Изготовление печатных плат ЛУТ'ом от А до Я

 Производство и разработка электроники,

 DIY или Сделай сам
 Из песочницы
Доброго времени суток! Среди моих знакомых бытует мнение, что самостоятельно изготавливать
печатные платы (ПП) бесполезно. Учитывая, что современные компоненты далеко ушли от DIP
корпусов, то кустарно травить платы под них даже и не стоит пытаться. Тем не менее необходимость
в быстрой оценке того или иного компонента всегда есть, и ждать несколько суток заказанной платы
времени нет. И это учитывая, что заказ за «несколько суток» дорог, для одноразовой задачи.

В данной статье я хочу изложить порядок действий, которые позволят быстро изготавливать ПП под
компоненты в корпусах подобных TQFP-100, то есть с ногами 0,2мм и таким же зазором, и при этом
сводить брак к минимуму.

Конечно это способ изготовления плат только для прототипов, но он снижает риски ошибиться при
создании конечного устройства.

В сети много статей и роликов с подобными советами, но как правило там не охвачены все нюансы
тех или иных действий. Здесь же хочу показать весь процесс, который в домашних условиях
позволит за час-полтора изготовить приемлемый экземпляр ПП.
Минимальный набор материалов:

1. Правильная бумага (ниже остановлюсь на понятии «правильная»)

2. Персульфат аммония
3. Ёмкость для травления
4. Шкурка «нулевка»
5. Кисточка (натуральная или из стекловолокна)
6. Зубочистка
И, конечно, лазерный принтер и утюг.
Весть процесс покажу на изготовлении ПП под оценочную плату микросхемы ATxmega128A1U-
AU (оценка заявленного аппаратного крипто модуля, EBI и вообще), и платы для подключения 7
дюймового дисплея к STM32F407VE
Для оценочных плат стараюсь делать разводку только на одной стороне, там где пересечений
не избежать, ставлю резистор с сопротивлением=0 и корпусе 0805, пропуская дорогу под ним.
Если пересечений много и точно нужно два слоя, то травлю каждый слой на отдельном
текстолите (соединяю потом по VIA).

Первый этап
Подготовка текстолита.
Односторонний текстолит с толщиной меди 17-35мкм отмывается от грязи средством для посуды
под теплой водой, потом капля моечного средства наносится на шкурку с зерном P800 или меньше и
будущая плата шлифуется до образования шероховатостей по всей площади. Момент со шкуркой
обязателен! Таким способом медь до дыр не затрем, но обеспечим хорошее прилипание тонера.
После шлифовки поверхность промывается чистой водой, вытирается насухо и откладывается
досыхать.
К моменту переноса макета, текстолит должен быть сухой, без окислов, жирных пятен и заметными
шероховатостями.
В одной из статей видел рекомендацию, что медный слой надо подержать на солнце, до появления
сизой оксидной пленки, в нашем случае это не нужно.

Второй этап
Подготовка макета.
Для ATxmega128 сделал такую вот разводку:

если нужно, то есть PDF.

На плате сама xmega, преобразователь интерфейса ft232 и стабилизатор lp2985, а так же мелочёвка-
разъем PDI, USB, светодиодики на весь порт «B». Рисунок платы несколько отличается от того, что
буду травить. Перед печатью добавил надписей и мелочей для усложнения.
Все дороги на верхнем слое (TOP), поэтому печатаем макет в отзеркаленном виде.
Наличие в принтере «неэкономного» режима для жирной печати необязательно. Я печатал на
разных принтерах с печатью «по дефолту» и проблем не было, за исключением одного момента:
Принтеры Brother (а конкретно HL-l2340 и HL-l2250) очень непочтительно относятся к переводу DPI в
реальный размер, поэтому рисунок может поплыть по размерам, а это критично, когда на 1мм две
дороги должны уместиться.

Теперь бумага.
Никаких глянцевых журналов и подложек от самоклейки!
И даже от китайской бумаги для ЛУТа я тоже отказался (слишком тонкая и мнется при печати)
Бумага должна быть плотной — минимум 150гр на квадратный сантиметр, должна быстро прилипать
при нагревании и не ёрзать под утюгом, хорошо набухать в воде.
Лучший вариант- глянцевая фотобумага, не слишком хорошего качества. Не «слишком хорошего
качества» это значит не премиум и не LOMOND. То есть дешевая глянцевая фотобумага. На фото
выше, одна из таких и показана, есть еще «Фотобумага глянцевая», выпускаемая под брендом
крупного магазина компьютерной техники, это клон той, что на фото (складывается впечатление, что
они с одного завода, но в разных упаковках).
Данная бумага сразу прилипает к меди под утюгом и не сдвигается при проглаживании (матовая
бумага не содержит глянцевого слоя и поэтому не липнет, а горячий тонер легко смазать), она легко
отходит в теплой воде (в отличии от LOMOND и бумаги с приставкой «премиум»).
Итак пора печатать. Печатаем макет, потом, не касаясь лицевой стороны пальцами, обрезаем края. и
готовим утюг.

