TarSat STE 260/300

Инструкция по изготовлению походной спутниковой антенны.

Автор конструкции и концепции: Robin Couton [Bolo, Беркут]

3D-моделирование: sir.Don Falcone, Леонид Квачев, Илья Соболев

Оформление: Robin Couton [Bolo, Беркут]

Антенна разработана для полевых нужд связи клана Na,vi

 Введение.

Антенна спутниковой связи семейства TarSat (Taronio

Satellite – «сутниковый наездник» в переводе с Na’vi и
английского) предназначена для применения в сети
спутниковой ретрансляции диапазона 240-315Мгц,
особенностью которой является её небольшой вес
(250-300гр максимум), небольшой габарит в
сложенном состоянии, быстрота подготовки с работе,
с обеспечением гарантированного канала связи на
расстоянии до пределов видимости земной
поверхности с геостационарного спутника на высоте 37800км, т.е., практически, с одной стороны
планеты на другую. Без пробелов и мёртвых зон, за исключением полярных районов (около
непосредственно полюсов, оттуда нет видимости на спутники).

Схема и размеры элементов антенны

Схема антенны – это классическая кросс-яги с правым фазовым сдвигом и широкополосным
исполнением вибраторов. Электрическая схема и параметры согласующих элементов широко
известны в кругах любителей связи на основе спутниковой ретрансляции геостационарных
спутниковых группировок.

Данная антенна – это механическое решение для кустарного производства этой достаточно
сложной задачи, требующей от изготовителя (имеется ввиду не промышленного, а
любительского) достаточно большого внимания, терпения и аккуратности, а так же времени.
Разумеется, если бы что-то такое изготавливали промышленным способом, то результат был бы и
проще, и дешевле, и скорее всего надёжней.

Основное назначение антенн TarSat STE – это применение в походных условиях, экстремальных в
том числе, когда экипировка и её вес-габарит имеет существенно значение, а другие имеющиеся
средства связи или неспособны предавать и принимать сигнал «с большой земли», или условия
не позволяют это делать (например КВ связь работает в зависимости и от погоды, и от времени
суток, а так же требует значительного пространства антеннам для проведения дальних связей).

Данная антенна не является поделкой или

попыткой скопировать военный образец
схожего назначения Trivec Avant войск
NATO, хотя внешнее сходство всё же есть.
Это сходство технически не более чем
сходство самодельного «бэт-мобиля» и
серийного бронеавтомобиля. То же 4
колеса, тоже есть руль и на бензине ездит,
однако в одном случае мы имеем, условно
промышленную сборку на основе
проверенных и штампованных технологий,
а в другом - долгую и кропотливую работу
умельцев из подручных материалов. И соответственно она не может достичь таких же АЧХ и
распределения КСВ, как упомянутый Trivec Avant, и в целом уступает ему по эффективности. Но
выигрывает в весе и скорости подготовки к работе, и как показала практика вполне может
обеспечить связь даже с передатчиками малой мощности (4вт).

ТТХ TarSat STE 260/300:

Диапазон рабочих частот: 240-265мГц (RX), 290-315мГц (TX)
Апертура излучения (ширина ДН основного лепестка): 70°, эффективно - 30°
Усиление - зависит от пряморукости изготовления :) но не хуже классической антенны2-х
элементной яги.
Вес (без кабеля): aprox - 300гр;
Габарит в транспортном (сложенном) состоянии:90х80х420мм.
Габарит в рабочем (разложенном) состоянии: 600х595х420мм. (без учёта штатива)
Время необходимое для подготовки к работе (раскладывание и подключение): от 20сек.
Время необходимое для сворачивания (складывание): от 40сек.
Максимальная мощность передачи: 60Вт.
Материалы и инструменты для изготовления
Инструменты:
Для изготовления узла складывания рефлектора лучше всего использовать фрезерный станок,
однако можно обойтись без него, но тогда потребуются иные материалы.
Мини-дрель (бормашинка, дремель) с набором насадок-фрез;
Надфили треугольного и прямоугольного профиля;
Кусачки, бокорезы;
Нож, ножницы;
Фен для обработки термоусадки;
Паяльник 25-25Вт;
Метчик М2,5;
Плашка с воротком М4
3D-принтер (можно заказывать детали по чертежам, *.stl-файлы)

