Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ивановский государственный политехнический университет»

О.В. Метелѐва, М.В. Сурикова, Е.А. Седельникова

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
ОДНОСЛОЙНЫХ ПЛЕЧЕВЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Рекомендовано научно-методическим советом ИВГПУ

в качестве учебного пособия для студентов направления подготовки
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности,
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности,
100100 Сервис в индустрии моды и красоты
дневной и заочной форм обучения

Иваново 2015
УДК 687.12
ББК 37.24
М54

Метелѐва, О.В.
М54 Методы обработки однослойных плечевых швейных изделий: учеб.
пособие / О.В. Метелѐва, М.В. Сурикова, Е.А. Седельникова. — Иваново:
ИВГПУ, 2015. — 264 с.

ISBN 978-5-88954-423-4
Рассмотрены процессы обработки однослойных швейных изделий – в основ-
ном легкой женской и детской одежды платьево-блузочного ассортимента, представ-
лены особенности сборки и обработки, применения оборудования. Технология изго-
товления изделий представлена с учетом свойств используемых в настоящее время ма-
териалов, конструктивных решений деталей и узлов. Рассмотрены факторы, опреде-
ляющие выбор технологии изготовления изделий, – ассортимент, материалы, модель-
ные и конструктивные особенности, уровень использования машинной обработки.
Учебное пособие предназначено для студентов направления подготовки
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности, 29.03.05 Конструирование из-
делий легкой промышленности, 100100 Сервис в индустрии моды и красоты дневной
и заочной форм обучения и может быть использовано во время учебной практики, в
процессе изучения методов обработки швейных изделий, при выполнении курсовых и
дипломных проектов.
УДК 687.12
ББК 37.24
М54

Рецензенты:
Технический совет ООО «Швейная фабрика ―Авангард‖»
главный специалист информационно-методического отдела
Ивановского филиала ФБУ НИИИиПТ ФСИН России
канд. техн. наук В.С. Иванова
Научный редактор
канд. техн. наук, профессор Г.В. Колотилова

© Метелѐва О.В., Сурикова М.В.,

Седельникова Е.А., 2015
ISBN 978-5-88954-423-4 © ФГБОУ ВО «ИВГПУ», 2015

2
 ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………….………………….…. 6
1. Особенности технологического процесса обработки однослойных
швейных изделий …………………………..……………………..……… 8
2. Оборудование, применяемое при изготовлении однослойных
швейных изделий …………………………..……………………..……… 10
3. Нормативно-техническая документация, регламентирующая изго-
товление изделий ……………………..……………………….…..……… 14
4. Материалы для однослойной одежды ……..……………….…..……… 18
5. Схемы сборки моделей легкой одежды……..…………………..……… 20
6. Начальная обработка основных деталей …………………………….... 33
6.1. Обработка срезов ………………………………………….………….. 33
6.1.1. Предохранение срезов от осыпания ……………….…………. 33
6.1.2. Обеспечение стабильности срезов ..…………….……………. 35
6.2. Вытачки и подрезы ………………………………………….……….. 35
6.3. Шлицы, разрезы и складки …..…………………………….………... 41
6.4. Кокетки и вставки ..……………………………………….………...... 49
7. Декоративная отделка однослойных изделий ………………………... 56
7.1. Классификация видов декоративной отделки ………………………. 56
7.2. Конструктивно-технологические виды отделки ..…………………. 57
7.2.1. Драпировки ……………………………………………………… 57
7.2.2. Воланы, оборки, рюши …………………………………………. 59
7.2.3. Буфы ………………………..………………………………….... 62
7.3. Технологические виды отделки ..……………………………………. 64
7.3.1. Отделочные швы ..……………………………………………… 64
7.3.2. Бейки …..………………………………………………………... 65
7.3.3. Тесьма, кружево, шнур ..………………………………………. 72
7.3.4. Вышивка ..……………………………………………………..... 74
7.3.5. Аппликация ..…………………………………………………… 75
7.3.6. Фурнитура ….…….…………………………………………….. 76
7.3.7. Термопечатные рисунки ..……………………………………... 77
8. Обработка застежек ……………………………………………………….. 79
8.1. Классификация застежек ……………………………………………... 79
8.2. Обеспечение формоустойчивости застежек ………………………… 84
8.3. Обработка петель ……………………………………………………... 85
8.4. Обработка сквозных застежек ……………………………………….. 90

3
 8.4.1. Обработка застежек припусками и цельнокроеными под-
бортами ..………………………………………………………………………. 90
8.4.2. Обработка застежек отрезными подбортами или обтачками 91
8.4.3. Обработка застежек планками ……………………………….. 96
8.5. Обработка несквозных застежек …………………………………….. 98
8.5.1. Застежки в продолжении шва или складки …………………. 98
8.5.2. Застежки на целой детали в ее разрезе или вырезе …………. 103
8.6. Потайные застежки …………………………………………………… 112
9. Соединение основных деталей изделия ………………………………… 113
10. Обработка горловины изделия ………………………………………… 117
10.1. Обработка горловины в изделиях без воротника ..……………….. 119
10.2. Обработка горловины с воротником ..……………………………... 125
10.2.1. Обработка воротника ..………………………………………. 125
10.2.2. Технология соединения воротника с горловиной в издели-
ях с застежкой доверху ..……………………………………………………… 128
10.2.3. Технология соединения воротника в изделиях с лацканами 136
10.2.4. Технология соединения воротника в изделиях без застежки 142
10.3. Обработка цельнокроеных воротников …………………………… 147
11. Обработка и соединение рукавов с изделием ………………………… 152
11.1. Характеристика покроев рукавов ………………………………….. 152
11.2. Обработка рукавов ..………………………………………………… 154
11.2.1. Обработка низа рукавов без манжеты ..……………………. 156
11.2.2. Обработка низа рукавов с манжетами ..……………………. 162
11.3. Соединение рукавов с изделием ……………………………………. 175
11.4. Обработка и соединение верхних плечевых накладок и подокат-
ников с изделием .…………………………………………………………….. 185
11.5. Обработка пройм в изделиях без рукавов ………………………… 188
12. Обработка низа изделия ..………………………………………………. 190
13. Заключительная отделка изделий ..…………………………………… 196
14. Особенности обработки изделий с жесткими вкладышами .……… 199
15. Контрольные вопросы – тесты ………………………………………… 201
15.1. К разделу «Нормативно-техническая документация, регламенти-
рующая изготовление изделий» ..……………………………………………. 201
15.2. К разделу «Материалы для однослойной одежды» ………………. 204
15.3. К разделу «Схемы сборки моделей легкой одежды» …………….. 206
15.4. К разделу «Начальная обработка основных деталей» …………… 208
15.5. К разделу «Декоративная отделка однослойных изделий» ………. 215

4
 15.6. К разделу «Обработка застежек» ..………………………………… 219
15.7. К разделу «Обработка горловины изделия» ..…………………….. 230
15.8. К разделу «Обработка и соединение рукавов с изделием» ………. 239
15.9. К разделу «Особенности обработки изделий с жесткими вклады-
шами» ..………………………………………………………………………… 247
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………. 250
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………….. 253
Приложение А. Оборудование для изготовления и отделки однослойных
изделий (примеры) …………………………………………………………...... 256
Приложение Б. Технологическая оснастка для пошива и отделки швей-
ных изделий…………………………………………………………………….. 258
Приложение В. Примеры оборудования для ВТО и склеивания для изго-
товления женского и детского платья……………………………………….. 262
Условные обозначения ……………………………………………………… 263

5
 ВВЕДЕНИЕ

Основная доля швейных изделий, потребляемых людьми, является про-

дуктом промышленного изготовления. На швейных предприятиях наиболее
широко применяется поточное специализированное производство, обеспечи-
вающее условия для выпуска продукции широкого ассортимента. В связи с на-
сыщением рынка швейными изделиями изменяется структура требований по-
купателей к одежде массового производства. Потребителю нужна не просто
комфортная, экологичная и красивая одежда, но одежда современная, качест-
венная и разнообразная, в т. ч. по внешнему виду.
К однослойной одежде, т. е. одежде, состоящей только из одного верх-
него слоя, относятся белье и легкая женская, мужская и детская одежда для
летнего, теплого периода весенне-осеннего сезонов года, а также внесезонная.
Это одежда: повседневная (в т. ч. домашняя, для прогулок, путешествий, труда
и отдыха), нарядная и торжественная, деловая, спортивная, пляжная.
Строго говоря, легкая одежда может быть и многослойной, т. е. иметь
подкладку, каркасный слой, объемный – один и более слоев. Однако много-
слойная легкая одежда – чаще всего одежда из дорогих и очень дорогих мате-
риалов, предмет индивидуального изготовления. Это – свадебные наряды, ве-
черние туалеты, корсеты. Индивидуальность технологии изготовления свадеб-
ных и вечерних туалетов, применение при их пошиве в основном ручных опе-
раций делают нецелесообразным их рассмотрение в учебном пособии. В то же
время, учитывая модные тенденции и определенную унификацию технологии
изготовления корсетов, авторы включили основные операции по их изготовле-
нию в настоящее учебное пособие.
В зависимости от степени покрытия тела человека всю одежду делят на
плечевую и поясную. В данном учебном пособии объектом рассмотрения явля-
ется только плечевая одежда.
В настоящее время ассортимент плечевой однослойной одежды обширен:
летнее пальто, плащ-пыльник, куртка-ветровка, блузон, платье, халат, сарафан,
блузка, жилет, жакет, сорочка, пижама и их разновидности. В исторические
времена слово «платье» имело более широкий смысл и не утратило своего пер-
вого значения как собирательное название всякой одежды, мужской или жен-
ской, носимой поверх белья. Сейчас его используют чаще в другом значении.
Летнее пальто, плащ-пыльник, платье – это верхняя плечевая женская и
для девочек одежда, состоящая из объединенных в одно целое верха и юбки.
Пальто и плащ-пыльник всегда имеют сквозную застежку и длинные рукава.
Разновидность платья – сарафан. Современный сарафан – это платье с глубоко
вырезанной горловиной или на бретелях, без рукавов.
Блузка – плечевая женская и для девочек одежда длиной до бедер и ниже.
Разновидности блузок – туника, бюстье, топ, батник и т. д. Блуза (франц.
blouse) – просторная верхняя рубашка, носимая без пояса. Туника – это удли-
ненная блузка или короткое платье свободного покроя. Бюстье – откровенная
сексуальная блузка, похожая на бюстгальтер, из различных материалов, кроме
бельевых. Блузка-топ – открытая короткая блузка на бретелях. Блузон – корот-

6
кая свободная куртка, низ которой, образуя складки, заканчивается притачным
поясом, плотно охватывающим бедра и застегивающимся на пуговицы или
пряжку. Батник – облегающая, приталенная блузка рубашечного покроя с за-
стежкой на планке сверху донизу и со стояче-отложным воротником.
Сорочка имеет подвиды: верхняя, нижняя, ночная. Верхняя сорочка – ис-
ключительно мужская и для мальчиков одежда, при ее изготовлении использу-
ют отличную от производства других изделий технологию, поэтому в настоя-
щем пособии это изделие не рассматривается. Нижняя сорочка – нательная
одежда. Ночная сорочка покрывает все тело и частично или полностью ноги; ее
надевают непосредственно на тело.
Халат – верхняя распашная мужская и женская одежда, обычно длинная
и широкая, без застежек, с запахивающимися полочками, с поясом или без
пояса, часто с длинными рукавами, стеганная на вате, с подкладкой или без
нее. Халаты также используют как производственную рабочую одежду с за-
стежкой спереди или сзади. Домашний халат мужской и женский шьют из раз-
нообразных тканей с застежкой на пуговицы или с запахом с поясом. Разно-
видностью халата для предпостельного времени суток является пеньюар – эле-
гантный женский халат из шелковой ткани или кружевного полотна.
Жилет (франц. gilet) – одежда разной длины без рукавов и воротника.
Жакет (франц.jaquette) – короткая плечевая верхняя женская и для дево-
чек одежда из ткани или трикотажа с застежкой на пуговицы, расположенной
спереди. Имеет разновидности: болеро, спенсер, кардиган.
Болеро(исп. bolero) – короткий прямой жакет длиной до линии талии или
чуть выше.
Спенсер (англ. spencer) – очень короткий (длиной выше линии талии,
обычно заканчивающийся под грудью) плотно прилегающий жакет, куртка или
блузка с притачным или цельнокроеным поясом.
Кардиган (англ. cardigan) – прямой удлиненный жакет без воротника и
лацканов, часто и без застежки (в качестве застежки используется декоратив-
ный аксессуар – брошь, заколка).
Одежда характеризуется по форме, покрою и общему художественному
оформлению, объединяемым общим понятием стиль. Соответственно разделя-
ют одежду классического, спортивного, романтического и фантазийного сти-
лей.
Изделия классического стиля могут быть прилегающего, полуприлегаю-
щего и прямого силуэта и характеризуются соответствием естественным про-
порциям фигуре, сдержанностью в сочетании цветов и декоративной отделке.
Для изделий спортивного стиля характерны свободная форма, обеспечи-
вающая удобство движений, простота и четкость конструктивных линий, на-
личие таких отличительных деталей, как кокетки, карманы разного вида, пояса,
хлястики, манжеты, складки, использование различной фурнитуры.
Одежда фантазийного стиля имеет разнообразные формы и покрой, под-
черкнутую яркую декоративность и дополнительные членения, в т. ч. асиммет-
ричные с акцентом на различные виды отделок – драпировки, вышивку, стразы,
пайетки, сочетание различных по цвету и фактуре тканей и т. п.

7
 Одежда романтического стиля отличается мягкостью форм, пластич-
ностью, женственностью, использованием воланов, оборочек, кружев, шну-
ровки, расклешенных юбок, прозрачных тканей. Декольте, обнаженная спи-
на, длинные разрезы – также отличительные признаки романтического стиля.
В этой одежде часто применяются элементы исторических костюмов про-
шедших эпох.
Технология изготовления однослойных изделий включает большое
многообразие операций, но в то же время может быть для всех изделий све-
дена к унифицированному набору вариантов обработки.
Цель настоящего учебного пособия – рассмотреть наиболее рациональ-
ные промышленные методы пошива из числа возможных. При этом следует
помнить, что существенное улучшение качества швейных изделий массового
производства происходит благодаря внедрению нового оборудования и но-
вых материалов, унифицированных и технологичных конструкций деталей и
срезов, прогрессивных технологий изготовления и комплексной системы
управления качеством выпускаемой продукции.

1. Особенности технологического процесса обработки

однослойных швейных изделий

Особенности в обработке однослойных швейных изделий обусловлены

прежде всего необходимостью выпуска высококачественной, востребованной
потребителем продукции при минимальных затратах времени в условиях ее
промышленного изготовления, а также тем, что бельевые, блузочные и пла-
тельно-костюмные ткани для большого числа предметов легкой одежды легче
по массе и более тонкие, а значит, проще в обработке, чем, например, более
тяжелые и толстые пальтово-костюмные ткани.
Разнообразие ассортимента однослойных изделий и широкая область их
использования приводят к применению материалов различной поверхностной
плотности и фактуры. В то же время для достижения требуемого потреби-
тельского качества формоустойчивости возможны следующие варианты струк-
туры пакета однослойного изделия:
1) материал верха и только – весь ассортимент одежды для малышей,
домашняя одежда, белье, пляжная, предпостельная, ночная одежда, отдельные
предметы и модели одежды из курточных материалов с пленочным покрытием
и джинсовых тканей;
2) материал верха и локальные каркасные прокладки в мелкие декора-
тивные детали – большинство однослойных изделий;
3) материал верха и локальные каркасные прокладки в конструктивно-
декоративные и мелкие декоративные детали – женские и мужские летние
пальто, плащи-пыльники, куртки-ветровки, женские жакеты и платья делового
и нарядного назначения.
В учебном пособии, как было указано ранее, не рассматривается модный
предмет одежды – корсет, пакет которого включает кроме ткани верха также

8
каркасный и подкладочный слои, дополненные каркасной фурнитурой, распо-
лагающейся обычно внутри швов продольных конструктивных линий изделия.
Отсутствие подкладки в рассматриваемых предметах одежды требует ка-
чественного оформления внутренней поверхности. На изнаночной, видимой
потребителю стороне изделия не должно быть прокладок, необработанных сре-
зов и припусков. Она должна быть очищенной от концов ниток в швах. Поэто-
му применение каркасных прокладок для повышения формоустойчивости узлов
поверхностно ограничено только участками, закрытыми припусками и нижни-
ми деталями (в т. ч. обтачками, подбортами, припусками на швы и подгибку).
Все без исключения срезы и припуски на швы должны быть обметаны швей-
ными в цвет ткани или прозрачными нитками с одинаковыми параметрами их
образования.
Так как основной ассортимент применяемых для однослойных изделий
материалов относится к тонким или средней толщины, при выполнении соеди-
нительных швов предпочтение отдают наиболее эффективной технологии, ос-
нованной на параллельно-последовательном методе с использованием стачи-
вающе-обметочного швейного оборудования. Наиболее часто для соединений
используют стачной шов с одновременным обметыванием в заутюжку.
Стачивание предварительно обметанных срезов с последующим разу-
тюживанием (последовательный метод) применяют только для очень тол-
стых, объемных или жестких материалов и в более дорогих изделиях. Такой
способ обработки неэффективен, и выбор его должен быть четко аргументи-
рован.
Исключение из обработки операций временного соединения является ре-
зультатом того, что ткани в своем большинстве тонкие, легко разрушаемые, и в
то же время с ними легче работать на современном оборудовании без вспомо-
гательных операций. Поэтому после выполнения операции обтачивания краев
деталей (клапана, горловины, борта и т. д.) и вывертывания выметывание не
производят. Достаточно тщательно приутюжить правильно обтачанную деталь
с внутренней стороны с соблюдением технических условий. Операцию ручного
заметывания заменяют применением приспособления – подгибателя для обра-
ботки края детали или изделия.
Формообразование деталей однослойных изделий достигается исключи-
тельно конструктивным путем – за счет использования вытачек всех видов и
подрезов, членения основных деталей, образования сборок, что увеличивает в
итоге многообразие моделей. В то же время уменьшается количество операций
влажно-тепловой обработки и практически исключаются операции формова-
ния.
Минимальное использование внутрипроцессной влажно-тепловой обра-
ботки (ВТО) обусловлено для однослойных изделий компромиссом между не-
обходимостью снижения затрат времени на пошив и возможностью качествен-
ного выполнения узлов изделия при исключении отдельных утюжильных опе-
раций благодаря небольшой толщине, мягкости и податливости материалов для
легкой одежды. ВТО однослойных изделий осуществляют по-разному в зави-
симости от стоимости изделия и стоимости материала. Для хлопчатобумажных

9
изделий, в т. ч. из джинсовых и курточных тканей, внутрипроцессную ВТО не
выполняют вовсе, в одном случае – из-за невысокой стоимости изделий, в дру-
гом – благодаря тому, что припуски всех швов обычно закрепляют одной или
более отделочными строчками. С повышением стоимости материала и, соответ-
ственно, стоимости швейного изделия увеличивается и количество операций
внутрипроцессной ВТО. Максимальной по объему влажно-тепловой обработки
не избежать, например, при изготовлении таких изделий, как платья и блузки из
натурального шелка или бархата, летние пальто и жакеты из шерстяной ткани
или трикотажа и т. п.
Однослойная одежда характеризуется широким разнообразием форм из-
делий и отдельных деталей, более сложной поверхностью из-за большого числа
возможных вариантов оформления. Это приводит к тому, что для окончатель-
ной ВТО однослойных изделий применяют в основном универсальное оборудо-
вание. Отделку всего многообразия моделей осуществляют обычно централизо-
ванно на специально укомплектованных утюжильных линиях, на паровоздуш-
ных манекенах или в туннельных установках с механизированным перемеще-
нием изделий и программированием выбора режимов тепловой обработки в за-
висимости от вида материала.
Широкое применение различных вариантов декоративной отделки с
учетом сохранения стилевого единства модели – еще одна особенность изго-
товления однослойных изделий. Для них могут быть использованы все возмож-
ные варианты декорирования, т. к. изначально они более легкие и, значит, от-
делочные элементы не приведут к увеличению массы одежды выше допусти-
мых пределов. Ограничением в выборе декора являются стилевое решение, ра-
зумность и гармоничность, стоимость и значительное увеличение трудозатрат.

2. Оборудование, применяемое при изготовлении

однослойных швейных изделий

Современные швейные предприятия оснащены промышленными швей-

ными машинами, оборудованием для влажно-тепловой обработки, раскройным
и другим технологическим оборудованием. Многие виды этого оборудования
имеют автоматические устройства и микропроцессоры, позволяющие сократить
время операций и улучшить их качество.
Ассортимент однослойных изделий, особенно платьево-блузочный, отли-
чается разнообразием моделей, а следовательно, большим количеством вари-
антов обработки отдельных узлов (воротника, карманов, рукавов и т. д.). Про-
изводство легкой женской одежды характеризуется частой сменяемостью мо-
делей. Обработка отдельных деталей и узлов изменяется в зависимости от мо-
дельных особенностей изделия и используемых материалов.
В связи с этим основу парка оборудования при пошиве однослойных из-
делий составляют универсальные, стачивающе-обметочные и обметочные ма-
шины. Все ведущие фирмы-производители швейного и вышивального обору-
дования, оборудования для ВТО имеют в настоящее время либо представитель-
ства в России, либо дилеров по поставкам, продаже и постпродажному обслу-

10
живанию: Yamato [1, 2]; Juki – ООО «Швейград» [3], ООО «Фирма ―Швей-
маш‖» [4]; Дюркопп Адлер [5, 6]; Sun Star, Fomax [7, 8]; Sun Star – компания
«Крунг+» [9, 10]; Juki – «Трансметалл» [11]; Veit [12]; Brisay [13]; Kannegiesser [14];
Alba Makina Sanayi Ticaret LTD. STI [15]; Macpi [16]; Rotondi Grup – инжини-
ринговая компания «ВТО» [17, 18]; Siruba [19], Vista SM – ООО «СП ВИГО-
ПОД» [20], [25], ООО ТСО «Подольск-сокол» [21], ООО «ШВЕЙСЕРВИС» [22],
ООО «БАРОХА» [23], СимбирскШвейТорг [24]; KANSAI-Velles Industries [2];
Silter, Lastar, Stirovar, Typical, Pegasus, Happy – компания Welltex [26, 27]; Shang-
gong [28]; Pfaff [29]; ОНИКС Швейная Техника [30]; Brother [31, 32]; КНИТ [33];
Toyota – ООО «Сезон» [34, 35].
Определяющим фактором при выборе оборудования является возмож-
ность дальнейшего развития (переналадки или изменения оснастки) рабочего
места. При выборе универсальной машины учитывают:
 стоимость оборудования. Она зависит в значительной мере от фир-
мы-производителя и наличия и степени автоматизации операции (закрепка в
начале и в конце строчки, обрезка ниток, останов иглы в заданном положе-
нии и т. д.);
 толщину материалов. Все блузочные, плательные и легкие костюм-
ные материалы обычно разделяют на тонкие и средние. При выборе оборудо-
вания особенно следует обращать внимание на материалы, сложные в обра-
ботке на швейных машинах, – тонкий шелк, блузочные вискозные ткани,
ткани с содержанием микроволокон, трикотажные полотна. От вида и тол-
щины материала в первую очередь зависит выбор механизма перемещения
материалов, высоты подъема прижимной лапки, высоты и вида зубчатой
рейки;
 возможность использования технологической оснастки (ТО). В этом
случае на базе универсальной машины с применением различных видов ТО
создается специализированная машина для качественного выполнения кон-
кретной операции. Универсальная машина может использоваться как спе-
циализированная при условии, что ТО можно установить при необходимости
и заменить или вывести из рабочей зоны при изменении содержания опера-
ции. При смене модели или ассортимента выпускаемых изделий машину с
ТО переналаживают для выполнения другой операции путем замены приспо-
соблений. Это позволяет без значительных капитальных затрат расширить
количество вариантов обработки и повысить эффективность использования
оборудования.
При выборе стачивающе-обметочной машины учитывают:
 тип стежка, используемый на швейной машине. Производители предла-
гают специальное оборудование для выполнения основных стежков, имеющих
следующее кодовое обозначение: 504, 514 и 401 [36]. Кроме того, специализи-
рованные машины имеют строчки, образованные комбинированием стежков:
например, код 516 (504, 401), код 543 (514, 401);
 возможность изменения типа стежка на швейной машине при транс-
формации оборудования за счет исключения из работы или отключения одной

11
из игл (в двух- и многоигольных машинах), изменения натяжения нитей, заме-
ны петлителя на ширитель, установки раскладчиков нитей;
 ширину обметывания и расстояние между иглами. Эти параметры
влияют на ширину стачного шва в готовом виде. Расстояние между иглами в
швейной машине изменить нельзя, поэтому варьирование шириной шва воз-
можно только за счет изменения ширины обметывания. Ширину обметывания
принимают такой, чтобы она была достаточной для обеспечения качественной
строчки с учетом осыпаемости материалов и рекомендаций нормативных ис-
точников о необходимой ширине шва;
 наличие дифференциального механизма перемещения материала. Для
обметочного и стачивающе-обметочного оборудования является обязательным.
Для соединения деталей с одновременным обметыванием и с посадкой одного
из слоев необходимо, чтобы в комплект поставки была включена разделитель-
ная пластина;
 стоимость оборудования. Зависит от уровня специализации и автомати-
зации швейной машины (обрезка цепочки ниток, закрепление начала обметоч-
ной строчки, соединение деталей с одновременным вкладыванием между ними
отделочного канта). Должна быть рассмотрена возможность перевода узкоспе-
циализированного оборудования в режим универсального шитья для обметыва-
ния или стачивания с одновременным обметыванием за счет изменения настро-
ек, регулировок и оснащения стандартными лапками.
В прил. А представлены рекомендации по использованию швейного обо-
рудования отдельных фирм [37–41].
При изготовлении легкой одежды используют традиционные полуавто-
маты для обметывания петель и пришивания пуговиц. В легком женском пла-
тье при частом изменении форм конструктивных и декоративных линий при-
менение полуавтоматов контурного шитья (для обтачивания деталей по слож-
ному контуру, выполнения вытачек и т. д.) не оправдано, поскольку ограничено
деталями с унифицированными размерами и срезами.
Специальные машины предназначены для выполнения одной конкрет-
ной операции, например, подшивания припуска на подгиб низа, настрачива-
ния подогнутых продольных длинных срезов деталей (обработка пояса), вы-
полнения элементов декора. Целесообразность приобретения спецмашины
определяется частотой использования и загрузки машины при изготовлении
изделий разных моделей, финансовыми возможностями предприятия и его
мощностью.
Так, фирма SIRUBA (Тайвань) выпускает серию многоигольных (4-12
игл) машин VC008. Машина VC008-0264Р/VMP предназначена для образова-
ния складок (плиссе, гофре) на отделочных элементах: воротниках, жабо, ман-
жетах и т. п. [23]. Машина позволяет выполнить различные виды складок глу-
биной порядка 7 мм (рис. 1).
Машина VC008-12048Р/VPТ предназначена для формирования и одно-
временного настрачивания складок (рис. 2), машина VC008-12048Р/VPQ – для
образования буф (рис. 3). Обе машины двенадцатиигольные.

12
 Рис. 1. Варианты складок, изготавливаемых на машине VC008-0264Р/VMP

Рис. 2. Варианты складок, изготавливаемых на машине VC008-12048Р/VPТ

Рис. 3. Образец буф, изготавливаемых на машине VC008-12048Р/VPQ

Машины серии Z008 SIRUBA [4], РХ-302-4W, PX-302-5W, МАС 100

KANSAI [11] предназначены для выполнения декоративно-отделочной зигзаго-
образной строчки: декоративная обработка края различных видов изделий, со-
единение двух полотен встык переплетением строчки, похожим на мережку.

13
Изменяя количество игл, нитей и параметры строчки, можно получать различ-
ную ее конфигурацию.
Кроме того, к специализированному оборудованию для отделки относят
вышивальные машины, машины для пришивания пайеток, бисера, для при-
клеивания страз, прессы для установки хольнитенов, люверсов, крючков, кно-
пок.
При изготовлении изделий легкого ассортимента широко применяют
приспособления, с помощью которых увеличивается количество выполняемых
операций на швейной машине. В прил. Б представлены примеры приспособле-
ний фирмы NGAI SHING для выполнения операций по пошиву и отделке жен-
ского платья и блузы, предназначенных для универсальных одно- и двухиголь-
ных машин [38]. На сайтах [26, 35, 40] можно также найти информацию о при-
способлениях к различным швейным машинам.
Поскольку торговые классификации технологической оснастки различ-
ных фирм разнообразны и работа с ними возможна только при наличии соот-
ветствующих каталогов и справочников фирм-производителей, далее даны
ссылки на приспособления, разработанные ЦНИИШП. Предложенная в [41]
классификация отражает технологическую сущность элементов ТО. Наиболее
многочисленные группы составляют приспособления, обеспечивающие:
 параллельность строчки срезам соединяемых деталей (группа 1);
 подгибание срезов деталей (группа 2);
 соединение деталей с посадкой и с образованием сборок (группа 2);
 втачивание кантов (группа 3);
 окантовывание срезов (группа 4).
Выбор оборудования для влажно-тепловой обработки (ВТО) должен вы-
полняться, как и выбор швейного оборудования, с учетом вида перерабатывае-
мых материалов, мощности и финансовых возможностей производства. Для из-
готовления однослойной одежды рационально использование универсального
прессового и утюжильного оборудования с применением дополнительных по-
душек, колодок или плоскостей. Рекомендуется разделение оборудования для
внутрипроцессной ВТО (локальное воздействие на полуфабрикат) и оконча-
тельной ВТО (воздействие на всю деталь, узел). Кроме того, необходимо учесть
потребляемые рабочие среды (пар, сжатый воздух, вакуум) и способы их полу-
чения.
В прил. В представлены примеры оборудования различных фирм для
ВТО и склеивания [42].

3. Нормативно-техническая документация,
регламентирующая изготовление изделий

При изготовлении всех изделий легкого ассортимента необходимо со-

блюдать требования целого ряда нормативно-технических документов. Качест-
во обработки должно соответствовать ГОСТ 25294–2003 «Одежда верхняя
платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия» [43],

14
ГОСТ 25296–2003 «Изделия швейные бельевые. Общие технические условия» [44],
ГОСТ 12566–88 «Изделия швейные бытового назначения. Определение сортно-
сти» [45], ГОСТ 4103–82 «Изделия швейные. Методы контроля качества» [46],
ГОСТ 10581–91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование
и хранение» [47], а также образцу-эталону и техническому описанию модели.
Частоту стежков, виды и размеры строчек и швов, способы крепления
фурнитуры выбирают по техническому документу «Инструкция. Технические
требования к соединениям деталей швейных изделий» [48] и ГОСТ 12807–2003
«Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» [36]. На основа-
нии перечисленных документов разрабатывают режимы обработки изделий с
учетом свойств материалов и технические условия выполнения операций, обес-
печивающих выпуск качественной продукции (табл. 1).

Таблица 1
Нормативно-техническая документация (НТД),
используемая при изготовлении однослойных плечевых швейных изделий

Наименование НТД Требования или рекомендации,

изложенные в документе
1 2
ГОСТ 17037–85 Стандарт дает общие понятия об одежде:
«Изделия швей-  по условиям ношения (бытовая, специальная, произ-
ные и трикотаж- водственная, форменная, санитарная)
ные. Термины и  расположению на теле человека (корсетные изделия,
определения» [49] нательное белье, верхняя одежда, пляжная одежда, го-
ловной убор)
 расположению на участках тела человека (плечевая,
поясная одежда)
 половозрастной принадлежности (женская, мужская,
детская с градацией по возрастным категориям)
 сезонности (зимняя, летняя, демисезонная, всесезон-
ная)
 функциональному признаку (повседневная, домашняя,
спортивная, торжественная, национальная)
 способу производства (массового и индивидуального
производства).
Стандарт устанавливает термины и определения, от-
носящиеся к готовым видам швейных изделий бытового
назначения
ГОСТ 22977–89 Стандарт устанавливает термины и определения, отно-
«Детали швейных сящиеся к деталям одежды (полочка, спинка, рукав, во-
изделий. Терми- ротник и т. д.) и головных уборов
ны и определе-
ния» [50]

15
 Продолжение табл. 1
1 2
ГОСТ 20521–75 Стандарт устанавливает термины и определения, отно-
«Технология сящиеся к технологии швейного производства на этапах:
швейного произ-  подготовки к раскрою и раскроя материала (полотно
водства. Термины материала, настил, расчет куска материала и т. д.)
и определения»  изготовления швейных изделий
[51]  выполнения ручных ниточных операций (сметывание,
заметывание, обметывание и т. д.)
 выполнения машинных ниточных операций (втачива-
ние, настрачивание, обметывание и т. д.)
 выполнения операций ВТО (сутюживание, разутюжи-
вание и т. д.)
 выполнения клеевых операций (приклеивание, дубли-
рование и т. д.)
 сваривания деталей швейных изделий
ГОСТ 25294–2003 Определяется перечень деталей, имеющих надставки,
«Одежда верхняя приводятся их размеры и места расположения соедини-
платьево-блузоч- тельных швов, рекомендуются способы обработки сре-
ного ассортимен- зов, указываются детали, где необходимо применение
та. Общие техни- специальной тесьмы, прокладок для повышения формо-
ческие условия» устойчивости, закрепочных строчек и др.
[43]
ГОСТ 25296–2003 Приведена классификация видов и основных размеров
«Изделия швей- бельевых изделий. Изложены требования к их изготовле-
ные бельевые. нию и методы контроля качества, требования безопасно-
Общие техниче- сти бельевых материалов и изделий из них
ские условия» [44]
ГОСТ 12807–2003 Стандарт устанавливает классификацию и условные обо-
«Изделия швей- значения стежков, строчек и швов, применяемых для со-
ные. Классифика- единения деталей швейных изделий
ция стежков, стро- Классификация приведена по следующим отличитель-
чек и швов» [36] ным признакам:
 способ соединения
 назначение строчки
 количество линий в строчке
 технологические параметры строчки
 назначение шва
 конструкция шва
 технологические параметры шва
 ассортимент изделий
Инструкция «Тех- Указаны требования, на основании которых разрабаты-
нические требова- ваются режимы обработки с учетом свойств материалов,
ния к соединениям и технические условия выполнения операций
деталей швейных
изделий» [48]

16
 Окончание табл. 1
1 2
ГОСТ 24103–80 Стандарт устанавливает термины и определения, отно-
«Изделия швей- сящиеся к технологическим дефектам швейных изде-
ные. Термины и лий (искривленный край детали, ласы швейного изде-
определения де- лия, прохождение клея через деталь швейного изделия
фектов» [52] и т. п.)
ГОСТ 4103–82 Стандарт устанавливает методы контроля качества го-
«Изделия швей- товых изделий, применяемые средства контроля и тре-
ные. Методы кон- бования к качеству изделий
троля качества»
[46]
ГОСТ 23193–78 В стандарте указаны места основных измерений гото-
«Изделия швей- вых изделий, установлены предельные отклонения от
ные бытового на- номинальных размеров готовых изделий
значения. Допус-
ки» [53]
ГОСТ 16958–71 Стандарт устанавливает символы и их расшифровку
«Изделия тек- для ухода за текстильными изделиями при стирке, гла-
стильные. Симво- жении, химчистке, отбеливании и сушке после стирки,
лы по уходу» [54] а также способы их нанесения и крепления на изделии
ГОСТ 10581–91 Стандарт устанавливает реквизиты и места крепления
«Изделия швей- на изделии: товарного ярлыка, ленты с изображением
ные. Маркировка, товарного знака, контрольной ленты, памятки по уходу
упаковка, транс- за изделием
портирование и Стандарт устанавливает способы складывания готовых
хранение» [47] швейных изделий при упаковке, требования к упаковке
готовых швейных изделий, реквизиты упаковочного
ярлыка для маркировки коробок, пачек изделий и т. д.
Стандарт регламентирует требования к транспортиро-
ванию и хранению изделий
ГОСТ 23948–80 Стандарт устанавливает правила приемки изделий по
«Изделия швей- качеству производителем и потребителем и регламен-
ные. Правила при- тирует: объект и вид контроля, объем выборки и дейст-
емки» [55] вия, предпринимаемые в случае обнаружения дефекта
ГОСТ 12566–88 Стандарт устанавливает критерии определения сорта
«Изделия швей- изделия (первый или второй), недопустимые дефекты в
ные бытового на- изделиях, а также пределы допусков по производствен-
значения. Опреде- но-швейным дефектам
ление сортности»
[45]

17
 4. Материалы для однослойной одежды

Для изготовления однослойных швейных изделий наряду с традицион-

ными тканями применяют ткани новых сложных структур: по волокнистому
составу и по внешнему виду (с выраженным рельефным рисунком, с эффектом
мятости, с плиссировкой, разреженных структур).
В зависимости от структуры и волокнистого состава изменяются многие
свойства ткани – устойчивость к раздвигаемости, стойкость к осыпанию, фор-
моустойчивость, устойчивость соединительных швов, сопротивляемость мате-
риалов. Это влияет на параметры технологических режимов, особенности обра-
ботки (табл. 2) и конструктивные особенности изделий (величину припуска на
свободу облегания, членение деталей) [58–60].
Таблица 2
Влияние пошивочных свойств платьево-блузочных материалов
на технологию обработки

Пошивочные свойства Условия, необходимые для обеспечения качества

1 2
Повышенная осыпае- Увеличение припуска на подрезку (машины с
мость нитей по срезам ножом), частоты стежка (n10) и при обметыва-
нии срезов ширины строчки до 6 мм, ширины
шва (бокового, среднего шва спинки, рельефно-
го – до 10 мм, втачивания рукава – до 12 мм),
применение одновременно с обметыванием
клеевой кромки, швов специальных конструк-
ций (вподгибку, окантовочного, двойного запо-
шивочного)
Скользящая поверх- Повышение тщательности при выполнении со-
ность или, наоборот, по- единительных и отделочных швов во избежание
вышенное трение лапки их искажения. Использование прижимных ла-
о материал пок из фторопласта
Наличие ворса (мате- Соединение срезов в направлении ворса, ослаб-
риалы типа бархат) ление натяжения нитей, уменьшение давления
прижимной лапки, n10=4…5, распарывание швов
(при переделках) не допускается во избежание
выдергивания ворса
Раздвижка нитей в швах Увеличение частоты стежков до 5…6 на 10 мм,
(чистольняные, мало- клеевые способы закрепления с использованием
плотные, разреженные прокладочных материалов (кромки, прокладки с
ткани) клеевым покрытием, клеевая паутинка)

18
 Окончание табл. 2
1 2
Прорубаемость нитей, Применение игл с острой или закругленной за-
образование зацепок точкой острия. Не допускается применение двой-
(трикотажные полотна, ной строчки. Закрепление концов внутренних
синтетические ткани с строчек обратной строчкой на участке 7…10 мм с
металлической или ме- расстоянием 1…2 мм от основной строчки в сто-
таллизированной нитью), рону припуска, уменьшение давления прижим-
стягивание ткани строч- ной лапки, ослабление натяжения нитей, увели-
кой (материалы с повы- чение длины стежка, уменьшение частоты вра-
шенным содержанием щения главного вала машины, ограничение при-
синтетических волокон) менения ручных операций, т. к. остаются следы,
ликвидация «остаточного» стягивания правиль-
ным подбором режимов ВТО, использование
машин беспосадочной строчки и реек с мелкими
зубцами
Эластичность или подвиж- Применение машин цепного стежка, машин бес-
ность структуры материала посадочной строчки (для исключения сдвига тка-
(трикотажные полотна, ни); прокладывание кромок или полосок основно-
ткани разреженных струк- го материала по плечевым срезам, горловине,
тур) проймам; клеевые способы закрепления припус-
ков швов
Чувствительность ткани к Выполнение утюжильных работ без увлажнения
операциям ВТО (шелко- (могут остаться разводы от воды, волнистость
вые, органза, шифон) ткани)

Особенностью технологии ВТО изделий из тканей разреженных и новых

сложных структур является недопустимость применения большого давления на
материалы при утюжильных операциях и прессовании. Большие давления мо-
гут нарушить структуру тканей и способствуют появлению лас на тканях тем-
ных расцветок.
Утюжильные операции при разутюживании и заутюживании краев деталей
необходимо производить при небольших давлениях (масса утюга не более 2 кг)
с большими интервалами времени для просушивания и охлаждения изделий.
Утюжильные столы должны быть оснащены вакуум-отсосом. При применении
электропаровых утюгов рекомендуется использование фторопластовых подошв.
В исключительных случаях при внутрипроцессном прессовании отдель-
ных узлов (бортов, воротников, манжет) для повышения производительности
может быть использовано прессовое оборудование с ручным управлением.
Применяемые прессы должны иметь вакуумный отсос и двухтактное закрытие,
обеспечивающее возможность пропаривания без включения прессования.
Особенность технологии дублирования деталей из тканей разреженных и
новых сложных структур состоит в том, что вероятность клеевого соединения
каждой частицы клеевого вещества с нитями и волокнами тканей значительно
меньше, чем у тканей плотных структур. В связи с этим клеевые материалы

19
должны иметь более плотное распределение частиц клея по основе (mesh-число –
компьютерная точка).
Количество прокладочных деталей должно быть минимальным. Дублиру-
ют участки детали полочки по борту или подборта, детали верхнего воротника,
манжет, клапанов, поясов, хлястиков. В зависимости от модели и материала мо-
гут быть продублированы припуски шлиц и припуски на подгиб низа деталей.
В качестве прокладочных материалов используют термоклеевые и не-
клеевые прокладочные материалы. Основу этих материалов могут составлять
ткани, трикотажные и нетканые полотна из хлопчатобумажных, вискозных,
синтетических волокон.
Для создания необходимой формоустойчивости деталей воротников,
манжет, застежек в изделиях из легких полупрозрачных шелковых тканей (ши-
фона, газа, органзы и т. п.) используют тонкие полупрозрачные или прозрачные
клеевые материалы с небольшой поверхностной плотностью (22…30 г/м2), ко-
торые выпускаются в различной цветовой гамме [59]. При дублировании таким
материалом клей не проникает на лицевую сторону материала и не придает
чрезмерную жесткость деталям. Таким образом, продублированная деталь не
сильно выделяется на общем фоне изделия.
В качестве прокладки может быть использована основная ткань, которую
предварительно соединяют с верхней деталью (верхним воротником, верхней
манжетой и т. п.). Такая прокладка позволяет сохранить мягкость обрабатывае-
мых деталей и уменьшить пролегание и просвечивание припусков швов.
Материалы, которые в процессе пошива могут дать усадку (например, с
содержанием льна), предварительно декатируют.

