Этот файл получен из библиотеки на сайте

Saint-Petersburg Collection of Musical Instruments

www.musmuseum.n3.net
www.mmv.cityline.ru/p/museum

Ж. МОЖЕНЬ и В. МЕНЬ

Скрипка, альт,
виолончель,
контрабас и гитара
Практическое руководство по изготовлению
струнных музыкальных инструментов.

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
И. ИНЯКИНА
ПОД РЕДАКЦИЕЙ Т. Ф. ПОДГОРНОГО

Воспроизведено по изданию:

издание второе

МУЗГИЗ
МОСКВА • 1933
 От издательства

Книга Можень и Мень — одно из старых технических

руководств (первое издание — в 1898 г.) по изготовлению
смычковых инструментов и гитары. Книга содержит
исчерпывающее описание конструкции инструментов, всего
процесса производства и указания относительно сортов
дерева, применяемых в музыкальной промышленности: в виде
приложения даны чертежи как рабочих инструментов, так и
форм и лекал для изготовления отдельных частей смычковых
инструментов.
Настоящее издание заново переработанное
Т.Ф.Подгорным, дополнено некоторыми новейшими данными
в области музыкальной промышленности; кроме того, старая
мера длины (дюйм) заменена метрической системой и
произведена частичная стилистическая переработка весьма
тяжелого, устаревшего языка книги.
Разумеется, и в настоящем виде книга, возможно, не
лишена известных пробелов и недостатков изложения, что
вполне естественно, если принять во внимание ту огромную
научно-техническую работу, в частности работу советских
ученых, которая была проделана в этой области за последние
годы. Книга Можень и Мень окажет несомненно практическую
помощь подрастающим кадрам наших инструментальных
мастеров, но она не снимает необходимости создания
советскими специалистами нового оригинального руководства
по музыкально-инструментальному делу.

2
 Часть I
Смычковые инструменты

1. Скрипка
Скрипка состоит из 69 частей, если ее дно и верхняя дека
цельные, к из 71 части, если дно и дека составлены из двух
половин.
В скрипку входят следующие части:
2 части для верхней деки,
2 — для дна,
6 — для углов и гнезд,
6 — для боков,
12 — для обручиков,
24 — для усов,
1 — для большого порожка,
1 — для малого порожка,
1 — для шейки,
1 — для грифа,
1 — для подставки,
2 — для подгрифа,
1 — для привязки подгрифа,
1 пуговка,
1 пружина,
1 душка,
4 струны,
4 колка.
Для изготовления скрипки употребляются три рода
дерева: ель, явор (агр. Pseudoplatanus) и черное дерево. Из
явора делаются дно, бока, шейка и подставка; из ели —
верхняя дека, пружина, душка, гнезда, углы и обручики.
Черное дерево применяется для изготовления колков,
порожков, подгрифа грифа и пуговки, служащей для
3
прикрепления подгрифа.
Для изготовления дна скрипки и верхней деки
необходимы следующие инструменты: крупные стамески,
маленькие рубанки и ножички. Шейка бывает резная. Бока и
обручики выстрагиваются рубанком, потом сгибаются на
горячем железе, предварительно смоченные водой.
Другие смычковые инструменты делаются таким же
образом, как и скрипка. Разница только в размерах.
Альт настраивают пятью тонами ниже, чем скрипку: он
размером почти на 1/7 долю больше скрипки. Бас, или
виолончель, настраиваются октавой ниже альта и по размеру
вдвое больше скрипки. Контрабас размером почти вдвое
больше виолончели.

2. Дерево
Приступая к изготовлению смычкового музыкального
инструмента, мастер должен обратить особенное внимание на
выбор дерева.
Звук всецело зависит от уменья мастера подобрать
соответствующее дерево (явор и ель) и дать нужную толщину
дну и верхней деке.
Если инструмент изготовлен из слишком крепкого и
плотного дерева (тяжелого удельного веса), то звук такого
инструмента получается резкий, пронзительный и звенящий,
если же инструмент сделан из слишком мягкого дерева
(слабого удельного веса), звук получается глухой, короткий,
матовый.
Наилучшим материалом является старое дерево,
выдержанное 3 — 4 года в сухом месте.
Явор* должен быть совершенно неповрежденным, без

* Явор — разновидность клена. Имеет своеобразный рисунок

древесины; менее плотный по удельному весу.

4
 сучков и трещин. Его волокна должны идти
прямолинейно по направлению длины дерева и без всяких
искривлений.
Сухостойное или лежавшее долгое время в бревнах
дерево не рекомендуется.
Дерево с червоточиной применять, нельзя.
Дно скрипки делается из двух половин или из одного
цельного куска. Дно из цельного куска предпочтительнее, так
как инструмент оказывается более прочным и цельным и
рисунок древесины совершеннее.
Встречается много старых инструментов, которые
потеряли свою красивую форму и доброкачественность
вследствие того, что дно их расклеилось, и так как края одной
половины не совпадали на месте склейки с краями другой, то
мастер по неопытности сострагивал изнутри и снаружи
выдающиеся одна над другой части и этим портил инструмент.
В Париже, Мирекуре и в других промышленных городах
Франции можно найти очень хороший сухой явор, но цена на
него высока, особенно когда правильно расположенные слои
делают его пригодным для изготовления хороших
инструментов.
В Советском Союзе музыкальные инструменты
производятся из явора и ели. Эти породы дерева произрастают
на Северном Кавказе, в Марийской области, на Украине и
(ель) в Сибири в огромном количестве.
Имеются сведения о том, что знаменитые кремонские
мастера употребляли часто азаролевое дерево (Crataegus
Azarous. L; вид боярышника. Южн. Евр.) родом из южной части
провинции Тироля; это дерево предпочиталось дереву
Швейцарии.
Итальянские мастера для своих изделий старались
достать не только дерево южных стран, но даже предпочитали

5
 ту часть его, которая во время роста была обращена на
юг.*
При изготовлении инструментов следует избегать явора с
красными или темноватыми пятнами.
Ель** необходимо выбирать белую и не слишком
мелкослойную. Ель красноватого оттенка, росшую в сыром
месте, можно ставить только на более дешевые сорта
инструментов. Лучше пользоваться елью средней плотности:
жилки ее должны быть правильно отдалены одна от другой на
расстоянии от 1 до 2 мм.
Ель — единственное дерево, которым всегда
пользовались для верхних дек на смычковых инструментах.
Для дна ель не годится.
Встречаются инструменты с дном из орехового дерева, из
тополя и из других видов дерева, но все они
неудовлетворительны по звуку. По качеству и красоте рисунка
явор является наиболее приемлемым.

3. Инструменты
Инструменты, необходимые мастеру, следующие: верстак
с коробками, фуганок, коловорот, перки, стамески круглые и
плоские, циркуль, рейсмус, угольник, пилы, точильный
камень, точильный брусок и напилки. Для работы мастера
вполне удовлетворителен верстак длиною в 113 см и шириною
50 см.
Для изготовления смычковых инструментов достаточно
трех пил: первая пила, длиною в 70 см, предназначена для
перепиливания больших кусков дерева; вторая, служащая для

* Позднейшими исследованиями ученых Советского Союза

установлено, что лучшее качество древесины представляет северная
часть ствола дерева.

** Лат. название Abies excelsa. Picea excelsa Linn. Немецкое Fichte.

(Прим. перев.)
6
 выпиливания по шаблону, в виде клинка (выкружная)
имеет 60 см, и третья такой же длины мелкозубка.
Круглые стамески (двенадцать) должны быть из чистой
стали; ширина их от 3 до 30 мм. Эти инструменты служат для
выделки сводов и для вырезки завитка на шейке.
Инструменты, специально назначенные для изготовления
музыкальных инструментов, следующие: железные рубанки,
ножички, цикли, кронциркуль (для определения толщины),
черток, инструмент из железа для сгибания боков, инструмент
для вставки душки, вилка, струбцинки, винты, щипцы для
пружин, щипчики и сверла.
Большой железный рубанок. Большой рубанок из
железа применяется для выравнивания мелких частей, которые
невозможно обработать фуганком, как например плоскую
часть шейки и поверхность грифа. На чертеже рисунок № 1
представляет вид этого инструмента сбоку, № 2 — часть
рубанка, которая называется колодкой. Эта основная часть
инструмента—толщиною 5,4 мм, длиною 19 см и шириною 45
мм.
Буквами а и а обозначено отверстие, шириною в 2,25 мм;
это отверстие находится на расстоянии 45 мм от переднего
конца колодки. Лезвие рубанка соответствует размеру
колодки.
Малые железные рубанки. Малые железные рубанки
отличаются от больших тем, что колодка их не плоская, а
полукруглая на всей поверхности в длину и ширину (рис. 7 и
8); в остальных частях они сделаны так же, как и большие.
Размеры этих рубанков 35 X 15, 50 X 18, 65 X 28; все размеры
приспособлены к колодке, служащей основанием рубанка. При
желании инструментальный мастер может пользоваться и
другими рубанками разных размеров.
Ножи. Ножи изображены на рис. 9. Они подобны ножам
сапожников. Размеры их: ширина от 1 до 4 см, длина—от 15 до
20 см. Ножи бывают твердо сидящие в колодке и выдвижные.

7
 Для точения ножей, как и для рубанков; необходимо
иметь бруски (камни), 1 жесткий и 2 мягких (оселки).
Цикли. Цикли — листы чистой стали, похожие на те,
которыми пользуются краснодеревцы; они отличаются по
форме, почти всегда округлой, и по лезвию с загнутым краем. В
настоящее время в продаже имеются стандартные, стальные
цикли, которые одинаково применяются как в столярном, так и
в инструментально-музыкальном деле. По мере надобности
мастер придает цикле ту или иную нужную форму. Размеры
циклей: длина от 5 до 15 см, ширина от 25 до 60 мм; толщина
от 1,5 до 2 мм. Для зачистки дек и выпуклых и вогнутых листах
применяются цикли овальной формы. Приемы оттачивания
этих маленьких инструментов на точильном камне те же, какие
были и при оттачивании железного рубанка. Выравнивают
лезвие цикли на точильном бруске, и, когда оно будет очень
ровное и острое, загибают его на сторону, противоположную
скошенной. Загиб лезвия делается таким образом: берут
старый круглый напилок 7 мм в диаметре, стирают все его
зубцы на точильном камне, уничтожают потом точильным
бруском следы, оставленные точильным камнем на напилке, и
делают так называемое гладило. Взяв в левую руку циклю,
кладут на лезвие гладило и, держа его в одном и том же
положении, проводят им от одного края цикли до другого.
Тогда цикля будет иметь небольшой загиб лезвия на сторону,
противоположную скошенному краю, инструмент будет
действовать хорошо и не будет делать полос.
Кронциркуль. Кронциркуль — циркуль для измерения
толщины, изображен на рис. 10. Этот инструмент должен иметь
такой размер, чтобы им можно было определять толщину
верхней деки и дна скрипки во всех частях; для того, чтобы он
был пригоден также и для альта, размер его должен
соответствовать размеру последнего. Циркуль делается из
железа.
В настоящее время существуют усовершенствованные
кронциркули с приспособлением микрометрического
8
циферблата, отмечающего толщины до 0,1 мм.
Инструмент для черчения. Этот инструмент — подобие
циркуля (рис. 11) делается из стали. Одна ножка короче другой
на 12,5 мм. Она оканчивается острием, служащим для черчения
выемок на верхних досках и на дне у инструментов; в эти
выемки вделываются усы. Круглая часть циркуля делается
упругой, чтобы удаленные одна от другой ножки оставались в
положении, желательном мастеру. Теперь вместо чертка
имеется специальный резец, называемый рейсмусом, в
который вставляются 2 ножа, передвигающиеся посредством
винта на желаемом расстоянии; при этом ножи сразу делают
две линии.
Инструмент для сгибания боков. На рис. 12 изображен
железный инструмент для сгибания боков; маленький овал с,
видимый в стороне от рисунка, есть поперечный разрез
инструмента. Часть, обозначенная буквой В, — самый
инструмент, часть А — ручка для нагревания, укрепления его на
верстаке. Часть В инструмента длиною в 16,5 мм, диаметр Е
наиболее широкой округлой части — 45 мм, а в более
узкой—30 мм. Толщина ручки 2 см (квадратная), длина ее с
кольцом 25 см.
Инструмент для вставки душки. На рис. 13 этот
инструмент изображен с лицевой стороны, на рис. 14 —
боковой вид того же инструмента. Длина его от 20 до 25 см,
толщина — 2 мм.
Струбцинка. Рис. 15 представляет собой струбцинку для
скрипки; расстояние от точки А до точки В 10 см; ширина от
точки С до точки D в 2 см; толщина 7 мм; винт имеет в диаметре
1 см.
Винты. На рис. 16 изображен винт для скрипки. Длинна
винта от точки А до точки В 8,5 см. Гайка С толщиною в 2 см
должна выступать над винтовым ходом на 15 мм; головка
винта должна иметь те же самые размеры. Эти винты служат
для зажима при склейке корпуса скрипки.

9
 Примечание. Винты должны быть деревянные: хорошо покрыть
старым сукном края головок, винтов и гаек, т. е. стороны, прилегающие к
скрипке, при зажиме. Винты должны быть смазаны мылом, чтобы гайки
вращались свободно. Для скрипки необходимо иметь от 10 до 15 винтов.

Щипцы для пружин. Рис. 17 изображает один из таких

инструментов, — щипцы из куска букового дереза в 2,5 см
шириною на конце А и в 4 см на конце В, толщиною в 15 мм, а
длиною в 25 см.
Ширина выемки на конце В в 2,5 см, далее ширина
постепенно уменьшается и оканчивается на расстоянии 8— 9см
от конца А.
Щипчики. Этот инструмент (рис. 18) состоит из
небольшого куска дерева в 7 см длиною, в 1 см толщиною и в 2
см шириною.
Выемка в средине куска должна быть размером в точке А
в 4 мм и несколько расширяться к концу В.

Примечание. Надо стараться выравнивать возможно больше

внутреннюю поверхность выемок у двух последних инструментов, чтобы
избежать повреждений в деке и соседних частях.

Сверло. Этот инструмент (рис. 39) употребляется для

того, чтобы дать коническую форму отверстиям от колков и
пуговки. Сверло состоит из закаленной стали. Рисунок равен
одной четверти настоящего размера. Этот инструмент
необходимо иметь хорошо наточенным.

Все описанные инструменты применимы как для

изготовления скрипки, так и для альта. Некоторые из них могут
также служить для изготовления виолончелей, контрабасов и
гитар.

4. Лекала
Лекала — это обработанные рубанком дощечки из
10
кленового дерева, представляющие совершенно точно
профили и контуры составных частей скрипки; они служат для
вычерчивания частей инструментов.
Лекала должны быть начерчены и вырезаны с большой
тщательностью, потому что от этой работы зависит красота и
доброкачественность скрипки. Рис. 19 представляет модель дна
и верхней деки; рис 20 — свод дна и верхней деки по
направлению общей их длины; рис. 21 — свод, взятый в
поперечном направлении, в наиболее широком месте
инструмента; рис. 22 — свод, также взятый в поперечном
направлении, через средины ff; рис. 23 — свод, взятый в
поперечном направлении в самом широком месте части
скрипки, смежной с шейкой; наконец, рис. 25 изображает
завиток инструмента.
Чтобы иметь хорошую модель скрипки, рекомендуется
достать скрипку, сделанную по типу и размерам Страдивариуса
или Гварнери и снять с них все формы и лекала на тонких
дощечках из клена или груши.
Следует приготовить дощечку, выстроганную из клена
или другого твердого дереза, толщиною приблизительно в
2,5мм, а ширина и длина должны быть несколько более
ширины и длины скрипки, взятой для копирования; потом
надо снять верхнюю деку со скрипки, принятой за образец.
(Снять деку со скрипки значит отделить приклеенную к бокам
деку от корпуса скрипки.)
При снятии форм, лекал и размеров с образцовых
инструментов необходима большая осторожность. Для
вскрытия деки следует пользоваться особенным тонким ножом
с закругленным концом с обеих сторон, чтобы он мог свободно
проходить между боками и декой. Нужно поддерживать
большим пальцем левой руки часть деки, отделяемую от боков
правой рукой, посредством ножа. Для этой цели пригоден нож
переплетчика, а также тонкий столовый нож.
Когда дека будет отделена от корпуса скрипки, надо
положить приготовленную для модели дощечку на верстак и
11
деку на дощечку отклеенной стороной, взяв тогда инструмент
для черчения, — тупое шило из закаленной стали, провести
правильную черту на дощечке вокруг деки. Когда черчение
будет кончено, то следует сначала отрезать по черте лишнюю
часть дощечки ажурной пилой, не слишком приближаясь к
черте; окончательно отделать точную форму модели надо
ножичком и мелким напильником.
Чтобы начертить модель, изображенную на рис. 20 (свод
по направлению длины скрипки), необходимо взять дощечку в
4 см шириною и 34 см длиною, положить ее ребром на
средину лакированной стороны деки и поместить деку с
положенной на нее дощечкой на верстак. Тогда нужно
раздвинуть ножки циркуля на 11 — 12 мм и поставить одну
ножку боком на деку, а другую — острием на дощечку, хорошо
поддерживаемую левой рукой; потом надо вести циркуль в
одном и том же положении от одного конца деки до другого,
наблюдая, чтобы одна ножка постоянно была на деке, а другая
чертила бы на дощечке линию. Вследствие этого на дощечке
изобразится очертание свода. Надо вырезать ножичком по
черте часть дощечки, сблизить ножки циркуля так, чтобы
расстояние между ними было в 8 мм, и повторить проведение
циркулем черты на дощечке, положенной снова на деку.
Снимая опять ножичком по черте часть дощечки, получаем
точную модель свода в длину инструмента. Эта модель свода,
также как и модели сводов в поперечном направлении,
одинаково годны для изготовления дна и верхней деки.
Лекала, представленные на рис. 21, 22 и 23,
изготовляются тем же способом.
На рис. 21 изображен свод деки в средине наиболее
широкой части скрипки, где находится, подгриф. Лекало,
изображенное на рис. 22, следует снять с того места, которое
находится между зарубками ff, и, наконец, лекало (рис. 23)
должно быть снято с самого широкого места, той части
скрипки, в которую вделывается основание шейки.
На рис. 24 изображено лекало ff. Чтобы точно начертить
12
его, надо взять кусок крепкого пергамента такого размера,
чтобы он мог покрыть с избытком ту часть дек, где вырезаны
ff; потом следует положить на верстак салфетку, коврик или
какой-нибудь лоскут полотна, сложенный восемь или девять
раз, и поместить пергамент на материю, а деку внешней
стороной на пергамент, так чтобы им были совершенно
закрыты ff деки. Затем следует положить левую руку на деку,
чтобы дека была неподвижна; и тонко очиненным карандашом
сделать на пергаменте точные очертания ff и краев деки, как
изображено на рис. 24. По окончании этой работы нужно
приклеить пергамент к хорошо выровненной рубанком
дощечке, приблизительно в 1,5—2 мм, положить дощечку для
просушки под пресс, чтобы пергамент приклеился без складок,
и вырезать хорошо наточенным ножичком отверстия ff и
наружные очертания краев деки; тогда получится лекало (рис.
24). Можно потом отклеить пергамент и снять его с дощечки,
смачивая водою посредством губки; по снятии пергамента
надо дощечку положить под пресс, чтобы она не покоробилась
при вторичной просушке.
Лекало шейки (рис. 25) получить труднее. Нужно
положить назначенную для копирования шейку боком на кусок
пергамента, помещенного попрежнему на коврик, и чертить
возможно правильнее внешний контур головки, начиная от
точки А до G через точки В, С, D, Е и F. Далее, следует снять
шейку с пергамента и исправить, насколько возможно, чертеж
в тех местах, которые представляются несоответствующими
действительному очертанию шейки. Потом открыть циркуль и
поставить одну ножку его в средине О пуговки завитка, а
другую в какую-нибудь точку В. Перенести циркуль на
пергамент в места, соответствующие указанным точкам,
заметить на пергаменте центр пуговки и точку В. Затем
определить расстояние какой угодно точки К, взятой на
спирали завитка, от центра пуговки, и изменить угол линии ОК
с прежде взятой и перенесенной на пергамент линией 0В,
именно угол КОВ, провести через точку О на пергаменте линию
13
OS под углом КОВ с находящейся уже там линией 0В. Тогда,
отложив на линии OS от точки О часть, равную ОК, определить
положение точки К на пергаменте. Перенеся таким образом
возможно больше точек спирали на пергамент, проводим
карандашом эту спираль, ведя линию от одной точки к другой.
Таким образом получается довольно точное очертание завитка
шейки; приклеиваем пергамент к дощечке; делаем небольшие
вырезы, и получаем модель шейки.

5. Форма
Формой называется кусок дерева, изготовленный в таком
виде, чтобы можно было скрепить между собою в одно целое
гнезда, бока, обручики или планки и углы скрипки. Рис. 26
представляет собой форму с выемками для помещения в них
уголков и гнезд. Изготовление формы нужно начать с лекала
(рис. 19).
Раздвигаются ножки чертка на 3,5 мм; проводится черта
вокруг лекала и отрезается ажурной пилой и ножичком часть
дерева, лежащая вне черты. Таким образом получается
вспомогательная форма (рис. 27). Далее берется кусок какого-
нибудь твердого дерева; предпочитается ореховое, так как оно
легко режется по всем направлениям. Этот кусок дерева,
хорошо выровненный рубанком, на всем протяжении в 2 см
толщиной, должен быть несколько больше лекала (рис. 19).
Кладут дерево на верстак; на дерево накладывают
вспомогательную форму и проводят шилом на дереве весь
контур вспомогательной формы. Потом берут линейку и чертят
по одной выемке А при вершине и основании формы и по две
выемки В с каждой стороны (рис. 20), Отрезывают сначала
пилой ножовкой (пила для вырезывания по шаблону)
ненужную часть дерева и, наконец, отделывают форму
ножичками, напилками и циклями под прямым углом. Затем
вырезываются восемь отверстий (рис. 26): одно при
основании, на расстоянии 30 мм от внутренней стороны
нижней выемки А, другое при вершине на расстоянии также
14
30мм от верхней выемки А, четыре округлых отверстия на
расстоянии 30 мм от внутренней стороны выемок В, и два в
середине, на расстоянии 20 мм от краев самой узкой части. На
форме для прикрепления углов и гнезд делаются углубления:
одно при основании нижней окружности А, глубина этих
выемок 25 мм, ширина 50 мм, такое же углубление и в верхней
части В. Затем 4 углубления в углах размером по линии в 25 мм
и по длине формы 35 мм и в узкой части 5 мм.
Перейдем теперь к рассмотрению восьми боковых
шаблонов, которыми должна быть снабжена форма. На рис.
28 мы видим восемь боковых шаблонов, окружающих ее; эти
части сделаны из того же самого дерева: высота их равна
высоте боков, и вырезаны они, как и форма, при помощи
вспомогательных лекал, так что подходят вплотную к
соответственным частям формы.
Рис. 29 представляет форму со вставленными кусками
ели в углах и гнездах; куски ели приклеены в выемках А и В.
Обрабатывают кусок ели с прямыми слоями и дают ему
необходимые размеры, чтобы он вплотную входил в выемки А:
отрезают две части дерева, длиною в 35 мм, пускают каплю
клея на внутреннюю сторону выемок А и вкладывают в них
отрезанные части ели. При этом наблюдают, чтобы куски
дерева выступали над поверхностью формы только с одной
стороны, а на другой стороне поверхность формы и
поверхности кусков были бы почти на одном уровне. Таким же
образом прилаживаются и бруски для углов. Далее
просушивается клей; когда он высохнет, то бруски для гнезд и
для углов окажутся приклеенными к форме. Тогда ножичком и
напилком обрабатывают торцевую часть этих кусков наравне с
формой (на ширину боков). При всем этом не следует
забывать, что слои ели в гнездах и углах должны быть
расположены в поперечном направлении относительно боков
формы. Без этой предосторожности изготовляемая скрипка не
будет иметь прочности. Впрочем всякий скрипач или любитель
мастер знает, что эти куски ели должны стоять внутри скрипки,
15
а не лежать.
Потом накладывают вспомогательную форму к
положенной на верстак форме и чертят шилом контур
вспомогательной формы на гнездах и углах; затем подходящей
круглой стамеской отделяют от гнезд и углов части ели,
лежащие вне черты, и кончают отделку ножичком и напилками.
При постепенном сострагивании дерева, надо постоянно
производить измерения угольником, чтобы боковая
поверхность углов и гнезд была под прямым углом к
поверхности формы.

6. Клей
Так как различные части, составляющие смычковый
инструмент, скрепляются между собой исключительно
посредством клея, то важнейшая обязанность мастера состоит
в приобретении возможно лучшего клея и внимательного его
приготовления. Лучший клей известен в продаже под именем
кельнского. Его цвет бледно-желтый; клей этот приготовляется
в форме тонких пластинок в 5 — 6 см шириною на 13 — 15 см
длины; он бывает прозрачен и хрупок, белеет в изломе. При
изготовлении клей разбивают молотком на мелкие кусочки,
отмачивают в воде впродолжение трех или четырех часов, и
варят посредством прибора, известного под именем «водяной
бани». При пользовании для варки обыкновенной
кастрюлькой клей перегорает и теряет свои достоинства. Когда
клей расплавится, вливают понемногу воды столько, сколько
нужно, чтобы клей был жидким, как негустое оливковое масло.
Нужно употреблять только очень теплый клей.
Удобство, представляемое «водяной баней» состоит в
поддерживании клея в очень высокой температуре,
предохраняя его при этом от перегорания.
Мастер имеет всегда в кастрюле для клея кисть,
приспособленную для работы, и деревянную очень тонкую
лопаточку. Посредством этих двух инструментов мастер кладет

16
клей на склеиваемые между собой части скрипки.
Летом для просушки клея достаточно 1,5 — 2 часов, зимой
же не менее 8, причем рекомендуется согревать склеиваемые
части. После склейки отмывают следы выступившего наружу
клея теплой водой из «водяной бани» при помощи кисти. Не
надо забывать этой небольшой работы, не представляющей
ничего трудного и избавляющей от более сложной, состоящей
в отделении сухого клея от тех мест, на которых он не должен
оставаться.

