Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Коктейль Молотова.
Впервые был использован русскими солдатами против немецких войск и танков, однако и до сих пор
бутылки
с зажигательной смесью находят свое применение. Сделать ее совсем не сложно, а результат будет
значительным.
средних размеров, которая заполнена на две трети бензином (дизельным топливом, керосином,
скипидаром, или любой смесью
вышеупомянутых компонентов) и на одну треть маслом. Фитиль сделан из старых лоскутов материи,
смоченных в бензине,
в сторону объекта, который она зажигает, разбиваясь о его твердые поверхности. Противник не в
состоянии погасить это
пламя водой. При изготовлении и зажигании будьте осторожны, следите, чтобы пробка плотно
закрывала бутылку и не давала
Напалм
В военное время напалм применялся для поджога зданий, уничтожения живой силы противника и
вывода из строя боевой техники. Используется также в качестве горючего состава в зажигательных
бутылках, огнеметах. Напалм легко поджигается и горит сильным пламенем при температуре около
900-1100°С, обладает хорошей удерживающейся способностью на различных предметах.
2 Напалм обычно получается путем добавления к жидкому горючему (бензин, керосин и т. д.)
специального порошка - загустителя. В домашних условиях его можно изготовить, прибавляя к
нагретому на водяной бане бензину алюминиевые соли органических кислот (стеарат, палметилат и
натфеат алюминия, для простоты я называю его стеаратом), алюминиевой пудры и неорганических
окислителей (калиевая селитра - KNO3). Сделать стеарат алюминия можно, смешав тёплые растворы
хозяйственного мыла и сульфата алюминия, на верху будет плавать липкий стеарат алюминия
(сульфат алюминия делается так: замачивается с нагревом много алюминиевых ложек в электролите,
т.е в аккумуляторной кислоте (пока не перестанут растворяться), получится раствор AlSO4 - кислоту
нейтрализовать!). Стеарат алюминия кидай в нагретый бензин, насыпь ещё алюминиевой пудры и
KNO3 (по майонезной банке каждого на 5 литров бензина). Таким образом количество загустителя по
отношению к весу горючего составляет для бензина 4-17%. После охлаждения должна получиться
студенистая жидкость. К слову сказать, бензин следует нагревать в герметичном сосуде (автоклаве
или скороварке с заткнутым газоотводом), так как из открытого сосуда он просто испариться. И
учтите, это очень опасно – случайное соприкосновение паров от нагретого бензина, как-то
вырвавшихся из сосуда, с открытым огнем провоцирует объемный взрыв на подобие взрыва
вакуумной бомбы. Одно лишь можно отметить – нагревать бензин до кипения для производства
напалма вовсе не обязательно, достаточно 70°С. Напалм легко воспламенятся, медленно горит
выделяя густой едкий дым, температура пламени 900-1100°С, хорошо прилипает к поражаемым
объектам, в том числе и к вертикальным поверхностям.
3 Смесь из 55% керосина + 40% бензина + 3% стеарина нагревают до 70°С и затем при размешивании
добавляют насыщенный раствор едкого калия в спирте из расчета: едкого калия 0,5%, спирта 15%
сверх 100% смеси. Спирт улетучивается, а смесь выливают в формы для загустения. В качестве
зажигательного средства используют раствор (насыщенный) фосфора в сероуглероде - создается
весьма сильное пламя, при попадании на тело - трудно заживаемые ожоги.
Напалм Б
В США на основе полистирола разработан новый напалм "Б" прилипающий даже к мокрым
поверхностям. В домашних условиях можно попытаться его сделать двумя способами.
1 Берется бензина 10 литров (можно для верности подогреть), туда впрыскивается баллон столярной
пены, мешается очень хорошо, затем добавляется 3 литра керосина, также добавить по две
майонезных банки алюминия и калийной селитры. Жидкость летучая, хранить в
плотнозакупоривающихся бутылках. Смесь можно отнести к напалмам Б (бензин + полимерный
загуститель).
2 Для начала надо подобрать растворитель для полистирола (либо другой пластмассы), им может
выступить стирол, толуол или бензол. Как растворитель найден, замешивается это:
Что
Сколько
Пластмасса (полистирол)50%
Алюминиевая пудра
Калийная селитра
Термит
Термит является очень хорошей вещью. Вот легкий и простой способ его получения.
Возьмите выпрямитель тока. Теперь возьмите банку воды со столовой ложкой пищевой соли,
растворенной в ней (соль делает воду проводящей ток). Теперь воткните оба провода с выхода
выпрямителя в банку
с соленой водой (я считаю, что выпрямитель подключен к сети) и оставьте их там на несколько минут.
Вскоре один из контактов, погруженный в воду, начнет пузырить сильнее чем другой. Это
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ(+) провод.
Если вы не сделаете этого теста, то конечный продукт будет противоположен (химически) ржавчине,
и будет являться
РЖАВОЙ КИСЛОТОЙ. Вам это ненужно (хотя ржавая кислота тоже полезная вещь). Установите гвоздь,
соединенный
(так, чтобы выделение газов было максимальным). Теперь оставьте это на сутки а утром соскоблите
ржавчину с гвоздя
и повторяйте все это до тех пор пока не получите такое количество ржавчины, которое может скрыть
дно банки
(если хотите можете сделать больше). Теперь слейте избыток воды и высыпьте ржавчину железа.
Высушите это на солнце
(хотя я видел это во многих других цветах, иногда цвет получается другой, но я могу подтвердить -
все это железная окись).
или сделана вручную (лучше конечно купить). В пропорции железная окись – 8 частей, алюминий - 3
части (можно 4:1).
Термит готов.
Термит требует много тепла для поджигания. Его невозможно зажечь при помощи спичек. Тем не
менее, магниевая лента
Можно также изготовить следующую смесь: полученный термит + нитрат калия или нитрат свинца
или марганцовка + алюминий
в пропорциях 4:3:1. Эта смесь зажигается от бенгальского огня и тянет за собой основной заряд
термита.
Существует еще хромовый термит, где вместо окиси железа находится окись хрома (хромовый
ангидрид - Cr2O3),
(сопутствующие органические примеси можно выжечь или растворить). Зажечь его можно термитом:
бенгальский огонь > зажигательная смесь > термит > хромовый термит. Однако по другим данным
этот термит возгорается лишь
Жидкий термит
Тип: ЗС – используется наравне с зажигательными бутылками.
Описание: Эта зажигательная смесь горит с очень высокой температурой, способной расплавить
почти любой металл (температура горения почти как у сухого термита). Очень опасна. Состав ее
довольно прост 44% - бензин , 20% - масло, 16% - оксид железа, 20% - порошок алюминия. Возможно
для воспламенения этой смеси достаточно будет открытого огня, а бензин с маслом вызовут
воспламенение термита, но для верности можно использовать пластиковый корпус (от ручки, от
шприца) с забитой в него зажигательной смесью (сухой термит + нитрат калия или нитрат свинца или
марганцовка + алюминий в пропорциях 4:3:1) или магниевую ленту. В корпус следует прочно
заткнуть бенгальский огонь, охотничью спичку или самодельный спичечный фитиль (тот же корпус от
ручки, резиновая трубочка от капельницы и т.п. забитая спичечной серой). Если используется
магниевая лента, то соответственно фитиль прикрепляется к ней. Это сооружение прочно
приделывается к корпусу плотнозакупоренной бутылки с жидким термитом скотчем или изолентой
(только не переметывайте всю бутылку – она все таки должна разбиться). После воспламенения
фитиля бутылка бросается во вражеский объект. Основная зажигательная смесь загорается после
(или во время) разбивания бутылки и расплескивания термита и дает тем самым большую гарантию
его воспламенения.
Изготовление:
2) В отдельной емкости смешивают 1:1 хлорат калия и сахар, и разбавляют небольшим количествам
воды. В полученный раствор погружают х. б. ткань и дают время хорошо пропитаться, после этого
ткань высушивается. Высушенную ткань прикрепляют к бутылке при помощи клея (резиновый,
момент и др.) хорошо обмазав внешнюю часть бутылки. После того как ткань закреплена на бутылке,
открывать пробку категорически запрещается. Возможное случайное попадание смеси на ткань
приведет к пожару или взрыву! Запрещается хранить подобные зажигательные бутылки в
помещениях, тем более в жилых!
Бертолетова соль (хлорат калия, хлорноватокислый калий, KClO3); Хлорнокислый калий (перхлорат
калия, KClO4).
Характеристика.
Хлорат калия (бертолетова соль, KСlO3), при смешении с органическими веществами, появляется
опасность взрыва, особенно опасны смеси с сахаром, серой, крахмалом, сажей. В воде, практически
нерастворим.
Применение.
Можно использовать как детонатор, так как при смешении сахара и бертолетовой соли, образуется
смесь которая загорается от капли серной кислоты. Так же можно использовать в изготовлении
аммонала, а так же для изготовления взрыв пакета. Для этого смешайте алюминиевую пудру 30 г и
хлорат калия 69 г.
Изготовление.
Необходимо провести электролиз кипящего (70-80°С) раствора хлористого калия (KCl). При
электролизе раствора KCl, разлагается на Cl2 (газ), и на KOH. Естественно, что кипящий KOH вступает в
реакцию Cl2 и получается KClO3.
При выполнении экспериментов с бертолетовой солью следует иметь в виду, что их смеси с
органическими веществами взрывоопасны, чувствительны к трению, удару, нагреванию. Особенно
легко происходит взрыв хлоратов в смеси с серой, красным фосфором, сурьмой, крахмалом, сажей,
сахаром. Опасность взрыва повышается в присутствии бромата калия. При смешении бертолетовой
соли с солями аммония образуется продукт, взрывающийся при 100°С, а при длительном хранении
самовоспламеняющийся.
