Лестница

нашего
дома

Москва
Аделант
2008 год
 ББК 34.64
УДК 624.15

“Лестница нашего дома”

ООО "Аделант", 2008 г., 320 стр.
СЕРИЯ: “Профессионалы советуют”

ISBN 978&5&93642&168&6

Автор В.С. Самойлов известен нашим читателям по книге

"Дом от фундамента до крыши". Книга до сих пор имеет большой
успех и выдержала несколько допечаток. Новая книга В. С. Самой%
лова является развитием и углублением темы, начатой в 1998 г. со%
ставителем В.С. Левадным. Его брошюра "Лестницы" также хорошо
известна читателям и до сегодняшнего дня пользуется спросом.
Предлагаемая новая редакция "Лестниц" содержит 227
иллюстраций и 11 таблиц, что облегчит восприятие материала.

Авторы: Самойлов В.С., Левадный В.С.

Редакторы: Кортес А.Р., Рубайло М.В.
Художники: Панова Т.Г., Петрова А. В.
Компьютерная верстка: Бочаров С.А.
Ответственный за выпуск Яценко В.А.

Подписано в печать 15.09.08 г.

Формат 70х100/16.
Гарнитура “Прагматика”. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 30000 экз.
(1%й завод — 10000)
Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов

в типографии ОАО Издательство
“Самарский дом печати”.
443080, г. Самара, пр. К.Маркса, 201

Качество печати соответствует качеству

представленных диапозитивов

ISBN 978&5&93642&168&6 © ООО "Аделант"

 ВВЕДЕНИЕ

За всю историю существования человека лестница служит ему

верным другом и помощником. Чтобы обезопасить свое жилище от
диких зверей, первобытные люди устраивали вход в пещеру до%
вольно высоко. Для того чтобы взобраться на необходимую высоту,
прибегали к помощи лестниц. Конечно, лестницы того времени ма%
ло были похожи на те конструкции, которые сооружают наши совре%
менники. Сама природа помогала человеку, нагромождая камни,
которые можно было использовать для подъема и спуска, подска%
зывая человеку устройство лестницы. Роль первобытных лестниц
играли стволы наклоненных деревьев с ветками и сучьями, которые
выполняли функцию ступеней. Но со временем менялась среда
обитания, преобразовывались жилища, их архитектурное исполне%
ние, менялись и лестницы. Особенно изменились лестницы с осво%
ением приемов обработки древесины и металлов. Лестницы, изго%
товленные мастерами в средние века, напоминают произведение
искусства. Лестницы меняли свои стилевые признаки с изменением
той или иной эпохи. Они стали приобретать нарядный вид с элемен%
тами помпезности и роскоши. По внешнему виду лестницы можно
было безошибочно судить о степени зажиточности хозяина и его
положении в обществе.
В настоящее время лестница присутствует практически в любом
доме, независимо от количества этажей и архитектуры. Высокие
цоколи зданий требуют сооружения входной лестницы, количество
ступеней которой может меняться, но при этом остается единая
цель — создание максимальных удобств человеку при его переме%
щениях в различных высотных уровнях. Внутри дома лестница слу%
жит для перемещения с одного этажа на другой, а переносную при%
ставную лестницу используют для подъема на чердак или крышу до%
ма. За много лет мы привыкли воспринимать лестницу как средство

3
перемещения с одного уровня на другой. Этому способствовало
унылое однообразие бетонных маршей с примитивными металли%
ческими перилами, применяемое архитекторами в многоэтажном
жилищном строительстве. Старинные "парадные" подъезды с рос%
кошными лестницами особняков, доставшиеся нам с дореволюци%
онного времени, принадлежали "счастливым" обладателям комму%
налок в исторических частях наших городов. Но история расставила
все на свои места. Строительный бум последнего десятилетия, ког%
да сняты всевозможные ограничения, произвел на свет много двух
и трехэтажных домов, в которых архитектура и дизайн практически
не повторяются. А какой же дом без лестницы? И сегодня с уверен%
ностью можно сказать, что лестницы поражают мир своим разнооб%
разием и новизной дизайнерских решений. Можно встретить пря%
мые лестницы и изогнутые под разными углами, винтовые и раз%
движные, складные и переносные — вот далеко не полный перечень
современных лестниц. Особенно это ярко выражено в новых особ%
няках, коттеджах и офисах. Внешний вид, конструкции и способы
изготовления лестниц различны и зависят от архитектуры и плани%
ровки здания, от мастерства изготовителя, материалов и инстру%
ментов, которыми он пользуется, и еще от многих причин. К сожа%
лению, на полках современных книжных магазинов не так уж много
литературы, которая может помочь владельцу усадебного дома или
коттеджа грамотно сконструировать лестницу, призванную не толь%
ко создать максимум удобств, но и стать украшением Вашего дома.
В последние годы на прилавках книжных магазинов и киосков по%
явилась только книга "Лестницы" составителя Левадного В.С., вы%
пущенная издательством "Арфа СВ" и описывающая конструктив%
ные особенности лестниц основных видов. При всех положительных
моментах, связанных с этой книгой, мы считаем, что в своей книге
Левадный В.С. недостаточно уделил внимания деталировке и со%
временным приемам изготовления лестниц. Это обстоятельство,
подтвержденное многочисленными просьбами читателей, послужи%
ло причиной написания данной книги. Ведь построить современную
лестницу, отвечающую всем необходимым требованиям, обеспечи%
вающую безопасность передвижения и гармонично вписывающую%
ся в существующий дизайн, — задача очень сложная. Кроме этого,
книга Левадного В.С. нуждается в существенных дополнениях. По%
этому мы постараемся, по мере возможности, восполнить пробел,
допущенный в указанной книге. Конечно, для состоятельных людей
не представляет сложности пригласить квалифицированных специ%
алистов для сооружения лестницы или приобрести ее в заводском
исполнении (российских или зарубежных фирм). Благо в предложе%
ниях нет недостатка. Нужно отдать должное, что в своем большин%
стве это продукция высокого качества и выполнена по самым со%
временным технологиям. Но часто цены на эти изделия доступны
далеко не каждому. И, кроме того, россияне — народ мастеровой,

4
они могут, если потребуется, и блоху подковать. А соорудить лест%
ницу, которой нет ни у кого, это задача вполне выполнимая. Помощ%
ником таким энтузиастам и будет служить данная книга. А за чита%
телем останется выбор: изготовить и установить лестницу собст%
венными силами, обратиться ли в салон готовых лестниц, доверить
ее проектирование архитектору или, не мудрствуя, поручить эту ра%
боту знакомому столяру.

5
 СЛОВАРЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕРМИНОВ

Анкер (анкерный болт) — деталь, забетонированная в моно%

литную конструкцию или заложенная в кирпичную кладку и служа%
щая для крепления каких%либо элементов.
Адгезия — прочность сцепления лакокрасочных покрытий с ос%
новными материалами.
Антисептирование (дезинфекция) — защита древесины, под%
верженной воздействию влаги или соприкасающейся с грунтом,
от биологического разрушения. В бытовых условиях наиболее час%
то применяются водорастворимые антисептики (фтористый на%
трий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, маг%
ний, цинк, железный купорос, хлористый цинк).
Балюстрада — комплект ограждения лестничного марша с при%
легающими площадками, состоящая из балясин, поручней и проме%
жуточных стоек.
Балясина — нижняя и верхняя опорные стойки перильного ог%
раждения, имеющие в поперечнике круглую форму. Изготавливают%
ся методом точения или бетонирования и литья в форму.
Бетон — искусственный каменный материал, получаемый из
смеси цемента, песка и гравийного щебня с добавлением воды.
Брус — пиломатериал, толщиной и шириной 100 мм и более.
Интерьер — обстановка внутреннего пространства помещения.
Забежная ступень — ступень, у которой внутренняя сторона
уже наружной. Применяется при поворотах лестничного марша.
Косоур — несущая балка лестничного марша, на которую ступе%
ни опираются сверху.
Лестничный марш — наклонная часть лестницы, состоящая из
несущих балок (тетив или косоур) и ряда ступеней. В начале и кон%
це марша должны быть площадки, независимо от того, сколько мар%
6
шей в лестнице. В качестве площадки может служить часть пола,
примыкающего к лестничному маршу.
Линия хода — тоже, что и средняя линия марша.
Мейсель — нож%стамеска, заточенный с двух сторон под углом
20%25°, применяемый при токарной обработке древесины. Исполь%
зуется для чистовой доводки точеных деталей.
Нагель — деревянный стержень, служащий для скрепления де%
ревянных изделий (применяется вместо гвоздей).
Оверложка — обшивка обрезанных краев ковровых покрытий.
Пандус — сооружение, соединяющее два разновысот%ных
уровня без использования ступеней.
Паскаль (Па) — единица измерения давления, равная 7,5%3 мм
рт. столба. Соответственно, миллипаскаль (мПа) — одна тысячная
паскаля.
Перила — ограждение лестницы.
Подступенок — расстояние по вертикали между верхними пло%
скостями двух чередующихся ступеней.
Пластмасса — искусственно созданный полимерный материал.
Поручень — верхняя часть перил, за которую во время переме%
щения держатся рукой.
Проекция — вид изделия с какой либо стороны. Бывает гори%
зонтальная (вид сверху), вертикальная (вид спереди) и боковая
(вид сбоку) проекции.
Проступь — верхняя (рабочая) плоскость ступени.
Просвет между ступенями расстояние между верхней плоско%
стью нижней ступени и нижней плоскостью верхней ступени.
Рейер — стамеска полукруглой формы. Инструмент, применяе%
мый при токарной обработке древесины. Используется для черно%
вой обработки.
Средняя линия лестничного марша — воображаемая линия
пути, по которому наиболее удобно перемещаться по лестнице.
Ступень — часть лестничного марша, имеющая вертикальную
и горизонтальную плоскости. Ступени могут быть прямыми и забеж%
ными.
Тетива — несущая балка лестничного марша, которая к ступе%
ням примыкает сбоку.
Текстура — рисунок на поверхности разрезанной древесины,
у каждой породы он различен.
Шкант — шип круглой формы, применяемый для скрепления де%
ревянных элементов.
Ширина лестничного марша — расстояние между параллель%
ными перильными ограждениями или между ограждением и стеной.
Ширина ступени (проступи) — расстояние по горизонтали
(вдоль средней линии) от передней кромки одной ступени до пе%
редней кромки следующей ступени.

7
 Ширина лестничной площадки — ширина площадки вдоль
средней линии должна соответствовать ширине лестничного мар%
ша.
Шпон — тонкий слой древесины. Применятся при декоративной
отделке. Различают строганый и лущеный шпон.
Шпатлевание — заделка неровностей при помощи специаль%
ной смеси.
Шпилька — болт, у которого нет головки, а резьба нарезана
с обоих концов. Шпилькой часто называют гвоздь без шляпки.
Шпатель — инструмент, применяемый в отделочных работах.
Состоит из пластины с ручкой.
Штихель — узкая стамеска, лезвие которой перпендикулярно
к оси инструмента. Применяется в токарной обработке древесины
при наружном точении и выполнении узких углублений.

8
 МАТЕРИАЛЫ

Современные лестницы сооружают из самых различных матери%

алов. Лестницы из железобетонных конструкций заводского изго%
товления устанавливают в процессе возведения стен дома. Состав%
ными частями их являются наклонные марши и горизонтальные
площадки, имеющие значительный вес. Поэтому для установки эле%
ментов железобетонной лестницы требуется грузоподъемное обо%
рудование или специальные приспособления (лебедки, тали и т.д.).
Но возможно изготовление бетонных лестниц и при реконструкции
и капитальном ремонте дома Конечно, прочность такой лестницы
будет значительно уступать конструкциям заводского изготовле%
ния, но в индивидуальном усадебном доме нагрузка на лестницу
сравнительно небольшая. Поэтому при соблюдении определенных
технологических процессов самодельная железобетонная лестница
будет отвечать условиям безопасности и эстетики. Дворовые лест%
ницы могут изготавливаться из обыкновенного красного кирпича
или бутобетона с последующей облицовкой различными материа%
лами. Надежны и долговечны дворовые лестницы из металла.
Но очень часто в современных коттеджах, усадебных домах и садо%
вых домиках лестницы сооружают из деревянных элементов, обра%
ботка которых в домашних условиях наиболее доступна. При изго%
товлении деревянной лестницы открываются широкие возможности
для проявления фантазии и изобретательности, которые так прису%
щи русскому человеку. Нужно учитывать, что лестница всегда долж%
на отвечать условиям безопасности, поэтому материалы, из кото%
рых она изготовлена, должны соответствовать стандартам, предус%
мотренным в современном строительстве.
Цементы применяют при изготовлении растворов и бетонов.
Это самые распространенные вяжущие материалы, обеспечиваю%
щие необходимую прочность бетона и раствора. Цементы относят%

9
 ся к гидравлическим вяжущим материалам, затвердевающим и под
водой. Цемент должен быть несжимаем, и после 28 дней после его
укладки прочность бетона должна достигнуть по меньшей мере 25
МПа. Современная промышленность выпускает портландцемент,
шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент и их разно%
видности. Самый основной и наиболее распространенный гидрав%
лический вяжущий материал — портландцемент. Это серый поро%
шок, который состоит приблизительно из 3 частей известняка и 1
части глинозема. Классы прочности цемента различаются по до%
стигнутому пределу при сжатии спустя 28 суток после укладки. Пла%
стифицированный портландцемент выпускается промышленностью
четырех марок: М 300, 400, 500, 600. Начало схватывания всех ма%
рок — не ранее 45 минут и конец схватывания — не позднее 12 ча%
сов от начала затвердения. При мозаичных работах при изготовле%
нии деталей лестниц и промежуточных площадок может применять%
ся белый цемент, который бывает трех сортов: М 300, 400, 500.
Прочность такого цемента уступает портладцементу. Поэтому его
чаще используют для декоративной отделки деталей лестниц.
Строительный (или медицинский) гипс часто применяют при
изготовлении поручней и стоек перил (балясин). Его получают в ре%
зультате термической обработки природного гипсового камня с по%
следующим измельчением. Отличаются гипсы между собой тонко%
стью помола, скоростью схватывания, чистотой изготовления
и прочностью на сжатие. Наиболее применяемые марки гипса от
Г%5 до Г%25 тонкого помола с нормальными сроками твердения,
Заполнителями при изготовлении бетона служат песок, щебень,
гравий. Заполнители образуют прочный каркас и не участвуют в затвер%
дении. Различают минеральные и органические заполнители.
Минеральные заполнители являются смесью из неизмельчен%
ных или измельченных частиц, которые имеют плотную структуру
(природный песок, дробленый песок, гранулят), или пористую
структуру (перлит, керамзит, вспученный флюс).
К органическим заполнителям относят смесь из зерен или воло%
кон органических материалов или вспененные полимерные вещест%
ва. Бетонные смеси из вспененных материалов имеют меньший
вес, поэтому лестница, изготовленная из такого бетона, получается
более легкой и при этом не теряет своей прочности.
Добавки являются строго дозированными примесями (напри%
мер, мука горных пород, зола%унос и пигменты). Они оказывают
влияние на свойства раствора или бетона и их содержание должно
приниматься во внимание. К активным добавкам относят такие, ко%
торые своими физическими или химическими свойствами оказыва%
ют влияние на прочность бетона. Ко всем заполнителям предъявля%
ются определенные требования. Прежде всего, они должны обла%
дать собственной прочностью (твердостью), которая должна быть
не меньше, чем у затвердевшего бетона. Добавки должны за счет

10
вяжущего сохранять постоянный объем при потреблении или отда%
че воды. Поверхность добавок должна быть шероховатой, что уве%
личивает их способность склеиваться между собой при помощи вя%
жущего.
При отделке бетонных лестниц могут применять полированные
мраморные или гранитные плиты, керамическую и глазурованную
плитку.
Пигменты (сухие краски) добавляют, когда планируют полу%
чить цветной бетон. Этот прием применяют при изготовлении моза%
ичных ступеней, лестничных площадок или поручней. Для этих це%
лей подбирают только щелоче% и светостойкие пигменты с хорошей
красящей способностью. К ним относят; охру (дает цвет от светло%
желтого до коричневого), умбру натуральную (темно%коричневая
с красноватым оттенком), сурик железный (коричнево%красный),
мумию природную (красный), двуокись марганца (черный) и неко%
торые другие пигменты.
Металлы для изготовления лестниц применяют с низким со%
держанием углерода. В основном это прокатные стали (уголок,
швеллер, тавр, круглые и квадратные прутья) различного сечения.
Для изготовления лестниц, на которые воздействуют природные
факторы, в качестве ступеней лучше применять рифленую сталь.
При защите металла от коррозии применяют самые различные по%
крытия (краски, эмали, оцинковку и т.д.)
Древесина — наиболее применяемый материал при изготовле%
нии лестниц в индивидуальном усадебном доме или коттедже. Это
обусловлено простотой ее обработки в домашних условиях, хоро%
шими эксплуатационными и достаточно высокими эстетическими
качествами. Различают древесину лиственных, хвойных и экзотиче%
ских пород. Роль древесины в изготовлении лестниц настолько ве%
лика, что есть необходимость остановиться на этом вопросе более
подробно.

СТРОЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

Строение древесины можно увидеть на ее поперечном разре%
зе, на котором отчетливо видны сердцевина, кора и годичные слои.
Для более полного представления о строении древесины нужно
рассматривать три главных разреза ствола — поперечный, ради%
альный и тангенциальный (рис. 1). На поперечном разрезе годич%
ные слои имеют вид концентрических окружностей, на радиаль%
ном — продольных полос, на тангенциальном — извилистых конусо%
образных линий. Помимо этого, на поперечном разрезе можно уви%
деть светлые, направленные от сердцевины к коре линии, сердце%
винные лучи. У одних пород древесины (дуб, бук) эти линии ярко вы%
ражены, у других (сосна, липа и др.) — чуть заметны. Породы дре%
весины, у которых сердцевинные лучи ярко выражены, считаются

11
 1 более ценными в декоративном
отношении.
Сердцевинные лучи и годич%
2 ные слои образуют текстуру дре%
весины, представляющую собой
характерный для той или иной по%
1 роды рисунок. Большое влияние
на текстурный рисунок оказывает
красящий пигмент, а также разни%
3 ца в цвете ранней и поздней дре%
весины. Это особенно видно на
тангенциальном разрезе. От раз%
ницы в ширине годичных колец,
которая особенно ярко проявля%
ется у тополя, каштана, белой ака%
ции, в большой степени зависит
выразительность текстуры. Раз%
ница в ширине годичных колец со%
четается с их своеобразным вол%
нистым строением. Эти особенно%
Рис. 1. Основные разрезы ствола
сти текстуры древесины опреде%
дерева:
ляют ее эстетическую ценность
1 — поперечный; 2 — радиальный;
3 — тангенциальный
и учитывают при изготовлении из%
делий с прозрачной отделкой.
Так, древесина лесных пород
(граб, береза, ольха) обычно имеет светлые тона. Но у некоторых
пород тон меняется по глубине толщины ствола. К примеру, у дуба,
сосны или лиственницы центральная часть ствола темная и светле%
ет по мере приближения к коре. Такую темную часть ствола называ%
ют ядром, а светлую — заболонью. Ядро древесины образуется
только с течением времени при отмирании клеток. Поэтому моло%
дые деревья ядра не имеют. Породы с ярко выраженным ядром счи%
тают ядровыми, а остальные — заболонными. В ядровых породах
переход от ядра к заболони может быть резким или плавным. По ка%
честву ядровая часть древесины намного превосходит заболонную,
что оказывает влияние на область ее применения. К примеру, ядро%
вая часть дуба отличается высокими механическими и эстетически%
ми качествами при изготовлении любых столярных изделий, в том
числе и деревянных лестниц. В то же время заболонь дуба для этих
целей практически не применяется.

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ (РИС. 2, 3)

Условия, в которых растет и развивается дерево, влияют не
только на текстуру его древесины, но и приводят к различным от%
клонениям от строения и развития ствола. Это, в свою очередь, мо%

12
жет вызвать наличие
различных пороков, на%
кладывающих ограниче%
ния на область приме%
нения древесины. К та%
ким отклонениям отно%
сят различные искрив%
ления ствола, наросты,
сучки и развилки по его
длине, вызывающие на%
рушения в самой текс%
туре, изменение ее цве%
та и оказывающие влия%
ние на механическую
прочность древесины.
Трещины появляют%
ся в древесине по мере
ее роста. На их появле%
ние влияют различные
природные факторы
а б
в г
Рис. 3. Пороки строения древесины:
а — косослой; б — крень; в — прорость;
г — смоляной кармашек
а б
в г
Рис. 2. Пороки древесины:
а — морозобоина; б — метиковые;
в — отлупные; г — усушки
и внутренние напряжения,
возникающие в стволе.
Различают морозные, от%
лупные и метиковые тре%
щины. Морозные трещи&
ны появляются в результа%
те расширения внутренней
влаги при сильных моро%
зах. В результате этого
в стволе возникают сквоз%
ные трещины, направлен%
ные радиально. Внутрен%
ние напряжения, возника%
ющие в стволе, приводят
к появлению отлупных (от%
слоение друг от друга го%
дичных слоев) и метико&
вых (идущих вдоль ствола
от комля к вершине) тре%
щин. Помимо этого при
сушке древесины могут по%
являться трещины, являю%
щиеся результатом усушки.
13
 Сучки возникают в месте прорастания веток и значительно сни%
жают ценность древесины. В местах сучков уменьшается механиче%
ская прочность древесины, так как после высыхания сучок теряет
связь с основой и ослабляет конструкцию. Помимо этого, сучки ока%
зывают влияние на внешний вид текстуры древесины, предназна%
ченной под прозрачную отделку.
Косослой (наклон волокон) представляет собой различные
отклонения направления волокон от продольной оси дерева. Дре%
весина с таким пороком плохо воспринимает поперечную нагрузку,
что накладывает определенные ограничения на ее применение.
К разновидностям косослоя можно отнести свилеватость (волнис%
тое размещение волокон) и завиток (местное искривление годич%
ных слоев).
Прорость — дефект на участке дерева, возникший в результате
механических повреждений клетчатки. Такой участок древесины
портит ее внешний вид и затрудняет отделку. Часто в этом месте
встречаются грибные пятна и засмолки.
Грибные поражения древесины возникают в результате воз%
действия на нее гнилостных процессов. В результате этого изменя%
ются механические свойства древесины и ее цветовые тона. Древе%
сина с таким дефектом, особенно пораженная ядровой гнилью,
не применяется в несущих конструкциях. Поэтому очень важно на%
учиться различать здоровую древесину от поврежденной.

ЦВЕТ И ОТТЕНКИ ДРЕВЕСИНЫ

Цветовые оттенки древесины имеют широкий диапазон. Это об%
стоятельство учитывают, когда готовую лестницу собираются отде%
лывать прозрачными покрытиями. Нужно помнить, что цвет древе%
сины может изменяться не только в зависимости от породы,
но в пределах одного вида может быть несколько десятков вариан%
тов тональных соотношений. На этот фактор оказывают влияние
климатические условия, в которых росло дерево и другие природ%
ные факторы. Выявление и использование цветовой палитры явля%
ется ответственным моментом в дизайнерском поиске.
Окраску древесине придают красящие дубильные вещества, нахо%
дящиеся в ее клетчатке. Преобладают древесные породы с теплыми
оттенками (желтые, охристые, красные, красно%коричневые, коричне%
вые), но встречаются зеленые, синие, фиолетовые и черные породы
древесины, которые в нашей стране считаются экзотическими.
Желтый цвет имеет древесина ели, пихты, липы, березы, оси%
ны, граба и т.д. Все эти породы отличаются между собой широким
спектром оттенков (от беловато%желтого до желто%красного).
Красный цвет указывает на красное дерево или тис.
Бурый цвет присущ древесине кедра, тополя, бука, лиственни%
цы, ольхи, груши, сливы и т.д.

14
 Коричневые оттенки имеют грецкий орех, черешня, яблоня.
Фиолетовый цвет является отличительной чертой сирени и яд%
ра бирючины.
Черным цветом обладает древесина мореного дуба и эбеново%
го дерева.

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДРЕВЕСИНЫ

Для изготовления лестниц чаще всего применяют лиственные
и хвойные породы древесины (цв. вставка, лист 1). Иногда для
этой цели используют более дорогие породы древесины, относящи%
еся к разряду экзотических (красное дерево, орегонская сосна, ара%
укария, эбеновое дерево и т.д.). Особенно часто лестницы из этих
пород встречаются среди фирменных изделий, широко представ%
ленных на современном рынке. Применение экзотических пород
оказывает влияние на цену лестницы, которая от этого резко растет.
Конечно, качество таких лестниц на порядок выше от изделий из
обычных пород древесины. Устанавливают их в дорогих особняках
и коттеджах, имеющих повышенные требования к дизайну. В домаш%
них условиях чаще всего изготавливают лестницы из дуба, бука или
некоторых хвойных пород древесины (пихта, сосна, лиственница).
Лестницы из дуба и бука пользуются большой популярностью.
Они отличаются высокой прочностью, долговечностью и хорошими
эстетическими качествами. Отделку таких лестниц обычно выполня%
ют прозрачными покрытиями, выгодно подчеркивающими положи%
тельные стороны текстуры. Но цена древесины дуба и бука доста%
точно высока, что несколько ограничивает ее применение. Хвойные
породы древесины более доступны по ценам. Поэтому такую древе%
сину тоже часто применяют при сооружении лестниц. При исполь%
зовании хвойных пород древесины в качестве элементов лестницы
есть некоторые ограничения, на которых мы остановимся ниже.
Деревянные заготовки, предназначенные для изготовления ле%
стницы, нужно отбирать с особой тщательностью, уделяя повышен%
ное внимание несущим конструкциям и элементам, влияющим на
внешний вид изделия. При отборе заготовок нужно учитывать сле%
дующие качества отдельных видов древесины.
Лиственные породы. Из лиственных пород в столярном деле
на особом месте стоят дуб и бук. Но это не исключает применение
для изготовления отдельных элементов лестницы древесины ясеня,
граба, клена и других пород деревьев, в большом изобилии прора%
стающих в наших лесах.
Дуб достаточно широко распространен в нашей стране и его
древесина отличается высокой прочностью, долговечностью
и стойкостью против гниения. Она имеет очень красивую текстуру
и цвет, хорошо гнется и достаточно легко обрабатывается. Для при%
дания древесине дуба более высоких декоративных качеств, ее ча%

15
 сто подвергают морению или травлению. Под морением дуба пони%
мают многолетнее выдерживание его в воде, от чего древесина
приобретает шелковистую темно%фиолетовую окраску. Морение
увеличивает твердость древесины, но при этом повышается ее
хрупкость. Дубовую кору и опилки применяют для пропитки других
пород древесины, что меняет их естественную окраску. Для этого
деревянные заготовки выдерживают в отваре из смеси дробленой
коры и стружки ствола дуба, насыщая их дубильными веществами.
При выборе метода отделю! дубового изделия нужно учитывать, что
эта древесина плохо принимает спиртовые лаки и политуру.
Повышенная твердость древесины дуба затрудняет забивку
в нее гвоздей и завинчивание шурупов. Поэтому лучше всего вы%
полнять предварительное сверление во избежание раскалывания
досок. Дубовые элементы лестницы хорошо склеиваются между со%
бой.
Бук по прочности и твердости мало уступает дубу, но он более
подвержен гниению из%за высокой гигроскопичности. Поэтому из%
делия из бука нельзя содержать в среде с повышенной влажностью.
Такое явление называют "дыханием" древесины, чтобы избежать
его, температура и влажность в помещении не должны колебаться
в больших пределах. Текстура древесины бука отличается красотой
и высокими декоративными качествами, особенно в тангенциаль%
ном и радиальном разрезах. Лестница из бука может стать украше%
нием любого интерьера. Гигроскопичность древесины бука положи%
тельно сказывается при ее отделке и сушке. Процесс сушки древе%
сины происходит намного быстрее, чем у других пород, а трещин
при этом получается значительно меньше.
Бук легко колется, пилится и обрабатывается ручным инстру%
ментом. Его древесина хорошо гнется под паром, но полируется
с большим трудом.
Ясень текстурой своей древесины немного похож на дуб,
но цвет ее буровато%желтого оттенка. Красота ясеня привлекает не%
мало поклонников. Заболонь его четко отличается от ядра. Древе%
сина ясеня достаточно твердая и вязкая, поэтому обрабатывается
с трудом, но под паром достаточно легко гнется. При сушке ясень
трескается мало.
К недостаткам ясеня можно отнести его подверженность гние%
нию. Поэтому содержать изделия из этой древесины во влажной
среде не следует.
Хвойные породы древесины. Из хвойных пород деревьев
в нашей стране наиболее распространены сосна, ель, лиственница,
кедр, пихта.
Сосна растет практически во всех регионах России. Древесина
сосны относится к мягким, но достаточно прочным породам. Ее хо%
рошие эксплуатационные качества делают сосну незаменимой
в строительстве. Строгать ее нужно вдоль волокон, а пилить — по%

16
перек. Хорошо склеивается. Качество древесины сосны во многом
зависит от места и условий ее прорастания. Наиболее ценными
считаются деревья, выросшие на возвышенностях, сухих холмах
и песчаниках. Годичные слои такой древесины расположены плотно
друг к другу, что делает ее структуру плотной. У деревьев, которые
растут в болотистых местностях, структура рыхлая, что очень огра%
ничивает ее применение. От условий роста зависит и цвет древеси%
ны сосны, который колеблется от почти белого с легкими развода%
ми красноты, до бурого и красноватого. При усушке сосна мало ко%
робится, хорошо обрабатывается, пропитывается и окрашивается.
Во влажной среде древесина сосны склонна к загниванию.
Ель намного мягче сосны, поэтому при изготовлении лестниц ее
применяют редко. Особенно быстро стираются еловые ступени. Хо%
тя древесина ели однородного с сосной состава, но она более суч%
ковата, обрабатывается хуже, плохо пропитывается антисептиками.
Лиственница среди других хвойных пород занимает особое ме%
сто. Ее древесина отличается большей твердостью и прочностью, об%
ладает высокой стойкостью против гниения и грибковых заболева%
ний. Цвет древесины красновато%бурый или красновато%коричневый.
Автор считает, что древесина лиственницы идеально подходит для
изготовления лестницы. Во%первых, твердость этой породы древеси%
ны значительно повышает срок службы ступеней лестницы (по срав%
нению с другими хвойными породами), а во%вторых, она гораздо де%
шевле древесины дуба. Помимо этого лиственницу часто применяют
для резных работ, что позволяет изготовить из нее ограждение, слу%
жащее украшением любого интерьера. К положительным качествам
лиственницы относится и ее стойкость от коробления. Однако нужно
учитывать, что лиственница при интенсивной сушке может трескать%
ся из%за возникших внутренних напряжений. Поэтому сушить ее сле%
дует с соблюдением всех мер предосторожности.
Кедр не отличается высокой плотностью и прочностью. Поэтому
для изготовления лестниц применятся очень редко. Исключением
могут быть только резные элементы лестницы, которые иногда из%
готавливают из кедра.
Тис применяют для изготовления декоративных элементов ле%
стницы. Этому способствует цвет его древесины (красновато%бу%
рый с темными и светлыми прожилками). Из тиса часто изготавли%
вают резные детали, но при этом может быть большой отход из%за
сильной сучковатости древесины.
Рассмотрев особенности наиболее часто встречающихся в на%
шей стране пород древесины, можно сделать вывод, что лестницы
лучше всего изготавливать из древесины дуба, бука и лист&
венницы. В этом разделе нами не рассмотрены вопросы высоких
декоративных и эксплуатационных качеств экзотических пород дре%
весины: из%за высоких цен они едва ли дождутся массового приме%
нения.

17
 КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К крепежным материалам, прежде всего, можно отнести гвозди
и шурупы. Их размеры зависят в первую очередь от толщины пило%
материалов, из которых изготавливается лестница. Наиболее реко%
мендованная длина гвоздей для скрепления элементов лестницы
лежит в пределах 70%100 мм, но отклонения от этих размеров в ту
или иную сторону могут быть значительные. В каждом конкретном
случае к выбору длины гвоздей нужно подходить индивидуально.
Важно, чтобы гвоздь проходил всю толщину прибиваемого элемен%
та и проникал в конструкцию, к которой этот элемент прибивается,
не менее чем на одну треть своей длины. Иначе прочное соедине%
ние не получится. Для скрепления деревянных конструкций лестни%
цы часто используют металлические уголки и пластины, которые за%
крепляются при помощи шурупов. Для временного скрепления де%
талей лестницы (например, при склеивании) применяют различного
рода струбцины и другие приспособления.

18
 ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Потребность в инструменте зависит от вида материалов, приме%

няемых при изготовлении лестницы. Бетонные и каменные лестни%
цы требуют наличия инструментов для данного вида работ. Сделать
металлическую лестницу можно только при помощи электродуговой
сварки. Конечно, некоторые детали металлической лестницы мож%
но скреплять между собой при помощи болтовых соединений.
Но изготовить красивую лестницу из металла без сварки чрезвы%
чайно трудно. В этой книге мы больше внимания уделим изготовле%
нию деревянных лестниц, которые наиболее часто устанавливают
в садовых домиках, частных домах и коттеджах. Такие работы под
силу большинству трудолюбивых людей, обладающих навыками
в обращении с деревообрабатывающим инструментом.
Современная домашняя мастерская немыслима без электриче%
ского инструмента. Во всяком случае, у хорошего хозяина имеется
электрическая дрель, которую с успехом можно применять и для
сверления древесины. Но в столярных работах лучше применять
ручные дрели и коловороты, уменьшающие опасность сколов дре%
весины на выходе сверла (особенно при больших диаметрах отвер%
стий). Многие обзаводятся дисковыми пилами, электролобзиками
и ручными электрическими строгальными приспособлениями. Вы%
бор таких инструментов и приспособлений в данное время доста%
точно велик. Их выпуском занимаются многие зарубежные фирмы.
В последние годы и российские предприятия изготавливают инст%
румент достаточно высокого качества. Применение электрического
инструмента повышает производительность труда, облегчает его
и позволяет повысить качество работы.
К примеру, сделать идеально ровный срез ручной пилой может
далеко не каждый. Дисковой пилой такая операция выполняется
очень быстро и с высоким качеством.

19
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Электрические дисковые пилы выпускают в очень большом
ассортименте. Фирмы выпускают их в комплекте с твердосплавны%
ми дисками, которые характеризуются двумя параметрами: 1) по
числу зубьев; 2) по материалу, из которого они изготовлены. Диски
с малым количеством зубьев (до 24) обеспечивают высокую ско%
рость резания. Для поперечных и чистых пропилов лучше приме%
нять диски с большим количеством зубьев. Это обстоятельство
нужно учитывать, подбирая диск для той или иной операции. Если
же у Вас возникла потребность приобретения диска для имеющей%
ся пилы, то нужно обращать внимание на диаметр посадочного от%
верстия. В изделиях различных фирм этот размер может отличать%
ся. На рис. 4 показана отечественная ручная дисковая электропила
ИЭ%5104.

3 2
Рис. 4. Ручная дисковая электропила ИЭ"5104:
1 — опорная панель; 2 — подвижный кожух; 3 — пильный диск;
4 — неподвижный кожух; 5 — ручка выключателя

Из импортных пил, чаще всего встречающихся в торговой сети,

наиболее удобными считаются пилы зарубежного производства:
SKIL, SKILSAW 1850, BOSH PKS40, SKILSAW 5565 и некоторые дру%
гие модели. Все дисковые пилы должны снабжаться защитным ко%
жухом, обеспечивающим безопасность в работе. Хорошо зареко%
мендовал себя инструмент с электронной системой плавного пуска.
При эксплуатации пилы нужно помнить, что острые диски служат го%

20
раздо больше. Технические характеристики ручных электрических
пил отечественного производства отражены в табл. 1. О возмож%
ных методах работы с электрической пилой мы расскажем, когда
будем рассматривать приемы обработки древесины.
Таблица 1. Техническая характеристика ручных дисковых электропил

Показатели ИЭ&5104 ИЭ&5106 ИЭ&5107

Диаметр пильного диска, мм 200 160 200

Максимальная глубина пропила, мм 70 45 65

Частота вращения пильного диска, об/мин 240 290 2900

Скорость подачи при пилении на полную

глубину, м/мин 1,2 1,2 1,2

Полезная мощность электродвигателя, кВт 0,6 0,37 0,75

Электроножовки в отличие от дисковых пил обладают встреч%

ным движением пильных полотен. Их применяют для резки толстых
брусьев и даже металлических профилей. Некоторые модели элек%
трических ножовок (ВОSН PEZ 550 РЕ) помимо своей основной
функции могут выполнять и вспомогательные операции. Для этого
их снабжают дополнительными приспособлениями, которые легко
превращают инструмент в рашпиль для грубой обработки древеси%
ны, щетку для удаления ржавчины, напильник и т.д. Для домашней
мастерской можно рекомендовать электроножовку ВОSН PEZ 1200,
которую можно применять не только для резки деревянных брусков,
но и при разрезании пенобетонных блоков, металла и других стро%
ительных материалов.
Электрические рубанки и фуганки облегчат труд столяра
и помогут добиться высокого качества при обработке деревянных
поверхностей. Они легки и удобны в обращении, обеспечивают бе%
зопасность в работе. Потребляемая электрическая мощность этих
инструментов значительно ниже, чем в стационарных деревообра%
батывающих станках, которые, кроме всего, требуют наличия спе%
циального помещения. При помощи электрического рубанка можно
достаточно эффективно обработать тетиву или косоур лестницы
прямо на балконе или в коридоре. Для этого можно сделать прими%
тивный верстак из досок или других вспомогательных материалов.
Электрические рубанки обычно комплектуются специальными при%
способлениями, позволяющими выбирать четверти и выполнять
другие функции обработки древесины. Хорошо зарекомендовал се%
бя в работе электрорубанок ИЭ%5701А (рис. 5). Основные техниче%
ские характеристики электрических рубанков приведены в табл. 2.

21
 3

1
2
4

7
Рис. 5. Электрорубанок ИЭ "5701А:
1 — головка"держатель; 2 — крышка; 3 — электродвигатель; 4 — рукоятка
с курковым выключателем; 5 — основание (лыжа); 6 — корпус;
7 — ременная передача

Таблица 2. Техническая характеристика ручных электрорубанков

Показатели ИЭ&5104 ИЭ&5707А ИЭ&5708

Максимальная ширина фрезерования, мм 75 100 100

Максимальная глубина фрезерования, мм 2 3 3

Мощность электродвигателя, кВт 0,6 0,37 0,75

Частота вращения ножей, об/мин 9500 — —

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Ручные инструменты в руках опытного мастера могут создать ис%
тинные произведения искусства, поэтому их роль в домашней мас%
терской достаточно велика. История нашей страны знает немало
примеров, когда одним топором строились здания, принесшие сла%
ву русскому мастерству. На рис. 6 показаны инструменты, без кото%
рых нельзя обойтись при сооружении деревянной лестницы.

22
 1 2 3

4 8

6 7 9 10

11
12

13

15
16
14

17

Рис. 6. Инструменты:
1 — ножовка; 2 — молоток; 3 — топор; 4 — пассатижи; 5 — отвертка;
6 — стамеска; 7 — рубанок; 8 — сверла"перки; 9 — спиральный бурав;
10 — головка пробочного сверла; 11 — спиральное сверло по дереву; 12 — сверло с
зенкером; 13 — электродрель; 14 — электрорубанок; 15 — линейка"угольник;
16 — рулетка; 17 — уровень

23
 Топор может быть литым или кованым. К его выбору нужно отне%
стись с особым вниманием. Если отверстие для топорища не лежит
на одной прямой с осью лезвия, пользоваться топором будет труд%
но. Приятно работать острым топором с легким и удобным топори%
щем. Его изготавливают из березы, граба или груши таким обра%
зом, чтобы годовые слои древесины были расположены по направ%
лению лезвия. Крепят топорище при помощи металлического или
деревянного клина после предварительного пропила. Стороны кли%
на должны быть параллельными с небольшим заострением на кон%
це. Такой клин надежно крепит топорище и на него не действуют си%
лы выталкивания. Правильная заточка топора будет тогда, когда по%
лучается выгнутая фаска. Вогнутость фаски приводит к тому, что да%
же острый топор отскакивает от древесины.
Ручные инструменты для пиления необходимы даже тогда,
когда мастерская укомплектована дисковой пилой.
Без хорошей ножовки невозможно построить лестницу или сде%
лать любое другое столярное изделие. Пиление — трудоемкая ра%
бота. Поэтому к выбору ножовки и ее заточке нужно отнестись
с особым вниманием. У квалифицированного мастера есть несколь%
ко ножовок, предназначенных для различных операций. Ссылаясь
на свой личный опыт, автор рекомендует длину ножовки не менее 60
см. Такая ножовка меньше утомляет при пилении. Чтобы ножовку не
заклинивало в распиливаемой древесине, ее зубья разводят. Это
делают перед заточкой зубьев с применением специальной развод%
ки. Разводку можно изготовить и самому. Для этого в стальной пла%
стине делают пропил шириной и глубиной, равной толщине и высо%
те зубьев ножовки. Разводку делают на глаз, отгибая поочередно
в разные стороны зубья пилы. Ширина разводки не должна превы%
шать двух и быть меньше полутора толщин полотна пилы. Затачива%
ют зубья пилы под углом несколько меньшим 450 наклонно к плос%
кости полотна пилы. Такие зубья дольше не тупятся, а пропил дают
более точный.
Лучковую пилу применят для точных пропилов, например,
при изготовлении шипов.
Молоток лучше применять с квадратным и плоским бойком. Ру%
коятка должна быть длиной 250%300 мм и закрепляться прочно при
помощи клина. Надежно крепит рукоятку стальная полоса, загибае%
мая сверху на молоток. Такая полоса может служить защитой руко%
ятки от случайных повреждений.
Долота и стамески (рис. 7) служат для долбления пазов при
скреплении деревянных элементов лестницы. Рукоятки для долот
и стамесок надевают на хвостовик лезвия и защищают металличес%
ким кольцом. Для того чтобы рукоятка дольше служила, ее защища%
ют дополнительно куском кожи, набитым на торец. Инструмент хо%
рошо выполняет свои функции только при правильной заточке. По%
этому долота затачивают под углом 250, а стамески от 150 до 250.

24
 5 6

7
1
7
2
1
а б
2

3 3

3
в

Рис. 7. Стамеска и долото:

а — стамеска; б — долото; в — полотно плоского долота; 1 — ручка;
2 — колпачок; 3 — полотно; 4 — фаски; 5 — кольцо; 6 — шляпка;
7 — хвостовик; 8 — угол заточки

Эту работу лучше выполнять на заточном станке, с последующей

ручной доводкой оселком.
Сверла для древесины затачивают под углом 60°. Их применяют
для облегчения операции долбления, снижая этим трудоемкость.
Отверстия в диаметре до 20 мм выполняют обычным спиральным
сверлом, а большие — специальными плоскими перками, вставлен%
ными в коловорот или ручную дрель.
Инструменты для ручного строгания применяют, когда нет
возможности эту работу выполнить на станке или электрическим
рубанком. Ручное строгание — процесс довольно трудоемкий и его
качество может быть достигнуто только после приобретения необ%

25
 ходимых навыков хорошо заточенным инструментом. Угол заточки
ножей составляет от 30° до 45° и зависит от твердости обрабатыва%
емого материала и его влажности. Для влажных материалов угол
заточки уменьшают, а твердый — обрабатывают с большим углом.
Номенклатура строгальных инструментов довольно большая и за%
висит от операций, которые нужно выполнять. Основным инстру%
ментом для ручного строгания является рубанок, а все остальные
являются его модификациями и имеют с ним принципиально одина%
ковое устройство. Отличие заключается в величине слоя, снимае%
мого с древесины, и в чистоте ее обработки. Обработку поверхнос%
тей выполняют сначала шерхебелем, затем рубанком с последую%
щей доводкой двойным рубанком или фуганком. Кроме инстру%
ментов, дающих возможность обрабатывать изделие плоскостным
строганием, применяют и специальные инструменты для фигурной
обработки выемок, кромок и т.д.
Профильная обработка деталей выполняется калевками, а чет%
верти выбираются зензубелем. Четверти можно выбирать и шпун&
тубелем. Чаще всего ручные строгальные инструменты изготавли%
вают с деревянным корпусом, но есть примеры их изготовления из
металла. Деревянный инструмент дает меньшую нагрузку на руки,
а значит и меньшую усталость. Удобство металлических инструмен%
тов заключается в наличии надежных зажимов ножа, что позволяет
быстро и качественно отрегулировать степень выдвижения лезвия.
Их применяют тогда, когда существует угроза повреждения дере%
вянной колодки рубанка (строгание по торцу, обработка пластика
и т.д.). При покупке деревянных колодок нужно обращать внимание
на достаточный припуск на заплечиках, и на расстояние от края ще%
ли до конца лезвия (в собранном виде оно не должно превышать 2
мм). Опытные мастера после покупки инструмента выдерживают
его 2%3 месяца при комнатной температуре и только после этого
"подгоняют под руку". Для этого с корпуса инструмента снимают
задиры, притупляют кромки, шлифуют стенки и покрывают лаком
(за исключением низа).
Точило, служащее для поддержания рабочей части инструмента
в заточенном состоянии, может быть ручным или электрическим.
Для заточки инструментов рекомендуются мелкозернистые круги
диаметром 300 и шириной 40 мм. Безопасность выполнения заточ%
ных работ требует, чтобы точило было оборудовано подлокотником
и защитным экраном. Для электрического заточного станка это тре%
бование обязательно. Строгальный инструмент затачивают от
кромки лезвия к задней части фаски при вращении камня навстречу
лезвию (рис. 8). Инструмент прикладывают всей плоскостью, из%
бегая перекосов. Камень перед заточкой нужно смочить водой, что%
бы лезвие не "горело". С этой же целью нельзя при заточке приме%
нять большие обороты камня. Заточку ножа заканчивают после по%
явления равномерной заусенцы по всей его кромке. После этого

26
 3 4

5
2
6
1

12 8
9

10
11

б в

Рис. 8. Насадка"точило ИК "8210:

1 — хомут; 2 — корпус; 3 — кронштейн; 4 — винт"барашек;
5 — рамка защитного кожуха; 6 — защитное стекло; 7 — абразивный круг;
8 — подручник; 9 — кронштейн; 10 — верстак; 11 — струбцина;
12 — переключатель скоростей; а — заточка на бруске; б — правка на оселке;
в — снятие заусенца с передней грани ножа

27
 в

Рис. 9. Окончательная заточка лезвия ножа:

а — положение ножа при его заточке на мокром точиле;
б — стачивание заусенца; в — проверка лезвия ножа "на глаз"

28
 5 7

3 6

Рис. 10. Разметочный инструмент:

1 — шаблон"угломер; 2 — раздвижная измерительная рейка;
3 — резиновые колечки; 4 — стойка; 5 — отвес; 6 — складной метр;
7 — циркуль

инструмент нужно довести вручную оселком или на шлифовальном

круге (рис. 9). У качественно заточенного лезвия фаска должна
быть плоской.
Отвертки служат для закручивания шурупов. Эта работа значи%
тельно облегчится, если отвертка будет соответствовать головке
шурупа. Поэтому в мастерской должно быть несколько отверток
различной величины и формы.
Разметка элементов лестницы делается при помощи меритель%
ного инструмента (рис. 10) (линейка, деревянный или метшшичес%
кий угольник, рулетка и т.д.). Кроме этого могут понадобиться спе%
циальные мерительные инструменты и приспособления (транспор%
тир, циркуль и т.д.). Для разметки места установки лестницы трудно
обойтись без шнура (длиной не менее 5 м), отвеса строительного
и т.д.

29
 ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ЛЕСТНИЦ

Хорошая лестница может получиться только после освоения ос%

новных приемов обработки древесины. Эта работа требует стара%
ния и внимательности. Качественная обработка и подгонка соеди%
няемых деталей лестницы будут служить залогом успеха в работе.
Объем работы и ее трудоемкость во многом будут зависеть от тех%
нической оснащенности домашней мастерской, состояния исход%
ной древесины, вида лестницы и требований к ее качеству. Ведь ле%
стницу, ведущую в подвальное помещение, можно изготовить
с меньшими требованиями к эстетическим качествам, чем лестни%
цу, стоящую в холле коттеджа с улучшенной отделкой стен. Но в лю%
бом случае лестница должна отвечать условиям безопасности и со%
ответствовать помещению, для которого она предназначена.

ВЫБОР И ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Пиломатериалы могут быть приобретены в виде обработанных
брусков и досок, что значительно снижает трудоемкость изготовле%
ния лестницы. Пиломатериалы толщиной до 45 мм называют доска%
ми, а свыше этого — брусом. Но может случиться, что нужная дре%
весина куплена в виде бревен, которые еще необходимо сушить
и распиливать на бруски и доски. В этом случае процесс изготовле%
ния лестницы может быть достаточно длителен. В домашних усло%
виях распиловка бревен обычно не делается. Эту работу нужно вы%
полнить на пилораме, заказав все необходимые размеры загото%
вок. Все остальное вполне можно выполнить в домашней мастер%
ской. Круглый лес, в зависимости от толщины в верхней отрубе,

30
подразделяют на мелкий (8%13 см), средний (14%24 см) и крупный
(25 см и более).
Приобретая в торговой сети пиломатериалы, нужно отбирать их
так, чтобы все элементы лестницы можно было изготовить из целых
брусков или досок. Стыковка досок и брусков по длине и ширине
возможна (об этом мы коротко расскажем), но от этого может пост%
радать их прочность. Деревянные заготовки должны быть по своей
длине больше элементов, для которых они предназначены. Это ус%
ловие необходимо по той причине, что в процессе сушки на концах
заготовок могут появиться трещины, которые впоследствии обре%
заются. Толщина и ширина деревянных заготовок должны предус%
матривать припуск на обработку. Длина досок и брусков, поступаю%
щих в розничную торговлю, обычно не превышает 6,5 м. Поэтому,
если необходимы более длинные пиломатериалы, их нужно специ%
ально заказывать или изготавливать из бревен нужной длины. Об%
резные бруски и доски имеют стандартную ширину не более 250
мм, более широкие пиломатериалы специально заказывают или из%
готавливают. Немаловажное значение в выборе деревянных загото%
вок для лестницы играет их толщина. Прочность деревянных эле%
ментов во многом зависит от их ширины, толщины и ширины проле%
та между опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем
шире и толще должны быть пиломатериалы, подготовленные для
изготовления лестницы. Для того, чтобы ориентироваться в этих ве%
личинах, нужно воспользоваться табл. 3.

ХРАНЕНИЕ И СУШКА ДРЕВЕСИНЫ

Правильное хранение деревянных заготовок поможет уберечь
их от коробления, растрескивания, воздействия грибков и насеко%
мых. Хранить и подсушивать пиломатериалы лучше всего в штабе%
лях. Если штабель укладывают прямо на землю, то под него нужно
уложить в два слоя толь для изоляции от влаги. Но лучше между по%
лом и штабелем оставлять просвет для циркуляции воздуха. В пери%
од хранения древесину нужно оберегать от атмосферной влаги. По%
этому штабель укладывают под навесом или сооружают над ним
кровлю. Но лучше древесину хранить в сухом вентилируемом поме%
щении с температурой воздуха 18%20 °С. Доски и брусья укладыва%
ют горизонтальными и вертикальными рядами, между которыми ос%
тавляют просветы для циркуляции воздуха. Для этого между гори%
зонтальными рядами устанавливают прокладки толщиной не менее
30 мм. Несоблюдение этих правил может привести к порче пилома%
териалов.
Древесина, уложенная в штабель, сушится в естественных усло%
виях не менее двух лет. Это необходимо потому, что свежесрублен%
ная древесина, например, дуб, содержит в себе до 70% влаги,
и только после 18 месяцев естественной сушки влажность умень%

31
32
Таблица 3. Параметры основных деталей из дерева.

Толщина проступей для различных материалов

Расстояние между 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20

опорами, м

Ширина ступени,мм 240 300 240 300 240 300 240 300 240 300
Минимальная толщина,мм 32 30 35 32 37 35 40 37 42 39
Рекомендуемая толщина,мм 40 40 45 45 45 45 50 50 55 55

Высота поперечного сечения несущей балки лестничного марша для несущих балок из пиломатериала

Ширина лестничного марша, м 0,80 1,00 1,20

5,5 8,5 10,5 12,5 5,5 8,5 10,5 12,5 5,5 8,5 10,5 12,5
Ширина поперечного сечения несущей балки

Расстояние между Высота

опорами, м лесницы, м
10,5 9,5 8,5 10,5 9,5 8,5 11 10 9
1,50 ≤ 1,50
13,5 11,5 10,5 14 12 11 14,5 12,5 12
2,00 ≤ 2,00
17 14 13 12,5 17,5 15 14 13 18,5 16 14,5 14
2,50 ≤ 2,50
16,5 15,5 15 18 16,5 15,5 19 17,5 16,5
3,00 ≤ 3,00

Высота поперечного сечения несущей балки лестничного марша для несущих балок из клееной древесины

Ширина лестничного марша, м 0,80 1,00 1,20

5,5 8,5 10,5 12,5 5,5 8,5 10,5 12,5 5,5 8,5 10,5 12,5
Ширина поперечного сечения несущей балки

Расстояние между Высота

опорами, м лесницы, м 10,5 9,5 8,5 10,5 9,5 8,5 10,5 9,5 8,5
1,50 ≤ 1,50 13 11 10,5 13,5 11,5 11 14 12 11,5
2,00 ≤ 2,00 16 13,5 12,5 12 16,5 14,5 13,5 12,5 17,5 15 14 13,5
2,50 ≤ 2,50 16 15 14,5 17 16 15 18 17 16
3,00 ≤ 3,00
шается до 25%30%. Лестницу, которая должна находиться в помеще%
нии, нужна изготавливать при влажности пиломатериалов не более
18%20%. Если это условие не соблюдать, то элементы лестницы,
в процессе ее эксплуатации, продолжают сохнуть. По мере их вы%
сыхания внутри деревянных конструкций появятся напряжения, ко%
торые приведут к их короблению и нарушению клеевых соединений.
Лестница начнет скрипеть и разрушаться. Эти негативные моменты
возникают из%за усушки древесины. Нужно учитывать, что древеси%
на в различных направлениях усыхает неодинаково. Вдоль волокон
усыхание вызывает уменьшение в размерах древесины до 0,1%,
в радиальном направлении — 3%5%, в тангенциальном — 6%10%.
Сильно подвержены усыханию дуб, бук, граб, клен (до 11%). Уме%
ренно усыхают сосна, осина, тополь (до 3%5%) и слабо усыхают (до
2%) ель и лиственница (табл. 4). Поэтому перед началом изготов%
Таблица 4. Плотность древесины

Порода Плотность, кг/м3 Порода Плотность, кг/м3

Сырое Сухое Сырое Сухое

Бук 970 710 Лиственница 830 590

Дуб 1025 750 Пихта 890 470
Ель 790 450 Сосна 800 520
Кедр 880 440

ления лестницы пиломатериалы нужно досушить. Для этого их скла%

дируют в помещении и выдерживают до соблюдения баланса влаж%
ности. Только после этого можно приступать к изготовлению от%
дельных деталей лестницы. При сушке древесины нужно учитывать,
что обрезные доски сохнут быстрее необрезных, а короткие — быс%
трее длинных. Досушивание коротких досок можно выполнять
в вертикальном положении. Так они быстрее сохнут. Поэтому длин%
ные заготовки лучше распилить в соответствии с размерами эле%
ментов лестницы с запасом 5%10 мм.
Длинные заготовки лучше досушивать в горизонтальном поло%
жении (так они меньше коробятся). Продолжительность досушива%
ния пиломатериалов хвойных пород древесины толщиной до 30 мм
в летнее время — около трех месяцев. Пиломатериалы большей
толщины нужно досушивать более длительное время. Торцы дере%
вянных заготовок нужно предохранять от растрескивания. Для это%
го их можно заклеивать плотной бумагой или уплотнять ударами
стального молотка. Такие меры уменьшают или совсем исключают
попадание влаги в торцы.
В заводских условиях сушка происходит несколько иначе.
На первом этапе древесина выдерживается в штабелях в вентили%
руемых помещениях на протяжении нескольких лет. После этого

33
 древесину помещают в вакуумную камеру с низкой температурой.
Эта операция называется бережной сушкой и позволяет свести
к минимуму внутренние напряжения в древесине. Перед началом
обработки древесину выдерживают в помещении, где она проходит
акклиматизацию. Высушенные таким образом и обработанные со%
временными защитными средствами пиломатериалы практически
не подвержены короблению в нормальных климатических условиях.
Неопытному человеку такой путь сушки может показаться слиш%
ком длинным. Но для получения качественного изделия другого пу%
ти просто не существует. Кроме того, длительная сушка может ока%
заться не такой уж страшной. Ведь у каждого запасливого хозяина
спрятано на чердаке или в сарае некоторое количество досок или
брусков, которые уже пролежали достаточно длительное время и их
влажность удовлетворяет поставленным условиям. Можно купить
уже высушенные пиломатериалы, предварительно проверив коли%
чество содержащейся в них влаги. Есть несколько способов опре%
деления влажности древесины. Опытный мастер определит влаж%
ность по стружке, но все же лучше это делать влагомером. Для это%
го прибор не обязательно приобретать (хотя, у хорошего хозяина он
никогда не будет лишним), а можно отнести кусочек отпиленной
древесины в любую строительную лабораторию и сразу же получить
результат.

