Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

На правах рукописи

Москвин Алексей Юрьевич

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ

РЕТРОСПЕКТИВНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Специальность 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:
доктор технических наук,
профессор Е.Я. Сурженко

Санкт-Петербург – 2015
 ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… 5
1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОТОТИПОВ,
ИНФОРМАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДАННОГО ПРОЦЕССА……………………...……………………………… 10
1.1 Исследование специфики проектных задач в разработке
конструкций изделий на основе исторических прототипов………... 10
1.2 Систематизация практики проектирования авторских моделей
одежды на основе ретроспективного анализа конструктивных
решений………………………………………………………………… 13
1.3 Разработка базы данных «Современные модели одежды с
историческим кроем» ……………………………………………….. 20
1.4 Результаты исследований исторического костюма, как
информационное обеспечение процесса проектирования
современной одежды……………………………………………...…... 23
1.5 Обзор методов художественно-конструктивного анализа
исторического костюма ………………………………………………. 34
1.6 Исследование соответствия методов проектирования
современного костюма задачам разработки изделий на основе
исторических конструктивных решений……………………………. 40
Выводы по главе 1…………..………………………………………… 47
2 ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА …... 49
2.1 Исследование ассортимента мужской плечевой одежды XIX в... 49
2.2 Ретроспективный анализ методов проектирования одежды……. 54
2.3 Формирование параметрического описания конструктивных
решений мужской плечевой одежды XIX в………..………………… 62
2.4 Кластерный анализ параметров конструктивных решений,

2
 определяющих силуэтную форму костюма………………………… 70
2.5 Разработка базы данных конструктивных решений
исторических прототипов……………………………………………... 73
Выводы по главе 2……………………………………………………. 79
3 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И
АЛГОРИТМОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ МУЖСКОЙ ПЛЕЧЕВОЙ
ОДЕЖДЫ …………………………………………………………………….. 81
3.1 Сравнительный анализ исторических и современных
антропометрических исходных данных конструирования…………. 81
3.1.1 Выявление современных аналогов мерок XIX в………... 81
3.1.2 Сопоставление исторических и современных величин
размерных признаков условно-типовых фигур……………….. 84
3.2 Анализ конструктивных решений мужской одежды XIX в…….. 93
3.2.1 Типизация конструктивных решений мужской
плечевой одежды XIX в……………….……………….……….. 93
3.2.2 Выявление аутентичных алгоритмов построения
чертежей…………………………………………………………. 98
3.2.3 Анализ величин и распределения прибавок стана во
взаимосвязи с силуэтной формой костюма…………………… 103
3.2.4 Топология и величины формообразующих растворов
плечевой одежды в исторических чертежах…………………. 105
Выводы по главе 3…………………………………………….……… 109
4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 2D И 3D
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРОВ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОТОТИПОВ…..…………………… 110
4.1 Разработка модуля параметрического конструирования одежды
на основе конструктивных решений XIX в………………………….. 110
4.2 Формирование алгоритмов трехмерного проектирования
изделий по параметрам чертежей прототипов………………………. 116
4.3 Определение проекционных параметров одежды на основе

3
 параметров плоских конструктивных решений прототипов XIX в... 125
4.4 Составление схем конструктивного моделирования
современных чертежей на основе параметров исторических
прототипов…………………………………………………………...… 128
Выводы по главе 4……………………………………………………. 142
5 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
НА ОСНОВЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ………………………………………….. 143
5.1 Обобщение и апробация разработанных элементов
методического и информационного обеспечения …………………... 143
5.2 Разработка составляющих процесса проектирования одежды на
основе ретроспективного анализа конструктивных решений……… 148
5.3 Модернизация структуры проектной деятельности
специалистов…………………………………………………………… 151
Выводы по главе 5…………………………………..……..…...……… 155
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………..……………..…….….………... 156
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………..…….……….….……... 158
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………….……………………... 174
ПРИЛОЖЕНИЕ А: Каталог «Исторический крой в моделях
современных авторских коллекций одежды»………..…........………..….. 174
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Фрагменты базы данных «Современные модели
одежды с историческим кроем»……………………………………………. 184
ПРИЛОЖЕНИЕ В: Параметрическое описание кроя мужской плечевой
одежды 19 века………………………………………………………………. 198
ПРИЛОЖЕНИЕ Г: Исходные данные и результаты кластерного анализа.. 214
ПРИЛОЖЕНИЕ Д: Фрагменты «Базы данных кроя мужской одежды 19
века»……………………………….……………………………..…………... 221
ПРИЛОЖЕНИЕ Е: Свидетельства о регистрации баз данных……………. 233
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: Акты внедрения результатов диссертационной
работы…………………….………………..………………………………… 236

4
 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Проектирование швейных изделий на основе

ретроспективных исследований конструктивных решений прототипов
широко востребовано в современной практике разработки авторских моделей
одежды, костюма для кинопроцесса, театра, музейного дела, военно-
исторической реконструкции. Несмотря на разнородность проектных задач,
во всех сферах проектирования одежды на основе исторических прототипов
требуется разносторонний анализ исходных конструктивных решений,
способствующий формированию методического и информационного
обеспечения процесса рационального и точного проектирования.
В настоящее время отсутствуют исследования, систематизирующие и
обобщающие инженерные методы построения конструкций одежды в
ретроспективе применительно к современному проектированию швейных
изделий. Актуальна разработка универсальных методов построения базовых
и модельных конструкций изделий, основанных на закономерностях
построения и параметрах чертежей в аутентичных методиках.
Ретроспективный системный анализ конструктивных решений
мужской одежды позволяет разработать алгоритмы построения чертежей
одежды на основе исторических конструктивных решений, применимые в
современной инженерной деятельности, которые могут быть реализованы в
системах автоматизированного плоскостного и трехмерного проектирования
одежды. Необходимо сформулировать качественные характеристики и
сформировать систематизированный базис параметров конструктивных
решений. Кроме того, чертеж, как результат процесса конструирования, не
может рассматриваться обособленно от антропометрических исходных
данных. Требуется сопоставление исторических и современных методов
измерения фигуры и антропометрических стандартов для определения
необходимого и достаточного набора измерений, а также учета эпохальной
изменчивости фигуры человека.

5
 Для реализации автоматизированного трехмерного проектирования
одежды на основе чертежей исторических прототипов необходим переход от
параметров плоских конструктивных решений к величинам проекционных
прибавок, раскрытие антропометрического соответствия изделий форме и
размерам современной фигуры, влияния расположения и величин
формообразующих растворов на внешнюю форму изделий.
В условиях жесткой конкуренции необходимо быстро и точно
выполнять полный цикл разработки и изготовления изделия, минимизируя
издержки. В современном проектировании одежды на основе исторических
прототипов отсутствует адекватное научно-методическое обеспечение,
определяющим является субъективный профессиональный опыт модельера-
конструктора. Цель соответствующих разработок в данной области -
рационализировать работу специалистов на каждом этапе проектирования
изделия. Необходим базис исторических конструктивных решений форм
одежды, качественные и количественные параметры отличительных черт
исторического костюма, алгоритмы придания современным изделиям
исторических форм и другие элементы методического и информационного
обеспечения, что подтверждает актуальность настоящего исследования.
Работа соответствует паспорту ВАК научной специальности 17.00.06
по областям исследований «Методы формообразования и
структурообразования художественных и промышленных изделий» и
«Методы расчета и изменения параметров проектирования».
Объектами исследования являются: системы конструирования,
антропометрии и чертежи мужской плечевой одежды. Предмет исследования
– закономерности построения исторических чертежей и конструирования
современной мужской одежды на их основе во взаимосвязи с
пространственной формой изделий.
Методы исследования. В работе использована общая методология
системного подхода к вопросам проектирования одежды. На отдельных
этапах работы использовались: художественно-конструктивный метод

6
анализа костюма, методы статистического многомерного анализа,
графические методы анализа данных, принципы алгоритмизации и
программирования в разработке параметрического модуля построения
чертежей.
Построение, сравнительный анализ чертежей и визуализация
трехмерных форм костюма производились в САПР СТАПРИМ, AutoCAD.
Статистическая обработка результатов измерений выполнена в программе
Starsoft Statistica.
Автор защищает:
• закономерности построения чертежей конструкций мужской
одежды XIX в., выявленные в результате ретроспективного анализа методов
конструирования и антропометрии;
• методику параметрического описания конструктивных решений
мужской плечевой одежды XIX в.;
• модуль параметрического конструирования мужской одежды на
основе исторических прототипов в 2d САПР;
• методику 3d проектирования пространственной формы и разверток
деталей мужской одежды с использованием совокупности параметров
исторических прототипов.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
• впервые проведен ретроспективный системный анализ
конструктивных решений, методов конструирования мужской одежды и
антропометрического описания формы и размеров тела человека;
• разработана методика параметрического описания и произведена
типизация конструктивных решений мужской плечевой одежды XIX в. по
совокупности качественных и количественных характеристик;
• разработан алгоритм построения разверток деталей одежды на
основе параметров чертежей прототипов рассматриваемого периода;

7
 • разработана методика перехода от линейных параметров к
проекционным конструктивным прибавкам, характеризующим
пространственные формы прототипов в системе СТАПРИМ;
• модифицирован алгоритм 3d проектирования современной мужской
плечевой одежды с расширением технологических возможностей
использования совокупности конструктивных параметров исторических
прототипов.
Практическая значимость работы состоит в разработке компонентов
информационного и методического обеспечения процесса проектирования
мужской плечевой одежды в различных проектных ситуациях, требующих
анализа профессионального исторического наследия, в том числе:
• в разработке модуля параметрического построения чертежей
изделий XIX в., позволяющего с минимальными временными затратами
получить конструкции изделий с характерными чертами прототипов на
различные фигуры, а также произвольные формы костюма на основе
исторического кроя;
• в формировании схем моделирования чертежей современных
изделий на основе параметров аутентичных конструктивных решений в
рамках плоскостного конструирования;
• в усовершенствовании алгоритмов построения разверток мужской
одежды с использованием конструктивных параметров исторических
прототипов в современных 3d САПР с высокой точностью воплощения
пространственной формы;
• в разработке справочных материалов, сокращающих временные
затраты на этапе предпроектных исследований (авторство подтверждено
выдачей свидетельств РФ о государственной регистрации баз данных
№2014620772 и №2014620287).
Апробация результатов. Основные положения диссертационной
работы доложены и обсуждены на XV и XVI международных научных
конференциях «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии», IХ
8
международной научно-практической конференции «Фундаментальные и
прикладные исследования: проблемы и результаты», VI международной
научно-практической конференции «Наука и образование в области
технической эстетики, дизайна и технологии художественной обработки
материалов».
Результаты исследования применены в различных видах
проектирования моделей одежды на основе исторических конструктивных
решений и реконструкции, что подтверждено соответствующими актами
внедрения в проектную деятельность предприятия ООО «СТАЙЛ-ПС»,
Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское военно-
историческое общество», члена Союза Кинематографистов России ИП
Некрасовой А.Ю.
Достоверность результатов обусловлена репрезентативностью
выборок статистических исследований, апробацией результатов в
производственных условиях, учебном процессе, научной печати, на
всероссийских и международных конференциях, положительными
результатами регистрации объектов интеллектуальной собственности.
Результаты исследований по теме диссертации отражены в 22
публикациях: в 8 статьях в журналах, рекомендованных ВАК, 8 статьях в
научных журналах и сборниках трудов, 4 публикациях в материалах
различных научных конференций и 2 свидетельствах о государственной
регистрации баз данных.
Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов по разделам и
работе в целом, 7 приложений. Работа выполнена на 239 страницах, включает
38 рисунков и 17 таблиц. Список использованных источников состоит из 169
наименований.

9
 1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОТОТИПОВ,
ИНФОРМАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДАННОГО ПРОЦЕССА
1.1 Исследование специфики проектных задач в разработке
конструкций изделий на основе исторических прототипов

Проектирование одежды на основе исторических прототипов –

базисный метод реконструкции костюма. Согласно В.Г. Власову: «…Сам
термин реконструкция (от лат. constructio - построение) определяется как
восстановление первоначального вида, облика чего-либо по остаткам или
письменным источникам» [14].
Методы реконструкции неоднородны, что объясняется широтой
применения данного вида деятельности. Например, реконструкция
применяется в разработке театральных и карнавальных костюмов. В то же
время А. Быков упоминает, что историческая реконструкция как научная
деятельность является составной частью экспериментальной археологии [12].
Современную реконструкцию дифференцируют в зависимости от
степени соответствия методов изготовления аутентичным и внешнего вида
изделия – историческому прототипу. На рисунке 1 представлена схема,
составленная на основе анализа современных работ, посвященных
реконструкции исторического костюма [см. подробнее, 61], с выделенными
• Реконструкция "пяти шагов". Главный критерий оценки качества -
реконструированный комплекс, например, костюм выглядит достоверным с
расстояния пять шагов и далее. Для реконструкции "пяти шагов" вполне
допустимо использование машинного шва, не историчных, но похожих на
таковые с расстояния материалов и т.п.
• Реконструкция (в том смысле, в котором она применяется чаще
всего). Главные критерии оценки качества - функциональность предмета
(возможность столь же эффективно использовать его по назначению, как и

10
Рисунок 1 – Характеристика видов реконструкции костюма
11
исторический прототип), в точности соответствующий прототипу внешний
вид, вес, фактура предметов на ощупь. При этом допускается изготовление
предметов реконструкции с использованием современных технологий, если
это не ведет к нарушению вышеописанных критериев.
• «Полная» реконструкция. Попытка изготовить предмет,
соответствующий историческому оригиналу не только функционально и по
внешним свойствам, но и по внутренней структуре, а также по способу
изготовления. Например, пластины для доспеха отковываются в кузнице, с
соблюдением использовавшейся в реконструируемый период технологии, а
не вырезаются из катаного железа, и обрабатываются песком и точильным
камнем, а не точильным и полировочным кругом на электромоторе. Весь
костюм шьется вручную (в том числе и внутренние швы) аутентичной иглой,
ткань для него изготовляется на ручном ткацком станке и т.д. и т.п. [44, с. 19]
В силу единообразия исходной информации и отдельных элементов
методического обеспечения, проектирование современного костюма на
основе исторического возможно выделить в качестве четвертого вида
реконструкции, в рамках которого исторический костюм не воспроизводится,
а интерпретируется для создания современных моделей одежды на его
основе.
Проблематика современной реконструкции одежды складывается из
отсутствия систематизированного информационного обеспечения процесса
реконструкции одежды и устоявшихся алгоритмов проектирования
исторического костюма. Для всех вышеперечисленных видов реконструкции
костюма, включая проектирование современной одежды на основе
исторических прототипов, необходим конструктивный базис исторического
костюма, плоское воплощение его пространственной формы, как основа для
ее реализации в современном проектировании исторического костюма –
реконструкции.

12
 1.2 Систематизация практики проектирования авторских моделей
одежды на основе ретроспективного анализа конструктивных решений

Конструктивные решения исторического костюма широко

применяются как основа разработки авторских моделей одежды [см.
подробнее, 72, 96, 105]. Практика проектирования изделий на его основе
должна быть систематизирована для определения актуальных источников
исторических прототипов.
Нет необходимости доказывать существование преемственности в
моде разных временных периодов, разделенных порой даже не десятками, а
сотнями лет. Если это далекое прошлое, которое исчисляется столетиями, мы
говорим об использовании костюма той или иной исторической эпохи. [43]
Проведен анализ современных коллекций на предмет использования в
моделях одежды элементов исторического кроя (рис. 2) со следующей
последовательностью действий:
• поиск моделей одежды с элементами исторического кроя;
• регистрация наличия элемента исторического конструктивного
решения в изделии;
• поиск исторического костюма – прототипа (источника элемента) и
определение хронологических границ для данного элемента;
• определение уровня адаптации посредством сравнительного
анализа внешнего вида элемента в историческом и современном
костюме.
Поиск изделий-прототипов произведен в литературе, посвященной
историческому костюму: J. Bingham [130], A. Hart [139] и др. Особенно
информативными являются источники, включающие не только внешний вид
исторических моделей одежды, но и масштабированные чертежи
конструкций изделий, например, труды таких авторов, как J. Arnold [126] и
N. Waugh [167].

13
Рисунок 2 - Сюртук «каррик» 1840-х гг. как прототип силуэтной
формы современной модели Jean Paul Gaultier

14
 Для систематизации опыта проектирования одежды на основе
исторического кроя, исследованы коллекции мужской одежды haut couture и
prêt-a-porter 36 ведущих европейских и американских домов моды, среди
которых Burberry, Christian Dior, Dolche and Gabbana, Etro, Gucci, Issey
Miyake, Jean Paul Gaultier, John Galliano, Alexander McQueen, Roberto Cavalli
и др. [см. подробнее, 25, 26, 62; 63; 76]. В моделях плечевой одежды
коллекций выбранных домов моды систематически встречаются модели на
основе исторических конструктивных решений (см. приложение А).
Рассмотрены 16 модных сезонов с 2005 по 2015 гг., выявлено 412 изделий,
содержащих 1383 элемента исторических конструктивных решений (таблица
1). Выделены следующие элементы конструктивных решений:
• силуэтная форма;
• пропорции;
• воротник и лацканы;
• окат рукава и пройма;
• форма плечевых срезов;
• членения детали переда;
• карманы;
• застежка и край борта;
• линия низа изделия;
• конструкция рукава;
• манжеты и линия низа рукава;
• хлястики, погоны, мелкие детали.
Силуэт в контексте исследования определяется совокупностью
конструктивных членений стана и рукава, формообразующих элементов
исторического изделия, соотношения прибавок к конструктивным отрезкам
конструкции. Под пропорциями понимается взаимное расположение
элементов конструкции и их отношение к фигуре человека. Воротник и
лацканы объединены в силу своего расположения в конструкции,
технологической и модельной взаимосвязи.
15
 Таблица 1 – Частота встречаемости исторических конструктивных решений в моделях современных авторских
коллекций
Эпоха
Средневеков
Античность XV-XVI вв. XVII в. XVIII в. XIX в. Начало XX в. Всего
ье
Элементы
Силуэт 4 7 38 15 29 33 47 173
Пропорции 6 6 11 12 21 36 32 124
Воротник и лацканы - 3 17 10 58 63 35 186
Окат рукава и пройма - - 3 - 8 23 6 40
Форма плечевых
- 7 17 5 19 43 22 113
срезов
Членения детали
- 9 10 7 32 51 29 138
переда
Карманы - - - 38 39 64 16 157
Застежка и край
- 8 20 17 77 72 46 240
борта
Линия низа изделия - - 3 - 14 22 7 46
Конструкция рукава - 3 4 2 14 21 8 52
Манжеты и линия
- 2 - 5 11 10 5 33
низа рукава
Хлястики, погоны,
- - 6 4 21 36 14 81
мелкие детали
Всего 10 45 129 115 343 474 267 1383

16
 Окат рукава и пройма, формирующие внешний вид изделия в области
плечевого пояса, имеют неразрывные конструктивные взаимосвязи, такие,
как высота оката рукава и глубина проймы, ширина рукава и ширина проймы
и т.п. В связи с этим целесообразно объединить эти элементы.
Форма плечевых срезов, влияющая на силуэт, рассматривается
отдельно, т.к. может выступать в качестве самостоятельного элемента кроя.
Членения детали переда, как конструктивные, так и декоративные,
являются отражением исторических приемов проектирования одежды в
целом и методов формообразования в частности, и связаны с силуэтом и
пропорциями, однако могут быть заимствованы отдельно от последних.
Под карманами понимается их форма, тип, расположение, форма
клапанов, листочек и т.п.
Застежка и край борта – элемент кроя, в большой степени
характеризующий внешний вид детали переда и может включать в себя
форму края борта, конфигурацию застежки и ее тип, дополнительные детали
кроя, необходимые для функционирования застежки: отвороты, хлястики,
планки и т.п.
Конструкция рукава в данном случае – совокупность различных по
длине и форме срезов, характеризующих внешний вид рукава исторического
костюма. Под манжетами и линией низа рукава подразумеваются все
варианты обработки низа рукава, в том числе хлястики, отвороты, планки,
застежки, и др.
Зарегистрированное конструктивное решение не всегда может быть
отнесено только в одной категории. Для избегания повторений, решение
относится к категории, к которой оно больше подходит по совокупности
визуальных и конструктивных параметров.
Для того чтобы определить, к какому именно периоду истории
относиться костюм-прототип, как база элементов исторического кроя в
современной модели одежды, выделены следующие периоды:
• античность;

17
 • средневековье;
• XV-XVI века;
• XVII век;
• XVIII век;
• XIX век;
• начало XX века.
Выбор именно таких хронологических границ объясняется как
спецификой проявления исторических мотивов в современных тенденциях
моды, так и особенностями эволюционных изменений конструкции одежды в
истории. Значительные промежутки времени объединены в рамки
античности и средневековья в связи с тем, что крой одежды в данные
периоды изменялся крайне незначительно, в то время, как XVII, XVIII и XIX
вв. характеризуются более быстрой сменой модных форм в костюме. В
качестве самого современного периода выделено начало XX в., что
обусловлено умеренными темпами изменения силуэта, конструкции,
пропорций мужской плечевой одежды на протяжении XX столетия. Кроме
того, проблематично однозначное определение различий между элементами
кроя костюма двадцатилетней давности, реализованными в современном
изделии и появлением моды на пропорции, напоминающие пропорции
существовавшего несколько десятилетий назад костюма, что связанно с
цикличным характером развития модных тенденций [29; 38 и др].
Исследование коллекций одежды показывает, что наиболее
популярным периодом при выборе моделей – источников исторических
прототипов является XVIII – XX вв. Кроме того, самыми актуальными в
коллекциях 2005 – 2015 гг. являются элементы конструкций мужского
костюма XIX в., 34% от общего числа элементов - элементы кроя XIX в. (рис
3). Большинство моделей в стиле милитари основываются на конструкциях
военной униформы XIX в., а гражданский костюм этого периода часто
является источником вдохновения при разработке коллекций вечерней
одежды. XIX в. в качестве источника адаптивного применения элементов
18
исторического кроя привлекателен тем, что конструкции изделий и их
ассортимент значительно более схожи с современными, чем конструкции
других эпох. [см. подробнее, 66]

Рисунок 3 – Доля встречаемости конструктивных решений прототипов

различных эпох в современных моделях одежды

Практика разработки изделий на основе интерпретации исторических

прототипов неоднородна. Целесообразно дифференцировать применение
конструктивных элементов в современных изделиях в зависимости от
сущности и целей вносимых в конструкцию изменений и выделить
следующие 2 уровня:
1. Реализация формы, размеров и местоположения декоративно-
отделочных деталей и элементов конструкции прототипа: клапанов
карманов, уступов воротника, манжет рукава, и т.п. без изменения силуэтной
формы костюма;
2. Изменение положения конструктивных членений, величин
прибавок, формообразующих растворов и использование характерных для
прототипа форм срезов, влекущее за собой изменение пространственной
формы изделия.
Если для первого уровня применения исторического кроя в
современном проектировании требуются только внешний вид и, в отдельных
19
случаях, конструкция прототипа, то для второго уровня применения
требуются такие элементы научно-методического обеспечения, которые
позволят рационально воспроизводить и корректировать плоский чертеж
прототипа во взаимосвязи с пространственной формой костюма.

1.3 Разработка базы данных «Современные модели одежды с

историческим кроем»

В процессе исследования современных моделей одежды,

разработанных на основе конструктивных решений исторических
прототипов, собран большой объем информации. Актуальной является
возможность представления этой информации в доступной интерактивной
форме. В таком случае изображения моделей одежды с историческим кроем
могут быть эффективно задействованы в процессе разработки новых
моделей. Наиболее приемлемым инструментом хранения, поиска и
представления информации, в данном случае, является база данных.
Разработанная база данных «Современные модели одежды с
историческим кроем» содержит оцифрованные фотографические
изображения моделей мужской плечевой одежды европейских домов моды.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных представлено в
приложении Е, фрагменты базы данных представлены в приложении Б.
База данных решает следующие задачи, возникающие при
проектировании одежды с историческим кроем:
• систематизация информации об авторских моделях одежды и
содержащихся в них элементах кроя;
• наличие необходимой информации о модели одежды,
представленной в доступной форме;
• сокращение временных затрат на процесс поиска модели-аналога;
• возможность поиска модели одежды по различным параметрам;
• возможность получения содержательного отчета по каждой модели.

20
 В подборку вошли изделия, представленные на мировых подиумах с
2005 по 2015 гг. Поисковые возможности реализованы посредством
запросов, фильтрующих информацию в отчете по следующим параметрам:
год, дизайнер, тип изделия, источник элементов кроя (рис. 4). В отчете по
каждому запросу, содержательно и кратко, представлена вся содержащаяся в
базе информация об искомых изделиях.

Рисунок 4 – База данных «Современные модели одежды с историческим

кроем», стартовая страница

В качестве необходимых сведений, однозначно определяющих

каждую модель одежды, в базе данных содержатся: тип изделия, дизайнер,
год, сезон, уникальный код модели. Для более точного определения моделей,
как результата процесса разработки с применением элементов исторического
костюма, для каждой модели определены присутствующие в ней элементы

21
кроя (рис. 5). Кроме этого, для занесенных в базу данных моделей одежды
определены исторические эпохи – источники заимствования, разделенные на
крупные периоды от античности до начала 20в.

Рисунок 5 – База данных «Современные модели одежды с историческим

кроем», отчет.

В качестве видов (ассортимента) изделий, занесенных в базу данных,

выделены: сорочка; жилет; пиджак; фрак; джемпер; куртка; пальто. При
пополнении базы данных, данный перечень может быть расширен и
видоизменен.

22
 База данных является пополняемой, что позволяет ее адаптацию к
особенностям работы отдельных групп разработчиков современных моделей
одежды. Посредством форм возможно внести новые типы изделий, модели
одежды, дизайнеров. Возможность пополнения базы новыми моделями
одежды, появляющимися на подиумах каждый модный сезон, позволяет
сохранять актуальность содержащейся в ней информации.
Информационное наполнение базы данных включает: 412
оцифрованных фотографических изображений моделей одежды 36 ведущих
европейских домов моды с элементами исторических конструктивных
решений и сопутствующую информацию по каждому изделию. Элементы
кроя для каждого изделия заданы в логическом формате
(присутствует/отсутствует). В базе данных систематизированы и обобщены
результаты исследования авторских коллекций одежды.
База данных применима в процессе разработки современных швейных
изделий на предприятиях легкой промышленности. Помимо этого, настоящая
база данных предназначена для использования в образовательном процессе
по дисциплинам «история костюма» и «конструирование швейных изделий».
[102]

1.4 Результаты исследований исторического костюма, как

информационное обеспечение процесса проектирования современной
одежды

Цивилизации, на протяжении ее эволюционного развития,

свойственно обращение к истории, стремление к познанию собственного
прошлого. Археологические изыскания Наполеона в Египте, раскопки Г.
Шлимана и А. Эванса на территории древних Эллады и Минойской
цивилизации провоцируют возникновение в обществе интерес к истории,
способствуют развитию исторических дисциплин, в том числе и истории
костюма.

23
 С течением времени, большое количество информации, полученной в
ходе исследований в области истории костюма, потребовало систематизации
научных знаний об историческом костюме. Изданные во второй половине
XIX в., труды таких авторов, как J. R. Planche и A. Challamel отражали
актуальность истории костюма для научного общества Западной Европы.
J. R. Planche в «Complete history of the dress of the inhabitants of the
British islands» [152] подробно описывает историю возникновения и развития
английского костюма в хронологическом порядке, выделяя периоды, такие
как: правления английских королей или более продолжительные, например
Англо-саксонский. В каждой главе, посвященной определенному периоду,
отражены основные политические, социальные черты общества, раскрыты
особенности мужского и женского бытового костюма, военного облачения,
обуви, аксессуаров, причесок. В своем анализе автор опирается на
письменные, иллюстративные источники а так же скульптуру.
Французский ученый A. Challamel, автор «The history of fashion in
France» [132], по тем же принципам проводит ретроспективное исследование
французского костюма, его эволюционных видоизменений, приводит
большое количество иллюстративного материала. Однако исследование
носит, в основном, описательный характер.
Особенностью этих трудов является то, что авторы изучают
исключительно костюм собственных стран, история его изменений с
течением времени, обитатели других стран лишь упоминаются вскользь,
история костюма древних государств не рассматривается вовсе. Подробно
рассмотрены использовавшиеся материалы, их расцветки, фактуры,
зависимость внешнего вида костюма от социальной принадлежности
владельца, покрои, формы и прочее. Современная литература, посвященная
истории костюма, повторяет основные принципы изложения материала,
использованные J. R. Planche и A. Challamel.
Необходимость в исследованиях, посвященных историческому
костюму, испытывает театральное искусство XIX в. Изданный в 1868 г. труд

24
T.H. Lacy, «Male costumes: historical, national, and dramatic» [146], и
аналогичный, посвященный женскому костюму «Female costumes: historical,
national, and dramatic», предоставляющие богатый иллюстративный материал,
были востребованы театральными мастерскими, так как представленные в
них костюмы были конкретно адаптированы под основные амплуа
действующих лиц спектаклей, таких как Робин Гуд и Генрих VIII. Каждое
издание содержит около двухсот художественных иллюстраций
исторического и национального костюма, снабженных необходимой
информацией о костюме, социальных, географических и хронологических
рамках его существования. Иллюстративный материал расположен в
хронологическом порядке, что позволяет выявить основные этапы
эволюционных изменений исторического костюма, оценить его
ретроспективно. Данную работу можно расценивать, как одну из первых
попыток адаптивного применения исторического костюма для нужд театра.
Яркими примерами фундаментальных исследований, посвященных
систематизации научных знаний об историческом костюме различных
государств, являются труды О. Расине[57] и Ф.Готтенрота[20], написанные в
конце XIX века. В этих литературных источниках впервые представлен
всеобщий обзор исторического костюма, рассматриваются его
эволюционные изменения в различных странах под воздействием различных
факторов.
Фридрих Готтенрот, в работе «Всеобщая история стиля и моды» [20],
помимо большого количества цветных иллюстраций собственного
исполнения, в ряде случаев приводит схематичные изображения конструкций
изделий, что позволяет более полно представить форму и покрой костюма, а
так же уровень развития конструирования в различных эпохах. Собранные
автором материалы позволяют реконструировать одежду и проследить
изменения в моде европейских, азиатских и некоторых африканских
государств на протяжении веков. Книга «Исторический костюм» историка,
графика и коллекционера Огюста Расине, изданная в 1888г., содержит более

25
пятисот иллюстраций с подробнейшими комментариями и является первым
массовым изданием, посвященным историческому костюму.
Рассматриваются не только гражданский и военный костюмы с
аксессуарами, но и история мебели и интерьера. В конце XIX века труд,
содержащий большое количество красочных и подробных иллюстраций,
считался самым обширным атласом по истории одежды. Таким образом О.
Расине внес существенный вклад не только в изучение истории костюма, но
и в популяризацию этой области искусствоведения.
Часто обращается к истории костюма в своих работах известный
искусствовед конца XIX в. П.П. Гнедич [17]. История костюма не является
для автора первостепенной и основной областью исследований, однако
костюм является неотъемлемой частью материальной культуры общества и,
рассмотренный в непосредственной связи с живописью, скульптурой,
зодчеством, бытом, обрядами и традициями, предстает как часть целостной
системы. Автор дает понять, что изучение истории искусств в целом и
истории костюма, как ее части, позволяет более полно понять исторический
костюм, как проявление культуры, географических, социальных
особенностей общества в определенных хронологических рамках.
Несмотря на то, что исследователи второй половины 19 в. проделали
внушительный объем работы и практически открыли для науки изучение
феномена исторического костюма и его эволюции, в их трудах часто
встречаются субъективные оценки и неточности, связанные как с
использованием вторичных источников, так и с недостатками технологий и
методик изучения сохранившихся предметов исследований. Кроме того,
ограничивал исследователей сам уровень развития науки и техники на
момент 19в.
Переломный момент в развитии научной мысли в направлении
изучения исторического костюма связан с появлением кинематографа и
продолжающимся развитием и популяризацией театра в начале XX века.
Постоянно растущая потребность кинематографа в исторически достоверных

26
костюмах различных эпох детально отражена в работе D.N. Landis [147].
Необходимость информационного обеспечения художников по костюмам,
конструкторов, технологов мастерских, работающих с театрами и
киностудиями на протяжении всего двадцатого века способствовала
исследованиям исторического костюма. Стараясь сохранить историческую
достоверность и одновременно адаптировать исторический костюм для нужд
театра и кино, специалисты нуждались в большом количестве информации.
Значительный вклад в рассмотрение эволюционных изменений
костюма, как область научного знания, в начале XX в. внес русский
режиссер, педагог и теоретик театра Ф.Ф. Комиссаржевский. Его труд
«История костюма» [46], впервые опубликованный в 1910г., стал первым,
изданным на русском языке. Работа Комиссаржевского адаптирована к
потребностям театра, подразумевает применение для сцены: большое
внимание уделено силуэту, покрою, колористике, декору, аксессуарам.
Глубокому изучению подвергается исторический и национальный
костюм в работе Н. Гиляровской «Русский исторический костюм для сцены»
[16]. Собранный автором материал носит не только справочный характер, он
может быть рассмотрен как пособие для художника, костюмера, режиссера.
Работа разделена на историко – теоретическую и практическую части, и, если
в первой традиционно рассмотрен исторический костюм различных эпох, то
вторая часть представляет особый интерес для костюмера, художника по
костюму, дизайнера, конструктора швейных изделий, задействованных в
области реконструкции исторического костюма, либо в сфере разработки
костюма для театра, кино и эстрады.
Исторический костюм в контексте его реконструкции и адаптации для
использования в театральном и кино – искусстве также является предметом
исследования таких авторов, как: Ш. Джексон [23], Р.В. Захаржевская [33],
Р.М. Кирсанова [40].
Значима работа «Сценический костюм и театральная публика в
России XIX века» [40], написанная под авторством Р.М. Кирсановой.

27
Выделено шесть основных глав: цвета, ткани, ситуации, аксессуары,
социальные типы, формы. Подробного описания удостоена история
театрального костюма и театрального искусства в целом. Цвета, ткани и
формы исторического костюма рассмотрены ретроспективно. Через призму
театрального искусства представлен исторический анализ таких форм
костюма, как альмавива, армяк, каррик, тюрлюрлю и др. В связи со
спецификой изложения материала, работа в целом носит справочный
характер и является удобным источником информационного обеспечения
специалистов, связанных с проектированием сценического костюма, но,
прежде всего, театральных художников.
Р.В. Захаржевская [33] поднимает проблематику взаимосвязи
проектирования костюма с другими областями творческой деятельности, в
частности с архитектурой. Костюм рассматривается исследователем как
система взаимосвязанных плоскостей, выделяются пять основных цилиндров
объема, внешний вид которых приблизительно определяет общий силуэт
костюма, в том числе и исторического. Колличество таких цилиндров с
течением времени, начиная с античных времен, по мнению автора, возрастает
от одного до пяти, что является прямым следствием усложнения покроя
одежды. Кроме того, для классификации одежды, выделяются три основных
опорно – конструктивных пояса: головной, плечевой и бедренный.
В исследованиях второй половины XX в. костюм все больше
начинают рассматривать как неотъемлемую часть социальной,
экономической, культурной жизни общества определенного исторического
периода, изучать его в контексте исторической действительности, в
неразрывной связи с эпохой и окружением, бытом, традициями, важными
историческими событиями. Среди ретроспективных исследований
исторического костюма конца XX в. выделяются работы авторов: Н.М.
Каминской [36], Е.В. Киреевой [39], Т.Т. Коршуновой [50], М.Н. Мерцаловой
[60], М.Г. Рабиновича [92].