2. Гидрометр.
3. Эмалированный (или нержавеющий) стальной сосуд (контейнер).
4. Хлористый калий (который можно купить в аптеке, как заменитель пищевой соли, или в
хозяйственном магазине, как удобрение).
Возьмите 3 литра отбеливателя, налейте его в сосуд (контейнер) и нагрейте его. Пока он нагревается,
отвесьте 63 грамма хлористого калия и высыпьте его в нагретый отбеливатель. Постоянно
проверяйте смесь гидрометром, и продолжайте её кипятить до тех пор, пока не получите на
гидрометре значение 1,3.
Применение.
Измельчите кристаллы до состояния косметической пудры. Теперь расплавьте пять частей вазелина с
пятью частями воска (парафина, стеарина). Растворите это в чистом бензине и влейте эту жидкость в
90 частей хлорнокислого калия (т.е. в измельченные кристаллы) в пластиковую чашку.
Перемешивайте эту жидкость до намокания смеси. Далее испарите бензин (просто выставьте смесь
на улицу). После испарения бензина произойдет пластификация вещества и оно будет готово.
Полученное вещество (в некоторых источниках оно именуется пластиковой взрывчаткой - С2) легко
формируется в любую желаемую форму, затем его следует окунуть в расплавленный воск для
гидроизоляции. Для взрыва вещества используют детонаторы, но можно просто поджечь его при
помощи бикфордова шнура.
Примечание.
Самовоспламеняющиеся смеси.
2. Этот состав, довольно эффективный, однако выделяет много ядовитых паров, поэтому
эксперименты следует производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом
воздухе. Смешайте равные части кристаллов йода и алюминиевой пыли. Сделайте маленькое
углубление вверху насыпи, и добавьте каплю или две воды, и отойдите. Смесь начнет шипеть и
загорится белым пламенем, выделяя густой фиолетовый дым. Дым будет состоять из паров йода,
который является очень едким, поэтому будьте осторожны. Так как эта смесь реагирует при
повышении влажности, хранить смесь этих компонентов недопустимо. Смешивание необходимо
производить непосредственно перед использованием.
3. Размельчите отдельно 5 граммов нитрата аммония и 1 грамм хлорида аммония, и добавьте 0,25
грамм цинковой пыли (возможно и другого металла). Сформуйте конус из данной смеси, и добавьте
2-4 капли воды. Начнется реакция с ярким синим пламенем с большим выделением дыма. В
зависимости от качества цинковой пыли, ее количество может быть изменено (увеличено). Хранить
смесь не допускается по понятным причинам.
Для изготовления нам понадобится натрий двууглекислый (пищевая сода) или натрий углекислый
(стиральная сода) и аммиачная селитра. Данные вещества смешиваются в пропорции: аммиачной
селитры - две весовые части, соды - одна часть. После этого смесь заливается теплой или горячей
водой. Должна начаться реакция с выделением пузырьков углекислого газа и аммиака, с
понижением температуры. Далее раствор следует нагревать на водяной бане до прекращения
выделения газа и далее, или даже прокипятить раствор. После прекращения реакции выход аммиака
прекращается. В растворе устанавливается нейтральная среда. Далее раствор фильтруется и
выпаривается. В результате получим нитрат натрия.
Вместо соды можно точно так же использовать углекислый калий - поташ, при этом получаем
калиевую селитру, которая обладает лучшими качествами по сравнению с натриевой. Одно из
негативных свойств натриевой селитры - гигроскопичность (склонность к впитыванию влаги), поэтому
смеси и фитили на ее основе часто отсыревают.
Будьте осторожны! При изготовлении выделяется ядовитый газ - аммиак, поэтому изготовление
следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Сенсорная взрывчатка
Для приготовления данного типа взрывчатки потребуется 10% раствор аммиака (нашатырный спирт)
и 5% водно-спиртовой раствор йода. Все это можно купить в аптеке.
Способ приготовления:
Смешать одну объемную часть раствора аммиака и две части раствора йода. Выпавший осадок
следует отфильтровать и высушить. Данное вещество получается нестабильным и, высохшее, легко
взрывается. Поэтому его хранить следует в слегка увлажненном состоянии в прохладном месте.
При помощи данного вещества можно испортить кому-нибудь дисковод. Для этой шутки
понадобится дискета (лучше 3,5"), спичечные головки, клей (лак) и, конечно, нестабильная
взрывчатка.
У дискеты следует вскрыть конверт (делайте это аккуратно, чтобы не оставить следов вскрытия на
нем). Затем удалите кусочки ткани, которые прикреплены к каждой из половинок конверта внутри.
Возьмите диск, лежащий внутри, и покройте его слоем клея/лака (но не весь, а где-то около трех
четвертей поверхности). Теперь быстро, пока клей не высох, посыпьте его измельченными
спичечными головками и небольшим количеством только что изготовленной (влажной)
нестабильной взрывчатки по краям. Аккуратно соберите дискету обратно (тканевые кусочки не
устанавливайте) и заклейте конверт, установив диск внутри так, чтобы, отодвинув шторку, было
видно чистую от клея четверть дискеты.
Придите в какой-либо компьютерный салон, и "случайно" забудьте там свою дискету (лучше, если вы
ее забудете в дисководе). При чтении диска головка дисковода коснется сенсорной взрывчатки и
воспламенит ее, а уже нестабильная взрывчатка воспламенит спичечные головки. Температуры
горения этой смеси хватит для того, чтобы, расплавив дисковод, заклинить его.
Будьте очень аккуратны при изготовлении данного устройства и сенсорной взрывчатки. Помните, что
кристаллы и соединения йода очень ядовиты.
Хромовая смесь.
Характеристика.
Хромовая смесь используется для мытья посуды в лаборатории, является более сильным
окислителем, чем концентрированная серная кислота, При взаимодействии с органическими
веществами может произойти взрыв. Оксид хрома который образуется в хромовой смеси летуч и
едок, поэтому не держите ёмкость со смесью открытой.
Применение.
Хромовую смесь можно использовать для уничтожения машины противника. То есть, в стеклянную
бутылку наливаете хромовой смеси и бросаете в цель. Можно прикрепить к бутылке небольшое
количество взрывчатки, и тем самым увеличить площадь разлёта смеси. Хромовую смесь можно
использовать для поражения человека, вызвав у него ожоги. То есть опять же бутылка, взрывчатка.
Получение.
Чтобы изготовить хромовою смесь, надо добавить мелко измельчённый бихромат калия (K2Cr2O7) к
концентрированной серной кислоте в соотношении 1:10. Серную концентрированную кислоту можно
найти у аккумуляторщика (на большом предприятии), в аптеке, в школе, а бихромат калия - в магазин
химических реактивов.
Дымнопороховая взрывчатка.
Итак начнем. Для начала разберите будильник (только не ломайте) и удалите из него все лишние
стрелки, чтобы осталась только часовая. Далее установите в циферблат (перпендикулярно его
поверхности) металлический штырёк, так, чтобы он торчал из циферблата и часовая стрелка проходя
свой путь неизменно натыкалась бы на него. Стоит сказать, что штырёк может быть и не
металлический, а какой-нибудь пластиковый, или деревянный. Он выполняет роль опоры для
провода. Но продолжим. Один из проводов вы напрямую подводите от батарейки к одному из
контактов лампочки (полярность значения не имеет). Можете для верности воспользоваться
паяльником. Другой же провод проведите от батарейки к часовой стрелке и закрепите на ней
(припаяйте). А к лампочке проведите провод от штырька, торчащего в циферблате. Здесь следует
учесть, что, если часовая стрелка и штырёк выполнены из материалов, не проводящих эл.ток, то
соприкасаться они должны строго прикреплёнными к ним оголенными проводками, чтобы замкнуть
цепь. Если же стрелка и штырёк металлические, то достаточно припаять к ним проводки в любых
местах, замыкание цепи произойдёт при простом соприкосновении стрелки и штырька, проводящих
ток. Но во втором случае будьте крайне аккуратны, и просмотрите будильник на наличие
металлических деталей, нагромождение которых, может создать непроизвольное замыкание цепи.
Таким образом, если вы всё сделали правильно, то можно заняться лампочкой. Аккуратно, не
повреждая спирали, разгерметизируйте стеклянный колпачок (иными словами сделайте в нём
дырку). Можно это сделать надпилив колпачок на мелкой шкурке. После этого погрузите лампочку в
первичное инициирующее взрывчатое вещество. Это может быть порох, петардная смесь, да хоть
сера со спичек. Для верности поосновательнее закопайте лампочку в ИВВ, проследите, чтобы оно
попало в сам колпачок, соприкоснулось со спиралью (только осторожно – не повредите спираль).
Можно даже, проделав в лампочном колпачке отверстие, и осторожно заполнив его первичным ИВВ,
вновь загерметизировать лампочку (эпоксидкой, скотчем и т.д.). В таком случае можно быть
уверенным, что ИВВ не будет непроизвольно высыпаться из лампочки (при перевозке, например).
Итак, электровоспламенитель с часовым механизмом готов. Далее, как говориться, дело техники.
Заводя будильник и отводя часовую стрелку против её хода, вы тем самым устанавливаете время до
взрыва. Предельное время равно примерно 11 часам, минимальное - 1 часу (я бы не советовал при
установке времени подводить стрелку вплотную к штырьку). Далее, пройдя свой путь по циферблату,
стрелка натыкается на штырёк, происходит замыкание, раскалившаяся спираль воспламеняет
первичное ИВВ, от него детонирует вторичное (например, диперекись ацетона), а уж оно способно
подорвать такие сложные к детонации вещества, как тротил или аммонал.