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Без правильно подготовленного и оборудованного рабочего ме%
ста изготовить что%нибудь стоящее практически невозможно. Лест%
ница в этом вопросе не является исключением. Идеальным будет
вариант оборудования домашней мастерской с установкой столяр%
ного верстака со всеми имеющимися в нем приспособлениями. Ес%
ли же это невозможно, то достаточно установить верстачную доску.
Помещение, в котором будут выполняться столярные работы, долж%
но быть светлым, просторным и хорошо проветриваться. При отсут%
ствии специального помещения верстачную доску можно устано%
вить на веранде или в одной из комнат. В многоэтажном доме вер%
стачную доску можно приспособить на балконе или лоджии, где
с определенными оговорками можно устроить минимастерскую.
Ограничением в этом вопросе может быть влажность воздуха, кото%
рая не должна превышать 65%. Поэтому нельзя устраивать столяр%
ную мастерскую в недавно оштукатуренных комнатах строящегося
или реконструируемого дома. Повышенная влажность такого поме%
щения будет сказываться на древесине и, в конечном счете, на го%
товой лестнице. Впитав влагу из воздуха, детали лестницы впос%
ледствии будут высыхать и коробиться.
Упрощенная настольная верстачная доска (рис. 11) может быть
изготовлена из древесины твердых пород необходимых размеров.

34
 3 130

2
0
19
15

0
29
4
1 70
1300

Рис. 11. Упрощенная верстачная доска:

1 — доска; 2 — упор; 3 — вырез в упоре; 4 — гвозди; 5 — прорезь

В такой доске делают вырез для заклинивания и прибивают сверху

упор. Устанавливают верстачную доску на обычном или кухонном
столе, к которому она привинчивается струбцинами. Удобство вер%
стачной доски заключается в ее мобильности. После работы доску
можно снять и спрятать в кладовке или на антресолях.
При строгании плоскости обрабатываемую доску прижимают
к упору, в концах которого острием выступают гвозди (по одному на
каждом выступе упора). Для строгания кромок доску ставят на реб%
ро в угловой вырез упора. Мелкие разрезы (изготовление шиповых
соединений и т.д.) лучше делать, зажав деталь в тиски. В таком по%
ложении легче будет сделать более точный пропил.
Говоря об оборудовании рабочего места, нельзя обойти внима%
нием расстановку инструмента. Хорошо оборудовано рабочее мес%
то тогда, когда нужный инструмент всегда находится под рукой.
Для этого можно установить специальные шкафы или полочки, дос%
ки с крючками и другими приспособлениями для крепления инстру%
мента. В процессе работы это избавит Вас от необходимости тра%
тить время и силы на поиск нужного инструмента. Разметка древе%
сины при изготовлении деталей лестницы имеет очень большое
значение. Известная пословица о том, что прежде, чем что%нибудь
отрезать, нужно семь раз отмерить, при изготовлении лестницы
очень актуальна. Неправильно отмеренный и отрезанный элемент
лестницы исправить, как правило, нельзя. Поэтому приемам раз%
метки следует уделить самое пристальное внимание. Профессио%
налы для этой цели используют много различных инструментов
и приспособлений. Для человека начинающего мы рекомендуем
иметь минимум, показанный на рис. 10. Кроме этого перечня же%
лательно иметь несколько металлических линеек, предназначенных
для разметки. Самая малая из них должна быть длиной 20 сантиме%
тров, а самая большая — метр. Такой набор значительно облегчит
35
 разметку, особенно шиповых соединений. Разметочные линии луч%
ше наносить простым карандашом твердостью Т или ТМ, так как
у цветных карандашей слишком мягкий грифель, и они часто лома%
ются. На чистую выструганную поверхность разметку можно нано%
сить шилом, а на доски и другие длинномерные материалы линии
наносят шнуром%отбивкой, причем на светлых поверхностях следу%
ет отбивать углем, а на темных — мелом.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ РУЧНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

ИНСТРУМЕНТОМ

Пиление
Роль пиления в качестве изделия настолько велика, что мы поз%
волили себе на этом вопросе остановиться подробнее. Правильно
отрезать ступень, тетиву или выполнить надрез шипового соедине%
ния — задача не такая уж и простая. У новичков часто надрез не сов%
мещается с линией или имеет наклон, а шип не совпадает с разме%
рами гнезда. Лестница, изготовленная таким образом, не будет
иметь необходимой прочности, устойчивости и хорошего внешнего
вида. Существенную роль в качестве пиления играет хорошо подо%
бранный и подготовленный инструмент. Нельзя, например, качест%
венно пропилить шип для крепления балясины ножовкой с крупны%
ми зубьями или неправильно выполненным разводом. Таким инст%
рументом даже опытный мастер может сделать брак. Но квалифи%
цированный столяр таким инструментом работать не будет, в про%
тивоположность новичку, который начинает пропил первой попав%
шейся под руку пилой. С самого начала нужно усвоить правило: пи%
лы с крупными зубьями разводят и затачивают, а с мелкими — пре%
имущественно затачивают, но не разводят. Объясняется это тем,
что при изготовлении лестницы используют сухой материал, а раз%
меры по длине пропила не особенно велики. В таком случае опас%
ность зажима пилы практически исключается. Кроме того, мелкие
зубья с шагом 2%3 мм очень трудно развести. Автор позволит себе
совет: "При изготовлении элементов лестницы необходимо как
можно больше пользоваться лучковой пилой". Ведь чистота работы
заточенных, но не разведенных пил с натянутым полотном намного
выше, чем у одноручных ножовок с разводом. Это обстоятельство
особенно важно при запиливании шипов и проушин.
Работая лучковой пилой, нужно правильно установить полотно
по отношению к станку. Угол наклона его должен составлять 30°;
правильность поворота регулируют ручкой. Пилить необходимо не
спеша, но уверенными движениями (рис. 12); при спешке распил
получается неровным. При поперечном распиливании заготовка
должна находиться в горизонтальном положении, а при продоль%
ном — она может быть как в горизонтальном, так и в вертикальном

36
 а

Рис. 12. Приемы пиления лучковой пилой:

а — положение большого пальца в начале пиления;
б — приемы работы лучковой пилой

положениях. Начинают пилить от ногтя большого пальца левой ру%

ки. В процессе пиления линия разметки должна быть постоянно
видна. Эти же рекомендации нужно выполнять и при пилении одно%
ручной ножовкой.
Пиление при помощи электрических пил позволяет повы%
сить производительность труда и уменьшить его трудоемкость. По%
мимо этого электрические пилы выполняют пропил намного качест%
веннее. Безопасная и качественная работа электрической пилы

37
 возможна только при правильном подборе и установке диска. Диск
должен быть надежно закреплен, на его полотне не должно быть
трещин, и его зубья — правильно заточены. До включения в сеть
нужно усилием пальцев руки повернуть диск пилы. Легкость его
вращения свидетельствует о том, что редуктор исправен и смазан.
Установив пильный диск на необходимую глубину, пилу двигают
по разметке плавно и ровно. Вначале ее опускают сверху вниз, а за%
тем передвигают по линии разметки. Если во время работы пиль%
ный диск остановится, (произойдет его заклинивание), то пилу ото%
двигают немного назад и, когда она снова наберет необходимые
обороты, плавно подводят к линии реза. Электрической дисковой
пилой можно выполнить большую часть распилов при изготовлении
лестницы, а при выборке пазов для ступеней в тетиве она просто
необходима. Возможные приемы работы электропилой показаны на
рис. 13.

а б

в г

Рис. 13. Приемы работы электропилой:

а — пиление вдоль волокон; б — пиление поперек волокон;
в — выбирание четверти; г — зарезание гребня и шипа

38
 СТРОГАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Строгание древесины электрическим рубанком в значи%
тельной мере облегчает этот процесс. Но чистота обработки по%
верхности часто не отвечает необходимым требованиям. Поэтому
окончательную доработку изделия нужно выполнять обычным фу%
ганком. При строгании электрорубанком следует обращать внима%
ние на толщину снимаемой стружюя. Ножи под плоскостью подош%
вы электрорубанка должны выступать так, чтобы обеспечить снача%
ла снятие чернового слоя (поверхность при этом выравнивается),
а затем слоя с выровненной поверхностью. При работе с электриче%
ским рубанком очень важно правильно наладить строгальный меха%
низм. Лезвия ножей должны находиться на одном уровне с задней
панелью (лыжей). На ножевом валуне должно быть биения, а лезвия
располагают параллельно оси барабана. В процессе работы элект%
рорубанок двигают по древесине прямо, без перекосов, следя за
тем, чтобы на ножи и панель не попадали пыль, стружка и опилки.
Все дефекты ножей (загибы, выкрошенные места, плохая заточка
и т.д.) будут отражаться на поверхности древесины. Поэтому, чем
лучше подготовлен к работе инструмент, тем меньше в последую%
щем будет ручной доработки.
Ручное строгание требует определенных навыков. Древесину
для каждого элемента лестницы тщательно подбирают. Для строга%
ния (рис. 14) заготовку закрепляют таким образом, чтобы направ%

1 2 3

Рис. 14. Приемы строгания:

а — рубанком; б — фуганком; * — стрелками показаны точки, на которые
приходится основное усилие при различных стадиях движения рубанка

39
 ление волокон древесины совпало с направлением рабочего пере%
мещения инструмента. Вначале строгания на инструмент нажимают
левой рукой, к середине усилия обеих рук выравнивают, а к концу
надавливают правой рукой, чтобы не "завалить" конец детали.
Строгают спокойно, не спеша, но уверенно, в полный размах, с рав%
номерной подачей инструмента на всех участках. Корпус работаю%
щего должен быть слегка наклонен вперед, левая нога выдвинута
вперед, а правая — находиться под углом 70° по отношению к левой.
Качество строгания проверяют линейкой "на просвет", оно во мно%
гом зависит от степени подготовки инструмента.
Лезвие железки рубанка должно выступать из плоскости подош%
вы на толщину снимаемой стружки. Сначала устанавливают лезвие
железки, а затем регулируют его углы. При правильной установке
лезвия стружка должна быть одинаковой толщины на всех ее участ%
ках.

ДОЛБЛЕНИЕ СТАМЕСКАМИ И ДОЛОТАМИ

Основным способом соединения элементов лестницы является
пара "шип%гнездо". Формы шиповых соединений могут быть раз%
личны, но их суть остается неизменной — прочное и надежное
скрепление деталей между собой. Это условие выполнимо только
при соблюдении определенных правил в процессе изготовления
шипов и гнезд. Прямоугольные гнезда можно выбирать с помощью
электрического долбежника. Его приобретение целесообразно при
больших объемах долбежных работ. Для изготовления одной лест%
ницы приобретать электродолбежник вряд ли целесообразно. По%
этому в условиях домашней мастерской, по%прежнему, большой по%
пулярностью пользуются стамески и долота. Долотами выдалбли%
вают прямоугольные гнезда, а стамесками выбирают гнезда в узких
и тонких деталях.
Долото для работы ставят строго перпендикулярно к поверхно%
сти заготовки (рис. 15) фаской внутрь гнезда, отступив от линии
разметки на 1%2 мм. Это условие необходимо для окончательной за%
чистки гнезда стамеской. За первым ударом по долоту, поставлен%
ному поперек волокон, волокна перерезаются, а за вторым ударом
по долоту, отставленному внутрь гнезда, отделяется стружка.
Стружку подрезают обязательно на всю глубину гнезда. Иначе не
получится гнездо с ровными краями.
Стамесками обрабатывают гнезда, кромки, пазы и фаски. Вы%
полняя резание стамеской, левой рукой регулируют толщину сни%
маемой стружки и направление резания, а правой продвигают ста%
меску. В тонких деталях гнезда и проушины выдалбливают стамес%
ками с применением киянки. Во всех остальных случаях используют
нажим руки.

40
 а б

в г

Рис. 15. Приемы работы стамесками и долотами;

а — выборка сквозного отверстия; б — зачистка углов;
в — снятие фасок; г — выемка

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕСТНИЦЫ

От качественного и прочного соединений узлов и деталей лест%
ницы зависит ее прочность, устойчивость, а в большинстве случаев
и внешний вид. Способов сплачивания между собой деталей из де%
рева существует множество — от использования тривиальных гвоз%
дей, до хитроумных соединений на шипах. Выбор способа сплачи%
вания деревянных деталей зависит от требований, которые предъ%

41
 являются к готовому изделию по прочности соединения и к его
внешнему виду.
Скрепление гвоздями и шурупами. Традиционное скрепле%
ние деревянных элементов при помощи гвоздей и шурупов приме%
няется еще достаточно широко (рис. 16). Но в современных техно%
логиях этот вид скрепления уже практически не находит примене%
ния. Головки гвоздей и шурупов портят внешний вид соединяемых
деталей. Поэтому часто их прячут в потай, который впоследствии
закрывают деревянной пробкой на клею. Если лестница отделыва%

б в

1 2

Рис. 16. Гвоздевые соединения:

а — забивание под углом; б — скрытность соединения подрубание кромок;
в — два стособа расположения режущих кромок на окончании гвоздя;
г — скрытность соединения деревянной пробкой:
1 — режущие кромки гвоздя идут вдоль волокон (заготовка раскалывается);
позиция
2 — режущие кромки направлены поперек волокон (заготовка не
раскалывается)

42
ется непрозрачными покрытиями, то скрыть это место довольно
легко. При отделке лестницы прозрачными лаками очень трудно по%
добрать деревянную пробку таким образом, чтобы это не сказалось
на текстуре древесины. Поэтому рекомендуется к скреплению гвоз%
дями и шурупами прибегать только в крайних случаях, а их головки
не должны располагаться на лицевых поверхностях. Если все же из%
бежать такого скрепления не удается, то пробки, закрывающие по%
тай, можно делать с декоративными головками, выступающими над
основной поверхностью. Это впоследствии может выдаваться как
один из элементов художественного оформления. В открытых лест%
ницах, когда доступ к ее элементам возможен снизу, гвозди можно
забивать с внутренней стороны. В этих случаях длина гвоздей под%
бирается так, чтобы их острие не выходило на лицевую поверхность
деталей лестницы. При любом скреплении гвоздями их забивают
как минимум два. Гвозди для большей надежности должны распола%
гаться под углом друг к другу и к скрепляемым элементам, а их ост%
рые концы должны заходить в деревянную деталь на глубину не ме%
нее двух третей ее толщины. При забивке гвоздей следует придер%
живаться нескольких правил, повышающих эффективность соеди%
нения, которые избавят от нежелательных последствий.
— Чтобы при забивании гвоздя древесина не раскололась, при%
тупите его кончик (или откусите кусачками). Такой гвоздь будет
сминать волокна древесины, но не расколет ее.
— Нужно помнить, что гвоздь, забитый вдоль волокон, держит
намного слабее, чем гвоздь, забитый поперек них.
— Несколько забитых гвоздей, расположенных близко друг
к другу вдоль одного слоя древесины, могут расколоть ее. Это же
произойдет и в том случае, если толстый гвоздь забить близко от
кромки. Чтобы избежать этого, гвозди лучше брать меньшего диа%
метра, увеличивая их количество. Забивать их лучше в шахматном
порядке.
Гвоздь, толщиной 5 мм и более, может расколоть доску. Поэто%
му при забивке толстых гвоздей нужно делать предварительное
сверление. Предварительное сверление нужно делать и при забив%
ке гвоздей в твердые породы древесины, иначе гвоздь может со%
гнуться.
Сращивание и сплачивание отдельных деревянных элементов
может быть как по ширине, так и по длине. Сращивание отдельных
отрезков по длине применяют для увеличения длины деревянных
брусков. Наибольшее распространение (как самое прочное) полу%
чило зубчатое соединение, образующее самую большую площадь
склеивания. Детали лестницы, несущие нагрузку, (тетивы, косоуры,
проступи) сращивать не рекомендуется. Это отражается на их проч%
ности.
Сплачивание но ширине кромки применяют в том случае, ког%
да необходимо соединить материал по ширине. Этот прием при по%

43
 строении лестницы может использоваться, когда необходимо уве%
личить ширину проступи или подступенка. Сплачивание может вы%
полняться с использованием клея или без него. Существует не%
сколько способов сплачивания деталей. При сплачивании на глад&
кую фугу (рис. 17, а) кромки деталей строгают и подгоняют таким

а в
б

а г

б
б

д а

Рис. 17. Склеивание досок по ширине кромки:

а — на гладкую фугу; б — в паз на рейку; в — склеивание на в гребень;
г — на шип; д — в паз и гребень; е — на ступенчатую фугу

44
образом, чтобы между ними не было щели. Толщина деталей и их
текстура должны быть одинаковыми, чтобы место их сплачивания
было менее заметно. Сплачивание в четверть (рис. 17) выполня%
ют насухо, без клея. При этом губки четверти, выходящие на тыль%
ную сторону, должны быть на 0,5 мм уже губок, выходящих на лице%
вую сторону. Сплачивание в паз и гребень (рис. 17, в, д) может
быть на клею и без него. Форма паза и гребня может быть как пря%
моугольной, так и трапецеидальной. Сплачивание в паз на рейку
при точной прифуговке стыкуемых участков и качественном склеи%
вании (рис. 17, б) является наиболее прочным и экономичным, так
как для гребня материал отбирают из отходов древесины.
Шиповые соединения деталей лестницы считаются наиболее
надежными. Такое соединение состоит из двух элементов — шипа
и гнезда или проушины. Шипом называют выступ, находящийся на
конце одной детали и входящий в гнездо или проушину другой де%
тали. Шипы бывают одинарными (рис. 18, а), двойными (рис. 18,
б) и многократными (рис. 18, е). Цельный шип — это шип, состав%
ляющий одно целое с деталью. Вставным шипом называют шип, вы%
полненный отдельно от детали. На рисунке показаны и другие ши%
повые соединения: "ласточкин хвост", зубчатые соединения, круп%
ный шип.
Шип с поперечным сечением в виде круга (рис. 18, в) назы%
вают круглым. Часто в столярном деле такой шип называют шкан&
том. Соединение на шкантах выделяется среди прочих добротнос%
тью и красивым внешним видом и, что немаловажно, относительной
легкостью реализации в домашних условиях. Применение шипа ти%
па "шкант" требует соблюдения определенных условий. Древесина
для такого шипа подбирается из твердых пород, а ее влажность
должна быть на 3%5% ниже, чем влажность основной древесины.
В этом случае при достижении баланса влажности шкант плотно за%
клинивается в гнезде, создавая прочное соединение. Если влаж%
ность шканта и основной древесины будет одинаковой, то при вы%
сыхании древесины плотность посадки шканта уменьшается и со%
единение может разрушиться. С помощью шкантов можно в любом
положении скрыто соединить деревянные детали. Шканты чаще
всего бывают диаметром 6,8 и 10 мм. Выбор того или иного диаме%
тра целиком и полностью зависит от толщины соединяемых деталей
и от требований к прочности соединения.
Чтобы добиться высокой прочности сплачивания" часто приме%
няют клино&шиповое соединение (рис. 19), считающееся наибо%
лее прочным. Для его выполнения шкант (шип) распиливают по про%
дольной оси и в пропил вставляют клин из древесины твердых по%
род. Когда шип с вставленным в него клином дойдет до упора в дно
гнезда, то он расклинится и будет крепко удерживаться. Клино%ши%
повое соединение даст положительный эффект, когда оно двухсто%
роннее. Длина шканта должна быть такой, чтобы в обе детали он

45
 а б в

г д

Рис. 18. Виды шипов:

а — одинарный; б — двойной; в — круглый; г — сковородень;
д — многократный; е — зубчатые; ж — "ласточкин хвост"
входил на расстояние не менее 15%20 мм.
Шип "ласточкин хвост" (рис. 18, г, ж) имеет профиль равно%
бочной трапеции с большим основанием на торцовой грани шипа.
Такое соединение деревянных элементов считается наиболее на%
дежным и прочным при соблюдении режимов склеивания, но изго%
товление его наиболее трудоемко.
Для выпиливания шипов пользуются мелкозубой ножовкой с уз%
ким полотном (лучше лучковой пилой). Нужно следить за тем, чтобы
зубья пилы проходили вдоль кромки разметочной линии. Если рас%
пиливается шип, зубья проходят вдоль внутренней стороны линии,

46
 3

Рис. 19. Клино"шиповое соединение:

1 — гнездо; 2 — клин; 3 — шип

а если проушина или гнездо, наоборот.

МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СПЛАЧИВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ
Помимо клеевых, шиповых соединений элементов лестницы ча%
сто прибегают к дополнительным способам механического скреп%
ления. Это резьбовые соединения, соединения с помощью болтов
и т.д.
Резьбовые соединения (рис. 20, а) часто используют при со%
единениях тетив или косоуров с опорными стойками. Кроме того,
этим способом можно соединять между собой отдельные детали
поручня и т.д. Для выполнения этих соединений в одной из соединя%
емых деталей нарезают резьбу, а в другой — делают паз для за%
крепления головки болта. Но следует помнить, что резьбу можно
нарезать только в твердых породах древесины, так как в мягкой по%
роде резьба легко сорвется при затяжке. Глубина отверстия с резь%
бой должна быть немного больше выступающей части болта, чтобы
он не упирался в днище.
Для головки болта сверлят отверстие, равное по диаметру ши%
рине головки, сбоку которого фрезеруют паз, шириной, равной ди%
аметру болта. После того, как болт заводят в паз, отверстие закры%
вают деревянной пробкой. Для того, чтобы головку болта можно бы%
ло крутить гаечным ключом, сбоку детали, в которой расположена

47
 а

Рис. 20. Соединения резьбовые (а) и с помощью крепежных болтов (б):

1 — фигурные отверстия; 2 — фасонная глухая гайка

головка болта, фрезеруют окошко. После скрепления деталей,

окошко закрывают деревянной пробкой на клею.
Соединение с помощью крепежных болтов (рис. 20, б) при%
меняют, когда в мягкой древесине резьбу нарезать нежелательно. В
этом случае в деревянной детали делают отверстие под фигурную
гайку.
Резьбовое и болтовое соединения могут служить дополнением
для шипового соединения, как показано на рис. 21. Если в допол%
нение к резьбовому соединению применить склеивание деталей,

48
 2

Рис. 21. Комбинированное резьбово"болтовое соединение:

1 — резьбовое соединение; 2 — шипы

то надежность и прочность конструкции значительно увеличатся.

СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Древесина хорошо склеивается различными клеевыми состава%
ми. Современные технологии предусматривают применение много%
слойных деревянных брусков. Такая структура обеспечивает повы%
шенную прочность, стойкость к деформациям и стабильность дере%
вянного профиля. Перед склеиванием пиломатериалы проходят до%
вольно сложную обработку. Просушенная древесина выдерживает%
ся определенное время в закрытом помещении для достижения ба%
ланса влажности. После этого происходит сортировка непригодной
к производству древесины. Локализация низкосортных участков
древесного материала позволяет значительно улучшить качество
деревянных элементов и увеличить процентный выход пригодной
к производству древесины. Кроме того, технология склеивания бру%
са позволяет надежнее контролировать текстуру лицевых поверх%
ностей будущего изделия.
Сортировка материала в заводских условиях выполняется на
сложном оборудовании под контролем компьютерной системы.
При этом автоматически удаляются дефектные участки, сращива%
ются шиповым соединением высококачественные ламели, из кото%

49
 рых на клею спрессовывается трехслойный брус. Прессовка ламе%
лей исключает любые искривления элементов и обеспечивает вы%
сокую точность их размеров. Учитывая то обстоятельство, что все
некачественные участки были удалены до прессования, значитель%
но повышается долговечность материала.
Прочность соединения ламелей между собой достигается бла%
годаря применению современных клеев, вязкость и состав которых
контролируется компьютерной системой и автоматически доводит%
ся до нужной консистенции. Сроки схватывания клея регулируются
специальными отвердителями и режимами термической обработки.
При этом пластические и другие механические свойства получен%
ной древесины в значительной степени превышают их природные
показатели, исключая наличие неплотностей и микротрещин.
Обработка полученных заготовок выполняется на самом совре%
менном оборудовании при помощи инструментов, обеспечивающих
большую точность и необходимую чистоту обрабатываемых поверх%
ностей. Конечно, в условиях домашней мастерской соблюсти ука%
занные технологические процессы невозможно. Этим и объясняет%
ся разница в качестве изделий кустарного и "фирменного" изготов%
ления.
Обычно в домашних условиях деревянные элементы лестницы
склеивают на казеиновом, но лучше на водостойком синтетическом
клею. Для этого шипы деталей смазывают клеем, собирают, прове%
ряя прямоуголъность соединения. После этого склеенные элемен%
ты сжимают струбцинами или другими приспособлениями и остав%
ляют до полного засыхания клея. В некоторых случаях для надежно%
сти соединения дополнительно применяют нагели — деревянные
гвозди. Для этого в местах соединения сверлят отверстия и на клею
вставляют деревянные нагели. Для правильного склеивания полно%
стью очищенные и обезжиренные поверхности должны быть точно
подогнаны, клей необходимо наносить ровным слоем по всей скле%
иваемой поверхности, выдавленный клей должен сразу же убирать%
ся. Для получения прочного соединения клей следует наносить на
обе склеиваемые поверхности. Шиповые соединения нужно выпол%
нять с особой тщательностью, чтобы они плотно заходили друг
в друга без перекосов и зазоров. Широкий шип может расколоть
гнездо при запрессовке, а слишком узкий шип ослабляет соедине%
ние. Кроме тщательной подгонки при склеивании требуется пра%
вильно подобрать клеящий состав.
Мездровый (костный) клей уже много лет надежно служит
столярному производству. Свое название этот клей получил за про%
исхождение. Изготавливают его из костей и мездры животных.
При приобретении клея следует обращать внимание на его качест%
во (чем клей светлее, тем его качество лучше). Продается клей
плитками, на которых может быть название "Мездровый клей" или
"Костный клей" в зависимости от того, из мездры или костей он из%

50
готовлен. Температура плавления костного клея составляет 300С,
а мездрового — 40°С. Но следует помнить, что клей нагревать пря%
мыми источниками тепла нельзя. От этого он пригорает и может по%
терять свои свойства. Приготавливают клей в водяной "бане".
Для этого плитки клея дробят, заливают водой и помещают в сосуд
с водой, который уже можно нагревать открытым пламенем или лю%
бым другим способом. Такое приспособление называется клеян%
кой.
Перед нагреванием клей должен постоять в воде при комнатной
температуре, чтобы его кусочки разбухли. Для этого может понадо%
биться от 6 до 12 часов. Разогревают клей до 800С, пока он не ста%
нет жидким. Качество склеивания таким клеем достаточно высокое,
но пользоваться им не совсем удобно, так как его постоянно требу%
ется подогревать. При остывании клей твердеет и перед следую%
щим применением его следует снова разогревать в водяной бане.
Наносят клей на плоскости соединяемых деталей при помощи
лубяной кисти тонким ровным слом. Склеиваемые детали соединя%
ют сразу при низких температурах или большой вязкости клея.
В противном случае клей остынет, и склеивание не произойдет или
его качество будет низкое. Если клей жидкий, то перед соединени%
ем деталей следует дать небольшую выдержку.
Казеиновый клей не подогревают. Казеиновый клей изготавли%
вается из обезжиренного творога, казеина, откуда он и получил
свое название. Продается клей в виде порошка, который следует
смешать с водой в соотношении 1:2 (порошок: вода). Смесь следу%
ет тщательно размешать, чтобы в ней не осталось комочков.
При склеивании древесины клеем покрывают обе детали. Склеива%
емые детали следует сжать и выдержать в сжатом состоянии в тече%
ние 24 часов. После этого получится прочное соединение, которое
не боится сырости.
Синтетические клеи более удобны в пользовании, так как час%
то продаются в уже готовом виде. К таким клеям относятся ПВА
и его модификации (поливинилацетатная смесь), "Бустилат", "Су%
перцемент" и некоторые другие клеящие составы. Хорошее качест%
во склеивания дают эпоксидные составы, но их перед употреблени%
ем следует готовить согласно прилагаемой инструкции. При сме%
шивании эпоксидной смолы с отвердителем получается реакция
полимеризации, в результате которой получается достаточно проч%
ный полимерный состав. Время прохождения реакции зависит от
соотношения компонентов.
В современной торговле появилось большое количество им%
портных клеев, отличающихся хорошими прочностными характери%
стиками. Применять эти клеи следует в строгом соответствии с ин%
струкцией изготовителя.
Сжатие склеиваемых деталей выполняют различными при%
способлениями (прессами, струбцинами, кулачковыми приспособ%

51
 3
5

1
2

Рис. 22. Кулачковый зажим:

1 — кулачок; 2 — детали; 3 — упор; 4 — винт; 5 — секции кулачка с различны "
ми радиусами закругления (38, 46, 52, 58, 66 мм)

лениями и т.д.). Их применение зависит от технологической осна%

щенности домашней мастерской. Так на рис. 22 показан кулачко%
вый зажим, примененный для сплачивания по ширине досок при из%
готовлении ступеней лестницы. Такой зажим можно легко изгото%
вить в домашней мастерской. Суть этого метода заключается в том,
что детали 2 плотно прижимаются к упору 3 при помощи кулачка 1,
вращающегося на винту 4. Кулачок имеет различные секции,
при помощи которых можно регулировать силу сжатия.
Струбцину (рис. 23) можно изготовить из полосовой стали, вы%
гнув ее, придавая П%образную форму. В одной щеке приспособле%
ния сверлится отверстие и нарезается резьба. Детали сжимаются
болтом, который вращают ручкой. Размеры между щеками струбци%
ны могут быть различными и зависят от размеров склеиваемых де%
талей. Поэтому в домашней мастерской должно быть несколько
струбцин различных размеров.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ
В деревянных лестницах часто применяют криволинейные уча%
стки. Гнутые поручни и криволинейные тетивы позволяют придать
лестнице свой индивидуальный и неповторимый вид. Изготовить
гнутые элементы лестницы в домашних условиях чрезвычайно труд%
но, но возможно. Эта работа требует большого терпения, но зато
результатом может стать изделие, которое украсит архитектуру
и интерьер дома. Столетиями мастера по обработке древесины

52
 Рис. 23. Струбцина

применяли в столярном производстве гнутые деревянные элемен%

ты, достигая при этом значительного мастерства. Существует не%
сколько методов изготовления гнутых деревянных изделий, кото%
рые полностью отличаются друг от друга.
Первый метод заключается в вырезании из цельного куска
древесины по необходимому контуру согласно шаблону деревянно%
го элемента. При кажущейся простоте этот метод имеет существен%
ные недостатки. Древесина, имеющая прямые волокна, в местах
изгибов может раскалываться вдоль волокон, что существенно ска%
зывается на прочности изготовленного изделия в целом. Кроме
этого данная технология влечет за собой повышенный расход дре%
весины.
Второй метод, используемый уже много столетий, состоит
в размягчении деревянных изделий посредством кипячения или
пропаривания в металлических формах. Для этого деревянную за%
готовку помещают в емкость с кипящей водой и выдерживают не%
сколько часов, поддерживая кипение воды. После этого в местах
изгибов создается механическое напряжение для придания конст%
рукции необходимой формы. Для этого применяются всевозмож%

53
 ные приспособления, напоминающие трубогибочные станки. Изо%
гнутый элемент фиксируют в таком положении до полного его вы%
сыхания. После просушивания изгиб остается при снятых фиксато%
рах. Волокна древесины, изогнутой таким образом, принимают
форму элемента и его физико%механические свойства практически
не отличаются от прямого куска древесины. Если необходимо изго%
тавливать несколько одинаковых гнутых элементов (тетивы лестни%
цы или поручни), для соблюдения идентичности следует "гнутье"
выполнять в специально для этой цели изготовленных кондукторах.
В противном случае добиться полной идентичности будет сложно.
Третий метод заключается в наклеивании на деревянный бру%
сок тонких полосок древесины в местах, соответствующих выпуклой
части элемента. Многослойное наклеивание с последующей меха%
нической обработкой позволяет придать деревянному элементу
любые, даже самые затейливые формы. Этот метод довольно тру%
доемок и длителен, особенно в условиях домашних мастерских.
Современные технологии позволяют получить деревянные клее%
ные конструкции (ДКК) любой формы и длины. Состоят они обычно
из двух и более слоев пиломатериалов, склеенных между собой та%
ким образом, чтобы волокна всех слоев были абсолютно или при%
близительно параллельны (рис. 24). Для изготовления ДКК чаще
всего используют сосну или ель. При необходимости получить тек%
стуру ценных пород древесины прибегают к шпонированию или фа%
нерованию.
При изготовлении ДКК пиломатериалы максимальной толщины
идут для прямолинейных участков или криволинейных с радиусом
кривизны 6 м и более. Для всех других криволинейных элементов
толщина пиломатериалов не должна превышать 1/50 радиусов их
кривизны.
Очень важным моментом технологии изготовления ДКК являет%
ся сушка материалов. Она в значительной степени определяет экс%
плуатационную прочность гнутого элемента. Во избежание появле%
ния в элементах внутренних напряжений очень важно, чтобы склеи%
ваемые слои имели одинаковую влажность или чтобы разница по
влажности слоев не превышала 5%. При этом современные техно%
логии располагают методиками сушки, рассмотренными нами ра%
нее.
Лестницы, изготовленные из элементов ДКК, по своим физико%
механическим и эстетическим качествам не уступают, а по многим
параметрам превосходят изделия, выполненные из цельной древе%
сины.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ПРОТИВ ГНИЕНИЯ

Гнилостные процессы, возникающие в древесине от длительно%
го контакта с влагой, являются ее большим пороком. Во все време%

54
 Рис. 24.
Изготовление изогнутых деталей

55
 на искали эффективные средства против гниения древесины, ис%
пользуя самые различные методы. В старину бревна, имеющие кон%
такт с землей или влагой, обжигали. При кажущейся свой простоте
этот метод довольно эффективен, и в деревнях применяется до на%
стоящего времени.
Для того, чтобы древесина меньше подвергалась процессам
гниения, ее обрабатывают отработанными машинными маслами,
горячим битумом, покрывают несколькими слоями толя или рубе%
роида. Довольно эффективным считается метод антисептирования.
Суть этого метода заключается в обработке древесины специаль%
ными растворами, препятствующими образованию плесени и био%
логических разрушений. В качестве антисептиков применяют вод%
ные растворы фтористого натрия, кремнефтористого натрия, крем%
нефтористого аммония, магния, цинка, железного купороса, хлори%
стого цинка.
Довольно эффективным средством, доступным практически
каждому, является обработка деревянных поверхностей следую%
щим составом. В крутом кипятке (5 л) растворяют 950 г поваренной
соли и 50 г борной кислоты. Поверхность древесины обрабатывают
два%три раза. Угроза появления плесени и гниения при этом значи%
тельно снижается, а срок службы древесины увеличивается в два%
три раза.

56
 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ЛЕСТНИЦ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Лестница в современном доме является важнейшим элементом
объемно%пространственного решения здания. Она как бы является
связующим звеном между разными высотными уровнями дома или
прилегающей территории. Наличие лестницы в доме, ее вид, раз%
меры и конструктивные особенности определяются общим принци%
пиальным решением здания в целом. Нужно отметить, что обладая
многими полезными качествами, лестница является объектом по%
вышенной опасности. Случаи травмирования людей, связанные
с эксплуатацией лестницы происходят чаще, чем с другими конст%
руктивными элементами дома. Поэтому построение хорошей лест%
ницы, отвечающей современным эстетическим требованиям, одно%
временно сводит к минимуму опасность, связанную с ее эксплуата%
цией. Над решением этой задачи уже много поколений работают
строители и архитекторы в разных странах мира. Казалось бы, что
о лестницах (особенно деревянных) написано много статей, однако,
практика показывает, что при сооружении лестницы приходится ре%
шать целый ряд проблем, недостаточно освещенных в литературе.
К основным задачам, связанным с построением лестницы, можно
отнести правильный математический расчет ее элементов, место ус%
тановки и расположения, выбор материалов и качественная их обра%
ботка. Особое место при конструировании лестницы отводится ступе%
ням и ограждению. От правильного выбора размеров ступеней и рас%
стояния между ними зависит крутизна лестницы и удобство пользова%
ния, а, следовательно, и безопасность. На крутизне лестницы следует
остановиться немного подробнее. Определение, что крутизна напря%

57
 мую связана с удобством лестницы, можно воспринимать до опреде%
ленных пределов, так как не все лестницы с малой крутизной являют%
ся удобными. Если в расчете отсутствует взаимосвязь крутизны лест%
ницы с длиной шага, то даже достаточно пологая лестница может
стать неудобной. Особенно это касается дворовых лестниц, о которых
мы расскажем в соответствующем разделе.
Материал, применяемый для построения ступеней, должен об%
ладать высоким коэффициентом трения, так как скользкая ступень
наиболее опасна. Для уменьшения трения скольжения, при переме%
щениях по ступеням лестницы, часто приходится применять допол%
нительные меры, так как не все материалы, используемые для со%
оружения ступеней, обладают необходимым для безопасности ко%
эффициентом трения. Опыт, накопленный поколениями в вопросах
проектирования и построения бытовых лестниц, и некоторые конст%
рукции, разработанные современными зодчими мы постараемся
изложить в данном разделе книги.

ПОНЯТИЕ О ЛЕСТНИЦАХ И ПАНДУСАХ

Прежде чем приступить к классификации лестниц, рассмотрим
возможные варианты сообщения между двумя разновысотными
уровнями. Для этого существует много путей и возможностей, сре%
ди которых особое место занимают пандусы и лестницы. В чем же
различие между этими двумя понятиями и когда применяют тот или
другой метод? Прежде всего, это зависит от того, какова разность
этих уровней и какова площадь, предназначенная для размещения
конструкции, обеспечивающей сообщение между этими уровнями.
Помимо этого выбор метода зависит от характера и типа сообще%
ния между разновысотными уровнями и от некоторых других обсто%
ятельств. Но мы остановимся только на первых двух.
Для этого достаточно посмотреть на диаграмму, показанную на
рис. 25. Как видно из указанной диаграммы, пандусы применяются
при углах наклона между двумя уровнями от 00 до 140. Напомним,
что пандус представляет собой конструкцию, соединяющую два
уровня без использования ступеней. О пандусах можно говорить
много. Их покрывают различными настилами, различными водоот%
водящими и другими приспособлениями, но цель нашей книги лест%
ницы, поэтому пандусы мы рассматривать не будем.
При углах наклона больше 14° уже применяются ступени и такое
сооружение называется лестницей. Существует много видов лест%
ниц, с которыми читателю можно будет ознакомиться. Сведения,
указанные в диаграмме, представлены в табл. 5.
Из таблицы видно, что в зависимости от угла наклона вид и ха%
рактер лестниц может меняться. Кроме этого на вид применяемых
лестниц могут оказывать влияние и другие факторы, которые мы
рассмотрим более подробно.

58
 Рис. 25. Определение угла наклона пандусов, лестниц,
приставных лестниц (лестниц"стремянок и лестниц"трапов),
подножек.

Таблица 5. Определение угла наклона пандусов, лестниц, приставных лестниц (лестниц&

стремянок и лестниц&трапов), подножек

Название Крутизна, градусы

Пологие скаты 0%5

Пандусы (средние) 5%10

Уклонные подмостки 10%14

Лестницы (парадные, главные лестницы) 14%45

Временные и боковые (подсобные) лестницы 45%60

Приставные лестницы (лестницы%стремянки и лестницы% 60%90

трапы), подножки

59
 КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ
Лестницы можно классифицировать по многим признакам:
по количеству маршей, форме ступеней и методам их крепления,
по углу поворота, исходным материалам, из которых она изготовле%
на и т.д. Основные виды внутриквар%тирных лестниц схематично от%
ражены на рис. 26.

1 2

3 4

5 6

Рис. 26. Виды лестниц:

1 — прямая одномаршевая; 2 — прямая двухмаршевая с промежуточной
площадкой; 3— поворотная с забежными ступенями; 4 — четвертьо "
боротная правая с промежуточной площадкой; 5 — полуоборотная правая с
промежуточной площадкой; 6 — винтовая лестница

60
 По количеству маршей лестницы могут быть одномарше%выми
и многомаршевыми. Напомним, что маршем называется непрерыв%
ный ряд ступеней, расположенных последовательно друг за другом.
Между двумя и более маршами размещают промежуточную пло%
щадку, на которой, как говорили древние строители, "можно оста%
новиться и перевести дух". В зависимости от высоты здания и дли%
ны лестничных маршей таких площадок может быть несколько.
По направлению осевой линии лестницы условно можно раз%
делить на прямые и поворотные. Если осевая линия лестничных
маршей не меняет своего направления, то такая лестница называ%
ется прямой, независимо от того, сооружается лестничная пло%
щадка или нет. Это самые простые в изготовлении и наиболее безо%

Рис. 27. Прямые и поворотные лестницы

61
 пасные в эксплуатации лестницы. При всех своих достоинствах пря%
мые лестницы при их большой длине могут занимать значительное
полезное пространство помещения (особенно при небольшом укло%
не). Если же осевая линия меняет свое направление, то такая лест%
ница называется поворотной или винтовой. В тех случаях, когда
после лестничной площадки марши расходятся в разные стороны,
такая лестница называется распашной.
Поворотные лестницы могут быть правыми и левыми в зави%
симости от направления осевой линии (рис. 28). Выбор поворота
лестницы зависит от планировки помещения и определяется в каж%
дом конкретном случае индивидуально. Кроме этого, в зависимос%
ти от угла поворота лестницы могут быть четвертьоборотными, по%
луоборотными и круговыми. Поворотные лестницы сооружают для
экономии полезной площади дома. Однако повороты снижают
удобство пользования лестницей и безопасность перемещения.
Поэтому обычно стараются количество поворотов уменьшить до
минимума. Самыми распространенными лестницами в индивиду%
альном жилом строительстве являются двухмаршевые поворотные
лестницы.
Поворотные лестницы без промежуточной площадки сооружают
с забежными ступенями (рис. 29). Забежными называются сту%
пени, у которых внутренняя сторона выполняется уже, чем наруж%
ная. Нормальная ширина ступени в этом случае соблюдается толь%
ко в центральной их части вдоль осевой линии лестницы. При со%
оружении забежных ступеней существуют определенные ограниче%
ния, связанные с удобством и эксплуатацией лестницы. Так, шири%
на ступени в самом узком ее конце не должна быть меньше 10 см,
а в центральной ее части — не менее 20 см. Если лестница состоит
из одних забежных ступеней, то она называется винтовой.
По виду используемых материалов лестницы могут быть бе%
тонными, металлическими, деревянными и комбинированными.
Выбор материала целиком и полностью зависит от конструктивного
решения лестницы, места ее установки, условий эксплуатации и ди%
зайнерского замысла. К примеру, деревянные лестницы не целесо%
образно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью
и в местах, на которые воздействуют атмосферные факторы. Срок
службы таких лестниц будет невелик, а в процессе эксплуатации
под воздействием повышенной влажности могут возникнуть неже%
лательные деформации и разрушения, делающие лестницу небезо%
пасной. В таких местах практичнее сооружать бетонные и металли%
ческие лестницы, на которые влага не так сильно воздействует.
По конструктивному исполнению существуют лестницы с ко%
соурами, тетивами или винтовые с центральной стойкой. Тетивами
называются несущие бруски или балки, к которым ступени примы%
кают сбоку (рис. 30, а). Если же ступени ложатся на бруски или
балки сверху, то такие бруски называются косоурами (рис. 30, б).

62
 11
5
а

2
3

11
4
1

8
9
2
7

2
3
6

11
10

б
1

Рис. 28. Левая (а) поворотная лестница и правая (б) поворотная лестница:
1 — марш; 2 — площадка; 3 — перильное ограждение; 4 — несущая балка
(косоур); 5 — линия всхода; 6 — отправная ступень; 7 — выходная ступень;
8 — проступь; 9 — подступенок; 10 — забежные ступени; 11 — балясина

63
 Рис. 29. Поворотная лестница без промежуточной площадки с забежными
ступенями

По виду установки лестницы можно разделить на стационар%

ные (рис. 31), приставные и стремянки. Приставные переносные
лестницы обычно используют для разового подъема к отдельным
элементам здания (например, на крышу или чердак), после чего ле%
стница обычно убирается и может быть использована в другом ме%
сте. Кроме этого приставные лестницы могут быть закрепленные,
они стационарно крепятся в одном месте, для которого предназна%
чены. К недостаткам таких лестниц можно, прежде всего, отнести

64
 а б

Рис. 30. Лестницы с тетивами и косоурами:

а — тетивы; б — косоуры

большую крутизну подъема, что создает определенные неудобства

во время пользования ими. Обычно такие лестницы устанавливают
в местах с низкой интенсивностью их использования (выход на чер%
дак и т.д.). Особое место в ряду приставных лестниц занимают
складные лестницы (рис. 32, 33), которые в период между пользо%
ванием убирают в специально предназначенные ниши. Достоинство
таких лестниц заключается в том, что они не занимают свободного
места и легко приводятся в рабочее состояние. После работы
складная лестница так же легко убирается.

65
 3

2
4 30

25

Рис. 31. Обустройтво лестницы в проеме между двумя несущими балками:

а — верхняя площадка; б — разметка и вырезание проема в перекрытии под
люк; 1 — выпиливание проема; 2 — балка перекрытия; 3 — тетива;
4 — оформление проема; 5 — проступь
Альтернативой приставным лестницам служат стремянки
(рис. 34). Их применяют в местах, где невозможно пользоваться
приставной лестницей (в середине помещения, при доступе к высо%
ким стеллажам, на которые опирать приставную лестницу нежела%
тельно, во время уборки урожая с фруктовых деревьев и т.д.).
В большинстве случаев это изделия заводского изготовления, вы%
полненные из легкого металла (алюминий и его сплавы).
Но часто такие лестницы изготавливают из деревянных элементов
с последующим влагостойким покрытием. Основное требование, предъ%
являемое к таким лестницам, — легкость, прочность и устойчивость.

66
 В зависимости от интенсивности
использования лестницы могут быть
основными и вспомогательными. К ос%
новным относят лестницы, по которым
обеспечивается постоянное перемеще%
ние с одного уровня на другой всех жи% 1
вущих в доме. Такие лестницы должны
учитывать фактор возможности стихий%
7 2
ных бедствии, аварийных ситуаций
и должны обеспечивать своевременную
эвакуацию людей. Вспомогательные ле%
стницы служат дополнением к основным 5
и могут использоваться эпизодически.
По месту установка лестницы
делят на внутренние, устанавливае% 6
мые внутри помещений, и наружные.
К внутренним относятся все виды ле%
стниц, которые должным образом за%
щищены от наружных атмосферных
воздействий. Под наружными атмо%
сферными воздействиями в данном
случае понимают атмосферную влагу,
солнечную радиацию и другие факто% 3
ры, влекущие за собой изменение ме%
ханического состояния лестницы и ее
внешнего вида. К наружным лестни%
цам относятся все виды лестниц, со% 4
оруженные для удобства перемеще%
ния по пересеченной местности и ле%
стницы, предназначенные для подъе%
ма на крыльцо. Чаще всего, такие ле%
стницы подвержены природному воз%
действию, поэтому их изготавливают
из влагостойких материалов или по%
крывают атмосферостойкими покры%
тиями. Деревянные наружные лестни%
цы в обязательном порядке антисеп%
тируются. Такая классификация лест% Рис. 32. Складная шарнирная
ниц является приблизительной и да% лестница:
леко не полной. В свою очередь в каж% 1 — рама (вход на чердак);
дом классе лестниц существует боль% 2 — откидной щит; 3 — рычаг
откидного щита; 4 — подвижные
шое количество разновидностей их фиксирующие кронштейны;
конструктивного исполнения и других 5 — каркас складной лестницы;
отличительных признаков. Автор не 6 — ступени (металлические
счел возможным давать такую по% угольники);
дробную классификацию, остановив 7 — трос подъема откидного щита

67
 2

Рис. 33. Складная лестница:

1 — башмак; 2 — кронштейн; 3 — щит; 4 — трос

свой выбор только на самых распространенных видах лестниц и ос%

тавив читателю возможность для проявления творчества, фантазии
и поиска вариантов.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ

Принципиальное устройство лестницы и основных ее элементов
отражено на (рис. 35). Лестница состоит из наклонных и горизон%

68
 5

8
7 6

3
2

Рис. 34. Стремянка из алюминиевых труб:

а — изготовление рамы"опоры со ступеньками; б — стремянка в рабочем положении;
1 — опора"рама со ступеньками; 2 — верхняя площадка; 3 — ушко; 4 — штырь;
5 — дополнительная опора"рама; 6 — крючок"фиксатор

тальных частей, которые соответственно называют маршами и пло%

щадками. В свою очередь марш состоит из несущей балки (тетива,
косоур) и ступеней, которые являются основными элементами ле%
стницы.
Ступени. Первая ступень лестничного марша называется от&
правной, а последняя, соответственно — выходной. Часто форма
и размеры отправной ступени отличаются от остальных. Такие сту%
пени называют фризовыми. Между отправной и выходной ступеня%
ми располагаются промежуточные ступени, которые по своей фор%
ме могут быть прямые, прямые скошенные, клиновидные или за%
бежные и дугообразные. По своей конструкции ступени могут быть
плоскостными сплошными, профилированными сплошными
и сквозными. Верхнюю горизонтальную плоскость ступеней, остаю%
щуюся открытой при их перекрытии, принято называть проступью,

69
 2

Рис. 35. Членение лестничного марша:

1 — промежуточная площадка; 2 — площадка второго этажа; 3 — косоур;
4 — центральный брус (стойка); 5 — лестничный марш; 6 — отправная ступень;
7 — выходная ступень

70
а разность высот между двумя проступями — подступенком или за%
глушиной. В данной книге мы часто будем применять термины про%
ступь и подступенок (заглушина), но читателю может попасться тер%
мин "свес", применяемый некоторыми авторами. Этот термин воз%
ник от необходимости при конструировании лестниц иногда прибе%
гать к приему перекрытия в плане нижней проступи проступью, рас%
положенной выше. Этот прием применяется, когда нужно увеличить
ширину ступени, не меняя крутизны лестницы. Особенно примени%
мо понятие "свес" в винтовых лестницах, у которых прием перекры%
тия ступеней используется довольно часто. В этих случаях правиль%
нее было бы пользоваться понятием "свес", что означает то же са%
мое, что и подступенок, когда тот стыкуется со ступенью в передней
ее кромке. Некоторые авторы вообще не пользуются термином
"проступь", заменяя его термином "свес".
Проступи в лестничном марше располагают строго горизон%
тально, но для того чтобы попадающая при уборке влага не скапли%
валась в области подступенка и легко убиралась, передняя кромка
проступи должна быть немного ниже задней. Особенно это правило
касается наружных лестниц, на ступени которых попадает атмо%
сферная влага. Передний угол наклона ступеней не должен превы%
шать 1%1,5°. В противном случае такие ступени становятся опасны%
ми. И, кроме того, влага, скапливающаяся в углу между проступью
и подступенком, в зимнее время проникает в щели и замерзает,
разрушая лестницу.
Существует много способов закрепления ступеней в лестнич%
ном марше, которые зависят от конструктивного исполнения лест%
ницы. Детально этот вопрос будет рассмотрен для каждого вида ле%
стниц.
Маршем называют непрерывный ряд ступеней, расположенный
между двумя уровнями или лестничными площадками. По своей
проекции в плане лестничные марши могут быть прямые, косые
и криволинейные. Если лестница состоит из нескольких маршей,
то первый марш называют отправным, а последний, соответствен%
но, — выходным (рис. 36). Линия, расположенная обычно посре%
дине лестничного марша, по которой поднимаются или опускаются
по лестнице, называется линией всхода. В случае криволинейных
маршей (у которых края ступеней не являются параллельными), ли%
ния всхода должна располагаться в области рабочей поверхности,
ширина которой превышает половину размера проступи. У винто%
вых и круговых лестниц линия всхода задается расчетными точками
и располагается в области между линией проходящей посередине
марша и его внешней третью. Линия всхода ни в коем случае не
должна располагаться ближе 30 см от края полезной ширины лест%
ничного марша. Из этого правила следует, что лестничный марш не
может быть уже 60 см. Ширина лестничного марша диктуется усло%
виями планировки, размерами проема в междуэтажном перекрытии

71
 3

2
Рис. 36. Составные части двухмаршевой лестницы:
1 — выходной марш; 2 — отправной марш; 3 — линия всхода

и интенсивностью использования лестницы. В зависимости от чис%

ла людей, одновременно пользующихся лестницей, (табл. 6) шири%
на лестничного марша может колебаться в значительных пределах.
Конечно, когда лестничный марш расположен в центре помещения
и с уклоном до 400, ширину лестничного марша можно сделать из
расчета двухстороннего движения. Но в этом случае с обеих сторон
марша устраивают перильное ограждение.

72
 Таблица 6. Ширина марша в зависимости от числа движущихся людей

Число человек в ряду Ширина, м

минимальная нормальная

1 0,7 0,9

2 1,2 1,4

Лестничная площадка представляет собой горизонтальный

участок, расположенный между двумя маршами (цв. вставка, лист
4, фото 1). Лестничные площадки могут быть четырехугольными,
многоугольными либо иметь криволинейную форму в своей гори%
зонтальной проекции. Размеры площадок должны быть соразмерны
с длиной человеческого шага. Их длина обычно равняется ширине
лестничной клетки, а ширина — ширине марша. Поэтому если на%
правление маршей в плане перпендикулярно друг к другу, то пло%
щадка обычно имеет форму квадрата, а если марши параллельны,
то площадка имеет форму прямоугольника или полукруга.
Просвет между маршами (рис. 37) представляет собой про%
странство, остающееся свободным между внутренними краями ле%
стничных маршей и площадок. По своей форме в плане просветы
могут быть квадратными или прямоугольными, но встречаются ле%
стницы, у которых просвет имеет форму параллелограмма, круга,
эллипса или треугольника. В просторных помещениях просвет меж%
ду маршами может использоваться в декоративном плане. Лестнич%
ная клетка с просветом между маршами характеризуется большой
обозримостью, ее естественное освещение более эффективно.
Кроме того, в просвете можно разместить декоративные светиль%
ники или другие элементы интерьера (в высотных зданиях просвет
используется для установки лифта). Но чаще всего в целях эконо%
мии полезной площади размеры просвета сводят к минимуму или
вообще обходятся без просвета. В данной книге автор рекомендует
выдерживать просвет между маршами в пределах 10%30 см, как на%
иболее приемлемый для зданий с малым количеством этажей.
В этом случае просвет может быть использован для размещения
в нем перильного ограждения и декоративных светильников.
Перегородкой или стержневой стеной называют цельную или
сквозную конструкцию, встроенную между лестничными маршами
или площадками и разделяющую их полностью или частично. При%
менение стержневой стены, как правило, вызывается потребностью
опорного крепления лестницы. Вариант применения стержневой
стены в наружной лестнице показан на рис. 38.
Перильное ограждение лестницы выполняется в целях безо%
пасности и создания максимальных удобств при перемещении
(рис. 39). Помимо этого перильное ограждение играет большую
роль в декоративном оформлении лестницы. Перильное огражде%

73
 3 4 4 3

1 3

3 2

б
3
в
4

1
3

Рис. 37. Виды просветов между маршами:

а — просвет квадратной формы; 5 — просвет дугообразной формы; в — просвет в фор"
ме круга; 1 — просвет; 2 — лифт; 3 — лестничный марш; 4 — площадка

ние высотой 90%110 см устанавливается по краям маршей и лест%

ничных площадок и в своей верхней части должно заканчиваться
поручнем. Поручень может устанавливаться не только на огражде%
нии. Если лестничный марш расположен вдоль стены, то поручень
может быть закреплен на стене. Поручни для детей устанавливают
ниже, учитывая возраст ребенка.

