Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
СОДЕРЖАНИЕ
От авторов 5
1 Характеристика процесса проектирования и требования к одежде 7
1.1 Общая характеристика и этапы проектирования одежды в условиях 7
индивидуального производства
1.2 Требования к женской одежде 10
2 О развитии форм и конструкций одежды 14
3 Исходные данные для конструирования женской одежды 17
3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур 17
3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин 17
3.1.2 Характеристика морфологических признаков, определяющих 21
внешнюю форму тела женщины
3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин 32
3.2 Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования 35
одежды
3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин 48
3.4 Характеристика внешнего образа индивидуального 57
потребителя
3.5 Прибавки и припуски в одежде 63
3.6 Внешняя форма и конструкция женской одежды 67
4 Характеристика методов конструирования одежды 72
4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды 72
4.2 Метод конструирования одежды муляжированием 74
4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды 76
4.4 Характеристика единого метода конструирования одежды 78
5 Конструирование женской легкой одежды 81
5.1 Исходные данные для расчета конструкций одежды 81
5.2 Предварительный расчет конструкций женской одежды 82
5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой 85
(однослойной) одежды
5.3.1 Общие сведения 85
5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для 86
женской легкой одежды
5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды 88
5.3.4 Построение втачного рукава 100
6 Конструирование женской верхней одежды 104
6.1 Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды 104
6.2 Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды 105
6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с 113
отклонениями от типовых
6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры 113
женщин
6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с 114
преимущественным жировым отложением на отдельных участках
6.3.3 Учет типа осанки женских фигур при конструировании одежды 118
7 Построение различных видов воротников 123
7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников 123
7.2 Плосколежащие воротники 125
7.3 Стояче-отложные воротники 125
7.4 Воротники на углубленной горловине 127
7.5 Воротники-стойки 128
7.6 Воротники сорочечного типа 130
7.7 Воротники пиджачного типа 131
7.8 Воротники шаль и апаш 134
7.9 Воротники фантази 134
7.10 Построение чертежей капюшонов 135
7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий 137
8 Конструирование женских поясных изделий 138
8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий 138
8.2 Расчет и построение конструкции прямой юбки 140
8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами 144
8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы 146
8.5 Построение конструкции юбки из клиньев 149
8.6 Построение прямой юбки в одностороннюю складку 153
8.7 Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок 155
8.8 Расчет и построение конструкций женских брюк 157
8.9 Построение чертежа конструкции брюк бриджи 160
8.10 Построение чертежа конструкции брюк гольф 162
8.11 Проектирование юбок-брюк 164
8.12 Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных 167
особенностей фигуры
9 Построение конструкций женской одежды различных силуэтов и 172
покроев
9.1 Построение конструкций женской одежды различных силуэтов 172
9.1.1 Расчет и построение чертежей конструкций изделий полуприлегающего 172
силуэта
9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного 178
силуэта
9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных 180
вариантов втачного рукава
9.2.1 Общие положения 180
9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа 181
9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой 186
9.3 Конструирование изделий покроя реглан 188
9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан 194
9.5 Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме 195
9.6 Конструирование изделий с цельнокроеными рукавами 198
9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы 201
9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей 202
9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей 203
9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей 204
9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей в ластовицу 206
9.6.6. Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в ромбовидную 208
ластовицу
9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя 209
10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с 211
использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования 211
10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без 215
изменения силуэтной основы чертежа
10.2.1 Перенос вытачек 215
10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток) 219
10.2.3 Проектирование складок 222
10.2.4 Оформление застежек 224
10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта 226
10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной 227
основы чертежа
10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей 227
10.3.2 Подрезы и драпировки 232
11 Дефекты конструкции и методы их устранения 236
11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции 236
изделия на фигуре человека
11.2 Классификация и характеристика дефектов в женской одежде 241
11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы 243
изделия
11.2.2 Дефекты плечевой одежды 243
11.2.3 Дефекты одежды на фигуре при движении 249
11.2.4 Дефекты юбок и брюк и способы их устранения 250
12 Характеристика конструкторской подготовки массового производства 259
одежды
12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства 259
женской одежды
12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции 260
одежды
12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов 261
12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал 261
основных деталей одежды
12.2.3 Последовательность построения и оформления лекал-оригиналов 265
12.3 Принципы построения и оформление лекал производных деталей из 270
основной ткани
12.3.1 Построение детали подборта 270
12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и 272
кармана
12.4 Принципы построения и оформления лекал подкладки 275
12.4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы 280
одежды
12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал 283
12.6 Принципы градации лекал деталей одежды 286
12.6.1 Сущность процесса градации лекал 287
12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды 291
12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую 294
модель одежды
12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды 294
12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений 296
готовых изделий
13 Характеристика систем автоматизированной подготовки производства 301
одежды (САПР)
13.1 Общая характеристика промышленных САПР одежды 302
13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды 308
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 312
Литература 314
От авторов
Конструирование одежды - творческий процесс. Он осуществляется в
Домах моды (ателье), в экспериментальных лабораториях или
экспериментальных цехах (участках) швейных предприятий (фирм),
закройщиками в ателье.
В Домах моды используется высокая квалификация исполнителей и
создается методическая база по конструированию одежды модных форм. На
швейных предприятиях учитывается специфика проектирования одежды на
типовые фигуры для конкретных производственных процессов. В ателье при
разработке и изготовлении новых моделей одежды учитываются
индивидуальные особенности заказчика.
В соответствии со стандартом предприятия проектирование новой модели
одежды на швейном предприятии, в том числе при выпуске моделей малыми
сериями, может быть организовано описанным ниже образом.
1. В соответствии с утвержденным графиком подготовки моделей к
запуску в производство, а также в соответствии с Техническим заданием
художник-модельер разрабатывает эскизы новых моделей одежды.