У этого варианта часового механизма есть ряд недостатков. Во первых, максимальное время до
взрыва ограничено возможностями циферблата (не более 12 часов минус 1 час по технике
безопасности), в отличие от электронных часов. Во вторых, такая бомба будет неизменно и
подозрительно тикать, в отличие опять же от электронных часов. Однако эти издержки окупаются
простотой изготовления.
Механический запал.
МЗ Мгновенного действия. В данном разделе будет дана общая схема изготовления из подручных
средств простейшего механического запала. Для этого потребуются: обыкновенный дюбель с шайбой
(для устойчивости), неслабая пружинка, металлическая трубка, запаянная с одной стороны,
диаметром примерно 13 мм (чтобы в неё помещались пружинка и дюбель), кусок крепкой
проволоки длиной 10-12 см, кольцо от ключей, стоительный патрон или патрон от стартового
пистолета, три обыкновенных винта (от конструктора подойдут).
Для начала в боку металлической трубки просверливается сквозное отверстие. Место для этого
подбирается так, чтобы после помещения в трубку пружины и дюбеля, и сжатия пружины, стопорное
кольцо дюбеля располагалось сверху от отверстия (положение трубки такое, что её запаянный конец
сверху). Далее кусок проволоки сгибается пополам и в место сгиба, где образуется дуга, вдевается
кольцо от ключей – предохранительная чека готова. Чека вставляется в отверстие с одного бока
трубки и выходит с другого. Желательно чтобы “крылья” чеки располагались с обеих сторон от
стержня дюбеля, как бы обволакивая его. Концы чеки, торчащие из корпуса запала с
противоположной стороны от кольца, можно развести в стороны на время хранения и перевозки
(для безопасности). В нижней части трубки следует просверлить три равноудалённых отверстия на
одном уровне друг с другом диаметром не более стержня обыкновенных конструкторских винтиков.
Если стенки трубки довольно толстые можно мечиком нарезать в отверстиях резьбу (это очень
практично). Далее в корпус трубки помещается строительный или стартовый патрон капсюлем вверх
(то есть к острию дюбеля) и закрепляется там посредством ввинчивания с трёх сторон от него винтов
(если нет резьбы то, вдев винты, их можно посадить на эпоксидку, главное зафиксировать ими при
этом положение патрона до застывания клея).
Таким образом мы получаем отличный механический запал мгновенного действия, который можно
превосходно использовать при установке мин-растяжек. Открытый конец трубки при этом должен
соприкасаться с первичным инициирующим взрывчатым веществом (порох и т.д.), хотя
направленный выстрел патрона может вызвать детонацию и такого ИВВ, как диперекись ацетона.
Следует напомнить, что при установке растяжек концы чеки следует сводить вместе для более
лёгкого выдёргивания.
МЗ Замедленного действия изготовляется в основном точно также лишь с рядом доработок. При
этом несколько удлиняется нижняя часть трубки (ниже расположения патрона). Туда помещается
бикфордов шнур (пластиковая или резиновая трубочка забитая спичечной серой или петардной
смесью). Шнур должен находиться в непосредственной близости от патрона и даже соприкасаться с
ним. Всё пространство вокруг шнура должно быть залито парафином или воском для создания
надёжной прокладки между патроном и ИВВ, которое должен поджечь шнур. Чтобы расплавленный
парафин при заливке не проник вглубь корпуса запала можно надеть на бикфордов шнур эдакую
картонную “юбочку”, плотно прилегающую к стенкам корпуса. Длина самого шнура
(обуславливающая время до взрыва) подбирается эксперементально. Стоит заметить, что при
изготовлении замедленного МЗ, необходимо максимально позаботиться о недопустимости
преждевременного взрыва (так как он может произойти у вас в руках). Помимо парафиновой
прокладки следует более рьяно отнестись к выбору патрона. Ведь строительный патрон большой
мощности способен выбить всю эту прокладку к чёртовой матери и преждевременный взрыв
неминуем. Наиболее предпочтителен маломощный стартовый патрон. Если и этого будет много, то
тот же патрон можно будет вообще распотрошить и высыпать оттуда весь пороховой заряд, оставив
лишь капсюль. В любом случае стоит заметить, что в отличие от МЗ мгновенного действия (который в
основном приводится в действие жертвой), замедленный МЗ несёт в себе ощутимую угрозу для
самого его пользователя. А потому будьте осторожны.
Стоит отметить, что здесь приведена общая схема механического запала без поправок на
особенности самого взрывного устройства. Так, например, корпус запала может быть снабжён
резьбой для соединения с ВУ и т.д.
2. Рецепты с труднодоступными материалами. Все эти пикраты, азиды хорошо описывать, но где их
взять? Особенно это касается дымящей азотной кислоты, которая присутствует в большинстве
рецептов.
4. Неустойчивые рецепты. Сразу забудьте об ацетилинидах, солях гремучей кислоты, йодистом азоте
и прочем. Всё это взорвется раньше, чем вы сможете донести до места назначения.
5. Труднодетонируемые смеси. Да, можно сдетонировать даже чистый нитрат аммония (аммиачная
селитра), но потребное для этого количество тола достаточно для любой диверсии и без
пресловутого нитрата, если вы, конечно, не собрались взрывать Эйфелеву башню.
Вообще, меньше обращайте внимания на эмоциональную сторону рецептов ("Эй, чуваки, у меня есть
рецепт классной взрывчатки, с помощью которой можно взорвать даже Форт-Нокс!"), а более - на
фактическое описание всего процесса. Поэтому здесь попытаемся дать проверенный рецепт
приготовления взрывчатого вещества именно из доступных веществ, достаточно безопасным и
дешевым, быстрым и надежным способом.
Для его приготовления необходимы три составляющие части: ацетон, серная кислота и перекись
водорода. Ацетон покупается в магазине. Прозрачная жидкость специфического запаха, горюча,
растворима в воде. Серную кислоту можно достать в местах, где меняют электролит в
автомобильных аккумуляторах (в различных автомастерских, иногда в хозяйственном магазине).
Прозрачная или слегка затемненная тяжелая жидкость (из-за примесей). Для наших целей нужна
концентрированная кислота (90-96%), но если вы используете гидроперит, можно обойтись 50%.
Перекись водорода можно достать в парикмахерских (под названием "пергидроль" используется для
обесцвечивания волос) или в аптеке (используется для обеззараживания ран). Разведенная до 5% не
подходит, нужна концентрация не менее 15% (и в свежем виде). Часто в аптеках продается
"гидроперит" в виде пачек по 10 белых таблеток. Это та же перекись водорода, связанная
тиомочевиной.
Опишем два способа. Первый - надежный и безопасный, но требует не менее суток. Второй -
быстрый (можно уложиться в полчаса), но более опасный и менее надежный.
Для этого ВВ есть пара хороших способов пластификации. Первый более безопасный, но полученное
ВВ хуже храниться и слабее взрывается, и второй, более опасный, но и результат лучше.
Первый способ. Растворите в ацетоне кусочек целлулоида или нитроцеллюлозный клей, или вообще
любой клей или пластмассу, которая в нем растворится в количестве 1-5% по весу. В полученный
раствор насыпьте ВВ до сметанообразного состояния, поместите в бумажную форму и высушите.
Пока смесь мокрая, сделайте по оси формы углубление для детонатора (например, карандашом).
Должен получиться слабосвязанный комок белого вещества, похожего на пенопласт. Внимание!
После изготовления формы ни в коем случае ни бейте по ней, не ковыряйте её, так как все это может
вызвать детонацию.
Второй способ. ДА плавиться при 90 градусах Цельсия и затем застывает. Насыпьте небольшую
порцию ВВ (10-20 г) в эмалированную металлическую кастрюлю и поместите её в кастрюлю
побольше размером, заполненную водой ("водяная баня") и доведите воду до кипения. По мере
прогрева внутренней кастрюли ВВ должно расплавиться. Вылейте расплав в бумажную форму. Для
детонатора закрепите в форме пустотелый цилиндр из бумаги. Повторите описанные действия с
новой порцией, пока бумажная форма не заполниться. Опасность здесь заключается в том, что
расплав ВВ более опасен в плане детонации, поэтому советуется работать с небольшими порциями.
Прим. составителя: существует много свидетельств того, что использование “гидроперита” при
синтезе диперекиси ацетона нежелательно, т.к. ДА в результате получается грязная и мало. А потому
предпочтительнее “пергидроль” (т.е. перекись водорода 15% и более). Достать его можно все в тех
же рекламных журналах, о которых упоминалось в самом начале статьи.
Хороший детонатор на самом деле, наиболее сложен для изготовления в домашних условиях. 90%
несрабатывания бомб и самоподрыва связано именно с детонатором. Поэтому уделите этому самое
пристальное внимание. Заметим, однако, что у нас ВВ, которое детонирует от простого огня (в
отличие, к примеру от всех промышленных бризантных ВВ, которым требуется детонатор на основе
инициирующего ВВ), поэтому требуемый детонатор не является детонатором в истинном смысле
этого слова. Просто нужно изготовить устройство, которое через определенный промежуток времени
должно поджечь ВВ. Это может быть длинный жгут бумаги, самогорящая сигарета и так далее.
Для нескрытных взрывов без замедления можно изготовить подобие бикфордова шнура.
Приготовьте насыщенный раствор калийной или натриевой селитры. Аммиачная не годится, но если
кроме неё ничего нет, растворите её напополам к каустической (кальцинированной) содой и
кипятите 3-5 часов до полного исчезновения запаха аммиака. Получите опять же раствор натриевой
селитры. Пропитайте в ней кусок газеты и просушите его. С помощью горячего утюга сверните его в
тугой шнур диаметром 3-5 мм. Полученный жгут скрепите нитками и обмажьте сверху лаком или
любым негорючим клеем. Полученному шнуру далеко по надежности и равномерности горения до
бикфордового, но он тоже неплохо горит даже в воде.
