомате в
непосредственной близости от шва
стачивания рукава со стороны припуска (рис.
7.20., б). Тесьму нарезают соответствующей
в
длины, продергивают ее с помощью булавки
или на спецмашине, концы соединяют
Рис. 7.20. Обработка низа рукава накладным швом с открытыми срезами
эластичной тесьмой [3] (ширина 1,2...1,5 см). Зигзагообразную
строчку прокладывают перпендикулярно
длине тесьмы (рис. 7.20., в).
Если эластичная тесьма по модели
расположена на некотором расстоянии от
низа рукава, вначале притачивают к рукаву
полоску ткани («кулиску»), сложенную вдвое
по длине, затем ее настрачивают на рукав
вверху по линии сгиба, одновременно
вкладывая тесьму (рис. 7.21.).
Низ коротких рукавов может быть
обработан и манжетами, которые могут
быть различной формы – прямыми,
фигурными замкнутыми, с застежкой на
петли и пуговицы и др.
Рис. 7.21. Обработка низа тесьмой, Прямые манжеты могут быть
расположенной выше линии низа замкнутыми (рис. 7.22., а) или с застежкой.

Прямые замкнутые манжеты выкраивают в виде прямоугольника (рис. 7.22., а),


ширина которого равна удвоенной ширине в готовом виде плюс 2,0…3,0 см на шов
соединения с рукавом. Длина манжеты определяется обхватом руки на данном уровне плюс
1,5 …2,0 см на шов стачивания. Если ткань тонкая, с большой сминаемостью, манжету
дублируют или вкладывают неклеевую прокладку. Обработка манжеты складывается из
следующих неделимых операций:
1 - сложить манжету лицевыми сторонами вовнутрь, уравнять концы;
2 - стачать концы манжеты в кольцо швом шириной 0,7…1,0 см;

65
3 - разутюжить шов (в изделиях их хлопчатобумажных тканей просто разложить
срезы шва);
4 - сложить манжету вдоль посередине (по линии края манжеты в готовом виде)
изнаночной стороной внутрь и приутюжить (или заметать по низу).

а б

Рис. 7.22. Обработка прямых замкнутых манжет [3]

Замкнутые фигурные манжеты (рис.7.23)

В соответствии с моделью манжета выкраивается из двух деталей – манжеты и


подманжеты. Ширина манжеты в крое равна ширине манжеты в готовом виде плюс
припуски на обтачивание среза манжеты и на притачивание манжеты к рукаву. Подманжету
выкраивают несколько уже манжеты на ширину канта. По длине манжеты выкраивают
равными длине манжеты в готовом виде плюс припуски на обтачивание концов (плюс
1,5…2,0 см).

а б

Рис. 7.23. Замкнутые фигурные манжеты:


а – крой манжеты и подманжеты;
б – обработка фигурной манжеты [3]

66
Последовательность обработки манжеты:

1. Сложить манжету с подманжетой лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы низа,


и обтачать манжету швом шириной 0,7…1,0 см по намеченной фигурной линии (рис.
7.23., строчка 1).
2. Сложить манжету с подманжетой поперек по середине и, совместив швы обтачивания
низа и срезы краев, стачать швом шириной 0,7…1,0 см.
3. Шов обтачивания разутюжить.
4. Перегнуть манжету по шву обтачивания лицевыми сторонами наружу, выметать (или
приутюжить) кант из манжеты в 0,2 см.
5. Проложить отделочную строчку параллельно линии низа
(в соответствии с моделью).

Манжеты фигурные с застежкой (рис. 7.24)

Манжета также состоит из собственно манжеты и подманжеты. Длина манжеты равна


длине ее в готовом виде плюс припуск на застежку 1,0…1,5 см и на обтачивание концов
манжеты.
Ширина манжеты в крое равна ширине манжеты в готовом виде плюс припуск на шов
притачивания к рукаву и плюс припуск на шов обтачивания. Длина подманжеты равна длине
манжеты, по ширине же она уже на ширину канта. Манжета может быть с прокладкой и без.

Рис. 7.24. Внешний вид и крой фигурной манжеты с застежкой

а б

Рис. 7.25. Обработка манжеты [3]

67
Последовательность обработки манжеты:

1. Сложить манжету с подманжетой лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы низа,


и обтачать манжету по концам и низу с посадкой из манжеты на фигурных участках.
2. Надсечь в углах припуски на шов, оставляя 0,2…0,3 см, рассечь срезы шва
обтачивания на фигурных линиях (рис.7.25., а).
3. Вывернуть манжету на лицевую сторону и выметать (или приутюжить) с
образованием канта из манжеты по шву обтачивания.
4. Приутюжить манжету.

Примечание. Если по модели предусмотрена отделочная строчка, она прокладывается


после притачивания манжеты к рукаву.

Обработка концов манжет может осуществляться двумя способами:

1. Концы манжеты обтачивают только по ее боковым сторонам, шириной шва


0,5…0,7см; далее манжету вывертывают, выравнивая шов, и приутюживают
(рис. 7.25., б).
2. Манжету складывают вдоль посередине, уравнивая срезы, и обтачивают концы
следующим образом: один конец – по боковой стороне (ширина шва 0,5…0,7 см);
другой – по боковой стороне (ширина шва 0,5…0,7 см) и верхнему срезу манжеты.
Длина строчки по верхнему срезу равна длине припуска на застежку манжеты;
ширина шва равна ширине шва притачивания манжеты к рукаву. Углы высекают,
манжету вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют, манжету
приутюживают.

7.4. Обработка низа длинных рукавов без манжет

Низ длинных рукавов, как и коротких, может быть обработан швом вподгибку на
универсальной машине (рис. 7.26.), особенно если изделие изготавливается из недорогой
хлопчатобумажной и других тканей. Если по модели не предусмотрена строчка, низ
подшивается потайными стежками на спецмашине (рис. 7.27.).

Рис. 7.26. Обработка низа рукава на Рис. 7.27. Обработка низа рукава на
универсальной машине спецмашине потайного стежка

68
Рис. 7.28. Обработка низа рукава Рис. 7.29. Обработка низа
потайными стежками [6] эластичной тесьмой

В изделиях из толстых тканей низ рукава предварительно обметывается и затем


подшивается потайными стежками (рис. 7.28.).
Широко используется, как и в коротких рукавах, в летних платьях обработка низа
эластичной тесьмой в один и более рядов (рис. 7.29.), при этом сначала стачивается шов
рукава, а затем обрабатывается низ швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным
вкладыванием эластичной тесьмыХ).
Если предусмотрено несколько рядов тесьмы, то только последнюю тесьму
вкладывают при застрачивании низа, а остальные продергивают вручную через специальное
отверстие, обработанное петлей на полуавтомате.
Если в соответствии с моделью по низу рукава должна быть выполнена широкая, чаще
всего двойная оборка, низ рукава обрабатывается припуском (на оборку и застрачивание
шнура или эластичной тесьмы) либо обтачкой, выкроенной по форме низа рукава.
Если обработка осуществлена припуском, низ рукава перегибают наизнанку
(рис. 7.30., а) по разметке и прокладывают строчку от сгиба на расстоянии, равном ширине
оборки. Далее срез припуска подгибают на 0,7...1,0 см, вкладывают шнур или эластичную
тесьму и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

а б в г

Рис. 7.30. Обработка низа рукава с оборкой припуском

Х) Примечание. Более подробно аналогичные способы обработки низа рукавов раскрыты в


п. 7.3. «Обработка низа коротких рукавов».

69
Если обработка низа осуществляется с помощью обтачки (рис. 7.30.,б), низ
обтачивают как обычно, приутюживают с образованием канта из рукава 0,2 см, по низу
прокладывают строчку на расстоянии от сгиба, зависящем от ширины оборки, застрачивают
край оборки, одновременно вкладывая шнур или эластичную тесьму.
Низ рукава можно обработать бейкой из отделочной или основной ткани. Бейку
настрачивают на двухигольной машине со специальным приспособлением, позволяющим
подгибать на 0,7 см срезы бейки и нижний срез рукава внутрь, одновременно с
настрачиванием (рис. 7.32). Если по модели предусмотрена широкая одинарная оборка, шнур
или тесьму по низу застрачивают с помощью одинарной (рис. 7.31., б) или двойной бейки
(рис. 7.31., в).

Рис. 7.31. Обработка низа рукава с широкой оборкой [6]

Рис. 7.32. Обработка низа рукава бейкой

В рукавах без манжет широко распространена обработка низа рукава обтачкой, при
этом обтачку накладывают на лицевую сторону низа рукава и с помощью
спецприспособления настрачивают ее с одновременным подгибом среза обтачки внутрь на
0,5...0,7 см (рис. 7.33., а).
При отсутствии такого приспособления низ рукава обтачивают со стороны обтачки,
шов отгибают в сторону обтачки на расстоянии 0,2 см от края (рис. 7.33., б). Рукав
складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы рукава и обтачки, и стачивают
нижние срезы, одновременно стачивая концы обтачки. Обтачку отгибают на изнанку рукава,

70
шов внизу рукава расправляют, образуя кант из основной детали шириной 0,2 см. Низ
приутюживают. Внутренние края обтачки подшивают на спецмашине с потайным стежком
(либо вручную прикрепляя ее потайными стежками через каждые 4,0...5,0 см, делая по 5,0
...6,0 стежков в каждой закрепке) (рис. 7.33., в)

а б в

Рис.7.33. Обработка низа рукава обтачкой

7.5. Обработка застежки внизу рукавов с манжетами

По низу рукава для удобства пользования часто выполняется застежка. Она может
выполняться без разреза детали, на продолжении шва рукава либо с разрезом рукава.
Если застежка выполняется на рукаве без разреза детали, (для облегченного
прохождения руки), то участок низа рукава (длиной около 4 см) обрабатывается швом
вподгибку с закрытым срезом.
Ширина шва 0,5...0,6 см, строчку прокладывают на расстоянии 0,1 см от подогнутого
края (рис. 7.34.). Рукав застегивается на петлю и пуговицу, расположеные на прямой
манжете.

Рис. 7.34. Застежка на рукавах без разреза [2]

В некоторых рукавах с манжетой без разреза для обеспечения свободы прохождения


руки оставляют участок, где манжету не притачивают. Этот участок, как и в первом случае,
обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 7.35).

