Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

МАКЕТИРОВАНИЕ

Методические указания к выполнению практических

работ для студентов направления подготовки 54.03.03
«Искусство костюма и текстиля» (профиль
«Художественное проектирование текстильных
изделий»)

Составители:
Н. И. Пригодина
С. В. Макаренко

Санкт-Петербург
2016
 Утверждено

на заседании кафедры
технологии и
художественного
проектирования трикотажа
21.04.2016 г., протокол № 11

Рецензент А. М. Сухарева

Методические указания предназначены для аудиторной работы

студентов на практических занятиях по дисциплине «Формообразование
трикотажных изделий», содержат теоретические сведения по изучаемым
темам и указания для выполнения практических заданий по разделу
«Макетирование». Предназначены для студентов направления подготовки
54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», профиль «Художественное
проектирование текстильных изделий».

Оригинал-макет подготовлен составителями и издан в авторской редакции

Подписано в печать 20.06.16. Формат 60х84 1/16.
Усл. печ. л. 2,8. Тираж 100 экз. Заказ 515/16.
publish@sutd.ru
Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО «СПбГУПТД»
191028, С.-Петербург, ул. Моховая, 26

2
 ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Формообразование трикотажных изделий» включает
раздел «Макетирование», целью которого является формирование
компетенции обучающихся в области современных технологий получения
трикотажных изделий объемной формы методом наколки.
Задачами данного раздела дисциплины являются:
– познакомить обучающихся с предметом и методом макетирования
трикотажных изделий;
– рассмотреть этапы работы над макетом;
– расширить профессиональный кругозор в области современного
моделирования предметов одежды.
Существует несколько способов создания объемной формы
трикотажного изделия:
– конструктивный, заключающийся в разработке геометрических форм
плоских деталей конструкции изделия, при соединении которых будет
получена заданная объемная форма;
– технологический, заключающийся в создании объемной формы
трикотажного изделия непосредственно в процессе вязания;
– комбинированный.
В конструировании задача построения чертежей деталей одежды
решается двумя методами: расчетно-графическим, в котором построение
чертежей деталей происходит по измерениям фигур и прибавкам к ним, и
методом, при котором задача построения чертежа детали сводится к
построению его как развертки по заданной исходной поверхности. Второй
метод сегодня успешно применяется в различных конструкторских САПР
одежды. Процесс построение разверток деталей через создание объемной
формы изделия из макетной ткани, трикотажного полотна непосредственно на
манекене или фигуре человека называется макетированием. Метод
макетирования предоставляет большие возможности для реализации
творческого поиска по созданию новых моделей, воплощению авторского
замысла художника.
Различают такие способы макетирования, как наколка и муляж.
Наколка – это способ макетирования, в основе которого лежит творческий
поиск объемной формы. Этим способом можно пользоваться при создании как
простых форм одежды, так и при поиске и создании новых сложных форм. С
помощью наколки можно учесть все индивидуальные особенности фигуры
человека. Муляж – это воспроизведение известного изделия в натуральную
величину на манекене или фигуре для уточнения и корректировки. Муляж
используют при проведении примерок в процессе изготовления одежды.
При изготовлении трикотажных изделий должны быть учтены все
свойства трикотажа и особенности конструкции изделия. Дисциплина

3
рассматривает метод макетирования как основной при художественном
конструировании трикотажа, при выполнении творческих авторских проектов
студентов данного направления подготовки. Для выполнения практических
работ по дисциплине предусмотрено выполнение макетов основы лифа
трикотажного изделия различного силуэта, рукава, юбки методом наколки.
Наколка других изделий будет являться частным случаем наколки основы с
внесением необходимых изменений и дополнений.
Методические указания дают пошаговые рекомендации к выполнению
практических работ, содержат большой объем демонстрационного материала.
Они так же содержат сведения теоретического характера, необходимые для
подготовки студентов к выполнению работы и расширению их
профессионального кругозора. Этот материал был собран из тех немногих
источников профессиональной литературы, в которых раскрываются
особенности конструирования изделий из трикотажа, которые были изданы
много лет назад, но не утратили своей актуальности и практической ценности.

4
 Практическая работа 1. Основные антропометрические точки

Время, отводимое на работу в аудитории, – 4 ч;

самостоятельная работа – 3 ч.

Цель работы:
– ознакомиться с методом антропологии;
– изучить размерную типологию населения.

1.1. Методические указания

1.1.1. Для измерения размерных признаков фигуры человека используют
классические антропометрические точки на теле человека (рис. 1):
верхушечная а – высшая точка темени при положении головы в
положение глазнично-ушной горизонтали;
верхнегрудинная д – точка на верхнем крае грудины в центре яремной
выемки;
точка основания шеи спереди ц – точка, отмеченная над
верхнегрудинной точкой по нижнему краю сантиметровой ленты при
измерении обхвата шеи;
точка основания шеи сбоку в – точка на пересечении вертикальной
плоскости, разделяющей плечевой скат пополам, с нижним краем ленты при
измерении обхвата шеи;
шейная б – точка вершины остистого отростка седьмого шейного
позвонка;
точка основания шеи сзади б’ – точка, отмеченная на позвоночнике по
нижнему краю ленты при измерении обхвата шеи;
акромиальная ж – точка, наиболее выступающая в сторону бокового
края акромиального отростка лопатки;
плечевая з – точка на пересечении верхненаружного отростка лопатки с
вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам;
передний угол подмышечной впадины н – вершина угла, образованного
рукой и линией боковой поверхности туловища в области переднего края
подмышечной впадины. Точка скрыта кожной складкой, которую для точного
определения вершины угла необходимо расправить;
сосковая к – центр соска у мужчин, мальчиков и девочек; у женщин и
девочек-подростков – наиболее выступающая вперед точка грудной железы;
точка на уровне талии р – точка на середине расстояния между гребнем
подвздошной кости и нижним краем ребра на вертикальной линии посередине
боковой поверхности туловища;

5
 передняя точка талии ф’ – точка, лежащая на линии талии посередине
переда;
задняя точка талии ф” – точка, лежащая на пересечении линии талии с
позвоночником;
наивысшая гребешковая с – наивысшая точка гребня подвздошной
кости;
выступающая точка живота ф – наиболее выступающая вперед точка
живота;
остисто-подвздошная передняя точка л – наиболее выступающая
вперед точка верхнепередней оси подвздошной кости;
лучевая и – верхняя точка головки лучевой кости с наружной стороны
руки;
шиловидная радиальная ш – нижняя точка на шиловидном отростке
лучевой кости со стороны первого пальца руки;
шиловидная ульнарная ш’ – нижняя точка на шиловидном отростке
ульнарной кости руки;
конечная точка третьего пальца ш” – конец третьего пальца;
коленная м – центр коленной чашечки;
верхнеберцовая внутренняя щ – высшая точка верхнего края мыщелка
большой берцовой кости;
нижняя малоберцовая наружная щ’ – наивысшая точка внешней
лодыжки;
пяточная т – наиболее выступающая точка пятки, независимо от ее
уровня;
конечная точка стопы у – наиболее выступающая точка первого или
второго пальца стопы;
высшая точка стопы ы – самая высокая точка стопы в области ее сгиба;
задний угол подмышечной впадины о – вершина угла, образованного
рукой и боковой поверхностью туловища;
лопаточная х – наиболее выступающая назад точка лопатки;
ягодичная п – наиболее выступающая назад точка ягодицы.