Для взрыва от нажатия можете использовать такой способ. Раскройте кончик вышеописанного шнура
и наполните его перманганатом калия ("марганцовкой"). Возьмите любую ампулу с лекарством (как
можно меньшую), сломайте её кончик и вылейте лекарство. После промывки ампулы залейте туда
концентрированную серную кислоту и заклейте кончик каким-либо клеем, дающим твердый клеевой
шов (лучше - "эпоксидкой"). Вставьте ампулу в кончик шнура. Теперь, если ампулу раздавить, шнур
загорится. Замедление взрыва равно длине шнура.
Более автономный запал можно сделать из лампочки карманного фонаря. Разбейте лампочку так,
чтобы не повредить спираль. Обмажьте спираль горючим клеем – запал готов! Достаточно
напряжения 1,5 В ("пальчиковая" батарея) для того, чтобы спираль вспыхнула на воздухе и подожгла
обмазку. В общем, количество вариантов запалов не ограничено. Нужно сначала долго
поэкспериментировать, прежде чем вставлять запал в настоящую бомбу.
2.3. Изготовление детонирующей шашки.
Описанный в дальнейшем аммонал же привлечет внимание собаки, как и порох, селитра и всё такое.
Кроме того, существует минимальный объем аммонала, который удастся сдетонировать амиачной
селитрой (АС) - несколько килограммов. Поскольку аммонал мало уступает по мощности толу,
несколько килограммов - это очень много даже для автомобиля или тепловоза и может
использоваться только для довольно крупных диверсий.
Впрочем, состав можно сильно варьировать в ту или иную сторону. Исходные вещества тщательно
просушить (особенно АС, которую стоит даже прокалить, чтобы удалить комплексную воду)
измельчить и перемешать. Качество полученного ВВ прямо зависит от степени измельчения и
однородности смеси. К полученной смеси добавить 3-5% по массе солярки и поместить в сосуд с
поршнем. Это может быть кастрюля с крышкой меньшей по размеру или специально изготовленная
емкость. Поршень необходимо сильно сжать или в тисках, или в автомобильном домкрате или, на
худой конец, просто нанося удары кувалдой по поршню. Насыпать немного смеси, сжать, еще
немного насыпать, сжать и т.д. Со смесью можно обращаться совершенно бесцеремонно, поскольку
для ее детонации необходимы гораздо более суровые условия.
В центре цилиндра сделайте канал и вставьте детонирующую шашку с запалом. Чем глубже шашка
будет углублена в цилиндр, и чем плотнее будет прилегать к его стенкам, тем лучше. Бомба готова!
Если при испытании аммонал не сдетонирует, а просто разлетится, увеличьте объем детонирующей
шашки.
Аммонит
Простейшую гранату можно легко сделать следующим образом. В небольшой кулек насыпают 150-
200 г диперикиси ацетона. Туда же кладут несколько небольших камней, гаек, а лучше шариков от
подшипников. Затем кулек плотно обматывают изолентой, прокладывая между её слоями мелкие
гвоздики. Диперикись ацетона можно применять как в порошкообразном, так и в гранулированном
состоянии. Гранулировать диперикись ацетона можно набив его в отверстия насверленные в толстой
доске. Радиус поражения такой гранаты 2-5 м с порошком и 5-10 м с гранулами.
Из дерева сбивают 2 ящика, так чтобы один свободно накрывал другой. Малый ящичек набивается
диперикисью ацетона доверху. В середине делается небольшое углубление в которое насыпают
марганцовки. Сверху на марганцовку кладут стеклянную ампулу с концентрированной серной
кислотой так, чтобы верхний ящик при нажатии раздавил её. Для большей уверенности её можно
дополнительно прижать камнем. Сверху одевается большой ящик и вся конструкция обматывается
лентой. При нажатии, ампула давится, происходит возгорание и взрыв.
Материалы:
1) Клей
2) Бумага
3) Гвозди
4) Толстая проволока
5) Крепкие нитки
6) Магний
7) Селитра
8) Стопин
9) Гильза 12 калибра
0) Резиновая нить
Изготовление:
2) Положите одну полоску на гладкую прочную и ровную поверхность. Намажьте тонким слоем клея
всю верхнюю часть листа. Положите с верху другой и прогладьте утюгом (не горячим), чтоб не
оставалось воздушных промежутков и чтоб выдавить лишний клей. Повторяйте операцию пока не
закончатся листы. Последний лист смажьте сверху особо тщательно.
4) Положите отрезанную часть гильзы в начале слепленных листов (выступающие края должны быть
одинаковыми) и накрутите их на неё.
7) Вбейте 7-10 небольших гвоздиков (следите за тем чтоб во время вбивания не порвалась верёвка).
9) Засыпьте в получившемся цилиндре этой смесью всю отрезанную часть гильзы, немного
утрамбовывая.
10) Повторите операции 5-7 за исключением того, что перед тем как пережимать трубку вставьте туда
гвоздь диаметром 4 мм шляпкой вверх.
14) На место гвоздя вставьте стопин (бикфордов шнур) подлинее. Засуньте его как можно глубже. И
оставьте устройство в таком состоянии сохнуть неделю на батарее центрального отопления или две
недели при комнатной температуре.
Бомба легка в изготовление и не требует особых навыков и материалов. Не смотря на это, даёт
весьма ощутимый результат. Она имеет одну особенность - после взрыва летят два осколка в
противоположные стороны примерно на 5-7 метров.
Требуется:
1) Использованный баллончик.
3) Порох.
4) Целлулоид.
5) Смесь со спичек.
Изготовление:
2) Засыпьте весь баллончик порохом. Порох будет застревать в горлышке и его придётся
проталкивать.
5) Намажьте сверху чистого целлулоида или кашицу из смеси вещества со спичек и воды.
Применение:
Если сверху бомбы вы сделали целлулоид, то она взорвётся через 4-5 секунд после того как вы его
подожжете. Если вы использовали смесь со спичек, бомбу будет легче поджигать (просто чиркни об
коробок и кинь), но время через которое она взорвётся будет меньше.
В народе суриком называют все оксиды свинца. Наиболее интересен для нас PbO. Его можно достать
из старых кислотных аккумуляторов. Для начала надо найти этот аккумулятор. Основные места их
скопления – свалки рядом с гаражами, местность вокруг авто-базаров. Найдя аккумулятор первым
делом вылейте из него кислоту. Кислота в нём не концентрированная и отработанная, для реакций
она не подойдёт а руки обжечь может. Залейте в место кислоты обычную воду, чтобы удалить
остатки кислоты. Вылейте воду и разберите аккумулятор. На первый взгляд сложностей нет, но он на
много крепче чем кажется.
Возьмите молоток по больше (можно кувалду) и сбейте крышку в месте со свинцовыми контактами.
Из каждой ячейки выходит по два контакта, каждый из которых соединён с соседней ячейкой.
Разделите их. Возьмитесь плоскогубцами за оба контакта выходящих из ячейки и потяните вверх, при
этом вынется всё содержимое ячейки. Повторите операцию с другими ячейками. Вынутое
содержимое состоит из свинцовых решеток наполненных беловато-серо-коричневым веществом и
пластмассовых перегородок между ними. Нам нужно коричневое вещество. Отсортируйте его, а
остальное выкиньте. Коричневые пластины просушите на солнце после чего слегка поточите их
пестиком в ступке при этом пластины должны распасться на не большие сегменты из которых и
состоит вся пластина. Переберите получившееся. Перегородки (свинцовые палочки) выкиньте. Перед
вами более или менее чистый PbO. Для использования его надо перемолоть в пыль. Для этого вам
понадобится кофемолка. Просейте получившееся через мелкое сито чтобы удалить кусочки свинца,
которые кофемолка превратила в чешуйки.
Внимание, кислота разъедает почти всё на что она попадает, пары кислоты ядовиты. Все соединения
свинца и сам свинец тоже ядовиты, все работы связанные с ними нужно проводить на открытом
воздухе. Если при изготовлении PbO в воздухе летает много пыли обязательно пользуйтесь
противогазом или респиратором, если их нет прикрывайте нос и рот какой-нибудь тряпочкой чтобы
пыль не попала в дыхательные пути. Не пользуйтесь кофемолкой в которой вы мелили PbO для
помола пищевых продуктов.
Внимание, серебрин очень летуч. С помощью этих двух веществ можно сделать взрывчатый состав.
Прокалите PbO для удаления из него влаги. При этом он должен слегка почернеть. Следите за тем,
чтоб он не перегрелся (при этом он разлагается и меняет цвет, из чёрно-коричневого переходит в
жёлто-оранжевый). Дайте ему остыть и смешайте с серебрином в пропорции 8 серебрина + 10 сурика
по объему. Смесь качественно перемешайте. Для этого удобно засыпать её в пластиковою бутылку и
долго трясти. Для того чтоб эта смесь взорвалась, смочите её ацетоном и поместите в какую-нибудь
ёмкость с узким горлышком и крепкими стенками. Утрамбуйте её в ёмкости и дайте ей высохнуть.
Теперь в горлышко вставьте какой-нибудь аналог бикфордового шнура и подожгите его. Когда шнур
догорит до смеси она взорвётся (о том, что после поджигания, надо убежать, наверное, ясно).