71
а б

Рис. 7.35. Рукав с Рис. 7.36. Обработка застежки в складе или


манжетой без разреза [5] в разрезе цельной детали [5]

В рукавах без манжет, зауженных книзу, для свободного прохождения руки


обрабатывают застежку в складке или в разрезе цельной детали. При обработке застежки
в складке (рис. 7.36., а) сначала на рукаве намечается положение двух складок. На
лицевую сторону одной складки накладывают заготовленные петли из рулика или шнура и
прикрепляют их по разметке 4...6 стежками по каждому концу. Далее складку закладывают
по надсечке и стачивают ее с изнаночной стороны или настрачивают с лицевой на
расстоянии 0,1 см от сгиба, располагая концы петель внутри складки. Вторую складку
делают для прочности пришивания пуговиц, после чего обтачивают низ рукава обтачкой и
стачивают локтевые срезы рукава так же, как в рукавах без застежки. При обработке
аналогичной застежки в разрезе (рис. 7.36., б) навесные петли прикрепляют к краям
разреза, располагая концы петель в сторону среза. Следует помнить, что обтачку низа рукава
с разрезами необходимо выкраивать вместе с обтачкой разреза, поэтому обтачивание краев
разреза выполняется одновременно с обтачиванием низа рукава после стачивания локтевого
среза рукава [5].
Застежку удобно обрабатывать в шве рукава (обычно это локтевой шов)
различными способами. Так, например, шов рукава с обметанными срезами (рис. 7.37., а) не
дострачивают до среза низа на длину застежки рукава, шов разутюживают, припуски
нестачанного участка настрачивают швом шириной 0,5..0,7 см.

а б

Рис. 7.37. Обработка застежки в шве рукава [2]

Либо срезы припуска недостроченного шва подгибают и настрачивают, отступив от


подогнутого края на 0,1...0,2 см (рис. 7.37., б).
Используется и такой способ обработки застежки на продолжении локтевого
шва рукава (рис. 7.38.), когда по срезам шва на уровне застежки делают припуски, которые

72
затем обрабатывают в такой последовательности:
• срез припуска верхней стороны застежки перегибают наизнанку на 0,5...0,7 см и
застрачивают на расстоянии 0,1...0,2 см от подогнутого края (рис. 7.39., а);
• срез припуска нижней стороны застежки обрабатывают обтачкой, выкроенной по
форме припуска (рис. 7.39., б).

а б

Рис. 7.38. Обработка застежки на продолжении локтевого шва рукава [5]

Внутренний срез обтачки застрачивают швом вподгибку с открытым срезом.


Обтачивают деталь со стороны обтачки шириной шва 0,5...0,7 см.

а б

Рис. 7.39. Обработка припусков застежки в локтевом шве рукава

Обтачку отгибают на изнанку рукава,


шов выправляют, образуя кант из рукава, и
закрепляют, настрачивая шов на обтачку.
Затем стачивают локтевые срезы
рукава до конца обработанной застежки
(рис. 7.40), деталь поворачивают под
прямым углом и скрепляют обработанные
припуски застежки двойной обратной
строчкой (см. рис. 7.38.). Застежку
приутюживают.
Рис. 7.40. Закрепление припусков
на застежку

73
Широкое распространение получила и
застежка в разрезе рукава. Для
этого на рукаве намечают линию застежки
на рукаве и рукав разрезают (рис. 7.41.).
Разрез чаще всего обрабатывают одной
обтачкой окантовочным швом.
Рис. 7.41. Выполнение
разреза на рукаве

Последовательность обработки разреза:

1 - разложить разрез в одну прямую линию (рис. 7.42., а);


2 - наложить обтачку на изнаночную сторону рукава лицевой стороной вниз, уравнивая
срезы, и притачать ее со стороны рукава швом 0,5...0,7 см. (в уголке разреза шов
сводят на нет) (рис. 7.42., а);
3 - отогнуть шов в сторону обтачки, ею обогнуть шов, подогнуть срез обтачки внутрь на
0,5 см, закрепляя строчку притачивания, и настрочить обтачку на 0,1 см от
подогнутого края;
4 - часть обтачки, образующей верхнюю сторону застежки, отогнуть наизнанку,
наложить на нижнюю и приутюжить;
5 - скрепить с изнанки по всей ширине обтачки сгиб обтачки под углом к краю
застежки (рис. 7.42., б), для уменьшения толщины сгиба, или закрепить с лицевой
стороны одной или двумя машинными строчками (7.43).

а б

Рис. 7.42. Обработка разреза одной обтачкой [5]

74
Рис. 7.43. Закрепление разреза, обработанного одной обтачкой [3]

Застежку в разрезе можно обрабатывать без обтачек (рис. 7.44., а), для чего рукав
разрезают по разметке строго по нити основы, делая в конце подрезы под прямым углом на
0,5...0,7 см. Параллельно разрезу застежки, отступив от поперечных подрезов 0,5...0,7 см,
подгибают срезы (рис. 7.44., б). По краю верхней стороны застежки срез подгибают на
изнаночную сторону, а по краю нижней стороны застежки - на лицевую.
Срезы подгибают внутрь на 0,5...0,7 см и застрачивают узким швом вподгибку с
закрытым срезом. В заключение обработанный край верхней стороны застежки накладывают
на нижний, образуя складку (рис. 7.44., в), при этом ширина захода одного обработанного
края на другой составляет 2,0 ...2,5 см. Складку закрепляют на универсальной машине
строчкой в форме прямоугольника так, чтобы срезы вверху застежки были расположены
между строчками закрепки. Застежку приутюживают.

б в
а

Рис. 7.44. Обработка застежки в разрезе без обтачки [5]

75
7.6. Обработка низа длинных рукавов с манжетами

В женских платьях и блузках низ длинных рукавов часто обрабатывается манжетами.


Манжеты могут быть цельнокроеными и притачными, с прокладкой и без, обработанными
по низу цельного рукава и с разрезом, быть прямыми или фигурными, замкнутыми или с
обработанными концами, с застежкой на петли и пуговицы, запонки и др.
Наиболее простым вариантом являются манжеты, цельнокроеные с рукавом
(рис. 7.45). Такая манжета представляет собой отворот, который обрабатывается швом
вподгибку с закрытым срезом (рис. 7.45., а), и припуск на подгиб низа здесь увеличивают на
удвоенную ширину манжеты (отворота).
Если в изделии проектируется обработка низа рукава с отлетной складкой,
имитирующей манжету, низ рукава перегибают в сторону изнанки на ширину манжеты,
рукавом огибают срез и застрачивают на расстоянии от сгиба в соответствии с моделью
(рис. 7.45., б). Припуск на подгиб отгибают в направлении низа рукава и приутюживают
(рис. 7.45., в) [5].

а б в

Рис. 7.45. Манжеты, цельнокроеные с рукавом [5]

Заготовка манжет

Манжеты могут проектировать с прокладкой и без, они могут иметь фигурную форму
(см. п. 7.3.). В манжетах, застегивающихся на пуговицы, обтачивают только концы
(рис. 7.46., а).

а б в г

Рис. 7.46. Обработка манжет

При обработке манжет с прокладкой сначала прокладку соединяют с манжетой


накладным швом (рис. 7.46., б) или швом вподгибку (рис. 7.46., в) до стачивания концов
манжеты.

76
Обработка прямых манжет с застежками (рис. 7.47)

Манжета в крое равна длине манжеты


в готовом виде плюс припуск на застежку
2,0...3,0 см, плюс припуск на обтачивание
концов (0,5...0,7 см с каждой стороны).
Ширина манжеты в крое равна удвоенной
ширине манжеты плюс припуск на шов
притачивания с каждой стороны. При
необходимости подманжету дублируют.

Рис. 7.47. Манжеты с застежкой [3]

Последовательность обработки манжеты (рис. 7.48):

1. Сложить манжету лицевыми сторонами, уравнять срезы и обтачать швом шириной


0,5...0,7 см.
2. Надсечь излишки шва в уголках, оставляя припуск 0,2...0,3 см.
3. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выметать с образованием канта из
манжеты или враскол.
4. Приутюжить манжету.
5. Обметать петлю на петельном полуавтомате.

Строчка обтачивания
концов манжеты
Обтачная петля

а б в

Рис. 7.48. Обработка прямой манжеты с застежкой

Если по модели предусмотрена навесная петля, готовую петлю из рулика или шнура
вкладывают в шов обтачивания одного из концов (рис. 7.48., б). Если предусмотрена
обтачная петля (рис. 7.48., в), ее обрабатывают чаще одной обтачкой до обработки концов
манжеты. Завершают обработку петли на подманжетах после обтачивания концов манжеты.
Если в модели предусмотрена отделочная строчка, она прокладывается после
соединения манжеты с рукавом.

77
Соединение притачных манжет с рукавами

Соединение манжет с рукавами можно осуществлять различными методами (рис.7.49.).

Последовательность стачивания манжет с рукавами на


универсальной машине:

1 - притачать нижнюю часть манжеты к рукаву;


2 - отогнуть шов в сторону манжеты;
3 - срез верхней манжеты подогнуть внутрь, закрывая строчку притачивания, и
настрочить на расстоянии 0,1 см от подогнутого среза (рис. 7.49., б);
4 - стачать срезы рукава (рис. 7.49., б);
5 - закрепить припуск на шов внизу двойной обратной строчкой, располагая ее по
строчке настрачивания верхней стороны манжеты (рис. 7.49., в).

б в

Рис. 7.49. Соединение манжет с рукавами [5]

Если манжеты с прокладкой, строчку прокладывают по подогнутому краю манжеты


(рис. 7.50).

Рис. 7.50. Соединение с рукавом манжеты с прокладкой [5]

78
Последовательность присоединения манжеты к низу рукава на
стачивающе – обметочной машине (рис. 7.51)

1. Сложить манжету с рукавом


лицевыми сторонами внутрь и
притачать,одновременно
обметывая участок низа рукава,
где манжету не притачивают.
2. Манжету отогнуть в сторону,
противоположную рукаву.
3. Застрочить швом вподгибку с
открытым срезом участок низа
Рис. 7.51. Соединение манжеты рукава, где манжета не притачана.
с рукавом на стачивающе-
обметочной машине [5]

Соединение отложных манжет с рукавами

Последовательность соединения отложных манжет с рукавом с


помощью обтачки (рис. 7.52., а)

1. Стачать срезы рукава, одновременно стачивая и концы обтачки.


2. Обметать внутренние срезы обтачки (или застрочить швом вподгибку).
3. Надеть заготовленную манжету на рукав, совмещая лицевую сторону подманжеты
с лицевой стороной рукава.
4. Надеть на манжету обтачку лицевой стороной к манжете, уравнивая срезы.
5. Притачать обтачку со стороны обтачки шириной шва 0,7 см.
6. Отогнуть шов в сторону обтачки и настрочить на расстоянии 0,2 ...0,3 см от шва
притачивания.
7. Обтачку отогнуть на изнанку рукава. Шов выправить, образуя кант из рукава
шириной 0,1...0,2 см.
8. Приутюжить низ рукава.
9. Внутренние края обтачки прикрепить к рукаву в нескольких местах вручную
потайными стежками или подшить по всей длине обтачки на спецмашине
потайного стежка.

а б в

Рис. 7.52. Соединение отложных манжет с рукавом:


а - соединение манжеты с рукавом с помощью обтачки;
б - соединение манжеты с рукавом с помощью двойной бейки;
в - соединение манжеты с рукавом на стачивающе – обметочной машине [5].