Третий этап
Перевод макета.
Необходимо сначала подготовить емкость с водой, в которой будет замачиваться плата. У меня роль
этой емкость выполняет обычный тазик. Наливается горячая вода ( градусов 50, то есть чтобы рука
уже не терпела), литров пять, и в ней растворяется немного моющего средства (немного, это
столовая ложка).
И идем к утюгу.
Подготовленный текстолит кладем на ровную поверхность и накрываем распечатанным макетом,
утюгом прогретым до максимальной температуры проглаживаем по центральной линии, а потом от
центра к бокам. При первом проглаживании распечатку лучше придерживать, чтобы не сдвинулась.
После первого проглаживания лист фотобумаги прилипает к меди и сдвинуть его утюгом уже можно
не бояться. Теперь можно носиком утюга пройтись по всем краям и местам, где на вид бумага
отходит. Потом секунд тридцать просто прогреваем по всему объему.
После проглаживания, не остужая кидаем плату воду. То есть не удаляя бумагу, подхватываем
горячую пинцетом и кладем в подготовленную емкость с водой. 10 минут перерыв на отмачивание.

Четвертый этап
Очистка от бумаги.
По истечении 10 минут достаем плату из воды и удаляем бумагу. Как бы долго плата не лежала в
воде, вся бумага не отстанет. Точнее сама то бумага без проблем, а вот глянцевый слой, который нам
обеспечивал хорошее прилипание останется в узких местах.

как-то так:

Вообще тонер держится очень надежно, тереть можно пальцами, ластиком или губкой для мытья
посуды, но между дорожками вытащить глянец сложно, достаточно дать плате высохнуть, как такие
места будут видны.
Есть три пути.
Замочить плату в спирте еще на 10-15 минут, глянцевый слой набухнет и смоется мягкой тряпочкой.
Это не наш способ, в виду его кощунственности.
1. Замочить плату в растворителе «анти-силикон», который продается в строительных магазинах.
Не знаю что там в качестве активного вещества (на бутылке не написано), но глянцевый слой
тоже разбухает и удаляется, тонер при этом остается. Это способ на любителя, средство
довольно вонючее.
2. И третий способ — удалить механически, что не очень долго.
Для этого надо обратно намочить плату и острым предметом удалить лишнее. Лучше всего
использовать острую зубочистку. Мокрый глянец удаляется без проблем, а дерево зубочистки не
сносит тонер. Особо замечу, что нельзя использовать иголки! Не потому, что можно снять тонер (он
то прилеплен хорошо), а потому, что железо оставляет на меди следы. Да! сам в шоке, знаю что медь
мягче железа, тем более нержавейки. Но факт имеет место быть. Там где водил иглой медь травится
очень медленно.
Пример из практики:

После удаления остатков глянцевого слоя, промываем плату с моющим средством, удаляя
«пальчики». Оставляем высыхать.
Почти специально оставил несколько мест, где глянец не удален (потом увидим, что не так все
страшно).

Пятый этап
Травление.
Травлю персульфатом аммония, не скажу, что он лучше хлорного железа, просто от железа больше
грязи (ну да, персульфат аммония это же отбеливатель, какая тут грязь) и хлорное железо труднее
хранить — гигроскопичен и как следствие сплавляется в большие куски, которые надо дробить.
Травлю при температуре 40 градусов. На плату с медью 35мкм — 15 минут, С медью 17мкм — 5 тире
7 минут. Можно и при комнатной температуре 17мкм травится порядка 20 минут, 35мкм в теории 40
минут, но это уже и не помню.
В домашних условиях можно травить в любой емкости, для этой статьи специально травил в
обычной пластиковой емкости, что накладывает определенные дополнительные действия от
исполнителя. Но если ПП делаются часто, то можно заделать себе ванночку для травления:
главным дополнением которой — насос для перемешивания раствора, он освобождает от
«определенных дополнительных действий». Насос нужен мембранный, с пластиковой мембраной.
Тот что на рисунке, купил в интернет магазине для робокрафтеров.
Внутри емкости перегородки, для размещения нескольких ПП.

На фото травятся две стороны платы под STM32F407VE подключаемую к семи дюймовому дисплею.
Под xmega вытравлю в открытой пластиковой.
Делаем раствор — пол литра воды плюс 100-150г персульфата аммония. Вообще рекомендуется 250
грамм на пол литра, но в кустарных условиях при остывании раствора и испарении воды, выпадают
кристаллы и намертво прилепляются на медь, как итог непротравленные точки.
Как писал выше — температура 40 градусов.
Кидаем в раствор плату и начинаем кисточкой перемешивать раствор, чтобы травление шло
равномерно. Также кисточкой можно удалять с платы хлопья глянцевого покрытия, если при
подготовке не все удалились.

У меня плата с медью 35мкм, через 10 минут уже видно текстолит:

Жду еще 5 минут и все готово.
Надо сказать, что в процессе травления лучше передержать плату, чем недодержать. И
дополнительное время может быть довольно большим. Один раз я увидев недотравленный полигон
закинул платку обратно и забыл про нее часа на три, когда вспомнил, думал что ее разъело
насквозь. Однако ни одного подтравливания не заметил:
вот этот передержанец (уже облуженный):

Итак, вытащили нашу плату, помыли и посмотрели на свет:

Если нашли лишнюю медь, то можно кинуть обратно в раствор.