5. Схемы сборки моделей легкой одежды

Организационно-технологическая схема сборки изделия (коротко схема

сборки) – это представление о структуре изделия, последовательности, содер-
жании и объеме работы по параллельной заготовке деталей и узлов и их рацио-
нальном последовательном соединении между собой.
Схема сборки может быть представлена по-разному, в настоящем учеб-
ном пособии – всегда в описательном виде.
Для составления схемы сборки необходимы зарисовки модели спереди и
сзади и описание ее внешнего вида.
Основные требования к разработке организационно-технологических
схем сборки изделий следующие:
- как правило, весь объем обработки изделия должен быть разделен на
три основных этапа – заготовку, монтаж и отделку;
- максимальное число деталей и узлов должно быть обработано на этапе
заготовки параллельно, независимо друг от друга;
- максимальный объем обработки, зависящей от модельных особенностей
изделия, должен быть выполнен на этапе заготовки;
- в этапе заготовки деталей и узлов может быть выделен предварительный
этап «дублирование деталей», т. к. в швейном производстве очень часто на

20
предприятиях операции по дублированию деталей выносят на отдельный уча-
сток и даже в другой цех (обычно в раскройный цех). Для однослойных изде-
лий выделение такого этапа целесообразно в схемах сборки изделий с большой
площадью клеевых соединений или с большим количеством дублированных
деталей – летнее пальто, плащ-пыльник, куртка-ветровка, жакет;
- мелкие детали, к которым целесообразно относить декоративные эле-
менты конструкции (детали карманов, пояса, хлястики, шлевки, паты, планки,
обтачки, оборки, рюши, манжеты и т. д.), могут быть представлены в заготовке
отдельно в одном месте схемы (если они не усложняют восприятие схемы
сборки) или каждая самостоятельно;
- детали и узлы на этапе заготовки должны быть представлены последо-
вательно друг за другом в порядке их поступления на монтаж (сборку);
- в монтаже должны быть сосредоточены только сборочные операции по
соединению основных деталей и узлов, их последовательность должна быть
рациональной – без возвратов, пересечений, при наличии минимального числа
вывертываний изделия, с учетом современных тенденций в обработке изделий;
- к этапу отделки относят обычно общие для всех моделей и изделий опе-
рации по приданию красивого и законченного товарного вида продукции;
- для промышленного изготовления моделей изделия целесообразно
стремиться к максимальной степени унификации схем сборки изделий с целью
снижения материальных, трудовых и финансовых затрат при запуске новой
продукции в производство.
От правильности составления схемы сборки изделия зависят длитель-
ность цикла производства, трудоемкость обработки, возможности последующе-
го выполнения схемы разделения труда, количество ручных операций в монта-
же, т. е. эффективность производства модели.
На рис. 4–14 представлены схемы сборки различных моделей однослой-
ных плечевых изделий.
На рис. 4 представлена схема сборки модели блузки без воротника и ру-
кавов. Возможны и другие варианты схемы сборки этой блузки.
Последовательность этапов сборки однослойных изделий в значительной
степени зависит от модельных особенностей изделия, в частности покроя рука-
ва и оформления горловины.
Так, рукава базового классического покроя соединяют с изделием после
стачивания плечевых, боковых срезов изделия и втачивания воротника в горло-
вину (см. рис. 5–9). Рукава базового рубашечного покроя втачивают в открытую
пройму до соединения боковых срезов (рис. 10). Боковые срезы стачивают вме-
сте с нижними срезами рукава на стачивающе-обметочной швейной машине.
Рукава покроя реглан всегда соединяют с изделием до обработки горло-
вины (рис. 11, 12).
В моделях с воротниками шалевого типа, апаш (цельнокроеных с полоч-
ками, подбортами) на этапе заготовки нельзя выполнить полную обработку уз-
ла воротника. Связано это с отличием конструкции нижнего и верхнего ворот-
ника на участке горловины полочки, что показано на рис. 7 (детали рукава и
юбки на рисунках не представлены). Соединение верхнего воротника с подбор-

21
том и нижнего воротника с горловиной осуществляют до их соединения между
собой (рис. 7). При монтаже изделия верхний воротник обтачивают нижним во-
ротником, как правило, совмещая эту операцию с обтачиванием среза борта
подбортом.
Если же конструкция верхней и нижней деталей воротника одинакова
(рис. 8), то возможна полная обработка узла воротника на этапе заготовки, а в
монтаже – его соединение с горловиной. Борта полочек при этом обрабатывают
подбортами в заготовке (рис. 8). Для качественной обработки горловины в мо-
дели платья 4 дополнительно использована обтачка горловины спинки.
Жакет модели 5 (рис. 9) также может быть выполнен с разными конст-
руктивными решениями деталей воротника, но при этом нельзя использовать
цельнокроеную с подбортом полочку. Так как вариант решения с одинаковыми
по конструкции верхней и нижней деталями воротника обеспечивает более эф-
фективную схему сборки, в учебном пособии рассмотрен именно он.
Платья могут быть отрезными по линии талии (рис. 7), основные детали –
расчлененными рельефами, кокетками и подрезами. При этом линии, членящие
платье, имеют конструктивное и декоративное назначение.
Низ платьев, блузок, как правило, обрабатывают на последней стадии
монтажа изделия. В случае, когда на юбке платья выполняют складки плиссе
или гофре или срез низа окантовывают, для качественной и эффективной обра-
ботки низа ее выполняют после соединения одного бокового шва, но до соеди-
нения с верхом платья.

Рис. 4. Схема сборки блузки

мод. 1

22
Рис. 5. Схема сборки платья мод. 2

23
Рис. 6. Схема сборки платья мод. 3

24
 Условные обозначения: 1 – полочка;
2 – верхний воротник цельнокроеный
с подбортом; 3 – нижний воротник

Рис. 7. Схема сборки 1 платья мод. 4

25
 Условные обозначения:
1 – полочка; 2 – нижний
и верхний воротник;
3, 4 – подборт; 5 – обтачка
горловины полочки;
6 – обтачка горловины
спинки; 7 – полочка с
цельнокроеным подбортом

Рис. 8. Схема сборки 2 платья мод. 4

26
Условные обозначения: 1 – отрезной бочок полочки; 2 – центральная
часть полочки; 3, 4 – подборт; 5 – обтачка горловины полочки; 6 – верх-
ний и нижний воротник; 7 – обтачка горловины спинки

Рис. 9. Схема сборки жакета мод. 5

27
Рис. 10. Схема сборки блузки мод. 6

28
Рис. 11. Схема сборки блузки мод. 7

29
Рис. 12. Схема сборки платья мод. 8

30
 Рис. 13. Схема сборки платья мод. 9

31
Рис. 14. Схема сборки платья мод. 10

32
 6. Начальная обработка основных деталей

К основным деталям изделия относят полочки (перед), спинку, рукава

плечевых изделий, а также переднюю и заднюю детали юбки (изделий, отрез-
ных по линии талии или бедер).
Начальная обработка включает:
- обработку срезов,
- вытачек и подрезов,
- шлиц, разрезов и складок;
- соединение частей основных деталей, прежде всего кокеток, притачива-
ние боковых, нижних и других деталей, втачивание вставок и т. п.

6.1. Обработка срезов

Обработку срезов деталей применяют для предохранения от осыпаемости

нитей и для стабилизации формы и размеров.

6.1.1. Предохранение срезов от осыпания

В зависимости от вида ткани и ее стоимости, технического описания на

модель и имеющегося на предприятии оборудования припуски соединительных
швов и внутренние срезы всех деталей, видимые на внутренней стороне изде-
лия, должны быть обработаны: обметаны на специальной машине, застрочены
на универсальной стачивающей машине, окантованы бейкой или специальной
тесьмой, высечены зубцами, оплавлены.
Наиболее распространенный способ предохранения срезов от осыпания –
их обметывание (рис. 15, а, б). При обработке швов в разутюжку срезы обметы-
вают до их стачивания.

а) б) в) г)

д) е) Ж) з)

Рис. 15. Обработка срезов для предотвращения их осыпания

33
 Припуски соединительных швов в заутюжку обметывают после или
одновременно со стачиванием деталей, применяя в последнем случае стачи-
вающе-обметочные машины. В промышленности наиболее эффективно при-
менение последовательно-параллельной обработки – стачивания с одновре-
менным обметыванием. Применение последовательной обработки – стачива-
ния с предварительным или последующим обметыванием – значительно
увеличивает затраты времени на обработку изделий и допустимо только в
индивидуальном производстве, в маломощном производстве дешевых изде-
лий, при производстве изделий с незначительным количеством стачных с
обметыванием швов.
Ширину обметывания выбирают с учетом осыпаемости основного ма-
териала и возможностей обметочного или стачивающе-обметочного обору-
дования. Она может изменяться от 3 до 6 мм. Для материалов редких струк-
тур и, значит осыпаемых, помимо увеличения ширины обметывания увели-
чивают частоту стежков. Для швейных машин различных фирм возможны
варианты плавного или дискретного изменения ширины обметывания. Если
деталь или участок детали продублированы, прокладка обязательно должна
входить под обметочную строчку.
Для повседневных и рабочих изделий из дешевых материалов (напри-
мер, больничной одежды, рабочего халата) внутренние срезы деталей и при-
пуски соединительных швов могут быть не обработаны (слабо осыпаемые
материалы) или застрочены швом вподгибку с открытым срезом для мате-
риалов средней осыпаемости (см. рис. 15, в) на универсальной машине (при-
пуск на подгиб среза – 5…7 мм, ширина шва – 2…3 мм). Это позволяет уде-
шевить стоимость изготовления изделия.
Припуски соединительных швов и срезы деталей на внутренней сторо-
не дорогих изделий (летних пальто, плащей-пыльников, женских жакетов де-
лового и нарядного назначения, летних мужских пиджаков без подкладки)
могут быть окантованы косой бейкой или тесьмой для улучшения эстетично-
сти внешнего вида. Такую обработку в промышленности выполняют с ис-
пользованием приспособлений-окантовывателей (см. рис. 15, д, е, ж) и ру-
лонной подачи вспомогательного материала. В зависимости от осыпаемости
материала и толщины вспомогательного материала ширина окантовочного
шва может изменяться в пределах 4…7 мм.
Для обработки срезов внутренних деталей (подбортов и обтачек) доро-
гих изделий из сильно осыпаемых тонких и средней толщины материалов
используют комбинацию обметывания и последующего застрачивания при
сохранении уже указанных для этих операций параметров.
В изделиях из синтетических материалов срезы деталей, не контакти-
рующих с телом (оборки, рюши и т. п.), могут быть обработаны на машине
для оплавления срезов (см. рис. 15, г). Другие варианты обработки открытых
срезов деталей (подбортов, обтачек, рюшей, оборок, воланов, низа и т. п.)
представлены в соответствующих разделах.

34
 6.1.2. Обеспечение стабильности срезов

Использование в составе материала различных видов волокон и нитей,

особенно синтетических, значительно увеличивает осыпаемость по срезам, раз-
движку нитей для тканей разреженных структур. Для обеспечения стабильно-
сти срезов (предотвращения их растяжения в процессе обработки) в современ-
ной технологии одновременно с обметыванием применяют клеевую кромку на
нетканой основе, в т. ч. армированную ниточной строчкой или тонкой тесьмой
шириной 2 мм (рис. 16).
Срезы обмѐтывают с лицевой стороны, подкладывая с изнаночной сторо-
ны клеевую кромку. Одна сторона кромки должна попасть в шов обметывания,
другая – под стачивающую строчку. При этом ширина кромки должна быть
больше шва стачивания на 2 мм. Кромку прокладывают по верхней и нижней
деталям (см. рис. 16, а) для обеспечения равномерной толщины шва в разутюж-
ку или со стороны детали, на которую в дальнейшем направляют припуски за-
утюженного шва, чтобы кромка не была видна с внутренней стороны готового
изделия (см. рис. 16, б).

а) б)

Рис. 16. Стабилизация срезов деталей

Аналогичным образом стабилизируют срезы краевых швов – обтачного,

вподгибку.
Если ткани прозрачные, то перед соединением или обтачиванием по сре-
зу, который необходимо стабилизировать (особенно срез горловины или прой-
мы), настрачивают строчку на универсальной беспосадочной машине так, что-
бы эта строчка в последующей обработке осталась на припуске шва и не была
видна в готовом изделии.

6.2. Вытачки и подрезы

Вытачки по месту расположения могут быть:

 локтевыми (опираются на локтевой или нижний срезы рукава и обеспе-
чивают форму рукава в области локтя);
 плечевыми (опираются на плечевые срезы полочки или спинки и обес-
печивают форму изделия в области груди и лопаток). Для создания формы в
области груди и лопаток служат также вытачки, не называемые по срезу, на ко-

35
торый они опираются, – вытачка из среза горловины или среднего среза и вы-
тачка из среза проймы. Для женских изделий и изделий для девочек использу-
ют вытачки, предназначенные для создания формы полочек (переда) в области
груди, и называют их нагрудные;
 нагрудными (по направлению к выступающим точкам грудных желез)
и опирающимися на срезы плечевые, горловины, пройм, средние, боковые, на
соединения с нижней частью полочки или переда, низа;
 талиевыми (могут располагаться на целой детали или опираться на срез
соединения верха с юбкой).
По способу обработки вытачки в легкой одежде бывают неразрезные, за-
утюженные или разутюженные, без или с отделочной строчкой, могут перехо-
дить в мягкие складки, заменены вытачками-защипами, подрезами. В легком
женском и детском платье вытачки, как правило, неразрезные [60].
Подрезы являются разновидностью вытачек. Такая вытачка всегда раз-
резная, отсюда и ее название. В крое один из срезов подреза длиннее другого на
величину сборки (складок).
Обработка вытачек и подрезов в готовом изделии должна соответствовать
следующим требованиям:
 симметричное расположение на детали;
 ровная, без заломов и искривлений линия стачивания;
 качественное приутюживание (угол отставания припуска шва вытачки
или подреза от детали – не более 15о);
 отсутствие слабины в концах;
 наличие закрепок длиной 7–10 мм в концах строчек стачивания и на-
страчивания. В изделиях из тонких тканей закрепки в концах вытачек не вы-
полняют. Строчку закрепляют увеличением частоты стежков – для этого у ма-
шины должна быть специальная опция.
Для стачивания вытачки необходимы три вспомогательные линии – ли-
ния сгиба или линия середины, линия стачивания, линия конца (для вытачки
внутри детали – две линии, обозначающие концы вытачки). Обозначение ли-
ний намелки представлено в табл. 3. В изделиях из хлопчатобумажных и
смешанных тканей простые по конфигурации вытачки размечают при вы-
краивании деталей, делая надсечки по срезам, а в конце вытачки – проколы с
помощью специального устройства.
В остальных случаях линии наносят при помощи вспомогательного ле-
кала и мела, мыла или спецкарандаша на столе для ручных работ по разме-
рам, соответствующим размерам размечаемых деталей.
Влажно-тепловую обработку выполняют утюгом с использованием ко-
лодки сферической формы. Операцию осуществляют всегда с изнаночной
стороны детали. Припуск вертикальной вытачки заутюживают к середине де-
тали, наклонной и горизонтальной вытачек – по направлению к линии низа
изделия. Припуски вытачек, концы которых переходят в мягкие складки, за-
утюживают или разутюживают только в местах стачивания.

36
 Таблица 3
Методы обработки вытачек

Обозначение линий намелки Эскиз операции стачивания Сборочная схема

1 2 3
1. Вытачка на цельной детали
37

2. Вытачка, начинающаяся от среза

 Окончание табл. 3
1 2 3
3. Вытачка, переходящая в одностороннюю мягкую складку

4. Талиевая вытачка, переходящая во встречную мягкую складку

38

5. Вытачка-защип

38
 Обработка вытачек, переходящих во встречные мягкие складки, выпол-
няется в следующей последовательности:
1. Разметка места расположения вытачки (см. табл. 3).
2. Стачивание вытачки. Выполняют до линии поперечной линии раз-
метки.
3. Разутюживание припуска вытачки. Выполняют с изнаночной сторо-
ны детали. Припуски шва вытачки разутюживают только на участке стачива-
ния таким образом, чтобы средняя линия вытачки располагалась по строчке
ее стачивания.
4. Застрачивание припуска вытачки. Выполняют во избежание смеще-
ния припуска во время носки изделия с изнаночной стороны детали. Строчка
проходит на расстоянии 1…2 мм от строчки стачивания вытачки (см. табл. 3,
сечение В–В, строчка 2).
Вытачки, переходящие в односторонние мягкие складки, стачивают по
намеченным линиям стачивания и поперечной разметки вытачки.
Вытачки-защипы – вытачки, заложенные в мягкую складку; их не ста-
чивают, но для облегчения последующей обработки застрачивают, совмещая
контрольные знаки, поперечной строчкой, параллельной опорному срезу,
так, чтобы строчка не была видна в готовом изделии.
Защипы – мягкие складки, сформированные при обработке соответст-
вующего среза по контрольным знакам.
Наиболее эффективным способом закрепления швов и вытачек от раз-
движки является использование клеевой паутинки (рис. 17) [59].

а) б)

в)
Рис. 17. Методы закрепления вытачек
с использованием клеевой паутинки

39
 Паутинку вкладывают между припусками стачивания с лицевой стороны.
Стачивание швов и вытачек выполняют обычным образом – с изнаночной сто-
роны (см. рис. 17, а). Если после стачивания клеевая паутинка видна с лицевой
стороны, ее удаляют вручную (см. рис. 17, б). При заутюживании припусков
паутинка закрепляет положение вытачки (см. рис. 17, в). Остатки клеевой пау-
тинки с лицевой стороны удаляют с помощью парового утюга, расплавляя ос-
татки клея до полного проникновения в волокнистую структуру текстильных
материалов.
В изделиях из шелковых или шерстяных тканей при расположении выта-
чек под углом к нити основы их предварительно скалывают булавками (от кон-
ца к началу).
Вытачки и складки клиновидной формы с унифицированными размерами
и формой могут быть стачаны, например, на полуавтомате 743 кл. фирмы
«Дюркопп Адлер», предназначенном для выполнения коротких швов [37]. На
полуавтомате можно стачивать вытачки с достаточно широким интервалом па-
раметров, что позволяет их использовать для производства изделий любых раз-
меров и ростов стабильного ассортимента (мужские блузоны и летние пиджа-
ки). Для стачивания вытачки на полуавтомате достаточно наличия контрольных
знаков по срезу, на который опирается вытачка. Длина вытачки и конфигура-
ция строчки при этом должны быть унифицированы в группе размеров.
Унифицированные по размерам и форме вытачки могут быть стачаны с
использованием приспособлений различного вида. Оператор складывает деталь
по надсечкам, при этом сгиб начала вытачки упирается в ограничитель при-
способления. Конец сгиба вытачки определяется по разметке на приспособле-
нии и фиксируется рукой оператора. Таким образом, сформировав вытачку и
определив ее параметры, вытачку стачивают.

в)

а) б) г)
Рис. 18. Пооперационная обработка подреза

40
 Обработка подрезов включает следующие операции (рис. 18):
1. Сосбаривание (или застрачивание складок) длинной стороны подреза.
После выполнения операции стороны должны быть равными по длине. Сборки
могут быть выполнены:
 на универсальной машине последовательным настрачиванием двух
параллельных строчек со слабо затянутыми стежками. Нижние нитки затяги-
вают вручную, равномерно распределяя сборки;
 на двухигольной машине челночного стежка со специальной лапкой,
образующей сборки;
 при стачивании на спецмашине с заданной величиной посадки одного
слоя (предварительного сосбаривания в этом случае не выполняют).
2. Стачивание срезов детали. Строчку выполняют со стороны сосборенной
детали по предыдущей строчке или отступив от нее 1–3 мм, одновременно равно-
мерно распределяя сборку. Шов к концу подреза постепенно сводят на нет, закан-
чивая строчку на 10…15 мм дальше конца разреза вытачки (см. рис. 18, б).
3. Заутюживание припусков шва подреза. Припуски отгибают в сторону,
не имеющую сборок, для выравнивания поверхности детали.
4. Обметывание припусков шва подреза. Выполняют со стороны, имею-
щей сборку. При использовании стачивающе-обметочной машины с заданной
величиной посадки одного из слоев предыдущие операции могут быть выпол-
нены за один прием (см. рис. 18, в).
5. Настрачивание детали на припуски шва подреза (если предусмотрена
отделочная строчка по модели). Выполняют с лицевой стороны детали. Если
расстояние между строчками больше ширины припуска на шов, под стачиваю-
щую строчку (см. рис. 18, г, операция 3) с изнаночной стороны подкладывают
вспомогательную полоску материала с предварительно обметанными срезами.
В шов подреза могут быть вставлены отделочные элементы – оборка, во-
лан, кружево в соответствии с декоративным оформлением модели.

6.3. Шлицы, разрезы и складки

Шлицы, разрезы, складки выполняют в изделии утилитарную функцию,

обеспечивая свободу движений человека и сохранение формы изделия в про-
цессе его носки, а также являются декоративными элементами низа рукава и
изделия. Складки могут располагаться горизонтально, вертикально и даже на-
клонно, как на целой детали, так и в швах соединения частей детали – сред-
нем, рельефном, соединения кокетки с основной деталью, верха с юбкой пла-
тья и т. д., или в основных швах изделия – боковых. Разрезы и шлицы обычно
размещаются в вертикальных швах рукава или стана изделия в их нижней час-
ти – среднем или рельефных швах переда (полочки) и спинки, боковых. Часто
эти элементы отделки расположены на оси симметрии изделия – в среднем
шве детали, или симметрично этой оси – например, в двух рельефных швах
переда, но могут занимать асимметричное положение – в одном рельефном
или боковом швах.

41
 Разрезы могут быть короткими (длина разреза меньше припуска на под-
гиб низа) – декоративными, как показано на рис. 19, и длинными (длина разреза
больше припуска на подгиб низа) – декоративно-функциональными.
Края короткого разреза в продолжении шва обрабатывают припуском на
подгиб низа детали всегда обтачным швом (см. рис. 19, б).

а) б) в)

Рис. 19. Этапы обработки короткого разреза

Длинные разрезы обрабатывают в стачном шве с заутюженными или ра-

зутюженными припусками.
Длинный разрез, расположенный в заутюженном стачном шве, имеет
следующую последовательность обработки (рис. 20):
1. Приклеивание кромки к припускам на обработку разреза (см. рис. 20, б).
Операцию проводят, если изделие выполнено из ткани с подвижной структурой
или растяжимых материалов, а разрез достаточно длинный (более 20…30 см).
2. Обметывание припуска на обработку разреза спинки (см. рис. 20, а,
строчка 1). Строчку заканчивают на 15…20 мм выше надсечки, определяющей
конец разреза.
3. Стачивание боковых срезов. Строчку выполняют до надсечки с за-
крепкой.
4. Обметывание припусков бокового шва и одновременно припуска на
обработку разреза полочки (см. рис. 20, а, строчка 3). Обметывают, перегибая
припуск разреза спинки так, чтобы верхний конец его обметочной строчки по-
пал под выполняемую строчку.
5. Заутюживание припусков бокового шва и одновременно припусков
разреза.
6. Нанесение линии подгиба низа изделия. Выполняют с лицевой сторо-
ны.
7. Вырезание припуска на подгиб низа в нижних концах разреза (для
толстых материалов).

42
 8. Один из возможных вариантов в зависимости от модели и материала –
застрачивание припуска на подгиб низа с одновременным обметыванием сре-
зов. Для этой операции может быть использована машина серии RX фирмы
«KANSAI special» [11]. С лицевой стороны образуется двойная отделочная
строчка (см. рис. 20, а, строчка 4).
Припуск на подгиб низа может быть обметан и закреплен с помощью
клеевой паутинки, подшит на машине потайного стежка или застрочен на уни-
версальной машине (см. рис. 20, д–ж).
9. Настрачивание по краям разреза отделочной строчки по модели. Вы-
полняют с лицевой стороны. При отсутствии по модели отделочной строчки
припуски краев разреза могут быть закреплены с помощью клеевой паутинки
(см. рис. 20, б–г).

А–А Б–Б

б)
д)

в)
е)

г)
а)
ж)
Рис. 20. Методы обработки длинного разреза,
расположенного в заутюженном стачном шве

Длинный разрез, расположенный в разутюженном шве (рис. 21), имеет

некоторые отличия в обработке. Основное – обметывание срезов основных де-
талей, а значит, и срезов припусков разреза – осуществляют в их начальной
обработке. После стачивания срезов основных деталей, разутюживания при-
пусков шва и заутюживания припусков на обработку разреза, нанесения линии
подгиба низа выполняют подшивание (застрачивание) низа изделия. Края раз-
реза и низ деталей могут быть обработаны так же, как показано на рис. 20.
Величина припусков на обработку краев разреза увеличивается чаще все-
го, если ширина отделочной строчки по ним более 7 мм (вычисляется как ши-

43
рина отделочной строчки плюс 5…7 мм) (см. рис. 21, б). Увеличивают припус-
ки на обработку в дорогих изделиях, а также – в изделиях из осыпаемых мате-
риалов.
Кроме того, в изделии из дорогой ткани нижние углы краев разреза обта-
чивают с вырезанием припусков внутри для толстых тканей или не вырезают –
для средних по толщине и тонких материалов (см. рис. 21, в).

а) б) в)

Рис. 21. Методы обработки длинных разрезов,

расположенных в разутюженном шве

Углы разреза с увеличенными припусками (до 5 см) при обработке низа

деталей обтачивают всегда (см. рис. 21, б и в). При этом припуски разреза отги-
бают на лицевую сторону согласно контрольному знаку низа изделия и обтачи-
вают каждый на 2…3 мм выше линии подгиба низа (см. рис. 21, в, строчка 5),
углы вывертывают, выправляют края разреза. Далее заканчивают обработку ни-
за. Отделочную строчку (по модели) настрачивают по краю разреза и одновре-
менно по низу с лицевой стороны (см. рис. 21, б, строчка 6). В случае отсутст-
вия отделочной строчки внутренние срезы припусков притачивают к припуску
на подгиб низа (см. рис. 21, в, строчка 7).
Для предотвращения повреждения изделия в процессе эксплуатации на-
чало разреза закрепляют с лицевой или изнаночной сторон.
С изнаночной стороны изделия разрез может быть закреплен дополни-
тельными деталями из основного или вспомогательного материалов. На рис. 22
представлен вариант укрепления верхнего конца разреза с помощью пуфты.
Деталь пуфты выкраивают в форме квадрата, длина каждой стороны которого
60 мм. Ее заутюживают по диагонали изнаночной стороной внутрь, обметыва-
ют срезы. Гипотенуза полученного треугольника обладает необходимой эла-
стичностью, что позволяет избежать разрыва материала и строчки при сильном
растяжении разреза. Укрепляющая деталь может быть выкроена в форме пря-
моугольника из материала изделия (в т. ч. подкладочной ткани) с последующим

44
обметыванием или заутюживанием ее срезов (см. рис. 18, г) или в таком качест-
ве может быть использована тесьма в цвет ткани.

а) б) в)

Рис. 22. Закрепление разреза с изнаночной стороны

Складки делятся на простые и сложные. Простые складки имеют прямые

линии сгиба ткани или линии с небольшим изгибом. Различают простые склад-
ки соединительные и отделочные. Те и другие могут быть односторонние и
двусторонние. Классификация складок представлена в [61, рис. 9].
Припуск односторонней складки направлен в одну сторону. У двусторон-
них складок припуск может располагаться с изнаночной стороны (встречная
складка) или с лицевой (бантовая складка).
Отделочные складки формируют из одной детали, соединительные изго-
тавливают при соединении двух или более деталей.
В процессе образования складок используют швейные машины универ-
сального действия с приспособлениями малой механизации, спецмашины для
выполнения временных строчек, оборудование ВТО. Групповые отделочные
складки (гофре, плиссе) формируют с использованием специализированного
прессового оборудования.
Обработка простых складок представлена в виде обобщенной последова-
тельности:
1. Нанесение линий наружного, внутреннего сгибов и конца строчки за-
крепления складки на детали. Операцию выполняют с изнаночной стороны де-
тали с помощью лекала и мела или мыла. Расстояние между продольными ли-
ниями равно глубине складки.
Для соединительных складок не наносят линию внутреннего сгиба.
Для заутюженных складок не намечают линию конца складки, т. к. отсут-
ствуют строчки их закрепления.
2. Сметывание складки по линии наружного сгиба от верхнего до нижне-
го среза детали. Деталь перегибают по линии внутреннего сгиба.

45
 При сметывании соединительных складок совмещают срезы частей дета-
ли. Для соединительных складок эту операцию можно не выполнять.
3. Стачивание складки по линии наружного сгиба.
Для односторонних отделочных и соединительных складок строчку за-
канчивают овальной линией у сгиба детали или срезов деталей. Для встречной
складки – у метки конца складки с закреплением строчки.
4. Удаление временной строчки на участке стачивания складки.
Для заутюженных, отделочных и соединительных настрочных складок
эту операцию не выполняют.
Для стачных и стачных-настрочных складок операции 2 и 3 можно поме-
нять местами, выполняя сначала стачивание складки по линии наружного сгиба
с соблюдением указанных выше технических условий, а затем смѐтывание
складки от конца строчки стачивания до конца детали. В этом варианте обра-
ботки наибольший эффект достигается при использовании стачивающей маши-
ны с механизмом изменения длины стежка на участке сметывания.
5. Стачивание с одновременным обметыванием внутренних срезов соеди-
нительной складки.
Для встречной и бантовой складок эту операцию надо выполнить на двух
участках, для односторонней – на одном.
6. Заутюживание или разутюживание припуска складки с изнаночной
стороны детали:
односторонней – в сторону по модели;
встречной – в противоположные стороны;
бантовой – навстречу друг другу;
встречной отделочной – совмещая сметанный или стачанный участок
складки с серединой складки.
Дальнейшая обработка складок индивидуальна.
Рассмотрим дальнейшую обработку на примере двух складок: отделоч-
ной односторонней стачной (рис. 23) и соединительной бантовой настрочной
(рис. 24).

Операции: 1; 3; 2; 6;
7. Нанесение вспомогательной линии для настрачива-
ния отделочной строчки;
8. Настрачивание отделочной строчки по складке;
9. Удаление временной строчки сметывания складки на
нижнем участке (выполняют в торговой организации).

Рис. 23. Сборочная схема и последовательность операций

отделочной односторонней стачной складки

Для уменьшения толщины пакета и экономии материала припуск складки

на верхнем, закрепленном строчками, участке вырезают. Такую складку назы-
вают экономной. Экономные складки бывают только соединительными: одно-

46
стороннюю складку обрабатывают из двух деталей, встречную и бантовую – из
трех.

Операции: 1; 2 (на схеме не показана); 5; 6;

7. Нанесение вспомогательной линии формы
и конца отделочных строчек складки;
8. Настрачивание отделочных строчек по
складке;
9. Удаление временной строчки сметывания
складки на верхнем участке;
10. Удаление временной строчки сметывания
складки на нижнем участке (выполняют в
торговой организации).

Рис. 24. Сборочная схема и последовательность операций

соединительной бантовой настрочной складки

Сложные складки отличаются от простых фигурными линиями внешних

сгибов. Они также бывают отделочными и соединительными.
Шлицу обрабатывают на стадии начальной заготовки основных деталей:
припуски шлицы и сгиб верхней половинки шлицы при необходимости укреп-
ляют клеевой прокладкой, обметывают срез припуска нижней части шлицы, а
срезы частей детали и срез припуска верхней части шлицы – уже после стачи-
вания шва, в котором расположена шлица (рис. 25, а).
Стачивают шов, сложив части детали и припуски шлицы лицевыми сто-
ронами внутрь, уравняв срезы. Строчку продолжают по поперечным припускам
шлицы, перегнув припуск нижней детали на 10 мм для упрощения обработки
нижнего края шлицы в последующем (см. рис. 25, б, г, строчка 6). Припуски
шва заутюживают на левую часть детали, приутюживая шлицу.
С лицевой стороны шлицу в верхнем конце закрепляют всегда (см. рис. 25, а,
строчка 4). Форма строчки зависит от модели, а длина равна ширине припусков
на шлицу. На этом начальная обработка шлицы завершена. Последующую об-
работку нижних углов шлицы, фиксирование припусков шлицы и выполнение
отделочных строчек по краям шлицы осуществляют при обработке низа изде-
лия, т. е. в самом конце обработки изделия.
Для обработки углов шлицы должна быть уточнена линия низа деталей и
нанесена линия подгиба низа. На верхней половине шлицы строчка обтачива-
ния угла проходит на 2…3 мм выше линии подгиба низа (см. рис. 25, в, д,
строчка 7), на нижней – вдоль края шлицы (см. рис. 25, б, г, строчка 6).
На нижней половинке шлицы угол может быть не обтачан, а застрочен
накладным швом с закрытыми срезами (см. рис. 25, г, строчка 6).
Способ обработки низа зависит от модели и материала: его подшивают на
машине потайного стежка (см. рис. 25, б, в, строчка 9) или застрачивают на ста-
чивающей машине (см. рис. 25, г, д, строчка 8; е, ж, строчка 6).

47
 а)
Нижняя половинка шлицы Верхняя половинка шлицы

б) в)

г) д)

е) ж)
Рис. 25. Методы обработки шлицы

48
 К качеству обработки шлицы предъявляют следующие требования:
 края шлицы должны быть расположены отвесно, без слабины, не долж-
ны расходиться или излишне заходить один на другой. Сгиб левой части шли-
цы должен быть продолжением линии стачивания среднего шва спинки или
рельефного шва;
 на тканях с рисунком в полоску и клетку рисунок на левой и правой
частях шлицы и по спинке должен быть симметричным.
Строгое соблюдение технических условий выполнения всех операций
при обработке шлицы является гарантией сохранения баланса в изделии, проч-
ности узла и устойчивости к деформациям в процессе носки изделия.
Если будут нарушены технические условия выполнения операций по
прокладыванию кромки в сгибы шлицы (например, кромка не натянута), ста-
чиванию средних срезов спинки (не совмещены надсечки и верхние срезы при-
пусков шлицы), заутюживанию сгибов припусков (сгибы растянуты при за-
утюживании), шлица в готовом изделии будет расходиться.
Более подробно о методах обработки разрезов, складок, шлиц см. [61].

6.4. Кокетки и вставки

Основные детали изделия (полочки, спинка и рукава) могут иметь члене-

ния: рельефные швы, линии кокеток и вставок (рис. 26) и др. Все они являются
результатом конструктивного моделирования.
Рельефные швы, кокетка, членения по линии талии и бедер обычно вы-
полняют формообразующую и декоративную функции. Форма линий членения
(прямая или фигурная) может быть асиметричной.
Кокетка опирается на два противоположных среза (пройма – пройма,
пройма – борт, пройма – горловина) и всегда располагается в верхней части де-
талей изделия.
Вставка – чаще всего это декоративная деталь. С основной деталью со-
единяется по сложному контуру. Опирается на два рядом расположенных среза
(например, плечевой – пройма), либо на один срез (боковой, рельефный), либо
самостоятельна – не опирается ни на один из срезов (вставка имеет замкнутый
контур и находится внутри детали). Вставка может располагаться в любой час-
ти изделия.
Соединение частей деталей изделия, в т. ч. обработка рельефных швов,
соединение кокеток и вставок с изделием, аналогично по способам и приемам
выполнения, поэтому возможные варианты обработки этих узлов рассмотрены
на примере кокетки и вставки.
В зависимости от конструкции соединения и размеров частей основных
деталей различают выполняемые приемы: притачивание или втачивание (стач-
ными или настрочными швами) и настрачивание (накладными швами). В зави-
симости от модели шов соединения может быть отделан кантом, бейкой, кру-
жевом, оборкой и т. п.

49
 А) б)
Рис. 26. Варианты членения основных деталей

При обработке кокеток необходимо помнить следующее [62–64]:

 до соединения кокеток с основными деталями на последних обрабаты-
вают вытачки, швы, рельефы, складки и т. п.;
 в изделиях из легко растяжимых материалов овальные срезы предва-
рительно каркасируют клеевой или неклеевой кромкой;
 при соединении кокетки накладным швом срез кокетки заутюживают
на фальцпрессе или утюгом с помощью шаблона;
 для предотвращения перекосов деталей относительно друг друга в из-
делиях из сложных материалов, обладающих высокой степенью скольжения,
целесообразно ставить дополнительные контрольные знаки по соединяемым
срезам, располагая их поперек намеченных линий;
 для настрачивания фигурного края кокетки на основную деталь на ней
предварительно намечают линии для правильного размещения кокетки;
 соединение кокетки с основной деталью стачивающей строчкой вы-
полняют по меньшей детали или по детали, имеющей надсечки в углах, вогну-
тые срезы;
 кокетки (вставки), выкроенные под углом 45о к нити основы, каркаси-
руют деталью из основного материала или термоклеевым прокладочным мате-
риалом, выкроенными по нити основы.
При соединении прямых и овальных (с большим радиусом кривизны) ко-
кеток с основной деталью стачным швом целесообразно применение стачи-
вающе-обметочных машин.
Использование двухигольных машин при растрачивании припусков шва
соединения с кокеткой позволяет исключить операцию разутюживания припус-
ков шва.
Соединение фигурных кокеток (вставок) с основными деталями возможно
стачным или настрочным швами. Последовательность операций при этом сле-
дующая (рис. 27):
1. Надсекание припуска шва в углу полочки. Разрез не доходит до буду-
щей строчки притачивания на 1…2 мм.

50
 б)
А-А В-В

а) в) г)

Рис. 27. Соединение вставки с полочкой настрочным швом

2. Втачивание вставки в основную деталь полочки. Строчку выполняют

со стороны основной детали (т. к. она имеет рассеченный угол) на расстоянии
1…2 мм от конца надсечки в зависимости от осыпаемости ткани (рис. 27, б).
Сверху в углу накладывают вспомогательную полоску ткани, повторяющую
форму вставки, если в последующем полочка будет настрочена на припуски
шва втачивания вставки. Предназначена она для закрепления угла от разруше-
ния и придания красивого внешнего вида внутренней стороне изделия.
3. Подрезание припуска шва вставки в углу. Выполняют, если отделоч-
ная строчка проходит по вставке, для уменьшения толщины. Если отделочная
строчка проходит по основной детали, операцию не выполняют.
4. Обметывание припусков шва втачивания вставки.
5. Заутюживание припусков шва втачивания вставки. Надрез заклеивают
отрезком термоклеевого прокладочного материала (для тканей, легко осыпаю-
щихся по срезам), если обработка выполнена без вспомогательной полоски, как
это указано в операции 2.
6. Настрачивание отделочной строчки. Выполняют, используя лапку с
направителем или ограничительным бортиком.
Рассмотренный вариант сложен в обработке. Соединение фигурных коке-
ток с основными деталями осуществляют, как правило, накладным швом с од-
ним закрытым срезом (табл. 4).

51
 Таблица 4
Обработка фигурных кокеток с углами накладным швом

Форма кокетки
с внешним углом с внутренним углом
Вид материалов
тонкие и средней толщины, плотные, толстые,
независимо от вида
осыпаемые малоосыпаемые
52

при Шотд. стр. ≤ 7мм при Шотд. стр. ≤ 7мм при Шотд. стр. ≤ 2мм
тонкие и средней толщины, плотные, толстые,
осыпаемые малоосыпаемые

при Шотд. стр. ≥ 7мм

 Способ обработки края кокетки зависит:
 от параметров шва соединения с основной деталью (расстояния от края
кокетки до соединительной строчки): не более 2 мм, не более 7 мм или более
7 мм;
 конфигурации кокетки (с внешним или внутренним углом);
 вида материала.
При настрачивании деталей строчкой, расположенной от подогнутых
краев на расстоянии не более 2 мм, припуски шва во внешних углах закладыва-
ют аккуратной складкой (для тонких, осыпаемых материалов) или вырезают, не
доходя до линии края кокетки 1…2 мм с расположением срезов встык (для
плотных, толстых, неосыпаемых материалов).
При настрачивании детали с внешним углом и шириной соединительного
шва более 7 мм угол детали предварительно обтачивают швом шириной 5…7 мм,
строго от точки пересечения линий нижнего края кокетки. Закрепки в начале и
в конце строчки минимальные, прокол в прокол. При невыполнении этих тре-
бований угол кокетки в готовом виде получится искривленный. Затем припус-
ки шва расправляют или разутюживают. Угол вывертывают, края детали за-
утюживают.
Внутренний угол обрабатывают обтачкой, выкроенной по форме угла ко-
кетки, рассекают припуски обтачного шва в углу, не доходя до строчки на
1…2 мм. Поперечные края обтачки подгибают. Угол вывертывают, выправляют
и приутюживают. Либо припуск на шов внутреннего угла надсекают, не доходя
1…2 мм до линии разметки, и притачивают мини-вставку, которая заполняет
отсутствие ткани в рассеченном углу. Для толстых материалов припуски шва
разутюживают, предварительно подрезав до минимальной величины в концах
строчки.
При соединении фигурной кокетки накладным швом отделочной
строчкой шириной более 2 мм универсальным способом обработки является
использование обтачивания среза верхней детали (рис. 28).
Для этого выкраивают обтачку фигурного среза. Форма линии фигур-
ного среза может быть любой, но с учетом толщины и осыпаемости ткани.
Ширина обтачки равна ширине отделочной строчки плюс 10…15 мм. Для
упрощения операции раскроя внутренний срез обтачки проектируют простой
конфигурации с учетом формы верхней детали. Упрощают и верхнюю линию
нижней детали – в данном случае полочки. Последовательность операций
следующая:
1. Дублирование обтачки.
2. Уточнение фигурного среза обтачки.
3. Обметывание внутреннего среза обтачки.
4. Обтачивание фигурного среза кокетки обтачкой.
5. Подрезание припусков шва обтачивания на закругленных участках и в
углах.

53
 6. Вывертывание обтачанного края ко-
кетки на лицевую сторону, выправление.
7. Приутюживание фигурного края ко-
кетки.
8. Обметывание верхнего среза (среза
соединения с кокеткой) полочки.
9. Нанесение вспомогательной линии
прикладывания кокетки на полочке.
10. Настрачивание кокетки на основную
деталь.
Рис. 28. Универсальный 11. Приутюживание детали полочки.
вариант соединения
фигурной кокетки

Шов соединения кокетки с изделием в зависимости от модели может быть

декорирован кантом, оборкой, воланом, кружевом, бейкой. Рассмотрим варианты
отделки линии соединения с кокеткой контрастными бейками (рис. 29).