6
Рис. 1. Основные антропометрические точки

7
 1.1.2. Размерные признаки типовой фигуры человека представлены в
ГОСТ:
ГОСТ 17521 – 72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для
проектирования одежды»;
ГОСТ 17522 – 72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды»;
ГОСТ 17916 – 86 «Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для
проектирования одежды»;
ГОСТ 17917– 86 «Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для
проектирования одежды»;

1.1.3. Основные размерные признаки женской фигуры представлены на

рис. 2.
1 Высота верхушечной точки (рост) – это расстояние, которое
измеряют по вертикали от пола до верхушечной точки;
7 Высота линии талии – измеряется по вертикали от точки на линии
талии до пола;
10 Высота шейной точки – измеряется по вертикали от шейной точки
до пола;
13 Обхват шеи – замеряется сантиметровой лентой, которую
накладывают нижним краем непосредственно над шейной точкой. Сбоку и
спереди лента должна проходить по основанию шеи, касаясь нижним краем
ключичных точек, и замыкаться над яремной вырезкой;
14 Обхват груди первый – ленту накладывают на лопатки. По спине
лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов
подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента
должна проходить над основанием грудных желез и замыкаться на правой
стороне груди;
15 Обхват груди второй – ленту накладывают на лопатки. По спине
лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов
подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого
сечения. Спереди лента должна проходить через выступающие точки грудных
желез и замыкаться на правой стороне груди.

8
 Рис. 2, а. Основные размерные признаки женской фигуры

9
10
Рис. 2, б. Основные размерные признаки женской фигуры
 Обхваты груди первый и второй следует измерять один за другим, не
допуская сдвига сантиметровой ленты на спине;
16 Обхват груди третий – лента должна проходить горизонтально
вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться на
правой стороне груди;
17 Обхват груди четвертый – лента должна проходить горизонтально
вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и
замыкаться на правой стороне груди;
18 Обхват талии – лента должна проходить горизонтально вокруг
туловища на уровне талии;
19 Обхват бедер с учетом выступа живота – ленту накладывают на
ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища,
спереди – по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета
выступа живота и замыкаться на правой стороне туловища;
21 Обхват бедра – лента должна проходить горизонтально вокруг бедра,
касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкаться на наружной
поверхности бедра;
22 Обхват колена – лента должна проходить горизонтально вокруг ноги
на уровне коленной точки, и замыкаться на наружной поверхности ноги;
23 Обхват икры – измеряют максимальный обхват в области
икроножной мышцы. Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги и
замыкаться на наружной поверхности голени;
24 Обхват над лодыжкой – лента должна проходить горизонтально
вокруг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой и замыкаться на
наружной поверхности голени;
27 Длина ноги по внутренней поверхности – измеряют по внутренней
поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах;
28 Обхват плеча – измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край
ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины. Лента должна
замыкаться на наружной поверхности руки;
29 Обхват запястья – измеряют перпендикулярно оси предплечья, по
лучезапястному суставу, через головку локтевой кости. Лента должна
замыкаться на наружной поверхности руки;
31 Ширина плечевого ската – измеряют от точки основания шеи по
середине плечевого ската до плечевой точки;
32 Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки – измеряют от
точки основания шеи по середине плечевого ската через плечевую точку до
лучевой точки;
33 Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья –
измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската через
плечевую точку и лучевую точки до линии обхвата запястья;

11
 36 Длина талии спереди – измеряют от шейной точки через точку
основания шеи, выступающую точку грудной железы и далее вниз до линии
талии;
37 Расстояние от шейной точки до уровня заднего угла подмышечной
впадины спереди – измеряют от шейной точки через точку основания шеи
далее к переднему углу подмышечной впадины;
40 Длина спины до талии с учетом выступа лопаток – измеряют от
линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую пластину
шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток;
45 Ширина груди – измеряют над основанием грудных желез между
вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Лента должна лежать горизонтально, непосредственно над линией обхвата
груди первого;
46 Расстояние между сосковыми точками – измеряют между
выступающими точками грудных желез. Лента должна лежать горизонтально;
47 Ширина спины – измеряют по лопаткам между задними углами
подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и
второго. Лента должна лежать горизонтально;
48 Обхват головы – измеряют через наиболее выступающую точку
затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться
спереди;
49 Расстояние от линии талии до плоскости сидения - измеряют по
боку от линии талии до горизонтальной линии сидения. Измеряемая должна
сидеть на стуле с твердым сидением;
51 Обхват подъема стопы – измеряют через заднюю наиболее
выступающую вниз точку пятки высшую точку подъема споты. Лента должна
замыкаться спереди;
62 Длина плеча – расстояние от плечевой точки до лучевой определяют
вычитанием величины размерного признака 31 из величины размерного
признака 32;
63 Длина предплечья – расстояние от лучевой точки до линии обхвата
запястья определяют вычитанием величины размерного признака 32 из
величины размерного признака 33.