Если все хорошо, то ЛУТ окончен!
Смываем ацетоном тонер и облуживаем, если в ближайшее время облуживание не предусмотрено,
то хранить плату можно не смывая тонер, он будет защитной оболочкой.
Итог:
Выше я помечал места на плате, где глянцевое покрытие осталось. Те места, которые глянец
закрывал герметично (уголок на плате), там не протравилось, там где небольшие перекрытия между
дорожками — все нормально, раствор туда пробрался. Если использовать емкость с насосом, то
глянцевое покрытие можно вообще до конца не оттирать, просто время травления увеличивается в
два раза.
Пара фраз о лужении. Поскольку ЛУТом делаются платы временные или для себя, то особо возиться
с облуживанием не стоит (ИМХО), можно просто пройтись паяльником по тем местам где будет
пайка, а потом все покрыть лаком.
Но если компоненты на плате будут перепаиваться или плата будет долгое время эксплуатироваться,
то лучше залудить. Либо паяльником пройти по всей меди, либо если есть фен, то паяльной пастой.
Я мешаю пасту с флюсом примерно 1 часть пасты и 5 частей флюса, покрываю всю плату и
прогреваю феном:

во время прогрева, текстолитовой кисточкой (известная как «вечная кисточка») сгоняю припой к
краям платы, Лишнего припоя на дорожках при таком способе не остается, а там где его не хватает,
можно пригнать с краев. Не воздушный нож, конечно, но тоже довольно аккуратно.
Главная проблема при использовании паяльной пасты, это лишние шарики, присохшие к плате. Вот
на фото их хорошо видно:

Поэтому после лужения, плату надо хорошенько промыть и оттереть тряпочкой, смоченной в
ацетоне.
Плату облудили, теперь точно все. Монтаж. Проверка:
Задача выполнена. На данную плату ушло не больше часа (с учетом фотографирования этапов).
Параллельно у меня травилась вторая плата, точнее две стороны одной платы. И если первая платка
была скорее для демонстрации (можно было и на DIP переходнике выполнить, а не подобие
ардуины делать), то вторая нужна была для конкретной цели и плести косы проводов на
переходнике не вариант (да еще не факт, что помех не нахватает при подключении через fsmc)

Как видно, я не стал травить двухсторонний текстолит, проходя убийственную процедуру

совмещения двух шаблонов на этапе работы утюгом. Лучше это сделать сейчас.
Сверлим отверстия на VIA у всех плат, берем ножки от резисторов и штук 5 припаиваем к одной
стороне, потом нанизываем на них вторую сторону, пропаиваем с двух сторон. Все платы
совмещены! Теперь можно пропаять все отверстия.

Все готово!
Вы, должно быть заметили сильный брак на одной из сторон:
 Бумага после принтера наэлектролизована и собирает на себя все подряд. Особенно волосы,
особенно кошачьи! Так что я не досмотрел.
После восстановления дорожки, ПП готова и устройство собралось:

Правда, это была плата как раз временная — проверить правильность подключений, чтобы потом
развести по-человечески и заказать.
Вот и все. Удачи в ваших начинаниях!
Хабы:
 Производство и разработка электроники
По поводу того, чтобы бумага не сползала, мой «учитель» клал текстолит с шаблоном в самодельный
конверт (тупо по размеру лист сложить или 2 листа, если большие — степлером) и при условии лежания на
одном месте шансов сдвинуть бумагу будет меньше.
но смотрю на ваше качество — вам это и не нужно, скорее это совет для новичков
А я вместо утюга использую модернизированный ламинатор. Мои куны не контроллируют процесс, но
шерсти от этого меньше не становится. :) По бумаге, я пробовал ломонд на 150, печатать на глянец, и еще
практикую термобумагу от факса (отрезаем примерно А4 длину, загибаем один край немного, вставляем в
обычный А4 80 и прогоняем в принтере. Вот и всё.
По утюгу — когда не было ламинатора использовал советский тяжелый. Он давал отличный результат +
можно было водить ребром носика под его собственной тяжестью. Импортные были слишком лёгкие. Но
когда пересел на ламинатор с 4мя валами на утюг уже точно не вернусь.
Вот из последнего:

при наличии ламинатора, имхо, имеет смысл использовать плёночный фоторезист. сугубо личное мнение —
но на резисте точнее получается
Увидел для себя одну важную вещь :) Цвет текстолита :) Кто-нибудь в курсе- такой вот белый, имеет свое
какое-то обозначение? (в статье я тоже на таком делал, но это последний лист был)
Просто я из такого иногда делаю передние панели для корпусов. На месте обозначений, шкал, индикаторов
медь травлю, потом лист опускаю в раствор для чернения. Прозрачные места изнутри подсвечиваю. В итоге
черная панель со светящимися надписями у элементов управления, стрелочками и т.д.
Вот только последнее время не вижу такого текстолита, и как найти не знаю
А это точно текстолит а не фольгированный фторопласт? Такое иногда используется (использовалось?) в
СВЧ технике
dragonnur14 мая 2019 в 12:14
Вспоминается фидошных времён студенчески-бомжацкий способ для почти бесплатного моделирования —
толстая глянцевая бумага от разнообразных журналов, особенно годны обложки модных и гламурных.
sepuka11 мая 2019 в 13:49
Не, ну сейчас правда всё больше компонентов в LGA или BGA с питчем 0,5 или вовсе 0,4 мм, так что
оппоненты из первого абзаца не так уж и не правы.
kaa93611 мая 2019 в 17:18
Да, для BGA кустарно плату делать точно не стоит. Быстрее из Резонита придет, чем самому извращаться.
Там еще дороги между шарами надо маской обязательно закрывать, иначе шары их перемкнут
Andvari11 мая 2019 в 13:49
К сожалению лазерник не является прецизионным инструментом. Мой SAMSUNG-ML2165 запросто пару-
тройку десяток погрешности дает. Чем толще бумага — тем больше погрешность, поэтому отказался от
печати на фотобумаге, печатаю на рекламных листовках из соседнего SPARа.
Кроме того, погрешность разная на разных частях листа, с левой стороны — одна, с правой другая.
Pilat11 мая 2019 в 14:22
Нет ли каких-то способов сделать плату с парой разъёмов 2x20 2мм? Я когда-то пробовал, плохо
получается.
DanilinS11 мая 2019 в 14:30А что за гребенка параллельных линий на плате? По виду — очень странная земля.
tretyakovmax11 мая 2019 в 14:43
Мне больше пришлась по душе факсовая бумага. Только что темнеет при печати на лазернике.