а) б) в)

г) д) е)

Рис. 29. Варианты соединения кокеток, отделанных бейками:

а – отлетной; б – настрочной; в – притачной;
г – втачной; д, е – в виде канта

54
 Операции по заготовке бейки, как видно из рисунка, могут быть различны
в зависимости от формы бейки, формы кокетки и способов их соединения с ос-
новной деталью. Обычно бейка повторяет линию кокетки или вставки, допол-
нительно подчеркивая и выделяя эту линию. Бейка при этом может образовы-
вать отлетной край и, если он фигурный, его обрабатывают обтачкой так же,
как представлено на рис. 28. Если бейка соединяется с основной деталью по
всей своей поверхности, ее в зависимости от ширины строчки настрачивания
заготавливают так же, как представлено для кокетки в табл. 4.
Для более эффективного соединения беек применяют соответствующие
приспособления, с помощью которых обеспечивают ровные строчки настрачи-
вания, подгибку срезов несложной по конфигурации бейки и кокетки, форми-
рование канта из бейки с одновременными подачей шнура внутрь и соединени-
ем с одной или двумя деталями (см. рис. 29, д).
Цельнокроеной с основной деталью может быть только прямая кокетка
(имитация шва притачивания кокетки к полочке), как на рис. 30, б. Для улуч-
шения качества кокетки обрабатывают на подкладке (см. рис. 30, б–г, е) или
двойными (см. рис. 30, д).

а) б) в)

г) д) е)

Рис. 30. Варианты обработки двойной кокетки

На подкладке обычно изготавливают кокетки в изделиях из толстых, вор-

совых материалов, материалов разреженной структуры, чтобы обеспечить
скольжение изделия при движениях человека и предохранить внутреннюю
одежду от переноса в ее структуру волокон верхней одежды. Двойные кокетки –
это характерный элемент мужских сорочек и легких блузонов, предназначены
для повышения прочности и предохранения плечевого участка изделия от по-
товых выделений.

55
 В легких изделиях из шифона достаточно часто используют контраст
тонких (прозрачных) деталей с непрозрачными участками – двойными, локаль-
но повышая поверхностную плотность участка изделия.
Подкладка может служить дополнительным каркасирующим элементом,
обеспечивая устойчивость формы кокетки. Кроме того, она формирует более
эстетичный внешний вид изделия с изнанки. Если двойная кокетка имеет дос-
таточно большие размеры и припуски не просматриваются с лицевой стороны,
то детали полочек и спинки последовательно втачиваются между ее слоями
(см. рис. 25, е), обеспечивая таким образом и надежное предохранение припус-
ков от осыпания.

7. Декоративная отделка однослойных изделий

7.1. Классификация видов декоративной отделки

В зависимости от модных тенденций в однослойных изделиях большое

внимание уделяют декоративной отделке, особенно при изготовлении жен-
ского и детского платья, блузок. Отделку используют в различных целях:
для акцентирования формы изделия или ее части, пространственного деления
формы изделия, объединения частей формы или нескольких самостоятель-
ных форм, организации зрительного движения в определенном направлении
по поверхности формы [57].
Отделки могут быть конструктивно-технологическими (для выполне-
ния необходимо внести изменения в конструкцию отдельных деталей, по-
строить дополнительные детали) и технологическими (отделка выполняется с
привлечением дополнительных отделочных элементов и материалов без из-
менения конструкции деталей). Различные виды отделки представлены на
рис. 31.

Рис. 31. Классификация видов отделки

56
 В качестве отделочных материалов для изготовления швейных изделий
используют кружева, шитье, мех, трикотаж, тесьму, кожу, бахрому и др. Техно-
логия обработки с использованием отделочных материалов и соединение их с
деталями изделий рассмотрены на примере кружев, шитья, тесьмы, шнура.

7.2. Конструктивно-технологические виды отделки

7.2.1. Драпировки

Драпировку располагают чаще всего на переде платья или блузки (рис. 32)
из несминаемых шелковых и смесовых материалов, но, конечно, возможны ва-
рианты выполнения драпированными и других деталей изделия – спинки, во-
ротника (рис. 33), рукава, деталей юбки. Используют в моделях и дополнитель-
ные драпирующиеся детали – пояса, шарфы, накидки, являющиеся съемными и
несъемными.

Рис. 32. Модели одежды с драпированным передом (полочками)

Драпировки бывают симметричные

и асимметричные (рис. 32, 34). Конструк-
ция деталей с драпировками может быть
трех видов:
1) деталь целая и выкроена под уг-
лом 45о к нити основы (см. рис. 34, а);
2) часть детали, на которой располо-
жена драпировка, выкроена отдельно под
углом 45о к нити основы (см. рис. 34, б);
3) деталь целая, выкроена с соблю-
Рис. 33. Модели одежды дением направления нитей основы вдоль
с драпированными (поперек) детали, и только участок дета-
воротниками ли, который должен быть задрапирован,
расположен под углом к нити основы
(см. рис. 34, в).
Драпировки первого и второго видов более объемны и подвижны, чем
драпировки третьего вида.

57
 Рис. 34. Конструкция деталей с драпировками

В тех случаях, когда драпировка сложная, а ткань рыхлая, растяжимая

или драпировка расположена на участке фигуры, подверженном большим из-
менениям при движении (например, спина), драпированную деталь обрабаты-
вают на подкладке.
Обработка драпированной детали состоит из следующих этапов:
 нанесение места расположения формообразующих элементов драпи-
ровки (складок, вытачек-защипов, сборок);

58
  обработка соединительного шва на драпированной детали (при нали-
чии);
 обработка краев драпированной детали;
 фиксация элементов драпировки (стачивание, сосбаривание, застра-
чивание складок);
 соединение драпированной части детали с основной деталью.
Нанесение места расположения элементов драпировки и их обработку
выполняют аналогично обработке вытачек, защипов.
Соединение частей драпировки, а также соединение драпированной части
детали с основной деталью выполняют стачным швом в заутюжку или в разу-
тюжку с обметанными припусками.
Края драпированной детали обрабатывают по-разному: прямые – припус-
ками швом вподгибку с открытым срезом; сложной формы – обтачкой, выкро-
енной по форме обрабатываемого среза (борта, горловины).

7.2.2. Воланы, оборки, рюши

Оборка – прямоугольная деталь, выкроенная по нити основы, утка или

под углом 45о, один долевой срез которой обработан, а второй – сосборен или
застрочен с образованием поперечных складок, односторонних или встречных –
бантовых. Оборку соединяют с изделием коротким продольным срезом, сосбо-
ренным или застроченным в складку, по краям деталей или в швы.
Волан – деталь, в основе кроя которой использован круг или спираль. Со-
единяют ее с изделием коротким фигурным срезом по краям деталей или в
швы.
Рюш – прямоугольная полоса материала, выкроенная по нити основы, ут-
ка или под углом 45о, с обработанными продольными краями, вдоль посередине
сосборенная или застроченная с образованием поперечных складок (односто-
ронних или встречных – бантовых). Если рюш застрачивают в складки, то его
выкраивают по нити утка.
Обработка воланов, оборок, рюшей включает следующие этапы:
1) соединение деталей из частей. Поскольку часто это достаточно
длинные детали, их раскраивают из частей;
2) обработка одного продольного среза оборки, волана, двух продоль-
ных срезов рюша и короткого фигурного среза волана, остающихся в изделии
свободными, способом, предусмотренным техническим описанием модели, с
учетом толщины и осыпаемости материала и наличия требуемого швейного
оборудования;
3) выполнение сборки или застрачивание складок для формирования
объемной отделочной детали;
4) соединение с деталями или изделием.
Части оборок, рюшей, воланов соединяют стачными в заутюжку или в ра-
зутюжку швами с обработанными припусками:

59
  шириной 2…5 мм на машине зигзагообразного стежка в изделиях из
неосыпающихся и со средней осыпаемостью шелковых, шерстяных и хлопча-
тобумажных тканей;
 шириной 5…7 мм на стачивающей машине с предварительным, одно-
временным или последующим обметыванием.
Существуют различные способы обработки свободных срезов отделоч-
ных деталей (рис. 35).

а) б) в) г) д) е)

Рис. 35. Варианты обработки свободных срезов воланов, оборок, рюшей

Для легко осыпающихся тканей срезы отделочных деталей обрабатыва-

ют строчкой или швом вподгибку шириной 2…5 мм: на специальной краеоб-
меточной машине с ножом узким швом с увеличенной частотой стежка
(см. рис. 35, а), на машине челночного прямолинейного или зигзагообразного
стежка (рис. 35, б–д). Если срез имеет большой радиус кривизны, возможно
использование лапки-рубильника (см. рис. 35, б). Шов вподгибку, выполнен-
ный двумя строчками (см. рис. 35, е), используют для изготовления платьев и
блузок из шифона и крепдешина. В этом случае получается более тонкий и
красивый край, при косом крое – волнообразный, вытянутый, являющийся
оригинальным элементом отделки. Строчки 1 и 2 выполняют строчка в строч-
ку [65].
Для обработки свободных срезов воланов из тонких прозрачных материа-
лов может быть использовано окантовывание с помощью приспособления к
универсальной стачивающей машине (см. рис. 15, д).
Для получения рюша с фигурным краем строчку выполняют на машине
зигзагообразного стежка сложного раппорта (рис. 36). Параметры строчки ус-
танавливают с учетом требований по модели.

Рис. 36. Рюш с фигурным краем

Оборки и воланы могут оформлять края деталей – низ изделия, рукава

(рис. 37, а), край горловины, проймы (см. рис. 37, б, в) и др.; на полочках и ру-
кавах (см. рис. 37, д–к) располагаться в несколько рядов (см. рис. 37, ж, к),
быть втачанными в соединительные швы, вытачки, складки (см. рис. 37, е–л).

60
61

Рис. 37. Виды отделки швейных изделий оборками, воланами, рюшами

 Оборки и воланы предварительно присбаривают по срезам (на рис. 37 не
указаны). Строчку выполняют на одно- или двухигольной машине с приспо-
соблением для присбаривания. Расстояние между сосбаривающими строчками
при настрачивании 1...4 мм. Использование спецмашины с дифференциальным
транспортером материала позволяет соединять отделочные детали с одновре-
менным образованием сборок (рис. 37, ж).
Рюш настрачивают посередине детали с одновременным образованием
сборок. При настрачивании со смещением строчки от середины образуются од-
новременно две оборки разной ширины (рис. 37, ж).

7.2.3. Буфы

Буфы выполняют на машинах и вручную (рис. 38). Буфы вручную обра-

батывают в индивидуальном производстве, имеют большое количество вариан-
тов исполнения, трудоемки, используются для украшения нарядной одежды.
При изготовлении буф можно использовать ручные и машинные операции, т. е.
комбинируя разные способы работы.
В настоящем пособии буфы ручного способа выполнения не представле-
ны, т. к. в одежде промышленного производства они не используются.

Рис. 38. Классификация буф

62
 Машинные буфы по конструкции бывают обыкновенные, со складками
или защипами, со шнуром (рис. 38, табл. 5).
Таблица 5
Особенности технологии обработки буф
Вид буф Перечень и наименование операций Оборудование
1 2 3
Обыкновен- 1 вариант Спецлапка для об-
ные 1) Намелка вспомогательных линий разования сборок
2) Настрачивание параллельных строчек на детали с на определенную
одновременным сосбариванием величину или
3) Завязывание концов ниток 12-игольная маши-
4) Обметывание срезов подкладки буф на FX-4412P-UTC
5) Застрачивание складок на концах участков с вы- «KANSAI special»
полненными буфами. Снизу подкладывают подклад- [11]
ку. Операцию выполняют, если концы строчек не за-
крепляются последующими швами соединения с дру-
гими деталями

2 вариант Лапка-направитель
Строчки выполняют слабо затянутыми стежками с
последующим распределением сборок по всему уча-
стку детали
3 вариант Специальная
Вместо нижней нитки – эластичная нить, верхняя – многоигольная
цветная. Подкладка не требуется машина, напри-
мер, VC 008-12048
P/VPQ «SIRUBA»
[19, 23]

Со складка- Универсальная ма-

ми или за- шина с приспособ-
щипами лением для выпол-
нения защипов или
специальная машина
WX-87002 MLH
«KANSAI special»
[11]
Застрачивание параллельных защипов с лицевой сторо-
ны. Обрабатывают без подкладки

63
 Окончание табл. 5
1 2 3
Со шнуром 1) Намелка вспомогательных параллельных линий и Спецлапка для
места расположения буф выполнения стро-
2) Обметывание петель в местах выхода шнура (если чек со шнуром (в
шнур – завязка) подошве выпол-
3) Настрачивание строчек буф по лицевой стороне де- нен паз)
тали с одновременным вкладыванием шнура между
строчками. Снизу подкладывают вспомогательные по-
лоски ткани
4) Стягивание ткани шнурами
5) Закрепление концов шнура двумя поперечными
строчками

Для обработки буф на лицевой стороне детали по лекалу или трафарету

наносят место их расположения. Для настрачивания ряда параллельных строчек
целесообразно использовать лапку с линейкой. Буфы выполняют на универ-
сальной машине, настрачивая по намеченным линиям или с помощью приспо-
собления ряд ровных строчек. На мощных швейных предприятиях с большим
выпуском продукции эффективно использование многоигольных машин, в т. ч.
специально предназначенных для обработки машинных буф.

7.3. Технологические виды отделки

7.3.1. Отделочные швы

Декоративная отделка деталей одежды может быть выполнена отделоч-

ными рельефными швами: вытачными, с кантом, со шнуром (рис. 39).
Для получения вытачного рельефного шва (складки-защипа) деталь
складывают изнанкой внутрь по намеченной линии и застрачивают на од-
ноигольной стачивающей машине с направителем на расстоянии 1…2 мм
от сгиба (см. рис. 39, а) или на плоскошовной машине с приспособлением
марки 1-24 (см. рис. 39, б) [41]. При выполнении нескольких параллельных
швов на плоскошовной машине размечают линию перегиба только для пер-
вого шва, последующие выполняют с помощью приспособлений, позво-
ляющих контролировать расстояние от предыдущего шва и ширину выпо л-
няемого шва.

64
 а) б) в)

г) д) е)

Рис. 39. Варианты обработки рельефных швов и швов с кантами

Рельефный шов может быть выполнен на двухигольной машине с одним

челноком или петлителем. Для этого необходимы игольная пластина с высту-
пом, а в подошве лапки – выемка для выгибания ткани в процессе образования
строчки. Для большей рельефности шва между строчками вкладывают шнур.
Такой способ обработки рекомендуется в изделиях из плотных формоустойчи-
вых тканей, в этом случае шов легко сохраняет полученную форму.
Швы с кантом бывают соединительные и краевые. Месторасположение,
цвет, ширина канта определяются моделью.
Кант формируют из бейки, используя для ее получения материал кон-
трастного цвета или специальную тесьму с бортиком. Если швы с кантом
имеют сложную конфигурацию, бейка для образования канта должна быть
выкроена под углом 45° – так она легко укладывается в соответствии с задан-
ным контуром.
В легкой одежде применяют канты в рельефных швах (см. рис. 39, в), по
краю кокеток, накладных карманов, воротника, краю борта и т. д. (см. рис. 39, г–д).
Швы могут быть обработаны с двойным кантом из тканей разных цветов
(см. рис. 39, е). Наиболее эффективным является использование приспособле-
ний для формирования канта из бейки без шнура или со шнуром.

7.3.2. Бейки

Бейка – отделочная деталь, имеющая фигурную форму, или полоска тка-

ни, выкроенная под углом 45о вдоль или поперек нити основы. Если ее выкраи-
вают из отделочного материала, то размещают на лицевой поверхности изде-
лия. Она может быть выкроена и из основного материала. Располагают бейку
из основного материала с лицевой или с изнаночной стороны изделия. Соответ-
ственно, функции бейки: декоративная – украшение, утилитарная – повышение
прочности участка детали.

65
 Применяют бейки для обработки и (или) отделки:
 прямых, овальных или фигурных конструктивных или виртуальных
линий деталей;
 краев деталей – низа, застежки, горловины, мелких декоративных дета-
лей (карманов, паты, хлястика, пояса, погона и т. д.), отлета и концов воротника
и пр.;
 швов соединения деталей (например, кокетки с изделием).
Бейки с долевым или поперечным направлением нити основы можно ка-
чественно настрочить только по прямым линиям. Бейки, выкроенные под углом
45о, можно соединять по линиям любой конфигурации [65].
Бейки могут быть: по структуре – однослойными или заутюженными
вдвое; по методам соединения с деталями – настрочными (рис. 40), притачными
(рис. 41) и втачными (рис. 42).
Настрочные бейки могут быть использованы для украшения в любом
месте деталей и изделия, в т. ч. и для отделки краев и швов. Соединяют их с де-
талями стачными (обтачными), настрочными и накладными швами.
Настрачивание однослойной бейки на деталь по прямой линии эффектив-
но выполняют на двухигольной машине с соответствующим расстоянием меж-
ду иглами с одновременным подгибанием срезов внутрь с помощью приспо-
собления и подачей бейки из рулона (см. рис. 40, а, в). Дополнительно в шов
соединения можно вставить кружево, еще одну, но узкую заутюженную вдвое
бейку.
Для соединения однослойной бейки любой ширины по более сложному
контуру ее выкраивают под углом 45о и используют одноигольную машину
(см. рис. 40, б, г, д). Подобно варианту б можно выполнить отделку детали за-
утюженной вдвое бейкой (рис. 40, е), а вариант л с использованием двухслой-
ной бейки предполагается взамен варианту г, осуществляемому с применением
однослойной бейки.
Для обеспечения ровноты двойная узкая бейка может быть предваритель-
но застрочена вдвое на расстоянии 5…7 мм от срезов (см. рис. 40, е, строчка 1).
Бейка шириной 7…8 мм может быть настрочена на деталь с использованием
приспособления группы 4 (окантовыватель), как на рис. 40, ж) [41]. Строчка
проходит посередине бейки. Навесной окантовыватель может иметь дополни-
тельный направитель, позволяющий прокладывать дополнительную декоратив-
ную бейку между подогнутыми срезами настрачиваемой бейки, соединять их
между собой и с деталью изделия (см. рис. 40, з).
Отлетные бейки настрачивают по одной стороне, вторую оставляют сво-
бодной. Полоску ткани для бейки предварительно обтачивают (приспособления
6-2, 6-7, 6-14 [41]) (см. рис. 40, и) или застрачивают (см. рис. 40, к). Выправлен-
ный и приутюженный или закрепленный строчкой край бейки располагают по
намеченной на детали линии и настрачивают.
Концы бейки могут входить в швы стачивания основных деталей или не
доходить до них. В последнем случае свободный конец не дотачивают до раз-
метки, полоску отрезают и на свободном конце вручную подгибают срезы
внутрь, затем заканчивают строчку настрачивания закрепкой.

66
67

Рис. 40. Настрочные бейки

67
 При настрачивании бейки по замкнутому контуру в месте соединения
один конец накладывают на другой на величину 7…10 мм и настрачивают
верхний – с подгибом среза внутрь, в т. ч. поперечной строчкой на расстоянии
1…2 мм от подогнутого края верхнего конца бейки.
Притачные бейки используют только для отделки края деталей. Прямые
бейки (см. рис. 41, а–г) выкраивают в долевом, поперечном направлении или
под углом 45о к нити основы. Фигурные бейки – это не полоски, а детали,
имеющие сложную форму, соответствующую по конфигурации срезов модели
(рис. 4, д–з).

Рис. 41. Варианты обработки края детали притачными бейками

Внешний край притачной бейки, как правило, образует сгиб для прямо-
линейного края детали, а по линии притачивания может быть и прямым, и фи-
гурным. И наоборот – внешний край фигурной формы всегда обрабатывают об-
тачным швом, используя для этой цели обтачку, а срез притачивания в зависи-

68
мости от модели может быть также и фигурным (повторяющим линию внешне-
го края), и прямолинейным. Таким образом, способы соединения прямых и фи-
гурных беек одинаковы и зависят от конфигурации шва соединения, наличия и
формы отделочных строчек, в то время как форма внешнего края детали опре-
деляет форму самой бейки и способ обработки края при этом для прямолиней-
ного и фигурного краев различен.
Втачные бейки применяют для отделки швов соединения деталей (рис. 42).

Рис. 42. Варианты обработки втачных беек

Выкраивают их из отделочного материала в зависимости от формы в

виде продольных полосок (см. рис. 42, а–д) или деталей фигурной формы
(см. рис. 42, е, ж). Как настрочные и притачные, втачные бейки могут быть пря-
молинейными и фигурными. Втачивание бейки может осуществляться по двум
продольным срезам (см. рис. 42, а, б) или только по одному (см. рис. 42, в–ж),
а второй при этом остается отлетным. Второй продольный отлетной край – об-
тачной, если он фигурный, или может быть обработан всгиб, если он прямой
или небольшой кривизны и бейка выкроена под углом 45о к нити основы. Про-

69
дольные срезы бейки могут быть оба прямолинейные, оба фигурные (парал-
лельные) или один прямолинейный, а другой фигурный (не параллельные).
При заготовке углы фигурных беек обрабатывают предварительно
(рис. 43, а, б) или формируют непосредственно при соединении (см. рис. 43, в).

Рис. 43. Обработка углов фигурных беек

Для втачивания бейки в готовом виде шириной свыше 5 мм в фигурный

срез детали с прямыми или острыми углами части бейки стачивают с изнаноч-
ной стороны швом шириной 5…7 мм (рис. 43, а, строчка 2; рис. 43, б, строчка 3).
Аналогично углы настрочной и притачной бееек шириной свыше 10 мм стачи-
вают, не доходя 5…7 мм до среза внутренней стороны. Припуски шва разутю-

70
живают. Притачную, настрочную и втачную отлетные бейки с прямолинейным
внешним краем складывают вдоль изнанкой внутрь и заутюживают.
Если фигурная бейка выкроена в соответствии со срезом соединения де-
тали (рис. 43, в), припуски шва перед ее соединением надсекают во внутренних
углах или на вогнутых участках.
Узкая бейка (шириной 2…4 мм после соединения с отделываемой дета-
лью) называется кантом. Для получения отделки с кантом вдвое сложенную
бейку притачивают к детали со стороны бейки, припосаживая ее в углах во из-
бежание затягивания основной детали.
Особенности обработки втачной цельной бейки с острым углом показа-
ны на рис. 44.

Рис. 44. Обработка углов при втачивании бейки

71
 Для повышения качества обработки и облегчения работы с тонкими ма-
териалами основную деталь на участке надсечки и деталь бейки укрепляют
термоклеевым прокладочным материалом (ТПМ) (см. рис. 44, а). Прокладоч-
ный материал не должен ухудшать внешний вид детали верха. На рис. 44, б и
в сборочной схеме А-А использован вариант неклеевого укрепления внутрен-
них углов нижней части основной детали и бейки.
Припуск шва в надсеченных углах вместо клеевого способа может быть
укреплен дополнительной обтачкой из основного материала – деталью, выкро-
енной по форме обрабатываемого угла. Минимальный размер обтачки должен
быть таким, чтобы работница могла взять деталь в руки – длиной по короткому
срезу порядка 40 мм. Деталь притачивают на машине к надсеченному припус-
ку таким образом, чтобы строчка не была видна с лицевой стороны готового
швейного изделия (см. рис. 44, б) [66]. Метод обработки, представленный на
рис. 44, а и б, показан для участка соединения бейки с нижней частью основной
детали – это нижний участок сборочной схемы А-А. Для участка соединения
верхней части основной детали с бейкой обработка аналогична, за исключени-
ем того, что у бейки теперь надо обработать внутренний угол так же, как перед
этим был обработан внутренний угол нижней части основной детали.
Для повышения прочности узла по припуску шва в углу с двух сторон от
предполагаемой надсечки настрачивают две параллельные строчки. Надсекают
всегда внутренний угол. Припуск шва в углах надсекают на величину, мень-
шую на 2 мм ширины будущего шва втачивания втачиваемой детали. Втачива-
ние выполняют со стороны детали с надсечкой. Для дополнительной прочности
шва в углах выполняют аккуратную закрепку или уменьшают длину стежка
машинной строчки.
Для уменьшения толщины в углу припуски, наложенные друг на друга,
подрезают.

7.3.3. Тесьма, кружево, шнур

Тесьмой, шнуром, кружевом и шитьем отделывают разные детали и уча-

стки изделия по модели, в т. ч. низ платьев и блуз, воротники, карманы, манже-
ты, застежки и другие детали.
Соединение кружева и шитья с деталями изделий выполняют различ-
ными методами в зависимости от модели изделия и вида кружева, шитья.
Кружево и шитье, имеющие один необработанный срез, используют для
отделки края детали или соединительного шва и называют «кружево–край» и
«шитье–край» в отличие от кружева и шитья с двумя необработанными среза-
ми, называемых «прошва». Технология соединения рассматриваемых отделоч-
ных материалов с деталями изделия аналогична соединению воланов и оборок
(см. рис. 37).
Прошву используют в качестве вставки или накладной детали для от-
делки поверхности основной детали. Для соединения с основной деталью ис-
пользуют стачной, настрочной или накладной с открытыми срезами швы.

72
 Настрачивание тесьмы выполняют на универсальной или специальной
двухигольной машинах с приспособлениями, позволяющими соединять тесьму
шириной 5…38 мм, соответственно, одной строчкой посередине или двумя
строчками с двух сторон за одну операцию (табл. 6).
Сутаж, узкую фасонную тесьму, тесьму-вьюнчик настрачивают на де-
таль с помощью спецлапок, имеющих в подошве углубление для направления
отделки под строчку.

Таблица 6
Особенности технологии отделки деталей тесьмой, кружевом, шнуром

Вид отделки, эскиз Пример оборудова- ТУ выполнения,

ния, приспособления рекомендации
Тесьма Двухигольная машина Настрачивание тесьмы ши-
Джуки LH–1152A–4 риной 5…38 мм двумя па-
+ 1-22 (ЦНИИШП) раллельными строчками по
прямой (слегка изогнутой)
линии. Расстояние между
строчками на 4–6 мм мень-
ше ширины тесьмы
Шнур, фасонная тесьма Универсальная маши- Шнур или тесьма поступа-
на, оснащенная спец- ет с кассеты. Настрачива-
лапкой с отверстием ние выполняют так, чтобы
или канавкой строчка не была видна с
лицевой стороны
Тесьма Двухигольная машина Настрачивание тесьмы на
челночного стежка деталь выполняют с под-
Джуки LH–1152A–4 гибанием среза детали.
+ 1-58 (ЦНИИШП) Тесьму располагают вро-
вень со сгибом, закрывая
срез детали с лицевой сто-
роны
Кружево Специальная машина Настрачивание кружева
двухниточного чел- осуществляют накладным
ночного зигзагообраз- швом с открытыми среза-
ного стежка ми, направленными в раз-
Минерва 335 + 1-37 ные стороны, с одновре-
менным подрезанием края
детали около строчки. Ши-
рина строчки – 2–5 мм
Кружево Универсальная маши- Настрачивание кружева
на + 1-37 выполняют накладным
швом на предварительно
обметанный срез детали

73
 7.3.4. Вышивка

При изготовлении легкой одежды, особенно детских и женских платьев,

блузок и белья, в качестве отделки широко используют вышивку. Вышивка бы-
вает ручная, машинная и с использованием полуавтоматов. Различают следую-
щие типы вышивок: тамбурная, гладь, мережка, ришелье, ажурные сетки, ап-
пликация, вышивка лентами, пайетками, бисером (рис. 45).

а) б) в)

г) д) е)
Рис. 45. Виды вышивок, выполняемых на вышивальных машинах-автоматах

В настоящее время в связи с расширением парка оборудования выши-

вальных автоматов и их возможностей ручная вышивка используется в основ-
ном при изготовлении дорогого белья (например, часто с применением мереж-
ки).
Вышивальные машины-автоматы различаются [67]:
 модификацией – количеством шьющих головок (например, от 1 до 30
фирмы TAJIMA [69, 70], от 1 до 24 фирмы HAINA [11]) и количеством игл на
1 шьющей головке (например, от 1 до 15 игл фирмы TAJIMA, 9 или 12 игл на
вышивальных машинах серии YD–AS фирмы HAINA [2]);
 габаритами – компактные многофункциональные вышивальные маши-
ны предназначены для небольших производств, ателье, рекламных компаний
(например, одноголовочная вышивальная машина фирмы HAINA имеет длину
около 0,9 м, 10-головочная  6,4 м, 24-головочная 7,8 м);
 скоростью шитья – вышивальные машины серии YD–AS фирмы HAI-
NA [2] имеют скорость шитья порядка 250–1000 об/мин, машина повторного цик-
ла AMS–210E фирмы JUKI имеет максимальную скорость 2700 об/мин [2];

74
  типом платформы: универсальная (многофункциональная) – возможна
смена рам и пялец, предназначена для вышивки ткани, подаваемой из рулона,
на полотне, крое, готовых изделиях, головных уборах и изделиях цилиндриче-
ской формы; плоская – вышивка возможна только на полотне детали или на
ткани, поступающей из рулона материала;
 площадью шитья – например, вышивальная машина фирмы JUKI
AMS–210E комплектуется следующими пяльцами: 130  60 мм, 150  100 мм,
220  60 мм, 220  100 мм, машина фирмы VELLES SV-09 – 400  360 мм [26];
 диапазоном опций – возможностью вышивать на головных уборах, по-
лотне (необходимы специальные пяльцы, рамки), выполнять вышивки типа
«ришелье», цепным стежком, шнуром, блестками, а также производить лазер-
ную вырубку тканей (например, для изготовления термоаппликаций). Тамбур-
ные вышивальные машины серии TMHL II фирмы TAJIMA позволяют выпол-
нять тамбурную вышивку (шнуром, лентой, тесьмой) в сочетании с обычной
многоцветной вышивкой челночным стежком. Лазерные вышивальные машины
серии TLFD позволяют производить лазерную вырубку и гравировку ткани,
вырезать отверстия и изготавливать аппликации [2];
 объемом памяти – количеством хранимой информации. Например, до
200 рисунков (2 млн стежков) имеется в памяти вышивальной машины фирмы
TAJIMA, до 99 рисунков (500 тыс. стежков) – в памяти вышивальной машины
фирмы VELLES.
Вышивальные машины оснащены терминалами (экранами с панелью
управления) для настройки процесса вышивания и программой вышиваемого
файла (скорость вышивки, количество цветов, стежков и т. д.). Данные могут
храниться на жестком диске компьютера или других электронных носителях.
Вышивальные машины содержат каталог готовых рисунков и шрифтов для
вышивки монограмм. Наличие специального программного обеспечения позво-
ляет создавать и редактировать рисунки для вышивки.

7.3.5. Аппликация

Аппликации могут быть выполнены традиционными ниточными и физи-

ко-химическими методами.
Ниточный способ осуществляется с применением вышивальных автома-
тов (для них используют точный крой) и двухголовочного автомата зигзагооб-
разной строчки с одновременной обрезкой срезов.
Временная фиксация точно вырезанных деталей для аппликации может
быть выполнена с помощью клея-аэрозоля. Фиксация сохраняется до первой
стирки. Клей не стягивает ткань после высыхания, не налипает на иглы, не про-
ходит сквозь ткань [68].
К физико-химическим методам относят клеевой и комбинированный.
Клеевой метод изготовления аппликации предусматривает соединение
отделочных деталей с помощью специального клеевого покрытия или прокла-
дочного материала в виде пленки, паутинки и др. Полотно с нанесенным печат-
ным способом рисунком, предназначенное для декоративной отделки, предва-

75
рительно соединяют с термопластичным прокладочным материалом. Затем вы-
резают из полотна отделочные элементы заданной конфигурации. Приклеивают
аппликации к деталям одежды на универсальном прессе с плоскими подушка-
ми. Такие прессы предлагают многие фирмы, например, компания ALBA (Тур-
ция) – прессы с плоскими подушками G01 с двумя блоками и G06 – с ручным
управлением [15].
Все шире используют клеевые аппликации, не требующие наличия обо-
рудования ВТО. При этом способе ткань с рисунком склеивают с самоклеящей-
ся пленкой, закрепленной на антиадгезионной подложке в виде бумаги. Перед
склеиванием достаточно удалить бумажную подложку. Для приклеивания ап-
пликации достаточно слегка прижать аппликацию к детали.
Комбинированный метод отделки швейных изделий термоклеевыми вы-
шивками заключается в том, что лицевую сторону вышивки выполняют шелко-
выми швейными нитками, а изнаночную – клеевой нитью. Заготовки-вышивки
поставляют на швейные предприятия в полотне или поштучно. Приклеивают
вышитые аппликации, как и клеевые, с помощью пресса или утюга. Отделке
можно подвергать изделия из натуральных и синтетических волокон.
К клеевой аппликации можно отнести отделку стразами и вырезаемыми
из голографической пленки фигурками разного размера и сложности с клеевым
способом крепления. Для приклеивания стразов разработаны машины [69]:
портативные, основанные на ручном способе управления VHS-350 и VHS-250
(с вакуумным захватом страз), и высокопроизводительные VHS-510 (ультра-
звуковая сварка), VHS-530 (ультразвуковая и тепловая сварка) и VHS-540
(ультразвуковая и тепловая сварка) с автоматизацией прикрепления стразов.
Вырезание из голографической пленки фигур разного размера (со средним
радиусом 4–7 мм) и сложности и их последующее приклеивание осуществляют на
автоматизированной машине SEFIX-H [70] со скоростью 30-90 шт./мин.

7.3.6. Фурнитура

К отделочной фурнитуре относят пуговицы, крючки, кнопки, тесьму-

молнию, пряжки и др. Они могут являться элементами застежки и (или) декора.
Пуговицы подразделяют по конструкции – круглые, квадратные, фигур-
ной формы с двумя, четырьмя отверстиями, с ушком, с углубленным ушком.
По способам отделки – простые и с декоративным покрытием. По виду мате-
риала – из пластмассы, металла, кожи, дерева, стекла, перламутра, из отбелен-
ной поделочной кости (костяные), копыт и рогов животных (роговые).
Пуговицы пришивают к изделию после окончательной влажно-тепловой
обработки чаще на полуавтоматах, реже – вручную (пуговицы сложной формы в
очень дорогих изделиях). Режимы пришивания пуговиц определяют: вручную –
по [48, табл. 1], на полуавтомате – в соответствии с техническими характери-
стиками оборудования.
Крючки и петли, кнопки используют в основном для корсетных изделий.
Пришивают крючки и петли на машинах-полуавтоматах для выполнения закре-
пок или пришивания пуговиц в соответствии с техническими характеристиками

76
оборудования или вручную, делая по 3…4 стежка в каждое отверстие. Для
пришивных кнопок ручные стежки располагают так, чтобы при соединении ос-
нования кнопки с ее верхней частью нитки не накладывались друг на друга.
Этим обеспечивается качественное застегивание.
В легкой одежде широко применяют тесьму-молнию с неразъемным ог-
раничителем хода замка, чаще не только для отделки, но и в качестве фурниту-
ры застежки. Технология соединения тесьмы-молнии с деталями в различных
видах застежки будет рассмотрена при изложении методов обработки застежек.

7.3.7. Термопечатные рисунки

Для отделки могут быть использованы переводные рисунки методом тер-

мопечати. Метод заключается в переносе красителя переводной печатью с бу-
маги на ткань под воздействием высокой температуры и паровой среды в про-
цессе влажно-тепловой обработки деталей швейных изделий. Особое внимание
при осуществлении отделки следует уделять подбору красителей. Они должны
обладать сродством к волокну материала и обеспечивать получение окрасок
высокой прочности. Метод позволяет переводить рисунок на любую деталь и в
любом месте.
Термоперенос (термотрансфер) – это способ нанесения изображения раз-
личной сложности при помощи термопресса на изделия, не пригодные для пря-
мой шелкотрафаретной печати, например, с изогнутыми формами (бейсболки и
т. д.). Для перевода рисунка используют прессы для термопечати [15].
Существует несколько способов использования данного метода:
– термотрансферный: изображение в «зеркальном» виде шелкотрафарет-
ным способом или цифровой печатью наносится на специальный носитель
(трансфер) и при помощи термопресса переносится на изделие. Под воздейст-
вием температуры и давления изображение переходит на ткань;
– сублимационный: данный способ нанесения преимущественно исполь-
зуют при изготовлении флагов. Под воздействием высокой температуры и дав-
ления краситель с промежуточного носителя в газообразном состоянии прони-
кает в поры волокна ткани;
– термопленочный: при помощи режущего плоттера из термопленки
(Флок – пленка с бархатистой поверхностью, Флекс – гладкая матовая пленка)
вырезают необходимое для нанесения изображение. Под воздействием опреде-
ленной температуры термоклей, входящий в состав пленок, расплавляется и
склеивает изображение с тканью. Компания ЗАО «ВМТ-Петербург» (Россия)
представляет на рынке струйные принтеры для получения на деталях печатных ри-
сунков с последующим закреплением их методом термофиксации на прессах c пло-
скими подушками для переноса изображения размерами 380х500 мм (NS-ONE),
380x450 мм (Schyze Profi-Trans XXL), 400x500 мм (Schyze Profi-Trans XXLs),
380x280 мм (Schyze piccolo PLUS) или каландровом прессе Heatjet с возможно-
стью выбора ширины каландров от 1,1 до 2,5 м [71].
В промышленности на предприятиях большой мощности получил рас-
пространение метод шелкографии.

77
 Шелкография – метод печати, основанный на продавливании краски че-
рез трафарет (печатную форму). Оттиск получается рельефным. На изделие,
расположенное на рабочем столе, опускают трафарет, наносят необходимое ко-
личество краски и продавливают ее ракелем через трафарет. Таким образом,
изображение остается на изделии.
Оборудование для шелкографии классифицируют в зависимости от типа
поверхности для нанесения рисунка – текстиль, цилиндрические предметы,
плоские поверхности (бумага, пластик, полиэтилен).
Принцип трафаретной печати по текстилю имеет особенность – печать,
как правило, выполняют методом «сырой по сырому», т. е. второй цвет краски
накладывают на первый почти сразу, после короткой просушки верхнего слоя
первого отпечатка краски (закрепления). Поэтому краски для печати по тексти-
лю отличаются по своему составу и свойствам от красок для графической печа-
ти, другим будет и способ сушки готовых оттисков.
Чаще всего для печати по тканям применяют пластизолевые или водорас-
творимые краски, устойчивые к стирке, выгоранию и выцветанию. Для прида-
ния специальных эффектов существуют флуоресцентные, фосфоресцирующие
(светящиеся в темноте), вспенивающиеся, металлизированные и другие краски.
Рисунок может быть любой художественной сложности – одноцветным и
многоцветным (до 20 цветов).
Для осуществления метода используют специальные установки разной про-
изводительности. При печати на текстиле (футболки, толстовки, спецодежда и т. д.)
используют специальный вид оборудования – карусельный станок [72]. Цикл ра-
боты оборудования включает последовательное нанесение каждого цвета ри-
сунка с промежуточной контактной сушкой. Размещают это оборудование
обычно на отдельных участках и в отдельных помещениях.
В табл. 7 представлены виды карусельных прессов для печати по тексти-
лю TUF и Progressive. Особенность станков Freedom и Javelin – это работа со
встраиваемой промежуточной сушкой FlashBack по системе Intra Color. Это
значит, что на одной печатной голове карусельного станка происходит процесс
печати, сушки и охлаждения материала. Промежуточная сушка FlashBack мо-
жет быть установлена либо на одну из печатных голов машины, либо на все.
Сушка FlashBack оснащена встроенными турбовентиляторами, поэтому про-
цесс охлаждения материала (текстиля) происходит сразу после процесса сушки.

Таблица 7
Виды полуавтоматических карусельных станков для печати по текстилю
TUF FREEDOM и JAVELIN и Progressive FALCON

Марка Характеристика
1 2
TF1113020611 TUF П/а карусельный станок Freedom (6 цветов/8 столов)
TF1113020612 TUF П/а карусельный станок Freedom (8 цветов/10 столов)
TF1113020613 TUF П/а карусельный станок Javelin (6 цветов/8 столов)
TF1113020614 TUF П/а карусельный станок Javelin (8 цветов/10 столов)

78
 Окончание табл. 7
1 2
TF1113020615 TUF П/а карусельный станок Javelin (10 цветов/12 столов)
PR1113021721 П/а карусельный станок Falcon M (6 цветов/8 столов), 16х16 "
PR1113021722 П/а карусельный станок Falcon M (8 цветов/10 столов), 16х16 "
PR1113021723 П/а карусельный станок Falcon M (10 цветов/12 столов), 16х16 "
PR1113021724 П/а карусельный станок Falcon M (12 цветов/14 столов), 16х16 "
PR1113021725 П/а карусельный станок Falcon M (6 цветов/8 столов), 18х18 ", (столы
18x22", держ. 18", форрак 18")
PR1113021726 П/а карусельный станок Falcon M (8 цветов/10 столов), 18х18 ", (столы
18x22", держ. 18", форрак 18")
PR1113021727 П/а карусельный станок Falcon M (10 цветов/12 столов), 18х18 ", (столы
18x22", держ. 18", форрак 18")
PR1113021728 П/а карусельный станок Falcon M (12 цветов/14 столов), 18х18 ", (столы
18x22", держ. 18", форрак 18")
PR1113021729 П/а карусельный станок Falcon E (10 цветов/12 столов)
PR1113021730 П/а карусельный станок Falcon E (12 цветов/14 столов)
PR1113021731 П/а карусельный станок Falcon E (14 цветов/16 столов)
PR1113021732 П/а карусельный станок Falcon E (16 цветов/18 столов)
PR1113021733 П/а карусельный станок Falcon E (20 цветов/22 столов)

8. Обработка застежек
8.1. Классификация застежек

Застежка – это функциональный, функционально-декоративный или ис-

ключительно декоративный элемент большинства видов швейных изделий.
Функционально застежка предназначена, прежде всего, для свободного надева-
ния и снимания одежды. Декоративная застежка выполняет функцию украше-
ния, создает имитацию застежки за счет наличия неработающей фурнитуры или
отделочных элементов – планок, отделочных строчек.
Застежка может отсутствовать в одежде, если вырез горловины достаточ-
но свободен или детали для обработки горловины изделия выполнены из или с
использованием растягивающихся (эластичных) материалов (соответственно
бейка, воротник или эти детали с продернутым в них эластичным шнуром,
тесьмой и т. п.), или обработка горловины предполагает регулировку ее длины
за счет сосбаривания с помощью продернутой при обработке завязки или при-
менения специальной кулисы и т. д.
У слова «застежка» есть и второе значение (более узкое) – приспособле-
ние для застегивания, фурнитура для застежек. Застежка в широком смысле не
обязательно предполагает использование фурнитуры. Характерным примером
одежды без фурнитуры в застежке является халат, в котором запахнутые друг на
друга полочки фиксируются с помощью завязывающегося пояса. Кроме пояса
фиксирующими элементами застежки могут являться завязки, ленты, шнур и т. д.
В одежде, да и в других швейных изделиях, может быть не одна застежка,
а несколько. Целесообразно при этом идентифицировать основную и одну или

79
несколько дополнительных застежек. Обусловлено это обычно тем, что изде-
лие очень плотно облегает фигуру и требуется для его свободного надевания
или снимания располагать застежку не только в области горловины (основная),
но и в области талии, по низу рукавов (дополнительные).
Дополнительные застежки являются непременной составляющей комби-
нированных застежек: двойных – предназначенных для усиления защитной
функции одежды (в ветровках и плащах-пыльниках) и часто отличающихся от
основной застежки выбором приспособлений для застегивания; переходящих с
детали на деталь или из шва в шов (см. рис. 11, мод. 7) – определяемых моде-
лью (например, со спинки или с переда на концы воротника, из плечевого шва
в верхний шов рукава и т. п.).
Классическим примером двойной застежки является смещенная бортовая
застежка, при обработке которой на верхней и нижней полочках (с учетом по-
ловой принадлежности одежды) имеются отдельные застежки по краям бортов.
Если изделие застегивается на петли и пуговицы, на верхней полочке приши-
вают дополнительный, симметричный относительно линии полузаноса, деко-
ративный ряд пуговиц. Независимо от применяемой фурнитуры на верхней по-
лочке застежку нижней полочки обрабатывают на петли и пуговицы (1–2 шту-
ки) или с завязками (только в домашней, рабочей и т. п. одежде), располагая их
соответственно на уровне линии талии и, если изделие предполагает застежку
до верха, по горловине. В этом случае петлю обрабатывают на нижней полочке,
а пуговицу пришивают на изнаночную сторону верхней полочки.
В зависимости от модели одежды основная и дополнительная застежки
могут иметь или одинаковые приспособления для застегивания, или различные.
Кроме того, дополнительные застежки всегда используют в трансформирую-
щихся изделиях – т. е. в изделиях с отстегивающимися (съемными) деталями
или в изделиях, способных превращаться в другое изделие (юбка – в брюки,
куртка – в сумку и т. д.).
В плечевых изделиях к основным застежкам всегда относят застежки в
области горловины. К дополнительным – все остальные – в швах и разрезах, на
декоративных деталях – манжетах, воротнике, поясе и пр.
Учитывая вышеизложенное, а также конструктивные, технологические и
декоративные характеристики застежек, их можно классифицировать следую-
щим образом (табл. 8).