Расходные материалы:
Припой и флюс для пайки;
Ортофосфорная кислота (флюс для пайки стали и сплавов);
Термоусадка Ø3, Ø5-6, Ø8, Ø12-15
Труба полипропиленовая армированная Ø25Х450мм (бум)
Порожки алюминеевые, строительные, 41мм ширина, 4шт. по 280мм. (вибраторы)
Труба алюминиевая Ø8мм (для встроенного штатива);
Труба алюминиевая Ø6мм (для встроенного штатива);
Прут Ø4х80мм стальной
Капрон, нейлон и пластик в нитях для 3D-принтера;
Защитная чашка замочной личинки (если нет возможности фрезеровать узел складывания
рефлетора);
Провод многожильный гибкий сечением 0,4-0,75 в изоляции, 2м, (для рефлектора);
Алюминиевый прокат лист 4мм* 100х200мм (для узла складывания);
Алюминиевый прут или профиль-квадрат Ø10мм или 5х5мм (для узла складывания);
Кабель ВЧ сопротивлением 50Ω (например RG-58, для фазоврящателя);
Кабель ВЧ сопротивлением 75 Ω (не более 5мм толщиной, для тр-ра согласования);
ВЧ-разъём, например SO239 (M);
Рулеточное полотно, или плоская пружина 0,3-04мм толщиной (соединение с вибраторами);
Покупается на Aliexpress.com, ссылки:
 Штативная резьба-вставка.
 Лучи рефлектора, спицы M3.
 Пружины 1.2x6x25mm(жёсткие).
 Пружины 0.8x6x25mm(мягкие).
 Винты М4x35.
 Винты М4x40.
Гайки M4.
 Гайки М3.
 Винты M2,5.
 Винты M2,5.

А так же - терпение, внимательность и времени – гора :)

Схема механических деталей антенны

На этой схеме не указаны пружины

(поджима кнопок и ног штатива), гайки,
винты, а так же ограничительная муфта
внутри 8мм трубок ног внутри корпуса
узла складывания. Но она есть на
рисунке ниже, где этот узел изображён
прозрачным.

Узел складывания штатива,

прозрачный корпус, ноги и цанговый
зажим.
Изготовление. Этап 1 «Подготовка».
Самая «сложная» в плане подготовки и исполнения деталь антенны, это, как ни странно –
рефлектор с его узлом складывания. Поэтому мероприятия связанные с ним придётся описывать
подробно в двух вариантах (с возможностью фрезеровки и без оной), а так же довольно
трудоёмкий процесс удаления крепёжных рёбер с порожков – будущих вибраторв. Пока это всё
делается можно заказать нужные расходники в интернете (ссылки выше) и печать на 3D-принтере
необходимых деталей (список и ссылка на пакет STL-файлов ниже).
Детали «головы»: Head TarSat_STL.rar
Основа (1шт.)
Крышка вариант 1 (1шт)
Крышка вариант 2 (2 детали по 1шт.)
Кнопка, нейлон (4шт.)
Подшипники скольжения вибраторов, нейлон, капрон (8шт.)
Детали «рефлектора», под 3D-печать: Reflector part.rar
(Упор и гайка по 1 шт.)

Приступим. Начнём с рефлектора.

Рефлектор, и его узел складывания.

В итоге необходимо получить металлическое кольцо (ну или гальванически связывающее), с
внутренним диаметром 32мм, толщиной от 5 до 10мм и внешним диаметром 60мм, в котором
шарнирно поворачиваются 8 лучей на угол 90° к оси кольца. Общая длинна лучей в разложенном
состоянии нужна не менее 600мм. Этого можно добиться 2-мя способами – сделать самому из
замочной накладной чашки, вырезав в ней пазы и отверстия для «лучей-спиц», потом сделав на
одном из концов спиц колечко, загнув его через отверстие. И так всё 8шт, после чего обрезать с
другой стороны под размер рефлектора (фото):

Замочная накладная чашка,

матриал – нержа, 1,5мм толщиной

Врезаем отверстие бормашинкой Ø32мм

Результат:

В разложенном виде:
Способ второй – изготовить путём фрезеровки. Впрочем, если есть силы и время это же можно
выпилить вручную и бормашинкой из листов алюминия.
Чертежи: Host reflector metall.rar