Lachezis11 мая 2019 в 18:00

Можно ещё на виниле — https://habr.com/ru/post/161947/

AntonSor11 мая 2019 в 19:06

и ещё по способу Alex-avr2 — на алюминиевой фольге
kaa93611 мая 2019 в 16:54

rudnik8511 мая 2019 в 16:59

А Я перешёл на жидкий фоторезист. Да воняет, да надо попользовать духовкой, но результат впечатлил с
первого раза, брака нет и быть не может, если делать всё по техлогии, а в ЛУТе брак периодически
проскакивает…
sim2q11 мая 2019 в 22:09
а расскажите pls как вы его ровным слоем наносите?
rudnik8511 мая 2019 в 22:13

Распыляю с расстояния 20-30 см над большой газеткой. Те неровности слоя которые образуются при таком
способе для меня ни разу не были критичными.
sim2q12 мая 2019 в 00:36
так у вас баллончик?
rudnik8512 мая 2019 в 00:42
Да. Вот такой pripoi.ru/product_info.php?cPath=22&products_id=63
kvazimoda2412 мая 2019 в 16:10
А где вы его храните? 8-12°C — слишком холодно для комнаты и слишком тепло для быоового
холодильника.

rudnik8512 мая 2019 в 17:40

Не поверите-просто в комнате при обычной температуре. 1.5 года уже стоит, полёт нормальный, при той
же рецептуре делал плату что и раньше, + уверен, он не меньше в магазе стоял.
kvazimoda2412 мая 2019 в 18:42

Понятно… Т.е. вот вам фоторезист, но гарантий, что у вас что-нибудь получится, никаких. Если вдруг какой
косяк, то производитель тут же скажет, что неправильно хранили.

rudnik8512 мая 2019 в 19:14

Производитель даёт гарантию 18 месяцев при любой температуре хранения, этого более чем достаточно
для рядового радиолюбителя.
Oroszorszag11 мая 2019 в 17:07
Небольшой совет тем, у кого рисунок на этапе утюга плохо переносится на плату — местами не пристаёт к
плате или отрывается с бумагой. Я долго мучился с этим моментом, тщательно мыл и обезжиривал
текстолит, пробовал разную бумагу. Но помогла простая вещь, я буквально минуту или даже меньше
протравливал текстолит перед нанесением рисунка, он приобретал приятный розоватый оттенок чистой
меди и рисунок утюгом переводился на текстолит со свистом, так что потом его ничем не ототрёшь:)
abondarew12 мая 2019 в 10:19
Тоже мучился с этим, но нашел для себя выход: перед переносом протираю плату нашатырным спиртом. И
саму фольгу чищу не наждачкой, а теркой (достаточно плотная, Scholz синяя). Среди растворов остановился
на «лимонке» — не воняет, безопасно (для меня это важно: часто у меня рядом не кот, а ребенок наблюдает
и участвует в процессе :) )
kvazimoda2412 мая 2019 в 16:12

С лимонкой будте осторожны. В отличии от хлорного железа раствор практически бесцветный и его плохо
видно на поверхностях и руках. Но при этом растворенная медь в нём всё так же опасна. Поэтому и сами
руки не облизывайте, и за ребёнком следите.
abondarew12 мая 2019 в 18:22

Спасибо, учту. Собственно, я это и так вроде знаю, но вот обманчивая безопасность («да там же ничего
опасного! лимонка, соль, перекись») притупляет бдительность и это забывается.
kvazimoda2412 мая 2019 в 18:28

Вообще-то, и лимонка, и перекись водорода не самые безопасные реактивы, особенно в руках ребёнка. Но
тут основная опасность исходит от солей меди, которые в тонких слоях раствора будут невидны. Да и сам
раствор красивый голубенький или зелёненький ребёнку может понравиться и он может решить его
попробовать… С хлорным железом в этом плане проще — оно страшное на вид :)
pronchakov13 мая 2019 в 23:09
Использую химический перевод тонера на плату. Ацетон + средство для снятия лака пропорции 2:1.
Ацетон ХЧ
Жидкость для снятия лака — копеечная из магазина за углом.
Раствора нужно не так много, запах почти не чувствуется. Открытой форточки вполне хватает.
После перевода отдираю бумагу с изопропиловым спиртом.
Переводится со свистом. Редко когда останется какая точка и то по большей части, если отдирать быстро.
С утюгом не пробовал, сразу начал этим способом. Как-то больше он мне приглянулся.
Травлю: Перекись(покупаю Гидроперит и развожу) + Лимонная кислота(из того же магазина) + соль.
Травится просто отлично. Проблем не было.