74
 4

4
3

2
6

Рис. 38. Наружная лестница со стержневой стеной:

1 — цельная стержневая стена; 2 — каркасная (коробчатая) стержневая стена;
3 — стержневая балка; 4 — лестничный марш; 5 — плита лестничной площадки;
6 — перильное ограждение

Лестничной клеткой называют помещение, где расположена

лестница. Стороны лестницы, ограничивающие ее с обеих сторон,
называют щеками лестницы. Наружная Щека лестницы обращена
в сторону стены, а внутренняя — к клетке.

75
 6

3
5

2
1

Рис. 39. Перильное ограждение лестницы, одна из тетив которой прикреплена к

стене:
1 — стойки перил; 2 — стержневой брус; 3 — площадка; 4 — перила;
5 — тетива, прикрепленная к стене; 6 — поручень

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР

ВИДА ЛЕСТНИЦЫ
При строительстве нового дома вид и размеры лестницы преду%
сматриваются проектом. Но нередки случаи строительства частных
домов без полного проекта или потребность в лестнице возникает
в результате реконструкции дома В этом случае лестницу подбира%

76
ют индивидуально. Внутренняя лестница в малоэтажном доме раз%
мещается либо в передней и коридоре, либо в общей комнате, хол%
ле или на веранде (в доме с мансардой) (рис. 40). Первый вариант
приводит к некоторому (до 5%) увеличению подсобной площади
и соответственно габаритов дома, но зато позволяет создать изо%
лированные зоны, сохранить в помещениях более стабильный мик%

Рис. 40. Размещение внутренней лестницы:

1 — оформление проема снизу; 2 — офориление проема сверху

77
 роклимат. Расположение лестницы в общей комнате с точки зрения
архитектурного оформления интерьера дает больше возможнос%
тей, но и предъявляет больше требований к ее художественному
оформлению. Лестница, решенная и выполненная оригинально,
с использованием высококачественных материалов и художествен%
ной отделки, может стать подлинным украшением дома. Но комната
в этом случае станет проходной, что практически исключит возмож%
ность устройства в ней дополнительных спальных мест и мест для
работы. Кроме того, между помещениями верхнего этажа и общей
комнаты происходит постоянный воздухообмен, что несколько по%
вышает расход на отопление помещений. Такой прием размещения
лестницы особенно хорош для просторных загородных домов, луч%
ше в местности с теплым, мягким климатом.
Правильно выбрать вид лестницы и материалы для ее изготов%
ления — задача не такая простая, как это может показаться с перво%
го взгляда. Ведь лестница, как конструктивный элемент, должна от%
вечать определенным требованиям. А именно:
— обеспечить безопасное, относительно быстрое, перемеще%
ние с одного уровня на другой;
— располагаться в нужном месте, в котором лестница не оказы%
вает отрицательного влияния на эксплуатацию здания, чтобы не со%
здавать неудобства людям, проживающим в нем;
— конструкция лестницы должна полностью соответствовать
свойствам материалов, из которых она изготовлена. Прочность ее
должна соответствовать нагрузкам, которые по всем предположе%
ниям могут на лестницу воздействовать;
— лестница должна соответствовать архитектуре здания и инте%
рьеру помещения, в котором она установлена;
— ширина лестничных маршей должна обеспечивать двухсто%
роннее перемещение (в индивидуальных домах допускается одно%
стороннее перемещение);
— подход к лестничному маршу должен быть свободным, поэто%
му нельзя располагать лестницу так, чтобы в этом промежутке были
расположены конструктивные элементы здания или предметы ме%
бели;
— ширина ступеней лестницы должна быть такова, чтобы нога
становилась на нее полной ступней, а высота между ступенями не
должна превышать 17%19 см.
В реальных условиях, когда лестница строится для конкретной
семьи, иногда допускаются небольшие отклонения от этих требова%
ний. Однако в местах большого скопления людей, когда лестницей
пользуются дети, люди пожилого возраста или инвалиды, условия
безопасности должны играть главенствующую роль.
Российскими и зарубежными производителями в настоящее
время выпускается широкий ассортимент лестниц, эксплуатацион%
ные и эстетические качества которых могут удовлетворить запросы

78
самых требовательных покупателей. Поэтому если возникают труд%
ности с выбором вида лестницы или ее конструктивного исполне%
ния, то достаточно пригласить специалиста из фирмы, занимаю%
щейся изготовлением и сбытом лестниц. Вам всегда помогут квали%
фицированным советом и подберут вид и конструкцию лестницы,
которая больше всего подойдет к условиям вашего дома. В случае,
если ни один из предлагаемых видов лестниц не удовлетворит по%
ставленные условия, лестница может быть выполнена по индивиду%
альному заказу. В любом случае гарантируется качество изделия
и может быть предложена установка и сервисное обслуживание.
Лестницы заводского изготовления, как правило, легко собирают%
ся, имеют высококачественное защитное и декоративное покрытие.
Лестница может удовлетворять всем условиям эстетики и удоб%
ства, если ее сооружением занимаются профессионалы. Поэтому
лестница, изготовленная собственными силами, не всегда может
дать эффект, на который вы рассчитываете. Но, как говорят, "не бо%
ги горшки обжигают", а профессионалами тоже не сразу становят%
ся. И если все же принято решение изготавливать лестницу само%
стоятельно, то к ее выбору и конструированию следует подходить
всесторонне.
Прежде всего, нужно исходить из конструктивных особенностей
здания, для которого лестница предназначена. Если в междуэтаж%
ном перекрытии имеется готовый проем, предназначенный для ус%
тановки лестницы, то ее проектирование должно быть привязано
к этому проему. Ширина проема оказывает решающее влияние на
ширину лестничного марша, а наличие и расстановка стен и пред%
метов интерьера — на расположение лестницы в помещении. В лю%
бом случае к лестнице должен быть свободный подход, не загро%
можденный предметами обстановки и конструктивными элемента%
ми здания.
В дальнейшем нужно ориентироваться на наличие материалов,
из которых предполагается строительство лестницы, технологичес%
кие возможности и навыки их обработки. Только сопоставив все эти
факторы, можно прийти к правильному решению. Проектируя лест%
ницу, нужно учитывать условия безопасной ее эксплуатации, зазо%
ры между элементами лестницы и стенами здания, методы скреп%
ления элементов между собой и строительными конструкциями,
из которых построен дом.
Так, наличие небольшого проема в междуэтажном перекрытии
и отсутствие возможности его расширить, обязательно приведет
к решению установки компактной лестницы с узкими лестничными
маршами. К этому же решению приведет и отсутствие свободных
площадей на нижнем этаже и возможностей беспрепятственного
подхода к лестнице. Свободный холл с широким междуэтажным
проемом посередине располагает к устройству большой лестницы
с широкими маршами и лестничными площадками. Такая лестница

79
 не только украсит помещение, но и будет способствовать легкому
и безопасному перемещению (рис. 41).
Решающее значение в выборе размеров и конструкции лестни%
цы имеет интенсивность ее использования. Если предполагается
одновременное передвижение по лестнице нескольких человек во
встречном направлении или перемещение громоздких предметов
(мебели, оборудования и т.д.), то ее ширина должна быть соответ%
ствующей. Лестница, использующаяся эпизодически, не обяза%
тельно должна быть широкой. В этих случаях возможен вариант
применения приставных или складывающихся лестниц.
Если лестница устанавливается в углу помещения, то в этом
случае наиболее целесообразно строить ее с поворотом вдоль стен
и с промежуточной площадкой между маршами. Вместо промежу%
точной площадки можно применить забежные ступени в поворотной
части лестницы. Винтовая лестница с поворотом на 3600 менее

Рис. 41. Внутренняя лестница с широкими маршами, имеющими забежные ступени

80
удобна, чем лестница с прямолинейными маршами, и в качестве ос%
новной применяется редко. В большинстве случаев винтовые лест%
ницы сооружают в дополнение к основным или в местах с низкой
интенсивностью перемещения.
Независимо от выбора вида лестницы и ее конструкции нужно
придерживаться регламентирующих правил, предусмотренных
стандартами и нормами. К таким правилам в первую очередь нужно
отнести:
— каждый этаж здания, расположенный выше или ниже уровня
земли, оборудуется как минимум одной (основной) лестницей. Это
правило в равной степени относится и к чердачным помещениям.
Выдвижные лестницы недопустимо использовать в качестве основ%
ных (за исключением тех случаев, когда необходим доступ в чердач%
ное помещение). В зданиях, имеющих более двух этажей, основная
лестница должна быть изготовлена из негорючих материалов;
— в тех случаях, когда этого требуют условия эвакуации людей,
устанавливают дополнительные лестницы;
— каждая лестница, имеющая более трех ступеней, должна обо%
рудоваться ограждением. Это правило в равной степени распрост%
раняется и на лестничные площадки, и на оконные проемы, примы%
кающие к лестнице и расположенные ниже ее поручня. Лестничные
марши, предусматривающие одновременное движение в противо%
положных направлениях, должны быть достаточной ширины и обо%
рудованы перилами с двух сторон.
В целях безопасности недопустимо расположение лестницы не%
посредственно за дверью. Минимальное расстояние от двери до
лестницы должно быть не менее 1 м;
— каждая лестница должна хорошо освещаться по всей своей дли%
не. Особенно это касается первой и последней ступеней лестницы.
Кроме перечисленных правил существует еще множество реко%
мендаций, которые будут изложены в соответствующих разделах
этой книги. Все отклонения в ту или иную сторону от этих рекомен%
даций отрицательно скажутся на эксплуатационных качествах лест%
ницы и ее безопасности.

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ

Проектирование основных параметров лестницы лучше всего
выполнять совместно с заложением фундамента дома. В противном
случае лестница может внести значительные коррективы в плани%
ровку дома, что, в свою очередь, может привести к дополнительным
затратам или проектированию и изготовлению не совсем удобной
лестницы. Но часто это условие выполнить не удается и лестницу
приходится подбирать под уже существующее помещение.
Расчет и проектирование лестницы выполняют несколькими
способами. В основу расчетов заложено определение основных

81
 размеров лестничного марша, которые будут максимально соответ%
ствовать удобству и безопасности перемещения. Наиболее удобна
и безопасна достаточно широкая и пологая лестница. Но реальные
условия в каждом конкретном случае вносят свои коррективы при
выборе основных параметров (характеристик) лестницы. К основ%
ным параметрам лестницы нужно, прежде всего, отнести высоту
подъема, тип лестницы, площадь в плане, крутизну, число ступеней,
а также их ширину и высоту. Эти параметры не являются независи%
мыми, то есть их нельзя все одновременно назначить. К примеру,
для прямой лестницы высота подъема и крутизна однозначно опре%
деляют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота
подъема однозначно определяют крутизну. При проектировании
сразу надо задаться значениями каких%то, в каждом конкретном
случае определяющих параметров, например, площадью в плане,
тогда можно вычислить крутизну, которая в свою очередь опреде%
лит число ступеней. Таким образом, можно спроектировать вполне
безопасную и удобную лестницу.
Что же понимают под удобной и безопасной лестницей? Прежде
всего, ширина лестничного марша должна быть такой, чтобы по ле%
стнице можно было передвигаться, не ощущая помех. Строитель%
ными нормативами предусматривается ширина лестничного марша
(расстояние от стены до ограждения или двумя ограждениями) не
менее 90 см, а расстояние между противоположными стенами не
менее 110 см. При меньших размерах перемещение по лестнично%
му маршу мебели и других громоздких вещей (особенно при пово%
ротах на 900 или 1800) будет довольно затруднительно. В некото%
рых случаях допускается ширина лестничного марша до 80 см (при
расположении лестницы в общей комнате, когда отсутствуют ог%
раждающие стены). В любом случае при определении общей шири%
ны двухмаршевой лестницы учитывается ширина ограждения и ве%
личина зазора между маршами, который должен быть равен 10 см.
Вторым основным показателем при расчете лестничного марша
является его уклон (крутизна), который зависит от ширины и высо%
ты ступеней лестницы. В строительной терминологии принято вы%
соту ступени называть "высотой подступенка", а ее ширину —
"шириной проступи" или "свесом" (рис. 42). Выбор этих разме%
ров зависит от многих факторов, но в любом случае они должны
быть таковы, чтобы пользование лестницей было удобным и безо%
пасным. Это значит, что ширина проступи и высота подступенка
должны соответствовать средней длине шага человека (рис. 43).
То есть, пользуясь древней терминологией, можно сказать, что для
удобного перемещения по лестнице необходимо, чтобы поддержи%
валось соотношение между расстоянием, на которое человек под%
нимается или опускается, и расстоянием, на которое он передвига%
ется вперед. Это соотношение и определит крутизну (уклон) лест%
ницы, которая должна быть такой, чтобы отношение высоты марша

82
 Б

450 К

380

Н
А

1
a 300
b
2
С

Рис. 42. Уклон лестничного марша:

А — пологий уклон; Б — крутой уклон; 1 — проступь; 2 — подступенок;
а — ширина проступи; b — высота подступенка; С — длина проекции лестни "
цы на плоскость пола; Н — высота подъема; К — крутизна подъема

к его горизонтальной проекции составляло 1:2 — 1:1,75 (т.е. быть

в пределах 30°). В любом случае уклон лестницы не должен превы%
шать соотношение 1:1,25 (40°) так как при уклоне более 1:1 (45°)
можно будет спускаться только спиной вперед, а не лицом. Пользо%
ваться такой лестницей становится неудобно и опасно. Зависи%
мость применения лестницы при различных соотношениях высоты
подступенка и ширины проступи наглядно просматривается на
рис. 44.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать не совсем пра%
вильный вывод, что чем больше ширина проступи, тем лучше. Это
правило целиком и полностью применимо для условий безопасного
перемещения по лестнице. Но если ширина проступи выходит за
пределы соразмерности шага человека, то, несмотря на то, что ле%

83
 b

400
300
150

2
1

Рис. 43. Зависимость ширины проступи и высоты подступенка от длины шага:

а — ширина проступи; b — высота подступенка; 1 — длина шага (63 см);
2 — нормальные ступени; 3 — очень широкие ступени

стница имеет малый уклон, пользоваться ею не совсем удобно.

При перемещении по такой лестнице человек вынужден будет де%
лать шаг шире естественного, чтобы нога получила достаточную
опору. Этим недостатком часто страдают дворовые лестницы, ук%
лон которых небольшой и ступени делают очень широкие.
При проектировании лестницы нужно придерживаться правила,
что все ступени в пределах одного марша должны быть одинаково%
го размера по высоте и ширине, т.е. ширина проступи и высота под%
ступенка должны быть постоянными величинами для данной лест%
ницы. Высоту и ширину ступней следует рассчитывать и изготавли%
вать точно. Отклонение в несколько миллиметров на одной ступени
может значительно сказаться в конце лестничного марша, что сде%
лает лестницу перекошенной. Кроме того, разная высота ступеней
нередко становится причиной травматизма. Величину этих разме%

84
 Рис. 44. Зависимость уклона лестниц от высоты подступенка и ширины проступи:
А — плоский рельеф; В — садовая лестница; С — террасная лестница; D — откры "
тая/наружная лестница (лестница у наружного входа в здание); Е — внутренняя ле "
стница в общественном здании; F — лестница в жилом здании/гражданском сооруже "
нии; G — лестница внутри квартиры/жилища; Н — галерейная лестница; I — чердач"
ная и подвальная лестница; J — трап/подножка

ров определяют из следующих принципов. Удвоенная высота под%

ступенка b и ширина проступи a должны быть равны среднему шагу
человека — 2b + а = 57%64 см. Иногда в литературе средний шаг че%
ловека считают в пределах 60%65 см.
В некоторых случаях пользуются более простым расчетом, со%
гласно которому сумма размеров ширины проступи и высоты под%
ступенка с должна равняться 45 см (30+15, 27+18, 25+20), т.е.
с = а + b = 45 — 46 см
Лестница, изготовленная согласно этому расчету, считается на%
иболее безопасной, а формула, соответственно формулой безо&
пасности.
Выбирая ширину проступи, нужно исходить из того, что при спу%
ске по лестнице взрослый человек ставит ногу так, что носок свиса%
ет над закругленной передней частью проступи. Если носок свисает
незначительно, то ступень считается безопасной и чем уже ступень,
тем выше опасность соскальзывания с нее. Практика показала, что
лучше всего ширину проступи принимать в пределах 28%30 см, но не
менее 25 см, а высоту подступенка — 14%17 см, но не более 20 см.
Условно увеличить ширину проступи можно, установив углубленный
подступенок, т.е. проступь в этом случае нависает над подступен%
ком в виде козырька. При необходимости можно просто отказаться
от подступенка. Особенно часто такой метод принимают, когда пло%
щадь помещения или его планировка не позволяют сделать соотно%
шение высоты подступенка и ширины проступи в оптимальных пре%
делах. В хорошо сконструированной лестнице каждая проступь вы%

85
 ступает примерно на 25 мм над нижней ступенью. При этом дости%
гается увеличение ширины ступени без увеличения места, занима%
емого лестницей в плане.
Такие методы расчета элементов лестничного марша являются
далеко не единственными. Многие пользуются, так называемой,
формулой удобств. Считается, что лестница является наиболее
удобной при соотношении а&b = 12 см (это и есть формула
удобств). Практика показывает, что строго выдержать это соотно%
шение в реальных условиях не всегда возможно. Но, во всяком слу%
чае, нужно стараться максимально приблизиться к оптимальному
соотношению. В лестницах с забежными ступенями в поворотной
части для удобства пользования и безопасности движения по ней
ширина ступеней в середине марша должна быть равна ширине
прямых ступеней.
При выборе уклона лестничного марша нужно следить за тем,
чтобы расстояние по вертикали от верхней плоскости любой ступе%
ни лестницы до потолка или других выступающих элементов здания
было не меньше 2 м. Это правило в равной мере касается и лест%
ничной площадки. В основе определения этого параметра лестни%
цы лежит мудрый совет древних строителей: "Оставлять достаточно
места над головой, чтобы поднимающемуся человеку хватало воз%
духа". Это условие накладывает отпечаток на выбор крутизны лест%
ницы. Поэтому при недостающей длине междуэтажного проема или
наличии поперечных потолочных балок не всегда возможно сделать
лестницу достаточно пологой. Но, увеличивая крутизну лестницы,
мы автоматически снижаем степень удобства пользования ею. По%
этому иногда приходится принимать компромиссное решение, умы%
шленно занижая расстояние от потолка до плоскости ступени.
Но в любом случае снижать до расстояния меньше 180 см не следу%
ет. В крайнем случае, можно немного поступиться уклоном лестни%
цы, увеличивая его до соотношения 1:1, т.е. 450. Таким образом,
окончательный выбор типа и параметров лестницы является ком%
промиссом между весьма противоречивыми требованиями. Напри%
мер, нельзя построить лестницу минимальной крутизны и мини%
мальной площади в плане. Но нельзя сбрасывать со счетов и конст%
руктивную сложность лестницы (о чем мы будем рассказывать
в следующих разделах). Ведь окончательный вид лестницы будет
зависеть от степени мастерства и технологических возможностей
исполнителя. Эти факторы должны быть учтены при проектирова%
нии лестницы.
Часто размеры ступеней лестничного марша определяются
в виде дроби, где числителем является высота подступенка, а зна%
менателем — ширина проступи (свес). Поэтому если читателю по%
падутся параметры лестницы, например, 17/29, то следует знать,
что у такой лестницы расстояние между ступенями составляет 17
см, а ширина ступени в плане (свес) равна 29 см.

86
 Проектируя лестницу, нужно придерживаться правила, чтобы
число ступеней в одном марше всегда было нечетным, а их количе%
ство не должно быть больше 18 (нормальным считается 15 ступе%
ней). Итак, чем же руководствоваться при выборе типа и парамет%
ров лестницы? Во%первых, общей компоновкой дома, включая мес%
та расположения лестницы, а во%вторых, эстетическими соображе%
ниями и условиями безопасного и удобного перемещения. Чем
раньше на стадии проектирования (строительства) дома происхо%
дит конструирование лестницы, тем большей свободой в ее соору%
жении обладает застройщик. Обычно выбор типа лестницы одно%
значно увязывается с размерами проема в междуэтажном перекры%
тии и площади в плане, которую будет занимать лестница. Зная эти
размеры, не составляет особого труда определить параметр L —
длину проекции лестницы на плоскость пола (см. рис. 41). Зная
высоту подъема H и длину проекции L, легко можно определить кру%
тизну прямой лестницы К = Н : L. Задав число ступеней n, опреде%
ляем высоту подступенка b = Н : n и ширину проступи а = b : К. За%
канчивая этот нехитрый расчет, мы можем сверить его с формулами
удобств и безопасности, при необходимости меняя параметры ле%
стницы.
При расчете лестницы нужно учитывать, что реальное количест%
во ступеней будет на единицу меньше расчетного числа ступеней.
Это противоречие легко устраняется, если под недостающей ступе%
нью понимать часть пола либо первого, либо второго уровней, не%
посредственно примыкающей к лестнице. Для удобства пользова%
ния параметрами лестницы мы свели их в отдельную табл. 7.
В табл. 8 отражена зависимость числа ступеней в марше от его
уклона, а также рекомендуемая высота подъема одного марта при
стандартных ступенях. А размеры ступеней в зависимости от угла
наклона лестничного марша отражены в табл. 9.
Таблица 7. Таблица параметров

Параметры лестницы Определение

Н — высота подъема Определяется проектом

n — расчетное число ступеней Задается
R — радиус линии "хода" (для частично или полно% Определяется проектом (площадью в пла%
стью винтовых лестниц) не)
L — длина проекции линии "хода" на горизонталь% Измеряется на плане или определяется по
ную плоскость формуле
L = (mπR(n+1)/n,
где m — число полуокружностей винтовой
лестницы; π =3,14

К — крутизна К=H/L
b — высота ступени b=Н/n
a — ширина ступени а=b/К
с — конструктивный параметр с=а+b

87
 Таблица 8. Высота и ширина ступеней при различном количестве ступеней и разном
уклоне

Высота этажа, м Количество Высота ступени Ширина ступе& Уклон h:b

ступеней h, мм ни b, мм

2,25 то 12 188 260 1:1,38

лько для подвалов 13 173 260 1:1,50

2,50 14 179 260 1:1,45

14 179 290 1:1,62

2,75 15 183 260 1:1,42

16 172 260 1:1,51
16 172 290 1:1,69

3,00 17 176 290 1:1,65

18 167 290 1:1,74

Таблица 9. Размеры ступеней в зависимости от угла наклона, см

Ширина Высота Угол наклона

40 10 14°10
38 11 16020
36 12 18°30
34 13 21000
32 14 23010
30 15 26040
28 16 29050
26 17 33010
24 18 37°00
22 19 40050
20 20 45000

Для лестниц с забежными ступенями при расчете параметров

нужно учитывать еще некоторые особенности, о которых мы погово%
рим в соответствующем разделе.
Итак, зная вышеизложенную методику, можно приступить к рас%
чету лестницы для конкретного здания. Если в доме высота между
этажами составляет 3300 мм, ширина проема в междуэтажном пе%
рекрытии составляет 1450 мм и для лестничной клетки предполага%
ется отвести 5900 мм, можно приступать к конкретному расчету.
Сразу оговоримся, что лучше всего лестничную клетку построить
графически на листе бумаги в соответствующем масштабе, как по%
казано на рис. 45. При высоте этажа 3300 мм наиболее целесооб%
разно строить двухмаршевую лестницу. Высота каждого марша
в этом случае будет равняться 3300:2 = 1650 мм. Высота подступен%
ка задается произвольно. В нашем случае число 1650 делится без
остатка на 11. Разделив 1650 на 11, получим 150. То есть, высота
подступенка в нашей лестнице будет равняться 150 мм или 15 см.

88
 300 mm
1850 mm

150 mm

3300 mm
30
0
m
m
1650 mm

30
00
m
m

Рис. 45. Расчет лестницы (см. текст в книге)

89
 Мы знаем, что в реальной лестнице количество ступеней будеп на
одну меньше расчетной. Поэтому в данном случае мы будем иметь
10 проступей и 11 подступенков. Для того чтобы определить шири%
ну проступи, следует задать конкретную длину (в плане) лестнично%
го марша. Для этого из размера лестничной клетки (5900 мм) нужно
вычесть ширину площадки между маршами. Наиболее целесооб%
разно за ширину площадки принять ширину лестничного марша.
Поэтому, если из длины лестничной клетки вычесть ширину двух
площадок, мы получим длину марша (5900%(1450x2) = 3000 мм. От%
сюда легко найти ширину проступи (3000:10 = 300 мм). При провер%
ке параметров лестницы, согласно формуле удобств (30+15 = 45)
и формуле безопасности (30%2 = 15), мы убеждаемся, что проекти%
руемая нами лестница удобна и безопасна в эксплуатации.
По выполненному чертежу в масштабе 1:1 делают разметку ле%
стницы на стенах. Внизу стены отмеряют ширину площадок (в на%
шем случае по 1450 мм), а от них ширину проступи (300 мм).
При помощи отвеса проводят вертикальную линию, соответствую%
щую первому подступенку марша. Таким образом, последовательно
на стене размечают все ступени лестничных маршей. Такая размет%
ка значительно облегчит строительство лестницы.
Подводя итого данного раздела приведем основные рекоменду%
емые параметры для лестниц, в зависимости от их расположения
и конструкции.
Для внутриквартирных лестниц в индивидуальных домах соот%
ношение ширины проступи и высоты подступенка рекомендуется
выбирать в пределах 17/29 : 20/23 (высота подступенка/ ширина
проступи).
Для наружных лестниц (в том числе и крыльца) — 15/33 : 16/31.
Для садовых лестниц (при небольшом уклоне местности) —
10/43: 12/40.
Для приставных лестниц — 28/7 : 30/6.
Конструктивные особенности дома и его планировка могут вно%
сить в эти соотношения соответствующие коррективы.

90
 ПРОСТЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В любом индивидуальном доме или дачном домике практически
невозможно обойтись без лестницы. Лестницами пользуются для
доступа в чердачное помещение, для уборки урожая в саду, при ре%
монтных работах и т.д. Как правило, это простые лестницы, изготов%
ленные собственными силами или приобретенные в магазине.
К простым относят переносные приставные, стремянки, пристав%
ные стационарные, складывающиеся и выдвижные лестницы. Изго%
тавливают их из древесины, облегченных алюминиевых профилей
или труб (реже из стальных конструкций). Устанавливают такие ле%
стницы обычно под большим углом (60%75°), что значительно снижа%
ет удобство перемещения по ним, а переносить грузы по таким кру%
тым маршам часто просто невозможно. Отличительной чертой про%
стых лестниц является то обстоятельство, что они занимают мало
полезной площади пола.

ПЕРЕНОСНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Переносные лестницы обычно не имеют постоянного места
и хранятся под навесом или в подсобных помещениях. Такие лест%
ницы не пригодны для массового пользования и применяются для
редкого доступа к чердачному помещению или для временных хо%
зяйственных работ, связанных с высотой. Поэтому простая лестни%
ца должна быть сравнительно легкой, а ее длина выбирается в зави%
симости от необходимости. Часто в домашнем хозяйстве имеется
несколько переносных лестниц различной длины, что дает возмож%
ность избежать переноса длинной лестницы, если требуется под%

91
 няться на небольшую высоту. Изготовить деревянную переносную
лестницу сравнительно легко. Для этого подбирают деревянные
бруски из древесины хвойных пород (лучше всего из сосны) с сече%
нием 40x50 мм. Более толстые брусья делают лестницу тяжелой,
а более тонкие ослабляют ее конструкцию. Как уже говорилось,
длина брусков, предназначенных для тетив, выбирается в зависи%
мости от необходимой длины лестницы, а для ступеней (перекла%
дин) — в зависимости от предполагаемой ее ширины. Обычно ши%
рину переносных лестниц выбирают в пределах 40%60 см. Сечение
деревянных брусков, которые используют под перекладины лестни%
цы, может быть несколько меньшим, чем для тетивы. Незначитель%
ная их длина позволяет снизить требование к прочности. Так, если
для тетивы подбирается сечение 40x50 мм, то для ступеней можно
использовать бруски с сечением 35x40 мм. Уменьшение сечения
брусков для перекладин диктуется условием максимального сниже%
ния веса лестницы, ради которого иногда пренебрегают запасом
прочности. Но в любом случае деревянные бруски, применяемые
для сооружения переносной лестницы, не должны иметь сучков, ос%
лабляющих их прочность. Предельные пролеты тетив деревянных
лестниц в зависимости от их сечения (м) отражены в табл. 10.
Таблица 10. Предельные пролеты (м) тетив деревянных лестниц в зависимости
от сечения тетив

Ширина Сечение тетив, см

марша, м 5,4х19,4 5,4x21,4 5,4x23,4 5,4x25,4 5,4x27,4 5,4x29,4

1 2,9 3,25 3,55 3,8 4,2 4,5

1,2 2,4 2,75 3 3,2 3,5 3,7
1,4 2,05 2,35 2,55 2,75 3 3,2

Крепление перекладин к тетивам лестницы может быть выпол%

нено несколькими способами. Самым надежным считается метод
шипового соединения. Важным условием при изготовлении пере%
носной лестницы является правильная разметка гнезд в тетивах,
предназначенных для установки шипов перекладин. Любые откло%
нения при разметке гнезд (и, как следствие, в их изготовлении)
приведут к перекосу лестницы, что отразится на ее устойчивости.
Пример такой переносной деревянной лестницы показан на
рис. 46. Лучше всего сооружать лестницу в такой последователь%
ности. Сначала изготавливают перекладины одинаковой длины, ко%
торая зависит от ширины лестницы. Для этого на их торцевых час%
тях изготавливают шипы, длиной, равной толщине тетивы. Попе%
речное сечение шипа зависит от толщины исходного бруса, но в лю%
бом случае его размер не должен быть меньше 1,5x3 см. Все грани
шипов должны иметь прямоугольную форму, а их ребра — распола%
гаться друг относительно друга под углом 90°. После этого размеча%
ют и изготавливают гнезда в тетивах. Вертикальный размер между

92
гнездами должен строго соблю%
даться по всей длине тетивы
и обычно выбирается в пределах
25%35 см. Желательно каждое
гнездо подгонять под конкрет%
ный размер шипа, для чего пере%
кладины следует пронумеровать
и в каждой перекладине наме%
тить правую и левую сторону.
Это нужно для того, чтобы шипы
перекладин плотно заходили
в гнезда тетив без каких%либо 2
зазоров. Кромки шипов должны
прилегать к стенкам гнезд всей
поверхностью, что обеспечит хо%
рошее качество склеивания. 1
Лучше всего, когда посадка ши%
пов в гнезда будет тугой, то есть,
разница между их размерами
должна быть отрицательной на
0,2%0,3 мм. Если размеры шипа
будут превышать размеры гнез%
4
да больше, чем на указанный до%
пуск, то при посадке шипа
в гнездо, тетива может раско%
лоться. При меньшем допуске
возможно ослабление шипового
соединения в процессе его экс%
плуатации. Чтобы лестница не
рассыхалась со временем, влаж% 3
ность древесины, применяемой
для изготовления тетив и пере%
кладин, должна быть одинако%
вой. По этой же причине не сле%
дует хранить лестницу под луча%
ми солнца или допускать ее на%
мокание в непогоду. Сборку ле%
стницы выполняют так, как это 5
показано на рис. 46.
Одну тетиву укладывают на
ровное основание горизонталь% Рис. 46. Деревянная приставная
но, внутренней стороной кверху. лестница:
На клею в ее гнезда устанавли% 1 — тетивы (брусья 3,5x5 см); 2 — ступе"
вают все перекладины, направ% ни (брусья 3,5x4 см); 3 — паз ступени;
4 — гнездо для паза d тетивt лестницы;
ляя их свободные концы верти% 5 — правильная насадка второй тетивы
кально. Затем начинают встав%

93
 лять поочередно перекладины в другую тетиву, начиная с нижней.
Для этого тетиву устанавливают под небольшим углом и вставляют
первый шип на половину своей длины. После этого направляют
в гнездо шип второй перекладины, слегка постукивая по тетиве мо%
лотком. Таким образом, опуская верхний конец тетивы, полностью
собирают лестницу. Все типы, перед установкой их в гнезда, смазы%
ваются клеем. Обычно собранная таким образом лестница не нуж%
дается в дополнительном креплении. Но можно скрепить шиповые
соединения дополнительно гвоздями или шурупами. Часто вместо
металлических гвоздей забивают нагели (деревянные гвозди),
предварительно просверлив шиповое соединение в поперечном
направлении. Посадка нагеля в отверстие выполняется на клею
и должна быть тугой. Тетивы и перекладины лестницы должны быть
тщательно обработаны, без сколов и заусенец, так как во время пе%
ремещения по ним приходится держаться за тетиву или переклади%
ну. Поэтому плохо обработанная поверхность элементов лестницы
может травмировать руки. Нижние кромки тетив обрезают под уг%
лом, чтобы при установке на место лестница опиралась на пол пло%
скостью. Для того, чтобы лестница не скользила по полу, на нижний
ее торец желательно набить резину. Если лестница устанавливает%
ся на грунте, то на нижний ее конец можно набить металлический
шип, который во время установки лестницы будет погружаться
в грунт. Это предохранит лестницу от скольжения и сделает пользо%
вание ею более безопасным. В случаях если лестницу приходится
устанавливать и на твердом полу, и на грунте, то на нижний торец ее
можно насаживать съемный металлический подпятник с шипами.
Такой подпятник желательно предусмотреть на случай установки
лестницы на грунт.
Иногда приставную деревянную лестницу делают с накладными
перекладинами, выполнив на тетиве, в местах крепления, пазы.
Ширина пазов выполняется в соответствии с размером каждой пе%
рекладины, которые при сборке лестницы прибиваются гвоздями
или привинчиваются шурупами. Но такие лестницы менее надежны,
так как пазы, выполненные в тетивах, снижают их прочность. При%
мер изготовления такой приставной лестницы с врезными тетивами
показан на рис. 47. Деревянные переносные лестницы после изго%
товления олифят и красят влагостойкими красителями. Защитное
покрытие продлевает срок службы лестницы и предохраняет ее от
атмосферных осадков.
Переносные лестницы не обязательно должны быть деревянны%
ми. Часто их изготавливают из алюминиевых труб или облегченных
профилей. Крепление элементов таких лестниц выполняют на за%
клепках (реже на болтах), что значительно увеличивает их надеж%
ность и долговечность. Такие лестницы не боятся атмосферных воз%
действий и не требуют дополнительных защитных покрытий. Пере%
носные лестницы из стальных профилей или труб применяются ре%

94
 4

Рис. 47. Вариант приставной лестницы с врезными тетивами:

1 — пол (в случае стационарного крепления); 2 — соединение "гребень"паз";
3 — стяжка; 4 — тетива
же. Ограничением служит их значительный вес, затрудняющий пе%
ремещение лестницы с места на место. Их можно устанавливать
стационарно (например, для доступа на чердак через наружный
вход), где она стоит постоянно. Их преимуществом является боль%
шая прочность и долговечность. Изготавливают такие лестницы ме%
тодом сварки. Лестницу, изготовленную из черного металла, нужно
защитить окрашиванием.

ЛЕСТНИЦЫ"СТРЕМЯНКИ
Стремянки применяют для выполнения работ, связанных с высо%
той. Их изготавливают из алюминиевых профилей или труб, реже —
из древесины. Как правило, это покупные изделия, но возможны ва%
рианты их изготовления в домашних условиях. Обычно это невысо%
кие лестницы (в пределах 2%3 м), но иногда их делают высотой до 5
м. При изготовлении деревянных стремянок сечение брусков для
тетив подбирают из условий прочности и веса. Чтобы найти опти%
мальный вариант в этом противоречии, можно воспользоваться ре%
комендованной табл. 11, в которой указаны предельные сечения
тетив для стремянок, зависящие от угла их наклона и высоты.

95
 Таблица 11. Сечения тетив для стремянок в зависимости от угла наклона и высоты

Уклон стремянок Высота, мм

3000 4000 5000

1:0,8 5,4x13,4 7,9x13,4 11,4х13,4

1:0,7 5,4х13,4 6,4х13,4 9,4x13,4
1:0,6 5,4х13,4 6,4х13,4 7,9x13,4

Особенность стремянок заключается в том, что они устанавли%

ваются в рабочее положение под определенным углом. Обычно угол
их наклона лежит в пределах от 1:0,8 до 1:0,6. Больший угол накло%
на снижает уровень высоты, который достижим при помощи стре%
мянки, а меньший — отрицательно отражается на устойчивости.
Ступени для металлических стремянок обычно делают из рифлено%
го алюминиевого листа. Их ширина, как правило, находится в пре%
делах 7%10 см, что обеспечивает большую (по сравнению с дере%
вянными) опору для ног. Учитывая угол наклона стремянок, ступени
крепятся к тетивам под углом 1050. Поэтому в рабочем положении
плоскость ступеней становится горизонтальной. Верхние концы
стремянок шарнирно соединяют с раздвижными опорными стойка%
ми, которые в рабочем состоянии фиксируются под нужным углом
к тетивам. В качестве такого фиксатора может служить обыкновен%
ная металлическая цепочка или крючок. Откидная площадка стре%
мянки крепится к тетивам шарнирно. В рабочем состоянии на ней
можно стоять или размещать материалы и инструменты. При рас%
кладывании стремянки откидная площадка жестко крепится к опор%
ным стойкам, являясь одновременно фиксатором, что может изба%
вить от необходимости дополнительной установки цепочки. Перила
стремянки (иногда устанавливаемые в верхней ее части) увеличи%
вают степень удобства пользования, но отрицательно сказываются
на общем весе лестницы. Поэтому с целью уменьшения веса от пе%
рил часто отказываются. К нижним торцам тетив и опорных стоек
крепят подпятники с резиновой подошвой, чтобы стремянка не
скользила по твердому полу. Когда надобность в стремянке отпада%
ет, ее складывают и хранят в подсобном помещении. Вариант изго%
товления стремянки из алюминиевых труб показан на рис. 48.
Ступни такой стремянки могут быть сделаны из рифленого алюми%
ниевого листа или из древесины.
Недостатком стремянок является их постоянный угол наклона,
что создает определенные неудобства при работе в небольших по%
мещениях (ванная комната, туалет и т.д.). В таких помещениях час%
то установить стремянку под нужным углом не представляется воз%
можным, и их устанавливают под большим углом без жесткой фик%
сации. Кроме того, при изменении угла наклона стремянки ее рабо%
чая площадка отклоняется от горизонтального положения, что де%
лает ее бесполезной. Пользоваться стремянкой в таком положении

96
 7

5
8
3
6

Рис. 48. Стремянка из алюминиевых труб:

1 — рама; 2 — ступени; 3 — растяжка; 4 — ушко; 5 — штырь; 6 — дополнительная
рама"опора; 7 — петли; 8 — верхняя площадка

опасно, поэтому рекомендуется изготовить самодельный фиксатор

(рис. 49). При помощи такого фиксатора стремянку можно уста%
навливать в одном из трех положений, что значительно увеличивает
степень удобств при пользовании ею. Для этого в фиксаторе преду%
сматривается три П%образных промежутка с шириной, равной ши%
рине опорных стоек. Такой фиксатор можно закрепить к нижней
плоскости откидной площадки. В этом случае при любом наклоне
стремянки площадка будет располагаться горизонтально, жестко
фиксируя лестницу. Количество П%образных промежутков может
быть различным, а их ширина подбирается для каждой конструкции
лестницы индивидуально.

97
 а

1 2 3 4 5

0
25 1
2

3
350
б

4
Рис. 49. Самодельные фиксатор и полочка:
а — фиксатор: 1 — фиксатор, позволяющий устанавливать лестницу в трех
положениях; 2 — поперечная труба опоры"рамы со ступенками; 3 — верхняя
площадка; 4 — скоба; 5 — поперечная труба дополнительной опоры"рамы;
б — полочка: 1 — полочка; 2 — гайка; 3 — шпилька; 4 — "барашек"

Если стремянкой часто пользуются для уборки урожая, то при

этом возникает необходимость стоять на откидной площадке.
В этом случае отсутствует место для установки тары, предназна%
ченной для складывания фруктов. Выходом из создавшегося поло%
жения может стать приспособление, показанное на рис. 49, б.
Приспособление состоит из дополнительной полочки 1, установ%
ленной на фиксаторе при помощи шпильки 3 и закрепленной при
помощи барашковой гайки 4. Такая полочка легко монтируется
и убирается, когда надобность в ней отпадает. Устойчивость полоч%
ке придает загнутый овальный профиль, опирающийся на верхние
торцы тетив. Материалом для изготовления полочки может служить
оцинкованная кровельная сталь. На рис. 50, 51 показаны еще два
варианта оборудования площадок на лестнице.
В малогабаритных квартирах часто возникает ситуация, кода нет
места для хранения стремянки. А ведь надобность в такой лестнице
возникает часто (особенно при ремонте квартиры). Выходом из создав%
шегося положения может служить изготовление столика%стремянки
(рис. 52). Эта оригинальная конструкция может служить столиком (ког%
98
 1 2 3 4

Рис. 50. Вариант оборудования площадки на крыше:

1 — стремянка; 2 — отверстие для трубы; 3 — ограждение площадки;
4 — площадка; 5 — лестница

Рис. 51. Второй вариант лестницы с приставной площадкой

99
 45

15
45

15
а

15
б
1
30 15
920

2
20

Рис. 52. Столик"стремянка (размеры в мм):

а — в развернутом виде; б — в сложенном виде; в — соединение ступени с
тетивой; 1 — тетива; 2 — ступень; 3 — узел"трансформер

да нет надобности в лестнице) и станет прекрасным помощником при

ремонте квартиры или других работах, связанных с высотой. Состоит
такая стремянка из четырех секций, шарнирно соединенных между со%
бой. Высота лестничного марша регламентируется двойной высотой
столика и не может превышать 150%170 см. Но для малогабаритной
квартиры большая высота и не потребуется.
Несущие конструкции стремянки (тетивы) могут быть изготовле%
ны из древесины, или могут быть сварными из тонкостенных труб.
Ступени, служащие в собранном виде столешницей, должны быть
деревянными. Рекомендуемые размеры элементов показаны на ри%
сунке, но в зависимости от конкретных условий эти размеры могут
меняться.

ПРИСТАВНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Этот тип лестницы (рис. 53, 54) применяют, когда необходим
постоянный доступ в верхнее помещение (чердак, мансарда и т.д.),
но при этом приходится экономить каждый квадратный метр пло%
щади. Поэтому их устанавливают под большим углом, что исключа%

100
 4

2
3
1

Рис. 53. Стационарная приставная лестница с перилами:

1 — балясина; 2 — тетивы; 3 — ступени; 4 — перила; 5 — болты"стяжки

4
1
4
2

2 б
1

1
3

Рис. 54. Лестница на одном несущем брусе:

1 — несущий брус; 2 — ступень; 3 — треугольный клин "кобылка";
4 — шурупы (гвозди); а — проекция сбоку; б — проекция спереди

101
 ет массовое пользование такими лестницами. Большая крутизна
лестничного марша делает лестницу неудобной для перемещении
людей и грузов. Особенно опасны такие лестницы для маленьких
детей и пожилых людей. Поэтому если в семье есть ребенок до%
школьного и младшего школьного возраста, то следует воздер%
жаться от установки такой лестницы.
По существу такая лестница представляет собой одно%марше%
вую лестницу, поэтому расчет ее элементов нужно выполнять по ме%
тодикам, приведенным нами ранее. Крепление ступеней к тетивам
лестницы выполняют по одному из методов, на которых мы остано%
вимся несколько позже, когда будем рассматривать лестницы с те%
тивами и косоурами. В данном разделе мы хотим обратить внима%
ние на некоторые особенности таких лестниц, которые отличают их
от обычных лестничных маршей.
Для того чтобы лестницей удобнее было пользоваться, ширина
ее ступеней должна отвечать требованиям, о которых мы говорили
ранее, т.е. ширина ступеней должна быть не менее 25%30 см. Если
ширину ступеней уменьшить, то нога не будет чувствовать под со%
бой достаточной опоры. Но, при большой крутизне лестничного
марша, широкие ступени своими передними кромками мешают
движению. При подъеме вверх нога цепляется за переднюю кромку
носком, а при движении вниз — пяткой. Для того чтобы избежать
этих неудобств и совместить противоречивые требования, часто
делают ширину ступеней переменной. Для этого, начиная с двух
третей или с половины ступени, ее срезают под углом на размер,
равный одной трети или половине ее ширины, Следующую ступень
делают зеркальной по отношению к предыдущей.
В некоторых случаях ступени срезают не клином, а вырезают их
части под прямым или немного закругленным утлом. Рекомендуе%
мые размеры ступеней и возможные способы их крепления к тети%
вам показаны на рис. 55. Особенностью таких лестниц является то,
что при перемещении по ним движение всегда нужно начинать с од%
ной и той же ноги. Это дает возможность ставить ногу на широкую
часть ступени. Ступени лестницы подразделяются на левые и пра%
вые при подъеме и спуске. Если при движении сбиться и ступить на
лестницу другой ногой, то это уже вызовет определенные труднос%
ти. За эти особенности лестницы такого типа называют "утиный
шаг", "самба", "мотыльковые", а в России их еще иногда называют
"чертовыми" лестницами. Неудобства, связанные с необходимос%
тью начинать перемещение по лестнице с одной ноги, ощущаются
только в первое время. Привычка приходит быстро. Приоритет пер%
вой ступени под левую или правую сторону зависит от направления
подхода к лестнице. Первая ступень евоей широкой частью ставит%
ся со стороны подхода к лестнице, то есть, с противоположной сто%
роны ее крепления к какой%либо стене. Так, например, лестничный
марш, показанный на рис. 55, с левосторонней нижней ступенью,

102
 500

240
120
2

215 215

70
50&
20

24
б 0

30
107

1 1
2

3
4
530
в
2

4
3
г 2
1
2
Рис. 55. Изготовление лестницы "утиный шаг":
а — ступень; б — крепление ступеней с тетивой; в — крепление тетивы к ос "
нованию; г — последовательность расположения ступеней; 1 — тетива;
2 — ступень; 3 — уголок металлический; 4 — анкерное устройство
должен быть приставлен к стене правой тетивой. Учитывая, что пер%
вый шаг на лестничный марш делается с пола, нижнюю ступень
можно изготовить цельной. Тогда функция первой усеченной ступе%
ни передается второй ступени. Принцип ее ориентации (правая или
левая) остается тот же.
Существенным недостатком таких ступеней является занижен%
ная несущая способность широкой их части. Выступ ступени может
отломаться вдоль волокон древесины. Для того чтобы избавится от
103
 этого недостатка и усилить ступень, иногда прибегают к оригиналь%
ному решению, выраженному в установке третьей тетивы (рис. 56).
Такая тетива представляет нечто среднее между тетивой и косо%
уром и разделяет лестничный марш на две половины. В этом случае
ступени будут вдвое короче и опираться одной стороной на боковую
тетиву, а другой — на среднюю, как показано на рисунке.
Для более удобного и безопасного перемещения лестницу нуж%
но снабдить перилами, об устройстве и правилах установки которых
мы расскажем в соответствующем разделе. Наличие поручня поз%
волит перемещаться по лестнице лицом вперед по ходу движения.
Это отличает приставные стационарные лестницы от переносных.

30 3 а

235 235

1 265
1
20 100 б
185

120
120 в
1
30
265

Рис. 56. Лестничный марш с тремя тетивами:

а — схема размещения ступеней; б — тетива центральная; в — ступень;
1 — тетива боковая; 2 — тетива средняя; 3 — ступень

104
Стационарными эти лестницы называют еще потому, что большая
ширина ступеней, а соответственно и тетив, делает лестницу тяже%
лой и неудобной для переноски. Поэтому ее устанавливают стацио%
нарно и закрепляют в верхней и нижней частях. О методиках за%
крепления лестничных маршей мы расскажем несколько позже.
Мотыльковые лестницы не обязательно могут быть прямыми.
Часто их делают поворотными, меняя в местах поворотов форму
ступеней, как показано на рис. 57. Устройство и принципы постро%
ения поворотных лестниц рассмотрены в соответствующих разде%
лах данной книги, так как они уже не являются простыми.
4

2 5
2 4 6 8 10 12 14 16

а 1 3 5 7 9 11 13 15
1
25 25 25
3

25 25 25 25

2
2 4 6 8 60&64 см

1 3 5 7 9 6

10
11
25

1 3 1 12
б
13
25

14
15
25

16
17
5

Рис. 57. Мотыльковая лестница:

а — одномаршевая; б — двухмаршевая; 1 — лестница, нулевая правосторонняя
лестничная ступень; 2 — нулевая левосторонняя лестничная ступень;
3 — промежуточная правосторонняя лестничная ступень; 4 — промежуточ"
ная левосторонняя ступень; 5 — верхняя лестничная ступень;
6 — лестничная площадка

105
 Лестница палубного типа, показанная на рис. 58, относится
к простым лестницам и может быть установлена в подсобных поме%
щениях. Изготавливают такую лестницу из двух круто поставленных
тетив, к которым через 20%30 см (по вертикали) прибиты или вреза%
ны дощатые ступени. Конструкция такой лестницы не отличается
удобством в пользовании и применяется очень редко. Лестница до%
вольно проста в изготовлении, поэтому останавливаться на мето%
дике ее построения не имеет смысла. Палубные лестницы опасны
особенно для маленьких детей, а для пожилых людей они вообще

Рис. 58. Палубная приставная лестница:

1 — ступени; 2 — тетива

106
неприемлемы, поэтому их можно ставить только в закрытых поме%
щениях, куда детям нет доступа или просто отказаться от их изго%
товления, заменив на более безопасную конструкцию.

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ И РАЗДВИЖНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ
Складывающиеся и раздвижные лестницы часто имеют довольно
сложные узлы. Но в связи с тем, что они чаще всего выполняют функ%
ции простых лестниц, их описание помещено в данном разделе.
Складывающиеся и раздвижные лестницы применяют в тех слу%
чаях, когда существует потребность часто пользоваться верхними
помещениями, но площадь пола не позволяет установить стацио%
нарную приставную лестницу. Кроме этого необходимость установ%
ки складывающейся лестницы может быть вызвана проживанием
в доме маленьких детей, доступ которых К крутым приставным мар%
шам противопоказан по условиям безопасности. Конструктивно эти
лестницы выполнены таким образом, что в нерабочем состоянии
они убираются в проем междуэтажного перекрытия или на чердак.
При этом процесс приведения лестницы в рабочее состояние и ее
складывание должен быть максимально упрощен.
Складывающиеся лестницы
Складывающиеся лестницы могут быть различных конструкций,
зависящих от их изготовителя и предъявляемых к ним требований.
К простейшим складным лестницам можно отнести конструкции,
показанные на рис. 59, 60. Состоят они из трех секций (маршей
лестницы), шарнирно соединенных между собой. Длина каждой
секции обычно лежит в пределах 80%90 см с таким расчетом, чтобы
все их можно было уложить в проем междуэтажного перекрытия,
а общая длина лестницы (в рабочем состоянии) соответствовала
высоте помещения. Верхняя секция лестницы закреплена на деко%
ративном щите, который, в свою очередь, при помощи шарнира
крепится к потолочной балке. В закрытом состоянии (когда лестни%
ца сложена) декоративный щит своим вторым концом фиксируется
запирающим замком, расположенным в противоположной стороне
от шарнирного кронштейна. Таким образом, когда лестница сложе%
на и поднята, декоративный щит полностью закрывает проем в меж%
дуэтажном перекрытии и создает иллюзию его целостности. В ра%
бочем состоянии лестница фиксируется при помощи шарнирных
кронштейнов, расположенных на стыке секций. Чтобы лестница
имела надежный упор, нижняя секция снабжается подпятниками,
которые упираются в пол помещения.
Складывающиеся лестницы могут быть металлическими и иметь
более сложную кинематическую схему, как например, тротуарная
лестница (рис. 61). Как правило, это продукция заводского изготов%
ления, выпуском которой занимаются многие отечественные и зару%

107
 3
а

2 4

Рис. 59. Складная лестница:

а — в собранном виде; б — в процессе раскладывания; 1 — башмаки с петлями;
2 — декоративный шит; 3 — складные кронштейны; 4 — замок на проеме;
5 — упоры секций лестницы
бежные фирмы. Лидерами по выпуску складных металлических ле%
стниц являются фирмы "FREWA" (Германия) и "СOLUMBUS" (Швей%
цария). Элементы лестниц эти фирмы изготавливают литьем под
давлением из сплавов алюминия. При открывании люка лестничный
марш без значительных усилий открывается до пола. Конфигурация
складных составляющих тетив может иметь более сложную изогну%
тую форму (рис. 62, 63). Этот вид лестниц благодаря своей форме
получил название "клешневидные", так как их внешний вид напоми%
нает форму клешней краба. Ступени лестницы могут быть изготов%
лены из древесины или рифленого алюминиевого листа.
Длина складывающейся лестницы зависит от высоты помеще%
ния и может быть выполнена по индивидуальному заказу. Качест%
венное технологическое и конструкторское исполнение фирменных
складывающихся лестниц обеспечивает высокий комфорт в обслу%
живании и надежность в эксплуатации. Лестницы снабжаются пру%
жинно%компенсаторным устройством с устойчивым спусковым ме%

108
 4

450

5 1

Рис. 60. Второй вариант складывающейся лестницы:

1 — башмаки; 2 — декоративный щит; 3 — кронштейны фиксации угла на "
клона; 4 — запирающий замок; 5 — упоры секций лестницы
уровень 1 4 5 2 9 10
пола А

13

11 6 7 3 5
8
2
3

5
8
1 4
Б

12
подвал 6

Рис. 61. Тротуарная лестница:

А — состояние перед раскладкой; Б — при снятии с замка кинематика
трансформируется в лестницу; 1 — лестничная ступень; 2 — опорный стер "
жень; 3 — упор; 4 — следящий шток; 5 — шарнир для опрокидывания;
6 — козловая опора (козлы);7 — упорная подошва; 8 — шарнир упора;
9 — шарнир опорного стержня; 10 — консольная опора; 11 — перекрытие;
12 — горизонт подвала; 13 — замок

109
 А 3 2 10
13
15

13
8 5 6
9 11 12
7 7
16
9
6
1

Б 1

14
4

Рис. 62. Раскладная клешневидная лестница:

А — запертое, сложенное (нерабочее) состояние; В — разложенное состояние;
1 — лестничная ступень; 2 — двуногая опора; 3 — шарнир; 4 — подпорка;
5 — роликовый упор; 6 — рейка (кулиса) с V"образным профилем; 7 — консоль "
ная опора; 8 — ось дверной петли (оковки); 9 — дверь/дверца; 10 — дверной за "
мок; 11 — блокирующий рычаг; 12 — стопорный элемент; 13 — перекрытие;
14 — горизонт пола; 15 — комингс (порог вокруг люка); 16 — пружинный упор
безопасности

ханизмом, облегчающим процесс их раскладывания и складывания.

Глубина ступеней до 12 см позволяет создать надежную опору для
ног в процессе пользования лестницей. Для удобства и по условиям
безопасности некоторые типы лестниц снабжаются поручнем
в верхней их части. В нерабочем состоянии лестница полностью
убирается в люк, освобождая площадь пола для хозяйственных
нужд. Пользоваться такой лестницей очень просто. Достаточно
взять палку с крючком на конце, потянуть за крышку и лестница са%
ма опустится к ногам. Возможны варианты дистанционного управ%

110
 7

5
4

Рис. 63. Клешневидная лестница с фигурными шарнирами:

1 — роликовый упор; 2 — ступень; 3 — пружинные замедлители;
4 — шарниры; 5 — крышка люка; 6 — телескопический поручень; 7 — проем

111
 ления опускания и поднятия лестницы. Складывающиеся чердач%
ные лестницы могут быть различных размеров и конструкций: от бо%
лее простых с ручным управлением и механическими приводами до
полностью автоматизированных конструкций. При этом управление
лестницей может осуществляться с разных уровней. Но возможна
и блокировка, при которой нельзя, например, открыть лестницу
сверху. Такая блокировка предохраняет от несанкционированных
проникновений в квартиру сверху, если лестница установлена для
выхода на крышу. Люки таких лестниц выполнены в герметическом
исполнении. Достаточно сказать, что в салонах Москвы можно по%
добрать более 80 моделей складывающихся, раздвижных и откид%
ных лестниц, отвечающих самым современным требованиям как
конструктивного, так и эстетического исполнения.

ВЫДВИЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Выдвижные лестницы телескопического типа (рис. 64, 65) яв%
ляются альтернативным вариантом складывающимся лестницам.
Складывание таких лестниц происходит по специальным направля%
ющим пазам, выполненным в тетивах. Они могут быть сделаны с по%
9 11

7
5
12

4
8

3
5
4
3
3 2
3

8
8 1

6 10
Рис. 64. Телескопическая лестница:
1 — стойка; 2 — внутренняя телескопическая штанга; 3 — механизм фикса "
ции; 4 — раздвижная гильза; 5 — консольная опора ступени; 6 — подошва;
7 — опорная стойка; 8 — нулевая и промежуточная ступени; 9 — конечная
ступень; 10 — нижнее крепление; 11 — перекрытие; 12 — ось

112
 6
8

7 9

5
3

Б
7

3 1 2 9 8 4

Рис. 65. Выдвижная лестница:

А — защелка; Б — леснца в собранном виде; 1 — лестница в пазах щита 3;
2 — лестница в пазах щита 1; 3 — щит; 4 — защелка; 5 — защелка щита;
6 — рама; 7 — складывающиеся кронштейны; 8 — потолок;
9 — поворотная ось щита

113
 стоянным (не трансформирующимся) маршем и в складном испол%
нении. Применение выдвижных лестниц в домашних условиях огра%
ничено, так как не всегда есть достаточно места на верхнем этаже
для размещения поднятого марша. Принцип действия их прост.
Хребтово%опорные элементы лестницы могут вдвигаться или вы%
двигаться по телескопическому принципу. При достижении желае%
мого уровня происходит фиксация лестницы с помощью предохра%
нительного механизма. Некоторые конструкции телескопических
лестниц предусматривают регулировку высоты и наклона ступеней,
благодаря чему их можно быстро перенастраивать.
Этот короткий перечень простых лестниц при желании можно
расширить, так как каждый их вид имеет множество модификаций.
Поэтому здесь есть большой простор для поиска новых оригиналь%
ных решений, который мы оставляем читателям.

114
 ЛЕСТНИЦЫ С ТЕТИВАМИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Лестницы с тетивами представляют собой широкий спектр кон%
струкций, отличающихся большим разнообразием. Напомним, что
тетивами называются несущие балки, к которым ступени примыка%
ют сбоку. Простота и надежность, безопасность и прочность — вот
отличительные качества этих лестниц, принципиальные элементы
сборки которых показаны на рис. 66. Лестницы с тетивами могут
быть одномаршевыми и двухмаршевыми, прямыми и поворотными,
с прямыми и забежными ступенями, с промежуточными площадка%
ми и без них. Это далеко не полный перечень конструкций, которые
можно применить для данного типа лестниц. Простота и изящество
данного типа лестниц, большое количество вариантов изготовле%
ния, а самое главное, их красота привлекают немало поклонников.
Этот вид лестницы можно встретить в любом помещении, начиная
от садового домика и заканчивая богатыми особняками и офисами,
где лестница составляет неотъемлемую часть интерьера. Лестница
с тетивами может иметь все ранее перечисленные варианты, начи%
ная от прямолинейной одномаршевой, поворотной и заканчивая за%
мысловатым винтом. Применение гнутых тетив значительно расши%
ряет диапазон вариантов и открывает широкие возможности для
творческого поиска новых необычных конструкций деревянных ле%
стниц. Поэтому лестницы с тетивами можно встретить в любом сти%
ле: от модерна до классики, из крашеной древесины или отделан%
ные прозрачным покрытием, с подступенками и без них, открытые
и закрытые. От того, насколько грамотно подобраны параметры ле%
стницы относительно существующего помещения, зависит общий
успех творческого поиска, независимо от того, это новое строи%

115
 а
1

б
1
1

2 в

2 1

4
1
Рис. 66. Лестница на тетивах:
а— паз с остатком; б — паз потайной; в — соединение с углом; г — соединение
в торец на гвоздях; д — соединение с бруском; 1 — тетива; 2 — ступень;
3 — металлический уголок; 4 — деревянный брусок
тельство или перепланировка старого дома. Начинают сооружение
лестницы с устройства проема в междуэтажном перекрытии,
от размера и расположения которого зависят основные параметры
лестницы.

ПРОЕМ В МЕЖДУЭТАЖНОМ ПЕРЕКРЫТИИ

Проем в железобетонном перекрытии закладывается в процес%
се строительства дома. Изготовление, проема в действующем зда%

116
нии требует специального исследования и проектирования. Поэто%
му заочно давать в этом случае какие%либо советы мы не вправе.
Проем в деревянном перекрытии можно выполнить и в процес%
се реконструкции дома. Для этого нужно в первую очередь изучить
конструкцию самого перекрытия, расположение и направление не%
сущих потолочных балок и расстояние между ними. Для обследова%
ния междуэтажного перекрытия разбирают пол второго этажа
и в этом месте очищают потолок от утеплителя. Предварительно
нужно укрепить потолок со стороны первого этажа, установив до%
полнительные подпорки. Идеальным считается вариант, когда про%
ем получается между двумя несущими балками. Если расстояние
между несущими балками недостаточное для устройства проема,
вырезают одну или две несущие балки, чтобы ширина проема полу%
чилась равной ширине планируемой лестницы (рис. 67). Этот раз%
мер (как уже говорилось) зависит от интенсивности использования
лестницы, ее вида и планировки первого этажа. Длина проема
должна быть такой, чтобы при выбранном уклоне марша человек,
поднимаясь по лестнице, не касался головой потолка или потолоч%

1
2

3
4

Рис. 67. Подготовка проема в перекрытии:

1 — продольные балки проема; 2 — отрезанные балки; 3 — поперечные балки
проема; 4 — промежуточная несущая стена; 5 — внешняя стена

117
 ных балок. То есть, в любом положении над головой перемещающе%
гося по лестнице человека должно оставаться свободное простран%
ство. При устройстве проема нужно принять все меры, чтобы несу%
щая способность потолочного перекрытия не была ослаблена.
Для этого между двумя несущими потолочными балками устанавли%
вают поперечные бруски с сечением, равным сечению несущих ба%
лок. Если проем получатся в промежутке между стеной и несущей
балкой, то концы поперечных брусков крепят с одной стороны к не%
сущей балке, а с другой стороны заделывают в кирпичную кладку
стены. Промежуточные потолочные балки своими свободными кон%
цами крепятся к поперечным брускам при помощи металлических
угловых кронштейнов на шурупах. Для заделывания поперечных
брусков в кирпичной стене сначала выбивают кирпичи, вставляют
концы брусков и зазоры заделывают цементным раствором с кир%
пичным или гравийным щебнем (рис. 68). Заглубление брусков
в стену должно быть не менее чем на 100 мм. Высотные отметки по%
перечных брусков должны полностью совпадать с высотными от%
метками потолочных несущих балок, чтобы плоскости потолка ниж%
него этажа и пола верхнего этажа были ровными. После закрепле%
ния брусков приступают к восстановлению потолка и пола. Сначала
восстанавливают потолок и слой утеплителя, в качестве которого
может применяться керамзит, минераловатные плиты и другие теп%
ло% и шумопоглощающие материалы.

100 мм
1

Рис. 68. Крепление промежуточных потолочных балок к поперечным брускам

(отмечено кружком) и заделывание поперечных брусков в кирпичную стену:
1 — поперечные бруски; 2 — угловой кронштейн

118
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДНОМАРШЕВОЙ
ЛЕСТНИЦЫ НА ТЕТИВАХ
Для изготовления одномаршевой лестницы на тетивах следует
в первую очередь подобрать пиломатериалы такой длины и ширины,
чтобы тетивы получились целыми без сращивания. Сращивание те%
тив по ширине нежелательно, но возможно. Для этого следует при%
менить один из методов, о которых говорилось ранее. При сплачи%
вании досок нужно тщательно выровнять их кромки, чтобы шов полу%
чился менее заметным. По условиям прочности и конструктивным
особенностям лестницы для изготовления тетив применяются доски
толщиной 40%50 мм. Ширина тетивы должна быть такой, чтобы над
ступенями и под ними на тетиве оставалась полоса шириной не ме%
нее 50 мм. Поэтому минимальная ширина досок, применяемых для
изготовления тетивы, должна быть не мене 275 мм. Если возникает
необходимость сращивания тетив по длине, то в местах их соедине%
ния следует предусмотреть дополнительные опорные бруски. Это
повлечет за собой необходимость дополнительного оформления
подлестничного пространства, о чем мы расскажем далее.
Ширина пиломатериалов, предназначенных для изготовления
ступеней, выбирается из условий приведенного расчета парамет%
ров лестницы. Если подобрать доски необходимой ширины не уда%
ется, то ступени можно сращивать одним из ранее приведенных ме%
тодов. Лучше всего это делать при помощи шкантов. Такое соеди%
нение позволяет скрыто соединить доски, предназначенные для из%
готовления ступеней, соблюдая условия их прочности.
Разметка элементов лестницы с тетивами
Прежде чем приступить к разметке тетив, нужно учесть то об%
стоятельство, что фактическое количество ступеней в лестничном
марше будет на единицу меньше расчетного. Это обусловлено
тем, что за одну ступень принимается уровень пола верхнего эта%
жа. То есть, если при расчете получилось 11 ступеней, то фактиче%
ское их количество будет 10. Добротная и красивая лестница мо%
жет получиться только при условии правильной разметки ее тетив.
Все отклонения при разметке немедленно скажутся на конструк%
ции лестничного марша, вызывая его перекосы. Поэтому к раз%
метке тетив следует отнестись со всей серьезностью. Можно вы%
полнить разметку при помощи линейки и угольника, но этот метод
не исключает погрешностей, и лестница может получиться пере%
кошенной. Поэтому для этой цели лучше всего изготовить специ%
альный шаблон, который позволит без особого труда выполнить
достаточно точную разметку. Прежде чем начинать изготавливать
шаблон, нужно определится в возможных вариантах расположе%
ния ступеней по отношению к тетиве. Существую два варианта
размещения ступеней:

119
 1. Без опорной линии, когда передняя кромка ступени выходит
за пределы верхней грани тетивы или располагается с ней на одной
линии.
2. С опорной линией, когда ступень не доходит до верхней грани
тетивы на некоторое расстояние, равное 5%7 см (рис. 69).
Обычно предпочтение отдают второму варианту, делающему
вид лестничного марша более выразительным. К первому варианту
прибегают только в тех случаях, когда ширина тетивы не позволяет
выполнить опорную линию. Поэтому в нашем примере мы остано%
вимся на изготовлении шаблона с опорной линией. Шаблон без
опорной линии обычно применяют для разметки косоуров.

Рис. 69. Проектирование ступени с опорной линией:

1 — линия отреза; 2 — опорная линия; 3 — перемещающийся шаблон
Шаблон можно изготовить из куска широкой доски, фанеры или
ДВП, в котором есть прямой (900) угол. Для этого по одной стороне
прямого угла отмеряют расстояние, равное ширине проступи, а на
другой — высоте подступенка. Полученные в результате этого точки
соединяют между собой прямой линией. В результате этого полу%
чится прямоугольный треугольник. Отступив от этой линии на рас%
стояние 5 см, проводят вторую линию, параллельную гипотенузе
прямоугольно треугольника. Промежуток между двумя линиями бу%
дет обозначать ту часть тетивы, которая будет выступать над перед%

120
ними кромками ступеней. Таким образом, получилось два прямо%
угольных треугольника, разделенных между собой опорной линией.
Гипотенуза внутреннего треугольника будет соответствовать опор%
ной линии тетивы, а гипотенуза наружного — верхней кромке тети%
вы. После этого подбирают две тонкие рейки с ровными гранями
и прибивают их с двух сторон к фанере таким образом, чтобы одна
их грань проходила вдоль гипотенузы прямого угла наружного треу%
гольника а другая — выходила за его пределы (рис. 70). По наруж%
ной стороне брусков фанеру можно отрезать, чтобы не мешала
в работе. Это и будет шаблон для разметки тетивы. Если принято
решение изготавливать лестницу без опорной линии тетивы,
то шаблон нужно делать, соответственно, без этой линии.

3
50
м
м
4

2
6
Рис. 70. Изготовление шаблона:
1 — лист фанеры; 2 — высота подступенка; 3 — ширина проступи;
4 — опорная линия; 5 — линия, обозначающая кромку тетивы; 6 — рейки

После этого можно приступить к разметке тетивы. Для этого

вдоль верхней грани тетивы параллельно ей проводят прямую ли%
нию, расположенную на расстоянии 5 см от верхней кромки тетивы.
Эта линия называется опорной линией тетивы, вдоль которой будут
проходить передние кромки ступеней. Шаблон прикладывают
к верхней грани тетивы так, чтобы стороны реек совпали с наружной
гранью тетивы, а опорные линии на тетиве и шаблоне совпали меж%
ду собой (рис. 71). При этом линия, обозначающая на шаблоне ли%

121
 2
1

Рис. 71. Разметка тетивы:

1 — опорные линии; 2 — метка ступени; 3 — линия пола

нию проступи, должна совпасть с нижней кромкой тетивы. Каранда%

шом проводят прямые вдоль линий проступи и подступенка до их
пересечения с опорной линией тетивы. Сдвинув шаблон на высоту
одной ступени, разметку повторяют. Таким образом, продолжают
разметку до самого конца. Линию первой проступи (в нижнем конце
тетивы) продлевают при помощи линейки до пересечения ее с гра%
нями тетивы. Вдоль этой линии тетиву следует отрезать, и получен%
ная таким образом кромка будет обозначать линию пола. То есть,
этой кромкой тетива будет ложиться на пол.
Верхнюю границу тетивы отмечают так. Линию подступенка про%
длевают при помощи линейки до нижней грани тетивы, а от точки
пересечения этой линии с опорной линией и до верхней грани тети%
вы, проводят прямую, параллельную линии проступи. Вдоль этих
линий тетиву следует обрезать. Аналогичным образом размечают
вторую тетиву. Выполненная таким образом разметка тетив дает га%
рантию того, что обе тетивы получатся идентичными и перекосов
лестничного марша не будет.
Теперь необходимо изготовить шаблон для разметки пазов
(рис. 72).
К прямоугольному куску фанеры 600x350 мм параллельно длин%
ным сторонам прибиваются два бруска 7 сечением 50x25 мм таким

122
 а
8

6
9 5

б
2

9 7
Рис. 72. Изготовление шаблона:
а — разметка проступи; б — вырезанная проступь;
1 — совмещенная опорная линия тетивы и шаблона; 2 — проведенная размет"
ка подступенков и проступей; 3 — шаблон; 5 — продленная линия проступи;
6 — ширина паза для шаблона; 7 — бруски шаблона; 3 — проступь;
9 — тетива
образом, чтобы расстояние между ними было равно ширине тети%
вы. Этот шаблон накладывается на тетиву и наносится опорная ли%
ния 1. Проводится линия вдоль стороны проступи, а затем, при по%
мощи линейки, она продлевается до краев шаблона. Шаблон сни%
мается с тетивы. Проступь ставится на шаблон и обводится.
Полученный шаблон накладывается на тетиву и по нему выреза%
ются пазы лобзиком или фрезерной машинкой (рис. 73).

123
 2

3
1

Рис. 73. Вырезка фрезерной машинкой пазов по шаблону:

1 — шаблон; 2 — фрезерная машинка; 3 — паз
Для изготовления подступенков применяют доску толщиной 50
мм. Ширина марша выбирается в зависимости от конструкции лест%
ницы, но не менее 1 метра.
Снизу проступи крепятся при помощи деревянных брусков.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ К ТЕТИВЕ

Существует несколько способов крепления ступней к тетиве.
Самым простым способом ступени можно закрепить при помощи
опорных брусков или уголков (см.рис. 66, в, д). Для этого вдоль
линии проступи к тетиве прибивают гвоздями или привинчивают
шурупами деревянные бруски или металлические уголки с отвер%
стиями под шурупы. Ступени крепят к опорным брускам или угол%
кам при помощи шурупов. Несмотря на то что этот метод самый
простой, его на практике применяют редко. Лестничный марш, из%
готовленный таким методом, выглядит грубо и может размещаться
в подсобных помещениях или в других местах, где к лестнице не
предъявляются высокие эстетические требования. На наш взгляд

124
исполнение этого метода доступно домашнему мастеру без высо%
кой квалификации, поэтому подробно останавливаться на нем мы
не будем. Иногда ступени просто приставляют к тетиве и крепят при
помощи шурупов, завинченных с лицевой стороны (рис.66, г). На%
зывается такой метод креплением в торец. Но в этом случае проч%
ность крепления получается низкая, так как ступени держатся толь%
ко за счет шурупов. Поэтому применять такой метод можно только
в исключительных случаях, когда выполнить другое крепление не%
возможно. Нагрузки, приходящиеся на такие ступени, должны быть
минимальными. Избежать этого недостатка помогает метод креп%
ления при помощи потайного паза, выполненного в тетиве (рис.66,
б). В этом случае ступень получает дополнительный упор на кромки
паза и возможная нагрузка на такую ступень возрастает.
Крепление в паз с остатком (рис.66, а) является достаточно
надежным. Для этого в тетиве и ступени вырезают два встречных
паза, при помощи которых выполняют крепление. К достоинствам
такого метода следует отнести его большую надежность. Кроме то%
го, тетивы такой лестницы в процессе эксплуатации никогда не ра%
зойдутся. По существу, этот метод представляет собой переходный
вариант от лестницы с тетивами к лестнице с косоурами. Внешний
вид такой лестницы будет больше напоминать лестницу с косоура%
ми. К недостаткам этого метода следует отнести искусственное за%
нижение за счет встречных пазов несущей способности ступени
и тетивы. При нагрузках, приложенных к ступени со стороны паза,
волокна древесины могут отслоиться, и половина ступени при этом
может отломаться. Чтобы этого не случилось, необходимо перед%
ние кромки ступеней дополнительно закреплять. Поэтому, несмот%
ря на кажущиеся достоинства метода крепления в паз с остатком,
он применяется не так уж часто. Установка перил в такой лестнице
выполняется по методикам крепления к лестницам с косоурами (то
есть, не к тетиве, а к косоуру, о чем будет рассказано дальше).
Крепления ступеней при помощи различных шиповых со&
единений отражены на рис. 74. Такие соединения называются се&
рединной вязкой. Несмотря на сложность изготовления, эти со%
единения отличаются прочностью и повышенными эстетическими
качествами по сравнению с методами, описанными выше. Рассмот%
рим их более подробно.
Соединение ступеней при помощи шкантов (рис. 74, ж)
считается наименее трудоемким. Но в этом случае несущая способ%
ность ступеней будет определяться только прочностью шкантов
и стенок гнезд в ступенях. Поэтому этот метод можно применять
только тогда, когда на ступени лестницы не будут прилагаться боль%
шие нагрузки. Диаметр шкантов в этом случае должен быть макси%
мальным (8%10 мм), а их количество на одной из сторон ступени
должно быть не менее трех. Заходить в массив древесины шканты
должны на расстояние не менее 20 мм.

125
 а б в

г д е

Рис. 74. Крепление ступеней при помощи шиповых воединений:

а — в широкий паз; б — в узкий паз с одним заплечником; в — в узкий паз с
двумя заплечниками; г — внаград с одним заплечниом; д — внаград с двумя
заплечниками; е — внаград с плоскими шипами; ж — при помощи шкантов
Соединение ступеней при помощи шипов (рис 74, е) более
прочно. Но трудности в точной размете шипов и гнезд накладывают
определенные ограничения на его применение. Прочность ступе%
ней в этом случае будет определяться прочностью шипов, выпол%
ненных в их боковых сторонах и должна соответствовать норматив%
ным требованиям.
Соединение внаград с одним или двумя заплечиками (рис.
74, г, д), выполненное в виде скошенного сплошного шипа (типа
ласточкин хвост), удерживает тетивы, чтобы они не расходились
в разные стороны. При этом методе не требуется выполнять допол%
нительное скрепление лестничного марша от возможного расхож%

126
дения тетив. Однако применение метода скрепления внаград огра%
ничено тем обстоятельством, что шип ступени можно вставить в паз
тетивы только с бокового положения. Поэтому этот метод можно
применить только в лестничных маршах, выполненных без опорной
линии тетив.
Соединения в узкий паз с одним или двумя заплечиками
(рис. 74, б, в) достаточно эффективны. Но их применяют реже из%
за того, что приходится выполнять дополнительные работы по изго%
товлению заплечиков, которые к тому же ослабляют прочность сту%
пеней.
Соединение в широкий паз (рис. 74, а) лишено всех приве%
денных ранее недостатков и поэтому применяется наиболее часто.
Поэтому в дальнейшем мы будем говорить об этом соединении, на%
зывая его просто соединение в паз. При этом методе ступень своим
торцом заходит в паз, выполненный в тетиве, обеспечивая доста%
точно большую несущую способность лестничного марша.
Итак, если принято решение крепить ступени в паз, то следует
выполнить точную разметку. За границу паза следует принять ли%
нию проступи, выполненную при разметке тетивы. В качестве шаб%
лона для разметки может послужить кусок доски с шириной и тол%
щиной, равной соответствующим размерам ступеней. Для него
можно использовать отрезок, получившийся при изготовлении сту%
пеней. Для разметки шаблон прикладывают к линии тетивы, полу%
ченной при предварительной разметке, и обводят его карандашом,
получая контуры паза.
Лестничный марш можно изготавливать с подступенками и без
них. В данном случае подступенок не является обязательной дета%
лью лестничного марша и его изготовление диктуется следующими
условиями. Если лестницей пользуются дети, то между элементами
лестничного марша не должно быть просветов, превышающих 10%
15 см. Поэтому для того, чтобы ребенок не мог просунуть голову
между двумя ступенями, пространство между ними полностью или
частично закрывают подступенком (рис. 75) (называемым иногда
заглушиной). Кроме этого сплошной подступенок может служить
дополнительным усилителем ступени от прогибания при недоста%
точной толщине доски, из которой ступень изготовлена. Наличие
сплошного подступенка делает лестничный марш закрытым, поэто%
му случайно упавшие предметы и мусор не могут провалиться
сквозь просветы в марше. Но чаще всего установка подступенков
диктуется чисто эстетическими соо бражениями.
Если принято решение изготавливать лестницу с подступенка%
ми, то их разметку и крепление можно выполнить всеми методами,
перечисленными нами для ступеней. Если прочность ступеней до%
статочная, то для упрощения конструкции лестницы можно пазы для
подступенков не выполнять, ограничившись их креплением со сту%
пенью и в "торец" с тетивой. Длина подступенка в этом случае будет

127
 1

2
4

Рис. 75. Подступенок в конструкции лестницы:

1 — подступенок; 2 — проступь; 3 — тетива (косоур); 4 — стойка перил;
5 — соединение подступенка с проступью (в узкий паз)
меньше длины ступени на удвоенное расстояние, на которое сту%
пень заходит в паз тетивы. Размещаться такой подступенок относи%
тельно ступени должен симметрично.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША

От точности изготовления пазов в тетиве зависит прочность
крепления ступеней, поэтому данную работу следует выполнять
с особой тщательностью. Пазы можно вырубить при помощи долота
и стамески, но точность изготовления при этом может пострадать.
Можно пропилить контуры паза при помощи дисковой пилы малого
диаметра с мелкими зубьями, а окончательную выборку древесины
выполнить долотом. Стенки пазов в этом случае получатся ровны%
ми, что обеспечивает хорошее прилегание к ним поверхностей сту%
пеней. Но лучше всего выборку пазов выполнить с помощью фрезы
(см. рис. 73), что обеспечивает высокую точность и снижает тру%
доемкость работ. Для того чтобы крепление получилось прочным,
ступени должны соединяться с пазами в тетиве тугой посадкой. Со%
единяемые плоскости должны плотно прилегать друг к другу, обес%
печивая хорошее качество склеивания. При изготовлении тетив не
следует забывать, что тетивы по отношению друг к другу располага%
ются зеркально. Чтобы лестничный марш получился прочным, все
ступени должны иметь одинаковую длину. Для достижения этого из%
готавливают одну ступень и, пользуясь ею как шаблоном, отрезают
все остальные ступени.

128
 Прежде чем приступить к сборке лестничного марша, нужно при%
нять решение о дополнительном скреплении ступеней в пазах тети%
вы. Если оставить одно скрепление при помощи клея, то в процессе
эксплуатации тетивы могут разойтись и марш может разрушиться.
Дополнительного скрепления не понадобится, если для тетив при%
меняются достаточно толстые бруски (толщиной 60 мм и более), а их
верхние и нижние концы жестко зафиксированы. Более тонкие тети%
вы могут прогнуться в сторону противоположную ступеням. Многие
авторы в качестве дополнительного крепления ступеней в пазах ре%
комендуют забивать в ступень с лицевых сторон тетив гвозди или за%
ворачивать шурупы. Чтобы головки гвоздей или шурупов не были
видны на лицевой поверхности тетив, прибегают к методу заворачи%
вания шурупов в потай. После сборки марша отверстия закрывают%
ся деревянными пробками и тщательно шлифуются. Такое крепле%
ние возможно и оно полностью отвечает требования прочности. Но
вот эстетические свойства такого крепления вызывают сомнения.
Подобрать пробки с текстурой, соответствующей текстуре основной
древесины тетивы, практически невозможно. Дело в том, что пробки
изготавливают таким образом, что волокна древесины располагают%
ся вдоль их оси. Поэтому торцевые части пробки будут в любом слу%
чае выделяться на поверхности тетивы при ее прозрачной отделке.
Поэтому такое крепление возможно только в случаях непрозрачной
отделки, когда лестничный марш окрашивается цветными красками.
Такие пробки перед окрашиванием лестницы можно будет закрыть
шпатлевкой. Иногда пробки делают с декоративными головками, вы%
давая их за дополнительное украшение.
Иногда тетивы стягивают металлическими шпильками, длина
которых равна ширине лестничного марша. Но этот метод неприем%
лем в лестницах с повышенными эстетическими требованиями. По%
этому избежать расхождения тетив можно при помощи металличес%
ких угольников, которые устанавливают с обратной стороны лест%
ницы. То есть, по существу применяется дополнительное крепление
ступеней методом опорных угольников, как было сказано выше.
Угольники устанавливают одной щекой к нижней поверхности сту%
пени, а другой — к внутренней пласти тетивы. В щеках угольников
сверлят по два%три отверстия, в которые заворачивают шурупы.
Длина шурупов должна быть такой, чтобы они заходили в древесину
не менее чем на одну треть ее толщины, а их концы не могли выйти
на лицевую поверхность. Такие дополнительные угольники не обя%
зательно устанавливать на всех ступенях. Достаточна скрепить две%
три ступени в середине лестничного марша и тетивы никогда не ра%
зойдутся. Если лестничный марш устанавливается так, что он про%
сматривается снизу, то его лучше подшить ламинированной ДВП
под цвет основной древесины, из которой изготовлена лестница.
Опытный мастер никогда не станет сверлить лицевые поверхно%
сти своего изделия, а тем более забивать в нее гвозди. Поэтому ав%

129
 торы рекомендуют применять комбинированный метод крепления
ступеней к тетивам лестницы. Этот метод заключается в совмеще%
нии крепления при помощи пазов и шкантов. Это возможно только
при условии, что толщина тетивы позволяет его применить.
В этом случае глубину паза под ступени делают в пределах 5%7
мм и сверлят два%три отверстия под шканты.
Соединение при помощи шкантов, при кажущейся простоте,
имеет свои особенности. Дело в том, что не так уж просто выпол%
нить совмещение отверстий в ступенях и в тетиве, чтобы они точно
совпали. Любые измерения имеют свои погрешности, которые,
в конечном счете, повлияют на качество. Для того чтобы избежать
погрешностей, применяют металлические, так называемые, марке%
ры%шканторазметчики (рис. 76). Принцип разметки с их использо%
ванием состоит в том, что в уже просверленные отверстия в одной
из соединяемых деталей вставляют шканторазметчики, имеющие
1

Рис. 76. Шканторазметчики:

1 — заостренные шканторазметчики; 2 — просверленные отверстия;
3 — соединяемая деталь

заточенные концы. Чтобы не было отклонений в разметке, диаметр

шканторазметчиков должен полностью соответствовать диаметру
отверстий. Детали накладывают одну на другую так, как они должны
быть скреплены и, слегка постукивая деревянной киянкой, соединя%
ют их. На второй детали остаются метки от острия каждого шканто%
разметчика, которые будут точками центров отверстий под шканты.
В данном случае лучше всего сверлить отверстия в тетиве и встав%
лять в эти отверстия маркеры%шканторазметчики. Все ступени мар%
ша при этом следует пронумеровать, чтобы не ошибиться при сбор%

130
ке марша. Глубина отверстий в тетиве должна быть такой, чтобы они
не выходили на лицевую сторону. Для этого лучше всего на сверло
надеть ограничитель глубины сверления. В качестве такого ограни%
чителя может стать изоляционная лента, намотанная на сверло.
Суммарная длина двух отверстий (в тетиве и ступени) должна соот%
ветствовать длине шкантов. А диаметр шкантов должен полностью
соответствовать диаметру отверстий. Только при соблюдении всех
этих условий можно получить достаточно прочное и надежное со%
единение элементов лестничного марша.
Сборку лестничного марша выполняют в следующей последова%
тельности. Сначала во все отверстия ступеней на клею вставляют
шканты. После этого укладывают одну тетиву на ровное основание
внутренней пластью вверх и последовательно вставляют на свои
места ступени, предварительно смазав клеем все соприкасающие%
ся поверхности (рис. 77). Выступивший клей нужно немедленно уб%
рать влажной тряпкой, так как после высыхания клея это сделать бу%
дет трудно. Вторую тетиву устанавливать нужно с помощником, по%
тому что одному это сделать тяжело. Постепенно надевая на ступе%
ни вторую тетиву, так как это делается при сборке простой пристав%
ной лестницы, осаживают ее ударами киянки через деревянную
прокладку (рис. 78). Собранный лестничный марш нужно прове%
рить на отсутствие перекосов и оставить до полного застывания
клея. Устанавливать лестницу можно не ранее чем через сутки по%
сле ее сборки.

Рис. 77. Сборка лестничного марша:

1 — шканты на клею

131
 Рис. 78. Осаживание киянкой соединений тетивы со ступенями

Если лестница изготавливается с подступенками, то перед

сборкой марша нужно скрепить их со ступенями и собирать марш
в той же последовательности. Соединение ступеней с подступенка%
ми лучше всего выполнить при помощи тех же шкантов. Это избавит
от лишних хлопот по выборке четвертей и позволит создать доста%
точно прочную и жесткую конструкцию лестничного марша.

УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНОГО МАРША

Установку лестничного марша лучше делать с помощником. Ле%
стничный марш поднимают и устанавливают на место. Верхнее
крепление марша лестниц с тетивами выполняют несколькими спо%
собами. Марши можно просто прислонить к потолочной балке, а за%
тем закрепить при помощи металлических кронштейнов (рис. 79)
или врезкой. Для этого марш примеряют, тщательно размечают ме%

132
 1

Рис. 79. Установка лестничного марша:

1 — кронштейн; 2 — потолочная балка

ста врезки и снимают его. После этого в тетивах и потолочной бал%

ке изготавливают встречные пазы, марш устанавливают на место
и крепят.
Но такое крепление марша выполняют только тогда, когда опор%
ные брусы тетивы упираются в потолочную балку. Если тетива (ее
опорный брус) накладывается на балку, закрепить можно так, как
показано на рис. 80 (с применением опорных пят вверху и внизу).
Нижнее крепление лестничного марша можно закрепить и при
помощи балясины (рис. 81). Можно использовать для этой цели
и опорный брусок (рис. 82). Для этого в нижней части тетивы
(вдоль линии пола) делается врезка для опорного бруска. В процес%
се примерки марша в опорном бруске сверлится отверстие и наме%
чается место для анкера. После того, как марш будет снят, в полу
устанавливается анкер или пробки (в зависимости от конструкции
пола). В этом случае нижняя ступень марша не ставится, а пазы для
ее установки продлеваются за опорную линию тетивы. Нижняя сту%
пень устанавливается на клею после крепления марша через опор%
ный брусок.

133
 3

а
4

б
2
1

Рис. 80. Крепление тетивы на потолочной балке (а) и к полу (б) с

применением опорных пят:
1 — тетива (несущий брус); 2 — опорная тята; 3 — проступь;
4 — подступенок
Если опорные стойки перил крепятся к тетивам на шипах,
то нижнее крепление выполняется через опорную стойку перил
(о чем мы расскажем в раздел "Перила лестницы"), К деревянному
полу лестничный мар можно просто прикрепить при помощи мон%
тажных металлических кронштейнов (по аналогии с верхним креп%
лением). Кронштейны устанавливаются с задней части лестничного
марша и крепятся одной щекой к тетиве, а другой к полу.

134
 5
1

4
2

Рис. 81. Крепление опорной балясины к полу:

1 — балясина; 2 — основание пола (брусья); 3 — пол; 4 — тетива;
5 — стойка перил

2 1 4 3
Рис. 82. Крепление опорного бруска:
1 — опорный брусок; 2 — пол; 3 — тетива; 4 — паз для нижней ступени;
5 — подступенок; 6 — проступь

135
 ПОВОРОТНАЯ ЛЕСТНИЦА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ПЛОЩАДКОЙ
Установка прямой одномаршевой лестницы на тетивах является
не единственным и далеко не лучшим вариантом. Такой лестничный
марш занимает много полезной площади пола, а при попытке уве%
личить крутизну лестницы, становится неудобным. Для того чтобы
избежать этого недостатка, сооружают поворотные лестницы. По%
воротные лестницы могут быть с разным углом поворота от 90° до
180°. Угол поворота лестницы зависит от многих факторов. Решаю%
щую роль в выборе поворота играет размер и расположение про%
ема в междуэтажном перекрытии, расположение стен на нижнем
этаже, планировка нижнего помещения и т.д. Поворот лестничного
марша предусматривает его разделение на две части. При разделе%
нии марша на две части между ними устанавливается промежуточ%
ная площадка (рис. 83). Место и способ установки лестничной пло%
щадки выбирается, исходя из удобства размещения лестничных

3
Рис. 83. Лестница
с поворотной проме "
жуточной площад "
4 5 кой:
1 1 — промежуточная
площадка;
2 — каркас площад "
ки;
3 — тетива;
4 — стойки перил;
5 — перила;
6 — соединение те "
тивы с каркасом
площадки;
7 — опорный брус
2 площадки

6
7

136
маршей, беспрепятственного подхода к ним, возможности крепле%
ния площадки и т.д. При этом площадка не обязательно должна де%
лить марш на две равные половины. Иногда к площадке ведет всего
несколько ступеней, а после нее начинается основной лестничный
марш. В этом случае может даже не понадобиться сооружение пе%
рильного ограждения на маленьком лестничном марше (если коли%
чество ступеней не превышает три). Вариантов изготовления и ус%
тановки таких лестниц бесчисленное множество, рассказать о кото%
рых в объеме книги не представляется возможным. В основу пост%
роения лестничного марша с тетивами заложен один принцип, а ос%
тальное уже зависит от фантазии изготовителя, его умения и техно%
логической оснащенности. Поворот лестницы с тетивами может
быть выполнен и без промежуточной площадки. В этом случае в по%
воротной части лестницы сооружают забежные ступени, которые
своей клинообразной формой позволяют разворот марша на любой
угол.

ЛЕСТНИЦЫ С ТЕТИВАМИ И ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ

Забежные ступени в лестнице могут быть в начале в середине
и в конце марша (рис. 84). Но все они должны подчиняться опреде%
ленным принципам построения лестниц, Независимо от того, в ка%

Рис. 84. Лестница

с тетивами и за "
2 3
бежными ступе "
нями:
1 — нижние забеж "
ные ступени;
2 — верхние забеж "
ные ступени;
3 — уровень второ " 1
го этажа;
4 — уровень первого
этажа;
5 — опорный брус
лестницы 5

137
 кой части марша находятся забежные ступени, линия хода лестницы
не должна быть извилистой, а должна плавно повторятъ направле%
ние лестничного марша. Иначе лестница станет неудобной и опас%
ной. Для того чтобы линия хода не была извилистой, ширина забеж%
ных ступеней в средней линии марша не должна быть меньше 20 см
и делается одинаковой во всей поворотной части. В 15 см от самой
узкой части забежных ступеней (на внутренней границе полезной
площади марша) они не должны быть уже 10 см. Максимальная ши%
рина ступени (в самой широкой части) не должна быть больше 40
см. Минимальный радиус кривизны лестницы в поворотной части не
должен быть меньше 30 см. Если эти условия соблюдаются, лестни%
ца будет удобной и сравнительно безопасной. Для построения ле%
стницы с забежными ступенями нужно, прежде всего, правильно
рассчитать размеры забежных ступеней. Это можно выполнить не%
сколькими способами, применение которых диктуется углом пово%
рота лестницы.
Метод пропорций
Этот метод можно применять для лестниц с углом поворота 90°
и 180°. Для того чтобы найти оптимальный вариант размеров забеж%
ных ступеней, следует построить горизонтальную проекцию лест%
ничного марша (рис. 85) и начертить на этой проекции среднюю
линию. Лучше всего, если проекция будет построена в натуральную
величину. Если это невозможно, тогда проекцию строят в опреде%
ленном масштабе. В этом случае точность расчета будет зависеть
от выбранного масштаба и правильности измерений.,
На проекции средней линии наносят отрезки, равные ширине b
ступеней. Определяют границы прямых ступеней и проводят пря%
мую линию. В месте пересечения этой прямой со средней линией
лестницы ставят точку B. После этого задаются размерами средней
забежной ступени в марше. Для этого произвольно выбирают мини%
мальный (10 см) размер средней ступени в самой узкой точке и мак%
симальный (40 см) ее размер в самой широкой точке. Отложив по%
ловины этих размеров по обе стороны средней линии, соединяют их
прямыми линиями и продлевают их до пересечения со средней ли%
нией лестницы. Таким образом, получают точку А. Отрезок линии
АВ делят в соотношении 1, 2,3... по количеству забежных ступеней.
Ось лестничного марша между точками Аи В делят на равные отрез%
ки по количеству забежных ступеней. Если ширина ступеней по оси
марша будет меньше допустимой (20 см), то количество забежных
ступеней уменьшают. Через соответственные точки на оси марша
и средней линии лестницы проводят прямые, определяющие грани%
цы забежных ступеней. Зная выбранный масштаб, можно перенести
размеры забежных ступеней в натуральную величину. Следует учи%
тывать, что натуральная ширина ступеней будет немного шире,
с учетом напуска передних кромок верхних ступеней над задними

138
кромками нижних
ступеней.
Датский
метод 8n
Прежде всего, 7

см
строят горизонталь% 6
5

10
ную проекцию лест% 34
12 В
ницы в выбранном А
масштабе (рис. 86),
на которой проводят
среднюю линию. Оп% 1
ределившись с на%
чалом забежных сту%
пеней (в данном
случае это 4%я сту%
пень), отмечают это 1
начало на внутрен%
ней тетиве точкой 1
А. Точка В на внут%
ренней тетиве соот%
ветствует началу
средней ступени 1
(в нашем случае это
13%я ступень). Сред%
нюю линию марша
разбивают на отрез%
ки, равные ширине
забежных ступеней 5n 4 3 2 1
b, разворачивают ее
в прямую линию
G и из точек 4%13
проводят верти%
кальные перпенди%
куляры. На этих пер%
пендикулярах откла%
дывают: в точке 13
Рис. 85. Расчет ширины ступени по методу
минимальную шири%
пропорций:
ну ступени (можно
1 — средняя линия
с запасом в 1 см),
а в точке 4 отрезок
равный b. Таким образом, получают точки 41 и 13 1 и, соединив их
между собой, получают прямую G1.
Отрезки, лежащие между прямыми G и G1 в промежутке между
точками 4%12, откладывают на одной прямой, получив таким обра%
зом точку А 1. Спроецировав при помощи параллельных прямых эти

139
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12

A B 13
M

26 25 b

А1 5
1 6
7
8
n 9
10 11
g 12
В1
f

d
c 41
b
13
d
14 см

h
g

i
e

a
d
c
b

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
b b

Рис. 86. Датский метод

точки на линию А 1%В 1, равную по величине отрезку АБ, получают

размер узкой части забежных ступеней. Отложив этот размер на го%
ризонтальной проекции лестницы, и, соединив эти точки с соответ%
ствующими точками на средней линии марша, получают размеры
забежных ступеней.

МЕТОД ПОДЪЕМА ЛИНИИ

Начинают проектирование с составления горизонтальной про%
екции лестницы (рис. 87), после чего приступают к развертыванию
внутренней тетивы на вертикальной проекции. Точки А и В на гори%
зонтальной проекции соответствуют начальной и концевой точкам

140
 7 8 9 10
6 11
5 f gh
e i 12
4 d BC k 13
c l
3
b m 14
2 a n
15
1 16
A D

D
15
M1
13 F
C
11
t3 t4
9 t2
t2 P
t3
7
t1
5
B
3 E
M2
1 A

a b c d e fg h i k l m n

Рис. 87. Метод подъема линий

забежных ступеней лестничного марша. Поэтому разворачивание

внутренней тетивы целесообразно проводить именно на этом уча%
стке. Для этого на вертикальной оси вертикальной проекции откла%
дывают высоту ступеней, а на горизонтальной ее оси — внутреннюю
(узкую) ширину ступеней. На горизонтальной проекции лестницы
предварительно разбивают среднюю линию на отрезки, равные ши%
рине ступеней в этой области. Для этого произвольно задаются ми%
нимальной шириной забежных ступеней в районе средней линии
(20 см). Определив прямые ступени (в нашем случае 1, 2, 15, 16),
на вертикальной проекции проводят линии АБ и СД), соединяющие
ребра прямых ступеней и соответствующие крутизне этих ступеней.
Соединяют точки В и С прямой линией и в точке ее пересечения
с осью горизонтальной проекции лестницы находят точку Р. Через
эту точку проводят прямую линию, соответствующую требуемой до%
пустимой крутизне подъема лестничного марша (например, 2:1).
В местах пересечения этой линии с линиями АБ и СD получают точ%

141
 ки Е и F, через которые проводят окружности с радиусом, равным
расстоянию от точки Е до вершины ступени 2 и от точки F до верши%
ны ступени 15. К этим окружностям проводят касательные линии,
которые пересекутся в точках М1 и М 2.Если из этих точек опустить
перпендикуляр до пересечения с горизонтальной осью, то получим
размер узкой части каждой забежной ступени. Этот размер перено%
сят на горизонтальную проекцию и находят размеры всех забежных
ступеней.

МЕТОД РАЗВЕРТКИ
Некоторые лестницы с забежными ступенями имеют кривизну
не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Чтобы
определить эту кривизну применяют метод развертки (рис. 88).
Для этого строят горизонтальную проекцию и на ее среднюю линию
наносят точки 1,2,3,..., соответствующие ширине ступеней. Здесь,
как и в предыдущих методах, ширина забежных ступеней по сред%
ней линии задается произвольно. После этого, определив крайние
прямые ступени (в данном случае 2 и 11), строят вертикальную про%
екцию — развертку лестницы по контуру внутренней тетивы. Это де%
лается так. По горизонтальной оси "развертывают" линии горизон%
тальной проекции контура внутренней тетивы, а по вертикальной —
откладывают высоты ступеней.
Как и в прежнем методе, на вертикальной проекции находят гра%
ницы криволинейных участков (точки А и Е), которые соединяют
между собой прямой линией. В центре этой линии находят точку
С. Из центров отрезков АС и СЕ строят перпендикуляры. После это%
го строят линии, соединяющие ребра прямых ступеней, к которым
проводят перпендикуляры из точек А и Е. Точки пересечения этих
перпендикуляров с ранее проведенными дадут центры окружностей
М и М 1 которые, как и в прежнем методе, дадут линию развертки,
то есть, линию изгиба лестничной тетивы. Ширину узкой частя за%
бежных ступеней определяют по аналогии с предыдущим методом.
У читателя может возникнуть естественный вопрос: "Не слиш%
ком ли мы все усложняем?" Может быть, просто приступить к изго%
товлению лестницы и размеры забежных ступеней определить
опытным путем. Для этого можно воспользоваться измерительны%
ми инструментами. При этом методе размер каждой ступени необ%
ходимо тщательно вымерять по месту и после этого изготавливать.
Такой метод возможен, но он не исключает ошибок, которые приве%
дут к испорченным деталям или сделают лестницу с извилистой
"линией хода", что, в свою очередь, приведет к большим неудобст%
вам при пользовании такой лестницей. Поэтому потраченные не%
сколько вечеров на проектирование лестницы, благотворно скажут%
ся на строительной площадке и позволят создать лестницу, отвеча%
ющую всем нормативным требованиям.
142
 M

9 10 11 G 12 13 14
8
7 b
6
5 X
D E
C
4

3 B

2
A
1

A
3
2
1

1 2 3 B 5 C 8 D 10 11 12 13

M1

Рис. 88. Метод развертки

Сразу оговоримся, что построить лестницу с тетивами и забеж%

ными ступенями сможет далеко не каждый. Первый и самый главный
вопрос, который встанет перед исполнителем (после расчета забеж%

143
 ных ступеней и развертки тетивы): "Как же сделать тетиву изогнутой
формы?". В самом начале мы рассказывали о некоторых методах по%
лучения гнутых деревянных элементов. Но выполнить эту работу в до%
машних условиях очень трудно. Поэтому если все же стоит задача по%
строения именно такой лестницы, то тетиву следует приобрести че%
рез специализированные фирмы. Тетива, изготовленная в фирмен%
ных условиях, будет отвечать всем необходимым требованиям.
Но нет такой ситуации, из которой не было бы выхода. В услови%
ях домашней мастерской поворот внутренней тетивы можно выпол%
нить методом ее сращивания в поворотной части. Для этого в мес%
те сращивания нужно поставить дополнительную стойку, так как те%
тива, состоящая из двух частей, будет ослаблена. Для примера
можно привести конструкцию лестницы, которую построил Ю.Шух%
ман (рис. 89). У этой лестницы внутренняя тетива 2 состоит из двух

12 2

11

10
3 8
9 7
6
4
4 5
1
4
О
3

2
5 4 3 2 1
6 1
7
8
9
10
1 2
11
12

Рис. 89. Лестница Ю.Шухмана:

1 — опорный столб малого сечения; 2 — короткая крутая тетива;
3 — опорные бобышки прямого марша; 4 — опорные бобышки винтовой лест"
ницы; О — центр координат (угол помещения)

144
составляющих, которые соединяются через опорную стойку. В дан%
ном примере мы просто показали опорную стойку с квадратным се%
чением. Но ей можно придать любую форму и использовать в каче%
стве стойки перильного ограждения, об устройстве которого мы
расскажем в соответствующем разделе. В конструкции данной ле%
стницы опорная стойка отделяет прямой марш (верхний) от пово%
ротного (нижнего). Можно сделать и наоборот, нижний марш сде%
лать прямым, а верхний — поворотным. Отличительной особеннос%
тью данной лестницы является то, что нижняя пристенная ее тетива
состоит из отдельных опорных бобышек 4, закрепленных на стенах
помещения. Но это не обязательно. Верхний лестничный марш
представляет собой обыкновенную лестницу с тетивами, которую
мы рассматривали ранее. Вместо опорных бобышек, примененных
в нижнем (поворотном) марше, в данном случае может быть обыч%
ная тетива, состоящая из двух частей и закрепленная на стене од%
ним из ранее приведенных методов. Принципиально это не имеет
значения. Но бобышки нужно закреплять каждую в отдельности ми%
нимум в двух точках, а для крепления всей тетивы достаточно будет
3%4 надежных точек крепления. Поэтому, на наш взгляд, примене%
ние тетивы в данном случае будет предпочтительнее.
Крепление ступеней к опорным бобышкам можно вы поднять
всеми методами, которые применяются в лестницах с косоурами
(о чем мы расскажем в следующем разделе).
Забежные ступени следует выполнять из цельной древесины.
Но если досок необходимой ширины не нашлось, можно воспользо%
ваться методом изготовления клиновой ступени, показан на рис. 90.
Клин, отрезаемый от узкой части ступени, используют для наращива%
ния ее широкой части. Такое наращивание (сплачивание) лучше всего
делать на клею при помощи шкантов (о чем мы рассказывали ранее).
Подступенки для этого типа лестниц не обязательны. Но если все
же встанет вопрос об их изготовлении, то подступенки делают так, как
об этом говорилось в примере предыдущей лестницы. Можно посту%
пить и иначе. Для изготовления подступенков можно применить обрез%
ки (коротыши) досок, которые остались в процессе строительства.
Пример установки таких подступенков показан на рис. 91. Подступен%
ки не только укрепят лестничный марш, но и помогут "утилизировать"
коротыши, которыми так богато строительство. Не следует забывать,
что ширина забежных ступеней в лестнице с подступенками должна
быть выполнена согласно ранее приведенным требованиям. В против%
ном случае подступенки будут мешать ноге, которая будет становиться
на проступь не всей ступней. Это обстоятельство сразу сделает лестни%
цу неудобной и опасной в пользовании.
Из приведенных примеров видно, что вариантов построения ле%
стниц с тетивами может быть множество. Поэтому выбор и методи%
ка их изготовления остается за исполнителем и будет зависеть от
уровня его квалификации и изобретательности.

145
 L
1

1
α 2

L
б

1 1
а

Рис. 90. Изготовление клиновой ступени:

а — изготовление "фигурной" ступени; a — угол между передней кромкой сту "
пени и стеной; L — длина передней кромки ступени; 1 — переставляемый
клин; б — последующие (очередные) ступени: 1 — ступень;
2 — последующая ступень

1
Рис. 91. Установка
4 подступенков:
3 1 — ступени;
2 2 — подступенок;
3 — крепежная рейка;
4 — гвозди

146
 ЛЕСТНИЦЫ С КОСОУРАМИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Лестницы с косоурами являются альтернативным вариантом ле%
стницам с тетивами, но их конструкция имеет свои особенности,
присущие только данному типу лестниц. Прежде всего, марши лест%
ниц с косоурами более стойки к боковым нагрузкам, у них не возни%
кает угрозы расхождения косоуров в стороны от оси марша. Поэто%
му нет надобности применять стяжные шпильки для жесткой фикса%
ции косоуров, которые иногда требуются у лестниц с тетивами. Сту%
пени лестниц с косоурами крепятся сверху несущих балок, жестко
фиксируя их в одном положении. Кроме того, этот тип лестниц мо%
жет изготавливаться с одной, двумя и более несущими балками (ко%
соурами), что предусматривает большое разнообразие вариантов.
Варианты размещения лестниц с косоурами практически не отлича%
ются от вариантов размещения с тетивами. Они могут устанавли%
ваться как посредине просторного холла, так и встраиваться в угол,
иметь одну или несколько промежуточных площадок или оборудо%
ваться поворотным маршем с забежными ступенями. Марши лест%
ницы с косоурами могут иметь правое направление движения (пра%
вые лестницы) или левое — в зависимости от планировки помеще%
ния и размещения лестницы. Но в отличие от лестниц с тетивами,
косоуры не делают криволинейными, что накладывает свои особен%
ности при конструировании поворотных лестниц с забежными сту%
пенями. Исключение составляют трансформируемые лестницы
и лестницы с одним косоуром, о которых мы расскажем несколько
позже.
Простота в изготовлении, жесткость и прочность конструкции,
надежность и хорошие эстетические качества лестниц с косоурами
привлекают к ним немало поклонников, более того, делают их едва

147
 ли не самыми распространенными лестницами. Большим достоин%
ством этого типа лестниц является технологичность их изготовле%
ния в домашних условиях. Поэтому даже новичок, внимательно оз%
накомившись с принципами построения лестниц с косоурами, смо%
жет изготовить самостоятельно надежную и красивую лестницу.
Требуется только проявить желание, терпение, внимательность
и освоить приемы обработки древесины.
Принципиальная схема построения лестниц с косоурами пока%
зана на рис. 92, 93. Состоит двухмаршевая лестница из маршей,
3
5

6
7

2
1

Рис. 92. Элементы двухмаршевой лестницы на косоурах с промежуточной

площадкой:
1 — конструктивное решение косоура (несущая балка с "кобылками");
2 — каркас площадки; 3 — площадка; 4 — стойки перил; 5 — перила;
6 — балясина; 7 — крепление верхней кромки косоура к балке;
8 — заделанная в стену балка каркаса площадки; 9 — крепление косоура к полу

148
 6

5
9

7
Рис. 93. Элементы двухмаршевой лестницы с косоуром из отрезков деревян"
ного бруса, усиленного металлической полосой:
1 — конструктивное решение косоура; 2 — разъемная площадка;
3 — стойки перил; 4 — перила; 5 — балясина; 6 — крепление косоура к балке;
7 — крепление косоура к полу; 8 — опорный брус площадки;
9 — металлическая полоса для усиления жесткости косоура

149
 одной или нескольких промежуточных площадок и перильного ог%
раждения. Количество косоуров в лестничном марше зависит от
ширины лестницы, толщины пиломатериалов, из которых она изго%
товлена и дизайнерского замысла. Об этих особенностях лестниц
с косоурами и принципах их построения и пойдет речь в данном
разделе книги.

ОДНОМАРШЕВАЯ ПРЯМАЯ ЛЕСТНИЦА

С КОСОУРАМИ
Одномаршевая прямая лестница с косоурами относится к само%
му простому варианту их изготовления. Она может применяться
в качестве приставной лестницы с большим углом наклона. Уклон
лестничного марша в данном случае зависит от наличия свободной
площади на нижнем этаже и длины проема в междуэтажном пере%
крытии. Чем длиннее проем, тем меньшую крутизну лестницы мож%

3
1

Рис. 94. Одномаршевая лестница на косоурах с перилами в виде фигурных

прутьев:
1 — косоур; 2 — стойки перил (фигурные прутья); 3 — проступь

150
 1

Рис. 95. Типовая форма деревянного косоура:

1 — прямоугольные вырезы в деревянном брусе; 2 — место установки
проступи; 3 — место установки подступенка

но выбрать. Пример одномаршевой лестницы с косоурами показан

на рис. 94.
Косоур лестницы представляет собой деревянную доску или
брусок пилообразной формы с зубьями прямоугольной формы. Од%
на сторона зубьев такой "пилы" предназначена для установки сту%
пеней, а другая — служит для крепления подступенка (рис. 95).
Для того чтобы правильно разметить прямоугольные вырезы в ко%
соуре можно воспользоваться теми же методами, что и при размет%
ке тетивы. Но в лестнице с косоурами нет опорной линии, поэтому
шаблон следует изготавливать, учитывая эту особенность (то есть
без опорной линии). Практика показывает, что приобрести доску
с шириной, позволяющей выполнить пилообразные вырезы без на%
рушения ее несущей способности, очень трудно. Поэтому чаще все%
го косоур лестницы изготавливают с кобылками (рис. 96). Кобыл%
ки представляют собой деревянные треугольники с прямым углом,
заменяющие собой вырезы в косоуре и толщиной, равной толщине
основной доски. Крепят кобылки к несущей балке при помощи гвоз%
дей, шурупов и шкантов.
Возможны и другие варианты шиповых соединений кобылок
с несущей балкой, например, применяются кобылки со шкантами
(рис. 97). Но они только усложняют конструкцию лестницы, не ока%
зывая принципиального влияния на ее особенности.