7. Бока скрипки
Изготовление боков начинается с выпиливания
пластинки явора*, толщиною в 2 мм, длиною от 35 до 38 см и
шириною в З5 мм. Распилка должна быть радиальная, так как
при ней рисунок дерева красивее.
Когда деревянная пластинка будет приготовлена, ее
кладут на край верстака и прикрепляют здесь при помощи
струбцинки, конец которой помещается под верстаком.
Следует пользоваться в данном случае струбцинкой потому,
что нельзя с помощью гребенки** прикреплять к верстаку
пластинку, которая, и без того уже тонкая, становится еще
тоньше от обработки фуганком.
Обрабатывается сначала свободный конец пластинки,
прикрепленный к верстаку; потом, когда этот конец пластинки
будет гладко выстроган, снимается струбцинка, и пластинка
перевертывается так, чтобы часть ее, только что бывшая под
струбцинкой, заняла место выровненной части.

* Латинское название Acer Psevdoplatanus, немецкое - Gemeiner

Ahorn, Bergahorn, Weisser Ahorn и т. д.; такому клену иногда дают
название „агр". Растет в Южной Европе, а также в юго-западной части
СССР и на Кавказе. (Прим. перев.)
** Гребенкой называется четырехугольный гвоздь, находящийся в
передней части верстака, который можно молотком поднимать и
опускать по желанию.

17
 При более волнистом яворе пластинку следует строгать
не фуганком, а ценгобелем (зубчатый рубанок) и окончательно
зачистить циклей.
Пластинка боков должна быть от 1,25 до 1,5 мм
толщиной.
Когда пластинка будет тщательно выровнена циклей,
преимущественно с той стороны, которая предназначена быть
внешней на скрипке, следует взять рейсмус, удалить острие его
на 32 мм и провести черту во всю длину пластинки, а лишнее
дерево, выходящее за черту, удалить рубанком или фуганком.
Таким же образом обрабатываются и следующие две
пластинки.
Взять полоску бумаги, измерить на форме, с гнездами и
углами, часть контура, идущую от верхнего конца центральной
линии (делящей форму пополам в продольном направлении)
до вершины ближайшего угла. Второй полоской бумаги
определяется длина контура внутренней части,
заключающейся между двумя вершинами углов. Эта часть
называется С. Наконец, третьей полоской бумаги измеряется
часть контура, в широком месте скрипки, от вершины нижнего
угла до нижнего конца центральной линии. Таким образом
определяется длина каждой части боков.
Надо положить каждую бумажную полоску на
приготовленную для нее пластинку и при помощи угольника
вырезать на пластинке две части, по длине одинаковые с
полоской бумаги. Получаются все шесть боков, пригодных для
сгибания.

Примечание. Пластинки хорошо изготовить несколько длиннее

бумажных полосок, во избежение того, чтобы не слишком укоротить их;
если они будут короче, чем следует, то невозможно будет исправить
ошибку, тогда как лишнюю длину легко устранить.

Нужно обратить внимание, чтобы концы боков, которые

должны быть склеены в вершинах четырех углов, были
18
вырезаны чисто и совершенно под прямым углом к длине
боков.
После деления на три части пластинки, предназначенной
для боков, выравниваются края этих частей фуганком. В этом
случае держат инструмент так, чтобы режущая часть его была
обращена вверх, колодка инструмента была бы на коленях, а
конец его приходился бы на краю верстака. Кладут ребром
пластинку на лезвие и выравнивают края так, чтобы ширина
пластинки сделалась равною 32 мм.
Дальше необходимо согнуть бока, для сгибания боков
нагревают железный инструмент (рис. 12). Железо нагревается
до такой степени, чтобы приложенное к нему дерево не
пригорало, но вода, которой смачивают пластинки перед
сгибанием, должна быстро испаряться, издавая шипение.
После сгибания боков их прикладывают к
соответственному месту формы, и там, где нужно, исправляют
неправильности их кривизны тем же горячим железом. Эта
работа довольно легкая; однако должна быть исполнена с
осторожностью: следует сгибать дерево медленно, чтобы, при
желании ускорить работу, не сделать на боках излома. Если
дерево сделается очень сухим от действия нагретого железа, то
его снова нужно слегка смочить. Необходимо наблюдать,
чтобы бока при сгибании не покоробились и были бы, после
соединения друг с другом, под прямым углом к поверхности
формы. Когда бока согнуты, они склеиваются на форме. Для
прикрепления их надо пользоваться боковыми шаблонами
формы, толщиною равными ширине боков, т. е. в 32 мм; они
имеют контуры, совершенно обратные очертаниям формы с
гнездами и углами (рис. 28). Боковые шаблоны формы
должны прижимать бока к углам и гнездам, чтобы
окончательно прикрепить здесь бока посредством клея. Форма
около углов и гнезд смазывается мылом, для того чтобы бока
не приклеивались к форме, но мыло не должно касаться углов
и гнезд. Потом покрывают клеем внутренние стороны углов на
местах СС (два бока, имеющие форму буквы С); прикладывают
19
к форме бока, вкладывают боковой шаблон, струбцинку и
прижимают.
Прежде чем наклеить нижние и верхние бока, нужно в
средних боках зачистить концы по линия угла и затем уже
наклеивать верхние и нижние.
Таким же образом пользуются и для другого
противоположного бока.
Необходимо, чтобы бока, так же как гнезда и углы, с
одной стороны были на одном уровне с формою, а с другой —
выступали над поверхностью формы, Можно оставить
промежуток в 8 — 10 мм между концами боков, сходящимися
на верхнем гнезде; этого нельзя сделать относительно нижних
боков, концы которых на гнезде должны быть плотно
соединены между собою. Чтобы достигнуть этой цели, надо
после склейки нижних боков с соответственными углами
прижать к контуру формы одного какого-нибудь из этих боков,
чтобы он плотно прилегал к гнезду, и тогда следует провести
линию в том месте, которое находится против центральной
линии формы; то же нужно сделать и с противоположным
боком. После этого концы боков обрезываются, гнездо
покрывается клеем, и к нему приклеиваются бока при помощи
соответствующего шаблона и струбцинки, как это делалось для
верхних боков.

Когда клей высохнет, надо снять струбцинки и боковые

шаблоны и отпилить выдающиеся над боками части гнезд и
углов.
Ширина боков близ нижнего гнезда должна быть 32 мм,
а при верхнем гнезде 31 мм, поэтому следует сделать так,
чтобы бока на всем протяжении инструмента представляли
наклон высотою в 1 мм.
Зачистив бока с той стороны, с которой они находятся на
одной плоскости с формой, с другой стороны, где бока
выступают над формой на 6 — 7 мм, с внутренней стороны

20
приклеиваются к ним обручики.
Обручики, или планки, устраиваются таким же образом,
как и бока; разница только в том, что они делаются из ели и
бывают толщиною в 2 мм, а шириною в 6 мм. Сгибают их так
же, как и бока. Для приклеивания их к бокам пользуются
деревянными щипчиками, изображенными на рис. 18. В углах
и гнездах делаются небольшие впадины, в которые
вкладываются концы обручиков для более прочного
закрепления их.
Щипчиками захватываются одновременно обручики и
бока; располагаются же щипчики там, где нужно плотнее
прижать обручики. Когда обручики будут приклеены и клей
высохнет, снимают щипчики и сначала ножичком, а потом
стеклянной бумагой выглаживают обращенную к форме
поверхность этих обручиков.
Далее округляют стамесками части углов и гнезд,
выступающих над уровнем формы; и после этого приступают к
изготовлению дна скрипки.

Примечание. При пользовании этим руководством желательно

иметь постоянно перед глазами скрипку с открытой декой.

8. Дно скрипки
Радиальный разрез дерева, применяемого для
изготовления дна верхней деки скрипки, альта и виолончели,
изображен на рис. 30 (в том случае, если дно и верхняя дека
делаются цельными) и рис. 31 (если дека составляется из двух
половин). Дно и верхняя дека обрабатываются одинаково:
разница между ними только в том, что на верхней деке
делаются вырезы ff; в остальном же, по форме, по своду и т.д.,
они совершенно сходны между собою.
В средине куска, изображенного на рис. 30, замечается
возвышение; оно назначено для выделки свода. Рис. 31
представляет собой кусок дерева для дна из двух половин.
Если распилить этот кусок по направлению, указанному
21
пунктирной линией, и склеить полученные части на месте,
имеющем наибольшую толщину, то получится кусок,
одинаковый по форме с рис. 30.
Распилив кусок дерева для дна на две половины,
прифуговав обе половинки под прямым углом к нижней
плоскости — склеить их хорошо сваренным клеем. После этого
куски для цельной и составной дек обрабатываются
одинаковым образом. Кладут кусок дерева плоской стороной
на верстак, поднимают гребенку, чтобы получить точку опоры,
и выравнивают фуганком две грани на верхней стороне
дерева, так чтобы наклон граней шел правильно от средины к
краям куска, и чтобы толщина куска по направлению к
противоположным краям уменьшалась одинаково. Чтобы не
было защепин, надо всегда выставлять в фуганке
незначительную часть лезвия. Когда обе грани будут тщательно
обработаны фуганком, перевернуть дерево и выровнять
плоскую сторону его. Надо выстрагивать эту сторону до тех
пор, пока она, при наложении верной линейки, не окажется
совершенно ровной по всем направлениям. После этого
проводится шилом центральная черта на плоской стороне во
всю длину дна скрипки; нужно, чтобы эта линия была
совершенно сходна по положению и параллельна ребру
двугранной стороны. Сделать это легко, если на верхнем и
нижнем краях дна провести при помощи угольника линии,
идущие от плоской стороны дна к ребру двугранного угла;
тогда, соединяя лежащие на плоской стороне концы этих
линий, получим искомую линию*.
Далее, берут лекало, кладут его на плоскую сторону, так
чтобы центральная линия лекала точно совпадала с
центральной линией только что проведенной, и чертят шилом
контуры лекала. Закрепляют кусок дерева в верстаке и

* В дне, составленном из двух половин, подобное черчение

становится лишним, так как место склейки представляет искомую
центральную линию.
22
 выпиливают по линии, вычерченной по лекалу; при этом
постоянно наблюдают, чтобы пила не слишком близко
подходила к черте, потому что после пилы следует ножичком и
подпилком отделить точный контур лекала. Прикладывая часто
угольник, нужно наблюдать, чтобы края обрезываемого дна
были под прямым углом к плоской стороне его.
Когда дело с контуром будет покончено, следует
раздвинуть ножки чертка на 4,5 мм, взять на колени
обрабатываемое дно, приложить большую ножку чертка к
плоской стороне дна и на боковой поверхности его провести
черту, которая послужит указанием толщины, необходимой
для краев дна. Затем снова кладут дно плоской стороной на
верстак, прикрепляют его и приступают к выделке свода
полукруглыми стамесками и маленькими рубаночками.
Начинают сострагивать дерево по направлению длины дна в
размере, необходимом для получения свода; по мере
надобности прикладывают лекало № 20 к обрабатываему
месту, чтобы не сострогать слишком много дерева. С этой
целью наблюдают, чтобы стамеска не слишком глубоко
врезывалась в дерево. Когда свод в длину будет устроен,
перемещают на верстаке дно и приступают к выделке
центрального поперечного свода (лекало № 22).
Чтобы с точностью найти на дне скрипки то место, к
которому при изготовлении свода нужно прикладывать лекало
№ 22, нужно наложить на дно лекало ff, заметить на дне места
зарубок ff, снять лекало, провести на дне линию через зарубки
и разделить эту линию пополам; тогда средина линии ff и
будет тем местом, на которое накладывается лекало № 22 при
изготовлении свода в этой части.
Если своды будут заботливо отделаны и с осторожностью
понемногу срезано дерево, то следы стамески будут мало
заметны, их легко уничтожить посредством малых рубанков.
Самый малый из этих рубанков служит для зачистки
внутренней стороны свода.
Чтобы выстрогать рубанками своды, дать им нужную
23
форму, нужно зачистить шероховатости циклями и
отшлифовать стеклянной бумагой, затем перевернуть дно и
выдолбить его внутреннюю сторону.
Укрепляется дно скрипки на верстаке обратной стороной,
и полукруглой или овальной стамеской удаляется лишнее
дерево до известной толщины.
Приступая к долблению дна с внутренней стороны, нужно
раздвинуть черток на 8 мм и очертить кругом край дна, причем
при долблении за линию края стамеской не переходить. При
долблении оставлять толщину дна на 3—4 мм больше
нормальной. Она потом удаляется маленьким рубаночком и
также зачищается циклей и стеклянной бумагой. Закрепляя дно
на верстаке, следует подкладывать мягкую материю для
сохранения поверхности дна.
Когда дно скрипки будет сделано, его кладут на форму с
той стороны, где расположены над уровнем формы бока,
обручики, углы и гнезда, приспособленные для прикрепления к
ним этого дна. При этом исследуют, равномерно ли удалены
края дна от краев боков (а края дна должны отступать от боков
на 2,5 мм). Затем накладывают бока на дно, устанавливают
правильно углы боков по дну и закрепляют винтами, затем
прорезывают коловоротом два небольших отверстия, которые
идут через деку и начинаются в гнезде против места
соединения верхних и нижних боков. Чтобы эти отверстия не
были заметны, их делают на том месте, где врезывается потом
ус. В просверленные отверстия вбиваются небольшие кленовые
гвоздики. Это делается для того, чтобы во время приклеивания
дна найти тотчас место, к которому дно должно быть
прикреплено. Когда дека будет готова для приклеивания к
бокам, вынимают из гнезд маленькие гвоздики, намазывают
клеем гнезда, углы и края боков, накладывают на них дно,
вкладывают в отверстия гвоздики и вбивают их молотком.
Потом кругом прижимают дно к бокам столькими винтами,
сколько требуют его размеры. Чтобы дно не отстало в каких-
либо местах от боков, надо расположить винты везде где
24
возможно, два винта на верхнем гнезде, два на нижнем, по
одному винту на каждом конце верхних и нижних боков, по
одному на каждом угле.
Погружают в теплую воду «водяной бани» кисть,
отмывают клей, который может появиться снаружи на боках, и
вставляют инструмент для сушки.

9. Верхняя дека и ее ff
Верхняя дека смычковых инструментов изготовляется так
же, как и дно. Здесь нужна еще большая осторожность, чем
при изготовлении дна, так как ель более хрупкая, чем явор, и
при небрежном отношении можно сломать деку.
Если верхняя дека изготовляется цельная, то она
устраивается совершенно так же, как цельное дно. Если же она
составляется из двух половин, то, во-первых, выравниваются
края, которые должны быть склеены по направлению слоев
ели так, чтобы линия соединения краев была параллельна
краям; во-вторых, берется для средины деки более
мелкослойная часть дерева; в-третьих, по наложении лекала
№ 19 не делают очертаний небольшого полукруга,
существующего на вершине дна и называемого «отростком»,
так как этой части не бывает на верхней деке.
Итак отверстия ff составляют единственное отличие
верхней деки от дна. Ff вырезываются тогда, когда остальные
части деки будут вполне устроены. Берут лекала ff,
накладывают ее на верхнюю деку так, чтобы углы и части СС
лекала находились в вертикальном положении на
соответственных частях положенной на верстак верхней деки,
и тонко очиненным карандашом рисуют точное внутреннее
очертание ff лекала. Далее просверливают в верхней и нижней
части ff отверстия, несколько меньшего размера, чем округлее
части ff; вкладывают в эти отверстия клинок среднего по
величине ножичка, вырезывают мало-по-малу дерево,
находящееся внутри очертаний, сделанных карандашом.

25
Потом помещают верхнюю деку на форму с той стороны, где
бока находятся на одном уровне с формою, и просверливают,
как в дне, маленькие отверстия для гвоздиков. Такой прием
полезен здесь потому, что отделенные от формы бока могут
отклониться от данного им положения.
Затем следует освободить бока от формы. Это делается
посредством стамески, острие которой вставляется в
промежутки между каждым гнездом, каждым углом и
соответственными стенками выемки. Надо произвести
небольшой отрывистый удар молотком по ручке вставленной
стамески, и углы с гнездами будут отделены от формы, с
которой они были скреплены только посредством одной капли
клея. После снятия боков с колодки или формы изготовить
обручики, как это делалось при дне, и поставить их на место.
Дальше зачистить поверхность боков и приготовить бока к
наклейке к деке.
Потом выглаживается внутренняя сторона гнезда, углов,
боков и обручиков стеклянной бумагой, приклеивается
пружина к верхней деке, и, наконец, верхняя дека
приклеивается к скрипке.

10. Толщина дна и верхней деки

Проведя линию между внутренними зарубками ff и
установив точно средину этой прямой, получим точку,
служащую исходным пунктом для определения толщины дна и
верхней деки, от которой (толщины) главным образом зависит
качество звука в инструменте. Найдя место в средине линии ff
на внутренней стороне деки 6epем циркуль, раздвигаем ножки
его ровно на 20, 25 мм, ставим одну ножку на средину линии
ff, а другой замечаем две точки, находящиеся на линии ff с
противоположных сторон от средины ее. Следовательно,
расстояние между замеченными точками будет в 40,5 мм.
Берем линейку и проводим чрез каждую из этих точек вдоль
деки прямую линию, параллельную склейке двух половин

26
деки; продолжим каждую из этих прямых вверх от линии ff на
76 мм, и вниз на 50 мм. Соединив концы этих прямых
линиями, получим прямоугольник, длиною в 127 мм и
шириною в 40,5 мм. Часть деки, заключенная в этом
прямоугольнике, должна быть в 3,88 мм толщиною. Начиная
от этого четырехугольника толщина незаметно уменьшается до
краев деки, приклеиваемых к гнездам, углам и бокам, где
толщина верхней деки бывает в 1,75 мм. Чтобы сделать это
больше понятным, скажем, что все части деки, находящиеся
около приклеиваемых краев ее, должны иметь толщину в 1,75
мм. Начиная от краев и до центральной части, т. е. до
упомянутого четырехугольника, толщина незаметно
увеличивается, пока не дойдет до размера в 3,88 мм, который
она имеет во всех частях этого четырехугольника.
Распределение толщины на дне скрипки совершенно
такое же, как на верхней деке, с той только разницей, что все
размеры толщины на 1,12 мм больше, чем на верхней.*

* Большая чем верхней деки толщина дна объясняется тем, что при
вибрации звук дна скрипки должен быть тоном выше звука, издаваемого
верхней декой. Это подтвердили опытами Савар и Вильом. Они взяли
самые лучшие инструменты Страдивариуса и Гварнери, дно и верхняя
дека этих инструментов были укреплены горизонтально посредством
специальных деревянных щипцов. Точка опоры совпадала с точкой
пересечения узловых линий продольных и поперечных колебаний,
соответствующих двум направлениям эластичности дерева. Дно и
верхняя дека были одновременно приведены в движение посредством
смычка; система звуковых волн в обоих была одна и та же. При этих
условиях верхняя дека дала звук тоном выше, нежели дно. Потом были
произведены опыты с деками, звучащими в унисон и, когда звуки,
издаваемые дном и верхней декой, отличались друг от друга больше,
чем на целый тон. В обоих этих случаях звучность инструментов, которым
принадлежали дно и верхняя дека, оказалась неудовлетворительной.
Прим. перев.

27
 Для измерения толщины дна и верхней деки
выстрагивают кусок дерева в форме клина, длиною в 50—75
мм (рис. 32). К одной из сторон этого клина проводят под
прямым углом три линии: первая линия проходит чрез то
место, где клин имеет толщину ровно в 3,38 мм, вторая
находится на месте клина с толщиною и 2,25 мм, и, наконец,
третья идет в той части клина, которая толщиною в 1,75 мм.
Следует заметить, что первая из проведенных линий выражает
толщину вышеописанной четырехугольной части деки, вторая
— толщину различных частей деки, находящихся между
четырехугольником и краями деки, и, наконец, третья
показывает толщину краев верхней деки.
Берут циркуль для определения толщины, вкладывают
клин между его ножками до места 3,38 мм толщиною,
утверждают ножки циркуля, и таким образом они оказываются
раздвинутыми на 3,38 мм. Сострагивая маленьким рубанком
лишнюю часть дерева на деке и часто вкладывая ее в циркуль,
чтобы не срезать много дерева, дают настоящую толщину
прямоугольной части деки.
После этого вдвигают снова клин в промежуток между
ножками циркуля и устанавливают циркуль на второй черте,
следовательно раздвигают ножки его на 2,25 мм, потом
начинают обрезывать дерево вокруг прямоугольника и
сострагивать его по направлению от каждой стороны
прямоугольника к краям деки, так чтобы части деки,
находящиеся между прямоугольником и краями, имели
толщину, которую в данный момент показывает кронциркуль.
Наконец, ставят ножки на третьей черте клина и доводят
толщину деки до 1,75 мм.
Линии четырехугольника при обработке невольно
сострагиваются, и поэтому после окончания строгания следует
начертить эти стороны.
Нужно в разных частях деки оставить толщину больше
нормальной, потому что дека будет окончательно зачищаться
циклей и стеклянной бумагой, и естественно, что при этой
28
небольшой отделке толщина деки будет еще убавлена.

11. Пружина
Пружина — это кусок елового дерева, приклеиваемый на
левой стороне деки, с одной стороны, для того, чтобы иметь
запасное сопротивление давлению струн, а с другой — чтобы
придать басовым струнам большую звучность.
Пружина бывает длиною в 25,3 см, толщиною в 5 мм,
высота ее в средине, против вершины, — от 10 до 12 мм, а
потом постепенно уменьшается и доходит до нуля при концах
пружины, соприкасающихся с декой, к которой пружина
приклеивается.
Пружина изготовляется так.
Выстрагивают фуганком кусок ели в 20 мм шириною и
толщиною в 5 мм. При этом наблюдают, чтобы слои дерева
шли вертикально относительно стороны пружины,
приклеиваемой к деке, и располагались по направлению слоев
деки.
По изготовлении, елового куска раздвигают ножки
циркуля на 20,25 мм, ставят одну ножку на средину линии,
соединяющую вырезы ff, и другой ножкой отмечают на этой
линии точку, находящуюся на расстоянии 20,25 мм от места
склейки половин деки. Проведя после этого линию,
параллельную линии склейки, через точку, отмеченную второй
ножкой, найдем место для приклеивания пружины. Теперь
следует прирезать пружину к деке.* Для этого выстроганную
пружину кладут ребром на линию, находящуюся на внутренней
поверхности верхней деки, раздвигают ножки циркуля на

* См. Труды ГИМНа 1926 г. Сборник 1 Комиссии по

музинструментоведению, статью Т. Ф. Подгорного.
Примечание. Авторы предлагают длину пружины в 25,3 см. Но в
настоящее время, ввиду повышения оркестрового камертона, и,
следовательно, увеличения давления струн на деку, мастера увеличили
длину пружины до 28 см.
29
 необходимое расстояние, помещают боком одну из
ножек на деку, а другую ставят на бок пружины, проводят
ножкой циркуля черту на пружине от одного конца до другого
и получают кривую, выражающую свод верхней деки. Срезают
ножичком ненужную часть дерева; при этом прикладывают
пружину к той части деки, где она должна быть приклеена,
понемногу отнимают дерево, мешающее плотному соединению
пружины с верхней декой. Выравнивают тщательно сторону,
назначенную для приклеивания, и пружина готова для
прикрепления к деке.
Часть деки, на которой утверждается пружина, не
представляет ровной поверхности; поэтому следует обрезать
пружину несколько наискось, чтобы после приклейки она была
под прямым углом к верхней деке. Для приклейки пружины к
верхней деке употребляются инструменты, называемые
щипцами для пружин (рис. 17). Покрывают клеем основание
пружины и кладут ее внешним краем ближайшим к левому f на
линию, проведенную раньше на верхней деке, так чтобы концы
пружины были одинаково удалены один от верхнего, а другой
от нижнего края верхней деки; помещают верхнюю деку на 4
пальца левой руки, большим же пальцем ее прижимают и
поддерживают пружину на своем месте; а правой рукой,
свободной от работы, вставляют в щипцы верхнюю деку с
прилаженной к ней пружиной, так чтобы пружина была
достаточно прижата к деке. Кроме этих щипцов применяются
еще пять-шесть таких же щипцов, которые размещаются на
пружине на равных расстояниях друг от друга, чтобы вся
пружина была хорошо прижата к верхней деке. Кистью и
теплой водой, взятой из «водяной бани», отмывают
выступивший из-под пружины клей и просушивают деку с
пружиной. Когда склейка просохнет, снимают щипцы, кладут
деку на колени и сострагивают на пружине лишнюю часть
дерева маленьким рубанком; берут потом циркуль, открывают
его на 10,13 мм, кладут боком на верхнюю деку одну из его
ножек и отмечают посредством другой ножки на средине
30
пружины высоту пружины в этом месте. Берут опять рубанок и
обрезывают пружину так, чтобы она представляла форму,
изображенную на рис. 33; уничтожают следы рубанка циклей,
выглаживают пружину стеклянной бумагой и приклеивают
верхнюю деку к скрипке.
После покрытия клеем боков, обручиков, гнезд и углов
надо прикрепить верхнюю деку сначала посредством
маленьких гвоздиков, а потом посредством винтов к корпусу
скрипки. При этом пользуются теми же приемами, как и при
клейке дна. Отмывают клей, который появится на внешней
стороне боков, и оставляют инструмент для сушки.
По просушке клея и освобождения скрипки от винтов
нужно внимательно осматривать, не выдаются ли края дна и
верхней деки в одних местах более, чем в других, неровности
надо исправить: срезать прямоугольно ножичком наиболее
выдающиеся над боками края деки.