1.1.4. Пропорции фигуры человека

В зависимости от соотношения размеров отдельных частей тела

различают три основных типа пропорций фигуры человека: долихоморфный,
мезоморфный и брахиморфный. Для долихоморфного типа сложения фигуры
характерна небольшая голова, узкое и короткое туловище, длинные руки и
ноги. Для мезоморфного типа сложения характерен средний размер головы,
туловища, рук и ног. Брахиморфный тип сложения характеризуется большим
12
размером головы, длинным и широким туловищем, короткими руками и
ногами. Теоретически пропорциональные соотношения фигуры человека были
осмыслены скульптором Поликлетом (V в. до н. э.). Он разработал канон, по
которому за модуль была принята высота головы, укладывавшая по высоте
фигуры 8 раз. Применительно к современным антропологическим типам
фигур для человека долихоморфного типа рост будет равен 8 таким модулям,
для мезоморфного – 7,5 модулям, брахиморфного типа – 7 модулям.
На рис. 3, а дан канон построения фигуры человека, модулем которого
является высота головы мезоморфного типа фигуры. Ширина плеч равна 1,5
модулям, расстояние между центрами грудных желез – 1 модулю, ширина
таза – 1,5 модулям, ширина талии – 1 модулю, положение талии – 3 модулям,
положение локтевого сгиба руки – 3 модулям, положение лобка – 4 модулям,
положение низа коленного сустава – 6 модулям, положение низа голени – 7
модулям. Положение ступни – 7,5 модулям.
На рис. 3, б представлен канон членения фигуры человека, основанный
на правилах «золотого сечения», в котором все границы членения проходят в
местах соединения скелета. В этом случае, расстояние от темени до конца
кисти равно расстоянию от подошв до локтевого сгиба или пупка, расстояние
от темени до пупка равно расстоянию от подошв до конца кисти, расстояние
от подбородка до пупка равно расстоянию от подошв до коленных чашечек,
расстояние от локтя до начала кисти равно длине головы или расстоянию от
коленных чашечек до кончиков пальцев и др. [1].
«Золотое сечение» – это такое деление целого на две неравные части,
при котором целое так относится к большей части, как большая к меньшей.
Термин "золотое сечение" ввел Леонардо да Винчи. Если человеческую
фигуру перевязать поясом и отмерить потом расстояние от пояса до ступней,
то эта величин будет относиться к расстоянию от того же пояса до макушки,
как весь рост человека относится к длине от пояса до ступней. Примерно в
1490 г. Леонардо да Винчи нарисовал свой знаменитый рисунок
"Витрувианский человек" (рис. 4). На нем изображена фигура обнаженного
мужчины в двух наложенных одна на другую позициях: с разведёнными в
стороны руками и ногами, вписанная в окружность; с разведёнными руками и
сведенными вместе ногами, вписанная в квадрат. Рисунок и пояснения к нему
иногда называют каноническими пропорциями – только идеальные пропорции
тела человека позволяют позицию с разведенными руками и ногами вписать в
круг, а с разведенными руками и сведенными ногами – в квадрат [2].

13
 а б
Рис. 3. Пропорции женской фигуры

Рис. 4. «Витрувианский человек» Леонардо Да Винчи

14
 Рис. 5. Пропорциональные отношения: а – в египетском треугольнике;
б – пропорции «золотого сечения»

1.2. Состав работы

1.2.1. Ознакомиться с теоретическим материалом по теме.
1.2.2. Определить местоположение классических антропометрических
точек на теле человека.
1.2.3. Снять основные размерные признаки человеческой фигуры.
Сравнить с размерными признаками типовой фигуры в соответствии с ГОСТ.

1.3. Самостоятельная работа

1.3.1. Выписать основные размерные признаки типовой фигуры для
макетирования в соответствии с манекеном.

15
 Практическая работа 2. Подготовка манекена к наколке

Время, отводимое на работу в аудитории, – 6 ч;

самостоятельная работа – 3 ч.

Цель работы:
– познакомиться с основными понятиями моделирования одежды
муляжным методом и методом наколки;
– подготовить манекен к наколке.

2.1. Методические указания

2.1.1. Муляжный способ – метод обработки формы известного изделия в

соответствии с техническим эскизом для уточнения и коррекции его в
натуральную величину. Форма может быть получена любым методом:
– наколкой деталей, выкроенных по лекалам в соответствии с базовой
конструкцией;
– поиск объемной формы на стандартном манекене из «оптимального»
куска макетного материала с последующим построением рабочих лекал по
наколке. Муляж используется при проведении примерок в процессе пошива
одежды.

2.1.2. Метод наколки – метод моделирования одежды, в котором

основой является творческий поиск объемной формы на индивидуальном
манекене или фигуре человека в соответствии с художественным эскизом
модели. Метод применяется при накалывании простых и сложных форм, а
также при моделировании на нестандартную фигуру.
Наколка и муляж – очень близкие понятия и иногда их сложно
разграничить. В высокой моде процесс работы над новой моделью
традиционно начинают с наброска эскиза модели и макета изделия методом
наколки. Только потом создается художественный эскиз.
Оба метода подходят для работы с любым материалом, в том числе и с
трикотажем.
Макетный материал должен соответствовать по свойствам основному
материалу для модели. Трикотаж обладает широким диапазоном
растяжимости. Поэтому при выборе трикотажного полотна для макета,
необходимо сопоставить свойство растяжимости основного и макетного
трикотажа. Вертикальное направление в трикотаже соответствует
направлению петельного столбика, горизонтальное – петельному ряду.
Исключение составляют полотна с многосистемных кругловязальных машин,
в которых перекос петельного столбика заметен.

16
 2.1.3 Подготовка манекена к наколке
На поверхность манекена прокладывают тесьму по основным линиям
измерения и симметрии фигуры, а также по конструктивным линиям изделия в
соответствии с эскизом [3] (рис. 6). Ширина тесьмы 0,5–0,7 см. Все
конструктивные линии женской одежды принято намечать по правой стороне
манекена, а мужской одежды – по левой. Середину тесьмы совмещают с
намеченной линией на манекене, прикалывают булавками, совмещая середину
тесьмы с линией на манекене.

Рис 6. Линии манекена

2.1.4. Линии манекена:

1-1 средняя задняя линия;
2-2 средняя передняя линия;
3-3 линия горловины (по основанию шеи);
4-4 линия груди (горизонтально через наиболее выступающие точки
груди);
5-5 линия талии (горизонтально через наиболее вдавленные части на
боковых стенках туловища);
6-6 линия бедер (горизонтально на 20 см ниже линии талии);
7-7 линия ширины груди (примерно на 10 см выше линии груди и
параллельно ей, отрезок 7-7 равен мерке ширины груди);

17
 8-8 линия ширины спины (примерно на 10 см выше линии груди и
параллельно ей, отрезок 8-8 равен мерке ширины спины);
9-9 линия плечевого шва (от основания шеи до плечевой точки, отрезок
1–9 равен примерно 7 см);
10-10 линия бокового шва (по боку, на уровне плечевой точки,
вертикально вниз до низа манекена или по эскизу);
11-11 линия проймы;
9-10 глубина проймы (16–17 см);
12-12 линия рельефа переда (отрезок 9–12 равен приблизительно 4,5 см)
проходит через выступающую точку груди и далее вертикально вниз или по
эскизу;
13-13 линия рельефа спинки проходит через выступающую точку
лопаток и вертикально вниз или по эскизу;
14-14 линия середины бочка переда;
15-15 линия середины бочка спинки.
Фотографии подготовленного к наколке манекена даны на рис. 7.

Рис. 7. Подготовленный к наколке манекен

18
 2.2. Состав работы
2.2.1. Ознакомиться с теоретическим материалом по теме.
2.2.2. Подготовить манекен к работе в соответствии с методическими
указаниями п. 2.1.3.

2.3. Самостоятельная работа

Пришить вручную проложенную тесьму к манекену швейной ниткой в
цвет тесьмы.

Практическая работа 3. Получение макета основы лифа женского

трикотажного жакета прямого силуэта

Время, отводимое на работу в аудитории, – 6 ч;

самостоятельная работа – 3 ч.

Цель работы – получить практические навыки создания формы основы

лифа трикотажного жакета прямого силуэта муляжным методом из макетного
трикотажного полотна.