Нитроклетчатка
Сначала приготовляется нитрующая смесь - 2 объема серной кислоты примерно 92-95% и 1 объем
азотной кислоты 60-70%(возможны варианты: 3:1, 5:2, 5:3) . Затем в нее осторожно опускают вату
(так чтобы она полностью намокла), которая превращается в нитроцеллюлозу. Существуют
свидетельства, что для ускорения реакции раствор можно немного подогреть примерно до 60-70°С,
однако это может вызвать разложение производимого пироксилина. А потому желательно
посредством соблюдения температурного режима не превышать 35°С. После получения
нитроклетчатки, ее нужно промыть проточной водой (можно горячей) и вымыть остатки кислот, а
затем высушить. Следует заметить, что при нитрировании возможно образование как тринитрата
целлюлозы - пироксилина, так и менее желаемого динитрата целлюлозы – коллоксилина, который
взрывчатым веществом не является.
Для получения из пироксилина бездымного пороха его растворяют в смеси спирта с ацетоном (или
эфиром) и высушивают полученную массу.
Из нитроцеллюлозы можно сделать неплохие пироксилиновые шашки. Для этого вам надо взять
небольшую трубку (медную или стальную) в среднем 20 см длинной и 2-4 см диаметром. Один
конец которой нужно плотно заделать, можно заклепать. Через второй конец трубки вложить
нитроцеллюлозу, а затем хорошо ее утрамбовать. Этот конец трубки тоже нужно туго заделать, но
оставить небольшое отверстие для фитиля. Щель между фитилем и трубкой также нужно плотно
залепить(например пластилином, клеем, смолой).Фитиль можно изготовить из серы со спичек и
пустого стержня от пастовой ручки. Сера засыпается в стержень по маленьким частям и тромбуется с
помощью иголки. Можно делать такие фитили разной длины. Эти фитили горят под водой. Их
изготовление не сложное, но занимает около 40-60 мин. Зато это фитиль, который точно не подведет
в любых условиях.
Вакуумная бомба.
Это очень опасное устройство. Хорошенько подумайте перед тем как делать его - для чего оно вам
нужно. Здесь дается лишь общая схема устройства.
Сделайте термитный заряд в металлической трубке. Трубка должна иметь резьбу на обоих концах и
соответствующие заглушки. Заряд должен инициироваться электрозажигателем. В противоположный
от зажигателя конец трубки поместите 30 г бездымного пороха. В заглушке просверлите отверстия
для проводов зажигателя, заткните трубу и тщательно изолируйте её эпоксидным клеем или
цементом. На противоположном конце тщательно смажьте резьбу лаком или эпоксидным клеем и
заверните заглушку. Когда загорится термит он будет постепенно прогорать по всей длине трубки
пока не достигнет порохового заряда.
Теперь поместите это устройство в очень прочный стальной сосуд, плотно заворачивающийся с
одного конца. Чтобы оно не касалось стенок сосуда, снабдите его металлическими распорками.
Провода от зажигателя пропустите через отверстие в крышке сосуда и тщательно замажьте
цементом или эпоксидным клеем. Результат во многом зависит от того как тщательно это сделано.
Когда все готово, заполните сосуд (немного не доливая) жидким горючим. Для этих целей вполне
может подойти газолин, ацетон и т.д. Плотно завинтите сосуд крышкой, предварительно промазав
резьбу эпоксидным клеем. Устройство готово к использованию.
Рассмотрим более подробно работу этого взрывного устройства, хотя многие наверное уже
догадались, что это не что иное как бомба объемного взрыва. Когда вы подадите ток на зажигатель,
термит начнет гореть перегревая жидкое топливо. До тех пор пока стенки стального контейнера
выдерживают давление горючее не закипает. Полностью прогорев термитный заряд зажигает порох
в конце трубки. Давление в контейнере от пороховых газов резко подскакивает и его разрывает на
части. Перегретое топливо распыляется в достаточно большом объеме и охлаждаясь образует
мелкодисперсную топливо-воздушную смесь. Раскаленный термитный шлак также выбрасывается
наружу выполняя роль вторичного зажигателя. Результат очевиден. При расчете количества термита
исходите из соотношения 1,3 кг термита на 10 л топлива. Учитывая что со временем горючее может
растворить эпоксидный клей не храните это устройство слишком долго. И еще раз подумайте
хорошенько, зачем же вы сделали это?
Гексаметилентрипероксиддиамин (ГМТД)
Производство
56 г уротропина (сухое горючее) растворяют в 160 г 30-38% перекиси водорода (она же “пергидроль”)
и при охлаждении и перемешивании прибавляют 84 г лимонной (азотной, фосфорной) кислоты.
Соблюдать температурный режим! Даже при окончании растворения лимонной кислоты реакция
может пойти внезапно, с сильным повышением температуры и возгоранием смеси. Когда вся
лимонная кислота растворится и температура начнет спадать оставляют на 6-14 часов. Выпавший
осадок фильтруют и промывают водой.
Свойства
Это белые ромбические кристаллы чувствительные к нагреванию трению, плохо растворимые в воде,
спирте, ацетоне, сильно коррозируют металлы, особенно во влажном состоянии. Концентрированная
серная кислота и бром вызывают взрыв. Летуч при хранении на открытом воздухе, на свету не
изменяется. Не гигроскопичен, вызывает чихание. Плотность 0,88г/см3. Чувствительность к удару
несколько меньше, чем у гремучей ртути, легко восприимчив к лучу огня. Если его поджечь на
открытом воздухе, не прессованный, то он сгорает мгновенным хлопком, но если его даже легко
запрессовать в бумажную трубку, то детонирует. Скорость детонации 4560-5100 м/с.
Работоспособность (расширение бомбы Трауцля) 140 ml. По бризантности значительно превосходит
гремучую ртуть. ГМТД не перепрессовывается. Применяется в качестве детонатора. В неочищенном
виде сравнительно безопасен.
Астралит
Мощнейшие бризантные ВВ. Представляют собой взрывчатые смеси состоящие из нитрата гидрaзина
и перхлората гидрaзина. Некоторые сорта астралита состоят только из нитрата гидрaзина (G) или из
перхлората гидрaзина (A-1-5 самый мощный). Гидрaзины после приготовления очень чувствительны
(напоминают нитрогликоль) т.к. в них содержится аммиак, а после испарения аммиака они теряют
чувствительность которая устанавливается на уровне ТЭНа. В среднем скорость детонации
астралитов находится на уровне 8500 м/с (у астралита G) и 9500 м/с (у астралита A-1-5). По величине
потенциальной энергии они превосходят гексоген. Большой объем газообразных продуктов взрыва
делает их более мощными чем гексоген или октоген. Но по сравнению с гексогеном они имеют
несколько более низкую бризантность. Плотность астралитов где-то около 1,5 г/cм3. Астрaлиты
содержащие алюминиевую пудру обладают более высокой теплотой взрыва. Во избежание
осаждения алюминиевой пудры астралиты иногда желатинизируют. Основная область применения
астралитов - подводные взрывы.
Гидразин
Гидразин это мощное и невероятно токсичное взрывчатое вещество. При нормальных условиях
гидразин это бесцветная маслянистая дымящая на воздухе жидкость с характерным раздражающим
запахом. Является очень сильным восстановителем. В смеси с сильными окислителями, например
азотной кислотой используется в качестве ракетного топлива. Температура плавления 2°С,
температура кипения 113°С. Гидразин воспламеняется при контакте с углем или асбестом. Пары
гидразина очень взрывоопасны! Теплота разложения 2250 ккал/кг. По степени ядовитости гидразин
сходен с боевыми отравляющими веществами. Гидразин сильно коррозирует металлы.
Производство
Первый способ
Необходимые вещества: Гипохлорид натрия, мочевина (карбамид), чистящее средство "крот" (оксид
натрия)
Второй способ
Необходимые вещества: Хлорамин, раствор аммиака, чистящее средство "крот" (оксид натрия).
Возьмите чистящее средство содержащее хлорамин (обычно об этом пишется рядом с названием на
этикетке средства как одно из его достоинств). И залейте в него раствор аммиака (чем больше
концентрация тем лучше) до тех пор пока перестанет выделяться газ (это хлороводород). Эту
реакцию надо вести при хорошей вытяжке или в противогазе иначе вы рискуете отравиться хлором, а
это чревато отеком легких. Затем добавим понемногу большое количество чистящего средства "крот"
(для водоотнимания). Осторожно смесь разогревается! Затем смесь фильтруется, чтобы удалить
осадок.
Нитроглицерин был открыт давно, Нобелем. Собственно он и принес ему мировую известность.
Нитроглицерин - желтая маслянистая жидкость. Чрезвычайно мощное и опасное в получении ВВ.
Работоспособность 550 мл. Взрывается от удара, толчка, перепада температуры. Получают
нитрованием глицерина. От чистоты глицерина зависит выход и безопасность получения
нитроглицерина. Разбавленный водой глицерин должен иметь желтоватую окраску и нейтральную
реакцию на лакмус. Температура плавления глицерина 19°С, кипения 290°С.
Получение
1 г глицерина при t=20°C медленно (по каплям) приливают к 8 г кислотной смеси состоящей из 60%
концентрированной H2SO4 и 40% концентрированной HNO3. Процесс должен проходить без
выделения бурых паров, при повышении температуры до 50°С взрыв неизбежен. После окончания
нитрования нитроглицерин отделяют от нитрующей смеси и промывают водой и 5% раствором соды,
до полного удаления примесей кислот которые увеличивают его чувствительность.
Прим. составителя: Следует заметить, что данный рецепт приведён скорее для расширения
кругозора читателя. Пробовать его на практике не рекомендуется.
Гремучая смесь
В домашних условиях вы можете получить водород и использовать его для того, чтобы сделать
"гремучую смесь" (взрывоопасная смесь водорода и кислорода), наполнить им воздушные шарики
(которые будут лететь высоко ввысь – ну это если в вас детство проснулось) или по своему
усмотрению.