2. Для утвержденного эскиза строятся чертежи основных деталей
конструкции, и изготавливается модель в материале. При этом могут
использоваться: метод наколки (муляжирования), методика
конструирования, а также конструкции ранее разработанных моделей.
Модельные изменения вносятся в базовую конструкцию изделия с
помощью методов конструктивного моделирования по эскизу модели.
3. После представления модели на Художественный совет
предприятия и утверждения ее (получения рекомендации о внедрении в
производство) осуществляется разработка конструкции новой модели на
типовую фигуру базового размеро-роста. Исходными данными при этом
являются утвержденная модель, размерная характеристика типовой фигуры
среднего размера-роста, данные о свойствах используемых материалов,
рекомендации по методам обработки изделия.
4. Производится построение первичных лекал. Для этого к контурам
деталей, выкопированных с чертежа модельной конструкции, даются
припуски на швы. Осуществляется раскрой образца с учетом припусков на
уточнение конструкции и подготовка изделия к примерке. Уточнение
конструкции производится в процессе примерки изделия на типовой
фигуре или на манекене по признакам соответствия его эскизу и
обеспечения качества посадки изделия на фигуре.
5. Все выявленные в процессе примерки замечания анализируются, и
вносятся уточнения в первичные лекала. В результате этого оформляются
окончательные лекала основных деталей базового размеро-роста. Для их
получения используется метод последовательного приближения
(примерки), а также методы вспомогательных линий развертывания и сетки-
канвы (подробно см. раздел 20). Оформляются лекала-оригиналы на все
детали конструкции из всех видов материалов (основная ткань, подкладка,
прокладки и др.). Разрабатывается комплект текстовых документов
«Техническое описание на модель».
6. Для запуска модели в производство изготавливаются комплекты
лекал-эталонов на все рекомендуемые размеры и роста (иногда полноты).
Для этого используются методы градации лекал (группировки, лучевой,
пропорционально-расчетный, постоянных приращений и др.).
7. Изготавливаются рабочие лекала для раскроя материалов, а также
вспомогательные лекала для производственных процессов изготовления
изделия. Изготавливается образец – эталон новой модели.
8. Осуществляется нормирование материалов на основе изготовления
раскладок лекал на все виды материалов.
9. Оформляется текстовая техническая документация, в частности
техническое описание новой модели проектируемого изделия.
Конструирование одежды на индивидуальные фигуры производится по
такому же принципу, за исключением процесса разработки конструкторской
документации на новую модель, т.е не оформляются комплекты лекал и
техническое описание модели.
Отдельные виды работ по подготовке новых моделей одежды к запуску в
производство в настоящее время выполняется с использованием средств
автоматизации, в так называемых Системах автоматизированного
проектирования (САПР) швейных изделий .
С 1971 года в промышленность была введена Единая система
конструкторской документации (ЕСКД). Она представляет собой комплекс
государственных стандартов, которые устанавливают единые, взаимосвязанные
правила и положения по составлению, оформлению и обращению
конструкторской документации в проектных организациях. В соответствии с
Единой системой конструкторской документации стадиями проектирования
любых объектов промышленного производства являются техническое задание,
техническое предложение, эскизный проект, технический проект и
разработка рабочей документации.
В швейной промышленности ЕСКД как система проектирования не
действует в силу традиционности этого процесса и быстрой сменяемости
моделей одежды.
Курс «Конструирование женской одежды» состоит из следующих
основных разделов:
исходные данные для конструирования одежды;
характеристика методов конструирования одежды;
построение конструкций различных видов одежды;
особенности конструирования одежды на фигуры с отклонениями
от типовых;
дефекты конструкции и приемы их устранения;
конструкторская подготовка массового производства женской
одежды;
использование средств автоматизации при конструкторской
подготовке производства одежды.
Последних два раздела учебника существенно отличают данное издание
от предыдущего. Авторы сочли необходимым привести сведения о
построении всех видов лекал, их градации и оформлении технического
описания новой модели, учитывая, что многие предприятия бытового
обслуживания населения выпускают изделия малыми сериями. Кроме того, в
учебнике приведены некоторые сведения об автоматизированном
проектировании.
Учебник разработан в соответствии с тематическим планом и программой
предмета «Конструирование и моделирование женской верхней и легкой
одежды» для учащихся профессионально-технических учебных заведений. В
нем нашли отражение пути решения основных задач, стоящих перед
закройщиком и конструктором при изготовлении одежды на индивидуальные и
типовые фигуры. Изложены положения и методы, которые составляют основу
конструирования и моделирования женской одежды высокого качества.
Рассмотрены вопросы использования средств автоматизации при
конструкторской подготовке производства одежды.
Авторы выражают благодарность рецензентам и всем преподавателям
средних специальных учебных заведений, которые внесли свои замечания и
предложения при окончательной редакции данного издания учебника.
Кроме того, грудные железы могут быть слабо, средне и сильно развитые.
Это влияет на раствор и оформление нагрудной вытачки.
Форма живота зависит от пола, возраста, осанки, количества жировых
отложений и соотношений размеров грудной клетки и таза. У женщин живот
несколько длиннее и шире, чем у мужчин, больше выступает вперед и имеет
округлую форму. Живот может быть впалый, плоский и выступающий
(выпуклый). Выступающий живот может иметь высоко или низко
расположенную округлость. При общем ожирении живот становится более
округлым, сильнее выдается вперед, иногда отвисает в виде жировых складок
(ослабевают мышцы живота).
Форма спины определяется изгибами позвоночного столба: шейный и
поясничный отделы - вогнутые; грудной и крестцовый - выпуклые.