После изготовления потребуется понятно подгонка-напилинг натфилями, что бы держатели спиц

ходили свободно. Потом вкручиваем в них по резьбе спицы, и обрезаем под нужный размер
(обрезки не выкидываем).
В итоге мы получаем вот такое изделие, или подобное:

На фото их 4шт, если что…

Небольшой лайф-хак. Можно обойтись и без 3D-печати «Гайки» и «Упора». Они заменяются
фитингами для 25мм полипропиленовых труб – гайкой и ответной деталью, хотя придётся
расточить их внутренние отверстия, на «Упоре» до того что бы она туго насаживалась на
трубу, а на «Гайке» - чтобы свободно ходила. В итоге они зажмут например узел из замочной
чашки без дополнительных ухищрений, но вес конструкции будет больше.

Гайка и упор на трубе.

Чашка-заготовка зажата фитингами.

Далее «добиваем» тему с рефлектором. Теперь нужно это всё смонтировать на будущий бум, а
пока полипропиленувую трубу 25мм. Но для этого нужно сделать детали, фиксирующие
полученный «зонтик» с лучами рефлектора. В случае, если узел сделан из замочной чашки, а
детали распечатаны на 3D-принтере, то потребуется на деталь упора рефлектора сделать
небольшое уплотнительное кольцо, желательно из металла, которое будет прижимать кольца в
чашку к ней настолько плотно при завёрнутой «гайке», чтоб бы лучи стояли перпендикулярно
трубе и не колыхались никуда. Если же узел отфрезерован, то ничего особо делать не нужно,
просто «гайку» и «упор» одеть на тубу и зажать узел. Получаем раскрытый «зонт» рефректора. Тут
есть возможность сделать доп-защиту изделия, одев и осадив на лучах термоусадку (3мм),
нужного вам цвета (у автора - чёрный).

А вот далее надо будет напаять на него внешний контур из

многожильного гибкого провода (у автора - в чёрной изоляции) с общим сечением жил 0,4-
0,75мм2.
Для этого для начала надо на конце каждой спицы бормашинкой-дремелем выточить небольшую
бороздку в 1-2мм от среза. Это нужно для того, чтобы в будущем припой и провод имели меньше
шансов слететь с пайки на спице. После пропиливания бороздок их надо залудить – вот тут
потребуется ортофосфорная кислота.
Далее напаивается экранирующий провод рефлектора. На одном конце провода зачищается и
лудится небольшое колечко, которое одевается на одну из спиц, «начальную», и припаивается к
нему в направлении на следующую. А вот далее можно делать по-разному. Самый простой
способ, но более хлопотный, это просто вычислить (вспомнив геометрию в школе и формулы для
равнобедренных треугольников) длину основания треугольника со сторонами по 300мм и углом
вершины 360/8=45°, нарезать провод с запасом под пайку, налудить там колечек, и напаивать их
уже на спицы. Но автор так не делал.

Другой способ - это на напаянном на одну из спиц проводе, вымеряя внатяг по концам спиц места
пайки, где зачищается изоляция, наматывается оголённая часть на конец спицы, где уже
облужено, и так до начальной спицы. Подобрать надо так, что бы все отрезки были равны и в
разложенном состоянии они были немного внатяг. Это придаст рефлектору достаточную
прочность.
В более «прогрессивном» способе всё делается так же, но места соединения провода со спицами
не наматываются, а в них делается зазор между жилами, раздвигая их, который и одевается на
спицу.
Потом всё это пропаивается с обычным флюсом, в случае проблем – тоже с кислотой.
Важное замечание! После пайки обязательно сделать две вещи. 1-я – промыть места пайки
тщательно от флюса, в противном случае со временем
он вступает в реакцию с металлами проводника и
разъедает его. При сырости в походах это ещё
актуальней. 2-я – это покрыть эти места лаком или
герметиком, чтобы влага не попадала под изоляцию
припаянного провода.
Проверяем, как складывается конструкция рефлектора,
должно получится так:
Если всё нормально, с рефлректором и его узлом можно
пока закончить.
Вибраторы из порожков.
Сами порожки подходят двух видов. Идут они по 900мм, их надо нарезать в
размер 4 куска, по 240мм (238мм в итоге будет). Более «продвинутый», под
более широкою полосу ( и более прочный) это «Кант ламинированный 40мм
0,9м Дуб бомонт ЛР 06.900.4052» (для версии TarSat STE-300) - но у него есть
внутри специальные профильные выступы для крепления. Вот их нужно
срезать. Почти заподлицо, оставив где-то 0,5мм в районе будущего крепления
в «голове». Попроще (для версии TarSat STE-260) – это без внутренних
профильных выступов, но они более плоские и более узкие.
После чего сделать на них вырезы под крепление в «голове», получив Т-образную форму как на
чертеже:

Так же сделать надо отверстие с резьбой М2,5 по чертежу, и между плечами Т-кререпления,
напротив отверстия – надфилем сделать аккуратный спуск-свод, убрав угол 90° от спила. Это
нужно что бы потом при складывании вибраторов соединительная ламель из рулеточной или
пружинной стали не подламывалась эти углом.
Можно сразу деталь «вибратор» в кол-ве 4шт «допилить» до логического завершения: привинтить
к нему кусок (25х6мм с сужением к концу без отверстия) этой самой пружинной стали или
рулеточного полотна, предварительно зачистив и просверлив отверстие под винт М2,5. И тонкого
конца – залудить под пайку, а на самом вибраторе зачистить краску или покрытие для контакта
под ламелью. Винтик М2,5 внизу срезать заподлицо, предварительно хорошо его затянув с
ламелью. Иначе он будет мешать работе механизму складывания и удержания вибраторов
(кнопке). Если не ждать подгонку под кнопку удержания – то можно сразу покрасить в любимый
цвет, защитив от покраски места контактов и пайки.
Трансформатор и фазовращатель (сердце антенны).
На чертеже, приведённом выше, указаны размеры отрезков кабелей, и как распаивается ВЧ-часть
антенны. Тут есть замечание – размеры указаны без учёта коэффициента укорочения кабелей, он
у всех разный, например, у кабеля RG-58 он составляет 0,66. Но практически нужно добавить ещё
некоторые особенности.
1. Необходимо качественно защитить и укрепить место припайки тр-ра согласования к
разъёму подключения. Это очень важно, поскольку при окончательной сборке там будут
механические нагрузки, способные привести к отрыву пайки и неработоспособности
изделия в результате. Укрепление делается не только хорошим пропаем, но и защитой
мест пайки и всего этого «узла» термоусадкой. Так же как и в случае с пайкой рефлектора
– нужно промывать от остатков флюса.
2. Так же соединение с фазовращателем тоже
нужно хорошо заизолировать и механически
укрепить термоусадкой, желательно с клеевым
слоем внутри.
3. Петля фазовращателя должна (иначе в трубу-бум
не влезет) прижата к остальным отрезкам, что
тоже выполнимо термоусадкой, но большего
диаметра.
Общий вид готового «сердца антенны».
4. Выводы под вибраторы – где-то по 2-4см, но важно сразу отметить выводы центральных
жил, что бы не перепутать, которые с сдвигом по фазе (тот, что от куска кабеля с петлёй), и
 который без. Автор просто на тот, что со сдвигом дополнительно осаживает небольшой
кусок красной термоусадки. Это нужно из-за того, что когда всё это вставится в трубу,
разобрать какой вывод с «фазой» а который без – будет невозможно, а это важно.
С этим подготовительный этап завершается, и переходим к сборке и подгонке.

Этап 2. Подгонка и сборка.

На этом этапе нужно, чтобы распечатанные на 3D-принтере детали были уже в наличии.
С «Упором» и «Гайкой» рефлектора мы уже разобрались на этапе подготовки. Сейчас работа
будет с «головой» и креплением Бума, а так же опорным механизмом, или штативом.