Собственно вопрос: Чем плох этот способ, если не считать то, что не нужно в нем потом руки мыть и
принимать во внутрь?
Просто доступность ингредиентов очень подкупает.
Травление происходит под наблюдением и в перчатках. Перчатки одноразовые.

Почему этот способ не очень популярен, если дело только в «привлекательном» цвете для детей.
Zenitchik14 мая 2019 в 14:37
Можно подробнее? Чем прижимаете распечатку к листу во время переноса?
pronchakov14 мая 2019 в 16:21
На лист стеклотекстолита наношу Ацетон + средство для снятия лака так, чтобы все место, где будет
перевод, было покрыто.
Затем сверху распечатку.
Распечатку делаю так, чтобы с одной стороны оставалось свободное место для того чтобы можно было
придерживать.
Край со свободным местом прижимаю к плате, чтобы ничего не сдвинулось.
Далее прижимаю всю распечатку к плате и одновременно выгоняю лишнюю жидкость. Использую для
этого пластиковую карточку. Веду от свободного места к краям.
После этого сверху кладу заранее подготовленные двойное бумажное полотенце и кастрюлю с теплой
водой ~36 градусов. Воды 1л ±, зависит от размера платы.
Жду 10 минут.
Убираю кастрюлю и бумажное полотенце.
Бумага прилипшая и сухая.

После этого мочу всю бумагу в изопропиловом спирте. Очень удобно зубной щеткой для этого
пользоваться. Она должна хорошо намокнуть.
После этого аккуратно за край тяну, постоянно добавляя между бумагой и платой спирт из шприца, чтобы
там всегда было смочено.

Собственно все.

Настройки:
1. Жидкость
2. Температура воды
3. Масса воды

Если будет более высокая температура или масса, то дорожки будут расплываться.

Единственное, что тут может быть непредсказуемо — качество смеси ацетона и жидкости для снятия лака.
Я взял ацетон ХЧ и хим. товарах. Правда его только по паспорту продают.
Жидкость для снятия лака брал обычную, что-то типа «красная цена» и тут, конечно, может быть подвох в
следующей партии, но пока все хорошо. Главное чтобы она сама была без ацетона.
Готовая смесь вполне может храниться в закрытой емкости.
Я использую стеклянные банки с герметичными крышками.
Недавно использовал смесь приготовленную пол года назад. Какой-либо деградации свойств не заметил.

Процесс закрепления и утяжеления распечатки нужно проводить как можно быстрее.

А процесс отделения как можно медленнее.

Как-то так.

kvazimoda2419 мая 2019 в 11:18

Я травлю тоже перекисью с лимонкой. Мне тоже нравится то, что не надо думать, где бы достать хлорное
железо. Детей у меня нет, так что выпить это некому. Но то, что раствор в итоге получается практически как
вода, приходится довольно тщательно мыть руки и все поверхности, где проходил процесс травления, т.к.
неясно, попал ли куда-нибудь раствор или нет.
Почему этот способ не так популярен, не знаю. Может быть, хлорное железо дешевле, или у кого-то есть
запасов от отца/деда/прадеда. Может быть, раньше было сложно найти перекись или лимонную кислоту, а
теперь по привычке. Ещё, конечно, раствор с хлорным железом легче готовить (всего один компонент и
вода), и раствор можно хранить. Перекись с лимонкой в виде раствора не хранится.

Кстати, с ацетоном тоже будьте повнимательнее, ацетон впитывается в кровь и через лёгкие, и через кожу.
Плохо влияет на печень. При частом использовании ацетона можно посадить печень.

pronchakov20 мая 2019 в 14:29

Ещё, конечно, раствор с хлорным железом легче готовить (всего один компонент и вода)

Наверное во мне сидит недоигравший в химию и физику в школе подросток, но мне как раз очень нравится
что-то отмерять, отсыпать, смешивать, взбалтывать.
А все оборудование, которое используется для травления — отдельное. Хранится в отдельной коробке и ни
с чем другим не пересекается.
Я вообще все с некоторых пор разделяю при хранении по функционалу.
Для 3d-принтера — одна коробка, для травления — вторая, для самолета — третья. и т.д. Намного проще
все ищется.
При частом использовании ацетона можно посадить печень.
Да, ацетон не очень приятная штука, но в метре от меня всегда открытое окно, да и занимаюсь я этим в
лучшем случае раз в месяц.

Следующий эксперимент — двусторонняя плата. Из двух односторонних толщиной 0.5мм.