79
Последовательность соединения отложных манжет с рукавом
с помощью двойной или одинарной бейки (рис. 7.52., б)

1. Полоску ткани для двойной бейки перегнуть вдоль посередине изнанкой внутрь и
притачать так же, как и при соединении манжеты с рукавами с помощью обтачки.
2. Шов притачивания манжеты и бейки к рукаву отогнуть в сторону рукава, закрыв
бейкой шов, и настрочить на расстоянии 0,1...0,2 см от сгиба бейки, отгибая
манжету (рис. 7.52., б).

Последовательность соединения отложных манжет с рукавом на


стачивающе – обметочной машине (рис. 7.52., в)

1. Манжету вложить внутрь рукава, совмещая лицевую сторону манжеты с


изнаночной стороной рукава, уравнивая срезы.
2. Притачать нижнюю и верхнюю части манжеты к рукаву со стороны рукава.
3. Отогнуть шов в сторону рукава и настрочить его на рукав на расстоянии
0,2...0,3 см от края.
4. Отогнуть манжету на лицевую сторону рукава.
5. Приутюжить низ рукава.

7.7. Технология втачивания рукавов в пройму изделия

Узел соединения втачного рукава с изделием играет большую роль в эргономическом


плане, обеспечивая свободу движения руки. Поэтому для правильного положения рукава на
фигуре и обеспечения свободы движения руки в разных направлениях, окат рукава
проектируется длиннее проймы изделия (в среднем на 4...6 см), и эта прибавка на посадку
рукава распределяется соответственным образом при вытачивании рукава. Основная часть
посадки рукава располагается по верхней части оката и она зависит от направления моды,
свойств материала, особенностей фигуры человека (особенно при индивидуальном
изготовлении изделия). Пример распределения посадки оката рукава представлен на
рис. 7.53.

Рис. 7.53. Пример распределения посадки оката рукава [15]

В условиях массового производства на данной операции втачивания рукава


используется специализированная машин (тип 302 кл., ПМЗ), на которой, ориентируясь по
надсечкам, работница втачивает рукав, и величина посадки на каждом конкретном участке
видна на градуированной шкале.
В условиях индивидуального производства для обеспечения равномерности посадки по
окату рукава в верхней его части прокладываются две строчки с расстоянием в 0,5 см
80
(на машине или вручную), нитки стягиваются, равномерно распределяя сборки до надсечек
(рис. 7.54).

Рис. 7.54. Распределение посадки по окату [6]

Для предохранения проймы от растяжения у среза проймы переда и спинки на участке


ниже плечевого шва на 10...12 см и на расстоянии 0,7...1,3 см от срезов прокладывают
машинную строчку (или прокладывается кромка). Срезы проймы приутюживают. Рукава
втачиваются швом 1,0...1,5 см со стороны рукава. Посадка по окату сутюживается. Срезы
шва втачивания обметываются. (рис. 7.55).
Обычно рукава втачивают в пройму
после соединения боковых срезов, но в
рукавах сорочечного типа, когда посадка
рукава не предусмотрена, рукав втачивается
в так называемую «открытую» пройму и
далее, одной строчкой, стачивается шов
рукава и боковой шов изделия. Обработку
желательно осуществлять на стачивающе-
обметочной машине.

Рис. 7.55. Закрепление проймы


от растяжения [3]

7.8. Обработка пройм в изделиях без рукавов

Обработка среза проймы в изделиях без рукавов (обычно это летние платья либо
платья, дополненные жакетом, так называемые платья - костюмы), во многом схожа с
обработкой горловины изделий без воротников. Пройма может обрабатываться обтачкой
соответствующей формы, окантовочным швом, косой бейкой, оборкой и др.

Обработка проймы обтачкой (рис. 7.56)


Последовательность обработки:

1. Стачать части обтачки в кольцо, прокладывая строчки по нити основы.


2. Разутюжить швы стачивания обтачки.
3. Обтачать пройму обтачкой швом шириной 0,5...0,7 см (рис. 7.56., строчка 1).
4. Надсечь срезы шва на вогнутых участках, не доходя до шва на 0,2...0,3 см.
5. Отогнуть обтачку, срезы шва обтачивания настрочить на обтачку, проложить так
называемую «техническую строчку» (рис. 7.56., строчка 2).

81
6. Заутюжить обтачку на изнаночную
сторону с образованием канта в
0,2см из основных деталей.
7. Уточнить ширину обтачки,
внутренний срез обтачки застрочить
швом вподгибку (строчка 3) или
обметать.
8. Прикрепить край обтачки к
припускам боковых и плечевых швов
ручным или машинным способом.
9. В изделиях из дорогостоящих
материалов обтачки прикрепить к
изделию потайными подшивочными
Рис. 7.56. Обработка среза стежками в нескольких местах.
проймы обтачкой [3]

Обработка проймы окантовочным швом

а б

Рис. 7.57. Обработка среза проймы окантовкой [3]

Срез проймы может быть обработан окантовочным швом основной или отделочной
тканью. В изделиях из тонких тканей обработку осуществляют окантовочным швом с
закрытым срезом (рис. 7.57., а). В изделиях из толстых тканей, чтобы не создавать излишней
толщины, один срез окантовка обметывают и оставляют открытым
(рис. 7.57., б).

Обработка проймы с помощью бейки (одинарной или двойной)

При обработке проймы одинарной бейкой срез проймы окантовывают швом с


закрытым срезом, затем заутюживают (с кантом из проймы) обработанный край на
изнаночную сторону изделия. Окантовку из бейки прикрепляют к плечевым и боковым швам
(рис. 7.58., а).

Обработка проймы двойной бейкой

Ширина бейки 2,5...3,0 см в крое. Обтачивание проймы выполняют сложенной вдвое


бейкой, располагая ее с лицевой стороны изделия. Шов обтачивания настрачивают на бейку
швом шириной 0,1...0,2 см, бейку заутюживают на изнаночную сторону изделия с

82
образованием канта из проймы. Сгиб бейки настрачивают на пройму швом шириной 0,1...0,2
см (рис. 7.58., б).

а б

Рис. 7.58. Обработка проймы с помощью бейки [3]

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите основные виды покроев рукава, дайте их характеристику.


2. Чем отличаются между собой разновидности вариантов покроя «реглан» ?
3. Чем характеризуется особенность обработки низа рукава с фигурной линией низа ?
4. Перечислите различия в обработке прямых и фигурных манжет.
5. Составьте технологическую последовательность обработки застежки рукава в
локтевом шве по следующей форме:

Номер и Графическое
наименование ТУ изображение Вид
Вид работы
неделимой выполнения (в сечении и оборудования
операции разрезе)

6. Перечислите технические условия выполнения операций обработки разреза рукава


одной обтачкой.
7. Способы соединения манжет с низом рукава.
8. Чем характеризуется операция втачивания втачного рукава в пройму?
9. Перечислите способы обработки пройм платья без рукавов.
10. Какой вид шва, из представленных на рисунках, соответствует обработке
горловины платья?

а б в

83
Тема 8. Соединение верхней и нижней частей платья (лифа и
юбки). Обработка изделия по линии талии

Женские и детские плечевые изделия - платья, сарафаны, халаты и др., могут быть
отрезными по линии талии и цельными, неотрезными.
Если изделия отрезные, то соединение верхней части (часто именуемой лифом) и
нижней (именуемой юбкой) осуществляется после завершения обработки этих частей
изделия. Соединение лифа и юбки может осуществляться различными способами:
стачными, настрочными, накладными швами, со сборками и без, может
осуществляться с вкладыванием эластичной тесьмы.

Соединение лифа и юбки стачным швом

При соединении этих частей платья без сборок по линии талии, юбку вывертывают
наизнанку, лиф – на лицевую сторону и вкладывают его в юбку к лицевой ее стороне,
совмещая все швы, вытачки и контрольные надсечки, и стачивают со стороны лифа.
Часто для предохранения от растяжения под строчку подкладывают тесьму или кромку
из основного материала (рис. 8.1., а). Ширина шва стачивания 1,2…1,5 см, но иногда
стачивают двумя строчками с расстоянием между ними 0,1…0,3 см (рис. 8.1., б).

а б

Рис. 8.1. Соединение лифа и юбки без сборок

Рис. 8.2. Соединение лифа и юбки со сборками [5]

При соединении лифа и юбки при наличии на них сборок, сборки распределяют
равномерно и закрепляют кромкой, настрачивая ее по нижней стороне сборок, а отрезной
край кромки совмещая с отрезным краем детали. Лиф и юбку складывают, как указывалось
выше, и строчат со стороны лифа (рис. 8.2.).
Если сборки присутствуют только на юбке (рис. 8.3.), лиф и юбку стачивают со
стороны юбки, срезы шва во всех случаях обметывают.

84
Рис. 8.3. Соединение лифа с образованием сборок на юбке

В детских изделиях часто ширину шва со стороны лифа увеличивают до 5 см. Если по
модели в шве соединения лифа и юбки (который может располагаться не только по линии
талии) предусмотрен кант, то кант сначала накладывают на лицевую сторону лифа или
юбки срезами в сторону детали и притачивают строчкой на расстоянии, равном ширине
канта (рис. 8.4., а).
Соединение лифа и юбки осуществляется, как указывалось выше, шов прокладывают
по детали с кантом, прокладывая строчку в шов притачивания канта, оборки или волана (рис.
8.4., б).

а б

Рис. 8.4. Соединение лифа и юбки с кантом

Если соединение лифа и юбки


осуществляется фигурным швом
(рис.8.5.), то части сметывают, юбку в
углах надсекают, лиф притачивают к юбке
со стороны юбки швом шириной
1,25..1,5см.
В надсеченных углах строчка должна
проходить на расстоянии 0,1 от разреза.
Шов притачивания в изделиях из
хлопчатобумажных тканей расправляют, в
изделиях из шерстяных и шелковых тканей
приутюживают, располагая срезы шва в
сторону юбки.

Рис. 8.5. Соединение лифа и юбки фигурным швом [15]

Соединение лифа и юбки может осуществляться с одновременным вкладыванием


баски, оборки или волана (рис. 8.6.), которые сначала притачивают к лифу или юбке.
Строчка прокладывается по отделочным деталям. Лиф складывается с юбкой лицевой
стороной внутрь, скрепляется или сметывается и притачивается по строчке притачивания
отделочной детали. Шов расправляется, срезы отгибаются в сторону, определяемую
моделью.

85
Рис. 8.6. Соединение лифа и юбки с Рис. 8.7. Соединение лифа с юбкой
баской, оборкой [15] накладным швом [15]

Соединение лифа с юбкой накладным швом (рис. 8.7)

Срез лифа подгибают наизнанку, на ширину, равную расстоянию строчки от края


(плюс припуск на шов в 1,25…1,5 см) или по намеченной линии. Лиф накладывают с
лицевой стороны на верх юбки и настрачивают при помощи лапки с направителем, совмещая
обрезные края надсечек и разравнивая сборки.