28
 Н.М. Каминская, в своей «Истории костюма» [36], помимо
исследований эволюции внешнего вида исторического костюма,
предоставляет описания и схемы покроев мужской и женской европейской
одежды V – XX вв. и освещает основные аспекты их эволюционных
изменений, не упуская из внимания художественные решения, материалы,
технологии. Однако исторический костюм и его конструкции изучаются
обобщенно, упущена возможность выделения отдельных элементов
конструкции, своеобразного абстрагирования, покрои моделей одежды
изображены схематично, масштабированные чертежи конструкций не
представлены, что вызывает затруднения при попытке использовать их при
реконструкции.
«История костюма: европейский костюм от античности до XX века»
[39], написанная Е.В. Киреевой, охватывает 2500 лет истории костюма,
обуви, аксессуаров, головных уборов, причесок в их непосредственном
взаимодействии с историей культуры в целом. Отдельно, более подробно,
чем европейский, рассмотрен русский исторический костюм.
«Костюм в России XVIII – начала XX века из собрания
государственного Эрмитажа» [50] под авторством Т.Т. Коршуновой
выделяется среду других работ, посвященных историческому костюму тем,
что исследование полностью базируется на собрании костюма, хранящегося
в фондах отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.
Несколько тысяч экспонатов, сохранившихся в приемлемом для изучения
состоянии, позволяют в полной мере раскрыть особенности исторического
русского костюма в рассматриваемый период времени.
Актуальна монография о древней одежде под заглавием «Древняя
одежда народов Восточной Европы» [92] созданная сотрудниками института
этнографии имени Миклухо – Маклая. Исследование опирается на источники
первого порядка, в основном на материалы, добытые при археологических
раскопках или сохранившиеся в музеях, что привносит в работу
определенную объективность и самобытность, ведь история костюма

29
рассматривается с позиции этнографии и исторический костюм изучается
методами и средствами этой области науки. Иллюстративный материал
включает в себя научные реконструкции древних предметов одежды и
сохранившиеся подлинные изображения.
Новые возможности предоставило развитие науки и техники в XXI
веке, как исторической науке в целом, так и истории костюма в честности.
Развитие таких исторических дисциплин, как археология, археография,
эпиграфика, палеография, методология истории, источниковедение и др.,
приводит к возникновению новых методов и средств исторического анализа.
История костюма является предметом изучения таких современных
отечественных авторов, как: И.В. Блохина [9], Н. Будур [11], Г. Дудникова
[28], В.Н. Куликова [55], Э.Б. Плаксина [89], Е.О. Плеханова [90], М.Б.
Романовская [97], В.И. Сидоренко [104], Д. Чалтыкъян [120] и др.
В связи с окончанием XX века в истории костюма, как неотъемлемой
части исторической науки, проявляется тенденция к обобщению и
систематизации информации о костюме и моде прошедшего века. При
изучении истории костюма XX века возникают новые, несуществующие для
более ранних периодов истории, источники: фото и видео материалы из
личных и государственных архивов, устные свидетельства, вплоть до личных
воспоминаний автора.
Попытку разработки подробного хронологического описания
мужской и женской одежды XX века предприняла Е.А. Косарева [49].
Выделено 2 периода в моде прошедшего века: до 1980 года выявлена
директивность модной формы и содержания костюма, а 1980-е и 1990-е
предполагают многообразие модных форм и стилей в одежде. Кроме того,
костюм каждого десятилетия подробно описан и проиллюстрирован,
рассмотрены социальные и экономические процессы, влияющие на его
внешний вид.
Расширение и углубление научного знания об историческом костюме
приводит к возникновению новых направлений исследований. Наряду с

30
продолжающимися с XIX века попытками создания всеобъемлющих
энциклопедий, атласов, проведения широкомасштабных исследований
истории костюма начиная со времен возникновения одежды, появляются
работы, ограниченные хронологическими, географическими, социальными
рамками, определенным ассортиментом, или влиянием на моду и костюм
определенного периода, в определенном государстве, некоторых
исторических событий и социальных процессов. Такие исследования
раскрывают отдельные аспекты истории костюма несравненно более полно и
достоверно, гармонично дополняя объем знаний об историческом костюме.
Например, в работе Н.А. Васильченко «Мода и фашизм» [13]
исследуется влияние фашистской и национал – социалистической диктатур
на моду середины XX века. Выявлены основные точки взаимодействия
между социальными процессами и модой, особенности гражданского
костюма военного времени, механизмы регулирования государством
внешнего вида одежды граждан в целях пропаганды определенных морально
– эстетических идеалов. Костюм, как отражение результатов процесса
борьбы за социальные и экономические права женщин, рассматривается в
ретроспективном исследовании М.Б. Романовской [97]. Автором выявлено,
что уравнение мужских и женских социальных позиций, начавшееся в конце
XVIII века, привело, в начале, к слепому копированию элементов мужской
одежды, затем к намеренному огрублению женского костюма, попытке
сделать его более мужественным, практичным, приспособленным к
повседневному труду, и, наконец, к определенному сближению мужского и
женского ассортимента, как по предметам одежды, так и по
конструктивному, функциональному, декоративному решению.
На основе исторических хроник, мемуаров, устных свидетельств и
личных воспоминаний воссоздается механизм создания одежды в Советском
Союзе А. Щипакиной в книге «Мода в СССР» [122]. Раскрыты особенности
процессов художественного проектирования одежды в постоянном

31
противоборстве с доминирующими в обществе политически – корректными
эстетическими идеалами.
Среди зарубежных авторов крупномасштабных исследований следует
упомянуть J. Bingham [130], G. Embleton [134], S. Pendergast [151], И.Ц.
Балдано [4], А. Блейз [8], В. Брун [10], М. Левентон [57], Дж. Нанн [77], Л.
Роланд-Уорн [98], Н. Стивенсон [109], К. Френсис [118].
Для специалистов, занимающихся реконструкцией костюма,
некоторые авторы предлагают результаты своих исследований в форме
методического пособия по воссозданию конкретных костюмов какой–либо
эпохи. [см. подробнее, 61]
Sarah Thursfield [161] проводит анализ европейского средневекового
костюма, подробно раскрывая проблематику адаптации исторических форм
одежды и методов их изготовления для реконструкции в современных
условиях, предоставляет информацию для реконструкции мужского и
женского ансамбля XIII – XVI вв., включая конструкции, методы обработки
деталей и узлов изделий, необходимые свойства материалов и прочее.
В книге «The Tudor Tailor», Ninya Mikhaila [150], проводит
разносторонний ретроспективный анализ эволюции мужской, женской и
детской одежды различных слоев общества Англии XVI в., включая обувь,
аксессуары, прически. Так же представлена вся необходимая для
реконструкции информация, включая масштабированные чертежи
конструкций, схемы изготовления лекал, рекомендации по подбору
материалов, колористическому решению и технологиям изготовления. Как
методическое пособие для реконструкции исторических предметов одежды
видное место занимает труд Janet Arnold, «Patterns of Fashion» [126],
изданный в четырех томах и рассматривающий европейский костюм 1660 –
1940 гг. Автор в тончайших подробностях описывает нюансы конструкций
мужской и женской одежды того времени, включая тонкости в выборе
материалов и особенности изготовления, отражает изменения в силуэте и
внешнем виде. Norah Waugh [167] в своих трудах изучает конструкции

32
мужского и женского костюмов XVII-XIXвв., приводя масштабированные
чертежи и другие необходимые для реконструкции сведения, также
рассматривая эволюционные изменения в покрое костюма.
Большой интерес представляют разработки, опирающиеся на
сохранившиеся исторические костюмы как объект исследования, например,
А.Hart, «Historical Fashion in detail» [139], или А. Фукай, «История моды с
XVIII по XX столетие, коллекция Института костюма Киото» [119]. Авторы
приводят фотографии исторических костюмов с собственными
комментариями об особенностях конструкции, использованных материалах,
технологиях изготовления, периодически обращаясь к описанию
эволюционных изменений в костюме, их причин и последствий.
Взаимосвязь между особенностями экономического развития
государства и историей его костюма выявляет Л.В. Королева [48].
Выделяются два основных направления в развитии моды и костюма
Западной Европы, в период XV – XIX вв.: придворный костюм,
родоначальником которого считается Флоренция, и костюм финансово –
промышленной аристократии, зародившийся в Венеции. Выделена ведущая
роль английского делового костюма в процессе формирования
общеевропейского стиля, выявлены основные предпосылки выбора
классического мужского костюма, как общеевропейской формы формальной
и повседневной одежды. Развитие костюма в исследовании разделено на
периоды, характеризующиеся доминированием того или иного города, как
цента, определяющего направления моды.
Существующие результаты исследований не раскрывают некоторые,
необходимые для рационального проектирования одежды на основе
исторического кроя, детали, например:
• исторические методы антропометрического описания формы и
размеров фигуры;
• антропометрическое соответствие исторического костюма фигуре
человека;

33
 • закономерности построения аутентичных чертежей;
• параметрическое описание кроя исторического костюма и др.
Требуется разработка элементов информационного обеспечения
процесса проектирования одежды на основе исторического кроя.
Информация для современного специалиста должна быть систематизирована,
содержательна, наглядна, информационное обеспечение должно быть
органично внедрено в процесс проектирования, приводить к оптимизации
производства.

1.5 Обзор методов художественно-конструктивного анализа

исторического костюма

Для разработки структуры и содержания процесса рационального

проектирования одежды на основе исторических конструктивных
решенийнеобходимо наличие теоретических и методологических
предпосылок анализа исторического костюма. В современности существует
значительное количество работ, посвященных художественно-
конструктивному анализу костюма.
Алгоритм конструктивного анализа структуры одежды,
основополагающей составляющей которого является условное разделение и
согласование назначения, композиционного построения и структурного
построения (рис. 6), разработан профессором В.Е. Кузьмичевым [54, с. 77]
Художественно-конструктивный анализ моделей одежды проводится
в четыре этапа и включает всестороннее изучение композиционного
построения модели с учетом комплекса требований к одежде и рассмотрение
взаимосвязи внешней формы с показателями назначения, формообразования
и конструктивного построения. Анализируемая модель одежды может быть
задана одной из форм представления конструктивного устройства. [54, с. 76]
В.Е. Кузьмичевым предложен и механизм конструктивного анализа
структуры основных узлов модели одежды [54, с. 78], основанный на

34
Рисунок 6 - Алгоритм конструктивного анализа структуры одежды,
предложенный В.Е. Кузьмичевым.

35
последовательном определении характеристик деталей конструкции изделия.
Однако, предложенный метод носит описательный характер и не может быть
применен для анализа элементов кроя исторического костюма, т.к. не
позволяет проникнуть на уровень конструктивных взаимосвязей элемента с
изделием и элементов кроя между собой.
В работе Ф.М. Пармона [85] рассмотрена эстетическая оценка
качества промышленных образцов. Предложен метод анализа
художественной выразительности модели по категориям: содержательность
(утилитарные качества, художественно-эстетические качества),
тектоничность (форма, конструкция), композиция. Эстетическая оценка
качества, согласно результатам исследования, основывается на
последовательной оценке всех характеристик образца, принадлежащих к
данным категориям. Причем характеристики содержательности и
тектоничности взаимосвязаны и образуют композицию. Подробно
рассмотрены характеристики конструкции, однако их оценка производится в
изделии, а не на чертеже конструкции.
Критерием эстетической оценки является предварительно
построенный эталонный ряд образцов отечественного и зарубежного
производства с градацией оценки по своему эстетическому уровню: лучшие,
хорошие, удовлетворительные и плохие. [85, с. 232]
Подобный метод может быть успешно применен и к художественно-
конструктивному анализу костюма, но его применение к оценке
исторического костюма затруднительно в силу объективных различий между
современными и архаичными эстетическими предпочтениями, которые
имеют большое значение при проведении экспертной оценки.
А.Н. Таран в работе «Формализация способа выполнения
адаптационного анализа женской одежды» [112] предложен алгоритм
анализа системы человек-одежда, результаты которого способствуют
формализации проектно-конструкторских работ творческого характера.
Выявлены принципы выполнения адаптационного анализа проектируемых

36
фасонов одежды для целевого потребителя, усовершенствованы и дополнены
принципы адресного проектирования швейных изделий..
Попытки сравнительного анализа исторических и современных
конструкций одежды методом наложения чертежей с целью фиксации
эволюционных изменений в технологиях и методах формообразования
предприняли В.И. Сивак и Г.Л. Трухан [103]. Было определено и детально
описано влияние изменений методов формообразования на конструкцию
мужской одежды. Кроме того, проведено ретроспективное исследование
методов формообразования и формы костюма.
В диссертационной работе Л.Ю. Фефиловой [116], как метод
исторического исследования, разработана методика анализа костюма по
фотоматериалам. В диссертации была разработана и апробирована методика
анализа модного костюма, состоящая из шести этапов исследования:
1. Сбор материала, предполагающий четкое следование правилам
выборки источников из общей их совокупности (по принципу
территориального и хронологического соответствия тематике исследования).
2. Прорисовка изображений костюма для определения вида и
взаиморасположения отдельных его элементов, конструктивных и
отделочных швов, вида и местонахождения декора и украшений
(аксессуаров).
3. Выделение признаков модного костюма (то есть всех элементов,
делающих его отличными от любого другого явления или предмета) и
составление их списка с отдельными списками их вариантов (которыми
являются вид (фасон) признака, зависящий от изменений моды).
4. Кодирование элементов костюма с помощью специально
разработанной системы значков (в мужском костюме) или буквенно-
цифрового кода (в женском костюме).
5. Составление матрицы данных, для создания которой
использовалась компьютерная программа AutoCAD 2004, выбранная из-за
удобной системы работы со слоями и их группами, а также большим

37
количеством рисунков-значков, необходимых для исследования мужского
костюма.
6. Анализ систематизированного материала, основанный на
фиксировании факта существования того или иного варианта детали костюма
в определенный отрезок времени и выделении модных изменений костюма в
рамках одного года. [116, с. 169]
Методика успешно применена автором для определения различий
между европейским и региональным (Урала и Сибири) модными костюмами
на рубеже XIX – XX вв. Определены основные факторы, влияющие на
расхождения во внешнем виде между европейским и региональным
костюмами. Подобные методы анализа иллюстративных источников
способствуют более разностороннему и глубокому восприятию объекта
исследований, посвященных композиции исторического костюма.
М.М. Кузнецовой [51], на основе анализа и систематизации средств
художественной выразительности в структуре одежды, разработан метод
анализа художественной структуры авторского костюма. Определены
стилеобразующие факторы авторского женского костюма. Анализ
композиционно-стилевой структуры предложен, как метод определения
художественной ценности авторского образца изделия. Однако, недостатком
методики, при ее применении к анализу кроя, является ее описательный
характер и превалирование качественных оценок над количественными.
В работе М.И. Алибековой [1] выстроен метод анализа и
классификации композиционно - конструктивных особенностей элементов
народного костюма. Разработан классификатор элементов конструкции
предметов народного костюма Дагестана. Предложен алгоритм анализа
моделей-образцов для их трансформации в современные модели одежды. Для
адаптации к современным тенденциям моды в форме, цвете, декоре и т.п.
разработан механизм преломления характеристик костюма-образца.
Работа А.А. Елизарова [29] выделяется наличием ретроспективного
анализа конструктивного решения мужской одежды XX в., как отражения

38
эстетических предпочтений общества на различных этапах эволюции модных
форм костюма. Выявлены взаимосвязи между конструкцией и
композиционным решением костюма и цикличность их повторения.
Автором был проведён сравнительный анализ конструктивных основ
мужского классического пиджака и брюк, разработанных по
«Академическому курсу кройки мужского платья общества Санкт-
Петербургских закройщиков» (1907г); по авторским методикам С. Н.
Короткова (1935г.); Г. А. Самарова и А. И. Черемных (1952г.); С. К.
Виноградова (1961г.), П. И. Деменкова (1961г.); М. И. Смирнова, В. С.
Павлова и К. В. Кудряшова (1977г.); а также методикам Общесоюзного
и Ленинградского домов моделей одежды, Единой методики
конструирования одежды (1967г.), ЕМКО СЭВ (1988г.), методики
«Muller&Sohn» и других. [29, с. 6]
Однако, в качестве хронологических границ исследования принят XX
в., что оказывает влияние на методы анализа внешнего вида и конструкций,
ограничивая их сферу применения традиционным ассортиментом мужской
одежды XXв.
Систематизации телоподобной и формообразующей тенденции в
европейском костюме, как историческом, так и современном, посвящено
исследование Нестеровой М.А [78]. Автором выявлены периоды господства
двух основных тенденции в форме костюма в период с античности до наших
дней, разработана новая классификация видов одежды, в зависимости от
принадлежности к одной из тенденций, разработан новый подход к изучению
истории костюма, основанный на взаимосвязи формы костюма и формы тела
человека. Определены основные факторы, обуславливающие господство той
или иной тенденции в костюме, и влияние телоподобного и
формообразующего костюмов на образ, силуэт, внешний вид человека в
определенные периоды истории. На основе полученной информации,
определены основные векторы развития современного костюма, перспективы
развития формообразующей и телоподобной тенденций в одежде.

39
 Кроме того, среди публикаций современных авторов, исследования
которых посвящены художественно-конструктивному анализу современного
и исторического костюма, актуальны разработки: Л.В. Балахниной [3], В.В.
Давыдовой [22], А.И. Затулий [32], М.В. Зыкус [34], Г.Х. Казбулатовой [35],
О.В. Киштеевой [41], Г.И. Петушковой [88] и др.
Несмотря на высокую степень детальной проработки процесса
художественно-конструктивного анализа одежды, ни один из рассмотренных
методов художественно-конструктивного анализа не может быть без
изменений применен для анализа конструкции исторического костюма с
целью реализации процесса его проектирования в современности.
Отсутствуют необходимые методические предпосылки для анализа
закономерностей конструирования исторического костюма.

1.6 Исследование соответствия методов проектирования

современного костюма задачам разработки изделий на основе
исторических конструктивных решений

Решение задач диссертационного исследования требует как

разностороннего изучения конструктивных решений исторического
мужского костюма, технологий его изготовления, использовавшихся
материалов, методов декорирования, так и обзора работ, посвященных
проектированию современной одежды. Важно определить, могут ли
современные методы и алгоритмы проектирования одежды быть применены
для разработки моделей одежды на основе конструкций исторических
прототипов..
Общие принципы и составляющие модули, блоки процесса
проектирования неизменны для различных отраслей промышленности и
различных предметов производства. Основные этапы проектирования
любого объекта промышленного производства, в том числе и швейных
изделий, оформленны Дж.К. Джонсом [24, с. 106].

40
 Развитие теоретических и методологических основ проектирования
одежды привело к адаптации этой схемы к промышленному производству
швейных изделии, ее детализации, совершенствованию, уточнению.
Наиболее полно раскрыто содержание основных этапов проектирования
одежды в работах таких авторов, как С.В. Куренова [56, с. 280], Н.И.
Смирнова [106, с. 186] и др. Эти классические модели процесса
проектирования одежды разделяют его на несколько последовательно
выполняемых этапов:
• исследование проектной ситуации;
• предпроектные исследования;
• разработка эскизного проекта;
• конструкторско-технологическая подготовка производства;
• оценка проектных решений.
На эти этапы разделены и информационно-логические модели
проектирования, являющиеся результатами современных разработок в
области проектирования одежды различного ассортимента.
В конце 1970-х – начале 1980-х гг. в связи с появлением систем
автоматизированного проектирования (САПР) развивались новые средства
инженерного проектирования, потребовавшие теоретического обоснования.
Последовательность и содержание этапов проектирования одежды с
применением САПР раскрыты в работах Н.Н. Раздомахина [93], Е.Б.
Кобляковой [42], Н.Д. Кузнецовой [52, 53] и др.
Проблематике художественного проектирования современного
костюма посвящены исследования авторов: С.Н. Беляевой-Экземплярской
[5], Г.М. Гусейнова [21], В.Е. Кузьмичева [54] Ф.М. Пармона [83], Г.И.
Петушковой [88], Р.А. Степучева [108], Л.М. Тухбатуллиной [114] и др. В
основном в исследованиях этих авторов разрабатываются теоретические и
методологические основы проектирования высокохудожественных,
композиционно совершенных и эстетически привлекательных для
потребителя моделей одежды. Разрабатываются методики применения

41
закономерностей оптических иллюзий, теорий симметрии в дизайн-
проектировании костюма, рассматривается их влияние на его визуальное
восприятие. Совершенствуются алгоритм и отдельные составляющий самого
процесса дизайн-проектирования, создания новых форм костюма.
Современные разработки в области методов проектирования швейных
изделий, в зависимости от целей, возможно разделить на две группы:
исследования, направленные на совершенствование процессов
проектирования (как правило, посредством систем автоматизированного
проектирования, баз данных, программ для ЭВМ) и исследования,
направленные на разработку методов проектирования современной одежды
высокого эстетического и технического уровня.
Например, методы формализованного анализа и синтеза
композиционной структуры одежды разработаны Ж.А. Фот [117]. На основе
анализа устойчивого взаимного расположения элементов композиционного
решения современного костюма, разработан алгоритм их поэтапного
пропорционирования. Как результат исследования, построена логическая
модель и предложен механизм автоматизированного проектирования эскиза.
Результаты данного исследования наглядно демонстрируют возможность
анализа композиционного решения костюма, как совокупности разнородных
элементов, обладающих уникальными характеристиками, в том числе и
исчисляемыми.
Н.А. Коробцева, в работе «Теоретические и методологические основы
импрессивного подхода к проектированию одежды» [47] представляет метод
проектирования одежды, основанный на информации о том, какое
впечатление на наблюдателя произведет данная модель одежды. Разработаны
теоретические и методологические основы построения чертежей
конструкции во взаимосвязи с композицией костюма по законам
импрессивного подхода, произведена унификация отдельных
конструктивных элементов. Данный метод реализован в программной среде
различных современных САПР.

42
 Метод проектирования костюма на основе исторических мотивов не
был разработан современными исследователями, но, по многим параметрам
исторический костюм тесно соприкасается с национальным костюмом.
Национальный костюм выступает как частное проявление исторического,
пропущенного через призму национальных особенностей какой-либо
народности, общности, государства. Национальный костюм, как и
исторический, часто выступает в качестве источника композиционных и
конструктивных решений современной одежды.
В работах Ф.М. Пармона [85; 86; 87] уделено внимание
использованию этнических мотивов в проектировании современного
костюма, то есть адаптивному применению элементов национального
костюма, и разработке методики создания информационной базы
конструкций и композиций элементов русского народного костюма. Этим
исследователем отмечена и важная роль исторического костюма в
современном проектировании: «…Источники, используемые при создании
костюма, могут быть самыми различными. Богатейшей кладовой (и в плане
форм, и в плане конструкций) для создания современного костюма является
исторический костюм, складывавшийся и утверждавшийся веками» [85, с. 9].
Однако методы внедрения исторических деталей в композиционное решение
современного костюма в сферу исследований не вошли.
Теоретические и методологические основы проектирования
современной одежды на основе народного костюма разработаны М.А.
Нуржасаровой. В серии работ [79, 80, 81, 82] раскрыты основные положения
данного феномена, предложены концептуальные схемы и информационные
модели информационного обеспечения процесса проектирования одежды на
основе традиционного костюма. Разработаны принципы структурной
организации и информационного наполнения вспомогательных баз данных.
Главным результатом работы является разработка теоретико-
методологического подхода создания проектных решений одежды
различного назначения, базирующейся на концептуальной модели

43
проектирования современной одежды на основе ТКК. Разработаны основные
принципы проектирования современной одежды с учетом трансформации
наиболее отличительных признаков, характерных для традиционного
казахского костюма в зависимости от природных свойств материалов,
декоративного оформления и внешней формы его элементов, а также
установлена значимость его как творческого источника. [82, с. 295]
В работе Ф.А. Колиевой [45] раскрыта проблематика проектирования
мужского костюма с учетом национальных традиций. Предложены
концептуальные схемы и информационные модели, разработаны
теоретические и методологические предпосылки. На основе сравнительного
анализа современного и национального костюма, детерминированы методы
адаптации процесса проектирования предметов национального костюма к
современным условиям. На основе ретроспективного анализа традиционного
мужского костюма Северного Кавказа, автором разработаны методы
систематизации, классификации и кодирования элементов предметов
традиционного мужского гардероба.
Исследования Л.Н. Расторгуевой [95] посвящены разработке методов
создания современной одежды на основе национальных традиций. Выделены
принципы конструирования и художественного проектирования
современного костюма на основе национальных традиций якутского
костюма, причем за основу разработок взяты технологические особенности
традиционной одежды, эксплуатируемой на севере.
Особенный интерес в контексте адаптивного применения элементов
кроя вызывает работа М.Л. Шатковской [121]. Результатом исследований
является метод формирования элементного базиса прототипов народного
костюма, применимый в современном проектировании и основанный на
классификации и систематизации элементов русского национального
костюма, в том числе и элементов конструктивного решения деталей и узлов.
В работе А.М. Упине [115] рассмотрены композиционно-
конструктивные составляющие народного костюма, как характеристики,

44
формирующие имидж. Сам костюм рассмотрен, как отражение имиджа
эпохи, который воплощен в нем посредством элементов композиции и
конструкции. Кроме того, разработан банк данных художественно-
конструкторских характеристик народного костюма.
Над разработкой методов применения традиций дизайна,
конструирования, технологий изготовления народной одежды в современном
костюме работают также Ю.В. Афанасьева [2], З.М. Заболоцкая [31], Ли Су
[58] и др.
Современные методы проектирования одежды, как общеприменимые
в отрасли изготовления одежды, так и разработанные для проектирования
одежды на основе национального костюма различных хронологических и
географических границ, являются продуктом многолетней продуктивной
работы исследователей и, формально применимы в проектировании одежды
с историческим кроем. Однако, общий алгоритм проектирования и
содержание конкретных операций, в основном эскизного проектирования и
конструкторско-технологической подготовки производства, не
приспособлены для рациональной разработки исторического костюма. Эти
недостатки усугубляются отсутствием систематизированного
информационного обеспечения подобного процесса.
Таким образом, применение уже существующих методов
проектирования для разработки одежды на основе исторических прототипов
возможно, но оно приведет к увеличению трудозатрат и временных, а,
следовательно, и материальных издержек. Необходима адаптация и
доработка содержания основных этапов проектирования, внедрение
операций, связанных с анализом костюма-прототипа и синтезом
современного конструктивного решения изделия на основе исторического
кроя. Реализация этих задач возможна при условии разработки недостающих
элементов информационного и научно-методического обеспечения
рационального проектирования одежды с историческим кроем.

45
 Перспективными являются исследования, которые позволят
реализовать конструкцию исторического костюма в традиционном
плоскостном конструировании, 2d и 3d САПР:
• разработка модуля плоскостного параметрического конструирования
одежды на основе исторических конструктивных решений в 2d САПР;
• разработка алгоритмов проектирования пространственной формы
одежды в 3d САПР на основе системного анализа исторических методов
конструирования;
• разработка схем конструктивного моделирования современных
чертежей для придания современной одежде форм, аналогичных
историческим.
Моделирование формы костюма и его чертежей должно
осуществляться на основе параметров конструктивных решений прототипов.
Целью диссертационной работы является совершенствование процесса
проектирования мужской плечевой одежды на основе ретроспективного
системного анализа конструктивных решений прототипов. Для достижения
этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
• определить хронологические границы актуальных источников
исторических конструктивных решений и выполнить ретроспективный
системный анализ методов конструирования одежды и антропометрии
выделенного периода;
• изучить основные принципы построения конструкции
исторического костюма и определить адекватные методы современной
реализации конструктивных решений;
• сформировать систему параметрического описания аутентичных
конструктивных решений, применимую в современном проектировании;
• выявить отличительные черты рассматриваемых конструктивных
решений, описать их качественные и количественные характеристики;
• определить конструктивные параметры устойчивых силуэтных
форм мужской одежды выделенного периода;

46
 • разработать модуль параметрического построения чертежей
одежды, основанный на реализации алгоритмов аутентичных методик в 2d
САПР;
• исследовать возможности моделирования пространственной формы
исторического костюма в 3d САПР, разработать алгоритм построения
разверток деталей мужской плечевой одежды с использованием параметров
исторических прототипов.

Выводы по главе 1

1. Определены основные сферы применения и специфика проектных

задач проектирования одежды на основе ретроспективного анализа
конструктивных решений прототипов. Детерминированы виды
реконструкции костюма и их отличительные особенности.
2. Посредством анализа моделей авторских коллекций,
систематизирована практика проектирования современной одежды на основе
исторических прототипов. XIX в. выделен, как наиболее актуальный
источник прототипов.
3. Сформирована база данных «Современные модели одежды с
историческим кроем», содержащая изображения моделей мужской одежды,
разработанные на основе конструктивных решений исторических
прототипов, и необходимую сопутствующую информацию.
4. Выполнен критический анализ методического и информационного
обеспечения процесса проектирования одежды на основе исторических
конструктивных решений. Определены актуальные формы технической
реализации результатов исследования.
5. Отмечено несоответствие структурных составляющих
современного процесса проектирования специфике проектирования одежды
на основе ретроспективного анализа прототипов.

47
 6. С учетом систематизации практики проектирования одежды на
основе анализа конструкций исторических прототипов и критического
анализа результатов исследований в данной области поставлены цель и
задачи исследования.

48
 2 ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА
2.1 Исследование ассортимента мужской плечевой одежды XIX в.

Мужской костюм XIX в. является самым популярным источником

конструктивных решений для применения в современных моделях одежды.
Развитие ассортимента мужской плечевой одежды XIX в. (рис. 7) наглядно
демонстрирует формирование современной концепции мужского делового
костюма. Именно на протяжении XIX в. оформляется современный
ассортимент мужской одежды. Чрезмерно выставляемая напоказ роскошь
мужского костюма эпохи позднего рококо превращала его в настоящее
произведение искусства. Гиперболизированные фигурные клапаны карманов
и манжеты, обилие пуговиц, дорогостоящих ручных вышивок, пышные
бантовые складки на спинке отражают торжество декора в мужской одежде
периода правления во Франции короля Людовика XVI.
Великая французская революция 1789 г. бесповоротно изменяет не
только форму и конструкцию костюма, но и его философию, идеал красоты,
нормы внешнего вида мужчин и женщин. И если женский костюм на
протяжении XIX в. испытает неоднократно торжество декора и
преувеличение объема, то мужской костюм становится все более строгим,
сдержанным в форме и цвете, консервативным. Приоритетным в мужской
одежде становится качество материала и выверенные линии кроя. В силу
практически полного отсутствия декора, мастерство закройщика должно
проявляться теперь в полной мере.
Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый,
черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего
его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой
был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в
мужской деловой одежде. [37, с 87]

49
Рисунок 7 – Мужские модели одежды второй половины XIX в.: фрак, сюртук, визитка, пиджак [149, с. 14, 21, 23, 67].
50
 Редингот, длинный сюртук широкого покроя с высокими разрезами
сзади, в XVIII в. являвшийся одеждой для верховой езды, в XIX в. становится
элементом нарядной одежды и исчезает из обихода к середине века. По
сравнению с сюртуком, редингот был более широким в талии и бедрах, что
обеспечивало большее удобство при движении.
К середине XIX в., фрак, относящийся к повседневной одежде 18в.,
становится слишком непрактичен для мужчин. В современной энциклопедии
моды и стиля упоминается: «…Постепенно в одежде на каждый день фрак
вытесняется сюртуком, а он, в свою очередь, образовался из сохранившегося
с 18в. редингота» [107, с. 191]. Сюртук, в свою очередь, к концу столетия все
больше уступает пальто и в начале XX в. окончательно вытесняется им.
Сюртук с английским воротником и лацканами, самый
распространенный предмет мужского гардероба XVIII в., остается в обиходе
на протяжении всего XIX в. Именно на основе сюртука возникает визитка и,
в последствии, пиджак.
Визитка явилась производной от формы и конструкции сюртука. Этот
предмет одежды впервые появился в Англии в середине XIX в. и, с этого
времени, являлся официальным костюмом для утренних визитов.
Отличительной особенностью внешнего вида визитки являлись
расходящиеся от талии сглаженными линиями борта. [см. подробнее 100, с
135-139]
Пиджак, как более практичный вариант визитки, появляется в 1870-х
гг. и получает широкое распространение к концу столетия, вытесняя из
повседневного гардероба сюртук и визитку. Вот, что пишет Г. Галаджева о
муском костюме конца XIX в.: «…Все большую популярность завоевывает
пиджачный костюм, становясь основным типом мужской одежды. Буржуазия
и лица свободных профессий носили его повседневно» [15]. С течением
времени появляются разновидности пиджаков для различных ситуаций:
смокинг, норфолкский пиджак и др.

51
 Жилет и сорочка различных цветовых сочетаний, выполненные из
различных материалов, неизменно присутствуют в мужском костюме на
протяжении всего века. Сорочки изготавливались с различной формой
манжет и воротников, наиболее распространенный цвет– искрящийся белый.
Жилет, белоснежный в нарядном костюме, для повседневного ансамбля мог
быть изготовлен из ткани в полоску (начало века), с набивным рисунком или
из жаккардового материала (середина столетия), и из материала пиджака.
Итак, устоявшийся ассортимент мужской плечевой повседневной и
нарядной одежды в различные десятилетия XIX в. состоял из следующих
предметов:
• фрак (с середины столетия – только как парадная одежда);
• сюртук;
• редингот (только как парадная одежда в первой половине века);
• визитка (во второй половине века);
• пиджак (последняя четверть века);
• пальто (последняя четверть века);
• сорочка;
• жилет.
Такие изделия, как фрак, визитка, пиджак, жилет, сорочка, претерпев
ряд видоизменений, актуальны и в современности. Фрак, визитка, в меньшей
степени и смокинг – предметы дресс-кода для особо торжественных случаев.
Пиджачный костюм с жилетом или без него – наиболее распространенный
элемент устоявшегося мужского делового стиля. Многие изделия,
сформировавшиеся на протяжении XIX в. стали предметом
межассортиментных заимствований: в современной женской одежде
распространены жилеты, жакеты, брючные костюмы, пальто.
Следует отметить, что популярный в конце XIX в. пиджак, являясь
прообразом современного, имеет ряд модельных и конструктивных
особенностей, отличающих его. Из модельных особенностей следует
отметить:
52
 • пропорциональное решение костюма XIX века смещено вверх за
счет сравнительно небольшой длины пиджака, визуально
заниженной линии талии, высокого положения первой пуговицы
застежки и уровня карманов;
• силуэт нарочито зауженный, хотя и не настолько, насколько
диктовала мода начала столетия, линия талии подчеркнута,
прибавки на свободу облегания минимальны;
• линия плечевого пояса сглажена, наклон плеч повторяет
естественную форму плечевого ската фигуры;
• рукав узкий, не слишком длинный, глубина проймы значительно
меньше современной.
Эти модельные особенности свойственны всей верхней плечевой
одежде конца XIX в. и отражены в конструкциях изделий и методах их
построения.

