Разбирая двигатель ЯВА-638

Предисловие:

Поводом для написания данной статьи, стала банальная причина - это

старость и изношенность деталей двигателя с которой столкнулся автор,
повлекшая на такой шаг как полная переборка двигателя. Может для
некоторых информация изложенная здесь не будет новой, но я в свою
очередь попытаюсь остановиться на наиболее важных моментах, и тем с
чем мне пришлось столкнуться в процессе разборки и ремонта, а сделанные
фотографии помогут в большей степени дополнить текстовый материал и
наглядно показать происходящие.
Сразу оговорюсь, что для того чтобы все сделать аккуратно придется
потратить времени около 1-1.5 месяца,(лично у меня так и получилось - это с
различными заказами запчастей, простоями в виде «сейчас к сожалению
нет, но через недельку привезем, сделаем», и работая вечерами после
работы да на выходных.) много терпения и нервов которых так иногда не
хватает, так ведь с нашей техникой по другому и нельзя : ).

Инструмент:

Для экономии своего времени и нервов придется при разборке

поискать следующий инструмент, или некоторый изготовить самому :

 Трех-лапый съемник для снятия ведущей звезды c коленвала (рис.1);

 Приспособление для выпресовки, впресовки поршневых пальцев
(рис.2);
 Пластина для выпресовки коленчатого вала и разъединения половинок
двигателя (рис.3);
 Хорошая отвертка, набор головок, стандартный инструмент в виде
ключей, надфили, напильники, дрель (в идеале бор машинка +
насадки) и тд.

Рис.1
Рис.2
 Рис. 3

Поршневая:

На работу с поршневой у меня ушло наверное, больше всего времени, тут

работа очень однообразна, быстро надъедает. Для начала надо обратить внимание на
впускные и выпускные окна в цилиндрах. У меня наблюдалась такая картина – в
одном из цилиндров во впускном окне гильза выступала примерно на 2.5- 3мм., тем
самым, создавая ненужные вихревые потоки и задерживая движения бензо -
воздушной смеси. На выпуске картина была чуть лучшей, но тоже требовала
вмешательства. (Рис.4)

Рис.4
 Для доведения до ума окон, появилась потребность в бор машинке, эх везет же
тем, у кого есть такая в наличии. (Так для справки, видел сие чудо в магазине с
набором насадок продавалась - стоила порядка 60$, набор насадок в отдельности
25$. Но тратить 60$ только ради одного случая как-то жалко, если конечно
некоторые люди занимаются этим повседневно и зарабатывают на этом деньги - то
это просто не заменимая вещь.) А мы люди простые не имея сего девайса и не ища
легких путей решения проблем, вооружившись обыкновенной дрелью и зажав в
патрон круглый напильник идем к поставленной цели.:). Тут главное действовать
без фанатизма и не перестараться, чугун гильзы не очень охотно, но поддается
стачивания и постепенно сравнивается с формой самого окна.
Поверхность окон имеет наплывы и «пупырышки», так называемые
погрешности литья. Их устранение разбиваем на 3 этапа работы:

1. Для начала наденем на дрель насадку с металлической щеткой, купить можно

в любом магазине стройматериалов разной формы и размеров и приступаем к
работе.
2. После обработки канала металлической щеткой, берем наждачную бумагу для
начала погрубее, а после помельче и нехитрыми движениями полируем канал.
3. На завершающем этапе я вырезал маленький войлочный кружок, надел его на
дрель и нанеся на него пасту-гои предал каналу зеркальный блеск. Вот
собственно что получилось рис.5,6.