151
 4

1 2

4
3

1
2

Рис. 96. Косоурная лестница с "кобылками":

1 — кобылки; 2 — несущая балка; 3 — шурупы крепления кобылок к балке;
4 — проступь

Косоуры могут размещаться как по краям лестничного марша,

так и быть смещенными несколько к его осевой линии. Смещение
косоура к центру снижает вероятность прогиба ступеней, так как
расстояние между их опорными точками уменьшается. Поэтому, ес%
ли толщина досок, применяемая для изготовления ступней, вызы%
вает сомнение в жесткости, то расстояние между косоурами можно
несколько уменьшить, не меняя при этом ширины лестничного мар%
ша. Но уменьшение расстояния между косоурами имеет предел.
Большая консольная часть ступеней по бокам лестничного марша
тоже не желательна. Оптимальным считается вариант, когда ступни
выходят за пределы лицевой стороны косоуров на расстояние 5%10
см. Поэтому, если толщина ступеней занижена, можно установить
по центру марша дополнительный косоур, не увлекаясь сужением
расстояния между крайними несущими балками (рис. 98). Выбрать
ширину расстановки косоуров нужно заранее, так как это впослед%

152
 4

3
2
1

Рис. 97. Кобылки на шкантах:

1 — несущая балка; 2 — шкант; 3 — проступь; 4 — кобылка; 5 — опорный брус
площадки; 6 — вырезы в косоурах для кобылок

ствии окажет влияние на способы крепления стоек перильного ог%

раждения. Если принято решение крепить стойки к ступеням марша
при помощи шиповых соединении, то ступени должны выступать за
лицевую поверхность косоура как минимум на толщину шипа пери%
льной стойки (о чем мы расскажем несколько позже). Во всех ос%
тальных случаях ширина расстановки косоуров принципиального
значения не имеет. Но во всех случаях следить за тем, чтобы ступе%
ни выступали за пределы косоуров на одинаковое расстояние
с обеих сторон. В противном случае лестничный марш будет асим%
метричный.
Ступени одномаршевой лестницы с косоурами имеют прямо%
угольную форму (за исключением случаев применения фризовых
или забежных ступеней), о которых мы расскажем несколько позже.
Крепят ступени к косоурам различными способами. Во многих ис%
точниках литературы рекомендуют это делать при помощи шурупов,

153
 4

5
6

2
Рис. 98. Лестница с дополнительным косоуром:
1 — косоур; 2 — опорный брус; 3 — дополнительный косоур с вырезами для
проступей; 4 — подкос на клею; 5 — декоративный боковой валик;
6 — декоративный поясок; 7 — проступь; 8 — подступенок
головки которых прячут в потай (рис. 99). Мы ничего не имеет про%
тив такого крепления, так как оно отвечает основному условию —
прочности. Но мы уже говорили, что любые отверстия на лицевых
поверхностях лестницы отрицательно сказываются на ее внешнем
виде, и скрыть их при прозрачной отделке очень сложно. Практика

154
 3 5
4

Рис. 99. Крепление ступеней шурупами:

1 — подступенок; 2 — шуруп; 3 — головка шурупа; 4 — потай для деревянной
пробки; 5 — деревянная пробка; 6 — проступь

подсказывает, что крепление ступеней к косоурам при помощи

шкантов, как показано на рис. 97, не снижает прочности крепления,
оставаясь при этом скрытым от обозрения. Поэтому если к внешне%
му виду лестницы предъявляются повышенные требования, то луч%
ше применить крепление ступеней при помощи шкантов. Если лест%
ница должна окрашиваться непрозрачными красками, то скрыть
пробки, закрывающие отверстия легко. В данном случае можно
применить крепление ступеней при помощи шурупов.
Переднюю верхнюю кромку ступеней обычно округляют. Это де%
лается для того чтобы она меньше изнашивалась и, кроме того, ос%
трая кромка может отколоться если к ней будет приложено значи%
тельное усилие, например, при переноске по лестнице тяжелой ме%
бели. Но лучше это сделать по%другому. К передней грани ступени
можно прикрепить декоративную планку с закругленной верхней
кромкой. Планку лучше всего прибить на 1%1,5 мм выше верхней
кромки ступени. Такая планка предохранит, верхнюю кромку ступе%
ни от разрушения и будет служить своеобразным тормозом при
скольжении. Особенно это важно в тех случаях, когда лестницей
пользуются инвалид с костылем. Планка не даст костылю соскольз%
нуть со ступени и сделает ее более безопасной.
Подступенки в лестничном марше можно и не выполнять. Их
установка полностью диктуется вкусами хозяина лестницы. Но на%
личие подступенков (заглушин) увеличивает жесткость лестничного

155
 марша и дает возможность впоследствии полностью закрывать его
ковровым покрытием. Методика установки подступенков в лестни%
цах с косоурами практически не отличается от методики установки
подступенков в лестницах с тетивами за исключением некоторых
моментов, на которых следует остановиться подробнее. Если в ле%
стницах с тетивами длина подступенков равняется длине ступеней,
то в лестницах с косоурами можно поступить по%разному. В тех слу%
чаях, когда ступени лестничного марша выходят за пределы лице%
вой поверхности косоура, подступенок выдвигать на это расстоя%
ние можно, но не обязательно. Лестничный марш будет выглядеть
красивее, если длина подступенков ограничится расстоянием меж%
ду лицевыми сторонами крайних косоуров. Для того чтобы скрыть
торцевую часть подступенков, у которых древесина разрезана по%
прек волокон, можно их внутренние торцевые кромки срезать на
"ус", т.е. под углом 450. В этом случае внутренние вертикальные
грани косоуров, к которым крепятся подступенки, тоже срезают на
"ус". Торцы таких подступенков получаются полностью закрытыми,
и заглушина с косоурами образуют подобие закрытой тумбочки,
на которую установлена ступень. По отношению к ступени подсту%
пенок может быть заглубленный или располагаться вровень с пе%
редней ее кромкой. Заглубленный подступенок выглядит более кра%
сиво, особенно если к нему и нижней плоскости примыкает декора%
тивная планка. Кроме этого заглубленный подступенок позволяет
увеличить ширину ступени без увеличения площади, занимаемой
лестничным маршем. Высота заглушин обычно делается на всю вы%
соту подступенка. В этом случае она служит дополнительной опо%
рой для передней части ступени, увеличивая ее жесткость. Но,
при достаточно жесткой ступени, можно этого и не делать. Часто
подступенок устанавливают только для того, чтобы убрать просвет
между ступенями или сделать его меньшее 10 см (если в доме есть
маленькие дети). В этом случае высота заглушины может быть
меньше высоты подступенка, то есть устанавливаться с некоторым
зазором. Методы крепления ступеней с подступенками остаются
таки же, как и в лестницах с тетивами.
Сборка и установка марша в лестницах с косоурами выпол%
нятся по месту (в отличие от лестниц с тетивами). Для этого внача%
ле устанавливают и крепят косоуры, на которые затем монтируют
ступени и подступенки (если подступенки предусмотрены конструк%
цией лестницы). Косоур в методиках нижнего и верхнего крепления
практически не отличается от тетивы. Сначала косоур при помощи
шипов крепят к опорным стойкам перильного ограждения, а затем
уже устанавливают и крепят по месту. При выставлении косоура
следует сделать предварительную примерку ступеней, чтобы лест%
ничный марш не получился перекошенным. Ступени лестничного
марша устанавливают последовательно, начинал с нижней. Послед%
ней ступенью лестничного марша будет служить чистый пол верхне%

156
го этажа. Поэтому количество ступней в марше будет на единицу
меньше расчетного. При установке ступеней следует следить за
тем, чтобы их боковые стороны находились на одной линии и на
одинаковом расстоянии от косоура. Для того чтобы ступени легче
было выровнять по одной линии, их установку лучше выполнять по
заранее натянутому шнуру. Шнур следует закрепить таким образом,
чтобы расстояние его от косоура в верхней и нижней части марша
было одинаковым.
Фризовые ступени в лестницах с косоурами украшают их и де%
лают подход к маршу более удобным. Вариант фризовых ступеней,
показанный на рис. 100, является далеко не единственным.

Рис. 100. Косоурная лестница с фризовыми ступенями:

1 — фризовые (круговые) ступени; 2 — балясина; 3 — центральная стойка;
4 — косоур

157
 При помощи этой детали можно придать лестнице единственный,
присущий только этому изделию, неповторимый вид. Это может
быть одна фризовая ступень или несколько, располагаться они мо%
гут по оси лестничного марша или с некоторым смещением. Фризо%
вые ступени могут входить в состав лестничного марша или быть
независимыми от него. Вариантов здесь может быть столько, что
дать какие%либо однозначные рекомендации просто не представля%
ется возможным. Заслуживает внимание вариант установки фризо%
вых ступеней, показанный на цветной вставке. В данной случае
фризовые ступни одномаршевой лестницы с косоурами, установ%
ленной в просторном холле, как бы полукругом обхватывают снизу
лестничный марш. Помимо оригинального вида такие ступени дают
возможность подойти к лестничному маршу с трех сторон, что зна%
чительно повышает удобство пользования лестницей.
Конструктивно установка таких фризовых ступеней достигается
за счет дополнительных косоуров, установленных с трех сторон ле%
стничного марша. Фризовые ступени делаются составными. Поэто%
му, чтобы все элементы фризовой ступени подходили друг к другу
без зазоров, изготавливать их лучше по месту. Сначала делаются
центральные части ступеней со скошенными под углом кромками,
затем с каждой стороны к ним приставляется деревянная заготов%
ка, и размечается линия отреза. Второй конец заготовки оставляют
с некоторым запасом, чтобы дать возможность исправить погреш%
ности при подгонке. Если две части ступени составляются с зазо%
ром, то зазор можно убрать так. Заготовки плотно прижимают друг
к другу под нужным углом и делают дополнительный разрез по ли%
нии соприкосновения. После этого элементы ступени прижимают
друг к другу и сплачивают. Сплачивание элементов ступеней лучше
всего делать клеевым на шкантах.

ДВУХМАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА С КОСОУРАМИ И

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
Существенным недостатком, которым обладают одно%марше%
вые лестницы, является большая площадь пола, занимаемая мар%
шем. Поэтому часто прибегают к варианту изготовления лестницы
с промежуточной площадкой. Такая лестница может быть прямой
(в этом случае площадь пола, занимаемого лестницей, еще больше
увеличивается) и поворотной (от 90° до 180°). Обычно поворотные
лестницы встраивают в угол помещения, стараясь занять как можно
меньше полезной площади пола. Поворотная лестница может быть
правой и левой, в зависимости от расположения маршей. Но возмо%
жен вариант выхода нижнего марша к центру комнаты, как показано
на рис. 101. Промежуточная площадка разделяет лестницу на две
части, являясь одновременно верхней ступенью нижнего марша.
Поэтому обще количество ступеней в этом случае уменьшается еще

158
 а

2
1

Рис. 101. Двухмаршевая лестница на косоурах с промежуточной площадкой:

1 — косоур; 2 — проступь; 3 — подступенок; 4 — площадка; 5 — перила;
а — разноуровневая промежуточная площадка

на единицу. Обычно площадку устанавливают под междуэтажным

проемом, чтобы над ней было достаточно места для стоящего чело%
века.
Если это условие не выполняется и площадка выходит за преде%
лы проема может случиться, что от верха площадки до потолка рас%
стояние будет менее 2 м. В этом случае можно использовать прием
разделения промежуточной площадки на две части (рис. 101, а).
Две половины площадки находятся на разных уровнях, образуя еще
одну ступень, а значит, обще количество ступеней в лестнице

159
 уменьшится еще на единицу. Это обстоятельство следует учитывать
при расчете ступеней в лестнице. Верхнюю площадку располагают
под дальним концом проема, а нижнюю — над потолком. При этом
расстояние от верха нижней площадки до потолка увеличится на
высоту одной ступени.
Если площадка располагается рядом со стеной, то ее опорные
балки консолъно закрепляются в массиве стены. Закреплять опор%
ные балки лучше в процессе возведения стены, надежно заделывая
их в кирпичную кладку. Если площадка сооружается после возведе%
ния стены, то для установки опорных балок прорубают отверстия
в стене, устанавливают балки и надежно заделывают цементным
раствором с кирпичным щебнем. Нагружать опорные балки можно
только после полного схватывания раствора. Если же площадка ус%
танавливается вдали от стены или несущая способность стены за%
нижена, то под опорные балки следует устанавливать дополнитель%
ные стойки, надежно закрепляя их к основанию пола.
Крепление маршей к промежуточной площадке практически не
отличается от их крепления к потолочным балкам, поэтому останав%
ливаться на этом вопросе не имеет смысла.

ЛЕСТНИЦА С КОСОУРАМИ И ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ

Поворот марша в лестнице с косоурами можно выполнить и за
счет забежных ступеней. Общий принцип расчета и изготовления
забежных ступеней в лестницах с косоурами не отличается от тако%
вого в лестницах с тетивами. Но построение лестничного марша
в данном случае имеет свои особенности. Если в лестницах с тети%
вами поворот марша выполнятся при помощи гнутых тетив, то косо%
ур не изгибается и может быть только прямолинейным. Это обстоя%
тельство накладывает определенные ограничения на построение
лестниц с косоурами и забежными ступенями. Но в создавшейся
ситуации есть свой выход. Поворот марша выполняют за счет до%
полнительных косоуров, примыкающих к основны и под определен%
ным углом. В этом случае простого крепления между косоурами бы%
вает недостаточно, поэтому приходится прибегать к варианту уста%
новки дополнительных опорных стоек, поддерживающих место сты%
ковки косоуров. В данном варианте косоуры примыкают под опре%
деленным углом к опорной стойке и крепятся к ней при помощи ши%
пов. Нижний конец опорной стойки надежно крепится к полу, одним
из методов, описанных нами ранее. Опорная стойка не украшает
лестницу, поэтому без особой надобности от ее установки следует
отказаться, особенно если пространство под лестницей использу%
ется в интерьере комнаты. Если поворотная часть лестницы прохо%
дит у стены, то косоуры могут опираться на консольную балку, уста%
новленную по аналогии с опорной балкой для лестничной площад%

160
ки. Скрыть опорную стойку поможет устройство под лестничным
пространством кладовки (о чем мы расскажем несколько позже).

ЛЕСТНИЦЫ С ОДНИМ КОСОУРОМ

Лестницы с одним деревянным косоуром применяются редко.
В деревянном исполнении довольно сложно надежно закрепить
ступени на одном косоуре. В этом случае ступени крепятся только
в центральной их части, и их концы остаются незакрепленными.
У такой лестницы существует реальная угроза опрокидывания сту%
пени, если наступить на один из ее концов. Чтобы этого не случи%
лось нужно на косоуре устанавливать дополнительные конструкции,
предохраняющие ступени от опрокидывания. На деревянном косо%
уре это сделать довольно сложно. Но если косоур изготовлен из ме%
талла, то к его металлическим кобылкам легко приварить широкие
поперечные пластины или уголки, к которым надежно закрепится
ступень.
Металлические лестницы с одним косоуром являются альтерна%
тивным вариантом приставных стационарных лестниц и могут уста%
навливаться для доступа на мансарду или чердачное помещение.
Иногда такие конструкции лестниц принимают довольно оригиналь%
ный вид и могут служить украшением квартиры. Так, на рис. 102
продемонстрирована конструкция лестницы, которую легко можно
сделать из обыкновенной двутавровой балки и деревянных ступе%
ней, если она спроектирована и изготовлена талантливо. Все ме%
таллические элементы такой лестницы скреплены между собой при
помощи электродуговой сварки, а деревянные ступени закреплены
при помощи шурупов, которые ввинчиваются в ступень снизу.
В этом варианте ступени лежат на металлических уголках, прива%
ренных поперек косоуров (рис. 103). Поэтому даже если наступить
ногой на край ступени, она не опрокидывается. Поручень лестницы
можно выполнить из обыкновенной трубы. Металлические конст%
рукции лестницы следует окрасить. Если владельца по каким%либо
причинам не устраивает вид крашенного металлического косоура,
то его можно оштукатурить по предварительно закрепленной ме%
таллической сетке. Косоур можно закрыть деревянным декоратив%
ным кожухом.
Конструктивное решение лестницы с одним косоуром не явля%
ется исключением. Металлический, косоур можно сделать поворот%
ным без ущерба для несущей способности. Пример такой поворот%
ной лестницы с одним косоуром и забежными ступенями показан на
рис. 104. Такая лестница занимает очень мало полезной площади
пола и гармонично вписывается в интерьер комнаты. Вместо за%
бежных ступеней в этой лестнице можно устроить небольшую про%
межуточную площадку. В изготовлении такой косоур очень сложен,
поэтому проще приобрести его в торговой сети.

161
 2

Рис. 102. Косоур лестницы в виде двутавровой балки:

1 — двутавровая балка; 2 — ступени, прикрепленные к балке по схеме
"утиный шаг"
162
 4

1 2

1
3
4

3
1
2

Рис. 103. Крепление ступеней на металлическом косоуре:

1 — ступень; 2 — стальной косоур;
3 — стальная площадка для крепления ступени; 4 — шурупы

При большой крутизне лестницы с одним косоуром, ее можно

сделать по типу "мотыльковой" (рис. 105). Такая лестница занима%
ет очень мало полезной площади пола и относится к типу местосбе%
регающих конструкций. Ступени мотыльковой лестницы могут быть
прямыми или с конической трассировкой по отношению к линии дви%
жения. Марш такой лестницы может быть прямым или поворачивать%
ся на определенный угол, зависящий от конкретной планировки по%
мещения и расположения проема в междуэтажном перекрытии.

163
 7

6 5

2 3

Рис. 104. Поворотный металлический косоур:

1 — начальная опора сборного косоура; 2 — промежуточный участок опор;
3 — скоба внутренней блокировки; 4 — плашка наружной блокировки;
5 — конечная опора косоура; 6 — ступень;
7 — стойка перил

164
 4

2
3

Рис. 105. "Мотыльковая" лестница на металлическом косоуре:

1 — нижняя правая "мотыльковая" ступень; 2 — маршевая ступень;
4 — верхняя левая (выходная) ступень; 5 — поворотная фигурная ступень

Из приведенных примеров видно, что использование металла

для изготовления косоура значительно расширяет конструкторские
и дизайнерские возможности.

ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
С ОДНИМ КОСУРОМ
Трансформируемые лестницы получаются когда металлический
косоур состоит из отдельных звеньев, шарнирно скрепленных друг
с другом. Отдельные звенья косоура связаны между собой по прин%
ципу цепных звеньев, за что лестницы иногда называют цепными.

165
 С С В
6

б (9)

8
1 2 25
1 7
1
2
в
7 7 9
8
56
7 1
(10) 4
А

7 1
3
3

а
7
1

6 10

Рис. 106. Цепная лестница:

а — вид (фронтальная проекция); б — горизонтальная проекция (план);
1 — промежуточный цепной элемент; 2 — замыкающий цепной элемент;
3 — ось шарнира; 4 — нижний фиксирующий элемент; 5 — верхний устано "
вочно"фиксирующий элемент; 6 — винт (болт); 7 — ступенчатый элемент
лестницы; 8 — шпильки; 9 — перекрытие встречного (принимающего) уровня;
10 — пол начального (стартового) уровня; А — нижняя точка закрепления;
В — верхняя точка закрепления;
С — всевозможные промежуточные точки опоры

166
Обищй вид такой лестницы и ее принципиальная схема показана на
рис. 106. Звенья косоура снабжены особыми вращательными ме%
ханизмами, позволяющим поворачиваться им как в горизонталь%
ном, так и в вертикальном направлениях. Этой дает возможность
придать лестнице любую форму и легко приспособить к высоте лю%
бого помещения, меняя высоту подступенка. Поворот лестницы
можно выполнить от 90° до 180° без особых усилий. Такие возмож%
ности делают лестницу универсальной, они просты в монтаже и экс%

Рис. 107. Вариант конструкции поворотных звеньев лестницы на шарнирной

основе

167
 плуатации. Один из вариантов конструкции таких звеньев показан
на рис. 107. Такие лестницы выпускают многие фирмы, поэтому
конструкция звеньев может быть различна. Все элементы такой ле%
стницы соединяются при помощи резьбовых соединений, в резуль%
тате чего ее можно поместить в помещениях с необычными требо%
ваниями. Кроме больших удобств, косоур, выполненный из набор%
ных элементов, имеет достаточно красивый дизайн. Ступени лест%
ницы изготавливаются из натуральной древесины (дуб, светлый или
темный орех и т.д.) и проходят обработку не характерную для обыч%
ных лестниц. Обработка деревянных элементах выполняется по ме%
бельным технологиям (шлифовка, тонирование защитными покры%
тиями и т.д.). Ступени обычно покрываются съемными панелями,
предохраняющие их от износа и препятствующие скольжению.
Поручни перильного ограждения бескосоурных лестниц обычно
делаются тоже трансфомируемыми, т.е. поручень принимает все
возможные повороты косоура. Для этого их выполняют из цельного
полиуретана, имеющего внутреннюю гибкую металлическую струк%
туру. Размер и обработка поручня создают идеальные комфортные
условия при эксплуатации лестницы.
Прекрасно выполненный дизайн трансформируемых лестниц
позволяет их использование в любом помещении, как в офисе, так
и в жилых помещениях коттеджа или дачного домика.

168
 ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Лестница, состоящая из одних забежных ступеней, называется
винтовой. При этом профиль, образующийся в результате перекры%
тия радиальных ступеней, консольно закрепленных на оси лестни%
цы, называется лестничным винтом. Лестничный винт в его гори%
зонтальной проекции может иметь форму круга или многоугольни%
ка. Круглая горизонтальная проекция у винтовой лестницы
(рис. 108) получается, если она установлена посередине помеще%
ния. Если же лестница встроена в угол помещения, то ее горизон%
тальная проекция обычно повторяет очертания угла и имеет вид
многоугольника. Конструктивно винтовые лестницы могут изготав%
ливаться с тетивами (рис. 109), изогнутыми в виде спирали,
или с центральной стойкой (рис. 110, 111), помещенной между
маршами лестницы и несущей все воздействующие на них конст%
рукционные и эксплуатационные нагрузки. Эти нагрузки состоят из
веса всех ее конструктивных элементов и динамических усилий,
возникающих при эксплуатации лестницы. А иногда центральная
стойка может еще являться и опорой для находящегося над лестни%
цей пролета.
В качестве исходного материала, применяемого для изготовле%
ния винтовых лестниц, может использоваться древесина, металл,
наборные бетонные элементы и т.д. От выбора материала зависит
конструкция лестницы, ее внешний вид и эксплуатационные харак%
теристики. История винтовых лестниц уходит своими корнями в глу%
бину веков. Еще в средние века винтовые лестницы сооружались
для подъема в круглые башни замков, высота которых достигала
более 10 метров. За все это время накоплен огромный опыт строи%

169
 4
2
3

1
а

1 3

Рис. 108. Фронтальная (а) и горизонтальная

(б) проекции винтовой лестницы:
1 — колонна винта; 2 — ось винта; 3 — ступень; 4 — принимающий уровень;
5 — начальный (стартовый) уровень

170
 1

Рис. 109. Винтовая лестница с деревянной изогнутой тетивой (ДКК)

тельства винтовых лестниц, которые значительно отличаются от

своих предшественниц. Конечно, по удобствам пользования винто%
вые лестницы значительно уступают лестницам с прямыми марша%
ми, но их внешний вид способен украсить любой интерьер помеще%
ния и архитектуру здания. Особенно неудобны узкие винтовые лест%
ницы, по которым очень трудно передвигаться и перемещать грузы.
Поэтому такие лестницы не устанавливают в качестве основных,
и они могут применяться только как дополнительные. Если же воз%
никает потребность применять винтовую лестницу в качестве ос%
новной, то ее ширину увеличивают, а угол наклона уменьшают до та%

171
 3

Рис. 110. Винтовая лестница с центральной стойкой и металлическими сту "

пенями:
1 — центральная стойка; 2 — изогнутые перила; 3 — верхняя площадка;
4 — места крепления ступеней к центральной стойке

172
 8

Рис. 111. Винтовая лестница с деревянными ступенями:

1 — крепление опорного стержня трубы к полу; 2 — втулка между ступеня "
ми; 3 — деревянная ступень; 4 — опорный кронштейн ступеней; 5 — перила;
6 — перила второго уровня; 7 — площадка второго уровня; 8 — верхний срез
опорного стержня (трубы)

173
 ких значений, при которых пользование лестницей становится
удобным и безопасным. В индивидуальных домах, коттеджах или
садовых домиках к винтовой лестнице не предъявляют таких высо%
ких требований, и они часто сооружаются в качестве основных.
Конечно, изготовить и правильно рассчитать винтовую лестницу
гораздо сложнее, чем ее "родственницу" с прямыми маршами, но,
тем не менее, эта задача вполне выполнима.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИНТОВЫХ ЛЕСТНИЦ

Прежде чем приступить к проектированию винтовой лестницы
и определению размеров ее ступеней, следует определиться с на%
правлением движения, которое по ней будет осуществляться. Сту%
пени лестницы с правым заходом будут иметь зеркальный вид по
отношению к ступеням лестницы с левым заходом. Направление
движения по лестнице диктуется планировкой помещения и воз%
можностью создания максимальных удобств для подхода к маршу.
В некоторых случаях направление движения выбирают согласно
сложившимся привычкам.
Проект винтовой лестницы во многом зависит от размеров про%
ема в междуэтажном перекрытии. Но в любом случае, если лестни%
ца используется как основная, ее ширина не должна быть меньше
80 см. В лестницах, установленных в индивидуальных домах, где ин%
тенсивность перемещения низкая, часто это правило не выдержи%
вают. Винтовая лестница все же остается лестницей, поэтому для
определения количества ступеней и крутизны пользуются теми же
методами, что и для лестницы с прямыми маршами. При расчете
забежных ступеней нужно соблюдать те же правила, что и при рас%
чете забежных ступеней простой поворотной лестницы. То есть, ши%
рина ступеней в районе средней линии не должна быть меньше 20
см, а на расстоянии 15 см от центральной стойки — не менее 10 см.
Ширина ступеней в самой широкой их части не должна быть больше
40 см.
Определение размера забежных ступеней рассмотрим на при%
мере винтовой лестницы с центральной стойкой и углом поворота
1800 (рис. 112). Для этого нужно построить горизонтальную проек%
цию лестницы в соответствующем масштабе и, поставив циркуль
в центр несущей стойки, провести дугу, соответствующую средней
линии ("линии хода") лестничного марша. Зная количество ступе%
ней, (определяется по ранее приведенной методике) делят сред%
нюю линию на равное количество отрезков. При этом ширина ступе%
ней в районе средней линии не должна быть меньше 20 см. Затем,
выбрав ширину ступеней не менее 10 см на расстоянии 15 см от
центральной стойки, можно начертить на проекции контуры просту%
пей. Размеры забежных ступеней у винтовой лестницы должны быть
одинаковыми, иначе ее линия хода станет извилистой. Реальная

174
 5

4 3

Рис. 112. Конструкция винтовой лестницы:

1 — опорный стержень (труба); 2 — втулки между ступенями; 3 — опорный
кронштейн ступеней; 4 — габариты прохода; 5 — площадка второго уровня;
6 — ступень; 7 — линия хода; 8 — передний край площадки второго уровня;
9 — поворотный угол площадки

175
 ширина ступеней будет на 1%2 см шире, чем их проекции, с учетом
нависания верхней ступени над нижней. Такое нависание дает воз%
можность увеличить ширину проступей без изменения габаритов
лестницы, что положительно сказывается на уровне удобств. Зная
размеры основных элементов лестницы, можно приступать к ее из%
готовлению. Для удобства расчетов рекомендуем изучить
рис. 113, 114.

4
потолка
высота

высота
этажа

шаг
подъема

Рис. 113. Типовые размеры винтовой лестницы:

1 — ширина марша — 53"143 см; 2 — диаметр лестницы — 130"330 см (по на "
ружному краю перил); 3 — диаметр отверстия в стене — 140"340 см;
4 — диаметр прохода — 120"320 см (по внутреннему краю перил)

176
 700 300

1700

3
R80

4
50 50 50

5
42

Рис. 114. Ступени винтовых лестниц и их закрепление:

1 — широкая часть ступени; 2 — геометрия правильно собранной ступени;
3 — центральная стойка; 4 — втулки стойки

177
 ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ С НЕСУЩИМИ
ТЕТИВАМИ
Винтовые лестницы с несущими тетивами (рис. 109) относятся
к довольно сложным конструкциям. Их изготовление связано
с большой, трудоемкой операцией выполнения гнутых элементов,
а сборка — с креплением и склеиванием угловых деталей, что тре%
бует большой точности и наличия специального оборудования. По%
мимо нетехнологичности такой работы в домашних условиях, пона%
добятся специальные знания по расчету лестничного винта и расче%
ту прочности клееных конструкций, которые приобретаются только
после соответствующей подготовки. Поэтому эти лестницы, выпол%
ненные в условиях домашней мастерской, обычно не отличаются
особой жесткостью и прочностью, что так же накладывает ограни%
чения на их самостоятельное изготовление. Если все же выбор пал
на винтовую лестницу с несущими тетивами, то ее лучше приобрес%
ти в готовом виде. Поставляют на российский рынок готовые лест%
ницы немецкие, итальянские, финские и многие другие фирмы, ка%
чество продукции которых находится на уровне международных
стандартов. В комплекте к лестнице прилагается весь набор дета%
лей и материалов. Сборка ее производится в строгом соответствии
с прилагаемой инструкцией, а при желании сборку и установку вы%
полнят специалисты фирмы. На такие лестницы распространяется
гарантийный срок эксплуатации и все неполадки, возникающие
в течение такого срока, устраняются бесплатно.
Учитывая изложенное выше, мы не будем подробно останавли%
ваться на данных конструкциях лестниц, а обратимся к более техно%
логичным лестницам с центральной несущей стойкой.

ДЕРЕВЯННАЯ ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА С

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕСУЩЕЙ СТОЙКОЙ
Винтовые лестницы с центральной несущей стойкой могут быть
с тетивой и с консольными ступенями. В варианте винтовой лестни%
цы с одной тетивой встретятся те же трудности что и в лестнице без
центральной стойки. Низкая технологичность изготовления таких
лестниц в домашних условиях накладывает ряд ограничений. Но ес%
ли лестница устанавливается в углу (рис. 116), то ее вполне воз%
можно изготовить в условиях домашней мастерской. В этом случае
крепление наружных (широких) концов ступеней можно решить не%
сколькими способами. Их закрепляют в стене одним из методов,
применяемых для бескосоурных лестниц, или прокладывают тетиву
по периметру стены. В качестве осевой стойки можно применить
брусок квадратного или прямоугольного сечения или круглое брев%
но, обработанное соответствующим образом. По условиям прочно%
сти при высоте лестницы до 2,5 м достаточно сечение центральной
178
 5

Рис. 115. Винтовая лестница с консольными ступенями:

1 — консольные ступени лестницы; 2 — металлический поручень; 3 — стойка;
4 — верхняя площадка лестницы; 5 — центральная стойка;
6 — анкерные болты

179
 1
5

4
3
6

Рис. 116. Установка винтовой лестницы в углу:

1 — балясины; 2 — опорные кронштейны ступеней; 3 — стойки перил;
4 — замурованные наружные концы ступеней; 5 — перила;
6 — центральная стойка

180
стойки 80x80 мм. Но от сечения бруска будет зависеть ширина сту%
пеней в самой узкой их части. Чем шире брусок, тем шире можно
делать узкую часть забежной ступени, и тем меньшей крутизны ле%
стницы можно добиться. Это обстоятельство становится решаю%
щим при выборе сечения центральной стойки. Но при большом се%
чении осевого бруска могут возникнуть проблемы с его жесткой
фиксацией в верхней и нижней части.
Нижний конец стойки можно закрепить к лагам пола при помощи
металлических угловых кронштейнов (этот вариант мы уже рассма%
тривали). Для этого сначала нужно снять половую доску в месте ус%
тановки центральной стойки, выполнить крепление и после этого
восстановить половое покрытие, предварительно вырезав отвер%
стие в соответствующем месте.
В данном варианте верхнее крепление осевой стойки может и не
понадобиться. Для этого должно быть достаточно прочным крепле%
ние ступеней к стене. Ступени будут прочно удерживать централь%
ную стойку лестницы, придавая ее необходимую жесткость. Если же
прочность крепления ступеней к стене не будет обеспечивать усло%
вия жесткости конструкции всего лестничного марша, то верхний
конец центральной стойки можно выводить под стропила и выпол%
нять крепление тем же методом, что и с нижнего конца. Такой вари%
ант приемлем для лестницы, служащей выходом на мансарду, а во
всех остальных случаях жесткости конструкции следует добиваться
при помощи крепления ступеней. Для этого нужно равномерно рас%
пределить выход узкой части забежных ступеней на грани осевого
бруска, а если применяется вариант круглой стойки, то — по его пе%
риметру.
К бетонному полу крепле%
ние осевого бруска можно вы%
полнять при помощи предва%
рительно забетонированных
металлических кронштейнов
(рис. 117). Здесь может быть
множество вариантов, выбор
которых зависит от условий
прочности и эстетических со%
ображений.
Крепление ступеней к цен%
тральной стойке можно вы%
полнять в пазах с одинаковы%
ми промежутками между ни%
ми, равными высоте подсту%
пенков и смещенными на оп%
ределенный угол. Для этой Рис. 117. Металлический кронштейн
цели к осевой стойке крепят для крепления к полу осевой стойки
и специальные металлические

181
 кронштейны, на которых затем закрепляют ступени. Лестница полу%
чится более жесткой, если ее снабдить подступенками, но это воз%
можно лишь в том случае, если ширина проступи в зоне средней ли%
нии лестничного марша будет достаточной для постановки ноги
(т.е. не менее 20 см). В противном случае лестницей пользоваться

4
3

Рис. 118. Крепление ступеней в вырезанные пазы в центральной стойке:

1 —стойка; 2 — крепление ступеней к стойке; 3 — ступени;
4 — проступи

182
 Узлы крепления ступеней
к металическим кронштейнам — (вид снизу)

Рис. 119. Крепление ступеней к винтовой лестнице при помощи

металлических кронштейнов

будет неудобно и небезопасно. Вариант компактной винтовой лест%

ницы с подступенками и с центральной стойкой показан на
рис. 123.
Примером изобретательности наших соотечественников может
послужить винтовая лестница с деревянной стойкой, выполненной
из клееных брусков (рис. 124). При ее изготовлении мастер исполь%
зовал самые обычные материалы и инструменты. Осевая стойка
этой лестницы изготовлена полой из отдельных брусков.
На рис. 124 показана последовательность ее изготовления. Состав%
ные части стойки маркируют, раскладывают и намечают будущие па%
зы. Сечение брусков сегментное, рассчитанное таким образом, что%
бы они собирались в круглую стойку. Метод сплачивания брусков —
склеивание со вставной рейкой. Собранную колонну стягивают ве%

183
 Рис. 120. Разновидность металлических кронштейнов для крепления ступе "
ней к винтовой лестнице

4 5

2 3
1

Рис. 121. Ажурный стальной кронштейн для крепления ступени:

1 — хомут; 2 — зажимная гайка; 3 — ажурный кронштейн; 4 — ступень

184
 3

1 2

4
5

Рис. 122. Установка ступеней и поручней при помощи кронштейнов:

1 — ступень; 2 — закрепление кронштейна ступени к стойке перил;
3 — крепление следующего кронштейна к кромке предыдущего;
4 — гнездо крепления поручня к стойкам перил; 5 — стойка, прикрепленная
к кронштейну; 6 — стойка

185
 1

2
3

Рис. 123. Компактная винтовая лестница с центральной стойкой:

1 — осевая стойка; 2 — ступени; 3 — гнезда крепления ступеней;
4 — подступенки

186
 а

Рис. 124. Деревянная стойка, выполненная из клееных брусков:

а — подборка брусьев и маркировка гнезд; б — разметка пазов; 8 — оклеенная
колонна

187
 ревкой и оставляют до полного застывания клея. Для этого понадо%
бится не менее двух суток. После этого колонну строгают (убирая уг%
лы) и вырубают пазы для крепления ступеней. Установлена осевая
стойка на точеный деревянный фланец, закрепленный к полу.

ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКОЙ

БЕЗ ТЕТИВЫ
Это классический пример винтовых лестниц, наиболее часто
встречающихся на практике. Такая конструкция предусматривает
консольное крепление забежных ступеней в широкой их части
(крепление на больцах), как в бескосоурных лестницах. Эта универ%
сальная конструкция (рис. 125) легко монтируется и наиболее при%
емлема в индивидуальном жилищном строительстве для внутрен%
них помещений (коттеджи, дачи, офисы, 2%х уровневые квартиры).
Изготовлением винтовых лестниц занимаются многие фирмы, по%
этому их легко приобрести через тортовую сеть. Относительная
простота винтовой лестницы с центральной стойкой позволяет из%
готовить ее в домашних условиях. В качестве центральной стойки
чаще всего применяют металлическую трубу диаметром 40%50 мм
(меньший диаметр ослабит стойку, а больший — сделает конструк%
цию грубой) (рис. 126). Лестница может быть сделана как с метал%
лическими, так и с деревянными ступенями, которые крепятся при
помощи предварительно приваренных металлических кронштейнов
или методом их насаживания на трубу с распорными втулками. Ва%
риантов конструкций кронштейнов может быть множество, и их вы%
бор целиком зависит от изготовителя. Один из возможных вариан%
тов конструктивного решения лестницы приведен на рис. 127. Та%
кое крепление ступеней в значительной степени повышает жест%
кость конструкции винтовой лестницы. Но для изготовления крон%
штейнов в арсенале домашней мастерской должен быть сварочный
аппарат и токарный станок. Если сварочный аппарат в индивиду%
альном пользовании встречается довольно часто, то токарный ста%
нок имеется далеко не у каждого. Поэтому, чтобы применить на
практике метод крепления ступеней при помощи металлических
кронштейнов, придется обращаться в специализированные мас%
терские для выполнения токарных работ. Но зато жесткость и на%
дежность лестницы оправдают затраты. Ступень, закрепленная на
таком кронштейне, будет иметь достаточно большую несущую спо%
собность и не нуждается в вертикальной поддержке перильным ог%
раждением. В этом случае роль перил будет сведена к обеспечению
удобства и безопасности перемещения и, кроме того, удерживанию
ступени от нежелательного разворота, фиксируя их под нужным уг%
лом.
Самый простой и доступный в домашних условиях способ — это
метод насаживания ступеней на трубу с последующей фиксацией

188
 7

8
6

5
3

Рис. 125. Универсальная конструкция винтовой лестницы:

1 — опорный узел на болтах; 2 — центральная стойка; 3 — ступень;
4 — стойки перил; 5 — перила; 6 — проем в потолке; 7 — верхний срез
центральнй стойки; 8 — площадка на потолке

189
 Рис. 126. Установка стойки (металлической трубы), примерка первой сту "
пени и фиксация трубы в вертикальном положении

190
 6

3
2

8
1

Рис. 127. Вариант конструктивного решения винтовой лестницы:

1 — центральная стойка; 2 — ступень; 3 — декоративное покрытие поручня;
4 — стойки перил; 5 — отверстия в ступенях для стоек перил; 6 — кольцо
стойки; 7 — втулка стойки; 8 — гайка, соединяющая ступень со стойками;
9 — поручень

191
 распорными втулками. Для этого в узкой части забежных ступеней
сверлятся отверстия с внутренним диаметром, равным наружному
диаметру трубы. Но здесь нужно соблюдать некоторые условия,
для того чтобы конструкция получилась жесткой, посадка ступеней
на трубу должна быть тугой. Условия прочности требуют, чтобы стен%
ки отверстий были достаточно прочными, что накладывает ограни%
чение на их толщину. Толщина стенок в свою очередь оказывает вли%
яние на ширину ступени в узкой ее части, что отражается на углу по%
ворота лестничного марша. Среди всех этих условий нужно выбрать
оптимальный вариант, который зависит от прочности древесины,
применяемой для изготовления ступеней. Поэтому для изготовле%
ния ступеней винтовой лестницы с центральной стойкой следует вы%
бирать, по возможности, наиболее прочные породы древесины.
В наших условиях для этой цели идеально подходит дуб или бук.
Отверстия большого диаметра в ступенях можно выполнить при
помощи приспособлений, показанных на рис. 128. Для его изго%
товления вырезают из фанеры или древесины твердой породы круг,
толщиной 15 мм. Диаметр круга должен быть больше диаметра
предполагаемого отверстия. На токар%
ном станке по дереву выбирают паз по
длине окружности и вставляют в него по%
лотно лучковой пилы. Диаметр паза по
внешней его стороне должен быть рав%
ным диаметру требуемого отверстия.
В центре круга сверлят отверстие для
свободного прохода сверла, которое не%
обходимо для точной сверловки и фик%
сации приспособления во время работы.
Круг с приспособлением крепят метал%
лическими тягами к патрону электричес%
кой дрели.
Второе приспособление, показанное
на рис. 129, представляет собой голо%
вку с резцами. На нужный диаметр голо%
вку настраивают, поворачивая регулиро%
Рис. 128. Сверло со вочное кольцо, сверлить отверстия таки%
специальной насадкой для
ми приспособлениями можно только
высверливания отверстий
строго под прямым углом к плоскости
больших диаметров
сверления.
Сборку лестницы выполняют после
установки и закрепления центральной осевой стойки. Нижнее ее
крепление Должно быть достаточно прочным, так как верхняя фик%
сация при помощи крепления площадки к стене не обеспечивает
большой прочности, а только удерживает марш от опрокидывания
(рис. 130). К прочному деревянному полу центральную стойку мож%
но закрепить при помощи металлического подпятника или фланца,

192
который крепится к полу при помощи шуру%
пов или болтов (об этом уже упоминалось
ранее). В бетонном полу для закрепления
1
подпятника предварительно бетонируют за%
кладные болты (возможен вариант, когда
подпятник или сама стойка бетонируются
в основание пола). Место установки опорно%
го фланца или подпятника определяют при
помощи отвеса, опушенного из центра про%
ема в междуэтажном перекрытии. Для этого
в проеме натягивают по диагоналям два
шнура и с места их пересечения опускают
отвес. Это и будет центр оси винтовой лест%
ницы. Между опорным фланцем и первой Рис. 129. Бур с
ступенью на трубу надевают распорную изменяющимся
втулку, длина которой равна высоте подсту% диаметром:
пенка, устанавливают ступень, а затем наде% 1 — подвижные ножи
вают следующую втулку и ступень. Иногда
между ступенью и распорной втулкой устанавливают металличес%
кие шайбы. Таким образом формируют полный винтовой марш. По%
следнюю ступень крепят к потолочному перекрытию при помощи
металлических кронштейнов. Если жесткость стойки высокая или
ступени крепятся к пристенной тетиве, то верхнего закрепления
осевой стойки не требуется. При закреплении последней ступени

Рис. 130. Способ крепления площадки винтовой лестницы к стене

193
 нужно учитывать угол поворота лестницы, который может колебать%
ся от 900 до 360°, что позволяет регулировать ширину проступи
и вместе с ней угол наклона, а следовательно, и степень удобства
лестницы. В угол поворота лестницы входит и лестничная площад%
ка, расположенная на верхнем этаже. Форма лестничной площадки
для винтовой лестницы определяется конфигурацией проема
в междуэтажном перекрытии и может быть треугольная (в квадрат%
ном проеме), секторная (в круглом проеме) и трапециевидная (ког%
да размер проема превышает диаметр лестничного винта).
После закрепления верхней ступени приступают к развороту
всех ступеней лестничного марша. Учитывая тот фактор, что верх%
няя ступень уже закреплена, разворот ступеней выполняют, начиная
со второй сверху и так далее до самого низа. Консольные части сту%
пеней закрепляют при помощи перильных стоек так, как это делает%
ся в варианте бескосоурных лестниц. После того как все ступени за%
креплены, они сверху сжимаются по оси центральной стойки гай%
кой, выполненной в виде декоративного оголовника. Для этого
предварительно на верхнем конце трубы, служащей центральной
стойкой, нарезают резьбу или приваривают штуцер. Между декора%
тивным оголовником и последней ступенью устанавливают метал%
лическую шайбу с наружным диаметром, равным диаметру распор%
ных втулок.
Если распорные втулки и стойки ограждения выполнены из ме%
талла, то лестница будет полностью металлической и покрывается
соответствующим защитным покрытием. Если распорные втулки
выполнены из древесины и ограждение лестницы деревянное,
то такая лестница будет иметь вид полностью деревянной.
Но в этом случае на деревянных элементах ограждения нужно будет
нарезать резьбу для крепления на больцах, что возможно только на
деталях, выполненных из древесины твердых пород.
Ширина марша винтовой лестницы определяется размерами
проема в междуэтажном перекрытии. Оптимальный размер для ле%
стниц, устанавливаемых в индивидуальном односемейном доме,
считается, диаметр 220 см. Но иногда планировка дома не позволя%
ет выдержать такой размер, и длину ступеней уменьшают. Если ди%
аметр лестницы получается совсем маленьким (60%70 см), крутизна
большая, то целесообразно изготавливать ступени с формой, как
у мотыльковых лестниц (рис. 131). Это сделает лестницу более
удобной, а принцип ее построения практически не отличается от
принципа построения обычной винтовой лестницы. Стандартные
лестничные площадки для винтовых лестниц с правым и левым захо
дом даны на рис. 132, 133.

194
 2
3

Рис. 131. Винтовая лестница с "мотыльковыми" ступенями:

1 — ступени; 2 — стойка перил; 3 — перила

195
 Рис .132. Стандартные площадки винтовых лестниц с левым заходом

ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ТЕТИВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ

СТОЙКИ
Эта конструкция представляет собой бескосоурную лестницу,
состоящую из одних забежных ступеней. Ажурность и простота та%
кой лестницы привлекают немало поклонников. Нужно отметить,
что создать достаточную жесткость конструкции в этом варианте
довольно трудно. Поэтому применять их в местах интенсивного
применения или при наличии в семье маленьких детей не следует.

196
 Рис. 133. Стандартные площадки винтовых лестниц с правым заходом

А вот в дачном домике, или в односемейном индивидуальном

доме, такая лестница отлично может вписаться в интерьер. Ступени
лестницы подвешивают на стойках перил или опирают на больцах —
опорных конструкциях, жестко скрепляющих между собой две со%
седние ступени. Конструктивно крепление ступеней в лестничном
марше практически не отличается от крепления в бескосоурных ле%
стницах. Если лестница устанавливается от стены на некотором
удалении, то с обеих ее сторон нужно устанавливать перильное ог%
раждение.

197
 В винтовых лестницах чаще всего применяют металлическое ог%
раждение, так как сформировать изогнутый спиралью деревянный
поручень в домашних условиях довольно сложно. Кроме того,
при помощи металлического ограждения легче решать вопрос кон%
сольного закрепления тупеней. Но выполнить эти работы можно
только при помощи токарной обработки стоек перил. Соединение
стоек и металлического поручня выполняют при помощи электро%
сварки. Поэтому, если принято решение изготавливать винтовую
лестницу, к этому вопросу следует подготовиться.
В лестницах, у которых поручень не является несущей конструк%
цией, ограждение можно выполнить из древесины. Вместо спи%
рального поручня можно установить поручень с прямолинейными
участками, соединенными между собой под определенным углом,
как это сделано у малогабаритной лестницы.

ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ И

КАМЕННЫМИ СТУПЕНЯМИ
Элегантность и простота в сочетании с массивными бетонными
или каменными ступенями являются отличительной чертой винто%
вых лестниц этого типа. Их устанавливают в интерьерах, где требу%
ется подчеркнуть монолитность конструкции, сочетающуюся с кра%
сотой натурального камня. В жилых помещениях такие лестницы ус%
танавливают редко, но в офисах или других общественных зданиях
они часто становятся неотъемлемой частью интерьера.
Конструктивно бетонные винтовые лестницы могут решаться по%
разному. Их составляют из наборных бетонных или каменных элемен%
тов или ступени навешивают на центральный осевой столб, выполнен%
ный из высокопрочной стали. В последнем случае в бетонной ступени,
облицованной гранитными или мраморными плитами, замоноличивают
закладные металлические элементы, при помощи которых ступени за%
крепляют на центральной стойке. Вариант перил обычно применяется
металлический с витым поручнем, но иногда можно встретить огражде%
ние из металла в сочетании с высокопрочным стеклом. Если ступени
выполнены полностью из натурального камня, то для закладных метал%
лических элементов в их торцевой части следует сделать отверстия.
В эти отверстия закладные элементы замоноличивают цементным рас%
твором в соотношении 1:1 (цемент: песок). Нужно отметить, что для из%
готовления отверстий в натуральном камне, требуется специальное
оборудование, так как сделать это простым твердосплавным сверлом
очень сложно. Для этого на дрель насаживают специальные перфора%
торные насадки или делают сверление на оборудовании, предназна%
ченном для сверления гранита. Все эти работы требуют дополнитель%
ных затрат и не всегда возможны в домашних условиях. Лучше всего эти
работы выполнять в специализированных мастерских, имеющих обору%
дование для обработки натуральных камней.

198
 Приведенные примеры изготовления винтовых лестниц являют%
ся далеко не единственными. Обилие разновидностей их настолько
велико, что не поддается описанию в объеме одного раздела книги.
Все зависит от уровня мастерства исполнителя, его технологичес%
ких возможностей и изобретательности.
Для тех, кто желает приобрести готовую лестницу, но еще не
сделал свой выбор, можно порекомендовать обратиться в салоны
по продаже лестниц. Для москвичей, например, таким местом мо%
жет быть "СМ%квадрат", где в зависимости от представленной пла%
нировки дома и учитывая вкусы хозяина дома, моментально подбе%
рут на компьютере несколько приемлемых вариантов лестниц.
По желанию покупателя специалисты могут выполнить монтажные
работы или провести надзор за монтажом, если для этой цели уже
имеется бригада. В любом случае, продавцы%консультанты всегда
готовы прийти на помощь застройщику.

199
 БЕСКОСОУРНЫЕ (ВИСЯЧИЕ)
ЛЕСТНИЦЫ

К этому типу лестниц (иногда их еще называют консольными) от%

носят конструкции с одной тетивой или вообще без тетивы. Одну
сторону лестницы закрепляют на тетиве (вариант лестницы с одной
тетивой) или заделывают в стену, железобетонную балку, а другая
сторона не имеет опорного крепления и удерживается в рабочем
положении за счет стоек перильного ограждения (рис. 134). Это
гениальное изобретение немецких конструкторов, создающее ил%
люзию легкости и прозрачности, как бы парит в окружающем прост%
ранстве. Ажурная лестница кажется легкой и ненадежной. Но впе%
чатление бывает обманчиво. Правильно спроектированная и пост%
роенная лестница имеет достаточно большую грузоподъемность.
Ступени некоторых бескосоурных лестниц выдерживают нагрузки
до 1800 кг, то есть вес грузовой машины. При всем этом лестницы
достаточно красивы, что делает их незаменимыми в некоторых ви%
дах интерьеров, где неприемлема тяжеловесность конструкций.
Бескосоурные лестницы, созданные сравнительно недавно, завое%
вали прочную позицию на рынке, вытесняя привычные нам класси%
ческие марши. Обычно бескосоурные лестницы бывают фирменно%
го производства, и их достоинства заключаются в возможностях
сборки из предварительно изготовленных элементов. К достоинст%
вам таких лестниц, кроме красоты, можно отнести относительную
легкость ремонта в домашних условиях. Ступень легко меняется
без нарушения основного марша. Можно бескосоурную лестницу
построить и в домашних условиях, но вся сложность заключается
в выборе статистических параметров для каждой конкретной ступе%
ни в отдельности.
Лестница с одной тетивой или косоуром рассчитывается по
обычной, ранее рассмотренной методике. Закрепление пристенной
200
 5

1 2

Рис. 134. "Висячая" лестница:

1 — нижняя ступень, крепящаяся к приставной тетиве и балясине; 2 — баля"
сина; 3 — несущие стойки перил; 4 — перила; 5 — приставная тетива

201
 тетивы может выполняться различными способами, один из кото%
рых показан на рис. 135. Крепление ступеней к пристенной тетиве
выполняется одним из описанных ранее способов, а противополож%
ная (консольная) часть ступеней крепится при помощи стоек ограж%
дения. Существует несколько способов крепления ступеней лест%
ницы при помощи стоек ограждения (рис. 141, 142, 143). Суть по%
добных креплений заключается в том, что передняя кромка верхней
ступени опирается на заднюю кромку нижней ступени через стойку
ограждения. Затем вся система закрепляется на продольном по%
ручне. Такое крепление ступеней иногда называют креплением на
больцах (на болтах) (рис. 136). Для выполнения подобного креп%
ления применяют стойки перил с резьбовыми соединениями на
концах, закрепляющими ступени со стороны их нижней плоскости
при помощи гаек и упорных шайб (рис. 137). В промежуток между
двумя ступенями (на всю высоту подступенка) на стойку огражде%
ния надевается распорная втулка, придающая жесткость конструк%
ции в вертикальном направлении. Сложность этого метода заклю%
чается в потребности учета всех статистических усилий, которые
приходятся на каждую ступень, а затем передаются на поручень ог%
раждения лестницы. Поэтому к прочности ограждения в данном
случае предъявляются повышенные требования. Самая большая
нагрузка приходится на крайние (верхнюю и нижнюю) стойки ограж%
дения и поручень, соединяющий эти стойки. Поэтому материалы,
из которых изготавливается поручень и стойки перильного ограж%
дения, должны отвечать требованиям ГОСтов и подбираться очень
тщательно. Немаловажную роль в прочности ограждения играет
правильное закрепление стоек перил. Обычно нижнюю стойку кре%
пят к лагам пола с помощью металлических кронштейнов. Если же
полы бетонные, то стойку можно закрепить при помощи закладных
болтов или кронштейнов, предварительно забетонированных в ос%
нование пола.
Крепление верхней стойки ограждения зависит от конструктив%
ного исполнения междуэтажного перекрытия. Вариант такого креп%
ления показан на рис. 138. Для этого вначале разбирается основа%
ние пола второго этажа и к железобетонному перекрытию 1 крепит%
ся металлический уголок 2 при помощи дюбелей 3. Стойка огражде%
ния затем крепится к уголку при помощи болтовых соединений. Та%
кой способ закрепления стойки считается наиболее надежным.
В деревянном перекрытии стойку закрепляют к потолочным балкам
при помощи металлических кронштейнов и шурупов (рис. 139).
Между двумя стойками прокладывают поручень, который должен
служить опорой для промежуточных стоек перил, при помощи кото%
рых крепятся ступени.
После установки несущих конструкций ограждения приступают
к монтажу ступеней. Их установку начинают с самой нижней ступе%
ни, последовательно передвигаясь снизу вверх. Первая нижняя сту%

202
 4

2
7

6 1

Рис. 135. Лестница с креплением ступеней за счет стоек перил:

1 — нижняя ступень, крепящаяся к тетиве и к балясине 2; 2 — балясина;
3 — стойки перил; 4 — перила; 5 — тетива; 6 — анкерный болт;
7 — резьбовые соединение сверху и снизу ступени;
8 — паз в тетиве лестницы для ступени

203
 4

5 1
2

Рис. 136. Крепление на болтах (на больцах)

4
3

5 1

Рис. 137. Крепление стоек перил:

1 — ступень лестницы; 2 — резьбовое соединение стойки; 3 — стойки перил;
4 — верхняя ступень; 5 — нижняя ступень

204
 1
2
3

Рис. 138. Крепление стойки перил к обшивке проема в перекрытии:

1 — вырез в настиле пола; 2 — крепежный уголок; 3 — распорный дюбель;
4 — железобетонное перекрытие;
5 — отверстие в неоштукатуренной кладке; 6 — нащельная рейка

Рис. 139. Кронштейны для крепления стоек к потолочным деревянным

балкам

205
 пень закрепляется в тетиве и в нижней опорной стойке при помощи
шиповых соединений на клею. Возможны варианты дополнительно%
го крепления первой ступени к опорной стойке при помощи болто%
вого соединения. Такая необходимость может возникнуть потому,
что первая ступень, помимо своей основной функции, оказывает
значительное влияние на жесткость конструкции при возможных го%
ризонтальных нагрузках на лестницу. Вторая ступень в своей кон%
сольной части опирается своей передней кромкой на заднюю часть
первой ступени. Для этого на стойку ограждения, идущую от задней
кромки первой ступени, надевают распорную втулку, изготовлен%
ную из металла или древесины. Длина распорной втулки должна
строго соответствовать высоте подступенка. Неподвижность со%
единения достигается за счет контргайки, накрученной на стойку со
стороны верхней плоскости второй ступени. Задняя часть второй
ступени подвешивается к поручню на одной или двух стойках ограж%
дения. Таким образом, получается достаточно надежная опора,
противодействующая опрокидыванию ступени. Монтаж следующих
ступеней продолжают в той же последовательности. Крепление сту%
пеней к настенным тетивам показано на рис. 140.
В лестницах без пристенной тетивы предусматривают один
из вариантов крепления ступеней к стене. Возможны и различные
варианты подвешивания их на больцах к конструкциям ограждения
с обеих сторон. Метод крепления ступеней к стене считается наи%
более надежным и может быть выполнен несколькими способами.