2.2 Ретроспективный анализ методов проектирования одежды

Методы инженерного проектирования одежды соответствуют общему

развитию смежных областей научного знания и отраслей промышленности.
Около 1810 г. в Англии появился так называемый крой по талии,
который сыграл большую роль в кроильном деле и с 1820-х гг. сделался
визитной карточкой английского стиля во всех европейских странах. Одежда,
скроенная таким способом, имела короткий, хорошо сидящий, слегка
простеганный корпус, тугие рукава и предназначалась для подчеркивания
линий тела, а иногда для своеобразной их коррекции. [57, с. 176]
Первая сантиметровая лента была создана во Франции в 1847г., а в
середине 19в. было налажено массовое производство бытовых швейных
машин в Соединенных Штатах Америки, в связи с чем во второй половине
XIX в. значительно увеличилось количество методик конструирования
одежды. В основном это были американские и английские разработки,

53
ставившие своей целью снижение временных затрат на проектирование
изделий, унификацию конструктивных решений и доступное изложение
алгоритма построения, простое для восприятия.
Помимо нового, для повседневной одежды того времени, плотно
облегающего силуэта, отличительной особенностью XIX в. является
унификация конструкций швейных изделий (рис. 8). Развитие массового
производства швейных изделий огромными партиями и снижение их
стоимости требовало от инженеров создания универсальных конструкций
одежды с удовлетворительным качеством посадки для наиболее широкого
диапазона потенциальных покупателей. Именно на унификацию
конструкций без потери качества посадки на большинство фигур были
нацелены недавно возникшие методики конструирования. Кроме того
разработка обобщенного алгоритма построения чертежа конструкции модели
на основе размерных признаков способствовало уменьшению временных
затрат на проектирование одежды.
Несмотря на то, что XIX в. – эпоха начального развития плоскостно-
расчетных методик проектирования, основные принципы построения
конструкции швейного изделия практически не отличались от современных.
Методика предполагала последовательное нанесение на чертеж
конструктивных отрезков, длины которых рассчитывались в зависимости от
размеров типовой или индивидуальной фигуры, являлись постоянными
величинами, либо получались в процессе построения.
Для систематизации методов инженерного проектирования одежды в
их взаимосвязи с методами получения исходных данных для
конструирования одежды, проведено ретроспективное исследование методик
конструирования XIX века. В рамках исследования, выделение периодов
основывалось на изучении исторических источников информации. В
качестве источников использованы методические издания, посвященные
конструированию мужской, женской и детской одежды, разработанные в
Соединенных Штатах Америки, Европе и

54
 Рисунок 8 – Конструкция стана фрака (черный контур) согласно «The
American coat, west and trousers system», 1887г. с изменениями, которые
необходимо внести для построения чертежа сюртука (красный контур) и
визитки (синий контур)
55
Российской империи с 1809 по 1906гг (табл. 2). Рассмотрено 32
наименования методик, включающих принципы получения исходных данных
о фигуре человека, алгоритмы построения чертежей, методы градации,
таблицы размеров типовых фигур и т.п., анализ которых позволяет выделить
основные методы конструирования и обозначить хронологические границы
их применения. [75] Результаты анализа представлены графически на рис. 9.

Таблица 2 – Выходные данные рассматриваемых исторических методик

Код Автор Название Издательство Город Страна Год
1 Queen, J., The taylor`s instructor, or a Queen J., Philadelphia USA 1809
Lapsley, W. comprehensive analisis of the Lapsley W.
elements of cutting garments of
every kind
2 Jones, A. Rules and directions for cutting J. W. Middlebury USA 1822
men's clothes Copeland
3 Scott & The tailor's master-piece - New York USA 1840
Wilson
4 Scott & A treatise on cutting garments to - New York USA 1841
Wilson fit the human form
5 Young & The archetypal consummation: a J.J. Gossler & Columbia USA 1845
Rathvon system of garment drafting Co.
6 Acton, The tailor`s transfer; or a new J. Young Baltimore USA 1846
WM.R. improved system of
measurement and garment
cutting
7 Schweinhart, The young crook`s guide, or N.C. Neinstedt York Sulphur USA 1851
W. self-varying system for cutting Springs
garments
8 Weir, R. Weir`s balance and proof W. Elder Boston USA 1855
measure system, for cutting
coats
9 Greve J.C.D. Art du tailleur - Cincinnati USA 1855
10 Acton, Acton`s improvements on the King & Baird, Philadelphia USA 1862
WM.R. tailor`s transfer printers
11 Acton, Acton`s improved system of William R. New York USA 1867
WM.R. actual measurement Acton & Co.
12 Matheson, H. Matheson's scientific and H. Matheson New York USA 1871
H. practical guide for the tailor's
cutting department
13 Selle, W. A treatise on the measurement C.F. Lichtner, Chicago USA 1873
of human body printer
14 Hecklinger, Vest cutting, a manual for the - New York USA 1883
C. practical tailor and cutter
15 Hecklinger, Proportionate system of coat F. H. Adams New York USA 1883

56
Код Автор Название Издательство Город Страна Год
C. cutting
16 Stone, C.J. Stone`s paramount cutter: a Mever & Washington USA 1887
system for cutting garments brothers
17 Hansen, H.J. Hansen's seamless and artistic Hansen, H.J. Goshen USA 1889
frock coat system
18 Bearrie, A. The perfect dress fitter ... Nixos-Jones St. Louis USA 1890
E. Complete instructions in the art Printing Co.
of cutting all kinds of garments
19 Kennedy, The science of coat and vest Kennedy, Chicago USA 1891
H.G. cutting H.G.
20 Arvidson, The Arvidson coat and vest Arvidson, Kalamazoo USA 1891
P.N. system P.N.
21 Greenstein, Method of cutting, for men`s Greenstein, New York USA 1895
A.M. and boy`s clothing A.M.
22 Gordon, S.S. The American coat, vest and J.J. Mitchell New York USA 1895
trousers system
23 Carbery, J.J. Carbery's practical work on coat Kalamazoo Kalamazoo USA 1896
cutting publishing
company
24 Vincent, The cutter`s practical guide to The J. London UK 1898
W.D.F. cutting and making all kinds of Williamson
waistcoats company
limited
25 Vincent, The cutter`s practical guide to The J. London UK 1898
W.D.F. cutting, making and fitting Williamson
lounges, refers, norfolk, company
sporting, & patrol jackets limited
26 Vincent, The cutter`s practical guide to The J. London UK 1898
W.D.F. cutting every kind of garment Williamson
made, part one company
limited
27 Беррисъ, К. Школа кройки мужского Карлъ Митава Россия 1898
платья Беррисъ
28 Vincent, The cutter`s practical guide to The J. London UK 1899
W.D.F. cutting and making all kinds of Williamson
british military uniforms company
limited
29 Vincent, The cutter`s practical guide to The J. London UK 1899
W.D.F., cutting and making all kinds of Williamson
Tonkin, A.J. clerical dress company
limited
30 Keif F.A. The Keif method of cutting Keif F.A. Owosso USA 1899
coats and vests
31 Hecklinger, The keystone systems The Tailor`s New York UK 1903
C. review co
32 Беррисъ, К. Школа кройки мужского и Карлъ Митава Россия 1906
дамского платья Беррисъ

57
Рисунок 9 - Хронология развития методов проектирования одежды 19в.

58
 А. Доценко описывает возникновение одной из первых графических
методик конструирования: «…В 1800 году лондонский закройщик Мишель
разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил
половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки,
проймы и переда) и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 Сг
проводились графические построения приближенных разверток деталей
одежды» [27].
Базовой конструкции изделия не существовало, и в некоторых
методиках ее заменял стан фрака, как, например, в методике «The
Americancoat, vest and trousers system» [135]. Другие методики предлагали
построение модельной конструкции изделия сразу, минуя базовую, и
предоставляли сведения, необходимые для перемоделирования построенного
чертежа в чертеж другого изделия.
Одна из первых плоскостно-расчетных методик конструирования
мужской одежды «Rules and directions for cutting men's clothes» [143],
разработанная в 1822г., предлагает алгоритмы построения мужских панталон
и фрака, стан которого состоит всего из 2 деталей. Помимо чертежей
приведены рассчитанные длины конструктивных отрезков изделий для
различных размеров.
Созданная в 1840г. методика «The tailor's master-piece» [156], является
более сложным руководством для портных закройщиков. Подробно описан
процесс снятия размерных признаков. На чертежах появляются
конструктивные методы формообразования, такие как вытачки и швы
телоподобной формы. Отдельно проектируются детали спинки и юбки фрака.
В 1871г. появляется методика «H. Matheson's scientific and practical guide for
the tailor's cutting department» [148]. Эта методика позволяет построить
чертежи фрака, визитки, пиджака и пальто, опираясь на одну
последовательность действий и некоторые общие расчетные методы.
Впервые представлены примеры построения конструкций на полные фигуры.

59
Кроме того, предлагается построить несколько моделей панталон различной
степени облегания. Приведены длины изделий в пропорции к росту.
В 1896г. впервые публикуется обширное руководство для портных
«Suggestions for dressmakers» [160], освещающее все вопросы, касающиеся
проектирования и изготовления одежды: рекомендации к выбору модели
одежды, подбору материала, особенности построения чертежей конструкций
и методов обработки и т.п.
Разработанная в 1898г., и изданная в нескольких томах, методика
«Cutter`s practical guide» (1898г.) [162-166], одна из первых объединяла в себе
информацию о проектировании всего ассортимента швейных изделий того
периода, мужских, женских, детских, в т.ч.: верхней одежды, сорочкек, брюк,
белья, платья и т.п. Приведены рекомендуемые размеры фигур для
построения: мужских, женских, мальчиков, девочек.
Следует также упомянуть такие методики проектирования мужской
одежды, как «Proportionate system of coat cutting» (1883г.) [140], «Science of
coat and vest cutting» (1891г.) [145], «The American coat, vest and trousers
system» (1895г.) [135], «The keystone systems» (1903г.) [141]. Каждая из
методик обладает определенными особенностями: различаются значения
коэффициентов и принципы построения отдельных деталей и узлов, вводятся
уникальные размерные признаки, упрощающие построение, колеблются
значения прибавок на свободу облегания, предлагаются уникальные формы
модельных линий. В большинстве методик приводится такая необходимая
справочная информация, как размеры типовых фигур, длины изделий в
зависимости от размера и величины прибавок к конструктивным отрезкам.
Методы градации лекал деталей одежды на протяжении XIX в
значительно видоизменились. В первой половине века наибольшее
распространение имели методы масштабирования отрезков чертежа в
зависимости от размеров фигуры (так называемые «клеточные методы»).
Профессор Е.Я. Сурженко упоминает: «…К периоду введения во Франции
метрической системы мер относится создание масштабной сантиметровой

60
системы кройки (Компейн), различные варианты которой существовали
достаточно продолжительное время и совершенствовались целым рядом
авторов» [111]. С развитием тригонометрических методов построения
разверток фигуры во второй половине века, появляются методы градации
деталей, основанные на пропорциональном увеличении деталей с
определением центра масштабирования. Ближайшим современным аналогом
этих методов является лучевой метод градации. В конце века зарождаются
принципы пропорционально-расчетного технического размножения лекал.
Следует отметить, что размерных типологий населения, с
современном их виде, не существовало в XIX в. Отдельные группы
специалистов, объединяя накопленную информацию о типичных сочетаниях
размерных признаков заказчика, около 1870-х гг. приступили к составлению
списков рекомендуемых размеров фигур для построения конструкций
одежды. Массовых обмеров населения, статистической обработки и
определения частоты встречаемости тех или иных фигур не проводилось.
Для построения изделия по какой-либо методике требовалась
оригинальная комбинация размерных признаков. Значения признаков
получали с помощью портновской сантиметровой ленты. Большинство
размерных признаков существуют без изменений в современном
конструировании: обхваты груди, талии, бедер, рост, высота проймы,
ширины груди, спины и т.п. Однако существовали и размерные признаки,
позже исчезнувшие из обихода конструктора – различные дуговые измерения
вокруг плечевого сустава и измерения отрезков на уровне обхвата груди.
Всего за один век методы проектирования одежды прошли путь от
примитивных чертежей, основанных на равнозначном делении
ограниченного числа измерений фигуры до сложных систем, включающих
различные методы получения и систематизации исходных данных (мерок),
нелинейные алгоритмы построения чертежей на основе принципов
тригонометрии, универсальные принципы градации. Такой скачок был
вызван развитием научно-технического прогресса, в том числе появлением

61
портновской сантиметровой ленты и швейной машины, появлением моды на
прилегающий силуэт, массового производства одежды, и стал возможен
благодаря развитию смежных с конструированием одежды дисциплин. [75]

2.3 Формирование параметрического описания конструктивных

решений мужской плечевой одежды XIX в.

Рациональное современное проектирование одежды на основе

конструкции исторического костюма требует универсального описания
аутентичных чертежей. Для такого описания разработан набор абсолютных и
относительных параметров чертежей, характеризующих конструктивные
решения изделий XIX в.:
• фрака;
• сюртука;
• визитки;
• пиджака;
• жилета.
Измеряемые абсолютные параметры и соответствующие им прибавки
конструкций изделий XIX в. представлены на рисунке 10. В таблице 3
представлены параметры чертежей фраков по каждой из рассматриваемых
методик. Номенклатура параметров приведена в приложении В, как и
измеренные параметры для остальных изделий. Данная часть
параметрического описания чертежей содержит только абсолютные
величины параметров. Для систематизации параметров в описании выделены
следующие категории:
• стан;
• юбка;
• рукав;
• воротник и край борта;
• дополнительные детали.
62
Рис. 10 – Измеряемые абсолютные параметры и соответствующие им
прибавки конструкций изделий XIX в.
63
 11 10 9 8 7 5 2 1 Код методики
6,3 5,7 5,9 3,8 6,3 7,1 7,3 6,9 Пг

Стан
2,50 2,90 2,70 2,10 2,80 1,90 0,00 1,20 Пшг
1,5 0,7 0,9 0,9 1,3 0 0 0,7 Пшс
3,6 4,8 6,7 2,3 2,7 9,5 13,1 10,7 Пт
- - - - - - - - Пб
0 0 0 0 0 0 0 0 Пдтс
2,0 3,9 1,0 2,9 4,0 1,2 0 0 а1
3,3 3,0 0,8 1,9 2,3 0 0 0 а2
0 0 1,0 0 0 -2,9 -4,1 -3,9 Пшп
0,8 0,5 0 0 0,3 1,7 1,3 2,0 Ппс
38 33 49 33 36 59 70 67 γ
7,2 5,4 7,0 5,7 7,6 0 0 0 h1
50,8 50,1 40,0 56,6 50,8 54,6 53,1 57,8 h
9,8 8,5 3,8 8,5 9,8 - - - h3
0,7 1,5 1,6 1,3 0 0 0 0 Пггс
1,9 1,9 1,9 1,3 0 3,9 4,9 4,3 Пспр
1,8 2,8 3,3 2,8 1,8 - - - a5
0,17 0,30 0,28 0,29 0,16 0,36 0,40 0,38 a6/a7
Юбка

2,5 1,9 1,3 1,7 2,8 0 0 0 a8

1,6 2,1 2,4 2,0 1,9 0 0 0 a9
2,2 4,1 - 4,3 2,0 0 0 0 Rf
0 0 - 0 0 0 0 0 a4
- - - - - 0 0 0 a10
1,2 4,6 4,0 4,9 1,5 5,1 0 0 ∆Вок
9,8 3,8 12,0 3,9 9,3 5,9 6,0 7,0 Ппос
Рукав
Таблица 3 – Параметры конструктивных решений фраков

4,2 6,8 9,1 3,5 4,3 6,9 12,2 10,3 Поп

1,7 2,3 7,0 -0,6 2,7 2,8 11,2 8,1 ∆Шр

64
31,4 31,8 35 29,2 32,1 30,2 28,2 27,9 Рр
0 2,5 0 0 0 0 0 0 b9
0 2,5 0 0 0 0 0 0 b10
6 5 9 1 8 10 18 14 δ1
171 170 157 173 171 162 155 158 δ2
2,9 2,5 2,5 2,4 2,5 2,7 2,2 4,2 b1
2,7 5,1 8,2 - 2,5 - 4,4 - b2
2,9 6,7 5,0 - 2,5 - 4,0 - b3
8,2 9,7 10,4 3,6 9,4 3,9 - 9,8 b4
6,5 - 5,4 - 6,7 - - - b5
5,7 - 5,4 - 6,7 - - - b6
28 - 34 - 25 - - - β
Воротник и край борта

11,8 - 9,7 - 12,7 - - - b7

5,2 - 4,7 - 5,7 - - - b8
- - - - - - 27,7 - Xa
- - - - - - 1,3 - Ya
- - - - - - 14,7 - La
- - - - - - - - Ba
- - - - - - - - R1
- - - - - - - - R2
- - - - - - - - α1
- - - - - - - - α2
- - - - - - 5 - α3
- - - - - - - - Xb
Дополнительные детали (карманы)

- - - - - - - - Yb
- - - - - - - - Lb
- - - - - - - - Bb
- - - - - - - - α4
- - - - - - - - Rb
 31 28 27 26 22 19 17 16 12 Код методики
5,1 7,0 6,9 5,9 5,7 7,0 1,3 5,1 6,9 Пг

Стан
1,60 2,30 2,20 2,90 3,50 3,60 1,30 4,10 3,80 Пшг
0,9 2,5 1,1 1,3 0,7 1,6 0 0 0,7 Пшс
5,4 5,7 6,7 5,1 6,7 5,7 3,1 5,9 5,3 Пт
- 5,7 6,2 5,9 3,6 7,6 1,3 5,1 5,7 Пб
0 0 1,2 0 5,7 0 0 0,7 0 Пдтс
1,6 1,3 1,9 2,6 1,3 3,2 1,0 1,3 1,3 а1
1,6 0 1,6 2,6 1,3 3,2 0 1,3 1,3 а2
0,9 1,2 1,4 1,5 1,0 0 0,6 0,9 1,3 Пшп
0,4 0,5 0,9 1,6 0,7 0 0,3 0,9 1,7 Ппс
38 36 39 40 35 36 44 43 40 γ
5,3 5,7 5,8 4,9 6,0 5,3 1,1 0 3,4 h1
59,9 51,3 53,1 45,7 66,2 53,3 45,1 46,2 45,0 h
10,1 7,9 8,6 7,1 9,0 7,2 9,2 10,8 1,3 h3
1,9 1,3 1,9 1,7 1,9 1,7 2,4 1,7 2,5 Пггс
1,9 1,9 2,1 1,9 1,9 0,9 1,1 2,0 0,9 Пспр
3,5 3,7 2,9 4,2 5,4 3,1 4,0 2,9 3,2 a5
0,41 0,34 0,42 0,41 0,43 0,35 0,27 0,35 0,41 a6/a7
Юбка

1,3 1,9 2,2 2,1 1,3 1,0 0,7 1,3 0,9 a8

2,0 3,0 2,2 1,9 2,5 0,7 1,0 0,8 1,2 a9
3,5 2,9 1,7 2,3 1,6 1,6 3,8 2,7 0 Rf
2,4 1,9 1,2 1,6 2,9 1,1 3,9 1,4 - a4
- - - - - - - 14,7 - a10
1,1 2,2 2,7 2,4 2,4 2,3 3,0 2,1 4,3 ∆Вок
9,7 8,9 7,9 8,5 6,3 3,9 4,8 9,9 4,3 Ппос
Рукав

8,9 8,9 8,7 7,5 7,0 6,2 5,8 7,5 6,6 Поп
0,2 0 1,3 -0,2 0 -0,2 0,4 1,5 -5,8 ∆Шр

65
32,3 33,4 34,0 33,4 31,4 30,2 33,0 32,6 28 Рр
2,6 0 3,1 0 8,6 0 0 1,9 0 b9
4,8 0 3,1 0 9,6 0 0 1,9 0 b10
5 5 4 7 2 6 7 5 3 δ1
171 171 170 167 173 171 166 173 174 δ2
2,3 3,6 2,9 2,8 1,9 3,7 1,9 2,5 1,6 b1
7,6 4,3 - 4,0 8,0 4,8 6,3 5,8 - b2
6,6 5,9 - 5,1 6,7 6,8 5,3 5,4 - b3
7,3 6,1 8,2 7,6 6,2 7,6 - 10,7 6,7 b4
4,8 3,7 4,5 6,3 3,7 4,1 - 5,4 2,8 b5
3,4 4,5 3,7 4,7 4,0 3,2 - 3,8 2,8 b6
3 107 103 119 64 2 - 15 96 β
Воротник и край борта

6,8 7,2 6,7 6,7 7,9 7,5 - 6,4 4,8 b7

3,2 2,1 3,1 3,1 3,0 2,9 - 2,1 1,7 b8
- - - - - - - - 12,1 Xa
- - - - - - - - - Ya
- - - - - - - - 18,0 La
- - - - - - - - 6,8 Ba
- - - - - - - - 3,4 R1
- - - - - - - - 1,3 R2
- - - - - - - - 76 α1
- - - - - - - - 102 α2
- - - - - - - - - α3
10 4,5 - - - - - 8,3 7,4 Xb
Дополнительные детали (карманы)

1,4 4,6 - - - - - 2,5 3,7 Yb

12,1 15,5 - - - - - 13,7 13,6 Lb
2,5 2,9 - - - - - 5,3 1,1 Bb
13 16 - - - - - 22 11 α4
0 - - - - - - - 0 Rb
 V, % средн. макс. мин. 32 Код методики
24,75 5,90 7,30 1,30 6,0 Пг

Стан
45,92 2,45 4,60 0,00 1,70 Пшг
81,52 0,92 2,60 0,00 0,7 Пшс
45,45 6,05 13,10 2,30 5,9 Пт
34,54 5,24 7,60 1,30 6,1 Пб
293,48 0,46 5,70 0,00 0,7 Пдтс
63,33 1,80 4,00 0,00 1,9 а1
79,72 1,43 3,30 0,00 1,6 а2
10452,9
0,02 1,50 -4,10 1,4 Пшп
4
78,26 0,81 2,00 0,00 0,9 Ппс
25,87 43,06 70,00 33,00 39 γ
64,44 4,23 7,60 0,00 5,8 h1
11,94 51,82 66,20 40,00 53,1 h
31,00 8,01 10,80 1,30 8,6 h3
62,63 1,33 2,50 0,00 1,9 Пггс
59,39 2,04 4,90 0,00 2,1 Пспр
28,65 3,24 5,40 1,80 - a5
24,45 0,34 0,43 0,16 - a6/a7
Юбка

63,33 1,35 2,80 0,00 - a8

62,70 1,49 3,00 0,00 - a9
72,56 2,04 4,30 0,00 - Rf
108,93 1,12 3,90 0,00 1,5 a4
138,70 6,72 18,90 0,00 18,9 a10
59,45 2,58 5,10 0,00 2,7 ∆Вок
34,44 7,20 12,00 3,80 7,7 Ппос
Рукав

29,82 7,39 12,20 3,50 8,7 Поп

200,75 1,87 11,20 -5,80 1,3 ∆Шр

66
6,93 31,56 35,00 27,90 34,0 Рр
182,38 1,22 8,60 0,00 3,3 b9
181,86 1,40 9,60 0,00 3,3 b10
62,93 6,61 18,00 1,00 4 δ1
Статистические показатели

3,53 167,94 174,00 155,00 170 δ2

25,30 2,70 4,20 1,60 3,5 b1
34,77 5,29 8,20 2,50 5,1 b2
27,26 5,35 6,80 2,50 6,7 b3
27,09 7,71 10,70 3,60 7,9 b4
25,62 4,84 6,70 2,80 4,2 b5
28,00 4,25 6,70 2,80 3,1 b6
77,89 59,25 119,00 2,00 115 β
Воротник и край борта

29,60 7,89 12,70 4,80 6,5 b7

41,24 3,04 5,70 1,70 2,9 b8
- - - - - Xa
- - - - - Ya
- - - - - La
- - - - - Ba
- - - - - R1
- - - - - R2
- - - - - α1
- - - - - α2
- - - - - α3
30,48 7,55 10,00 4,50 - Xb
Дополнительные детали (карманы)

45,78 3,05 4,60 1,40 - Yb

10,14 13,73 15,50 12,10 - Lb
59,20 2,95 5,30 1,10 - Bb
30,75 15,50 22,00 11,00 - α4
- - - - - Rb
 Такое описание кроя позволяет характеризовать конструктивные
решения изделий из различных методик с большой точностью. Однако,
существуют параметры, которые невозможно описать абсолютными
значениями. Например, растворы талиевых вытачек при различных
соотношениях обхвата груди и талии будут различны.
Для определения величин формообразующих растворов введены
относительные параметры (рис 11, табл. 4). Положение конструктивных
членений в чертеже конструкции описано как пропорциональные значения
ширин деталей (табл. 5).

Рисунок 11 – Измеренные параметры, характеризующие положения

конструктивных членений и величины формообразующих растворов стана

Сформированное описание является достаточным информационным

обеспечением для реализации исторического кроя с характерными чертами
различных методик, однако требует усреднения величин параметров и
разработки соответствующих методик применения.

67
Таблица 4 – Пропорциональные соотношения ширин деталей стана фрака,
визитки, сюртука

Ширина деталей, %
Код Уровень Впрз Уровень обхвата талии
методики Перед Бочок Спинка Перед Бочок Спинка
(Шг1) (Шб1) (Шс1) (Шг2) (Шб2) (Шс2)
1 75,1 0,0 24,9 86,6 0,0 13,4
2 69,4 0,0 30,6 88,6 0,0 11,4
3 71,9 0,0 28,1 87,4 0,0 12,6
4 64,7 0,0 35,3 86,8 0,0 13,2
5 77,2 0,0 22,8 88,3 0,0 11,7
6 48,6 24,8 26,6 48,4 37,6 14,0
7 50,1 18,0 31,9 51,1 35,3 13,6
8 52,6 23,8 23,6 59,0 30,7 10,3
9 55,0 19,6 25,4 58,5 27,1 14,4
10 49,5 21,1 29,5 56,3 28,8 14,9
11 52,9 15,8 31,3 54,8 27,8 17,4
12 53,4 16,9 29,8 57,7 28,4 13,9
13 55,0 21,3 23,7 60,8 28,0 11,3
15 59,4 25,1 15,5 64,5 25,4 10,1
16 54,7 25,6 19,7 57,7 29,8 12,5
19 55,5 20,4 24,0 66,8 21,3 11,9
20 54,3 24,0 21,7 67,4 20,2 12,4
21 56,0 22,3 21,8 65,5 23,5 11,0
22 51,6 26,2 22,2 59,5 28,6 11,9
23 55,1 26,9 18,1 59,7 25,7 14,5
25 57,0 24,7 18,3 64,7 24,4 10,9
26 53,6 25,4 21,0 57,5 30,2 12,3
27 56,5 24,5 19,0 63,2 27,5 9,3
28 54,5 24,7 20,9 60,6 27,4 12,0
29 53,4 25,9 20,8 57,8 29,8 12,4
30 56,4 25,4 18,2 63,8 24,6 11,6
31 56,2 25,1 18,7 65,5 23,6 10,8
32 56,5 24,5 19,0 62,3 25,3 12,4
Среднее 54,2 23,1 22,6 60,1 27,4 12,4

68
Таблица 5 – Распределение величин конструктивных формообразующих
растворов стана фрака, визитки, сюртука на уровнях талии и бедер

Относительные величины формообразующих растворов, %

Уровень Впрз Уровень обхвата бедер
Код методики
Перед-бочок Бочок-спинка Перед-бочок Бочок-спинка
(Р1) (Р2) (Р3) (Р4)
1 0,0 100,0 53,8 46,2
2 0,0 100,0 100,0 0,0
3 0,0 100,0 55,0 45,0
4 0,0 100,0 60,8 39,2
5 0,0 100,0 83,9 16,1
6 20,3 79,7 58,9 41,1
7 29,3 70,7 94,4 5,6
8 25,0 75,0 93,9 6,1
9 36,4 63,6 86,5 13,5
10 21,8 78,2 75,0 25,0
11 28,8 71,2 66,7 33,3
12 0,0 100,0 100,0 0,0
13 34,1 65,9 92,7 7,3
15 37,5 62,5 75,0 25,0
16 41,7 58,3 86,7 13,3
19 25,0 75,0 90,0 10,0
20 27,3 72,7 94,6 5,4
21 30,9 69,1 100,0 0,0
22 33,0 67,0 91,8 8,2
23 40,7 59,3 97,1 2,9
25 38,4 61,6 94,4 5,6
26 37,9 62,1 77,4 22,6
27 26,8 73,2 96,4 3,6
28 40,0 60,0 100,0 0,0
29 42,5 57,5 84,2 15,8
30 35,7 64,3 96,1 3,9
31 15,4 84,6 92,4 7,6
32 30,8 69,2 92,4 7,6
Среднее 30,4 69,6 88,5 11,5

69
 2.4 Кластерный анализ параметров конструктивных решений,
определяющих силуэтную форму костюма

В результате параметрического описания получены параметры

конструктивных решений большого количества изделий, конструкции
которых представлены в методиках, изданных на протяжении
рассматриваемого периода. Для современного проектирования
исторического костюма целесообразно выявить средние величины
параметров конструктивных решений, характеризующих силуэтную форму
костюма, что может быть выполнено посредством кластерного анализа.
Для выделения доминирующих, согласно методикам, силуэтных форм
мужской плечевой одежды рассматриваемого периода выполнен кластерный
анализ изделий по их измеренным параметрам, определяющим силуэт: Пг,
Пт, Пб, Пшг, Пшс, Пдтс, Пшп, Пспр. Для кластеризации выделено 4 группы
изделий: фраки, сюртуки, визитки (объединены в единую группу в силу
схожести конструктивных решений), пиджаки, жилеты. Четвертую группу
составили рукава, характеризующиеся иными параметрами. Кластерный
анализ выполнен в программе Starsoft Statistica.
После кластеризации на древовидной диаграмме определено
оптимальное количество кластеров для каждого вида изделий: 5 для фраков,
сюртуков, визиток (рис. 12), 3 для пиджаков, 2 для жилетов, 4 для рукава.
Для каждого кластера рассчитаны средние величины параметров вошедших в
него изделий, их среднеквадратичные отклонения и коэффициенты вариаций.
Аналогичным образом выполнен кластерный анализ положения
конструктивных членений стана. Определено 4 усредненных положения
конструктивных членений.
В таблице 6 приведены исходные данные для кластеризации –
параметры чертежей фраков, сюртуков и визиток. Принята следующая
кодировка изделий: до разделительного знака – код методики, после
разделительного знака – код изделия (1- фрак, 2 – сюртук, 3 - визитка).

70
Таблица 6 – Параметры чертежей фрака, сюртука и визитки для
кластеризации
Величины параметров, см
Код изделия
Пг Пшг Пшс Пт Пб Пдтс Пшпл Пспр
1.1 6,9 1,2 0,7 10,7 6,9 0 -3,9 4,3
2.1 7,3 0 0 13,1 8,2 0 -4,1 4,9
5.1 7,1 1,9 0 9,5 7,4 0 -2,9 3,9
7.1 6,3 2,8 1,3 2,7 5,9 0 0 0
7.2 6,3 2,8 1,3 2,7 8,6 0 0 0
8.1 3,8 2,1 0,9 2,3 5,1 0 0 1,3
8.2 3,8 2,1 0,9 2,3 5,1 0 0 1,3
9.1 5,9 2,7 0,9 6,7 7,9 0 1 1,9
9.2 5,9 2,7 0,9 6,7 9,6 0 1 1,9
9.3 5,9 2,7 0,9 6,7 8,2 0 1 1,9
10.1 5,7 2,9 0,7 4,8 6,1 0 0 1,9
11.1 6,3 2,5 1,5 3,6 5,4 0 0 1,9
12.1 6,9 3,8 0,7 5,3 5,7 0 1,3 0,9
12.2 6,9 3,8 0,7 5,3 5,7 0 1,3 0,9
12.3 6,9 3,8 0,7 5,3 5,7 0 1,3 0,9
13.3 5,9 3,3 0,7 4,3 5,9 1,1 0,7 1,2
15.2 6,4 3 0,7 3,8 5,7 3,8 0 1,6
15.3 6,4 3 0,7 3,8 5,7 3,8 0 1,6
16.1 5,1 4,1 0 5,9 5,1 0,7 0,9 2
16.2 5,1 4,1 0 5,9 5,1 0,7 0,9 2
16.3 5,1 4,1 0 5,9 5,1 0,7 0,9 2
17.1 1,3 1,3 0 3,1 1,3 0 0,6 1,1
17.2 1,3 1,3 0 1,3 1,3 0 0,6 1,1
17.3 3,2 1,9 0,7 3,2 4,7 0 0,6 1,1
18.3 3,7 1,9 0,3 2,9 4,3 0,5 1,3 1,9
19.1 7 3,6 1,6 5,7 7,6 0 0 0,9
19.2 7 3,6 1,6 5,7 7,6 0 0 0,9
19.3 5,1 2,7 0,7 5,7 7,6 0 0 0,9
20.3 3,2 0,9 0,7 3,2 3,6 0 0,8 1
21.3 8 3,8 1,2 7,9 7,9 0 1,9 2,4
22.1 5,7 3,5 0,7 6,7 3,6 5,7 1 1,9
22.2 5,7 3,5 0,7 6,7 3,6 5,7 1 1,9
22.3 5,7 3,5 0,7 6,7 3,6 5,7 1 1,2
23.2 8,2 4,1 1,9 6,9 7,9 5 0 1,3
23.3 7,6 4,1 1,3 6,3 7,6 5 0 1,3
25.2 5,7 3,1 0,7 5,4 5,1 0 1,5 1,9
25.3 5,7 3,2 0,7 5,4 5,1 0 1,5 1,9
26.1 5,9 2,9 1,3 5,1 5,9 0 1,5 1,9
26.3 5,9 2,9 1,3 5,1 5,9 0 1,5 1,9
27.1 6,9 2,2 1,1 6,7 6,2 1,2 1,4 2,1
27.2 6,9 2,2 1,1 6,7 6,2 1,2 1,4 2,1
27.3 6,9 2,2 1,1 6,7 6,2 1,2 1,4 2,1
28.1 7 2,3 2,5 5,7 5,7 0 1,2 1,9
28.2 7 2,3 2,5 5,7 5,7 0 1,2 1,9
28.3 7 2,3 2,5 5,7 5,7 0 1,2 1,9
30.2 5,7 2,9 0,6 5,1 8,4 0 0,9 1,2
30.3 5,7 2,9 0,6 5,1 8,4 0 0,9 1,2
31.1 5,1 1,6 0,9 5,4 5,1 0 0,9 1,9
31.2 5,1 1,6 0,9 5,4 6,6 0 0,9 1,9
31.3 5,1 2,5 0,9 5,4 6,6 0 0,9 1,9
32.1 6 1,7 0,7 5,9 6,1 0,7 1,4 2,1

71
 Рисунок 12 – Дендрограмма кластеризации фраков, сюртуков и визиток с
выделенными кластерами

Исходные данные и результаты кластеризации пиджаков, жилетов, рукавов и

положений конструктивных членений приведены в приложении Г.
Установлено, что изделия распределены по кластерам в
хронологическом порядке, т.е. в каждом кластере объединены методики,
близкие по дате издания. Следовательно, центры кластеров определяют
средние величины параметров конструктивных решений изделий,
характерные для определенных периодов XIX в. (табл. 7)
Результаты кластерного анализа подтверждают преемственность в
развитии модных форм мужской плечевой одежды XIX в. Параметры
конструктивных решений определяют конфигурации плоских чертежей
изделий, характерных для актуальных в различные периоды века силуэтных
форм костюма. Данные параметры являются усредненными и могут быть
использованы в том случае, если нет необходимости выполнения
реконструкции изделия по конкретной методике.