12. Врезывание уса

После этого на дне и верхней деке скрипки врезается ус.
Врезыванием уса называется вкладывание трех полосок дерева
в пазы, расположенные кругом инструмента в дне и верхней
деке; делается это для украшения инструмента. Две из этих
полосок черного цвета, а третья, находящаяся в средине,
белая. Они иногда встречаются в продаже. Но так как важно,
чтобы работающий сам был в состоянии сделать по
возможности все относящееся к его мастерству, то мы
предлагаем описание изготовления уса. Темные полоски уса
получают свой цвет от состава, дающего черный цвет дереву.
Наиболее удобное дерево для изготовления уса — боярышник.
Приготовляют кусок этого дерева в 33,75 мм толщиною, в
30 — 35 мм шириною и длиною, равною длине боков. Дерево
должно быть без сучков и без трещин. Сжимают кусок в тисках
верстака, приставляют рубанок к наиболее узкой стороне куска
и выставляют из рубанка столько железа, чтобы отделить от

31
куска стружку в форме ленты. Когда будет получена первая
такая лента, смотрят, будет ли она желательной толщины. Если
она будет очень тонка, то выставляют в рубанке больше
железа, а в противном случае уменьшают выставленную часть
железки. Две трети этих лент или стружек окрашивают в
черный цвет, потом склеивают по три полоски с белой
полоской посредине; употребляется для этой цели
разбавленный клей, ослабленный водою, с тою целью, чтобы
можно было с большею легкостью согнуть их сообразно с
контурами выемок.
Когда полоски для уса будут склеены и высушены, надо
вырезать пазы для вложения уса. Берут черток и при помощи
винта раздвигают ножки его на необходимое расстояние,
чтобы ус был более, или менее удален от краев деки;
расстояние зависит от вкуса мастера, за исключением того
случая, когда мастер желает снять точную копию с какой-либо
скрипки. Положив скрипку на колени и поддерживая ее левой
рукой, мастер кладет длинную ножку чертка боком на края
деки, а режущую ножку на верхнюю деку или дно; все равно,
начать ли работу с верхней деки, или с дна.
Черток нужно держать вертикально, вести вокруг краев
инструмента и отклонять от кругового пути по направлению к
каждому из четырех углов. Посредством такого приема
получают небольшую черту на верхней деке и дне. Проверяют,
везде ли точно проведена чертком линия; и если где-либо
замечается неисправность, то снова чертят линию этим
инструментом. Таким способом будет проведена только одна
из двух линий, служащих для обозначения выемки, именно
ближайшая к краям деки. Дальше определяют толщину трех
склеенных вместе полосок, чтобы сообразно с их толщиною
раздвинуть ножки чертка и провести другую линию так, чтобы
по изготовлении паза ус мог быть вложен как можно плотнее.
Нельзя провести чертком линий, находящихся под
небольшим полукругом, который расположен на вершине дна
и называется отростком. Чтобы соединить эти линии, можно
32
сделать из тонкой дощечки лекало нужной кривизны и по
лекалу соединить обе линии.
Когда очертание выемок будет построено, то концом
ножичка углубляют пазы для помещения в них уса, но при этом
надо действовать с большой осторожностью, особенно на
верхней еловой деке, чтобы не прорезать ее насквозь, если
ножичек врежется очень глубоко.
После этого надо отделить дерево, заключенное между
двумя линиями, обозначающими место выемки. Всего легче
устроить это при помощи стамески, которая делается из
острого шила сапожника. (Ломают шило на месте, имеющем
толщину, немногим меньшую ширины выемки, и на точильном
камне скашивают край шила, подобно тому, как это делается
для стамески). Таким образом получается инструмент для
отделения дерева от места, назначенного для пазов.
Скошенный край делается с загнутой стороны шила. Для
вкладывания уса в пазы надо сначала изготовить ус с
выверенной длиною, причем следует обрезывать его
ножичком, так чтобы концы его, сходящиеся в вершинах
четырех углов скрипки, были срезаны остроугольно.
Затем вкладывается в выемки необходимое количество
клея и вместе вкладываются два уса, чтобы они одновременно
попали в вершину угла. Под отростком и внизу, около больших
боков, ус должен между собою соединяться пол косым углом.
Ус должен быть в таком размере, чтобы после вложения
он очень немного выступал над краями выемки.
Чтобы разрезать склеенную пластинку на полоски для уса
в 2, 2,5 мм высотою, делают на цикле посредством
трехгранного напилка зубец, подобный зубцу пилы, высотою в
4,5 мм (рис. З4). Помещают ленту из склеенных полосок на
плоскую сторону фуганка, зубец цикли — на ленту, а плоскую
часть цикли — также на фуганок и ведут зубцом по ленте от
одного конца до другого так, как это было при действии
чертком и рейсмусом. Перевертывают пластинку на другую

33
сторону, руками отделяют часть ленты, т. е. ус, назначенный
для вложения в паз.
Когда клей высохнет, следует с осторожностью
сострогать выдающиеся над поверхностью дна и верхней деки
части уса. Наиболее выступающие части уса срезаются
ножичком или овальной стамеской с большою осторожностью,
чтобы не сделать защепки; остальные части выравниваются
циклей.
Этим заканчивается изготовление корпуса скрипки;
только края дек остаются еще прямоугольными. На первый
взгляд представляется, что округление краев дело не труднее,
однако нужно большое внимание, чтобы эту работу сделать
хорошо.
Округляют края следующим образом: маленьким хорошо
наточенным ножичком срезывают угол, ближайший к бокам, и
при этом обращают внимание, чтобы не сострагивать в одном
месте больше дерева, чем в другом.
Сохраняют везде, и особенно около углов, точную форму
модели, по которой были устроены дно и верхняя дека;
наблюдают, чтобы дерево, составляющее середину боковых
сторон деки, не было срезано. Надо менять направление
ножичка всякий раз, когда замечается сопротивление слоев
дерева действию ножичка.
Таким же образом поступают при округлении краев деки
на стороне, противоположной от боков. Окончательное
округление производится напилком с мелкими зубцами и
стеклянной бумагой.

13. Шейка
Берут кусок явора в 25,5 см длиною и делают его
четырехгранным, так чтобы смежные грани были под прямым
углом.
Две из этих граней должны равняться 5,5 см, они
предназначены для боков шейки, и две грани—4,5 см.
34
 Когда кусок дерева будет выровнен, кладут лекало шейки
(рис. 25) на одну из боковых сторон и проводят карандашом
весь контур лекала. Чертят после этого на четырех гранях, при
помощи угольника, поперечную линию чрез точку G, от
которой начинается головка шейки.
Отмеривают от этой линии, по направлению к
противоположному концу, расстояние в 136 мм; на этом
расстоянии отмечают точку на куске. Эти 136 мм представляют
длину шейки от порожка до конца, прикрепляемого к корпусу
скрипки. Берут снова угольник, проводят на всех гранях еще
поперечную линию чрез отмеченную точку, находящуюся от
первой поперечной линии на расстоянии 136 мм.
Берут рейсмус, отодвигают его острие на 22,5 мм; и
проводят на более узких гранях бруска линии во всю длину
бруска, которые делят его на равные части.
Затем раздвигают ножки циркуля на 136 мм, ставят одну
из его ножек на только что проведенную линию в то место, где
она пересекается под прямым углом с проведенною раньше
через точку G поперечной линией, обозначающей начало
головки. Отмечают другой ножкой две точки на упомянутой
поперечной линии по правую и левую сторону от линии,
делящей брусок пополам в продольном направлении, которые
(т. е. точки) находятся между собою на расстоянии в 24,75 мм.
Этой цифрой выражается ширина шейки при начале порожка,
находящегося в этом месте, Раскрывают после этого циркуль на
16,8 мм, ставят одну ножку в точку пересечения нижней
поперечной линии с продольной линией, делящей всю шейку
пополам, и отмечают на поперечной линии, вправо и влево от
точки пересечения, две точки, которые будут отстоять друг от
друга на расстоянии 33,6 мм. Эта цифра выражает ширину того
конца шейки, который будет вделан в корпус скрипки.
Когда черчение будет кончено, закрепляют шейку в
верстаке так, чтобы часть шейки, назначенная для головки с
завитком, выступала над поверхностью верстака. Пилой (для
выпиливания по шаблону) отрезают лишнюю часть дерева,
35
сообразно с очертанием головки, начиная от А и до точки G
(рис. 25). Затем овальными стамесками режется завиток. После
этого отрезается шейка, длиною до нижней поперечной линии;
берется опять рейсмус с острием, удаленным на 22,5 мм, и
снова чертится срединная линия на части шейки, выпиленной
по чертежу от точки А до точки G (рис. 25).
Дальше при помощи линейки проводятся две прямые,
соединяющие каждую из двух точек, отмеченных на верхней
поперечной линии, с соответственными точками на нижней
поперечной линии. Утверждается шейка на верстаке, при
помощи коробки, так, чтобы прикреплены были части ее, и
обрезывается пилою дерево по двум начерченным прямым до
пунктирной линии ЕК (рис. 35).
Теперь режется завиток. Для этой цели выбираются
стамески с закруглением, соответствующим кривизне спирали
завитка, начинающейся с пуговки. После прикрепления шейки
к верстаку надо вырезывать завиток стамеской я держать при
этом ее перпендикулярно к боковой поверхности завитка,
когда стамеска будет находиться на спиральной линии; на
других же местах стамеска должна принимать наклонное
положение. Стамеской вырезываются округлые выемки,
причем неровности, неудобные для обработки стамеской,
оставляются; их после уничтожают небольшими циклями и
стеклянной бумагой. Надобно менять круглые стамески по
мере того, как спиральная линия, удаляясь от пуговки, будет
иметь меньшую кривизну.
По окончании этой работы на двух сторонах головки
останется еще устроить желобки, начинающиеся от задней
части шейки и кончающиеся в вершине головки. Наконец
вырезается выемка для колков. Работа головки нелегкая;
отделка же шейки, которая должна иметь 15,5 мм в толщину,
не представляет никакой трудности. Нижней оконечностью или
пяткой называется часть шейки, которая прикрепляется с одной
стороны к верхнему гнезду скрипки, а с другой —
приклеивается к отростку нижней деки.
36
 Раздвигается циркуль на 33,75 мм, и обе ножки его
ставятся на пятке шейки на точках, которыми обозначена
ширина этой части шейки. Описываются две окружности одним
и тем же радиусом, равным расстоянию между ножками в
33,75 мм, так, чтобы центр первой был в одной, а центр второй
— в другой из этих точек. Точка пересечения окружностей
покажет, каким образом провести к пятке шейки серединную
линию, идущую от конца центральной продольной линии,
проведенной рейсмусом на лицевой стороне шейки. Линия,
соединяющая точку пересечения окружностей с концом
центральной линии, и будет искомая. После этого измеряется
ширина «пятки» и делится на две равные части посредством
циркуля. Эта ширина обозначается на пятке шейки двумя
точками, находящимися вправо и влево от проведенной там
серединной линии; ширина откладывается в том месте на пятке
шейки, которое должно быть прикреплено к отростку. По
глазомеру нельзя найти этого места, а чтобы определить его,
сначала рейсмусом проводят черту на пятке шейки, на
расстоянии в 4,5 мм (от поверхности шейки, где должен быть
приклеен гриф). Потом измеряется ширина боков и толщина
деки для определения расстояния поверхности отростка от
верхней части деки; отмечается это расстояние на пятке шейки,
вниз от черты, проведенной рейсмусом; на этом расстоянии от
проведенной рейсмусом черты надо обозначить ширину
отростка двумя точками.
Дальше проводят две линии на пятке шейки,
соединяющие каждую из двух только что построенных точек
(выражающих ширину отростка) с точками, обозначающими
ширину пятки шейки. Затем надо вырезать по проведенным
линиям с боков шейки и снизу от точек, выражающих ширину
отростка, лишнюю часть дерева, и шейка будет готова для
прикрепления к корпусу скрипки (рис. 36 представляет чертеж
для проведения серединной линии на пятке шейки).

37
 14. Изготовление грифа
Гриф — это наиболее простая и легко изготовляемая часть
скрипки. Несмотря на это, требуется некоторое внимание,
чтобы сделать хороший гриф.
При изготовлении грифа можно пользоваться лекалом,
как и при изготовлении других частей скрипки. Лекало для
грифа — это дощечка, длиною в 275 мм, а шириною в 24,5 мм в
одном конце и в 45 мм на другом (рис. 37).
Выпиливается кусок черного дерева, длиною в 275 мм и
толщиною в 12 мм, лекало помещается на выпиленный кусок,
делается очертание, по которому и вырезывается гриф.
После выреза грифа выравнивается одна плоская
сторона его фуганком. Это именно та сторона, которая будет
приклеена к шейке. Другая сторона грифа должна
представлять округлую поверхность, поэтому сначала
изготовляется лекало (рис. 37bis). Было бы невозможно
округлить эту сторону, если бы гриф лежал плашмя на
верстаке; поэтому берут кусок букового дерева, шириною 12
мм, длиною 310 мм, а толщиною в 50 мм. Кладется лекало
грифа на средину этого куска, и проводятся справа и слева от
лекала две линии, находящиеся на расстоянии 6 мм от краев
куска; делаются посредством пилы два надреза по
направлению проведенных линий, глубиною в 3,75 .им, и
сострагивается дерево, заключающееся между надрезами, до
глубины в 3,75 мм. Вкладывают в образовавшуюся выемку
гриф для округления, сообразно с лекалом, сначала
посредством фуганка, а потом с помощью большого железного
рубанка.
Чтобы можно было прикрепить к верстаку буковый кусок
(о котором идет речь), отпиливается до половины толщины
(рис. 38) широкий конец его, который прикладывается к
гребенке верстака и прижимается к ней посредством коробки.

38
 15. Прирезка шейки к корпусу
Прежде чем приступить к врезке шейки в корпус, нужно
отыскать среднюю линию на верхней деке во всю длину
корпуса, если дека цельная; если же дека склеена из двух
половин, то линия фуги представляет собой искомую линию.
Уклон шейки делается назад для того, чтобы подставкой
поднять струны на известную высоту над корпусом;
установлено, что высота струн над корпусом должна равняться
толщине корпуса, деленной на 2, отсюда уже берется расчет
уклона.
Следует иметь в виду, что высота струн над грифом
должна быть: квинта — 3 мм, басок — 5 мм (средняя высота
нормальной подставки 32 мм).
Берут шейку и кладут ее пятку на бока на
предназначенное для нее место, так чтобы срединная линия,
делящая рукоятку на две равные части, находилась на одной
прямой с центральной линией, проведенной на верхней деке.
Берется правой рукой прибор для черчения, левой же
поддерживается пятка шейки и проводятся две черты на боках
от отростка к верхней деке по обе стороны пятки. Чтобы
вырезать гнездо для шейки, нужно взять глубину гнезда в 7 мм,
притом так, чтобы пятка шейки вкладывалась плотно в
изготовленную для нее вырезку. Когда шейка будет прилажена
к вырезке и будет выступать на 5 мм над поверхностью
верхней деки, то следует уставить, ее в наклонном положении
к квинте, т. е. в правую сторону с величиною наклона в 1 мм.
Чтобы удостовериться в том, что шейка имеет
правильный уклон, кладут на шейку изготовленный гриф, и
шейка вкладывается в вырезку, как бы для приклеивания,
поддерживается левой рукой шейка и гриф; берется
правильная линейка, накладывается на середину грифа и
также поддерживается левой рукой; правой же рукой ставится
миллиметровая линейка на деку, на средину линии ff, и
замечается, будет ли линейка отстоять от верхней деки на

39
27мм. Этот уклон будет считаться правильным в том случае,
когда шейка возвышается над корпусом в 5 мм и наложенная
линейка на гриф у места подставки возвышается на 27 мм.
Если при исследовании наклона окажется, что
продолженная поверхность грифа, т. е. наложенная на гриф
линейка, возвышается над верхней декой больше, чем на 27
мм, то нужно в вырезке дли шейки отнять ножичком немного
дерева от гнезда около верхней деки и снова измерить, и
наоборот, если недостает 27 мм, то в гнезде нужно снять часть
дерева у дна скрипки.
Делать это надо до тех пор, пока наложенная на гриф
линейка не будет возвышаться над верхней декой на
указанную высоту.
Следует заметить, что это дело требует большой
аккуратности, и малейшая оплошность оказывает влияние на
качество звука в инструменте. Прежде чем вклеить шейку в
приготовленную для нее выемку, надо убедиться, в
совершенно ли правильном она положении. Для этой цели
имеется ореховая линейка, толщиною не более 2,75 мм, чтобы
могла сгибаться. По наложении этой линейки на среднюю
линию верхней деки и на центральную линию шейки легко
увидать, отклонилась ли шейка в ту или другую сторону. Если
будет замечено отклонение шейки от правильного положения,
нужно вырезать немного дерева в том месте выемки, где это
окажется необходимым для исправления недостатка. После
расположения шейки следует приклеить ее, в выемке, к
корпусу скрипки. Для этой работы требуется быстрота
исполнения, чтобы не дать остыть клею.
Берется кусок пробки в 12 мм толщиной, в 50 мм длиной
и в 25 мм шириной и подкладывается под струбцинку, чтобы
не повредить дна скрипки. По окончании этих приготовлений
намазывается клеем посредством кисти пятка шейки, вся
внутренность выемки, вкладывается в выемку шейка и
закрепляется струбцинкой. Потом выступивший клей
отмывается теплой водой из «водяной бани» и скрипка
40
кладется в удобное место для просушки. Через полчаса
снимают струбцинку, берут снова гриф и линейку и проверяют
уклон шейки. Для того, чтобы правильно врезать шейку в
корпус, рекомендуется двумя, тремя мазками клея наклеить
гриф на шейку и вместе с грифом врезать шейку в корпус.
Присутствие грифа на шейке способствует определению
правильного положения шейки. Если положение ее окажется
верным, то струбцинка снова помещается на прежнее место, и
инструмент оставляется для окончательной просушки.
Намазанная клеем шейка вкладывается в гнездо и для
того, чтобы она не соскочила со своего места, придерживается
левой рукой, пока не будет наложена струбцинка.

Примечание. Считаем излишним говорить о проведении

серединной линии на верхней деке, когда она составлена из двух
половин, так как линия соединения этих половин и есть искомая средняя
линия. В холодную погоду, пред вложением шейки в выемку - согреть
шейку. Этот прием содействует более быстрой сушке клея. Хорошо
делать шилом или концом ножичка небольшие скважины на плоской
стороне шейки и на ее части, которая 6удет прикреплена к отростку.

16. Прикрепление грифа к шейке

Когда клей на шейке высохнет и будет снята струбцинка,
надо заняться приклеиванием грифа к шейке.
Выровненный гриф приклеивается к шейке так, чтобы
между его более узким концом и выемкой в головке для
колков оставался промежуток в 5 мм для прикрепления малого
порожка.
Для этого нужно покрыть клеем плоскую часть шейки,
приложить к этому месту гриф и привязать его бечевкой к
шейке или сделать цулагу по форме грифа и прижать гриф
струбцинкой.
Дальше, берется кусок черного дерева в размере,
подходящем для изготовления малого порожка, и рубанком
выстрагиваются две стороны под прямым углом и
41
приклеиваются к своему месту.
Нижний порожек, иначе называемый большим, делается
также из черного дерева, находится над пуговкой скрипки и
применяется для поддерживания струны, посредством которой
подгриф привязывается к пуговке. Этот порожек делается
обыкновенно длиною от 35 до 40 мм, 6 мм шириною и 6,5 мм
высотою. Для большей устойчивости он врезывается в
верхнюю деку и ложится на бока. В остальном этот порожек
настолько просто отделывается, что даже малоопытный
мастер, взглянув на образец, будет в состоянии скопировать
его. Высоту большого порожка надо оставить такой, чтобы
подгриф не касался деки. Чтобы струна подгрифка на порожке
во время колебания не резалась — поверхность порожка
закругляется.
По высушке клея с двух порожков срезается ножичком
лишнее дерево и потом отделывается напилком, причем малый
порожек делается высотою в 1 мм над грифом.
Затем ножичком и напильником порожкам придается
нужная форма и зашлифовывается стеклянной бумагой.
Остается просверлить на месте соединения нижних боков
отверстие для пуговки.

17. Подготовка скрипки к покрытию лаком

По изготовлении скрипки надо взять хорошо отточенную
циклю, слегка сгладить на скрипке все неровности и
уничтожить пятна, происшедшие или от клея или от
прикосновении при изготовлении инструмента. Затем
выглаживаются стеклянной бумагой все внешние части
скрипки, инструмент слегка смачивается переваренной водой
при помощи чистой губки и оставляется для просушки.
Когда скрипка высохнет, она уже готова к лакированию.

18. Лакирование скрипни и шлифовка лака

Кисти, употребляемые для окрашивания, делаются из
42
тонкой свиной щетины; для каждой краски надо иметь
отдельную кисть. Набирать краску нужно понемногу. Скрипка
держится при помощи довольно длинной палочки, воткнутой в
отверстие для пуговки: касаться инструмента руками нельзя.
Скрипка, покрытая краской, вешается за завиток на проволоку,
протянутую в открытом месте, куда не проникает пыль. Здесь
она оставляется для просушки.
Если после первого наложения краски слой ее окажется
недостаточно густым, то инструмент покрывается краской во
второй раз, после того как первый слой хорошо высохнет.
По просушке каждого нового слоя краски вся скрипка
вытирается чистым, бывшим в употреблении полотенцем.
Лак наливают в необходимом количестве в чистую чашку.
Следует иметь плоскую кисть из барсучьих волос: эта кисть
погружается в лак и перед употреблением выбирается о края
чашки, так как на каждую часть скрипки кладется очень тонкий
слой лака посредством двух взмахов кисти, вперед и назад.
Никогда не делается вторичного наложения лака, если
первоначальный слой его не высохнет совершенно. Если лак
спиртовой, то надо покрывать им инструмент от семи до
восьми раз: если же лак масляный, то достаточно наложить его
два раза.
Полирование по спиртовому лаку производится
посредством тряпки, пропитанной льняным маслом с
примесью трепела (род кремня) или пемзовым порошком. При
натирании наблюдают, чтобы рука описывала небольшие
круги. Не следует производить продолжительных натираний
маслом по одному и тому же месту, чтобы не стереть лака.
Тряпка снова покрывается лаком всякий раз, когда заметно
будет прилипать к лаку. После полировки и просушки
инструмент вытирается чистым и мягким полотенцем.
Необходимо помнить, что при полировании спиртовых
лаков, состоящих из мягких смол: домара, мастики, сандраки и
других мягких смол, нужно вместо масла полировать водой,
так как масло легко растворяет эти смолы и лак может
43
испортиться. Лаки из более твердых смол: янтарь, копал,
шеллак—масла не боятся.