3 2

Рис. 140. Крепление ступеней и тетивы:

1 — настенная тетива; 2 — крепление ступени; 3 — ступень

206
Первый способ заключается в заделывании концов ступеней в мас%
сив стены при помощи цементного раствора. Для этого в стене вы%
биваются пазы по размерам проступей, в которые вставляются тор%
цовые части ступеней. После окончания монтажа лестницы зазоры
между ступенями и стенками заделываются цементным раствором.
Пользоваться лестницей можно только после полного застывания
раствора. Такой метод, при кажущейся его надежности, имеет один
существенный недостаток. Жесткая фиксация ступени к стене сни%
жает эффект шумоизоляции, и при перемещениях по такой лестни%
це вибрация и шум передаются на стены здания, что создает ряд
неудобств. Это особенно заметно в ночное время, когда шум и виб%
рация слышны сильнее. Для уменьшения шума часто применяют
пластичные растворы на основе каучука или тиокола, которые после
схватывания остаются эластичными и способны в значительной ме%
ре снизить уровень шума и вибрации.
В лестницах фирменного производства для поглощения шума
часто предусматривают специальные крепежные приспособления.
Для этого изготавливаются эластичные самоуплотняющиеся проб%
ки с крючками, на которые подвешиваются ступени. Для этого в сте%
не после предварительной разметки сверлятся отверстия, забива%
ются пробки, к крючкам которых через специальные скобы подве%
шиваются ступени. Благодаря технологичности изготовления тако%
го вида крепления оно практически не видно в готовой лестнице,
а уровень шума, передаваемого на стены здания, значительно сни%
жается. Эластичное закрепление ступеней имеет еще одно важное
достоинство. Резиновые прокладки (пробки), с помощью которых
ступени крепят к стене, не только оптимально распределяют на%
грузки, смягчая удары, но и оберегают суставы и позвоночник от
искривления. Благодаря отсутствию трущихся деревянных частей
бескосоурные лестницы практически никогда не скрипят. Мнение,
что крепить ступени можно только к капитальным стенам, ошибоч%
но. Практика показала, что для этого достаточно толщины стены
в половину кирпича, при этом лестница не теряет своей несущей
способности.
Количество вариантов бескосоурных лестниц очень велико и их
выбор зависит от вкусов владельца, расположения внутренних стен
и планировки квартиры. При необходимости установки лестницы
с большой крутизной подъема может быть выбран вариант бескосо%
урной конструкции с переменными ступенями, как у лестницы мо%
тылькового типа. Возможны комбинированные варианты, когда
в своем начале ступени лестницы опираются на тетиву или косоур,
а затем переходят в бескосоурный вариант. Красота, изящество
и неповторимость таких конструкций находят немало поклонников
среди владельцев индивидуальных домов и коттеджей. И совер%
шенно справедливо, что бескосоурные лестницы считают конструк%
циями XXI века.

207
 НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наружные атмосферные воздействия отрицательно влияют на
внешний вид и долговечность лестницы. Защитные покрытия и ан%
тисептирование продлевают срок службы наружных деревянных ле%
стниц, но все равно этот срок остается ограниченным. Достаточно
эффективным средством продления срока службы наружных дере%
вянных лестниц является сооружение навесов или других укрытий,
защищающих лестницу от атмосферного воздействия. Но даже
очень тщательная защита деревянных лестниц не дает полной га%
рантии их долговечности. Особенно становится опасным, когда
процессы гниения древесины уже начались, но визуально не про%
сматриваются из%за большого слоя лакокрасочного покрытия. Сту%
пени такой лестницы могут в любой момент не выдержать нагрузки,
что влечет за собой случаи травматизма. Поэтому наружные дере%
вянные лестницы (или отдельные деревянные конструкции лестниц)
следует периодически тщательно осматривать и испытывать.
Этот недостаток значительно снижается, если наружные лест%
ницы построены из камня, бетона или металла. Прочность и надеж%
ность таких лестниц являются их отличительной чертой. Все выше%
сказанное в равной степени относится и к внутренним лестницам,
установленным в помещениях с постоянной или периодически по%
вышенной влажностью (подвалы и т.д.). Можно с уверенностью ска%
зать, что лестница, установленная в подвале, находится в еще бо%
лее плохих условиях, чем наружная. Наружная лестница в теплую
солнечную погоду имеет возможность просохнуть, а лестница, уста%
новленная в подвале, эксплуатируется в повышенной влажной сре%
де постоянно. Но в данном случае мы под наружными лестницами
будем считать все лестницы, установленные в местах, где содержа%

208
ние влаги в воздухе может колебаться в значительных пределах или
быть постоянно завышенным.
К наружным лестницам (как и к лестницам, установленным
в подвальных помещениях) в равной степени относятся все реко%
мендации по освещению, оговоренные в разделе "Освещение лест%
ниц". Электрическую разводку к светильникам, освещающим на%
ружную лестницу, следует выполнять в соответствии с требования%
ми правил пользования электроустановками. Электропитание све%
тильников лучше выполнять подземным кабелем, защитив его от
возможных повреждений, или на тросовой проводке с проводами
с морозостойкой изоляцией. Выключатели нужно устанавливать
в местах, защищенных от атмосферного воздействия. Металличес%
кие конструкции, на которых установлены светильники, нужно за%
землить. Светильники для наружных лестниц должны быть влагоне%
проницаемыми. На вопросе освещения наружных лестниц мы оста%
новимся подробнее в соответствующем разделе.

БЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Бетонные лестницы по праву считаются самыми надежными
и долговечными. Бетон не разрушается от влаги, а стальная арма%
тура, заложенная в нем, надежно защищена от атмосферных воз%
действий. Бетонные лестницы условно можно разделить на типо&
вые, которые применяются в типовом гражданском и промышлен%
ном строительстве, и выполненные по индивидуальным проектам.
Бетонные лестницы могут устанавливаться и внутри помещений. Их
прекрасные эксплуатационные качества в сочетании с красивой от%
делкой натуральным камнем или другими облицовочными материа%
лами позволяют создать довольно привлекательный интерьер как
в индивидуальных домах, так и в офисах и других общественных
зданиях. Такие лестницы имеют большой вес и устанавливаются,
как правило, в процессе возведения стен. Бетонные лестницы, со%
стоящие из сборных отдельных элементов, или монолитные лестни%
цы могут сооружаться и в процессе реконструкции здания.
Сборные бетонные или железобетонные лестницы состоят из
бетонной балки (одной или двух), выполняющей роль тетивы или ко%
соура, и наборных бетонных ступеней, количество которых опреде%
ляется проектом. Часто можно встретить комбинированные лестни%
цы, состоящие из бетонных балок и деревянного настила. Вообще
комбинация бетона, металла, древесины и пластика при изготовле%
нии лестниц — явление довольно распространенное и при правиль%
ном применении часто дает поразительный эффект. Такие лестницы
изготавливаются или собственными силами непосредственно на
строительной площадке или выполняются по индивидуальному за%
казу. При изготовлении бетонной лестницы на месте ее установки
изготавливают специальную опалубку (для монолитных конструк%

209
 ций) или форму (для наборных изделий). Опалубку устанавливают
по месту, где должна находиться лестница, и прочно ее раскрепля%
ют. При недостаточной прочности и жесткости опалубки большой
вес бетона может ее разрушить или деформировать, и лестница по%
лучится с дефектами или будет полностью испорчена.
Для того чтобы поверхность лестничного марша получилась
ровной и красивой, опалубку сооружают из строганых досок, плот%
но подгоняя их друг к другу, или изнутри оббивают гладкой фане%
рой. В опалубке не должно быть щелей и зазоров, через которые
цементное молоко могло бы вытечь. Перед заливкой формы или
опалубки бетоном их хорошо поливают водой, чтобы доски расши%
рились и уплотнились. Это нужно еще и потому, что во влажные до%
ски цементное молоко не так сильно впитывается, и влага остается
в бетоне, что является условием его хорошего твердения. Перед за%
ливкой бетона в опалубку или форму нужно вдоль всех несущих гра%
ней и сторон установить стальные прутья и прочно связать или сва%
рить их между собой. Арматурный каркас защищает бетон от разло%
мов и трещин, и прочность конструкции значительно повышается.
Для того чтобы передние кромки бетонных ступеней не выкроши%
лись, их часто закрывают металлическим уголком. Обрамление сту%
пеней из металлического уголка нужно выполнять до укладки бето%
на. Для сцепления уголка с бетоном, к нему приваривают "усы" из
стальной проволоки, которые замоноличивают в бетоне.
В местах, где под средней частью лестницы нет надежной опо%
ры, в обязательном порядке нужно устанавливать армированные
лестничные марши. Если под лестничным маршем есть надежное
основание, (твердый грунт и т.д.) бетон можно не армировать,
но его марка должна быть достаточно высокой. Варианты установки
бетонных лестничных маршей показаны на рис. 141, а на рис. 142
показаны варианты фиксации бетонных лестничных маршей. Бетон%
ные лестничные марши устанавливают в массив стены или прива%
ривают к закладным металлическим пластинам, предварительно
установленным в лестничном марше и конструкции, на которую этот
марш опирается. В зависимости от статического режима конструк%
ция маршей может иметь различную фиксацию (рис. 143). При до%
статочных навыках в изготовлении опалубки можно построить мо%
нолитную лестницу не только с прямолинейным, но и поворотным
криволинейным маршем. Вариант сооружения такой лестницы
у входа в дом показан на рис. 144. Лестница такого типа может ук%
расить фасад любого дома.
Если предусматривается сооружение комбинированной лестни%
цы, то перед заливкой бетона в соответствующие места опалубки
устанавливают деревянные пробки или металлические закладные
пластины, к которым впоследствии будут крепиться ступени и эле%
менты перильного ограждения. Монолитные марши могут заливать%
ся по месту, в предварительно установленной опалубке (рис. 145).

210
 а

1
4

7
5

4 6

6
3

6
2
3

Рис. 141. Бетонные лестницы:

а — бетонные лестницы с опорным креплением в виде свода по всей площади;
б — бетонные лестницы с опорой на две капитальные стены;
1 — лестничный настил; 2 — бетонные лестницы; 3 — железобетонная лест "
ница; 4 — наполнение; 5 — свод; 6 — капитальная стена; 7 — настил пола;
8 — перильное ограждение

211
 а

Рис. 142. Фиксация бетонных маршей:

а — установка в массив стены; б — установка на опору; в, г — приваривание
к закладным металлическим пластинам; д — замуровывание в стену

Поверхность бетона тщательно выравнивают мастерком и "желез%

нят" сухим цементом.
Сборные бетонные лестницы сооружают из железобетонных
блоков или ступеней прямоугольной, треугольной формы или вы%
полненные в форме прямого угла (рис. 146). Такие лестницы могут
устанавливаться на специальный косоур, изготовленный из метал%
лической или железобетонной балки, или укладывают на цельный
слежавшийся грунт, уплотненный щебнем. Для этого в грунте лопа%
той вырезают профиль лестницы (проступи и подступенки) под раз%
мер бетонных блоков. Основание первой ступени уплотняют трам%
бовкой и слоем щебня, а затем на цементном растворе укладывают
бетонный блок. Слой цементного раствора должен быть толщиной
2%3 см, а его излишки, вытесненные блоком, убираются. Чаще все%

212
 5
а

6
6
2 3
1

8 6 c
b

7
4

d
7

Рис. 143. Лестницы, лестничные марши и их соединения в зависимости от их

статического режима:
а — двойная двухопорная листовая лестница с консольной листовой попере "
чиной; b — лестница с промежуточным косоуром с двух" и трехопорным
маршем; с — с промежуточным и внешним маршевым косоуром;
d — лестница и лестничный марш с полной балочной поддержкой (косоуром);
1 — консольная; 2 — без бокового опорного крепления; 3 — наружная балочная;
4 — двусторонний балочный лестничный марш; 5 — двухопорная площадоч"
ная плита; 6 — наружная балочная площадочная плита;
7 — двухбалочная лестничная площадка; 8 — линия балок

213
 Рис. 144. Монолитная лестница с поворотным криволинейным маршем

2
1
Рис. 145. Конструкция монолитной лестницы с каменными ступенями:
1 — щебеночная подготовка; 2 — цементный раствор; 3 — крепления
опалубки; 4 — каменные ступени

214
 а б

в г

Рис. 146. Виды ступеней наружных лестниц:

а — прямоугольные ступени; б — треугольные ступени;
в — уголковые ступени; г — прямоугольные ступени с пазом

го бетонные лестницы укладывают по грунту или на кирпичном ос%

новании. На рис. 147, 148 представлена технология устройства
таких лестниц.
Бетонные лестницы, независимо от того, изготовлены они само%
стоятельно или приобретены на заводе железобетонных конструк%
ций, лучше облицевать природным камнем или керамическими
плитками (рис. 149). При облицовке наружных лестниц нужно учи%
тывать специфику их эксплуатации в зимний период, когда возмож%
но образование наледи на бетонных или каменных проступях. По%
этому для облицовки проступей лучше использовать рифленые
плитки, разновидность которых в розничной торговле достаточно
большая. Современная промышленность выпускает проступи для
наружных лестниц с электроподогревом, препятствующим образо%
ванию наледи. Для этого в массив бетона закладывают нихромовые
спирали, имеющие электрический контакт с тыльной стороны бло%
ка. Подключаются они к сети 220 В по схеме, разработанной изгото%
вителем. В целях безопасности нельзя пользоваться электроподо%
гревом без приложенной схемы подключения и электрических ха%
рактеристик цепи.

215
 1
2

30
0

50
0
150

от
ко 4
с1
:2
150

Рис. 147. Лестница на кирпичном основании с железобетонными ступенями:

1 — щебень; 2 — уплотненный грунт; 3 — кирпичное основание;
4 — железобетонные ступени

КАМЕННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Участки, выделенные под индивидуальное строительство,
не всегда бывают ровные. Если на участке есть большой перепад
высотных уровней, то обойтись без дворовых лестниц при обуст%
ройстве территории очень трудно. Особенно актуальна проблема
ландшафтного проектирования, когда участок имеет один или не%
сколько уклонов, а дом располагается в его глубине. Естественный
природный ландшафт позволяет создавать самые разнообразные
пейзажи с помощью каменных лестниц, пандусов и других сооруже%
ний, построенных зачастую из вспомогательных материалов. К ре%
шению этой задачи нужно подходить очень осторожно, чтобы не на%

216
 150
4

150
3

150
2
1

Рис. 148. Бетонная лестница по грунту:

1 — бетонный пол; 2 — арматурная сетка диаметром 6 мм с ячейкой 100х100
мм; 3 — втрамбованный в грунт щебень; 4 — уплотненный грунт
рушить пластики рельефа, а лишь подчеркнуть достоинства и слег%
ка скрыть недостатки участка.
Помимо своей эстетической функции дворовые лестницы несут
большую эксплуатационную нагрузку. При их помощи облегчается
перемещение людей и грузов с одного высотного уровня на другой
с минимальной затратой энергии. Особенно это важно в зимнее
время или когда в семье есть пожилые люди и малолетние дети.
При проектировании дворовых лестниц следует придерживать%
ся тех же правил, что и при проектировании внутриквартирных лест%
ничных маршей. Но дворовые лестницы имеют свои особенности,
которые зависят от конкретных условий, в которых лестница экс%
плуатируется. Здесь не всегда соблюдается соотношение высоты
подступенка к ширине проступи. Малый уклон местности (15%20°) на

217
 Рис. 149. Варианты отделки лестницы керамическими плитками

большом отрезке территории диктует условие, которое заключает%

ся в том, что ширина проступи должна быть большой при малой вы%
соте подступенка. Нередки ситуации, когда ширину проступи дела%
ют гораздо шире человеческого шага или между несколькими ступ%
нями устраивают довольно продолжительную промежуточную пло%
щадку. В любом случае ширину проступи и длину промежуточной
площадки следует соизмерять с длиной шага. В противном случае
при перемещениях может создаваться ситуация, когда приходится
по ходу движения увеличивать или уменьшать длину шага. Кто хоть
раз пользовался такой лестницей, знает, как это неудобно (особен%
но в момент постановки ноги на очередную ступень). Такое движе%
ние не приносит морального и физического удовлетворения,
а в ночное время (если лестница, к тому же, не освещается) ходить
по ней опасно. Человек, движущийся по лестнице, не всегда наугад
сможет определить момент, когда нужно изменить длину своего ша%
га. При правильно спроектированной лестнице движение происхо%
дит автоматически, при этом нога всегда становится всей ступней
на проступь или промежуточную площадку.

218
 Кроме особенностей расчета дворовые лестницы должны быть
построены из таких материалов, которые не удаляют, а, наоборот,
приближают человека к живой природе. Современная промышлен%
ность выпускает множество разновидностей плит, из которых вы%
кладывают дворовые дорожки, пандусы или тротуары. Такие плиты
в равной степени могут быть использованы при сооружении дворо%
вой лестницы. Но это не всегда увязывается с дизайнерским или
архитектурным замыслом. Для лестниц больше всего подходят пли%
ты из природного камня и не обязательно с пропорциональными
сторонами. В некоторых случаях, наоборот, стремятся выложить
ступени дворовой лестницы и ее промежуточные площадки из кус%
ков различной величины. Пример построения такой лестницы пока%
зан на рис. 150. В качестве бордюра у такой лестницы служит на%
сыпанный горкой крупный гранитный щебень, что еще больше под%
черкивает природное происхождение материалов и самой конст%

Рис. 150. Лестница из природного камня

219
 рукции лестницы. При желании бордюры лестницы можно сделать
бетонными (предварительно установив опалубку) или из кирпича,
из сборного бетона, природного камня и т.д. Кирпичные бордюры
можно встретить довольно часто. Кирпичи заглубляют в землю "на
уголок" или устанавливают на ребро. Но гораздо лучше смотрится
бордюр из качественного красного кирпича, установленного в зем%
лю торцом. Если такой бордюр имеет криволинейную форму, то
швы необходимо заполнить раствором и сделать расшивку запод%
лицо.
Лестница, построенная из круглых или овальных плит
(рис. 151), похожих на листья водной растительности, особенно
хороша вблизи водоема, если он имеется на участке. Плиты могут
быть уложены на цементный раствор (учитывая тот фактор, что дво%
ровая лестница сооружается из морозостойких материалов) или
просто — на ровное песчаное основание с обязательной трамбов%
кой. Швы между плитами могут заделываться раствором или, на%
оборот, простым песком, давая возможность для роста в швах деко%
ративной травы. Возможна комбинация различных природных ма%
териалов, используемых для сооружения дворовых лестниц. Вари%
антов здесь может быть множество, и авторы не ставят перед собой

Рис. 151. Дворовая лестница из овальных плит

220
цель открыть их все перед читателем. В данном случае здесь важна
идея, а воплощение ее в жизнь — это уже забота застройщика. И от
того, как воплотится эта идея в жизнь, будет зависеть внешний вид
приусадебного участка и удобство пользования им.
Кирпичные лестницы, построенные на склонах садовых или
усадебных участков, встречаются нередко. Особенно часто прихо%
дится сооружать такие лестницы на склонах к открытым террасам
или на дорожках, ведущих к расположенным на возвышенности га%
зонам. Построение такой лестницы не представляет особой трудно%
сти и не требует высокой квалификации. Принцип ее кладки пред%
ставлен на рис. 152.

Рис. 152. Кладка кирпичной лестницы со ступенями из монолитных плит

221
 Рис. 153. Кирпичная кладка лестницы в четыре ступени

Для примера рассмотрим вариант сооружения кирпичной лест%

ницы, состоящей из пяти ступеней и ведущей к возвышенной терра%
се (такая лестница может быть построена и в качестве крыльца).
Внешний вид и структура кладки такой лестницы показаны на
рис. 153, 154, 155. Лестницы такого типа, имеющие до пяти сту%
пеней, можно выполнять на бетонном ленточном фундаменте глуби%

1 2
Рис. 154. Кирпичная лестница у входа, оформленная в виде полукруглых
ступеней

222
 1 2

2 2

1
Рис. 155. Входная лестница из кирпича, облицованная керамической плиткой:
1 — кирпич; 2 — керамическая плитка; 3 — бетонная подушка;
4 — утрамбованный грунт

223
 ной до 10 см. Если же количество ступеней больше, то нужно под
всей лестницей установить бетонную подушку, заглубив ее не ме%
нее чем на 8 см и построить опорные стены под каждую ступень. По%
следовательность подготовки основания под кирпичную лестницу
показана на рис. 156, 157, 158.
Работу начинают с подготовки эскиза будущей лестницы и ее
возможных вариантов. Соорудить лестницу, например, на крутом
склоне можно параллельно боковой стороне террасы, чтобы она не
слишком глубоко уходила в сад. Следует решить, будет ли лестница
окружена декоративными деревьями и кустарником, или она примк%
нет к каменной стене. На крутых лестницах или на тех, которыми бу%
дут пользоваться пожилые люди и маленькие дети, нужно предус%
мотреть перильное ограждение. После решения всех этих вопросов
рисуют эскиз лестницы в соответствующем масштабе. Это даст
представление о будущей лестнице и наглядно покажет все ее до%
стоинства и недостатки.
Материалы для сооружения лестницы подбирают с учетом сти%
левых особенностей сада. Если лестница, например, примыкает
к дому или к террасе (вариант крыльца) , ее стилевое решение
должно соответствовать общему стилю сооружения. Подступенки
лестницы выполняют из кирпича, а для устройства проступей по%
дойдут гладкие или рифленые плиты, из которых выложены дорож%
ки в саду. Тогда лестница будет находиться в полной стилевой гар%
монии с окружающим ландшафтом.
Бетон под фундамент укладывают ровным слоем на уплотнен%
ный щебнем грунт. При необходимости бетон уплотняют вибрато%
ром. Кирпичную кладку опорных стенок ступеней выполняют толщи%
ной не менее чем в полкирпича на цементном растворе в соотноше%
нии 1:3 (цемент : песок). Между стеной, к которой примыкает лест%
ница, и кирпичной кладкой ступеней должна быть механическая
связь. Поэтому в стене предварительно вырубают гнезда, глубиной
не менее четверти кирпича.
Опорные стенки лестницы укладывают на ленточный фундамент
после соответствующей разметки при помощи шнура и рулетки.
Уложив первые ряды кладки опорных стенок, полость между ними
заполняют мелким щебнем, трамбуют его и засыпают щели песком,
чтобы подготовить ровное основание под плиты проступей. Особое
внимание следует обратить на ту часть опорной поверхности, на ко%
торую ложится следующий подступенок и задняя кромка проступи,
так как на эти места приходится основная нагрузка. При трамбовке
нужно быть предельно осторожным, чтобы не разрушить кирпичную
кладку опорных стенок.
Вид кладки опорных стенок будет зависеть от размера плит,
из которых предполагается сделать проступи (проступи можно и за%
бетонировать). Важно чтобы плиты укладывались целым числом и,
при этом, между ними не было больших щелей. Не следует в швах

224
 Рис. 156. Разметка и начало кладки кирпичной лестницы со ступенями из
железобетонных плит

1. Горизонтально натягивают пары шнуров так, чтобы они пересекались

под прямыми углами и проходили параллельно ленточным фундаментам. Вы "
сота шнуров и расстояние между ними должны соответствовать размерам
первой ступеньки.

2. Укладывают слой раствора на передней стороне фундамента и проводят

параллельно внутреннему шнуру линию, обозначающую положение тыльной
стороны кирпичей первого ряда.

3. Первый ряд кирпичей укладывают на раствор и с помощью уровня прове "

ряют его горизонтальность. По необходимости тот или иной кирпич
подправляют.
225
 Рис. 157. Кладка 2"4 рядов кирпичной лестницы

1. Второй ряд укладывают с углов, выравнивая кирпичи по шнурам.

2. Когда будут уложены два ряда кирпичей, работу прерывают, пока рас"
твор частично не схватится. Затем между стенками насыпают и уплотня "
ют трамбовкой мелкий щебень.

226
3. Передние шнуры отводят назад до конца первой ступени и укладывают на
раствор кирпичи второго подступенка.

4. После укладки третьего и четвертого рядов заполняют огражденное про "

странство до краев верхнего ряда мелким щебнем и тщательно его
трамбуют.

5. Закончив кладку, контролируют ее рейкой"отвесом.

227
 Рис. 158. Завершающие этапы укладки кирпичного основания и укладка плит

1. Плиты проступей кладут на растворе, нанося его по периметру плиты

или в пяти точках (посередине каждой кромки и в центре плиты).

2. Плиты укладывают так, чтобы они нависали над подступенком примерно

на 25 мм. Для стока дождевой воды проступь должна иметь небольшой уклон.

3. После укладки плит проступей заполняет раствором шов между тыльной

кромкой плиты и подступенком, следя за тем, чтобы стекающий с кельмы
раствор не пачкал плиты.

228
между плитами делать углубленную расшивку, так как в зимних ус%
ловиях при низких температурах попадание влаги в такие углубле%
ния приводит к образованию трещин и постепенному разрушению
лестницы. Кроме этого размеры проступей должны соответство%
вать длине шага (о чем мы говорили ранее). Вертикальные швы
кладки должны быть на одной линии и размещаться последователь%
но один над другим через один ряд на всю высоту лестницы, гори%
зонтальные швы должны быть ровные. Такая кладка обеспечит пе%
ревязку швов и имеет красивый вид. Плиты проступей укладывают
по мере сооружения опорных стенок. Построенная таким образом
лестница украсит участок и создаст удобства для преодоления двух
разновысотных уровней. Как соединить кирпичную основу лестни%
цы со стенкой, показано на рис. 159.

Рис. 159. Соединение лестницы со стеной

Соединяют со стеной каждый второй ряд кирпичей. Для этого необходимо

выбить из стены дома или террасы кирпич, а в образовавшееся отверстие
вставить последний кирпич каждого второго ряда лестницы.

ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ранее мы уже говорили о возможностях построения лестницы из
обрезков деревянных брусков (коротышей). Такой вариант постро%
ения лестницы из отходов или других подручных материалов явля%
ется далеко не единственным. Существует множество способов ра%
ционального использования материалов, которые остаются в про%

229
 Рис. 160. Лестница из отходов бревен
цессе строительства дома. Нужно только направить выдумку и фан%
тазию в нужное русло. Так, на рис. 160 показана садовая засыпная
лестница, построенная из отходов бревен. Сооружение такой лест%
ницы не требует особых материальных затрат, если при строитель%
стве дома или других подсобных помещений остались обрезки бре%
вен необходимой длины. Коротыши бревен устанавливают более
толстой (комлевой) частью на основание из уплотненного песка или
гравийного отсева. Перед установкой бревен их торцевые части
тщательно выравнивают, чтобы их плоскости все находились на од%
ном уровне. Если это условие не соблюдается, то лестница будет
неудобной и опасной. Промежутки между деревянными бревнами
и полости проступей засыпают щебнем с песком или гравийным от%
севом, тщательно трамбуют и выравнивают. Подступенки можно
выложить бетонными или керамическими плитами, обыкновенным
кирпичом или просто забетонировать, сделав ровную цементную
стяжку. Все зависит от наличия материалов и конструктивного ре%
шения садовых дорожек, которые примыкают к данной лестнице.
Вместо ограждения лестницы можно посадить декоративные или
плодоносящие деревья или кустарник.
Засыпную лестницу можно сделать и в обыкновенной деревян%
ной опалубке, как это делается для монолитных лестниц. Но дере%
вянная опалубка быстро выйдет из строя от постоянного контакта
с грунтом. Поэтому лучше опалубку для засыпной лестницы сделать

230
из металла. Собранную опалубку устанавливают на место (или со%
бирают по месту) и закрепляют колышками. Сначала подсыпают
грунт к наружной стороне тетивы и утрамбовывают его, а затем уже
засыпают ступеньки, начиная с нижней. Засыпку тщательно трамбу%
ют, слегка смочив водой.
Отходы бревен можно использовать и для ограждения садовой
лестницы, как показано на рис. 161. Такая лестница тоже прибли%
жает человека к живой природе, способствуя снятию эмоциональ%
ных нагрузок.

1
2

Рис. 161. Наружная лестница с ограждением из бревен:

1 — отрезки бревен, вкопанные в землю; 2 — промежуточные площадки

231
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
1
ЛЕСТНИЦЫ
Лестницы из металла для наруж%
ного пользования изготавливаются
относительно легко. При наличии сва%
рочного и другого специального обо%
2 рудования металл очень технологичен
и позволяет воплотить в жизнь любые
замыслы. Для этого применяют ме%
таллические профили, трубы, арма%
3 турную сталь и стальные листы раз%
личной толщины. Прочность и надеж%
ность металлических лестниц намного
превосходят деревянные конструк%
ции. Для изготовления косоуров или
4
тетив лучше всего использовать
швеллер или двутавр, но это не ис%
ключает возможности применения
уголковой стали или других металли%
5
ческих профилей (рис. 162). Для про%
ступей годится рифленая листовая
сталь. Но лучше ступени наружных ле%
стниц делать из арматурной стали, ус%
6
танавливая арматурные прутья с не%
большим (5%7 мм) зазором. На таких
ступенях плохо задерживается снег,
7 а образовавшуюся наледь легко уб%
рать механическим способом. Не сле%
дует для изготовления ступеней при%
менять гладкие металлические листы.
8 Такие ступени скользкие и поэтому
опасные, особенно в сырую погоду
и зимнее время. В крайнем случае,
Рис. 162. Профили для изготовле" гладкую металлическую поверхность
ния косоуров и тетив: ступеней можно искусственно сде%
1 — тетива пилообразной фор " лать рифленой, наварив или прорезав
мы; 2 — тетивы из металличес " в проступи бороздки. Металлические
кого листа; 3 — тетивы коробча" лестницы можно изготавливать и для
того сечения; 4 — тетивы П"об " сырых подвальных помещений, тща%
разных профилей (швеллеров); тельно окрасив их влагостойкими по%
5 — косоур коробчатого сечения; крытиями.
6 — косоуры из Т"образных дву " Важно, чтобы лестница была не
сторонних профилей (двутав " только прочной в удобной, но и кра%
ров); 7 — косоур без кронштей " сивой, соответствовала тому ланд%
нов; 8 — косоур с кронштейнами шафту, для которого она предназна%

232
чена. Опыт эксплуатации металлических лестниц подсказывает, что
на их безопасность оказывает влияние не только механическая
прочность и правильный расчет элементов. Небрежно изготовлен%
ные металлические лестницы нередко становятся источниками
травм. Острые заусенцы и концы металлических элементов лестни%
цы могут нанести тяжелые ранения при неосторожных движениях.
Поэтому резку металлических заготовок лучше выполнять механи%
ческими пилами, все острые кромки зачищать наждачным кругом и,
по возможности, закруглять. Особенно это касается поручня, за ко%
торый держатся руками при перемещениях.
При окраске металлическую лестницу следует тщательно очис%
тить от ржавчины и грязи. Методы очистки могут быть разные.
Но если окрасить незачищенную металлическую поверхность,
то краска в этих местах отстанет, что повлечет за собой новый виток
ржавчины. Если механическим путем удалить ржавчину не удается,
можно воспользоваться очистителем ржавчины, которым пользуют%
ся автолюбители, ухаживая за кузовом своего автомобиля. Пользу%
ясь очистителем от ржавчины, нужно соблюдать все меры предо%
сторожности, изложенные в инструкции по его применению.
Пример построения простой металлической лестницы показан
на рис. 163. Для ее изготовления использован швеллер 8%10, уста%
новленный на ребро. Ступени лестницы изготовлены из рифленой
листовой стали, а ограждение — из уголковой стали с шириной пол%

5 1
3

Рис. 163. Простая металлическая лестница:

1 — швеллер; 2 — рифленые металлические ступени; 3 — стальные "кобылки";
4 — места сварки; 5 — кронштейны крепления ступеней
233
 ки 45 мм. Соединение элементов лестницы выполнено при помощи
электродуговой сварки, что делает всю конструкцию достаточно
прочной и надежной. Все ранее оговоренные правила конструиро%
вания деревянных лестниц с тетивами в равной степени подходят
и к данной конструкции. Если швеллер использовать в качестве ко%
соуров, то к ним следует приварить металлические кобылки с крон%
штейнами для крепления ступеней. Варианты использования раз%
личных металлических профилей для построения лестниц показаны
на рис. 164.
Металлическую лестницу можно устанавливать в подвальных
помещениях, в местах выхода на чердак (в качестве стационарной
приставной лестницы) и даже применить в качестве крыльца. На%
дежность, безопасность и долговечность — вот отличительные ха%
рактеристики металлических конструкций. К достоинству металли%
ческих лестниц можно отнести еще и тот факт, что ее несущие эле%
менты (тетиву, косоур, ступени) можно сращивать по длине при по%
мощи сварки (что в деревянных конструкциях лестниц применяется

4 4

2 3
2
1

4
3

2
Рис. 164. Элементы металлических лестниц:
1— швеллер; 2 — кронштейн; 3 — шурупы (болты); 4 — ступень

234
крайне редко). При этом несущая способность элементов лестницы
и их механическая прочность особенно не пострадают. Сращивание
при помощи сварки лучше выполнять с применением дополнитель%
ных ребер жесткости. Недостаток сваренных деталей опытный мас%
тер может превратить в достоинство, сделав из ребер жесткости
дополнительное декоративное украшение лестницы. Все дело
в уровне квалификации и фантазии изготовителя.

СТРЕМЯНКА"СТУЛ
На садовом участке практически всегда возникает потребность
в стремянке. Предлагается оригинальное решение, позволяющее
соединить в себе два качества. Речь пойдет о трансформируемой
лестнице, которая одновременно будет служить стулом. Внешний
вид такого трансформируемого стремянки%стула показан на
рис. 165, а на рис. 166 и 167 даются детали изделия и их изготов%
ление. Материалом для лестницы%стула служит фанерный лист
1275х1275 мм толщиной 16%20 мм. Из него ножовкой или лобзиком
выпиливаются детали по предварительно проведенной разметке
(рис. 166). Советуем обязательно пронумеровывать вырезаемые
куски, это исключит впоследствии путаницу. Начинать работу сле%
дует с выборки пазов в детали 1 (рис. 166). Размечается паз под
деталь 5. С внутренней стороны разметки паза делается пропил на

3
4 2
4

3
Рис. 165. Трансформируемая стремянка"стул:
1 — трансформируемая боковина; 2 — сидение;
3 — передняя часть боковины; 4 — царга

235
 140

30
200
170 170
20

50
860

420

190
20

400
60 R80 60 120
415 общий вид

50
20
50

50
190

400

20

боковина I боковина II

Рис. 166. Детали стремянки"стула (размеры в мм)

236
 8

7
4 8

2
1
5
8
2
1

Рис. 167. Раскрой деталей стремянки"стула. Размер клетки 50 мм.

Детали стула"стремянки
№ Наименование Кол"во
1 Боковина I 2 шт.
2 Боковина II 2 шт.
3 Спинка 1 шт.
4 Сиденье 2 шт.
5 Проступь I 1 шт.
6 Проступь II 1 шт.
7 Подпяток (верхняя ступень) 1 шт.
8 Царга 2 шт.

Шурупы с потайной головкой длиной 35"40 мм, деревянные пробки (шканты)

диаметром 6"8 мм, краситель по дереву или выбранная вами краска, лак, клей
ПВА, две форточные петли, шурупы для крепления петель.

237
 глубину 10 мм. Лишняя древесина выбирается стамеской. Затем
производится разметка и выборка пазов под детали 8. Эти же опе%
рации производятся и в отношении второй детали 1. В детали 2 раз%
мечаются и выбираются два глухих паза для детали 3. По ширине
все пазы равны толщине фанеры, т.е. 20 мм , а глубина их будет 10
мм. Делается предварительная сборка узла детали 1 (2 шт.) одна
деталь 5, две детали 8 и одна деталь 4. Делается разметка для
сверления крепежных шурупов.
Отверстия в детали 1 для сопряжения с деталями 5 и 8 сверлят
под диаметр крепежных шурупов и раззенковывают под головку шу%
рупа сверлом диаметром 9,5 мм. В деталях 5 и 8 сверлят отверстия
диаметром чуть меньше диаметра деревянной пробки и глубиной 25
мм. В детали 4 также сверлят и раззенковывают отверстия под кре%
пежные шурупы, а в детали 1 — под деревянные пробки.
В детали 2 производят те же операции с сопрягаемыми деталя%
ми 3 и 6, а в деталях 4 и 7 — с сопрягаемой деталью 2.
В готовые отверстия забиваются пробки, на которые предвари%
тельно нанесен клей. После высыхания клея место склейки зачища%
ется наждачной бумагой.
Теперь можно приступать к сборке стула%стремянки. Сначала
производится сборка узла боковины I (рис. 166). Детали 1 (2 шт.),
5 (1 шт.), 8 (2 шт.) смазываются клеем ПВА, дают клею немного под%
сохнуть и соединяют детали. Заворачивают шурупы. Затем собран%
ная конструкция соединяется с деталью 4.
Собирается узел боковины II (рис. 166). По ранее изложенной
технологии соединяются детали 2 (2 шт.), 6 (1 шт.), 3 (1 шт.). Затем
вся конструкция соединяется с деталями 4 и 7. Склеенные узлы на%
до выдержать в течение 2 часов.
После этого сделать разметку гнезд для установки петель и вы%
брать гнезда стамеской. Под шурупы высверливаются гнезда и туда
вбиваются деревянные пробки на клею.
Заканчивается окончательная сборка изделия. После оконча%
тельного высыхания изделия (сутки) шпаклюются все сколы, трещи%
ны и места установки шурупов. Производится шлифовка наждачной
бумагой, затем тонирование протравным красителем и покрытие
лаком (краской). Изделие готово.

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ КРЫЛЬЦА

Крыльцо, являющееся неотъемлемой частью любого усадебного
дома или коттеджа, является одновременно и его визитной карточ%
кой. По тому, как устроено крыльцо, можно судить о внутреннем со%
держании дома, а также и о мастеровитости его хозяина. Крыльцо,
устраиваемое перед входом в любое здание, представляет собой
открытую площадку с несколькими ступенями, количество которых
зависит от высоты цокольной части дома. Если количество ступеней

238
в крыльце превышает три, то такая лестница оборудуется перила%
ми, и на нее распространяются все ранее приведенные требования.
Площадку крыльца, как правило, делают не менее полуторной ши%
рины входной двери, но иногда этот размер выбирают гораздо
большим, совместив в одном сооружении функции крыльца и тер%
расы. Но темой нашей книги являются лестницы, поэтому мы будем
рассматривать крыльцо, как разновидность наружной лестницы.
Для сооружения крыльца применяют самые различные матери%
алы, из которых строят наружные лестницы. Это может быть бетон,
металл, кирпич или древесина, применение которых обусловлено
общим архитектурным замыслом здания. Для кирпичных и камен%
ных домов крыльцо сооружают из бетона или кирпича, а для дере%
вянных построек лучше подходит крыльцо, выполненное из древе%
сины.
Существует много проектов, где вход, веранда и крыльцо имеют
сложную схему объединения. Ступени могут располагаться фрон%
тально или сбоку (с одной или двух сторон), а размещение площад%
ки должно обеспечивать удобное открывание двери. Входная дверь
обычно открывается наружу, лишь в северных районах нашей стра%
ны во избежание снежных заносов дверь открывается внутрь поме%
щения. При фронтальном расположении крыльца ось двери должна
быть несколько смещена относительно оси ступеней (рис. 168).
Такое расположение более удобное, чем симметричное, так как
в этом случае дверь не мешает свободному проходу.
Деревянные лестницы устанавливают возле деревянного до%
ма. Их можно устанавливать на деревянных опорах или бетонных

2 2

1
1

Рис. 168. Входная площадка перед наружной дверью:

1 — лестница; 2 — дверь

239
 подушках. Деревянные опоры не долговечны. От постоянного кон%
такта с землей древесина быстро загнивает. Чтобы предохранить
древесину от загнивания, ее антисептируют, пропитывают отрабо%
танным машинным маслом или обжигают. Наиболее стойка к загни%
ванию древесина дуба. Поэтому лестницу у крыльца лучше всего
делать дубовой. Чтобы продлить срок службы деревянной лестни%
цы, древесину следует изолировать от земли. Сначала лучше сде%
лать бетонные подушки и на них установить деревянные конструк%
ции. Между бетоном и древесиной укладывают гидроизоляцию из
двух%трех слоев толя или рубероида (рис. 169).
Ограждение (перила) такого крыльца чаще всего делают дере%
вянным. Стилевое оформление ограждения должно соответство%
вать стилю всего здания.

1
8
4 3

2 5

Рис. 169. Гидроизоляция наружной деревянной лестницы:

1 — бревна под консольной балкой; 2 — рубероид, толь;
3 — тетива; 4 — опорный брус под тетиву; 5 — бетонная подушка;
6 — балясина; 7 — деревянная стойка;
8 — брусок под тетиву

240
 В разделе "Перильное ограждение лестниц" об этом говорится
подробно, поэтому сейчас на этом останавливаться не будем.
Какой принцип крепления элементов наружной деревянной ле%
стницы? В принципе он ничем не отличается от такового у комнат%
ных лестниц (рис. 170), но имеются и свои особенности в части на%
личия гидроизоляции и более массивной опоры, обычно железобе%
тонной (рис. 171, 172).
В случае, если возникает необходимость устройства лестницы
у наружной стены дома, то надо применить конструкцию лестницы
на тетивах, одна из которых будет закреплена непосредственно
к стене (рис. 173).
1

Рис. 170. Крепление элементов:

1 — тетива; 2 — стяжка диаметром 8"12 мм; 3 — брус;
4 — стойка; 5 — площадка;
а — соединение с помощью пазов и деревянных брусков

241
 5

2 1
Рис. 171. Наружная деревянная лестница с гидроизоляцией на бетонной по "
душке:
1 — гидроизоляция; 2 — бетон; 3 — опорная стойка; 4 — поручень;
5 — дверь крыльца

3 4

2 1

Рис. 172. Лестница для крыльца с внутренней опорной доской и наружной

железобетонной опорой:
1 — опорная доска; 2 — железобетонная опора; 3 — перила; 4 — дверь крыльца

242
 1

Рис. 173. Деревянная лестница на тетивах у наружной стены дома:

1 — верхняя опорная стойка; 2 — центральная стойка; 3 — поручень;
4 — нижняя опорная стойка; 5 — тетива, жестко прикрепленная к стене

Более экономный вариант представлен на рис. 174. Это лест%

ница с одним серединным опорным брусом, к которому при помощи
кронштейнов прикреплены ступени. Нижним концом брус упирается
в нижнюю площадку, а верхний срез бруса жестко закреплен к верх%
ней площадочной плите.
Оригинальная конструкция деревянной декоративной лестницы
для разноуровнего садового участка предлагается на рис. 175. Это
разновидность решетчатой лестницы. Технология изготовления та%
кой лестницы дана на рис. 176. Сначала делаются врубки в угловых
соединениях брусков и просверливаются отверстия для шпилек.
Разметка должна быть точной, так как шпилька проходит насквозь
через 7 брусков ступени и 6 брусков подступенка. Длина шпильки
должна быть подобрана по ширине конструкции, не быть длиннее
или короче ее. Сначала стягивается нижняя кромка подступенка,
который будет закреплен на бетонной плите (позиция 2). Аналогич%

243
 3 2

1
4

Рис. 174. Лестница у стены с одним опорным брусом:

1 — лестничные ступени; 2 — верхняя площадочная плита (плита лестнич"
ной площадки); 3 — опорный брус; 4 — перильное ограждение;
5 — бетонные подушки

ным способом соединяются все угловые стыки проступей и подсту%

пенков (позиции 3, 4, 5). Окончательным этапом будет укладка кон%
струкции на несущий брус%тетиву, который нижним концом крепит%
ся к бетонной плите, а верхним — к опорному брусу.

244
 4

3
6
2

Рис. 175. Решетчатая конструкция лестницы для разноуровневого участка:

1 — бетонная плита; 2 — опорный брус; 3 — бруски ступени; 4 — бруски под "
ступенка; 5 — соединения на резьбовых шпильках и колпачковых гайках;
6 — брус"тетива

245
 1 2

3 4

5 6

Рис. 176. Этапы изготовления решетчатой лестницы (описание в тексте)

246
 ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Перила лестницы служат для удобного и безопасного переме%
щения. Они удерживают человека при случайных падениях. Кроме
этого, поручень служит дополнительной опорой в процессе подъе%
ма или спуска. Согласно условиям безопасности перемещения по
лестницам, перилами ограждаются все марши, имеющие более
трех ступеней. Нормативные требования в части конструирования
перил наглядно показаны на рис. 177.
Роль перил во внешнем оформлении лестниц огромна. Недо%
статки лестничного марша иногда можно скрыть ковровым покры%
тием, но перила всегда хорошо видны. Поэтому от того, какой вид
имеют перила, зависит общий вид лестницы. Это обстоятельство
приводит к тому, что при сооружении лестницы перилам отводится
едва ли не больше внимания, чем самому маршу. Перила могут быть
металлическими, бетонными и деревянными. Часто некоторые эле%
менты перильного ограждения изготавливают из металла в сочета%
нии с высокопрочным стеклом. Широко практикуется комбинация
различных материалов при устройстве перил. К примеру, поручень
металлических перил может быть деревянным или пластмассовым,
у бетонных перил поручень может быть деревянным. Опорные стой%
ки могут изготавливаться из одного материала, а заполнение про%
ема перильного ограждения — из другого. Здесь может быть мно%
жество комбинаций, и оно не поддается описанию в объеме одного
раздела книги. Но мы и не ставили перед собой такую задачу. Глав%
ное — усвоить принцип, а окончательное решение возникнет в ре%
зультате поиска оптимального решения. Только так можно создать

247

А
В талла применяется достаточно ши%
Б ем в виду однообразные металли%
Г ческие ограждения, которые мы
Д
Е позволяют создать самые разнооб%
Ж
Рис. 177. Требования к
конструкциям перил:
А — мин. высота над маршем 200
см; Б — мин. высота перил 90 см;
В — мин. ширина 80 см; Г — макс.
зазор между стеной 6 см; Д — мин.
ширина ступени от стены 100 см;
Е — высота прохода мин. 200 см;
Ж — макс. расстояние между
стойками перил 12 см
248
лестницу с перилами, украшающи%
ми не только марш, а и весь инте%
рьер помещения, будь то офис или
индивидуальный жилой дом.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРИЛА
Перильное ограждение из ме%
роко. В данном случае мы не име%
привыкли видеть на лестничных
маршах стандартных многоэтажек,
выполненных индустриальным спо%
собом. Перила таких лестниц обыч%
но изготовлены из вертикальных
металлических стоек с деревянным
поручнем и не отличаются высоки%
ми эстетическими качествами.
Но практика показывает, что из од%
ного и того же материала можно
изготовить совершенно разные
конструкции. Технологичность ме%
талла и мастерство исполнителя
разны формы перильного огражде%
ния даже из прямолинейных эле%
ментов, не прибегая к технологии
ковки и гнутья. Металлические
промежуточные стойки могут уста%
навливаться не только вертикаль%
но, но и параллельно оси лестнич%
ного марша и даже под некоторым
углом. Вариантов здесь может
быть множество. Примеры метал%
лических перил с прямолинейными
стойками показаны на рис. 178,
179.
Металл для перил может под%
вергаться различной гальваничес%
кой обработке (хромирование, ни%
келирование и т.д.). Обработанный
таким образом металл в сочетании
с точеными элементами может
дать поразительные результаты
 Рис. 178. Прямолинейные стойки перил

(рис. 180). В этом случае применять сварочные работы при сборке

нельзя. Высокая температура, возникающая при горении сварочной
дуги, разрушает гальваническое покрытие. В данном случае приме%
няют резьбовые соединения, выполняя гайки методом точения
и фрезерования самой различной декоративной формы.
Но особенной красоты перильного ограждения лестницы доби%
ваются, заполняя проем между опорными стойками гнутыми метал%
лическими элементами. Пример такого ограждения показан на
рис. 181, 182. Замысловатые формы гнутых элементов получают
методом холодной ковки и гибки при помощи самых различных при%
способлений. В данном случае применен простейший метод гнутья
и рубки полосовой стали, выполненные при помощи простейших
приспособлений, показанных на рис. 183, 184, 185.
Установку гнутых элементов по месту и их сращивание между
собой можно выполнить на заклепках или электродуговой сваркой.
Сварка в данном случае предпочтительнее, так как сложная форма

249
 4

Рис. 179. Алюминиевые перила из прямолинейных трубок:

1— тетива; 2 — металлический кронштейн; 3 — балясина; 4 — поручень

Рис. 180. Перила из гальванически обработанного листового металла

250
 Рис. 181. Перильное ограждение с гнутыми металлическими элементами

Рис. 182. Перильное ограждение с гнутыми элементами усложненной формы

251
 скоба

оправка

Рис. 183. Простейшие приспособления для гнутья полосовой стали

завитков не всегда дает возможность просверлить в нужном месте

отверстие под заклепку и подобраться молотком для нанесения
удара.
Металлические перила можно применять независимо от того,
из какого материала изготовлена лестница. Они одинаково хорошо
подходят к металлическим, бетонным или деревянным лестницам,
применяются с металлическим, пластмассовым или деревянным
поручнем. Различие может состоять только в методах крепления.
Так, к металлическим лестничным маршам перила крепятся при по%
мощи сварки или болтовыми соединениями. В бетонных лестницах
для этой цели обычно предусматривают специальные закладные
пластины, к которым впоследствии приваривают перильные стойки.
К деревянным лестничным маршам стойки перильного ограждения
обычно крепят либо при помощи болтовых соединений (как это бы%
ло показано на примерах бескосоурных и винтовых лестниц), либо
при помощи шурупов через специально дляэтой цели изготовлен%
ные фланцы. Фланцы приваривают к стойкам перил, а затем уже
шурупами крепят к лестничному маршу.
Для изготовления металлических перил можно использовать
металл самых разнообразных профилей (от обычной стальной ар%
матуры и труб различного диаметра, до полосовых и листовых дета%

252
 1 2

3 4а

4б 5

Рис. 184. Приемы гибки полосовой стали:

1 — на роге наковальни; 2 — на оправке; 3 — в тисках на вилке; 4а — на уклоне;
4б —на радиусной оправке; 5 — на спирали

лей самой причудливой формы). Часто для изготовления перил

применяют профили из алюминия и его сплавов.
Как сделать витой металлический поручень для винтовых лест%
ниц, знает далеко не каждый, и порой эта проблема остается нере%
шенной. Такой поручень можно сделать из обыкновенной трубы или
металлического стержня. Для этого трубу (диаметром 32%40 мм),
равную по длине изготавливаемому поручню, загибают в виде спи%
рали. Диаметр спирали должен быть равным диаметру лестничного
винта. После этого спираль вытягивают по длине, формируя таким
образом поручень необходимой конфигурации. Если такой пору%
чень просто окрасить, то краска от постоянного контакта с руками
быстро вытирается. Поэтому металлический поручень лучше за%
ключить в пластмассовую оболочку.

253
 Поручни для металлических пе%
рил лучше всего делать из древеси%
ны. Металл очень хорошо сочетает%
ся с ее текстурой и, кроме того, де%
ревянные перила намного практич%
нее. Крепление деревянного поруч%
2 ня к металлу выполняют так. Сначала
к перилам приваривают поручень из
1 3 металлической полосы, в котором
просверлены отверстия, предназна%
4 ченные для крепления. В нижней ча%
сти деревянного поручня делают вы%
борку под размер этой полосы. По%
ручень накладывают на полосу
и снизу крепят при помощи шурупов.
Поручень из пластика крепится при
помощи специально для этой цели
Рис. 185. Надрубка и разрубка выполненных буртиков, которые из%
полосовой стали:
готавливаются в процессе отливки
1 — наковальня; 2 — заготовка;
поручня. Перед установкой поручень
3 — подкладка; 4 — тиски
нагревают и насаживают буртиками
на металлическую пластину. После
остывания пластик твердеет и прочно закрепляется на металличес%
кой полосе. Возможны варианты крепления пластмассового поруч%
ня при помощи шурупов.
Металлические перила могут иметь заполнение из самых раз%
личных материалов. Для этого применяются деревянные или пласт%
массовые щиты, высокопрочное стекло и даже витражное заполне%
ние.
Но при всем этом многообразии следует помнить, что острые
металлические кромки и углы могут служить причиной травм. По%
этому все кромки нужно тщательно зачищать, а утлы лучше выпол%
нять с загибом.
Как видно из вышеизложенного, металлические перила являют%
ся универсальными и позволяют воплотить в жизнь любые дизай%
нерские замыслы. А качество этого воплощения остается за испол%
нителем, его умением и за его технологической оснащенностью.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ И ГИПСОВЫХ ПЕРИЛ

Всем нам известны пышные бетонные балюстрады, украшаю%
щие лестничные марши старинных лестниц. На протяжении столе%
тий зодчие многих стран применяли такие перила, изготовление ко%
торых возможно и в домашних условиях. Стойки и поручни бетонных
и гипсовых перил для внутренних лестниц односемейного дома
применятся редко. Их пышные формы хорошо смотрятся при боль%

254
шой ширине лестничного марша, что в индивидуальном доме не
всегда приемлемо. Но наружные лестницы, служащие для подхода
к дому, могут быть украшены объемными бетонными стойками
с широким поручнем. Помимо того, что такие стойки и перила слу%
жат украшением лестницы, они стойки к атмосферным воздействи%
ям, что для наружных лестниц является далеко не последним каче%
ством. Рассмотрим же возможные варианты изготовления бетон%
ных элементов поручня в домашних условиях.
Отливка и отбивка балясин
Балясины круглой формы из бетона можно изготовить методом
отбивки из бетонной смеси или отливки из гипсового раствора.
Для этого, прежде всего, нужно сделать модель балясины, по кото%
рой впоследствии изготавливают гипсовую форму, в которой про%
изводят отливку или отбивку готовых изделий. Форму можно изго%
товить и из других материалов (клея, силикон%каучука, формоплас%
та и т.д.).
Гипсовую модель балясины можно вытягивать на специаль%
ном приспособлении (рис. 186). Вначале изготавливают чертеж
балясины, по которому делают шаблон в натуральную величину.
Шаблон изготавливают из деревянной доски, на которую наносят
контуры необходимой формы. Шаблон, представляющий собой
профильную доску, вырезают при помощи лобзика таким образом,
чтобы кромки, повторяющие форму детали, были скошены под уг%
лом 30%40°. Для его изготовления применяется прямослойная дре%
весина (лучше твердых пород). Профиль, вырезанный в доске, дол%
жен строго повторять контуры ба%
лясины в зеркальном изображе% 1 3
2
нии.
Шаблон устанавливают и за%
крепляют на верстаке профилиро%
ванной частью вверх. По краям
шаблона устанавливают две опо%
ры с отверстиями (а лучше с под%
шипниками) для веретена. Вере%
тено с ручкой, изготовленное из
деревянного бруска 40x40 мм, ус%
танавливают на опоры таким об%
разом, чтобы оно могло вращать%
ся вокруг своей оси.
На веретено накладывают
слой гипсового раствора, предва%
рительно выдержав его 1%2 мину%
Рис. 186. Вытягивание круглой
ты до слабого загустения, и про%
балясины:
ворачивают рукоятку на полный
1 — ручка; 2 — шаблон;
оборот, срезая профилированной 3 — осевое веретено
255
 частью шаблона излишки раствора. На незаполненные пустоты из%
готавливаемой формы накладывают повторную порцию раствора
и опять проворачивают веретено. При этом формируется шерохо%
ватая поверхность модели балясины. Шероховатая поверхность по%
лучается тогда, когда профилированная доска движется по поверх%
ности модели, не срезанной стороной вперед. В процессе форми%
рования модели в местах, где слой гипсового раствора более 3%4
см, подматывают паклю, предварительно смоченную в гипсовом
растворе. Окончательную отделку поверхности модели делают так.
Заглаживание поверхности происходит тогда, когда шаблон будет
двигаться срезанной стороной вперед. Вытягивание модели про%
должается до тех пор, пока поверхность не получится совершенно
гладкой. При необходимости в раковины добавляют небольшое ко%
личество раствора. После того, как раствор затвердеет, шаблон
протягивают по поверхности еще раз, срезая верхний слой. Эта
операция необходима потому, что гипс при твердении расширяет%
ся, и диаметр модели балясины увеличивается.
Готовую модель снимают с опорных подшипников и обрезают
острой ножовкой ее торцевые части под прямым углом к оси баля%
сины. Гипсовую модель сушат, покрывают несколькими слоями
шеллачного лака и снова сушат.
Изготовление формы для отбивки и отливки балясин. После
того, как модель будет высушена, можно приступать к изготовле%
нию формы. Форму для изготовления балясины можно сделать из
гипса. Для этого на верстаке сначала отливают гипсовую плиту раз%
мером, превышающим размеры готового изделия. Для того чтобы
форма легко снималась с модели, ее изготавливают из нескольких
элементов — кусков. Форму для отбивки балясины можно отлить из
одного торцевого и восьми вертикальных кусков, расположенных по
длине модели. Технология изготовления формы следующая. Внача%
ле отливается ровная плита для торцевого куска, которой придают
необходимую форму. Для того чтобы каждый вертикальный кусок
имел свое строго определенное место, на торцевом куске сверлят
по две%три лунки, располагая их таким образом, чтобы куски можно
было легко собрать. На торцевом куске, предварительно покрытом
шеллаком, крепится модель и гипсом промазываются все щели,
производится зачистка и смазка всех поверхностей. Смазка нужна
для того, чтобы куски хорошо отставали от модели. Для этого лучше
всего применять стеариновую смазку. Для ее изготовления берется
100 г керосина и 20 г стеарина. Посуда с керосином ставится в го%
рячую воду, а стеарин плавят на слабом огне в отдельной посуде.
После того, как стеарин расплавится, его снимают с огня и вливают
в теплый керосин, тщательно перемешивая. С холодным керосином
стеарин плохо смешивается, и в смазке из%за этого могут образо%
ваться крупинки. Если горячий стеарин влить в холодный керосин,
то смешивание будет плохим.