72
 Таблица 7 – Центры кластеров, как средние величины
конструктивных параметров изделий различных периодов.
Наименование Средние величины конструктивных параметров для различных
параметра периодов, см
1809-1845 1846-1871 1872-1886 1887-1891 1892-1906
гг. гг. гг. гг. гг.
Пг 7,1 6,3 6,5 2,9 6,2
Пшг 1,0 3,0 3,5 1,6 2,9
Пшс 0,2 1,0 1,0 0,5 1,0
Пт 11,1 5,8 5,8 2,6 5,4
Пб 7,5 8,2 5,4 3,6 5,8
Пдтс 0,0 0,0 5,0 0,1 0,3
Пшпл 1,6 0,7 0,4 0,6 1,1
Пвпрз 4,4 1,3 1,5 1,3 1,7

2.5 Разработка базы данных конструктивных решений

исторических прототипов

В качестве основы современного конструирования выступает чертеж

конструкции исторического изделия. В качестве источника чертежа
конструкции может выступать как современные источники, посвященные
историческому крою, так и непосредственно исторические источники. В
случае рассмотрения кроя XIX в., исторические источники являются
наиболее актуальными в связи с тем, что включают в себя не только чертежи
конструкций, но и методику проектирования, информацию о размерных
признаках, использованных при построении, технологиях, материалах и т.п.
Поиск в источниках изображения конструкции исторического
изделия, требует проработки большого объема информации, превращая
процесс проектирования изделия на основе исторического кроя в
нерациональное мероприятие, что делает сокращение временных затрат на
процесс поиска элементов перспективным направлением исследований.
В качестве средства сокращения временных затрат на процесс поиска
элементов, разработана «База данных кроя мужской одежды 19 века» [101].
База данных содержит конструкции исторических изделий, сопровождаемые

73
дополнительной информацией о них. Фрагменты базы данных представлены
в приложении Д, свидетельство о регистрации – в приложении Е.
База данных решает следующие задачи, возникающие при адаптивном
применении элементов исторического кроя в современном проектировании:
• систематизация информации о конструкциях исторических изделий
и источниках их получения;
• наличие необходимой информации о чертеже;
• поиск конструкции по различным параметрам;
• получение содержательного отчета по каждой конструкции.
Структура базы данных (рис. 13) основана на перегруппировке
исходных данных в процессе их занесения в базу и последующего
выполнения запросов. Информация, заносимая в базу через формы,
распределяется по таблицам, оценивается в соответствие с условиями
запроса и предоставляется в отчете для каждого изделия (рис. 14).
Разработанная база данных функционирует под управлением СУБД
Microsoft Access. Для рационализации процесса пополнения базы данных,
сведения о конструкции изделия распределены по трем группам: источники,
изделия и типы изделий. Такое разделение позволяет избежать повторного
занесения информации в базу данных и связанных с этим несоответствий,
вызванных опечатками, повторяющимися записями и т.п. Соответственно,
информация, вносимая в базу данных, распределяется по трем таблицам:
источники, изделия, типы изделий. [74]
Таблица «источники» включает информацию о источнике получения
конструкций изделий. В связи с тем, что в базу данных занесены только
конструкции изделий XIX в., в качестве источников выступают издания с
1800 по 1910гг., посвященные проектированию мужской одежды,
включающие графические изображения чертежей конструкций.
Таблица «изделия» включает тип изделия, название источника, номер
страницы (страниц), на которой представлена конструкция в источнике,
графические изображения стана изделия и рукава, величины размерных

74
Рисунок 13 – Графическое представление движения информации в базе
данных исторического кроя

75
Рисунок 14 – Отчет «Базы данных кроя мужской одежды 19 века»
76
признаков фигуры, на которую была построена конструкция. Графические
изображения представлены в хорошем качестве и могут быть, посредством
использование буфера обмена, перенесены в любую современную систему
автоматизированного проектирования или выведены на печать.
Таблица «типы изделий» является вспомогательной и включает
только типы внесенных в базу данных изделий, например: пиджак, пальто,
жилет и т.п. Необходимость существования этой таблицы объясняется тем,
что для корректной работы запросов на выборку, каждое изделие должно
принадлежать к определенному типу, выбираемому из списка при занесении
нового изделия в базу данных. Фиксированный набор значений параметра
«тип изделия» ограничит возможности расширения базы данных. Добавление
новых типов изделий реализовано за счет формы «редактирование типов
изделий»
Таблицы «источники» и «типы изделий» связаны с таблицей
«изделия» таким образом, что для одного источника может быть приведено
множество изделий, как для одного типа изделий. В связи с такой
организацией информации, при добавлении нового изделия из нового
источника, необходимо вначале ввести данные об источнике, затем данные о
конструкции изделия. Если необходимо ввести изделие, тип которого не
введен в базу данный, то вначале вводится новый тип изделия, затем
информация о конструкции.
Для добавления записей в каждую таблицу, а также для просмотра и
редактирования существующих записей, в базе данных предусмотрены
формы:
• редактирование источников;
• редактирование изделий;
• редактирование типов изделий.
Каждая форма содержит все характеристики объектов,
представленных в соответствующих таблицах. Формы напрямую связаны с

77
таблицами и позволяют просматривать и редактировать любой отдельный
элемент базы данных.
Одним из достоинств современных баз данных считается возможность
выполнять запросы на выборки данных по различным параметрам. В
качестве параметров, в данном случае, можно указать: тип изделия и
хронологические границы, источник конструкции, уникальный номер
изделия. Такой набор вариантов поисковых запросов, взаимно исключающих
друг друга, позволяет отобразить как множество изделий, удовлетворяющих
условиям запроса, так и единственное искомое изделие.
База данных содержит 350 конструкций мужской плечевой одежды
различных ассортиментных групп XIX в. В процессе формирования базы
данных, для систематизации и группировки конструкций, выделены
следующие типы изделий:
• пиджак;
• визитка;
• фрак;
• смокинг;
• сюртук;
• пальто;
• жилет;
• сорочка.
Этих типов изделий достаточно для описания внесенных в базу
данных конструкций. При необходимости, возможно добавить новые типы
изделий, расширяющие представленный ассортимент, или уточняющие
ассортиментные группы. В базу данных занесены графические (растровые)
изображения чертежей конструкций, представленные в 34 методиках [6; 7;
123-125; 127; 129; 131; 135-138; 140-145; 148; 153-157; 159-166; 168; 169].
Изображения, заносимые в базу данных, могут быть как растровыми,
так и векторными. Пополнение базы векторными изображениями
способствует сокращению временных затрат на процесс проектирования,
78
однако требует увеличения временных затрат на процесс пополнения базы
данных. Это обусловлено тем, что исторические чертежи конструкций не
представлены в форматах векторных изображений, следовательно, требуется
векторизация растровых чертежей в ручном или полуавтоматическом
режимах. Наиболее распространенными программами векторизации
растровых чертежей являются: AutoCAD Raster Design, CAD Overlay,
GTXRaster CAD, GTXImage CAD, Easy Trace и MapEDIT. Часть программ
ориентирована на векторизацию географических карт местности, однако они
применимы для работы с любыми чертежами. [см. подробнее, 67]
Принципы организации информации в базе данных основаны на
необходимости сокращения временных затрат при поиске конструкций
изделий 19в. и их параметров. Таким образом, систематизированные чертежи
конструкций и дополнительная информация об этих чертежах является
важным дополнением к процессу проектирования современных изделий на
основе исторического кроя.

Выводы по главе 2

1. Исследован ассортимент мужской плечевой одежды XIX в. и

определен перечень наиболее распространенных видов одежды для
дальнейшей проработки.
2. Выполнен ретроспективный анализ исторических принципов
конструирования мужской одежды на основе анализа совокупности
аутентичных методик.
3. Разработано параметрическое описание конструктивных решений
мужской плечевой одежды рассматриваемого периода. Зарегистрированы
абсолютные и относительные параметры конструктивных решений мужской
одежды в ретроспективе.
4. В результате кластерного анализа получены средние значения
параметров конструкций, характерные для различных периодов XIX в.

79
 5. Сформирована «База данных кроя мужской одежды 19 века»,
сокращающая временные затраты на процесс поиска и анализа конструкций
прототипов, выступающая как элемент информационного обеспечения
рационального процесса проектирования одежды на основе исторического
кроя.

80
 3 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И
АЛГОРИТМОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ МУЖСКОЙ ПЛЕЧЕВОЙ
ОДЕЖДЫ
3.1 Сравнительный анализ исторических и современных
антропометрических исходных данных конструирования
3.1.1 Выявление современных аналогов мерок XIX в.

Для формирования элементов методического и информационного

обеспечения рационального процесса проектирования аутентичных
конструктивных решений прототипов необходим разносторонний анализ
исторических методов конструирования. Любой метод конструирования, как
исторический, так и современный использует антропометрическое описание
фигуры в качестве исходных данных построения чертежа. Современное
проектирование одежды производится на современную фигуру.
Некорректное замещение мерок XIX в. современными размерными
признаками или необоснованное использование исторических величин мерок
приведет к неточностям в построении. Таким образом, появляется
необходимость сравнения исторических и современных размерных
признаков, типовых фигур, а, следовательно, исторических и современных
размерных типологий.
Выполнено сопоставление размерных признаков (мерок) по способам
измерения. Для антропометрического описания формы и размеров фигуры
использовалась совокупность дуговых и линейных мерок (рис. 15) двух
типов: снятые по жилету или по фраку. Методикам измерения
соответствовали алгоритмы построения и рекомендуемые величины
прибавок. В отдельных методиках предлагались различные величины
прибавок для мерок, снятых по фраку и жилету. Положение тела измеряемой
фигуры аналогично современным стандартам.
Понятие антропометрической точки не применялось в методиках
измерения. Вместо шейной точки использовалась точка на отлете воротника

81
 а б
Рисунок 15 - Измерения фигуры по жилету согласно «The Arvidson coat and
vest system» (а) и «Школе кройки мужского и дамского платья» (б).

сорочки или вершина среднего шва спинки жилета. Снятие некоторых мерок
производилось между швами жилета или фрака, например, Шс, «front waist
measure», «back waist measure» и др. Проекционные измерения, за
исключением роста, использовались редко. Значительными различиями с
современными исходными данными являются: измерение обхвата груди на
уровне Впрз, измерение длины рукава от среднего шва спинки на уровне Шс
через лучевую точку, измерение совокупной ширины спины и проймы до
переднего угла подмышечной впадины и др.
В результате сопоставления набора необходимых для построения
мерок по каждой из методик, был определен набор повторяющихся
измерений, актуальный на всем протяжении века (табл. 8). Для каждой из
мерок выполнен поиск современного аналога, размерного признака,
аналогичного по способу измерения. Поиск таких аналогов не вызывает
затруднения в связи со значительно большим количеством измерений в
современных антропометрических стандартах по сравнению с
82
Таблица 8 – Исторические мерки и соответствующие им современные
размерные признаки
№ Историческое название мерки Ближайший современный аналог
1 Natural waist Дтс
Full length of waist/Fashionable
2 Дтс+П
waist
Full length of coat/dress coat/
3 Ди
frock coat/morning coat
4 Over shoulder -
5 Width of back Шс
6 Scye measure Дп+dпзр
7 Back waist measure От-Шпж
8 Depth of scye Впрз
Дп (Дуга через высш. точку пл.
9 Lower shoulder measure
сустава)
10 Around the neck Ош
11 Strop measure -
12 Breast measure Ог2 и Ог3
13 Front waist measure Шпж
14 Blade Шс+dпзр
15 Length of sleeve to elbow -
16 Full length of sleeve Др+Шс
17 Hip/seat measure Об
18 Waist measure От
19 Length to seat line Дтс+Вб
20 Suppression (Гт1+Пк)/2

историческими методиками, количество мерок в которых составляет от 12 до

33 наименований.
В отдельных методиках также применяются такие мерки, как
«bearing» (аналог – современный размерный признак «положение корпуса»),
«high goorge» (обхватное измерение, лента проходит через центр плечевого
ската и под плечевым суставом), «high of sholder» (измерение, определяющее
высоту плечевой точки) и др. Величины подобных мерок применяются в
некоторых методиках для контроля в процессе построения.
Таким образом, для большинства исторических мерок выявлены
современные размерные признаки, аналогичные им по способу измерения,

83
набор которых необходим и достаточен для реализации алгоритмов
построения исторического чертежа.

3.1.2 Сопоставление исторических и современных величин

размерных признаков условно-типовых фигур

В работе «Sizing in clothing: Developing effective sizing systems for

ready-to-wear clothing» [158] подробно рассматриваются размерные
типологии населения в период их возникновения и развития. Именно на
протяжении XIX в. происходит формирование представлений об условно-
типовой фигуре, размерных признаках и мерках, достаточных для описания
размеров и формы тела человека, предпринимаются первые попытки
эмпирических обобщений. Однако, сравнительно небольшое количество
измеряемых фигур и минимальная статистическая обработка результатов
затрудняют использование таких обобщений в качестве материала
ретроспективных антропометрических сопоставлений.
Большинство методик конструирования второй половины XIX в.
предоставляет размеры типовых фигур для построения чертежей
конструкций. Несмотря на то, что величины размерных признаков
различаются в разных типологиях, существуют общие принципы,
объединяющие все типологии XIX в. Ведущим размерным признаком
является Ог.(способ получения величины размерного признака аналогичен
современному Ог3) с интервалом безразличия 1 дюйм (2.54 см), либо, в
некоторых методиках между большими значениями размеров, 2 дюйма. В
связи с тем, что рост и обхват талии – подчиненные размерные признаки, их
величины находятся в зависимости от размера Ог. Полнотные группы
отсутствуют, для каждой фигуры существует единственное сочетание
обхвата груди, талии и роста.
Для определения различий между современными и историческими
размерными типологиями необходимо сравнить ведущие размерные

84
признаки исторических и современных фигур (рис. 16). В качестве примеров
исторических типовых фигур приведены размерные признаки типовых
фигур, согласно справочной информации, представленной в следующих
методиках:
• The proportionate system of coat cutting (1883г.) [140];
• Science of coat and vest cutting (1891г.) [145];
• The American coat, vest and trousers system (1895г.) [135];
• Cutter`s practical guide (1898г.) [166].
Выбор источников различного времени создания обусловлен
возможностью не только сравнить значения исторических размерных
признаков типовых фигур с современными, но и сопоставить исторические
размерные признаки между собой.
Величины размерных признаков современных фигур получены из
размерной типологии населения «Типовые фигуры мужчин. Размерные
признаки для проектирования одежды» [113], разработанной Центральным
научно-исследовательским институтом швейной промышленности в 2005г.
Отличие в характере распределения исторических и современных фигур,
связанное с различными комбинациями ведущих размерных признаков,
объясняется отсутствием полнотных групп в размерных типологиях конца
XIX в. Одному размеру обхвата груди соответствовал только один размер
обхвата талии, в противном случае, фигура не считалась типовой. Кроме
того, обхват груди, как единственный ведущий размерный признак,
однозначно определял рост типовой фигуры, который увеличивался прямо-
пропорционально обхвату груди. [см. подробнее, 73]
Универсальной, обобщающей большое количество типовых фигур
размерной типологии не существовало. Некоторые размерные типологии
более точно отражали фигуры людей, склонных к полноте, другие
отличались наличием больших ростов и т.п. Кроме того, для каждой
размерной типологии существовала своя методика проектирования,

85
Рисунок 16 – Комбинации величин обхватов груди и талии современных типовых фигур и фигур XIX в.
86
учитывающая особенности величин размерных признаков, что приводило к
отсутствию универсальности методик.
Средние значения ведущих размерных признаков типовых фигур
конца XIX в. для маленьких размеров близки к величинам ведущих
размерных признаков 3 полнотной группы ЦНИИШП, с увеличением
размеров они приближаются к 4 полнотной группе и для больших размеров
близки к обхватам типовых фигур 5 полнотной группы. В связи с тем, что
для третьей полнотной группы современной размерной типологии разница
величин обхватов груди и талии типовой фигуры составляет 10см., а для
фигуры 5 полнотной группы – значения обхватов талии превышают на 2см.
значения обхватов бедер, то разница значений обхватов груди и талии
исторических фигур, с увеличением размера, изменяется в пределах от 10 до
-2см.
Важно отметить, что для современных типовых фигур 1 и 2
полнотных групп в исторических размерных типологиях отсутствуют
похожие фигуры. Это также объясняется линейным характером сочетания
обхватов груди и талии в исторических методиках. Для части современных
типовых фигур 1 и 2 полнотных групп возможно подобрать аналоги из
исторических фигур подростков, представленных в методике The American
coat, vest and trousers system (1895г.) [135]. Однако следует учитывать, что
рост подростков, значения которого приведены в методике, меньше ростов,
представленных в современной размерной типологии мужчин.
Отклонение значений ведущих размерных признаков типовой
исторической фигуры от современных значений меньше половины величины
интервала безразличия современной размерной типологии (∆Ог и ∆От), что
позволяет заключить: для любой типовой фигуры рассмотренных
исторических типологий может быть выбрана такая современная типовая
фигура, отклонение величин ведущих размерных признаков которой от
величин исторической фигуры будет меньше или равно половине величины
интервала безразличия. (рис. 21)

87
 Возможность подбора современной типовой фигуры с ведущими
размерными признаками, близкими к историческим, обусловлена наличием в
современных размерных типологиях полнотных групп, т.е. нелинейным
характером сочетаний обхватов груди и талии.
Исключениями являются 2 фигуры из типологии, представленной в
Cutter`s practical guide (1898), одной из которых может быть подобрана
современная фигура с близкими значениями размерных признаков из ГОСТ Р
52775-2007, «Классификация типовых фигур мужчин особо больших
размеров» [19], второй – из ГОСТ 17917-86, «Фигуры мальчиков типовые.
Размерные признаки для проектирования одежды» [18]. Эти исключения
объясняются отсутствием полнотных групп и размерных типологий детей в
исторических источниках.
Это позволяет сравнивать исторические и современные конструкции
одежды исключая возможность грубых несоответствий размеров типовой
фигуры. Кроме того, такие результаты свидетельствуют о том, что, при
необходимости, для анализа чертежей исторических конструкций могут быть
использованы вспомогательные размерные признаки современной типовой
фигуры, близкой к исторической, величины размерных признаков которой
использовались при построении чертежа. Такое использование современных
величин размерных признаков позволит определить значение прибавок к
величинам конструктивных отрезков при отсутствии подобных исторических
размерных признаков, однако полученные значения будут не точны и могут
носить лишь справочный характер для более полного понимания
исторической конструкции модели одежды.
Кроме ведущих размерных признаков, отклонения которых
незначительны, необходимо сравнить и подчиненные размерные признаки
типовых фигур 19в и современных (таблица 9).
Для сравнения величин размерных признаков выделены такие
размерные признаки, способ получения величин которых одинаков для

88
Таблица 9 – Размерные признаки типовых фигур в различных размерных типологиях
Величины размерных признаков фигур в размерных типологиях, см
Типовая фигура 176-96-86 (3 полн. гр.) Типовая фигура 170-92-82 (3 полн. гр.)

Диапазон отклонений
Proportionate system of

Proportionate system of
Размерный признак

The keystone systems

The keystone systems

The American coat,

The American coat,

Science of coat and
Science of coat and
vest cutting (1891)

vest cutting (1891)

coat cutting (1883)

coat cutting (1883)

Cutter`s practical

Cutter`s practical
ЦНИИШП 2005

ЦНИИШП 2005
vest and trousers

vest and trousers

(min-max), см
system (1895)

system (1895)
guide (1898)

guide (1898)
(1903)

(1903)
Р 176 - - 177.8 - 177,8 170 - - 172.7 - 172.7 1.7-1.8
Ог 96 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 92 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 0.5-0.6
От 86 86.4 87.6 86.4 86.4 86.4 82 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 0.4-0.7
Об 98.8 100.6 100.3 99.1 - 99.1 95.2 96.5 94 94 - 94 0.3-1.8
Ош 40.4 - 39.4 - - 41.7 39.6 - 38.1 - - 41.2 1-1.6
Впрз 21.3 - - 22.3 23.8 22.9 20.5 - - 21.6 22.9 22.2 1-2.5
Дсп 44.4 45.5 43.8 44.5 43.8 43.2 43.2 43.2 41.6 43.2 43.2 41.9 0-1.6
Шг 36 - - - 37.2 - 34.2 - - - 35.6 - 1.2-1.4
Шс 39.8 - - 37.9 38.8 - 38.6 - - 36.6 36.8 - 1-2
Шс2 - 31.7 - 29.2 - 29.2 - 30.5 - 27.9 - 27.9 -
Др 60.5 - 63.2 63.2 64.4 - 58.4 - 61.2 60.6 61.9 - 2.2-3.5
Пк 8.4 - 6.4 - - - 8.1 - 5.7 - - - 2-2.4
Гт2 3.7 - 6.4 - - - 3.7 - 5.7 - - - 2-2.7

89
современной и исторических методик. Выбраны следующие размерные
признаки:
• рост (Р);
• обхват груди (Ог);
• обхват талии (От);
• обхват бедер (Об);
• обхват шеи (Ош);
• высота проймы сзади (Впрз);
• длина спины до талии (Дсп);
• ширина груди (Шг);
• ширина спины (Шс);
• длина рукава (Др);
• положение корпуса (Пк);
• глубина талии 2 (Гт2).
Способ получения этих размерных признаков в исторических
типологиях соответствует разработке ЦНИИШП «Типовые фигуры мужчин.
Размерные признаки для проектирования одежды» [113]. Обхват груди
является обхватом груди 3, значение длины рукава для современной
типологии получено путем вычитания из «расстояния от точки основания
шеи сбоку до линии обхвата запястья» значения «длины плечевого ската».
Кроме того, в качестве параметра для сравнения исторических методик
между собой, в исследование включен размерный признак,измеряемый от
средней линии спинки на уровне обхвата груди до переднего угла
подмышечной впадины (Шс2).
В качестве фигур для сравнения подчиненных размерных признаков
были выбраны типовые фигуры с ведущими размерными признаками 176-96-
86 и 170-92-82. Такой выбор обусловлен тем, что фигуры, близкие к этим
существуют в большинстве исторических размерных типологий.
Размерные признаки современных типовых фигур получены из
размерной типологии ЦНИИШП [113]. Современные значения размерных
90
признаков «положение корпуса» и «глубина талии 2» отсутствуют в
размерной типологии и получены из ОСТ 17-325-81 [83].
Значения отклонений величин размерных признаков типовых фигур
1883-1903гг. от размеров близких к ним современных фигур, с величинами
ведущих размерных признаков 176-96-86 и 170-92-82, для большинства
признаков (таких, как: рост, обхват груди третий, обхват талии, обхват бедер
без учета выступа живота, обхват шеи, длина спины, ширина груди, ширина
спины) не превышают половины интервала безразличия ведущих размерных
признаков (рис 17).
Значительные отклонения размеров Впрз объясняются тем, что в
некоторых исторических методиках (Cutter`s practical guide, The keystone
systems) высоту проймы сзади рекомендуется измерять с некоторой
прибавкой на свободу облегания, как и ширину спины в методике American
coat, vest and trousers system. В методиках проектирования одежды,
опирающих в построении на эти величины размерных признаков полностью
отсутствует прибавка на свободу облегания к высоте проймы.
Различия в длине рукава, достигающие 3.9см., получены в результате
различного способа снятия размерного признака: в исторических методиках
представлены конечные длины рукава в зависимости от размеров типовой
фигуры, в современной размерной типологии значение получено путем
вычитания из «расстояния от точки основания шеи сбоку до линии обхвата
запястья» значения «длины плечевого ската» (размерные признаки №33 и
№31 соответственно).
Размерные признаки «положение корпуса» и «глубина талии 2»,
характеризующие осанку значительно различаются в современной и
исторической типовых фигурах. Однако подобные различия не могут
свидетельствовать о значительных различиях в осанке, т.к. методы снятия
этих размерных признаков различаются, как и их значения: в современной
размерной типологии это два размерных признака, значения которых не

91
Рисунок 17 – Величины отклонений размерных признаков типовых фигур
19в. от современных
92
находятся в прямой зависимости, а в типологии XIX в. существовал один
признак, значение которого являлось среднеарифметическим от Пк и Гт2.
Величины отклонений подчиненных размерных признаков являются
следствием отсутствия полнотных групп, а также наличия прямой
зависимости между величинами обхвата груди и роста в размерных
типологиях второй половины XIX в. Кроме того, они могут быть объяснены
эпохальной изменчивостью фигуры человека.
В результате развития таких дисциплин, как анатомия, антропология
(в частности антропометрия) и морфология, совершенствования средств
измерения и методов обработки статистических данных, размерные
типологии стали охватывать большую часть множества индивидуальных
фигур, включая в себя большее количество фигур типовых. Таким образом,
использование исторических величин размерных признаков типовых фигур
приведет к проявлению антропометрического несоответствия изделия фигуре
человека. Использование таких величин мерок может носить только
справочный характер.

3.2 Анализ конструктивных решений мужской одежды XIX в.

3.2.1 Типизация конструктивных решений мужской плечевой
одежды XIX в.

Конструктивные решения деталей и их отдельных срезов на

протяжении рассматриваемого периода неоднородны. Конструкция стана
фрака, визитки, сюртука, распространенных на протяжении всего XIX в.
состояла в первые его десятилетия из двух деталей: спинки и переда,
цельнокроеного с бочком и юбкой. Затем, в 1840-е гг., бочок и юбка
становятся отрезными (рис. 18). Такая компоновка конструктивных членений
сохраняется на протяжении всего века. Наличие швов между этими деталями
позволяет формировать прилегающий силуэт изделия как технологическими,
так и конструктивными методами формообразования. Существовали

93
Рисунок 18 - Разновидности конструктивных членений изделий мужской плечевой одежды XIX в.
94
варианты конструкций «бесшовных» изделий ( например, в методике
«Hansen's seamless and artistic frock coat system»), с совмещенными деталями
переда, бочка и спинки, в которых стан состоял из левой и правой деталей.
Жилет традиционно кроился из 2-х деталей: переда и спинки. Конструкция
пиджака сотояла из переда и спинки, имела вытачку на детали переда,
замещающую отрезной бочок.
Анализ аутентичных методик позволил выделить типовые решения
деталей изделия и оформления линий чертежа. Для каждой из методик
зарегистрированы типы конструктивных решений узлов и срезов (рис. 19,
табл. 10). Определены характерные формы и положения срезов деталей
исторических изделий. Линия полузаноса оформляется изогнутой, что
является следствием направленного в нее формообразующего раствора.
Распространены модели с центральной бортовой застежкой, смещенной
бортовой застежкой, с длинником, суссоном. Оформление среднего шва
спинки прямым, свойственное началу века, со временем уступает место
антропологически обоснованным конфигурациям с прогибом на уровне
талии и отведением на уровне бедер. Плечевой срез значительно смещен на
деталь спинки относительно его современного положения (4-5,5см),
оформлен прямым или изогнутым. Прямая линия горловины спинки начала
века обоснована значительным смещением плечевого шва. Юбка фрака,
визитки, сюртука на протяжении века имеет различны модельные формы
переднего и нижнего срезов. Верхний срез оформляется выгнутой, вогнутой
линиями или повторяет кривизну нижних срезов бочка и переда, в
зависимости от того, несет ли он формообразующую нагрузку. Большинство
срезов стана оформлены сглаженными, телоподобными линиями.
Появившийся во второй половине века пиджак унаследовал конструкцию
визитки, со временем он стал выполняться с цельнокроеной юбкой и более
широкой деталью спинки. Рукав верхней плечевой одежды выполнялся с
передним и локтевым швами. Коренных отличий в конструкциях рукава
различных видов одежды не отмечено. В первые десятилетия 19в. передний

95
Рисунок 19 – Типизация конструктивных решений срезов деталей мужской плечевой одежды XIX в.

96
Таблица 10 – Типы конструктивных решений узлов и конфигураций срезов
конструкций одежды XIX в.
Типы конструктивных решений узлов и линий чертежа
Средняя Линия Плечевой Плечевой Край Линия Окат Передние
методики

линия горловины срез срез борта отреза рукава срезы

спинки спинки спинки переда юбки деталей
Код

рукава
1 1 1 2 1 3 1 1 1
2 1 1 2 1 3 1 1 1
3 1 1 2 2 1 1 1 1
4 1 2 2 1 1 1 2 1
5 2 1 1 1 3 4 1 1
6 1 2 1 2 1 4 1 1
7 2 2 2 1 1 2, 4 3 1
8 2 2 2 2 1 2 2 1
9 2 2 2 1 2, 3, 4 4 1 1
10 3 2 2 1 2, 4 2 3 1
11 2 2 1 1 1, 3, 4 2 3 1
12 1, 4 2 1 3 1, 3 4 2 1
13 2 2 2 3 1, 3 ,4 2 3 1
14 1 2 1 2 1, 4 - - -
15 2, 4 2 1 1 1, 4 3 3 2
16 4 2 2 1 4 4 2 1
17 2 2 1 2 1, 4 3 3 1
18 4 2 2 1 4 2 1 2
19 1, 4 2 2 3 1, 3 2 3 1
20 1, 4 2 1 2 1, 4 4 3 1
21 1 2 1 1 2 3 2 1
22 3 2 1 2 1, 3, 4 3 3 3
23 3 2 1 2 1, 3 1 3 2
24 3 2 2 2 1, 2, 4 - - -
25 4 2 1 3 1 - 2 1
26 3 2 1 3 1, 2 3 1 3
27 1, 2 2 2 2 1, 2, 4 2 3 2
28 2 2 1 3 1,4 3 3 3
29 3 2 1 2 1,4 4 3 3
30 2 2 1 3 1, 4 3 3 3
31 3 2 1 3 1 4 3 3
32 1, 2 2 2 2 1, 3 2 3 2

шов размещался по переднему перекату рукава. Детали расширялись в

верхней части и образовывали воронкообразный окат, с заложенной
посадкой величиной 7-10см. К середине века передний шов сместился от
переката в верхней части, посадка по окату уменьшилась и к последним

97
десятилетиям конфигурация срезов деталей рукава приблизилась к
современной.
Разработанного параметрического описания кроя достаточно для
современного построения чертежей с выявленными конструктивными
решениями. Однако в некоторых случаях, как например для оформления
детали переда с отрезным длинником, требуется дополнительная операция
конструктивного моделирования построенной на основе исходных
параметров базовой конструкции.

3.2.2 Выявление аутентичных алгоритмов построения чертежей

Построение базисной сетки чертежа XIX в. заключается в

последовательном откладывании величин размерных признаков и прибавок к
ним, формирующем габаритные размеры сетки, уровни груди, талии, бедер,
как и в современной практике конструирования (рис. 20). Базисная сетка
чертежа мужской одежды XIX в. имеет ширину, равную полуобхвату груди
третьему (Сг) с учетом прибавки и высоту, равную длине изделия, с
отмеченными уровнями седьмого шейного позвонка, высоты проймы сзади
(Впрз), длины спины до талии (Дтс) с учетом прибавки, высоты бедер. Для
определения положения проймы, на уровне Впрз от средней линии спинки
откладываются в горизонтальном направлении мерки ширины спины (Шс) с
учетом прибавки и «Blade» (Сг-Шг). Базовой линией для расчета
конструктивных отрезков верхней опорной и условно-опорной поверхности
является горизонталь на уровне Впрз. [110]
Основные точки чертежа определяются на основе расчетных формул
и геометрических операций. Коэффициенты расчетных формул представлены
в методиках диапазонами их значений, что предоставляет свободу выбора
конкретных величин в зависимости от особенностей телосложения фигуры
или свойств материалов.

98
 Рисунок 20 - Обобщенная схема построения базисной сетки чертежа
мужского пиджака XIX в.

Определено, что во всех рассмотренных методиках используется

идентичный метод определения вершины горловины переда (рис. 21, а).
Точка вершины горловины находится на пересечении вертикали, отстоящей
от линии перед проймой на расчетное расстояние (отрезок Xn), с
горизонтальным уровнем основания горловины спинки. В связи с тем, что
вершина горловины переда в аутентичных чертежах всегда находится на
уровне основания горловины спинки, отрезок Xn однозначно определяет
положение вершины горловины и в большой степени определяет величину
отведения линии полузаноса. Расчетные формулы этого отрезка или его

99
 а

в
Рисунок 21 – Фрагменты аутентичной геометрии построения: а –
определение положения вершины горловины переда; б – определение формы
линии края борта; в – определение положения основания горловины переда.
100
величины, приведенные в рассматриваемых методиках представлены в
таблице 11.
Определен и наиболее распространенный способ построения линии
края борта как дуги с центром, находящимся на средней линии спинки (рис.
21, б). Наиболее распространенный способ определения положения
основания горловины переда: точка основания горловины определяется при
совмещенных по плечевому срезу чертежах переда и спинки как пересечение
окружности, центр которой равноудален от основания горловины спинки и
центра изделия на уровне Впрз, с перпендикуляром, отложенным от линии,
соединяющей основание горловины спинки и пересечение уровня вершины
горловины переда с уровнем Впрз (рис. 21, в). Талиевые вытачки
рассчитываются, как и в современных чертежах из разницы обхватов груди и
талии с учетом величин прибавок, как и отведение линии полузаноса на
огибание живота. Наклон плеч определяется величинами дуговых измерений
между различными точками на уровне Впрз: заднего и переднего углов
подмышечной впадины, середины спинки и переда или посредством

Таблица 11 – Формулы расчета положения вершины горловины переда в

методиках XIX в.
Код методики Xn Код методики Xn
1 -1,7 см 17 1/8 Сг
2 -0,9 см 18 1/4 Шг-1,7
3 -0,9 см 19 2,54 см
4 -1,7 см 20 1/4 Шг
5 0 21 1/6 Сг – 0,9 см
6 -0,7 см 22 1/6 Сг - 1,2 см
7 0 23 1/4 Шг
8 (Сг-Шг) / 5 24 1/6 Сг – 0,7 см
9 0 25 1/6 Сг – 0,7 см
10 (Сг-Шг) / 4 - 2,5 см 26 1/7 Сг
11 0 27 1/4 Шг + 0,9 см
12 0 28 1/6 Сг – 1,7см
13 (Сг-Шг) / 4 29 1/6 Сг
14 -0,7 см 30 1/8 Сг
15 1/8 Сг 31 1/6 Сг – 1,7см
16 1/8 Сг – 2,54 32 1/4 Шг + 0,9 см
101
откладывания мерки длины проймы по ее периметру на чертеже от уже
отмеченного плечевого среза спинки.
Совокупный раствор талиевых вытачек рассчитывается из разницы в
обхватах груди и талии с учетом величин прибавок и разделяется между
двумя рельефными швами в пропорциональном соотношении,
зарегистрированном для каждой методики. Аналогично рассчитываются
величины расширения деталей на уровне бедер.
Построение рукава выполняется на основе чертежа лифа (рис. 22). Как
и в современном конструировании, учитываются высота и длина проймы.