Таблица 8
Классификация застежек
Принцип Варианты застежек и их характеристика
классификации
1 2
Назначение Функциональная Функционально- Декоративная
застежки декоративная
Значимость Основная Дополнительная
(статус)

80
 Продолжение табл. 8
1 2
Видимость Потайная Видимая
для глаз
(возможность
визуального
обнаружения)
Конструктив- Центральная Смещенная Асимметричная
ное решение (посередине (при наличии парных сим- (наклонная или
детали) метричных деталей влево – смещенная при
в женской одежде, вправо – наличии парных
в мужской одежде) несимметричных
деталей)
Относительное Бортовая с лацканами Встык с лацканами
размещение или без них или без них
краев застежки (края застежки заходят друг (края застежки не заходят друг
на друга) на друга)
Форма углов Прямая Острая Тупая Закругленная Фигурная
уступов поло-
вин застежки,
в т. ч. лацканов
и нижних углов
бортов
Раскрытие Сквозная Несквозная
застежки сверху до Открытая сверху или В шве В разрезе
низа снизу до шва членения или или
(распашная) (по линии кокетки, талии, складке вырезе
бедер и пр.)
Место На детали: В шве: изделия – плечевом, Комбиниро-
расположения переде (полоч- среднем, боковом, соединения ванная:
ках), спинке, кокетки или вставки с основной переходящая
рукаве, ворот- деталью, верха с юбкой и пр.; с детали
нике, манжетах рукава – верхнем или нижнем, на деталь
и пр. переднем или локтевом и пр. или из шва
в шов
Форма линии Вертикальная Горизонтальная Наклонная Фигурная
застежки (диагональная)
Детали для Припуск Подборт Планка Обтачка Бейка:
обработки к детали цельнокрое- (может быть выкроенная
ный, отрез- цельнокрое- по нити осно-
ной, комби- ная с основ- вы, утка, под
нированный ной деталью, углом 45°,
подбортом или сложной
или обтачкой) формы

81
 Окончание табл. 8
1 2
Приспособле- Пуговица и Тесьма- Метал- Кноп- Тек- Деко- Кара-
ния для петля молния личе- ка стиль- ратив- бин
застегивания (обметанная, ский ная за- ная за-
навесная, крю- стежка стежка
обработанная чок и
в шве, петля
обтачная)
Фиксирующие Завязывающиеся Шнуровка: навесные или
элементы Пояс Полу- За- Лен- Шну- обметанные петли и лен-
пояса вязки ты ры ты (тесьма, шнурок, за-
вязка)
или Застегивающиеся пояс Шнуровка: крюч- Кольца или
их комбинация или полупояса на петлю ки, полукольца или полукольца
и пуговицу (декоратив- кольца и лента и пояс (пата,
ную застежку, кнопку, (тесьма, шнур, хлястик)
крючок и петлю) завязка)

Для обработки застежки используют припуски к деталям, подборта,

планки, обтачки, бейки.
Припуск к детали застежки – внутренняя часть застежки прямолинейной
конфигурации без лацканов или застежки, расположенной в продолжении шва.
Такие застежки широко применяют в изделиях домашнего ассортимента,
платьях, блузах. Величина припуска зависит от величины полузаноса и от раз-
меров фурнитуры, в блузках и платьях обычно до 35 мм. Внутренний срез при-
пуска обычно параллелен краю застежки.
Подборт – парная самостоятельная (отрезная) или цельнокроеная с по-
лочкой деталь для обработки краев застежки фигурной формы, в т. ч. с лацка-
нами любой конфигурации. Располагается он с изнаночной стороны изделия и
частично с лицевой в изделии с лацканами. В детали подборта срез горловины
доходит до вершины плечевого шва. Для уменьшения толщины в области пере-
сечения плечевого шва и горловины подборт может не доходить до этой точки.
Внутренний срез подборта имеет фигурную форму на верхнем участке (в об-
ласти лацкана), а на участке застежки – прямолинейную. Выкраивают подборта
из основного или отделочного материала в соответствии с техническим описа-
нием модели.
С помощью подбортов обрабатывают застежки различного конструктив-
ного решения независимо от степени их раскрытия.
Использование цельнокроеных подбортов предпочтительно, т. к. в этом
случае затраты времени на обработку застежки минимальны, но это не всегда
возможно. Применяют цельнокроеные подборта в тех случаях, если:
– застежка не имеет лацканов (но в модели предусмотрено раскрытие за-
стежки на верхнем участке) и линия краев бортов прямолинейная;

82
  линия краев бортов и линия лацканов прямолинейная и совпадает с
направлением нити основы;
 в длинных платьях с прямой линией борта и пальто (при наличии
больших по площади полочек), если величина полузаноса бортов небольшая,
что не влечет увеличения расхода материала в раскладке, или увеличение рас-
хода основного материала в раскладке компенсируется уменьшением затрат
времени на обработку застежки.
Отрезные подборта применяют в моделях в следующих случаях:
 линия краев бортов фигурная;
 застежка с лацканами;
 линия краев бортов прямолинейная, застежка смещенная бортовая с
большой величиной полузаноса, приводящая к заметному увеличению рас-
хода материалов за счет уменьшения вариантов раскладки больших по пло-
щади лекал.
Комбинированный подборт всегда состоит из двух частей: одна часть
цельнокроеная с полочками на нижнем прямолинейном участке борта и вто-
рая, отрезная часть, предназначена для обработки верхнего фигурного участ-
ка борта. Такой вариант конструкции подбортов используют в моделях из
плотных толстых костюмных и пальтовых материалов, если изделие с лацка-
нами, но на значительном участке бортов линия края прямолинейная.
Планка – отделочная прямоугольная отрезная или цельнокроеная с по-
лочкой (с подбортом или обтачкой) деталь для обработки и отделки края за-
стежки. Она может быть непарной и отделывать край застежки только верх-
ней детали. Применяется для обработки прямолинейного края застежки. Вы-
краивают ее из основного или отделочного материала по нити основы, утка
или под углом 45 ° к нити основы в моделях из ткани в полоску или клетку.
Располагается всегда с лицевой стороны застежки. Ширина планки зависит
от модели.
Обтачка – вспомогательная отрезная деталь для обработки фигурного
края застежки без лацканов. Внутренняя линия обтачки прямая или с боль-
шим радиусом кривизны и не зависит от формы линии края застежки. Вы-
краивают ее обычно из основного материала. Нить основы на детали обтачки
совпадает с направлением нити основы на полочке. Располагается она всегда
с изнаночной стороны изделия. Если из обтачки в модели формируют отде-
лочный кант по краю застежки, ее выкраивают из отделочного материала.
Бейка – декоративная отрезная деталь, обычно из отделочного мате-
риала, для обработки различных по форме краев застежки. Располагается она
всегда с лицевой стороны изделия. Сложная по форме бейка повторяет фи-
гурную конфигурацию линии застежки. Отличается от планки тем, что может
иметь фигурную форму по внутренним срезам при наличии прямой линии
застежки. В модели прямоугольная бейка отличается от планки еще и тем,
что может отделывать не только край застежки, но и горловину и низ изде-
лия, подчеркивая их внешние контуры.

83
 8.2. Обеспечение формоустойчивости застежек

Для создания необходимой формоустойчивости застежек используют

прокладки в детали для их обработки в зависимости от вида основного мате-
риала из нетканых или тканых материалов с клеевым покрытием или без него.
Нить основы на деталях прокладки проходит в соответствии с направле-
нием нити основы на деталях основного материала, кроме случаев, когда деталь
выкроена под углом 45о.
Размеры прокладок зависят от вида прокладочного материала, свойств
основного материала и технологии обработки (рис. 46).

Рис. 46. Варианты обработки внутреннего среза детали застежки

для изделий из материалов:
а-д – сильно осыпаемых; е, ж – средней осыпаемости; в – из легко растяжимых;
г – из очень тонких; е – прозрачных; ж – широкого ассортимента;
з – недорогих тонких хлопчатобумажных, льняных

К подбортам и обтачкам предварительно притачивают надставки, при-

пуски швов разутюживают, заутюживают или расправляют вручную, раскла-
дывая их в разные стороны (в изделиях из хлопчатобумажных, льняных и сме-
совых тканей).
Если прокладки выполнены из неклеевых материалов, деталь застежки
уравнивают с прокладкой по срезам борта и горловины. В жакетах, блузках,
платьях-пальто нижний срез прокладки располагают по линии подгиба низа,
или не доходя на 1…2 мм до нее.
Внутренние срезы прокладки и подборта (обтачки, припуска на застежку)
располагают на одном уровне и обметывают одновременно (см. рис. 46, е). По-
скольку к деталям кроя из прокладочного материала предъявляют менее жест-
кие требования относительно точности раскроя, отклонения могут составлять
2…4 мм.

84
 Тканевую неклеевую прокладку выкраивают из материалов, сходных по
свойствам с основным материалом (например, из бязи, ситца). Выкраивают ее
по размерам деталей застежки.
В изделиях с цельнокроеными подбортами или припусками на обработку
неклеевую прокладку укладывают на подборт (припуск), уравнивают срез про-
кладки с линией перегиба борта и срезом горловины и настрачивают прокладку
на подборт (припуск) на расстоянии 3…5 мм от бортового среза прокладки.
Если прокладка с клеевым покрытием, ее укладывают клеевой стороной
на изнаночную сторону детали застежки согласно модели и приклеивают на
прессе. Детали клеевой прокладки должны быть меньше детали застежки, что-
бы их срезы входили в швы последующего соединения на величину 2…3 мм.
Для изготовления изделий из сильно осыпающихся материалов прокладки вы-
краивают по внутренним срезам меньше на 7…10 мм (рис. 46, б), далее обме-
танные срезы подборта (обтачки, припуска) застрачивают швом вподгибку с
открытым срезом.
В изделиях с цельнокроеными подбортами или припусками на обработку
прокладки могут заходить за линию перегиба борта на 20 мм при условии не-
изменности внешнего вида изделия.
В изделиях из прозрачных материалов (например, шифона, органзы) ис-
пользуют тонкие полупрозрачные или прозрачные клеевые прокладочные ма-
териалы с небольшой поверхностной плотностью (22…30 г/м2) различной цве-
товой гаммы или дополнительный слой основной ткани. Такая прокладка по-
зволяет сохранить легкость обрабатываемой детали, уменьшить пролегание и
«просвечивание» припусков швов [59].
В изделиях с застежкой до верха внутренние срезы припусков на обра-
ботку застежки и обтачки не обрабатывают, если они выкроены с кромкой тка-
ни и если кромка и основной материал имеют одинаковые натяжение, цвет,
толщину.

8.3. Обработка петель

При изготовлении однослойной одежды применяют различные петли:

обметанные, обтачные, навесные, в шве соединения планки. Петли могут быть
функциональными и декоративными.
В однослойных изделиях обметанные и обтачные петли в основном пря-
мые. Фигурные петли – петли с глазком используют в изделиях из толстых же-
стких материалов и при большом диаметре пуговиц с толстой ножкой. Распола-
гаются они обычно перпендикулярно краю застежки. Ориентация петель вдоль
края застежки применяется при малом диаметре пуговиц, обычно в блузках,
или при узкой планке, когда поперечное расположение петель невозможно.
Обметанные петли обрабатывают на спецмашине при заготовке деталей
или окончательной отделке изделия. Обметывание петель выполняют на стадии
заготовки деталей, если они не осложняют последующую обработку и сборку
изделия или последующий монтаж затрудняет разметку и обметывание петель.

85
 Места расположения прямых петель намечают с лицевой стороны по вспо-
могательному лекалу двумя взаимно перпендикулярными линиями, определяющи-
ми начало от края застежки и направление петли. Длина петли определяется разме-
ром пуговицы, ее задают на полуавтомате до обметывания петель.
Использование спецприспособления для обметывания петель без предва-
рительной разметки сокращает время на обработку изделия. При его использо-
вании намечают только первую петлю. Правильное расположение следующих
петель обеспечивается за счет приспособления 5-18, 5-2/1 ЦНИИШП [41]. Рас-
стояние от уже обметанной петли до следующей петли, которую предстоит об-
метать, определяют, надев обработанную петлю на движок приспособления,
установленный в заданное положение.
Обтачные петли обрабатывают в индивидуальном производстве в изде-
лиях из дорогих материалов (кроме очень тонких) в жакетах, платьях-пальто. В
области петель полочку дублируют клеевой или укрепляют неклеевой проклад-
кой. Обтачные петли обрабатывают на полочке одной или двумя обтачками на
одно- или двухигольной машине до соединения с подбортами (рис. 47). Размет-
ка петель и обработка аналогичны технологии обработки прорезного кармана в
рамку с двумя обтачками. Со стороны подборта в области петли его вырезают,
подгибают края отверстия и вручную подшивают после обтачивания борта
(см. рис. 47, строчка 5р).

Рис. 47. Обработка обтачной петли

При обработке петли одной обтачкой может быть использовано приспо-
собление группы 3.7 ЦНИИШП для формирования обтачки [41].
Навесные петли изготавливают на стачиваю-
щей машине с приспособлением марки 6-6, 6-11:
шнур стачивают с одновременным вывертыванием
его на лицевую сторону. Диаметр шнура в готовом
виде, соответственно, 3 и 4 мм (рис. 48).
Дальнейшая обработка состоит в следующем:
1. Приутюживание шнура.
2. Разрезание шнура на петли.
3. Намелка места расположения петель.
Рис. 48. Изготовление
4. Притачивание петель к срезу застежки де-
вытачного шнура
тали (полочки) по разметке.

86
 Петлю накладывают на лицевую сторону основной детали лицевой сто-
роной вниз так, чтобы срезы петли были обращены в сторону припуска на об-
работку края застежки. Каждый конец петли закрепляется двойной обратной
строчкой на расстоянии 4…6 мм от среза (рис. 49, а, строчка 1; б, в, строчка 2).

а) б) в)

Рис. 49. Варианты обработки края борта

г) навесными петлями

Вместо петель из вытачного шнура могут быть использованы тесьма,

шляпная резинка, сутаж.
Для изделий с цельнокроеными подбортами концы петель закрываются
дополнительной бейкой из тонкого материала, совпадающей по цвету с основ-
ной тканью изделия (рис. 49, в). Нить основы располагается вдоль бейки.
Для тканей с разреженной структурой переплетения нитей (например,
твида) применяется иной способ обработки (рис. 49, г). В точках разметки пе-
тель колышком делают отверстия, раздвигая нити ткани, не повреждая их.
Шнур для петель вставляют в полученные отверстия. Концы навесных петель
дополнительно закрепляют тесьмой или бейкой с изнаночной стороны, как в
предыдущем способе обработки.
Шнур для петель, в т. ч. плетеный, иногда не разрезают, а перегибают в
местах прикрепления, располагая сгибами в сторону среза застежки. Закрепля-
ют его в местах перегиба так же, как и петли из вытачного шнура.
Петли из прямой бейки обрабатывают накладным швом с закрытыми сре-
зами с помощью приспособления, например, марки 4-3 (окантовыватель), как
на рис. 50, а. Ширина бейки в готовом виде 6 мм, длина зависит от диаметра
пуговицы и количества петель. Застроченную полоску для петель разрезают на
равные заданной длины части в соответствии с диаметром пуговицы и склады-
вают, образуя на сгибе треугольник, который закрепляют на стачивающей ма-
шине тройной обратной строчкой или на закрепочной машине поперечной за-

87
крепкой (см. рис. 50, б, строчка 2). В изделиях из тонких материалов эту опера-
цию можно не выполнять, а только сформировать петли: противоположные
концы петли складывают встык и скрепляют на стачивающей машине одной
строчкой на расстоянии 10 мм от срезов (см. рис. 50, б, строчка 3).

а) б)
Рис. 50. Обработка навесной петли из бейки

Для обработки петель в шве притачной планки предварительно на детали

кроя наносят вспомогательные линии или надсечки, определяющие места рас-
положения петель (рис. 51, а).

а) б) в)
Рис. 51. Этапы обработки петель в шве притачивания планки

Притачивают планку к полочке и обтачке, оставляя пропуски для петель.

Строчку в начале и конце петли закрепляют тройной закрепкой. Обтачивают
уступы и нижние углы планки (см. рис. 51, б, в). Закрепляют петли отделочны-
ми строчками вдоль совмещенных швов притачивания планки на расстоянии
1…2 мм от них (рис. 52, а, строчки 4, 5).
При обработке петель в шве стачивания деталей планки (рис. 52) после-
довательность операций следующая:
1. Нанесение линии середины и места расположения петель на планках.
Выполняют с изнаночной стороны деталей. На планке, соединяемой с полоч-

88
кой, наносят среднюю линию, а на краевой планке, расположенной по краю
борта, линию середины и места расположения петель.

а)

б)
Рис. 52. Обработка петель в шве притачивания планки

2. Заутюживание продольного среза внутренней части обеих планок

(см. рис. 52, б).
3. Обтачивание уступа краевой планки. Краевую планку складывают
вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачивают верхний и нижний
концы швом шириной 5-6 мм.
4. Вывертывание краевой планки на лицевую сторону, выправление при-
пусков швов в уголках.
5. Притачивание первой (внутренней из двух планок) планки к полочке.
Планку накладывают на лицевую сторону правой полочки лицевой стороной
вниз и притачивают ее внешнюю часть. Срезы полочки и планки уравнивают.
6. Стачивание двух планок. Накладывают краевую планку лицевой сто-
роной на лицевую сторону соединенной с полочкой планки, совмещая наме-
ченные линии. В местах расположения петель оставляют пропуски в строчке,
закрепляя начало и конец петли тройной обратной строчкой. Ширина шва
7…10 мм (рис. 52, б, строчка 2). По концам планок у соединенной с полочкой
планки должны выступать по отношению к краевой планке припуски для по-
следующей обработки – соединения воротника с горловиной и обработки низа.

89
 7. Разутюживание припусков шва стачивания планок и заутюживание
припусков шва притачивания первой планки к полочке. Выполняют в изделиях
из шерстяных и шелковых тканей, в изделиях из хлопчатобумажных тканей
припуски раскладывают на две стороны. Одновременно приутюживают концы
краевой планки.
8. Настрачивание краевой планки отделочной строчкой. Заутюженный ниж-
ний срез краевой планки должен попасть под строчку на расстоянии 1…2 мм от сги-
ба, а сгиб располагаться вдоль ряда петель (рис. 52, б, строчка 3).
9. Настрачивание полочки на внутренний, предварительно заутюженный
край притачанной к полочке планки. Выполняют в шов притачивания планки к
полочке.

8.4. Обработка сквозных застежек

Застежки, сквозные сверху до низа, обычно применяют в блузах, халатах,

платьях-халатах. Они могут быть обработаны припусками, цельнокроеными
подбортами, отрезными подбортами или обтачками, планками.

8.4.1. Обработка застежек припусками и цельнокроеными подбортами

Это наименее трудоемкий вариант обработки краев бортов, применение

которого ограничено особенностями конструкции края борта в моделях, рас-
смотренных ранее.
Этапы обработки бортового края цельнокроеным припуском представле-
ны на рис. 53.

Рис. 53. Этапы обработки бортового края припусками на обработку застежки

90
 На рис. 54, б представлена обработка края борта припуском на обработку,
на рис. 54, а, в–д – припуском или цельнокроеным подбортом: б – из растяжи-
мых материалов; в – для моделей из формоустойчивых материалов, в которых
предусмотрены по модели отделочные строчки; г – из материалов осыпаемых,
тонких, прозрачных. В вариантах в и г при обработке краев бортов припусками
возможно использование двухигольной машины с требуемым расстоянием ме-
жду иглами.

Рис. 54. Обработка борта припуском на обработку

или цельнокроеным подбортом

Внутренние срезы цельнокроеных подбортов обрабатывают так же, как

срезы отрезных подбортов. Способ обработки левого и правого бортов может
быть одинаковым (см. рис. 54, а) или различным (см. рис. 54, б–д).
В изделиях из очень тонких, прозрачных материалов полочки выкраивают
цельнокроеными с припусками и прокладками (см. рис. 54, б). При этом строчка
настрачивания прокладки на подборт предохраняет борт полочки от растяжения.
В блузках, которые носят заправленными в юбку, по линии подгиба низа
борта не обтачивают. Их обрабатывают одновременно с застрачиванием низа из-
делия швом вподгибку. Уступы бортов обрабатывают при обработке краев бор-
тов или не обрабатывают в зависимости от способа соединения изделия с ворот-
ником.

8.4.2. Обработка застежек отрезными подбортами или обтачками

Обработка краев бортов отрезными подбортами состоит из следующих

этапов:
1. Заготовка подборта или обтачки (соединение с прокладкой клеевым
или ниточным способом, обработка внутреннего среза).

91
 2. Соединение подборта с полочкой по срезу низа. В зависимости от
способа выполнения верхнего и нижнего уступов борта этот этап имеет отли-
чия в технологии и может не выполняться вовсе.
3. Обтачивание среза борта полочки подбортом. Обработку края борта
подбортом производят обтачиванием верхних и нижних уступов борта. При ис-
пользовании машины без возможности регулирования посадки в качественных
изделиях это выполняют в два приема: край борта и верхний его уступ обтачи-
вают со стороны полочки, посаживая подборт в углу и по лацкану, затем – ос-
тавшийся участок застежки со стороны подборта. В недорогих изделиях, в из-
делиях из тонких и средней толщины материалов обтачивание выполняют на
всем протяжении края борта со стороны полочки.
Верхний уступ борта обтачивают до надсечки, определяющей начало
втачивания воротника. Нижний уступ борта обтачивают на 1–2 мм ниже линии
подгиба низа согласно намелке.
В изделиях из толстых материалов, а также при обработке бортов с ост-
рыми углами верхние уступы обтачивают после обработки края борта, смещая
припуск шва обтачивания борта в сторону полочки на величину канта (рис. 55).
Обтачивание лацканов в издели-
ях стабильного ассортимента может
быть выполнено на полуавтомате кон-
турного шитья, например, фирмы
«AMF Reece» [37] с использованием
шаблонов. Требуемая посадка ткани
задается непосредственно шаблоном.
Рис. 55. Обработка уступа борта Подача и повороты шаблона при обра-
в изделиях из толстых материалов ботке осуществляются автоматически.
Машина выполняет обрезку края ткани,
возможна ступенчатая обрезка. Во время обработки одного полуфабриката опе-
ратор загружает в шаблон другой. Шаблон другой формы может быть изготов-
лен в условиях швейного производства. Кроме того, на полуавтомате можно
обтачивать воротники, клапаны, манжеты и другие мелкие детали, устанавли-
вая соответствующий шаблон. Производительность полуавтомата составляет
500 пар бортов, 1000…1200 воротников или 1000…1200 пар клапанов.
Специализированная машина класса 272-740642 (фирмы «Дюркопп Ад-
лер») [37] также позволяет обтачивать детали по контуру шаблона с одновре-
менной обрезкой края детали. Шаблон перемещается вручную. Для повышения
качества обрезки нож работает от отдельного привода. Нож может работать с
двумя скоростями и возможностью переработки любых материалов. Произво-
дительность 450…500 пар бортов.
Нижние уступы бортов в блузках, платьях-халатах, куртках для мальчи-
ков ясельного и дошкольного возраста согласно модели оставляют необрабо-
танными. Их обрабатывают одновременно с застрачиванием низа изделия.
Подборт может быть притачан к полочке до обтачивания борта.
Для тонких и средних материалов притачивание нижнего среза подборта
к полочке выполняют точно по линии подгиба низа (рис. 56). А при обтачива-

92
нии борта припуск на подгиб низа изделия укладывают таким образом, чтобы
он попадал под строчку обтачивания.

Рис. 56. Варианты обработки нижнего угла борта

для изделий из тонких материалов

В изделиях из толстых материалов подборт выкраивают короче, чем по-

лочка, что позволяет уменьшить толщину пакета материалов (рис. 57). В одном
случае срез низа подборта складывают с припуском на подгиб низа лицевыми
сторонами внутрь и стачивают швом 7…10 мм (рис. 57, а, строчка 1). При об-
тачивании края борта припуски шва направляют в сторону припуска на подгиб
низа.

Рис. 57. Варианты обработки нижнего участка борта

для изделий из толстых материалов

В другом случае (см. рис. 57, б) при обтачивании края борта одновремен-
но обтачивают и нижний угол, выполняя строчку на 1–2 мм ниже линии низа
изделия. Припуск на подгиб низа изделия в углу борта вдоль строчки обтачива-
ния подрезают до 5…7 мм.
Дальнейшая последовательность обработки общая для всех вариантов.
4. Подрезание припусков шва обтачивания края борта в уголках. Выпол-
няют, не доходя 2…3 мм до строчки обтачивания.
5. Настрачивание нижней детали (в лацкане – это полочка, а на нижнем
участке борта – это подборт) на припуски шва обтачивания борта. Операцию
выполняют со стороны полочки на участке лацкана, со стороны подборта – на
участке застежки. Строчку располагают на расстоянии 1…2 мм от шва обтачи-

93
вания борта. Выполняют в изделиях из льняных, хлопчатобумажных, синтети-
ческих, шерстяных, толстых шелковых материалов, из всех легко осыпающихся
материалов.
6. Если операция 5 не предусмотрена, то производят разутюживание при-
пусков шва обтачивания. Выполняют только для упругих толстых или сухих на
ощупь материалов.
7. Вывертывание борта, выправление припусков швов в углах.
8. Проверка симметричности уступов и лацканов, длины и ровноты кра-
ев бортов.
9. Приутюживание края борта с образованием канта из подборта по лац-
кану и из полочки на остальном участке борта.
10. Настрачивание отделочной строчки (по модели) – до или после соеди-
нения воротника, в зависимости от способа его соединения.
11. Настрачивание внутренних плечевых и нижних краев подбортов соот-
ветственно к припускам плечевых швов изделия и припуску на подгиб низа.
Операция может осуществляться по-разному, в зависимости от модели и во-
локнистого состава материала (табл. 9) [11].
Таблица 9
Способы прикрепления внутренних краев подбортов и обтачек
Модельные особенности изделия Участок прикрепления
1 2
Плечевой участок подборта
Изделия с застежкой до низа из В зависимости от модели после соедине-
трикотажных полотен, шерстяных ния воротника и обработки горловины к
или шелковых тканей, тканей из припускам плечевых швов изделия или к
химических волокон изделию вдоль плечевого шва:
 без подгиба, срез обметан – на рас-
стоянии 4…5 мм от среза на универсаль-
ной машине (рис. 58, а) или на закрепоч-
ном полуавтомате
– с подгибом необметанного среза – на
расстоянии 2…3 мм от подогнутого края
на универсальной машине (рис. 58, б)
или на закрепочном полуавтомате
При отсутствии плечевого среза у Под воротником на расстоянии 1,5…2,0 мм
подборта от горловины на стачивающей машине
одной закрепкой, внутренний край под-
борта не прикрепляют (рис. 58, в)
Нижняя часть внутреннего края
Изделия с застежкой до низа из К припуску на подгиб низа на расстоя-
трикотажных полотен, шерстяных нии 2…3 мм от края подборта или обтач-
или шелковых тканей, тканей из ки (рис. 57, б, строчка 3)
химических волокон

94
 Окончание табл. 9
1 2
Внутренний край
Изделия с лацканами с застежкой на На участке лацкана между плечевым
пуговицы и петли швом и верхней петлей (пуговицей) по-
тайной строчкой или клеевой паутинкой
Изделия из хлопчатобумажных, Сквозной строчкой на стачивающей ма-
льняных, штапельных тканей с за- шине вдоль подогнутого внутреннего
стежкой на навесные петли среза обтачки или подборта
Изделия с длинной застежкой на Потайной строчкой вдоль всего края или
навесные петли из дорогих мате- по участкам
риалов

Рис. 58. Варианты закрепления верхнего

участка подборта на универсальной машине:
– обметанного плечевого среза подборта;
– подогнутого необметанного плечевого сре-
за подборта;
– подборта вдоль строчки соединения с во-
ротником

По модели край борта может быть окантован с использованием приспо-

собления-окантовывателя. Подборт предварительно должен быть настрочен на
полочку накладным швом с открытыми срезами так, чтобы впоследствии она
была закрыта окантовочной бейкой. При окантовывании края борта у верхнего
и нижнего крев борта оставляют концы окантовки длиной 10…15 мм, затем пе-
регибают их на изнанку и настрачивают по краю или в продолжение строчки
окантовывания.

95
 8.4.3. Обработка застежек планками

Планка может быть цельнокроеной (рис. 59, а–г), отрезной настрочной

(рис. 59, д–ж), отрезной притачной (рис. 59, з–к), с прокладкой и без.

Рис. 59. Варианты обработки бортового края планкой

Одним из путей снижения трудоемкости обработки края борта и повыше-

ния производительности труда является использование двухигольных машин со
специальными приспособлениями для формирования подогнутых краев планки
(марки 3-30, 3-31, 3-36).
Обработку низа планки выполняют одновременно с обработкой низа из-
делия, если блузу носят заправленной в юбку.
Борта могут быть обработаны вдвое сложенной планкой (рис. 59, и) на ста-
чивающе-обметочной машине с направителем, формирующим планку (рис. 60, а),
или без него (рис. 60, б). В первом случае снижаются трудозатраты при обра-
ботке. С учетом разных вариантов формирования нижнего конца планки по от-
ношению к низу изделия изменяется и содержание операций:

96
 1. Притачивание планки к полочке. Операцию выполняют со стороны по-
лочки. Полоску ткани (планку) из рулона с кассеты заправляют в приспособле-
ние изнанкой внутрь. Притачивают планку к полочке и, не доходя до конца сре-
за борта на 40…50 мм, планку отрезают от рулона длиннее на 10 мм, чем длина
борта в готовом виде (за линию подгиба низа линия отреза планки заходит на
10 мм). Отрезанный конец планки подгибают внутрь на 10 мм, плотно огибают
припуском на подгиб низа изделия и заканчивают притачивание планки до
конца борта (рис. 60, а, строчка 1).

Рис. 60. Обработка застежки притачной планкой

2. Вывертывание и выправление нижнего угла борта с планкой на лице-

вую сторону.
3. Застрачивание нижнего конца планки. В изделиях из хлопчатобумаж-
ных тканей выполняют на стачивающей машине одновременно с застрачивани-
ем низа изделия – на расстоянии 1 мм от подогнутых краев, далее по шву при-
тачивания планки и низу изделия.
При обработке бортов вдвое сложенной планкой на стачивающе-
обметочной машине без приспособления в изделиях со стояче-отложным ворот-
ником без стойки по концам и застежкой до верха заготавливают планку – об-
рабатывают верхний и нижний ее концы. Концы обрабатывают обтачным
швом: верхний – от сгиба до надсечки, обозначающей линию полузаноса, ниж-
ний – по всей длине. Последовательность соединительных операций представ-
лена на рис. 60, б.

97
 Аналогично обработке притачной план-
кой среза борта может быть обработан притач-
ным поясом срез низа изделия (рис. 61). Вначале
сложенный вдвое или заутюженный пояс при-
тачивают к срезу низа изделия, затем сформи-
рованную планку – к срезу борта и концу пояса,
оставляя концы ниток 10…15 мм от стачиваю-
Рис. 61. Нижний угол щих и обметочных строчек. Нижний конец
планки застрачивают на стачивающей маши-
полочки с притачными
не, одновременно прикрепляя припуск на шов
планкой и поясом
притачивания планки к изделию и укладывая
концы ниток между припуском на шов и изделием. Строчку выполняют на рас-
стоянии 1…2 мм от края (см. рис. 61, строчка 3).

8.5. Обработка несквозных застежек

Застежки, не доходящие до низа изделия, применяют чаще всего в плать-

ях и реже – в блузах. Их выполняют в швах, складках и вытачках или в разрезах
и вырезах целых деталей.

8.5.1. Застежки в продолжении шва или складки

На обработку застежек в соединительных швах к детали дают припуски,

величина которых зависит от конструкции застежки и свойств ткани и должна
быть не менее припуска на соединительный шов (рис. 62).

а) б)

Рис. 62. Методы обработки застежки в продолжении шва

Навесную петлю, расположенную на продолжении окантовочной бейки

горловины, обрабатывают при обработке среза горловины (см. рис. 62, б).

98
 В моделях с застежкой на тесьму-молнию обработка может быть вы-
полнена с отделочной строчкой (рис. 63, а, в) или без отделочной строчки –
в этом случае обычно используют потайную молнию (см. рис. 63, б).

а) б) в)

Рис. 63. Обработка застежки на тесьму-молнию в продолжении шва

Концы тесьмы-молнии могут входить в шов обработки горловины

(см. рис. 63, а) или не входить в этот шов.
При обтачивании горловины (см. рис. 63, а, строчка 6) под строчку обта-
чивания подкладывают концы тесьмы-молнии. После окончания обработки
горловины края застежки настрачивают на тесьму-молнию отделочной строч-
кой с закрепками по концам (строчка 7). Углы краев застежки должны быть об-
работаны качественно: быть симметричными, иметь форму прямого угла, за-
канчиваться на одном уровне по линии горловины.
Если тесьма-молния потайная, то ее сначала притачивают к припускам на
застежку, а затем обрабатывают горловину (см. рис. 63, б). Концы тесьмы-
молнии также могут входить в шов обтачивания горловины.
Если концы тесьмы-молнии не входят в шов обработки горловины, то
участок тесьмы-молнии без звеньев подгибают вовнутрь и закрепляют при на-
страчивании застежки.
Таким образом, настрачивание основной детали (переда или спинки) на
тесьму-молнию выполняют после обработки горловины или втачивания воротни-
ка. Операцию выполняют на одноигольной машине со спецлапкой (см. рис. 63, а)
или на двухигольной машине с приспособлением 3-37. Строчку располагают на
равном расстоянии 5…7 мм от сгибов. При выполнении асимметричной за-
стежки, например, в левом боковом шве платья, строчка может быть располо-
жена следующим образом: по переду – на 10…15 мм от сгиба, по спинке – на
1…2 мм от сгиба (см. рис. 63, в).
Притачивание потайной тесьмы-молнии к припускам шва (см. рис. 63, б)
осуществляют с помощью лапки со стороны тесьмы рядом со спиралью, отги-
бая ее. Строчка притачивания должна проходить в продолжении линии шва, в
котором расположена застежка. В этом случае обработка застежки не зависит
от способа обработки горловины.

99
 В изделиях прилегающего силуэта с застежкой в боковом шве (во избе-
жание попадания в спираль нижнего белья) рекомендуют [75] под тесьму-
молнию подкладывать планку из основного материала (рис. 63, в). Длина план-
ки больше длины тесьмы-молнии на 20…30 мм, ширина – 20 мм плюс припуск
на соединение с боковым швом. Заготовка планки заключается в обтачивании
верхнего и нижнего ее концов. Планку притачивают к припуску спинки после
настрачивания тесьмы-молнии.
Последовательность обработки застежки в соединительной складке
представлена на рис. 64.

Рис. 64. Обработка застежки в соединительной складке

Последовательность обработки рассматриваемой застежки следующая:

1. Обметывание внутреннего среза обтачки.
2. Обметывание припуска на застежку левой детали спинки.
3. Обтачивание уступа и среза застежки правой детали спинки (участки
А и Б).
4. Подрезание припусков шва обтачивания в углу.
5. Вывертывание и выправление обтачанного края застежки на правой де-
тали спинки.
6. Приутюживание обтачанного края застежки.
7. Стачивание средних срезов деталей спинки и припусков застежки с
одновременным обметыванием.
8. Заутюживание припуска среднего шва с одновременным приутюжива-
нием застежки (в дешевых изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей
операцию не выполняют).
Заканчивают застежку уже в готовом изделии при окончательной его от-
делке.

100
 9. Нанесение места расположения петель на левой (верхней) половинке
застежки.
10. Обметывание петель.
11. Нанесение места расположения пуговиц.
12. Пришивание пуговиц.
Нижний конец застежки в соответствии с моделью может иметь уступ с
лицевой стороны (рис. 65). Уступ обтачивают одновременно с обтачиванием
среза и верхнего уступа застежки.

1, 2 – правая и левая полочки; 3, 4 – обтачки застежки переда

Рис. 65. Обработка застежки с уступом в соединительной складке

Начинают обработку с заготовки деталей обтачек застежки: обтачки дуб-

лируют клеевой прокладкой для повышения прочности крепления фурнитуры и
обеспечения формоустойчивости застежки; нижний и внутренний срезы обта-
чек застежек обметывают; обтачивают обтачками срезы застежки.
В углу между нижним срезом припуска на застежку и припуска среднего
шва выполняют надсечку, не дорезая до строчки стачивания средних срезов по-
лочек и припусков на застежку на 1 мм. Подрезают припуски и вывертывают
обтачанные края, приутюживают их. Нижний уступ левой (нижней) полочки не
обтачивают – в этом нет необходимости, да и позволит не увеличивать толщину
пакета в нижней части застежки. Обтачка правой полочки не должна быть вид-
на с лицевой стороны изделия.
Стачивают средние срезы полочек и одновременно нижние срезы при-
пусков на застежку: детали полочек укладывают лицом к лицу. Внутренний
обметанный край обтачки правой полочки уравнивают с обработанным кра-

101
ем борта левой полочки и стачивают конец застежки поперечной строчкой
(рис. 65, б, строчка 5). Далее, повернув полочки на 90о, стачивают средние сре-
зы. Строчка должна быть расположена выше на 1 мм строчки обтачивания
нижнего уступа застежки правой полочки.
Нижний конец застежки и припуски среднего шва обметывают одновре-
менно.
В застежках, расположенных в продолжении односторонней складки,
обтачивают полочку по срезам уступа, лацкана и борта до надсечки (рис. 66).

Рис. 66. Обработка застежки, расположенной в продолжении складки

Нижний обметанный срез правого подборта настрачивают на припуск

складки накладным швом внутрь (рис. 66, строчка 5). Дальнейшая обработка
аналогична рассмотренному выше варианту.

102
 Если верхний участок борта в изделии с лацканами или без них прямоли-
нейный, подборта могут быть выкроены цельнокроеными с полочками (при ус-
ловии рациональности размещения деталей полочек в раскладке).

8.5.2. Застежки на целой детали в ее разрезе или вырезе

Застежку встык, расположенную на целой детали, обрабатывают сле-

дующим образом: наносят на изнаночной стороне детали место расположения и
выполняют разрез или вырез на детали. Разрез или вырез обрабатывают допол-
нительными отделочными или вспомогательными деталями – обтачками, план-
ками, бейкой.
Вырез фигурной формы по модели обрабатывают окантовочным швом на
универсальной машине с одним из перечисленных приспособлений: 4–3, 4–8,
4–10 – в зависимости от вида ткани (рис. 67, а).

а) б)

Рис. 67. Методы обработки застежки в разрезе детали

Прямой по форме разрез застежки (рис. 67, б) может быть обработан или
поперечной, или продольной бейкой с использованием приспособления марки
916713 ЗАО «Зингер».
При окантовывании прямого разреза его срезы раскладывают по одной
прямой линии. Припуск на шов со стороны основной детали в конце разреза
сводят до величины 2–3 мм.
Для фиксации положения застежки и уменьшения толщины конец за-
стежки закрепляют с лицевой стороны под углом к краю застежки машин-
ной строчкой прямой (см. рис. 67, б) или фигурной формы – прямоуголь-
ной, Г-образной или закрепляют на полуавтомате контурного шитья.
Разрез застежки может быть обработан с краями встык обтачкой слож-
ной формы (рис. 68) без фурнитуры или с навесными петлями и пуговицами,
шнуровкой.

103
 а)

б) в)

Рис. 68. Методы обработки застежки обтачкой сложной формы

Последовательность операций по обработке такой застежки следующая:

1. Дублирование обтачки (если предусмотрено техническим описанием
модели).
2. Стачивание обтачки из частей. Выполняют от внутреннего среза до
надсечки. Обтачка может быть цельная, тогда в этой операции и в следующей
нет необходимости.
3. Разутюживание припусков шва стачивания обтачки из частей.
4. Обметывание внутреннего среза обтачки.
5. Нанесение места расположения застежки на обтачке. Операцию не вы-
полняют, если обтачка состоит из двух частей (имеет средний шов). На цельной
обтачке наносят с изнаночной стороны линию разреза и линию конца застежки
в готовом виде.
6. Нанесение места расположения застежки на переде. Выполняют с ли-
цевой стороны двумя линиями – линией разреза и линией конца застежки.