256
 Консистенция смаз% 1 2 3
ки должна быть такой,
чтобы она быстро пла%
лунки
вилась между пальцами
рук при отсутствии вся%
А
кого трения.
Для формирования
первого куска формы
его границы на модели Б
выкладывают пластич% 4 5 6
ным материалом. Это
может быть размятая В
глина или пластилин.
После того, как границы Г
будут выложены, фор%
мируют кусок гипсовым
раствором, накладывая Д
его лопаткой по месту,
тщательно выравнивая Рис. 187. Формирование кусковой формы
поверхность. Последо% балясины:
вательность формиро% 1 — по ст а н о вк а в ерхнего и нижнего кусков;
вания кусковой формы 2 — м о де ль с од н и м долевым куском; 3 — подго"
балясины показана на то вк а л у н ок н а кр о мках куска; 4 — общий вид
рис. 187. Когда рас% ф ор м ы б ез к о ж ух а; 5 — форма в кожухе;
твор загустеет, сфор% А — ле т о к ; Б — куски формы в сборе;
мировавшийся кусок В — ку с к и ко ж ух а; Г — веревка; Д — клин
снимают с модели и де%
лают тщательную зачистку ножом его кромок и наружных поверхно%
стей. Обработанный кусок покрывают лаком, смазывают и ставят на
место. Таким же образом формируют второй кусок, примыкающий
к первому. Долевые куски второго ряда формируют после того, как
будут изготовлены все куски первого ряда. Когда все куски заложе%
ны, нужно еще раз линейкой проверить их наружные стороны и, ес%
ли надо, подрезать их грани, чтобы все куски легко ставились на ме%
сто и снимались. В процессе изготовления кусков их можно арми%
ровать деревянными щепками, чтобы повысить их прочность.
Чтобы в процессе отбивки куски не расходились, их заключают
в гипсовый кожух, состоящий из двух половин. Для удобства уста%
новки и снятия кожуха, его снабжают металлическими ручками. Руч%
ки можно изготовить из мягкой стальной проволоки, закрепив ее
в массиве кожуха при его изготовлении. Чтобы кожух не расходился
в процессе отбивки, его стягивают мягкой проволокой или верев%
кой.
Форму для отливки балясины изготавливают с верхним торце%
вым куском. Его делают в последнюю очередь перед формировани%
ем кожуха. Для заливки гипсового раствора в верхнем торцевом ку%

257
 ске формы предусматривают
отверстие, которое закрыва%
ется пробкой.
Кусковая форма для от%
бивки балясин может быть
2 кольцевой (рис. 188). Такие
формы применяют при от%
бивке балясин из обычных
1
цементных растворов или
с облицовкой любыми деко%
ративными растворами.
Кольцевые формы состоят из
3 ряда горизонтальных кусков
или колец, состоящих в свою
очередь из трех%четырех или
более частей. Обязательным
4 условием сборки частей
кольцевых форм является
5 перекрытие швов нижележа%
щих колец швами вышележа%
Рис. 188. Кольцевая кусковая форма для щих. Таким образом, каждый
отбивки балясин: ряд кусков скреплен своеоб%
1 — торцевой кусок; 2 — долевой кусок; разным замком. Технология
3 — долевой кусок второго ряда;
изготовления кольцевых
4 — ручки; 5 — кожух
форм следующая. Сначала
отливают гипсовую плиту, к плите крепят модель балясины и прома%
зывают швы. Затем определяют места для крепления кусков. В этих
местах на плите сверлят лунки, плиту хорошо очищают, покрывают
лаком и смазывают. После этого можно приступать к закладке кус%
ков. Высота закладываемых кусков не должна быть больше 100 мм.
Из алюминиевой или кровелькой стали выгибают бортики высотой
100 мм. Их покрывают лаком и крепят скобой к модели. После при%
готовления гипсового раствора, его заливают в пространство меж%
ду моделью и бортиком, вставляют арматуру и петлю. После схва%
тывания раствора бортик снимают вместе с куском, обрезают кром%
ки и верхнюю сторону, на которой сверлят лунки. После этого кусок
покрывают лаком и смазкой.
Таким же образом закладывается второй кусок, противополож%
ный первому. Аналогично закладывают все куски первого ряда. Все
куски первого ряда укладывают на свои места, сжимают скобой
и приступают к изготовлению кусков второго ряда по той же техно%
логии. Когда все куски будут готовы, их тщательно зачищают, по%
крывают лаком, смазкой и устанавливают на место.
Отбивка балясин. После того, как все подготовительные работы бу%
дут закончены, можно приступать к отбивке бетонных балясин. Особен%
ность самого процесса отбивки заключается в том, что для этого ис%

258
пользуется полусухой цементный раствор. Чтобы получить такой рас%
твор, цемент с песком и заполнителем смешивают в сухом виде, равно%
мерно смачивают небольшими порциями воды и еще раз тщательно пе%
ремешивают. Готовность раствора и соответствие его предъявленным
требованиям можно проверить следующим образом. Надо взять не%
большое количество смеси и сжать в руке. Если после разжатия руки
смесь не рассыпалась, она готова к применению. Подготовленная смесь
засыпается в форму порциями, слоями толщиной от 50 до 100 мм. Пе%
ред этим должна быть изготовлена трамбовка. Это может быть обычная
труба, на конец которой приварена или навинчена конусообразная гай%
ка. Именно конусообразная, так как она намного лучше уплотняет рас%
твор, чем плоская. Хорошо утрамбовав засыпанный слой, добавляют
следующую порцию раствора и опять трамбуют. Таким образом выпол%
няют отбивку до самого верха формы. Верхнюю плоскость изделия тща%
тельно выравнивают. Когда вся форма полностью заполнена и утрамбо%
вана, можно осторожно снимать кожух и куски формы. Именно осторож%
но, так как отбитые балясины еще не полностью схватились. До времени
полного высыхания изделия оно не должно подвергаться никаким меха%
ническим воздействиям. Только после полного высыхания балясина
(спустя минимум двое суток) будет готова к установке.
Отливка балясин. Отливку балясин выполняют гипсовым рас%
твором в формах с верхним куском в виде крышки. Через отверстие
в верхнем куске формы (летник) в форму вливается гипсовый рас%
твор, леток закрывают пробкой, и, вращая форму в горизонтальной
плоскости, способствуют более равномерному распределению
раствора по стенкам формы. Минут через 40%60 форму можно раз%
бирать и вынимать отливку. Таким образом отливают необходимое
количество балясин.
Отлитые и отбитые балясины первые сутки должны храниться
в вертикальном положении. И только после этого их можно уложить
горизонтально на влажный песок.
Если предусматриваются балясины с пинтами (подставки пря%
моугольного сечения) то их изготавливают отдельно. Верхние пин%
ты должны иметь верхнюю плоскость, скошенную под углом накло%
на лестничного марша. Крепление пиитов с балясинами выполняют
на гипсовом или цементном растворе. Для этого в пинтах должны
быть предусмотрены посадочные гнезда для установки круглых ба%
лясин. Для большей прочности можно по оси балясины и пинта ус%
тановить дополнительный стальной стержень (анкер). Пинты уста%
навливаются на бетонные ступени, на них крепят балясину, сверху
которой устанавливают верхние пинты. По наклонной верхней пло%
скости пиитов крепят поручень.
Изготовление бетонного или гипсового поручня
К бетонным и гипсовым балясинам хорошо подходит широкий
деревянный поручень. Но для наружных лестниц поручень лучше

259
 сделать бетонным. Методика изготовления бетонного поручня по%
хожа на методику изготовления балясины. Разница заключается
в том, что модель поручня вытягивают не вращательным движени%
ем, а перемещая профильный шаблон в продольном направлении.
Для этого изготавливают шаблон с формой, зеркальной профи%
лю поручня. Для обеспечения продольного перемещения шаблона
его устанавливают на направляющих рейках, закрепленных на ров%
ной плите. В шаблоне вырезают пазы с профилем, соответствую%
щим профилю направляющих реек. Форму нижнего паза в профиле
модели поручня может задать деревянная рейка, предварительно
укрепленная на верстаке. Можно в нижней части поручня выполнить
гнезда для установки балясин или пинтов. Размер гнезд должен
быть несколько большим диаметра балясин, предусматривая зазо%
ры для скрепляющего раствора.
Гипсовый раствор накладывают на плиту и протягивают вдоль
него шаблон не срезанной стороной вперед. При вытягивании пря%
молинейного профиля нужно соблюдать правило, что шаблон дол%
жен двигаться вперед только одной стороной. Поэтому после каж%
дого перемещения шаблона его снимают и возвращают на место
(т.е. в исходное положение). И только при заглаживании сформиро%
ванного профиля шаблон можно перемещать вперед срезанной
стороной. Длина модели поручня должна соответствовать расстоя%
нию между центрами соседних балясин. Если расстояние между ба%
лясинами превышает
А 1,5 м, то модель делают
В из отдельных кусков
и потом соединяют меж%
ду собой на гипсовом
Г растворе. Это делается
потому, что длинные
Б прямолинейные тяги по%
ручня может коробить
при застывании гипса.
Изготовление фор&
2
мы поручня. Форму по%
Д 4
ручня (рис. 189) дела%
5 ют из кусков (так же, как
и для балясин). Для это%
1 3 го модель устанавлива%
ют на плиту и изготавли%
Рис.189. Изготовление формы поручня: вают торцевые куски
А — модель с поручня; Б — форма в разрезе; (две плиты на конус),
В — торцевой кусок; Г — боковые куски; в которых срезают боко%
Д — сжатие боковых кусков скобой; Е — разрез вые стороны "на ус". Ес%
формы с деревянным кожухом; 1"4 — боковые ли в поручне предусмат%
куски; 5 — место для деревянного стержня ривается продольный

260
паз, то в верхних кусках точно по центру вырезают пазы для уста%
новки деревянного бруска. После этого формируют боковые куски.
Для данной формы кожух обычно не делают, а скрепляют ее боко%
вые стороны металлическими скобами. Куски формы подгоняют
друг к другу так, чтобы они свободно собирались и разбирались.
Форму сушат, покрывают шеллаком и после окончательной про%
сушки смазывают стеариновой смазкой. Перед отливкой или отбив%
кой поручня в пазы боковых кусков вставляют деревянный брусок,
предварительно покрытый лаком и смазкой. Отбивку поручня вы%
полняют таким же образом, как и отбивку балясины. Для отливки
поручня готовят гипсовый раствор, заливают его в форму и вырав%
нивают верхнюю плоскость шпателем. После отливки форму с изде%
лием переворачивают и под нее подкладывают тонкую рейку, под%
нимая одну сторону.
Плиту снимают, освобождая куски от замков. Деревянный бру%
сок вынимают в последнюю очередь. Поручень нельзя подвергать
нагрузкам до полного застывания раствора.
Лицевые поверхности поручня тщательно шлифуют после его
установки. Если балясины (или стойки перил) и поручни из гипса
надо соединить между собой, то следует применить способ, пока%
занный на рис. 190.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРИЛА
Роль деревянных перил в конструкции лестниц переоценить
трудно. Природная красота текстуры древесины в сочетании с фор%
мами перильных стоек и поручней может создать конструкции, спо%
собные своим внешним видом украсить не только лестницу,
но и любое помещение. Технологичность обработки древесины
в сочетании с мастерством и определенной фантазией изготовите%
ля способны создать самые необычные формы перил. Для деревян%
ных перил в равной степени относятся все требования, которые
предъявляются к ограждению лестниц. Степень сложности дере%
вянных перил диктуется конструктивным исполнением лестницы
и требованиями к ее внешнему виду. Для лестниц, устанавливаемых
во вспомогательных помещениях, могут изготавливаться простые
перила из прямолинейных деревянных брусков.
Лестницы, устанавливаемые в помещениях с повышенными тре%
бованиями к дизайну, оснащаются более сложными перилами, в со%
ответствии с интерьером комнаты.
Простые деревянные перила
Самое простое деревянное ограждение лестницы состоит из
двух опорных стоек и поручня, проложенного между ними. Способ
закрепления опорных стоек зависит он конструкции лестницы. Из%
готовление перил не представляет особой технологической слож%

261
 6
5
4 2 3

6
11

10

8 7

Рис. 190. Крепление гипсовых поручней и балясин:

1 — балясина; 2 — стержень балясины; 3 — вырез для поручня; 4 — стальные
стержни; 5, 11 — нижняя и верхняя половины поручня; 6 — проволока для
кляч; 7 — тетива; 8 — парапет; 9 — гнезда; 10 — отверстия в поручне

ности. Из деревянного бруска сечением 100x7,5 мм отрезаются

стойки, тщательно обрабатываются и обрезаются в верхней части
под углом, равным углу наклона лестничного марша. Полученные
таким образом опорные стойки перил закрепляются к тетиве лест%
ничного марша в верхней и нижней ее частях. Для закрепления
опорных стоек можно применить обыкновенные шурупы или метал%
лические кронштейны из уголковой стали. Если стоит задача, чтобы
головок шурупов не было видно, можно применить метод крепления
с потаем, который закрывается деревянными пробками (рис. 191).
В этом случае нужно учесть толщину бруска, чтобы потай, выпол%
ненный в стойке, не ослабил его стенку. Если длина лестничного
262
марша большая, можно в середине
его поставить дополнительную
стойку, выполненную таким же об%
разом. Метод закрепления поручня
может быть различным и зависит от
его формы. В качестве самого про%
стого поручня может быть приме%
нен деревянный брусок, с сечени%
ем, равным сечению опорных сто%
ек. Такой поручень в простой конст% 1
рукции перил можно закрепить сбо%
ку стоек при помощи шурупов или 2
уголковых кронштейнов. Более эс% 5
тетичное закрепление получится 3
при помощи шипового соединения. 4
Для этого на верх них концах опор%
ных стоек предварительно изготав% Рис. 191. Крепление балясины шу"
ливаются гнезда, а в соответствую% рупом в потай:
щих местах поручня — шипы 1 — тетива; 2 — балясина;
(рис. 192). При изготовлении ши% 3 — шуруп; 4 — гнездо ввинчивания
пов следует учесть угол наклона ле% шурупа;
стничного марша. Такой поручень 5 — п отай для деревянной пробки
своими гнездами сверху насажива%
ется на шипы опорных стоек, создавая нормальную жесткость пе%
рил. Вместо шипов можно применить круглые "шканты", что значи%

Рис. 192. Соединение поручня с балясиной на шипах:

1 — балясина; 2 — поручень; 3 — шипы поручня; 4 — пазы в балясине;
5 — столярный клей

263
 тельно упрощает работу. Если шкант один,
то соединение можно усилить гвоздем или
шурупом (рис. 193).
Применение шипового соединения для
закрепления поручня требует наличия доста%
точной его ширины, так как тонкие стенки
шиповых гнезд могут значительно ослабить
всю конструкцию перил. Поэтому для изго%
товления поручня лучше применять брусок
толщиной не менее 60 мм. Верхняя часть по%
ручня должна быть с закругленными кромка%
ми и тщательно отшлифована. Большая тол%
щина поручня значительно увеличивает чис%
Рис. 193. Соединение ба " ло вариантов при выборе его формы.
лясины с поручнем при При всех преимуществах таких перил, за%
помощи шканта, уси" ключающихся в простоте изготовления, име%
ленного гвоздем ют место и серьезные недостатки.
Во%первых, эстетика таких перил будет
соответствовать не всем помещениям.
И, во%вторых, такие перила не соответствуют условиям безопас%
ности. Свободный проем в конструкции перил представляет опас%
ность для падения (особенно детей). Поэтому если лестницей будут
пользоваться дети дошкольного и младшего школьного возраста,
то устанавливать такие перила нельзя.
Выходом в создавшейся ситуации может служить метод запол%
нения проема таких перил промежуточными стойками или продоль%
ными рейками. Вместо продольных реек часто применяют широкие
доски или плиты из фанерованного под тон основной древесины
ДСП. Возможны и другие варианты заполнения проема перил лис%
товыми материалами или даже металлической сеткой.
Более сложные конструкции перил требуют большей квалифи%
кации исполнителя и соответственно увели%
чения трудозатрат. Но цель оправдывает
средства, и хорошо изготовленные дере%
вянные перила могут послужить украшени%
ем не только лестницы, но и всего помеще%
ния в целом.
Перила могут изготавливаться из стоек
прямоугольного, квадратного и круглого се%
чения, они бывают с одинаковым и изменя%
ющимся сечением по всей длине. Стойки
с прямоугольным сечением часто украшают
резьбой, придавая им неповторимую инди%
видуальность (рис. 194).
Стойки с переменным сечением (обычно Рис. 194. Резные
это относится к промежуточным стойкам) перильные стойки

264
делаются шире в нижней их части и со значительным уменьшением
толщины в верхней. Особенно широкое распространение получили
стойки перил, изготовленные методом токарной обработки. Их кра%
сота привлекает многих мастеров. Такие стойки можно заказать
в любой мастерской, имеющей оборудование для токарной обра%
ботки древесины. Часто точеные балясины продаются в готовом ви%
де в розничной торговле. Для любителей проявить свое мастерство
можно порекомендовать методы изготовления точеных перил —
в домашних условиях. Эта работа требует наличия оборудования,
предназначенного для токарной обработки. Но это еще не значит,
что если вы решили построить своими силами лестницу, то обяза%
тельно нужно приобретать токарный станок (хотя у хорошего хозяи%
на токарный станок никогда не будет лишним). Токарную обработку
древесины можно выполнить и на простом самодельном оборудо%
вании, а для желающих заняться этим вопросом, мы рекомендуем
очень простой метод.
Изготовление точеных балясин
Простейшим приспособлением для токарных работ по дереву
можно считать конструкцию, показанную на рис. 195. Вращение де%
ревянной заготовке придается при помощи ручной дрели. Изгото%
вить такой токарный станок может любой желающий. Конечно, выто%
чить балясину на таком оборудовании довольно сложно. Для этого
работу нужно выполнять с помощником, который будет вращать руч%
ку дрели. Но изготовление простых точеных деталей (шканты, наге%
ли и т.д.) можно осуществить и на таком оборудовании.
Конструкция более производительного самодельного токарного
станка показана на рис. 196. Для этого можно также применить
имеющуюся электрическую дрель, укрепив ее на металлических
кронштейнах. В патрон дрели зажимают металлический конусный
центр, на котором должна крепиться деревянная заготовка. Этот
конусный центр должен иметь форму трезубца, чтобы деревянная
заготовка не проворачивалась в процессе точения (рис. 197).
Можно применить конус Морзе (рис. 198). Другой конец заготовки
должен поддерживать центр, закрепленный на специальном крон%
штейне, перемещающемся по направляющим вдоль продольной
оси верстака (рис. 199). Такая конструкция, поддерживающая за%
готовку с задней стороны, называется задней бабкой. Вращающа%
яся ось дрели и продольная ось задней бабки должны находиться на
одной линии. Крепление заготовки в центрах должно быть доста%
точно надежным. Поэтому задняя бабка должна прочно закреплять%
ся на верстаке при помощи струбцин или других приспособлений.
Для режущего инструмента во время работы должен быть предус%
мотрен упор. В зависимости от вида выполняемых работ (о чем мы
расскажем далее) и материала заготовки резец должен быть распо%
ложен либо на уровне оси центров, либо выше или ниже ее. Для это%

265
 5 7 8

2 3
4
8
9

Рис. 195. Простейшее приспособление для токарных работ:

1 — деревянный подручник; 2 — деревянная подставка; 3 — струбцина;
4 — тиски; 5 — металлическая стойка"упор; 6 — дрель;
7 — зажимной патрон; 8 — заготовка; 9 — инструмент
го упор выставляют на соответствующую высоту и фиксируют с по%
мощью барашкового винта или винта с внутренним шестигранни%
ком. Самая простая конструкция упора не регулируется, а выстав%
ляется на уровне оси центров.
Для облегчения нагрузок на патрон дрели и для того чтобы
в процессе работы крепление заготовки не ослабло, центр задней
бабки должен быть вращающимся. При помощи такого самодельно%
го токарного станка вполне можно выточить балясину средней
сложности. Изготавливают их так.

266
 1
2
3

Рис. 196. Самодельный токарный станок повышенной производительности:

1 — маховик; 2 — гайки, фиксирующие детали на валу; 3 — пятискоростная
звездочка с обгонной муфтой; 4 — проточка под подшипник, диаметр 16 мм;
5 — насадка доработанного конуса Морзе № 2; 6 — подшипник; 7 — вал

Подборка древесины для точения. Методом точения можно

обрабатывать лиственные и хвойные породы древесины. Если
предполагается точить балясины для перильного ограждения,

1 2

Рис 197. Патрон"трезубец:

1 — металлический стакан с резьбой;
2 — держатели гребневидного и цилиндрического типов

267
 Насадка доработанного
конуса Морзе №2
(тщательно отшлифуйте
схватывающую поверхность
под конус №2)

Подогнать по
Здесь отпилить диаметру
подшипника

Просверлить и
нарезать резьбу

Поперечное отверстие
Выколотку конуса подогнать по внутреннему
поперечному отверстию в патроне для
извлечения конуса центров или патронов
Рис. 198. Конус Морзе в сборе
то древесину нужно подбирать той породы, из которой изготовлена
лестница. Заготовки для балясин должны быть с припуском на об%
работку поверхности режущим инструментом" на обрезку балясины
по длине и на зажим ее в токарном приспособлении. Методом точе%
1
2

Рис. 199. Закрепление детали в станке:

1 — маховик; 2 — обгонная муфта; 3 — подшипник; 4 — задняя бабка

268
ния можно обрабатывать древеси% а б в
ну с различной степенью влажнос%
ти. Но сильно влажная древесина
при обработке дает ворсистую по%
верхность, — а пересушенная —
сильно хрупкая. Оптимальным ва%
риантом считается, что древесина
для изготовления балясин должна
иметь процентное содержание г
влаги такое же, как и древесина,
применяемая для изготовления
лестничного марша. В противном
случае шиповые соединения будут
рассыхаться и разрушаться.
Для точения используют толь% д
ко здоровую древесину без види%
мых трещин, косослоев, сучков
и других пороков.
Инструменты для точения
показаны на рис. 200. Основными
инструментами для точения древе% е
сины являются полукруглые стаме%
ски (рейеры) и плоские стамески
(мейсели, штихели и крючки). Рис. 200. Инструменты для точе "
При помощи рейеров выполня% ния:
ют предварительную обработку а — р ей ер ; б — мейсель; в — шти "
поверхностей. Их желобчатая х ел ь; г — о ст р оугольные резцы;
форма позволяет снимать доста% д — кр ю ч ки ; е — резец"гребенка для
фигурного точения
точно толстую стружку. Но поверх%
ность, обработанная рейером, получается шероховатой и требует
окончательной доработки.
Устранение шероховатостей добиваются мейселем. Эта стаме%
ска в виде ножа%косяка используется при чистовой обработке цил%
индрических, профильных поверхностей, подрезания торцов и от%
резки изделий. При помощи тупого угла мейселя можно закруглять
поверхности детали.
Чистовая обработка профильных поверхностей, канавок, бороз%
док и т.д. выполняется штихелем. Узкие углубления делают при по%
мощи остроугольных резцов. Крючками выбирают внутренние по%
верхности при точении полых деталей. Для точной разметки по%
верхности (при большом количестве одинаковых деталей) исполь%
зуют гребенки.
Приемы точения. Обрабатываемые детали могут иметь самую
различную конфигурацию. Но все приемы точения сводятся к мето%
дике изготовления таких поверхностей: шара, конуса, цилиндра
и кольца. Сочетая приемы изготовления этих фигур, можно полу%

269
 чить любую поверхность. При этом можно добиться получения не
только простых, но и сложных профилированных поверхностей. Все
операции точения состоят из простых приемов (операций), которы%
ми необходимо овладеть. Чаще всего балясины имеют квадратное
сечение в верхней и нижней частях. Поэтому заготовку вначале
строгают, чтобы получить квадратное сечение по всей ее длине.
Предварительную (грубую) обработку фигурной поверхности
заготовки делают топором. После этого заготовку зажимают в па%
трон (если точение выполняют на токарном станке) или в трезубец,
предварительно просверлив в ее торце три неглубоких отверстия,
и прижимают центром задней бабки. В заднем торце заготовки для
центра тоже предварительно сверлят отверстие. Зажимать заготов%
ку следует надежно, чтобы в процессе точения и резания она не вы%
скочила из центров. Подручник нужно выставить так, чтобы режу%
щая кромка инструмента находилась чуть выше центров заготовки
(рис. 201). Расстояние от подручника до обрабатываемой поверх%
ности не должно быть больше 4 мм. Сначала резец находится в по%
ложении А, а затем постепенно поднимается до точки Б.

диаметр детали

габарит заготовки

Рис. 201. Грубая (предварительная) обработка

Черновое обтачивание заготовки выполняют рейером. Для это%

го инструмент кладут на подручник, а его ручку держат правой ру%
кой. Лезвие инструмента несильно, но твердо ц уверено прижимают
левой рукой к подручнику, одновременно приближают его к враща%

270
ющейся заготовке и делают первый проход. Если работать прихо%
дится на самодельном станке, то не следует брать толстую стружку.
Мощность дрели невелика и, кроме того, при большой стружке
(особенно в первоначальный период) есть угроза, что деталь может
вырвать из центров. Нажим инструмента должен быть равномерным
и зависеть от усилия, прикладываемого рукой. За несколько прохо%
дов инструмента добиваются ровной цилиндрической поверхности.
Если деталь имеет более сложную форму, то цилиндр должен иметь
диаметр, равный максимальному диаметру детали с припуском на
чистовую обработку. Чтобы проверить диаметр детали, станок пе%
риодически останавливают и выполняют замеры кронциркулем или
специально для этой цели изготовленным шаблоном. Прямолиней%
ность поверхности цилиндра проверяют угольником. Если угольник
прилегает к заготовке без зазоров, значит поверхность ровная.
Чистовое точение позволяет убрать все следы черновой обра%
ботки. Ее выполняют рейером, устанавливая режущую часть инст%
румента под углом примерно 45° к обтачиваемой поверхности чуть
выше центров детали. Отклонение инструмента от указанного поло%
жения не позволит получить ровную гладкую поверхность, так как
режущая часть будет вибрировать и рвать волокна древесины. Тол%
щина стружки, снимаемой при чистовой обработке, должна быть
значительно тоньше, чем при черновом точении. Когда цилиндриче%
ская заготовка балясины будет готова, нужно сделать разметку ее
фигурной части. Фигурная часть балясины может иметь различную
конфигурацию. Чаще всего это различные конусы, элементы шаров
с плавными переходами от одной фигуры к другой. Поэтому перед
началом точения фигурной части лучше всего сделать обратный
шаблон, как это делается при вытягивании моделей гипсовых и бе%
тонных балясин. Но в данном случае шаблон не нужно делать из
толстой доски. Его лучше всего сделать из тонкой фанеры или дру%
гого листового материала. Для этого на тонком листе рисуют контур
стороны балясины и вырезают его лобзиком. В качестве шаблона
используют ту часть отрезанного шаблона, которая имеет зеркаль%
ную конфигурацию. Шаблон прикладывают к заготовке и каранда%
шом намечают все части фигурных элементов по всей длине баля%
сины. Точение фигурной части балясины нужно выполнять, имея
шаблон перед глазами и все время сверяясь с ним.
Точение конусной части балясины выполняют так. Подручник
станка устанавливают строго параллельно конусной части. Верши%
на конуса должна быть расположена ближе к патрону. Так как у ба%
лясин вершина конуса располагается обычно в верхней части,
то и выставлять ее на станке следует соответственно. Точение кону%
са выполняют последовательно, снимая большую по толщине
стружку у вершины. Для этого конус можно выполнить вначале с не%
большими уступами, постепенно выравнивая поверхность. Особен%
но тщательно следует контролировать размеры у основания и вер%

271
 шины конуса, все время сверяясь с шаблоном. Точение конуса сле%
дует выполнять с определенной степенью осторожности (особенно
если диаметр его вершины небольшой). Сильные нажимы при по%
пытках ускорить работу могут сломать заготовку, что при ее враще%
нии часто приводит к травмам.
Если конус имеет сложный профиль, то сначала точат простой
усеченный конус, постепенно вытачивая каждый участок детали
(верхний фрагмент на рис. 202). Учиться изготовлению сложного
профиля нужно, начиная с простой прямолинейной нарезки, посте%
пенно усложняя профиль.
Прямолинейную нарезку (рис. 202, нижний фрагмент) можно
выполнять, освоив все приемы по точению цилиндра и конуса.
В элементах нарезки присутствуют все приемы, необходимые для
точения цилиндрических и конусных поверхностей. Эти части баля%

8 7 65 43 2 1

а
б

8 7 6 5 4 32 1

Рис. 202. Точение конуса (сверху) и прямолинейная нарезка (а, б, в) внизу:

а — линия разметки и их соответствие обработанным участкам заготовки;
б — подтачивание участка 2"3; в — контроль шаблоном

272
сины лучше выполнять, имея отдельные контрольные шаблоны, кон%
туры которых повторяют линии будущей фигуры. Это правило нуж%
но соблюдать и при точении всех остальных фигурных частей баля%
сины. Поэтому, помимо общего шаблона, нужно иметь отдельные
шаблоны на все фигуры, расположенные по длине балясины. Такие
шаблоны можно легко изготовить из общего шаблона. Для этого об%
щий шаблон переносят на тонкий лист металла или другого матери%
ала, вырезают его, а затем разрезают на отдельные элементы.
При этом общий шаблон балясины должен сохраниться, так как без
него трудно добиться идентичности балясин при крупной партии
изделий. Кроме того, общим шаблоном контролируют расстояние
между отдельными фигурами балясины. Если фигуры формы повто%
ряются, то шаблон для них должен быть один. В этом случае легче
добиться идентичности. Такие шаблоны лучше всего изготавливать
из оцинкованной стали.
Поверхность для простой нарезки размечают так, как это пока%
зано на рисунке. Сначала размечают крайний слева торец и на ци%
линдрической заготовке делают отметку карандашом. Затем после%
довательно делают все остальные отметки, помечая их.
Для точения используют плоскую стамеску с шириной лезвия,
меньше расстояния между выборками в детали. После этого дела%
ют конусные вырезы, проверяют ширину выборки и, при необходи%
мости, подрезают грани. Когда ширина выборки будет достигнута
(шаблон своим концом входит в выборку), точение доводят до нуж%
ной глубины.
Криволинейная нарезка (рис. 203) отличается от прямоли%
нейной своими заоваленными частями между дисками. Такие два
диска, соединенные между собой криволинейной поверхностью,
называются галтелями. Последовательность обработки галтелей
такова. Сначала рекомендуется выточить заоваленные диски, а по%
сле этого — полностью галтели. Для этого сначала вытачивают
диск, а затем полукруглой стамеской выполняют овал. Закончив
предварительное закругление, подручник устанавливают под углом
к оси балясины и плоской стамеской (мейселем) обтачивают снача%
ла одну, а затем (после перестановки подручника) вторую половины
валика. В процессе работы деталь периодически проверяют шабло%
ном.
Точение шара (рис. 204) освоить можно только после того, как
будут достигнуты положительные результаты точения простых фи%
гур. Не следует учиться выполнять эту работу сразу на балясине.
В этом случае может быть испорчена заготовка, которую уже нель%
зя будет исправить. Поэтому шар следует учиться изготавливать на
коротышах, где брак не отразится на расходе ценной древесины.
Заготовке вначале придают форму цилиндра, а затем полукруг%
лой стамеской вытачивают форму шара с припуском на окончатель%
ную обработку. Окончательную обработку шара следует выполнять

273
 2

Рис. 203. Криволинейная нарезка:

1 — валик; 2 — шаблоны; 3 — галтель

Рис. 204. Точение шара

с особой осторожностью, чтобы не испор%

тить изделие. Рис. 205. Точеные дере "
Приемов точения есть много, но для из% вянные балясины
готовления конкретно балясины указанных
приемов вполне достаточно. Освоив их,
не представит большого труда выточить балясины, показанные на
рис. 205.

ПЕРИЛА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ

Самое распространенное соединение опорных стоек перил
с несущими тетивами или косоурами — типовое соединение.
Для этого в тетивах или косоурах выбираются гнезда, а в стойках
вырезаются шипы (рис. 192). Перед непосредственно установкой

274
 Рис. 206. Установка стоек перил в косоур на шипах

стойки шипы смазывают тонким слоем клея и плотно загоняют

в гнезда тетивы (косоура) (рис. 206).
Дальнейшие операции по монтажу лестницы и ее перил зависят
от конструктивного крепления промежуточных стоек. Если проме%
жуточные стойки перил будут крепиться при помощи "шкантов",
то лестничный марш устанавливают на место и закрепляют метода%
ми, оговоренными нами ранее. В качестве дополнительного кре%
пежного элемента лестничного марша может служить металличес%
кий штырь, укрепленный вертикально в полу. Если в нижнем торце
опорной стойки просверлить отверстие, соответствующее этому
штырю, то такое крепление жестко зафиксирует лестничный марш
от возможных смещений.
После этого в соответствующих местах поручня сверлят отвер%
стия и устанавливают поручень на шканты промежуточных стоек.
Крепление поручня к опорным балясинам в этом случае возможно
только при помощи металлических уголков, так как любые попытки

275
 скрепить поручень с опорной
балясиной при помощи ши%
пового соединения приведут
к разрушению ранее выпол%
ненного крепления стойки.
Для того чтобы скрепляющий
уголок не был виден, его ус%
танавливают в нижней плос%
кости поручня.
Другой метод установки
элементов перил, исключаю%
щий применение скрепляю%
щего уголка, заключается
в следующем. Поручень пе%
рил изготавливают с пазом
прямоугольной формы, рас%
положенным в нижней плос%
Рис. 207. Крепление стоек к перилам и к
проступям лестницы кости поручня. Конструкция
балюстрады, выполненная
этим методом, показана на рис. 207. Стойки перил входят в паз
и закрепляются снизу под углом гвоздевым соединением. В этом
случае поручень вместе с балясинами крепится на еще не установ%
ленный лестничный марш.
Промежуточные стойки перил, предназначенные для такого
крепления, должны иметь в своей верхней и нижней частях прямо%
угольное или квадратное сечение. Их изготавливают с некоторым
запасом по длине и подгоняют под нужный размер в процессе уста%
новки. Для этого отрезают одну стойку, предварительно отмерив
расстояние от поручня до планки, набитой на тетиву. За размер
стойки принимается расстояние от плоскости выемки в нижней П%
образной планке до плоскости П%образной выемки в нижней плос%
кости поручня. Обрезают стойку, учитывая угол наклона тетивы
и поручня перил. После этого стойку примеряют по месту и в случае
необходимости подгоняют ее длину. Стойка должна заходить в оба
паза плотно, но с таким расчетом, чтобы она не поднимала пору%
чень. Принимая эту стойку за шаблон, отрезают все остальные
стойки, предназначенные для данного лестничного марша. В ре%
зультате отклонений, которые могут быть вызваны ошибками в из%
мерениях, длина стоек для другого лестничного марша может не%
много отличаться.
Для установки промежуточных стоек поручня следует заранее
заготовить деревянные планки, сечение которых должно соответст%
вовать профилю выборок в поручне и П%образной планки, установ%
ленной на верхней грани тетивы. Длина этих планок должна быть
равна предполагаемому промежутку между стойками перил. Торцы
этих планок должны быть обрезаны с учетом угла наклона лестнич%

276
ного марша. Установку промежуточных стоек ведут в следующей
последовательности.
В торцы планок забивают на одну треть своей длины заострен%
ные с двух сторон шпильки. Такие шпильки можно изготовить из
обыкновенных гвоздей, предварительно отрубив шляпки и заточив
концы на наждачном круге. Планки на клею вставляются в П%образ%
ные пазы на тетиве и в поручне и забиваются шпильками к опорной
стойке. После этого вставляется промежуточная стойка и подбива%
ется вплотную к планке, чтобы шпильки прочно зашли в древесину.
Таким образом, промежуточные планки будут служить ограничите%
лем от возможных смещений стоек, концы которых будут заключены
в искусственно созданное гнездо. Стенками такого гнезда с двух
сторон будут служить промежуточные планки, а с двух других сто%
рон — стенки П%образного паза планки. Перед установкой на место
промежуточных стоек, их концы смазываются клеем. С другой сто%
роны стойку перил зафиксирует следующая планка, установленная
точно таким же образом.
В такой же последовательности устанавливают все стойки пе%
рил. Иногда промежуточные планки крепят к поручню и к нижней
планке гвоздями, без пазов. Но такое крепление может отрицатель%
но сказаться на внешнем виде перил. В этом случае лучше головки
гвоздей отпилить, утопив их в древесину. Образовавшиеся при
этом в древесине лунки заделывают мелкими опилками на клею
и тщательно зачищают. Установленный таким образом лестничный
марш с перилами можно нагружать только после полного застыва%
ния клея.
Перила для лестниц с косоурами
Методика установки деревянного перильного ограждения на ле%
стничные марши с косоурами имеет свои особенности. Дело в том,
что верхняя кромка косоура закрыта ступенью, поэтому крепить
промежуточные деревянные стойки можно только к ступеням лест%
ничного марша, Если появляется необходимость установки стоек
при помощи П%образной планки, как это было рассказано ранее,
то П%образную планку нужно разрезать на отдельные куски, длина
которых будет соответствовать ширине проступи. Такие П%образ%
ные элементы прибивают ко всем ступеням (с наружного их края),
а дальнейшая установка стоек не отличается от ранее приведенно%
го примера. Отличие будет состоять только в том, что для лестниц
с косоурами нижнюю сторону стоек нужно отрезать под прямым уг%
лом, независимо от угла наклона лестничного марша. Такой метод
крепления стоек для лестниц с косоурами (по мнению авторов)
имеет один существенный недостаток. В этом случае торцы П%об%
разных планок, выходящие к передней кромке ступеней и отрезан%
ные поперек волокон древесины, трудно отшлифовать под прозрач%
ную отделку. Это может отрицательно сказаться на внешнем виде

277
 лестницы в целом. Поэтому от применения данного метода в лест%
ницах с косоурами следует воздержаться. Кроме того, П%образные
планки, закрепленные на ступенях, делают конструкцию лестницы
грубой.
Промежуточные стойки ограждения в лестницах с косоурами
лучше всего устанавливать при помощи шиповых соединений. Это
могут быть шканты, которые идеально подходят для этой цели, пря%
мые шипы, установленные в предварительно изготовленные по кра%
ям ступеней гнезда. Единственное условие, которое должно соблю%
даться при изготовлении гнезд для шиповых соединений, заключа%
ется в том, что все они должны быть расположены вдоль одной ли%
нии лестничного марша. Методика соединения деталей при помо%
щи шкантов нами уже описывалась подробно, поэтому останавли%
ваться на этом вопросе не будем.
Шиповое соединение стоек со ступенями марша может быть вы%
полнено в виде "ласточкиного хвоста". Но в этом случае методика
изготовления гнезд в ступенях имеет свои особенности. Дело в том,
что изготовить гнездо "ласточкин хвост" можно только с торца сту%
пени. В этом случае одна сторона гнезда получается открытой. За%
крыть эту сторону гнезда можно накладным валиком, установлен%
ным на торцевую сторону ступени. Кроме указанной функции на%
кладной валик украсит торцевую часть ступени, закрывая ее торец.
Для того чтобы выполнить такое крепление, в торцевой части
ступени нужно предварительно сделать вырез на толщину наклад%
ного валика после предварительной разметки (рис. 208). От пе%
реднего угла ступени вырез следует сделать "на ус", чтобы избе%
жать видимых торцевых частей накладного валика. Точно такой же
срез нужно будет сделать и в накладном валике, тогда его торцевая
часть будет скрыта этим соединением.
Сначала изготавливают шип на стойке, а затем, приложив стой%
ку к торцевой части ступени, делают разметку гнезда (рис. 208).
Стойки в этом случае нужно пронумеровать, чтобы каждому гнезду
соответствовала своя стойка. Можно добиться индивидуальной
подгонки каждого шипового соединения, что положительно скажет%
ся на его качестве. Установку стоек нужно выполнять на клею, укре%
пив шиповое соединение дополнительно шурупом, для которого
в стойке высверливается соответствующее отверстие (рис. 209).
После установки всех стоек крепят накладные валики на все торце%
вые части ступеней, надежно закрыв их. Перильное ограждение,
выполненное таким образом, будет соответствовать всем требова%
ниям, как с эстетической, так и с механической точки зрения.
Поручни перильного ограждения
О формах поручней мы уже рассказывали. Но они могут быть
расположены не только прямолинейно. Часто поручень приходится
закруглять или соединять между собой его отдельные части. Как

278
Рис. 208. Разметка для типового соединения "ласточкин хвост"

Рис. 209. Подготовка в стойке отверстия для шурупа

279
 уже говорилось ранее, в конструкции перил не должно быть острых
углов. Для этого часто приходится поручень закруглять, делая пово%
роты плавными. Кроме того, иногда приходится загибать поручень
в поворотной части перил, или вообще делать виток в нижней его
стороне. Завиток, выполненный в нижней части поручня, позволяет
вместо нижней опорной балясины применить несколько промежу%
точных стоек, расположив их по контуру завитка. Нижней опорой
для таких стоек может служить фризовая ступень. Если такой зави%
ток не удается сделать из целого куска поручня, можно попытаться
собрать его из нескольких частей.
Изготовление гнутого поручня в домашних условиях задача до%
вольно трудоемкая. Но зато внешний вид таких перил часто оправ%
дывает приложенные усилия. Мы уже рассказывали о возможных
методах получения гнутых деревянных элементов. В данной ситуа%
ции мы советуем применить метод термической обработки поруч%
ня. Для этого участок поручня, который предполагается гнуть, за%
глубляют в воду и кипятят в течение нескольких часов. После этого
поручень вынимают из воды и, защемив между двумя опорами, гнут.
Обычно с первой попытки такой загиб удается редко. Кроме того,
в этом случае можно легко сломать древесину в месте интенсивного
изгиба. Поэтому лучше всего такую работу выполнять в несколько эта%
пов. Загнув поручень под небольшим углом, его лучше зафиксировать
в таком положении при помощи струбцины или каким%либо другим спо%
собом и подвергнуть дальнейшей термической обработке. Проварив
поручень вторично, его опять подгибают на некоторый угол и фиксиру%
ют в таком положении. Повторив эту операцию несколько раз, можно
добиться нужного угла поворота. Гнутую часть поручня соединяют
с прямолинейным участком на клею, стянув резьбовой шпилькой
(рис. 210). Для дополнительного укрепления такого соединения мож%
но установить один или два шканта. Помимо того, что такой поручень
вносит в дизайн лестницы необычный колорит, он еще позволяет вы%
полнить установку промежуточных стоек перил на шкантах. Для этого
сначала устанавливают на шкантах все промежуточные стойки, а затем
уже устанавливают поручень, стянув его шпилькой в поворотной части.
Сборку поручня из нескольких составных элементов выполняют
следующим образом. Подогнав соединяемые плоскости кусков по%
ручня таким образом, чтобы они соединялись без каких%либо зазо%
ров, забивают в центр одного куска небольшой гвоздь на глубину
нескольких миллиметров. Затем, откусив головку гвоздя, пристав%
ляют два куска друг к другу, чтобы они плотно совместились.
При этом на втором куске останется метка от гвоздя. Метки от гвоз%
дя на обоих кусках поручня будут служить центрами отверстия для
стяжной шпильки. Этот метод разметки напоминает разметку при
помощи шканторазметчика для соединения деталей на шкантах.
Зажав один кусок поручня в тиски, сверлят отверстие для установки
болта%стяжки. Центром этого отверстия будет метка от гвоздя. Ана%

280
 3

2
4

Рис. 210. Соединение частей поручня резьбовой шпилькой с дополнительным

укреплением шкантами:
1 — резьбовая шпилька; 2 — шканты;
3 — гнездо для выхода шпильки и для наложения гайки
логичное отверстие делают и в другом куске поручня. Затем в ниж%
ней части второго куска сверлят отверстие для установки гайки.
Глубина и диаметр этого отверстия должны быть достаточными для
ее закручивания. Винт с резьбой по дереву заворачивают в первый
кусок поручня, а затем второй конец винта вставляют в отверстие,
просверленное в торце второго куска (рис. 211). Торцы сопрягаю%
щихся кусков поручня смазывают клеем и вставляют винт в другой
поручень, через отверстие в его торце. На конец винта надевают
широкую шайбу и накручивают гайку. Гайку закручивают при помо%
щи добойника с усилием, достаточным для прочного соединения.
После этого отверстие можно закрыть деревянной пробкой на
клею, выступивший в местах соединения клей нужно быстро убрать
влажной тряпкой. После полного застывания клея место соедине%
ния зачищают наждачной бумагой. Нагружать соединенную часть
можно только после полного застывания клея (не ранее чем через
24 часа). Таким образом можно получить любую конфигурацию по%
ручня.
Поручень можно устанавливать не только на перильном ограж%
дении. Его часто крепят к стене (если лестничный марш идет вдоль
нее) (рис. 212). Для лестниц, которыми пользуются дети, поручни
для них следует устанавливать дополнительно. Высоту установки
таких поручней следует подбирать, исходя из роста ребенка.

281
 Рис. 211. Винтовое соединение частей поручня (прямолинейного и гнутого)

4
3

Рис. 212. Крепление поручня к стене:

1 — стена: 2 — дюбеля; 3 — шурупы; 4 — металлический кронштейн;
5 — профиль поручня

282
 ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ

На внешний вид лестницы накладывают отпечаток не только ее

формы, вид и конструктивные особенности. Большую роль во внеш%
нем виде лестницы играет ее отделка, которая придает закончен%
ный вид и как бы "вписывает" этот элемент в интерьер помещения,
для которого лестница предназначена. Кроме этого отделка лест%
ницы защищает ее от природных воздействий и других влияний ок%
ружающей среды. Отделочный покров должен быть твердым, чтобы
оказывать сопротивление механическим воздействиям (удары, ца%
рапины, износ и т.д.), не слущиваться, быть эластичным (не трес%
каться, не морщинить при короблении древесины), быть влаго%,
тепло% и светостойким. Поэтому к этому виду работ следует гото%
виться еще на стадии проектирования и подбора материала для из%
готовления лестницы. Непродуманная или небрежно выполненная
отделка может испортить лестницу, сделав ее инородной в окружа%
ющем интерьере.
Виды отделки лестницы зависят от материалов, из которых она
изготовлена, места ее установки, общего дизайна помещения, вку%
са и мастерства исполнителя, Так, например, не следует подвер%
гать прозрачной отделке наружные лестницы, так как атмосферные
воздействия и солнечная радиация очень быстро сведут на нет все
ранее приложенные усилия. И, наоборот, в помещениях, где под%
держивается постоянная температура и влажность воздуха, про%
зрачная отделка выгодно подчеркнет все преимущества природной
красоты натуральной древесины, сделав лестницу еще более кра%
сивой и выразительной. Для наружных лестниц больше подойдут
атмосферостойкие покрытия с оттенками, приближающими лестни%
цу к окружающей природе и общей отделке здания.

283
 ВИДЫ ОТДЕЛКИ
Существуют много видов отделки лестниц, которые зависят от
конструкции лестницы, материалов ее изготовления.
Бетонные, каменные лестницы штукатурят, облицовывают при%
родным камнем или керамическими плитками. Металлические ле%
стницы окрашивают защитными и декоративными красками, а де%
ревянные изделия подвергают прозрачной или непрозрачной от%
делке. Кроме этого для отделки лестниц часто применяют техноло%
гии некоторых видов прикладного искусства (резьба по дереву, ху%
дожественная лепка и др.), которые придают ей единственный и не%
повторимый вид. Тематика прикладного искусства настолько широ%
ка, что ее описание возможно только в объеме отдельной книги. По%
этому в данном случае останавливаться на вопросах прикладного
искусства мы не будем. Рассмотрим же основные приемы при от%
делке наиболее часто встречающихся лестниц.

ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

Древесина с пористой структурой, зависящей от вида и породы,
места и условий прорастания дерева, из которого она изготовлена,
подвергается нескольким видам отделки. К этому вопросу следует
подходить осторожно и с элементами творчества. Так, например,
большинство хвойных пород древесины имеют в своем составе
смолы, которые ухудшают прочность адгезии (прочность сцепления
лакокрасочных покрытий с основным материалом), что следует учи%
тывать при выборе красителя и способах его нанесения. Листвен%
ные породы (дуб, бук, граб, ясень и т.д.) лишены этого недостатка,
и здесь целесообразно учитывать природную красоту их текстуры.
При отделке деревянных лестниц не следует забывать о наличии
в древесине некоторых химических соединений (целлюлоза, лиг%
нин, масла, дубильные вещества), которые могут оказывать значи%
тельное влияние на качество лакокрасочного покрытия. Кроме это%
го важно учитывать цвет, влажность и качество обработки, что, в ко%
нечном счете, скажется на внешнем виде готового изделия. Разли%
чают два основных вида отделки древесины: прозрачная и непро%
зрачная. Для этого применяются различные лаки, политуры, краски,
шпатлевки, пасты, мастики и другие отделочные материалы. Совре%
менная торгующая сеть имеет в своем арсенале очень широкий вы%
бор качественно новых красок и лаков, К их выбору следует отнес%
тись осторожно, ознакомиться с инструкцией изготовителя, так как
методика их применения и технические характеристики могут су%
щественно отличаться от традиционных. Рассмотрим некоторые
свойства отделочных материалов.
Лаки представляют собой жидкие растворы пленкообразующих
веществ в органических растворителях, способные при нанесении

284
их на поверхность образовывать твердое блестящее или матовое
покрытие. Различают спиртовые и нитроцеллюлозные лаки.
Спиртовые лаки — представляют собой растворы смол в лету%
чих растворителях. Современная промышленность выпускает мно%
го разновидностей лаков, из которых можно выделить шеллачные,
канифольно%шеллачные, канифольные и некоторые другие. Спир%
товые лаки отличаются быстрым (не более двух часов) высыханием,
легко полируются до зеркального блеска. Главным недостатком
этих покрытий является кх низкая влаго% и морозостойкость, что на%
кладывает некоторые ограничения на применение спиртовых лаков.
Нитроцеллюлозные лаки — растворы лакового коллоксилина,
смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворите%
лей. К достоинствам таких покрытий следует отнести их быстрое
высыхание и высокую прочность пленки. Нитроцеллюлозные лаки
более стойки к атмосферным воздействиям и при определенных ус%
ловиях могут применяться для наружных изделий.
Политуры представляют собой растворы полирующих смол
в летучих органических растворителях. Их применяют для облаго%
раживания деревянных поверхностей лестницы, натирая их до бле%
ска. Политуры бывают спиртовые и на нитрооснове. Следует учиты%
вать, что нитрополитуры можно применять только для полировки
покрытий нитроцеллюлозными лаками и красками.
Краски и эмали представляют собой пигментированные мате%
риалы, покрывающие поверхности непрозрачными пленками. Раз%
личают масляные, эмульсионные, полистиролъные и целлюлозные
краски и эмали.
Масляные краски отличаются стойкостью к атмосферному воз%
действию. Основу этих красок составляют олифа, пигменты и на%
полнители. Для того чтобы нанести ровный слой красочного покры%
тия, лестницу следует окрашивать в два%три слоя. Каждый последу%
ющий слой краски наносится только после полного высыхания пре%
дыдущего, так как масляные краски сохнут медленно.
Эмали представляют собой почти твердый гель (желе). После
тщательного размешивания гель разрушается, и краска становится
жидкой. Если на поверхности краски образуется пленка, ее следует
удалить. Эмали быстро высыхают и твердеют. Имеют блестящую
поверхность. После высыхания стойки к атмосферным воздействи%
ям. Очень удобны для применения нитроэмалевые краски, выпуска%
емые в аэрозольной упаковке. Перед применением содержимое
упаковки необходимо взболтать. Внутри аэрозольной упаковки
с пигментными красками находятся металлические шарики, с помо%
щью которых осевший на дно пигмент, размешивается.
Целлюлозные краски применяют для окрашивания металличес%
ких и деревянных поверхностей. Их достоинство заключается в том,
что они быстро сохнут, образуя тонкую пленку. Наносить целлюлоз%
ные краски нужно в несколько слоев. Но для окрашивания наружных

285
 лестниц такие краски непригодны. Перед окрашиванием поверх%
ность следует подвергнуть предварительной грунтовке.
Непрозрачная отделка предусматривает покрытие поверхнос%
тей непрозрачными лакокрасочными покрытиями, которые скрыва%
ют многие пороки и достоинства этого природного материала.
При непрозрачной отделке легко скрыть многае недостатки техно%
логической и конструкторской недоработки, более тщательно отде%
лать поверхность, предварительно осуществив шпатлевание специ%
альными составами.
Покрытие осуществляют нанесением на поверхность несколь%
ких слоев краски, так как один слой не всегда способен скрыть тек%
стуру древесины. Древесина, особенно хвойных пород, неравно%
мерно впитывает в себя жидкую часть лакокрасочных составов.
При этом рыхлая (ранняя) часть годичных слоев впитывает больше,
чем плотная (поздняя). Поэтому приходится наносить два и более
слоев краски.
С целью снижения расхода краски первые слои наносят более
дешевыми составами, называемыми грунтовками. Но даже нане%
сение нескольких слоев краски не всегда скрывает на поверхности
вмятины, сколы и другие дефекты древесины и ее обработки. Окра%
шенная поверхность, наоборот, может подчеркнуть эти недостатки.
Поэтому перед окраской поверхности шпатлюют специальными со%
ставами — шпатлевками.
Для того чтобы получить ровную поверхность, ее полностью
шпатлюют жидким составом, шлифуют и покрывают вторым слоем
шпатлевки. Некоторые места, при необходимости, шпатлюют не%
сколько раз, пока поверхность не станет ровной.
И только после этого наносят первый слой грунтовки. При необхо%
димости грунтовку наносят вторично после высыхания первого слоя.
Нанесение лакокрасочных составов на поверхность лестницы
выполняют при помощи кистей, но лучше это делать с помощью
пневмораспылителей или электрораспылителей. Непрозрачной от%
делке подвергают все виды металлических лестниц и деревянных
конструкций, выполненных из менее ценных пород древесины.
Прозрачная отделка хорошо подчеркивает природную красоту
текстуры древесины и выполняется путем нанесения на поверх%
ность лестницы прозрачных или полупрозрачных лаков. Этому виду
отделки подвергают лестницы, выполненные из ценных пород дре%
весины (бук, дуб, экзотические породы и др.). Лак наносят на су%
хую, очищенную от пыли, поверхность равномерными слоями без
подтеков. На широкие поверхности лак наносят при помощи широ%
ких кистей%флейцев или распылителем, а на узкие — небольшими
кистями(кромки, торцы и т.д.).
При прозрачной отделке (в исключительных случаях) можно за%
делывать отдельные дефекты шпатлевкой, тщательно подобранной
по цвету и общему тону поверхности.