SignallerK11 мая 2019 в 19:00
По поводу снятия оставшейся бумаги после отмачивания. На одном из форумов вычитал очень удобный
способ:
Берем обычный скотч наклеиваем на плату и отдираем, все мелкие кусочки бумаги остаются на скотче.
Иногда процедуру надо повторить несколько раз, но это все равно удобнее чем проковыривание бумажки
между дорожками 0.2 чем бы то ни было.
third11211 мая 2019 в 19:59
Среди моих знакомых бытует мнение, что самостоятельно изготавливать печатные платы (ПП) бесполезно.
Учитывая, что современные компоненты далеко ушли от DIP корпусов, то кустарно травить платы под них
даже и не стоит пытаться. Тем не менее необходимость в быстрой оценке того или иного компонента всегда
есть, и ждать несколько суток заказанной платы времени нет.
Давно не делал платы. Но интересно куда ушел прогресс. Недавно в другом обсуждении меня хором
уверяли, что сейчас самостоятельно ПП никто не делает — а здесь читаю, что делает. Спасибо — можно
сказать вернули мне веру в человечество! :)

И вопрос. ИМХО луше всего травить в соляной кислоте и перекиси водорода. Достоинства: всего несколько
минут (зависит от концентрации), комнатная температура, не выпадает кристаллов. Недостатки: несильный
характерный запах «солянки» — лучше работать на воздухе, у открытого окна, еще лучше в вытяжном
шкафу. Читал, что можно использовать лимонную кислоту и перекись, но сам не пробовал.
HardWrMan11 мая 2019 в 20:19

Ну да, это было в статье на Радиокоте в 2012м году. Вот урл: radiokot.ru/lab/hardwork/62

Otard11 мая 2019 в 21:28

Делал лимонной кислотой с перекисью. Результат понравился. Быстро, компоненты легкодоступны.

nwanomaly11 мая 2019 в 21:43

Я один раз переборщил с концентрацией и раствор за полсекунды вскипел. Еле успел лицо убрать, но
протравилось чётко.

abondarew12 мая 2019 в 12:15

У меня такой эффект был, когда в качестве катализатора насыпал йодированную (а не обычную) соль. А
концентрация там влияет именно перекиси (я использую аптечную 3% без разведения водой), а не
лимонной кислоты.

SergeyMax12 мая 2019 в 08:33

ИМХО луше всего травить в соляной кислоте и перекиси водорода

Нынче соляная кислота — прекурсор (хоть и четвёртого списка), и с её приобретением могут возникнуть
некоторые проблемы.
Meklon12 мая 2019 в 14:29

Лимонная кислота эффективнее. Для улучшения растворения я добавляю ЭДТА.

kommari11 мая 2019 в 21:51

Китайская жёлтая переводная бумага чтобы не мялась в принтере, нужно на обратную сторону сверху
наклеить пару ценников. Тогда она не будет заминаться в печке или накручиваться на барабан.
Лучше неё ничего нет — все эти ваши ломонды оставляют мел на поверхности, иногда даже бумажные
ворсинки.
dobrman12 мая 2019 в 10:48

У меня вообще большая часть тонера на ролике принтера остается, какие только настройки не пробовал.
Видимо не на любом принтере идет.
abondarew13 мая 2019 в 11:56

Попробуйте феном с температурой 120-150 градусов по шаблону пройтись. С некоторыми принтерами

помогает.

sslobodyan27 мая 2019 в 23:52

Шаблон печатаю на кальке и потом феном 230-240 градусов (калька может чуток пожелтеть). Контраст
отличный — даже FSR8000 маска получается без проблем.

Zenitchik28 мая 2019 в 00:48

А прижимаете чем?

sslobodyan28 мая 2019 в 00:52

оконное стекло 3мм. мелкие шаблоны вообще не прижимаю а «клею» к плате на глицерин или
подсолнечное масло.
sim2q11 мая 2019 в 22:12

Спасибо, классически ламповая статья с котэ в конце :)

localkost11 мая 2019 в 22:37

Мне последнее время больше нравиться использовать «жидкость для снятия лака» для переноса рисунка.
Требует некоторой сноровки, зато дорожки не расползаются при перегреве.
Nick_Name11 мая 2019 в 22:37

Наткнулся в сети на ещё одну вариацию ЛУТа, но без Т, т.е. утюга. Холодный ЛУТ с использованием Polish
Remover (средство для снятия лака). По видео всё просто, сам не пробовал.
kraken201811 мая 2019 в 22:58

интересно. надо попробовать

MaxShmax19 мая 2019 в 03:23

Тоже захотелось. Впервые вообще слышу про такой метод…

agarus12 мая 2019 в 10:17

Ацетон же.

dragonnur14 мая 2019 в 12:22

Это вы про такой:

для особых ноготков

что ли? :-)

RamirezRodrigues20 мая 2019 в 18:26

Может все-таки без У? :)

kraken201811 мая 2019 в 22:38

Я использую цветной лазерный принтер, перед печатью перекрашиваю все в цвет C:100M:100:Y:100K:100
(можно цветных и поменьше), это дает плотный слой тонера, гарантированно достаточной толщины.
Печатаю на подложке от китайской самоклейки (у меня ее море), почему-то на подложке от немецкого poli-
print получается хуже. Готовлю текстолит (обезжиривание, шкурка). Приклеиваю распечатку к плате
термоскотчем. А потом дядя мне оставил наследство использую термопресс: средний прижим, 180-190
градусов, 30 секунд. Потом под воду и аккуратно снимаю подложку. Все отлично ложится и держится.
Травлю как и все, использую хлорное железо, но, думаю, можно и любым другим стандартным способом.
Потом ацетон и сплав Вуда

alex32312 мая 2019 в 00:02

Потом под воду и аккуратно снимаю подложку.