104
 7. Обтачивание застежки обтачкой. Деталь обтачки укладывают лицевой
стороной на лицевую сторону переда, уравнивают намеченные линии застежки
и срезы горловины. Обтачивают со стороны обтачки швом шириной 2,5…4 мм
от линии разметки застежки (зависит от осыпаемости ткани), сводя строчку на
нет к линии разметки конца застежки (см. рис. 68, а). В шов обтачивания могут
быть вставлены навесные петли.
8. Разрезание или вырезание застежки по линии ее середины. Разрез не
доходит до строчки на 1…2 мм в конце застежки. В изделиях из легко осы-
пающихся материалов припуск шва обтачивания обметывают на специальной
машине.
9. Настрачивание обтачки на припуски шва обтачивания краев застежки.
Ширина шва 1…2 мм. Строчка не доходит до конца застежки 5…10 мм.
10. Подшивание внутреннего края обтачки к переду. Выполняют, если
разрез длинный, потайными стежками на спецмашине или прикрепляют руч-
ными стежками в одном–двух местах.
Застежка может быть обработана с лицевой стороны фигурной накладной
деталью из отделочного материала (см. рис. 68, в). Последовательность опера-
ций при этом сохраняется. Основное отличие в обработке состоит в том, что
обтачивание переда в области застежки выполняют, сложив лицевую сторону
отделочной детали с изнаночной стороной переда. Внешние срезы отделочной
детали при ее заготовке заутюживают, а после соединения с передом настрачи-
вают на него.
В застежках на целой детали с планками планки могут быть втачными и
настрочными. В качестве вспомогательных деталей для обработки застежек ис-
пользуют планки-обтачки или планки-подборта.
Застежки встык, обработанные в рамку двумя планками-обтачками или
планками-подбортами, могут быть без приспособлений для застегивания (рис. 69)
или застегиваться на навесные петли и пуговицы или на тесьму-молнию (рис. 70).

Рис. 69. Методы обработки застежки встык планками-подбортами

Если предполагается, что застежка будет распашной, то ее обрабатывают

планками-подбортами. Обработка застежки аналогична обработке прорезного
кармана в рамку. Планки или подборта могут быть продублированы для обес-
печения высокой формоустойчивости. Планки могут быть из отделочного ма-
териала, если это предусмотрено моделью. Планка и подборт являются само-

105
стоятельными деталями, если их выкраивают из разных материалов. Перед об-
работкой застежки их соединяют обтачным швом.

Рис. 70. Варианты обработки застежки встык планками-обтачками

с тесьмой-молнией

В зависимости от ширины планок существуют различные варианты обра-

ботки:
 тесьма-молния притачана к припускам шва соединения планок с пере-
дом (см. рис. 70, а);
 перед настрочен на припуски шва притачивания планок и на тесьму-
молнию (см. рис. 70, б);
 тесьма-молния притачана к планкам при их заготовке (см. рис. 70, в);
 готовая застежка в области планок настрочена на тесьму-молнию
(см. рис. 70, г).
Зубчики тесьмы-молнии должны совпадать с краями планок, если моде-
лью не предусмотрено, что тесьма-молния является отделкой.
Существуют и варианты обработки бортовой застежки планками-
обтачками и планками-подбортами на целой детали переда. В зависимости от
точности деталей кроя могут быть некоторые различия в конструкции деталей,
поступивших для обработки застежки:

106
  первый вариант – детали кроя точные: деталь переда выкроена с выре-
зом требуемого размера, вспомогательная деталь застежки – обтачка нижнего
ее конца имеет П-образную форму. В этом случае не требуется выполнение
вспомогательных операций по разметке и вырезанию детали переда в области
застежки (рис. 71, а);
 второй вариант – перед выкроен без выреза под застежку, обтачка
нижнего конца застежки имеет прямоугольную форму (рис. 71, б).

Детали кроя: 1 – перед; 2, 3 – верхняя и нижняя планки; 4 – обтачка

нижнего конца застежки из основного или вспомогательного материала

Рис. 71. Детали кроя застежки с втачными планками-обтачками

Для первого варианта последовательность обработки втачными планка-

ми-обтачками включает следующие операции (рис. 72):
1. Дублирование обтачек.
2. Обтачивание верхних срезов (уступов) планок.
3. Подрезание припусков шва обтачивания в углах. Выполняют в издели-
ях из толстых материалов.
4. Вывертывание планки на лицевую сторону.
5. Приутюживание верхних уступов планок и заутюживание планок по-
полам.

107
 Рис. 72. Этапы обработки застежки втачными планками-обтачками

6. Притачивание верхней и нижней планок к срезам выреза застежки пе-

реда. Планки складывают внешней лицевой поверхностью с лицевой поверхно-
стью переда по намеченным линиям. В нижнем конце застежки под перед под-
кладывается обтачка П-образной формы. Нить основы на обтачке направлена
вдоль нижнего среза переда, за счет этого обеспечивается формоустойчивость и
прочность нижнего края застежки. Расстояние между строчками притачивания
планок должно быть равно ширине планки в готовом виде. Строчки притачива-
ния должны быть длиннее выреза на величину припуска по нижнему краю за-
стежки и иметь закрепки. Обтачка может быть предварительно настрочена с
изнанки переда строчкой, параллельной срезам выреза, на расстоянии 5…7 мм
от них (рис. 72, В–В, строчка 0).
7. Проверка правильности притачивания планок. Проверяют с изнаноч-
ной стороны. Строчки должны быть параллельными и заканчиваться на одном
уровне.
8. Надсекание переда и обтачки в концах строчек притачивания планок. Вы-
полняют под углом 45о к строчке притачивания, не доходя на 1…1,5 мм до нее.

108
 9. Выправление необработанных краев планок на изнаночную сторону.
10. Притачивание нижнего среза выреза переда и обтачки к наложенным
друг на друга планкам тройной обратной строчкой.
11. Обметывание припусков шва притачивания планок по долевым и
нижним срезам, захватывая обтачку.
12. Приутюживание застежки.
13. Намелка места расположения петель.
14. Обметывание петель.
15. Намелка места расположения пуговиц.
16. Пришивание пуговиц.
Для второго варианта обработки после заготовки планок необходима
операция по разметке застежки на детали переда. Выполняют ее с лицевой сто-
роны переда тремя взаимно перпендикулярными линиями (рис. 73, а).

Рис. 73. Обработка застежки на целой детали планками-подбортами

109
 Двумя продольными линиями намечают линии прикладывания планок к
переду (вырез застежки), место каждой линии вычисляют как разность между
половиной ширины планки в готовом виде и шириной шва притачивания план-
ки (10 мм). Наносят каждую линию, откладывая вычисленную величину от се-
редины переда вправо и влево. Поперечной линией намечают конец застежки –
вычисляется ее местоположение как разность между длиной застежки в гото-
вом виде и величиной припуска на шов притачивания планки (10–15 мм).
На изнанку переда в нижнем конце застежки настрачивают обтачку в
форме прямоугольника. Настрачивают ее на перед на расстоянии 5…7 мм от
намеченной линии в сторону нижнего среза выреза застежки.
Вырезают застежку по намеченным линиям. Операцию можно не выпол-
нять или выполнить после притачивания планок, особенно это целесообразно
для эластичных, разреженной структуры материалов.
Притачивают планки к переду в соответствии с указанными в первом ва-
рианте техническими условиями.
Далее последовательность обработки аналогична первому варианту.
Либо после разметки застежки притачивают планки и одновременно до-
левик. Проверяют правильность притачивания планок. Затем вырезают застеж-
ку, оставляя припуски 10 мм, и надсекают перед в концах строчек притачива-
ния планок. Далее последовательность аналогична первому варианту.
Если по модели предусмотрено использование отделочного материала, а
также в изделиях с фигурными лацканами планки и подборта выкраивают от-
дельными деталями и из разных материалов (см. рис. 73, б). При заготовке их
необходимо соединить между собой обтачным швом по срезам верхних усту-
пов и внешним (см. рис. 73, А-А, строчка 3).
Если возможно, планки выкраивают цельнокроеными с подбортами
(рис.73, в, г).
Обработанные планки притачивают со стороны планки, отогнув подборт
(см. рис. 73, А-А, строчка 4). Далее выполняют операции по соединению во-
ротника с горловиной. Если застежка длинная, внутренний край подборта на
участке от низа застежки до отворота лацкана прикрепляют машинной строч-
кой к припускам шва притачивания планки (строчка 6).
По-другому осуществляется обработка застежки в вырезе переда на-
строчными планками-обтачками или планками-подбортами. Рассмотрим обра-
ботку застежки настрочными планками-обтачками (рис. 74).
Детали планок-обтачек в этом случае не симметричны, т.к. отличаются
по форме их нижние концы. У верхней планки форма нижнего конца определя-
ется моделью изделия и может быть различной – прямоугольной, закругленной,
скошенной и др., в то время как у нижней планки – не зависит от модели и все-
гда прямоугольная.
Как и в предыдущем варианте обработки застежки, сначала заготавли-
вают планки. Планки дублируют для обеспечения формоустойчивости. Нижний
и внешний продольный срезы планок заутюживают по шаблону, либо форми-
руют на фальцпрессе (для больших партий изделий). Обтачивают верхние кон-
цы планок до контрольного знака конца уступа, вывертывают планки на лице-

110
вую строну и приутюживают, формируя линию внешнего сгиба. На верхней план-
ке настрачивают по внешнему заутюженному краю отделочную строчку длиной
на 10 мм больше, чем длина выреза застежки (см. рис. 74, А-А, строчка 2). В не-
которых случаях на верхней планке могут быть обметаны петли.

Детали кроя: 1 – перед; 2 – верхняя планка; 3 – нижняя планка

Рис. 74. Обработка застежки настрочными планками-обтачками

Затем последовательно притачивают верхнюю и нижнюю планки к пе-
реду (см. рис. 74, строчка 3), настрачивают заутюженный предварительно край
нижней планки, закрывая шов притачивания (см. рис. 74, А-А, строчка 4а). Од-
новременно, не прерывая строчку, настрачивают ее нижний конец на перед ни-
же среза конца выреза (см. рис. 74, Б-Б, строчка 4б). Затем аналогично настра-
чивают заутюженный край верхней планки (см. рис. 74, А-А, строчка 5), ото-
гнув из рабочей зоны нижний край застежки, строчкой, заканчивающейся на
уровне уже выполненной отделочной строчки по внешнему краю верхней
планки. Накладывают верхнюю планку на нижнюю, совместив края, и настра-
чивают нижний предварительно сформированный конец планки отделочной
строчкой, захватывая весь пакет застежки (см. рис. 74, Б-Б, строчка 6). Боковые
стороны этой строчки должны быть продолжением соответственно продольных
строчек планки.

111
 В готовом виде внешний край верхней планки должен закрыть шов на-
страчивания нижней планки. Застежку закрепляют обычно и поперечной строч-
кой выше нижнего среза выреза на 5…10 мм, так что в готовом изделии в об-
ласти застежки не видно ни одного необработанного среза.

8.6. Потайные застежки

Потайная застежка является модельной особенностью изделия. Все рас-

смотренные виды застежек могут быть трансформированы в потайные. Основ-
ное визуальное отличие потайной застежки – это невидимость фурнитуры с
лицевой стороны. Обычно по внешнему виду изделия сложно определить нали-
чие потайной застежки. Признаками использования в изделии потайной за-
стежки могут быть продольная отделочная строчка, параллельная краю борта,
на расстоянии удвоенной величины полузаноса, и фурнитура, без которой
сложно обеспечить качественное застегивание, используемая только в верхнем
конце застежки независимо от ее длины.
Варианты обработки сквозной потайной застежки в зависимости от вида
применяемого материала представлены на рис. 75. На схемах не показаны за-
крепляющие строчки между петлями, соединяющие планку с припуском на об-
работку края борта.

Рис. 75. Методы обработки сквозной потайной застежки

Технологическими особенностями обработки потайной застежки в одно-
слойных изделиях являются:
 различие в обработке парных краев застежки – вся обработка потайной
застежки сосредоточена на верхней части застежки, а нижняя ее часть не имеет
при этом никаких отличий от обычных застежек (исключение не касается и за-

112
стежек встык, т. к. за верхнюю в них условно можно принять ту ее часть, на ко-
торой расположены петли);
 наличие планки (цельнокроеной с другими деталями изделия или от-
резной), на которой обметывают петли основного участка застежки;
 наличие закрепляющих строчек между петлями для более плотного
формирования пакета застежки и улучшения внешнего вида изделия при экс-
плуатации (с лицевой стороны изделия обычно не видны);
 необходимость фиксирования внутреннего края застежки, осуществ-
ляемая обычно за счет отделочной строчки по застежке;
 использование видимой застежки (в т. ч. фурнитуры) в верхнем конце
застежки (в однослойных изделиях необязательное).
Вариант обработки потайной застежки жакета с двумя втачными планка-
ми с фигурным нижним концом представлен на рис. 76.

Рис. 76. Обработка потайной застежки

двойной втачной планкой

9. Соединение основных деталей изделия

К операциям соединения основных деталей изделия относится стачива-

ние боковых и плечевых срезов. Эти операции выполняются на этапе монтажа
изделия.
Боковые срезы стачивают швом шириной 8…10 мм по полочке (переду) с
закрепками, начиная строчку от проймы и уравнивая срезы и надсечки.
При выполнении боковых швов с карманами в них сначала притачивают
подкладку кармана к спинке по надсечкам, затем стачивают боковые срезы по
полочке (переду), оставляя отверстие между надсечками, обозначающими дли-
ну входа в карман, закрепляя концы строчки и стачивая одновременно под-
кладку кармана.
В зависимости от толщины материала припуски боковых швов заутюжи-
вают в сторону спинки или разутюживают.

113
 В изделиях из тонких прозрачных материалов боковые срезы могут быть
соединены двойным швом.
Плечевые срезы стачивают со стороны переда (полочки) с одновремен-
ным обметыванием (рис. 77). Ширина шва в зависимости от осыпаемости сре-
зов 8…12 мм. Спинку припосаживают на участке, предусмотренном конструк-
цией, как правило, отступив от горловины 15…20 мм и не доходя до срезов
проймы 30…40 мм.

а) б) в)
Рис. 77. Варианты обработки плечевого шва

При наличии вытачки посадка по плечевому срезу спинки незначительная

или отсутствует совсем.
Плечевые срезы в изделиях без рукавов стачивают одной строчкой.
В изделиях из неэластичных материалов, если плечевые срезы стачивают
на машине цепного стежка, кромку в плечевые швы не используют и стачива-
ние выполняют одной строчкой. Если материал эластичный, необходимо вкла-
дывать под строчку или предварительно приклеить по плечевому срезу полочки
(переда) кромку.
При стачивании плечевых срезов на машине челночного стежка одной
строчкой операцию выполняют со стороны полочки, одновременно подклады-
вают кромку, таким образом, чтобы один срез ее совпадал с плечевым срезом,
а другой попадал под строчку стачивания на 1…2 мм (рис. 77, б).
При стачивании плечевых срезов на одноигольной машине челночного
стежка двумя строчками (в домашней, повседневной и рабочей одежде, часто
стираемой и испытывающей большие нагрузки на плечевые швы при пользова-
нии карманами) кромку не вкладывают. Строчки располагают на расстоянии
1…2 мм друг от друга (рис. 77, в), либо стачивают на двухигольной машине с
расстоянием между иглами 0,5 мм, например, LX-5802TMF1/64 «KANSAI» [11].
Заутюживание припусков однослойных изделий в большинстве изделий вы-
полняют в процессе окончательной отделки, и только в дорогих изделиях при-
пуски заутюживают после выполнения шва. Заутюживают припуски плечевых
швов в сторону спинки.
В зависимости от модели изделия и вида материала припуски швов сна-
чала обметывают, затем стачивают и разутюживают. Такой вариант соедини-
тельного шва применяют реже – для выполнения всех основных швов изделия
из толстых или объемных материалов.

114
 Женские и детские платья могут быть неотрезными и отрезными по ли-
нии талии, выше или ниже линии талии, образуя верхнюю часть и юбку.
В изделиях отрезных по линии талии верх соединяют с юбкой до или по-
сле соединения их боковых срезов.
Верх соединяют с юбкой до соединения боковых срезов, если есть не-
сквозная застежка, пересекающая горизонтальную линию членения.
Верх соединяют с юбкой после соединения боковых срезов, если нет за-
стежки до линии членения (застежка расположена только в верхней или ниж-
ней частях изделия).

Рис. 78. Варианты соединения верхней части платья с юбкой

Верх с юбкой соединяют стачным швом в заутюжку с одновременным

обметыванием (рис. 78, а):
а) без кромки:
 двойной строчкой на двухигольной машине с расстоянием между
строчками 1,5 мм (см. рис. 78, б);
 двумя строчками на одноигольной машине с расстоянием 1…3 мм одна
от другой;

115
 б) с тесьмой (кромкой) со стороны юбки (см. рис. 78, в). Срез кромки
уравнивают с верхним срезом детали;
в) с предварительным образованием сборок или складок. Со стороны де-
тали, имеющей сборки или складки, притачивают кромку. Строчка притачива-
ния проходит по нижней строчке образования сборок или складок. Если сборки
и на верхней части, и на юбке, т. е. с изнаночной стороны юбки по всему верх-
нему срезу (или в местах образования сборки) притачивают кромку. Соединяют
по верхней части (см. рис. 78, г). Если сборки только на юбке, стачивают по
юбке (см. рис. 78, д);
г) с кантом (см. рис. 78, е).
Перед соединением верха с юбкой в деталях должны быть обработаны
рельефы, вытачки, подрезы и карманы. Соединение верха с юбкой чаще все-
го выполняют стачным швом. Верх вкладывают в юбку лицевыми сторонами
внутрь, совмещая боковые швы, вытачки или контрольные знаки, и стачива-
ют уравненные срезы со стороны верха с помощью лапки с направителем
швом шириной 10…12 мм. Концы строчек заходят один за другой на
20…25 мм.
Если требуется по модели, в шов вкладывают шлевки, петлю для пояса
(на уровне правого бокового шва). В моделях с застежкой до талии застежку
предварительно скрепляют на расстоянии, меньшем ширины шва на 2…3 мм.
При соединении верха с юбкой может быть использована эластичная
тесьма (см. рис. 78, ж).
Если эластичная тесьма должна быть проложена по всей длине линии та-
лии, концы ее стачивают накладным швом шириной 15 мм на машине зигзаго-
образного стежка поперек эластичной тесьмы, замыкая тесьму в кольцо.
Эластичную тесьму можно располагать между припусками шва (рис. 78, з, и)
или бейкой (рис. 78, к) и изделием. Бейку для втачивания эластичной тесь-
мы или кулису выкраивают для изделий из тонких тканей – из основного
материала, для изделий из толстых тканей – из тонких тканей в цвет изде-
лия (см. рис. 78, л, м).
Непрерывное или локальное прилегание по линии талии спереди, на
спинке или на боковых участках может быть обеспечено втачиванием эластич-
ной тесьмы с использованием кулисы, выкроенной по нити основы или утка.
Вдвое сложенную кулису притачивают к изделию согласно разметке с
одновременным вкладыванием эластичной тесьмы. Концы полоски заходят
один за другой на 5…7 мм.
Для обеспечения локального прилегания за счет эластичной тесьмы, рас-
положенной в кулисе, операции выполняют в следующей последовательности
(рис. 79):
1. Нанесение места расположения кулисы на детали. Отмечают линию
прикладывания срезов кулисы, начало и конец притачивания.
2. Притачивание кулисы к детали. Поперечные стороны кулисы подгиба-
ют внутрь на 10 мм. Затем полоску складывают в долевом направлении изнан-
кой внутрь (см. рис. 79, строчка 1).

116
 Настрачивание концов эластич-
ной тесьмы на деталь. Эластичную
тесьму укладывают около строчки при-
тачивания кулисы так, чтобы ее концы
в готовом изделии не были видны из-
под кулисы. Настрачивают тройной
обратной строчкой (см. рис. 79, строч-
Рис. 79. Обеспечение ка 2).
локального прилегания Настрачивание кулисы на деталь,
накрывая сверху эластичную тесьму
(см. рис. 79, строчка 3). Настрачивание выполняют на расстоянии 1–2 мм от
подогнутых поперечных и по сгибу кулисы.

10. Обработка горловины изделия

Горловина однослойных изделий может быть обработана в зависимости

от модели с использованием воротника, бейки, обтачки.
Узел воротника по структуре пакета может быть:
 однослойным – из одной детали;
 двухслойным – цельнокроеной деталью, включающей верхний и ниж-
ним воротник (без шва по отлету);
 двухслойным – из двух деталей – верхнего и нижнего воротников;
 трехслойным или даже четырехслойным, т. е. включающим помимо де-
талей воротника также прокладки в эти детали.
Отлет и (или) концы воротника могут быть обработаны на спецмашине
обтачным или окантовочным швами, швом вподгибку или отделаны оборкой,
кантом, бейкой, кружевом.
В зависимости от материала воротника и требуемой формы его обраба-
тывают: без прокладки, с клеевой или неклеевой прокладкой.
По конструкции воротники бывают: плосколежащие (рис. 80, а); отлож-
ные, в том числе цельнокроеные с деталями полочек и спинки, стояче-
отложные с цельнокроеной стойкой (см. рис. 80, б) и отрезные (см. рис. 80, в),
стойки (см. рис. 80, г). Кроме того, воротник может состоять из двух полуво-
ротников, быть однослойным или двухслойным драпированным, иметь завязы-
вающиеся в виде банта, галстука и т. п. длинные или короткие концы.
Для обработки горловины кроме воротника используют:
 обтачку, всегда повторяющую форму горловины (производная основ-
ных деталей) – для обеспечения ее формоустойчивости. Дополнительно ее со-
единяют с клеевым или неклеевым прокладочным материалом. В изделиях из
различных материалов при заготовке обтачек их соединяют из частей, внутрен-
ние срезы обметывают и после обработки горловины подшивают на машине
потайного стежка или настрачивают на припуски плечевых швов на стачиваю-
щей машине. В изделиях из мало осыпающихся материалов и трикотажных по-
лотен внутренние срезы обтачек могут быть не обработаны. В изделиях из лег-

117
ко осыпающихся материалов внутренний срез обтачки обметывают и дополни-
тельно застрачивают;
 подкройную бейку. Отличается от обтачки тем, что располагается с ли-
цевой стороны детали и спинки и используется обычно в изделиях без ворот-
ника;
 выкроенную под углом 45о к нити основы бейку – одинарную или сло-
женную (заутюженную) вдвое. После соединения по горловине внутренний
срез одинарной бейки подгибают и настрачивают, двойной – настрачивают по
сгибу на изделие.

Рис. 80. Конструкции воротников

Ширина обтачек и продольных беек зависит от сложности контура горло-
вины, а отделочных беек – от модели. Внутренний срез обтачки и бейки слож-
ной формы может быть не параллелен внешнему. Для овальной горловины в
готовом виде ширина бейки составляет 10…12 мм. Обтачка горловины может
быть выкроена цельнокроеной с обтачкой проймы.
Выбор способа соединения воротника с горловиной зависит от конструк-
ции воротника и вида застежки, и возможны следующие варианты обработки
горловины:
1) в изделиях без воротника – обтачкой или бейкой, редко припуском на
шов. Обработка горловины возможна замкнутой, незамкнутой или частично
замкнутой;
2) воротником, являющимся самостоятельным узлом. Воротник полно-
стью обрабатывают при его заготовке и соединяют с горловиной изделия после
обработки застежки и плечевых швов (первая схема сборки);
3) воротником, цельнокроеным с полочками и подбортами, полочкой,
спинкой и подбортом. В заготовке можно обработать только детали воротника
в процессе заготовки деталей, с которыми они выкроены цельнокроеными. Об-

118
работка плечевых швов может включать и соединение частей цельнокроеных
воротников, либо после их обработки нижний воротник втачивают в горловину
спинки. На последнем этапе обрабатывают отлет воротника, как правило, одно-
временно с обработкой лацканов или верхних краев застежки (вторая схема
сборки).

10.1. Обработка горловины в изделиях без воротника

В изделиях без воротника горловину обрабатывают обтачкой с проклад-

кой или без нее, бейкой (рис. 81).

а) б) в)

Рис. 81. Варианты обработки горловины обтачкой и бейкой

Если в изделии нет застежки и его изготавливают из дорогих полотен,

объемных, редкой структуры, толстых материалов, целесообразна обработка
замкнутой горловины, т. е. после стачивания плечевых срезов переда и спинки.
При этом припуски плечевых швов обтачек и беек разутюживают для умень-
шения толщины.
В изделиях из тонких материалов допускается обтачивание горловины
до стачивания плечевых срезов, т. е. срез горловины каждой детали при заго-
товке переда и спинки обтачивают отдельно. Последовательность операций
для переда:
1. Стачивание частей обтачки (кроме плечевых срезов).
2. Разутюживание припусков швов стачивания частей обтачки.
3. Обработка внутреннего среза обтачки (обметывание или застрачива-
ние, а для сильно осыпаемых материалов обметывание и застрачивание).
4. Обтачивание среза горловины переда. Выполняют операцию по обтач-
ке швом шириной 5…6 мм.
5. Надсекание припусков шва обтачивания. Выполняют на овальных уча-
стках или в углах для плотных материалов. Надсечки выполняют, не доходя до
строчки обтачивания на 1…2 мм в местах, где при дальнейшей обработке воз-
никает деформация горловины припусками (на наиболее вогнутых участках
горловины).

119
 6. Настрачивание обтачки на припуски шва обтачивания. Выполняют на
расстоянии 1…2 мм от предыдущей строчки для обеспечения качества выправ-
ления края горловины.
7. Приутюживание горловины переда, образуя кант из полочки.
8–14. Аналогично обрабатывают горловину спинки, повторяя все пере-
численные операции с 1 по 7.
15. Стачивание плечевых срезов переда и спинки и одновременно плече-
вых срезов обтачек. Эффективно выполнение операции с одновременным обме-
тыванием. Перед складывают со спинкой лицевыми сторонами внутрь, уравни-
вают плечевые срезы и края горловины, край горловины переда огибают обтач-
кой спинки, укладывая ее на изнаночную сторону переда (рис. 82).
16. Подрезание припусков плечевых швов по краю горловины, оставляя
припуск 2…3 мм.
17. Вывертывание обтачки спинки в сторону спинки, выправление плече-
вого шва и края горловины.
18. Закрепление внутреннего среза обтачки к припускам плечевых швов, а
если имеются другие швы на деталях изделия, то и к ним.

Рис. 82. Стачивание плечевых срезов переда и спинки

после обработки края горловины обтачкой

В изделиях без застежки предпочтение отдают вариантам сборки, когда

горловина частично замкнута, т. е. один плечевой шов изделия обработан, а
второй остается не стачанным. Такой вариант используют для более эффектив-
ного изготовления недорогих изделий из хлопчатобумажных, льняных, синте-
тических и смесовых материалов и трикотажных полотен. Частичное замыка-
ние горловины приводит к сокращению количества операций по сравнению с
обработкой горловины отдельно переда и спинки, в то же время упрощает
приемы выполнения аналогичных операций по сравнению с обработкой замк-
нутой горловины.

120
 Если в изделии есть застежка, то схема сборки осуществляется по одному
варианту: заготовка детали для обработки горловины (включая плечевые швы
этой детали), обработка плечевых швов изделия, обработка горловины.
Горловина может быть обработана косой бейкой с использованием при-
способлений (рис. 83). В этом случае должна быть использована схема сборки с
частично замкнутой горловиной. Незамкнутую горловину обрабатывают бей-
кой до соединения среднего шва спинки или после стачивания одного плечево-
го шва. Бейка поступает на обработку из рулона.
При использовании приспособлений марки 3-32 заправка осуществля-
ется так: косая бейка – в нижний направитель, срез горловины – в верхний
(см. рис. 83, а). Направители обеспечивают подгибание срезов внутрь, форми-
рование бейки и образование канта из полоски в сторону изделия. Настрачива-
ют бейку со стороны изделия на расстоянии 1 мм от подогнутого края горлови-
ны, ширина образуемого из бейки канта 2…4 мм.

а) б) в) г)

Рис. 83. Варианты

обработки горловины
бейкой
д)

При использовании приспособлений марки 3-25 к двухигольной машине

косую бейку заправляют в верхний направитель, обрабатываемый срез детали –

121
в нижний направитель (см. рис. 83, б). Ширина бейки в крое 21…25 мм, в гото-
вом виде – 7…12 мм. Настрачивают со стороны бейки, расстояние между
строчками 5…10 мм, одновременно выполняют подгибание срезов бейки и
горловины внутрь на 7…8 мм.
Горловину окантовывают косой бейкой, выкроенной под углом 45о к
нитям основы (см. рис. 83, в, г), ширина окантовки в готовом виде 5…7 мм.
Наиболее производительным является окантовывание среза горловины на ма-
шине с использованием спецприспособления – окантовывателя марки:
4-8 – для изделий из толстых материалов;
4-3 – для изделий из средних материалов;
4-10 – для изделий из тонких материалов, ширина окантовки в готовом
виде 7 мм.
Ширина окантовки в готовом виде для первых двух вариантов – 5…6 мм,
для последнего – 7 мм.
При стачивании средних срезов спинки или обработке второго плечевого
шва детали укладывают таким образом, чтобы верхний и нижний края бейки
были на одном уровне.
Далее настрачивают спинку на припуски шва строчкой, расположенной
поперек бейки на расстоянии 3…4 мм от шва. При этом припуск на шов не
должен быть виден с лицевой стороны изделия, для чего внешний край припус-
ка подгибают под углом и закрепляют на универсальной машине или полуав-
томате вдоль шва (см. рис. 83, д).
В изделиях из тонких мягких шелков окантованный край может быть за-
утюжен на изнанку, закреплен к припускам швов или отделочной строчкой
горловины по модели (см. рис. 83, г).
Существует большое число вариантов окантовывания горловины
(рис. 84). Окантовывание тесьмой в тон цвета ткани изделия или контрастной
по цвету (см. рис. 84, а) применяют только в жакетах (стиль «Шанель»), в ос-
тальных однослойных изделиях этот вариант используется редко.

а) б) в) г) д)
Рис. 84. Варианты окантовки горловины для изделий

Вариант б на рис. 84 применяют при необходимости нестандартной ши-

рины окантовывания бейкой или при использовании неподходящего для окан-
товывателя отделочного материала – объемного, пушистого, эластичного, с
рельефной поверхностью и др.

122
 Окантовывание вдвое сложенной бейкой (см. рис. 84, в) – метод, в про-
мышленности не применяемый, предназначен только для индивидуального из-
готовления изделий.
Аналогами варианта, представленного на рис. 83, в, являются методы об-
работки горловины, изображенные на рис. 84, г и д. В изделиях из тонких тка-
ней (крепдешина, шифона) окантованный особым образом бейкой без приспо-
собления или с приспособлением край горловины приобретает нерастяжимость
и прочность. Конечно, для промышленного производства одежды применение
окантовывателя – наиболее целесообразный метод, в то время как многоопера-
ционное окантовывание без применения приспособления обеспечивает очень
высокое качество обработки и предназначено для индивидуального пошива.
В изделиях без застежки горловину окантовывают до стачивания средних
срезов спинки или одного плечевого шва так, чтобы при дальнейшей обработке
концы окантовки вошли в последующий шов. Закрепление припусков выпол-
няют так же, как при обработке горловины бейкой (см. рис. 83, д).
Можно окантовывать и замкнутую по контуру горловину. Используют
этот вариант обработки обычно в домашней и другой недорогой одежде
(рис. 85).

Рис. 85. Окантовывание замкнутого контура горловины

Концы окантовочной бейки могут переходить в завязки, если изделие с
застежкой в разрезе или вырезе. Длина концов завязок определяется моделью.
Концы завязок из легко осыпающихся тканей завязывают узлом или настрачи-
вают закрепку на машине зигзагообразного стежка поперек концов, в осталь-
ных случаях отрезают без последующей обработки.
При окантовывании среза горловины можно одновременно окантовать и
поперечный срез припуска на застежку или обтачки (рис. 86). После окантовы-
вания среза горловины поперечный окантованный край припуска или обтачки
застежки настрачивают в строчку окантовывания на 7…10 мм за внутренний
край припуска или обтачки. При этом припуск или обтачку перегибают на из-
нанку изделия, уравнивают верхние края припуска или обтачки и горловины
таким образом, чтобы припуск или обтачка не были видны с лицевой стороны
изделия, а конец окантовочной бейки прячут под припуск (обтачку). Закрепоч-
ную строчку выполняют по припуску или обтачке, располагая ее по строчке
окантовывания горловины или поперек окантовки на расстоянии 2…3 мм от
внутреннего края припуска или обтачки.

123
 Рис. 86. Обработка уступа застежки при окантовывании
среза горловины изделия и припуска на застежку бейкой

Если в изделии край борта обтачной, можно окантовать горловину до об-

тачивания бортов (рис. 87). После операций по обработке края борта обтачкой
ее отгибают на изнанку изделия, срез горловины обтачки подгибают внутрь и
настрачивают с лицевой стороны изделия в строчку окантовывания горловины.

Рис. 87. Обработка уступа застежки при окантовывании среза

горловины изделия до обтачивания среза борта

В изделиях домашнего текстиля (например, халатах, платьях домашних)

из хлопчатобумажных и льняных тканей может быть использована упрощенная
технология обработки. В этом случае края бортов полностью обрабатывают, но
независимо от технологии уступы застежки оставляют необработанными. При
окантовывании среза горловины окантовывают и уступы застежки. Конец окан-
товки делают длиннее по краю борта на 10…15 мм. Его, в свою очередь, пере-
гибают на изнанку и прикрепляют к изделию с подгибом среза внутрь или без

124
подгиба. Строчку располагают в строчку окантовывания или поперек окантов-
ки (рис. 88).

Рис. 88. Обработка уступа застежки при окантовывании

среза горловины изделия с обработанным краем борта

Горловина может быть обработана комбинированным способом до соеди-

нения плечевых срезов в изделиях с застежкой и без нее. В этом случае горло-
вину переда обрабатывают по модели бейкой или окантовкой (см. рис. 83, а–в)
с использованием приспособлений, а горловину спинки обрабатывают обтач-
кой. Далее стачивают плечевые срезы, огибая обтачкой припуски плечевых
швов, что позволяет закрыть припуски плечевого шва в области горловины, как
при использовании метода, представленного на рис. 82.

10.2. Обработка горловины с воротником

10.2.1. Обработка воротника

Однослойный воротник может быть выкроен из основного или отделочно-

го материала – кружева, шитья, в т. ч. в виде оборки, рюша или волана. Его за-
готовка заключается в обработке срезов отлета и концов (рис. 89). Выбор вари-
анта обработки срезов воротника не может осуществляться произвольно. На
этот выбор влияют факторы, перечисленные в порядке значимости:
- модельные особенности, определяемые техническим описанием;
- стоимость изделия и материала, из которого оно изготавливается;
- свойства основного или отделочного материала;
- технические возможности предприятия.
В пределах неизменности внешнего вида изделия технолог может варьи-
ровать методы обработки.

125
 а) б) в) г) д) е)

ж) з) и) к) л)
Рис. 89. Варианты обработки срезов однослойного воротника

Обработка 2-, 3- и 4-слойного воротников отличается только наличием и

количеством слоев прокладок: в 2-слойном воротнике прокладки отсутству-
ют – используют такую технологию в домашних, рабочих, детских изделиях с
воротниками мягкой структуры, также в изделиях из упругих формоустойчи-
вых материалов; в 3-слойном воротнике прокладку располагают со стороны
верхнего воротника – в большом числе изделий повседневного и нарядного
назначения используют воротники именно такой структуры (расположение
прокладки к верхнему воротнику обеспечивает качественный внешний вид
воротника в изделии); 4-слойный воротник предполагает расположение про-
кладки и со стороны верхнего, и со стороны нижнего воротников – применяют
такой вариант в моделях с жесткими воротниками строгой формы независимо
от вида материала.
Последовательность заготовки двухслойного и более сложного по струк-
туре воротника следующая.
1. Соединение верхнего воротника с прокладкой воротника. Наименова-
ние и содержание операции зависит от вида применяемого прокладочного ма-
териала и может быть:
 дублирование клеевой прокладкой. В легкой одежде с прокладкой со-
единяют верхний воротник. Клеевая прокладка на 2…3 мм должна входить в
последующие швы;
 настрачивание верхнего воротника на неклеевую прокладку. Эту опера-
цию выполняют только для сложных в обработке тканей: сильно растяжимых,
осыпаемых, скользких. Настрачивание выполняют по верхнему воротнику, на-
ложенному на прокладку с уравниванием срезов двух деталей, прокладывая
строчку параллельно всем срезам на расстоянии 3…4 мм так, чтобы в обрабо-
танном воротнике строчка осталась на припусках швов.
Обычно в изделиях с неклеевой прокладкой ее предварительное соедине-
ние с верхним воротником не выполняют, деталь прокладки подкладывают

126
с изнаночной стороны верхнего воротника при обтачивании верхнего воротни-
ка нижним воротником.
2. Заутюживание или застрачивание среза стойки верхнего воротника (и
отдельно нижнего воротника) при некоторых вариантах соединения воротника
с горловиной, а также в съемном воротнике.
3. Обтачивание верхнего воротника нижним по концам и отлету (только
по концам или только по отлету). Детали верхнего и нижнего воротников скла-
дывают лицом к лицу, уравнивая срезы. Обтачивают швом шириной 5…7 мм (в
зависимости от осыпаемости ткани) со стороны нижнего воротника с посадкой
в углах и на закруглениях на универсальной машине, в том числе может быть с
ножом.
Обтачивание только по концам выполняют, если верхний воротник цель-
нокроеный с нижним, линия отлета обозначается контрольными знаками.
Обтачивание только по отлету осуществляют в том случае, если концы
воротника имеют общую застежку с передом (полочками), например, на тесь-
му-молнию. Концы воротника обрабатывают одновременно с обработкой края
борта после соединения воротника с горловиной на этапе монтажа изделия. Та-
кая схема сборки в области застежки-воротника характерна для моделей спор-
тивного стиля.
Не требуется обработка концов для воротников, замкнутых по форме, –
это различные вариации воротника-стойки.
Воротники с острыми концами или из толстых материалов обтачивают
сначала только по отлету (аналогично обработке лацканов с острыми углами,
представленной на рис. 55). Концы обтачивают отдельной строчкой.
Съемный отделочный воротник обтачивают по всем срезам – концам, от-
лету и стойке, оставляя не обработанным участок 25…30 мм на стойке для вы-
вертывания.
4. Настрачивание нижнего воротника на припуски шва обтачивания во-
ротника. Выполняют только при отсутствии отделочной строчки и для мате-
риалов, плохо поддающихся и не сохраняющих эффект ВТО, с целью обеспе-
чения формоустойчивости обтачного края воротника. Настрачивают строчку по
нижнему воротнику на расстоянии 1…2 мм от шва обтачивания с закрепками,
отступив от концов на длину половины лапки или меньше (примерно на 20 мм):
в воротниках с закругленными концами – по всему воротнику, в воротниках
другой формы – только по отлету.
5. Обтачивание концов воротника. Выполняют для воротников с остры-
ми углами в изделиях из толстых, рыхлых, объемных материалов. Припуски
шва обтачивания воротника укладывают на нижний воротник (см. рис. 55).
6. Подрезание припусков шва обтачивания в углах или на закругленных
участках. Оставляют припуск 2…3 мм. На вогнутых участках и во внутренних
углах фигурных воротников припуски шва надсекают, не доходя до строчки на
1…2 мм.
7. Вывертывание воротника на лицевую сторону, выправление концов,
проверка их симметричности. Для выправления углов используют колышек.

127
 8. Приутюживание воротника. Осуществляют со стороны нижнего во-
ротника с образованием канта шириной 1…2 мм (по модели или в раскол). Вы-
полнение операции со стороны нижнего воротника необходимо для визуально-
го контроля качества края узла.
9. Застрачивание необработанного участка стойки съемного отделочного
воротника. Припуски шва заправляют внутрь. Строчку выполняют на расстоя-
нии 1 мм от подогнутых краев. Концы ее с закрепками заходят на обработанные
участки по концам на 5…7 мм.
Помимо рассматриваемого варианта срезы стойки могут быть обметаны,
застрочены накладным швом по всей длине, окантованы.
10. Уточнение и подрезание срезов стойки воротника. Верхний воротник
должен быть шире нижнего на величину сгиба, зависящего от толщины ткани и
конструкции воротника.
11. Настрачивание нижнего воротника на верхний по срезу стойки. Вы-
полняют редко, для изделий из тонких и средних по толщине материалов,
сложных в обработке (подвижной или разреженной структуры). Строчку вы-
полняют на расстоянии 5…6 мм от среза стойки.
12. Проверка качества готового узла воротника: симметричности концов,
наличия контрольных знаков для соединения с изделием, качества строчек, ка-
чества клеевого соединения прокладки, качества ВТО.
Аналогичным образом обработанные полуворотники стачивают двойной
строчкой по передним концам на расстоянии 5 мм от среза стойки.
Помимо рассмотренной технологии возможно окантовывание срезов от-
лета и концов многослойного воротника. Выбор этой технологии возможен
только для моделей, предусматривающих такой вариант обработки в соответст-
вии с техническим описанием модели. Воротник должен иметь обычно оваль-
ные или закругленные концы или не иметь их вовсе. Предварительно для каче-
ственного окантовывания детали воротников должны быть настрочены друг на
друга так, чтобы эта строчка была закрыта окантовкой.

10.2.2. Технология соединения воротника с горловиной

в изделиях с застежкой доверху

Готовый воротник соединяют с изделием после стачивания плечевых сре-

зов полочки и спинки или соединения рукавов покроя реглан с проймами.
Способ соединения воротника с горловиной определяет обработку верх-
него конца застежки.
Перед соединением воротника с горловиной в изделиях с застежкой до-
верху застежка может быть полностью обработана. При этом верхние уступы
застежки могут быть обработаны до соединения воротника с изделием. Тогда в
конце строчки обтачивания уступов застежки припуски шва надсекают
(рис. 90). При соединении воротника с горловиной необходимо обеспечить со-
пряжение линии уступа и линии шва втачивания воротника.
При некоторых способах соединения воротника с горловиной уступы за-
стежки могут быть обработаны одновременно с соединением воротника с гор-

128
ловиной, что позволяет обеспечить требуемое качество изготовления изделия
на этом участке.

Рис. 90. Эскизы деталей полочки с уступами застежки

Иногда, например, при наличии застежки встык уступы могут отсутст-

вовать. Концы воротника при этом совпадают с краями застежки (рис. 91, а).