19. Душка, колки, подставка и окончательная

отделка скрипки
После лакировки инструмента необходимо полировать
гриф и порожки стеклянной бумагой. Чтобы довести части
скрипки из черного дерева до глянцевитости, берется тряпка,
пропитанная маслом с примесью трепела и угля, мелко
истолченного и просеянного чрез очень тонкое сито, и
натирается гриф и порожки скрипки до такой степени, чтобы
после этого действия они получили блеск.
Потом вырезываются посредством коловорота отверстия
в шейке для вложения колков; диаметр просверленного
перкой отверстия должен быть меньше диаметра колка;
отверстие расширяется специальным резцом конической
формы так, чтобы колок мог плотно входить в отверстие. Нет
ничего неприятнее для играющего на смычковых
инструментах, как иметь дело с отскакивающими колками,
неравномерно вращающимися и отходящими от данного
положения. Для избежания этих недостатков мастер должен
приладить колки, пользуясь напилком мелкой насечки. Надо
наблюдать, чтобы колки равномерно сжимались в отверстиях
обеих щечек.
После того как колки припасованы, для устойчивости они
смазываются мастикой, которая состоит из куска простого
мыла (для стирки белья) и куска мягкого белого мела. Сначала
стержни колков слегка натираются мылом, а затем
покрываются мелом.
Подгрифы, подставки, колки и пуговки изготовляются
другими мастерами, и инструментальные мастера в
большинстве случаев эти части получают в готовом виде. За
границей (Мирекур — Франция, Маркнейкирхен и Саксонии)
есть мастера, занимающиеся специально изготовлением

44
подставок. Когда колки будут прилажены к отверстиям в
шейке, то маленьким сверлом вырезываются на них отверстия
для навязки струн.
Привязывается подгриф: привязка делается из
виолончельной струны ре. Вслед затем делается душка и
устанавливается в инструменте. Эта часть скрипки,
незначительная сама по себе, имеет большое влияние на звук.
Берется кусок ели, без сучков, и выравнивается фуганком так,
чтобы он получил четырехгранную разнобочную форму.
Каждая грань елового куска уменьшается до такой степени,
чтобы кусок мог свободно сходить в правое отверстие f. Далее
ножичком откалываются от этого четырехгранного куска
четыре угла; и посредством напилка ему придается
цилиндрическая форма. После этого от куска отрезается и
выглаживается стеклянной бумагой часть такой длины, какая
необходима для душки. В настоящее время имеются маленькие
металлические рубаночки, с вогнутым лезвием, которыми
сразу выстрогивается кусочек дерева цилиндрической формы
для душки. Чтобы узнать длину душки, берется кусок железной
проволоки, вставляется в верхний кружок выреза f, конец ее
опускается вертикально вниз до соприкосновения с дном
скрипки, замечается точка на проволоке, совпадающая с
поверхностью верхней деки; потом проволока вынимается из
скрипки, и часть ее, бывшая внутри скрипки (от верхней деки
до дна) представляет настоящую длину душки. Слои душки
должны находиться в поперечном направлении относительно
слоев в верхней деке. Внутренние стороны верхней деки и дна
бывают вогнутые; надо сделать так, чтобы верхний и нижний
концы душки плотно прилегали к внутренним поверхностям
деки и дна; поэтому концы срезаются несколько наклонно.
Наклон этот делается по направлению слоев ели хорошо
отточенным ножичком. Далее берется инструмент для вставки
душек, заостренным концом он втыкается в мягкий слой
душки, на расстоянии 10 — 15 мм от ее верхнего конца; душка
вкладывается чрез правое отверстие f внутрь скрипки; нижний
45
конец ее ставится на дно, в то время как верхний конец
наклоняется к нижней части скрипки (к подгрифу). Когда
нижний конец душки будет почти окончательно установлен на
место, то приводится в правильное положение вся душка;
верхний конец ее передвигается под верхней декой, пока
душка не примет вертикального положения. Острие машинки
вынимается из душки, вкладывается в скрипку другим концом,
и крючками, находящимися на этом конце, душка
окончательно приводится в правильное положение. Она
ставится позади подставки на расстоянии 4 мм от ее ножки и
20 мм от продольной линии, делящей верхнюю деку пополам.
Другими словами, если провести линию параллельно месту
соединения половин дек, на расстоянии 20 мм от этого места,
то на проведенной линии будут лежать обращенные кнаружи,
т. е. ближайшие к краю скрипки, ребро полставки и край
верхнего конца душки.
После постановки душки нужно приладить пуговку к
отверстию для нее в нижнем гнезде, так чтобы пуговка
вкладывалась туда плотно. Наконец надо обработать и
поставить на линии, соединяющей зарубку ff, подставку для
поддержания струн, которые должны быть натянуты на
скрипку. Сначала хорошо прилаживаются ножки подставки к
верхней деке, так чтобы не было ни малейшего промежутка
между каждой ножкой и поверхностью верхней деки, потому
что звук делается сиплым и глухим, когда ножки не всей своей
поверхностью прилегают к верхней деке. Верхняя сторона
подставки делается округлою, чтобы при действии смычком не
задевать вместе нескольких струн сразу.* Верхней стороне
подставки придается почти такая же выпуклая форма, как и
грифу. Потом на ней делаются неглубокие вырезки для струн.
Высота подставки должна быть такова, чтобы четвертая струна
(sol) была поднята над нижним концом грифа на 5 мм, струны

* В то же время она не должна быть и слишком круглой, так как это

осложняет технику играющего.
46
 ге и la немного менее, а квинта на 3 мм.
Для окончательной отделки скрипки остается навязать
струны.

20, Альт, виолончель и контрабас

Альт. Высота боков, около пуговки бывает в 38,5 мм,
около шейки—37 мм.
Рукоятка альта делается длиною в 138,5 мм шириною
около малого порожка—27 мм, а у нижнего конца—в 37 мм.
Уклон шейки выражается в 30 мм, т. е. наложенная на
гриф линейка отстоит на 30 мм, от середины линии,
проведенной чрез зарубки ff на деке. Поверхность нижнего
конца шейки должна возвышаться над поверхностью деки на
5,6 мм. Пружина больше пружины полной скрипки в длину на
15 мм в толщину на 1 мм и в высоту на 2,5 мм.
Толщина всех частей альта должна быть вообще на одну
треть больше толщины соответственных частей скрипки.
Виолончель. Высота боков около пуговки должна быть в
118 мм при шейке — 115 мм.
Шейка виолончели делается в 34 мм шириною при
малом порожке и в 44 мм у корпуса.
Уклон шейки бывает в 76 мм, т. е. положенная на
поверхность грифа линейка возвышается над срединой линии
ff на 76 мм; нижний конец шейки выдается над поверхностью
деки на 20 мм. Рукоятка делается длиною в 271 мм и должна
быть утверждена в выемке, на 14 мм. Толщина всех составных
частей виолончели вдвое более толщины частей скрипки.
Пружина также вдвое больше скрипичной пружины.
Контрабас. Высота боков у контрабаса около пуговки
бывает в 203 мм и у шейки—140 мм.
Шейка контрабаса около малого порожка делается 40 —
45 мм шириною, а на противоположном конце в 65—67 мм.
Уклон шейки выражается в 127 мм, т. е. вертикальное
расстояние средней линии ff от линейки, наложенной на
47
средину грифа, равно 127 мм. Шейка выступает над верхней
декой на 25 мм. Рукоятка должна быть в 396 мм длиною и
должна прикрепляться к гнезду в выемке глубиною в 25 мм.
Толщина всех составных частей контрабаса вдвое
больше толщины частей виолончели.
Все перечисленные музыкальные инструменты
изготовляются так же, как скрипка, но так как размеры их
больше размеров скрипки, то величина некоторых
инструментов, применяемых при изготовлении их, должна
быть пропорциональна величине музыкальных инструментов.

21. Краски и лаки

Старые мастера, изделия которых теперь служат
образцами для музыкально-инструментальных мастеров, к
лаку примешивали краску. Очень немногие из современных
мастеров употребляют окрашенный лак, хотя он гораздо лучше
того, которым в настоящее время покрывают инструменты
после наложения краски.
Черная краска. Краска, окрашивающая в черный цвет
гриф, подгриф, колки, порожки, пуговку, изготовляется так:
кипятится впродолжение трех четвертей часа смесь, состоящая
из бутылки воды и 250 г. индийского дерева (голубого цвета);
потом сосуд вынимается из огня, и отвар осторожно
выливается в чашку и, когда он еще не совсем остынет, в него
прибавляется 25—30 г толченого купороса (зеленого).
Покрываются этой краской, посредством кисти, все части
инструмента, которые желательно сделать черными; потом эти
части просушиваются и снова красятся до тех пор, пока
черный цвет не достигнет желательного оттенка. Надо
заметить, что чем больше будет кипятиться смесь, тем лучше
выйдет черный цвет.
После окрашивания все части, получившие черную
окраску, покрываются, также посредством кисти, одним или
двумя слоями состава, изготовленного следующим образом:

48
глиняный сосуд наполняется до половины уксусом, туда кладут
куски старого заржавевшего железа (чем более железо
заржавело, тем оно пригоднее). Уксус должен покрывать
железо слоем толщиною около 25 мм. Следует часто
размешивать этот состав, держать его для настоя
впродолжение двух — трех недель и прибавлять уксуса
постольку, поскольку он будет убывать.
Красная краска. Эта краска очень прочная и дешёвая.
Впродолжение получаса кипятится в печи смесь, состоящая из
бутылки воды. 12 г. рубленого на очень мелкие кусочки
фернамбукового дерева и 36 г. квасцов. Затем отвар
процеживается и кладется на инструмент посредством кисти.
Чем более кипятится смесь, тем темнее получается краска.
Есть еще другой способ изготовления красной краски:
если нужно получить более темную красную краску, надо
варить в новом глиняном глазированном сосуде 38 г.
процеженной красной краски, наиболее темной из всех красок
этого рода, с 49 г зеленого купороса; смесь вынимается из
печи, когда цвет ее будет достаточно темным; дать отстоять
двадцать четыре часа, потом процедить и высушить, как
чернила для черной краски. Далее эта смесь растирается с
некоторым количеством спиртового лака для подмешивания к
цветному лаку.
Краска темнокрасная. Поступать так же, как при
изготовлении черной краски, только вместо чернил нужно
взять темнокрасную краску, изготовленную для отдельного
покрытия скрипки перед лакировкой.
Краска каштанового цвета. Впродолжение получаса
кипятится смесь, составленная из бутылки воды, 100 г. мелко
искрошенного кампешевого дерева* и 36 г. квасцов.
Инструмент окрашивается, как было указано, процеженной
краской.

* Лат. название - Haemotoxylon Campechianum, Сандальное

дерево, Вест-Индия.
49
 Тирольские музыкально-инструментальные мастера,
чтобы придать окраске инструмента более старинный вид,
прибегают иногда к фальсификации: уничтожают краску на тех
местах, которые на старых инструментах обычно бывают
вытерты от употребления, как например на рукоятке, на краях,
на том месте деки, которое кладется музыкантом под
подбородок, и пр.
Более темный вид этой краски приготовляется так же, как
и черная краска, с той разницей, что вместо чернил здесь
берется краска каштанового цвета для предварительного
покрытия инструмента отдельно от лака.
Желтая краска. Желтая краска составляется из 1 бутылки
воды, 50 г куркумы или желтяка и 24 г. квасцов* и кипятится;
во время кипения надо делать пробу краски кистью на куске
дерева с целью узнать, светла или темна краска, до желаемой
степени.
Когда краска получит соответствующий отлив, она
вынимается из печи и процеживается.
Обыкновенная желтая краска делается еще на спирту.
Берется настойка из куркумы или шафрана**, которая и
прибавляется к лаку. Нужно заметить, что куркума иначе
называется «terra merita». Куркума и шафран дают хорошую
желтую краску, хотя есть разница в этих двух окрашивающих
веществах. Есть третье вещество, из спиртового раствора, из
которого получается хорошая желтая краска — это гуммигут.
Раствор его надо сделать при помощи «водяной бани».
Желто-оранжевая краска. Эта краска часто
употреблялась мирекурскими инструментальными мистерами.
Состав ее таков: кипятится смесь, составленная из четверти
литра воды, 96 г. орлеана и 48 г. поташа. После трех или
четырех вскипаний смесь вынимается из печи и оставляется в
покое впродолжение двадцати четырех часов.

* Сернокислый глинозём с сернокислой щелочью.

** Растение.
50
 Наиболее светлый слоя краски переливается в чистую
бутылку.
Спиртовый раствор этой краски следующий: вливается в
бутылку четверть литра спирта, кладется туда 24 г. орлеана и 12
г. поташа. Делается настой в продолжение двух или трех дней,
при частом взбалтывании бутылки. Потом состав оставляется в
покое впродолжение еще трех дней; далее, с большой
осторожностью сливается более светлый слой настоя в другую
бутылку, чтобы в случае надобности смешать его с лаком.
Краска с примесью орлеана очень скоро портится,
поэтому следует иметь орлеан в запасе.
При изготовлении краски, равно как при переливании ее
после варки в бутылку, надо наблюдать, чтобы никакое
постороннее вещество не попало в краску, потому что от этого
она сейчас же испортится. Перед кипячением орлеан нужно
размять в небольшом количестве воды, чтобы он вполне
распустился в воде.
Темнокрасная краска, встречающаяся
преимущественно на старых немецких скрипках, изготовляется
посредством варки состава из 48 г. орлеана, 48 г. кельнской
или кассельской земли, 18 г. поташа* и из четверти литра воды.
Нужно размять и развести орлеан и кассельскую землю в воде,
прежде чем подвергнуть действию огня. Эту смесь следует
варить дольше, чем предыдущую, так как кассельская земля
распускается чрез больший промежуток времени, чем орлеан.
После варки состав оставляется в покое на двадцать четыре
часа, потом настой процеживается в бутылку и закупоривается.
Краска цвета акажу (красного дерева). Впродолжение
получаса варится смесь, состоящая из 400 г. молотой
марены**, 50 г. красильной шелковицы*** и из бутылки воды.
* Углекислое кали с примесью кремнекислого, сернокислого и
хлористого кали. Окись калия.
** Растение. Лат. назв. - Rubia tinctorum.
*** Растение. Лат. назв. -Moius nigra etb alba.
51
 Таким образом получается светлая краска акажу. Если
желательно получить эту краску более темного цветa, то надо
положить вместо красильной шелковицы 50 г. кампешевого
дерева или сандала. После окраски инструмента в этот цвет
(светлый или темный) следует растворить 12 г. поташа в
четверти литра воды и покрыть этим раствором окрашенный
инструмент после того, как краска на нем совершенно
высохнет.
Другой способ приготовления этой краски таков: делается
раствор 24 г. куркумы и 24 г. драконовой крови (смолы); эти
вещества оставляются в спирте для раствора впродолжение
четырех или пяти дней, при частом взбалтывании бутылки.
После растворения этих камедей состав примешивается к лаку;
надо растворить большее или меньшее количество куркумы
(индийского шафрана) или смолы, известной под именем
драконовой крови, смотря по тому, какой отлив, желтый или
красный, желательно иметь в краске.
Если нужно скорее получить раствор, то надо поставить
легко заткнутую бутылку на теплую печь или выставить на
солнце; между поверхностью печи и дном бутылки следует
положить сложенную в несколько раз бумагу.
Для получения лучших красок надо соблюдать
следующие условия; 1) употреблять при изготовлении красок
речную или дождевую воду; 2) пользоваться глиняным
сосудом, который весь покрыт глазурью; 3) во время варки
размешивают состав куском елового дерева; 4) для каждой
краски пользоваться всегда одним и тем же сосудом; 5)
поддерживать равномерный жар под сосудом, снимать с огня
сосуд каждый раз, когда от кипения начнет подниматься
жидкость и опять класть на огонь, когда кипение прекратится,
6) допускать некоторое сгущение состава, чтобы иметь краску
темнее желательной, по той простой причине, что из более
темной всегда можно, прибавлением воды, сделать светлую
краску, между тем как слишком светлая краска непригодна для
употребления, так как нельзя вторичной варкой сделать ее
52
более темной без порчи ее; 7) предпочитать жар от углей огню,
так как достаточно бросить немного пепла на сильно
пылающие угли, чтобы управлять произвольно нагреванием
сосуда, т. е. подвергать его более или менее сильному
действию жара.
Краски, примешивающиеся к спиртовому лаку.
Черную краску можно получить следующим способом:
наполняется хорошими чернилами глиняное глазированное
блюдо и в летнее время выставляется на солнечный жар, зимой
же кладется на печь и держится там до тех пор, пока от
жидкости, вследствие испарения, останется род черной корки.
Ножом или куском дерева отделяется этот остаток чернил от
дна блюда и растирается с некоторым количеством спиртового
лака стеклянным бегуном (курантом) на мраморе или
зеркальном стекле. Потом примешивают это вещество к лаку.
Немцы растирают сажу от лампы с лаком; этим способом
гораздо скорее получается краска, но черный цвет ее
неприятен для глаз, так как имеет серый отлив.

Спиртовый лак.
Обыкновенный. Все спиртовые лаки изготовляются
одними и теми же приемами. Для лака смолы растворяются
двояким способом — естественным (холодным) — медленным
и ускоренным. Ускоренный способ—посредством «водяной
бани».
В бутылку всыпаются все составные части лака, заполняя
ее на третью часть больше пространства, необходимого для
помещения составных веществ; бутылка плотно закрывается
согнутой в два раза бумагой и завязывается бечевкой;
булавкой делается несколько проколов в бумаге, которой
закрывается бутылка, чтобы образующийся газ мог выходить. В
противном случае бутылка разорвется.
После соблюдения всех указанных предосторожностей
берется какой-нибудь сосуд, например кастрюля глиняная или

53
жестяная. На дно кастрюли кладется деревянная дощечка, сено
или стружки, и на них ставится бутылка, чтобы не допустить
соприкосновения дна бутылки с дном кастрюли — иначе, при
соприкосновении их, бутылка лопнет. Далее наливается в
кастрюлю вода, так чтобы уровень ее был на 25 мм ниже
уровня жидкости в бутылке.
Кастрюля ставится на горящие угли и нагревается до
слабого кипения жидкости в бутылке. Время от времени
бутылка вынимается из воды, чтобы посмотреть, все ли из
составных веществ растопились или растворились; если не
будет заметно твердых веществ и содержимое бутылки будет
представлять расплавленную массу, |то кастрюля снимается с
огня и охлаждается. Лак процеживается через не слишком
плотную ткань и вливается в другую, чистую и совершенно
сухую бутылку.
Естественный — медленный способ растворов смол таков:
кладутся смолы в нужном количестве в бутылку, заливаются
спиртом и выставляются на солнце: при этом их часто
взбалтывают. Смолы растворяются втечение 3 дней. Лучше
растворять смолы каждую отдельно и уже в жидком виде в
нужных пропорциях соединять.
Теперь перейдем к описанию изготовления
обыкновенного лака. Он составляется следующим образом:
берутся 149г. — гуммилака (камедного лака), 24г. — сандарака
(можжевеловой смолы), 24г. — мастики в зернах или
крупинках и 0,5 бутылки спирта.
Пред погружением в спирт камеди (древесные смолы)
разбиваются на довольно крупные кусочки: если они будут
обращены в порошок, то будут растворяться труднее, так как
соединятся между собою в одну массу.
Чтобы испытать спирт, берется щепоть охотничьего
пороха и кладется в столовую ложку, а поверх наливается
немного испытуемого спирта, так чтобы порох был совершенно
покрыт спиртом; зажигается спирт, и если он хорош, то
загорится порох после того, как спирт почти весь сгорит.
54
 Рецепт лака лучшего сорта: 96 г. гуммилака, или
камедного лака, 197 г. — сандарака (можжевеловой смолы), 49
г. — мастики в зернах, 49 г. — венецианского терпентина
(скипидара),* 98г. — стеклянного порошка, 1 литр—спирта.

Примечания 1. Все комеди (смолы) перед употреблением для

смеси должны быть хорошо очищены и отделены от посторонних
веществ, которые могли в них попасть.
2. Толченое стекло примешивается только для того, чтобы
воспрепятствовать соединению веществ в одну массу. При фильтровании
лака стекло остается на полотне, и следовательно не может вредить
блеску лака.
3. Перед примешиванием других составных частей надо развести
терпентин в алкоголе или спирте при помощи "водяной бани".

Цветные спиртовые лаки.

Лак золотисто-оранжевого цвета. Впродолжение 24
часов делается настой из 36 г куркумы (индийского шафрана)
и 2 г. восточного шафрана в 1 л. спирта. Этот настой
процеживается и выливается на обращенную в порошок смесь,
состоящую из 36 г. гуммигута. 96 г. сандарака, 98 г.
гуммиелеми, 49 г. драконовой крови (смолы), взятой в
плитках, и 49 г. зернистого лака. Смесь расплавляется при
помощи «водяной бани».
Рецепт красного индийского лака. 24 г. кошенили,**
49 г. — драконовой крови (смолы), 49 г. — гуммилака
(камедного лака) и четверть литра спирта. Надо растворить эти
вещества при помощи «водяной бани» и потом процеживать.
Жирный («масляный») лак. Знаменитые итальянские и
немецкие мастера, Амати, Страдивариус и Штейнер,
употребляли жирный («масляный») лак, который гораздо

* Смола терпентинного дерева, латинск. название которого Pistacia

terebinthus.
** Америк. насекомое.
55
 красивее и прочнее спиртового. Масляный лак имеет то
преимущество пред спиртовым, что после него нет надобности
полировать инструмент; двукратное наложение масляного лака
равносильно пяти — восьми покрытиям инструмента
спиртовым лаком. Составные части лака следующие: 1) янтарь,
2) льняное масло и 3) терпентинная эссенция.
Пред составлением лака следует сделать масло
скоровысыхающим, потому что если взять обыкновенное,
натуральное масло, то лак будет сохнуть неопределенно
долгое время.
Есть дна способа изготовления скоровысыхающего
масла. Первый состоит в том, что берется 400 г. льняного
масла и примешивается к нему 24 г. глета (свинцовой окиси) и
постольку же белил,* умбры и гипса;** смесь кипятят в
глиняном глазированном сосуде на небольшом и ровном огне
и снимают образующуюся при этом пену. Когда пены будет
немного и она сделается рыжею, то сосуд снимается с огня, и
масло оставляется в покое, чтобы потом процедить его.
Второй способ продолжительнее. Смешивается 10 кг
льняного масла с 100 г. соляной кислоты, и смесь оставляется в
покое до тех пор, пока не выделится масло, которое сделается
светлым и чистым. Затем наполняется бутылка до четверти
хорошо промытым и сухим песком, вливается одна часть
приготовленного масла и две части кипяченой воды. Бутылка
взбалтывается несколько раз в день. Когда масло
расположится над песком, то оно осторожно выливается;
бутылку освобождают от воды, а масло снова наливается на
песок и туда же вливается свежая вода. Это повторяется до тех
пор,

* Углекислый свинец.
** Сернокислая известь.

56
 пока налитая вода будет, при взбалтывании бутылки,
делаться мутною; затем смесь оставляется в покое на
несколько дней, и масло выливается в чистую и сухую бутылку.
Таким образом изготовленное масло употребляется для
масляного лака, который составляется следующим образом:
берут 18,25 г. янтаря, хорошо очищенного от посторонних
веществ; разбивается янтарь на мелкие кусочки, величиною с
небольшую горошину, и кладется в железный сосуд, не
бывший в употреблении. На янтарь наливается ложка
терпентинной эссенции; сосуд закрывается крышкой и
помещается на горящие угли. Состав следует варить почти
четверть часа, время от времени размешивать его куском ели и
каждый раз покрывать сосуд крышкой. Когда янтарь
совершенно растопится, то сосуд снимается с огня, и состав
размешивается куском ели до тех пор, пока он не остынет.
После этого осторожно вливаются 98 г. масла, и наблюдается
при этом, чтобы эти вещества смешались; наконец
прибавляется 187 г. терпентинной эссенции, окрашенной
посредством камеди в желаемый цвет.
Чтобы получить нужный цвет эссенции, берутся такие
камеди (смолы), как драконовая кровь, гуммигут и т. п.
Камеди мелко разбиваются и растворяются в эссенции таким
же образом, как это происходило для спиртового лака.