286
 Нужно учитывать, что все отечественные лаки токсичны. Поэто%
му при отделке лестницы следует защищать органы дыхания. Из%
бавляет от этой необходимости применение некоторых лаков со%
временного производства, выпускаемых некоторыми зарубежными
фирмами. Хорошо зарекомендовали себя лаки шведского произ%
водства, в составе которых нет токсических веществ, а их запах да%
же приятен и напоминает запах некоторых экзотических фруктов.
Кроме указанных достоинств, лаки шведских фирм сохнут очень бы%
стро. Это позволяет бороться с пылью, интенсивно оседающей на
свежеокрашенную поверхность.
Лессирующие акриловые покрытия, основанные на приме%
нении грунтовки и толстослойной окраски, в последние годы вышли
на новые, качественно отличающиеся от прежних методов, рубежи.
В зависимости от поставленных требований могут применяться
различные красители, (лаковые составы или лазурь) при помощи
которых можно выявить и подчеркнуть природные достоинства дре%
весины, но можно их и скрыть. Лессирующие покрытия дают воз%
можность окрашивать поверхности в два и более цветов. С разно%
образием традиционных лакокрасочных составов многие читатели
уже знакомы, так как по данной теме существует много специаль%
ной литературы, поэтому нет смысла более подробно останавли%
ваться на этом вопросе. Отметим только, что применение токсич%
ных веществ, используемых при изготовлении растворителей и ла%
кокрасочных составов, ставит их производство в ряд вредных для
здоровья человека. В связи с этим требуются природоохранные ме%
роприятия и дополнительные меры для обеспечения безопасности
работающих людей как при изготовлении красок и растворителей,
так и при использовании их в технологических целях. Для решения
этой проблемы были привлечены многие конструкторские и техно%
логические коллективы предприятий, выпускающих красители.
Нужно отметить, что их усилия привели к неожиданным результа%
там. Были найдены новые, принципиально отличающиеся методики
изготовления компонентов красящих веществ, что вызвало револю%
цию в окрасочном производстве.
Лидером в этой области стала немецкая фирма Цобель, производя%
щая лакокрасочные материалы Zowosan для деревянных изделий. От%
личительной чертой красок, выпускаемых этой фирмой, является изго%
товление водостойких акриловых составов с водными растворите&
лями. Эти, казалось бы, несовместимые понятия воплощены в жизнь
немецкими технологами. При этом составы Zowosan способны обеспе%
чить весь технологический процесс отделочных работ, включая шпат%
левку, пропитку, грунтовку и даже удаление старого лакокрасочного по%
крытия. Обработка изделий акриловыми красителями требует значи%
тельно упрощенных технологий и менее дорогого оборудования.
При этом достигается качество покрытий, отвечающее самым совре%
менным требованиям, с широкой гаммой цветовых оттенков.

287
 Красители фирмы Цобель достаточно устойчивы к атмосферно%
му воздействию и солнечному излучению, не меняют своих цвето%
вых оттенков на протяжении длительного периода эксплуатации
и достаточно эластичны. Кроме того, отсутствие органических рас%
творителей значительно снижает пожароопасность процесса окра%
ски и упрощает сушку покрытия.
Достоинства красителей Zowosan очевидны. Они создают покры%
тие, эластичность которого превышает аналогичные показатели покры%
тий из алкидных лаков, в 1,5%2 раза, при этом оно не наносит ущерба
здоровью работающих людей. А степень защиты древесины от пораже%
ния грибковыми заболеваниями и плесенью не уступает традиционным
покрытиям, а в некоторых случаях и значительно превышает их.
Технологическая простота в обращении с акриловыми красите%
лями позволяет использовать их и в домашних условиях, при этом
достигается достаточно высокое качество покрытия.
Однако и в этом случае требуется соблюдение элементарных
требований. Для этого следует строго придерживаться инструкции
разработчика, прилагаемой к каждому красителю, соблюдая после%
довательность обработки древесины. Кроме того, древесина долж%
на быть достаточно просушена, а деревянные элементы — иметь
радиальный распил.
Нанесение лакокрасочных покрытий в домашних условиях
выполняется в большинстве случаев ручными инструментами —
щетинными и волосяными кистями. Круглые щетинные кисти при%
меняют в основном для нанесения медленно сохнущих и относи%
тельно вязких красок и лаков. Жидкие лаки и краски наносят корот%
кими кистями%ручками или мягкими плоскими кистями с длинным
волосом — флейцами.
Краску наносят широкими жирными полосами, которые тща%
тельно разравнивают вдоль и поперек волокон древесины. Оконча%
тельное разравнивание краски производят вдоль волокон. Кисть
при нанесении краски держат под углом 40%45° к окрашиваемой по%
верхности. После разравнивания легким движением руки удаляют
следы кисти на поверхности краски. При этом флейц держат пер%
пендикулярно к отделываемой поверхности. Краску в процессе ра%
боты необходимо периодически перемешивать, чтобы твердые час%
тицы не садились на дно сосуда. При подготовке к работе щетину
или волос кисти обвязывают шпагатом или проклеивают лаком так,
чтобы длина свободной щетины или волоса была примерно вдвое
больше диаметра кисти. Для нанесения густых красок свободную
часть кисти делают короче, а для жидких — длиннее.
Перед применением новую кисть смачивают в олифе и промы%
вают в скипидаре. После работы кисть промывают в скипидаре или
растворителе краски. Мелкие кисти мыть в скипидаре не рекомен%
дуется, так как их щетина вклеивается в ручку под действием кани%
фоли, а канифоль растворяется в скипидаре.

288
 Восковые мастики втирают тампонами, щетками из жесткой ще%
тины, а протирают мягкими волосяными щетками.

ОТДЕЛКА БЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ ЛЕСТНИЦ

Бетонные и каменные лестницы облицовывают плитами из при%
родного камня (гранит, мрамор) или керамическими плитками.
В некоторых случаях поверхность лестничных маршей и площадок
отделывают мозаичными покрытиями.
Мозаичные покрытия ступеней и лестничных площадок устра%
ивают путем нанесения на их поверхность декоративного слоя,
в основу которого входит белый цемент. Наполнителем раствора
в данном случае служит мраморная крошка, которая хорошо поли%
руется. Прежде всего, задуманный рисунок изображают в цвете на
бумаге в необходимом масштабе. В раствор добавляют красящие
пигменты, придавая ему нужный цвет. Для выполнения узоров при%
меняют медные или латунные пластины или про стое стекло, наре%
занное тонкими полосами. Длина полос должна соответствовать
длине участков между различными цветами и оттенками рисунка.
Ширина полос не должна быть больше толщины укладываемого
раствора. Пластины устанавливают на ребро, предварительно за%
крепляя их цементным или гипсовым раствором. Таким образом
составляют определенный рисунок. Пространство между пласти%
нами закладывают приготовленным раствором различных цветов,
соответствующих задуманному рисунку. Выполнив полностью
стяжку по всей поверхности, раствор оставляют на несколько дней
для схватывания. После этого поверхность шлифуют абразивными
кругами, выравнивая ее по всей плоскости. Медные, латунные или
стеклянные пластины, заложенные в цементную стяжку, резко от%
делят один цвет от другого, подчеркивая границы рисунка. Моза%
ичное покрытие может быть и однотонным с прожилками и без них.
В последнем случае просто делают цементную стяжку с наполните%
лем из мраморной крошки, и после ее застывания шлифуют до по%
лучения ровной поверхности.
Облицовку лестниц плитами из натурального камня и керами%
ческими плитками делают на цементном растворе. Раствор можно
приготовить самому, смешав в пропорции 1:3 цемент и песок, до%
бавляя необходимое количество воды. Но в настоящее время
в продаже появилось много клеев на цементной основе, которые
продаются в сухом виде. Растворы этих клеев готовятся по мере
необходимости. Качество таких клеящих составов соответствует
международным стандартам, при условии соблюдения инструкции
изготовителя. Примеры облицованных поверхностей лестниц пока%
заны на.
Облицовку начинают с очистки основания и удаления остатков
раствора. Поверхность должна быть ровной, без больших сколов

289
 и впадин При наличии таких дефектов их устраняют цементным рас%
твором. Плитку предварительно раскладывают и при необходимос%
ти подрезают. Особое внимание при облицовке уделяют раскладке
швов, чтобы рисунок получился красивым. Если по длине ступени
не укладывается целое количество плиток, то обрезают две крайние
плитки, создавая симметричность раскладки.
Резка плитки требует определенной сноровки. Ее выполняют
методом нанесения рисок с последующим раскалыванием ее с по%
мощью кусачек или специального приспособления — резака. Часто
эту работу выполняют обыкновенным стеклорезом. Риски наносят
под линейку, затем с торцов плитку подрубывают, после чего ее
слегка ударяют о ребро деревянной доски и таким образом раска%
лывают на две части. Кромки выравнивают на абразивном круге
вручную.
Раствор для облицовки плиткой должен быть морозоустойчи%
вым. Наносят его тонким слоем в 3 мм, пользуясь шпателем или ло%
паткой. Перед укладкой плитки складывают в нержавеющий сосуд,
заливают водой и оставляют так на полчаса. После этого плитки вы%
нимают, дают воде стечь и укладывают на свежий раствор и, слегка
постукивая ручкой лопатки, устанавливают по месту, согласно
предварительной раскладке. В процессе работы поверхность пери%
одически проверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы не
было зазоров между рейкой и облицованной поверхностью. Излиш%
ки раствора смывают водой. Уборку излишек раствора и другие
вспомогательные работы следует выполнять очень осторожно, что%
бы не повредить свежую облицовку.
Методик кладки может быть несколько. Плитку укладывают шов
в шов, вразбежку, когда швы симметрично расположены друг отно%
сительно друга. Диагональную облицовку применяют редко и в ос%
новном при облицовке больших боковых поверхностей лестничного
марша или крыльца. Швы между плитками заделывают раствором
и тщательно вытирают влажной мешковиной или другой жесткой
ветошью. Для облицовки ступеней не следует применять плитки
с гладкой поверхностью. Такие ступени могут быть скользкими
(особенно в зимнее время), а, следовательно, пользоваться такой
лестницей будет опасно. Становиться на облицованную поверх%
ность ступеней можно только после полного застывания раствора,
то есть, не ранее чем через двое суток.
Швы на стыках с вертикальными поверхностями, например, кир%
пичной стеной или массивной балюстрадой, лучше заделать сили%
коновыми заполнителями. Так как эти участки сопряжения наиболее
подвержены образованию трещин.
Гранитные, мраморные и другие плиты из природного камня ук%
ладывают по той же технологии. Недостатком облицовки плитами
из природного камня являются их гладкие поверхности. Такую обли%
цовку можно выполнять для лестниц, имеющих защитное укрытие от

290
атмосферных осадков, чтобы избежать образования наледи.
Но красота природного камня иногда становится над здравым
смыслом и часто можно встретить ступени наружных лестниц, обли%
цованные полированным камнем. В этом случае за лестницей нуж%
но очень тщательно следить, своевременно убирая образовавшую%
ся наледь.
На рис. 213 представлены варианты оформления наружных ле%
стниц.

1 1 1 2

2 2
3
4 3
5
6
7

8 4

1 — труба, диаметр 50 мм; 1 — труба, диаметр 50 мм;

2, 4, 8 — декоративный элемент; 2, 4, — декоративный элемент;
3 — труба, диаметр 18 мм 3 — труба, диаметр 30 мм
5 — квадрат 40х4 40 мм (балясина);
6 — стеклодержатель

Рис. 213. Варианты оформления наружных лестниц

ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ КОВРОВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Ковровые покрытия украшают лестничный марш, снижают уро%
вень шума и значительно повышают коэффициент трения между
обувью и поверхностью. Последнее обстоятельство снижает опас%
ность поскользнуться на лестнице, что на гладких ступенях случает%
ся довольно часто. Именно это обстоятельство оказывает влияние
на тот факт, что для покрытия лестничных маршей применяют не все
ковровые изделия, а только специально для этого предназначен%
ные. Маркировку "для лестниц" имеют покрытия с большой износо%

291
 3 1 5
1
2
2 3
4 4
5
6
5

7 6
7

1 — труба, диаметр 50 мм; 1 — труба, диаметр 50 мм;

2, 5, 7 — декоративный элемент; 2, 4, 7 — декоративный элемент;
4 — труба, диаметр 14 мм; 3 — труба, диаметр 14 мм;
6 — труба, диаметр 33 мм 5 — труба, диаметр 12 мм;
6 — труба, диаметр 33 мм

4 6
1
1
2 2
3 3
4
4
5

5
6
6
7

1 — труба, диаметр 50 мм; 1 — труба, диаметр 50 мм;

2, 4, 6 — декоративный элемент; 2, 4, 7 — декоративный элемент;
3 — труба, диаметр 14 мм; 3 — труба, диаметр 14 мм;
5 — квадрат 25х25 мм 5 — труба, диаметр 12 мм;
6 — квадрат 40х40 мм
Рис. 213. (продолжение)

292
устойчивостью и высоким коэффициентом трения. Структура неко%
торых ворсовых покрытий, предназначенных для лестниц, показана
на рис. 214. Но даже при этом условии лестничный марш должен
быть приспособлен для ковровых покрытий. Чтобы покрытие мень%
ше вытиралось на углах передних кромок ступеней, их следует за%
круглять радиусом не менее 10 мм. При настилке покрытия следует
учитывать направление ворса. Ворс покрытия должен быть направ%
лен в сторону верха лестничного марша. Определить направление
ворса очень просто. На ковер ставят вертикально легкий молоток
рукой вверх и дают ему возможность произвольно упасть, Молоток
упадет таким образом, что его ручка ляжет в сторону направления
ворса.

Рис. 214. Ковровые покрытия лестниц:

а — букле с двойным уточным переплетением; б — велюр с двойным уточным
переплетением; в — жаккардовый велюр с двойным уточным переплетением

Покрытие прямых лестничных маршей без заглубленных

подступенков обычно не представляет трудностей. Такой марш
можно застелить сплошным покрытием сверху вниз. Расчет длины
покрытия делают, сложив высоту подступенка и ширину проступи
и умножив на их количество. При этом следует учитывать некоторый
запас. Покрытие можно просто уложить вдоль марша, закрепив его

293
 в углах ступеней специальными штангами. Штангами служат метал%
лические стержни длиной, равной ширине лестничного марша.
Для закрепления штанг в углах между проступью и подступенком
крепят специальные кольца с внутренним диаметром, равным или
чуть большим диаметра штанг. Кольца устанавливают таким обра%
зом, чтобы между ними по ширине вошло ковровое покрытие с за%
зором не более одного сантиметра. В крайнем случае, в местах
расположения колец%держателей, покрытие разрезают. Для сплош%
ного покрытия лучше выбрать ковровую дорожку с прочными кром%
ками. Укладку начинают сверху вниз, последовательно закрепляя
покрытие на каждой ступени. Преимуществом данного метода яв%
ляется возможность снятия покрытия для очередной чистки.
Сплошное оклеивание всей поверхности марша возможно
только для лестниц с прямыми ступенями. Наклеивание выполняют
при помощи синтетических клеев, изготовленных на основе хлоро%
пренового каучука — наирита или неопрена. Оклеивание марша ве%
дут последовательно, начиная сверху. Перед нанесением клеящего
состава лестничный марш очищают от пыли. Клей наносят кистью
или валиком по всей плоскости ступеней и подступенков. Покрытие
накладывают на намазанную поверхность, слегка прижимают и раз%
глаживают и снова снимают, давая некоторую выдержку. Время вы%
держки зависит от клеящего состава и должно оговариваться инст%
рукцией. После этого покрытие снова накладывают и приглаживают
специальной теркой по направлению сверху — вниз или спереди —
назад (вдоль ворса). Правильность укладки следует проверять сра%
зу, так как приклеенное покрытие сместить уже будет невозможно.
Лестницы с забежными ступенями или с прямыми ступенями,
но без подступенков, оклеивают отдельными кусками. Для некото%
рых размеров забежных ступеней продаются готовые куски покры%
тия с прошитыми краями. Если приобрести такие куски не пред%
ставляется возможным, то разрезанное покрытие следует оверло%
жить. Разрезку покрытия на куски и оверложку выполнят в магазине
при его покупке. Поэтому покупать такое покрытие следует с имею%
щимся плавом раскроя. Методика наклеивания покрытия на ступе%
ни такая же, как и для сплошного оклеивания.
Правильно подобранное покрытие лестницы украсит ее, снизит
уровень шума и вероятность скольжения.

294
 ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Роль света в усилении эстетического качества лестниц огромна.
Правильное освещение лестницы решает одновременно несколько
важных задач. Во%первых, если лестница не освещена или освеще%
на неправильно, то пользоваться ею неудобно и опасно. Ведь лест%
ница представляет собой переход из одного высотного пространст%
ва в другое. И у человека, идущего по этому переходу, должно со%
здаваться ощущение безопасности. И чем длиннее этот переход,
тем лучше он должен быть освещен.
Во%вторых, с освещением могут быть связаны эстетические ка%
чества лестницы. Так, освещение способно подчеркнуть и усилить
пространственный эффект лестницы, например, соединить лест%
ничный объем с окружающими помещениями или, наоборот, разде%
лить их.
Если применять освещение только для удобства и безопасности
пользования лестницей, то достаточно создать нормальный уро%
вень освещенности на самом лестничном марше и подходах к нему.
Для этого можно использовать одинаковые источники света, при%
меняя не только искусственные светильники, но и естественное
(дневное) освещение.
Чтобы отделить лестничное пространство от остальных помеще%
ний создают отдельные световые композиции. Например, в холле,
ярко освещенном точечными светильниками, более темная лестни%
ца будет как бы отделена от замкнутого светлого пространства. И,
наоборот, освещенная ярким дневным светом лестница будет отде%
лена от более темного холла. Немаловажную роль в этом будет иг%
рать различная ориентация — горизонтальный холл и вертикальная

295
 лестница. Совмещение пространства холла и лестницы произойдет
при одинаковой и равномерной их освещенности. Это только грубая
прикидка той значимости света в функциональной и декоративной
роли лестницы. Достаточно сказать, что свет оказывает большое
влияние на психологическое состояние человека. Так, оказавшись
на лестнице, человек попадает как бы в ограниченное замкнутое
вытянутое пространство, имеющее только два направления. Изба%
виться от чувства клаустрофобии поможет теплый струящийся свет,
создающий причудливую игру теней и светлых пятен. Поэтому пра%
вильно подобрать освещение лестницы — задача не такая простая,
как это может показаться с первого взгляда.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ

На правильную организацию освещения лестницы накладывает
отпечаток много факторов. Немаловажную роль в этом вопросе иг%
рает наличие естественного источника света (окно в лестничном
проеме). В этом случае лестница днем достаточно хорошо освеща%
ется, особенно в солнечную погоду. Но в пасмурную плохую погоду
естественного освещения бывает недостаточно, поэтому даже
днем может возникнуть необходимость включения искусственных
светильников. Особенно велика роль искусственных светильников
в переходное время суток, когда через оконные или витражные
стекла поступает недостаточно света для нормального освещения
лестницы. Немаловажную роль в выборе освещения играет и тип
лестницы. Одно дело осветить прямую одномаршевую лестницу,
а другое — замысловатый винт, который при продуманном освеще%
нии можно подать "в выгодном свете". И чем длиннее лестничный
переход, тем рассеяннее должен быть свет, чтобы интенсивное ос%
вещение на большом пути не утомляло зрение.

ТИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Лестницу, как и помещение, можно осветить несколькими спосо%
бами: прямым, рассеянным, отраженным и комбинированным осве%
щением. Для этой цели хорошо подходят настенные светильники,
размещенные выше роста человека. Светильники не должны созда%
вать слепящего эффекта, поэтому их лучше снабжать рассеивателя%
ми или абажурами. Выбор формы, размеров и количества зависит от
конкретных условий и стилистики всего лест яичного пространства
и помещения, в котором лестница размещена. Чтобы лестницей мож%
но было пользоваться удобнее, кроме общего освещения применяют
локальное. Для этого источники света располагают на одинаковом
расстоянии друг от друга на стыке стены и лестничного марша. До%
статочно высокий декоративный эффект дает размещение светиль%
ников снизу лестничного марша. Неоновые светильники, установлен%

296
ные непосредственно в ступени, украшают лестницу и позволяют
вполне безопасно пользоваться ею. Такой прием позволяет визуаль%
но выделить ступени и создает замысловатую игру света и тени. Та%
кой эффект света и тени применяют в многолюдном пространстве,
когда требуется создать обстановку парадности. Если же лестница
немноголюдна, то тени лучше приглушать, направляя световой поток
сверху вниз. Если говорить о декоративных функциях света на лест%
ничном марше, то количество вариантов здесь большое. Идеальный
случай, когда общее, локальное и декоративное освещение совпада%
ют. Классическим примером можно считать размещение в начале
и в конце марша изысканного светильника или канделябра. Такие
светильники могут играть роль общего, локального и декоративного
освещения. Если лестница оборудована витражом (что в современ%
ных лестницах встречается довольно часто), то двойной витраж мо%
жет маскировать светильники необходимой мощности, чтобы со%
здать иллюзию естественного освещения. Идея витража в лестнич%
ном пространстве — явление далеко не новое. Раньше для освеще%
ния витражей использовали лампады. Современные светильники да%
ют в этом вопросе гораздо больше возможностей. Технические ха%
рактеристики современной осветительной арматуры настолько ши%
роки, что позволяют осуществить любые дизайнерские и архитектур%
ные замыслы в решении интерьерных и экстерьерных пространств.
Изменение напряжения при помощи специальных регуляторов помо%
гает менять интенсивность освещения. Это позволят варьировать
приемами освещенности лестничного пространства и создать требу%
емую в данный момент обстановку. И чем больше электрическая
мощность светильника, тем выше он может быть размещен.
Следует учитывать, что освещение лестницы можно формиро%
вать не только при помощи светильников. Стеклянные перегородки
или двери могут служить источником второго света. На уровень ос%
вещенности оказывает влияние цвет и тон отделки лестничного
пространства, что необходимо учитывать при выборе источников
света. Так, белые поверхности стен лестничной клетки оптически
увеличивают пространство, делают его светлее, поддерживают ил%
люзию дневного света. Теплая гамма цветов создает ощущение ую%
та и поддерживает искусственное освещение. Такое цветовое
оформление лестничного пространства подходит для лестницы,
не имеющей выхода к окнам. Темные, холодные тона лестницы до%
пустимы только при условии интенсивного освещения, как днем,
так и в темное время суток.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что организация ос%
вещения лестницы — задача интересная и захватывающая. В этой
задаче нет и не может быть универсальных приемов, и в каждом
конкретном случае контрастность и мягкость света определяются
вкусом и пожеланиями владельца дома. Но в любой ситуации нужно
помнить, что лестничное пространство должно быть светлым и кра%

297
 сивым, чтобы каждый раз, поднимаясь или спускаясь по лестнице,
Вы получали максимум удовольствия от пройденного пути.

ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ

Освещение наружных лестниц, выполняя те же задачи, имеет
свои особенности. Как правило, оно носит общий характер и служит
для удобного и ббезопасного подхода к дому по наружной лестнице
или выходу в сад в ночное время суток. Это освещение может быть
общим (для всего дворового пространства) и местным (только для
лестничного марша и его площадок). Прежде всего электрическая
проводка для наружных светильников должна быть выполнена
с усиленной и морозостойкой изоляцией. Электрическая подводка
к светильникам, освещающим лестницу, может быть смонтирована
несколькими способами. Светильники могут быть размещены на
конструкциях зданий, на отдельных опорах или подвешиваться на
специальной тросовой проводке, создавая необходимый уровень
освещенности лестничного пространства. В этом случае подводка
напряжения к светильникам выполнятся при помощи кабеля, за%
крепленного на определенной высоте. Варианты тросовой провод%
ки к светильникам показаны на рис. 215.
Если решается задача декоративного оформления лестничного
пространства при помощи
2 светильников, то здесь огром%
3 ную роль могут играть назем%
ные светильники, установлен%
ные на специальных стойках.
Такие светильники укра%
4 сят лестницу даже днем, ког%
да надобность в освещении
отпадает. Только комплекс%
ное решение этой задачи по%
1 может найти оптимальный
вариант. В этом случае ка%
5 бельную проводку лучше вы%
полнить подземной, защи%
щая ее от случайных повреж%
дений. Технические вопросы,
связанные с выполнением
1 электрической проводки,
не являются темой данной
Рис. 215. Принципиальная схема крепле" книги, поэтому останавли%
ния тросовой проводки: ваться на них не будем. От%
1 — вбитый в стену крюк; 2 — обойма для метим только, что все рабо%
зажима троса; 3 — трос; ты, связанные с электро%
4 — электропроводка; 5 — выключатель снабжением, нужно выпол%

298
нять с учетом правил пользования электроустановками. Поэтому
монтаж наружной проводки можно делать с разрешения электро%
снабжающей организации. Управление освещением должно быть
удобным. Это значит, что выключатели нужно размещать в местах,
расположенных рядом с подходами к лестнице. Например, если ле%
стница ведет от калитки к расположенному в глубине двора дому,
то выключатель должен стоять у калитки и у входа в дом. Такие вы%
ключатели должны подключаться по специальной схеме, обеспечи%
вающей независимое пользование ими. Это правило в равной сте%
пени подходит и для внутренних лестниц, чтобы обеспечить их ос%
вещение, независимо от того, с какого уровня начинается движе%
ние. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что освеще%
ние лестниц представляет собой сложную инженерно%дизайнер%
скую задачу и решать ее нужно квалифицированно .

299
 РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ

При длительной эксплуатации лестниц часто возникает необхо%

димость в ремонте лестничного марша или перильного ограждения.
Методика ремонта и его сложность зависят от вида появившейся
неисправности, конструкции лестницы и материалов, из которого
она изготовлена. Иногда возникает ситуация, что неисправность
лестничного марша вызвана внешними причинами. Поэтому, преж%
де чем приступить к ремонту, нужно выявить и устранить причину,
вызвавшую деформацию или разрушение лестничного марша,
и только после этого приступать к ремонту самой лестницы или от%
дельных ее участков. Например, просевший пол, на котором уста%
новлена лестница, может вызвать деформацию марша. В этом слу%
чае бывает достаточно устранить неисправность пола, а лестнич%
ный марш восстановится сам. В некоторых случаях лестничный
марш может получить такие повреждения, что проще изготовить его
и установить заново, чем делать ремонт. При ремонте лестницы
нужно все работы выполнять (по возможности) таким образом, что%
бы от этого не пострадал общий вид лестницы. При замене отдель%
ных деталей и элементов лестницы следует учитывать вид и качест%
во материалов, из которых лестница изготовлена, а также их отдел%
ку, чтобы замененные участки или отдельные элементы не выгляде%
ли инородным телом.

СКРИПЫ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША И МЕТОДИКА

ИХ УСТРАНЕНИЯ
Скрипучая лестница приносит немало неприятных моментов,
особенно в ночное время. Больше всего страдают от скрипа люди
пожилые или с чутким сном. Нарушенный от скрипа лестницы сон,
часто не приходит уже до утра. Скрип лестничного марша — неис%

300
правность довольно распространенная. Он чаще всего вызван не%
правильной подгонкой отдельных деталей или их деформацией из%
за рассыхания. При возникающих в процессе эксплуатации лестни%
цы деформациях деревянные элементы трутся друг об друга и воз%
никает скрип. В этом случае, прежде всего, следует выявить причи%
ну скрипа. Эту работу следует выполнять вдвоем. Один человек
медленно перемещается по лестнице, а другой следит за возмож%
ными деформациями, возникшими при этом, и выявляет причину
появления скрипа.
В лестницах с подступенками скрип чаще всего появляется
в местах сопряжения подступенков со ступенями. Устранить такую
неисправность часто бывает довольно просто. Для этого достаточ%
но забить в месте прогиба ступени несколько гвоздей, прочно
скрепляя ступень с подступенком, и скрип исчезнет. Забивать гвоз%
ди следует под нагрузкой. Груз весом 80%90 кг кладется на скрипу%
чую ступень и забивают гвозди. Количество гвоздей в этом случае
должно быть не менее двух, а забивать их следует под углом к пло%
скости проступи, как показано на рис. 216. Гвоздь, забитый под уг%
лом, держит намного надежнее. Следует помнить, что гвоздь боль%
шого диаметра (5 мм и более) может расколоть древесину. Поэтому
лучше сделать предварительное сверление с диаметром меньшим,
чем диаметр гвоздя. Это резко уменьшит вероятность раскалыва%
ния, а надежность крепления не пострадает.
Мы уже говорили о том, что гвоздь или шуруп, введенный в лице%
вую поверхность, отрицательно сказывается на внешнем виде лест%
ницы. Этот метод следует применять только для лестниц, установ%
ленных в подсобных помещениях или в случаях, когда альтернативно%
го способа не существует. Но редко возникают такие ситуации, из ко%
торых не было бы как минимум два выхода. Альтернативным вариан%
том в данном случае может служит метод установки деревянных под%
косов с нижней стороны лестницы ступеней, как показано на
рис. 217. В этом случае гвозди или шурупы следует вводить на глу%
бину, не менее двух третей толщины ступени и подступенка, но так,
чтобы их концы не выходили на лицевую сторону. Деревянные подко%
сы лучше предварительно смазать клеем. Качество крепления от это%
го только выиграет. Вместо деревянных подкосов можно применить
металлические уголки, закрепив их шурупами одной щекой к просту%
пи, а другой — к подступенку. Установку деревянных подкосов или
уголков следует выполнять при нагруженной ступени. Для этого на
ступень можно положить тяжелую гирю или, еще лучше, когда на сту%
пени стоит помощник. Ширина деревянного подкоса должна быть не
менее 50 мм, чтобы гвозди или шурупы его не раскололи. Количест%
во подкосов или уголков должно быть не менее двух, а устанавливать
их следует ближе к центру, где зазор максимальный.
Скрип лестничного марша может быть вызван разрушившимся
соединением между ступенью и тетивой или косоуром. Особенно

301
 80&90 кг

Рис. 216. Устранение скрипа лестницы гвоздевым соединением

3
1

Рис. 217. Установка деревянных подкосов на клею:

1 — подкос; 2 — гвоздь; 3 — клей

302
часто такое явление может возникнуть в лестницах с тетивами, в па%
зу тетивы, куда входит ступень. Это вызывается неплотной подгон%
кой паза и ступени, когда между ними остается зазор. Зазор в пазу
можно устранить деревянными клиньями, забитыми на клею снизу
между пазом и ступенью, как показано на рис. 218. Но можно
в этом месте установить и деревянные подкосы или металлические
уголки, как в случае скрепления ступени с подступенком. Делать
это следует при нагруженной ступени. Ступень, прочно опирающа%
яся на подкос или уголок, перестанет двигаться под нагрузкой,
а следовательно, т скрипеть. Этот метод одинаково приемлем как
для лестниц с тетивами, так и для лестниц с косоурами. В лестницах
с тремя косоурами наибольшая вероятность скрипа возникает
в районе среднего косоура. Поэтому часто бывает достаточно сту%
пень закрепить в средней части и скрип пропадает.
Если лестница подшита снизу, и доступ к ее нижней части за%
труднен, можно попробовать ликвидировать скрип при помощи кли%
ньев, забитых в местах стыка ступени с подступенком, как показано
на рис. 219. Клин, забитый между проступью и подступенком, дол%
жен убрать свободное перемещение и ликвидировать скрип. Уста%

Рис. 218. Забивка клина между пазом и ступенью:

1 — деревянный клин; 2 — стамеска; 3 — деревянная киянка;
4 — ступень, издающая скрип

303
 а б

Рис. 219. Забивка клиньев при соединениях:

а — в стык; б — в четверть; в — в шпунт

навливать клин следует на клею, а его выступающую после забивки

часть срезают острым ножом. В этом случае толщина клина должна
быть такой, чтобы не вызвать обратный изгиб элементов лестницы.
Поэтому перед изготовлением клина расстояние перемещения сту%
пени нужно измерить. Эту работу нужно выполнять с помощником.
Помощник становится на ступень, вызывая этим ее смещение,
а в это время нужно при помощи линейки сделать замеры. Ширину
клина можно определить, делая метки карандашом при нагружен%
ной и свободной ступени.
Есть еще один способ ликвидации скрипа. Для этого в боковую
планку подступенка скрипящей лестницы привинчивают (прибива%
ют) деревянный брусок (рис. 220). Но перед этим проступь надо
поднять на 3%4 мм. Это можно сделать при помощи простого рыча%
га, упором для которого послужит находящаяся ниже ступень,
на которую надо предварительно подложить деревянную плашку.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Как бы хорошо ни была покрашена лестница, ее отделочное по%
крытие нуждается в периодическом восстановлении. Перед новой
покраской лестницу тщательно осматривают, выявляют поврежден%
ные места и восстанавливают их. После этого лестницу зачищают
мелкой наждачной бумагой и красят. Все сколы и отслоения старой

304
 6

4
5 2

3
2
1

Рис. 220. Устранение скрипа путем вставки деревянного бруска:

1 — тетива; 2 — деревянный брусок; 3 — ступень; 5 — планка;
6 — рычаг дяя подъема ступени

краски или лакового покрытия снимают ножом или шпателем, по%

врежденное место шпатлюют и зачищают. Методика нанесения но%
вого лакокрасочного покрытия не отличается от методики отделки
лестницы и поэтому не нуждается в более подробном освещении.
Если восстановить покрытие за один слой не удается, то его нано%
сят в несколько слоев, добиваясь однородности поверхности.

ЛИКВИДАЦИЯ СКОЛОВ И ТРЕЩИН

Выпавшие сучки закрывают деревянными пробками. Для этого
в месте выпавшего сучка сверлится отверстие, которое закрывает%
ся пробкой. Часто для изготовления пробок применяют метод точе%
ния (см. раздел "Перильное ограждение"). Но в лестницах с улуч%
шенной прозрачной отделкой этот метод неприемлем. Дело в том,
что пробки точат вдоль волокон древесины, поэтому их торцовая
часть будет разрезана поперек волокон, и пробка будет видна на
лицевой поверхности лестницы. Поэтому пробку лучше вырезать
лобзиком или одним из приспособлений, показанных для сверле%

305
 ния больших отверстий в разделе "Винтовые лестницы". В этом слу%
чае текстуру древесины можно подобрать более тщательно под су%
ществующий рисунок. Пробку устанавливают на клею, а возможные
щели заделывают опилками с клеем. Клей, попавший на лицевую
поверхность, нужно немедленно убирать влажной ветошью. Закле%
енное место шлифуют после полного застывания клея.
Сколы и трещины на поверхности лестничного марша (особенно
на поручнях) не только портят внешний вид лестницы, но и могут
стать источником травм. Поэтому их следует немедленно ликвиди%
ровать после обнаружения. Незначительные сколы можно просто
зачистить рашпилем, а затем мелкой шкуркой с последующим вос%
становлением лакокрасочного покрытия. Более крупные сколы уда%
ляют при помощи стамески. Сколы средних размеров можно ликви%
дировать замазкой, подобранной по цвету древесины. После того
как замазка застынет, ее шлифуют и восстанавливают защитное по%
крытие. Но лучше всего поврежденное место закрыть вставкой из
той же породы древесины, подобрав рисунок текстуры (рис. 221).
Для этого поврежденный участок удаляют, и на его место на клею
вставляют новый кусок. Отремонтированное место шлифуют после
схватывания клея. Это рекомендуется делать не раньше чем через
сутки после установки вставки. Если отремонтированный участок
отражается на внешнем виде лестницы, то такой ее элемент лучше
заменить или наклеить ковровое покрытие.

1 2

Рис. 221. Ремонт ступени с помощью деревянной планки:

1 — разметка заготовки по месту облома ступени; 2 — зачистка облома наж "
дачным кругом; 3 — фиксация планки клеем и гвоздями

306
 Незначительные трещины на элементах лестницы расчищают
острым ножом и заполняют опилками с клеем. Если трещина боль%
шая, то лучше в это место вставить кусочек древесины с толщиной,
равной ширине трещины. Вставка делается на клею. Отремонтиро%
ванное место зачищают и восстанавливают отделочное покрытие.

ЗАМЕНА СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША

Методика замены ступеней зависит от конструкции лестницы.
Так, заменить ступень в лестницах с тетивами довольно сложно. Те%
тивы прижимают ступени с двух сторон и, кроме того, ступени захо%
дят своими торцевыми частями в пазы тетивы. Поэтому вставить
новую ступень, не разрушая конструкцию марша, практически не%
возможно. Снять поврежденную ступень в лестницах с тетивами
можно только, разрезав ее в средней части. И только после этого
можно извлечь из марша обе половинки ступени. Установить новую
ступень в этом случае возможно только методом опорных брусков
или металлических уголков, закрепленных на тетиве. Длина новой
ступени должна строго соответствовать расстоянию между тетива%
ми. Новую ступень лучше устанавливать на металлические уголки,
прикрепленные к тетиве. В этом случае ее можно закрепить шуру%
пами снизу, и отпадет необходимость прибивать ступень сверху
к опорным брускам.
В лестницах с косоурами ступень снять проще, так как она кре%
пится к косоурам сверху. Но в данном варианте возникнет необхо%
димость демонтажа промежуточных стоек перильного ограждения,
закрепленных на ступени. Поэтому прежде чем снять ступень, нуж%
но демонтировать стойку перильного ограждения. Методика снятия
стойки зависит от способа ее крепления. Если стойка закреплена на
шкантах, то можно попытаться срезать шкант у основания стойки.
Для этой цели лучше всего применить ножовочное полотно для рез%
ки металла. Такое полотно сделает самый тонкий пропил и не ока%
жет значительного влияния на длину стойки.
Если же промежуточная стойка закреплена при помощи шипо%
вого соединения типа "ласточкин хвост", то для ее снятия нужно от%
делить боковой валик (рис. 222, а) и извлечь стойку из гнезда,
предварительно вывернув скрепляющий шуруп. Бывает, что шип за%
креплен гвоздем или нагелем. Гвоздь следует извлечь, а нагель вы%
сверлить, заменив в последующем его на больший диаметр. В этом
случае стойку не нужно будет освобождать от верхнего крепления
к поручню, и после установки новой ступени ее вставляют в новое
шиповое гнездо, выполненное в ступени (рис 222, б). Новая сту%
пень подбирается из древесины, аналогичной древесине, из кото%
рой изготовлена лестница. Устанавливают ступень на шкантах, как
это описывалось для лестниц с косоурами, После установки ступе%
ни закрепляют перильную стойку, закрепляют декоративный валик

307
 3

4
а 2 1

2
Рис. 222. Подготовка проступи к ремонту:
а"1 — декоративный боковой валик; 2 — передний поясок; 3 — проступь;
4 — стойка перил; б"2 — передний поясок;
5 — подготовленные пазы для новой стойки
на место и восстанавливают покрытие лестницы.
Если же перильная стойка была смонтирована на шкантах, то ус%
тановить ее тем же способом без разборки перильного ограждения
невозможно. Если это всего одна стойка в лестничном марше, то ее
можно установить на место и прибить гвоздем, забив его под углом.
Для этого под стойку нужно вырезать подкладку с размерами осно%
вания стойки и толщиной, равной толщине выполненного пропила,
так как отрезанная стойка уже будет короче на ширину пропила.
Можно попытаться нижний шкант сделать укороченным (высотой 3%
4 мм) и срезать его под небольшим углом. В этом случае сначала
заводится верхний шкант, а затем с усилием, подбивая молотком,
на клею устанавливается нижний шкант. Но при этом следует быть

308
очень осторожным, чтобы не разрушить все перильное ограждение,
После этого под стойку забивается подкладка, толщиной, равной
толщине пропила. Все элементы перед установкой смазываются
клеем.
Но лучше всего изготовить новую стойку и закрепить ее шипо%
вым соединением типа "ласточкин хвост", о чем мы говорили ранее.
К поручню такую стойку можно закрепить при помощи шканта.
В этом случае сначала в верхнем торце стойки сверлится отвер%
стие, вставляется шкант и заводится в отверстие, выполненное
снизу поручня. Установку шипа в гнездо ступени осуществляют сбо%
ку, поэтому оно выполняется в последнюю очередь. Такими нехит%
рыми методами можно избежать необходимости разборки периль%
ного ограждения.
Замена одной или нескольких ступеней в винтовых лестницах
чаще всего требует разборки лестничного марша, снятия с осевой
стойки верхних ступеней, и только после этого лестничный винт
восстанавливается по одной из ранее описанных методик.
Если в лестнице повреждено много ступеней или есть трещины
в несущих балках (тетивах и косоурах), то целесообразно рассмот%
реть вопрос об изготовлении нового лестничного марша по уже из%
вестным методикам.
Практика эксплуатации лестниц показывает, что при отсутствии
скрипов и при надежном закреплении марша лестница все равно
может иметь довольно большую шумливость. Один из способов
борьбы с этим заключается в обеспечении звукоизоляции лестнич%
ного марша (рис. 223). Для этого в места крепления верхней
и нижней кромки марша закладываются упругие материалы (напри%
мер, плотная резина). Это значительно снизит шумность.

1 1

Рис. 223. Звукоизоляция лестничного марша:

1 — плотная резина

РЕМОНТ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Сломанные или треснувшие стойки перильного ограждения не
только портят вид лестницы, но влияют на безопасность перемеще%
ния по ней. Поэтому все выявленные дефекты следует устранять

309
 при их обнаружении. Расшатавшуюся стойку можно попробовать
закрепить шурупом. Если же она уже была ранее закреплена шуру%
пом и все равно расшаталась, то шуруп следует вывернуть, в отвер%
стие на клею забить колышек и ввернуть шуруп обратно. Нагружать
отремонтированное место можно только после полного застывания
клея.
Как снять стойку в лестницах с косоурами, мы уже рассматрива%
ли. В лестницах с тетивами это происходит несколько иначе, учиты%
вая их конструктивные особенности.
Если в лестнице с тетивами промежуточные стойки закреплены
при помощи шкантов, то сломанную стойку нужно разрезать и по%
пробовать снять ее вместе со шкантами. Если это не удается (клее%
вое соединение очень прочное), стойку срезают у верхнего и ниж%
него ее основания. Предварительно на верхнюю кромку тетивы нуж%
но положить тонкий лист фанеры, чтобы зубья пилы не повредили
ее поверхность. После удаления стойки шканты высверливают.
При этом верхнее сверление делают глубже, а нижнее всего на А%5
мм глубины, так как длинный шкант без снятия поручня завести не
удастся. В этом случае установить новую стойку можно следующим
образом: нужно сделать ее на несколько миллиметров короче и за%
вести ее с усилием, срезав под углом шкант. Под основание стойки
(после ее установки) забивают подкладку, чтобы убрать зазор, об%
разовавшийся в результате укорочения стойки. При разрушении
многих промежуточных стоек следует рассмотреть вопрос о демон%
таже поручня и установке новых стоек так, как об этом было сказа%
но в разделе "Перильное ограждение".
Если стойки перильного ограждения закреплены при помощи П%
образных планок, то стойку можно извлечь только после удаления
одной верхней и одной нижней распорных планок, удерживающих
стойку в пазах. Часто выполнить эту работу бывает не так уж просто,
и планки приходится убирать, разрушая их долотом. В этом случае
следует учитывать наличие гвоздей или шпилек, закрепляющих
планку в пазу. После изготовления новой стойки она устанавливает%
ся на место и закрепляется новой, предварительно изготовленной,
распорной планкой.
Незначительные повреждения поручня можно ликвидировать
замазкой, тщательно зачистив отремонтированное место. Но если
поручень имеет большие трещины и сколы, то его следует заме%
нить.

РЕМОНТ КАМЕННЫХ И БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ

При правильном сооружении каменные и бетонные лестницы
достаточно долговечны и редко нуждаются в ремонте. Но бывает,
что отдельные элементы лестницы установлены с нарушениями тех%
нологии и деформировались в процессе эксплуатации. В этом слу%

310
чае просевшую ступень нужно снять, расчистить ее основание
и восстановить до требуемой высоты. Это можно сделать щебеноч%
ной подсыпкой или слоем бетона (можно просто раствором, уплот%
ненным щебнем). После этого ступень устанавливают на место, все
щели тщательно заделывают раствором. Становиться на отремон%
тированную ступень можно только после полного застывания рас%
твора.
Чаще всего у бетонных и каменных лестниц нарушается облицо%
вочное покрытие. Если разрушена одна или несколько плиток, то их
снимают, а место их установки тщательно расчищают. Раствор вы%
бивают при помощи зубила так, чтобы новая плитка полностью села
на свое место. Новую плитку нужно подобрать по размеру и цвету,
чтобы отремонтированное место не отличалось на общем фоне.
Если количество разрушенных плиток велико, то целесообразно
рассмотреть вопрос о полной замене облицовки, которую выполня%
ют после снятия старой. Раствор снимают до бетонного основания,
чтобы не было бугров, и расчищенное место очищают от пыли и гря%
зи. Лучше всего основание тщательно вымыть. После этого плитку
укладывают так, как об этом рассказывалось в разделе "Отделка ле%
стниц". Если у лестниц выполнено металлическое ограждение,
то его при ремонте следует заново окрасить. Все нарушения в со%
единениях металлических элементов ограждения восстанавливают
при помощи электросварки.

311
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЛЕСТНИЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА

Пространство под лестницей не всегда используется рацио%

нально. Наклонный лестничный марш не дает возможности устано%
вить в этом месте большинство типовых предметов мебели. Но да%
же в таких условиях человек с определенным уровнем фантазии
сможет найти выход. Вариантов здесь может быть множество, и вы%
бор зависит от оформителя интерьера, его вкуса и умения правиль%
но распорядиться каждым квадратным метром полезной площади.
Если лестница выполнена красиво и расположена в просторном
холле, то здесь можно просто обойтись незначительными деталя%
ми. Ваза или корзина с осенним букетом или живыми цветами, про%
сто посаженное в красивой емкости экзотическое растение очень
украсят интерьер комнаты. Хорошо для этой цели подходит аквари%
ум с живописными рыбками, водными растениями и подсветкой.
Это может быть просто один из низких элементов мебельного гар%
нитура (тумбочка, небольшой сервант, журнальный столик и т.д.).
В этих случаях никогда не будет лишним посоветоваться с опытным
дизайнером, не полагаясь на свой вкус.
Под лестницей можно при определенных условиях оборудовать
мини%кабинет (рис. 224), но если в подлестничном пространстве
отсутствует естественное освещение, то такое решение вряд ли
можно назвать рациональным. Особенно если такой мини%кабинет
предназначен для ребенка. Детям лучше выделять хорошо провет%
риваемые светлые уголки.
Если лестница установлена во вспомогательном помещении,
то есть смысл оборудовать под лестницей кладовое помещение
(рис. 225, 226). В этом случае лестница должна быть подшита сни%
зу, а отделка и стиль кладовки должен соответствовать отделке
и стилю лестницы. Оборудование кладовых относится к встроенной
312
мебели, и темой данной книги не предусмотрено. В данном случае
мы затронули этот вопрос чисто информационно, так как правильно
сооруженная красивая лестница должна находиться в соответству%
ющей обстановке. Особенно актуальным может стать вопрос соору%
жения под лестницей кладовки в виде выдвижных ящиков, если
в конструкции марша использовались дополнительные опорные
стойки (рис. 227). Чтобы скрыть стойку, лучшим вариантом может

1
7

9
4
8

3
1

2 6

Рис. 224. Оборудование мини"кабинета в подлестничном пространстве:

1 — тетива; 2 — рейки для выдвижных ящиков; 3 — упоры; 4 — крепление
стола; 5 — ящики; 6 — обшивка; 7 — фанера; 8 — промежуточная перегородка
313
 быть только построение встро%
енной кладовой. В этой кладо%
вой может храниться инстру%
мент для домашней мастер%
ской. А если у хозяина дома
для инструмента оборудовано
специальное помещение,
то хозяйка всегда найдет при%
менение дополнительному
встроенному оборудованию.
Подробное описание техноло%
гии построения встроенной
мебели можно прочитать
в специально для этого пред%
назначенной литературе.

Рис. 225. Оборудование кладовой

в подлестничном пространстве

Рис. 226. Кладовка в виде отдель"

но выдвигающихся ящиков:
1 — тетива; 5 — выдвижные
6 ящики; 6 — обшивка
5 1

314
 2

3
1

Рис. 227. Использование подлестничного пространства:

1 — перила; 2 — балясины; 3 — стойки перил; 4 — лестничный марш;
5 — поворотная площадка; 6 — обшивка подлестничного пространства;
7 — дверь

315
 СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВАРЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ ......................6

МАТЕРИАЛЫ ..........................................................9
СТРОЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ ................................11
ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ ....................................................................................12
ЦВЕТ И ОТТЕНКИ ДРЕВЕСИНЫ ......................................................................14
ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДРЕВЕСИНЫ ....................................15
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ............................................................................18

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ......................19

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ................................................................20
РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ..............................................................................22

ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕСТНИЦ ........30
ВЫБОР И ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ............................................................30
ХРАНЕНИЕ И СУШКА ДРЕВЕСИНЫ ................................................................31
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ..............................................................34
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ РУЧНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ИНСТРУМЕНТОМ ............................................................................................36
Пиление ..................................................................................36

СТРОГАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ..............................................................................39

ДОЛБЛЕНИЕ СТАМЕСКАМИ И ДОЛОТАМИ ..................................................40
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕСТНИЦЫ ............................................................41
МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СПЛАЧИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ ......47
СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ............................................................................49

316
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ ........................52
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ПРОТИВ ГНИЕНИЯ ..............................................54

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

ЛЕСТНИЦ ............................................................57
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................57
ПОНЯТИЕ О ЛЕСТНИЦАХ И ПАНДУСАХ ........................................................58
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ ........................................................................60
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ..........................................68
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ВИДА ЛЕСТНИЦЫ ..............................76
РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ ..................................................................81

ПРОСТЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ............................................91

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................91
ПЕРЕНОСНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ....................................................91
ЛЕСТНИЦЫ"СТРЕМЯНКИ ..............................................................................95
ПРИСТАВНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ............................................100
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ И РАЗДВИЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ..................................107
ВЫДВИЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ............................................................................112

ЛЕСТНИЦЫ С ТЕТИВАМИ ......................................115

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................115
ПРОЕМ В МЕЖДУЭТАЖНОМ ПЕРЕКРЫТИИ ..............................................116
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДНОМАРШЕВОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА ТЕТИВАХ ..................119
Разметка элементов лестницы с тетивами ..................................119

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ К ТЕТИВЕ ............................................124

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ..................................................128
УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ..........................................................132
ПОВОРОТНАЯ ЛЕСТНИЦА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ..............136
ЛЕСТНИЦЫ С ТЕТИВАМИ И ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ ..........................137
Метод пропорций ....................................................................138
Датский метод ........................................................................139

МЕТОД ПОДЪЕМА ЛИНИИ ............................................................................140

МЕТОД РАЗВЕРТКИ ........................................................................................142

ЛЕСТНИЦЫ С КОСОУРАМИ ....................................147

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................147
ОДНОМАРШЕВАЯ ПРЯМАЯ ЛЕСТНИЦА С КОСОУРАМИ ............................150
ДВУХМАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА С КОСОУРАМИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ПЛОЩАДКОЙ ................................................................................................158
ЛЕСТНИЦА С КОСОУРАМИ И ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ ........................160
ЛЕСТНИЦЫ С ОДНИМ КОСОУРОМ ..............................................................161
ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ЛЕСТНИЦЫ С ОДНИМ КОСУРОМ ........................165

317
 ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ........................................169
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................169
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИНТОВЫХ ЛЕСТНИЦ ................................................174
ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ С НЕСУЩИМИ ТЕТИВАМИ ..................................178
ДЕРЕВЯННАЯ ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕСУЩЕЙ
СТОЙКОЙ ......................................................................................................178
ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКОЙ БЕЗ ТЕТИВЫ ..........188
ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ТЕТИВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ ............196
ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ И КАМЕННЫМИ
СТУПЕНЯМИ ..................................................................................................198

БЕСКОСОУРНЫЕ (ВИСЯЧИЕ) ЛЕСТНИЦЫ ................200

НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ........................................208

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................208
БЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ................................................................................209
КАМЕННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ..............................................................................216
ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ..............................................229
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ....................................................................232
СТРЕМЯНКА"СТУЛ ........................................................................................235
ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ КРЫЛЬЦА ........................................................................238

ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ......................247

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................247
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРИЛА ..........................................................................248
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ И ГИПСОВЫХ ПЕРИЛ ..................................254
Отливка и отбивка балясин ........................................................255
Изготовление бетонного или гипсового поручня ..........................259

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРИЛА ................................................................................261

Простые деревянные перила ....................................................261
Изготовление точеных балясин ..................................................265

ПЕРИЛА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ ................................................................................274

Перила для лестниц с косоурами ..............................................277
Поручни перильного ограждения ................................................278

ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ ............................................283

ВИДЫ ОТДЕЛКИ ............................................................................................284
ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ ............................................................284
ОТДЕЛКА БЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ ЛЕСТНИЦ ........................................289
ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ КОВРОВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ..................................291

318
ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ........................................295
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................295
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ..............................296
ТИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ......................................................................................296
ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ ..........................................................298

РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ ..............................................300

СКРИПЫ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША И МЕТОДИКА ИХ УСТРАНЕНИЯ ..........300
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ......................................304
ЛИКВИДАЦИЯ СКОЛОВ И ТРЕЩИН ............................................................305
ЗАМЕНА СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ............................................307
РЕМОНТ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ........................................................309
РЕМОНТ КАМЕННЫХ И БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ ..........................................310

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЛЕСТНИЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА ..................................................312
 Издательство “Аделант” приглашает к
сотрудничеству авторов, дилеров и оптовых покупателей.
Книги, выпущенные издательством “Аделант”:

''Сварка, резка, пайка металлов'', ''Скорняжные работы'',

''Планировка и дизайн участка'', ''Приусадебное цветоводство'',
''Бани и сауны'', ''Печи и камины'', ''Бассейны и пруды'',
''Современная сантехника'', ''Дом от фундамента до крыши'',
''Ковка, чеканка, инкрустация, эмаль'', ''Ремонт квартиры в современных
условиях'', ''Обработка кожи и меха'', ''Лепка'', ''Лестницы'', ''Кровельные и же%
стяные работы'', ''Плетение лозой, берестой, соломой, рогозом'', ''Паркетные
полы'', ''Цветы в саду и ландшафтный дизайн'', ''Комнатное цветоводство'',
''Розы в саду и в доме'', ''Роза – королева цветов'', ''Арки, окна, двери'',
''Электрооснащение дома и участка'', ''Лестница нашего дома'',
''Камины и печи'', ''Балконы и лоджии, остекление и оборудование'',
''Прудовое разведение рыб и раков'', ''Рыбалка летняя и зимняя'', ''Беседки,
перголы, ротонды'', ''Все о банях и саунах'',
''Парикмахерское искусство – уроки мастерства'', ''Хозблоки'', ''Кактусы
в нашем доме'', ''Луковичные растения в саду и в доме'', ''Современный заго%
родный дом – энциклопедия строительства'', ''Сварочные работы, практичес%
кое пособие'', ''Новые методы строительства – технология ''ТИСЭ'', ''Мебель
для нашего дома'', ''Свадьба, свадьба'',''Справочник строителя'', ''Секреты
красоты'', ''Современный ландшафтный дизайн'', ''Секреты кузнечного мас%
терства'', “Обработка дерева на станках”, ''Строительство деревянного дома'',
''Каталог проектов загородных домов'' (1%й, 2%й, 3%й, 4%й, 5%й, 6%й выпуск),
''Деревянные дома'', ''Отопление загородного дома'',''Инженерное оборудова%
ние дома и участка'', “Хозяйственные постройки и гаражи”,
“Резьба по дереву”, “Технологии малого строительства”, “Большая книга
о банях и саунах”, “Строим легко и просто”, “Строительные материалы и из%
делия”, “Фундаменты”, “Работы с гипсокартоном”, “Строительство каменного
дома”, “Праздники для взрослых”, “Плиточные работы”, “Крыши и кровли”,
“Бассейны в доме и на участке”, “Плотничные и столярные работы”, “Альпина%
рии и камни в саду”, “Строительство каркасного дома”, “Каменные дома”,
"Для вас, девчонки", “Теплый дом”, "Камины. Современный взгляд", "Во%
рота, ограды, решетки", "Готовим в микроволновой печи", "Готовим в горшоч%
ках", “Работы с сайдингом”, "Для вас, мальчишки", “Универсальный фунда%
мент”, “Русская рубленая баня”, “Мансарды, эркеры, балконы”, “Расход мате%
риалов при строительстве”, “Готовим в духовке”, “Колодцы, скважины, водо%
проводные сети”, “Теплицы”, “Домашнее виноделе”, “Сайдинг, особенности
установки”, “Домашнее консервирование”, “Дизайн вашего участка”, “Отделка
загородного дома”, “Что скрыто в имени твоем?”, “Гипсокартон. Монтажные
работы”, “Камины, печи, барбекю”, “Веранда, терраса, крыльцо”.
"Готовим салаты", "Готовим в аэрогриле", "Красивые потолки",
"Праздники в детском саду", "Внутренние дворики", "Полы в вашем доме",
"Окна и двери вашего жилища", "Сантехника в доме", “Готовим диетические блюда”

По вопросам оптовой закупки книг и

с предложениями обращаться по телефонам:
тел. — (495) 995;20;04, тел/факс — (495) 673;23;20,
Е – mail: adelantinfo @ mtu–net.ru, www.adelant;book.ru