Рис. 91. Соединение воротника с горловиной в изделиях из тонких материалов

Воротник может быть втачан между полочкой (передом, спинкой) и

вспомогательной деталью по горловине изделия, или же срез горловины, в т. ч.
верхний край застежки, располагают между деталями воротника при его соеди-
нении с горловиной. В первом случае закончить обработку застежки можно
только после соединения воротника с горловиной. Во втором случае застежку
обрабатывают полностью до соединения воротника с горловиной.
В изделиях с застежкой доверху или с застежкой, предполагающей ноше-
ние изделия с расстегнутыми одной-двумя верхними пуговицами, вместо подбор-
та можно использовать обтачку или припуск на обработку края борта, выкраи-
вают их узкими, чтобы они были шире уступа на 15…30 мм (см. рис. 90, б). В мо-

129
делях с небольшими лацканами используют подборт с небольшим уступом по
горловине (см. рис. 91, б).
В изделиях со стояче-отложным воротником (см. рис. 91, а) или с во-
ротником на отрезной или цельнокроеной стойке и жесткой прокладке (по ти-
пу мужской сорочки), как на рис. 92, сначала втачивают в горловину нижний
воротник (внешнюю стойку), а верхний воротник (внутреннюю стойку, ранее
соединенную с прокладкой) настрачивают. В изделиях с воротником на цель-
нокроеной стойке предварительно настрачивают верхний воротник на нижний
по сгибу стойки, обеспечивая напуск верхнего воротника (см. рис. 92, б).
В моделях с небольшими лацканами и стояче-отложным воротником (см.
рис. 91, б), наоборот, сначала втачивают в горловину верхний воротник, а затем
настрачивают заранее заутюженный срез стойки нижнего воротника. Красивый
внешний вид обеспечивается при этом и с внешней, и с внутренней стороны уз-
ла горловины. Этот вариант обработки применяют для воротника-стойки, если
по модели с лицевой стороны воротника по нижнему краю должна быть отде-
лочная строчка.

а) б)
Рис. 92. Соединение воротника со стойкой в горловину изделия
Рассмотрим последовательность операций соединения воротника с гор-
ловиной в изделиях из тонких тканей (см. рис. 91, б): до соединения воротника
с горловиной должна быть обработана застежка, в т. ч. обтачаны уступы
(в концах строчки обтачивания уступов должны быть выполнены надсечки),
обработан воротник и плечевые швы изделия:
1. Втачивание верхнего воротника в горловину. Верхний воротник скла-
дывают с изнаночной стороной изделия лицевой стороной, уравнивают срезы.
Втачивают со стороны верхнего воротника, совмещая контрольные знаки в об-
ласти концов воротника и конца уступа, плечевых швов, середины воротника и
спинки, швом шириной 7…10 мм от конца левого уступа до начала правого ус-
тупа с посадкой воротника над плечевыми швами: на расстоянии 15…20 мм в
сторону горловины спинки и на 30…40 мм в сторону полочки. Срезы горлови-
ны подбортов должны войти в шов втачивания воротника.

130
 2. Заутюживание припусков шва втачивания верхнего воротника в сто-
рону воротника.
3. Настрачивание подогнутого (или предварительно заутюженного) края
нижнего воротника на горловину. Срез стойки верхнего воротника подгибают
внутрь на 5…8 мм, перекрывая строчку втачивания верхнего воротника. На-
страчивают строчку со стороны внутренней стороны изделия, прокладывая ее
на расстоянии 0,5…1 мм от строчки втачивания верхнего воротника. Для под-
гибания среза стойки нижнего воротника может быть применено приспособле-
ние.
Втачивание воротника в горловину осуществляют всегда со стороны во-
ротника, за исключением одного способа обработки, при котором верхний во-
ротник выкраивают шире нижнего на 10…15 мм. Тогда воротник втачивают
со стороны изделия (рис. 93). При таком способе уступы застежки можно обра-
батывать одновременно с соединением воротника с горловиной. Способ приме-
няют для изделий из тонких хлопчатобумажных, льняных, смесовых нерастя-
жимых материалов, часто подвергаемых стирке.

а) б)
Рис. 93. Технология соединения воротника с горловиной со стороны изделия
После вывертывания уступов застежки припуск верхнего воротника под-
гибают и настрачивают на расстоянии 1 мм от подогнутого края. Строчка в на-
чале и в конце воротника должна заходить за внутренний срез подборта (обтач-
ки, припуска) на 8…15 мм (см. рис. 93, б).
В изделиях из толстых тканей и трикотажных полотен для уменьшения
толщины шва втачивания воротника в горловину срез стойки верхнего ворот-
ника предварительно обметывают (рис. 94). Припуски шва втачивания нижнего
воротника в горловину заутюживают на нижний воротник. Горловину изделия
настрачивают на верхний воротник. Строчку прокладывают на расстоянии
0,5…1 мм от строчки втачивания нижнего воротника.

131
Рис. 94. Способ соединения воротника Рис. 95. Соединение воротника
с горловиной для толстых материалов с горловиной на стачивающе-
обметочной машине

Для одновременного соединения воротника с горловиной с обтачиванием

уступов застежки сначала в горловину изделия втачивают нижний воротник.
Припуски шва втачивания нижнего воротника в горловину надсекают на уров-
не, не доходящем до внутреннего среза припуска застежки (обтачки, края бор-
та) на 5…7 мм. Затем обтачивают уступ застежки и продолжают строчку, вло-
жив между изделием и припуском на застежку (обтачкой) по контрольному
знаку конца уступа вместе верхний и нижний воротник. Строчку заканчивают
на уровне надсечки. Уступы вывертывают и выправляют. Дальше обработку
выполняют в соответствии с уже названными операциями: припуски шва вта-
чивания нижнего воротника в горловину между надсечками заутюживают на
нижний воротник, а в уступах и до надсечки – в сторону изделия, а горловину
изделия настрачивают на верхний воротник. Для очень толстых материалов
припуск верхнего воротника на участке между концом уступа застежки и до-
полнительной надсечкой подрезают до 3 мм.
Самый эффективный способ соединения воротника с горловиной – втачи-
вание на стачивающе-обметочной машине (рис. 95). В изделиях из малоосы-
паемых материалов осуществляют швом шириной 7…8 мм, из осыпаемых ма-
териалов – увеличивают ширину шва до 12 мм. Припуски шва втачивания за-
крепляют настрачиванием строчки со стороны изделия на расстоянии 2…5 мм
от строчки втачивания воротника.
Для изделий из тонких или непрочных материалов для укрепления горло-
вины в шов соединения воротника с изделием дополнительно вкладывают об-
тачку (рис. 96, а) или косую бейку (см. рис. 96, б), а для очень тонких материа-
лов бейка может быть двойная.

132
 Рис. 96. Укрепление шва втачивания воротника обтачкой или бейкой

При обработке горловины воротником и обтачкой последовательность

операций следующая (см. рис. 96, а):
1. Дублирование частей обтачки.
2. Стачивание частей обтачки. Ширина шва 5…7 мм.
3. Разутюживание припусков шва стачивания частей обтачки.
4. Обметывание внутреннего среза обтачки. Внутренние срезы обтачки
обрабатывают так же, как внутренние срезы подбортов или припусков на за-
стежку.
Заготовка воротника (см. п. 10.2.1).
Обработка плечевых швов (см. разд. 9).
5. Втачивание воротника в горловину (строчка 8а) с одновременным об-
тачиванием уступов застежки (строчка 8б). Воротник накладывают на лицевую
сторону изделия, совмещая надсечки и уравнивая срезы. На верхний воротник
по концам, перегнув по надсечке края борта, накладывают лицевыми сторона-
ми вниз обтачку застежки (припуск или подборт) и обтачку горловины, совмес-
тив плечевые швы обтачки с плечевыми швами изделия и середину горловины
обтачки с серединой горловины спинки. Втачивают со стороны подборта (при-
пуска или обтачки застежки) и обтачки горловины швом шириной 7 мм.
6. Настрачивание внутреннего среза подборта, припуска или обтачки на
конец обтачки горловины (см. рис. 96, сечение А–А и Б–Б). В этом случае есть
возможность подгонки длины обтачки воротника в процессе изготовления. Бо-
лее сложная обработка предполагает притачивание (с последующим разутюжи-
ванием припусков шва) среза конца обтачки горловины к внутреннему срезу
подборта до соединения обтачки по горловине.
7. Надсекание припусков шва втачивания воротника и обтачки горлови-
ны.

133
 8. Настрачивание горловины изделия и припусков шва втачивания во-
ротника на обтачку. Строчку выполняют на расстоянии 1..2 мм от строчки вта-
чивания воротника (см. рис. 96, а, строчка 10).
9. Прикрепление внутреннего среза обтачки горловины к припускам
швов – плечевых, среднего. Прикрепляют тройной машинной строчкой парал-
лельно швам. Внутренний край (подогнутый, предварительно заутюженный
или открытый обметанный) обтачки, как и бейки, может быть настрочен на
горловину, если ширина обтачки (бейки) в готовом виде не превышает 12 мм
(см. рис. 96, б, строчка 7).
При обработке воротника-капюшона соединяют части верхнего и нижне-
го капюшонов, стачивают вытачки. Обтачивают капюшон по лицевому срезу с
прокладыванием прокладки или кромки (во избежание растяжения) или без них
в зависимости от свойств материала. Если воротник-капюшон однослойный и
лицевой срез небольшой кривизны, то его обрабатывают швом вподгибку, а ес-
ли большой кривизны – обтачкой. По лицевому краю по модели продергивают
шнур или эластичную тесьму. Однослойный воротник-капюшон может быть
отделан по краю буфами, оборкой и т. п.
Цельнокроеную деталь мягкого воротника-стойки типа «хомут», в т. ч.
преобразующегося в капюшон, выкраивают под углом 45о к нити основы. Обра-
батывают такой воротник без прокладки. Обтачивают концы или их стачивают
между собой (в модели без застежки). Затем воротник вывертывают на лицевую
сторону, выправляя обтачанные концы (край отлета воротника иногда не при-
утюживают).
Отличий в соединении с горловиной воротника-капюшона и воротника
«хомут» от соединения обычного воротника нет. На рис. 97 представлены два
из возможных вариантов этого соединения.

Рис. 97. Варианты соединения воротника-капюшона с горловиной

В моделях, представленных на рис. 98, воротник-стойку соединяют с из-
делием по части периметра горловины. По нижнему срезу воротника ставят
надсечки, определяющие границы втачивания воротника в горловину. Ворот-

134
ник обтачивают по верхнему и нижнему срезам на тех участках, которые не бу-
дут соединены с горловиной.

Рис. 98. Варианты соединения воротника-стойки с горловиной

в моделях женской легкой одежды

Концы стойки, переходящие в завязки или ленты, обрабатывают перед со-

единением воротника с горловиной (рис. 99).

а) б) в)

Рис. 99. Методы обработки воротника-стойки с завязывающимися концами

Втачивание в горловину однослойных воротников осуществляется с по-

мощью обтачек, одинарных или двойных беек, так же, как и воротников. Во-
ротник можно соединять с горловиной настрочным швом с обработкой припус-

135
ков втачивания на плоскошовной машине запошивочным, двойным или окан-
товочным швом (рис. 100).

Рис. 100. Варианты соединения однослойного воротника с горловиной

Выбор метода зависит от свойств материала изделия и от конфигурации

горловины. Если материал достаточно плотный и толстый, рекомендуются спо-
собы, представленные на рис. 100, а, г, д. Для легких и тонких материалов, при
работе с которыми возможно использование швов в заутюжку, могут быть
применены способы, представленные на рис. 100, б, в, е.

10.2.3. Технология соединения воротника в изделиях с лацканами

В изделиях с лацканами способ соединения воротника с горловиной зави-

сит от толщины материала.
В изделиях из тонких малоосыпаемых материалов воротник до соедине-
ния с горловиной должен быть полностью обработан. Если по модели воротник
имеет отделочную строчку, ее настрачивают до соединения воротника с горло-
виной. Уступы лацканов по возможности обтачивают одновременно с втачива-
нием воротника в горловину единой операцией.
Рассмотрим последовательность операций по сборочным схемам, пред-
ставленным на рис. 101.
1. Втачивание воротника в горловину с одновременным обтачиванием
уступа борта (см. рис. 101, а). На участке полочки, не доходя 15…20 мм до пле-
чевых швов, соединяют вместе срез горловины, оба воротника и подборт. В
процессе выполнения операции припуск на шов верхнего воротника и подборта

136
в конце этого участка надсекают, не доходя до строчки на 1 мм. Срезы верхнего
воротника и верхнего участка подборта отгибают из зоны операции, а нижний
воротник продолжают втачивать в горловину полочки (15…20 мм) и в горлови-
ну спинки.
2. Подрезание припусков швов в углах уступов и в концах воротника для
уменьшения толщины. Припуск шва втачивания воротника в горловину полоч-
ки направляют в сторону полочки (см. рис. 101, б, сечение А–А), а нижнего во-
ротника и спинки – в сторону воротника.

а)

б)

Рис. 101. Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях

из тонких малоосыпаемых материалов

137
 3. Настрачивание подогнутого среза верхнего воротника на горловину
изделия. Выполняют на расстоянии 1 мм от подогнутого края (см. рис. 101, б,
строчка 6), закрывая строчку втачивания нижнего воротника.
В изделиях из растяжимых материалов при достаточной ширине ворот-
ника надсекание верхнего воротника не выполняют, сохраняя единое положе-
ние припусков в направлении воротника (рис. 102). Чаще всего этот вариант
применяют для обработки изделий спортивного стиля с воротником-стойкой. В
этом случае последовательность операций следующая:
1. Втачивание внешней стойки в горловину полочек и спинки, причем на
участке полочек вместе с подбортами.
2. Втачивание нижней стойки к припускам шва втачивания нижнего во-
ротника по горловине полочек до плечевых швов. Операцию выполняют, верх-
ним воротником огибая раскеп (см. рис. 102, В–В, строчка 6).
3. Вывертывание воротника на лицевую сторону, расправление.
4. Настрачивание внутренней стойки на шов втачивания внешней стойки
между плечевыми швами (см. рис. 102, строчка 7).

Рис. 102. Соединение воротника с горловиной в изделиях

из растяжимых материалов

В изделиях из шерстяных и толстых, жестких материалов уступы бор-

тов должны быть обработаны при обработке застежки.
Если модель предусматривает отделочную строчку по краю воротника и
борта, то ее выполняют после соединения воротника с горловиной.
Для уменьшения толщины шва втачивания воротника в горловину при за-
готовке воротника обметывают срез стойки верхнего воротника, на всем про-
тяжении горловины отдельно втачивают нижний воротник в горловину полоч-
ки и спинки, а верхний воротник – в горловину подборта (рис. 103, а, б, строч-
ка 7), подрезают припуски швов втачивания воротников в концах, заутюживают
припуски шва втачивания нижнего воротника в сторону воротника, а припуски

138
шва втачивания верхнего воротника в горловину подборта – на подборт (см.
рис. 103, б, сечение В–В). Заканчивают обработку узла настрачиванием изде-
лия по горловине на верхний воротник.

а)

б)

Рис. 103. Соединение отложного воротника с горловиной

в изделиях из толстых материалов

В другом варианте (см. рис. 103, б, сечение В/–В/) при обработке горло-
вины воротником последовательность операций следующая:
1. Втачивание нижнего воротника в горловину полочки и спинки. Вы-
полняют до контрольного знака начала уступов бортов.
2. Втачивание верхнего воротника в горловину подборта. Операции 1 и 2
могут быть выполнены одной строчкой, что и показано на схеме (строчка 7).

139
 3. Высекание припусков шва в углу воротника. Высекают, не доходя до
строчки втачивания 1…2 мм. Операцию выполняют для уменьшения толщины
шва в области начала раскепа.
4. Надсекание припусков шва втачивания нижнего воротника в горлови-
ну полочки и верхнего воротника в горловину подборта. Надсекают припуски,
15…20 мм не доходя до плечевого шва.
5. Разутюживание припусков шва втачивания нижнего воротника в гор-
ловину полочки (от плечевых швов до уступов бортов), разутюживание при-
пусков шва втачивания нижнего воротника в горловину спинки (на участке ме-
жду плечевыми швами, в сторону нижнего воротника), одновременно разутю-
живание припусков шва втачивания верхнего воротника в горловину подборта.
6. Выправление воротника на лицевую сторону.
7. Стачивание разутюженных припусков горловины полочки и подборта
по раскепу. Выполняют стачивание на расстоянии 1…2 мм от строчек соеди-
нения деталей воротника на участке от уступа борта до надсечки (на рис. 103, б,
В'–В' не показана) – строчка выполняется только при длине раскепов более
60 мм.
8. Настрачивание изделия по горловине на верхний воротник между пле-
чевыми швами (см. рис. 103, б, строчка 8).
Следующие операции – общие для всех способов соединения воротника
с горловиной независимо от толщины материала.
9. Настрачивание плечевых срезов подбортов на припуски плечевых
швов. Закрепочная строчка имеет длину 10 мм, выполняют ее на универсаль-
ной швейной машине.
10. Приутюживание воротника и шва втачивания воротника в горловину.
11. Настрачивание отделочной
строчки по застежке, концам и отлету
воротника (если предусмотрено моде-
лью).
Для соединения верхнего ворот-
ника с горловиной в изделиях из раз-
личных материалов (деловая и наряд-
ная одежда, одежда для улицы) целе-
сообразно использовать обтачку
(рис. 104). Это обеспечивает меньшую
толщину шва соединения воротника с
горловиной и более эстетичный внеш-
ний вид. При обработке горловины во-
ротником с обтачкой последователь-
ность операций следующая:
Заготовка полочки Рис. 104. Соединение отложного
1. Дублирование обтачки горло- воротника с горловиной
вины спинки. с использованием обтачки
2. Дублирование подборта.

140
 3. Стачивание плечевых срезов обтачки горловины спинки и подборта.
Обметывание внутреннего среза обтачки горловины спинки и подборта.
4. Обтачивание верхних уступов бортов по контрольным знакам.
5. Надсекание припусков шва обтачивания уступов в продолжении кон-
трольного знака.
6. Вывертывание уступов на лицевую сторону.
7. Проверка длины и симметричности бортов, в т. ч. верхних уступов.
8. Приутюживание уступов бортов и заутюживание подбортов по кон-
трольным знакам.
Заготовка воротника
9. Дублирование верхнего воротника.
10. Уточнение и подрезание верхнего воротника, проверка наличия и ус-
тановка при необходимости контрольных знаков.
11. Обтачивание верхнего воротника нижним воротником.
12. Подрезание припусков шва обтачивания воротника в углах.
13. Вывертывание воротника на лицевую сторону, выправление углов,
проверка симметричности.
14. Приутюживание воротника.
Монтаж
15. Стачивание плечевых срезов с одновременным их обметыванием.
16. Заутюживание припусков плечевых швов изделия и разутюживание
припусков плечевых швов обтачки горловины спинки и подборта.
17. Проверка симметричности горловины и наличия контрольных знаков
для соединения воротника.
18. Втачивание нижнего воротника в горловину полочки и спинки, про-
верка симметричности воротника в горловине.
19. Втачивание верхнего воротника в горловину подборта и обтачки, про-
верка симметричности воротника в горловине.
20. Разутюживание припусков шва втачивания воротника.
21. Стачивание припусков горловины спинки и обтачки горловины спин-
ки швов соединения воротников по горловине изделия.
22. Закрепление внутреннего среза обтачки-подборта к припускам плече-
вых швов и других швов по горловине изделия.
Обработку петель, приутюживание узла воротника, горловины, уступов,
лацканов, бортов по всей длине, пришивание пуговиц осуществляют в процессе
окончательной отделки готового изделия. Для однослойных изделий оконча-
тельное ВТО осуществляют на утюжильных установках.
Таким образом, для рассмотренных способов соединения воротника с
горловиной в моделях с отложными воротниками нужно помнить главное –
способ соединения зависит от толщины материала и не зависит от вида за-
стежки, вида (волокнистого состава и назначения) материала, вида изделия!
Обобщенная классификация возможных вариантов обработки горловины моде-
лей с отложными воротниками представлена на рис. 105.

141
 Рис. 105. Способы соединения воротника с горловиной
в изделиях с отложными воротниками

10.2.4. Технология соединения воротника в изделиях без застежки

Соединение воротника с изделием без застежки всегда осуществляется в

замкнутую горловину и может выполняться без обтачки (рис. 106, а, б) – в из-
делиях из плотных, прочных, нерастяжимых материалов, с обтачкой (см.
рис. 106, в) или бейкой – одинарной (см. рис. 106, г) и двойной – в изделиях из
тонких, растяжимых, разреженных структур материалов, так же, как в изделиях
с застежками. Чаще горловину обрабатывают с обтачкой или бейкой, т. к. на
горловину действуют значительные деформации при надевании изделия.
При обработке горловины в изделиях из мягких, легко приутюживаемых
материалов операция по ее настрачиванию на припуски шва втачивания ворот-
ника может быть выполнена – без обтачки (см. рис. 106, а, строчка 3), с обтач-
кой (см. рис. 106, в, строчка 7) или может отсутствовать, если материал изде-
лия – мягкий, легко приутюживаемый и хорошо сохраняющий эффект ВТО.

142
Внутренний срез обтачки горловины (см. рис. 106, в) должен быть закреплен в
любом случае (см. рис. 104, строчка 12).

Рис. 106. Варианты соединения воротника с горловиной

в изделиях без застежки

При отсутствии застежки концы воротника обычно располагаются встык.

Для этого их предварительно скрепляют машинной строчкой на расстоянии
5…6 мм от срезов стойки (рис. 107, а) или стачивают припуски швов обтачива-
ния концов на участке 7…10 мм (рис. 107, б, строчка 3).

а) б)
Рис. 107. Скрепление концов воротника встык
Обтачка горловины всегда состоит из нескольких частей, минимально –
из двух. Для устойчивости формы горловины обтачку дублируют или соединя-
ют с неклеевой прокладкой при обметывании или застрачивании внутреннего
среза. Части ее стачивают, припуски швов разутюживают или расправляют на
две стороны.
В готовой горловине внутренний срез обтачки прикрепляют к плечевым
швам короткой машинной строчкой параллельно плечевому шву. В дорогих из-
делиях или изделиях с большим вырезом горловины внутренний край обтачки
подшивают потайной строчкой, располагая ее участки по плечевым швам и до-
полнительно посередине переда и спинки (рис. 108).
В моделях из тонких или осыпающихся материалов внутренний срез об-
тачки подгибают и настрачивают на изделие на стачивающей машине (швом
вподгибку с закрытым срезом) или обметанный срез подшивают по всей длине
на машине потайного стежка.

143
 В изделиях с отложным воротником обтачка может быть использована
только по горловине переда. В остальном обработка аналогична соединению
воротника в изделиях с застежкой.
В женских и детских блузках и платьях широко используются воротники
с удлиненными завязывающимися концами (рис. 109). В моделях без застежки
для формирования красивого уз-
ла и легкости завязывания кон-
цов воротника, а также для соз-
дания удобства при надевании
изделия на переде оставляют
участок горловины, не соеди-
ненный с воротником, длиной
50…60 мм (см. рис. 109, а) или
проектируют небольшой раз-
рез (см. рис. 109, б). В готовом
виде этот участок обычно не ви-
ден и прикрывается бантом. При
соединении воротника участок
горловины, не соединенный с во-
ротником, обрабатывают обтач-
Рис. 108. Прикрепление внутреннего края кой одновременно с соединением
обтачки горловины воротника.

а) б)
Рис. 109. Обработка участков горловины
в моделях с воротниками с завязывающимися концами

144
 Разрез, как в изделии с застежкой, обрабатывают обтачкой до соединения
воротника.
В женской легкой одежде существует огромное разнообразие декоратив-
но-конструктивных решений узла горловины, в т. ч. с воротником. Так, в моде-
ли, показанной на рис. 110, воротник из отделочного материала представляет
собой большой по размерам узел (расширенный отлет и удлиненные концы),
создающий декоративный эффект жилета за счет конструктивного объединения
воротника и застежки без фурнитуры, зрительно подчеркивающий силуэт верх-
ней части фигуры.

Рис. 110. Обработка воротника, имитирующего жилет

При обработке горловины и соединении воротника выделяют три участ-

ка: один (центральный или средний) участвует в обработке горловины изделия
(участок 2-3-4), два других (декоративных) оформляют перед изделия (участки
1-2, 4-5).
Открытый участок горловины без воротника обрабатывают обтачкой (см.
рис. 110, А–А). В концах этого участка выполняют надсечки, разделяющие участ-
ки обработки (см. рис. 110, точки 2 и 4). Центральную часть воротника соединяют
с горловиной с использованием обтачки (см. рис. 110, Б–Б, строчки 8, 9). Декора-
тивные части воротника (см. рис. 110, участки 1-2, 4-5) по намеченным линиям
притачивают к переду на расстоянии 7…8 мм от обметанного края (см. рис.
110, Б–Б, строчка 10).
Бейка, выкроенная под углом 45о и используемая вместо обтачки, служит
каркасным элементом для сохранения стабильности формы горловины и при-
дания ей требуемой прочности (рис. 111). Для раскроя бейки может быть ис-
пользован вспомогательный материал, более тонкий и пластичный, соответст-
вующий по цвету, облегчающий обработку и улучшающий внешний вид полу-
чаемого соединения.
Очень удобно в условиях промышленного производства использовать
бейку как рулонный материал, раскроенный в виде бесконечной полоски ткани,

145
заутюженной по одному или по двум продольным срезам, или заутюженной
вдвое, или обметанной по продольному срезу, смотанной в рулон и помещен-
ной в кассету, устанавливаемую в определенное место на рабочем столе.

а) б) в)
Рис. 111. Варианты обработки горловины воротником с бейкой для изделий:
а – из легко осыпающихся материалов средней толщины;
б – из тонких, в том числе прозрачных материалов;
в – из толстых и объемных, а также редкой структуры материалов

Горловину, присборенную завязкой или шнуром по всему периметру, об-

рабатывают косой или подкройной бейкой или обтачкой (рис. 112).

а) б) в)
Рис. 112. Варианты обработки горловины, присборенной шнуром или завязкой

146
 При застрачивании второго продольного среза бейки или внутреннего
среза обтачки одновременно вкладывают завязку или шнур, образуя кулису.
Для вывода концов шнура (завязки) на лицевую сторону оставляют отверстия
при обработке разреза переда или предварительно на переде обметывают две
петли.
Воротник может быть соединен с предварительно окантованной горлови-
ной или с последующим окантовыванием шва соединения (рис. 113), если это
предусмотрено по модели.

Рис. 113. Соединение воротника с горловиной с окантовыванием

Такой способ обработки прост в изготовлении и эстетичен. Окантовочная

полоса из отделочного материала дополнительно декорирует изделие. Мини-
мально возможная ширина окантовки 0,3 см, максимальная – 1,5 см, и обу-
словлен этот диапазон возможностями существующих приспособлений.

10.3. Обработка цельнокроеных воротников

К виду цельнокроеных воротников относят:

 отложной воротник (рис. 114, а – апаш; б – шаль), в котором нижний
воротник цельнокроеный с полочками, а верхний воротник – цельнокроеный с
подбортами. С учетом рациональности и экономичности расположения деталей
в раскладке подборт может быть комбинированным (в моделях с прямой линией
застежки верхняя часть подборта – отрезная, нижняя – цельнокроеная с полоч-
кой). При этом верхний воротник (см. рис. 114, б, деталь 1) может быть выкро-
ен со сгибом (без среднего шва) или разрезным (со швом);
 воротник-стойка, в котором часть внешней стойки цельнокроеная с
полочками до плечевых срезов, еще одна часть внешней стойки – самостоя-
тельная деталь без среднего шва, а внутренняя стойка цельнокроеная с под-
бортом (см. рис. 114, в);

147
 1 – подборт цельно-
кроеный с верхним
воротником (частью
внутренней стойки)

2 – полочка (или
средняя часть по-
лочки) цельнокрое-
ная с нижним во-
ротником или ча-
стью внешней стой-
ки

3 – верхняя часть
подборта цельно-
кроеная с верхним
воротником (или
внутренней стой-
кой)

4 – полочка цельно-
кроеная с частью
внешней стойки

5 – часть внешней
стойки или часть
нижнего воротника

6 – спинка

7 – спинка цельно-
кроеная с частью
внешней стойки

8 – часть внешней
стойки

Рис. 114. Конструкция деталей с цельнокроеным воротником

148
  воротник-стойка, внешние части которого, соответственно, цельно-
кроеные со спинкой и полочками или только с полочками (см. рис. 114, г), а
внутренняя стойка цельнокроеная с подбортом (как на рис. 114, в, деталь 1);
 отложной воротник, в котором только верхний воротник цельнокрое-
ный с подбортами (рис. 115).

а) б) в)

Рис. 115. Варианты конструкций подбортов цельнокроеных

с верхним воротником (отложные воротники типа апаш, шаль)

Для всех этих воротников характерно то, что хотя бы одна деталь ворот-
ника или обе выкроены цельнокроеными с другими деталями изделия.
Для обработки изделия с отложным воротником, в котором нижний во-
ротник цельнокроеный с полочкой (см. рис. 114, а), последовательность опера-
ций следующая (рис. 116).

Рис. 116. Обработка отложного цельнокроеного воротника

149
 1. Стачивание средних срезов нижнего воротника (см. рис. 116, а).
2. Разутюживание припусков среднего шва нижнего воротника. В изде-
лиях из хлопчатобумажных, льняных и смесовых тканей припуски шва рас-
правляют на две стороны без разутюживания.
3. Надсекание полочки в углу между срезами стойки нижнего воротника
и полочки (см. рис. 116, а).
4. Втачивание нижнего воротника в горловину спинки (ширина шва
7 мм) и одновременно стачивание плечевых срезов полочки и спинки (ширина
шва 7…10 мм). Строчку выполняют, наблюдая надсечку и не доходя до конца
надсечки 1…2 мм, по полочкам и нижнему воротнику (см. рис. 116, б).
5. Обметывание припусков плечевых швов.
6. Заутюживание припусков шва втачивания нижнего воротника в горло-
вину спинки на нижний воротник и припусков плечевых швов на спинку.
Прервемся и рассмотрим этот же участок, но для модели со стойкой для
случая, когда одна часть внешней стойки цельнокроеная с полочкой, а другая
часть, соединяемая со спинкой, – самостоятельная деталь без среднего шва
(см. рис. 114, г):
1. Втачивание части внешней стойки в горловину спинки.
2. Заутюживание припусков шва втачивания части внешней стойки в
горловину спинки на воротник.
3. Стачивание частей внешней стойки с одновременным стачиванием
плечевых срезов полочки и спинки.
4. Надсекание припусков шва стачивания частей внешней стойки и пле-
чевых срезов изделия между плечевым швом и воротником для плотных нерас-
тяжимых материалов.
Далее обработка одинакова для обоих вариантов конструкций:
5. Стачивание средних срезов верхнего воротника (внутренней стойки),
если воротник состоит из двух частей.
Как показано на рис. 114, б, верхний воротник может быть без среднего
шва. В этом случае стачивают верхний воротник цельнокроеный с частью под-
борта и отрезную часть подборта (см. рис. 115, б) или цельнокроеную с полоч-
кой, выполнив надсечку в углу между подбортом и полочкой. Кроме того, со-
единительный шов частей подбортов может выполнять декоративную функцию
(см. рис. 115, в).
6. Разутюживание припусков шва стачивания частей верхнего воротника
(внутренней стойки) и, соответственно, частей подборта или верхнего воротни-
ка и подборта.
7. Надсекание припуска на шов в углу между срезом борта полочки и
срезом цельнокроеного подборта (см. рис. 114, б, деталь 2).
8. Обтачивание верхнего воротника по срезу отлета и одновременно сре-
за лацкана полочки нижним воротником цельнокроеным с подбортом или, со-
ответственно, внешней стойки и среза борта полочки деталью внутренней стой-
ки цельнокроеной с подбортом. Одновременно может быть выполнена опера-
ция притачивания отрезного участка подборта к цельнокроеному с полочкой
подборту. Обтачивание выполняют со стороны полочек (нижнего воротника,

150
внешней стойки), совмещая середины верхнего и нижнего воротников, а также
внутренние углы верхнего воротника с плечевыми швами. Верхний воротник
посаживают в углах.
9. Надсекание припусков швов обтачивания во внутренних углах, подре-
зание припусков швов по внешним углам и на закругленных участках.
10. Вывертывание воротника и уступов лацкана на лицевую сторону, вы-
правление.
11. Настрачивание нижнего воротника (внутренней стойки), полочки
(подборта) на припуски обтачного шва на невидимых участках. Операцию вы-
полняют для облегчения получения качественной формы обтачанного края при
отсутствии отделочной строчки.
12. Приутюживание обтачанных краев воротника и борта с выправлени-
ем канта из верхней детали.
Далее выполняется соединение среза стойки верхнего воротника (внут-
ренней стойки) с горловиной в области спинки. В зависимости от свойств мате-
риала (толщины, осыпаемости и т. п.) обработка среза выполняется по-разному
(рис. 117).

а) б) в)

Рис. 117. Варианты соединения воротника с горловиной спинки изделия:

а – для тонких материалов; б – для толстых материалов;
в – для любых материалов при наличии обтачки горловины спинки

13. Надсекание припуска в углу между срезом стойки и плечевым срезом

подборта (см. рис. 114, а–г). Для варианта конструкции подборта без плечевого
среза (см. рис. 116, в) или с плечевым срезом, но без изменения направления
припусков в процессе последующей обработки (см. рис. 117, б), не требуется
наличия надсечки.
14. Настрачивание подогнутого среза верхнего воротника на горловину
спинки между уступами подбортов (между контрольными знаками или рассеч-
ками). Шов втачивания нижнего воротника закрывают на 1…2 мм (см. рис. 116, в
и 117, а) – первый вариант соединения.
По второму варианту соединения:
14. Настрачивание горловины спинки на верхний воротник (внутреннюю
стойку при наличии шва втачивания) (см. рис. 117, б).

151
 По третьему варианту соединения:
14. Втачивание верхнего воротника (внутренней стойки) в горловину об-
тачки спинки и одновременно стачивание плечевых срезов обтачки и подборта
цельнокроеного с верхним воротником (или с внутренней стойкой).
15. Разутюживание припусков шва втачивания верхнего воротника в
горловину обтачки и припусков шва стачивания плечевых срезов обтачки и
подборта.
16. Стачивание припусков обтачки горловины и спинки швов втачива-
ния деталей воротников в горловину на расстоянии 1 мм от строчки втачивания
воротников.
17. Прикрепление уступов подбортов (при их отсутствии – внутренних
срезов подбортов) к припускам плечевых швов и внутреннего среза обтачки к
припускам среднего шва спинки.
При обработке воротника-стойки, части которого цельнокроены со
спинкой и полочками (рис. 118), участок на переходе от среза воротника к пле-
чевому срезу оттягивают.
Величину оттягивания опре-
деляют в зависимости от материала
(для подобной конструкции исполь-
зуют материалы с вложением нату-
ральных волокон) и конструкции
воротника. Затем стачивают плече-
вые срезы и срезы частей внешней
детали воротника стойки.
Дальнейшая обработка не
Рис. 118. Обработка верхнего края имеет отличий от уже рассмотрен-
цельнокроеной стойки ных вариантов конструкции цельно-
кроеных воротников кроме того, что
при отсутствии шва втачивания воротника по горловине спинки срез стойки
внутренней детали воротника подшивают на машине потайного стежка (см.
рис. 118, строчка 5).
В изделии без застежки верхний срез цельнокроеного воротника-стойки и
разрез переда обрабатывают соответственно внутренней стойкой цельнокрое-
ной с обтачкой разреза.

11. Обработка и соединение рукавов с изделием

11.1. Характеристика покроев рукавов

В легкой женской одежде рукава очень разнообразны, как по конструк-

ции, так и по отделке. Рукава в зависимости от модели различаются:
1) покроем – формой линии членения изделия на стан и рукав: втачные
(см. рис. 6, 7, 9, 10, 119, а), реглан (см. рис. 11, 12, 119, б), цельнокроеные (см.
рис. 13, 119, в), комбинированные (см. рис. 14, 119, г);
2) количеством швов: одно- (рис. 120, а), двух- (см. рис. 120, б, в) и
трехшовные (см. рис. 120, г), с верхним и нижним швами (см. рис. 120, б) или с

152
передним и локтевым швами (см. рис. 120, в), с верхним, передним и локтевым
швами (см. рис. 120, г). Членения рукава выполняют функциональное и декора-
тивное назначение. Количество швов в рукаве зависит не только от модели, но
и от вида материала и эргономичности конструкции. Двухшовные рукава обес-
печивают лучшую повторяемость формы руки человека, т. е. более эргономич-
ны, чем одношовные. Рукава могут иметь и большее количество членений, ес-
ли это предусмотрено моделью;
3) наличием и видом отделки низа: без отделки (см. рис. 119, б–г) и с от-
делками, как других узлов изделия; с застежками (см. рис. 10) и без них; с ман-
жетами – притачными (см. рис. 10), настрочными (см. рис. 6, 12) или отложны-
ми (см. рис. 11, 13, 14); с вытачками, подрезами, складками, рельефами, буфами
и т. д., выполняемыми на основных деталях изделия так же, как уже рассмотре-
но ранее;
4) длиной: длинные (см. рис. 120, б–г), короткие (см. рис. 120, а), длиной
3 и 7 .
4 8

а) б) в) г)

Рис. 119. Покрои рукава

а) б) в) г)

Рис. 120. Конструктивные членения в рукаве

153
 Процесс обработки рукавов включает два этапа – заготовку рукавов и
монтаж их с изделием. Начальная обработка рукавов состоит из стачивания вы-
тачек, обработки защипов, складок, буф, разрезов, соединения деталей. Кроме
начальной обработки в заготовку входят обработка низа, оката.
Монтаж – это соединение рукавов с проймами изделия и поддержание
приданной формы за счет плечевых накладок и подокатников.
Требуемую форму рукава на верхнем участке оката обеспечивают: пред-
варительным образованием и распределением посадки (наиболее часто); созда-
нием специальной конструкции рукава (рис. 121, а); использованием сборок,
складок, вытачек (см. рис. 121, б) и защипов (см. рис. 121, в); шнура, обычной
или эластичной тесьм, продернутых в верхних швах (см. рис. 121, г).

а) б)

в) г)
Рис. 121. Варианты получения объемной формы рукава

11.2. Обработка рукавов

Рассмотрим общие технические условия стачивания срезов деталей рукава:

- при использовании универсальной машины одношовный рукав стачива-
ют со стороны нижней (передней) части с одновременным или предваритель-

154
ным обметыванием срезов. Припуски швов заутюживают в сторону верхней
(локтевой) части – если ткань тонкая, разутюживают – если ткань толстая
(рис. 122, а);
- в двухшовном рукаве локтевые срезы стачивают с предварительным или
одновременным обметыванием со стороны нижней детали, припосаживая верх-
нюю деталь в области локтя (между контрольными знаками). Припуски шва за-
утюживают в сторону верхней детали или разутюживают. Передние срезы ста-
чивают по верхней детали с посадкой нижней в области локтя. Припуски за-
утюживают в сторону нижней детали или разутюживают (см. рис. 122, б);
- при использовании машины с регулируемыми верхним и нижним
транспортерами материала срезы рукава стачивают от оката.

а) б)
Рис. 122. Технические условия выполнения соединительных швов рукава

Если по окату рукава спроектирована большая посадка или сборка, пе-

ред втачиванием рукава между контрольными знаками настрачивают строчку
параллельно срезу оката для образования сборки. Операция может быть вы-
полнена на спецмашине или на универсальной машине с затянутой верхней
нитью.
Далее выполняют сутюживание посадки по окату рукава до полного ее
распределения на прессе со специальным профилем подушек или утюгом с
использованием колодки специального профиля.
Низ рукава может быть обработан по незамкнутой линии (до соедине-
ния нижних или локтевых срезов) – в недорогих и детских изделиях, или в
более дорогих и качественных изделиях – часть операций выполняют до про-
странственного замыкания рукава, а оставшиеся операции – уже в замкнутом
рукаве.

155
 11.2.1. Обработка низа рукавов без манжеты

Обработка низа рукавов зависит от конфигурации линии низа, шири-

ны и длины рукава, степени прилегания по запястью руки, толщины мате-
риала и должна быть согласована с обработкой других деталей и участков
изделия.
Обработка низа рукава может быть выполнена в максимальном объеме
до стачивания нижних (локтевых) срезов рукава и, конечно, до соединения
рукава с проймой изделия.
Обработку низа рукава выполняют до стачивания нижних (локтевых)
срезов рукава (по незамкнутому контуру), если:
– используют спецприспособления, не позволяющие выполнять обработ-
ку по замкнутому контуру (в кольце низа рукава): для окантовывания, настра-
чивания бейки или обтачки;
– используют спецмашины цепного стежка для настрачивания широкой
эластичной тесьмы, например, DFB–1404PMD KANSAI special [11];
– низ рукава имеет небольшой диаметр (узкие рукава, изделия детского
или бельевого ассортимента);
– изделия из недорогих материалов, например хлопчатобумажных, где
возможно применение упрощенной технологии обработки (домашние халаты,
платья и т. п.).
Обработку низа рукава выполняют после стачивания нижних (локтевых)
срезов рукава по замкнутому контуру (в кольце низа рукава), если:
– используют плоскошовные машины с рукавной платформой с резино-
тяжечным приспособлением, например, DVK–1702PMD KANSAI special [11].
В этом случае эластичную тесьму предварительно стачивают в кольцо наклад-
ным швом. Ширина шва (заход одного конца тесьмы на другой) 15 мм. Зигза-
гообразную строчку располагают поперек тесьмы. Затем застрачивают низ ру-
кава. Застрачивание среза низа рукава выполняют, вкладывая эластичную тесь-
му (рис. 123, а). Ширина внутреннего припуска на подгиб 7 мм, внешнего –
равна ширине тесьмы плюс 2…3 мм на каждый ее ряд;
– изделия выполнены из дорогих материалов.

а) б) В)

Рис. 123. Методы обработки рукава эластичными тесьмой или шнуром

156
 Выбор того или иного варианта обработки низа рукава должен соответст-
вовать техническому описанию модели. В зависимости от вида материала и мо-
дели низ рукава может быть обработан:
– швом вподгибку с закрытым или открытым срезом (рис. 124). Застрачи-
вание на универсальной машине (см. рис. 124, а) применяют при обработке
прямых и расширенных рукавов с припуском на подгиб 0,7…4 см в изделиях из
хлопчатобумажных, льняных и смесовых, тонких шелковых материалов при
наличии строчки по низу (в соответствии с моделью).