86
Рис. 8.8. Соединение лифа с внешними и Рис. 8.9. Соединение лифа с юбкой со
внутренними углами [15] сложными или овальными краями из
основной детали [15]

Если расстояние от сгиба лифа до строчки превышает 1,0 см, край лифа перед
настрачиванием заметывают, а если отлетной край лифа еще больше, то его
предварительно обтачивают обтачкой соответствующей формы и затем настрачивают на
юбку.
В соответствии с моделью, лиф с юбкой могут соединяться по сложной линии с
внешними (выступающими) и внутренними углами (рис. 8.8). В этом случае
внутренние углы предварительно обтачивают обтачкой из отрезков ткани, швы в углах
надсекают, не дорезая до строчки обтачивания на 0,1 см, и выправляют.
При настрачивании лифа с расстоянием от края, превышающем 1 см, внешние углы
лифа стачивают швом 0,5 см, швы разутюживают. Углы вывертывают, край лифа подгибают
наизнанку по намеченной линии, в изделиях из шелковых и шерстяных тканей заметывают.
Если при настрачивании лифа на юбку расстояние от края меньше 1 см, то при
заметывании края лифа ткань во внешних углах закладывают так, чтобы ее отрезные края не
выходили на лицевую сторону.

87
Лиф с заметанным краем накладывают на верх юбки, наметывают и настрачивают
шириной шва 1,25...1,5 см.
Лиф может иметь еще более сложную форму с комбинированными или овальными
краями (рис. 8.9). Такой сложный край низа лифа или верха юбки, либо край овальной
формы при настрачивании с расстоянием строчки от края более 1,0 см обтачивают обтачкой
такой же формы. Ширина шва обтачивания 0,7 см (при обтачивании совмещаются углы и
уравниваются обрезные края). При этом следует помнить, что швы на внешних
выступающих углах необходимо подрезать, оставляя припуск 0,2...0,3 см, а на внутренних
углах их надсекают, не доходя до строчки на 0,1 см. Углы вывертывают, шов выправляют,
образуя кант в 0,1...0,2 см.
Лиф накладывают на юбку (либо наоборот, в соответствии с моделью), наметывают и
настрачивают при помощи лапки с направителем.

Соединение лифа с юбкой с вкладыванием в шов эластичной


тесьмы

Эластичную тесьму вставляют в полоску ткани «кулиску», которую выкраивают из


основного материала, а в изделиях из толстых тканей - из тонких хлопчатобумажных или
шелковых тканей в тон основного материала. Если тесьма предусмотрена по всему
периметру талии, концы ее стачивают накладным швом с заходом одного конца за другой в
1,5 см. Кулиску для тесьмы по одному краю подгибают внутрь на 1 см и заутюживают (рис.
8.10., а), одновременно складывают и заутюживают ее вдоль посередине.
Если изделие отрезное по линии талии, кулиску притачивают одновременно с
соединением лифа с юбкой (рис. 8.10., б), накладывая ее со стороны юбки срезами к срезам
юбки, при этом один конец полоски должен заходить за другой на 0,5...1,0 см.

а б в

Рис. 8.10. Прокладывание эластичной тесьмы по талии [5]

В изделиях цельнокроеных по линии талии (рис. 8.10, в) кулиску притачивают на


уровне талии по разметке, отгибают ее в сторону шва и настрачивают сгиб на расстоянии
0,1 см от края сгиба, одновременно вкладывая эластичную тесьму (рис. 8.11., а).
Если в модели предусмотрено несколько параллельных рядов тесьмы (рис. 8.11., б),
полоску ткани под тесьму выкраивают одинарной. Ее притачивают к изделию, затем
отгибают и прокладывают строчки по количеству соответствующих рядов тесьмы.
Последнюю строчку прокладывают с подгибом полоски внутрь на 0,7 см и настрачивают на
0,1 см, одновременно вкладывая тесьму. Расстояние между строчками равно ширине тесьмы
плюс 0,2...0,3 см. Остальные полоски тесьмы продергивают вручную, концы их скрепляют
вручную или на машине.

88
а б в

Рис. 8.11. Прокладывание эластичной тесьмы по линии талии

Прокладывание кромки по линии талии

В некоторых моделях с неотрезным лифом, для обеспечения более плотного


прилегания по фигуре, по линии талии прокладывают тесьму или полоску ткани
(рис. 8.11., в). К их концам пришивают металлические крючки и петли и прикрепляют
двойной строчкой, длиной 1 см, к швам, вытачкам и складкам строго по линии талии [5].

Обработка застежки с тесьмой – «молнией» по линии талии

В изделиях прямого силуэта


застежку выполняют в левом боковом шве
или в среднем шве спинки, и в данном шве
при его стачивании оставляется нестачанный
участок, равный длине тесьмы застежки –
«молнии».
Срезы швов обметывают в процессе
начальной обработки деталей, сейчас же их
разутюживают и под сгибы подкладывают
а
тесьму замком вверх и настрачивают
подогнутые срезы шва на тесьму двумя
способами.
Первый способ. Строчку настрачивания
располагают на равном расстоянии от
сгибов в 0,5...0,7 см (рис. 8.12., а).
Второй способ. Такой способ
обработки застежки возможен только в
боковом шве. Сгибы шва настрачивают на
тесьму застежки следующим образом:
б По переду – на 1,0...1,5 см от сгиба.
По спинке – на 0,1...0,2 см от сгиба
Рис. 8.12. Обработка застежки с (рис. 8.12., б).
тесьмой – «молнией» в изделиях
прямого силуэта [3]

89
В изделиях прилегающего силуэта под застежку подкладывается клапан из
основного материала.
Клапан по длине должен равняться длине тесьмы, плюс 1,0...1,5 см с каждой стороны.
Ширина клапана в готовом виде примерно равна 2 см плюс припуск на соединение с
боковым швом (рис. 8.13., а).
Клапан складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают по
концам, вывертывают, выправляют и приутюживают (рис. 8.13., б).

Длина застежки-молнии

а б в г

Рис. 8.13. Обработка застежки с тесьмой «молнией» в изделиях


прилегающего силуэта

Застежку-«молнию» соединяют с изделием (рис. 8.13., в, строчка 1). Клапан


притачивают к боковому срезу спинки, совместив срезы клапана и бокового шва, и
прокладывают строчку около шва настрачивания спинки на тесьму (рис. 8.13., в, строчка 2).
Застежка может быть и потайной, в этом случае тесьму притачивают к припуску шва
со стороны тесьмы рядом с зубьями застежки, отгибая их. Строчка притачивания потайной
застежки – «молнии» (новый вид фурнитуры) должна проходить по линии шва в готовом
виде (рис. 8.13., г) [3].

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите швы, используемые при соединении лифа с юбкой.


2. Какова особенность соединения лифа и юбки в детских изделиях ?
3. В чем особенность соединения лифа и юбки, осуществляемого фигурным швом?
4. Составьте технологическую последовательность обработки соединения лифа с
юбкой накладным швом по следующей форме:

Номер и Графическое
наименование ТУ изображение Вид
Вид работы
неделимой выполнения (в сечении и оборудования
операции разрезе)

5. В чем особенности соединения лифа с юбкой по сложной линии с внешними


(выступающими) и внутренними углами?
6. Особенности обработки цельнокроеных по линии талии платьев.
7. Последовательность обработки платья с прокладыванием нескольких рядов
эластичной тесьмы.
8. Способы обработки застежки с тесьмой-«молнией» по линии талии в боковом шве.

90
Тема 9. Обработка низа платьев и блуз

Метод обработки низа платья зависит от его силуэта и особенностей модели, от вида
материала. Начальной операцией является уточнения длины изделия и намелка линии
подгиба. Обработка нижнего среза платья может осуществляться швом вподгибку с
открытым или закрытым срезом, обметыванием среза, окантовочным швом, отделочной
бейкой и тесьмой. Низ может быть оформлен шитьем, кружевом, оборкой, по низу может
быть настрочена декоративная тесьма и др.

Обработка низа платья прямого силуэта

а б в

г д е

Рис. 9.1. Способы обработки низа платья [5]

• В изделиях из хлопчатобумажной ткани низ обычно обрабатывается на универсальной


машине с приспособлением швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 9.1., а).
• В изделиях из толстых, но не сыпучих тканей срез низа может быть высечен зубчиками и
подшит на машине потайного стежка.
• В изделиях их легкоосыпающихся и дорогих тканей срез низа окантовывают и затем
подшивают на машине потайного стежка (9.1., б).
• В изделиях из шерстяных тканей, дающих пролегание шва с лицевой стороны, срезы
обметывают и подшивают на универсальной машине или машине потайного стежка
(рис. 9.1., в).
• В изделиях с фиксированными складками плиссе и гофре низ обметывается и
подшивается на спецмашине потайного стежка.
• В некоторых моделях низ обрабатывают на спецмашине с применением тесьмы
(рис. 9.1., г).
• Низ платья может быть обработан бейкой на одноигольной (рис. 9.1., д) или
двухигольной машине с одновременным прокладыванием отделочной тесьмы
(рис. 9.1., е).
Если в изделии в боковых или в среднем шве спинки запроектирована шлица, то
последовательность обработки низа будет такова (см. таблицу 9.1.):
91
Таблица 9.1. Последовательность обработки низа изделия со шлицей

Наименование операции Графическое изображение


1. Стачать основные детали, оставляя
пропуск в строчке на участке между
надсечками, определяющими длину шлицы.

2. Обтачать шлицы на участке подгиба по


продолжению основных соединительных
швов деталей между надсечками,
определяющими ширину шлицы.

3. Разутюжить шов, соединяющий основные


детали.

Обработка шлицы, длина которой больше ширины подгиба низа


1. Обработать внутренние края припусков
на обработку шлиц швом вподгибку (или
обметать).

2. Обтачать нижние концы шлиц по


намеченной линии подгиба низа.

92
Продолжение таблицы 9.1.

3. Если шлица с расположением в


заутюженном шве, верхнюю сторону шлицы
обработать швом вподгибку.

4. Обработать нижнюю сторону шлицы


обтачкой.

5. Сложить основные детали лицевыми


сторонами внутрь и скрепить верхний конец
шлицы двойной строчкой по всей ширине
припуска для шлицы, одновременно стачать
шов, в котором расположена шлица.

Обработка низа платья, сильно расклешенного книзу

В изделиях, сильно расклешенных книзу, нельзя делать большой припуск на подгибку.


Так, в изделиях из хлопчатобумажных тканей низ обрабатывается узким (0,7...1,2 см) швом
вподгибку с закрытым срезом. Строчка располагается от первого сгиба на 0,1...0,2 см (рис.
9.2., а).

а б

Рис. 9.2. Обработка низа в расклешенных изделиях из хлопчатобумажных тканей

Иногда предварительно по низу на расстоянии 0,7 см от среза прокладывают строчку,


затем подгибают низ на ширину припуска на подгиб и подшивают на стачивающей машине
(рис. 9.2., б).