22. Черчение модели скрипки

Прием черчения хорошей модели скрипки был указан
одним итальянским мастером, Антонием Багателла, который
издал свой труд в 1782 г. в Падуе.
Мы видели в Германии две скрипки и одну виолончель,
сделанные по этой модели. Эти три инструмента не оставляют
желать ничего лучшего ни в отношении звука, ни в отношении
формы их.
Вдоль прямоугольной дощечки, толщиною как на
моделях, чертится перпендикулярная к ширине дощечки

57
линия; эта линия должна быть совершенно такой же длины,
какую желательно иметь для корпуса скрипки. Проведенная
линия делится на семьдесят две равные части (см. рис. 50).
Пользуясь этим методом черчения, нужно быть очень
осторожным. Успешность дела зависит от верного
расположения чертежа.
По разделении перпендикулярной линии на семьдесят
две равные части проводятся двадцать линий под прямым
углом к упомянутому перпендикуляру. Эти линии должны идти
в следующем порядке: 1-я должна проходить через 8-ю точку
деления, 2-я через 14-ю, 3-я через 16-ю, 4-я через 20-ю, 5-я
через 21 , 6-я через 22-ю, 7-я через 23-ю, 8-я через 27-ю, 9-я
через 28-ю, 10-я через 31-ю, 11-я через 33-ю, 12-я через 34-ю,
13-я через 37-ю, 14-я через 39-ю.
Затем ножки циркуля раздвигаются на расстояние,
равное 9 названным частям; одна ножка ставится на 6-ю точку
деления и описываются две небольшие дуги аа.
Далее, циркуль открывается на расстояние в 24 части;
одна ножка помещается на 24-м делении, а другой чертится
дуга aba. Потом ножки циркуля раздвигаются на расстояние в 2
части и замечаются вправо и влево от точки деления на 3-й
горизонтальной линии две точки сс; одна из ножек циркуля
ставится на каждую из этих точек сс; а другой ножкой
описывается дуга радиусом са по направлению от а до точек
горизонтальной линии АА. Далее циркуль открывается на
расстояние между ножками в 1 часть и отмечается на
горизонтальной линии ВВ две точки O2O2, вправо и влево от
14-й точки деления; после этого одна ножка ставится на
каждую из двух только что отмеченных точек O2O2 и радиусом,
равным O2d, описываются две дуги по направлению от линии
АА до пересечения с линией ОО в точках ff. Затем линия,
проходящая через 33-ю точку деления, продолжается так,
чтобы каждый из ее концов отстоял от этой точки деления на
расстояние в 22,33 части; ножки циркуля раздвигаются на 11
частей, одна ножка ставится в точку h линии ZZ и описывается
58
дуга а2 i B2 от линии рр до линии ZZ, пересекающаяся с линией
NN в точках ii. Линия, проходящая через 31-ю точку деления,
продолжается на 23,75 части от перпендикуляра до точки К, на
которую ставится одна из ножек циркуля, а другая ножка
помещается на точку пересечения B2, только что проведенной
дуги а2 i В2 с линией ZZ, и описывается дуга B2H2 от линии ZZ
до НН.
Ножки циркуля раздвигаются на 11 частей, и одна из них
ставится на 72-ю точку деления, а другой описываются две дуги
vv; потом одна ножка циркуля ставится на 35-ю точку деления,
а другая на 72-ю, и второй ножкой описывается дуга vrv,
заключающаяся между проведенными раньше дугами v и v.
Далее одна из ножек циркуля помещается на 55-ю точку
деления, а другой, удаленной от первой на 6 частей,
отмечаются точки хх, вправо и влево от 55-й точки деления на
линии SS. Одна из ножек циркуля ставится на каждую из
упомянутых точек хх, а другой ножкой, отодвинутой до точек
vv, списывается кривая, идущая от точек vv до точек uu
пересечения с линией VV. Затем одна из ножек циркуля,
раздвинутого на расстояние в 4 части, помещается на 56-ю
точку деления и другой ножкой отмечаются две точки на линии
ТТ; после этого из точек zz, как из центров, описываются
радиусом Zu две дуги ul, заключающиеся между линиями VV и
RR. Линия, проходящая через 23-ю точку деления,
продолжается на 24,5 части от упомянутой точки деления до
точек ОО; одна ножка циркуля ставится в каждой из точек О, а
другая в точке f, и второй ножкой описывается дуга fp,
заключающаяся между поперечными линиями dd и ЕЕ.
На линии, проходящей через 28-ю точку деления,
откладывается расстояние в 14.33 частей, вправо и влево от
28-й точки деления, до точек mm; одна ножка циркуля ставится
в каждую из точек m и m, а другая в точку Н2, и второй ножкой
описывается дуга Н2m.
Линия, проходящая через 21,25 точку деления,
продолжается до точек qq, на расстояние в 22 части от
59
упомянутой точки деления; в каждой из точек q ставится одна
ножка циркуля, а другой ножкой, проходящей через точку q
пересечения линии ЕЕ с другой fp, описывается дуга рг. Потом
ножки циркуля раздвигаются на расстояние в 16,33 частей,
одна ставится на 20-ю точку деления, а другой чертятся углы s и
S. Далее, берутся точки bb на расстоянии в 24 части от
перпендикуляра, на линии, проходящей через 44,25 точку
деления; одна из ножек циркуля ставится на каждую из этих
точек bb, а другой ножкой, помещенной в точку I, описывается
дуга Id. Линия, проходящая через 37-ю точку деления,
продолжается до точек tt на расстояние в 16,5 частей от
перпендикуляра, одна ножка циркуля ставится в каждую из
точек и, а другая в точку а2 пересечения линии РР с дугою а2В2,
и второй ножкой описывается дуга a2d. Наконец, ножки
циркули раздвигаются на расстояние в 19,75 частей, одна
ножка ставится на 49-ю точку деления, а другой чертятся углы
dd. Черчение модели требует большого внимания и
осторожности; но, раз модель изготовлена, она может служить
долго.
Для изготовления модели свода, взятого в длину
скрипки, надо поступать следующим образом: выравнивается
фуганком дощечка из твердого дерева толщиною в 3,38 мм, 51
мм шириною, а длиною несколько больше длины скрипки:
отыскивается середина этой дощечки, и через середину при
помощи угольника проводится под прямым углом поперечная
линия В. Далее, дощечка прикрепляется концом к верстаку;
мелом, при помощи линейки, проводится на верстаке линия,
служащая продолжением поперечной линии В, начертанной на
дощечке (рис. 51). Затем ножки циркуля раздвигаются на
расстояние в 216 частей, т. е. на число частей, в три раза
большее, чем то, которое заключается в длине перпендикуляра
(так как 72, умноженные на 3, дают в произведении 216). После
этого одна ножка циркуля ставится на проведенную мелом на
верстаке линию, а другой, помещенной в точку А дощечки,
описывается дуга АВС, которая и служит очертанием свода дна
60
и верхней деки в продольном направлении.
Гнездо при шейке должно быть в 10 частей шириною и в 4
части толщиною, нижнее же гнездо такой же толщины, как и
верхнее, а ширина только в 8 частей. Бока около пуговки,
служащей для привязки подгрифа, имеют 6,25 частей высоты,
а при шейке они бывают только в 6 частей высотою, Обручики
делаются в 0,5 части толщиною и 1,5 части шириною. Длина ff
содержит 15 частей; зарубки, делящие их на две равные части,
должны находиться как раз против 40-й точки деления,
вершина ff — против 32—32,5 и основание ff — против 47 —
47,5 точек деления. Диаметр верхних кружков ff бывает в 1,33
части и нижних в l,75 части. Внутренние края верхних кружков
ff находятся один от другого на расстоянии 9 частей,
внутренние стороны зарубок — на расстоянии 15 частей, и,
наконец, внутренние края нижних кружков ff — на расстоянии
24 частей (рис. 53).
Толщина дна скрипки. При черчении этим способом
рекомендуется иметь линейку, равную длине инструмента и
разделенную на 72 равные части, чтобы при помощи ее брать
циркулем указанные размеры.
42-я точка деления есть исходный пункт, от которого
устанавливается толщина дна деки. Ножки циркуля
раздвигаются на 4,33 частей; одна ножка ставится на 42-й
точке деления, и другой ножкой вписывается окружность;
часть деки, занятая кругом, должна иметь толщину ровно в
одну часть принятой меры. После этого ножки циркуля
раздвигают на 12 частей, и из того же центра описывается
вторая окружность. Между первой и второй окружностью
дерево понемногу сострагивается, так что толщина от первого
круга, где она равна одной части, незаметно уменьшается до
второй окружности, у которой она доходит до 0,66 части.
Начиная же от второй окружности к краям деки, толщина
постепенно уменьшается и, близ боков, становится равной 0,5
части (рис. 52).
Толщина верхней деки. Исходным пунктом для
61
расположения толщины на верхней деке служит точка деления
40-я. Ножки циркуля раздвигаются на четыре части; из 40-й
точки деления, как из центра, описывается окружность по
поверхности деки; часть деки, заключенная внутри этой
окружности, должна быть в 0,66 части толщиною. Потом
ножки циркуля раздвигаются на 9 частей, и из того же центра
описывается окружность; сострагивается дерево по
направлению от первой ко второй окружности, так, чтобы
толщина постепенно уменьшалась, и около второй окружности
доходила бы до 0,5 части. Далее, к краям деки, толщина
должна все более и более уменьшаться и на краях деки,
приклеиваемых к бокам, должна быть не более 0,33 части
(рис. 53).
Пружина. Пружина делается в 36 частей длины, 1 часть
ширины и 2 части высоты в ее средине. От средины к краям
высота пружины незаметно уменьшается до размера в 0,66
части. Определенное место, чрез которое проходит пружина на
верхней деке, это окружность внутреннего круга
(проведенного раньше на верхней деке) радиусом, равным 4
частям из 40-й точки деления, как из центра. Пружина должна
идти параллельно месту склейки половин деки и делиться на
две равные части поперечной линией, проходящей чрез 40-ю
точку деления (рис. 53).
Душка. Диаметр душки бывает в одну часть принятого
размера (т. е. в 1/72 длины корпуса скрипки). Место душки
находится позади подставки, на расстоянии двух частей от нее.
Подставка. Подставка должна иметь 8 частей длины от
наружной стороны одной ножки до наружной же стороны
другой; высотой она бывает в 6.5 частей.
Шейка. Размер шейки от головки (от малого порожка) до
боков бывает равен 27 частям.

Все пропорциональные величины разных частей скрипки,

предложенные в этой главе, совершенно применимы и к

62
другим смычковым инструментам. Исключение для
виолончели и контрабаса: бока их, у подгрифа, делаются в 12
частей и близ шейки — в 11,25 частей высотою, а подставка
возвышается на 11 частей над верхней декой.

23. Ремонт старых инструментов

Для инструментального мастеря недостаточно знать, как
изготовляется новый инструмент; ему надобно уметь
ремонтировать старые инструменты, сделавшиеся негодными
для употребления от времени, от пользования или вследствие
случайности.
Прежде чем снять верхние деки с этих инструментов,
мастер должен внимательно исследовать, имеют ли они
правильные размеры, описанные в этом руководстве, обязан
исправить недостатки, замеченные в уклоне шейки, в
подставке, в подгрифе, в колках и т. п., снова приклеить
отклеившиеся части, удалить из внутренности инструмента
пыль, которая часто бывает в таком изобилии, что мешает
вибрации. Пыль удаляется таким образом: нагревается в
чистой кастрюле горсть ячменя или овса, которая всыпается
внутрь инструмента через отверстия ff; отверстия ff после
этого закрываются салфеткой или какой-либо тряпкой, и
скрипка встряхивается по всем направлениям, чтобы
катающийся от этого ячмень попадал во все внутренние
полости и отделял приставшую к стенкам полостей пыль. Затем
ячмень вместе с пылью удаляется чрез отверстия ff; в случае
необходимости весь прием повторяется снова, до тех пор, пока
совершенно не будет сора внутри скрипки.
Иногда от ножек подставки, с течением времени,
образуются ямки в тех местах деки, которые служат для
подставки точками опоры; в таком случае надо замазать ямки
следующим составом: смешивают в порошке 49 г. умбры, 49 г.
сурика (смеси закиси свинца с окисью); 49 г. белил
(углекислого свинца) и 49г. глета (свинцовой окиси); берется

63
необходимое количество этой смеси и посредством
прибавления небольшого количества клея, разбавленного
водою, составляется мастика. Этот же состав кладут, клинком
ножичка, в те трещины и изломы, которое нельзя заделать
деревом. Если же трещины будут значительные, то
заделываются деревом с слоями; идущими по направлению
слоев деки.
Часто на грифе под каждой струной, или под какой-
нибудь одной, бывают выбоины. Следует выровнять гриф
большим железным рубанком и положить между грифом и
поверхностью шейки пластинку черного дерева для поднятия
грифа и дать ему правильное положение.
После этих внешних исправлений мастер пробует звук.
При исследовании звука исправленного инструмента
нужно обращать внимание на его ровность по силе и тембру.
Если будет замечена большая неровность в силе звука на
верхних и нижних струнах (верхними струнами называются
квинта и секунда, нижними же терция и басок), если например
на нижних струнах звук будет гораздо сильнее, чем на верхних,
то надо попробовать переместить душку, поставить ее повыше,
чем она стояла раньше (т. е. ближе к правому краю деки), и
тогда верхняя дека будет в большем напряжении. Иногда это
средство восстановляет равенство звука на верхних и нижних
струнах, но иногда это не помогает.
Если же будет замечена меньшая сила звука на нижних
струнах сравнительно с верхними, то очевидно, что пружина не
соответствует верхней деке в напряжении и устойчивости. Для
исправления этого нужно снять верхнюю деку, чтобы
осмотреть и сменить пружину. До наших дней сохранилось
несколько инструментов в том виде, в каком они вышли из рук
мастеров Амати, Страдивариуса и др. Подставки на этих
скрипках были только в 25 — 27 мм. с небольшим высотою,
тогда как теперь подставки минимум должны быть в 30 мм,
нормальная же высота подставки — 32 мм. Струны,
находящиеся в 31,5 мм над верхней декой, сами по себе
64
колеблются сильнее, чем струны, возвышающиеся над декой
на 27 мм. При высоте подставки в 31 мм верхняя дека
приводится в сильнейшее колебание, и поэтому является
необходимость в увеличении размеров пружины. Когда
наклеивается новая пружина, сначала отделяется старая. По
снятии старой пружины надо изготовить новую из более
плотного и тяжелого дерева и приклеить ее с нужным
натяжением на своем месте.* Дальше склеиваются трещины,
могущие обнаружиться с внутренней стороны, на дне и
верхней деке. Для этой цели в трещину напускается очень
теплый клей; прижимается левой рукой верхняя дека с
находящейся на ней трещиною к гвоздю, вложенному в
отверстие верстака, для установки краев трещины на свое
прежнее место, и на трещину внутри инструмента кладется
кусок твердой бумаги, одинаковой с трещиною длины, и
шириною от 10 до 25 мм. По бумажной полоске, по всей ее
длине, проводят нагретым железом (рис, 54), которым
высушивается клей, и таким образом изломанное место будет
склеено. Но железо не должно быть слишком горячим, так как
оно очень скоро не только высушило бы клей, но и сожгло бы
деку. Его узкая часть, в 253 мм длиною, имеет четырехугольную
оконечность для насаживания на деревянную рукоятку,
охваченную железным кольцом.
При ремонте смычковых инструментов мастер,
желающий хорошо исправлять инструменты, должен обладать
большим искусством и терпением: при ремонте старой скрипки
бывает зачастую больше работы, чем при изготовлении новой.
Довольно часто на верхней деке, от головки душки, образуется
углубление, значительно уменьшающее толщину этой части
верхней деки. Это углубление мешает верно поставить душку,
так чтобы конец ее плотно прилегал к верхней деке. Поэтому

* В настоящее время при вскрытии старых инструментов почти

всегда меняется пружина, так как старые пружины были слабы, и строй
камертона нашего времени они не выдерживают.
65
 нужно заделать ямку куском ели, со слоями, наиболее
подходящими к слоям деки. Сначала надо выровнять
маленьким рубанком то место, где образовалась от душки
ямка, и потом приклеить еловую пластинку к приготовленному
для нее месту. Еловая пластинка должна быть овальной
формы, длиною в 40 мм и шириной в 25 мм и приклеивается в
таком положении, чтобы верхний конец душки, поставленной
на свое место, приходился в средине этой пластинки.
Наконец, если верхняя дека или дно в каких-либо местах
не будет иметь правильной толщины, то наклеивается в этих
местах необходимое количество дерева. Если представится
необходимость наклеить деревянные пластинки внутри
инструмента, то толщина их должна быть больше надлежащей,
так как настоящая толщина дается им, при помощи рубанков и
циклей, после наклейки. Для наклейки пластинок
инструментальные мастера употребляют цулагу, т. е. кусок
дерева с выемкой, в виде свода верхней деки или дна; в
выемку этого куска, который бывает толщиною в 40 мм,
вкладывается наружной стороной часть деки, на внутренней
стороне которой надо приклеить пластинку дерева. Пластинка
приклеивается на свое место, а на нее накладывается кусок
дерева с пробковой подкладкой; под цулагу помещается конец
струбцинки, винт же ее кладется на кусок дерева с пробкой,
вместо которой можно взять мешок с песком. Струбцинкой
сжимаются все части, заключающиеся между ее ножкой и
винтом; при этом наблюдается, чтобы приклеиваемая
пластинка, скользя, не сошла с своего места, к которому
прикрепляется.

24. Канифоль
Нет скрипача, который не знал бы, насколько важно
качество канифоли, сколько вреда причиняет плохая
канифоль самому хорошему инструменту и игре самого
искусного артиста. Если смычок натерт грубой, липкой

66
канифолью, при извлечении звука получается скрип, если же
применяется канифоль сухая, недостаточно вязкая, то смычок
слабо забирает струну, соскальзывает, и получается свист.
Хорошая канифоль должна быть прозрачна, лимонного
цвета; волосам смычка она придает белый цвет. От ударов
смычка по струнам она падает к ножкам подставки в виде пыли
белого цвета и не чернит струн на месте прикосновения
смычка. Если между пальцами раздавить небольшой кусочек
такой канифоли, то частицы ее не будут прилипать к пальцам.
Многие музыканты изготовляют канифоль посредством варки
еловой смолы или терпентина с уксусом. Нет ничего хуже
подобного состава: от примеси уксуса к смолам получается
канифоль, от которой вместо звука происходит безобразное
шипение.
Вот несложный рецепт приготовления канифоли.
Растапливается еловая смола в новом глиняном
глазированном сосуде на умеренно горящих углях,
процеживается через новую толстую парусину и выливается в
другой сосуд, находящийся около огня; отсюда канифоль
выливается в маленькие бумажные трубочки и формируется в
плитки. Можно получить наиболее красивую и
доброкачественную канифоль посредством перегонки
венецианского терпентина: этот сорт канифоли почти белого
цвета.
Для контрабасовых смычкой изготовляется канифоль из
смеси еловой смолы и белой смолы (или белого вара); эти
вещества берутся в одинаковом количестве и растапливаются,
для лучшего смешения их.

25. Скрипки знаменитых итальянских мастеров

В 1817 г. Август Ольто, известный музыкальный мастер и
искусный скрипач города Галле в Саксонии, опубликовал свой
труд, названный «Опыт устройства и хранения смычковых
инструментов». Он пишет:

67
 «Из тридцати кремонских скрипок, прошедших через мои
руки, шесть ни разу не были вскрыты после их изготовления».
Самые старые из этих скрипок были Иеронима Амати и
сделаны в начале семнадцатого столетия. После них выходили
скрипки Антона Амати, которые были изготовлены в средине
того же столетия.
Затем следовали скрипки Николая Амати, выпущенные в
свет в конце того же столетия. Одновременно с скрипками
Николая Амати появились скрипки Страдивариуса, и наконец,
в начале восемнадцатого столетия появились скрипки Иосифа
Гварнери.
Все эти инструменты были изготовлены по простым
математическим расчетам. Что касается дна и верхней деки, то
они имеют следующие размеры толщины: самое толстое место
на верхней деке находится под подставкой, между ff, на так
называемой брюшной части, начиная от этого места к краям,
толщина постепенно уменьшается, и на краях деки, в местах,
приклеиваемых к бокам и гнездам, она равняется половине
толщины брюшной части. По направлению длины инструмента
толщина брюшной части соблюдена во всю длину пружины, а
потом уменьшается постепенно до половины, к верхнему и
нижнему гнездам. По направлению ширины замечено, что
толщина щек, т. е. округлых частей деки, на четверть менее
толщины брюшной части.
Это единственный размер толщины, который мог придать
скрипке силу, ясность и приятность звука.
Дно кремонских скрипок имеет такую же толщину, как
верхняя дека, иногда бывает и толще.
Иероним Амати, наиболее старый из кремонских
мастеров, для своих произведений пользовался белым явором
(агром) высшего качества, и имеется основание предполагать,
что дно у скрипок в большинстве случаев было цельное. Волны
этого дерева расположены несколько вкось слева направо. Эти
скрипки большого размера и производят на взгляд очень

68
приятное впечатление. Углы с короткими сторонами и край дек
отступают немного от боков, что придает очень красивый вид
инструменту. Края своей толщиной равны толщинам верхней
деки скрипки. Как во всех итальянских скрипках, широкий ус
сделан хорошо.
Свод этих инструментов выше свода на скрипках
Страдивариуса, он до того незаметно поднимается от
углубления, где врезан ус, что невозможно подумать, чтобы
высота его равнялась 25 мм над горизонтальной линией,
проведенной через края деки, благодаря этому свод
представляется плоским. Ус удален от краев больше, чем на
других скрипках. Волны на боках не перпендикулярны к дну и
верхней деке, а наклонены к ним под углом в 100 градусов.
Верхняя дека—из ели с крупными слоями, сохраняющими свою
ширину на всем протяжении инструмента. Свод дна во всем
сходен со сводом верхней деки.
Ff вырезаны очень хорошо; верхние кружки их сближены
так, что расстояние между ними с точностью равно ширине
подставки; ff не очень длинные и значительно приближаются к
основной точке, т. е. к средине линии, проведенной чрез
зарубки ff. Шейка из хорошего явора, с толстыми стенками
для вставки колков; ее завиток имеет красивый изгиб,
присущий формам итальянских мастеров.
Наконец, лак на этих скрипках янтарного или
темновишневого цвета; у некоторых лак цвета акажу (красного
дерева). На большей части этих скрипок лак вытерся от
долговременного употребления, так как эти скрипки, самые
старые из кремонских, были изготовлены в 1614—1620 гг.
За этими скрипками появлялись скрипки Антона Амати
(вероятно, сына Иеронима Амати), которые встречаются в
Италии и отчасти в Англии. Нет большого различия между
ними и скрипками Иеронима Амати; их звук также
превосходен, когда они не испорчены. Далее следуют скрипки
Николая Амати и Страдивариуса, которые появились в одно и
то же время. Скрипки Николая Амати отличаются от скрипок
69
Иеронима и Антона Амати меньшим размером и, в частности,
сводом, который, оставаясь на небольшом расстоянии от уса
плоским, дальше возвышается на 25 мм над горизонтальной
линией, проведенной через края деки. Этот свод поднимается
более заметным образом, чем на скрипках Иеронима и Антона
Амати; впрочем, эти скрипки сделаны с большою
тщательностью; углы несколько острее, края дек очень хорошо
округлены; ff, также сближенные между собою, весьма
искусно вырезаны. Но ус не так хорошо врезан, как на
скрипках Иеронима и Антона Амати.
Лак скрипок Николая Амати масляный, красно-желтого
цвета, однако встречаются инструменты с лаком каштанового
цвета.
Скрипки Страдивариуса отличаются от всех кремонских
скрипок своей плоской формой. Свод у них возвышается не
более, как на 13,5 мм над горизонтальной линией,
проведенной через края деки. Если эти скрипки не испорчены,
то имеют звук полный, густой и ясный. Причина известности
этих скрипок, вероятно, заключается в изготовлении их с более
плоскими деками, что дало возможность сделать их из очень
твердого, а следовательно, более упругого дерева; и поэтому
можно приводить их в сильнейшее колебание с большею
легкостью, чем выпуклые инструменты.
К сожалению, многие из этих инструментов испорчены,
изуродованы при постановке новой пружины. Эти скрипки,
состоящие из очень упругого дерева, по выходе из рук своего
мастера, все имели очень слабые и короткие пружины, и
поэтому при давлении струн, пружины отступали от верхней
деки внутри инструмента. Неопытные мастера, пытаясь
устранить этот недостаток, часто портили скрипку. Кроме того,
любители имеют обыкновение часто исправлять свои скрипки
и делать большие и сильные пружины, что, ведет только к
уничтожению вибрации в инструменте.
Форма скрипок Страдивариуса очень красива. Ус у этих
скрипок более широкий, чем у других кремонских скрипок, и
70
он больше удален от краев деки. Ff вырезаны очень искусно;
дерево высшего качества; янтарный лак темнокаштанового
цвета, у некоторых инструментов лак темножелтого цвета.
Некоторые скрипки Страдивариуса почти так же выпуклы,
как скрипки Николая Амати; только лак их красного цвета
(акажу).
Скрипки Гварнери имеют большое сходство с скрипками
Николая Амати; лак у них золотисто-желтого цвета. Скрипки
Руджери и Альбани очень сходны с скрипками Гварнери.
Скрипки Якова Штейнера из Абсома нисколько не
уступают ни по красоте, ни по доброкачественности звука
скрипкам кремонских мастеров. Штейнеровскне скрипки
гораздо выпуклее кремонских и имеют особенные свойства.
Из сравнения скрипок Штейнера с кремонскими можно
установить следующее: звук первых похож на звук флейты, а
звук кремонских напоминает звук кларнета. Верхняя дека
штейнеровских скрипок выпуклее нижней; поверхности свода
шириною в размер подставки и простирается до половины
расстояния подставки от верхнего и нижнего краев деки; далее
выпуклость незаметно уменьшается до того места, где врезан
ус. Края дна и верхней деки очень толсты и хорошо
округленные; ус врезан ближе к краям, чем на кремонских
скрипках, и менее широк, ff вырезаны очень изящно: верхние
и нижние кружки, которыми оканчиваются ff, почти
треугольной формы. Некоторые из этих скрипок, как
кремонские, имеют на шейке изящно вырезанную львиную
головку вместо завитка.
Дерево в этих скрипках превосходное; масляный лак
красножелтого цвета; у некоторых скрипок дно и бока покрыты
темнокаштановым лаком, а верхняя дека — желтым. В скрипках
Штейнера редко встречаются надписи; и если они есть, то не
печатные, а писанные.
Многие тирольские мастера желали подражать
кремонским мастерам и Штейнеру. Но их скрипки легко

71
отличить по мелкослойной ели на верхних деках, по низким
бокам, по более тонкому усу. Тирольские скрипки имеют ff
очень хорошо скопированные с кремонских и штейнеровских
скрипок; но своды их представляют неверное подражание.
Белый явор, употребленный на изготовление скрипок,
среднего качества; завиток шейки меньше на одну треть
завитка кремонских и штейнеровских скрипок. Наконец, лак —
слабый спиртовой, почти всегда желто-палевого цвета. Между
тирольскими мастерами были только два, которые делали
хорошие инструменты: Эгидиус Клоц, и сын его Иосиф Клоц.

26. Хранение смычковых инструментов

Многие любители пытаются улучшить свои скрипки
посредством гардировки. Есть другого рода страсть — это
ставить и перемещать душку и подставку; результатом такого
упражнения является расстройство инструмента: концами
душки и ножками подставки скоро разрушается и делается
тоньше та часть верхней деки, где толщина ее должка быть
наибольшею. Вследствие этого дека при игре на квинте будет
колебаться неправильно, и квинта потеряет свою звучность.
Слишком длинная пружина уменьшает колебание левой
стороны верхней деки, а следовательно, звучность четвертой
струны (баска). тем не менее многие любители желали
поставить длинную пружину на своих скрипках.
Если покупается скрипка, и при пробе ее будет замечено,
что обыкновенное fa и fa #, взятые на струне ге, звучат глухо и
сипло, то это происходит оттого, что щеки на этом инструменте
не имеют достаточной толщины. Когда то же самое будет
замечено относительно тонов do и do # на струне la, то это
объясняется тем, что брюшная часть верхней деки не имеет
нужной толщины.
Чтобы хорошо сохранить инструмент, нужно класть его в
футляр, оклеенный фланелью. Для уничтожения насекомых,
которые могут завестись в футляре, следует вылить в футляр

72
несколько капель душистой воды. После игры на скрипке
нужно ее вытереть, спустить ка смычке волосы и положить в
футляр. Не следует тотчас же вынимать инструмент из футляра
после мороза; если же вынутый инструмент вспотел, его
необходимо вытереть мягкой тряпочной, согревая до
комнатной температуры.
Не следует, оставлять канифольной пыли ни на деке, ни
на струнах.
Лучший способ сохранить запасные струны состоит в том,
что струны обертываются в несколько листов масляной бумаги.
В оркестрах довольно часто случается, что на волосах
смычка появляются жирные пятна. Многие музыканты для
удаления жира или уничтожения его действия выливают на
покрытое жиром место немного расплавленной канифоли.
Прибегать к такому средству можно только в крайнем случае,
так как оно не приносит пользы. Следует мыть волосы соленой
водой с тылом до тех пор, пока жир не будет уничтожен; а
потом снова мыть в чистой воде, пока не останется мыла на их
поверхности.