Рис. 124. Варианты обработки низа рукава швом вподгибку

В изделиях из эластичных и трикотажных материалов срез низа рукава за-

страчивают на плоскошовной машине или подшивают в зависимости от модели
(см. рис. 124, б–г), предварительно обметав (см. рис. 124, г), а из толстых неосы-
пающихся материалов – без обметывания (см. рис. 124, в). При обработке рас-
ширенных по низу рукавов применяют узкий шов (шириной 0,2–0,3 см) с двой-
ной подгибкой (см. рис. 124, д). Возможно закрепление припуска подгиба низа
рукава клеевым методом с помощью клеевой паутинки или сетки. Этот способ
не рекомендуется в изделиях, которые при эксплуатации будут подвергаться
частой стирке, так как при воздействии воды и моющих средств клеевое соеди-
нение быстро разрушается. В изделиях из дорогих осыпающихся материалов по
низу настрачивают шелковую тесьму в цвет, а затем выполняют подшивание (см.
рис. 124, е) или застрачивание припуска на подгиб (см. рис. 124, ж);
– с имитацией манжеты (см. рис. 124, з–к) – применяется в рукаве с
прямой линией низа, без расширения по низу. Если изделие выполнено из
двустороннего материала, то низ рукава можно обработать швом вподгибку с
закрытым срезом, подгибая припуск низа рукава на лицевую сторону (см.
рис. 124, з). В этом случае припуск на подгиб является отделкой. Вариант,
представленный на рис. 124, и, позволяет изменять длину рукава;

157
 – с эластичной тесьмой – используют для обработки изделий спортив-
ного стиля или спортивной одежды. Наиболее эффективно выполнение такой
обработки на специальной многоигольной швейной машине для втачивания
эластичной тесьмы (шнура) с одновременным застрачиванием припуска на под-
гиб низа (см. рис. 123, а). Эластичный шнур может быть настрочен на развер-
нутый или замкнутый в кольцо рукав зигзагообразной строчкой так, чтобы игла
не прокалывала шнур. Подтягивая шнур, можно регулировать величину сосба-
ривания (см. рис. 123, б). Простейший метод предполагает стачивание концов
эластичной тесьмы в кольцо накладным швом и вкладывание ее под припуск на
подгиб низа, застрачиваемый швом вподгибку на универсальной швейной ма-
шине (см. рис. 123, в);
– окантованным с использованием приспособлений (например, марки
4-3, 4-8, 4-10) косой бейкой из основного или отделочного материала оканто-
вочным швом с закрытыми срезами. Низ рукава обрабатывают до соединения
нижнего шва аналогично уже рассмотренным способам обработки узлов горло-
вины и воротника;
– настрочной или притачной бейкой из отделочной или основной ткани,
прямой, выкроенной под углом 45 о к нити основы или подкройной формы
(рис. 125). Косую бейку применяют для обработки срезов небольшой кривизны,
шириной не более 1 см. Прямую или косую бейку (см. рис. 125, а) настрачива-
ют на двухигольной машине с использованием приспособления, например,
марки 3-25, 3-26, 3-28, обычно до соединения нижних (локтевых) срезов рукава.
Ширина бейки в готовом виде, соответственно, 8, 15, 31 мм. По верхнему краю
бейки может быть притачана оборка, кант или кружево (см. рис. 125, б);

Рис. 125. Методы обработки низа рукава бейкой

158
 – обтачкой – применяют при обработке низа любой конфигурации (рис. 126)
длинных и коротких рукавов, узких и широких, с застежкой и без застежки.

а) б) в)

Рис. 126. Варианты обработки низа рукава обтачкой:

а – с приспособлением, с использованием шнура или эластичной тесьмы;
б – без отделочной строчки; в – с отделочной строчкой

Если материал обтачки – тонкий или подвижной структуры или линия

низа рукава фигурная, то обтачку рекомендуется продублировать клеевой про-
кладкой. Это предохранит низ рукава от деформации. Нить основы на обтачке
направлена так же, как и на рукаве. При изготовлении изделий из хлопчатобу-
мажных тканей низ рукава может быть обработан с изнаночной стороны про-
дольной бейкой на двухигольной машине с приспособлением МОНБ-1 по ана-
логии с обработкой низа рукава отделочной бейкой с лицевой стороны (см.
рис. 125, а). Обтачка может быть предварительно соединена с оборкой, вола-
ном, кружевом, бейкой-кантом.
Ниже приведена последовательность операций одного варианта обработ-
ки низа рукава обтачкой (см. рис. 126, б):
1) проверка симметричности рукавов, намелка и уточнение линии низа.
Операцию выполняют, если детали кроя требуют дополнительной подрезки или
линия низа имеет сложную форму;
2) обметывание внутреннего среза обтачки. Возможны другие способы
обработки внутреннего среза – застрачивание швом вподгибку шириной
0,7…1,0 см или обметывание с последующим застрачиванием вподгибку ши-
риной 0,4…0,5 см;
3) обтачивание среза низа рукава обтачкой швом шириной 0,5…0,6 см;
4) надсекание припусков шва на вогнутых участках и во внутренних уг-
лах, подрезание по внешним углам для качественного выправления;
5) настрачивание обтачки на припуски шва обтачивания низа рукава.
Операцию выполняют по обтачке. Ширина шва 0,1…0,2 см. На сложных по
конфигурации участках и в углах строчку можно прервать, выполнив закрепку,
и продолжить, пропустив «неудобный» участок. Вместо двух операций 3) и 4)
при несложной конфигурации среза низа выполняют одну – настрачивание по-

159
догнутого среза на 0,5…0,7 см обтачки, используя приспособление марки 3-5
(см. рис. 126, а, строчка 1).
И тот, и другой способы обработки низа рукава называют «в чистый
край». Обработка «в чистый край» позволяет в последующем легко сформиро-
вать ровный кант и точно заутюжить рукав по линии низа;
6) приутюживание низа рукава. Обтачку отгибают в сторону изнанки ру-
кава, шов расправляют, образуя кант из рукава;
7) стачивание нижних срезов рукава и одновременно боковых срезов об-
тачки. Внутренний край обтачки и шов обтачивания низа рукава должны быть
точно совмещены. Для шва в заутюжку стачивание целесообразно выполнять с
одновременным обметыванием;
8) заутюживание припусков нижнего шва рукава, разутюживание при-
пусков шва стачивания концов обтачек и нижнего шва рукава на участке дли-
ной 2…3 см для уменьшения толщины в области нижнего участка нижнего шва
рукава;
9) подшивание внутреннего края обтачки к рукаву. Вместо подшивания
обтачку приклеивают с помощью клеевой паутинки, расправляя ее, избегая пе-
рекосов и излишнего натяжения.
– оборкой, воланом, в т. ч. с эластичной тесьмой. Низ рукава по модели
может быть оформлен оборками, воланами, рюшами. Технология обработки
рассмотрена в п. 7.2.2.
Оборка по низу рукава может быть притачной (рис. 127) или образован-
ной из рукава, двойной (см. рис. 126, а) или одинарной (см. рис. 127).

а) б) в)

Рис. 127. Соединение оборки, волана с рукавом

Двойная оборка образуется при застрачивании припуска на подгиб низа

(рис. 128, а). Притачную оборку соединяют с низом рукава со стороны оборки.
Одновременно под строчку может быть подложена эластичная тесьма. Припус-
ки шва обметывают одновременно с притачиванием оборки (см. рис. 127, а)
или обметывают после притачивания оборки (см. рис. 128, б).

160
 Оборку или волан можно притачать до соединения нижнего шва рукава.
Для обеспечения устойчивости шов притачивания оборки настрачивают на
расстоянии по модели от шва притачивания уже по замкнутому контуру (см.
рис. 127, а). Для повышения формоустойчивости и прочности припуск на под-
гиб низа рукава увеличивают (см. рис. 127, б) или оборку соединяют вместе с
обтачкой (см. рис. 127, в). Обработку в последних случаях выполняют по низу
рукава замкнутого контура.

а) б) в) г)

Рис. 128. Методы обработки низа рукава эластичной тесьмой

и оборкой, воланом

При обработке низа рукава эластичной тесьмой и одинарной оборкой тесь-

му вкладывают при настрачивании отделочной бейки-кулисы (см. рис. 128, в, г)
на замкнутый или незамкнутый рукав. В первом варианте концы тесьмы пред-
варительно скрепляют. Вместо эластичной тесьмы может быть использован
шнур и т. п., концы которого выводят наружу через петлю, обметанную на ру-
каве или бейке-кулисе, и завязывают.
При обработке низа рукава рюшем на низ рукава по намеченной линии
изнанкой вниз накладывают рюш и настрачивают по строчке образования сбо-
рок или застрачивания складок или без предварительного образования сборок с
применением спецприспособления (рис. 129, а). Если расположение рюша сов-
падает с верхним краем подгибки низа рукава, то соединение рюша и застрачи-
вание низа выполняют одновременно (см. рис. 129, б).

а) б)
Рис. 129. Методы обработки низа рукава рюшем

161
 Рюш стачивают и соединяют с рукавом, застрачивая низ рукава до со-
единения нижнего шва.
После стачивания срезов должны совпадать все швы по низу рукава:
верхний и нижний края окантовки, бейки, обтачки, манжеты.
Припуски шва по низу подгибают под углом и закрепляют (рис. 130, а).

а) б)

Рис. 130. Варианты закрепления припусков нижнего шва рукава

В другом варианте обработки припуски шва прикрепляют к рукаву двой-

ной обратной строчкой длиной 7…10 мм, расположенной вдоль шва на рас-
стоянии 3…4 мм от низа так, чтобы срезы припуска не были видны с лицевой
стороны (см. рис. 130, б). При стачивании срезов рукава на стачивающе-
обметочной машине концы ниток длиной 10…15 мм укладывают между при-
пусками на шов и рукавом так, чтобы они попадали под закрепочную строчку.
Выбор варианта зависит от толщины материала, его жесткости и осыпаемости,
а также требований к качеству изготовления изделия.

11.2.2. Обработка низа рукавов с манжетами

Манжеты бывают: прямые и фигурные, притачные и отложные, с застеж-

кой на петли (обметанные или навесные) и пуговицы, кнопки и т. п. или без за-
стежки. Их обрабатывают чаще всего с прокладками, как и другие декоратив-
ные детали, но для формоустойчивых материалов, а также в детских, бельевых
и т. п. изделиях наличие прокладки необязательно.
Манжеты с отделкой кантом, бейкой, оборкой и т. п. обрабатывают ана-
логично воротникам. Перед соединением с манжетами рукава должны быть об-
работаны (по срезу низа образованы сборки, застрочены складки), проверены
их симметричность, длина.
Манжеты можно соединять до и после стачивания шва рукава, замыкая
его в объемную форму. Исключение составляют детские изделия маленьких
размеров, дешевая домашняя и рабочая одежда, изделия бельевого ассортимен-
та. В этих изделиях нижние срезы рукава стачивают после соединения с манже-
той.

162
 Для соединения манжеты с рукавом возможны следующие варианты
сборки:
 рукав и манжета полностью обработаны и соединены на этапе заготов-
ки узлов изделия, тем самым окончательно завершая заготовку рукава;
 рукав (не имеет объемной формы) и манжета частично обработаны, за-
тем соединены между собой, а после выполнены операции по окончательной
обработке рукава перед монтажом его с изделием. Готовый рукав соединяют в
замкнутую пройму;
 рукав (не имеет объемной формы) частично обработан или не требует
обработки, а манжета заготовлена полностью. В таком виде узлы поступают в
монтаж. Рукав соединяют в открытую пройму, соединяют боковые срезы и од-
новременно нижние срезы рукава и только затем соединяют манжеты по низу
рукава.
Манжеты без застежки по форме бывают:
 прямые, боковые срезы которых стачивают, замыкая манжету в кольцо
швом 0,7…1,0 см, разутюживают припуски и, сложив манжету вдоль посереди-
не (по контрольным знакам края манжеты в готовом виде) изнаночной сторо-
ной внутрь, приутюживают (рис. 131, а). Для скользких, осыпаемых материалов
(редко) открытые срезы манжеты настрачивают друг на друга, обеспечивая ста-
бильность ее формы. Расстояние строчки от срезов должно быть меньше на
1…2 мм, чем ширина шва притачивания манжеты к рукаву;
 боковые срезы фигурных манжет стачивают до или после обтачивания
верхней манжеты нижней. Последний вариант более технологичен, поскольку
операция обтачивания осуществляется для деталей в развернутом виде (см.
рис. 131, б).

а) б)
Рис. 131. Заготовка манжет без застежки

При соединении манжеты с незамкнутой деталью рукава выполняют об-

работку по следующим этапам:
 заготовка манжеты – заключается в соединении манжеты с прокладкой,
заутюживании манжеты или обтачивании ее внешнего (нижнего – для притач-
ной, верхнего – для отложной) края манжеты, заутюживании одного продоль-
ного среза для удобства последующего соединения манжеты с рукавом;

163
  соединение манжеты по низу рукава;
 стачивание срезов рукава, замыкающих его в пространственную форму,
и одновременно боковых срезов манжеты;
 завершение обработки низа рукава манжетой.
Отделочную строчку по внешнему краю манжеты всегда настрачивают
после соединения боковых сторон манжеты. По способу соединения с рукавом
манжеты без застежки могут быть притачными (рис. 132) или отложными
(рис. 133). Перед соединением с манжетой по низу рукава формируют сборки,
застрачивают складки согласно модели.

Рис. 132. Варианты соединения притачной манжеты с рукавом:

а – на стачивающе-обметочной машине при ширине манжеты 33 мм
с приспособлением марки 3–35; б – на стачивающе-обметочной машине
для изделий из тонких недорогих материалов; в – на универсальной
машине для осыпаемых тонких и средней толщины материалов;
г – фигурной манжеты на универсальной машине для толстых материалов;
д – на универсальной машине для всех видов материалов

Притачные манжеты применяют обычно в рукавах прямых и широких,

для обеспечения более плотного прилегания к руке. Варианты а и б наиболее
эффективны – широко используются в детской одежде из всех видов материа-
лов, для изготовления рабочих, повседневных изделий. Современное стачи-
вающе-обметочное оборудование позволяет выполнять соединение манжеты с
одновременным присбариванием среза рукава. Соединение манжеты с рукавом
можно осуществлять до и после стачивания шва рукава, соответственно при

164
этом боковые срезы манжеты выполняют одновременно или до стачивания шва
рукава.
Способ соединения манжет, представленный на рис. 132, в, г, позволяет
выполнить операцию притачивания манжеты (см. рис. 132, в, строчка 2) и (см.
рис. 132, г, строчка 5) с незамкнутым рукавом, затем выполнить стачивание
шва рукава и закончить соединение манжеты с рукавом.
Отложные манжеты применяют в рукавах как узких, так и широких по
низу. Манжета может изменять объем рукава и не изменять. Манжета может
быть цельнокроеной с рукавом и отрезной (см. рис. 133). При необходимости
одну или обе детали манжеты дублируют.

а) б) в)

г) д) е)
Рис. 133. Варианты обработки рукава с отложной манжетой

165
 Отложные манжеты могут быть соединены с рукавом:
 на стачивающе-обметочной машине. Манжету вкладывают внутрь ру-
кава, совмещая необработанные срезы манжеты и рукава, притачивают со сто-
роны рукава или манжеты. Рукав настрачивают на припуски шва на расстоянии
0,2…0,3 см от строчки притачивания манжеты (см. рис. 133, а, г). Прикрепляют
манжету к нижнему шву рукава за внутреннюю часть манжеты на универсаль-
ной или спецмашине закрепкой;
 с помощью обтачки или бейки одинарной или двойной, заутюженной
пополам (см. рис. 133, б). Притачивают манжету к рукаву вместе с обтачкой
или бейкой швом 0,7 см. Концы бейки или обтачки при соединении с рукавом
располагают в области нижнего шва рукава, накладывают друг на друга, подги-
бая поперечный срез внутрь, настрачивают еще и поперечной строчкой. При-
меняют этот способ для повышения прочности соединения в изделиях из тон-
ких материалов;
 на универсальной машине. Нижний срез отрезной нижней детали ман-
жеты притачивают к замкнутому в кольцо рукаву. Шов оставляют в положении
«на ребро», не подвергая его ВТО (см. рис. 133, д). Нижний срез верхней дета-
ли манжеты (см. рис. 133, в, д), предварительно обметанный или заутюженный,
настрачивают на стачивающей машине (настрачивают накладным швом соот-
ветственно с открытым обметанным срезом шириной 0,5…0,7 см или с закры-
тым срезом шириной 0,1…0,2 см при ширине внутреннего подгиба 0,5…0,7 см)
на рукав или подшивают на спецмашине потайным стежком по всей длине;
 окантовочным швом (см. рис. 133, е), если предусмотрено по модели.
Соединение отложной манжеты с рукавом посредством окантовки. Этот вари-
ант обработки рекомендуется применять для тонких материалов, иначе низ ру-
кава будет выглядеть очень грубо.
Цельнокроеные с рукавом отложные манжеты (см. рис. 133, в) характер-
ны для прямых рукавов, причем цельнокроеной с рукавом может быть только
нижняя деталь манжеты, если верхний край ее – фигурный, и цельнокроеные
обе детали, если верхний край манжеты – прямой. Такой способ обработки низа
рукава позволяет легко регулировать длину рукава, что очень удобно. Ширина
манжеты определяется моделью. Цельнокроеная манжета (см. рис. 133, г) мо-
жет быть использована и в слегка расклешенных или зауженных к низу рука-
вах, но верхний край такой манжеты может быть только прямолинейным.
Отложные манжеты прикрепляют
к рукавам в 2…3 местах (обычно над шва-
ми) закрепками на универсальной или
спецмашине к нижнему шву рукава или
вручную за внутреннюю сторону манжеты,
отогнув верхний край манжеты на 5 мм
(рис. 134).
Низ рукава может быть обработан с
имитацией отложной манжеты (рис. 135).
Рис. 134. Закрепление верхнего Операции выполняют, как правило, с не-
края отложной манжеты замкнутым рукавом. При обработке прямых

166
рукавов манжету застрачивают в виде складки, внутри которой располагают
срез припуска на обработку низа рукава (см. рис. 135, а).

а) б) в)

Рис. 135. Обработка низа рукава с имитацией отложной манжеты

Ширину шва застрачивания складки определяют в соответствии с моде-

лью. Сформированную манжету отгибают, выправляют складку, низ рукава
приутюживают. По нижнему краю манжеты отделочную строчку настрачивают
в соответствии с моделью. Для жесткости рекомендуется продублировать клее-
вой прокладкой один слой манжеты.
В изделиях из хлопчатобумажных и шелковых тканей при ширине ман-
жеты 4 см низ рукава с манжетой, имитирующей отложную, можно обработать
на двухигольной машине с приспособлением марки 3-115 за одну операцию
(см. рис. 135, б) так же, как обрабатывают планку застежки.
В рукавах прямых, узких или широких для обработки низа рукава с ими-
тацией манжеты может быть использована манжета-обтачка (см. рис. 135, в).
Нижний шов рукава может быть стачан до и после настрачивания верхнего
края обтачки. В первом случае на участке манжеты припуски шва не видны со
стороны изнанки, что позволяет получить более аккуратный внешний вид.
Нижний шов рукава стачивают в два приема. Сначала стачивают манжету и
одновременно нижнюю часть шва рукава до надсечки, расположенной на 1 см
ниже расположения верхнего края манжеты (в готовом виде). При этом ман-
жету стачивают по изнаночной стороне, а рукав – с лицевой стороны. Припус-
ки этого участка разутюживают. Потом участок шва рукава от надсечки до
оката стачивают обычным образом, припуски шва обметывают. Затем настра-
чивают верхний, предварительно заутюженный, край манжеты на рукав. Во
втором случае срезы рукава стачивают, когда низ его полностью обработан
манжетой-обтачкой. После стачивания и обметывания срезов рукава нижний
конец шва закрепляют, как представлено на рис. 130.
Манжеты могут располагаться не по всему контуру низа рукава – только
на передней его части (полуманжеты) (рис. 136). Верхний и боковой край по-
луманжеты должны быть обработаны обтачным швом. Второй, необработан-
ный боковой край, вкладывают в шов при стачивании нижних срезов рукава.

167
 Низ рукава обтачивают обтачкой. К рукаву отлетной боковой край полу-
манжеты крепится, как правило, декоративной пуговицей или кнопкой.

Рис. 136. Метод обработки

низа рукава полуманжетой

Манжеты с застежкой до притачивания к рукавам соединяют с про-

кладками (рис. 137), обтачивают по трем сторонам при наличии фигурного края
или только концы для прямоугольных манжет (см. рис. 137, 138), обметывают
петли (или изготавливают из шнура или бейки). Если требуется, обрабатывают
один из срезов соединения манжеты с рукавом (см. рис. 137, а, б). Концы ман-
жет могут не иметь уступа на застежку (см. рис. 137, 138, а, в) или иметь уступ
(см. рис. 138, б), обычно обрабатываемый на манжетах, которые соединяют с
рукавами, имеющими застежку встык.

а)

б)

Рис. 137. Варианты заготовки и соединения манжет с рукавами

168
 а) б)

в)
Рис. 138. Методы обработки манжет с застежкой
Соединение притачных манжет с застежкой (незамкнутых) осуществляют
теми же способами, что и притачных манжет без застежки.
Перед соединением таких манжет обрабатывают застежку на деталях
рукавов (рис. 139).

Рис. 139. Варианты застежек рукава

169
 Застежка рукава в соответствии с общей классификацией застежек в
швейных изделиях (см. табл. 8) относится к дополнительному виду. Застежка
на рукаве (кроме застежки манжеты) редко имеет фурнитуру. Обычно ее обра-
батывают в продолжении локтевого или нижнего шва рукава, в разрезе целой
детали, без разреза детали (горизонтальная шлица).
В рукавах без разреза и с застегивающейся манжетой (рис. 140) для
свободного прохождения руки при надевании и снимании изделия оставляют сво-
бодный участок по низу рукава между концами манжеты (длиной около 4 см) –
такой вид застежки рукава принято называть «горизонтальная шлица».

а) б)
Рис. 140. Варианты обработки застежки без разреза детали рукава

Последовательность операций по обработке низа рукава с «горизонталь-

ной шлицей» следующая (рис. 140, б):
 заготовка манжеты
1. Застрачивание одного продольного среза манжеты с неклеевой про-
кладкой. Прокладку накладывают на изнаночную сторону манжеты так, чтобы
один продольный срез прокладки не доходил до среза манжеты на 1,0 см, а дру-
гой – располагался по контрольным знакам сгиба цельнокроеной манжеты. По
боковым сторонам срезы манжеты и прокладки должны совмещаться или рас-
полагаться симметрично. Огибают манжетой срез прокладки и застрачивают на
расстоянии 0,5…0,8 см от подогнутого края (см. рис. 137, а; 140, б, строчка 1).
2. Обтачивание манжеты по боковым сторонам. Манжету складывают по
контрольным знакам сгиба лицевой стороной внутрь, уравнивая линию сгиба
цельнокроеной манжеты со вторым срезом прокладки и перепуская на 1,0 см
срез нижней стороны манжеты за подогнутый край верхней стороны манжеты,
этим срезом огибают уже обработанный край манжеты (см. рис. 137, б). Строч-
ку с закрепками по концам располагают на расстоянии 0,5…0,6 см от боковых
срезов манжеты, захватывая прокладку не менее чем на 0,1…0,3 см. Строчку
не дотачивают на 0,2 см до края манжеты, который предназначен для соедине-
ния с рукавом.

170
 3. Вывертывание манжеты на лицевую сторону, выправление припусков
шва в углах, проверка симметричности углов манжеты, парных манжет изде-
лия.
4. Приутюживание манжеты.
5. Обметывание петли на одном конце манжеты. Необходимо следить за
правильностью размещения петли – на верхнем конце манжеты, посередине
ширины манжеты в готовом виде, передний край петли должен располагаться
не ближе чем половина диаметра пуговицы плюс 0,5…0,7 см.
 обработка рукава
6. Застрачивание среза «горизонтальной шлицы» между контрольными
знаками, обозначающими расположение концов манжеты, швом вподгибку с
закрытым срезом (суммарный припуск двойного подгиба не должен превышать
припуска шва притачивания манжеты к рукаву, строчку прокладывают на рас-
стоянии 0,1…0,2 см от подогнутого края). По концам (заходят за контрольные
знаки на 1,0…1,5 см) подгиб сводят на нет, если «шлица» расположена на рас-
стоянии от нижнего среза рукава, или только в одном конце – если «шлица» за-
канчивается у нижнего среза (см. рис. 140, б, строчка 3).
7. Стачивание нижних срезов рукава с одновременным обметыванием
(см. рис. 140, б, строчка 4-4). Рукав складывают лицевой стороной внутрь. Край
«шлицы» на локтевой части рукава должен отступать от среза низа передней
части рукава на величину припуска шва притачивания манжеты к рукаву.
8. Притачивание манжеты к рукаву (см. рис. 140, б, строчка 5). Конец
манжеты с петлей располагают в сторону локтевого участка рукава. «Горизон-
тальную шлицу» в области шва рукава подгибают на изнаночную сторону ру-
кава под углом к нижнему его краю. Низ рукава вкладывают между верхней и
нижней частями манжеты так, чтобы конец «шлицы», сведенный к срезу низа,
попадал под строчку притачивания манжеты на длину 1,0…1,5 см.
Если манжету притачивают к рукаву на стачивающе-обметочной машине,
одновременно обметывают участок горизонтальной шлицы (см. рис. 140, а,
строчка 3-3). Такой вариант целесообразно использовать для тонких, плотной
структуры материалов. Участок шлицы застрачивают швом вподгибку на рас-
стоянии 3…5 мм от подогнутого края, строчка продолжается на 4…5 мм за
концы манжеты, прикрепляя припуски шва притачивания манжеты к краям
манжеты (см. рис. 140, а, строчка 4).
9. Закрепление «шлицы» в виде складки на участке длиной 1,0 см. Вы-
полняют у конца манжеты с петлей для формирования верхнего края застежки.
Одновременно эта операция позволяет зафиксировать положение нижнего кон-
ца шва рукава, т. к. он размещается в центре складки.
Обработка низа рукава притачной манжетой с имитацией застежки
(рис. 141). В этом способе застегивающаяся манжета всегда соединяется с ру-
кавом замкнутой формы (нижние срезы рукава стачаны). Манжету заготавли-
вают в соответствии с рассмотренными выше способами.
Втачивание манжеты в рукав выполняют, складывая ее по надсечкам с
рукавом лицевыми сторонами друг к другу, со стороны манжеты.

171
 Рис. 141. Обработка рукава манжетой с имитацией застежки

Операцию целесообразно осуществлять с одновременным обметыванием

припусков шва. Одновременно обметывают необработанный участок между
надсечками – между концами манжеты – длина этого участка не превышает
2,5…3,0 см. Затем частью низа рукава, расположенной между надсечками, оги-
бают верхний (с петлей) конец манжеты и выполняют строчку в строчку прита-
чивания манжеты, образуя складку. Манжету отгибают, шов выправляют. При
такой обработке расстегивание манжеты не увеличивает диаметр низа рукава, и
поэтому такой вариант обработки чаще используют в детской одежде.
Застежки по низу рукава в разрезе – наиболее часто встречаемый вариант
обработки в однослойной плечевой одежде для взрослых (рис. 142).

Рис. 142. Последовательность обработки разреза в складке по низу рукава

Последовательность операций по обработке одного из вариантов за-

стежки в разрезе целой детали рукава.
1. Нанесение линии застежки на рукаве. Операция в виде проколов или
по вспомогательному лекалу чаще выполняется с пачкой деталей на участке
раскроя с помощью специального устройства. Разметку в виде проколов ис-
пользуют для гладкокрашенных плотной структуры, но осыпаемых материалов.
2. Разрезание детали рукава. Выполняют согласно разметке или по нити
основы, в конце делают надрезы по нити утка длиной, равной величине при-

172
пуска на обработку края застежки, в обе стороны от разреза. Для изделий из ма-
териалов в полоску или клетку разметку не выполняют, но разрез осуществля-
ют на каждой детали отдельно вдоль продольной полосы.
3. Застрачивание срезов разреза. Срезы нижней стороны застежки пере-
гибают на изнаночную или лицевую сторону детали (для двусторонних мате-
риалов), верхней – на изнаночную сторону и застрачивают узким (шириной
0,5 см) швом вподгибку с закрытым срезом.
4. Закрепление верхнего конца застежки. Верхний край застежки укла-
дывают на нижний, формируя складку. Ширина захода одного обработанного
края на другой составляет 2…2,5 см. Строчку в виде прямоугольника распола-
гают так, чтобы необработанный срез в верхней части застежки был располо-
жен между строчками закрепки. Расстояние между горизонтальными строчками
8…10 мм. Далее рукав соединяют с манжетой.
Разрез может быть обработан отделочной деталью по аналогии с обра-
боткой основной застежки изделия настрочной планкой-обтачкой (см. рис. 74;
143, а) или окантован (см. рис. 143, б).

а) б)

Рис. 143. Методы обработки разреза рукава:

а – настрочной планкой-обтачкой; б – основной или уточной бейкой

Если застежка рукава расположена в продолжении шва, локтевого или

нижнего, ее обрабатывают так же, как несквозную застежку в шве (см. п. 8.5.1)
(рис. 144, а – в изделиях из тонких материалов; б – в изделиях из осыпающихся
материалов), обработанную в соединительной складке обтачкой (см. рис. 144, в),
с планкой (см. рис. 144, г).
Такое разнообразие вариантов обусловлено разнообразием моделей одеж-
ды и особенностями работы с различными материалами. Так, варианты а и б
предназначены в основном для женской и детской одежды и используются обыч-
но в моделях с верхним отделочным швом на рукаве, хотя не имеют ограничений
и для применения в нижнем и локтевом швах. Вариант в предназначен для изде-
лий из тяжелых и толстых материалов, для рабочей одежды (курток-ветровок,
верхних сорочек, жакетов-блузонов и т. п.), т. к. обеспечивает надежную застеж-
ку и хорошую защиту для рук. Вариант г нашел применение исключительно в
мужских и для мальчиков верхних сорочках из различных материалов.

173
 Рис. 144. Методы обработки застежки рукава в продолжении шва
Обработка застежки-разреза в продолжении шва заключается в стачива-
нии шва рукава – его выполняют до контрольного знака, обозначающего верх-
ний конец разреза. Если шов обрабатывают в разутюжку, припуски обметыва-
ют до стачивания (рис. 144, а, б), если шов в заутюжку – до стачивания или по-
сле стачивания по участкам (см. рис. 62). По модели края застежки-разреза мо-
гут быть закреплены отделочной строчкой. Ширина строчки также определяет-
ся описанием на модель. Строчку выполняют в зависимости от способа соедине-
ния манжеты с рукавом либо сразу после обработки шва рукава (см. рис. 144, б),

174
либо уже после соединения манжеты с рукавом (см. рис. 144, а). Обусловлено
это тем, что для последнего варианта с целью обеспечения красивого внешнего
вида манжету втачивают между припуском на застежку рукава и рукавом.
Манжету укладывают на лицевую сторону рукава, края манжеты огибают при-
пусками на обработку застежки (см. рис. 144, а) и притачивают манжету на ста-
чивающе-обметочной машине, кроме легко осыпающихся тканей и изделий вы-
сокого качества. Далее манжету отгибают в сторону, противоположную рукаву,
края застежки выправляют.
Обработка застежки в шве, переходящем в соединительную складку (см.
рис. 144, в), обтачкой предполагает наличие припусков на участке застежки и
полностью соответствует обработке аналогичной основной застежки (см. рис. 64).
Обработка застежки в складке требует наличия обтачки нижнего края
разреза:
1) заутюживание внутреннего среза обтачки;
2) обтачивание нижнего участка припуска на застежку обтачкой (строчка 2);
3) выправление и приутюживание обтачанного края нижней части за-
стежки;
4) настрачивание внутреннего заутюженного края обтачки на рукав;
5) стачивание и обметывание срезов рукава;
6) настрачивание внутреннего подогнутого среза припуска верхней части
застежки на рукав.
Нестандартна обработка застежки с планкой. Рукав для реализации этого
способа должен состоять из двух неравновеликих деталей: большей детали
(собственно детали рукава) и локтевой части (ее неверно называют надставкой
рукава). Обработка эффективна и включает минимальное количество операций:
1) заутюживание планки вдвое и заутюживание одного конца планки под
углом 45о;
2) застрачивание среза застежки (до контрольного знака) на локтевой час-
ти рукава. Для осыпающихся материалов шов сводят к нулю, а для мало осы-
пающихся – равномерно по всей длине;
3) настрачивание верхнего, заутюженного под углом, конца планки на
локтевую часть рукава треугольной закрепкой. Срезы планки при этом должны
быть продолжением локтевого среза локтевой детали рукава;
4) стачивание локтевых срезов деталей рукава с одновременным обметы-
ванием.

11.3. Соединение рукавов с изделием

Соединение рукавов с проймой – очень ответственная и технологически

сложная операция, от качества которой в значительной степени зависит внеш-
ний вид изделия. Правильное положение рукава в готовом изделии обеспечи-
вают, совмещая контрольные знаки по окату рукава и пройме. Последователь-
ность операций монтажа рукава с проймой зависит от конструкции рукава.
Для предохранения среза проймы от растяжения при втачивании ру-
кава в изделиях из материалов, легко поддающихся растяжению, по прой-

175
ме переда (полочек) и спинки выполняют строчку на расстоянии 1…2 мм
от будущей линии втачивания рукавов в сторону срезов или приклеивают
кромку (см. п. 6.1.2).
Втачивание рукава всегда выполняют со стороны рукава швом шириной
10…12 мм.
Втачивание рукава выполняют в закрытую пройму, если:
 боковой шов не совпадает с нижним швом рукава;
– изделие классической и строгой формы, четкая форма верхней части
рукава. При этом боковые и плечевые швы изделия, а также передний и локте-
вой или нижний швы рукава стачаны. В изделиях классического базового по-
кроя (летних пальто, жакетах, деловых платьях классического покроя) монтаж
рукава всегда выполняют после соединения плечевых и боковых срезов и обра-
ботки горловины.
Строчку втачивания рукава начинают от локтевого или переднего швов: в
правом рукаве вниз, в левом – вверх. Между контрольными знаками посадку
распределяют равномерно. Концы строчки закрепляют путем захода ее концов
друг на друга на 1,5…2,0 см. При этом может быть использовано спецоборудо-
вание с возможностью задания и регулирования посадки на различных участках
оката.
Рукава втачивают в открытую пройму, если:
 нижний шов рукава совпадает с боковым швом изделия;
 одежда свободного покроя с низким окатом рукава.
Рукава можно соединять с проймой различными способами:
1. Втачать на специальной стачивающей машине с регулируемой или да-
же программируемой величиной посадки оката и затем обметать припуски шва.
Используют этот способ при значительной по величине посадке по окату рука-
ва – более 2,5 см. Припуски шва втачивания рукава обметывают со стороны
проймы, а сами припуски всегда направляют в сторону рукава, если моделью не
предусмотрено иное.
2. Втачать на универсальной стачивающей машине и затем обметать
припуски шва – при наличии незначительной по величине посадки по окату
рукава.
3. Втачать на стачивающе-обметочной машине. Если величина посадки
оката рукава не превышает 1,0 см, втачивание рукава эффективно осуществ-
лять на стачивающе-обметочной машине в открытую пройму. После втачи-
вания рукава в пройму боковые швы изделия и нижние швы рукава стачива-
ют одновременно (за один прием) также на стачивающе-обметочной машине.
4. Втачать двумя строчками с применением универсальной швейной ма-
шины с последующим обметыванием. Эта технология предназначена для по-
вышения прочности соединения шва втачивания рукава в повседневной и рабо-
чей одежде. При втачивании рукава в пройму на машине цепного стежка
(строчка цепных стежков более эластична по сравнению со строчкой челноч-
ных стежков) прокладывают только одну строчку. Если рукав втачивают в
пройму на машине челночного стежка, то рукав втачивают или двумя строчка-

176
ми, которые прокладывают по всей длине проймы (на расстоянии 0,1 см одна
от другой), или вторую строчку прокладывают только в нижней части проймы.
Припуски шва втачивания рукава в пройму в специальных изделиях для
повышения прочности обрабатывают окантовочным швом: сначала втачивают
рукав, затем окантовывают припуски шва с применением окантовывателя, ис-
пользуя, как правило, в качестве окантовочной бейки основной материал.
При выборе способа втачивания рукава следует учитывать свойства мате-
риалов. Если материал редкой структуры, тонкий, то не рекомендуется исполь-
зование двух строчек, это ослабит структуру материала.
Если для втачных рукавов по пройме предусмотрена широкая отделочная
строчка и линия соединения мягкая, плавная (рис. 145, а), то при соединении
рукава со стороны переда и спинки подкладывают вспомогательную полоску
ткани, выкроенную под углом 45° к нитям основы (см. рис. 145, б). Срезы (один
продольный и поперечные) полоски предварительно обметывают. Припуски
шва втачивания рукава заутюживают на рукав, а вспомогательной полоски –
в сторону переда и спинки (шов разутюживают). Припуски шва втачивания ру-
кава в пройму обметывают и затем настрачивают с лицевой стороны отделоч-
ную строчку. Если рукав втачивали в открытую пройму, на следующем этапе
обработки стачивают и обметывают нижние срезы рукава и боковые срезы пе-
реда и спинки.
Если ширина отделочной строчки для такого рукава не превышает 0,7 см,
обходятся без вспомогательной полоски, припуски шва втачивания рукава на-
правляют или еще заутюживают в сторону изделия и настрачивают отделочную
строчку (см. рис. 145, в).

а) б) в)
Рис. 145. Втачивание рукава свободной формы
с отделочной строчкой по пройме
После соединения рукава с изделием пришивают верхние плечевые на-
кладки. Плечевые накладки размещают со стороны изделия таким образом,
чтобы их середина или точка совмещения с плечевым швом (обозначена кон-
трольным знаком) совпадала с ним, а наружный срез выступал на уровень при-
пусков шва втачивания рукава.
Съемные плечевые накладки могут быть прикреплены к изделию с по-
мощью текстильной застежки «велкро» к припускам плечевых швов, несъем-
ные – машинной строчкой по плечевой накладке.

177
 Притачивают накладки для втачного рукава к припускам шва его втачи-
вания, выполняя строчку на расстоянии 0,1 см со стороны припусков шва вта-
чивания рукава (рис. 146, а). Внутренний срез плечевой накладки закрепляют
к припускам плечевого шва на универсальной машине закрепкой длиной 1 см.
Удобно соединять накладку с помощью предварительно притачанной
к ней полоски-держателя, что способствует уменьшению толщины пакета и воз-
можности применения обычного стачивающего оборудования (см. рис. 146, б).

Рис. 146. Способы соединения верхней плечевой накладки с изделием

Для моделей с отделочной строчкой по шву втачивания рукава соедине-

ние верхней плечевой накладки без держателя затруднено (см. рис. 146, в).
В изделиях покроя реглан и его разновидностей верхние плечевые накладки
притачивают или закрепляют к припускам плечевых швов, обычно с помощью
держателей (см. рис. 146, г).
Рукава покроя реглан соединяют с изделием перед втачиванием воротни-
ка до или после стачивания боковых срезов.
Для предохранения пройм от растяжения в изделиях с рукавами покроя:
полуреглан – по всей пройме переда и спинки настрачивают каркасную строчку
на расстоянии 0,1…0,2 см от будущей линии втачивания рукава в сторону сре-
зов; реглан, реглан-погон – по пройме переда и спинки настрачивают строчку на
участке от горловины до точки минимального радиуса с соблюдением тех же
технических условий.
Рукава втачивают в проймы стачным швом шириной 1 см со стороны ру-
кава. Величина и размещение посадки по окату рукава зависят от конструкции
рукавов и свойств ткани. Припуски швов обычно заутюживают в сторону рука-
ва, но с учетом модельных особенностей они могут быть расстрочены или на-
строчены на рукав или перед и спинку.

178
 Процесс соединения рукавов реглан с проймами можно разделить на от-
дельные этапы, последовательность которых может варьироваться в зависимо-
сти от модельных особенностей изделия и особенностей организации техноло-
гического процесса на конкретном предприятии (табл. 10).

Таблица 10
Варианты схем монтажа рукавов покроя реглан и его разновидностей
Последовательность
Пояснения к схеме сборки
этапов монтажа
1 2
1 – верхний шов рукава
2 – нижний шов рукава
3 – боковой шов изделия
4 – соединение рукава с проймой переда и спинки одной
строчкой
При заготовке рукава выполняют все операции,
какие требуются для его обработки. Готовый рукав со-
единяют в пройму переда и спинки после стачивания
боковых срезов изделия. Пройма остается открытой на
участке горловины
1 – верхний шов рукава
2 – соединение рукава с проймой переда
3 – соединение рукава с проймой спинки
(2–3) – соединение рукава с проймой в монтаже
4 – нижний шов рукава и боковой шов изделия одной
строчкой
Рукав со стачанными верхними срезами или
верхней вытачкой втачивают отдельно в пройму по-
лочки, отдельно в пройму спинки. Нижние швы рука-
вов обрабатывают одновременно с боковыми швами
изделия. Такая схема позволяет в заготовке рукава
выполнить отделочные элементы внизу рукава (на-
пример, разрезы)
1 – шов втачивания рукава в пройму переда
2 – шов втачивания рукава в пройму спинки
3 – верхний шов рукава
4 – нижний шов рукава и боковой шов изделия одной
строчкой
Так как для покроя реглан характерно совпадение
нижнего шва рукава с боковым швом изделия, возмож-
но соединение рукава с проймой до стачивания боковых
срезов, как в изделиях рубашечного покроя

179
 Окончание табл. 10
1 2
1 – шов втачивания рукава в пройму переда
2 – шов втачивания рукава в пройму спинки
3 – плечевой шов и верхний шов рукава
4 – нижний шов рукава и боковой шов изделия одной
строчкой
Рукава покроя полуреглан втачивают в открытую
пройму до стачивания плечевых срезов: передние части
рукавов – в проймы полочек, задние части – в проймы
спинки. При стачивании плечевых срезов стачивают и
верхние срезы рукавов или вытачки в верхней части ру-
кава. Нижние срезы рукавов стачивают одновременно с
боковыми срезами изделия. Такая сборка исключает из-
лом линии плеча
1 – нижний шов рукава
2 – боковой шов изделия
3 – шов втачивания рукава в пройму переда
4 – шов втачивания рукава в пройму спинки
5 – плечевой шов и верхний шов рукава
или
1 – шов втачивания рукава в пройму переда
2 – шов втачивания рукава в пройму спинки
3 – плечевой шов и верхний шов рукава
4 – нижний шов рукава и боковой шов изделия
или Припуски шва рукава покроя реглан-погон перед
втачиванием надсекают в углах между срезами оката
рукава и погона (кокетки). Рукав втачивают в открытую
пройму, одновременно притачивая погон. Величина по-
садки при притачивании погона минимальная. Нижние
швы рукава стачивают отдельно или одновременно с
боковыми швами. Припуски шва притачивания погона
заутюживают в сторону погона. Припуски швов прита-
чивания погона и втачивания рукава обметывают одной
строчкой

Верхние плечевые накладки прикрепляют к припускам верхнего шва ру-

кава напрямую или через держатель, выполняя строчку со стороны спинки (см.
рис. 146, г).
К изделиям с рукавами комбинированных покроев относятся изделия с
удлиненными плечевыми швами, прямоугольной проймой, цельнокроеными с
рукавами-погонами или кокетками, с втачиваемыми не по всему периметру
проймы рукавами и т. д.