3.1. Методические указания

3.1.1. Исторически сложилось так, что основное внимание уделялось

моделированию лифа. Все изменения в моде, прежде всего, касаются формы
лифа, его плечевого пояса, формы рукавов, воротников, карманов и других
деталей. Форма лифа выявляет форму груди, подчеркивая или делая ее более
плоской. В современной моде встречаются разные силуэты и конструкции
форм лифа: плотно прилегающей формы, полуприлегающей формы, прямой
свободной формы, мягкой формы, усложненной формы.
Для накалывания выбираем лиф прямой формы плотно прилегающей в
плечевом поясе. Прилегание создается верхними нагрудными вытачками и
вытачками на выпуклость лопаток. Макет плотно сидит по линии бедер и
линия бокового шва направлена по вертикальной линии в пол.
3.1.2. Для наколки лифа выкраивают прямоугольные куски
трикотажного полотна.
Длина куска переда равна измерению от точки основания шеи до линии
бедер через выпуклость груди плюс 8 см. Ширина куска – от средней передней
линии манекена до линии бокового шва по линии бедер плюс 6 см.
Длина куска спинки равна измерению от точки основания шеи до линии
бедер через выпуклость лопаток плюс 8 см. Ширина куска от средней задней
линии манекена до линии бокового шва по линии бедер плюс 6 см.

19
Прямоугольные куски выкраиваются параллельно по петельному столбику и
петельному ряду.
На заготовке для переда прокладывают три строчки цветными нитками
по линии середины переда на расстоянии 2 см от среза вдоль петельного
столбика, по линии груди, линии талии вдоль петельного ряда.
На заготовке для спинки прокладывают три строчки цветными нитками
по линии середины спинки на расстоянии 2 см от среза вдоль петельного
столбика, по линии груди, линии талии вдоль петельного ряда.
Горизонтальные линии груди и талии на переде и спинке должны совпадать по
линии бокового шва (рис. 8).

Рис. 8. Заготовки полотна для наколки

3.1.3. Наколка переда. Заготовку накладывают на переднюю часть

манекена, совмещая строчку на середине переда с серединой манекена,
строчку по линии груди с линией груди манекена, строчку по линии талии с
линией талии манекена.
Наколку проводят в следующей последовательности: булавки 1, 2, 3 – по
средней линии; булавку 4 – в вершине горловины переда (полотно перед этим
радиально надрезают); булавку 5 в точке основания шеи сбоку, булавки 6, 7 –
по линии груди. Припуск на свободное облегание по линии груди составляет
2 см (рис. 9, а).

20
а б

в г
Рис. 9. Последовательность наколки переда
21
 Полотно в области проймы надсекают, не доходя до линии проймы
манекена, разглаживают заломы в сторону плеча. Излишек материала по
линии плеча забирают в верхнюю вытачку, которую направляют по линии
рельефа манекена (булавки – 8, 9 ,10) (рис. 9, б). Вид сбоку показан на рис. 9, в.
3.1.4. Наколка спинки аналогична наколке переда. Наколку проводят в
следующей последовательности: булавки 11, 12 – по средней линии; булавку
13 – в вершине горловины (полотно перед этим радиально надрезают);
булавки 14, 15 – по линии груди. Припуск на свободное облегание по линии
груди составляет 2 см (рис. 10).

а б

Рис. 10. Последовательность наколки спинки

Полотно в области проймы надсекают, не доходя до линии проймы

манекена, разглаживают заломы в сторону плеча. Излишек материала по
линии плеча забирают в вытачку на выпуклость лопаток, которую направляют
по линии рельефа манекена (булавки 16, 17) (рис. 10, а). Плечевой и боковой
срезы спинки подгибают, накладывают на перед так, чтобы сгиб располагался

22
по тесьме манекена, и закалывают булавками (рис. 10,б). На деталях лифа по
тесьме манекена намечают мелом линии горловины, проймы, бокового шва,
вытачки. Булавки из лифа вынимают, детали переда и спинки расправляют на
столе, уточняют линии каждой детали по шаблонам лекал.
Детали подкраивают, оставляя припуски на швы по срезам боковому,
плечевому, проймы и горловины 1 см (рис. 11).

Рис. 11. Детали переда и спинки

Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и резцом переводят на

нее контуры деталей, линии середины, вытачки, контрольные точки по
боковому шву. Бумажные лекала вырезают по контуру без припусков на швы,
проверяют правильность путем сопряжения контурных линий. На лекалах
указывают название детали, размер изделия (рост, обхват груди третий, обхват
бедер), линию талии и контрольные точки для точной сборки. Общие правила
выполнения чертежей деталей наколок приведены в Приложении А.
3.1.5. Верхняя вытачка на полочке может быть перенесена в новое
направление методом шаблонов и засечек [4] (рис. 12). По методу шаблона из
бумаги вырезают вспомогательное лекало – копию оригинала, наносят на него
линию нового направления вытачки, по которой его разрезают и разводят,
23
соединяя встык стороны исходной вытачки. Способ засечек относится к
графическим методам переноса вытачек. Намечают направление новой
вытачки Г71, из точки Г7 проводят дуги через все наиболее характерные точки
чертежа, пересекающие исходную вытачку в двух точках. Измеряют
расстояние по хорде дуги 2 и 2’ и откладывают эту величину по хорде дуги
Г71, получая точку 1’. Соединив 1 и 1’ получают новое направление вытачки.
Для нахождения нового положения вершины бокового среза длину хорды 4 –
4’ откладывают по соответствующей дуге вверх от точки 3, получая точку 3’.
Остальные точки находят аналогично, при их последовательном соединении
получают новую линию проймы.

Рис. 12. Перенос верхней вытачки в новое направление на полочке методом

шаблонов и засечек

3.1.6. Макет лифа сметывают и примеряют на манекене.

3.2. Состав работы

3.2.1. Ознакомиться с теоретическим материалом по теме.
3.2.2. Произвести наколку лифа трикотажного жакета прямого силуэта
из макетного трикотажного полотна в соответствии с методическими
указаниями.
3.2.3. Сметать макет основы лифа жакета и провести примерку.

3.3. Самостоятельная работа

3.3.1. Разобрать макет. Перевести линии основы лифа жакета на бумагу.
3.3.2. Подкроить детали макета по лекалам с учетом припуска на швы.
3.3.3. Собрать готовый макет.
24
 Практическая работа 4. Получение макета лифа женского
трикотажного жакета прилегающего силуэта

Время, отводимое на работу в аудитории, – 6 ч;

самостоятельная работа – 3 ч.

Цель работы – получить практические навыки создания формы лифа

трикотажного жакета приталенного силуэта муляжным методом из макетного
трикотажного полотна.

4.1. Методические указания

4.1.1. Лиф приталенного силуэта состоит из переда и спинки.