На форму спины оказывают также влияние лопатки (могут иметь разную
степень прилегания к ребрам), мышцы спины и величина подкожного жирового
слоя. Спина в верхней (грудной) части, как правило, шире, чем в нижней
(поясничной). Форма спины влияет на осанку фигуры. Различают фигуры с
сутулой, нормальной и перегибистой осанкой.
Форма ягодиц у женщин определяется формой тазового пояса (таза),
ягодичных мышц и развитием жировых отложений. По форме различают
ягодицы нормальные, выступающие и плоские. Уровень расположения
наиболее выступающих точек ягодиц также может быть разным. Бывают
фигуры женщин с высоким, нормальным и низким расположением округлости
ягодиц.
Характеристику внешней формы женских фигур дополняет величина
прогиба бокового контура туловища на уровне линии талии. Различают фигуры
с четким прогибом, средним и нечетким. Кроме того, округлости бедер могут
быть расположены высоко, низко и нормально.
Форма верхних конечностей определяется положением продольных осей
плеча (часть руки до локтя) и предплечья (часть руки от локтя до кисти).
Положение рук в свободно опущенном состоянии характеризуется
углами α и β (рисунок 3.3).
Установлено три положения осевой линии плеча относительно туловища:
заднее (при β > 900) - рисунок 3.3, а; отвесное (при β = 900) - рисунок 3.3, б;
переднее (при β < 900) - рисунок 3.3, в.
а б в
Рисунок 3.16 – Варианты формы тела в фас
Рисунок 3.17 –
Варианты формы
тела в профиль со
стороны переда
Рисунок 3.18 –
Варианты формы
тела в профиль со
спины
Степень выступания лопаток и ягодиц определяется с помощью
размерных признаков глубина талии первая ГтI и глубина талии вторая ГтII.
Средние значения этих признаков для типовых фигур приведены в таблице
3.14. К типовым будут относиться те индивидуальные фигуры, для которых
отклонения от значений ГтI и ГтII не превышают ±1,0 см.
Таблица 3.14 – Значения ГтI и ГтII для типовых фигур различных размеров и полнотных групп, см
Значение роста и Проекционные Полнотная группа
обхвата груди измерения 1 2 3 4
ГтI 5,1 5,1 5,0 4,9
164-96
ГтII 4,8 5,4 6,0 6,6
ГтI 4,8 4,7 4,6 4,5
164-112
ГтII 5,2 5,8 6,4 7,0
ГтI 4,3 4,4 4,5 4,6
164-128
ГтII 5,9 5,9 5,9 5,0
В качестве дополнительной информации по определению контура спины
можно использовать данные таблиц 3.15 и 3.16.
Таблица 3.15 – Характеристика типа ягодиц
Типы ягодиц Глубина талии вторая ГтII, см
плоские < 4,7
нормальные 4,7 – 7,5
выступающие > 7,5
Таблица 6.2 – Величины прибавок к обхвату плеча (Поп) для женской верхней одежды
Величины прибавок для изделий, см
Характеристика рукава
жакет пальто демисезонное
Плотно облегающий 4,0 – 5,5 5,0 – 7,0
Узкий 5,5 – 7,5 7,0 – 9,5
Средний 7,5 – 9,5 9,5 – 12,0
Расширенный 9,5 – 11,5 12,0 – 14,5
Широкий 11,5 – 13,5 14,5 – 17,0
Полный 13,5 – 15,5 17,0 – 19,5
Примечания: 1. Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку равна 1,0-2,0 см.
2. Для фигур в большим измерением плеча, чем у типовой, а также для фигур больших
размеров берут меньшие величины прибавок.
Стойки
На углубленной горловине
Сорочечные
Рисунок 7.2 –
Конструкция и
состав стояче-
отложного
воротника
Рисунок 7.5 –
Построение чертежа
стояче-отложного
воротника
7.5 Воротники-стойки
Рисунок 7.11 -
Варианты
построения и
оформления
воротников
сорочечного типа:
а – с цельнокроеной
стойкой;
б, в - с отрезной
стойкой
Рисунок 7.17 –
Построение
воротника кокилье
Бесшовные
Двухшовные Комбинированное
членение
Одношовные
Четырехшовные
Двухшовные
Шестишовные
Рисунок 8.1 – Классификация поясных изделий по виду членений
Различают три основных покроя юбок: прямые, из клиньев и конические.
Прямые юбки состоят из одной-трех деталей. Нити основы в них про-
ходят почти всегда вдоль деталей. Такие юбки могут быть по силуэту прямые,
расширенные или зауженные книзу. За основу прямых юбок принимают юбку,
состоящую из задней и передней частей с двумя боковыми швами и вытачками
по линии талии. Количество вытачек по линии талии и места их расположения
связаны с формой и расположением бедер. Как вариант основы прямой
классической формы юбки она может быть одношовная (без боковых швов);
такая юбка визуально воспринимается чуть зауженной книзу. Такой вариант
юбки может быть оформлен шлицей или разрезом для обеспечения удобства
при движении.
В широких юбках излишек ткани по линии талии закладывают в складки
или сборки. В юбках, расширенных книзу, расширение должно быть не более
1/3 длины изделия. Если эта разница больше, то чертеж юбки целесообразно
строить на другой конструктивной основе.
Количество клиньев определяется моделью юбки. Нить основы в таких
юбках проходит, как правило, вдоль центра клина либо под углом 45°. Клинья
книзу всегда расширяют, иногда - за счет вставных деталей (клиньев) или
мягких складок, расположенных вдоль шва соединения клиньев.
Конические юбки обычно состоят из одной-двух деталей. Чертеж такой
юбки представляет собой круг или его часть (солнце, полусолнце, колокол).
Брюки в зависимости от назначения и свойств материала различаются
объемом в верхней части и по всей длине, а также шириной внизу, распо-
ложением застежки, оформлением низа и т.д. По длине брюки бывают
классические длинные и укороченные, например гольф (присобранные у колена
на эластичную тесьму, пату); бермуды (свободные разной длины); зуавы
(широкие, в сборку или складку от бедер, собранные под коленом на узкой
манжете); шорты разного объема и длины.