Часть II
Гитара

1. Гитара и скрипка
Гитара, на первый взгляд, представляет много отличий от
скрипки как по форме, так и по объему. Если однако взглянуть
внимательно, то можно установить, что она не что иное, как
скрипка с обрезанными углами. Изготовление гитары
представляет меньше трудностей, чем изготовление скрипки.
Дно и верхняя дека этого инструмента одинаковой формы;
бока составляются только из двух частей; верхняя дека вместо
того, чтобы быть выпуклою, как у скрипки, — плоская; дно
гитары иногда плоское, а иногда выпуклое. Выпуклая форма
придается дну посредством пружин.
73
 Белый явор (агр), ель и черное дерево также, как и для
изготовления скрипки, представляют главный материал, из
которого изготовляется гитара. Однако, чтобы увеличить
ценность и красоту этого инструмента, применяется довольно
часто красное дерево, палисандр, лимонное дерево и
американский клен. Слоновая кость также обычна в гитарах; из
нее делаются края и ус. Дно и верхняя дека выравниваются
фуганком. Бока и обручики сгибаются, как у скрипки, при
помощи воды и нагретого железа. Различные части гитары
изготовляются, как у скрипки, посредством формы.

2. Форма гитары и ее части

Чтобы сделать колодку гитары, нужно приготовить кусок
твердого дерева в 50 мм толщиной, длина и ширина которого
должны быть немного больше формы гитары, затем нужно
начертить на фанере форму гитары, вырезать, наложить на
кусок, приготовленный для формы, очертить шилом линию по
контуру.
По начертании формы, нужно посредством циркуля
отыскать на форме средину нижней и верхней широких частей,
для проведения прямой линии, которая делила бы форму на
две равные части по направлению длины (рис. 42). На форме
вырезаются две выемки, вверху и внизу, каждая в 18 мм
длиною в 50 мм шириною (рис. 40). Эти две выемки
применяются для вложения двух гнезд гитары. Потом пилой
(для запиливания по шаблону) отрезается кругом лишнее
дерево, которое находится вне черты. Также, как при
изготовлении скрипки, наблюдают, чтобы боковые стороны
формы были под прямым углом к двум поверхностям ее
(верхней и нижней). Дальше чертится внутри формы
четырехугольник, шириною в 40 мм; просверливается
отверстие в этом четырехугольнике, вставляется в отверстие
пила-ножевка, и вырезывается все дерево, заключенное
внутри четырехугольника. Потом для формы делаются четыре

74
боковых шаблона; эти шаблоны, как у скрипки, применяются
для временного прикрепления боков к форме гитары. Боковые
шаблоны должны иметь ту же высоту, какую и бока, и бывают
в 40 мм толщиною в своей средине; что касается их длины, то
она зависит от усмотрения мастера. Приблизительная длина их
85 мм.

3. Бока
Вырезается пилою кусок белого явора, шириною в 78 мм,
и толщиною в 3,5 mm, а длиною равный половине контура
формы, так как гитара имеет только два бока. Надо наблюдать,
чтобы волны дерева располагались на поверхности боков.
После того как отпилят пластинку, прикрепляют ее плашмя к
верстаку посредством струбцинки, конец которой помещается
под верстаком. Можно также укрепить эту пластинку на
верстаке посредством коробки. Для этого помещают под
пластинку, в задней части верстака, небольшой плоский кусок
дерева, около 25 мм толщиною, и зажимают пластинку, с
подложенным под нее куском, между гребенкой и коробкой
верстака. Так же, как при изготовлении скрипичных боков,
выравнивают пластинки, применяемые для изготовления
гитары, и сгибают их при помощи воды и нагретого железа.

Примечание. Когда употребляется вместо явора красное дерево,

лимонное и, особенно, палисандровое, то следует с большей
осторожностью сгибать бока, потому что эти сорта очень твердые, легко
ломаются. Когда покупается белый явор, специально применяемый дли
изготовления гитары, то нет надобности выпиливать бока, потому что
они составляют часть того, что называется прикладом гитары, который
заключает в себе дно, верхнюю деку и проч.

Как при изготовлении скрипки, сначала к форме

прилаживаются гнезда. Взяв довольно длинный кусок ели,
чтобы из него вышло два гнезда, мастер выравнивает ель
фуганком так, чтобы кусок входил вплотную в выемки,
находящиеся вверху и внизу на форме. Для одного гнезда,
75
применяемого для изготовления нижней части инструмента,
отрезается кусок в 75 мм высотою, а для другого гнезда
находящегося в верхней части инструмента, — кусок в 70 мм
высотою. Как при изготовлении скрипки, гнезда
прикрепляются к форме посредством одной капли клея, при
соблюдении того условия, чтобы одна оконечность гнезд была
на одном уровне с поверхностью формы, а другая выступала
бы над противоположной поверхностью формы настолько,
насколько высота гнезд превышает толщину формы.
После этого сгибают бока (бока сгибаются так же, как и
у скрипки). Мастер приклеивает бока к нижнему гнезду; при
этом сначала соединяются обрезанные прямоугольно концы
боков и прижимаются к покрытому клеем месту, на гнезде,
посредством струбцинки и бокового шаблона. Приклеив потом
слегка полоску бумаги в каждом из двух боков С формы и
положив по капле клея на эти бумажные полоски, которых
размер в 5 см, мастер прижимает здесь бока посредством двух
боковых шаблонов С и двух струбцинок так, чтобы бока вполне
приняли боковые очертания формы и чтобы между ними и
формой не было никакого промежутка. Наконец, соединяя
верхние концы боков, которые должны сходиться на верхнем
гнезде, мастер приклеивает на этом гнезде бока при помощи
соответственного бокового шаблона и струбцинки.

Примечание. В этой работе мастер должен обратить внимание на

то, чтобы бока приняли очертания формы и чтобы в тех местах, где
поверхности гнезд и формы находятся на одном уровне, бока были также
совершенно на одном уровне с поверхностью формы; особенно же надо
наблюдать, чтобы края боков не возвышались над краями формы,
потому что в противном случае при вынимании формы бока
покривились бы и было бы очень трудно потом приклеивать к ним
верхнюю деку.

По просушке клея струбцинки и все четыре боковых

шаблона снимаются, и к бокам с внутренней стороны,

76
выступающей над формой, наклеиваются обручики. Для
обручиков также, как и для боков, употребляются две еловых
пластинки. Единственное различие гитарных обручиков от
скрипичных заключается в их гораздо большем размере: они
имеют 4 мм толщины на 15 мм ширины. Следовательно, для
приклеивания их к бокам надо иметь щипчики, несколько
большего размера. Когда обручики присохнут мастер
сострагивает бока большим железным рубанком так, чтобы на
всем расстоянии от нижней линии соединения боков и до
средины каждого бока С гитары, высота боков была в 75мм.
Дальше, начиная, от средины находящейся на верхнем гнезде;
в этом месте бока должны иметь высоту равную высоте
верхнего гнезда 70 мм. После зачистки боков наклеивается

4. Дно
Дно гитары имеет везде одинаковую толщину; поэтому
делать его гораздо легче, чем дно скрипки. Дно закрепляется
на верстаке как бока, посредством одной или двух коробок.
Мастер выравнивает поверхность дна фуганком, осторожно
выставляя немного железа на этом инструменте, чтобы не
сделать на дереве защепин. Толщина дна должна быть не
менее 3 мм, но нужно выравнивать так, чтобы толщина была
несколько больше нормальной; необходимо помнить, что
после фуганка надо удалить оставленные им неровности
посредством циклей, а эта обработка убавит толщину,
приблизительно на 0,5 мм. Кладется изготовленное таким
образом дно на бока, которые пока остаются прикрепленными
к форме; на дне чертится контур, и оно обрезается на
расстоянии 2,5 мм от черты, так чтобы размер дна был на 2,5
мм больше против показанного чертою. Так поступают с тою
целью, чтобы дно, согнутое действием пружин, не оказалось
слишком узким, когда будет прилаживаться к бокам для
приклеивания.
Потом надо заняться изготовлением четырех пружин,
которые приклеиваются на внутренней поверхности дна.
77
Пружины — это куски ели, выстрагиваемые на плоских
сторонах фуганком. Толщина их 7 мм, а высота 15 мм. Если
желательно, чтобы дно было плоское, то приклеиваемые ко
дну стороны пружин делаются совершенно плоскими; если,
наоборот, хотят, чтобы дно было слегка выпуклым, то
прикрепляемые ко дну стороны пружин делаются несколько
выпуклыми с возвышением средины пружины в 5 мм над
краями пружины (рис. 41). Заметим здесь, что выпуклое дно
сильнее вибрирует, а следовательно придает больше
звучности инструменту, чем плоское дно.
Размещение пружин на дне показано на рис. 42; будучи
помещены поперек дна, они делят длину его на пять равных
частей. На расстоянии 25 мм от конца каждой пружины
делаются вырезы ножичком, с уменьшением на этих местах
высоты пружины с 15 мм до 6 мм (рис. 41). Когда пружины
будут расположены их длина будет равна ширине того места
дна, к которому прикрепляется пружина, тогда карандашом и
линейкой намечается место на дне каждой из них. Пружины
последовательно намазываются клеем, накладываются на дно
и прижимаются к деке посредством щипцов (описанных
выше). Начинается приклеивание пружин с верхней пружины.
Следует помнить, что самая длинная пружина на дне должна
иметь свод только в 2,5 мм, тогда как на месте средней
пружины выпуклость должна быть 5 м.м. Когда клей на
пружинах высохнет, пружины отделываются, и дно
наклеивается на бока. Чтобы припасовать дно к бокам и
обрезать лишние концы пружины, форма с приделанными к
ней боками кладется на верстак вверх той стороной, на
которую должно наклеиваться дно. Накладывается дно на бока
с пружинами, обращенными вниз, на гнезда и края боков, и
отыскивается такое положение для дна, чтобы края его во всех
местах равномерно выступали от боков.
Шилом мастер отмечает места на боках, где нужно
сделать гнезда для пружин. Потом, передвигая шило вдоль
боков, проводит поперек каждого конца пружины небольшую
78
черту, которая служит указателем, как обрезать пружины.
Снимают деку с боков, обрезают концы пружин и вырезают в
боках гнезда для пружин. Обрезая концы пружин, нужно
отступать от черты вовнутрь, чтобы гнезда для пружин
вырезались только в обручиках, а бока оставались
незатронутыми. Держа форму на верстаке боком, мастер
делает ножичком в боках выемки, ширина которых указана
двумя черточками, и в глубину, равную толщине пружин.
Таким образом дно, снабженное пружинами, соединится
вплотную с боками.
Наконец намазываются клеем гнезда, концы пружин и
края боков, и дно прижимается к ним особыми гитарными
винтами.

5. Верхняя дека. Пружины

Когда верхняя дека гитары цельная, то устраивается так
же, как и дно, когда же она составляется из двух половин, то
сначала выравниваются и склеиваются, два составляющие деку
куска. В обоих случаях толщина верхней деки, как и дна, во
всех местах одинакова и равна 2,5 мм.
Верхняя дека имеет пять пружин, толщина и длина
которых такие же, как у пружин дна, и утверждаются они в
обручиках таким же способом, как пружины дна. Что же
касается высоты пружин и их мест на деке, то в этом есть
разница по сравнению с пружинами дна. Первая пружина —
ближайшая от верхнего гнезда, плоская и утверждается на
расстоянии в 35 мм от вершины верхней деки; она имеет 15 мм
высоты. Вторая пружина прикрепляется на 17 мм выше розетки;
она вогнута на глубину в 2,5 мм; высота ее 15 мм. Третья
пружина приклеивается на 17 мм ниже розетки и также вогнута
на глубину в 2,5 мм; она высотою в 15 мм. Четвертая пружина
прикрепляется одним концом, обращенным к витым струнам,
на расстояния в 50 мм от третьей пружины, а другим концом,
находящимся недалеко от струны верхнего mi — в 125 мм от той

79
же третьей пружины; она несколько сильнее и выше других
пружин. Наконец, пятая пружина помещается в поперечном
направлении, позади подставки, в 21 мм от нее; она
изготовляется только в 5 мм толщиною и 20 мм высотою.
По изготовлении деки приступают к черчению на ней
контура, теми же приемами, какими пользовались при
изготовлении дна, т. е. верхняя дека кладется на верстак, на
нее помещается корпус гитары той стороной, на которой
форма и бока находятся на одном уровне, и чертится контур
боков шилом на верхней деке. При обрезывании верхней деки
запаса дерева оставлять не следует, по той причине, что
верхняя дека должна быть плоскою; кроме того, когда гитара
будет освобождена от формы и к бокам будут приклеены
обручики, то бока отступят от данного им положения, которое
они имели, когда были пристроены к форме. Когда дека будет
обрезана по форме боков, находящихся на колодке, то при
наклейке легче будет поставить правильно бока по деке, так
как бока, снятые с колодки, могут деформировать ее.
Стороны пружин, противоположные приклеиваемым ко
дну и верхней деке, закругляются и выглаживаются стеклянной
бумагой.
Когда форма будет вынута нз гитары, то к бокам
приклеивают обручики. После приклейки обручиков и зачистки
боков наклеивается верхняя дека (припасовка деки
производится таким же образом, как и дна).

6. Окантовка гитары
Края гитары украшаются окрашенным деревом, черным
деревом и слоновой костью. Они, действительно, служат
только для украшения инструмента. Эти края, независимо от
веществ, из которых сделаны, прямоугольны, и каждая
сторона прямого угла должна быть в 3 мм. Будут ли полоски из
черного или из другого дерева, они сгибаются так же, как бока,
при помощи воды и нагретого железа; если же употребляется

80
слоновая кость для краев гитары, то она делается достаточно
гибкой, если будет вымочена в крепком уксусе впродолжение
24 часов. Инструментальный мастер сам легко может сделать
края из черного или какого-нибудь другого дерева. Пластинки
из слоновой кости получаются от токаря; он сделает их гораздо
лучше, чем сам инструментальный мастер.
Гитарный ус, такой же, как скрипичный, изготовляется из
обыкновенного или черного дерева. Так как ус очень тонок, то
не требует особых приемов для сгибания, описанных раньше
для скрипки.
Возвратимся к корпусу гитары. Надо обрезать все лишнее
дерево, выступающее за границы дна и верхней деки.
Когда края боков, дно и верхняя дека будут обрезаны,
берется черток, ножки его раздвигаются на 2,5 мм; длинная
ножка прикладывается к бокам, а короткая чертит окружную
линию на верхней деке и дне, при неизменном расстоянии
между ножками. Длинная ножка накладывается
последовательно на дно и верхнюю деку, а короткая ножка
описывает на боках линии, подобные проведенным на деках.
Потом ножичком увеличивается глубина проведенных чертком
линий по направлению, перпендикулярному к декам или
бокам, чтобы отнять под прямым углом полоски дерева между
каждой чертой и соответствующим краем деки или бока. Когда
эта работа будет выполнена на протяжении всего контура,
вкладывают полоски, намазывают клеем и прижимают ко дну,
верхней деке и бокам. Для этой цели изготовляется особый
пресс. Этот инструмент (рис. 43) состоит из куска букового
дерева, длиною в 88 мм и толщиною от 22 до 25 мм; одна из
его сторон представляет вогнутую поверхность, глубиною в 5
мм, а шириною в 40 мм. Этот кусок дерева снабжен одним
видом буравчика ВВ, оканчивающегося винтом. К куску
прибито колечко, назначенное для установки винта.
Перед тем, как приклеивать краевые пластинки гитары,
надо обрезать прямоугольно концы их, которые должны
соединиться на средине нижнего гнезда. Вырезается отверстие
81
в средине нижнего гнезда в том самом месте, где должна
вкладываться пуговка, так чтобы винт инструмента входил в
это отверстие с некоторою задержкой. Потом в это отверстие
вводится винт, и, вследствие движения винта внутри гнезда,
деревянная часть инструмента приближается к бокам, так что
становится готовой нажать углы дна и верхней деки с боками;
тогда намазываются клеем выемки на верхней деке и
прикладываются два конца краевых полосок, которые хорошо
прилажены один к другому. Ввинчивается пресс так, чтобы
прижать и задержать в выемке концы полосок, которые
вдавливаются концом плоского подпилка, если не вполне
соединяются с боками. После того как концы краевых полосок
будут прикреплены, самые полоски утверждаются в выемках
до С гитары, где прижимаются посредством обвязки толстой
проволокой или тонкой бечевкой; у середины нижней части
гитары и верхней части соединяются концы полосок.
После приклейки краевых полосок к верхней деке и по
просушке клея те же самые приемы повторяются для
прикрепления полосок ко дну с соблюдением того условия,
чтобы концы краевых полосок также соединялись на верхнем
гнезде, как и на нижнем.
Если после склейки с дном и верхней декой полоски
будут немного выступать над боками, то посредством напилка
поверхность полосок приравнивается к поверхности боков.
Дальше следует врезывать ус на дне или на верхней деке.
Берутся три или четыре уса, прижимаются один к другому
плоскими сторонами и измеряется толщина полученного таким
образом сложного уса. Полосок для уса можно взять больше
или меньше, — это зависит от вкуса мастера, так же как и
комбинация черного и белого цветов в этом усе. Зная толщину
соединенного уса, который желательно вырезать, мастер
раздвигает ножки чертка ровно на такое расстояние, какова
толщина соединенного уса, и отмечает на деках место для уса.
Надо провести внутреннюю черту выемки для вложения уса,
так как внешнее очертание той же выемки указывается
82
приклеенными уже краевыми полосками. Ус склеивать вместе
нет надобности, так как в гитаре он легко вкладывается на.
место полосками.

7. Розетка
Розеткой называется круглое отверстие, находящееся в
средине верхней деки и заменяющее для гитары ff скрипки.
Инструмент, применяемый для изготовления этого отверстия,
называется резцом розетки (рис, 44); колено ааа представляет
плоский стержень в 9 мм шириною, 4,5 мм толщиною и 150 мм
длиною. Острие В устанавливается в точке, принятой за центр
розетки. Подвижная стойка С представляет собой стержень с
отверстием, через которое проходит часть ааа; стойку С можно
продвигать по желанию и прикреплять посредством винта D к
стержню ааа. Острие Е служит для черчения окружности,
обозначающей границу розетки; это острие должно быть
сделано из хорошей стали и бывает очень тонкое, чтобы ясно
намечать окружности розетки. Итак, для изготовления розетки
надо сначала отыскать центр ее. Точка, находящаяся на
расстоянии 130 мм от верхнего края гитары, будет центром
розетки.
Отодвигая острие Е от острия В на расстояние, равное
половине диаметра, который желательно дать окружности
розетки, мастер укрепляет подвижное острие Е посредством
винта; поместив острие В с центре розетки, он описывает
острием Е окружность, служащую внешним очертанием
выемки для вложений усов, окружающих розетку. Передвигая
острие Е инструмента к острию В на расстояние, равное ширине
уса, мастер описывает внутреннюю окружность розетки.
Диаметр внутреннего очертания розетки бывает в 72 мм, а
внешнего (розетки вместе с усом}—в 82 мм; впрочем размер
розетки зависит более или менее от числа врезываемых усов.
После того как будут намечены выемки для уса, окружающего
розетку, берется ножечек, чтобы сделать глубже линии,
начерченные резцом розетки; дело это требует большой
83
осторожности, потому что ножичек легко может прорезать деку
насквозь. Когда эти линии будут сделаны с глубиною в
половину толщины деки, то выемки для уса вырезаются
посредством небольшой стамески, и вставляется первый ус на
внешнем крае розетки; при этом, на месте соединения концов
уса, один из концов делается с несколько большей длиною,
чтобы ус принял точное очертание розетки. По вложении этого
уса врезывается другой ус, третий и т. д.; наконец, когда
дойдет очередь до последнего, то он делается несколько толще
остальных. Вслед затем гитара оставляется для просушки,
после которой ус уравнивается с поверхностью деки
посредством напилков и циклей; ножичком понемногу
вырезается находящаяся в средине розетки часть деки. И
корпус гитары будет сделан.
В настоящее время розетки заготовляются отдельно и
вклеиваются в верхнюю деку уже готовые.

8. Шейка
Шейка, как и все остальные частя гитары, гораздо легче
изготовляется, чем шейка скрипки. Шейка гитары делается
обыкновенно из липы. Кроме достаточной крепости, это
дерево имеет преимущество в своей легкости, а следовательно
меньше утомляет руку играющего на гитаре, держание которой
само по себе затруднительно. Выравнивается фуганком
прямоугольный кусок липы у которого две стороны делаются
шириною в 63 мм, а две другие стороны — шириною в 75 мм,
длина же куска бывает в 35 см. Более, узкая сторона делится на
две равные части по направлению длины, с помощью линейки,
и карандаша; эта сторона назначена для поверхности грифа, на
которой должны быть устроены лады.
При помощи угольника чертится остриём поперечная
линия аа, на расстоянии в 34 мм от одного из концов куска
(рис. 45). Отмерив от этой линии к другому концу куска 27,5см,
проводим опять, при помощи угольника, поперечную линию ее

84
и на 7 мм дальше — еще линию ff. Взяв циркуль, раздвигаем
ножки его на 25 мм, ставим одну из ножек в средину линии аа,
а другой ножкой отмечаем на той же линии, вправо и влево от
средины ее, точки bb, и проводим две лини be. Потом
раздвигаем ножки циркуля на 20 мм и отмечаем на линии аа
точки dd, чтобы потом провести две линии cd к точке с. Таким
образом получается очертание поверхности шейки.
Повернув шейку на другую сторону, делаем на более
широкой стороне чертеж, изображенный на рис. 46, по
следующим размерам: от точки b до точки N 18 мм, от точки d
до точки е 5 мм, от точки а до точки b и от точки с до точки d 9
мм, от точки f до точки g 20 мм, от точки h до точки i 7 мм, от
точки i до точки k 70 мм (высота боков), от точек i и т 7 мм.
Когда черчение будет выполнено, то отрезается пилою вся
лишняя часть дерева, находящаяся вне линий. Выравнивается
плоская сторона шейки большим железным рубанком, а
противоположная, обращенная вниз, сторона шейки
округляется сначала ножичком, потом напилками, так чтобы
для нее получилась полуовальная форма. Та же обработка
ножичками и напилками производится над пяткой шейки,
чтобы дать ей округлую форму. Затем на всех округлых частях
шейки наклеивается фанерка. Пластинки черного дерева,
назначенные для грифа, имеют только 9 мм толщины. Прежде
чем оклеить фанерой шейку, нужно вырезать из пергамента
формы, которые облегали бы шейку в местах оклейки
фанерой, и затем их наклеить на фанеру.
По пергаменту вырезаются куски фанеры, и обклеивается
шейка. Для пятки шейки необходимо вырезать такую же
форму, причем в углах соединения пятки с шейкой оба куска
этого пергамента должны плотно соединяться.
Пред наклеиванием фанерок делается несколько зарубок
на каждом боку в той части пятки шейки, которая будет
вделана в корпус гитары. Вслед за тем покрывается клеем
поверхность пятки шейки; накладывается фанерка и
прижимается оборотами бечевки, которая вкладывается в
85
зарубки. Таким же образом поступают и при наклеивании
фанерки на самую шейку.
В то время, когда шейка просушивается, из бука
изготовляется головка для вложения колков. Головка делается
из бука или березы потому, что липа, будучи очень мягкой, не
может устоять против трения колков; кроме того липа
вследствие ее мягкости плохо сверлится.
Достаточно взять за модель головку копируемой гитары,
чтобы сделать эту часть, которая должна быть совершенно
плоская и оклеиваться сверху и снизу фанерой при помощи
двух досок, сжимаемых двумя-тремя струбцинками. По
просушке головки и шейки кладется выдающийся
(треугольный) верхний конец шейки, на нижнюю сторону
головки, в средину нижнего края головки, и шилом проводятся
две линии, служащие для выемки, которую надо сделать в
головке, чтобы вложить туда треугольный конец шейки. Этот
конец срезается наискось; более широкая часть его должна
быть вне головки, а остальная часть так приноравливается к
выемке в головке, чтобы конец входил туда с некоторым
усилием. Далее остается только приклеить головку к шейке.
Потом приклеивается гриф к плоской стороне шейки.
Берется выровненный кусок черного дерева, толщиною в 4 мм,
длиною в 20 см, а шириною равный ширине шейки, и
приклеивается к верхней плоской стороне ее, причем
прижимается к ней оборотами бечевки или проволоки. Этот
кусок не прикроет всей шейки, длина которой 20 см.