Прилегание к фигуре создают нагрудные вытачки и вытачки по линии талии.
Наколку лифа проводят по правой стороне манекена.
4.1.2. Прилегание к фигуре на линии талии достигается вытачками по
линии рельефа переда и линии рельефа спинки и частично вытачкой в боковом
шве. Разницу между обхватом бедер и обхватом талии делят на шесть и
получают приблизительный раствор талевых вытачек.
4.1.3. Булавки 1, 2, 3 закалываются последовательно на линии талии в
пересечении с линией рельефа переда и бокового шва, с линией рельефа
спинки и бокового шва. При закалывании вытачек необходимо строго
соблюдать горизонтальность петельного ряда и избегать перенапряжения
петельной структуры трикотажа в области талии и бедер (рис. 13, а).
4.1.4. Направление талевых вытачек может располагаться по линиям
рельефов или отклоняться от них, подчеркивая стройность фигуры.
4.1.5. Булавки 4, 5, 6 на полочке и 9, 10, 11 на спинке закалывают
вытачку, которая направлена от талии вверх, булавки 7, 8 на полочке и 12, 13,
14 на спинке закалывают вытачку, которая направлена от талии вниз к
выступающим точкам живота и ягодиц (рис 13, б, в). Вытачки необходимо
закладывать аккуратно, тщательно добиваясь хорошего прилегания к фигуре.
4.1.6. Затем скалывают боковой шов (рис. 13, г). Для этого
подворачивают излишек материала сбоку полочки и накладывают на спинку,
сдвигая боковой шов к спинке на 1см. При выполнении этой операции
необходимо все время проверять вертикальность бокового шва.
На деталях лифа по тесьме манекена намечают мелом линии горловины,
проймы, бокового шва, вытачки. Булавки из лифа вынимают, детали переда и
спинки расправляют на столе, уточняют линии каждой детали по шаблонам
лекал. Талевые вытачки уравнивают относительно середины вытачки и
проверяют симметричность сторон вытачки.

25
 а б

в г
Рис. 13. Последовательность наколки лифа прилегающего силуэта

26
 Детали подкраивают, оставляя припуски на швы по срезам боковому,
плечевому, проймы и горловины 1 см. Уточненные детали лифа накладывают
на бумагу и резцом переводят на нее контуры деталей, линии середины,
вытачки, контрольные точки по боковому шву. Бумажные лекала вырезают по
контуру без припусков на швы, проверяют правильность путем сопряжения
контурных линий. На лекалах указывают название детали, размер изделия
(рост, обхват груди третий, обхват бедер), линию талии и контрольные точки
для точной сборки.
4.1.7. Макет лифа сметывают и примеряют на манекене.

4.2. Состав работы

4.2.1. Произвести наколку лифа трикотажного жакета прилегающего
силуэта из макетного трикотажного полотна в соответствии с методическими
указаниями.
4.2.2. Сметать макет лифа жакета и провести примерку.

4.3. Самостоятельная работа

4.3.1. Разобрать макет. Перевести линии вытачек на детали лифа на
бумаге.
4.3.2. Подкроить детали макета по лекалам с учетом припуска на швы.
4.3.3. Сметать готовый макет.

Практическая работа 5. Получение макета лифа женского

трикотажного жакета прилегающего силуэта с вертикальными
рельефами

Время, отводимое на работу в аудитории, – 6 ч;

Самостоятельная работа – 3 ч.
Цель работы – получить практические навыки создания формы лифа
женского жакета приталенного силуэта с вертикальными рельефами
муляжным методом из макетного трикотажного полотна.
5.1. Методические указания
5.1.1. Лиф приталенного силуэта с вертикальными рельефами состоит из
двух деталей переда (центральная часть переда и бочок переда) и спинки
(центральная часть спинки и бочок спинки). Нагрудная вытачка и вытачка по
линии талии переводятся в линию рельефа. Наколку лифа проводят по правой
стороне манекена.
5.1.2. Для наколки лифа выкраивают прямоугольные куски
трикотажного полотна в количестве четырех заготовок. Для центральной части
27
переда вырезают четырехугольный кусок трикотажного полотна. Ширина
заготовки равна расстоянию, измеряемому по линии бедер, от средней линии
манекена до линии рельефа плюс 6 см. Высота заготовки измеряется по линии
рельефа от плечевой точки до линии бедер плюс 3 см. Для бочка переда
вырезают четырехугольник высотой от плечевого среза до линии бедер,
которую измеряют по линии рельефа плюс 3 см, шириной, равной расстоянию
по линии бедер до линии бокового шва плюс 6 см. На заготовках центральных
частей ручным способом прокладывают линии середины переда и спинки,
линии груди и талии. На заготовках бочков переда и спинки прокладывают
линии груди и талии.
5.1.3. Булавки 1, 2, 3 закалываются последовательно на средней линии
центральной части переда, совмещая со средней линии манекена, в
пересечении с линией груди, талии, бедер и линией горловины. Затем
заготовка надсекается радиально до линии горловины и закалывается булавка
4 (рис. 14, а). Мелом наносится линия рельефа, линия горловины и линия
плечевого среза. Центральная часть переда подкраивается с учетом припуска
на швы 1 см.
5.1.4. Заготовку бочка переда прикалывают по долевой линии к линии
середины бочка манекена, совмещая линии груди и линии талии (булавки 5, 6,
7, 8, 9, 10). Заготовка радиально надсекается до линии проймы, разглаживается
без складок и заправляется под центральную часть переда по линии рельефа.
Мелом наносятся линии проймы, плечевого среза и рельефа (рис. 14, б).
5.1.5. Булавки 11, 12 ,13, 14 и 15, 16, 17, 18, 19, 20 закалываются на
деталях спинки в такой же последовательности, как указано в п. 5.1.3, 5.1.4
(рис. 14, в, г). Линии рельефов необходимо закладывать аккуратно, тщательно
добиваясь хорошего прилегания к фигуре. Детали спинки подкраивают,
добавляя к припуску на шов 1см.
5.1.6. Затем скалывают боковой шов. Для этого подворачивают излишек
материала сбоку полочки и накладывают на спинку, сдвигая боковой шов к
спинке на 1см. При выполнении этой операции необходимо все время
проверять вертикальность бокового шва (рис. 15). На деталях лифа по тесьме
манекена уточняют мелом линии горловины, проймы, бокового шва, рельефа.
Булавки из лифа вынимают, детали переда и спинки расправляют на столе,
уточняют линии каждой детали по шаблонам лекал.
5.1.7. Детали подкраивают, оставляя припуски на швы по срезам
боковому, плечевому, проймы, рельефа и горловины 1 см. Уточненные детали
лифа накладывают на бумагу и резцом переводят на нее контуры деталей,
линии середины, контрольные точки по боковому шву. Бумажные лекала
вырезают по контуру без припусков на швы, проверяют правильность путем
сопряжения контурных линий. На лекалах указывают название детали, размер
изделия (рост, обхват груди третий, обхват бедер), линию талии и
контрольные точки для точной сборки.
28
 а б

в г
Рис. 14. Последовательность наколки лифа приталенного силуэта с
вертикальными рельефами

29
 Рис. 15. Соединение полочки и спинки

5.1.8. Макет лифа сметывают и примеряют на манекене.