«Голова».
Берём трубу 25мм полипропиленовую, и насаживаем
распечатанную деталь головы (деталь «основа»), на неё.
Возможно, придётся подгонять одно к другому, но в
итоге она должна сесть с натягом. Отверстие, в которое
вставляется бум-труба, вверху имеет небольшой
ограничительный бортик, так вот трубу надо вставить в
упор до него. Если получилось, можно вынуть и обмазав
клеем для пластика вставить снова – в этот раз насовсем. «Основа головы»
Теперь собираем внутреннюю механику. Начинаем с кнопок фиксации – вставляем в них пружины
(Ø6мм х 25мм 0,7-0,8провод), и размещаем в пазах для них, ограничительным выступом вниз.
Другой торец пружины должен упереться прямо в трубу через специальное отверстие в корпусе
«основы». Проверяем как они вжимаются – в крайне-вжатом положении кнопка должна уходить в
«основу» достаточно глубоко, что бы повёрнутый вдоль бума вибратор занимал паралельное ему
положение.
На Т-плечи вибратора одеваем небольшие бочоночки-подшипники скольжения, но рисунке ниже
они белого цвета (кнопки – оранжевые), и вставляем в «основу».

«Основа» головы в сборе без пружин и ламелей с

винтами
Расположение кнопок и подшипников
скольжения вибраторов. Пружины и
вибраторы не показаны.

Сразу можно закрыть крышкой «головы», закрутить её 4-мя винтами М4х35. Специальные
выемки для гаек М4 в основе сделаны, их туда надо будет предварительно вставить. Собрав так
проверить, как вибраторы складываются, предварительно вжимая кнопки. Если что-то не так, где-
то начинается излом или «не лезет», значит - разбираем, и подгоняем. Иногда пружины не дают
кнопке нормально вжаться, тогда можно несколько убрать «мясо» трубы в отверстии под
пружину. Так же подгоняем оставленные припуски от профильных выступов на вибраторах-
порожках так, чтобы в разложенном состоянии они (вибраторы) стояли перпендикулярно бум-у
без лишних допусков.
Когда добились исправной работы механики, приступаем к самому волнительному процессу:
подгоняем длину бума, закрепляем разъём, и припаиваем «сердце» (кабели с тр-ром и
фазовращателем) к ламелям вибраторов.
Длина Бума-трубы решается, путём вставки разъёма с «сердцем» в Бум, и смотрим, сколько надо
подрезать трубы, чтобы можно было припаять к ламелям выводы, но в положении «сложено».
Это делается так потому, что в этом положении выводы находятся в самом вытянутом положении.
Выбрать надо так, чтобы в итоге получилось вот так:

Это фото сделано уже с готового изделия,

прошедшего не один поход. Обратить ещё
внимание надо на то, что место пайки ламели с
выводами обтянуты термоусадкой. Это сделано для
того, что бы обеспечить и механическую прочность
соединения, и защиты самого места пайки от
излишнего окисления.
Когда припаяны выводы к вибраторам, считайте,
что «сердце» антенны забилось, и она начала
«жить» :) Но до финала ещё далеко.
Как закрепить в трубе разъём – надёжно! Тут есть
трудность – если что-то не так с пайкой кабелей
«сердца», или не угадали с размерами и антенна не
строится как следует на диапазон – придётся всё отпаиватиь и разбирать для переделки. Так что
при этом надёжном закреплении разъёма надо всё-таки предусмотреть возможность разборки.
Самый толковый вариант – это вкрутить его в муфту-вставку в трубу, которую можно сделать или
из гайки от самого разъёма, или от корпуса ответной (папа) части, вплавив её в трубу. В случае с
гайкой – потребуется дополнительное укрепление эпоксидной смолой. Так же можно обеспечить
хорошую съёмную фиксацию просверлив 2 отверстия перпендикурярных оси трубы, но так, чтобы
«задеть) но не разрущить разъём диаметром 2,2=2,4мм, в которые потом забить и обточить
заподлицо оставшиеся обрезки от лучей вибратора. Тогда для разбора их надо будет выбить и
вытягивать разъём с «сердцем».
Крышка от головы бывает 2-х модификаций.
В версии 1 она плоская, и с ней ничего дополнительно делать не нужно.
В версии 2 она пирамидальная, и к ней распечатывается ещё одна деталь, напоминающая полую
Т-образную пробку. Эта модификация предполагает в дальнейшем возможность наращивания
удлинения бума с дополнительными директорами для уменьшения апертуры основного лепестка
(увеличения усиления) для уверенной работы малыми мощностями. Если выбрана 2-я версия, то в
эту Т-образную пробку нужно вставить кусок алюминиевой трубы 8мм, обрезать её по срезу
детали, после этого примерно посередине просверлить перпендикулярное отверстие, по центру и
оси, 2,3-2,5мм. Далее вставить туда пружину 6мм. Диаметром, желательно тугую (жёсткую), и
прижав её вставить в отверстие поперечный штифт (опять из обрезков лучей рефлектора). Части
штифта, что остались снаружи – срезать заподлицо, а саму полученную деталь вклеить изнутри в
крышку.
Если всё прошло удачно, вибраторы складываются-раскладываются нормально, ничего не
заедает, ламели не ломаются, всё по схеме прозванивается, то этап с головой можно считать
завершённым.

