Замена механического впрыска КЕ Motronic на электронный.

В установочный комплект входит:

1. ЭБУ – Электронный блок управления, построенный в корпусе штатного блока.

Печатная плата нашего блока управления выполнена в заводских условиях.

2. Топливная рампа с кронштейнами крепления и с форсунками производства
BOSCH.

3. 5 переходников для установки форсунок в двигатель Ауди.

4. Готовый жгут проводки с разъемами.

 5. Топливные магистрали.

Подробная инструкция по установке с фото и видео материалом.

Установка впрыска на автомобиль занимает около 2.5 часов вместе с демонтажем
старого.

1. Снимаем впускной коллектор и демонтируем старый впрыск.

Отверстия впускного коллектора лучше закрыть молярным скотчем.
С расходомера воздуха откручиваем диффузор. Откручиваем все старые топливные
магистрали.
2. Тщательно промываем очистителем карбюратора посадочные места форсунок.

3. Заклеиваем молярным скотчем форсуночные каналы.

При помощи маленькой болгарки, срезаем верхнюю часть кронштейна
пусковой форсунки.
 4. При помощи той же болгарки отрезаем наконечник
и снимаем штуцер с магистрали обратки.

Края трубки обрабатываем напильником. Зачищаем конец трубки

наждачной бумагой от краски круговыми движениями (но не вдоль трубки).

5. Разрезаем патрубок, который идет в комплекте, на три части, как показано на фото.
1 часть 70 мм – ставится от впускного коллектора к уголку, 2 часть 105 мм – от
уголка к регулятору холостого хода, 3 -ая самая длинная ставится между РХХ и
главным патрубком расходомера воздуха.
 6. Устанавливаем на хомуты патрубки регулятора холостого хода.
Замки хомутов ориентируем вниз, так чтобы они не помешали установке рампы.

Крепим регулятор холостого хода пластиковым хомутом к впускному коллектору.

Предварительно регулятор лучше промыть тем же очистителем карбюратора.

7. Устанавливаем на герметик заглушку пусковой форсунки, желательно ее слегка
прижать какой ни будь железной скобкой. Можно использовать вместо заглушки
пусковую форсунку (так будет даже надежнее), для этого надо предварительно
срезать ей одно ушко.
8. Смазываем “литолом” посадочные места форсунок, уплотнительные кольца на
переходниках. Устанавливаем переходники в посадочные места форсунок.

9. Смазываем “литолом” уплотнительные кольца на форсунках и

устанавливаем на место топливную рампу.
10. Подключаем и прокладываем топливные магистрали, таким образом,
чтобы они нигде не терлись и небыли пережаты.
Обратите внимание на их изгиб. В этом месте нельзя делать топливные
магистрали в натяг, так как двигатель подвижен на подушках.
При помощи двух скобок крепим топливные магистрали на корпус

расходомера воздуха. Под скобы лучше подмотать изоляционной ленты.

 11. Прокладываем жгут проводки. Одеваем разъемы на форсунки,
подсоединяем вакуумную трубку к штуцеру на впускном коллекторе через
прозрачную трубку.

Жгут должен быть проложен без резких изгибов.

Крепится жгут при помощи пластиковых хомутов.

В этом месте надо вырезать болгаркой бортик.

На жгут в этом месте лучше подмотать изоляционную ленту.

12. Собираем впускной коллектор на место. Предварительно открутив от заслонки
дросселя демпфер (снизу, он не даст поставить впускной коллектор на место).
Прокладку впускного коллектора на герметик ставить не надо! Если она
нормальная, она много раз ставится и снимается без проблем. Под центральный,
длинный болт крепления впускного коллектора необходимо положить
дистанционную шайбу, иначе есть риск повредить нижнюю часть впускного
коллектора. Ее можно вынуть из обоймы крепления трубок механического
впрыска.

Шайба
 Вакуумную трубку на дроссельной заслонке необходимо заглушить.

Штуцер на корпусе воздушного фильтра (где стоял регулятор давления) и

регулировочное отверстие в расходомере воздуха тоже необходимо заглушить.

Заглушить

13. Подключаем жгут проводки к блоку управления двигателем. Блок управления

находится внизу на пассажирском месте. Для его демонтажа разрезаем ножом
левую кромку ковра. Прямо по шву и отгибаем его на себя. Снимаем пластиковый
кожух, демонтируем штатный блок управления. Снимаем крышку с разъема жгута
блока управления.

14. При помощи скобы из проволоки от сварочного аппарата (как на фото)

вынимаем контакты из разъема (освобождаем посадочные места в разъеме).
Освобождаем контакты –
2; 9; 11; 12; 20; 22. (некоторые уже могут быть свободны). Штатные провода,
которые вынули из разъема, изолируем и отгибаем назад к жгуту проводки они
нам не понадобятся. Вставляем в штатный разъем провода от нашего жгута
проводки.

2 контакт – Розовый провод (форсунка 3ц.).

9 контакт – Черный провод (форсунка 2ц).
11 контакт – Зеленый провод (Диагностика).
12 контакт – Коричневый провод (форсунка 1ц).
20 контакт – Синий провод (форсунка 5ц).
22 контакт – Желтый провод (форсунка 4ц).

Обязательно проверяйте, насколько надежно защелкнулись контакты в корпусе

разъема, потянув их за провод в обратном направлении.