По форме брюки могут быть:
- прямыми по всей длине, от линии бедер книзу;
- расширенными или зауженными от линии бедер книзу;
- могут сочетаться различные формы на разных участках.
Указанное достигается различной степенью прилегания брюк к фигуре.
В зависимости от степени прилегания верхней части брюк к телу
возможны различные конструктивные решения:
- проектирование вытачек и мягких складок по линии талии (для брюк с
умеренным объемом по линии бедер);
- проектирование вытачек по линии талии на задней и передней частях (для
брюк с плотным прилеганием по линии бедер);
- проектирование вытачек на задних частях и глубоких складок на
передних частях (для объемных брюк).
Разработку конструкции брюк большого объема осуществляют в два этапа:
1 - строят основу конструкции умеренного объема без оформления
вытачек на передней части,
2 – увеличивают переднюю часть методом конического расширения на
необходимую величину.
При определении длины брюк классической формы учитывают, что
расстояние от пола до линии низа не является постоянным, а связано с
шириной брюк внизу. При ширине брюк внизу 20,0 - 23,0 см расстояние от пола
до низа брюк составляет 7,0 - 8,0 см, при ширине 24,0 - 27,0 см 3,0 - 6,0 см и
при ширине по низу 28,0 - 32,0 см расстояние от пола 3,0 - 4,0 см.
Основными этапами построения чертежей конструкций поясных изделий
являются следующие:
1 – определение степени прилегания изделия к фигуре по основным
конструктивным участкам на уровнях основных измерений фигуры;
2 – определение размерных признаков, необходимых для построения
чертежа конструкции (путем измерения конкретной фигуры или выбора их
таблиц величин типовых размерных признаков в соответствии с ведущими);
3 – определение типа телосложения, осанки и пропорций фигуры;
4 – выбор значений прибавок на свободное облегание в соответствии с
внешним видом изделия;
5 – расчет и построение чертежа основы конструкции;
6 – внесение в чертеж основы конструкции модельных изменений;
7 – проверка сопряженности конструктивных линий и участков.
Измерения фигуры
Ст - полуобхват талии;
Сб - полуобхват бедер;
Дтб - расстояние от линии талии до линии бедер;
Дсб - расстояние от линии талии до пола сбоку;
Дсп - расстояние от линии талии до пола спереди;
Дсз - расстояние от линии талии до пола сзади.
Используется также измерение изделия Дю - длина юбки.
На линии талии фигуры завязывают шнурок и измеряют расстояние от
шнурка до пола спереди, сзади и сбоку. Расстояние от пола до уровня нижнего
края юбки вычитают из измерений длины спереди (Дсп), длины сбоку (Дсб) и
длины сзади (Дез). Таким образом определяют длину юбки спереди (Дюсп),
сбоку (Дюсб) и сзади (Дюсз).
Прибавки на свободное облегание выбирают к ширине юбки по линии
талии и бедер. Они зависят от степени облегания юбки на этих участках и
приведены в таблице 8.1.
Для правильной посадки юбки на фигуре линию низа оставляют гори-
зонтальной (при раскрое совпадает с уточной нитью ткани). Относительно
линии низа, согласно измерениям фигуры Дсп, Дсб и Дсз, определяют по-
ложение линии талии.
Таблица 8.1 – Прибавки на свободное облегание к ширине юбки по линии
талии (Пт) и по ширине бедер (Пб), см
Степень прилегания по участкам
Очень плотное Плотное Среднее Свободное
Пт Пб Пт Пб Пт Пб Пт Пб
0 0,5 0,7 1,0 1,0 1,5-2,0 Св.1,0 Св.2,0
Затем проверяют ширину юбки по линии бедер: ББ1 = Сб + Пб. Если ББ1
< (Сб + Пб), то это расстояние увеличивают до величины, равной (Сб + Пб), и
получают точку Б1'. Через эту точку проводят линию середины переда.
Излишек по линии талии (T1T1') убирают в вытачку, которую проектируют на
расстоянии ББ2 = ББ1′ / 2 - 1,0 см.
Если необходимо, проектируют заднюю вытачку на расстоянии ББ 3 = 0,4
ББ2. Соединив точки Б2 и Б3 с точкой О, получают средние линии вытачек.
Растворы вытачек откладывают по линии талии симметрично проведенным
линиям.
Отличительной особенностью конструкций юбок типа «солнце» и
«полусолнце» является то, что линия верхнего среза в развернутом виде в
первом случае является полуокружностью, а во втором – окружностью.
Чертежи конструкций юбок солнце и полусолнце даны на рисунке 8.7.
Юбка солнце может быть без продольных швов, если ширина ткани 140 — 150
см. При более узкой ширине ткани допускаются надставки, но при
обязательной подгонке ткани. Юбка солнце может быть и с двумя боковыми
швами, если ткань недостаточно широкая.
Построение чертежа конструкции юбки солнце без продольных членений
аналогично построению чертежа юбки полусолнце с одним швом (ОТ = 0,3 Ст;
ОТ1 = ОТ; Т1Н1 = ТН).
Рисунок 8.7 – Чертежи
конструкций вариантов юбок
конической формы:
а – юбка солнце; юбка полусолнце
Бриджи состоят из двух передних и двух задних частей. При этом задние
части выкраивают из двух деталей, соединенных между собой поперечным
швом (рисунок 8.20).
Для построения чертежа
конструкции бриджей используют
следующие дополнительные
измерения фигуры:
Опк - обхват ноги под коленом;
Ои - обхват икры;
Ощ - обхват щиколотки.