Рисунок 22 – Построение рукава на основе чертежа стана, «Полный

академический курс кройки мужского платья…» [91, с. 22]

Распределение посадки рукава отличается от современного. Согласно

различным методикам [137, 141, 145 и др.] вся величина посадки

102
распределена между передним контрольным знаком и контрольным знаком
шва соединения спинки с бочком, причем посадку рекомендуется
распределять в верхней части оката. При значительной величине посадки
такая технология приводит к образованию складок на головке оката, что
является отличительной чертой рукавов мужской (равно как и женской)
одежды первой половины XIX в., выполнявшихся с расширенным,
«воронкообразным» окатом.

3.2.3 Анализ величин и распределения прибавок стана во взаимосвязи с

силуэтной формой костюма

В процессе выполнения параметрического описания кроя

исторического костюма были зарегистрированы величины прибавок к
меркам фигуры, в значительной степени определяющие пространственную
форму костюма. Однако известные исследования исторического костюма не
раскрывают конструктивные аспекты его модной формы, в то время, как
чертеж является плоским ее воплощением. Для моделирования исторических
форм костюма необходимо выделить отличия в величинах и распределении
прибавок (табл. 12) и сопоставить их с характеристиками формы костюма.

Таблица 12 – Средние величины некоторых конструктивных прибавок по

различным видам одежды XIX в.
Наименование Величина прибавки, см
прибавки Фрак сюртук визитка пиджак жилет
Пг 5,90 5,93 5,75 6,41 4,47
Пшг 2,45 3,01 2,83 3,09 0,94
Пшс 0,92 1,03 0,87 1,18 0,04
Пт 6,05 4,96 5,37 6,13 4,13
Пб 5,24 6,22 5,87 6,34 4,47

103
 Величина прибавки к ширине груди (Пшг) в несколько раз
превосходит современные общепринятые значения. Наборная выстеганная
жесткая бортовая прокладка, в некоторые периоды XIX в. подбитая ватой,
заполняла пододежное пространство в области опорной и условно-опорной
поверхности, образуя с основным материалом каркасную тектоническую
систему, формирующую выпуклость груди. Сравнительно небольшие
величины Пшпр и Пшс способствуют плотному прилеганию изделия на
соответствующих участках (рис. 23), а значительная величина Пшг приводит
к увеличению зазора между основным материалом изделия и фигурой в
области груди, который заполняется, полностью или частично (для
поддержания формы) наборной бортовой прокладкой.

Рисунок 23 - Распределение Пг между конструктивными участками

чертежей изделий XIX в. и в современных [110]

Воздушный зазор между фигурой и изделием в области груди может

быть приблизительно рассчитан из геометрических параметров сегмента
окружности. [см. подробнее, 110] Для Пшг равной 62мм (среднее значение
для фрака XIX в.) величина проекционного зазора между изделием и
фигурой на уровне Ог в области груди равна 21,43мм. При изменении Пшг на
104
4мм, шаг изменения зазора составляет 2,52мм. Эти данные согласуются с
описаниями формы костюма XIX в. и уточняют необходимую толщину
бортовой прокладки.
Основные принципы формирования силуэтной формы мужской
плечевой одежды XIX в. возможно раскрыть посредством анализа величин
параметров конструктивных решений. В конструкциях с отрезной юбкой
(фрак, сюртук, визитка) прилегание изделия на уровне талии достигается за
счет одного или двух швов, иногда в сочетании с вытачкой на детали переда
и подчеркивается последующими оттяжками материала в горизонтальном
направлении под проймой и вдоль нижнего среза бочка. Раствор талиевой
вытачки между спинкой и бочком колеблется в пределах 5,5 - 9,5см, что
составляет в различных методиках от 72,5 до 92% общего раствора талиевых
вытачек и определяет значительное прилегание в данной области.
Расширение детали переда на 4,8 – 12,1см от уровня талии в сочетании с
практически прямой деталью спинки способствует смещению материала от
переда к спинке, что образует S-образный силуэт, являющийся
отличительной чертой силуэтной формы мужской одежды рассматриваемого
периода.

3.2.4 Топология и величины формообразующих растворов

плечевой одежды в исторических чертежах

Известно, что форма костюма определяется как значениями прибавок

к величинам размерных признаков и длинам конструктивных отрезков
чертежа, так и положением, величинами формообразующих растворов.
Значительную роль в конструировании плечевой одежды XIX в. играет
технологический способ формообразования. Традиционное расположение
сутюжек и оттяжек на деталях плечевой одежды рассматриваемого периода
возможно определить посредством анализа аутентичных схем влажно-
тепловой обработки (рис 24).

105
 а б в
Рисунок 24 – Схемы ВТО изделий XIX в. согласно различным источникам: а – «Школа кройки мужского платья» [7, с.
151], б – «The American coat, west and trousers system» [135, с. 29], в – «Полный академический курс кройки мужского
платья…» [91, с. 38].
106
 Общими для всех методик являются следующие заложенные в
конструкцию операции технологического формообразования:
• сутюживание среза борта для огибания выпуклости груди;
• сутюживание среза горловины переда для огибания выпуклости
груди;
• сутюживание плечевого среза спинки для огибания лопаток;
• сутюживание верхнего среза юбки для огибания бедер;
• сутюживание оката рукава для огибания плечевого сустава;
• оттягивание плечевого среза переда для огибания лопаток.
Величины формообразующих растворов в плечевом срезе и верхнем
срезе юбки определяются разницей в длине стачиваемых срезов, которая, в
свою очередь определяется из процесса построения. Величина сутюживания
горловины переда во всех методиках составляет 0,5 – 0,7 см.
Во всех рассмотренных методиках на схемах влажно-тепловой
обработки обозначена значительная сутюжка по всей длине среза борта
детали переда для фрака, сюртука, визитки, жилета. В то же время, ни из
представленных в методиках схем влажно-тепловой обработки, ни из
конфигурации срезов чертежа невозможно определить величины
формообразующих растворов на выпуклость груди, направленных в срез
борта. К. Беррис упоминает: «… Сперва сутюживается передний край
передка для того, чтобы выделать выпуклость груди. В однобортных
изделиях это место сутюживается умеренно, в двубортных – побольше,
сообразно с шириной заноса борта, пока передний край совершенно
выпрямится» [6, с 151]. Поскольку перед сутюживается настолько, что срез
борта выпрямляется, закономерно сделать вывод, что в конструкции не
заложено первое отведение линии полузаноса. Точные величины
формообразующих растворов не приводятся и, в зависимости от глубины
формообразующих растворов, будет изменятся и их величина на срезе борта
изделия, что затрудняет точный расчет их местоположения и величин.

107
 Анализ конструктивных решений детали переда в различных
источниках показал, что исторические методы конструирования мужской
одежды предлагают различные конструктивные решения детали переда,
характеризующиеся различным расположением и величинами
формообразующих растворов. Рассмотрено три наиболее распространенных
конструктивных решения края борта (рис. 25): классическое с отведением
линии полузаноса выше уровня груди, с отведением полузаноса выше и ниже
уровня груди, применявшееся в крое форменного платья, и с суссоном.
Конструктивное моделирование детали переда с перераспределением
формообразующих растворов из края борта в суссон (подкрой, вытачку)
рекомендовалось для материалов, не поддающихся сутюживанию.
Перемоделирование цельнокроеного длинника в конструкции борта с
суссоном (рис. 25, а) позволило определить формообразующие растворы,
заложенные в срез борта изделия с отведением выше и ниже уровня груди
(рис. 25, б). Для изделия с отведением линии полузаноса выше уровня груди
(рис. 25, в) расположение формообразующих растворов аналогично, но
величина их меньше.

а б в
Рисунок 25 – Положения и величины формообразующих растворов
конструктивных решений борта изделий XIX в.: а – с суссоном; б – с
отведением выше и ниже уровня груди; в – с отведением выше уровня груди

108
 Таким образом, расчет расположения и величин формообразующих
растворов может быть реализован геометрически, как система
перпендикуляров к срезу борта на различных его участках, определяемая его
формой.
Анализ конструктивных решений в различных методиках позволил
выявить закономерности в расчете величин заложенных в конструкцию
формообразующих растворов, определяющих формы срезов деталей,
которые могут быть реализованы в современном проектировании
исторического костюма.

Выводы по главе 3

1. Выполнен сравнительный анализ антропометрических исходных

данных конструирования одежды. В результате сопоставления
типоразмеров фигур в современных антропометрических стандартах и
их исторических аналогах выявлены значительные расхождения в
величинах подчиненных размерных признаков.
2. По способу измерения сопоставлены современные размерные и мерки,
используемые в аутентичных методиках. Выявлен набор современных
размерных признаков, необходимый и достаточный для построения
чертежей изделий XIX в.
3. Выполнена типизация конструктивных решений узлов и срезов в
чертежах мужских изделий XIX в.
4. Выявлены аутентичные закономерности геометрии построения
чертежей (базисной сетки, основных узлов изделий и т.п.) для
реализации в современном конструировании.
5. Рассмотрена топография технологических формообразующих
растворов в аутентичных методиках. Определены методы расчета,
положения и величин формообразующих растворов, заложенных в
исторические чертежи конструкций.

109
 4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 2D И 3D
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРОВ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОТОТИПОВ
4.1 Разработка модуля параметрического конструирования
одежды на основе конструктивных решений XIX в.

Учитывая повсеместное внедрение САПР одежды, перспективным

направлением является разработка алгоритмов построения чертежей
исторического костюма и их воплощение в модуле параметрического
конструирования. Средства параметризации присутствуют в большинстве
современных инженерных программ.
Например, технология прототипирования САПР КОМТЕНС
предполагает возможность автоматического перестроения готовой модели
изделия и получения рабочих лекал с учетом новых значений параметров.
Подобным образом, в КОМТЕНСе реализована возможность получения
неограниченного количества моделей различного ассортимента, прилегания
и силуэтов с учетом особенностей строения индивидуальных фигур. [133]
САПР «Грация» позволяет записать и выполнить взаимосвязь
построения деталей, поэтому при внесении изменений в построение одной
детали соответствующие изменения автоматически будут внесены во все
сопрягаемые и производные детали во всех размерах и ростах. [99]
В САПР СТАПРИМ реализован алгоритм построения трехмерной
модели одежды в ее пространственной взаимосвязи с фигурой человека,
позволяющий достигнуть разнообразия модельных решений швейных
изделий на различные фигуры путем варьирования параметров изделия и
фигуры. [см. подробнее, 94]
В AutoCAD существует возможность двумерной параметризации, что
позволяет значительно повысить производительность за счет ограничений:
наложения геометрических и размерных зависимостей. Геометрические
зависимости отвечают за размещение элементов друг относительно друга в

110
пространстве, а размерные – регламентируют постоянство размеров или же
задают размеры, изменяемые по определённым формулам. [128]
Параметрическое построение фрака, сюртука и визитки на основе
выявленных геометрических зависимостей и расчетных формул реализовано
в САПР AutoCAD посредством параметризации (рис. 26). Разработанный
набор параметрических зависимостей может быть реализован и в других
САПР, имеющих возможность параметризации.
Рабочее пространство разделено на диспетчер параметров и область
построения. В диспетчере параметров задаются изменяемые параметры
фигуры и конструкции (рис 27): размерные признаки, прибавки и параметры
конструктивных решений (стана, воротника, юбок, рукава). Изменения
параметров отображаются в области построения.
На основе 64 изменяемых параметров производится расчет
конструкции деталей стана, юбки трех конфигураций, рукава. На все
конструктивные отрезки чертежа наложены геометрические и размерные
зависимости (рис. 28), что позволяет получить не только базовую основу
исторического изделий, но и чертежи модельной конструкции с
проверенными сопряжениями линий и совпадением длин срезов. Расчет
местоположения и величин формообразующих растворов края борта,
плечевого среза и верхнего среза юбки производится в автоматическом
режиме.
Разработанный модуль параметрического построения характеризуется
возможностью с минимальными временными затратами и высокой
точностью построить чертежи изделий XIX в. с отличительными чертами
различных методик на фигуры с различными размерными признаками.
Возможно не только реализовать чертежи исторического костюма, но и,
путем варьирования параметров, получать чертежи современных авторских
моделей одежды, художественно-конструктивное решение которых основано
на творческой трансформации исторического кроя.

111
Рисунок 26 - Рабочее пространство модуля параметрического конструирования мужской одежды на основе
параметров прототипов XIX в.
112
Рисунок 27 – Изменяемые параметры разработанного модуля

113
Рис. 28 – Рабочее пространство модуля параметрического конструирования мужской одежды на основе параметров
чертежей XIX в. с отображенными геометрическими и некоторыми размерными зависимостями
114
 В конструировании изделий рассматриваемого периода необходим
учет деформационных свойств текстильных материалов. Значительная
величина формообразующего раствора края борта определяет
ограничительные требования к свойствам материалов. В связи с этим,
реализованы алгоритмы построения трех конструктивных решений переда
(рис. 25). Конфигурация срезов детали переда в этих конструктивных
решениях определяет различную величину сутюживания материала.
В рамках модуля, в автоматическом режиме производится расчет
положения и величин формообразующих растворов борта и его длины. На
основе совокупной величины формообразующих растворов и длины среза
борта элементарно рассчитывается норма посадки, требующаяся для
реализации различных конструктивных решений борта в материале.
Например, для различных конфигураций среза борта на рисунке 1
необходимые нормы посадки составят: 0,01 для синего контура, 0,08 для
белого контура и 0,13 для красного контура. В результате, выбор
конструктивного решения борта производится на основе сопоставления
нормы посадки материала с необходимой нормой посадки конструктивных
решений (табл. 13). Норма посадки рукава не обязательна к учету, т.к. в
изделиях XIX в. значительная величина посадки оката рукава (свойственная
изделиям начала века) не сутюживалась, а закладывалась в сборку.
Воспроизведение исторических методов конструирования одежды в
современных САПР посредством параметризации позволяет оптимально
разрабатывать точные конструкции исторических изделий на различные
фигуры с одновременным достижением модельного разнообразия. Сферы
применения разработанного модуля широки: от анализа динамики изменения
чертежей в целях глубокого изучения закономерностей исторического
конструирования до практического применения в рациональном процессе
реконструкции одежды и проектирования современных авторских моделей
одежды, основанных на исторических художественно-конструктивных
решениях.

115
Таблица 13 – Выбор конструктивного решения детали переда в зависимости
от нормы посадки материала
Характеристики материала Показатель нормы Соответствующий
посадки, согласно цвет контура
Н.И. Смирновой чертежа (рис. 26)
[106]
Шерстяные костюмные с вложением 0,04 Синий
синтетических волокон, шелковые плательные
из синтетических волокон и креповые легкие
из натурального шелка
Хлопчатобумажные плательные лёгкие 0,08—0,09 Синий, черный

Чистошерстяные плательные, шелковые 0,09—0,1

плательно-костюмные, хлопчатобумажные
плательные демисезонные, льняные полотна,
хлопчатобумажные одежные, камвольные
костюмные
Полушерстяные плательные камвольные и 0,1—0,12
тонкосуконные камвольные и пальтовые,
шерстяные костюмные суконные,
чистошерстяные пальтовые тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные 0,12—0,14 Синий, черный,
и драпы тонкосуконные полушерстяные красный
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15—0,16

4.2 Формирование алгоритмов трехмерного проектирования

изделий по параметрам чертежей прототипов

Одно из перспективных направлений реализации исторического кроя

в современном проектировании – трехмерное моделирование формы одежды
на основе параметров конструктивных решений прототипов и получение
разверток деталей. Возможности современных САПР позволяют
визуализировать трехмерную параметрическую модель фигуры и одежды.
Параметрами такой модели будут выступать размерные признаки фигуры и
прибавки изделия. Однако, для точного построения трехмерной формы
одежды требуется задать величины проекционных прибавок, определяющих
воздушные зазоры между фигурой и изделием, в то время как в исторической
специальной литературе представлены лишь традиционные для расчетно-
116
графических методов конструирования величины прибавок к дуговым
размерным признакам фигуры.
Экспериментальное проектирование исторического костюма
производилась в САПР СТАПРИМ [93], алгоритмы построения разверток
которой основаны на геометрии пространственных форм фигуры и изделия в
их взаимосвязи. В данной системе возможно, задав проекционные размеры
фигуры, изменять проекционные параметры изделия с автоматическим
перерасчетом плоского воплощения его формы – развертки.
Для рационального трехмерного проектирования исторического
костюма необходимо установить основные этапы проектирования мужской
плечевой одежды XIX в. с использованием САПР СТАПРИМ, как основного
элемента моделирования его пространственной формы относительно
современной фигуры и построения ее плоскостного воплощения – чертежа
конструкции, а также установить степень соответствия получаемых чертежей
историческим прототипам путем сопоставления параметров конструктивных
решений.
В качестве размеров фигуры использованы проекционные размеры
условно-типовой мужской фигуры 182-108-94 согласно ОСТ 17-327-74 [83]
(табл. 14). Выполнено моделирование стана четырех изделий и трех
вариантов рукава, в качестве исходных данных для которых использованы
параметры конструктивных решений изделий из методик различных
периодов XIX в. По выбранным методикам были построены чертежи изделий
с размерами фигуры, использованной для моделирования в СТАПРИМ, и
путем варьирования параметров СТАПРИМ, осуществлялось совмещение
контурных линий развертки с аутентичными чертежами. Для каждого
варианта пространственной модели исторического костюма
зарегистрированы проекционные прибавки (табл. 15).
Эксперимент показал, что контуры деталей аутентичных и
современных чертежей не могут быть совмещены полностью путем
варьирования доступных проекционных параметров СТАПРИМ (рис 29).

117
Таблица 14 – Заданные размерные признаки в системе СТАПРИМ для
моделирования исторических форм костюма
Размер фигуры 182-108-94
Численное
Наименование размерного признака Обозначение значение,
мм
Обхват груди третий Ог 540
Обхват талии От 470
Обхват бедер Об 545
Обхват плеча Оп 300
Разность уровней шейной точки и основания шеи спереди; а1 60
Разность уровней шейной точки и выступающей точки
а2 198
лопатки;
разность уровней шейной точки и сосковой; а3 247
Разность уровней шейной точки и плечевой; а4 73
Разность уровней шейной точки и линии талии; а5 437
Разность уровней шейной точки и линии бедер; а6 680
Разность уровней шейной точки и заднего угла
а7 200
подмышечной впадины;
Передне-задний диаметр шеи; а8 127
Поперечный диаметр шеи (половина); а9 66
Плечевой диаметр (половина); а10 210
Передне-задний диаметр руки; а11 132
Передне-задний диаметр обхвата груди второго; а12 266
Передне-задний диаметр талии; а13 240
Поперечный диаметр талии (половина); а14 158
Передне-задний диаметр бедер; а15 280
Поперечный диаметр бедер (половина); а16 184
Расстояние между сосковыми точками (половина); а17 121
Положение корпуса; а18 84
Проекционная ширина спины (половина); а19 188
Проекционная ширина груди (половина); а20 168
Глубина талии первая; а21 35
глубина талии вторая; а22 35
Длина рукава до локтя а23 350

118
Таблица 15 – Величины проекционных прибавок в системе СТАПРИМ при
моделировании исторических форм костюма
Численные значения параметров
СТАПРИМ, мм

Фрак «Rules and directions for

guide to cutting every kind of

«The American coat, west and

Сюртук «The cutter`s practical

академический курс кройки
«Полный

мужского платья…» (1906г.)

cutting men`s clothes» (1822)

Обозначение

trousers system» (1895г.)

garment made» (1898г.)

Наименование прибавки

Пиджак
Стан
Сг Пг 57 55 24,6 53
Ст Пт 57 37 66,1 26
Сб Пб 57 18 41,0 20
Длина стана q1 790 740 740 760
К ширине горловины спинки и
b3 12 15 20 15
полочки
К ширине проймы b4 13 25 25 25
К глубине проймы b5 19 13 25 7
К проекционной ширине спины b6 12 16 -50 8
К проекционной ширине груди b7 32 14 20 20
На расширение плеч b8 14 15 -30 8
На повышение плеч b9 5 1 1 1
К передне-заднему диаметру
b11 21 29,01 35 12
талии сзади
К передне-заднему диаметру
b12 23 8,01 20 12
талии сбоку
К передне-заднему диаметру
b25 15 0 15 2
талии спереди
К длинам до талии спинки и полы
по модели (+,-) и на усадку ткани b13 1е-05 0 12 12
(+)
К передне-заднему диаметру
b14 12 0 5,11 15
бедер сзади
К передне-заднему диаметру
b15 27 2,01 13,57 2
бедер сбоку
К передне-заднему диаметру
b26 12 0 12 3
бедер спереди
К длине полы по модели (+,-) b16 8 7 7 7
На клеш (+) или заужение (-) низа b18 10 7 1 7

119
 Численные значения параметров
СТАПРИМ, мм

Фрак «Rules and directions for

guide to cutting every kind of

«The American coat, west and

Сюртук «The cutter`s practical

академический курс кройки
«Полный

мужского платья…» (1906г.)

cutting men`s clothes» (1822)

Обозначение

trousers system» (1895г.)

garment made» (1898г.)

Наименование прибавки

Пиджак
изделия сзади
На клеш (+) или заужение (-) низа
b19 -5 -2 9 9
изделия спереди
На клеш (+) или заужение (-) низа
b20 5 7 9 7
изделия сбоку
Рукав
Посадка по окату рукава Пос.ок 67 103 92 -
Угол отведения рукава от
плоскости проймы в боковую Bt 12 25 25 -
сторону
Угол отведения рукава вперед-
Om 90 99 99 -
назад от вертикали
Угол сгиба рукава на уровне
Mu 12 20 20 -
локтя
Угол управления формой головки
Ps 90 80 80 -
рукава в плечевой точке
Угол скоса рукава внизу Al2 98 90 90 -
Локтевой перекат вверху Дел. сверху 8 0,1 0,1 -
Локтевой перекат на уровне локтя Дел.локтя 3 0,1 0,1 -
Локтевой перекат внизу Дел.низа 2 0,1 0,1 -
Ширина рукава на уровне локтя Шир. локтя 0,92 2 0,6 -
Передний перекат вверху Дел. сверху 30 0,1 0,1 -
Передний перекат на уровне
Дел.локтя 25 0,1 0,1 -
локтя
Передний перекат внизу Дел.низа 25 0,1 0,1 -
Ширина оката рукава Ш.оката 17,6196 24,89 24,89 -
Длина рукава Длина
656 656 656 -
рукава
Периметр низа рукава Перим.низа 300 350 350 -

120
 а

б
Рисунок 29 – Моделирование формы пиджака 1895г. в САПР СТАПРИМ: а –
проекции фигуры и изделия; б – наложение развертки СТАПРИМ (красный
контур) на чертеж, построенный по методике (черный контур)

121
 Как видно из рисунка 29, несмотря на то, что форма изделия
соответствует историческому прототипу (линейные параметры конструкций
одинаковы), положения их конструктивных членений не совпадают.
Требуется разработка алгоритма смещения плечевого шва и
перемещение шва соединения переда и спинки. Кроме того, для конструкции
фрака, сюртука и визитки с отрезным бочком спинки и отрезной юбкой
требуется значительное изменение положения конструктивных членений
стана. Такое изменение не может быть выполнено в СТАПРИМ. Однако, оно
может быть выполнено в рамках конструктивного моделирования базовой
конструкции изделия, полученной в СТАПРИМ.
В процессе экспериментального моделирования разработан алгоритм
изменения положения плечевого среза (рис. 30), позволяющий изменить его
положение на соответствующее прототипу, что позволяет не выполнять его
конструктивное моделирование вне рабочей среды СТАПРИМ.

Рисунок 30 – Модельное изменение положения плечевого шва в САПР

СТАПРИМ для соответствия историческому прототипу.

122
 Для моделирования формы костюма и его чертежа, соответствующих
историческому прототипу предложена последовательность операций,
представленная на рисунке 31:
• выбор прототипа и анализ положений его конструктивных
членений;
• поиск параметров прототипа в разработанном параметрическом
описании кроя XIX в.;
• моделирование пространственной формы костюма в САПР
СТАПРИМ с отображением элементов развертываемой
поверхности;
• реализация алгоритма перемещения плечевого среза переда САПР
СТАПРИМ
• моделирование элементов развертки поверхности изделия для
соответствия положений конструктивных членений прототипу.
Моделирование позволило обосновать величины формообразующих
растворов XIX в., определяющих формы срезов деталей, например:
значительная величина формообразующего раствора в области груди (6-8см),
направленного в край борта, обосновывается величиной Пшг, ее
распределением и величиной соответствующего проекционного зазора. [110]
В связи с возможностью визуализации пространственной формы
проектируемого изделия в его взаимосвязи с поверхностью фигуры, САПР
СТАПРМ является наиболее перспективным инструментом проектирования
исторического костюма с высоким уровнем антропометрического
соответствия его формы размерам современной фигуры, как условно-
типовой, так и индивидуальной. Кроме того, на основе полученной модели
исторического изделия, возможно осуществлять последовательное
варьирование параметров для получения современных авторских
интерпретаций исторических форм, тем самым обогащая художественно-
конструктивные решения моделей одежды.

123
Рисунок 31 – Моделирование пространственной формы и плоского чертежа
сюртука с применением САПР СТАПРИМ

124
 4.3 Определение проекционных параметров одежды на основе
параметров плоских конструктивных решений прототипов XIX в.

Известные исследования силуэтной формы мужского исторического

костюма опираются на анализ аутентичного иллюстративного материала и
текстовые источники [например, 149]. Однако, историческая графика имеет
склонность к преувеличению, гиперболе характерных черт художественно-
конструктивных решений одежды. Трехмерное проектирование
исторического костюма требует не только параметры плоских чертежей, но и
проекционные параметры формы изделия.
Эти параметры получены посредством экспериментального
моделирования в САПР СТАПРИМ. На первом этапе эксперимента по
историческим методикам построены чертежи конструкций изделий, в
качестве параметров конструктивных решений которых использованы
параметры, полученные в результате кластерного анализа. Затем, с
неизменными величинами прибавок к дуговым размерным признакам
осуществлялось варьирование проекционных параметров формы изделия до
совпадения контуров разверток СТАПРИМ с контурами чертежей,
построенных по историческим методикам соответствующих периодов. На
рисунке 32 представлены проекции стана, актуальные для фрака, визитки и
сюртука различных периодов XIX в.
Для каждой полученной формы костюма, отражающей параметры
конструктивных решений методик определенных периодов,
зарегистрированы величины параметров, характеризующих
пространственную форму костюма (табл. 16). Такое описание исторического
костюма позволяет характеризовать отличительные особенности его
силуэтной формы количественно.
Современное проектирование одежды на основе исторического
костюма заключается в интерпретации форм и их плоских конструктивных

125
 Рисунок 32 - Профильные и фронтальные проекции форм стана плечевой
одежды, согласно кластеризации методик (профиль фигуры из аутентичной
методики [91]).

126
Таблица 16 – Проекционные прибавки, определяющие форму изделий,
различных периодов XIX в.
Величины воздушных зазоров между

Наименования пара-
метров СТАПРИМ
изделием и фигурой для соответствующих
силуэтных форм (цветов абрисов рис. 32),
см
Проекционные прибавки изделий

1809-1845

1846-1871

1872-1886

1887-1891

1892-1906
(красный)

(зеленый)

(голубой)
(фиолет.)
(синий)
гг.

гг.

гг.

гг.

гг.
К ширине проймы b4 5,9 2,3 2 0,8 2,3
К глубине проймы b5 4,4 1,3 1,5 1,3 1,7
К проекционной ширине спины b6 0 0,7 0,7 0,1 0,6
К проекционной ширине груди b7 0,6 2,1 2,0 0,1 1,7
К передне-заднему диаметру
b11 3,6 2,2 2,1 1,1 1,9
талии сзади
К передне-заднему диаметру
b12 3,3 2,4 2,1 0,9 1,9
талии сбоку
К передне-заднему диаметру
b25 2,6 3,7 3,6 1,9 3,3
талии спереди
К передне-заднему диаметру
b14 2,3 2,2 0,8 0,6 1,1
бедер сзади
К передне-заднему диаметру
b15 2,9 4,0 2,0 1,5 2,3
бедер сбоку
К передне-заднему диаметру
b26 1,9 2,9 3,0 1,3 2,5
бедер спереди
К передне заднему диаметру
b23 2,0 3,4 3,7 1,2 2,9
обхвата груди II спереди

воплощений. Параметрическая характеристика силуэтных формы мужской

одежды XIX в., основанная на анализе отличительных особенностей и
характеристик конструктивных решений, применима в качестве базиса
исторических силуэтных форм для трехмерного моделирования
исторического костюма в современных САПР одежды, определяет
качественно новый уровень точной, рациональной реконструкции и
расширяет возможности интерпретации конструктивных решений
исторического костюма.

127
 4.4 Составление схем конструктивного моделирования
современных чертежей на основе параметров исторических прототипов

Исторический крой, как основа современного проектирования, имеет

широкую сферу применения. Проектирование в 2d b 3d САПР не всегда
может быть реализовано в силу различных причин, например, специфики
задач проектирования или особенностей функционирования конкретного
предприятия. В то же время, реализация исторических форм костюма может
быть выполнена на основе чертежей конструкций современных изделий, в
рамках конструктивного моделирования второго и третьего видов [30, с. 36].
Однако различия между историческими и современными чертежами
значительны.
На основе выявленных закономерностей исторического
конструирования разработаны схемы конструктивного моделирования
современных чертежей (табл. 17). В качестве переменных параметров
использованы элементы параметрического описания исторического кроя.
Выделены следующие конструктивные зоны моделирования:
• опорная поверхность (детали переда);
• опорная поверхность (детали спинки);
• спинка и боковой шов;
• пройма;
• рукав;
• юбка сюртука;
• юбка фрака;
• юбка визитки.
Для каждой выделенной зоны составлены схемы конструктивного
моделирования для реализации исторических форм костюма. Одновременное
применение всех схем позволит получить форму костюма и его чертеж,
крайне приближенные к историческому прототипу. Такое соответствие

128
Таблица 17 – Разработанные схемы моделирования современной плечевой
одежды на основе параметров исторических прототипов
Наименование
и номер зоны

Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

n, n1 – величины
современного и
исторического
формообразующих
растворов
соотвественно;
1.1 γ – наклон плеча
спинки по
методике 19 в.;
Ггс – глубина
горловины спинки
по методкие 19в.
1 Опорная поверхность (деталь спинки)

1.2

1.3

Дп+П – величина
размерного
признака «Дуга
через высшую
точку плечевого
1.4 сустава» и
прибавки на
высоту плечевой
накладки

129
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

S – раствор,
компенсирующий
1-ое отведение
линии полузаноса

2.1

∆Пшг, ∆Пшгр –
разности в
величинах
2 Опорная поверхность (деталь переда)

исторических и
современных
прибавок к
ширине груди и
горловины переда;
∆Sh – изменение
2.2 раствора с учетом
Пшг

2.3

130
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

Xn – величина
отведения груди,
рассчитанная по
формуле
соответствующей
методики 19 века

2.4

S1+S2 – итоговая
величина
формообразующег
о раствора области
груди;
δ – удлинение,
необходимое для
формирования
исторической
2.5 выпуклости груди

2.6

131
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

а1 - величина
отведения средней
линии спинки по
линии талии;
а2 - величина
отведения средней
линии спинки по
линии бедер;
Р4 –
относительная
величина
формообразующег
о раствора бочка
3.1 спинки на уровне
бедер, в %
3 Спинка и боковой шов

Робщ – суммарная
величина
формообразующег
о раствора на
уровне талии, в см;
Р1 - относительная
величина
формообразующег
о раствора бочка
переда на уровне
талии, в %
Р2 - относительная
величина
формообразующег
о раствора бочка
3.2
спинки на уровне
талии, в %;
Р3 - относительная
величина
формообразующег
о раствора бочка
переда на уровне
бедер, в %

132
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

3.3
4 Пройма

4.1

133
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

4.2

4.3
5 Рукав

5.1

134
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

δ1 - угол
отведения рукава
назад от
вертикали;
δ2 – угол сгиба
рукава в локте;
Рр – половина
периметра рукава
по низу
5.2

b9 - величина
переднего
переката на уровне
глубины проймы;
∆Шр - Величина
заужения рукава
на уровне локтя
относительно
уровня проймы
5.3

b3 - ширина
длинника на
уровне обхвата
талии;
h1 - высота шлицы
от линии талии
6 Юбка сюртука

6.1

135
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

Р4 - относительная
величина
формообразующег
о раствора бочка
спинки на уровне
бедер, в %;
h - длина изделия
от линии талии;
L – высота шлицы

6.2

a3 - величина
отвода юбки
сюртука (от
вертикали);
a4 - величина
понижения
верхнего среза
юбки;
a9 - величина
изгиба юбки фрака
сзади;
Р3 - относительная
величина
6.3 формообразующег
о раствора бочка
переда на уровне
бедер, в %;
h3 - величина
подреза переда

136
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

6.4

b3 - ширина
длинника на
уровне обхвата
талии;
h1 - высота шлицы
от линии талии
7 Юбка визитки

7.1

137
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

Р4 - относительная
величина
формообразующег
о раствора бочка
спинки на уровне
бедер, в %;
h - длина изделия
от линии талии;
L – высота шлицы

7.2

a4 - величина
понижения
верхнего среза
юбки;
a9 - величина
изгиба юбки фрака
сзади;
а10 - величина
закругления края
борта;
Р3 - относительная
величина
формообразующег
о раствора бочка
7.3
переда на уровне
бедер, в %

138
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

7.4

b3 - ширина
длинника на
уровне обхвата
талии;
h1 - высота шлицы
от линии талии
8 Юбка фрака

8.1

139
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

Р4 - относительная
величина
формообразующег
о раствора бочка
спинки на уровне
бедер, в %;
h - длина изделия
от линии талии;
L – высота шлицы

8.2

a4 - величина
понижения
верхнего среза
юбки;
а5 – ширина пояса
фрака;
а6 – длина пояса
фрака;
а8 - величина
изгиба юбки фрака
спереди;
a9 - величина
изгиба юбки фрака
сзади;
8.3 Р3 - относительная
величина
формообразующег
о раствора бочка
переда на уровне
бедер, в %;
Rf - радиус
оформления пояса
фрака

140
Наименование
и номер зоны
Топография № Обозначение и
Схемы моделирования
зоны п/п расчет параметров

8.4

прототипу приемлемо в традиционной реконструкции и реконструкции «пяти

шагов».
Совокупность разработанных средств моделирования плоских
чертежей исторического костюма и его пространственной формы,
являющихся самостоятельными элементами методического обеспечения
современного проектирования одежды на основе исторического кроя,
дополненные параметрическим описанием кроя мужской одежды XIX в.,
является достаточным информационным и методическим обеспечением
различных видов реконструкции и проектирования авторских моделей
одежды на основе интерпретации форм исторического костюма. Однако,
необходимо раскрыть местоположение данных элементов в структуре
рационального процесса проектирования одежды.