Собираем разъем, защелкиваем на наш блок управления. Устанавливаем блок на

штатное место. Укладываем жгут проводки очень аккуратно без перегибов и
пережатий. Вакуумную трубку из жгута проводки подсоединяем через прозрачную
трубку к блоку управления.
 Разрез коврика

Черный или зеленый(в черной гофре), длинный, отдельный провод из нашего

жгута припаиваем к зеленому с красной полосой (+ после включения зажигания).
Зеленый провод (диагностика ) выводим под коврик таким образом чтобы его было не
сложно достать когда он понадобится. Можно вывести его в правый торец торпеды, под
крышку.

15. Запуск двигателя. Несколько раз включаем и выключаем зажигание (прокачка

бензонасоса). Проверяем герметичность всех топливных магистралей. Заводим
двигатель. Оставляем двигатель работать на холостом ходу на 10 минут. Система
будет адаптироваться. В этот момент еще раз внимательно проверяем топливные
магистрали на герметичность.

16. Регулировка угла опережения зажигания. На полностью прогретом двигателе в

диагностический разъем вставляем перемычку. При этом блок управления
зажиганием встанет в режим базовых настроек. Это отразится на оборотах
двигателя (станут немного выше).
Выставляем стробоскопом угол опережения зажигания - 15 градусов до ВМТ.
Следует помнить, что на механических КПП угол выставляется по нижнему срезу окна
(как на фото). На автоматических КПП по углу в середине окна. Вынимаем перемычку,
делаем перегазовку выше 5.000 оборотов.

Установка стартового положения РХХ.

17. Стартовое положение РХХ (обороты двигателя при старте) на прямую зависят от параметра
Vхх STR. – нормальное положение РХХ на прогретом двигателе без нагрузок.
Установка нормального положения РХХ (Vхх STR) в автоматическом режиме:
Выключаем все потребители. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим и
через 10 секунд снова заводим. На холостом ходу при полностью закрытом дросселе ТРИ
раза нажимаем кнопку концевика полной нагрузки (в течении 4-ех секунд). Оставляем
поработать двигатель на ХХ 1-2 минуты. Так происходит автоматическая коррекция
параметра Vхх STR (нормального положения РХХ). Оно станет равным среднее
арифметическому значению Vхх (%) .

Установка параметра Vхх STR возможна и вручную, при помощи диагностического

оборудования. Для этого подключаем к диагностической линии (зеленый провод)
любой K.L адаптер. Запускаем на компьютере программу диагностики.
Параметр Vхх (%) – это текущее положение регулятора холостого хода,
Vхх STR – это положение регулятора холостого хода, которое таблица (РХХ -
температура) примет за норму на холостом ходу при полностью прогретом
двигателе. От этого параметра зависят обороты двигателя при запуске. Можно
поставить вручную большее значение, тогда таблица будет работать со сдвигом и
обороты при старте будут больше.
 Как правило, мы устанавливаем Vхх STR равное или чуть выше , чем текущее
положение регулятора холостого хода (Vхх (%)) с выключенными нагрузками.
У каждого автомобиля разная выработка на дросселе и РХХ по этому Vхх STR лучше
выставлять экспериментальным путем.

18. Следует помнить, что многие датчики в системе используются нашей системой
впрыска! Обязательно должны быть исправны: датчик кислорода (лямбда зонд),
датчик температуры охлаждающей жидкости, концевики заслонки дросселя.
Система зажигания должна быть полностью исправна (ВВ провода, свечи
зажигания, крышка трамблера, бегунок, датчик холла. Свечи зажигания лучше
использовать трех контактные марки NGK BUR6ET

Внимание!

Еще раз проверьте топливные магистрали! они нигде не должны

тереться и не должны пережиматься. Обратите внимание на их
изгиб. Помните, что двигатель постоянно двигается на подушках
крепления.

Внимание!!!
Если Вы оплачивали задаток за ЭБУ (+5000 руб.) Вы должны отправить нам

одного месяца с
свой старый ЭБУ на переделку в течении

момента получения комплекта!!!

Если вы не отправили вовремя свой старый блок, то задаток не
возвращается!

В лучшем случае (Если у нас будет потребность в ЭБУ на тот момент) мы

можем приобрести его у вас за 1000 руб.
Штатная электрическая схема управления двигателем AAR (на всякий случай)

100- ЭБУ управления впрыском.

103- ЭБУ управления зажиганием.

16 - Пусковая форсунка (в нашем впрыске не используется).

6 – Регулятор холостого хода.

2 – клапан вентиляции паров бензина. (в нашем впрыске не используется).

84 – приборная панель.

80 – кондиционер.

36 – концевики заслонки дросселя.

37 – Датчик кислорода (лямбда зонд).

21 – Электогидравлический регулятор управляющего давления. (в нашем впрыске не

используется).

50 – Потенциометр расходомера воздуха. (в нашем впрыске не используется).

42 – Датчик температуры О.Ж.

51 – Датчик атмосферного давления.

40 – датчик холла.

45 – Датчик детонации.

91 – Реле бензонасоса.

3 – Бензонасос.

10 – Коммутатор зажигания.

11 – Катушка зажигания.

На полноприводных автомобилях, а так же на автомобилях с большим люфтом в КП,

после установки впрыска могут возникнуть рывки при переходе на режим торможения
двигателем. Очень многие воспринимают этот эффект как провал в тяге двигателя!!!

В этом случае придется поставить на дроссель демпфер.

Штырек легко спиливается, чтобы пружинка с него не слетала лучше сделать на нем
небольшой запил надфилем.

Кронштейн
придется
подогнуть
по месту.