Конструктивные прибавки:
Попк = 1,0 см - к обхвату ноги
под коленом;
Пои = 1,0 см - к обхвату икры;
Пош= 1,0 см-к обхвату
щиколотки;
Пб = 3,0 см - к обхвату ноги на
уровне подъягодичной складки.
Конструкцию бриджей строят на
основе конструкции обычных брюк.
Отличительные особенности
построения:
• положение линии под
коленом: КП = 3,5 см;
• положение линии икр: КИ
= КН / 2;
• ширина брюк внизу: НН1 =
НН2 = Ощ /4;
• ширина брюк на линии
под коленом: ПП1 = ПП2 = Ок / 4.
Рисунок 8.20 – Чертеж конструкции
брюк бриджи
а б
Рисунок 9.2 – Примеры вариантов оформления линий полуприлегающего
силуэта: а- с боковой вытачкой на переде; б – с двумя рельефами на переде
При построении боковые линий спинки ниже линии талии уравниваются
по длине относительно отрезка средней линии спинки на этом участке.
По боковой линии спинки Н2 Б2 откладывают вверх Н2Н20 = 1,0 - 1,5 см.
Из точки Н20 проводят перпендикуляр влево и оформляют плавным контуром
линию низа. Другим способом можно Н1Н2 разделить на три части. Тогда, из
первой трети, расположенной ближе к боковой линии, проводят
перпендикуляр вправо к боковой линии, получая точку Н20. Линию низа
спинки оформляют плавным контуром, сохраняя прямые углы в точках Н 1 и
Н20.
После построения боковых линий в изделиях полуприлегающего и
прилегающего силуэтов необходимо уточнить контур нижней части
проймы во избежание его искривления (как правило, вершина боковой линии
при этом опускается).
Рельеф по переду (рисунки 9.1 и 9.2 а,б), проходящий через центр груди
Г7 и повторяющий силуэт изделия. Вниз от линии талии рельеф строится через
две точки – Т61 на талии и Б31 на линии бедер (или Н31 по линии низа):
Т3'Т61 = Г3Г6-(0,5-1,0)см;
Б3Б31 = Г3Г6 + (0,5 - 1,0) см
или Н3Н31 = Г3Г6 + (2,0 - 4,0) см (в зависимости от расширения изделия по
низу). Точку T61 соединяют с точкой Г7, прямую продолжают вверх. На
пересечении ее с дугой из точки А 4 влево радиусом, равным Г7А4, ставят точку
А40. Затем на той же дуге из точки А9 откладывают А9А90 = А4А40.
Точку А90 соединяют с точкой Г7, на пересечении с линией плеча ставят
точку A91. A90A91 = А40А41 или Г7А91 = Г7А41.
Точки А4 и А41 соединяют прямой линией. Линию рельефа оформляют
через точки А41 Г7, Т61, Б31 H31. По длине Т3'Н3 = Т61Н33.
Точки Н33 и Н3 соединяют плавной кривой, сохраняя прямые углы в
точках Н33 и Н3.
Полученная центральная (передняя) линия рельефа является
направляющей, строится первой в соответствии с эскизом модели.
Боковая линия рельефа является формообразующей и несет на себе
всю конструктивную нагрузку. Строится после направляющей линии.
По линии талии Т61Т62 = 0,2 Σ Вт.
По линии бедер между двумя линиями рельефа обычно
предусматривается зазор Б31Б32 = 0-1,0 см для фигур небольших размеров, где
выпуклость груди преобладает над выпуклостью живота.
Можно идти от расширения боковой линии рельефа внизу: Н 31Н32 = 2,0 -
4,0 см. Точку Т62 соединяют с точкой Н32. На пересечении с линией бедер
получают точку Б32.
Точку Т62 соединяют прямой с точкой Н32 (или Б32). На пересечении с
линией бедер получают точку Б32.
Для оформления верхней части формообразующей линии рельефа в
области груди отрезок А91Г7 делят на три части. В средней трети, совпадающей
с основанием грудной железы, оформляют вогнутость в 0,3 - 0,5 см, выпуклость
над точкой Г7. Затем линия проходит через центр груди, повторяя форму
грудной железы с небольшой выпуклостью под точкой Г 7, вогнутостью по
линии талии у точки Т62, прямая линия или с незначительной выпуклостью на
отрезке Т62Б32. По длине Т62Н32 = Т61Н33.
Боковая линия переда оформляется аналогично боковой линии спинки
(рисунок 9.1).
Б3Б4 = (Сб + Пб) - (Б1Б2 спинки + Б31Б32).
Точки Г51 и Б4 соединяют прямой, на пересечении с линией талии
получают точку Т20':
Г51T20 спинки = Г51Т20'переда.
Т20'Т22 переда = Т20Т21 спинки = 0,2 Σ Вт.
Отрезок Т20'Т22 делят пополам. Полученную точку соединяют прямой с
точкой Б4 по линии бедер, продолжая ее до пересечения с линией низа в точке
Н21. Уравнивают боковые линии Г51Т21Б2 Н20 спинки = Г51Т22Б4Н22 переда.
Боковую линию переда оформляют аналогично боковой линии спинки с
вогнутостью на талии и выпуклостью на бедра.
Линию низа боковой части переда оформляют плавной линией,
сохраняя прямые углы в точках Н22 и Н32.
После построения боковых линий необходимо уточнить контур нижней
части проймы во избежание его искривления (как правило, вершина боковой
линии при этом опускается).
При большом Σ Вт суммарном растворе вытачек по линии талии
(например, у фигур с узкой талией) приведенных формообразующих средств
для приталивания изделия может оказаться недостаточно, либо рассчитанные
вытачки окажутся слишком большими. В таких случаях вводят
дополнительные вытачки – заднюю на спинке и боковую по переду.
Осевая линия задней вытачки на спинке (рисунок 9.2) проходит
перпендикулярно к линии талии через центр лопаток, на линии талии
определяется отрезком Т1'Т13 =(0,4 ÷ 0,5) ГГ1. Раствор вытачки равен (0,15÷0,3)
ΣВт (максимально 4,0 ÷5,0 см).