141
 Выводы по главе 4

1. Разработан модуль параметрического конструирования мужской

плечевой одежды в 2d САПР, реализующий построение чертежей
изделий на основе параметров фигуры и конструктивного решения
прототипа.
2. Предложена и реализована в САПР СТАПРИМ методика перехода от
линейных параметров чертежей прототипов к проекционным
параметрам, определяющим расположение изделия относительно
фигуры в пространстве.
3. Модернизирован алгоритм построения разверток изделий с
использованием совокупности параметров чертежей прототипов.
Разработаны основные составляющие процесса рационального
проектирования исторического костюма с использованием СТАПРИМ.
4. Посредством моделирования в СТАПРИМ определены проекционные
параметры изделий различных периодов XIX в., актуальные для
проектирования одежды в 3d САПР.
5. Составлены схемы конструктивного моделирования чертежей
конструкций современных изделий на основе параметров прототипов.

142
 5 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕКТИРОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
5.1 Обобщение и апробация разработанных элементов
методического и информационного обеспечения

Применение разработок диссертационного исследования возможно в

различных комбинациях (рис. 33). Каждый разработанный способ
конструирования одежды на основе параметров конструктивных решений
применим во всех видах реконструкции, кроме полной реконструкции, для
выполнения которой требуется доскональное повторение алгоритма
методики или изготовление одежды по сохранившимся ее лекалам.
Информационное обеспечение состоит из параметрического описания
исторического кроя, параметрической характеристики пространственной
формы костюма, необходимой для моделирования в САПР СТАПРИМ, базы
данных «Современные модели одежды с историческим кроем», актуальной
для интерпретации исторического костюма в разработке современных
моделей, «Базы данных кроя мужской одежды 19 века», содержащей
конструктивные решения исторического костюма и их параметры.
В рамках апробации выполнено проектирование ряда изделий на
основе параметров конструктивных решений прототипов (см. Гл. 4, п.2).
Изготовлены отдельные опытные образцы изделий в материале.
Спроектирован и изготовлен пиджак по методике «The American Coat West
and Trousers System», 1895г. (получена приоритетная справка на
промышленный образец № 2015500730 от 04.03.2015) и сюртук на основе
методики «Acton`s improvements on the tailor`s transfer», 1862г (рис 34, 35).
Пиджак выполнен в рамках «традиционной реконструкции», сюртук – в
рамках реконструкции «пяти шагов». Проектирование изделий выполнено на
основе разработок диссертационного исследования: проектирование пиджака
осуществлено в САПР СТАПРИМ, сюртук выполнен в модуле

143
Рисунок 33 - Концептуальная схема применения разработанных элементов
информационного и методического обеспечения

144
Рисунок 34 – Традиционная реконструкция пиджака 1895 г.

145
Рисунок 35 – Сюртук 1862 г., реконструкция «пяти шагов».
146
параметрического конструирования. Оба изделия сконструированы на основе
параметров прототипов из параметрического описания кроя XIX в. Уровень
проектно-конструкторских работ и соответствие изделий историческим
прототипам высоко оценены специалистами предприятия ООО «СТАЙЛ-
ПС» и членом Союза Кинематографистов России ИП Некрасовой А.Ю (см.
приложение Ж).
После изготовления образцов выполнен анализ их фронтальных и
профильных проекций. Искажения перспективы, возникающие в процессе
фотографирования, были устранены в программе Adobe Photoshop. Анализ
проекций пиджака и фигуры модели показал, что величины проекционных
зазоров, заданные в процессе моделирования формы изделия в САПР
СТАПРИМ, соответствуют полученным с погрешностью не более 3 мм. (рис.
36), что объясняется свойствами используемых материалов и неизбежными
погрешностями фотографирования.

Рисунок 36 - Измерения величин некоторых зазоров на совмещенных

проекциях изготовленного образца пиджака 1895г. и фигуры
147
 5.2 Разработка составляющих процесса проектирования одежды
на основе ретроспективного анализа конструктивных решений

Информационная схема процесса проектирования одежды на основе

параметров исторических прототипов представлена на рисунке 37. Отличие
от классической информационной модели проектирования появляются уже
на этапе предпроектных исследований, а точнее, в алгоритме процесса
выбора модели-аналога. Здесь находит применение разработанная база
данных «Современные модели одежды с историческим кроем» (на схеме - БД
1). Поиск модели аналога происходит именно в перечне моделей, которые
содержит база. Временные затраты на процесс поиска в этом случае
значительно сокращаются посредством поисковых возможностей системы
управления базами данных (СУБД), адаптированных к моделям одежды,
содержащим исторический крой. При условии отсутствия искомой модели в
базе данных, или не утверждении выбранной модели, происходит
традиционный поиск моделей в сторонних источниках, с последующим
занесением в базу данных, что способствует ее информационному
наполнению. [см. подробнее, 70, 71]
Кроме того, на этапе предпроектных исследований необходимо
внедрение поискового анализа исторического кроя, целью которого является
выявление исторических моделей-прототипов, крой которых будет
задействован на последующих этапах проектирования. Ассортиментные,
географические и хронологические границы поиска определяются в процессе
формирования технического задания и на начальных операциях
предпроектных исследований. В процессе поиска может быть выделена как
одна историческая модель, содержащая несколько элементов кроя, так и
несколько моделей на основе исторических прототипов.

148
Рисунок 37 – Информационно-логическая модель процесса проектирования современной одежды на основе
исторического кроя

149
 Разработанная «База данных исторического кроя» (на схеме - БД 2),
участвующая в процессе выбора прототипа, способствует сокращению
временных затрат на поиск исторической модели одежды. Однако, искомый
исторический костюм может отсутствовать в базе. В этом случае,
выполняется поисковый анализ исторических моделей одежды в
определенных источниках информации, содержащих: внешний вид изделия,
его конструкцию и сопутствующую информацию. Обнаруженные модели
заносятся в базу данных и выбираются в качестве прототипов. Такой
алгоритм действий способствует постоянному информационному
насыщению базы данных и, следовательно, сокращению временных затрат
при разработке новых моделей одежды.
Определение необходимого уровня изменений, которым должна
подвергнуться историческая конструкция, также является частью
проектирования. Принципы и количественные характеристики изменений
определяются за счет сопоставления исторического и современного кроя и
непосредственно влияющих на него структурных составляющих костюма:
композиции, конструкции, материалов, технологий [см. подробнее, 64, 65].
На этапе разработки эскизного проекта осуществляется выбор и применение
элементов кроя моделей прототипов, выбранных ранее. Модели одежды
утвержденного эскизного проекта заносятся в базу данных «Современные
модели одежды с историческим кроем».
На этапе конструкторско-технологической подготовки производства
происходит применение исторического кроя в конструировании
проектируемой модели. Здесь также применяется «База данных
исторического кроя». Здесь используется один из разработанных элементов
методического обеспечения: модуль параметрического конструирования
исторических изделий, САПР СТАПРИМ с разработанными алгоритмами
для прототипов XIX в., схемы моделирования современных чертежей.
Расширяется этап оценки проектных решений. Помимо традиционных
контрольных операций, появляется отдельный модуль, посвященный анализу

150
художественного и конструктивного подобия образца и исторического
прототипа. Именно наличие некоторых ассоциативных соответствий между
современной и исторической моделью одежды позволяет заключить, что в
изделии присутствуют исторические мотивы, будь то крой, композиция,
цвет, декор и т.п.
Разработанная модель вариабельна. Отдельные этапы
проектирования, в зависимости от сложности технического задания, модели
одежды, ассортимента, планируемых объемов производства могут быть
сокращены или исключены из алгоритма.
Данная модель согласуется как с обобщенной схемой процесса
проектирования Дж.К. Джонса [24], так и с последовательностью и
содержанием основных этапов проектирования швейных изделий,
представленными такими авторами, как С.В. Куренова [56, с. 280], Н.И.
Смирнова [106, с. 186], С.В. Павлова [84] и др. Однако, представленная на
рисунке 37 последовательность, в отличие от аналогов, приводимых другими
авторами, применима в процессе проектирования одежды с историческим
кроем, содержит необходимые для этого действия и блоки. Разработанная
информационно-логическая модель процесса проектирования одежды на
основе исторического кроя отражает общие принципы проектирования
современной одежды с историческими мотивами различных ассортиментных
групп и применима как в проектировании мужской, так и женской бытовой
одежды.

5.3 Модернизация структуры проектной деятельности

специалистов

Художественное проектирование одежды на основе исторического

кроя способствует более тесному соприкосновению областей инженерной
деятельности и дизайн проектирования. В.Ю. Медведев, рассуждая об
инженерном проектировании, упоминает: «…Как правило, инженер не

151
ставит задачи достижения эстетического совершенства объекта разработки,
поскольку это прерогатива художника-конструктора, с которым он
сотрудничает. Многие потребительские свойства разрабатываемого объекта
являются либо результатом совместной проектно-творческой деятельности
инженера и дизайнера (иногда и эргономиста), либо плодом только
инженерного проектирования» [59, с. 15]. Однако, в случае применения
элементов исторического кроя в разработке современной модели одежды
именно продукт деятельности инженера-конструктора становится
инструментом дизайн проектирования и именно инженерное решение
должно привести к эстетическому совершенству объекта разработки, что
нетипично для проектирования одежды.
Это несоответствие приводит к проблематике разделения функций
дизайна и конструирования в разработке модели одежды, крой которой
является наиболее значимым элементом художественной выразительности.
Такое разделение может быть основано на выделении ролей дизайнера
(художника по костюму, модельера) и конструктора (инженера,
проектировщика).
В.В. Ермилова при анализе функций конструктора и дизайнера в
проектировании и изготовлении одежды утверждает: «…Дизайнер одежды
способен самостоятельно спроектировать и изготовить изделие без участия
других специалистов, так как владеет всеми необходимыми навыками. Но
если речь идет о промышленном проектировании, то на разных его стадиях в
работе принимают участие и другие специалисты, прежде всего, конструктор
и технолог» [30, с. 12]. Возможно допустить, что для традиционного
процесса проектирования одежды это утверждение верно. В том случае, если
творческий замысел дизайнера реализуется в эскизном проекте посредством
метода ассоциативного проектирования и источником вдохновения послужил
абстрактный предмет, не имеющий отношения к инженерной деятельности,
задачей конструктора швейных изделий является реализация в чертеже

152
формы костюма, изображенной на эскизе или техническом рисунке, с
помощью известных ему методов и приемов конструирования.
Однако, в том случае, если крой (например, исторический) является
основным средством художественной выразительности изделия,
ассоциативное проектирование и творческая трансформация первоисточника,
в классическом понимании этих терминов, уступают место адаптивному
применению элементов композиционного, конструктивного,
технологического решения. В случае адаптивного применения элементов
исторического кроя в современном проектировании целесообразно
расширение сфер применения знаний и опыта таких специалистов, как
конструктор и технолог. Например, их участие в разработке эскизного
проекта (рис. 38) является классическим примером разделения труда.
Такое распределение не ведет к сокращению сферы полномочий
дизайнера, напротив, расширяет его возможности посредством разделения
труда и привлечения к специфическим видам деятельности специалистов с
необходимым уровнем знаний, опыта, практических наработок. Частичный
переход проектной работы от дизайнера (художника по костюму) к
конструктору компенсируется сохранением руководящей роли дизайнера в
разработке модели одежды. Однако, передавая часть проектной деятельности
конструктору и, возможно, технологу, которые обладают необходимыми
практическими наработками и базой знаний, дизайнер вынужден
координировать работу этих специалистов, контролировать результаты их
совместной деятельности и т.п. Такое перераспределение обязанностей
способствует увеличению требований к упомянутым выше специалистам,
обусловленному изменению их ролей в проектной деятельности.
Кроме того, если некий элемент исторического кроя является центром
композиции и основой художественного решения, то может быть нарушена
традиционная последовательность разработки модели одежды. Например,
предварительный набросок конструкции может послужить основой для
создания эскизного проекта или объектом творческой трансформации

153
Рисунок 38 – Разделение элементов проектной деятельности между специалистами на этапе эскизного проектирования
изделий на основе исторического кроя
154
первоисточника станет узел исторического изделия с необычной технологией
обработки.

Выводы по главе 5

1. Составлена концептуальная схема применения разработанных

элементов методического и информационного обеспечения процесса
проектирования одежды на основе ретроспективного системного
анализа конструктивных решений и выполнена их апробация в
проектировании ряда изделий и изготовлении опытных образцов.
2. Разработана информационно-логическая модель процесса
проектирования одежды на основе конструктивных решений
исторических прототипов с применением результатов исследования.
3. Детерминированы позиции специалистов в проектировании одежды
на основе ретроспективного анализа конструктивных решений
прототипов с учетом специфики проектных задач.

155
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты диссертационной работы актуализируют проведение

дальнейших исследований в рассматриваемой области. Намечая перспективу
дальнейших изысканий, следует отметить необходимость разработки
методологических основ проектирования женской одежды на основе
исторического кроя, формирования баз данных женского исторического
костюма, раскрытие проблематики межассортиментных заимствований
исторического и современного кроя [см. подробнее, 68, 69].
Осмысленное объединение деятельности разнопрофильных
специалистов в проектировании одежды на основе ретроспективного
системного анализа конструктивных решений прототипов, усиленное
методическими разработками и информационным обеспечением этого
процесса, способствует синтезу оптимальных проектных решений и
созданию изделий высокого инженерного уровня.
Основные выводы и результаты работы:
1. Выполнен ретроспективный системный анализ конструктивных
решений, методов конструирования одежды и антропометрии в результате
которого разработаны элементы методического и информационного
обеспечения процесса проектирования одежды на основе исторических
прототипов;
2. Систематизирована практика применения аутентичных
конструктивных решений, как основы современного проектирования
одежды, при этом XIX в. выделен, как наиболее распространенный источник
прототипов. Разработана база данных «Современные модели одежды с
историческим кроем»;
3. Разработана методика параметрического описания
конструктивных решений мужской плечевой одежды XIX в. Качественно и
количественно описаны чертежи конструкций рассматриваемого периода.

156
Сформирована «База данных кроя мужской одежды 19 века», включающая
параметры и характеристики прототипов;
4. Выполнен анализ аутентичных алгоритмов построения
конструкций, выделены общие принципы определения местоположения,
длин и форм конструктивных отрезков чертежей изделий. Осуществлена
типизация конструктивных решений мужской плечевой одежды. Определены
местоположения и величины формообразующих растворов, заложенных в
конструкцию;
5. Разработан алгоритм параметрического построения конструкций
одежды на основе параметров конструктивных решений XIX в.,
реализованный в модуле 2d САПР. В рамках модуля предусмотрен учет
деформационных свойств материалов в выборе конструктивных решений;
6. Модифицирован алгоритм построения разверток поверхностей
изделий САПР СТАПРИМ с применением совокупности характеристик
конструктивных решений прототипов. Осуществлен переход от линейных
параметров чертежей к величинам проекционных прибавок,
характеризующих формы изделий XIX в. и их расположение относительно
фигуры человека в пространстве;
7. Выполнена апробация результатов исследований в
проектировании ряда изделий и изготовлении опытных образцов на основе
ретроспективного анализа конструктивных решений и подтверждено их
соответствие прототипам.

157
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алибекова, М.И. Разработка методов анализа и классификации

традиционного костюма народов Дагестана в аспекте проектирования
современной одежды: дисс. … канд. техн. наук. – М., 2006. – 237 с.
2. Афанасьева, Н.В. Анализ образного решения костюма в
различные исторические периоды (на материале фотографий, журнальной
графики и чертежных конструкций) / Н.В. Афанасьева // Известия
Самарского научного центра Российской академии наук. –2009. – т. 11, №4. -
С. 1059-1063
3. Балахнина Л.В. Трансформация S-образного силуэта
европейского женского костюма конца XIX - начала XX вв.: дисс. … канд.
искусствоведения. – Барнаул, 2012. – 248 с.
4. Балдано, И.Ц. Мода XX века: Энциклопедия / И.Ц. Балдано;
реценз. Т.В. Кулахметова. – М.: Олма-Пресс, 2002. – 400 с.
5. Беляева-Экземплярская, С.Н. Моделирование одежды по законам
зрительного восприятия / С.Н. Беляева-Экземплярская. – М.: Академия моды,
1996. – 117 с.
6. Беррисъ, К. Школа кройки мужского и дамского платья / К.
Беррис. – Митава, 1906. – 128 с.
7. Беррисъ, К. Школа кройки мужского платья / К. Беррис. –
Митава, 1898. – 84 с.
8. Блейз, А. История в костюмах от фараона до денди / Анна Блейз.
– М.: Олма-Пресс Экслибрис, 2002. – 175 с.
9. Блохина, И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И.В.
Блохина. – Минск: Харвест, 2007. – 400 с.
10. Брун, В. История костюма: от древности до нового времени /
Вольфганг Брун, Макс Тильке. – М.: Эксмо, 1997. – 463с.
11. Будур Н. История костюма / Наталия Будур; ред. Н. Комиссарова.
– М.: Олма-Пресс, 2002. – 479 с.

158
 12. Быков, А. Историческая реконструкция. Проблемы и решения
[Электронный ресурс] / А. Быков // БСЭ-Клуб - Режим доступа:
http://www.goldenforests.ru/library/misc/bykov_rekonstrukciya.html
13. Васильченко, А.В. Мода и фашизм: 1933-1945 / А.В.
Васильченко. – М.: Вече, 2009. – 281 с.
14. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного
искусства: В 10 т. — Спб.: Азбука-классика, 2004-2009.
15. Галаджева, Г. Мужской костюм на стыке двух веков / Г.
Галаджева // Ателье. – 2007. - №3. – С. 48-51.
16. Гиляровская, Н. Русский исторический костюм для сцены / Н.
Гиляровская, С. Богоявленский, Н. Воробъев. – М.: Искусство, 1945. – 140 с.
17. Гнедич, П.П. История искусств. Живопись. Скульптура.
Архитектура / П.П. Гнедич; ред. В.Е. Татаринов. – М.: Эксмо, 2002. – 848 с.
18. ГОСТ 17917-86. Фигуры мальчиков типовые. Размерные
признаки для проектирования одежды. - Взамен ГОСТ 17917-72; Введ.
01.01.87. – 95 с. - Группа МО2.
19. ГОСТ Р 52775-2007. Классификация типовых фигур мужчин
особо больших размеров. – Введ. 01.10.2008. – 18 с.
20. Готтенрот, Ф. Всеобщая история стиля и моды / Ф. Готтенрот;
ред. Н. Дубенюк. – М.: Эксмо, 2009. – 672 с.
21. Гусейнов, Г.М. Композиция костюма / Г.М. Гусейнов. – М.: Acad,
2004. – 432 с.
22. Давыдова, В.В. Костюм как феномн культуры: дисс. … канд.
филосовских наук. – Санкт-Петербург, 2001. – 156 с.
23. Джексон, Ш. Костюм для сцены: пособие по изготовлению
театрального костюма / Шейла Джексон; пер. М.В. Балашовой. – М.:
Искусство, 1984. – 143 с.
24. Джонс, Дж.К. Методы проектирования / Дж.К. Джонс, пер. с
англ. Т.П. Бурмистровой, под ред. В.Ф. Венды. – М.: Мир, 1986. – 326 с.
25. Дизайнеры костюма: каталог-справочник / под ред. Н. Федотова.

159
– СПб.: Artindex, 2006. – 240 с.
26. Диор, К. Диор о Dior: Автобиография / Кристиан Диор; пер. Е.
Кожевниковой. – М.:Слово , 2010. – 224 с.
27. Доценко, А. Характеристика методов конструирования одежды /
А.Доценко // Технология моды. - 2002. - №2. - С.22-27.
28. Дудникова, Г. История костюма / Г. Дудникова. – Ростов н/Д:
Феникс, 2001. – 416 с.
29. Елизаров, А.А. Стилистическая эволюция мужского
классического костюма в XX – начале XXI вв.: автореферат дисс. … канд
искусствоведения. - Санкт-Петербург, 2011. – 24 с.
30. Ермилова, В.В. Моделирование и художественное оформление
одежды: Учеб. пособие / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. – М.:Академия,
2001. – 184 с.
31. Заболоцкая, З.М. Использование традиций народной одежды
якутов в экодизайне современного костюма: дисс. … канд искусствоведения.
- Санкт-Петербург, 2010. – 222 с.
32. Затулий, А.И. Разработка теоретических концепций
формообразования авангардного костюма в системе дизайнерского
проектирования: дисс. … докт. техн. наук. – М., 2007. – 483 с.
33. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до
современности / Р.В. Захаржевская. – 3-е изд., доп. – М.: РИПОЛ классик,
2005. – 288 с.
34. Зыкус, М.В. Региональные особенности народного костюма XIX
– начала XX века в традиционной культуре руссках и карел Тверской
губернии: дисс. … канд. ист. наук. – М., 2006. – 292 с.
35. Казбулатова, Г.Х.. Костюм и знаково-эстетическая деятельность
:На примере традиционных костюмов народов Башкортостана: дисс. … канд.
филосовских наук. – М., 2002. – 154 с.
36. Каминская Н.М. История костюма: учебное пособие для средн.
Спец. Учеб. Заведений швейной пром-сти / Н.М. Каминская. – М.: Легкая

160
индустрия, 1977. – 128 с.
37. Кибалова, Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Людмила
Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. – Прага: Артия, 1986. – 608 с.
38. Килошенко, М.И. Психология моды: учеб. Пособие для вузов /
М.И. Килошенко. – 2-е изд., испр. – М.: ОНИКС, 2006. – 320 с.
39. Киреева, Е.В. История костюма: европейские костюмы от
античности до XX века / Е.В. Киреева. – М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с.
40. Кирсанова, Р.М. Сценический костюм и театральная публика в
России XIX века / Р.М. Кирсанова. – М.: изд. «Артист. Режиссер. Театр.»,
1997. – 384 с.
41. Киштеева, О.В. Хакасский костюм в художественном
пространстве традиционной культуры: дисс. … канд. культурологии. –
Кемерово, 2009. – 221 с.
42. Коблякова, Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР /
Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. – М.: Легпромбытиздат,
1988. – 462 с.
43. Кобякова, Н. В стиле 20-х / Н. Кобякова // Ателье. – № 04. – 2009.
– С. 55-57.
44. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - М.,
1987. – 132 с.
45. Колиева, Ф.А. Разработка рациональной структуры ассортимента
и методов проектирования мужской одежды с учётом национальных
традиций народов Северного Кавказа: дисс. … канд техн. наук. – М., 2008. –
179 с.
46. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма / Ф.Ф.
Комиссаржевский; вступ. статья Р.М. Кирсанова. – М.: Астрель: АСТ: Люкс,
2005. – 336 с.
47. Коробцева, Н.А. Теоретические и методологические основы
импрессивного подхода к проектированию одежды: дисс. … докт. техн. наук.
– М., 2005. – 304 с.

161
 48. Королева, Л.В. Мужской костюм в истории европейской моды:
основные векторы развития: XVв. – начало XXв.: дисс. … канд
искусствоведения. - Санкт-Петербург, 2008. – 201 с.
49. Косарева, Е.А. Развитие модных форм костюма / Е.А. Косарева. –
СПб.: Изд-во. «Петербургский институт печати», 2006. – 468 с.
50. Коршунова, Т.Т. Костюм в России XVIII – начала XX века из
собрания государственного Эрмитажа / Т.Т.Коршунова; оформл. В.С.
Воронина; фотографии В.А. Стулаков. – Ленинград: Художник РСФСР, 1979.
– 282 с.
51. Кузнецова, М.М. Художественная структура авторского
женского костюма в проектной культуре последней трети XX - начала XXI
вв.: дисс. … канд искусствоведения. - Санкт-Петербург, 2010. – 291 с.
52. Кузнецова, Н.Д. Автоматизация инженерно-конструкторских
работ в процессе проектирования одежды промышленного производства. //
Швейная промышленность. – 1977. – № 3. – С. 27-29.
53. Кузнецова, Н.Д. О перестройке процесса конструирования
одежды с использованием ЭВМ. Изв. вузов. Технология легкой
промышленности. – 1978. – № 6. – С. 92-96.
54. Кузьмичев, В.Е. Художественно-конструктивный анализ и
проектирование системы «фигура - одежда»: учебное пособие / В.Е.
Кузьмичев, Н.И. Ахмедулова, Л.П. Юдина. – Иваново: ИГТА, 2010. – 300с.
55. Куликова, В.Н. История костюма / В.Н. Куликова. – М.: Астрель,
2011. – 160 с.
56. Куренова, С.В. Конструирование одежды: учебное пособие / С.В.
Куренова, Н.Ю. Савельева. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 477 с.
57. Левентон, М. История костюма: полная хрестоматия / М.
Левентон; пер. с англ. И.А. Лейтес, Ю.В.Сараева, Т.Г. Лисицына; ред. Т.И.
Хлебнова, А.Э. Цумарев, Г.Г. Галаджева; ил. Ф. Готтенрот, О. Расине. – М.:
АРТ-РОДНИК, 2008. – 352 с.
58. Ли, Су. Этнокультурные традиции национального костюма в

162
дизайне современной китайской одежды: дисс. … канд. искусствоведения –
СПб., 2010. – 243 с.
59. Медведев, В.Ю. Сущность дизайна: теоретические основы
дизайна: учеб. пособие. – 3-е изд., доп. – СПб.: СПГУТД, 2009. – 110 с.
60. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов: В 4 т. /
Мерцалова М.Н.; подбор иллюстраций А. Васильев, И. Фадеева;
комментарии А. Васильев. – М.: Академия моды, СПб.: Чарт Пилот, 2001.
61. Москвин, А. Ю. Реконструкция одежды: сущность, проблемы,
перспективы / А. Ю. Москвин, М. А. Москвина // Молодой ученый. — 2014.
— №3. — С. 334-337.
62. Москвин, А. Ю. Систематизация случаев применения элементов
исторического кроя в моделях авторских коллекций одежды / А. Ю. Москвин
// Молодой ученый. — 2013. — №11. — С. 800-804.
63. Москвин, А. Ю. Элементный анализ кроя исторического костюма
/ А. Ю. Москвин // Молодой ученый. — 2013. — №12. — С. 152-157.
64. Москвин, А.Ю. Алгоритм адаптации элементов исторического
кроя к современной мужской одежде / Вестник молодых ученых Санкт-
Петербургского государственного университета технологии и дизайна: Вып.
3: Искусствоведение и дизайн. – СПб.: СПГУТД, 2013. – С. 69-72.
65. Москвин, А.Ю. Алгоритм сравнительного анализа элементов
кроя / Наука и образование в области технической эстетики, дизайна и
технологии художественной обработки материалов: сборник трудов VI
междунар. научно-практической конференции вузов России. – СПб.:
СПГУТД, 2015. – С. 182 – 188
66. Москвин, А.Ю. Анализ практики адаптивного применения
исторического кроя в современных коллекциях одежды / А. Ю. Москвин //
Дизайн. Материалы. Технология. - 2013. - Т.4(№29). - С. 22-26.
67. Москвин, А.Ю. Векторизация растровых изображений
конструкций исторического костюма / А.Ю. Москвин, М.А. Москвина /
Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного

163
университета технологии и дизайна: Вып. 3: Искусствоведение и дизайн. –
СПб.: СПГУТД, 2013. – С. 65-68.
68. Москвин, А.Ю. Исторический крой в современном
проектировании: от реминисценции до реконструкции / Фундаментальные и
прикладные исследования: проблемы и результаты: сборник материалов IХ
международной научно-практической конференции. – Новосибирск: ЦРНС,
2013. - С. 168-172.
69. Москвин, А.Ю. Перспективы изучения современного мужского
костюма с историческими элементами / Мода и дизайн: исторический опыт -
новые технологии: материалы XVI международной научной конференции. –
СПб.: СПГУТД, 2013. - С. 332-337.
70. Москвин, А.Ю. Разработка информационного обеспечения
процесса проектирования одежды с историческим кроем // Интернет-журнал
«Науковедение», 2014 №2 (21) [Электронный ресурс] - М.: Науковедение,
2014. - Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/16TVN214.pdf, свободный.
(Дата обращения: 05.04.2014)
71. Москвин, А.Ю. Реконструкция элементов исторического костюма
в современном проектировании / Мода и дизайн: исторический опыт - новые
технологии: материалы XV международной научной конференции. – СПб.:
СПГУТД, 2012. - С. 259-263.
72. Москвин, А.Ю. Ретроспективный анализ проявления
исторических мотивов в модной форме костюма / А. Ю. Москвин // Мир
науки, культуры, образования. - 2014. - №2. - С. 271-274.
73. Москвин, А.Ю. Сравнительный анализ современных
типоразмеров фигур с типоразмерами XIX века / Е.Я. Сурженко, А.Ю.
Москвин, М.А. Москвина // Интернет-журнал «Науковедение», 2014 №3 (22)
[Электронный ресурс] - М.: Науковедение, 2014. - Режим доступа:
http://naukovedenie.ru/PDF/130TVN314.pdf, свободный. (Дата обращения:
23.08.2014)
74. Москвин, А.Ю. Структура и функциональные возможности "Базы

164
данных кроя мужской одежды 19 века" / А. Ю. Москвин // Дизайн.
Материалы. Технология. - 2014. - Т.1(№31). - С. 80-82.
75. Москвин, А.Ю. Эволюция расчетно-графических методов
конструирования одежды в 19 веке / А. Ю. Москвин // Мир науки, культуры,
образования. - 2013. - №6. - С. 437-441.
76. Москвин, А.Ю. Элементы исторического кроя в современном
художественном проектировании костюма / Вестник молодых ученых Санкт-
Петербургского государственного университета технологии и дизайна: Вып.
3: Искусствоведение и дизайн. – СПб.: СПГУТД, 2012. – С. 62-65.
77. Нанн, Дж. История костюма 1200 – 2000 / Джоан Нанн; ред. И.О.
Гриценко. – М.: Астрель: АСТ, 2003. – 343 с.
78. Нестерова, М.А. Телоподобный и формообразующий костюмы
как две тенденции в истории европейской моды: дисс. … канд.
искусствоведения. – Санкт-Петербург, 2008. – 191 с.
79. Нуржасарова, М.А Научные принципы проектирования одежды
на основе национального костюма // Материалы международной научно-
практической конференции «Стратегия развития пищевой и легкой
промышленности». – Алматы, 2004. – С72-74.
80. Нуржасарова, М.А. Методика проектирования современной
одежды на основе традиционного национального костюма / М.А.
Нуржасарова, Е.Х. Мелихов, Л.К. Шильдебаева // Швейная промышленность.
– 2003. – №5. – С.40-41.
81. Нуржасарова, М.А. Разработка методики проектирования
современной национальной одежды // Тауар. – 2003. – №1. – С.20-22.
82. Нуржасарова, М.А. Теоретические и методологические принципы
проектирования современной одежды на основе традиционного казахского
костюма: дисс. … докт. техн. наук. – Алматы, 2005. – 443 с.
83. ОСТ 17-327-74. Манекены для мужской одежды. – Взамен МРТУ
17-723-69; Введ. 01.07.75. – 42 с. - Группа М-30.
84. Павлова, С.В. Конструирование одежды: Курс лекций / С.В.