93
В изделиях из шелковых и шерстяных тканей величина подгиба несколько больше –
2,0 ....2,5 см. Если основная ткань несыпучая, тонкая, то низ предварительно заметывается
тремя строчками, причем срез низа может обметываться (рис. 9.3., а) или подгибаться
(рис. 9.3., б).

а б

Рис. 9.3. Заметывание низа в расклешенных изделиях [3]

Особенно широко этот метод применяется при индивидуальном пошиве. После


приутюживания припуск низа подшивают на машине потайного стежка или вручную
потайными стежками, с частотой 2...3 стежка в 1см. (рис. 9.4., а). Шов вподгибку с открытым
срезом подшивают, отогнув срез шва на 0,5 см (рис. 9.4., б).

а б

Рис. 9.4. Подшивание низа в расклешенных изделиях

Если изделие выполнено из шерстяных или шелковых тканей высоких ассортиментных


групп и обладает, к тому же, повышенной осыпаемостью по срезам, то срезы
окантовываются (чаще всего косой бейкой); ширина окантовки 0,3...0,5 см (рис. 9.5., а).

а б

Рис. 9.5. Подшивание низа расклешенных изделий [3]

94
Либо обработку ведут с использованием тесьмы: отступив от среза низа на 0,7...1,0 см
настрачивают тесьму швом шириной 0,1...0,2 см, затем припуск низа отгибают на
изнаночную сторону и подшивают край тесьмы на машине потайного стежка (или вручную)
(рис. 9.5., б).

Обработка низа женских блуз

Низ блуз, надеваемых с заправкой в юбки и брюки, обрабатывается, в основном, как и в


платьях:
• подшивается швом вподгибку с закрытым срезом на универсальной машине с
приспособлением для подгибания среза (рис. 9.6., а);
• окантовывается косой бейкой (с помощью специального приспособления) (рис.9.6.,б);
• обметывается на краеобметочной машине (рис. 9.6., в);
• обрабатывается бейками на двухигольной машине с приспособлением для подгибания
срезов с двух сторон (рис. 9.6., г).

а б в г

Рис. 9.6. Обработка низа блуз [13] Рис. 9.7. Блуза с притачным поясом

Дальнейшая обработка низа с окантовкой или бейкой осуществляется аналогично


обработке горловины и проймы.
По модели в блузе может быть предусмотрен притачной пояс (рис. 9.7.). Он может
быть с застежкой и замкнутым. Перед соединением пояса с блузкой по низу блузки
обрабатывают сборки, рельефы, буфы и т.д. Обработка поясов и соединение их с изделием
аналогичны обработке притачных манжет. Низ блузы также может иметь разрезы–шлицы
(см. табл. 9.1.).

Вопросы для самоконтроля:


1. Какие факторы влияют на выбор метода обработки низа платья?
2. Перечислите основные методы обработки низа платья.
3. В чем особенность обработки низа изделия при наличии шлицы?
4. Перечислите технические условия обработки низа платья из хлопчатобумажной
ткани, расклешенного книзу.
5. Чем отличается обработка низа расклешенных платьев из шерстяных и шелковых
тканей?
6. Отличается ли обработка низа блуз от обработки низа платьев?

95
Тема 10. Окончательная отделка и влажно–тепловая обработка
изделий

Окончательная отделка изделий имеет целью придание ему соответствующего


товарного вида. Она включает операции обметывания петель на полуавтомате, (если в
изделии не предусмотрены обтачные или навесные петли, уже выполненные на предыдущих
операциях); чистки изделий; окончательной влажно–тепловой обработки; пришивания
фурнитуры; пришивания съемных отделочных деталей (воротников , манжет, бантов и др.) и
прикрепление пояса.
Места расположения обметочных петель размечают по вспомогательному лекалу и
обметывают их на петельных полуавтоматах с челночным или цепным переплетением нитей.
Более красивая, «чистая» бисерная петля получается на полуавтоматах цепного
переплетения ниток.
Чистка изделий предполагает удаление ниток временного крепления, концов ниток,
процессных талонов с порядковым номером детали. Очищаются также следы меловых линий
с лицевой и изнаночной стороны. Изделие из шерстяных тканей чистят ручной щеткой, а из
шелковых -кусочком основного материала.
Окончательную влажно–тепловую обработку изделий выполняют на специальных
утюжильных столах с изнанки. Борта, воротник, манжеты, пояс, низ утюжат через
проутюжильник. Влажно–тепловая обработка также выполняется на прессах и
паровоздушных манекенах.
Пришивание фурнитуры производиться в соответствии с моделью. Места пришивания
пуговиц размечают соответственно петлям по вспомогательному лекалу. Пуговицы
пришивают, как правило, на пуговичных полуавтоматах (с подпуговицей, на «ножке» и т.д.).
Ручным способом пуговицы пришивают вдвое сложенной ниткой: пуговицы с четырьмя
отверстиями – двумя сквозными стежками; с двумя отверстиями – 3…4 сквозными стежками
в каждую пару отверстий. В моделях с застежкой доверху с отложными отворотами верхние
пуговицы пришивают только за верхний слой ткани.
Пуговицы с отверстиями, предназначенные для застегивания, пришивают без
затягивания стежков, оставляя между пуговицей и материалом нити «ножку». Их обвивают
концом нитки, которой пришивают пуговицы, и закрепляют тремя стежками. Высота
«ножки» зависит от числа сложений и толщины ткани (0,2…0,4 см). Отделочные пуговицы и
пуговицы с ушком пришивают без «ножки».
Пуговицы, обтянутые тканью, выполненные из сутажа, мягкие фасонные, пришивают
за нижнюю часть пуговицы (со стойкой и без).
Крючки и металлические петли пришивают на соответствующих полуавтоматах или
вручную, делая по 3…4 стежка в каждое отверстие и около изгибов. Кнопки пришивают
вручную стежками через край по 3…4 стежка в каждое отверстие. Пояс прикрепляют к
правому боковому шву на спецмашине или вручную, делая 3…4 стежка длиной 0,7...1,0 см,
соединяющих пояс с изделием, затем стежки обвивают. Длина такой закрепки 0,7...1,0 см.
Отделочные детали пришивают к изделию на спецмашине потайного стежка или
вручную потайными подшивочными стежками нитками в тон отделки.

96
Тема 11. Технологическая последовательность обработки
женского платья

Технологические процессы сборки деталей, узлов и монтажа изделий являются основой


швейного производства и содержат всю совокупность операций по соединению деталей и
узлов в определенной технически и экономически целесообразной последовательности для
изготовления швейных изделий, отвечающих заданному уровню качества и предъявленным
требованиям.
Сборочной операцией называют законченную часть технологического процесса по
соединению двух и более деталей или деталей и узла, выполненного на одном рабочем месте
и технологически однородном оборудовании (например, стачивание среднего шва спинки
или вытачки на полочках и стачивание боковых срезов спинки и полочки).
Монтажной операцией называют соединение отдельных узлов в единое целое для
получения готового изделия, например, соединение рукавов, воротника и т.п. с основной
частью изделия [4].
В условиях массового производства в структуру сборочных операций в общем случае
входят: подготовительные операции, собственно соединение, выполняемое различными
способами, контроль качества выполнения операции (укладывание деталей в пачку и др.)
(рис. 11.1.).
Исходным документом для построения технологического процесса изготовления
швейного изделия является технологическая последовательность (ТП) обработки
изделия, представляемая в табличной форме или в виде графа (дерева) процесса. Под
технологической последовательностью понимается перечень технологически неделимых
операций, соответствующих порядку их выполнения с указанием технических условий
(ТУ) выполнения, специальности (вида работы), применяемого оборудования,
приспособлений и других данных (что более подробно будет раскрыто в последующих
курсах).
Неделимой операцией называется технологически законченная операция,
последующее расчленение которой на составные части невозможно, либо нецелесообразно
(например, обработка правого и левого рукава изделия).
На данном этапе обучения технологическая последовательность обработки платья,
которую необходимо научиться составлять, выполняется по следующей несколько
упрощенной форме:

Таблица 11.1. Технологическая последовательность обработки платья


Наимено- Технические
Номер Графическое Оборудование,
вание условия Специаль-
неделимой изображение инструменты,
неделимой выполнения ность
операции операции приспособления
операции операции (ТУ)
……. Обтачивание Обтачивание 597-М,
15 клапана производится со М откидная
подклапаном стороны двухрожковая
из основной подклапана, линейка,
ткани и т.д. слегка кассета для
посаживая обработки
клапан в углах клапана
0,5 см, ширина
шва 0,5 см.

97
Взять одну деталь из пачки и положить на стол

Взять другую деталь из пачки


и положить на стол

Подготови
тельные Сложить детали, уравнивая их срезы
операции

Ориентировать детали относительно иглы


швейной машины

Опустить лапку швейной машины


Соединение

Проверить сопряженность и точность


сборки деталей

Проверить заданное расположение строчки


относительно срезов соединяемых деталей

Контроль Проверить правильность затягивания


качества ниток в стежках строчки

Проверить наличие или отсутствие стягивания


и посадки ткани в шве, а также равномерность
распределения посадки на
заданных участках шва

Обрезать нитки

Взять деталь и вывести ее из


рабочей зоны машины
Заключи
тельные Сложить детали в пачку
операции

Отложить пачку деталей

Передать пачки деталей на последующее


рабочее место или транспортирующее
устройство

Рис. 11.1. Структура сборочно-монтажной операции,


выполняемой на швейной машине

98
Общая схема обработки (сборки) платья с втачными рукавами выглядит так:

Соединение
Полочка
Соединение Соединение заготовле
плечевых боковых нного
швов швов воротника
с горловиной
Спинка изделия

Соединение
Оконча
заготовле Обработка
Соединение тельная
нного низа
лифа с ВТО и
рукава с изделия
юбкой отделка
проймой
изделия
изделия

Рис. 11.2. Схема сборки женского платья с втачными рукавами

При составлении последовательности обработки используются следующие


сокращенные названия видов работ:
М – работа, выполняемая с применением универсальной швейной машины (общего
назначения);
С/М – работа, выполняемая с помощью специализированной швейной машины;
П/А – работа, выполняемая с помощью машины полуавтоматического действия;
П – работа, выполняемая на прессе;
У - работа, выполняемая утюгом;
Р - работа, выполняемая вручную.

При составлении графа процесса выделяют основную сборочную единицу изделия (в


платье это перед или полочка платья), к которой будут присоединены остальные сборочные
единицы. Таким образом, основная сборочная единица образует ствол дерева процесса,
который характеризует монтаж и отделку. Остальные сборочные единицы образуют как бы
ветви дерева. Построение графа процесса производится в строгой технологической
последовательности. Условные обозначения операций могут быть различными – в виде
квадратов, кружков, в которых обычно указывается номер неделимой операции, вид
оборудования (специальность) и другие данные[16].
В приведенном, как пример, графе, указывается только номер операции и представлено
условное обозначение технической оснастки рабочих мест (см. рис. 11.2.; рис. 11.3.).