Положение боковой вытачки на переде (рисунки 9.1 и 9.2,а)
определяется на продолжении вертикали а2Г4 вниз или со смещением влево от
точки Г4 на 1,5 - 2,0 см. Через эту вытачку в изделиях верхнего ассортимента
может быть построен отрезной бочок (рисунок 9.2,б), при этом вершина
боковой линии Г51 смещается к вертикали аГ1. Ось боковой вытачки может
располагаться посередине между боковой линией и передней вытачкой:
0,5Т22Т62. Осевая линия перпендикулярна линии талии.
Раствор вытачки равен 0,15 Σ Вт (максимум 2,5 - 3 см). Длина вытачки должна
быть не менее 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии). Конец вытачки не
доходит до линии глубины проймы на 2,0 - 3,0 см и до линии бедер г на 4,0 - 5,0
см.
Вытачка оформляется плавными скользящими линиями или по модели, с
повышением участка наибольшего приталивания (аналогично другим
конструктивным линиям).
Конструктивное решение шестишовного полуприлегающего силуэта
(рисунок 9.3) достигается за счет вертикальных рельефов на спинке, по переду
и бокового шва, который располагают посередине проймы. Прилегание в
области талии скользящее.
Участок наибольшего приталивания завышен на 2,0 - 4,0 см по
отношению к линии талии. В силуэте «полуприлегающая трапеция» он на
уровне диафрагмы, т.е. посередине между линиями груди и талии. Расширение
по низу более активное, чем в ранее рассмотренном варианте. Может быть
использовано расширение по низу «годе».
Средняя линия спинки неразрезная. Отведение по линии талии:
ТТ1 = 1,5-2,0 см.
Σ Вт =Т1'Т3'-(Ст + Пт), где Пт ≥ Пг.
Суммарный раствор вытачек распределяется следующим образом: по
0,25 Σ Вт по боковым линиям спинки и переда (всего 0,5 Σ Вт) (максимум по
3,5 см); 0,3 Σ Вт - на спинку и 0,2 Σ Вт - на перед.
Средняя линия спинки неразрезная. Отведение по линии талии:
ТТ1 = 1,5-2,0 см.
Σ Вт =Т1'Т3'-(Ст + Пт), где Пт ≥ Пг.
Суммарный раствор вытачек распределяется следующим образом: по
0,25 Σ Вт по боковым линиям спинки и переда (всего 0,5 Σ Вт) (максимум по
3,5 см); 0,3 Σ Вт - на спинку и 0,2 Σ Вт - на перед.
П3П31 = 0,5 см (потеря по средней
линии спинки по ширине спины).
Боковая линия спинки и переда. Из
точки Г2 опускают вниз вертикаль (осевая
линия бокового шва), на пересечении
которой с линией талии ставят точку Т2, с
линией бедер - Б2, с линией низа - Н2:
Б2Б4 спинки = Б2Б5 переда = 0,5 [(Сб +
Пб) - (Б1Б2 + Б31Б32)].
От точки Т2 вправо и влево
откладывают T2T21 спинки = T2T22 переда =
0,25 ΣВт.
Отрезки Т2Т21 и Т2Т22 делят пополам,
соединяют с точками Б4 и Б5 и продолжают
до пересечения с линией низа, получая
линию оптимального расширения
боковой линии. При этом расширение
Рисунок 9.3 - Оформление спинки Н Н = Н Н переда. По длине
2 4 2 5
шестишовной конструкции боковые линии спинки и переда
изделия полуприлегающего уравнивают:
силуэта Т21Н4 спинки = Т22Н5 переда = T1'H1
ср. линии спинки.
После построения боковых линий необходимо уточнить контур нижней
части проймы во избежание его искривления (как правило, вершина боковой
линии при этом опускается).
На переде рельеф строят так же, как в первом варианте
полуприлегающего силуэта.
Рельеф на спинке расположен ближе к выступающим точкам лопаток.
Ориентировочно Т1'Т4 равно измерению Цл (центр лопаток). Цл = 7,2 см для
размера 88 ± 0,6 см на каждый смежный размер или Т1'Т4= 0,4 А0а (0,4 Шс).
Т4Т41 = 0,3 ΣВт;
A2A21 = A4A41 (с чертежа переда) + 0,3 см (Ппос);
A21A22 = (9,0 - 10,0) см;
Б1Б7 = T1'T4 + (1,0 - 1,5) см.
Из середины отрезка Т4Т41 вниз проводят осевую линию нижней части
рельефа, параллельную средней линии спинки АН1. На линии бедер получают
точку Б71, а по линии низа - точку Н6.
Прямыми линиями или по модели соединяют точки A21, A22, Т4 и Б7 до
пересечения с линией низа в точке Н7 : Т4Н7 = Т1'Н1. В области талии и бедер
направляющую линию рельефа спинки оформляют плавно.
Для построения формообразующей линии рельефа находят отрезки:
Б7Б8 = 0 ÷ 1,5 см влево (в зависимости от особенностей телосложения)
или Б7Б71 = Б71Б8 и Н6Н8 = Н6Н7 (по модели).
Формообразующую линию рельефа боковой части спинки оформляют
через точки А23, А22, Т41. От точки Т41 через Б8 (Н8) продолжают прямую линию
вниз до пересечения с линией низа спинки в точке Н 8 : T41H8 = T4H7. Рельеф
оформляют выпуклой линией в области лопаток и бедер и вогнутой - в области
талии. Участок наибольшего приталивания завышен аналогично другим
конструктивным линиям.
Оформляя линию низа, сохраняют прямые углы у всех линий.