5.2. Состав работы

5.2.1. Произвести наколку лифа трикотажного жакета прилегающего
силуэта с вертикальными рельефами из макетного трикотажного полотна в
соответствии с методическими указаниями.
5.2.2. Сметать макет лифа жакета и провести примерку.

5.3. Самостоятельная работа

5.3.1. Разобрать макет. Перевести линии вертикального рельефа на
детали лифа на бумаге.
5.3.2. Подкроить детали макета по лекалам с учетом припуска на швы.
5.3.3. Собрать готовый макет.

30
 Практическая работа 6. Получение макета основы прямого
одношовного рукава

Время, отводимое на работу в аудитории, – 6 ч;

самостоятельная работа – 3 ч.

Цель работы – получить практические навыки создания формы втачного

одношовного рукава муляжным методом из макетного трикотажного полотна.

6.1. Методические указания

6.1.1. Подготовить прямоугольный кусок трикотажного полотна для

выполнения макета рукава. Для этого, предварительно по макету лифа,
измеряют длину и высоту проймы. Длина прямоугольного куска равна мерке
длины руки от плечевой точки до запястья плюс 5–6 см., ширина куска равна
ширине рукава, которую определяют равной длине проймы минус 10 см и
плюс 2–3 см. Полотно складывают пополам, при этом петельный столбик
должен проходить по сгибу. Определяют высоту оката, равную высоте проймы
минус 1 см и плюс 1,5 см на припуск ко шву по окату. Наносят линию
основания оката, линию локтя на макетное полотно перпендикулярно к линии
сгиба. По линии оката откладывают ширину рукава, затем по линии низа
рукава – ширину низа рукава и соединяют их меловыми линиями (рис. 16).
Рукав подкраивают, оставляя припуск на швы 1,5 см. Наколку рукава проводят
на макетную руку к макету лифа.
6.1.2. Наколку основы втачного рукава выполняют в следующей
последовательности:
– боковой срез рукава сметывают;
– 1-ю булавку накалывают внизу проймы рукава, совмещая боковые
швы лифа и рукава (рис. 17,а);
– 2-я булавка скалывает вершину оката по средней линии рукава с
линией плечевого шва (рис. 17, б);
– 3-й и 4-й булавками рукав накалывают на линии ширины груди и
спины. При накалывании рукава 3-й и 4-й булавками проверяют положение
горизонтальной линии между ними (рис. 17, в, г).

31
 а) б

в г

Рис. 16. Подготовка полотна для выполнения макета рукава

32
 а б

в г

Рис. 17. Последовательность наколки рукава

33
 6.1.3. Проверяют положение и размеры рукава в пройме. Намечают
контрольные точки на уровне линии плеча, ширины спины, груди, для
правильного соединения рукава с проймой, подгибают линию низа рукава, при
этом линия низа должна быть горизонтальной (рис. 18).

Рис. 18. Положение рукава в пройме

6.1.4. Рукав откалывают от проймы, оставляя булавки в рукаве, рукав

расправляют на столе, уточняют линии оката, бокового шва, низа рукава и
подкраивают с учетом припуска на швы 1 см.
6.1.5. Уточненную деталь рукава накладывают на бумагу и резцом
переводят на нее контуры основы рукава, линии середины рукава, основания
оката, локтя и контрольные точки по окату рукава.
6.1.6. Макет рукава сметывают и соединяют с лифом, затем примеряют
на манекене. От правильной наколки рукава зависят красота пропорций и
посадка всей модели на манекене или на фигуре.
6.1.7. Прямой одношовный рукав служит основой для дальнейшей
разработки других форм рукавов: равномерно расширенного книзу; со
сборками по окату или на манжете, узкого с локтевой горизонтальной или
вертикальной вытачкой и другие формы. При этом используются приемы
параллельного, конического или комбинированного расширения (заужения).

34
 На основе прямого одношовного рукава получают рукав покроя реглан
[4] (рис. 19).

Рис. 19. Разновидности рукавов покроя реглан

Обычной реглан (рис. 19, а). Линия проймы начинается на 2–4 см. ниже
точек вершины горловины переда и спинки и оформляется в соответствии с
эскизом модели плавной линией, идущей в направлении углов подмышечных
впадин.
Нулевой реглан (рис. 19, б). Линия проймы начинается от вершины
горловины переда и спинки и оформляется в соответствии с эскизом модели
плавной линией, идущей в направлении углов подмышечных впадин.
Реглан-погон (рис. 19, в). Линия проймы идет параллельно плечевому
срезу переда и спинки в соответствии с эскизом модели и переходит на уровне
35
сочленения руки с туловищем в плавную кривую и далее по линии проймы
втачного рукава.
Полуреглан (рис. 19, г). Линия проймы идет от середины плечевого среза
переда и спинки в соответствии с эскизом модели и переходит на уровне
сочленения руки с туловищем в плавную кривую и далее по линии проймы
втачного рукава.
Реглан–фантази (рис. 19, д). Линия проймы в верхней части может
принимать различные формы, например, переходить в кокетку, в соответствии
с эскизом модели, а в ее нижней части, на уровне сочленения руки с
туловищем, в плавную кривую и далее по линии проймы втачного рукава.
В трикотажных изделиях рукав покроя реглан одношовный без верхней
вытачки [5] (рис. 20).

Рис. 20. Чертежи полурегулярного трикотажного изделия покроя реглан

6.2. Состав работы

6.2.1. Получить макет втачного одношовного рукава муляжным методом
из макетного трикотажного полотна в соответствии с методическими
указаниями.
6.2.2. Сметать макет рукава жакета и провести примерку.