165
Павлова. – Улан-Удэ, Восточно-Сибирский Государственный
Технологический Университет, 2005. – 43 с.
85. Пармон, Ф.М. Композиция костюма: учебник для вузов / Ф.М.
Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.
86. Пармон, Ф.М. Народный костюм: истоки дизайна (на примере
русского народного костюма): монография. – М.: Паладин Д.С.С., 2005. –
199с.
87. Пармон, Ф.М. Эстетика форм и конструкции костюма в
историческом аспекте: учеб. пособие. – М.: МТИЛП, 1982. – 106 с.
88. Петушкова, Г.И. Проектирование костюма: учебник для высш.
учеб. заведений / Г.И. Петушкова. – М.: Издательский центр «Академия»,
2004. – 416 с.
89. Плаксина, Э.Б. История костюма: стили и направления: Учеб.
Пособие для студентов учрежд. сред. проф. образования / Э.Б. Плаксина,
Л.А. Михайловская, В.Б. Попов; под ред. Э.Б. Плаксиной. – 2-е изд., стер. –
М.: ACADEMIA, 2004. – 231с
90. Плеханова, Е.О. История костюма, текстильного и ювелирного
искусства: учебно – методическое пособие для студ. ИИиД ГОУВПО
«Удмуртский государственный университет» / Е.О. Плеханова. – Ижевск:
Типография ГОУВПО «Удмуртский государственный университет», 2009. –
188 с.
91. Полный Академическiй курс кройки мужского платья Перваго
Вспомогательнаго Общества С.Петербургскихъ Закройщиковъ. – СПб.: типо-
литография Р.Голике, 1906. – 76 с.
92. Рабинович, М.Г. Древняя одежда народов Восточной Европы /
М.Г. Рабинович. – М.: НАУКА, 1986. – 274 с.
93. Раздомахин Н.Н., Сурженко Е.Я., Басуев А.Г. Трехмерное
проектирование женской одежды: учеб. [Текст]: пособие для вузов / Н.Н.
Раздомахин, Е.Я. Сурженко, А.Г. Басуев. – Спб.: ИПЦ СПГУТД, 2006 – 114 с.
94. Раздомахин, Н.Н. Теоретические основы и методическое

166
обеспечение трехмерного проектирования одежды: дисс. … докт. техн. наук.
– СПб., 2004. – 364 с.
95. Расторгуева, Л.Н. Методология проектирования и изготовления
современной одежды на основе национальных традиций народов Якутии:
дисс. … докт. техн. наук. – М., 2000. – 472 с.
96. Ретцель, Б. Джентельмен: Путеводитель по моде для мужчин / Б.
Ретцель; ред. Т.Н. Карпенко; пер. Т.М. Котельноковой. – М.: Астрель, 2010. –
359 с.
97. Романовская, М.Б. История костюма и гендерные сюжеты моды /
Мария Романовская. – СПб.: Алтейя, 2010. – 442 с.
98. Роуланд-Уорн, Л. Костюм / Л. Роуланд-Уорн; пер. с англ. В.
Иванов; под ред. Е. Мирской. – М.: СЛОВО, 1999. – 61 с.
99. САПР Грация. Подсистема «Конструирование и Моделирование»
// сайт. Россия, 2009. URL: http://www.saprgrazia.com/modeling.php (дата
обращения 02.03.15)
100. Сборник Ателье 2008. Мюллер и сын. Техника кроя. – М.:
ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА, 2009. – 165 с.
101. Свид. о гос. регистрации базы данных РФ №2014620287 База
данных кроя мужской одежды 19 века / А. Ю. Москвин; заявитель и
правообладатель СПГУТД. – заявл. №2013621712 от 17.12.13; опубл.
20.03.14, официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных.
Топологии интегральных микросхем». – №3(89), 2014.
102. Свид. о гос. регистрации базы данных РФ №2014620772
Современные модели одежды с историческим кроем / А. Ю. Москвин;
заявитель и правообладатель СПГУТД. – заявл. №2014620452 от 11.04.14;
опубл. 20.06.14, официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы
данных. Топологии интегральных микросхем». – №6(92), 2014.
103. Сивак, В.И. Конструирование верхней одежды / В.И. Сивак, Г.Л.
Трухан. – М.: Легкая индустрия, 1969. – 304 с.
104. Сидоренко, В.И. История стилей в искусстве и костюме: среднее

167
профессиональное образование / В.И. Сидоренко. – Ростов н/Д: Феникс,
2004. – 480 с.
105. Симс, Д. Иконы мужского стиля / Джош Симс; пер. В.
мельникова. – М.: Азбука-аттикус, 2012. – 191 с.
106. Смирнова, Н.И. Проектирование конструкций швейных изделий
для индивидуального потребителя: учебное пособие / Н.И. Смирнова, Н.М.
Конопальцева. – М.: Форум: Инфра-м, 2005. – 432 с.
107. Современная энциклопедия аванта: мода и стиль / под ред. В.А.
Волохина. – М.: Аванта, 2002. – 480 с.
108. Степучев, Р.А. Кимберлит костюмографического языка: учебное
пособие для вузов. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007. – 416 с.
109. Стивенсон, Н. История моды в деталях: с XVIII века до наших
дней / Н. Стивенсон; пер. с англ. А. Балашова, Н. Кошелева. – М.: Эксмо,
2011. – 288 с.
110. Сурженко Е.Я. Конструктивные решения исторического костюма
в проектировании современной мужской одежды / Е.Я. Сурженко, А.Ю.
Москвин, М.А. Москвина, Н.Н. Раздомахин // Известия высших учебных
заведений. Технология легкой промышленности. – 2015. – №1 (Т. 27). – С.
79-85
111. Сурженко, Е.Я. От расчетно-мерочных систем кроя к системе
СТАПРИМ / Е.Я. Сурженко, Н.Раздомахин, А.Басуев // В мире
оборудования. – № 06. – 2004. – С. 52-54.
112. Таран, А.Н. Формализация способа выполнения адаптационного
анализа жеской одежды: дисс. … канд. техн. наук. – М., 2004. – 340 с.
113. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для
проектирования одежды / ОАО «ЦНИИШП». – М.: ОАО «ЦНИИШП», 2005.
– 93 с.
114. Тухбатулина, Л.М. Итальянский костюм. Искусство кроя / Л.М.
Тухбатулина, Л.А. Сафина, Л.Н. Абуталипова. – М.: Профиздат, 2005. – 152
с.

168
 115. Упине, А.М. Дизайн костюма как средство формирования
имиджа. Теория, методология, практика: дисс. … докт. искусствоведения. –
М., 2012. – 447 с.
116. Фефилова, Л.Ю. Методика исторического анализа европейского
костюма конца XIX - начала XX вв. по фотоматериалам Урала и Сибири:
дисс. … канд. истор. наук. – Екатеринбург, 2007. – 281 с.
117. Фот, Ж.А. Автоматизация эскизного проектирования костюма на
основе формализованного анализа и синтеза композиционной структуры:
дисс. … канд. техн. наук. – Омск, 2008. – 161 с.
118. Френсис К. История костюма и доспехов: от крестоносцев до
придворных щеголей / Келли Френсис, Швабе Рэндольф; пер. с англ. Т.Е.
Любовской. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 216 с.
119. Фукай, А. История моды с XVIII по XX столетие, коллекция
Института костюма Киото: В 2 т. / Акико Фукай, Тамами Суо, Мики
Ивагами, Рейко Кога, Рэй Нии; пер. Л.А. Борис. – М.: Родник, 2008.
120. Чалтыкьян, Д. История костюма / худ. и авт. текста Д. Чалтыкьян;
ред. И. Упадышева, Е. Евлахович. – М.: Мир энциклопедий Аванта+,
Астрель, 2011. – 183 с.
121. Шатковская, М.Л. Формирование элементного базиса прототипов
при проектировании одежды на основе народного костюма: дисс. … канд.
техн. наук. – СПб., 2009. – 160 с.
122. Щипакина, А. Мода в СССР: Советский Кузнецкий, 14 / Алла
Щипакина. – М.: Слово, 2009. – 392 с.
123. Acton, WM.R. Acton`s improved system of actual measurement /
WM. R. Acton. – New York: William R. Acton & Co., 1967. – 40 p.
124. Acton, WM.R. Acton`s improvements on the tailor`s transfer / WM.
R. Acton. – Philadelphia: King & Baird, printers, 1962. – 26 p.
125. Acton, WM.R. The tailor`s transfer, or a new improved system of
measurement and garment cutting / WM. R. Acton. – Baltimore: J. Young, 1946.
– 12 p.

169
 126. Arnold, J. Patterns of Fashion [Текст]: the cut and construction of
clothes for men and women. 1560-1620 / Janet Arnold. – LA.: Drama publishers,
1985. – 128 p.
127. Arvidson, P.N. The Arvidson coat and vest system / P.N. Arvidson. –
Kalamazoo: Published by the author, 1891. – 23 p.
128. Autodesk. Технологии проектирования // сайт. Россия, 2015. URL:
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/item?id=15985061&siteID=871736 (дата
обращения 04.03.15)
129. Bearrie, A. E. The perfect dress fitter: complete instructions in the art
of cutting all kinds of garments / A. E. Bearrie. – St. Louis: Nixos-Jones Printing
Co., 1890. – 66 p.
130. Bingham, Jane. A History of Fashion and Costume [Текст]: В 8 ч. /
Jane Bingham; ред. Alex Woolf. – New York: Facts On File inc., 2005.
131. Carbery, J.J. Carbery's practical work on coat cutting / J.J. Carbery. –
Kalamazoo: Kalamazoo publishing company, 1896. – 19 p.
132. Challamel, M.A. History of fashion in France / M.A. Challamel. –
New York: Scribner and Welford, 1882. – 295 p.
133. COMTENSE. Програмное обеспечение. САПР одежды // сайт.
Россия, 2000. URL: http://www.comtense.ru/soft/soft.php?page=
patterndesign#prototypes (дата обращения 01.03.15)
134. Embleton, G. Medieval military costume [Текст]: recreated in colour
photographs / Gerry Embleton; ред. Martin Windrow. – Ramsbury: The Crowood
Press, 2000. – 97 p.
135. Gordon, S.S. The American coat, vest and trousers system / S.S.
Gordon. – New York: J.J. Mitchell, 1895. – 114 p.
136. Greenstein, A.M. Method of cutting, for men`s and boy`s clothing /
A.M. Greenstein. – New York: Published by the author, 1895. – 64 p.
137. Greve, J.C.D. Art du tailleur / J.C.D. Greve. – Cincinnati: Published
by the author, 1855. – 18 p.
138. Hansen, H.J. Hansen's seamless and artistic frock coat system / H.J.

170
Hansen. – Goshen: Published by the author, 1889. – 29 p.
139. Hart, A. Historical Fashion in detail [Текст]: the 17th and 18th
centuries / Avril Hart, Susan North. – London: V&A Publications, 2007. – 223 p.
140. Hecklinger, C. Proportionate system of coat cutting / C. Hecklinger. –
New York: F. H. Adams, 1883. – 42 p.
141. Hecklinger, C. The keystone systems / C. Hecklinger. – New York:
The Tailor`s review co., 1903. – 191 p.
142. Hecklinger, C. Vest cutting, a manual for the practical tailor and cutter
/ C. Hecklinger. – New York: Published by the author, 1883. – 36 p.
143. Jones, A. Rules and directions for cutting men's clothes / A. Jones. –
Middlebury: J. W. Copeland, 1822. – 23 p.
144. Keif F.A. The Keif method of cutting coats and vests / F.A. Keif. –
Owosso: Published by the author, 1899. – 43 p.
145. Kennedy, H.G. The science of coat and vest cutting / H.G. Kennedy. –
Chicago: Published by the author, 1891. – 48 p.
146. Lacy, T.H. Two hundred male costumes [Текст]: dramatic, historical,
and national / Thomas Hailes Lacy. – London: Samuel French publisher, 1868. –
212 p.
147. Landis, D.N. Dressed: a century of Hollywood costume design /
Deborah Nadoolman Landis. – New York: Collins, 2007. – 565 p.
148. Matheson, H.H. Matheson's scientific and practical guide for the
tailor's cutting department / H.H. Matheson. – New York: Published by the author,
1871. – 52 p.
149. Men`s fashion illustrations from the turn of the century / JNO. J.
Mitchell co.; intro. by J.L. Druesedow. – New York: Dover publications, 1990. –
104 p.
150. Mikhaila, N. The Tudor Tailor [Текст]: reconstructing 16th-century
dress / Ninya Mikhaila, Jane Malcolm-Davies. – London: Batsford, 2006. – 160 p.
151. Pendergast, S. Fashion, costume, and culture [Текст]: В 5 ч. / Sara
Pendergast, Tom Pendergast; под ред. Sarah Hermsen. – Detroit: Thomson Gale,

171
2004.
152. Planche, J.R. British costume [Текст]: a complete history of the dress
of the inhabitants of the British Islands / J.R. Planche. – London: Nattali, 1834. –
400p.
153. Queen, J. The taylor`s instructor, or a comprehensive analisis of the
elements of cutting garments of every kind / J. Queen, W. Lapsley. – Philadelphia:
Published by authors, 1809. – 157 p.
154. Schweinhart, W. The young crook`s guide, or self-varying system for
cutting garments / W. Schweinhart. – York Sulphur Springs: N.C. Neinstedt, 1851.
– 20 p.
155. Scott, A. A treatise on cutting garments to fit the human form / A.
Scott, M. Wilson. – New York: Published by authors, 1841. – 201 p.
156. Scott, A. The tailor's master-piece / A. Scott, M. Wilson. – New York:
Published by authors, 1840. – 18 p.
157. Selle, W. A treatise on the measurement of human body / W. Selle. –
Chicago: C.F. Lichtner, printer, 1873. – 30 p.
158. Sizing in clothing: Developing effective sizing systems for ready-to-
wear clothing / edited by S.P. Ashdown. – Cambridge: Woodhead Publishing
Limited, 2007. – 384 p.
159. Stone, C.J. Stone`s paramount cutter: a system for cutting garments /
C.J. Stone. – Washington: Mever & brothers, 1887. – 67 p.
160. Suggestions for dressmakers / The Morse-Broughton Co. – New York:
The Morse-Broughton Co., 1896. – 93 p.
161. Thursfield, S. The medieval tailors assistant [Текст]: making common
garments 1200-1500 / Sarah Thursfield. – Bedford: Ruth bean Publishers, 2001. –
244 p.
162. Vincent, W.D.F. The cutter`s practical guide to cutting and making all
kinds of waistcoats / W.D.F. Vincent. – London: The J. Williamson company
limited, 1898. – 60 p.
163. Vincent, W.D.F. The cutter`s practical guide to cutting and making all

172
kinds of British military uniforms / W.D.F. Vincent. – London: The J. Williamson
company limited, 1899. – 128 p.
164. Vincent, W.D.F. The cutter`s practical guide to cutting and making all
kinds of clerical dress / W.D.F. Vincent, A.J. Tonkin. – London: The J.
Williamson company limited, 1899. – 136 p.
165. Vincent, W.D.F. The cutter`s practical guide to cutting every kind of
garment made, part one / W.D.F. Vincent. – London: The J. Williamson company
limited, 1898. – 149 p.
166. Vincent, W.D.F. The cutter`s practical guide to cutting, making and
fitting lounges, refers, norfolk, sporting, & patrol jackets / W.D.F. Vincent. –
London: The J. Williamson company limited, 1898. – 115 p.
167. Waugh, N. The cut of mens clothes 1600 – 1900 [Текст] / Norah
Waugh. – New York: Theatre arts books, 1964. – 188 p.
168. Weir, R. Weir`s balance and proof measure system, for cutting coats /
R. Weir. – Boston: W. Elder, 1855. – 17 p.
169. Young, J. The archetypal consummation: a system of garment drafting
/ J. Young, B. Rathvon. – Columbia: J.J. Gossler & Co., 1845. – 24 p.

173
 ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

КАТАЛОГ «ИСТОРИЧЕСКИЙ КРОЙ В МОДЕЛЯХ СОВРЕМЕННЫХ

АВТОРСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ»

174
 а б в
Рисунок А. 1 – Традиции античного кроя в моделях коллекций современных дизайнеров: а) Gianni Versace, весна-лето
2013; б) Dolche and Gabbana, весна-лето 2014; в) Issey Miyake, осень-зима 2005-2006

175
 а б в
Рисунок А. 2 – Средневековый крой в моделях коллекций современных дизайнеров: а) John Galliano, осень-зима 2011-
2012; б) John Varvatos, весна-лето 2012; в) Rick Owens, осень-зима 2010-2011

176
 а б в
Рисунок А. 3 – Крой эпохи Возрождения в моделях коллекций современных дизайнеров: а) John Galliano, осень-зима
2008-2009; б) Alexander McQueen, весна-лето 2005; в) Alexander McQueen, весна-лето 2006

177
 а б в
Рисунок А. 4 – Крой 17в. в моделях коллекций современных дизайнеров: а) Christian Dior, осень-зима 2005-2006; б) Issey
Miyake, осень-зима 2005-2006; в) Thom Browne, осень-зима 2007-2008

178
 а б в
Рисунок А. 5 – Крой 18в. в моделях коллекций современных дизайнеров: а) Agnes B, весна-лето 2011; б) Jean Paul
Gaultier, весна-лето 2005; в) Etro, весна-лето 2007

179
 а б в
Рисунок А. 6 – Крой 18в. в моделях коллекций современных дизайнеров: а) Ann Demeulemeester, осень-зима 2009-2010;
б) Agnes B, осень-зима 2011-2012; в) Yohji Yamamoto, весна-лето 2012

180
 а б в
Рисунок А. 7 – Крой 19в. в моделях коллекций современных дизайнеров: а) Dolche and Gabbana, осень-зима 2013-2014;
б) Costume National, осень-зима 2006-2007; в) G-Star, осень-зима 2011-2012

181
 а б в
Рисунок А. 8 – Крой 19в. в моделях коллекций современных дизайнеров: а) John Galliano, весна-лето 2010; б) Z Zegna,
весна-лето 2010; в) John Galliano, осень-зима 2009-2010

182
 а б в
Рисунок А. 9 – Крой начала 20в. в моделях коллекций современных дизайнеров: а) Dolche and Gabbana, осень-зима 2013-
2014; б) Yohji Yamamoto, осень-зима 2005-2006; в) Comme des Garсons, осень-зима 2007-2008

183
 ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФРАГМЕНТЫ БАЗЫ ДАННЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ С

ИСТОРИЧЕСКИМ КРОЕМ»

184
Рисунок Б. 1 – Стартовая страница базы данных
185
Рисунок Б. 2 – Страница редактирования моделей одежды базы данных
186
Рисунок Б. 3 – Отчет базы данных

187
Рисунок Б. 4 – Отчет базы данных

188
Рисунок Б. 5 – Отчет базы данных

189
Рисунок Б. 6 – Отчет базы данных

190
Рисунок Б. 7 – Отчет базы данных

191
Рисунок Б. 8 – Отчет базы данных

192
Рисунок Б. 9 – Отчет базы данных

193
Рисунок Б. 10 – Отчет базы данных

194
Рисунок Б. 11 – Отчет базы данных

195
Рисунок Б. 12 – Отчет базы данных

196
Рисунок Б. 13 – Справочная страница базы данных

197
 ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КРОЯ МУЖСКОЙ ПЛЕЧЕВОЙ

ОДЕЖДЫ 19 ВЕКА

198
 Таблица В.1 – Обозначение конструктивных параметров визиток, сюртуков,
фраков, пиджаков, жилетов

Обозначение
параметра Наименование параметра
на чертеже
Стан
Пг Прибавка к полуобхвату груди третьему
Пшг Прибавка к ширине переда
Пшс Прибавка к ширине спины
Пт Прибавка к полуобхвату талии
Пб Прибавка к полуобхвату бедер
Пспр Прибавка на свободу проймы (к Впрз)
Пшп Прибавка на расширение плеч
Ппс Величина посадки по плечевому срезу
γ Наклон линии плечевого среза спинки
Пггс Прибавка к глубине горловины спинки
Пдтс Прибавка к длине спины до талии
h Длина изделия от линии талии
h1 Высота шлицы от линии талии
а1 Величина отведения средней линии спинки по линии талии
а2 Величина отведения средней линии спинки по линии бедер
h2 Величина скоса низа переда
h3 Величина подреза переда
Хсп Ширина разреза на спинке
Усп Высота разреза на спинке
Хп Ширина разреза на переде
Уп Высота разреза на переде
Юбка
a3 Величина отвода юбки сюртука (от вертикали)
a4 Величина понижения верхнего среза юбки
a5 Ширина пояса фрака
a6/a7 Соотношение длины пояса к длине юбки фрака по линии талии
Rf Радиус оформления пояса фрака
a8 Величина изгиба юбки фрака спереди
a9 Величина изгиба юбки фрака сзади
a10 Величина закругления края борта
Край борта и воротник
b1 Величина полузаноса
b2 Ширина длинника на уровне Впрз
b3 Ширина длинника на уровне обхвата талии
b4 Ширина лацкана
b5 Величина раскепа лацкана
b6 Величина уступа воротника
β Угол между раскепом лацкана и уступом воротника
b7 Ширина воротника (отлета)
b8 Высота стойки
Рукав
Ппос Величина посадки по окату рукава
∆Вок Величина понижения высоты оката относительно высоты проймы
Поп Прибавка к ширине рукава на уровне глубины проймы (к обхвату плеча)
∆Шр Величина заужения рукава на уровне локтя относительно уровня проймы
Pр Периметр рукава по низу
b9 Величина переднего переката на уровне глубины проймы
b10 Величина переднего переката внизу
δ1 Угол отведения рукава назад от вертикали
δ2 Угол сгиба рукава в локте
Дополнительные детали (карманы)

199
Ха Расстояние от бокового кармана до средней линии
Уа Расстояние от бокового кармана до линии талии
La Длина входа бокового кармана
Ba Ширина клапана/листочки бокового кармана
α1 Угол наклона передней стороны клапана
α2 Угол наклона задней стороны клапана
R1 Радиус оформления переднего угла клапана
R2 Радиус оформления заднего угла клапана
α3 Угол наклона бокового кармана
Xb Положение верхнего кармана до центра изделия
Yb Положение верхнего кармана до линии талии
Lb Длина входа верхнего кармана
Bb Ширина листочки верхнего кармана
Rb Радиус оформления угла клапана верхнего кармана
α4 Угол наклона верхнего кармана

200
 19 18 17 16 15 13 12 9 Код методик
5,1 3,7 3,2 5,1 6,4 5,9 6,9 5,9 Пг
2,70 1,90 1,90 4,10 3,00 3,30 3,80 2,70 Пшг
0,7 0,3 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,9 Пшс
5,7 2,9 3,2 5,9 3,8 4,3 5,3 6,7 Пт
7,6 4,3 4,7 5,1 5,7 5,9 5,7 - Пб
0 0,5 0 0,7 3,8 1,1 0 0 Пдтс
3,2 0,9 1,0 1,3 1,3 1,9 1,3 1,0 а1
3,2 0,9 0 1,3 0 1,1 1,3 0,8 а2
0 1,3 0,6 0,9 0 0,7 1,3 1,0 h1
0 1,1 0,3 0,9 0,6 0,8 1,7 0 Пшп
Стан и юбка

36 38 44 43 36 42 40 49 Ппс
5,3 3,9 1,1 4,8 4,5 3,9 3,4 7,0 γ
44,0 37,2 36,7 37,8 42,1 39,1 40,5 67,0 h
9,3 8,5 9,2 10,8 9,0 7,2 10,3 3,8 h3
1,7 1,3 2,4 1,7 1,3 1,7 2,5 1,6 Пггс
0,9 1,9 1,1 2,0 1,6 1,2 0,9 1,9 Пспр
0 0,7 2,0 - - 0,5 - - a4
18,3 22,8 17,6 14,7 15,2 19,7 13,5 18,8 a10
2,3 3,4 3,0 2,1 2,3 4,! 4,3 4,0 ∆Вок
3,9 8,4 4,8 9,9 6,2 5,9 4,3 12,0 Ппос
Таблица В.2 - Конструктивные параметры визиток

6,2 6,1 5,8 7,5 8,2 7,9 6,6 9,1 Поп

-0,2 2,4 0,4 1,5 2,5 2,1 -5,8 7,0 ∆Шр
30,2 32,1 33,0 32,6 34 31,2 28 35 Рр
Рукав

0 1,3 0 1,9 0 0 0 0 b9
0 0 0 1,9 2,5 0 0 0 b10

201
6 5 7 5 5 4 3 9 δ1
171 168 166 173 169 173 174 157 δ2
3,7 3,8 3,8 2,5 1,9 2,3 1,6 2,5 b1
- - - 5,8 - - - 8,2 b2
- - - 5,4 - - - 5,0 B3
8,3 7,2 - 10,7 5,1 7,3 6,7 10,4 b4
5,8 5,6 - 5,4 3,7 4,1 2,8 5,4 b5
4,2 4,1 - 3,8 3 2,9 2,8 5,4 b6
17 12 - 15 86 57 96 34 β
Край борта и воротник

4,0 8,1 - 6,4 6,0 5,9 4,8 9,7 b7

- 3,4 - 2,1 2,5 2,4 1,7 4,7 b8
10,2 - - - - 12,1 4,8 Xa
- - - - - - - Ya
20,1 - - - - 18,0 18,9 La
7,1 - - - - 6,8 5,7 Ba
3,6 - - - - 3,4 1,8 R1
1,1 - - - - 1,3 1,2 R2
82 - - - - 76 68 α1
112 - - - - 102 112 α2
- - - - - - - α3
- - 8,3 - - 7,4 - Xb
- - 2,5 - - 3,7 - Yb
- - 13,7 - - 13,6 - Lb
Дополнительные детали (карманы)

- - 5,3 - - 1,1 - Bb
- - 22 - - 11 - α4
- - - - - 0 - Rb
 30 28 27 26 25 23 22 21 20 Код методик
5,7 7,0 6,9 5,9 5,7 7,6 5,7 8,0 3,2 Пг
2,90 2,30 2,20 2,90 3,20 4,10 3,50 3,80 0,90 Пшг
0,6 2,5 1,1 1,3 0,7 1,3 0,7 1,2 0,7 Пшс
5,1 5,7 6,7 5,1 5,4 6,3 6,7 7,9 3,2 Пт
8,4 5,7 6,2 5,9 5,1 7,6 3,6 7,9 3,6 Пб
0 0 1,2 0 0 5,0 5,7 0 0 Пдтс
1,3 1,3 1,9 2,6 2,6 3,1 1,3 0,3 0 а1
0 0 1,6 2,6 2,6 2,5 1,3 0 0 а2
0,9 1,2 1,4 1,5 1,5 0 1,0 1,9 0,8 h1
0,5 0,5 0,9 1,6 1,6 0 0,7 0,5 0 Пшп
Стан и юбка

41 36 39 40 40 36 35 39 42 Ппс
4,9 5,7 5,8 4,9 4,9 5,1 6,0 4,9 5,1 γ
54,7 51,3 53,1 45,7 45,7 49,7 51,5 45,3 41,9 h
8,7 7,9 8,6 7,1 7,1 6,3 11,0 11,3 10,9 h3
1,6 1,3 1,9 1,7 1,7 1,3 1,9 2,5 2,0 Пггс
1,2 1,9 2,1 1,9 1,9 1,3 1,2 2,4 1,0 Пспр
1,3 1,3 0,9 1,2 1,2 0,9 1,0 0,7 1,4 a4
16,1 15,1 18,9 23,1 19,1 21,1 21,1 19,7 17,8 a10
1,2 2,2 2,7 2,4 2,4 2,3 2,4 3,3 2,6 ∆Вок
8,7 8,9 7,9 8,5 8,5 3,4 5,9 8,3 8,0 Ппос
10,2 8,9 8,7 7,5 7,5 6,2 7,0 13,1 10,2 Поп
-0,9 0 1,3 -0,2 -0,2 -0,2 0 2,9 -1,1 ∆Шр
32,0 33,4 34,0 33,4 33,4 30,2 31,4 35,5 33,8 Рр
Рукав

4,0 0 3,1 0 0 0 8,6 4,0 0 b9

4,2 0 3,1 0 0 0 9,6 4,1 0 b10

202
2 5 4 7 7 6 2 6 5 δ1
171 171 170 167 167 171 173 170 170 δ2
2,8 3,6 3,5 2,8 2,8 2,5 3,8 2,9 3,3 b1
- 4,3 - - - 5,1 - - - b2
- 5,9 - - - 6,3 - - - B3
- 6,1 7,9 7,6 6,3 8,3 5,8 5,4 9,0 b4
- 3,7 4,2 6,3 5,8 5,8 3,7 3,1 6,8 b5
- 4,5 3,1 4,7 3,8 4,2 4,0 3,4 3,7 b6
- 107 115 119 87 17 64 87 11 β
Край борта и воротник

- 7,2 6,5 6,7 6,4 4,0 7,9 4,1 7,0 b7

- 2,1 2,9 3,1 2,9 2,9 3,0 2,0 2,8 b8
- - - - - - - - Xa
- - - - - - - - Ya
- - - - - - - - La
- - - - - - - - Ba
- - - - - - - - R1
- - - - - - - - R2
- - - - - - - - α1
- - - - - - - - α2
- - - - - - - - α3
- 4,5 - - - 7,4 5,7 8,1 Xb
- 4,6 - - - 3,5 2,1 1,3 Yb
- 15,5 - - - 10,6 14,1 9,4 Lb
Дополнительные детали (карманы)

- 2,9 - - - 4,8 - 1,8 Bb

- 16 - - - 7 9 12 α4
- - - - - 3,5 - - Rb
 V, % средн. макс. мин. 32 31 Код методик
23,13 5,75 8,00 3,20 6,3 5,1 Пг
30,74 2,83 4,10 0,90 2,00 2,50 Пшг
57,47 0,87 2,50 0,00 0,9 0,9 Пшс
25,70 5,37 7,90 2,90 6,7 5,4 Пт
23,68 5,87 8,40 3,60 6,1 6,6 Пб
182,65 0,98 5,70 0,00 0,7 0 Пдтс
54,14 1,57 3,20 0,00 1,9 1,6 а1
87,29 1,18 3,20 0,00 1,6 1,6 а2
55,21 0,96 1,90 0,00 1,4 0,9 h1
79,41 0,68 1,70 0,00 0,9 0,4 Пшп
Стан и юбка

8,68 39,63 49,00 35,00 39 38 Ппс

25,31 4,86 7,00 1,10 5,8 5,3 γ
16,79 46,98 67,00 36,70 53,1 56,2 h
21,67 8,72 11,30 3,80 8,6 10,1 h3
20,79 1,78 2,50 1,30 1,9 1,9 Пггс
29,38 1,60 2,40 0,90 2,1 1,9 Пспр
45,37 1,08 2,00 0,00 1.5 1,6 a4
14,43 18,36 23,10 13,50 18,9 17,4 a10
32,21 2,67 4,30 1,10 2,7 1,1 ∆Вок
30,46 7,42 12,00 3,40 7,7 9,7 Ппос
22,04 8,12 13,10 5,80 8,7 8,9 Поп
357,35 0,68 7,00 -5,80 1,3 0,2 ∆Шр
5,61 32,61 35,50 28,00 34,0 32,3 Рр
Рукав

150,66 1,52 8,60 0,00 3,3 2,6 b9

147,16 1,76 9,60 0,00 3,3 4,8 b10

203
34,38 5,12 9,00 2,00 4 5 δ1
2,21 169,58 174,00 157,00 170 171 δ2
23,13 2,94 3,80 1,60 3,5 2,3 b1
28,72 5,85 8,20 4,30 - - b2
Численные значения показателей

10,09 5,65 6,30 5,00 - - B3

21,09 7,54 10,70 5,10 7,9 8,2 b4
24,84 4,83 6,80 2,80 4,2 5,7 b5
26,82 3,99 7,10 2,80 3,1 7,1 b6
69,07 61,59 119,00 8,00 115 8 β
Край борта и воротник

27,70 6,57 10,50 4,00 6,5 10,5 b7

25,09 2,79 4,70 1,70 2,9 3,2 b8
41,75 9,03 12,10 4,80 - - Xa
- - - - - - Ya
5,53 19,00 20,10 18,00 - - La
11,33 6,53 7,10 5,70 - - Ba
33,79 2,93 3,60 1,80 - - R1
8,33 1,20 1,30 1,10 - - R2
9,32 75,33 82,00 68,00 - - α1
5,62 102,67 112,00 102,00 - - α2
- - - - - - α3
24,39 7,34 10,00 4,50 - 10 Xb
45,42 2,73 4,60 1,30 - 1,4 Yb
16,76 12,71 15,50 9,40 - 12,1 Lb
Дополнительные детали (карманы)

54,40 3,07 5,30 1,10 - 2,5 Bb

38,49 12,86 22,00 7,00 - 13 α4
172,65 1,17 3,50 2,00 - 0 Rb
 17 16 15 12 9 8 7 Код методик
1,3 5,1 6,4 6,9 5,9 3,8 6,3 Пг
1,30 4,10 3,00 3,80 2,70 2,10 2,80 Пшг
0 0 0,7 0,7 0,9 0,9 1,3 Пшс
1,3 5,9 3,8 5,3 6,7 2,3 2,7 Пт
1,3 5,1 5,7 5,7 9,6 - 8,6 Пб
0 0,7 3,8 0 0 0 0 Пдтс
1,0 1,3 1,3 1,3 1,0 2,9 4,0 а1
0 1,3 0 1,3 0,8 2,9 3,3 а2
0,6 0,9 0 1,3 1,0 0 0 Пшп
0,3 0,9 0,6 1,7 0 0 0,3 Ппс
Стан и юбка

44 43 36 40 49 33 36 γ
1,1 2,1 4,5 3,4 7,0 5,7 7,6 h1
54,6 46,2 42,1 46,2 57,3 57,1 48,2 h
9,2 10,8 9,0 1,3 6,8 8,5 9,8 h3
2,4 1,7 1,3 2,5 1,6 1,3 0 Пггс
1,1 2,0 1,6 0,9 1,9 1,3 0 Пспр
0 0,7 2,7 1,7 7,7 3,5 6,4 a3
0,9 0 2,1 0 0 0 0 a4
3,0 2,1 2,3 4,3 4,0 4,9 1,5 ∆Вок
4,8 9,9 6,2 4,3 12,0 3,9 9,3 Ппос
5,8 7,5 8,2 6,6 9,1 3,5 4,3 Поп
Таблица В.3 - Конструктивные параметры сюртуков

0,4 1,5 2,5 -5,8 7,0 -0,6 2,7 ∆Шр

33,0 32,6 34 28 35 29,2 21,4 Рр
0 1,9 0 0 0 0 0 b9
Втачной рукав

0 1,9 2,5 0 0 0 0 b10

204
7 5 5 3 9 1 7 δ1
166,00 173,00 169,00 174,00 157,00 173,00 172,00 δ2
1,2 2,5 1,9 1,6 2,5 2,4 2,5 b1
5,6 5,8 - 3,2 8,2 - 2,5 b2
5,2 5,4 - 5,9 5,0 - 2,5 B3
- 10,7 5,1 6,7 10,4 3,6 9,4 b4
- 5,4 3,7 2,8 5,4 - 6,7 b5
- 3,8 3 2,8 5,4 - 6,7 b6
- 15 86 96 34 - 25 β
Край борта и воротник

- 6,4 6,0 4,8 9,7 - 12,7 b7

- 2,1 2,5 1,7 4,7 - 5,7 b8
- - - 8,7 - - - Xa
- - - - - - - Ya
- - - 22,7 - - - La
- - - 8,3 - - - Ba
- - - 5,3 - - - R1
- - - 0,9 - - - R2
- - - 66 - - - α1
- - - 116 - - - α2
- - - - - - - α3
- 8,3 - 7,4 - - - Xb
- 2,5 - 3,7 - - - Yb
- 13,7 - 13,6 - - - Lb
Дополнительные детали (карманы)

- 5,3 - 1,1 - - - Bb
- 22 - 11 - - - α4
- - - 0 - - - Rb
 31 30 28 27 25 23 22 20 19 Код методик
5,1 5,7 7,0 6,9 5,7 8,2 5,7 7,8 7,0 Пг
1,60 2,90 2,30 2,20 3,10 4,10 3,50 4,00 3,60 Пшг
0,9 0,6 2,5 1,1 0,7 1,9 0,7 0,9 1,6 Пшс
5,4 5,1 5,7 6,7 5,4 6,9 6,7 3,8 5,7 Пт
6,6 8,4 5,7 6,2 5,1 7,9 3,6 6,2 7,6 Пб
0 0 0 1,2 0 5,0 5,7 0 0 Пдтс
1,6 1,3 1,3 1,9 2,6 3,1 1,3 0 3,2 а1
1,6 0 0 1,6 2,6 2,5 1,3 0 3,2 а2
0,9 0,9 1,2 1,4 1,5 0 1,0 0,8 0 Пшп
0,4 0,5 0,5 0,9 1,6 0 0,7 0 0 Ппс
Стан и юбка