В рассмотренных двух вариантах полуприлегающего силуэта, если
изделие зрительно заужено книзу, то ширину спинки и переда по линии низа
берут не больше ширины этих деталей по линии бедер.
Если изделие расширено книзу, то в зависимости от его длины ширину
спинки и переда по низу увеличивают на 1,0 - 6,0 см относительно их ширины
по линии бедер. Чем больше длина, тем больше величина расширения по низу.
При этом расширение по одноименным срезам (боковым, рельефам переда и
спинки) относительно их осевых линий может быть равным от 0 до 6,0 см и
больше до «годе».
а б в г д е
а б
Рисунок 9.14 – Чертеж конструкции деталей покроя полуреглан:
а - детали спинки; б- детали переда
Рисунок 9.15 –
Построение конструкции
спинки и переда для реглана
на углубленной пройме
По переду А4А41' =А9А41= 3,0 см;
А413 = 3П62 (П62 на касательной из точки А41 к нижней части новой проймы
переда);
3-4 = 0,7-1,0 см (по модели);
Г41 2'= 0,2 Г1Г4 + 0,1 Г4Г41;
Линия проймы переда проходит через точки А41, 4, П62, 2', Г2'.
Существенным отличием в построении мягкой формы покроя реглан на
углубленной пройме является:
отсутствие определенного положения линий перекатов рукавов;
ширину рукава вверху получают в результате графических построений.
Высота оката рукава рассчитывается как Вок=0,6П2Г11.
Передняя часть рукава.
П4П63 = 0,5 П4П62+ 0,5см.
Из точки П5 проводят дугу радиусом, равным Вок, а из точки П 63 – дугу
радиусом П63Г4. К этим дугам проводят касательную, которая является линией
ширины рукава под проймой (рисунок 9.16).
Радиусом A41П63 дуга вправо, пересечение которой с линией проймы
переда обозначают точкой П63'. От нее по дуге
П63' П63'' = 0,7 - 1,5 см («папоротка» передней части рукава).
RП63''P1 = RП63'Г2'+ (0 ÷ 0,5) см.
а б в г д е ж з
и к л м
Рисунок 9.18 – Варианты конструктивных решений цельнокроеных рукавов
а б
в
г д е
Рисунок 10.5 – Варианты оформления вытачек: а- определение истинного цента
выпуклости; б- варианты оформления сторон вытачки; в - оформление линий
наружного среза вытачки; г- определение направления вытачки в тканях в
полоску; д - изменение пластичности формы с изменением направления
вытачек; е - преобразование вытачек из одной двух.
При переводе вытачек в изделиях небольших размеров полу- и
прилегающего силуэтов возможно преобразование нагрудной и талиевой
вытачки из двух в одну (рисунок 10.5, д). Возможно и обратное – разделение
исходного, как правило, большого раствора вытачки на две (для изделий
больших размеров (рисунок 10.5, е). Это используется в узких одношовных
рукавах для снижения конусности вытачки или ввиду особенностей конкретной
модели.
Графические методы дают большую точность при переносе вытачек.
Они представлены тремя вариантами:
• способ перпендикуляров (рисунок 10.3., б);
• способ дуг и засечек (рисунок10.3,в);
• комбинированный способ.
Способ перпендикуляров заключается в следующем:
1. Устанавливают перемещающийся участок чертежа и направление
перемещения. В приведенном примере на рисунке 10.3,б вытачка направлена из
проймы к центру груди (точка Г7) и имеет овальную форму.
2. На линии нового положения вытачки и по линии проймы ставят ряд
точек- 1, 2, 3, 4, 5.
3. Их этих точек проводят перпендикуляры к левой стороне исходной
вытачки. Точки пересечения обозначают соответственно 1', 2', 3', 4', 5'.
4. Далее точки 1, 2' и т.д. переносят на правую сторону вытачки и
обозначают соответственно 1', 2" и т.д. (Г7- 1' = Г7-1", 1' 2'= 1 '2"и т.д.).
5. Из полученных на правой стороне вытачек точек проводят влево
перпендикуляры, на них откладывают отрезки 1"-1" = 1-1'; 2"-2"' = 2-2' и т.д.
Через точки 1", 2'" и т.д. проводят новый контур перемещенного участка
чертежа.
Способ дуг и засечек (рисунок 10.3, в).
Выявив на чертеже участок перемещения, новое направление вытачки Г7-
1 и отметив основные контурные точки 1, 2, 3, влево проводят дуги радиусами
Г7-1, Г7-2, Г7-3. Далее из точки 3' радиусом 3-1 делают засечку на дуге Г7-1 и
получают точку 1'. Вновь полученные точки соединяют линиями,
аналогичными прежним.
Комбинированный способ заключается в том, что используют
одновременно метод засечек и метод перпендикуляров. В примере,
представленном на рисунке 10.3,в, вытачка направлена от талии к центру груди
перемещение производят слева направо. Из точки Г 7 проводят дугу
произвольным радиусом (от нового положения вытачки до правой стороны
типовой вытачки). Раствор вытачки 3-4 откладывают по дуге от нового
положения вытачки 3'4'. Через точки 4' из Г 7 проводят прямую. Стороны
вытачки выравнивают: Г76 = Г75. Новое положение талии 7 определяют
способом засечек. Из точки Г7 проводят дугу радиусом Г77 . Из точки 6
радиусом 5-7 делают засечку. Точку пересечения с дугой обозначают 7'.
Новое положение линии проймы и перемещающейся части плечевого
среза определяют способом перпендикуляров.
10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов,
кокеток)
а
б
Рисунок 10.9 – Оформление кокеток на переде конструкции :
а - проходящих через центр груди; б - не проходящих через центр груди
Рисунок 10.10 – Оформление кокеток на юбке
10.2.3 Проектирование складок
Складки – это фиксированные изгибы участков материала.