Приготовление:
Вам понадобятся: кухонная соль, небольшая емкость с водой (можно сделать из 2-х литровой
пластмассовой бутылки, отрезав верхнюю часть с горлышком) и адаптер где-то на 6 вольт, но не
больше 9 (например, от Dendy). Сделайте соляной раствор с сильной концентрацией. Затем зачистите
концы проводов адаптера, включите его в сеть и опустите провода в раствор (КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ НЕ БУДЕТ, ОНО ИСКЛЮЧЕНО, Т.К. ТОК СЛИШКОМ МАЛ, можете проделать то же самое с
2-3 последовательно соединенными батарейками, но их вряд ли на долго хватит). С одного провода
будут интенсивно выходить пузырьки - это и есть водород. Другой провод будет постепенно
окисляться и отламываться, поэтому чтобы продлить процесс окисления надо этот провод обмотать
зачищенными проводами или надеть на него пару гаек, которые надо хорошо и туго закрепить на
этом проводе. На провод, с которого будет выделяться водород также можно намотать несколько
дополнительных проводов - это увеличит количество получаемого водорода. Теперь самое время его
собрать. Это можно делать разными способами.
Один из них заключается в том, что вам надо взять 0,5-1,5 литровую бутылку, наполнить ее
раствором соли (для "гремучей смеси" налить раствор соли чуть больше половины, примерно 2/3
бутылки) и закрутить крышкой с небольшим отверстием посередине. В это отверстие вставьте
проводки с адаптера, далее наберите в какую-нибудь емкость немного воды и вверх дном опустите в
эту воду бутылку с раствором соли, так, чтобы почти все горлышко было погружено в воду, и раствор
из бутылки не вытекал. Включите адаптер в сеть. Водород будет накапливаться в бутылке и будет
через отверстие выталкивать раствор. Как только в бутылке не останется больше раствора соли, это
означает, что в бутылке остался один водород (для случая, когда бутылка была заполнена на 2/3
раствором, получилась "гремучая смесь", так как 1/3 была уже заполнена воздухом). Вы
вытаскиваете бутылку и закручиваете ее новой крышкой (без отверстия). Эту бутылку с водородом вы
можете использовать по-разному, например, бросить в костер, вмонтировать в крышку простой
электрический воспламенитель, фитиль (при этом, сохраняя герметичность и замазывая отверстия, в
которые вставлены проводки или фитиль, эпоксидным или резиновым клеем) или любым другим
способом.
Вы можете набирать водород при выделении сразу в воздушный шарик. Для этого в крышке бутылки
проделывают отверстие, куда вставляют пластмассовую трубку (пойдет и корпус от пастовой ручки)
так, чтобы не было щели, замазывают эту щель плотно клеем. В дне у бутылки делают два
небольших отверстия, куда просовывают два провода от адаптера. А сверху через горлышко, высунув
эти провода наматывают на них еще несколько проводов (для увеличения времени окисления и
количества водорода) и затем снова опускают на дно. Эти небольшие отверстия надо замазать
клеем (лучше "Super"), чтобы они не пропускали воду. Затем в бутылку набирают раствор соли,
закручивают крышкой с трубкой, а на трубку надевают шарик (если нет шарика можно небольшой
кулек) и заматывают его на трубке очень плотно. Включают адаптер в сеть. Водород будет
набираться в шарик. Такой шарик с водородом сильно взрывается при поднесении к нему горящей
спички.
ГБ - газовая бомба;
ЗС - зажигательная смесь;
СВ - слабое ВВ;
МВ - мощное ВВ.
1) Магниевая взрывчатка.
Тип: СРВ
Состав: магниевый порошок или стружка, марганцовка.
Описание:
Чтобы сделать магниевую взрывчатку надо смешать 3 части порошка (стружки) магния с 1 частью
марганцовки. Соотношение дано по обьему. Смесь взрывается при воздействии открытого огня в
течение нескольких секунд (от 2 до 10). При взрыве образуется очень яркая магниевая вспышка,
которая во много раз ярче фотоаппарата, и образуется большое количество белого дыма.
Комментарий:
Внимание! Ни в коем случае нельзя смотреть на вспышку. Вы можете даже полностью ослепнуть!
Даже в небольших количествах магниевая взрывчатка очень опасна. Баллончик от аэрозоля,
заполненный магниевой взрывчаткой способен разорвать в клочья человека, стоящего ближе чем в
2-х метрах от баллончика.
2) Газовые бомбы.
Тип: ГБ
Описание:
Используются для уничтожения живой силы противника (оглушение, контузия). Простейшая газовая
бомба представляет из себя бутылку с газом и воздухом смешанных в определенных пропорциях,
которые указаны ниже. Используются в качестве оружия уличных хулиганов.
Пропорции (газ/воздух):
Ацетилен – 2,5:81;
Пропан – 2,2:10;
Бутан - 1,9:9.
3) Французский аммонал.
Тип: СВ
Описание:
Французский аммонал - это смесь аммиачной селитры (86%), стеариновой кислоты (6%) и порошка
алюминия (8%). Французский аммонал по своим взрывным свойствам хуже нашего отечественного
собрата Аммонала. Взрывается только в сжатом виде. Рекомендуется использование детонатора.
4) Пластиковая взрывчатка класса С2.
Тип: МВ
Состав: хлорат калия (бертолетова соль) или перхлорат калия (хлорнокислый калий), вазелин, воск
(или парафин/стеарин).
Описание:
Для того чтобы сделать С2, надо соединить хорошо измельченный хлорнокислый калий с вазелином
и хорошо перемешать. Можно сделать и так: расплавьте пять частей вазелина с пятью частями воска
(парафина, стеарина). Растворите это в чистом бензине и влейте эту жидкость в 90 частей
измельченного хлорнокислого калия. Для того чтобы использовать взрывчатку ее надо тщательно
просушить. Требует детонатора. См. также раздел ВиСВ-смеси (Бертолетова соль).
Комментарий:
В высушенном состоянии эта взрывчатка становится чувствительной к ударам. Даже падение из рук
человека может вызвать детонацию.
5) Аматол.
Тип: МВ
Описание:
Это ВВ обладает огромной взрывной силой, очень опасно, используется для разрушения зданий, в
артиллерийских снарядах и бомбах.
Комментарий:
Процедура изготовления:
В тару кладете 6 частей селитры (KNO3) и 4 части сахара (с частями можно поэксперементировать),
хорошо перемешиваете и ставите на огонь (НА СЛАБЫЙ ОГОНЬ). В процессе приготовления
ПОСТОЯННО ПОМЕШИВАЙТЕ (ЭТО ВАЖНО). Когда селитра и сахар расплавились и хорошо
перемешались, снимите с огня и воткните в расплав то, с помощью чего это можно будет поджечь.
Примечание:
Если в процессе приготовления произошел эксцесс (все "выкипело", вся квартира в дыму, а вся кухня
в брызгах этого "варева"), то НЕМЕДЛЕННО сотрите все брызги в кухне (иначе потом они засохнут и
их хрен отдерешь), откройте в квартире все окна для создания тяги и т.д.
Использование:
Способ замены. Не намного хуже, может раза в 1,5. Концентрированный раствор селитры калиевой.
Пропитать в ней старенькую газету (старая пропитывается легче). Например, прошлогодняя "Из рук в
руки" подойдёт.
1) пропитываем (хорошо)
4) сворачиваем комками
6) поджигаем
К этой шашке фитиль не обязательно. Чем отличается от сахара с селитрой? Чуть меньше дыма, и у
этой дым черноватый и неприятный, трудней рассеивается на воздухе.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВВ
Нитроглицерин
Динамиты
нитроклетчатки 2,5 %
Нитроглицерин 44 %
древесная мука 12 %
Инициирующие ВВ
Гремучая ртуть- Получается растворением 1 вес. части ртути в 12 вес. частях азотной кислоты,
полученный раствор приливают к 10 вес. частям этилового спирта. В результате бурной реакции с
выделением белого дыма в осадок выпадает гремучая ртуть, которую отфильтровывают и
многократного промывают холодной водой. В случае непрохождения реакции при сливании
жидкостей их смесь осторожно подогревают до начала реакции, после чего нагревание прекращают
и реакция продолжается самостоятельно.
Азид свинца- В раствор азида натрия проливают раствор уксусного или азотнокислотного свинца,
после прекращения выпадения осадка, осадок отфильтровывают и многократно промывают
холодной водой. Азид натрия получают пропусканием закиси азота в расплав амида натрия
(натрийамина) при t=250°С. Амид натрия получается взаимодействием расплава металлического
натрия с газообразным сухим аммиаком, или реакцией металлического натрия с жидким безводным
аммиаком в присутствии катализатора (дисперсного железа).
ТНРС- В горячий раствор стифниновой кислоты приливают раствор карбоната или бикарбоната
натрия, до получения нейтральной или слегка щелочной реакции индикаторной бумаги. Полученный
раствор сливают с раствором нитрата свинца, по окончанию реакции выпадает осадок, осадок
отфильтровывают и многократно промывают холодной водой. Стифниновую кислоту
(тринитрорезорцин) получают сульфированием резорцина, а затем нитрованием сульфорезорцина.
Сульфирование резорцина
К 10 вес. частям серной кислоты (95%) при перемешивании медленно в течении часа присыпают 1
вес. часть резорцина Постепенно поднимая температуру от 15°С до 75°С. По окончании смешения
компонентов массу выдерживают при 80°С в течении часа, после чего охлаждают до 35-40°С и
приступают к нитрованию.
Нитрование сульфорезорцина.