38 41 36 39 40 36 35 42 36 γ
5,3 4,9 5,7 5,8 4,9 5,1 6,0 5,1 5,3 h1
57,6 54,7 51,3 53,1 46,1 49,7 62,7 54,8 51,6 h
10,1 8,7 7,9 8,6 7,1 6,3 9,7 10,5 9,3 h3
1,9 1,6 1,3 1,9 1,7 1,3 1,9 2,0 1,7 Пггс
1,9 1,2 1,9 2,1 1,9 1,3 1,9 1,0 0,9 Пспр
0 1,7 1,5 2,2 4,2 - 3,8 0,9 3,4 a3
0 - 0,8 - 0,5 1,2 0 2,5 0 a4
1,1 1,2 2,2 2,7 2,4 2,3 2,4 2,6 2,5 ∆Вок
9,7 8,7 8,9 7,9 8,5 3,4 6,3 8,0 3,9 Ппос
8,9 10,2 8,9 8,7 7,5 6,2 7,0 10,2 6,2 Поп
0,2 -0,9 0 1,3 -0,2 -0,2 0 -1,1 -0,2 ∆Шр
32,3 32,0 33,4 34,0 33,4 30,2 31,4 33,8 30,2 Рр
2,6 4,0 0 3,1 0 0 8,6 0 0 b9
Втачной рукав

4,8 4,2 0 3,1 0 0 9,6 0 0 b10

205
5 2 5 4 7 6 2 5 6 δ1
171,00 171,00 171,00 170,00 167,00 171,00 173,00 170,00 171,00 δ2
2,3 2,8 3,6 3,5 2,8 2,5 2,4 1,8 3,7 b1
7,6 - 4,3 5,1 8,5 5,1 7,9 6,9 6,3 b2
6,6 - 5,9 6,9 6,2 6,3 6,6 6,1 4,9 B3
6,8 - 6,1 7,9 6,3 8,3 6,2 9,0 8,4 b4
6,0 - 3,7 4,2 5,8 5,8 3,7 6,8 6,4 b5
5,5 - 4,5 3,1 3,8 4,2 4,0 3,7 3,7 b6
8 - 107 115 7 17 64 11 10 β
Край борта и воротник

12,4 - 7,2 6,5 6,4 4,0 7,9 7,0 5,8 b7

3,0 - 2,1 2,9 2,9 2,9 3,0 2,8 2,7 b8
- - - - - - - - - Xa
- - - - - - - - - Ya
- - - - - - - - - La
- - - - - - - - - Ba
- - - - - - - - - R1
- - - - - - - - - R2
- - - - - - - - - α1
- - - - - - - - - α2
- - - - - - - - - α3
10 - 4,5 - - 7,4 - - - Xb
1,4 - 4,6 - - 3,5 - - - Yb
12,1 - 15,5 - - 10,6 - - - Lb
Дополнительные детали (карманы)

2,5 - 2,9 - - 4,8 - - - Bb

13 - 16 - - 7 - - - α4
0 - - - - 3,5 - - Rb
 V, % средн. макс. мин. Код методик
27,82 5,93 8,20 1,30 Пг
31,90 3,01 4,60 1,30 Пшг
72,39 1,03 2,60 0,00 Пшс
34,46 4,96 6,90 1,30 Пт
33,59 6,22 9,60 1,30 Пб
190,24 1,03 5,70 0,00 Пдтс
57,48 1,82 4,00 0,00 а1
86,50 1,40 3,30 0,00 а2
76,18 0,72 1,50 0,00 Пшп
102,48 0,53 1,70 0,00 Ппс
Стан и юбка

10,55 39,00 49,00 33,00 γ

32,87 4,97 7,60 1,10 h1
10,44 52,08 62,70 42,10 h
27,29 8,35 10,80 1,30 h3
34,72 1,63 2,50 0,00 Пггс
39,86 1,43 2,10 0,00 Пспр
96,44 2,53 7,70 0,00 a3
147,72 0,57 2,50 0,00 a4
40,34 2,59 4,90 1,10 ∆Вок
35,91 7,23 12,00 3,40 Ппос
26,13 7,43 10,20 3,50 Поп
626,21 0,41 7,00 -5,80 ∆Шр
10,52 31,49 35,00 21,40 Рр
187,96 1,26 8,60 0,00 b9
Втачной рукав

165,89 1,63 9,60 0,00 b10

206
110,64 1,94 9,00 1,00 δ1
2,39 169,94 174,00 157,00 δ2
27,79 2,50 3,70 1,20 b1
31,91 5,92 8,50 2,50 b2
Численные значения показателей

20,15 5,65 6,90 2,50 B3

27,03 7,49 10,70 3,60 b4
25,94 5,11 6,80 2,80 b5
26,75 4,17 6,07 2,80 b6
90,92 45,77 115,00 7,00 β
Край борта и воротник

35,62 7,45 12,70 4,00 b7

35,87 3,00 5,70 1,70 b8
- - - - Xa
- - - - Ya
- - - - La
- - - - Ba
- - - - R1
- - - - R2
- - - - α1
- - - - α2
- - - - α3
26,52 7,52 10,00 4,50 Xb
39,01 3,14 4,60 1,40 Yb
14,08 13,10 15,50 10,60 Lb
Дополнительные детали (карманы)

51,90 3,32 5,30 1,10 Bb

40,80 13,80 22,00 7,00 α4
- - - - Rb
 22 21 20 19 16 15 14 12 Код методик
5,7 9,0 7,0 5,1 5,1 6,4 5,7 6,9 Пг
3,50 4,80 2,20 2,70 4,10 3,00 3,20 3,80 Пшг
0,7 1,2 0,5 0,7 0 0,7 1,2 0,7 Пшс
5,7 9,0 10,3 5,7 5,9 3,8 5,9 6,9 Пт
5,7 9,0 6,2 7,6 5,1 5,7 5,7 5,7 Пб
0 0 0,6 0 0 3,8 0 0 Пдтс
1,9 0,3 1,9 1,3 1,3 1,3 1,9 1,3 а1
1,3 0 0 0,8 1,3 0 1,1 1,3 а2
Стан

- - - - - - - - h1
1,0 1,9 0,8 0 0,9 0 1,0 1,3 Пшп
0,7 0,5 1,0 0 0,9 0,6 0,9 1,7 Ппс
35 39 42 36 43 36 41 40 γ
35,0 27,8 33,9 30,5 28,0 34,6 30,6 31,2 h
1,6 2,5 2,0 1,3 1,7 1,3 1,3 2,5 Пггс
1,9 2,4 1,0 1,3 2,0 1,6 0,9 0,9 Пспр
2,4 3,3 2,6 2,3 2,1 2,3 4,7 4,3 ∆Вок
6,3 8,3 8,0 3,4 9,9 6,2 5,9 4,3 Ппос
7,0 13,1 10,2 6,2 7,5 8,2 9,2 6,6 Поп
0 2,9 -1,1 -0,2 1,5 2,5 2,1 -5,8 ∆Шр
Таблица В.4 - Конструктивные параметры пиджаков

31,4 35,5 33,8 30,2 32,6 34 31,2 28 Рр

8,6 4,0 0 0 1,9 0 1,2 0 b9
Втачной рукав

9,6 4,1 0 0 1,9 2,5 0 0 b10

2 6 5 6 5 5 4 3 δ1

207
173 170 170 171 173 169 169 174 δ2
11,7 7,6 0 9 8,7 11,8 12,3 14,6 a10
3,6 2,1 4,0 3,8 2,5 1,9 2,5 3,2 b1
5,8 5,4 9,0 8,3 10,7 5,1 - 8,6 b4
3,7 3,1 6,8 5,8 5,4 3,7 - 5,0 b5
4,0 3,4 3,7 4,2 3,8 3 - 5,0 b6
64 87 11 17 15 86 - 105 β
Край борта и воротник

7,9 4,1 7,0 4,0 6,4 6,0 - 7,2 b7

3,0 2,0 2,8 - 2,1 2,5 - 3,2 b8
11,0 17,3 14,2 10,5 12,6 14,1 - 12,4 Xa
13,3 13,9 17,5 12,5 5,6 7,2 - 2,0 Ya
16,3 18,3 15,7 14,8 16,6 17,1 - 18,2 La
- 5,7 - 7,2 6,5 4,1 - 4,7 Ba
- 1,2 - 6,0 1,1 0 - 0,9 R1
- 1,2 - 0 0,7 0 - 1,6 R2
- 90 - 90 74 0 - 80 α1
- 90 - 90 106 0 - 100 α2
0 0 0 0 16 - - 0 α3
6,0 10,5 10,7 7,4 8,3 - - 14,8 Xb
1,8 3,2 2,5 3,5 2,5 - - 3,5 Yb
Дополнительные детали (карманы)

12,1 14,0 12,2 10,6 13,7 - - 13,5 Lb

- 3,2 2,6 4,8 5,3 - - 2,5 Bb
9 14 21 7 22 - - 11 α4
0 0 0 3,5 0 - - - Rb
 мин. 32 31 30 29 28 27 26 25 23 Код методик
5,10 5,9 6,4 5,7 6,3 7,0 5,6 6,4 6,4 8,4 Пг
1,60 2,70 1,60 2,90 2,20 3,50 2,70 2,30 2,30 5,10 Пшг
0,00 1,2 2,5 0,6 1,7 2,5 0,7 1,9 1,9 1,3 Пшс
3,80 5,9 5,7 5,1 5,7 5,7 5,6 5,9 5,1 6,3 Пт
5,10 5,6 6,6 8,4 5,7 5,7 5,6 5,9 5,1 8,4 Пб
0,00 0,7 5 0 0 0 0,7 0 0 5,0 Пдтс
0,30 2,1 1.9 1,3 1,9 1,3 2,1 1,9 1,9 3,1 а1
0,00 1,9 0.9 0 1,3 0 1,6 1,9 0,5 2,5 а2
Стан

- - - - - - - - - - h1
0,00 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 0,9 1,2 1,2 0 Пшп
0,00 1,1 0,4 0,5 0,9 0,5 1,1 0,5 0,5 0,5 Ппс
35,00 37 39 41 35 36 37 36 36 40 γ
27,80 32,8 29 30,5 31,2 29,9 32,8 29,2 28,2 34,4 h
1,30 2,0 1,9 1,6 1,9 1,3 2,0 1,3 1,3 1,9 Пггс
0,90 1,2 1,9 1,2 1,7 1,9 1,2 1,9 1,9 1,3 Пспр
1,10 3,1 1,1 1,2 2,7 2,2 3,7 2,4 2,4 3,6 ∆Вок
3,40 7,4 9,7 8,7 8,5 8,9 7,4 8,5 8,5 7,8 Ппос
6,20 7,6 8,9 10,2 8,4 8,9 8,1 7,5 7,5 10,2 Поп
-5,80 2,1 0,2 -0,9 -0,2 0 2,5 -0,2 -0,2 -1,5 ∆Шр
28,00 30,9 32,3 32,0 33,4 33,4 29,8 33,4 33,4 31,0 Рр
0,00 1,5 2,6 4,0 0 0 0 0 0 0 b9
Втачной рукав

0,00 1,5 4,8 4,2 0 0 1,5 0 0 0 b10

0,00 5 5 2 6 5 5 7 7 0 δ1

208
167,00 170 171 171 168 171 170 167 167 174 δ2
0,00 12,4 7,2 8 8,2 13,9 12,4 8,2 9,0 12,4 a10
1,30 2,5 2,9 3,4 2,5 3,6 2,5 1,3 3,8 1,8 b1
5,10 5,2 5,4 7 6,7 6,1 5,2 6,7 5,4 9,0 b4
3,10 Численные значения показателей 3,1 3,4 3,9 3,4 3,7 3,1 3,4 3,2 7,4 b5
2,50 2,5 3,0 3,5 3,6 4,5 2,5 3,6 3,5 4,1 b6
1,07 105 81 69 84 1,07 105 84 79 65 β
Край борта и воротник

4,00 5,1 6,7 6,5 7,6 7,2 5,1 7,6 9,4 6,1 b7
2,00 2,2 3,0 3,0 2,8 2,1 2,2 2,3 4,2 2,1 b8
5,50 10,3 10,6 10,7 11,2 11,9 10,3 12,4 7,7 5,5 Xa
2,00 8,4 8,5 13,9 10,7 7,2 8,4 10,7 8,1 14,5 Ya
14,80 17,5 15,4 16,8 16,5 17,7 17,5 16,5 18,2 15,1 La
4,10 7,2 7,4 8,3 5,2 5,6 7,2 5,2 5,2 - Ba
0,00 3,1 6,5 6,4 1,2 5,6 3,1 1,0 1,2 - R1
0,00 1,1 2 - 0 0 1,1 0 0 - R2
0,00 90 79 90 90 90 90 90 84 - α1
0,00 90 96 90 97 101 90 93 96 - α2
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α3
4,50 8,1 10 - - 4,5 8,1 7,8 - 10,7 Xb
1,40 2,1 1,4 - - 4,6 2,1 3,0 - 2,4 Yb
Дополнительные детали (карманы)

10,60 14,0 12,1 - - 15,5 14,0 12 - 11,0 Lb

2,20 2,7 2,5 - - 2,9 2,7 2,2 - 2,3 Bb
7,00 21 13 - - 16 21 17 - 17 α4
0,00 - 0 - - 0 - 0 - - Rb
 V, % средн. макс. Код методик
16,22 6,41 9,00 Пг
31 3,09 5,10 Пшг
60,17 1,18 2,50 Пшс
24,1 6,13 10,30 Пт
19 6,34 9,00 Пб
192 0,93 5,00 Пдтс
34,32 1,69 3,10 а1
82 0,96 2,50 а2
Стан

- - - h1
55 0,89 1,90 Пшп
53 0,72 1,70 Ппс
6,81 38,18 43,00 γ
7,67 31,15 35,00 h
24 1,73 2,50 Пггс
29 1,54 2,40 Пспр
35 2,73 4,70 ∆Вок
24 7,51 9,90 Ппос
19,8 8,55 13,10 Поп
945 0,22 2,90 ∆Шр
5,76 32,14 35,50 Рр
166 1,40 8,60 b9
Втачной рукав

148 1,78 9,60 b10

41 4,59 7,00 δ1

209
1,26 170,47 174,00 δ2
35,2 9,85 14,60 a10
28 2,82 4,00 b1
25,5 6,85 10,70 b4
33 4,26 7,40 b5
19 3,62 5,00 b6
53,39 66,13 105,00 β
Край борта и воротник

22 6,49 9,40 b7
22 2,63 4,20 b8
23,4 11,42 17,30 Xa
39 10,15 17,50 Ya
6,62 16,76 18,30 La
21 6,12 8,30 Ba
84 2,87 6,50 R1
116 0,64 2,00 R2
30,81 79,77 90,00 α1
30,61 87,62 106,00 α2
- - - α3
29,9 8,91 14,80 Xb
33 2,72 4,60 Yb
Дополнительные детали (карманы)

11,2 12,89 15,50 Lb

33 3,06 5,30 Bb
32,06 15,75 22,00 α4
281,82 0,44 3,50 Rb
 24 22 20 19 17 16 9 8 6 4 3 Код методик

3,8 5,7 5,4 4,5 7,6 5,1 5,5 4,8 4,8 5,1 4,6 Пг

0 0 0 1,9 0 1,9 1,9 2,3 3,1 0 2,9 Пшг

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Пшс

3,8 6,35 5,4 5,1 5,1 3,1 2,8 3,7 4,8 6,4 3,2 Пт

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Пдтс

2,0 1,3 3,2 2,6 1,3 1,2 0,8 0 0 0 0 а1

-1,0 -1,9 -1,5 -1,9 -3,2 -1,8 -1,5 -1,2 -1,3 -3,8 -0,7 Пшп

0,5 0 1,2 0 0 0,4 0 0 0 0 0,4 Ппс

Стан

41 43 42 34 40 42 38 41 38 44 32 γ

7,8 6,3 5,3 5,3 6,0 8,1 10,7 10,5 3,2 0,6 2,5 h

1,8 1,9 2,3 1,3 1,4 2,2 1,2 1,5 1,3 1,0 0,7 Пггс

2,6 2,5 2,6 2,6 4,8 3,2 1,5 2,5 2,5 4,9 4,5 Пспр

5,2 4,4 7,2 4,6 6,9 8,5 6,9 7,1 8,1 4,8 1,5 h2
Таблица В.5 - Конструктивные параметры жилетов

2 1,7 2,2 3,1 2,4 - - - - - - Хсп

2,1 2,6 2,4 1,9 1,8 - - - - - - Усп

2,6 4,7 2,5 - 2,3 - - - - - - Хп

7,6 6,2 5,7 - 3,9 - - - - - - Уп

210
1,3 1,9 1,5 2,2 1,2 4,4 1,4 1,7 1,4 2,8 2,3 b1

5,9 3,8 4,5 - 5,3 6,5 6,4 3,9 10,0 6,5 8,4 b4

3,5 2,0 3,6 - - 6,5 - 1,3 6,5 - 5,6 b5

3,8 2,6 4,1 - - - - 4,1 4,4 - 4,6 b6

Край борта и воротник

101 99 127 - - - - 96 19 - 23 β

6,3 6,0 4,5 - 5,5 8,7 7,3 5,0 6,7 6,2 6,1 b7

2,8 3,0 1,4 - 2,1 2,2 3,5 2,3 3,5 2,3 3,4 b8

5,3 8,2 - 5,9 7,2 - 8,0 8,9 - - - Xa

2,7 0,5 - 2,0 0 - 1,2 1,0 - - - Ya

12,6 11,1 - 11,2 11,3 - 11,0 10,7 - - - La

2,3 2,2 - 2,0 2,0 - 0,7 0,7 - - - Ba

0 5 - 9 7 - 17 16 - - - α3

8,8 8,3 - 7,4 11,1 - 15,8 15,4 - - - Xb

5,6 5,3 - 1,7 7,8 - 7,3 6,2 - - - Yb

9,8 9,0 - 8,2 8,7 - 5,8 5,8 - - - Lb

Дополнительные детали (карманы)

2,0 1,9 - 1,6 2,0 - 0,5 0,5 - - - Bb

11 6 - 12 6 - 28 28 - - - α4
 V, % средн. макс. мин. 32 31 29 28 27 26 25 Код методик

27,29 4,47 7,60 2,70 2,7 2,9 3,8 4,1 2,7 3,8 3,5 Пг

118,09 0,94 3,10 0,00 1,0 1,0 0 0 1,0 0 0 Пшг

400,00 0,04 0,70 0,00 0 0,7 0 0 0 0 0 Пшс

28,57 4,13 6,40 2,10 4,0 2,1 3,8 3,4 4,0 4,1 3,2 Пт

200,00 0,16 1,00 0,00 0,7 0,5 0 0 0,7 0 1,0 Пдтс

78,13 1,92 4,40 0,00 3,2 1,3 1,9 4,0 3,2 4,1 4,4 а1

-44,09 -1,86 -0,70 -3,80 -1,2 -3,1 -2,5 -1,8 -1,2 -1,7 -2,1 Пшп

118,75 0,32 1,20 0,00 0,8 0,3 0,2 0,9 0,8 0 0,3 Ппс
Стан

8,09 39,94 44,00 32,00 42 37 40 39 42 44 40 γ

41,15 6,44 10,70 0,60 5,3 8,4 8,3 6,1 5,3 7,2 9,0 h

33,52 1,76 2,90 0,70 2,9 1,6 1,8 1,8 2,9 2,2 1,9 Пггс

32,22 3,29 4,90 1,50 3,7 2,9 4,1 4,2 3,4 1,9 4,9 Пспр

31,14 5,62 8,50 1,50 4,4 3,9 5,1 5,2 4,4 5,5 7,4 h2

19,82 2,17 3,10 1,50 2,4 2,1 2,5 1,5 2,4 1,9 1,8 Хсп

15,22 2,30 2,90 1,80 2,7 2,0 2,1 2,2 2,7 2,2 2,9 Усп

53,51 3,42 7,90 2,30 2,5 7,9 - - 2,5 2,7 3,1 Хп

20,52 6,14 7,60 3,90 6,3 4,6 - - 6,3 7,3 7,4 Уп

211
40,64 2,19 4,40 1,20 3,0 3,3 1,6 1,2 3,0 2,5 2,7 b1

28,75 6,33 10,00 3,80 5,8 - 8,2 9,4 5,8 5,4 5,5 b4
Численные значения показателей

40,68 4,13 6,50 1,30 4,1 - 4,6 5,6 - 3,0 3,2 b5

19,62 3,72 4,70 2,60 3,2 - 2,8 4,7 - 3,0 3,6 b6

Край борта и воротник

60,67 72,82 127,00 10,00 83 - 24 10 - 115 104 β

15,76 6,28 8,70 4,50 6,3 - 5,4 7,5 6,3 6,3 6,3 b7

22,81 2,63 3,50 1,40 2,8 - 1,7 2,6 2,8 2,8 2,8 b8

24,70 6,72 8,90 4,80 4,8 - 8,7 8,4 4,8 5,5 4,9 Xa

62,10 1,24 2,70 0,00 0,9 - 2,2 1,7 0,9 1,1 0,7 Ya

10,11 12,37 14,00 10,70 14 - 12,9 12,5 14 13,4 13,7 La

48,47 2,29 4,30 0,70 4,3 - 2,3 1,9 4,3 2,1 2,7 Ba

83,89 6,33 17,00 0,00 2 - 4 4 2 6 4 α3

32,22 9,62 15,80 6,90 6,9 - 10,8 7,2 6,9 8,5 8,3 Xb

33,44 6,37 11,20 1,70 6,2 - 6,0 11,2 6,2 6,6 6,3 Yb

19,26 8,93 11,20 5,80 11,2 - 8,7 9,7 11,2 9,6 9,5 Lb
Дополнительные детали (карманы)

47,76 2,01 3,60 0,50 3,6 - 1,9 2,3 3,6 1,8 2,4 Bb

67,08 13,00 28,00 2,00 2 - 13 19 2 14 15 α4

Таблица В.6 – Пропорциональные соотношения ширин деталей стана
пиджака
Ширина деталей, %

Код методики Уровень обхвата груди третьего Уровень обхвата талии

Бочок Спинка Перед Бочок Спинка
Перед (Шг1)
(Шб1) (Шс1) (Шг2) (Шб2) (Шс2)
11 58,5 0,0 41,5 70,2 0,0 29,8
12 66,6 0,0 33,4 71,0 0,0 29,0
13 54,3 17,2 28,5 58,2 25,0 16,8
15 55,9 11,4 32,7 56,1 16,3 27,6
16 67,2 0,0 32,8 72,7 0,0 27,3
18 49,3 16,4 34,3 48,7 19,6 31,7
19 59,9 0,0 40,1 65,9 0,0 34,1
20 66,0 0,0 34,0 71,6 0,0 28,4
21 53,8 16,9 29,4 52,9 23,3 23,8
22 49,9 12,1 37,9 53,2 16,5 30,2
23 49,8 14,4 35,8 52,9 15,7 31,4
25 49,7 13,1 37,2 51,1 15,8 33,1
26 49,3 15,1 35,6 50,2 16,9 32,9
27 53,9 13,7 32,3 54,7 17,1 28,2
28 48,7 14,9 36,4 48,6 17,2 34,1
29 51,6 13,8 34,6 52,4 17,1 30,5
30 47,5 17,7 34,8 39,1 31,1 29,8
31 50,3 13,9 35,8 54,5 15,2 30,3
32 50,6 13,2 36,2 48,3 18,3 33,3
Среднее
51,0 14,6 34,4 51,5 18,9 29,6
(для трех деталей)

Таблица В.7 – Распределение величин конструктивных формообразующих

растворов стана пиджака на уровне талии и бедер
Относительные величины формообразующих растворов, %
Код методики Уровень обхвата талии Уровень обхвата бедер
Перед-бочок (Р1) Бочок-спинка (Р2) Перед-бочок (Р3) Бочок-спинка (Р4)
11 0,0 100,0 50,0 50,0
12 0,0 100,0 89,3 10,7
13 40,9 59,1 82,4 17,6
15 27,7 72,3 73,7 26,3
16 0,0 100,0 66,7 33,3
18 37,9 62,1 96,0 4,0

212
19 0,0 100,0 86,0 14,0
20 0,0 100,0 100,0 0,0
21 22,0 78,0 93,9 6,1
22 27,5 72,5 86,0 14,0
23 27,3 72,7 70,0 30,0
25 44,2 55,8 94,3 5,7
26 48,0 52,0 94,4 5,6
27 41,6 58,4 91,3 8,7
28 41,2 58,8 89,3 10,7
29 50,0 50,0 94,4 5,6
30 44,1 55,9 9,9 90,1
31 27,6 72,4 94,7 5,3
32 48,9 51,1 72,7 27,3
Среднее
37,8 62,2 80,8 19,2
(для трех деталей)

213
 ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

214
 Таблица Г.1 – Параметры чертежей пиджаков для кластеризации

Величины параметров, см
Код методик
Пг Пшг Пшс Пт Пб Пдтс Пшпл Пспр
12 6,9 3,80 0,7 6,9 5,7 0,0 1,3 0,9
14 5,7 3,20 1,2 5,9 5,7 0,0 1,0 0,9
15 6,4 3,00 0,7 3,8 5,7 3,8 0 1,6
16 5,1 4,10 0 5,9 5,1 0,0 0,9 2,0
19 5,1 2,70 0,7 5,7 7,6 0,0 0,0 1,3
20 7,0 2,20 0,5 10,3 6,2 0,6 0,8 1,0
21 9,0 4,80 1,2 9,0 9,0 0,0 1,9 2,4
22 5,7 3,50 0,7 5,7 5,7 0,0 1,0 1,9
23 8,4 5,10 1,3 6,3 8,4 5,0 0,0 1,3
25 6,4 2,30 1,9 5,1 5,1 0,0 1,2 1,9
26 6,4 2,30 1,9 5,9 5,9 0,0 1,2 1,9
27 5,6 2,70 0,7 5,6 5,6 0,7 0,9 1,2
28 7,0 3,50 2,5 5,7 5,7 0,0 1,2 1,9
29 6,3 2,20 1,7 5,7 5,7 0,0 1,0 1,7
30 5,7 2,90 0,6 5,1 8,4 0,0 0,9 1,2
31 6,4 1,60 2,5 5,7 6,6 5,0 0,9 1,9
32 5,9 2,70 1,2 5,9 5,6 0,7 0,9 1,2

Рисунок Г.1 - Дендрограмма кластеризации пиджаков

215
Таблица Г.2 - Средние величины конструктивных параметров пиджаков
Наименование параметра Средние величины конструктивных параметров для различных кластеров, см
1 2 3
Пг 7,1 8,0 6,0
Пшг 3,2 3,5 3,0
Пшс 1,5 0,9 1,2
Пт 5,3 9,7 5,8
Пб 6,9 7,6 6,0
Пдтс 4,6 0,3 0,1
Пшпл 0,3 1,4 1,0
Пвпрз 1,6 1,7 1,5

Таблица Г.3 – Параметры чертежей жилетов для кластеризации

Величины параметров, см
Код методик
Пг Пшг Пшс Пт Пдтс Пшпл Ди (от ЛТ) Пспр
3 4,6 2,9 0 3,2 0 -0,7 2,5 4,5
4 5,1 0 0 6,4 0 -3,8 0,6 4,9
6 4,8 3,1 0 4,8 0 -1,3 3,2 2,5
8 4,8 2,3 0 3,7 0 -1,2 10,5 2,5
9 5,5 1,9 0 2,8 0 -1,5 10,7 1,5
16 5,1 1,9 0 3,1 0 -1,8 8,1 3,2
17 7,6 0 0 5,1 0 -3,2 6,0 4,8
19 4,5 1,9 0 5,1 0 -1,9 5,3 2,6
20 5,4 0 0 5,4 0 -1,5 5,3 2,6
22 5,7 0 0 6,35 0 -1,9 6,3 2,5
24 3,8 0 0 3,8 0 -1,0 7,8 2,6
25 3,5 0 0 3,2 1,0 -2,1 9,0 4,9
26 3,8 0 0 4,1 0 -1,7 7,2 1,9
27 2,7 1,0 0 4,0 0,7 -1,2 5,3 3,4
28 4,1 0 0 3,4 0 -1,8 6,1 4,2
29 3,8 0 0 3,8 0 -2,5 8,3 4,1
31 2,9 1,0 0,7 2,1 0,5 -3,1 8,4 2,9
32 2,7 1,0 0 4,0 0,7 -1,2 5,3 3,7

Рисунок Г.2 - Дендрограмма кластеризации жилетов

216
 Таблица Г.4 - Средние величины конструктивных параметров жилетов
Наименование параметра Средние величины конструктивных параметров для различных
кластеров, см
1 2
Пг 5,3 3,4
Пшг 1,4 0,4
Пшс 0,0 0,1
Пт 4,6 3,6
Пдтс 0,0 0,4
Пшпл -1,9 -1,8
Пвпрз 3,2 3,5

Таблица Г.5 – Параметры чертежей рукавов для кластеризации

Код Величины параметров, см

методик
∆вок ПОР Поп ∆шр Шрн b9 b10 δ1 δ2
1 0 7,0 10,3 8,1 27,9 0 0 14 158
2 0 6,0 12,2 11,2 28,2 0 0 18 155
5 5,1 5,9 6,9 2,8 30,2 0 0 10 162
7 1,5 9,3 4,3 2,7 32,1 0 0 8 171
8 4,9 3,9 3,5 -0,6 29,2 0 0 1 173
9 4,0 12,0 9,1 7,0 35 0 0 9 157
10 4,6 3,8 6,8 2,3 31,8 2,5 2,5 5 170
11 1,2 9,8 4,2 1,7 31,4 0 0 6 171
12 4,3 4,3 6,6 -5,8 28 0 0 3 174
14 4,7 5,9 9,2 2,1 31,2 1,2 0 4 169
15 2,3 6,2 8,2 2,5 34 0 2,5 5 169
16 2,1 9,9 7,5 1,5 32,6 1,9 1,9 5 173
17 3,0 4,8 5,8 0,4 33,0 0 0 7 166
19 2,3 3,4 6,2 -0,2 30,2 0 0 6 171
20 2,6 8,0 10,2 -1,1 33,8 0 0 5 170
21 3,3 8,3 13,1 2,9 35,5 4,0 4,1 6 170
22 2,4 6,3 7,0 0 31,4 8,6 9,6 2 173
23 3,6 7,8 10,2 -1,5 31,0 0 0 0 174
25 2,4 8,5 7,5 -0,2 33,4 0 0 7 167
26 2,4 8,5 7,5 -0,2 33,4 0 0 7 167
27 3,7 7,4 8,1 2,5 29,8 0 1,5 5 170
28 2,2 8,9 8,9 0 33,4 0 0 5 171
29 2,7 8,5 8,4 -0,2 33,4 0 0 6 168
30 1,2 8,7 10,2 -0,9 32,0 4,0 4,2 2 171
31 1,1 9,7 8,9 0,2 32,3 2,6 4,8 5 171
32 3,1 7,4 7,6 2,1 30,9 1,5 1,5 5 170

217
 Рисунок Г..3 - Дендрограмма кластеризации рукавов

Таблица Г.6 - Средние величины конструктивных параметров для различных

кластеров
Наименование Средние величины конструктивных параметров для различных кластеров, см
параметра 1 2 3 4
∆вок -1,9 -0,3 0,9 -0,5
ПОР -0,4 0,8 -0,9 0,4
Поп 1,4 -0,2 -0,4 0,8
∆шр 2,5 0,0 -0,3 -0,3
Шрн -1,8 0,7 -0,6 0,5
в9 -0,5 -0,4 -0,2 1,9
в10 -0,6 -0,4 -0,3 1,9
δ1 2,7 0,1 -0,4 -0,6
δ2 -2,4 0,0 0,3 0,5

218
Таблица Г.7 – Параметры ширин деталей стана фрака, визитки, сюртука для
кластеризации
Величины параметров ширин деталей, %
Код методики на уровне обхвата груди третьего на уровне обхвата талии
Перед (Шг1) Бочок(Шб1) Спинка(Шс1) Перед (Шг2) Бочок (Шб2) Спинка (Шс2)
1 75,1 0,0 24,9 86,6 0,0 13,4
2 69,4 0,0 30,6 88,6 0,0 11,4
3 71,9 0,0 28,1 87,4 0,0 12,6
4 64,7 0,0 35,3 86,8 0,0 13,2
5 77,2 0,0 22,8 88,3 0,0 11,7
6 48,6 24,8 26,6 48,4 37,6 14,0
7 50,1 18,0 31,9 51,1 35,3 13,6
8 52,6 23,8 23,6 59,0 30,7 10,3
9 55,0 19,6 25,4 58,5 27,1 14,4
10 49,5 21,1 29,5 56,3 28,8 14,9
11 52,9 15,8 31,3 54,8 27,8 17,4
12 53,4 16,9 29,8 57,7 28,4 13,9
13 55,0 21,3 23,7 60,8 28,0 11,3
15 59,4 25,1 15,5 64,5 25,4 10,1
16 54,7 25,6 19,7 57,7 29,8 12,5
19 55,5 20,4 24,0 66,8 21,3 11,9
20 54,3 24,0 21,7 67,4 20,2 12,4
21 56,0 22,3 21,8 65,5 23,5 11,0
22 51,6 26,2 22,2 59,5 28,6 11,9
23 55,1 26,9 18,1 59,7 25,7 14,5
25 57,0 24,7 18,3 64,7 24,4 10,9
26 53,6 25,4 21,0 57,5 30,2 12,3
27 56,5 24,5 19,0 63,2 27,5 9,3
28 54,5 24,7 20,9 60,6 27,4 12,0
29 53,4 25,9 20,8 57,8 29,8 12,4
30 56,4 25,4 18,2 63,8 24,6 11,6
31 56,2 25,1 18,7 65,5 23,6 10,8
32 56,5 24,5 19,0 62,3 25,3 12,4

Таблица Г.8 - Средние величины конструктивных параметров для различных

кластеров
Наименование Средние величины конструктивных параметров для различных кластеров, см
параметра 1 2 3 4
Шг1 71,7 52,7 55,2 49,4
Шб1 0,0 18,4 24,5 21,4
Шс1 28,3 29,0 20,4 29,3
Шг2 87,5 56,8 62,1 49,8
Шб2 0,0 28,0 26,2 36,5
Шс2 12,5 15,2 11,6 13,8

219
Рисунок Г.4 - Дендрограмма кластеризации ширин деталей стана фрака,
визитки, сюртука

220
 ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ФРАГМЕНТЫ «БАЗЫ ДАННЫХ КРОЯ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 19 ВЕКА»

221
Рисунок Д. 1 – Стартовая страница базы данных
222
Рисунок Д. 2 – Страница редактирования изделий базы данных
223
Рисунок Д. 3 – Отчет базы данных
224
Рисунок Д. 4 – Отчет базы данных
225
Рисунок Д. 5 – Отчет базы данных
226
Рисунок Д. 6 – Отчет базы данных
227
Рисунок Д. 7 – Отчет базы данных
228
Рисунок Д. 8 – Отчет базы данных
229
Рисунок Д. 9 – Отчет базы данных
230
Рисунок Д. 10 – Отчет базы данных
231
Рисунок Д. 11 – Справочная страница базы данных
232
 ПРИЛОЖЕНИЕ Е

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ БАЗ ДАННЫХ

233
234
235
 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

236
237
238
239