По характеру изгиба материала различают складки односторонние,
двусторонние (встречные или бантовые), веерные (составленные из 2-3 изгибов
внутри одной складки); гофре (мелкие складки «на ребро») и плиссе
(заутюженные мелкие складки) изготовляют при помощи специальных пресс-
форм с закреплением спецраствором.
Кроме своей декоративности складки могут быть и функциональными,
увеличивая динамичность изделия глубиной самой складки.
Глубина складок определяется моделью и колеблется от 0,1÷0,2см в
декоративных защипах до 15-20 см и более. Глубина складки зависит от
следующих условий:
свойств материала – для жестких и толстых складки глубже;
количества складок – одиночные имеют припуски большие;
длины и вида одежды – для коротких, детских изделий, легкой одежды
они меньше;
моды.
При проектировании складок по всей длине деталь «разрезают» в местах
расположения складок и раздвигают на запроектированную величину в
направлении, перпендикулярном направлению складок (рисунки 10.11-
10.12). Величину раздвижки шаблона для одной складки рассчитывают как ее
удвоенную глубину. Например, при глубине складки 3,0 см величина
раздвижки равна 3,0х 2 = 6,0 см.
При
проектировании
центральной застежки
(рисунок 10.15)
учитывают перекрытие
одного края борта
другим. В общем случае
ширину борта
определяют как ¾ (0,75)
диаметра пуговицы Дп
и расстояние П между
краем пуговицы и краем
борта, т.е. Шб=0,75Дп
+ П, где П=0,5÷1,0 см..
Если в изделии
есть отделочная строчка
Рисунок 10. 15 – Оформление центральной по краю борта,
открытой застежки учитывают и ее
величину Шотд. Таким
образом,
Шб =0,5 Дп + П +
Шотд.
Таблица 10.1 – Рекомендуемые ширины борта в изделиях Шб (в см)
Ассортимент Для центральной застежки При смещенной
застежке
(максимально – мерка
Цг)
Пальто 3,0 ÷5,5 (5,5 – в зимнем п-то) 6,0 ÷10,0
Пиджак, жакет 2,0÷ 4,0 5,0 ÷8,0
Платье, блузка, сорочка 1,5 ÷ 2,5 4,0÷6,0
а в
Рисунок 10.21 – Коническое расширение без введения дополнительных
членений: а - по переду, спинке и рукаву за счет вытачки; б - в юбке за счет
вытачки; в - в юбке за счет вытачки и внутри детали
а
Рисунок 10.22- Расширение «годе»:
а - с цельнокроеными клиньями;
б - с втачными клиньями.
б
Рисунок 10.23 – Коническое расширение и заужение деталей конструкции
Зайве звуження по
стегна
Продолжение таблицы
1 2 3 4
Конструктивные дефекты брюк и способы их устранения
Веерные Задние части брюк Выпускают запас ткани по
заломы в заужены по бедрам шаговому шву задних
области (у вершины частей. При значительном
подъягодичной шагового шва) дефекте притачивают клин
складки
Предельное отклонение от
номинального размера изделия Примечание
№ на Наименование основного для для новорожден-
ри- измерения школьников, ных, детей
сунке подростков, ясельного и
взрослых (±) дошкольного
возраста (±)
1 2 3 4 5
1 Длина спинки, ½величины ½величины В изделиях из
переда межростово межростовой формоустойчивого
трикотажного полотны
й разницы разницы
1,5 см. Для детей
ясельного и
дошкольного возрастов
1,0 см
2 Ширина спинки 0,5 0,5 -
4 Ширина изделия на 1,0 1,0 -
уровне глубины
проймы
Продолжение таблицы 12.5
1 2 3 4 5
,
где - значение размерного признака фигуры на которую,
рассчитывается изделие, см;
- значение базового размера, см.
Аналогично определяются величины размерных признаков по ростам и
полнотам.
Массив РАЗОВОЙ информации содержит сведения о величинах
прибавок на свободное облегание, пакет, уработку материалов и др.
Массив разовой информации содержит сведения о прибавках на свободу
и пакет. Данные прибавки зависят от вида изделия и половозрастной группы.
Прибавки на пакет могут быть введены в расчетные формулы непосредственно
при задании конкретного вида одежды. Основные прибавки на свободное
облегание вводятся в диалоговом режиме при запуске программы расчета
базовой конструкции одежды.
Третей составляющей расчетных формул являются свободные члены,
которые учитывают особенности телосложения половозрастных групп. В
соответствии с ЕМКО коэффициент а8=1,2, для женщин с 128 размера а 8 =
1.0см, свободные члены а17=0÷1,5; а18=0÷1,5; а19= 0÷2,59; а21=0÷1,5 зависят от
ассортимента и прибавки к ширине проймы, а39=0÷1,5.
Последовательность расчета узловых точек базовой конструкции
выбирается в соответствии с логической последовательностью построения
чертежей деталей. Определяются координаты узловых точек как лежащих на
контурах основных деталей, так и промежуточных.
Выбираются оси координат. Обычно вертикаль - линия середины спинки
или касательная к ней; горизонталь - линия основания горловины спинки,
условная линия низа и т.д.
Возможно выполнение предварительного расчета конструкции в виде
определения параметров базисной сетки чертежа, а также суммарных
растворов вытачек. Производится кодирование предварительно
рассчитанных параметров. Например, все длины обозначаются L с индексами,
соответствующими горизонтальным линиям базисной сетки чертежа; ширины -
N с индексами, соответствующими номеру вертикальной линии в соответствии
с ЕМКО.
Запуск программы автоматизированного расчета базовой конструкции
осуществляется на панели инструментов. После выбора пиктограммы «БК» на
экране появится форма, представленная на рисунке 13.6.
Л
Отчет и
2с
ИЛ№ ПД
Рисунок 13.6 – Внешний вид экрана
для запуска программы расчета
базовой конструкции по ЕМКО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