6.3. Самостоятельная работа

6.3.1. Разобрать макет рукава. Перевести линии основы втачного рукава
на бумагу
6.3.2. Подкроить деталь макета по лекалу с учетом припуска на швы.
6.3.3. Собрать готовый макет с рукавом.
36
 Практическая работа 7. Выполнение наколки воротника

Время, отводимое на работу в аудитории, – 3 ч;

самостоятельная работа 2 ч.
Цель работы – получить практические навыки создания формы
воротника муляжным методом из макетного трикотажного полотна.
7.1. Методические указания
7.1.1. Воротник – одна из наиболее распространённых деталей одежды,
выполняющих чисто декоративную и декоративно-защитную роль. Формы и
размеры воротников в женской одежде весьма разнообразны. По величине
воротники могут быть большие и малые. По форме различаются воротники
типовые и фантазийные. Воротник состоит из видимой части (отлета),
невидимой, которая притачивается к горловине, (стойки) и концов воротника.
7.1.2. Типовые воротники по способу притачивания к горловине
подразделяются на следующие виды:
– воротник-стойка располагается вокруг шеи почти вертикально и
состоит из одной стойки;
– воротник с застежкой доверху, с закрытой горловиной (стояче-
отложной состоит из отлета и стойки, плосколежащий, полуотложной);
– воротник с открытой горловиной и с лацканами (пиджачный, апаш,
отложной открытый);
– воротник цельнокроеный (шалька, матросский);
– фантазийный (хомут, драпированный).
При носке формируется линия перегиба воротника.
7.1.3. Форма воротника определяется конфигурацией линии отлета и
положением воротника относительно шеи. Линию отлета воротника
определяют на манекене при наколке. Положение воротника относительно
шеи зависит от конфигурации нижней линии стойки воротника и горловины
лифа, которые определяются ориентировочно перед наколкой. Стойка
воротника может быть цельнокроеная и отрезная (рубашечный воротник).
Линию отлета и концов воротника оформляют по модели. Конфигурация
нижней линии стойки трикотажного воротника может изменяться от прямой
линии (воротник стойка, вязаный по контуру) до кривой, аналогичной линии
горловины лифа (воротник плосколежащий) (рис. 21) [1]. Высота прогиба
линии ОВ стойки отложного воротника может быть от 2 до 10 см. Чем меньше
прогиб, тем воротник выше располагается по шее. На трикотажных
воротниках линия прогиба может доходить до 2 см, либо равняться 0 при
вязании воротника по контуру (рис. 22) [5].

37
 Рис. 21. Линия стойки воротника:
а – изменение формы линии стойки воротника;
б – определение линии стойки плосколежащего воротника

а б
Рис. 22 Чертежи отложных воротников: а – пришивных; б – соединяемых
с изделием на кеттельной машине

7.1.4. Наколку воротника можно выполнять, используя бумагу или

макетное полотно. Для этого, предварительно по макету лифа, измеряют длину
горловины лифа от середины спины до середины переда. Длина
прямоугольного куска равна мерке длины горловины плюс 8 см, высота куска
равна 16 см плюс 2–3 см. Полотно прямоугольной формы складывают
пополам, при этом петельный ряд должен проходить по сгибу. Заготовку
38
воротника прикладывают к линии горловины манекена, устанавливая нужный
эффект отставания воротника от шеи. Расширение горловины лифа для
отстоящего воротника может быть выполнено по всей линии горловины или
на ее отдельных участках. Воротник накрывают сверху макетом лифа. Мелом
наносят линию соединения воротника с горловиной лифа, затем воротник
подкраивают, оставляя припуск на швы 1,5 см. Наколку воротника проводят в
следующей последовательности:
– середину воротника совмещают с серединой горловины спинки и
накалывают 1-й булавкой накладным швом;
– 2-я булавка накалывается на верхний край застежки в соответствии с
эскизом;
– 3-я булавка вкалывается в вершину горловины.
7.1.5. После того как положение воротника относительно шеи найдено,
приступают к оформлению отлета и концов воротника. При оформлении
отлета необходимо проверить ширину воротника на уровне плечевых швов и в
концах, положение его относительно линии проймы и линии груди. По линии
спины отлет должен перекрывать линию втачивания воротника в горловину не
менее чем на 0,5 см. Линию отлета намечают мелом. Положение, размер и
форма концов воротника должны быть увязаны с застежкой, уступами
лацканов.
7.1.6. После наколки воротника по булавкам намечают нижнюю линию
стойки воротника, линию горловины лифа, контрольные точки. Воротник
подкраивают с учетом припусков на швы. Кроеный воротник состоит из двух
воротников верхнего и нижнего. Один из воротников, по выбору, может быть
продублирован для получения более жесткой формы. Стояче-отложной
воротник, вывязанный по контуру, имеет трапециевидную форму. Для
достижения прогиба в центре воротника вводится ластичный участок.
7.1.7. Уточненную деталь воротника накладывают на бумагу и резцом
переводят на нее контуры детали, контрольные точки для соединения
воротника с горловиной.
7.1.8. Макет воротника сметывают и соединяют с лифом, затем
примеряют на манекене. Уточняют вид застежки и способ оформления борта
подбортом.
7.2. Состав работы
Выполнить наколку воротника муляжным методом из макетного
трикотажного полотна в соответствии с методическими указаниями.
7.3. Самостоятельная работа
7.3.1. Перевести линии воротника на бумагу.
7.3.2. Подкроить деталь воротника по лекалу с учетом припуска на швы.
7.3.3. Сметать макет воротника, соединить с макетом жакета и провести
примерку.
39
 Практическая работа 8 Выполнение наколки основы прямой юбки

Время, отводимое на работу в аудитории, – 6 ч;

самостоятельная работа – 3 ч.

Цель работы – получить практические навыки создания формы прямой

юбки муляжным методом из макетного трикотажного полотна.

8.1. Методические указания

8.1.1. Юбка — это нижняя часть одежды (женской, детской, мужской).

Юбка является самостоятельным видом одежды (видом ассортимента), а
также может быть частью комплекта или ансамбля. Юбка имеет
конструктивные пояса по линии талии и по линии бедер, которые
прокладываются тесьмой на манекене или на живой фигуре. Юбка может
опираться на линию талии, на линию бедер или висеть на бретелях, т.е.
опираться на плечевой пояс. Линия талии в связи с модными тенденциями
время от времени перемещается по вертикали: то подчеркивает талию, то
спускается на бедра, то располагается под грудью.
8.1.2. Формы юбок весьма разнообразны и зависят от конструкции:
– юбка прямая, узкая с одним швом сзади или спереди, с двумя
боковыми швами, с рельефами, с запахом. Сюда же относится и
этническая «юбка-саронг» в виде обернутого вокруг бедер куска ткани;
– юбка двухшовная, чуть расширенная книзу, в форме трапеции, или
суженная книзу, в виде бочонка;
– юбка из клиньев, из трех и более;
– юбка в складку, юбка-плиссе, юбка-гофре;
– юбка прямая или расширенная книзу, присборенная, многоярусная,
с оборками или воланами;
– юбка покроя «клеш» (1/4 «солнца», 1/2 «солнца», или
«полусолнце», «солнце»). Такие юбки дают при посадке на фигуре
красивые фалды, но их необходимо оттягивать при помощи грузиков для
выравнивания низа юбки;
– юбка с клиньями «годе», с расширением от линии бедер, с
цельнокроеными или со вставными клиньями. Число клиньев в такой юбке
колеблется от четырех до десяти. Чем больше число клиньев «годе» в юбке,
тем красивее лежат фалды;
– юбка бесшовная из трикотажа.
8.1.3. Получение наколки основы прямой одношовной юбки
Юбка с одним швом сзади и вытачками на линии талии – классическая
одношовная юбка. На основе этой юбки можно сделать наколку двухшовной