Для нитрования применяют 80% азотную кислоту в количестве 3,75 молей на 1 моль резорцина. К
сульфорезорцину при 40-50°С в течении получаса приливают азотную кислоту 1 моль на 1 моль
сульфорезорцина, потом проводят выдержку 10 минут при 50°С, и начинают приливать в течении
получаса следующую порцией азотной кислоты (1 моль), давая температуре подняться до 60°С в
конце слива. После слива массу выдерживают 10 мин. При 60°С и начинают постепенный слив
оставшегося количества кислоты при постепенном подъёме температуры от 60°С до 70°С в течении
часа. При выдержке происходит выделение кристаллов тринитрорезорцина и реакционная масса
вспучивается. После выдержке реакционную массу охлаждают и выливают в 5-ти кратное количество
холодной воды. Полученные кристаллы отфильтровывают и промывают холодной водой до
исчезновения реакции на серную кислоту (проба с хлористым борием).
Тротил. Обычно готовится в три фазы (стадии). Сначала превращают толуол в мононитросоединение,
которое дальше превращается в динитросоединение и далее в тринитротолуол. Возможна нитрация
сразу до тринитротолуола однако нитрация в три и даже в четыре фазы предпочтительнее для
промышленности, так как даёт больше выхода продукта и позволяет использовать отработанные
кислотные смеси для последующих нитрация. В связи с тем, что тротил является табельным ВВ почти
всех армий мира, технология его промышленного производства является липовой военной тайной. В
лабораторной же практике существует множество способов получения тротила. Опишем один из
таких способов.
Первая фаза. Получения мононитротолуола.В аппарат для нитрации помещают 100 вес.ч. толуола и
при постоянном перемешивании медленно приливают кислотную смесь содержащую 487 вес.ч.
серной кислоты 98%, 75 вес.ч. азотной кислоты 96-99%, 187 вес.ч. воды, так чтобы температура
реагирующей массы всё время возрастала, а к концу слива поднялась до 37-40°С. По окончании
слива кислотной смеси её медленно нагревают до 50°С и поддерживают в течении получаса. После
выдержки содержимое нитратора охлаждают, сливают отделившийся верхний слой
мононитротолуола, отделяя его от кислотной смеси.
Вторая фаза. Получение динитротолуола. В аппарат для нитрации помещают кислотную смесь
состоящую из 615 вес.ч. серной кислоты 98%, 82 вес.ч. азотной кислоты 96-99%, 123 вес.ч. воды и
нагревают её до 30°С при постоянно работающей мешалке. Далее медленно приливают
мононитротолуол регулируя температуру так, чтобы в конце слива температура мононитротолуола
возросла до 75°С. Слив при постоянном перемешивании продолжают около часа. По окончании
слива содержимое аппарата нагревают в течении получаса до 95°С и дают часовую выдержку при
этой температуре, затем нитромассу охлаждают до 70-80°С и медленно приливают воду, так чтобы
выделившийся динитротолуол был в расплавленном состоянии, но не перегревался выше 90°С.
Затем расплавленный динитротолуол сливают отделяя его от нижнего слоя кислотной смеси.
Третья фаза. Получения тротила. В аппарат для нитрации помещают динитротолуол нагретый до
80°С, затем при постоянном перемешивании медленно приливают смесь 674 вес.ч. серной кислоты
98% и 142 вес.ч. азотной кислоты 96-98%, в течении полутора часов нагревом или охлаждением
аппарата обеспечивая температуру в конце слива динитротолуола в 85°С. По окончании слива смеси
наблюдают в течении получаса за изменением температуры нитромассы. Когда температура начнёт
самопроизвольно падать то производят подогрев с такой скоростью, чтобы в течении часа поднять
температуру до 110°С. Далее при этой температуре делают часовую выдержку. По окончании этого
периода реакция считается законченной, содержимое аппарата охлаждают до 80-85°С и затем
медленно при перемешивании приливают в аппарат воду с целью выделения из кислотной
нитромассы тротила. Быстрота слива воды должна быть такова, чтобы температура в аппарате была в
пределах 90-100°С. Затем содержимое аппарата переносят в отдельную ёмкость с обогревом где в
течении 3-5 минут происходит отделение слоя расплавленного тротила от отработанной кислоты.
Тротил требует удаления кислотных примесей, что осуществляют приливая к расплавленному
тротилу тройное по массе количество горячей воды при перемешивании и температуре 90-95°С.
После 10 минут перемешивания осторожно сливают кислую воду, заливают свежую порцию горячей
воды и повторяют промывку как описано выше. По окончании промывки расплавленный тротил
сливают в отдельную ёмкость дают отстояться до комнатной температуры, сливают находящуюся на
поверхности воду, затем разбивают на мелкие куски и сушат в течении 6 часов при температуре
110°С. Для отделения примесей от тротила его в расплавленном состоянии при постоянном
перемешивании обрабатывают горячим раствором сульфита натрия, однако такую операцию
проводят не во всех случаях, а только при значительном содержании примесей в тротиле.
Для приготовления пироксилина по несколько иному способу берётся смесь 3 вес.ч. серной кислоты,
и 1 вес.ч. азотной кислоты. На 1 вес.ч. нитруемого хлопка берётся 11 вес.ч. нитрующей смеси.
Крепость азотной кислоты выбирается исходя из количества азота, которое должно войти в состав
нитроклетчатки от 13,9% для пироксилина до 12% для коллодионного хлопка (пироколлодия)
идущего на изготовление бездымных порохов, так как степень нитрования зависит не от
продолжительности воздействия нитрующей смеси, а лишь от ее крепости (концентрации).
АСВВ
Взрывчатые Вещества на основе аммичной селитры, являются наверное самым распространенными
ВВ среди пиротехников. В принципе это не удивительно, АС - самое дешевое ВВ, его вовсе нетрудно
достать, при этом аммоналы по мощности практически не уступают толу. Однако они имеют и ряд
серьезных недостатков: АС - очень гидроскопична. Кроме того АС, уж слишком надежное ВВ, для его
детонации вам потребуется 5-6 г ГМТД и реально вам удастся подорвать шашку массой не менее 1,5-
2 кг (а этого слишком много даже для тепловоза).
Аммоналы - это АСВВ в состав которых входит алюминиевая пудра. Как правило аммонал
представляет собой смесь состоящую из 75% (по массе) измельченной АС, 20% алюминиевой пудры
и 5% мелкого угля (однако пропорции можно сильно варьировать в любую сторону). При этом от
степени измельченности будет зависеть качество и мощность ВВ. Как правило любое АСВВ прессуют
для увеличения чувствительности. Наиболее чувствительный Аммонал можно сделать по след.
рецепту: Аммиачной селитры 60% + Алюминиевой пудры 40%.
Пермон: Аммиачной селитры 94% + дизельного топлива 6% или: Аммиачной селитры 93% +
древесного угля 7%
ТЭН- В 5 вес. частей 96-99% азотной кислоты при интенсивном перемешивании медленно вводят 1
вес. часть пентаэритрита поддерживая температуру массы в 18-20°С. Продолжительность выделения
пентаэритрина определяется температуры нитромассы которая не должна превышать 20°С. По
окончании введения пентаэритрита дают 5 мин. выдержку при 20°С, затем нитромассу выливают в 5-
10-ти кратное количество воды при перемешивании. Выпавшие кристаллы тэна отфильтровываются
и многократно промываются в холодной воде до нейтральной реакции. Полученный ТЭН требует
обязательной стабилизации. ТЭН тщательно отжатый от промывной воды растворяют в 4 вес. частях
ацетона кипящего с обратным холодильником. К полученному раствору добавляют 0,05-0,08 вес.ч.
углекислого аммония, после этого раствор фильтруют, фильтрат медленно охлаждают и отделяют
выпавшие кристаллы тэна от маточника. Маточник затем разбавляют водой, при этом выпадает тэн в
виде мелких кристаллов, последние отжимают так же, как и кристалы выпавшие из ацетонового
раствора при его охлаждении, промывают небольшим количеством спирта и сушат При 40-50°С в
течении 5-6 часов.
Гексоген- В аппарат для нитрации при постоянном перемешивании вводят азотную кислоту не менее
чем 96-98% с минимально возможными примесями окислов азота и не содержащую серной кислоты
(проба с хлористым барием) охлаждённую до 15°С и медленно прибавляют уротропин (соотношение
уротропина и кислоты 1:12 в зависимости от концентрации). Скорость введения уротропина
определяется температурой нитромассы. При условии непрерывного проточного охлаждения,
уротропин вводят с такой скоростью чтобы температура не превышала 20°С. По окончании введения
уротропина нитромассу выдерживают при перемешивании 15-20 мин. Выделение гексогена из
нитромассы производят приливая нитромассу в 5-ти кратное количество холодной воды при
перемешивании. Полученные кристаллы гексогена отфильтровывают и промывают тёплой водой,
заливают водой и обрабатывают острым паром 1 час, затем гексоген отжимают ещё раз, промывают
тёплой водой и сушат при 50°С. Полученный гексоген требует флегматизации. Гексоген заливают 3-х
кратным количеством воды и нагревают острым паром до 95-98°С. Затем массу нейтрализуют,
приливая постепенно 10% раствор едкого натрия, до нейтральной реакции. Флегматизирующую
эмульсию готовят исходя из масс гексогена, 4% цезерина или парафина, 3% стеарина, 0,5% красителя-
судана и 0,6% сухого едкого натрия. Смесь нагревают острым паром до 95-98°С и выдерживают 10
минут проверяя готовность эмульсии, которая не должна расслаиваться в течении 2 минут. Готовую
эмульсию с температурой 95-98°С приливают к горячей взвеси гексогена в воде, при перемешивании.