А под воду-то зачем? Остужаю плату и снимаю подложку.

kraken201812 мая 2019 в 09:34

А исторически сложилось. Остывает быстрее, размягчается вроде бы. она сама вообще отходит. Возможно,
это и лишнее, но я так делаю

PeletonTver11 мая 2019 в 22:38

Извините, я чего то недопонял, как вы кварц замонтировали?

kaa93611 мая 2019 в 22:52

он не вплотную к плате

alex32312 мая 2019 в 10:40

А я для этого SMD кварцев накупил :)

PeletonTver11 мая 2019 в 22:54

DryominG11 мая 2019 в 22:40

Приятная статья, спасибо за опыт!

alex32312 мая 2019 в 00:05

С утюгом у меня почти всегда были проблемы. С переходом на ламинатор жизнь значительно упростилась.
Повторяемость почти 100%. Кроме того, двухсторонние платы на ламинаторе делаются без проблем.

alex32312 мая 2019 в 11:20

Да, насчет удаления остатков бумаги забыл упомянуть. Просто тру подушечками пальцев по мокрой плате.
Бумага скатывается в «колбаски» и легко отходит.
abondarew12 мая 2019 в 12:19

А совмещаете рисунок как? Вот сколько не пытался с двухсторонними, нормально так и не смог технологию
освоить. Т.е., да, если сильно надо, то можно таки сделать, но это 5-7 попытка, слишком много брака.

alex32312 мая 2019 в 18:06

Во-первых есть момент, не всегда очевидный при односторонней печати. Бумага при нагреве усаживается.
Какая-то незаметно, какая-то весьма ощутимо. При сильной усадке даже на односторонней плате по краям
возможны смазанные дорожки. Кроме того усадка в разных направлениях разная. По моему опыту тонкая
журнальная дает максимальную усадку. По короткой стороне около миллиметра. Толстая гораздо лучше.
Помню, когда-то делал плату под программатор Турбо-6 на тонкой журнальной. Отверстия разбежались в
разные стороны.
Из OrCAD вывожу слои в PDF. Естественно, TOP зеркальный, BOTTOM нет. В векторном редакторе
размещаю оба слоя так, чтобы при сгибании листа они оказались точно напротив друг друга. В векторном
же редакторе ставлю по паре крестиков для совмещения слоев. Со стороны сгиба и так совместится,
крестики ставлю рядом с дальней стороной платы. Прокалываю центры крестиков иголкой. Совмещаю
отверстия и сгибаю лист. Со стороны отверстий надо лист по краю склеить. При размещении слоев и
отверстий со стороны сгиба и со стороны отверстий надо по паре сантиметров запаса оставить.
Все, теперь осталось вложить плату внутрь и в ламинатор. Делал VIA под отверстия 0.3 мм, все совместилось
точно. Хотя все же предпочитаю по возможности платы с перемычками считать :).
abondarew12 мая 2019 в 18:17

Спасибо, надо будет попробовать. Я пытался травить по очереди, заклеивая «неактивную» сторону скотчем
и делая сверловку после первого протрава, с совмещением на VIA. Головняк тот еще. Но слижком уж много
2-ч стороннего текстолита «в закромах Родины» осталось, хочется утилизировать как-то.

j_aleks12 мая 2019 в 03:37

лучше всего получалось на пленку для оклейке автомобилей… через принтер 2 прогона, на втором прогоне
подходящим куском пленки заклеиваем принт клейкой стороной к бумаге, и по второму кругу… но нюанс,
печатать лучше на XEROX-e, там тонер более тугоплавкий, на samsung canon и прочих что были под руками,
тонер плывет при перекатке на медь, а на ксероксе, со стороны меди прилипает, а со стороны пленки, как-
бы вдавливается, получалось очень хорошее разрешение, ну а после принта, просто снимаем пленку, лучше
под краном с горячей водой, она практически не приклеена, снимается плавненько…
P/S
а с смывкой от ногтей занятно, надо у супруги стырить, попробовать…

COKPOWEHEU12 мая 2019 в 09:48

Немного дополню из личного опыта для новичков:

1. В качестве бумаги весьма неплохо показывает себя декоративная упаковочная бумага. Она продается в
больших рулонах и имеет одну глянцевую сторону. Нарезать под А4 не проблема, а утюжить так и так лучше
через обычную белую офисную бумагу. Это в случае если проблема достать специальную бумагу.
2. Шкурка не должна быть слишком мелкой. Пробовал шкурку с обозначением М40 — оказалась слишком
мелкой, половина тонера не прилипает.
3. В качестве обезжиривателя и легкого абразива хорошо работает пемолюкс, им же можно оттирать тонер
после неудачного опыта. Качество обезжиривания хорошо контролируется на глаз по смачиваемости.
После окунания заготовки в воду должна образовываться тонкая пленка. Те места, которые смачиваются
плохо, стоит еще потереть.
4. После травления имеет смысл сразу насверлить отверстия, а потом обработать шкуркой чтобы снять все
заусенцы а заодно и тонер.
5. Для травления односторонней платы можно приклеить к ней кусок пенопласта и пусть плавает медью
вниз. Конечно, это хуже системы активного перемешивания, зато гораздо проще. Бесплатный бонус —
можно красиво класть плату на пленку поверхностного натяжения. Главное чтобы пузыри воздуха не
скапливались.
Astroscope12 мая 2019 в 12:58