99
Рис. 11.3. Последовательность сборки и монтажа женского платья,
представленная в виде графа процесса

100
Список литературы

1. Савостицкий А.В. и др. Технология швейных изделий. – М.: Легкая и пищевая


промышленность, 1982. - 440 с.
2. Першина Л.Ф. и др. Технология швейного производства. – М.: Легпромбытиздат,
1991.- 416 с.
3. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник. – М.: ИПРО:
Издательский центр «Академия», 2002. - 528 с.
4. Кокеткин П.П. Одежда: технология – техника, процессы – качество: Справочник. –
М.: Изд. МГУДТ, 2001. - 560 с.
5. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. - М.:
Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 160 с.
6. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: Учебник. – М.:
Высшая школа: Издательский центр «Академия», 1999. - 416 с.
7. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник для вузов / Коблякова Е.Б. и
др. - М.: Легпромбытиздат, 1988. - 464 с.
8. Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой женской и детской
одежды. – М.: Легкая индустрия, 1975. - 168 с.
9. Инструкция. Технологические требования к соединению деталей швейных изделий. –
М.: Легкая индустрия, 1991.
10. ГОСТ 25294 - 2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие
технические условия.
11. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхних сорочек и белья. -
М.: Легкая индустрия, 1975. - 158 с.
12. ГОСТ 12807 - 2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов.
13. Шишова В.А. и др. Технология швейного производства: Учебник для техникумов. -
М.: Легпромбытиздат, 1985. - 376 с.
14. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: Учебное
пособие для вузов. – М.: МГАЛП, 2002. - 216 с.
15. Типовые технологические конструкции по изготовлению легких женских платьев и
белья. – М.: Легкая индустрия, 1985. - 399 с.
16. Промышленная технология одежды. Справочник / Кокеткин П.П. и др./ – М.:
Легпромытиздат, 1988. - 640 с.
17. Саламатова С.М. Основы швейного производства: Учебник для вузов / Саламатова
С.М., Кондратенко О.Г. – Кишинэу: ТУМ, 2007. - 353 c.
18. Саламатова С.М. Конструирование одежды из различных видов материалов:
Учебник.– Кишинэу: ТУМ, 2011. - 192 c.
19. Аменуэль И.А. Технология женского легкого платья. – М.: Легкая индустрия. -152 с.
20. Ерзенкова Н.В. Кроим, шьем, обновляем. – Минск: РИФРИЭ «Сказ». - 414 с.
21. Фиалко Т.М. Учимся кроить и шить. Одежда для женщин. – Мн.: Хэлтон,
2009. - 608 с.
22. Тимашева З.Н., Акилова З.Т., Зиновьева В.А. Технология швейного производства. -
М.: Легкая индустрия, 1985.

101
ПРИЛОЖЕНИЕ А
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
К ШВЕЙНЫМ МАШИНАМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ЛЕГКОГО ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ

102
Таблица А-1. Специальные приспособления, используемые при изготовлении легкого платья [4]

Класс швейной
Требования к выполнению Наименование Марка машины, Графическое
операции приспособления приспособления предприятие- изображение шва
изготовитель
1 2 3 4 5
1. Формирование подогнутых Приспособление для
3051924702800
краев кокетки и подкокетки и соединения кокетки и 131 ряд
(916711)
фиксирование их положения подкокетки со спинкой АО «Орша»
АО «Орша»
относительно среза спинки
2. Соблюдение правильности Приспособление для
положения подогнутых краев притачивания манжет одной
строчкой
манжет
1Р-21. Ростовский 131 ряд
филиал ЦНИИШП АО «Орша»

3. Формирование подогнутого Приспособление для


края ткани и соблюдение подгибания низа сорочки,
параллельности ему строчки блузы. Ширина подгиба, мм
3051924713200
10 (916714)
АО «Орша» 131 ряд
3051924713200 АО «Орша»
15 (916714)
АО «Орша»
3051924702000
20 (916714)
АО «Орша»

103
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
4. Формирование подгиба Приспособление для
1276-5x19.
цельнокроеной планки. притачивания цельнокроеной
ЗАО «Завод
Соблюдение параллельности планки левой полочки мужской
для 3-142 (1-19) промышленных
строчек подогнутым краям сорочки, блузы
МОМЗ ЦНИИШП швейных
- расстояние, между
машин»
строчками 19 мм,
г. Подольск
;ширина планки 34 - 35 мм
- расстояние между строчками 1276-5x19. ЗАО
24 мм, «Завод
ширина планки 29-30 мм 3-142 (11-24) промышленных
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»
г. Подольск
Приспособление для 852x12.
изготовления цельнокроеной ЗАО «Завод
3-145. МОМЗ
планки на двухигольной машине. промышленных
ЦНИИШП
Расстояние между строчками 19 швейных машин»,
мм. Ширина планки 29-30 мм. г. Подольск
5. Формирование канта и соблюдение Приспособление для
параллельности строчки краю канта втачивания канта между двумя
деталями швейного изделия.
Ширина канта 2 мм. 3-140. МОМЗ 131 ряд
Приспособление для ЦНИИШП АО «Орша»
втачивания канта между двумя
деталями швейного изделия.
Ширина канта 2 мм.

AZ8500H-A4DE
3-134. МОМЗ
2-3 ПО «АОМЗ»
ЦНИИШП
Россия

104
Продолжение таблицы А-1

1 2 3 4 5

AZ8500H-A4DE
3-132. МОМЗ
1,5-2 ПО «АОМЗ»
ЦНИИШП
Россия

6. Формирование бантовой складки и Приспособление для 852х12


соблюдение параллельности строчек застрачивания бантовой ЗАО «Завод
краям складки складки шириной 20 мм на 2-61. МОМЗ промышленных
двухигольной машине. ЦНИИШП швейных
Расстояние между иглами машин»,
12 мм. г. Подольск
Приспособление для 852х12
застрачивания бантовой ЗАО «Завод
складки шириной 30 мм на 2-64. МОМЗ промышленных
двухигольной машине. ЦНИИШП швейных
Расстояние между иглами машин»,
19 мм г. Подольск
7. Формирование рельефной складки и Приспособление для
соблюдение параллельности строчки краю обработки складок (рельефов).
рельефа Ширина складки 6,5 мм ПНР. МОМЗ 131 ряд
ЦНИИШП АО «Орша»

8. Формирование подгибов краев полос Приспособление для 852х12


ткани, соблюдение параллельности настрачивания отделочных ЗАО «Завод
строчек подогнутым краям полос ткани шириной 7 мм 3-149. МОМЗ промышленных
ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск

105
Продолжение таблицы А-1

1 2 3 4 5
Приспособление для 852х8
настрачивания отделочных ЗАО «Завод
полос ткани шириной 10 мм 3-150. МОМЗ промышленных
ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
9. Формирование подгибов складки, Приспособление для 976
соблюдение параллельности строчек обработки встречной складки ЗАО «Завод
подогнутым краям с контрастной вставкой 2-72. МОМЗ промышленных
ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
10. Соблюдение параллельности строчек Лапка с левым 852-1
подогнутому краю детали ограничительным бортиком ЗАО «Завод
1-36. МОМЗ промышленных
ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
Лапка с правым 852-1
ограничительным бортиком ЗАО «Завод
1-38. МОМЗ промышленных
ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
11. Соблюдение параллельности строчки Лапка с выдвижной
срезам стачиваемых деталей направляющей линейкой
1-44. (Л-000) 131 ряд
МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»

106
Продолжение таблицы А-1

1 2 3 4 5
12. Фиксация краев стачиваемых деталей и Приспособление для
создание условий для посадки одной из соединения двух деталей с
УСП-2; УСП-3 131 ряд
них посадкой одной из них
МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»

13. Соблюдение параллельности строчки Лапка с пружинным бортиком


по срезам соединяемых деталей (левая). Расстояние от иглы до М.1.26. 131 ряд
бортика 1,2 мм МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»

Лапка прижимная с пружинным


бортиком (правая). М.1.2. 131 ряд
Расстояние от иглы до бортика МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»
1:2 мм
14. Формирование двойного подгиба края Приспособление для
детали обработки краевого шва 2-11 М. 131 ряд
с закрытыми срезами МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»

15. Формирование подгиба двух срезов Приспособление для


детали обработки пояса 2-17 М. 131 ряд АО
МОМЗ ЦНИИШП «Орша»

16. Формирование складок Приспособление для 852х28


застрачивание складок ЗАО «Завод
2-26 М. промышленных
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск

107
Продолжение таблицы А-1

1 2 3 4 5
Приспособление для 852х19
застрачивания складок ЗАО «Завод
2-27 М. промышленных
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
То же

2-30 М. 131 ряд


МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»

17. Формирование защипов Приспособление для


застрачивания защипов 2-29 М. 131 ряд
(мягких складок) МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»

18. Формирование двойного подгиба Приспособление для 876


деталей из шерстяных, джинсовых тканей застрачивания срезов деталей ЗАО «Завод
и сохранение параллельности строчки их шерстяных, джинсовых 2-36 М. промышленных
краю подогнутой детали тканей МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
19. Формирование подгиба детали Приспособление для
285
подгибания низа изделий
ЗАО «Завод
2-38 М. промышленных
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск

108
Продолжение таблицы А-1

1 2 3 4 5
20. Обеспечение параллельности строчек Приспособление для 876
сгибом ткани при застрачивании защипов изготовления защипов ЗАО «Завод
2-48 М. промышленных
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
21. Формирование подгиба шлевок и Универсальное приспособление 876
обеспечение прокладывания строчки для обработки шлевок ЗАО «Завод
посередине шлевки параллельно 2-58 М. промышленных
подогнутым краям детали МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
22. Формирование подгиба бантовой Приспособление для
складки и обеспечение прокладывания застрачивания бантовой
строчек параллельно подогнутым краям складки шириной, мм
852х12
ЗАО «Завод
15 2-60, 2-61 промышленных А
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
20

Б
23. Формирование подгибов двух срезов Приспособление для 852х12
деталей и обеспечение прокладывания стачивания цельнокроеного ЗАО «Завод
строчек параллельно подогнутым краям пояса промышленных
2-63
детали швейных
МОМЗ ЦНИИШП
машин»,
г. Подольск

109
Продолжение таблицы А-1

1 2 3 4 5
24. Формирование складок и обеспечение Приспособление для
прокладывания строчек параллельно застрачивания складок
1022-М А.О.
подогнутым краям детали МЗС
«Орша»

25. Формирование подгиба одной детали, Приспособление для


обеспечение прокладывания строчек соединения деталей накладным
параллельно сгибу детали швом с закрытым срезом 3-5А 131 ряд АО
МОМЗ ЦНИИШП «Орша»