Узел крепления и элевации.

Есть самый «босяцко-нищебродский» вариант крепления трубы-бума –
из строительных кабельных клипс на 25мм. Но он ненадёжен в
полевой эксплуатации, и поскольку рычаг из антенны довольно
большой, то из клипсы её вырвет. Поэтому делается крепление
понадёжней, но в 3-х вариантах. Выбор этого варианта зависит от
личных возможностей и предпочтений, но в любом случае потребуется
переходная муфта под крепление на фотоштатив, вот такая:
Начнём с самого простого варианта, это простой хомут с
предустановленным наклоном по элелвации 20°, к
которому нужно один винт М5 с гайкой.
Ссылка на STL-файл: https://yadi.sk/d/EfJ1TYJD7IIb6Q
Данный вариант подразумевает крепление на фотоштатив
и только. Его плюс в его простоте, и собственно, он кроме
как вкрутить на клею переходной муфты, ничего больше
не просит до готового состояния.
Два варианта 1-го варианта узла крепления
и элевации.

2-й вариант позволяет не только на фотоштатив ставить, но и на свой собственный, составной.

Дело в том, что таскать с собой дополнительный или нет фотоштатив – это дополнительный вес,
хоть и небольшой, но и габарит. В целом, фотоштатив – это отдельная суета с разворачиванием
антенны, поскольку обычно тот находится в каком-то другом месте укладки экипировки, и
раскладывается несколько дольше, чем простой собственный, который используется в этом
варианте.
На этом фото (ниже), видно, как этот вариант в сборе и в разложенном для работы виде.

Файл для скачивания с файлами для 3D-печати

(STL): Tripod V2 complect.rar
К этому варианту, как видно на фото, потребуется
ещё трубки 8мм из алюминия, длину отрезков (их в
этом варианте нужно 6шт.) выбираете по удобству
укладки в чехол с антенной, обычно это 40-45см.
Как собирается вся конструкция – не сложно понять
их вида на фото или из видео про саму антенну (на
видео именно этот вариант узла крепления и
элевации): https://youtu.be/zJf6NAx0lh0
Однако у этого варианта тоже есть свой недостаток.
Часто бывает, что предустановленного угла не
хватает (в т.ч.как на видео), и этот штатив получается правильно
настроить только поставив в «раскоряку», и при этом одна из ног
остаётся сложенной полностью, стало быть получается, что одну
трубку носишь зря. И ещё получается, что ноги как бы отдельно от
самой антенны, что несколько неудобно при сборке и укладке, но
уже не так напрягает, как отдельный фотоштатив.
Кроме этого, легкость конструкции штатива и антенны позволяет
ветру опрокидывать её, и воизбежании этого пришлось придумать
дополнительное крепление сетки для балласта.
Для устранения этих недостатков и был разработан 3-й вариант.
3-й вариант наиболее продвинутый и сложно-составной. Он
включает в себя целый набор разнообразных деталей для 3D-
печати, требует своей сборки и настройки, а так же ещё пару
пружин Ø6х60х0,3-0,5мм сжатия.
Состоит он из непосредственно узла элевации, где можно выставить какой угодно угол, хоть
вертикально в небо, или привернуть его на фото штатив, но для этого предварительно надо будет
отсоединить сам интегрированный штатив.
Узел элевации 3-го Интегрированный 3-й вариант в 3-й вариант в
варианта штатив 3-го варианта рабочем сложенном положении
в отсоединённом виде положении с для транспортировки.
(раскрыт в рабочее интегрированны
положение). м штативом.
Архив с файлами STL для 3D-печати: Tripod V3 TarSat_STL.rar
На концах трубок-ног одеваются заглушки из резиноподобного материала (есть такой для 3D-
принтеров). Внутри откидных ног монтируется механизм поджима, из муфты, которая
фиксируется с верхнего конца 8мм трубки, стержня металлического 4мм с резьбой М4 с обоих
сторон пропущенного через неё, пружины между муфтой и оконечником, внутри трубы,
оконечника собственно, и шарика-шарнира, в который вставляется гайка М4 но уже в корпусе узла
складывания штатива.