9. Прирезка шейки к корпусу гитары, положение

грифа, порожка и подставки
Шейка имеет в длину 288 мм до корпуса, плюс 7 мм на
врезку в корпус.
Работа при вделывании пятки шейки в корпус гитары
производится так же, как для скрипки, но она гораздо легче по
отношению к гитаре, так как здесь не делается уклона шейки, а

86
шейка идет по одному и тому же направлению с верхней
декой. Гриф (не совсем законченный) должен возвышаться
над поверхностью деки на 3,5 мм. Поэтому, когда шейка будет
вделана в корпус, надо взять линейку и выверить, будет ли
шейка идти по одному и тому же направлению с верхней декой
и будет ли конец линейки, совмещенной с поверхностью
шейки, возвышаться над поверхностью верхней деки на З,5мм.
Если линейка расположится на расстоянии меньшем З,5
мм от деки, то выемка делается глубже в той части гнезда,
которая ближе ко дну; наоборот, если линейка будет отстоять
от верхней деки больше, чем на З,5 мм то изготовляется
большая выемка близ верхней деки. Когда шейка будет
хорошо прилажена, то она приклеивается к гитаре и
прижимается, как у скрипки, посредством струбцинки и куска
пробки.
Потом к приклеенной части грифа присоединяется кусок
черного дерева также в З,5 мм толщиною, оканчивающийся на
расстоянии 25 мм от розетки (как показано на рис. 47).
Полученный таким образом целый гриф выравнивается
большим железным рубанком и циклей. После этого к грифу
приклеивается порожек.
Подставка — самая простая часть гитары. Чтобы сделать
подставку — следует взять подходящий ее образец и выполнить
все его размеры. Пред тем, как приклеить подставку на месте,
надо просверлить на ней отверстия для пуговок, а чтобы
приклеить подставку, нужно положить гитару боком на верстак
и прижать покрытую клеем подставку к инструменту
посредством коробки. Нужно положить салфетку или коврик
между гитарой и верстаком, чтобы не сделать повреждений на
гитаре, и прижимать с большой осторожностью.

87
 10. Лады. Высота порожка и подставки. Положение струн
Ладами называются небольшие, сделанные из какого бы
то ни было материала полоски, которые расположены поперек
грифа для образования тонов хроматической гаммы. Для этой
цели имеется делительный циркуль (рис. 48). Начиная от точки
соединения и до концов ножек он имеет 375 мм длины. Когда
длинные ножки будут раздвинуты ровно на 50 мм, маленькие
ножки окажутся раздвинутыми па 13,5 мм. Этот циркуль может
быть деревянный, железный и медный. Если циркуль будет
деревянный, то маленькие ножки и концы больших ножек
должны быть железные.
Желая определить точно, где должен находиться первый
лад, раздвигаем большие ножки циркуля, ставим одну ножку
против порожка на грифе, а другую против порожка на
подставке. Верно взяв этот размер, перевертываем циркуль и,
поставив одну из маленьких ножек циркуля против порожка на
грифе, отмечаем второй ножкой точку на грифе, которая и
будет указывать место первого лада. Не надо забывать, что
счет ладов ведется начиная от порожка, находящегося около
колков. Перевертываем циркуль и, поместив одну из его
больших ножек против порожка подставки, а другую на
отмеченную раньше точку на грифе, опять изменяем
положение циркуля. Положив теперь одну из маленьких ножек
на установленную точку 1-го лада, отмечаем второй маленькой
ножкой место второго лада. И так продолжаем определять
места ладов, пока не найдем место для последнего 22-го лада.
Чтобы хорошо выполнить эту работу, нужно провести
карандашом на грифе от порожка до розетки линию, делящую
гриф пополам, и отмечать точки для ладов на этой линии.
После того как будут намечены места ладов, чрез каждую точку
делается пилой надрез в 2 мм глубиной; проход пилы должен
занимать не более 1,5 мм. После этого в каждый надрез пилы
вкладываются пластинки костяные, из слоновой кости, медные,
серебряные и т. п. Эти пластинки должны входить с некоторою
задержкою в назначенные для них места, намазанные клеем
88
посредством лопаточки.
Когда клей высохнет, лады выравниваются напилком так,
чтобы по наложении линейки они все оказались с одинаковой
высотой над грифом; высота эта должна быть равна 1,25 мм.
Нужно также напилком округлить каждый конец лада на двух
боках шейки для того, чтобы рука играющего на инструменте
могла беспрепятственно двигаться по направлению длины
шейки.
Высота порожка на подставке 1 мм. Общая высота
порожка вместе с подставкой над декой—11 мм, высота же
порожка, соседнего с головкой, должна быть такова, чтобы
струны, помещенные в зарубках порожка, на месте 12-го лада,
возвышались над грифом на 5 мм. Затем остается только
поаккуратнее вычистить весь корпус гитары, покрыть лаком и
полировать; работа совершенно такай же, какая была при
отделке скрипки. После лакировки приделываются пуговки.
Пуговки и колки прилаживаются при помощи сверла; при этом
наблюдается, чтобы между первой и шестой пуговками на
подставке было расстояние в 58,5 мм.* В каждом отверстии на
подставке делается посредством пилы-ножовки (рис. 49)
прорез для сложения конца каждой струны. Каждый из этих
прорезов идет по направлению от отверстия к шейке гитары.
Наконец натягиваются струны, и тогда гитара
окончательно готова.

Примечание. Гитара, для которой указаны размеры в настоящей

книге, имеет 40 см длины от нижнего края верхней деки (при нижнем
гнезде) и до верхнего края (при верхнем гнезде), что дает мензуре
гитары длину в 59,5 см. Мензурой называется расстояние между
порожком у головки и порожком на подставке.

* То же расстояние между крайними кнопками сохраняется и в 7-

струнной гитаре.

89
 Часть III. Смычок

1. Размеры смычков. Дерево для смычков

Для каждого инструмента смычковой группы существует
особый вид смычка. Скрипичный смычок имеет 67.5 см длины.
Альтовый смычок разнится от скрипичного только тем, что
трость его делается тяжелее, потому что он приводит в
движение более массивные струны. Смычок виолончельный,
или басовый имеет от 60 см до 62 см длины. Длина
контрабасовых смычков бывает разнообразна в формах и
размерах. Контрабасовый смычок может сделать каждый
столяр, имея у себя образец его. Нельзя того же сказать о
других смычках, например скрипичный смычок требует
большого опыта.
Скрипичные, альтовые и виолончельные смычки
снабжаются белыми волосками, а контрабасовые — черными.
Смычки делаются из кампешевого дерева, железного,
бразильского дерева, фернамбукового* и др. Черное дерево и
иногда слоновая кость употребляются для эсика
(колодочки).** Самое лучшее из этих деревьев —
фернамбуковое; редко можно встретить хороший

* Бразильское и фернамбуковое деревья (Бразилия, Вест-Индия).

** Дерево, применяемое для изготовления смычков, растет на
островах Бразилии, Эти сорта дерева пока считаются незаменимыми.
Следует осуществить предложение Сектора музыкального инструмента
ведения (б. ГИМН) об изготовлении смычков из стали по образцам
французского мастера Б. Вильома. Стальные смычки Вильом делал из
стальных трубок конической формы.

смычок, сделанный не из фернамбукового дерева;

твердость и гибкость этого дерева заставляют предпочитать его
90
другим для изготовления смычковых тростей. Железное дерево
имеет также значительные достоинства, особенно для басовых
смычков, но, кроме своей чрезмерной тяжести, оно легко
коробится, и изготовленные из этого дерева трости редко
остаются прямыми.
Делаются смычки также из местных деревьев, но они не
имеют ценности.

2. Инструменты для изготовления смычков

Для смычкового мастера требуется гораздо менее
инструментов, чем для музыкально-инструментального:
верстак с одной коробкой. подобный верстаку,
инструментального мастера, два железных рубанка, сверло,
стамески, ножички, две пилы, напилки, винтовальная доска с
ее метчиками, обыкновенные тиски и ручные тиски.
Железные рубанки. Первый из этих рубанков сходен с
рубанком музыкально-инструментального мастера,
изображенным на рис. 1. Единственное различие заключается в
его меньших размерах. Этот рубанок имеет 125 мм длины и 25
мм ширины в своей колодке. Рис. 55 представляет малый
железный рубанок в натуральную величину. Он устроен так же,
как железные рубанки музыкально-инструментального
мастера.

Примечание. При изготовлении смычков можно пользоваться

рубанками, которыми пользуются краснодеревцы.

Сверлильный прибор. Рис. 56 представляет собой

небольшой сверлильный станок. Он приводится в движение
посредством маленького электрического мотора. Надо иметь
сверла различных размеров; все они должны быть
приспособлены к отверстиям, для изготовления которых
назначены. Так например, для скрипичного смычка требуется
два сверла; одно из этих сверл употребляется: а) для вырезки в
трости смычка отверстия, назначенного для помещения винта,
91
двигающего эсик (колодочку) вверх и вниз, и б) для отверстий,
необходимых при изготовлении паза на трости, в котором
помещается винт, держащий колодочку, и гайка, движущаяся
взад и вперед на этом винте. Этим же сверлом делается в
колодочке отверстие для прикрепления к ней гайки с винтовой
нарезкой.
Второе, более широкое и короткое сверло употребляется
для изготовления, на головке трости и в колодочке, пазов,
назначенных для вставления волос.
На рис. 57 изображено одно из таких сверл; конец А
делается из очень твердой закаленной стали и имеет две
треугольные грани. Края граней при оттачивании скашиваются:
один со стороны одной грани, а другой — со стороны
противоположной грани; такое оттачивание делается с тою
целью, чтобы при круговом движении оба острия
одновременно могли резать дерево.
Только вершина А сверла делается из закаленной стали; а
если бы все сверло изготовить из такой же стали, то оно скоро
сломалось бы.
Стамески. Стамески для изготовления смычков должны
быть очень короткими; они насаживаются на деревянные
рукоятки в форме гриба и совершенно сходны с резцом для
гравирования по металлам. 50 мм длины в клинке и 50 мм
длины в ручке составляют настоящий размер стамески, которая
при большем размере была бы неудобна. В смычковом деле
избран небольшой размер стамесок потому, что ими легче
управлять в резьбе дерева твердых пород. Для каждой выемки
должна быть особенная стамеска. Так, для пазов на головке и
колодочке требуется более широкая стамеска, чем для паза в
нижней части трости. При поверхностном взгляде на хорошо
сделанный смычок можно видеть, каких размеров надо взять
инструменты для изготовления его.
Ножички. Эти инструменты совершенно одинаковы с
ножичками инструментального мастера.

92
 Пилы. Для производства смычков достаточно двух пил.
Одна пила, насаженная на станок, длиною в 75 см и шириною в
40 мм, применяется для выпиливания смычковых тростей.
Клинок этой пилы должен быть из очень хорошо закаленной
стали, иначе он не устоит пред твердостью распиливаемого
дерева. Другая пила делается из очень твердой стальной
пружины, прикрепленной к железному станку посредством
винта, и применяется для распиливания железа, латуни,
слоновой кости, перламутра и вообще всех твердых веществ,
предназначенных для изготовления смычка.
Напилки. Для изготовления смычков требуются напилки
различных размеров и форм. Для трости нужны плоские и
полукруглые напилки; для колодочки (эсика) требуются
плоские и круглые напилки, насечка напильников должна быть
различная — мелкая и крупная.
Винтовальная доска. Винтовальной доской называется
пластинка с несколькими специальными отверстиями для
нарезки винтов. Отверстия пластинки своими диаметрами
должны соответствовать калибрам винтов: скрипичному,
альтовому и т. д.
Тиски. Смычковому мастеру необходимо иметь двое
тисков. У одних тисков сжимающие части (губы) бывают в 60
мм; а снизу находятся ножка и винт, при помощи которых
тиски утверждаются на доске, прикрепляемой к верстаку
посредством коробки. Другие небольшие ручные тиски
применяются для держания мелких частей смычка во время их
обработки в руках, каковы: гайка от эсика, смычковый винт и
т.д. Мастера, делающие смычки пользуются также циклями.

3. Модели
Смычковый мастер так же, как инструментальный, делает
модели из деревянной пластинки, толщиною от 2,5 до 4мм.
Главная из моделей есть модель трости. Чтобы
изготовить модель трости, нужно взять смычок мастера
93
Вильома или Турта, Byарена или Киппель. так как их смычки
лучшие.
Для изготовления модели надо спустить волосы, отделить
колодочку от трости, положить ее на приготовленную для
модели дощечку, сделать точно очертание трости, как делалось
для модели скрипки и, наконец, вырезать из дощечки, по
чертежу, модель. Таким же образом следует поступать и при
изготовлении модели колодочки. Дальше делается модель,
выражающая толщину трости.*

* В смычках Турта ближайшая к колодочке призматическая часть трости,

длиною в 110 мм, имеет в диаметре 8,75 мм. Далее диаметр трости постепенно
уменьшается и на конце, около головки, доходит до 5,3 мм. Знаменатель 10
дроби 33/10, выражающей разность между большим и меньшим диаметрами
трости (8 3/5 — 5 3/10 = 33/10), показывает, что в трости есть 10 точек, из
которых в каждой диаметр уменьшается приблизительно на 3/10 мм.

Для нахождения этих точек на длине трости, Вильом предложил

следующий способ. В точках А и D прямой AD (см. чертеж), равной 700 мм —
средней длине смычков Турта, проводятся под прямым углом к AD две линии;
АВ, длиною в 110 мм и DC — в 22 мм. Концы их В и С соединяются прямою ВС.
Затем посредством циркуля откладывается на линии AD, от точки А, часть Аа,
равная АВ, и из точки а, при помощи угольника, проводится, под прямым углом
к AD, линии ab до пересечения с ВС в точке b; отмечается циркулем на линии
AD, от точки а, часть ас, равная ab. Тогда в точке с диаметр трости будет
меньше, приблизительно на 3/10 мм, чем в точке а. При точке с повторяются те
же действия, какие были при точке а, именно: проводится чрез точку с, под
прямым углом к AD, линия cd до пересечения с ВС в точке d, и откладывается на
AD часть се, равная cd. Получается на AD новая точка е, в которой диаметр
трости на 3/10 мм менее, чем bc. Вообще, этот прием повторяется при каждой
вновь полученной точке на линии АD, и, таким образом, получаются по длине
смычка все 10 точек: с, е, g, k, m, р, г, х, z и v, в которых диаметр трости
постепенно уменьшается на 3/10 мм. (Переводчик.)

Для этого берется небольшой кусок дерева, и на нем

94
делаются три прямоугольных вырезки (рис. 58). Этот
небольшой шаблон и служит указателем необходимой
толщины в разных частях трости.
Самая большая зарубка выражает толщину нижнего
конца трости, где она соединяется с пуговкой винта. Вторая
зарубка указывает точную толщину средины трости.
И наконец, третья выемка представляет верный размер
толщины трости около головки смычка.

4. Распилка древесины для смычков

Необходимое условие при изготовлении хороших
смычков заключается в выборе подходящего дерева для
трости. Не следует употреблять дерево, в котором замечены
сучки, трещины и другие недостатки; трость, сделанная из
дерева с каким-нибудь из этих недостатков, не остается
прямою и не будет иметь упругости — главного своего
свойства.
Когда будет выбран кусок неповрежденного дерева, а
котором слои идут прямо, без закривлений, то надо сначала
выстрогать одну из его сторон фуганком. Выбрать для
обработки лучшую часть куска, чтобы не портить ценного
материала, так как островные деревья, например фернамбук,
очень дороги. Положим, что вырезанный для обработки кусок
дерева длиною в 60,75 см представляет на одной из своих
сторон, ширину, достаточную для изготовления двух смычков,
лежащих рядом, а на другой ширину, нужную для
изготовления полуторных смычков, — тогда следует распилить
кусок так, чтобы спинная сторона трости находилась на
стороне с шириною в полтора смычка.
Модель кладется на выровненную фуганком более
широкую сторону куска, и чертится мелом контур модели,
которая располагается так, чтобы слои дерева, насколько
возможно, шли по направлению кривизны ее. После этого
рейсмусом намечается толщина трости на другой смежной

95
стороне куска, где не начерчена модель трости. При этом
трость выпиливается на 1,5 — 2 мм больше своего настоящего
размера, чтобы после можно было посредством инструментов
придать ей окончательную форму. Вслед затем прикрепляется
кусок дерева посредством коробки к верстаку, и отделяется от
него пилою намеченная для трости пластинка.
Остальная часть куска снова обрабатывается для
получения других тростей, пока не израсходуется весь кусок.
Таким образом получатся трости в форме пластинок,
которые и вырезываются пилою по чертежу модели. Затем
большим железным рубанком выравнивается сторона трости с
следами пилы, причем трость держат за головку левой рукой, а
другим концом кладут на верстак, чтобы удобнее было
обрабатывать ее рубанком. Выравнивают рубанком сначала
два бока; при этом обращается особенное внимание, чтобы,
начиная от конца, спинная сторона трости шла прямо по
направлению к головке. После обработки двух боков, с
равномерным уменьшением толщины по мере приближения к
головке, нужно выравнивать спинную и брюшную стороны, так
чтобы все четыре стороны находились под прямым углом
между собою. Спинная сторона, при правильном положении
относительно головки, послужит основанием всей
последующей работы.
Затем надо взять шаблон № 58 и попробовать
вкладывать в его выемку конец трости, чтобы узнать, имеет ли
этот конец настоящую толщину; следует обрабатывать
рубанком четыре стороны конца до тех пор, пока не получится
нужная толщина. По этому же шаблону определяется средина
ближайшего к головке конца трости. В этом случае, держа
нижний конец смычка левой рукой, ведут рубанок к головке
несколько вкось, и таким образом доводя до определенной
толщины средину и верх трости.
После этого ножичком отрезается с каждой стороны
головки лишняя часть дерева.
Затем приступают к изготовлению пластинки из слоновой
96
кости, которая накладывается на поверхность головки (рис.
59). Когда будет отрезана пружинной пилой пластинка из
слоновой кости, толщиною в З,5 мм и с другими размерами,
свойственными поверхности головки, защемляют в тисках
кусок дерева, на который накладывается пластинка, и
напилком придают пластинке форму поверхности головки. На
вершине пластинки оставляют запас слоновой кости, которым
обхватывается вершина головки. Надо старательно приладить
к головке пластинку; обрабатывать ее напилком нужно до тех
пор, пока она не будет совпадать с поверхностью головки.
После этого пластинка приклеивается к головке смычка,
прижимается к ней шнурком или толстой ниткой и остается для
просушки.

Примечание. При изготовлении смычков рекомендуется иметь у

себя на верстаке хороший образец смычка.

Трости смычков бывают круглые и восьмигранные. В

обоих случаях нижняя часть трости, несущая колодочку,
бывает восьмигранная. При желании сделать трость
восьмигранной от одного конца до другого, нужно вполне
равномерно сострогать маленьким железным рубанком четыре
ребра, составленные четырьмя сторонами трости, при условии
не сострагивать дерева с одной стороны больше, чем с другой,
так чтобы все восемь граней были совершенно одинаковы.
Чтобы срезать четыре ребра, берут смычок за головку левой
рукой и помещают противоположным концом на верстак.
Для обработки ближайшей части к головке (брюшной
части) существуют маленькие металлические рубанки с
посадкой лезвия у края; такой рубанок может свободно
подходить близко к головке.
Если желательно дать трости круглую форму, то нужно
сначала сделать ее восьмигранной и потом маленьким
рубанком снять и закруглить ребра. Пред изготовлением
круглой или восьмигранной формы трости нужно вырезать на
97
головке паз или гнездо для помещения в нем волос. Берется
сверло, с подходящей к ширине выемки толщиной, и делается
на головке трости отверстие, глубиной в 8 мм. Потом
придерживается головка на верстаке левой рукой, а правой
приводится в действие стамеска для придачи отверстию
четыреугольной формы (рис. 60).
Левый бок а отверстия идет перпендикулярно
поверхности; головки, а правый бок в, с углублением внутрь
головки, расширяется и сначала идет наклонно к поверхности
головки. Этот наклон служит для задержания кнопки,
закрепляющей волосы.
Дальше приступают к изготовлению в трости паза, в
котором, должна двигаться взад и вперед гайка колодки. Этот
паз обыкновенно делается в 18 мм длиною и 4,5 мм шириною.
Надо взять соответствующей ширины стамеску и
выдолбить паз (можно сделать 2—3 отверстия сверлом и
зачистить стамеской). Глубина паза определяется объемом
гайки на колодочке.
После того как будет выдолблен паз, высверливается
отверстие для винта, управляющего поднятием и опусканием
колодочки. Отверстие для винта должно проходить на всем
своем протяжении в центре конца трости. При этой работе
нужно быть чрезвычайно внимательным, так как это дело
сложное и при малейшей оплошности почти готовую трость
можно испортить.
Необходимо правильное изготовление всех частей на
нижнем конце трости, чтобы пуговка, насаженная на винт,
имела свободное круговое движение. Движение гайки должно
происходить по прямой линии в длину смычка. Поэтому
берется соответствующее диаметру винта сверло, и
высверливается отверстие. На конце смычка, в который входит
винт, делается небольшой выступ в 1,5 — 2 мм. Он должен
войти в специально сделанный паз головки винта, чтобы
предохранить трость от случайных трещин.

98
 Диаметр выступа равняется 1/2 диаметра трости.
Всякий раз, когда желательно пользоваться сверлильным
прибором, прикрепляют его к верстаку посредством коробки.

5. Колодочка
Для изготовления колодочки выравнивают фуганком
кусок черного дерева от 50 до 52,5 мм длиною, а толщиною 14
мм. Размеры для заготовки колодки указаны с допусками,
чистые же размеры следующие: длина 45 мм, толщина в
верхней, части 32 мм, в нижней — 9 мм, ширина или высота —
21 мм. Лекало колодки кладется на плоскую сторону куска
черного дерева, и делается расчет, сколько колодочек выйдет
из этого куска. По проведенным линиям отрезаются от куска
части для каждой колодочки. Затем выпиливают колодки по
очертаниям лекал. Колодки отделываются ножом, стамесками
и напильниками. Формы колодок делаются по образцам.
Задняя часть колодочки, идущая от места прикрепления волос
к концу трости, называется пяткой.
Верхняя и нижняя поверхности колодочки должны быть
плоские и прямоугольные. Далее, делается паз для
закрепления волос таким же образом, как это делалось на
головке смычка. На части колодочки, где должны быть
прикреплены волосы, делается очертание паза для
прикрепления волос, который прикрывается перламутром,
замкнутым здесь посредством кольца (наперстка). Кольцом
называется полуовальный серебряный кружок, надеваемый на
передний конец колодочки.
Колодочку упирают в верстак, если держат ее в руках,
если же предпочитают закреплять ее в тисках, то предохраняют
в этом случае посредством двух кусков мягкого дерева,
положенных между каждой губой тисков и колодочкой. Берут
подходящие стамески, и понемногу, по двум линиям,
определяющим выемку, изготовляется паз для волос (рис. 62,
буква в). Потом устраиваются два небольших паза аа того же

99
рисунка, во всю длину выемки.
Кладется на колодочку приготовленная серебряная
пластинка, которой должна быть покрыта торцевая часть
внешней стороны (обращенная к винту); сначала делается на
колодочке очертание места, занимаемого пластинкой, и потом
срезается по чертежу слой дерева, равный толщине
серебряной пластинки. Когда пластинка будет вполне
прилажена к месту, она прикрепляется здесь двумя
маленькими гвоздиками, из проволоки того же металла и с
головками, выбитыми молотком. Два маленькие паза аа (рис.
61) применяются для вложения в них задвижки, покрывающей
волос.
Задвижкой называется небольшая пластинка черного
дерева с приклеенным к ней жемчужным перламутром; она
вкладывается в пазы аа, чтобы закрыть волосы на всем
протяжении колодочки. Эта крышка утверждается на конце
колодочки посредством кольца, изображенного на рис. 62. На
переднем конце колодочки срезывается слой дерева,
толщиною одинаковый с толщиною оболочки кольца, чтобы
кольцо, будучи помещено на изготовленное место, было на
одном уровне с поверхностью колодочки.
На нижней плоскости колодки по ее длине выбирается
паз по форме граней трости, с таким расчетом, чтобы колодка
своим пазом прилегала плотно к трости и, будучи прикреплена
к винту гайкой, при движении сидела плотно. Для этого следует
защемить попрежнему колодочку в тиски и небольшими
стамесками делать выемку а форме (рис. 61, буква х}. Чтобы
работа была вернее, надо вырезать дерево понемногу и
почаще примерять колодку к трости, подходит ли вплотную эта
сторона к трости смычка.
Винт и гайка служат для прикрепления колодочки к
трости смычка и для движения колодочки вверх и вниз на
смычке. Берется гвоздь определенной (2 — 2,5 мм) толщины. С
одной стороны нарезается нарезка, а с другой — гвоздь
делается квадратным и насаживается на этот четыреугольник
100
головки.
Берется кусочек латуни, расплющивается молотком и
обрабатывается напилком так, чтобы для него получилась
форма, указанная на рис. 64, и чтобы этот кусок меди мог
входить в паз на трости плотно и двигаться свободно. В
середине этого куска просверливается отверстие, берется
соответствующий отверстию винтовальной доски метчик,
посредством которого был сделан винт, или делаются
метчиком винтовые нарезы в отверстии медного куска; при
этом метчик держат при помощи ручных тисков, а медную
пластинку в обыкновенных тисках.
При изготовлении винтовых нарезок нужно смазать
каплей масла метчик и винтовальную доску. После
изготовления винтовых нарезок в отверстии гайки надо
сделать винтовые нарезы на конце гайки, которыми она
прикрепляется к колодке.
Дальше делается отверстие в колодочке для ввинчивания
туда конца гайки так, чтобы конец гайки входил в отверстие
колодочки с некоторым напряжением. Гайка укрепляется в
колодочке посредством своего винтового конца, который
ввинчивается на большую или меньшую глубину, так чтобы
отверстие гайки было на одной прямой с каналом трости. Это
делается для того, чтобы винт мог входить в гайку и
поддерживать таким образом колодочку на трости в
устойчивом, без колебания, положении.
Затем четыреугольный конец винта закрепляется в
пуговке. Головки для винтов изготовляются токарем,
металлические же части, как то: кольца для головок, кольцо
для колодки — делаются в ювелирных мастерских.
Головки изготовляются следующим образом: берутся два
обручика с диаметром, несколько большим диаметра трости,
надеваются эти обручики на головку, в середине головки
просверливается отверстие. После этого смычковый мастер
крепко насаживает четыреугольный конец винта на головку,
наблюдая при этом, чтобы винт не уклонился в сторону. Потом
101
колодочка привинчивается к смычку, гайка придвигается к
ближайшему от конца трости краю паза, и таким образом
головка прикрепляется к концу трости. Посредством напилка
на головке изготовляется восемь граней, соответственных
граням на трости смычка. Токарь делает на вершине головки
круглую выемку для вложения туда перламутровой пластинки.
Перламутр вкладывается, с некоторым выступам над
поверхностью, в выемку с внешней стороны головки,
приклеивается и после просушки выравнивается напилком в
один уровень с краями обручика и зашлифовывается мелкой
стеклянной бумагой.