26. Формирование подгибов детали с двух Приспособление для обработки


сторон и обеспечение прокладывания борта 852х38
строчек параллельно сгибам 3-31 ЗАО «Завод
(М0051.000) промышленных
МОМЗ ЦНИИШП швейных машин»,
г. Подольск
27. Формирование подгиба детали и Приспособление для обработки 852х38
подгибов с двух сторон отделочной среза детали отделочной 3-36 ЗАО «Завод
полоски; обеспечение прокладывания полоской ткани (МПТ1.000) промышленных
строчек параллельно сгибам МОМЗ ЦНИИШП швейных машин»,
г. Подольск
28. Формирование подгибов срезов с двух Приспособление для обработки 852х19
сторон деталей пояса, обеспечение пояса с прокладкой ЗАО «Завод
прокладывания строчек параллельно 3-42
промышленных
сгибам (МОПЗ.000)
швейных машин»,
МОМЗ ЦНИИШП
г. Подольск

110
Продолжение таблицы А-1

1 2 3 4 5
29. Формирование подгибов срезов пояса, Приспособление для обработки 852х38
обеспечение прокладывания строчек пояса с прокладкой ЗАО «Завод
3-45
параллельно сгибам промышлен
(МОП2.000)
ных швейных
МОМЗ ЦНИИШП
машин»,
г. Подольск
30. Формирование подогнутого края одной Приспособление для 876
из соединяемых деталей; обеспечение совмещения деталей платьев из ЗАО «Завод
прокладывания строчки параллельно джинсовых и шерстяных тканей 3-105 промышленных
сгибу МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
31. Формирование сборок и обеспечение Приспособление для
прокладывания строчек параллельно образования сборок AZ8500H-A4DE
срезам соединяемых деталей Приспособление для УСП-3
ПО «АОМЗ»
втачивания тесьмы-канта МОМЗ ЦНИИШП
Россия

32. Обеспечение правильного положения Приспособление для


3-128 131 ряд
канта относительно срезов соединяемых втачивания тесьмы-канта
МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»
деталей
33. Обеспечение правильного положения Приспособление для 3-129 131 ряд
канта относительно срезов соединяемых втачивания тесьмы-канта МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»
деталей
AZ8500H-A4DE
УСП-3, 3-132,
То же ПО «АОМЗ»
МОМЗ ЦНИИШП
Россия
3-140 131 ряд АО
То же
МОМЗ ЦНИИШП «Орша»

111
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
34. Обеспечение правильного положения Приспособление для
канта и посадки нижней детали втачивания канта с АО «Орша»
одновременной посадкой УСП-3, 3-134, AZ8500H-A4DE
нижней детали МОМЗ ЦНИИШП ПО «АОМЗ»
Россия

35. Формирование подгибов с двух сторон Приспособление для 852х28


деталей пояса, обеспечениепрокладывания изготовления пояса с ЗАО «Завод
строчек параллельно сгибам прокладкой 3-137 промышленных
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
36. Формирование подгибов двух срезов Приспособление для 852
деталей, обеспечение центрированного настрачивания застежки- ЗАО «Завод
расположения застежки-молнии молнии 3-138 промышленных
относительно сгибов и параллельности МОМЗ ЦНИИШП швейных
строчек по отношению к сгибам машин»,
г. Подольск
37. Формирование подгибов срезов Приспособление для обработки 852х38
стачиваемых деталей с одной и с двух борта ЗАО «Завод
3-30
сторон и обеспечение прокладывания промышленных
(МОНБ-1)
строчки параллельно сгибам швейных
МОМЗ ЦНИИШП
машин»,
г. Подольск

112
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
38. Формирование подгибов срезов Навесной окантовыватель
полоски ткани, обеспечение правильного
положения подогнутых краев полоски 4-15
относительно соединяемых деталей, 131 ряд
(МОН.000)
обеспечение параллельности строчки АО «Орша»
МОМЗ ЦНИИШП
сгибам полоски

39. Формирование подгибов срезов Приспособление для


полоски ткани с двух сторон и окантовывания шва
обеспечение расположения открытых втачивания рукава 4-17
срезов деталей между подогнутыми (ОШ.000) То же
полосками ткани, обеспечение МОМЗ ЦНИИШП
параллельности строчки сгибам полоски

40. Формирование сгибов окантовочной Приспособление для


полоски, обеспечение параллельности настрачивания
строчки подогнутому краю отделочной отделочной полоски
4-26
окантовочной полоски То же
МОМЗ ЦНИИШП

41. Формирование сгибов окантовочной Приспособление для


полоски, обеспечение правильного окантовывания срезов деталей 4-27 131 ряд
положения подогнутых краев окантовки и из хлопчатобумажных и МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»
среза детали; обеспечение параллельности шелковых тканей
строчки краю окантовки Приспособление для
окантовывания срезов деталей 4-28
То же
шерстяной полоской ткани МОМЗ ЦНИИШП

113
Продолжение таблицы А-1

1 2 3 4 5
42. Формирование подгибов срезов Приспособление для
окантовочной полоски и полоски для окантовывания срезов деталей
канта; обеспечение правильности их с одновременным
взаимного расположения по отношению к прокладыванием канта
краю детали платья; обеспечение 4-30
То же
параллельности строчки подогнутым МОМЗ ЦНИИШП
краям

43. Соблюдение параллельности строчки Приспособление для 3051924716300(995


срезам детали с последующим стачивания и одновременного 717) АО «Орша»
вывертыванием пояса вывертывания мягкого пояса 3051924716300(995
различной ширины (15; 20; 25; 718) АО «Орша»
131 ряд АО
30 и 35 мм) 3051924716301(995
«Орша»
719) АО «Орша»
3051924716301(995
720) АО «Орша»
3051924716301(995
721) АО «Орша»
44. Формирование подгибов срезов Приспособление для 3051924714300(995
детали и обеспечение параллельности изготовления бретелей 705) АО «Орша»
строчки подогнутым краям различной шириной 3051924714700(995
(15; 17,5 и 20 мм) 706) АО «Орша» 131 ряд АО
3051924714800(995 «Орша»
707) АО «Орша»

114
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОШИВА,


ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ И
ОТДЕЛКИ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ

115
Таблица Б-1. Технологический процесс пошива, влажно–тепловой обработки и отделки женского
платья [4]

ность/Разряд
№ операции

Припуск на
Специаль-
Рекомендуемое

шов, см
оборудование (класс,
Содержание операции Требования к выполнению операции
марка). Фирма-
изготовитель

1 2 3 4 5 6
1.   Дублирование нижнего воротника, лацканов и борта П/4 -
334 «Макпи», Италия
лифа
2.   Стачать части нижнего воротника и подборта М/1 0,8 Части нижнего воротника складывают
131-31+50 АО «Орша»,
лицевой стороной внутрь, уравнивая
Беларусь
срезы, и стачивают.
3.   Разутюжить швы стачивания частей нижнего воротника У/1 - 101+0081 «Макпи»,
и подборта Италия
УТП-2ОЭП ОАО
«Агат», РФ
4.   Обтачать воротник М/4 0,7 Верхний и нижний воротники
131-31+50 АО «Орша», складывают лицевыми сторонами внутрь;
Беларусь Обтачивают воротник по прокладке,
совмещая надсечки и уравнивая срезы.
5.   Настрочить шов обтачивания воротника на нижний М/2 - Шов обтачивания воротника
воротник настрачивают на нижний воротник по
То же отлёту со стороны нижнего воротника на
расстоянии 1-2 мм от строчки
обтачивания.
6.   Высечь припуск на швы в углах воротника и вывернуть Р/2 - Припуск на шов в углах подрезают,
воротник Специальный колышек оставляя 2-3 мм. Воротник вывёртывают
на лицевую сторону.

116
Продолжение таблицы Б-1
1 2 3 4 5 6
7. Приутюжить воротник У/3 - 101+0081 «Макпи», Углы и швы обтачивания воротника
Италия выправляют и приутюживают, образуя
УТП-2ОЭП ОАО кант из ткани верхнего воротника.
«Агат», РФ
8. Подрезать воротник по линии горловины Р/1 - Воротник перегибают вдвое по центру,
проверяют его концы по длине, подрезают
Ножницы
неточности, ставят надсечки посередине
воротника и на уровне плечевых срезов.
9. Обметать внутренние срезы подбортов с С/2 - АZ6003Н-05DF ПО
подкладкой и внутренние срезы обтачек рукавов «АОМЗ» г.Азов, РФ
10. Стачать локтевые вытачки рукавов М/2 - Рукава перегибают по намеченной средней
131-31+50 АО «Орша», линии и стачивают вытачку по боковым
Беларусь линиям, начиная от среза до размётки,
определяющей её конец.
11. Заутюжить локтевые вытачки рукавов У/2 - 101+0081 «Макпи», Вытачки заутюживают в сторону низа
Италия рукавов до полного прилегания.
УТП-2ОЭП ОАО
«Агат», РФ
12. Настрочить обтачки на низ рукавов М/2 0,8 Обтачку накладывают на низ рукавов и
131-31+50 АО «Орша»,
настрачивают на расстоянии 1-2 мм от
Беларусь
подогнутого края.
13. Приутюжить низ рукавов У/2 - 101+0081 «Макпи», Обтачку отгибают в сторону изнанки,
Италия образуя кант из рукавов, и приутюживают
УТП-2ОЭП ОАО до полного прилегания.
«Агат», РФ

117
Продолжение таблицы Б-1

1 2 3 4 5 6
14. Стачать срезы рукавов и срезы обтачек С/2 0,1 АZ6003Н-05DF ПО Рукава стачивают, уравнивая срезы и
«АОМЗ» г.Азов, РФ совмещая швы притачивания обтачек.
Ширина обмёточной строчки не менее
4 мм.
15. Заутюжить швы стачивания рукавов в нижней части У/2 - 101+0081 «Макпи», Швы внизу рукавов и швы стачивания
и швы стачивания обтачек Италия обтачек заутюживают в сторону
передней части рукавов до полного
прилегания.
16. Подшить низ рукавов С/3 - 285 ЗАО «Завод Низ рукавов подгибают на
промышленных изнаночную сторону по шву
швейных машин» г. настрачивания обтачки и подшивают.
Подольск
17. Стачать части пояса М/1 0,8 131-31+50 АО «Орша»,
Беларусь
18. Разутюжить шов стачивания частей пояса У/1 - 101+0081 «Макпи»,
Италия
УТП-2ОЭП ОАО
«Агат», РФ
19. Застрочить пояс по длине М/2 - 131-31+50 АО «Орша», Пояс перегибают вдвое по длине
Беларусь изнанкой внутрь и застрачивают
поперечные концы и на расстоянии
20-30 мм от концов-долевые стороны.
Пояс вставляют в приспособление,
застрачивают долевую сторону по
лицевой стороне пояса с подгибанием
срезов. Строчку прокладывают на
1-2 мм.