40
юбки с боковыми швами. Для этого снимают следующие мерки: полуобхват
талии, полуобхват бедер, длина юбки по боку.
8.1.4. Подготовка трикотажного полотна для макета. Взять
прямоугольный кусок трикотажа размером: (полуобхват бедер плюс 2–3
см) х (длина юбки плюс подгиб 2–3 см).
8.1.5. Этапы наколки одношовной юбки (рис. 23) [1]
Заколоть 1-ю булавку на пересечении середины переда с линией талии;
макетное полотно расположить вертикально по петельному столбику, оставляя
запас материала 3–4 см сверху, так чтобы можно было заколоть бок на линии
талии.
2-й булавкой заколоть на линии бедер на средней линии переда.
Сбоку, на пересечении линии бокового шва и линии бедер, поставить
3-ю булавку. Для удобства по линии бедер можно проложить контрастную
нитку по петельному ряду.
4-ю булавку заколоть на пересечении линии талии и середины спины.
Здесь необходимо особенно внимательно следить за вертикальностью
петельного столбика.
Затем излишки материала по линии талии нужно распределить и заложить
в вытачки на переднем полотнище, заднем и по боковому срезу. Раствор этих
вытачек определяется разницей между полуобхватом бедер и полуобхватом
талии. Боковую вытачку располагают по линии бокового шва манекена с
отклонением в сторону спинки на 1,5–2 см.
Вытачки формируются так, чтобы не было складок, излишнего
скопления полотна на концах вытачек. Число вытачек может быть различным:
три и более. Направление вытачек спереди и сзади должно учитывать форму
бедер, ягодиц и живота. Эти вытачки могут не быть строго вертикальными или
параллельными боковой линии силуэта, если бедра очень крутые. Необходимо
найти «золотую середину» между вертикалью и направлением линии бока. При
закладывании вытачек нельзя допускать перекоса петельной структуры.
Определив раствор вытачки, ее закалывают булавками в трех местах: у
основания, на середине и на конце. Заднюю вытачку закладывают по линии
рельефа спинки, переднюю – по линии рельефа переда. Заколов вытачки,
линию талии дополнительно обкалывают булавками, проверяя посадку юбки.
Для точного определения линии талии можно проложить тесьму и снова
скорректировать линию талии. Потом проверяют длину юбки спереди, сзади,
сбоку, замеряя линейкой расстояние от подола юбки до пола.
8.1.6. Затем линию талии, вытачки, середину переда и спинки обводят
мелом, снимают с манекена, вынимая булавки; раскладывают на столе и
уточняют макет, исправляя случайности в обводке линий, пользуясь линейкой
и лекалом и переводят на бумагу (рис 24).
8.1.7. Современное моделирование предлагает разные варианты
оформления приталенности трикотажной юбки. Передние и задние вытачки
41
могут быть частично переведены в боковой шов или заменены посадкой на
пояс из эластомерной тесьмы.

Рис 23. Наколка юбки

Рис. 24. Схема лекала прямой юбки

42
 8.2. Состав работы
8.2.1. Выполнить наколку основы прямой юбки муляжным методом из
макетного трикотажного полотна в соответствии с методическими указаниями.
8.2.2. Сметать макет юбки и провести примерку.

8.3. Самостоятельная работа

8.3.1. Перевести линии юбки на бумагу.
8.3.2. Подкроить детали юбки по лекалу с учетом припуска на швы.

Рекомендуемая литература
Основная
1. Соснина, Н. О. Макетирование костюма [Электронный ресурс]: учеб.
пособие с грифом / Н. О. Соснина. – Электрон. текстовые данные. – Омск:
Омский гос. ин–т сервиса, 2012. – 113 c. – Режим доступа: – ЭБС
«IPRbooks», http://www.iprbookshop.ru/18255
Дополнительная
2. Сотскова, О. П. Верхние трикотажные изделия [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / О. П. Сотскова. – Электрон. текстовые данные. – Иваново:
Иван. гос. политехн. ун–т, ЭБС АСВ, 2013. – 264 c.
http://www.iprbookshop.ru/25501.
3. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления
одежды из различных материалов: учеб. пособие: [в 2 ч.] / Н. М.
Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. Ч. 1 :
Конструирование одежды. – 2007. – 256 с.
4. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления
одежды из различных материалов : учеб. пособие : [в 2 ч.] / Н. М.
Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. – М. : Академия, 2007. Ч. 2 :
Технология изготовления одежды. – 2007. – 287 с.
5. Фот, Ж. А. Системы геометрического пропорционирования в
конструировании швейных изделий [Электронный ресурс]: монография /
Ж. А. Фот, В. Ю. Юрков. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский гос.
ин–т сервиса, 2012. – 101 c. http://www.iprbookshop.ru/12703
6. Кузнецова, М. М. Художественная структура современного авторского
женского костюма : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / М.
М. Кузнецова ; СПГУТД. – СПб. : СПГУТД, 2011. – 134 с.

43
 Список использованных источников

1. Козлова, Т. В. Моделирование и художественное оформление женской

и детской одежды / Т. В. Козлова, Л. Б. Рытвинская, З. Н. Тимашева. – М.:
Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.
2. Гуссейнов, Г. М. Композиция костюма: учеб. пособие / Г. М.
Гуссейнов и др. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 432 с.
3. Сухарева А. М. Формообразование и макетирование одежды : учеб.
пособие / А. М. Сухарева, И. Ю. Лисенкова. – СПб. : СПГУТД, 2003. – 60 с.
4. Шершенева, Л. П. Конструирование женской одежды на типовые и
нетиповые фигуры / Л. П. Шершенева. – М. : Легкая индустрия, 1980 – 232 с.
5. Кузнецова, Л. А. Конструирование трикотажных изделий / Л. А.
Кузнецова, З. Ф. Казакова, А. А. Карцева. – М. : Легкая индустрия, 1972. – 264 с.

44
 ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ НАКОЛОК

И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Чертежи деталей наколок должны быть выполнены в соответствии с

основными правилами:
1. Перенести контуры детали на миллиметровую бумагу при помощи
портновского резца. Одновременно на чертеж перенести все конструктивные
линии и точки (линию груди, талии, середины деталей полочки и спинки,
контрольные надсечки, расположение нити основы и пр.)
2. Оформить скопированные на миллиметровую бумагу линии деталей
наколок при помощи линеек и чертежных лекал.
3. Отвести запроектированные по срезам припуски на сметывание или
стачивание деталей наколки. Для наколки женского платья из макетной ткани
типа бязи достаточно по всем срезам запроектировать припуски 1,0 см.
4. Проверить сопряжение срезов деталей на участках плечевого среза,
пройм, горловины и бокового среза. Следует обратить внимание на
перпендикулярность линии талии к линиям середины переда и спинки.
5. Нанести на чертежи деталей наименование деталей, положение нити
основы, а также возможную посадку на участках плечевых срезов и линий
рельефов полочки и спинки.

45