Узел складывания интегрированного

штатива 3-го варианта с разных ракурсов и прозрачным корпусом.
Наверху корпуса узла складывания штатива имеется вороток (на рисунке зелёный), который
зажимает цанговый зажим на «основной» ноге Ø10мм, фиксируя высоту узла.
Узел же элевации собирается довольно просто: там нужно 1 винт в 6-ти угольной головкой М6х45,
гайка М6, которая вставляется в хомут который обхватывает и держит бум-трубу антенны, 2 винта
с головкой под 6-ти гранный ключ торекс, которые зажимают этот хомут на трубе-буме. Гайки для
них вставляются в специальные углубления в хомуте, как и винты М4. Там же надо вставить
изнутри болт М6. Его пропускаем через зелёную деталь (корпус)
– центральное отверстие, и в ручке-барашке сделано углубление
под гайку М6. Как всё это собирается и работает догадаться не
сложно. Так же в корпусе (зелёный) есть место для вкручивания
переходной муфты под фотоштатив.
В сложенном виде без антенны гаек и винтов конструкция будет
такая:
Вопрос фиксации от ветра решён положением ног штатива в штатном
рабочем положении:

Они находятся под малым углом к поверхности, и на них можно что-то

привалить, от камней до любой части экипировки, которая там пометится
не затеняя рабочую область антенны.
А вот в таком положении антенна
смотрит в зенит, а схема фиксации
штатива близка к обычной 3-х точечной:

Этап 3. Настройка.
Когда антенна собрана, и мы можем её штатно поставить на штативе на открытом месте, что бы в
предлах 2-3 метров от неё не было никаких препятствий, приступаем к настройке.
Подключаем к ней КСВ-метр (а лучше антенный анализатор), и смотрим частоты резонанса.
Соответственно данным либо ничего не делаем с вибраторами
(а мы их можем только укорачивать, кстати, это если резонанс
ниже по частоте, чем надо) и трансформатором (тут надо всё
разбирать и соотв. украчивать или припаивать более длинные
куски кабеля 75Ω). Но обычно таких тяжёлых настроек не
требуется. А требуется найти оптимальное положение
рефлектора. Деталь упора сейчас ещё ходит по трубе туго, но не
зафиксирована. Вот двигая его по трубе, ищется по резонансу,
или минимальному КСВ оптимальное положение. Обычно оно
около 18-19 см от вибраторов. После того, как оно найдено, мы
сажаем этот упор намертво-наклей. Но в этот момент нужно
последить, чтобы выемки под спицы рефлектора в сложенном
виде, совпали по положению и на упоре рефлектора, и на
голове. Тогда при сборке спицы будут чётко в них вставляться и держаться.
Если всё получилось, антенна готова. Можно брать её на борт, идти в пампасы с радиостанцией, и
проверять её работу уже в спутниковых каналах.
 О дополнительных элементах
В головной части антенны модели TarSat STE-300 имеется порт для установки дополнительных
элементов-директоров «Ёлка», которые помогают сделать более остронаправленную диаграмму
направленности. Это даёт возможность работать со спутниками меньшей мощностью (1Вт),
экономя батареи питания, но требует более точного «прицеливания» как по азимуту, так и по
элевации на спутник.
«Ёлка» состоит из двух соединяющихся частей, по 2 и 3 уровня директоров соответственно.

Размеры директоров и общая длинна бума от вибраторов указана на схеме в начале документа.
Соединяются части между собой и с головной частью TarSat STE-300 с помощью быстро-
разъёмного коннектора:

Для транспортировки директора «Ёлки»

складываются вдоль бума, и общая длинна
сложенных деталей несколько меньше, чем
длинна сложенной антенны, что позволяет
носить их в одном чехле-подсумке, лишь не на
много увеличив общий габарит (толщина-
ширина) комплекта.
Деталировка, чертежи, STL-файлы и инструкция
по изготовлению и сборке «Ёлки» Создаётся
отдельным документом.