118
Продолжение таблицы Б-1

1 2 3 4 5 6
20. Приутюжить пояс У/2 . 101+0081 «Макпи», Пояс приутюживают до полного
Италия прилегания сгибов.
Обработка лифа
21. Застрочить четыре складки на каждой из полочек С/3 - 131-31+50 АО «Орша», Нижний срез полочки вводят в
Беларусь приспособление и по намеченной на
лицевой стороне линии настрачивают
одновременно по две складки.
22. Приутюжить складки на полочках У/3 - 101+0081 «Макпи», Складки приутюживают с лицевой
Италия стороны полочки через
УТП-2ОЭП ОАО проутюжильник.
«Агат», РФ
23. Подрезать полочки после настрачивания складок Р/2 - Ножницы Лекало накладывают на полочки,
уравнивая срезы, наносят меловые
линии и расположение надсечек.
Неровности обрезают и наносят
надсечки согласно размёткам.
24. Притачать кокетки к полочкам С/3 1,0 АZ6500Н-05DF Кокетку накладывают на полочку
ПО «АОМЗ» г.Азов, лицевыми сторонами внутрь и
РФ стачивают, уравнивая срезы. Ширина
обмёточной строчки не менее 4 мм.
25. Заутюжить шов притачивания кокеток к полочкам У/2 - 101+0081 «Макпи», Швы притачивания кокеток
Италия заутюживают в сторону кокеток до
УТП-2ОЭП ОАО полного прилегания.
«Агат», РФ

119
Продолжение таблицы Б-1

1 2 3 4 5 6
26. Проложить отделочные строчки по шву М/3 . Отделочную строчку прокладывают
притачивания кокеток к полочкам 131-31+50 АО «Орша», по лицевой стороне кокеток на
Беларусь расстоянии 5 мм от шва притачивания
кокетки.
27. Стачать плечевые вытачки на спинке М/2 1,0 Спинку перегибают по намеченной
средней линии и стачивают вытачку
131-31+50 АО «Орша»,
по боковым линиям, начиная от среза
Беларусь
до размётки, определяющей конец
вытачки.
28. Заутюжить плечевые вытачки на спинке У/2 . Плечевые вытачки заутюживают в
То же сторону середины спинки до полного
прилегания.
29. Стачать вытачки на спинке по линии талии М/2 - Спинку перегибают по намеченной
средней линии и стачивают вытачку
131-31+50 АО «Орша»,
по боковым линиям, начиная от среза
Беларусь
до размётки, определяющей конец
вытачки.
30. Заутюжить вытачки на спинке по линии талии У/2 - Вытачки заутюживают в сторону
УТП-2ОЭП ОАО
середины спинки до полного
«Агат», РФ
прилегания.

120
Продолжение таблицы Б-1

1 2 3 4 5 6
Обработка юбки
31. Стачать вытачки на переднем и заднем полотнище М/2 - Полотнище юбки перегибают по
юбки по линии талии намеченной средней линии и
131-31+50 АО «Орша», стачивают вытачку по боковым
Беларусь линиям, начиная от среза до
размётки, определяющей конец
вытачки.
32. Заутюжить вытачки на переднем и заднем У/2 - Вытачки заутюживают в сторону
УТП-2ОЭП ОАО
полотнище юбки по линии талии середины переднего полотнища юбки
«Агат», РФ
до полного прилегания
33. Обметать припуск на обработку застёжки юбки С/2 - Припуск на обработку застёжки юбки
обмётывают в левом боковом срезе до
51-283 АО «Агат», РФ
размётки. Ширина обмётывания не
менее 4 мм.
34. Стачать боковые срезы юбки С/2 1,0 Полотнища юбки складывают
лицевыми сторонами внутрь и
АZ6500Н-05DF стачивают, уравнивая срезы; левый
ПО «АОМЗ» г.Азов, боковой шов стачивают до размётки,
РФ определяющей конец застёжки.
Ширина обмёточной строчки не
менее 4 мм.

121
Продолжение таблицы Б-1

1 2 3 4 5 6
35. Закрепить левый боковой шов юбки в конце М/2 - Припуск на боковой шов юбки
застёжки перегибают в сторону заднего
полотнища юбки и настрачивают на
131-31+50 АО «Орша», расстоянии 2-3 мм от строчки
Беларусь бокового шва. Длина строчки
определяется расстоянием от конца
прореза до размётки. Конец строчки
закрепляют.
Монтаж
36. Стачать плечевые срезы С/2 1,0 Перед и спинку платья складывают
АZ6500Н-05DF лицевыми сторонами внутрь,
ПО «АОМЗ» уравнивают плечевые срезы и
г.Азов, РФ стачивают. Ширина обмёточной
строчки должна быть не менее 4 мм.
37. Заутюжить плечевые швы У/2 - Плечевые швы заутюживают в
УТП-2ОЭП ОАО
сторону спинки до полного
«Агат», РФ
прилегания
38. Обметать припуски на обработку застёжки левого С/2 - Припуск на обработку застёжки
бокового среза полочки и спинки левого бокового среза полочки и
спинки обмётывают до размётки,
51-283 АО «Агат», РФ
определяющей конец застёжки.
Ширина обмётывающей строчки не
менее 4 мм.

122
Продолжение таблицы Б-1

1 2 3 4 5 6

39. Стачать боковые срезы полочек и спинки С/2 1,0 Детали переда и спинки складывают
лицевыми сторонами внутрь и
АZ6500Н-05DF стачивают, уравнивая боковые срезы.
ПО «АОМЗ» г.Азов, Левый боковой шов стачивают до
РФ размётки, определяющей конец
застёжки. Ширина обмётывающей
строчки не менее 4 мм.
40. Закрепить левый боковой шов в конце застёжки М/2 - Припуск на боковой шов полочки
полочки и спинки перегибают в сторону спинки и
АZ6500Н-05DF настрачивают на расстоянии 2-3 мм от
ПО «АОМЗ» г.Азов, строчки бокового шва. Длина строчки
РФ определяется расстоянием от конца
прореза до размётки.
Конец строчки закрепляют.
41. Обтачать борта, втачать воротник М/4 0,7 Подборта складывают с полочками
лицевыми сторонами внутрь; между
подбортом и полочкой согласно
надсечкам вкладывают воротник
131-31+50 АО «Орша», лицевой стороной к подбортам. Борта
Беларусь обтачивают подбортами,
одновременно втачивая до плечевых
швов верхний и нижний воротники, а
между плечевыми швами - нижний
воротник.
42. Настрочить шов обтачивания бортов на подборта М/2 - Шов обтачивания бортов
131-31+50 АО «Орша», настрачивают на подборта со стороны
Беларусь подбортов на расстоянии 2-3 мм от
строчки шва обтачивания бортов.

123
Продолжение таблицы Б-1

1 2 3 4 5 6
43. Втачать рукава в проймы С/4 1,0 131-31+50 АО «Орша», Рукава втачивают в проймы, уравнивая
Беларусь срезы, совмещая надсечки и
равномерно распределяя посадку.
44. Обметать шов втачивания рукавов С/2 - 51-283 АО «Агат», РФ Ширина обмёточной строчки не менее
4 мм.
45. Стачать лиф с юбкой С/3 1,0 AZ6500H-05DF Верхнюю часть платья вкладывают в
ПО «АОМЗ» г.Азов, юбку лицевыми сторонами внутрь,
РФ совмещая срезы, контрольные
разметки и швы, и стачивают со
стороны верхней части платья.
Ширина обметочной строчки не менее
4 мм.
46. Разутюжить левый боковой шов на участке У/2 - УТП-2ОЭП ОАО Шов разутюживают до полного
застежки «Агат», РФ 101+0081 прилегания.
«Макпи», Италия
47. Высекание концов тесьмы застежки-молнии в Р/1 - Ножницы Концы тесьмы застежки-молнии
левый боковой шов высекают зубцами глубиной 3-4 мм.
48. Притачать тесьму застежки-молнии в левый С/3 10-12 5483-814/06-61/05х6,0 Тесьму застежки-молнии
боковой шов «Дюркопп», ФРГ подкладывают под заутюженные
припуски шва и притачивают,
прокладывая строчку с лицевой
стороны шва на расстоянии 4-7 мм от
подогнутых краев застежки в
зависимости от величины звеньев;
конец строчки закрепляют двойной
обратной строчкой.

124
Продолжение таблицы Б-1

1
2 3 4 5 6
49. Заутюжить боковые швы внизу платья У/2 - УТП-2ОЭП ОАО Боковые швы внизу платья
«Агат», РФ 101+0081 заутюживают на участке длиной
«Макпи», Италия 200 мм.
50. Нанести линию подгиба низа Р/3 - Платье перегибают посередине
переда и спинки, совмещая боковые
швы и швы притачивания юбки к
Лекало, мел верхней части платья; по лекалу со
стороны изнанки намечают линию
ширины припуска на подгиб низа и
линию низа
51. Обметать низ платья С/2 - Низ платья подгибают наизнанку по
51-283 АО «Агат», РФ
намеченной линии и подшивают.
52. Подшить низ С/3 - 285. ЗАО «Завод Низ платья подгибают наизнанку по
промышленных намеченной линии и подшивают.
швейных машин»
г. Подольск
53. Вывернуть платье на лицевую сторону Р/1 - - -
54. Нанести места расположения долевых петель по Р/2 - Лекало накладывают, уравнивая по
Лекало, мел
борту краю борта и горловине.
55. Обметать петли по борту А/3 - 1025 АО «Орша», Петли обмётывают согласно
Беларусь размётке.

125
Продолжение таблицы Б-1

1
2 3 4 5 6
Окончательная влажно-тепловая обработка и отделка

56. Окончательная ВТО У/4 - УТП-2ОЭП ОАО Стан платья, надетого на консольную
«Агат», РФ 101+0081 подушку стола, воротник и пояс
«Макпи», Италия приутюживают с лицевой стороны
57. Нанести места расположения пуговиц по борту Р/2 - Лекало накладывают, уравнивая по
Лекало, мел
краю борта и горловине
58. Пришить пуговицы по борту и на запасном куске А/3 - 293 ЗАО «Завод
ткани промышленных
-
швейных машин»,
г. Подольск
59. Прикрепить пояс к платью А/3 - 1820 АО «Орша», Пояс прикрепляют к правому
100

г. Подольск боковому шву на уровне


притачивания юбки
60. Навесить товарный ярлык Р/2 - - Ярлык и памятку навешивают за
левый боковой шов на уровне линии
подгиба низа
61. Застегнуть петли на пуговицы Р/2 - - Согласно маршрутным листам
62. Скомплектовать и упаковать платья Р/2 - - Платья укладываются по 5 штук в
коробки или упаковываются в пачки
63. Сдача продукции на склад Р/2 - - -

126
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПЛАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

Учебное пособие

Авторы: С.М. Саламатова


М. Г. Кожокару

Редактор: Т.А.Младина

Bun de tipar: 21.10.11 Formatul hârtiei 60x84 1/8.


Hârtie ofset. Tipar RISO Tirajul 50 ex.
Coli de tipar 16,0 Comanda nr. 87

UTM, 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168.


Secţia Redactare şi Editare a UTM
2068, str. Studenţilor, 9/9