Затем при перемешивании во избежание комкования флегматизированого гексогена, к смеси
приливают холодную воду до снижения температуры ниже 40°0С. К массе приливают 10-15% раствор
азотной кислоты до нейтральной реакции. Флегматизированый гексоген отфильтровывают,
промывают водой и сушат при 50°С.
Октоген- В аппарат для нитрации при постоянном перемешивании вводят смесь 16 вес. частей
уксусного ангидрида и 184 вес. частей ледяной уксусной кислоты и добавляют 20 вес. ч. азотной
кислоты 98-99% и 25 вес. ч. нитрата аммония, затем нагревают смесь при перемешивании до 40-45°С
и одновременно сливают в течении 20 мин. раствор нитрата аммония в азотной кислоте и ещё 62
вес. ч уксусного ангидрида, в раствор уксусного ангидрида, уксусной кислоты и уротропина.
Температура во время слива не должна превышать 50°С. По окончании слива дают выдержку при 45-
50°С в один час. Затем горячую смесь с выделившимся октогеном фильтруют, кислый октоген
промывают водой сначала горячей, а потом холодной. Промытый октоген переносят в отдельную
ёмкость, заливают 120 вес. ч. 10% азотной кислоты и при перемешивании нагревают в течении часа
на кипящей водяной бане. Суспензию охлаждают до 20°С, отфильтровывают и промывают тёплой 50-
55°С водой, до исчезновения кислотой реакции. По другому способу получения октогена, в аппарат
для нитрации при постоянном перемешивании помещают смесь 30 вес.ч. уксусного ангидрида и 75
вес.ч. ледяной уксусной кислоты, затем добавляют 10 вес. ч. уротропина. В отдельном аппарате
смешивают 32,5 вес. ч. азотной кислоты 98-99% и 13,5 вес. ч. сухого нитрата аммония. Содержимое
аппарата для нитрации нагревают до 40-45°С и затем в течении 20 минут одновременно сливают в
него полученный раствор нитрата аммония в азотной кислоте и 28 вес. ч. уксусного ангидрида.
Температура во время слива не должна превышать 50°С. По окончании слива дают выдержку при 45-
50°С в течении часа, и поступают как описано выше.
Тетрил- Первая стадия. Получения сульфата диметиланилина. В аппарат для нитрации заливают 10
вес. ч. 95-98% купоростного масла и нагревают его до 38-40°С. Затем медленно (в течении получаса)
при перемешивании приливают 1 вес. ч. деметиланилина поднимая температуру к концу слива до
50°С. После окончания слива дают выдержку полчаса при 50°С. Продукт реакции проверяют на
полноту нейтрализации, для чего примерно 2 мл раствора соли выливают в пробную пробирку
содержащую 20 мл воды. При недостаточной нейтрализации на поверхность всплывают масляные
капли диметиланилина, при полной нейтрализации капли отсутствуют. Если проба показывает
полную нейтрализацию продолжают выдержку ещё на 30 минут, затем если полная нейтрализация
достигается (проба) содержимое аппарата охлаждают до 15-20°С и переносят в другую ёмкость.
Вторая стадия. Нитрование сульфата диметиланилина. В нитрационный аппарат освободившийся
после проведения первой стадии наливают меланж или 90% азотную кислоту в количестве 5,5 вес. ч.
на 1 вес. ч. диметиланилина. Кислоту нагревают до 48°С и при энергичном перемешивании к ней
крайне медленно (обычно капельным способом) приливают охлаждённый сульфат диметиланилина
так, чтобы температура в нитраторе постепенно в конце слива поднялась до 57°С. Нитрование
сульфата диметиланилина представляет опасность поэтому требует постоянного наблюдения,
приливание сульфата проводят в течении 1-1,5 часа. Температура охлаждающей аппарат воды
держат не ниже 40°С, так как приливаемый сульфат при сильном охлаждении, не успевая
прореагировать, может накапливаться вследствие чего может начаться быстрое скачкообразное
повышении температуры, с которым справиться практически невозможно, после чего может
последовать вспышка или даже взрыв реакционной массы. По окончании слива сульфата
диметиланилина делают выдержку при перемешивании при 57°С в течении 30 мин. Далее
содержимое нитратора охлаждают до комнатной температуры, выливают в десятикратный объём
холодной воды и кристаллы тетрила отфильтровывают. Полученный тетрил требует промывки.
Тетрил растворяют в 2-х кратном по весу количестве дихлорэтана при 55-60°С и раствор помещают в
делительную ёмкость. Туда же наливают равный объём горячей 85-90°С воды, перемешивают в
течении 5 минут, дают отстоятся и водный (нижний) слой сливают. Таких водных промывок делают 4-
5, пока промывная вода и раствор не будут нейтральными на лакмусе. Затем раствор фильтруют на
обогреваемом фильтре и переносят в перегонный аппарат, где отгоняют примерно половину
дихлорэтана. Концентрированный раствор из аппарата переносят в ёмкость и при перемешивании
медленно охлаждают. Полученые кристаллы отфильтровывают от маточника, промывают
небольшим количеством спирта и сушат при температуре 60°С в течении 2-х часов. Гексил.
Получается нитрованием дифениламина.
Нитроманнит- Получается при медленом приливании 5 вес. ч. азотной кислоты плотностью 1,52
г/см3 к 1 вес. ч. тонкорастёртого маннита. Полученный раствор охлаждают до комнатной
температуры и при постоянном перемешивании приливают к нему 10 вес. ч. серной кислоты
плотность 1,84 г/см3, при этом образовавшийся нитроманнит осаждается. Отфильтрованый
нитроманнит многократно промывается холодной водой, а затем 0,1% раствором карбоната натрия
до нейтральной реакции. Окончательное очищение достигается только повторной, в несколько раз
кристаллизацией из раствора в спирте.
ДИНА- Для получения ДИНЫ используется азотная кислота не содержащая следов серной кислоты и
содержащая минимальное количество окислов азота. Применяемый диэтаноламин не должен
содержать триэтоноламин. И должен кипеть при 140-150°С. Нитрование проводят при температуре
0°С при непрерывном помешивании. В аппарат для нитрации заливают 20 моль уксусного ангидрида.
В отдельной ёмкости 1/25 часть 1 моля нитрируемого диэтаноламина насыщают хлористым
водородом (служащим катализатором реакции) до нейтральной реакции, полученный раствор
вливают в уксусный ангидрид. Затем при перемешивании и температуре не выше 15°С в аппарат из
двух капельных устройств приливают диэтоноламин и 15 моль 96-98% азотной кислоты регулируя
скорость поступления компонентов пропорционально. Слив реагентов занимает около 30-49 минут
при нитровании 20 г диэтоноламина. После слива всего количества реагентов при той же
температуре (ниже 15°С) реакционная смесь выдерживается 20 минут. Затем содержимое аппарата
сливают при перемешивании в холодную воду, взятую в таком количестве, чтобы концентрация
отработанной кислоты получалась в 30%. Выпавшие кристаллы ДИНЫ отфильтровывают и
промывают водой содержащей 0,5% аммиака, затем обрабатывают острым паром в течении 15
минут. В случае если водный слой показывает щелочную реакцию добавляют уксусную кислоту до
нейтральной реакции. После этого водный слой сливают и к расплавленному ДИНЕ приливают
ацетон в количестве достаточном для полного его растворения (примерно равное массовое
количество). К тепловому раствору приливают 2 объема воды содержащей 0,25% аммиака.
Полученный раствор при перемешивании медленно охлаждают, при этом из раствора
выкристаллизовывается ДИНА. Кристаллы отфильтровывают и сушат при 30-40°С.
Отравляющие вещества
Получить данное ОВ можно вполне и дома. Необходимо лишь специальное оборудование (можно и
самодельное) для герметизации полученного вещества сразу после его синтеза. В противном случае
производить реакцию придется на улице да к тому же в противогазе.
Характеристика.
Бензол - это ароматический углеводород, C6H6, хороший растворитель, токсичен, горит, пары
взрывоопасны. Приникает в организм через пищевод, дыхательные пути, кожу (если в больших
концентрациях в воздухе, или если жидкость попадёт на кожу). Вызывает головокружения, в больших
концентрациях судороги и даже смерть. Нитробензол - это производное бензола, хороший
растворитель, более токсичен чем бензол, взрывоопасен, пахнет слабым запахом миндаля.
Проникает в организм так же как и бензол, и так же на него воздействует.
Применение.
Бензол и нитробензол, можно ввести в организм жертвы с помощью шприца или через пищевод, но
это самые опасные способы так как вас могут легко поймать. Лучше всего для отравления жертвы,
ввести в организм яды, посредством воздуха. Например, когда она спит. Для этого надо поставить
ёмкость, наполненную бензолом (нитробензолом) из материала, который разъедает бензол и
нитробензол, в нужное помещение, и когда ёмкость разъест, вещества будут испаряться, что
приведёт к отравлению жертвы. Так же можно использовать свойство нитробензола пахнуть
миндалём. То есть опять же ёмкость из материала, который нитробензол растворяет поставить в
помещение предварительно надушенное запахом миндаля, и после этого, независимо от того спит
жертва или нет, она сильно отравится и может даже умрёт. Учтите, надо сделать так чтоб ёмкость не
нашли. Можно нитробензолом надушить одежду, чтоб создалась иллюзия того что одежда пахнет
миндалём. Хотя возможно, нитробензол может растворять ткани. Так же человека можно облить
бензолом или нитробензолам, но есть возможность того, что вас поймают или заметят.
Получение.
Бензол можно найти в аптеке, или в магазине химических реактивов. Нитробензол получается путём
воздействия нитрирующий смеси на бензол, при небольшом нагревании. Смесь кислот, должна
состоять на 10% из азотной кислоты и на 90% из серной кислоты.