А вот и виновник

Хорош. Прекрасен! :)
kvazimoda2412 мая 2019 в 16:15

Всё хорошо и понятно. Но мне больше интересно, чем бы в домашних условиях маску сделать? А в идеале
ещё и надписи.

kaa93612 мая 2019 в 16:35

нормальную маску — только фоторезистом. такое лучше заказывать, дома много времени уйдет, да и
оборудование нужно.
Как вариант «для спортивного интереса» можно тем же тонером. Либо утюгом, либо способом из ролика
выше. У меня тонер от принтера Samsung m2020 температуру держит. При температуре потока воздуха 200-
250 градусов остается на месте. Тестером проверял, дороги не замыкает, но тут наверное возможны
варианты, так как в тонере вроде графитовый порошок.

kvazimoda2412 мая 2019 в 17:28

Проблема не только в температуре, неплохо бы ещё и химическую стойкость. Заводская маска не боится
ацетона, тонер, конечно, такого не выдержит. Интересно, как к ацетоны фоторезист относится?..

kvazimoda2412 мая 2019 в 18:40

А самое главное — метализация отверстий, вот там народ как только не изгаляется в домашних условиях.
Glunder12 мая 2019 в 16:27

Года 2 назад делал небольшую плату (15 * 25 мм). Печатал на термотрансферной бумаге Lomond 0807415.
Утюгом перенеслось идеально, только было несколько непропечатанных принтером мест, их я подправлял
маркером. Обезжиривал тем, что было под рукой (этиловый спирт 98%), травил хлорным железом. Других
подробностей уже не помню.
Fox_Alex13 мая 2019 в 01:45
ЛУТ хорош когда часто практикуется. Я раньше платы делал часто, выходило неплохо. Но чем реже
приходится делать — тем выходит хуже. То принтер другой, то бумага не та, то утюг новый — все надо
сначала «калибровать». А вот с фоторезистом оно гораздо проще — соблюдай себе технологию и все будет
получаться одинаково. Причем субъективно — с резистом труднее накосячить, а вот ЛУТ ошибок не
прощает.

А вообще всем рукодельщикам люто рекомендую собрать вот такую

машинку: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
Метод прямой лазерной засветки избавляет от фотошаблонов: накатал фоторезист, сунул под лазер, а
дальше только проявка и травление. Как бонус — совмещение слоев по реперам под микроскопом.
yvm14 мая 2019 в 09:08
За свою долгую жизнь, я понял одно: Сколько людей — столько и вариантов ЛУТ.
mozgozorg19 мая 2019 в 03:22
Поделюсь своими практиками в ЛУТе.
1. Вместо шкурки я использую ацетон и 2-5 минут подтравливание всей поверхности заготовки (в
зависимости от свежести раствора), до нанесения рисунка. Готовность платы определяю по характерному
покраснению меди. Для травления применяю классическое хлорное железо на водяной бане 60-70°С.
2. Для лучшего прилипания тонера я во-первых использую тяжелый советский утюг на максимальной
температуре для начального подогрева. Затем осторожно провожу его краем по всему рисунку платы.
Переводится что называется «без единого разрыва».
Да, бумагу использую глянцевую Lomond 120 г/см2.
Megadeth7719 мая 2019 в 03:23
Люди, объясните, зачем в 21м веке эти прыжки с бубном? На любом углу можно купить текстолит уже
покрытый фоторезистом, лазерник, пленка, ультрафиолетовая лампа, крот. Всё. Качество на порядок лучше
должно быть.
kvazimoda2419 мая 2019 в 11:35
Ну, вы сами же и ответили на свой вопрос. Стеклотекстолит с фоторезистом дороже и его чуть сложнее
найти. Нужна специальная плёнка для лазерного принтера, которая тоже стоит денег, и её тоже сложно
найти. Ультрафиолетовую лампу тоже надо покупать, а если ещё и плату надо сделать большую, то не всякая
лампа из магазина для маникюра подойдёт. Дальше надо подбирать время экспозиции. Это отдельный
процесс, который занимает время и материалы. Дальше проявка — дополнительный раствор, который надо
готовить, хранить где-то компоненты, покупать. В общем, способ хороший, но я думаю, в несколько раз
дороже и не особо проще классического ЛУТа. Зато имеет лучшую повторяемость. Правда, кто постоянно
делает платы ЛУТом, у тех уже рука набита и весь процесс тоже отлажен и косяки случаются крайне редко.
dragonnur19 мая 2019 в 18:02
«Вышел на любой угол» — посмотрел: есть Магнит, Газпром-межрайгаз, банки, конторы, две автобусные
остановки, был велопрокат… На противоположном ближайшем углу — мусорка и обрыв, если что. И ни
единого текстолита, покрытого фоторезистом, а ближайший радиомагазин примерно в 4 км в весьма
неудобном для проезда месте. Либо заказывать через почту (до неё километр, но тоже очень неудобно).