Рис.5
 Рис.6
Полировкой выпускного канала не занимался, так как посчитал это не
оправданной работой, просто «обработал» его металлической щеткой.
«Паук» (впускной патрубок, штаны – это кому как угодно выражаться) тоже
подвергся 3 этаповой полировке. А также было обнаружено несовпадение окон паук
-цилиндры. Для того, чтобы точно отметить места где необходимо снять лишние,
установил цилиндры на двигатель, закрепил паук и отметил маркером лишние мясо.
После чего надфилем и наждачной бумагой удалил лишние. Также стоит обратить
особое внимание, чтобы нигде в канале не было острых выступов на стыках и все
переходы были плавными без перепадов.
Было также желание еще с самого начала довести до ума пропускные окна,
т.е. сравнять окно в цилиндре с окном в поршне. Из рисунка 7 можем видеть
немного выступающие за границы окна гильзы цилиндра поршень. Переспрашивал
наверное всех знакомых мотоциклистов, но однозначного ответа - делать или не
делать так и не получил. Мнения расходились примерно 50/50. да и результат, у тех
кто делал был разный, у кого-то после такой доводки у мотора просыпался зверский
аппетит, а у кого-то наоборот появлялась некая экономия. Посмотрел тогда на
старые толи польские, толи российские поршня, и вообще обалдел (на фото уже
проточенная поршневая, с новыми поршнями), несовпадение там наверное мм на 3-
4!. Подумал я и понял, что у меня еще на так все плохо: ) и все оставил как было.
Для тех, кто решится на такую доводку, могу сказать одно – результат, будет
зависеть от качества проделанной работы. При сравнивании пропускных окон
необходимо соблюсти тот же угол на поршне, что и угол в гильзе. (Рис.8)
Рис.7

Рис. 8
 На комплектующих деталях поршневой, да и вообще всех заменяемых
деталях лучше не экономить. За поршня отдал 25$ пара, вроде продавец говорил что
Чешские, но а там кто их знает. Качество очень порадовало, а особенно после того,
как насмотревшись на польский ширпотреб понимаешь, за что отдашь деньги, да и
деньги в 15$ это ерунда, ведь главное чтобы служило (Рис.9). Кольца покупал за
10$ - на ощупь металл похож на чугун, даже клеймо проставлено. Вот с пальцами
хорошими у нас «туго», пришлось брать Харьковские, других мне найти не удалось.

Рис.9
Все работы, которые планируете провести с поршневой, нужно делать
обязательно до расточки! Потому как в процессе, уж очень много остается
непредвиденных царапин на гильзе. Во многом внимание надо также уделить
поиску хорошего токаря, и саму расточку проводить непосредственно под вновь
приобретенные поршня. Что и было мной благополучно сделано, не без помощи
знакомых которые уже пользовались услугами советуемого токаря и остались
довольны. Как отступление скажу, качество проточки, которую мне сделали,
сравнивал с проточкой новой заводской поршневой на МТ, разницы абсолютно
никакой не заметил.
После всех работ и покупки всех необходимых деталей: поршня, кольца,
пальцы, иголки занялся «развесовкой поршневой ». Для начала взвесил поршня по
отдельности, разница в весе меня порадовала и составила лишь 2гр.! (если честно то
ожидал худшего). Ну думаю если тут так все хорошо, то в любом случае западло
будет в весе поршневых пальцев. Взвесив их по отдельности и потом и вместе с
поршнями разница не изменилась и составляла по прежнему 2гр. После чего
добавил кольца, разница не поменялась по прежнему 2гр. И когда уже взвешивал
связку поршень + палец + кольца + стопорные колечки иголок (не путать со
стопорными кольцами пальцев) разница получилась 0гр.!(Рис.10,11) Обратил
внимание на те самые стопорные колечки иголок, да на вид одна пара отличается от
другой, немного тоньше по диаметру. Результатом остался доволен, тем более что
ничего делать не пришлось. погрешность весов по паспорту составляет + - 2гр. - это
если не ошибаюсь как раз та погрешность, которая допускается в весе. Может кто-то
скажет, почему я не взвешивал иголки со стопорными кольцами пальцев? Думаю,
что вес иголок не будет через-чур отличаться, так как там допуски на сотки мм. А
стопорные кольца поршневых колец, взвешивал 4шт. одновременно, в них нету
даже одного грамма, циферблат весов так и продолжал показывать 0.000гр.

Рис.10

Рис.11