6. Окончательная отделка смычка, лакировка и

полировка
Когда колодка смычка будет окончательно припасована и
зачищена, ее снимают со смычка и сгибают трость, чтобы
сделать наклон назад несколько большим, чем тот
естественный наклон, который получила трость после сложной
обработки. Для этого смотрят сначала на смычок,
направленный нижним концом к глазу наблюдателя, с целью
узнать, совершенно ли он прям. Если он окажется
закривленным в ту или другую сторону, то выправляют его при
помощи огня. Зажигают угли в жаровне и, когда они
разгорятся, греют трость в том месте, где замечена неровность.
После этого сгибают трость, поддерживаемую двумя руками,
до тех пор, пока она не будет вполне исправленной. Секрет
этой операции состоит в постепенном нагревании трости,
которая; сделавшись совершенно теплою, становится удобной
для сгибания. Надо быть осторожным при нагревании, чтобы
не поджечь трости. Когда трость окажется совершенно
прямою, ее нужно исследовать. Для, этого колодка помещается
на свое место в трости. Глаз наблюдателя помещается около
колодочки и смотрит на поверхность головки и на средину
брюшной части смычка, находится ли средина брюшной части
на одной прямой линии с перламутровой стороной колодочки
102
и поверхностью головки. Если этого условия не будет, то
брюшной части смычка придается большая кривизна. Взять
головку смычка в левую руку, а другой конец в правую и
выпрямлять смычок по направлению к спинной стороне; при
этом нужно смотреть, нет ли в каких-либо местах кривизны
больше того, чем требуется; если они окажутся, то нужно их
выправлять при помощи нагревания.
Затем трость во всех своих частях выглаживается
посредством циклей и стеклянной бумаги и покрывается
особенным лаком (см. главу 17 части 1). Колодочка
прикрепляется посредством винта к трости; кладется верхняя
часть смычка на плечо, головка винта — на конец верстака;
берется небольшой кусок полотна, пропитанный льняным
маслом с толченой и просеянной пемзой, и, поддерживаемый
двумя руками, передвигается взад и вперед по небольшой
выемке, находящейся под кольцом колодочки.

7. Вставка волос
Волосы вставляются в смычок таким образом: делаются 2
кнопки, одна для головки смычка, а вторая для колодки
(рис.65). Кнопка — это небольшой кусок дерева, часть
которого срезана наискось для того, чтобы входя в паз своей
выступающей нижней частью, она задерживалась сама и тем
самым удерживала бы волосы. Делается кнопка из кленового
или букового дерева. Ножичком выстрагивается пластинка, 4,5
мм толщиною, так, чтобы по приложении ее к пазу скошенным
краем она закрывала более широкую сторону паза, Тогда
придерживают пластинку у гнезда и делают на ней заметку в
том месте, которое лежит против более узкой стороны паза;
расстояние от скошенного края до заметки и будет длиною
кнопки, которая отрезается от пластинки прямоугольно по
намеченной линии.
Взяв достаточное количество волос (от 175 до 250),
крепко связывают концы их, которые были ближайшими к

103
коже лошади; покрывают связанные концы толченой
канифолью; канифольный порошок растапливается на свече,
чтобы посредством этого скрепить волосы между собою.
Вложив волосы в паз на головке смычка, вставляют кнопку и
зажимают волосы. Волосы вкладываются в головку со стороны
ее конца, затем они перевертываются в сторону колодки и
прикрывают кнопку. Волосы плотно привязываются к головке
ниткой и погружаются в стакан горячей воды на 5 минут. Затем
их вынимают из воды, расчесывают, вставляют колодочку в
свой паз и прислоняют гайкой к стороне, ближайшей к голове
смычка, отмеривают необходимую длину и связывают, на
расстоянии 4,5 мм от широкого края в пазе колодочки (это
увеличение длины прибавляется для перегиба в гнезде волос).
Затем концы обрезанных волос обжигаются, при обжигании
обмакиваются в порошок канифоли. На волосы одевается
кольцо, которое помещается на конце колодки, волосы
вкладываются в гнездо и зажимаются кнопкой.
Вслед затем вкладывается винт, волосы немного
натягиваются, вдвигается перламутровая задвижка и
закрепляется кольцом. Если трость искривится в какую-нибудь,
сторону после того, как будут натянуты волосы, то надо снять
колодочку и выправлять трость.
Рукоятка трости обматывается шелком, обвитым
серебром или просто серебряной проволокой, и закрепляется
кожицей у колодки.
Когда волосы высохнут, на умеренном жаре,
выравнивающем их (волосы можно, с осторожностью,
выравнивать и на огне) растирается в порошок канифоль, и
волосы покрываются ею при помощи лопаточки.

104
 Часть IV

Струны

1. Общие сведения
Качество и высота звука зависят от пропорциональных
соотношений самой струны: длина, толщина, степень ее
натяжения и ровность калибра во всей ее длине.
Материал, входящий в состав секунды, менее плотен, чем
материал квинты, но секунда вдвое толще квинты. Секунда
имеет нормальное натяжение в 8 кг, т. е. 0,5 кг больше
натяжения квинты, и выдерживает натяжение в 15 кг;
следовательно она имеет меньшую плотность, чем квинта.
Натяжение терции такое же, как у квинты; она массой больше
квинты в три раза и должна обрываться только при натяжении
от 40 до 45 кг. Четвертая струна (басок) немного тоньше
секунды, с нормальным натяжением в 7,25 кг, и должна
обрываться при натяжении в 14 кг. Масса этой струны
увеличивается посредством обвивки канителью, т. е.
проволокой из посеребренной меди. На больших
инструментах (бас или контрабас) четвертая струна
представляет большую упругость под пальцами, которая
сильно затрудняет игру на этих инструментах. По совету
Феликса Савара несколько четвертых басовых струн были
обвиты канителью из платины; которая, придав струнам
подходящую массу, сделала их в то же время более гибкими.
Результат получился хороший; но благодаря редкости платины
этот опыт не был использован. Струны должны иметь
совершенно ровную, цилиндрическую форму по всей своей
длине, кроме того материал струны должен быть одинаково
плотный на всем протяжении ее, струны неодинаковой
толщины будут издавать не только не чистые квинты, но и
фальшивый звук. Укороченная при нажиме пальцев
пропорционально производимому звуку струна может звучать
105
правильно только в том случае, когда количество
вибрирующие частиц материи, в свою очередь, будет
уменьшено пропорционально тому же звуку. Правильность
звука зависит от однородности материала, из которого сделана
струна, и от числа оборотов, сделанных при скручивании этого
материала. Наибольшее скручивание увеличивает гибкость
струны. На первый взгляд это обстоятельство представляется
странным, но оно легко уясняется сравнением неподвижности
металлической прямой проволоки с состоянием спирали,
устроенной из той же проволоки.

2. Сырье для струн

Струны делаются из тонких кишек барана, Животные,
дающие лучший материал для струн, откармливаются на сухих
пастбищах, в горах. Кишки овец мелкой породы, встречаемые
в Берри (во Франции) и некоторых местах Германии, а также
разводящиеся на Северном Кавказе Советского Союза,
представляют собой прекрасный материал для струн.
Под тонкими кишками разумеются двенадцатиперстная,
голодная и подвздошная кишки. Эта кишки составляют в
действительности только одну кишку, толщина которой
неодинакова от одного конца до другого; более толстую часть
представляет двенадцатиперстная, а более тонкую —
подвздошная кишка. Каждая из этих кишек состоит из трех
различных оболочек: 1) внешняя оболочка, или серозная, 2)
внутренняя оболочка, эпителиальная, или слизистая, которую
называют оскребками, 3) мускульная оболочка, волокнистая
или мышцевая, которая находится между двумя первыми.
Из этих трех оболочек две удаляются; третья, средняя
оболочка применяется для изготовления струн, так как только
она составлена из волокон, имеющих подходящую прочность.

3. Изготовление струн
Первая очистка. Очистка — первая операция, которой

106
подвергаются кишки.
Для обработки кишек на скотобойнях вскрывают
баранов, вынимают кишки, тут же раскладывают их на столе с
наклонной доской и очищают ножом от экскрементов, крови,
желчи и жира.
Эта очистка должна быть произведена очень быстро и в
то время, пока кишки теплые, потому что если дать им время
остынуть, то испражнительные вещества дадут невыводимую
окраску смежным частям и, кроме того, уничтожат или, по
меньшей мере уменьшат прочность кишек.
Первое выдерживание кишек в холодной воде после
первой очистки. После очистки кишки распределяют в связки
по десяти штук, потом погружают их в холодную воду, где
оставляют впродолжение 12 — 15 часов. Это погружение в воду
может происходить в реке или кадке с колодезной водой; если
вода хотя немного будет жестка, то необходимо прибавить
около 2 г. углекислой соды на литр воды.
Когда кишки будут вынуты из воды, то их держат
впродолжение 4 — 5 часов в протоке теплой воды, температура
которой поддерживается приблизительно в 25°. После этого
приступают к вычищению кишек скребком, или расчистке.
Вычищение скребком. Действием воды будет ускорено
расслоение соединяющихся частей оболочек кишек.
Кишки кладут поодиночке на деревянную слегка
наклоненную доску; потом, взяв их левой рукой, освобождают,
от одного конца до другого, от жильной оболочки посредством
камыша,* расколотого на две части и заостренного наискось.
Та же работа производится и с кишками с внутренней стороны,
т. е. отделяют внутреннюю оболочку, или оскребки. При
очистке скребком отделяются внешняя и внутренняя оболочки

* Пользуются в этом случае камышом Arundo donax, называемым в

общежитии прованским камышом, камышом для прялок, камышом для
садов.
от мускульной. При второй обработке кишки
107
вывертываются посредством длинной палочки наизнанку.
Внешняя оболочка или жилки подвергаются особенной
обработке, утилизируются для изготовления птичьих силков и
бичей. Эта обработка, очень простая, состоит в том, что жилки
подвергаются действию серных паров, от чего они белеют и
отчасти высушиваются; после этого их скручивают и покрывают
ежой (растение dactilis glomerata) посредством щетки.
Второе выдерживание кишек в холодной воде. После
вычищения скребком кишки будут доведены до двадцатой
доли своего первоначального объема, потому что будут
состоять только из одной мускульной оболочки. Кладут кишки
группами, приблизительно по десяти штук, в глиняный сосуд, в
него наливают поташного щелока (покрывающего кишки), в
котором солемер* погружается до двух градусов.
Чрез три или четыре часа после погружения кишки
пропускают между указательным и большим пальцами, при
этом первый палец снабжен специальным кольцом или
каучуковым наконечником, а второй вооружен особенным
медным наперстком. Таким образом их подвергают небольшой
очистке от обрывков наружной и внутренней оболочек,
оставшихся после вычищения скребком. При исполнении этой
работы, повторяемой до трех раз в день, мастep должен иметь
перед собой 2 сосуда с поташной водой иди щелоком. После
обработки кишек в первом сосуде они опускаются во второй.
Потом приступают к четвертому — сухому — пропуску кишек
чрез наперсток; при этом пропуске обработанная кишка
кладется в пустой сосуд. Обработка кончается промывкою
кишек в поташном щелоке, определяемом 3° солемера.

* Солемер устроен так же, как ареометр; только каждый из

градусов разделен на coлемере на 10 частей. Щелочной раствор
изготовляется обыкновенно посредством смешивания в разных
количествах лучшего поташа и пепла от винных дрожжей.
Так обрабатывают кишки дня три с постепенным
108
увеличением градусов раствора до 16° солемера, что
соответствует 1,5° с небольшим ареометра. Кишки с этого
момента можно считать готовыми к скручиванию, но прежде
нужно их сортировать, а иногда разрезать вдоль.
Сортировка. Сортировка требует большой опытности.
Кишки нужно сортировать но степени белизны, по длине, по
плотности, так чтобы каждая кишка была отсортирована по
пригодности и категориям струн. Разделяют кишки на две
группы, из которых в первой помещаются назначаемые к
выделке трехполосных квинт, вторая группа заключает в себе
кишки, пригодные для производства толстых струн. В каждой
группе кладут отдельно кишки одинаковой толщины и кишки
более или менее однообразной окраски.
Разрез вдоль. Кишка часто не имеет во всех своих частях
одинакового диаметра, и это обстоятельство иногда тормозит
работу мастера. Чтобы выровнять толщину струн, неровные
кишки разрезаются по мере надобности на 2 или 4 части
специальным ножом, называемым сутиль (soutil) (название
«сутиль» происходит от итальянского слова sotille, в переводе
на русский язык означающего: тонкий, нежный, мелкий).
Когда кишки будут разрезаны на полоски, их кладут в
сосуд так, чтобы нижние концы их были на одной, а верхние —
на другой стороне. Чтобы узнать, составлена ли струна из
целых кишек или из кишечных полосок, нужно погрузить
обрывок струны в раствор виннокаменной соли или в серную
кислоту. Вскоре после погружения элементы струны
распадутся; если струна была сделана из целых кишек, то
элементы ее будут иметь вид небольших цилиндров, если же
струна составлена была из кишечных полосок, то она не будет
иметь цилиндрической формы.
Скручивание. Скручиваются струны при помощи
станков. В настоящее время имеются станки, на которых
производится скручивание отрезков для струн длиной от 3 до 4
метров. Каждый от резок имеет 4 — 5 струн.

109
 Станок для скручивания струн такой: имеются 2 стойки, в
одной из стоек устроено зубчатое колесо, на поверхности
которого кругом на определенном расстоянии расположены
шестеренки, от них вовнутрь станка ввинчены тонкие
металлические крючки. В другой стойке устроена плоскость,
размером несколько больше зубчатого колеса, в ней против
каждого крючка шестеренки первой стойки имеются такие же
металлические неподвижные крючки. Навязывают кишки на
крючки с обеих сторон. При вращении колеса шестерни
приходят в движение, и таким образом струны скручиваются.
Скручивание делается в несколько приемов с
промежутками в 5— 10 минут для просушки. Выбирают два —
три куска кишек, складывают толстые концы с тонкими,
навязывают их на станок и скручивают.
Количество кишек берется сообразно с толщиной струны,
предназначенной к скручиванию (квинта — 3 кишки, ля — 5 — 6
кишек и т. д.).
В то время, когда вращается колесо, проводят пальцами
по струне от шестерни до крючка противоположной стойки,
чтобы воспрепятствовать образованию неровностей.
Достаточно двинуть колесо машины на несколько оборотов, —
кишки при незначительном числе оборотов колеса
скручиваются несколькими сотнями оборотов.
По окончании скручивания и просушки, снимают струны
со станка и подвергают их вытягиванию.
Отбеление струн. Отбеление струн идет за первым
скручиванием. Отбеление делается обыкновенно вечером того
дня, в который происходило скручивание. Для того, чтобы
подвергнуть струны после первого скручивания отбелению,
они снимаются со станка и навязываются на специальную раму
и вместе с рамой ставятся в печку, в которой зажигается сера;
печка герметически закупоривается.
При горении серы получается сернистый газ (вещество,
обладающее свойством белить растительные и животные

110
ткани). Количество употребляемой cepы не [...] столько,
сколько дозволяет воздух в печке; и если будет [...] серы
слишком много, то излишек серы расплавится вместо того,
чтобы перейти в сернистый газ.
Известно по опыту, что 25 г. серы достаточно для
кубической комнаты с измерениями в 2 м.
Рамы со струнами остаются в печке всю ночь; на
следующий день утром их вынимают оттуда, кладут на
подмостки или на наклонный ящик, называемый
«освежителем», и оставляют на открытом воздухе (только не на
дожде) до тех пор, пока струны не высохнут наполовину.
Потом струны смачиваются губкой, прикрепляются к крюкам
машины, скручиваются во второй раз при сильном вращении и
опять приносятся в печку. Отбеление продолжается
обыкновенно два дня для тонких струн и до восьми дней для
толстых.
Натирание струн пучком намоченных в воде волос.
Шлифовка струн. Перед шлифовкой струны (кроме квинт)
натираются волосом или шерстяной тряпкой, смачивая их
поташным щелоком. Это делается для того, чтобы размягчить
струну и выровнять неровности ее и удалить жиры и
шероховатости. После натирания струны просушиваются и
подвергаются шлифовке.
Шлифовка струн производится вначале куском пемзы, а
затем они натираются порошком пемзы на суконке с маслом.
Шлифовка струн в настоящее время производится на
специальных станках. Станки приводятся в движение ножным
или ручным способом и посредством электричества.
В мастерской Генриха Саваресса, в Париже, аппарат для
натирания струн состоял из тележки, на которую клался станок
со струнами, и из 2 тисков, снабженных, с внутренней стороны,
волосяными подушками. Когда аппарат действовал, то одна
губа тисков клалась над струнами, а другая - под струнами, и
губы тисков сближались между собою винтом с гайкой. Струны

111
натирались волосяными подушками.
После натирания струны освобождались от волосяных
пучков и обтирались губкой, для очистки их от грязи,
оставленной поташным щелоком. Далее, струны мылись в
чистой воде и на ночь подвергались отбелению. На следующий
день их снова скручивали и оставляли для просушки.
Окончательная отделка струн. После шлифовки струны
тщательно вытирают и слегка покрывают оливковым маслом.
Раньше для окончательной отделки струн применялись
растительные масла, но последними исследованиями
советских ученых установлено, что растительные масла со
временем испаряются, оставляя в струне осадки твердого
вещества, которое сушит струну. Струна от этого теряет свою
прочность.
После смазывания струн жирами их кладут на сушильную
печь при слабой температуре для окончательной просушки.
Чтобы узнать, достаточно ли высохла струна, нужно
ослабить ее натяжение на станке. Если она не сжимается,
можно считать ее законченной. По окончании просушки концы
струн обрезаются, струны разрезаются на куски определенной
длины, свертываются в кружки и сортируются.
Квинты, смотря по толщине кишки, делаются из 4, 5 и 6-
кишечных полос, причем каждая полоса составляет половину
кишки, разделенной вдоль.
Скрипичное mi имеет от 3 до 4 очень тонких кишечных
полос. Скрипичное la из стольких же. но более толстых полос.
Что касается скрипичного re, то оно делается из 6 — 7 полных
полос. Для гитарных струн применяются более тонкие полосы,
чем для скрипичных.
Виолончельные струны имеют до 10 полных кишечных
полос. Арфа имеет струны, составленные из 22 полных полос.
Басовая квинта имеет 6 кншечных полос; струна re — 10
полос.
Наконец, квинта контрабаса состоит из 40 кишечных
112
полос, и до 85 полос заключается в струне re контрабаса.
Внешние признаки доброкачественности струн.
Признак доброкачественности квинт заключается, в том, что
струны эти при сдавливании не меняют своего цвета и тотчас
принимают цилиндрическую форму.
Толстые струны, вторая и третья, наоборот, должны быть
очень белыми и прозрачными; кроме того, они должны быть
очень мягкими, при сдавливании не должны менять своего
цвета и легко возвращаться к своей цилиндрической форме.
Если эти струны слишком упруги, то они звучат резко, это
показывает, что они сделаны из плотных кишек.
Недостаточное внимание при изготовлении струн, плохое
скручивание, неправильное составление растворов и щелочей
влияет на качество продукции.
Витые струны. Струны, покрытые канителью,
называются обвитыми, в отличие от обыкновенных кишечных.
Эти струны обвиты проволокой из посеребренной меди, а
иногда посеребренной проволоки; обороты проволоки бывают
плотно прижаты один к другому. Внутренняя кишечная часть
таких струн не подвергается ни отбелению, ни намасливанию.
Обвивают струны на специальных струновитных машинах.
Страна прикрепляется с обеих сторон к крючкам шестеренок и
вращается. Конец канители закрепляется на струне около
крючка, и колесо приводится в равномерное движение. Струна
поддерживается левой рукой, правой направляется
металлическая проволока так, чтобы она ложилась на струну
плотно, ряд за рядом до окончания навивки.
В настоящее время существуют струновитные машины с
автоматической обвивкой струн.

4. Различные виды струн

Окрашенные струны. Некоторые струны арфы
окрашиваются в красный и синий цвет (до — красный, фа —
синий во всех октавах, Кишки окрашиваются до скручивания.
113
Для окраски в синий цвет берутся кишки наиболее грязные; в
красный цвет окрашиваются кишки смесью, состоящие из 400 г
кошенили и поташного раствора. Кишки погружаются в
процеженный настой, который время от времени
размешивается. Время погружения струны в краску должно
соответствовать толщине струны. Красные струны, как и белые,
подвергаются отбеленню. Действие сернистой кислоты много
способствует тому, чтобы красные струны получили более
яркий и красивый цвет.
Синяя краска получается обыкновенно посредством
размачивания красильного голландского лакмуса или
лакмусовых бумажек в том же поташном растворе. Настой
процеживается, потом в него кладут кишки, смесь время от
времени мешают. Струны, окрашенные в синий цвет, нельзя
класть в печь, в которой производится отбеление, потому что
сернистый газ влияет на цвет краски. Когда синие струны
изменяют свой цвет, его можно восстановить действием пара
аммиака.
Кишки, назначенные для окрашивания в разные цвета,
требуют особенной обработки. Когда они будут очищены в
поташном щелоке, они кладутся для отбеления в печь на 5 или
на 6 дней; потом погружаются на 5 или 6 минут в раствор
лимонной или виннокаменной кислоты, от чего примут белый
цвет. Если нужно, чтобы кишки были матового цвета, они
кладутся на такое же время в легкий раствор квасцов.
Изготовленные таким способом кишки могут быть окрашены в
различные цвета. В желтый цвет они окрашиваются
посредством пикриновой кислоты, гуммигута, цервы (Reseda
luteola) и желтой краски в зернах; в зеленый посредством
индиго и пикриновой кислоты; в красный — посредством
кармина, в синий — индиго, в розовый — посредством легкого
раствора кремортартара и посредством кармина.
После окрашивания струны помещают в сухое и теплое
место, в котором необходимо поддерживать определенную
теплоту до их окончательной просушки.
114
 Шелковые Струны. Кроме кишечных струн
инструментальные мастера употребляли шелковые,
изготовлявшиеся сначала в Китае, а позже в Европе. Китайские
струны свивались как бечевки или шнурки и покрывались
слоем желатина. Китайские струны не считались хорошими, так
как при употреблении вытягивались и не держали строя. Но
несмотря на этот большой недостаток, странствующие
музыканты, особенно деревенские гудочники (скрипачи для
плясок) употребляли их в большом количестве.
Струны, изготовляющиеся в Париже, лучше струн из
Восточной Азии, потому что они делались с большей
тщательностью. Пред выпуском в продажу их подвергали
очень сильному натяжению, после которого они тотчас же
настраивались в известный тон. Струна составляется
обыкновенно из 140 шелковинок, в 12 волокон шелковичного
червя каждая, следовательно 1680 волокон. После размягчения
мотка из шелковинок при помощи пара шелковинки
скручиваются посредством машины; потом, когда струна будет
изготовлена, она покрывается легким слоем гуммиарабика и
натирается куском белого воска.

* *
*

115
 ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.
От издательства 2
Часть I. Смычковые инструменты
1. Скрипка 3
2. Дерево 4
3. Инструменты 6
4. Лекала 10
5. Форма 14
6. Клей 16
7. Бока скрипки 17
8. Дно скрипки 21
9. Верхняя дека и ее ff 25
10. Толщина дна и верхней деки 26
11. Пружина 29
12. Врезывание уса 31
13. Шейка 34
14. Изготовление грифа 38
15. Прирезка шейки к корпусу 39
16. Прикрепление грифа к шейке 41
17. Подготовка скрипки к покрытию лаком 42
18. Лакирование скрипки и шлифовка лака 42
19. Душка, колки, подставка и окончательная
отделка 44
20. Альт, виолончель и контрабас 47
21. Краски и лаки 48
22. Черчение модели скрипки 57
23. Ремонт старых инструментов 63
24. Канифоль 66
25. Скрипки знаменитых итальянских мастеров 67
26. Хранение смычковых инструментов 72

116
Часть II. Гитара
1. Гитара и скрипка 73
2. Форма гитары и ее части 74
3. Бока 75
4. Дно 77
5. Верхняя дека. Пружины 79
6. Окантовка гитары 80
7. Розетка 83
8. Шейка 84
9. Прирезка шейки к корпусу гитары.
Положение грифа, порожка и подставки 86
10. Лады. Высота порожка и подставки.
Положение струн 88
Часть III. Смычок
1. Размеры смычков. Дерево для смычков 90
2. Инструменты для изготовления смычков 91
3. Модели 93
4. Распилка древесины для смычков 95
5. Колодочка 99
6. Окончательная отделка смычка.
Лакировка и полировка 102
7. Вставка волос 103
Часть IV. Струны
1. Общие сведения 105
2. Сырье для струн 106
3. Изготовление струн 106
4. Различные виды струн 113

117