180
 Рукава, втачиваемые только в часть периметра проймы, – рукав-
«крылышко», рукав-волан и другие этого типа (рис. 147) – встречаются только
в однослойных изделиях. После заготовки рукава втачивают в открытую прой-
му швом шириной 0,5–0,7 см между надсечками, определяющими положение
рукава в пройме. Пройму обтачивают обтачкой швом шириной 0,7 см вместе
с рукавом или срез проймы окантовывают отделочной бейкой (выбор определя-
ется моделью). Для обтачного способа: припуски шва обтачивания проймы
надсекают для жестких нерастяжимых материалов. Обтачку настрачивают на
припуски шва обтачивания. Край проймы и шов втачивания рукава приутюжи-
вают с внутренней стороны, образуя по пройме кант 0,1–0,2 см в сторону об-
тачки. Внутренний срез обтачки, обметанный или застроченный при ее заго-
товке, как обычно, прикрепляют к основным швам изделия на универсальной
швейной машине или на машине потайного стежка или настрачивают на уни-
версальной машине, подгибая внутрь необработанный срез или (без подгиба-
ния) предварительно обметанный срез.

Рис. 147. Соединение с проймой рукава-«крылышка»

Рукав с прямоугольной проймой соединяют в четыре этапа (рис. 148).

Рис. 148. Схема соединения рукава с прямоугольной проймой

Сначала втачивают верхнюю часть оката рукава до нижних углов проймы,

совмещая надсечки и припосаживая рукав (1). Стачивают боковые срезы (2).
Выполняют нижний шов рукава (3). Затем нижнюю часть оката рукава, имею-
щую прямолинейную конфигурацию, настрачивают на нижнюю часть проймы с
лицевой стороны накладным швом с закрытым срезом на расстоянии 0,1 см от
подогнутого края, подгибая срез рукава на 10 мм, или втачивают рукав на этом

181
участке, предварительно выполнив надсечки в углах проймы и совмещая шов
рукава с боковым швом изделия (4).
Рукав комбинированного покроя – цельнокроеный на верхнем участке и
втачной на нижнем (рис. 149) соединяют с проймой в два приема. Для всех трех
вариантов подобных рукавов присбаривают или застрачивают складки по верх-
нему участку оката и сначала втачивают нижнюю часть оката рукава в пройму
(боковые и плечевые швы стачаны). Вариант 1 (см. рис. 149, а): предварительно
надсекая верхние углы проймы переда и спинки, притачивают верхнюю часть
оката на прямолинейном верхнем участке проймы. Втачивание производят по
рукаву, совмещая надсечки, швом шириной 1–1,5 см (1,5 см на верхнем участке
для выполнения настрочного шва, если по модели предусмотрена отделочная
строчка). Концы строчек втачивания нижней и верхней частей должны совпадать
в углах. Припуски шва втачивания рукава обметывают одной строчкой.

а) б) в)

Рис. 149. Последовательность этапов сборки рукавов

различных вариантов комбинированного покроя

Вариант 2 (см. рис. 149, б) – участок цельнокроеного с передом и спинкой

рукава трансформируется в подрез на переде и спинке: притачивают верхнюю
часть оката рукава со стороны рукава и одновременно стачивают срезы подреза
соответственно по нижней стороне подреза, направляя припуски обметанного
шва втачивания нижней части оката рукава в сторону рукава и сводя ширину
шва к концу подреза на нет.
Вариант 3 (см. рис. 149, в) – верхний участок рукава цельнокроеный с ко-
кеткой: соединяют обработанную кокетку с передом и спинкой вкруговую. Для
соединения с учетом модели и конфигурации кокетки используют разные по
конструкции виды швов (накладной, стачной, настрочной) различной ширины
(см. разд. 6.4, табл. 4).

182
 Применение приспособления марки 995715 [41] создает возможность
притачивания кокетки к переду и спинке с одновременным выполнением рав-
номерных сборок по срезам переда, спинки и рукава. Припуски шва обметы-
вают и заутюживают в сторону кокетки.
При соединении рукавов с проймами с выполнением отделочной строчки,
соответственно по цельнокроеному участку рукава (вариант 1), цельнокроено-
му участку рукава и подрезу (вариант 2), шву соединения кокетки или при со-
единении кокетки накладным швом (вариант 3) – нижние части рукавов целе-
сообразно втачивать в открытые проймы. Для повышения качества накладного
шва в зависимости от вида материала край кокетки может быть предварительно
заметан, но чаще заутюжен.
Цельнокроеные рукава также имеют конструктивные варианты, как уже
рассмотренные рукава – втачные, реглан и комбинированные (рис. 150).

Рис. 150. Варианты конструктивного решения цельнокроеных рукавов

В изделиях с цельнокроеными рукавами для обеспечения свободы движе-

ния рук могут быть применены ластовицы (см. рис. 150, а, б), которые втачи-
вают в подрезы полочек и спинки. Ластовица может быть симметричной, час-
тично симметричной и несимметричной и иметь разную геометрическую фор-
му – треугольник, ромб, четырехугольник, клин, пятиугольник (ромб – самый
технологичный вариант ластовицы). Наиболее широко в настоящее время ис-
пользуют разновидности цельнокроеного рукава с ластовицей: конструкции с не-
широкой боковой частью стана, переходящей в ластовицу рукава (см. рис. 150, б)
или с отрезными боковыми частями спинки и полочки (см. рис. 150, в).
Схемы сборки моделей с цельнокроеными рукавами не отличаются слож-
ностью, но требуют от исполнителей высокого профессионального мастерства.
В моделях с ластовицей в виде ромба (см. рис. 150, а) сначала втачивают
ластовицу либо в подрез полочки, либо спинки. Затем стачивают боковые срезы

183
изделия и нижние срезы рукава, одновременно втачивая ластовицу в подрез ос-
тавшейся детали (соответственно спинки либо полочки). Аналогичным образом
осуществляют сборку модели с ластовицей клиновидной формы (см. рис. 150, б),
включающей помимо собственно детали ластовицы (изначально в виде тре-
угольника) боковую часть полочки и спинки или рукава.
В изделиях из осыпаю-
щихся материалов под строчку
втачивания ластовицы со сто-
роны основных деталей под-
кладывают полоску основного
или подкладочного материала –
обтачку (рис. 151) для предот-
вращения разрушения углов
при эксплуатации изделия. До
втачивания ластовицы обтачки
притачивают с изнаночной сто-
роны переда и спинки по наме-
Рис. 151. Обработка угла втачивания
ченным линиям (см. рис. 151,
ластовицы
строчка 1).
В спинку и полочку ластовицы втачивают аналогично. Ластовицы втачи-
вают, в соответствии с правилами обработки деталей с надрезами, со стороны
полочки или спинки до контрольного знака по боковому срезу. Строчка втачи-
вания ластовицы должна располагаться на расстоянии не более 1 мм от строчки
притачивания обтачки (см. рис. 151, строчка 2). При втачивании концы обтачки
перегибают в сторону изнанки на 10…15 мм. Припуски обтачки затем обметы-
вают вместе с припусками шва втачивания ластовицы (см. рис. 151, строчка 3).
Иногда дополнительно ластовицу настрачивают на припуски шва ее вта-
чивания с лицевой стороны изделия полностью или только в углах, ширина от-
делочной строчки 1 мм.
Для цельнокроеного рукава с прямоугольной проймой и ластовицей, пере-
ходящей в бочок (рис. 152), последовательность обработки следующая:

Рис. 152. Схема сборки рукава с прямоугольной проймой и ластовицей,

переходящей в бочок

1) стачивание плечевых срезов переда и спинки с одновременным обме-

тыванием;

184
 2) стачивание нижних срезов рукава с одновременным обметыванием до
надсечки, определяющей расположение конца ластовицы;
3) втачивание ластовицы в рукав. Если ткань позволяет, срез передней
части рукава надсекают по контрольному знаку и втачивают ластовицу одной
непрерывной строчкой, направляя припуски шва рукава в сторону нижней его
части. Если ткань осыпаемая, строчку выполняют, разделяя ее на два участка
(2а и 2б), а обметывание осуществляют после втачивания ластовицы в рукав;
4) стачивание рельефного шва переда и спинки (или притачивание ласто-
вицы и рукава к переду и спинке) с одновременным обметыванием;
5) утюжильная обработка узла рукава.

11.4. Обработка и соединение верхних плечевых накладок

и подокатников с изделием

Верхние плечевые накладки применяют с учетом тенденций моды:

 для придания необходимой формы плечевому участку изделия;
 сохранения формы плечевого участка в процессе носки одежды;
 сглаживания отдельных недостатков фигуры (при необходимости).
Плечевые накладки различаются формой и размерами (табл. 11), напол-
нителем, цветом [74].
Таблица 11
Характеристика верхних плечевых накладок
Форма Эскиз Конструкция
1 2 3
Для втачного рукава (базового покроя)
Треугольная
простая с тек-
стильной за-
стежкой

Треугольная
со сглажен-
ным краем

Треугольная
седловидная

185
 Окончание табл. 11
1 2 3
Треугольная
простая с по-
докатником

Для рукава покроя реглан

Треугольная
полуреглан

Овальная рег-
лан с держа-
телем

Форму плечевой накладки выбирают в соответствии с конструкцией ру-

кава: треугольная – для втачного и полуреглана, овальная – для реглана и по-
луреглана, и ее особенностями – мягкости и сглаженности или жесткости и уг-
ловатости. Различают также формы верхней плечевой накладки для втачного
рукава в зависимости от формы линии соединения с проймой – стандартную и
усовершенствованную (рис. 153). Усовершенствованная форма имеет вырез по
окату, что более точно соответствует линии проймы изделия.

а) б)
Рис. 153. Форма внешней линии плечевых накладок для втачного рукава:
а – стандартная форма; б – усовершенствованная форма

Треугольные плечевые накладки со сглаженным краем рекомендуется

использовать в изделиях с рукавами рубашечного покроя. Ровная поверхность
позволяет не выделяться плечевой накладке в изделии и сохранять форму пле-
чевого участка изделия в процессе носки.

186
 Треугольные плечевые накладки седловидной формы повторяют естест-
венную (седловидную) форму поверхности плечевого ската, позволяют разно-
образить создаваемые модели.
Для индивидуальной корректировки плечевого участка изделия с учетом
анатомических особенностей фигуры человека может быть предусмотрена
асимметрия (левая и правая детали плечевых накладок).
В классической и спортивной легкой женской одежде подокатники не ис-
пользуют, поскольку изделия имеют четкие сдержанные объемно-силуэтные
формы. В фантазийных и фольклорных моделях, когда необходимо поддержа-
ние объемной формы оката рукава (например, рукав типа «фонарик» с большой
посадкой по окату), подокатник притачивают или по внешнему краю к плече-
вой накладке, или к припускам шва втачивания рукава на верхнем участке ока-
та (см. табл. 11). Соединенный с верхней плечевой накладкой подокатник при
притачивании накладки отгибают в сторону рукава, формируя своеобразный
каркас для создания объемной формы оката.
В плечевых накладках для легкого женского платья и жакетов без под-
кладки используют различные наполнители. Используют плечевые накладки:
 из пенополиуретана, обтянутые трикотажным полотном, подкладоч-
ным материалом в цвет основного материала или основным материалом.
Плечевые накладки, изготовленные из твердого поролона, более устойчивы к
воздействию ультрафиолетового излучения, влаги и моющих средств по
сравнению с аналогичными изделиями из мелкопористого поролона;
 из уплотненного нетканого материала, например синтепона, обшитого
полиамидной тканью. Применяют такие накладки для легкой одежды из про-
зрачных светлых материалов. Плечевые накладки с хлопковым наполнителем
более точно соответствуют форме плеча, стабильны при механической и
термической обработке;
 изготовленные ниточным или иглопробивным способами, в которых
верхняя деталь – из нетканого материала, а нижняя – из поролона или верх-
няя и нижняя – из нетканого материала, а между ними – детали из ватина.
Используя нетканые материалы различных структур, плотности и жесткости,
слои плечевой накладки соединяют путем иглопробивного скрепления на
участках – по ее периметру, вдоль посередине или поперек через плечевую
точку – в зависимости от модели накладки.
Для удобства соединения с изделием плечевые накладки изготавливают
с держателями длиной 4…5 см из нетканого материала или с текстильной
лентой «велкро», расположенными со стороны верхней детали плечевой на-
кладки.
В платьях, блузках, пальто и жакетах из натуральных шелка или шер-
сти могут быть использованы специальные вкладыши-подмышечники – про-
кладки из хлопчатобумажной ткани или трикотажного полотна с защитным
слоем против проникновения пота в ткань изделия. Их обычно подбирают в
тон цвета ткани. Прокладки закрепляют в нижней части проймы изделия и
оката рукава, огибая шов втачивания рукава.

187
 11.5. Обработка пройм в изделиях без рукавов

В изделиях из тонких недорогих тканей проймы можно обработать до

соединения боковых и (или) плечевых срезов. В остальных случаях их обра-
батывают после стачивания плечевых, но до стачивания боковых срезов.
В изделиях без рукавов для обработки пройм используют те же методы,
которые применяют для обработки горловины без воротника, – обтачкой, ко-
сой бейкой или окантовкой (см. рис. 81–85).
Важно помнить: методы обработки разных участков изделия должны
быть основаны на применении одних и тех же деталей, материалов, ком-
плекса операций и технологических приемов.
В женской и мужской легкой одежде высокого качества срезы горло-
вины и пройм могут быть обработаны цельнокроеной обтачкой-кокеткой из
основного материала или шелковой подкладочной ткани в цвет основного
материала. По срезам горловины и пройм обтачку-кокетку выкраивают
меньше основной детали на 0,3…0,5 см. Цельнокроеная обтачка-кокетка мо-
жет быть продублирована клеевой или неклеевой прокладкой по всей по-
верхности. Внутренние срезы обтачки, как и срезы обычной, обметывают
или застрачивают.
Дальнейшая последовательность сборки зависит от наличия или отсут-
ствия застежки, среднего шва на спинке, т. е. замкнутости (незамкнутости)
горловины.
Если горловина незамкнутая, ее и проймы обтачивают после соедине-
ния плечевых срезов, при этом боковые срезы в изделии не должны быть
стачаны (рис. 154).

Рис. 154. Обработка пройм

и незамкнутой горловины обтачкой-кокеткой

188
 В изделиях с застежкой на тесьму-молнию в среднем шве спинки одно-
временно с обработкой горловины втачивают концы тесьмы. Изделие выправ-
ляют через нестачаный средний шов. После соединения боковых срезов изде-
лия и обтачки-кокетки обрабатывают средний шов спинки и застежку.
Если горловина замкнутая, вывернуть цельнокроеную обтачку на лице-
вую сторону, как в предыдущем случае, невозможно, поэтому последователь-
ность сборки изменяется. Рассматриваемая далее технология (рис. 155) приме-
нима для изделий, в которых длина плечевых швов – не менее 6…7 см.

Рис. 155. Обработка плечевых швов с замкнутой горловиной

1. Обтачивание среза горловины переда обтачкой-кокеткой.

2. Настрачивание обтачки-кокетки на припуски шва обтачивания горло-
вины переда.
3. Обтачивание пройм переда обтачкой-кокеткой.
4. Настрачивание обтачки-кокетки на припуски шва обтачивания пройм
переда.
5. Вывертывание обтачки-кокетки на лицевую сторону.
6. Приутюживание края горловины и пройм с формированием канта из
основной детали.
7–10. Аналогично обтачивают деталь спинки по срезам горловины и
пройм, при этом обтачку-кокетку на лицевую сторону не вывертывают.

189
 11. Стачивание плечевых срезов изделия и обтачек-кокеток переда и
спинки. Для выполнения операции перед изделия вкладывают между спинкой и
обтачкой-кокеткой спинки, уравнивают плечевые срезы, стачивают каждый
плечевой участок замкнутой строчкой «в кольцо».
12. Разутюживание припусков плечевых швов.
13. Вывертывание обтачки-кокетки спинки на лицевую сторону, вы-
правление плечевых швов.
14. Приутюживание горловины спинки, пройм и плечевых швов.
15. Стачивание боковых срезов изделия и обтачки-кокетки с одновре-
менным обметыванием.
16. Заутюживание припусков боковых швов на спинку.
17. Закрепление внутренних краев обтачки-кокетки к припускам боко-
вых швов. Аккуратно заправляют внутрь концы стачивающей и обметочной
строчек.
Существует второй вариант обработки горловины и пройм цельнокрое-
ными обтачками-кокетками при замкнутой горловине переда и спинки. Начи-
нают обработку с одного плечевого шва изделия и обтачек-кокеток. После об-
тачивания горловины и пройм выполняют обработку второго плечевого шва
изделия и обтачек-кокеток по аналогии с обработкой плечевых швов по перво-
му варианту.

12. Обработка низа изделия

Для большинства видов и моделей одежды – это последний этап сборки.

Обработку низа изделия начинают с его уточнения и подрезки. Для этого изде-
лие раскладывают на столе, перегибая по линии середины переда и спинки и
совмещая парные симметричные элементы правой и левой сторон изделия –
боковые швы, вытачки и т. д. Затем, уточнив по табелю мер длину изделия, по
вспомогательному лекалу намечают линию подрезания. Излишки ткани подре-
зают. Вывертывают изделие на лицевую сторону, опять укладывают на столе,
перегибая по середине переда и спинки, совмещая соответствующие швы и уз-
лы, намечают по вспомогательному лекалу линию подгиба низа в готовом виде,
т. е. ширину припуска на подгиб низа, на одной стороне изделия. Изделие пере-
ворачивают на другую сторону и на второй половине так же намечают линию
низа. Линию подгиба низа не намечают, если низ обрабатывают с приспособле-
нием-подгибателем.
По низу изделий в боковых швах, в среднем шве спинки или в рельефных
швах переда и (или) спинки могут быть обработаны шлицы. Особенности их
обработки представлены в разд. 2.2.
В моделях одежды из толстых и объемных материалов, если боковые
швы и швы складок заутюжены, припуски швов подрезают на расстоянии удво-
енной ширины припуска на подгиб, выполняя операцию на расстоянии 2…3 мм
от стачивающих строчек. Припуски каждого шва разутюживают, тем самым
обеспечивая уменьшение толщины в области швов по линии низа.

190
 В расклешенных юбках, платьях, (как и рукавах) величину припуска на
подгиб низа уменьшают для уменьшения различия в длинах линии низа и ли-
нии прикладывания среза или подгиба низа. Чем больше кривизна линии низа
изделия и чем больше величина припуска на подгиб, тем больше различие длин
этих линий и тем больше складок требуется образовать при обработке низа. Эти
складки при использовании жестких, упругих и толстых материалов плохо под-
даются ВТО и ухудшают эстетику внешнего вида нижнего края изделия. Для
уменьшения различия в длине указанных линий подрезают не только припуски
соединительных швов по низу, но и изменяют конфигурацию концевых участ-
ков припуска на подгиб низа (рис. 156), чтобы исключить образование складок
в области соединительных швов.

Рис. 156. Конфигурация концевого участка припуска на подгиб низа

в области соединительного шва в расклешенных изделиях

При стачивании соединительных швов, заканчивающихся по низу изде-

лия, их не дотачивают до среза низа, т. к. при выполнении операции уточнения
и подрезки низа одновременно корректируют и конфигурацию концевого уча-
стка припуска на подгиб низа.
Методы обработки среза низа однослойных плечевых изделий зависят от
вида изделия, модели, свойств материала, величины расширения изделия по ни-
зу. Припуск на подгиб низа может быть закреплен: швом вподгибку с закрытым
или открытым срезом, ниточным или клеевым способом, на универсальной или
специальной машине. Срез низа с учетом осыпаемости материала, стоимости
изделия и технологии обработки и отделки других деталей и узлов модели мо-
жет быть обметан, окантован, отделан бейкой или тесьмой.
Низ изделий различных объемно-силуэтных форм, а также изделий со
складками обрабатывают (рис. 157):
 швом вподгибку с закрытым срезом на стачивающей машине, если по
модели по низу изделия предусмотрена отделочная строчка (см. рис. 157, а) – для
изделий из недорогих тонких материалов; на машине потайного стежка, если по
модели по низу изделия не предусмотрена отделочная строчка (см. рис. 157, б) –
для различных изделий, в т. ч. из материалов тонких и осыпающихся, кроме
толстых и объемных;

191
 Рис. 157. Методы обработки низа изделий

 швом вподгибку с открытым обметанным срезом на стачивающей ма-

шине в моделях с отделочной строчкой (см. рис. 157, в, г) или на машине потай-
ного стежка – для моделей без отделочной строчки по низу (см. рис. 157, д, е), на
плоскошовной машине (см. рис. 157, ж) – в моделях с двумя отделочными
строчками по низу, обычно в изделиях из трикотажных полотен и эластичных
тканей;
 швом вподгибку с открытым необработанным срезом в изделиях из ма-
ло осыпающихся и не осыпающихся по срезам материалов низ подшивают без
предварительного обметывания (см. рис. 157, з);
 узким швом вподгибку с открытым (см. рис. 157, и) или закрытым сре-
зом в расклешенных изделиях из тонких материалов и из легко осыпающихся
тканей. Ширина подгиба не превышает 2…5 мм. Метод применяют при увели-
ченной частоте стежков на специальной краеобметочной машине с ножом и с
приспособлением для формирования узкого шва;
 клеевым швом вподгибку с открытым обработанным или необработан-
ным срезом (см. рис. 157, к). Метод основан на приклеивании припуска на под-
гиб низа изделия с помощью клеевой термопластичной паутинки, которую

192
вкладывают под строчку с изнаночной стороны припуска при обметывании
среза низа. Клеевое соединение мало устойчиво к воздействию стирки и хим-
чистки, поэтому такой метод не рекомендуется к применению при изготовле-
нии рабочей, повседневной, детской одежды, бельевых изделий;
 швом вподгибку с открытым срезом, закрытым тесьмой (см. рис. 157, л, м), –
применяется не часто, обычно в изделиях из толстых материалов разреженной
и подвижной структуры. Срез припуска на подгиб низа обрабатывают тесьмой
с последующим подшиванием на машине потайного стежка или застрачивани-
ем на универсальной машине с учетом способа отделки низа в модели. Кроме
того, первый вариант может быть использован при подшивании низа пышной
юбки – жесткая тесьма придаст низу необходимую упругость и требуемую
форму;
 обтачным швом в кант (см. рис. 157, н, о) – применяют в изделиях с
фигурной линией низа. Для осуществления этого метода необходимы допол-
нительные детали – обтачки соответственно низа переда и спинки (передней
детали и задней детали юбки платья). Для повышения жесткости и упругости
нижнего края изделия вместо обтачки можно использовать тесьму или косую
бейку из тонкой ткани, если линия низа прямолинейна или имеет небольшую
кривизну.
Варианты, представленные на рис. 158, применяют только при наличии
таких модельных особенностей, как окантовка (см. рис. 158, а, б), отделка бей-
кой (см. рис. 158, в–д), отделка бейкой и тесьмой (см. рис. 158, е), декоративное
членение (см. рис. 158, ж) и многие другие.

а) б) в) г)

д) е) Ж)

Рис. 158. Методы обработки низа изделия

в соответствии с модельными особенностями

193
 Окантовывание низа может быть выполнено с использованием приспо-
соблений марок: 4-8 для изделий из толстых материалов, 4-3 – из средних по
толщине тканей, 4-10 – из тонких тканей. Выполняют его обычно по незамкну-
тому контуру низа после обработки одного бокового шва. Второй боковой шов
обрабатывают после окантовывания, закрепляя припуски шва по низу одним из
рассмотреных ранее способов (см. рис. 130), обеспечивающим требуемое каче-
ство изделия. Окантовывание низа не применяют для изделий из материалов
с повышенной растяжимостью.
Прямолинейный низ может быть обработан бейками при использовании
двухигольной машины с приспособлениями марок 3-25, 3-26, 3-28, в готовом
изделии ширина бейки будет соответственно 8, 15, 31 мм (см. рис. 158, в).
При отделке низа прямолинейной контрастной бейкой наиболее эффек-
тивный метод обработки заключается в притачивании вдвое сложенной доле-
вой, поперечной или косой бейки на стачивающе-обметочной машине с при-
способлением марки 3-35 (см. рис. 158, г). Менее эффективный вариант, пред-
ставленный на рис. 158, д, обусловлен необходимостью выполнения в модели
двух отделочных строчек с большим расстоянием между ними вдоль линии
притачивания бейки, либо одной широкой отделочной строчки.
В летних моделях из хлопчатобумажных или льняных тканей по народ-
ным мотивам низ может иметь отделку бейкой шириной 40 мм с одновремен-
ным настрачиванием тесьмы «вьюнчик» за счет применения приспособления
марки 3-36 (см. рис. 158, е).
Низ блузы, жакета, куртки и платья может быть обработан притачным
поясом с присбариванием среза низа или без, технология соединения которого
соответствует обработке низа двойной притачной бейкой (см. рис. 158, г), или
для моделей с отделочной строчкой по линии притачивания пояса и из тонких
осыпающихся материалов – технологии, представленной на рис. 158, ж. Обра-
ботка пояса и соединение его с изделием аналогичны по приемам обработке
притачных манжет.
При обработке низа изделий со сквозной застежкой ее надо согласовать
с оформлением нижних углов бортов. Согласно модели низ изделия и нижние
срезы подбортов могут быть застрочены одной строчкой (рис. 159, а) от внут-
реннего среза левого подборта до внутреннего среза правого подборта.

а) б)
Рис. 159. Обработка нижних углов бортов и низа

194
 После обработки низа подборта перегибают по линии края борта на из-
нанку изделия и настрачивают их по низу изделия строчкой, параллельной ли-
нии внутреннего среза подборта, и длиной, соответствующей ширине припуска
на подгиб низа (см. рис. 159, а, строчка 2). Для обработки низа блуз, заправляе-
мых в юбку или брюки, у некоторых моделей платьев узким швом вподгибку
с закрытым срезом (см. рис. 159, б) может быть использовано приспособление
марки 2-7. Участки низа изделия с подбортами или только в начале и конце
строчки (у краев бортов) подгибают без приспособлений.
При соединении боковых срезов и срезов деталей юбок стачным швом
«на ребро» (юбка «годе») участок низа обрабатывают следующим образом
(рис. 160):
1. Стачивание срезов. Их стачивают швом шириной 1,0…1,5 см. Не дохо-
дя до среза низа на 8…10 см, ширину шва уменьшают до 0,5…0,7 см.
2. Приутюживание припусков бокового шва на ребро. Припуски разутю-
живают на участке 8…10 см от низа.
3. Обметывание припусков шва. Обметывают припуски, не доходя до ни-
за на 6…8 см.
4. Уточнение, подрезание низа изделия, нанесение линии подгиба низа.
5. Обметывание среза низа изделия.
6. Подшивание припуска на подгиб низа (в зависимости от модели низ
может быть застрочен на универсальной машине).
7. Стачивание срезов на нижнем участке. Стачивают, продолжая строчку
стачивания срезов на основном участке шва, исключая уменьшение ширины
шва на нижнем участке.
8. Приутюживание низа изделия и концов соединительных швов.

а) б)
Рис. 160. Обработка нижнего участка стачного шва «на ребро»

195
 13. Заключительная отделка изделий

К операциям заключительной отделки изделий относят: обметывание пе-

тель, чистку, окончательную влажно-тепловую обработку, пришивание фурни-
туры, закрепление пояса и съемных отделочных деталей, прием контролером,
маркировку, упаковку.
Прямые петли намечают с лицевой стороны двумя линиями по лекалу
или намечают только первую петлю, если используют приспособление. В лег-
кой одежде в основном используют прямые петли. Петли с глазком или фигур-
ные намечают на подборте, т. е. с внутренней стороны изделия. Обметывание
петель, пришивание пуговиц, металлических крючков и петель выполняют на
спецмашинах и полуавтоматах. Соединение кнопок, люверсов и хольнитенов
(блочек или заклепок) с деталями изделия производят с прокладками и усили-
телями на специальных заклепочных прессах.
Чистку готового изделия от ниток, следов меловых линий, талонов с по-
рядковыми номерами и другого производственного мусора выполняют с лице-
вой и изнаночной стороны – ручной щеткой, губкой, а загрязнения удаляют
с помощью химических веществ.
Отделочные детали (съемные воротники, манжеты, воланы и т. п.) под-
шивают на машине потайного стежка нитками или на стачивающей машине
нитками в цвет отделки – со стороны отделки, нитками в цвет основного мате-
риала – со стороны изделия.
Пояс прикрепляют к правому боковому шву или по линии расположения
пояса на стачивающей или закрепочной машине только за внутреннюю сторону
пояса и прокладку, в изделиях из недорогих материалов – сквозной строчкой.
Если изделие со шлевками, пояс к изделию не прикрепляют, а продевают его
в одну шлевку и завязывают.
Окончательную влажно-тепловую обработку выполняют на специаль-
ных утюжильных столах или паровоздушных манекенах в зависимости
от свойств материала, вида изделия и технического оснащения предприятия.
Изделие вывертывают на изнаночную сторону и приутюживают сначала рукава
на специальной утюжильной колодке, затем все изделие на столе и в послед-
нюю очередь – воротник. Борта, воротник, пояс, манжеты приутюживают со
стороны нижней детали и низ – со стороны припуска.
Пуговицы намечают по петлям. Пришивают на полуавтомате для приши-
вания пуговиц с отверстиями или с ножкой.
Качество изделий контролируют органолептически на столе с горизон-
тальной поверхностью по [47, 48]. Кроме того, качество одежды с бортами и
с застежкой до низа – пальто, жакеты и другие аналогичные изделия, контроли-
руют на манекенах или манекенщиках. Для контроля линейных измерений из-
делий, частоты стежков и размеров дефектов внешнего вида материалов при-
меняют нескладывающуюся измерительную линейку, рулетку, кольцемер, тре-
угольник с ценой деления 1 мм, текстильную лупу, транспортир.
Методы контроля качества готовых изделий должны соответствовать
данным табл. 12.

196
 Таблица 12
Оценка качества готового изделия
Объекты контроля Признаки, характеризующие качество изделия
1 2
1. Реквизиты товарно- Соответствие требованиям нормативно-технической
го и контрольного яр- документации, четкое нанесение реквизитов
лыков
2. Внешний вид Соответствие по силуэту, пропорциям, конструктивно-
му решению линий, узлов, деталей, по используемым ма-
териалам (цвет, фактура, соответствие назначению изде-
лия) образцу-эталону и требованиям нормативно-
технической документации
2.1. Соответствие
внешнего вида изделия
и его конфекциониро-
вания образцу-эталону
2.2. Влажно-тепловая Соответствие образцу-эталону; четкость конструктив-
обработка ных линий (элементов, деталей); не должно быть заминов,
складок, морщин, пролегания швов, лас и опалов
3. Посадка изделия Не должно быть заломов, складок, морщин и перекосов;
полочки не должны расходиться или заходить одна на
другую больше, чем это предусмотрено моделью, борта не
должны быть деформированы;
углы воротника и лацканов не должны отгибаться, во-
ротник не должен быть перекошен, горловина не должна
быть растянута или излишне посажена, воротник должен
плотно прилегать к горловине и закрывать шов втачивания
в горловину в тех изделиях, где это предусмотрено образ-
цом-эталоном, линия перегиба лацканов не должна быть
ниже или выше установленного образцом-эталоном;
рукава не должны иметь отклонения вперед или назад,
посадка рукавов по проймам должна быть распределена в
соответствии с образцом-эталоном;
стороны шлицы не должны расходиться или заходить
одна на другую больше, чем это предусмотрено образцом-
эталоном, верхняя сторона шлицы должна плотно приле-
гать к нижней
4. Материалы (наличие Соответствие требованиям нормативно-технической
пороков внешнего вида документации
материалов)
5. Исполнение отдель-
ных узлов и деталей
5.1. Симметричность Симметричность формы, размеров и расположения
формы и расположения парных деталей и частей изделия: лацканов, бортов, коке-
парных деталей ток, карманов, концов воротника, рукавов, манжет рука-
вов, складок, рельефов, сборок, воланов, рюшей, беек,
вышивок и т. д. в соответствии с образцом-эталоном
5.2. Расположение де- Соответствие образцу-эталону и требованиям норма-
талей тивно-технической документации

197
 Окончание табл. 12
1 2
5.3. Края деталей Соответствие конструктивных линий образцу-эталону;
не должно быть искривления и нарушения конфигурации
края детали
5.4. Обработка отде- Равномерность ширины; не должно быть излишней по-
лочного канта, канта садки и растяжения; расположение канта в соответствии с
обтачных деталей, ра- нормативно-технической документацией
мок кармана
5.5. Направление ри- Точность совпадения рисунка при соединении деталей,
сунка в деталях изде- симметричность расположения в соответствии с норма-
лия, совпадение ри- тивно-технической документацией и образцом-эталоном
сунка при соединении
деталей в местах,
предусмотренных
технической доку-
ментацией, симмет-
ричность рисунка в
парных деталях
5.6. Стежки, строчки Не должно быть пропусков, натяжения и слабины мате-
и швы риала и нитей в строчках, искривления строчек и швов; рас-
положение строчек от краев деталей и швов, наличие закре-
пок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина
швов, цвет и количество сложений ниток – в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации
5.7. Внутреннее кре- Прочность, равномерность, соответствие технологиче-
пление деталей ским режимам
5.8. Клеевое соедине- Прочность, равномерность, соответствие технологиче-
ние деталей ским режимам; не должно быть клея на лицевой и изна-
ночной стороне изделия, отслоения и коробления
5.9. Обработка засте- Не должно быть слабины и натяжения материала; раз-
жек, закрепок, крепле- мер, форма, направление, совпадение поперечного рисун-
ние фурнитуры ка по краю застежки – в соответствии с нормативно-
технической документацией
5.10. Выстегивание де- Соответствие образцу-эталону; не должно быть переко-
талей сов деталей
5.11. Наличие внут- Соответствие требованиям нормативно-технической
ренних прокладок документации
5.12. Допуски То же
5.13. Срезы Соответствие образцу-эталону, требованиям норматив-
но-технической документации и технологическим режи-
мам. Срезы должны быть эластичными, не должны осы-
паться

Маркировку, упаковку изделий выполняют в соответствии с [47].

При проектировании технологии обработки легкой женской и детской
одежды рекомендуется вспомогательная документация, разработанная для
промышленных предприятий и содержащая типовые подходы к решению ос-
новных конструкторских и технологических задач [74, 75].

198
 14. Особенности обработки изделий с жесткими вкладышами

В последнее время в изделиях легкого ассортимента нашли широкое

применение специальные пластинки – жесткие вкладыши (коротко – косточки).
С их помощью стабилизируют изделие в области низа, горловины, воротника,
боковые и рельефные швы, манжеты рукава и многое другое. Они позволяют
избежать некрасивых заломов, перекосов, провисаний материала, фиксируют
изделие на фигуре, позволяют подчеркнуть силуэт изделия. Например, кос-
точки, втачанные или настроченные вдоль края горловины формы каре или
V-образной горловины, позволяют обеспечить четкость контура.
Косточки в боковых швах фиксируют изделие на фигуре, препятствуют
образованию поперечных морщин и складок. Особенно актуально применение
косточек для свадебных, нарядных платьев с драпировкой, расположенной у
одного из боковых швов, для платьев с ярко выраженной асимметрией, напри-
мер, с одной стороны изделия – рукав, с другой – открытое плечо, для платьев с
корсетами без бретелей. При помощи косточек можно подчеркнуть силуэт из-
делия.
В плечевых изделиях с линией низа с острым внешним углом спереди
или сзади использование косточек придает необходимую жесткость и упру-
гость и обеспечивает требуемую четкость линии, что позволяет избежать пере-
косов материала по низу.
Для повседневной одежды используют пластины из стали в виде сплю-
щенных спиралей или пластиковые косточки из полипропилена – регилин (ре-
гилентная лента).
Регилин выпускается метражом шириной 0,7 или 1,0 см. Пластмассовые
косточки легко режутся ножницами, их можно настрачивать на машине непо-
средственно на ткань (рис. 161). Поперечные срезы в углах закругляют, чтобы
не повредить ткань. Регилин менее упругий по сравнению со стальными спира-
левидными. Он не гнется в боковые стороны, поэтому не рекомендуется ис-
пользовать на участках одежды, прилегающих к телу. Но незаменим на корот-
ких участках одежды, нуждающихся в большей упругости (например, для вы-
сокого воротника). Так, для горловины «лодочка», для предотвращения пере-
косов, заломов и других характерных дефектов следует располагать косточки
на детали переда (полочках) по диагонали от горловины к пройме с обеих сто-
рон детали.
Спиралевидные стальные косточки выпускают определенной длины
с разницей 2 см или непрерывной лентой шириной 0,7 и 1,0 см в рулонах. По-
скольку требуемое для одной модели количество косточек невелико, для мас-
сового производства используют обычно готовые косточки определенной
длины.
Для вкладывания спиралевидных косточек на изделиях выполняют ку-
лисы, чтобы закрепить в них пластину и избежать ее пролегания на лицевой
поверхности детали. Кулису часто располагают в области припусков на швы
(боковых, вытачек и т. п.), на обтачке или реже – непосредственно на детали
изделия.

199
 Рис. 161. Обработка модели с горловиной формы «лодочка»
из плотной шелковой ткани с использованием регилина

Если пластинки располагают по линии швов, их прикрепляют к при-

пускам на швы основной детали.
Для платьев, жакетов, блуз на подкладке, но без прокладки пластинки
прикрепляют с изнаночной стороны подкладки.
В качестве кулисы может быть использован вспомогательный матери-
ал – готовая тоннельная лента. Она изготавливается из нескольких слоев
материала с подогнутыми вовнутрь срезами, закрепленными сварным двух-
линейным швом. Ленту настрачивают на шов, например, стачивания стана
с корсетной чашкой. В настроченную кулису продевают спиралевидную
косточку.
Кулиса может быть выполнена из шелковой органзы или хлопчатобу-
мажной ткани. Если ткань очень тонкая или косточки располагаются на са-
мой детали, в области кулисы применяют прокладку из мягкого непрозрач-
ного материала (например, фланели) для предотвращения пролегания косто-
чек или появления их контура с лицевой стороны изделия. Деталь прокладки
выкраивают шире и длиннее детали кулисы (рис. 162).
Срезы прокладки высекают зубчиками для предотвращения осыпания
нитей и пролегания. Последовательность операций по соединению спирале-
видных косточек с деталью следующая:
1. Нанесение места расположения косточки на детали обтачки-кокетки.
Выполняют на изнаночной стороне детали – со стороны прокладки.
2. Настрачивание кулисы на деталь обтачки-кокетки. Расстояние между
строчками равно ширине косточки плюс 3 мм. У верхнего конца оставляют
отверстие шириной 1 см, чтобы вставить косточку.
3. Вдевание косточки и застрачивание отверстия.
4. Настрачивание прокладки поверх кулисы.
Если прокладка меняет цвет основного материала детали изделия или
прозрачна, деталь предварительно фронтально дублируют. Если прокладка
незаметна с лицевой стороны изделия, то можно применить ее только в об-
ласти кулисы.

200

Рис. 162. Обработка горловины формы каре
с использованием спиралевидной
металлической косточки
Выполняют настрачи-
вание прокладки на машине
зигзагообразного стежка,
что обеспечивает надежное
ограничение косточки и
создает некоторый переход
между участками обтачки-
кокетки разной толщины.
5. Утюжильная обра-
ботка обтачки-кокетки.
Операцию выполняют с из-
наночной стороны на мяг-
кой поверхности утюжиль-
ного стола, чтобы избежать
пролегания косточки с ли-
цевой стороны.
В изделиях из струк-
турированных тканей типа
букле кулиса может быть
настрочена на основную де-
таль изделия.

15. Контрольные вопросы – тесты

Тесты содержат вопросы разной сложности: группа А – сложные; группа

Б – высокой степени сложности; группа В – предельно сложные. На каждый
вопрос даны несколько вариантов ответов, из них может быть один или не-
сколько правильных. Все ответы правильными быть не могут. Правильные от-
веты на все вопросы содержатся в тексте учебного пособия и иногда – в биб-
лиографическом источнике, на который в тексте учебного пособия есть ссылка.

15.1. К разделу «Нормативно-техническая документация,

регламентирующая изготовление изделий»

А 1. При разработке методов обработки изделия должны быть обяза-

тельно учтены требования следующих документов:
1) ГОСТ 4103–82. Изделия швейные. Методы контроля качества
2) ГОСТ 20521–75. Технология швейного производства. Термины и опре-
деления
3) стандарты общих технических условий (ГОСТ, ОТУ)
4) справочники промышленных методов обработки «Основы промыш-
ленной технологии поузловой обработки …»
5) Инструкция «Технические требования к соединениям деталей швей-
ных изделий»

201
 6) Инструкция по нормированию материалов
А 2. Какие нормативные документы регламентируют терминологию
процесса изготовления швейных изделий?
1) ГОСТ 17037–85. Изделия швейные и трикотажные. Термины и опреде-
ления
2) ГОСТ 22977–89. Детали швейных изделий. Термины и определения
3) ГОСТ 20521–75. Технология швейного производства. Термины и опре-
деления
4) справочники промышленных методов обработки «Основы промыш-
ленной технологии поузловой обработки …»
5) Инструкция «Технические требования к соединениям деталей швей-
ных изделий»
А 3. В каких нормативных документах содержатся требования к изго-
товлению однослойных изделий?
1) Инструкция «Технические требования к соединениям деталей швей-
ных изделий»
2) ГОСТ 12807–2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек
и швов
3) ГОСТ 25296–2003. Изделия швейные бельевые. Общие технические
условия
4) ГОСТ 25294–2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимен-
та. Общие технические условия
5) ГОСТ 4103–82. Изделия швейные. Методы контроля качества
А 4. Укажите нормативные документы, регламентирующие процесс
контроля качества швейных изделий, обнаружения дефектов (объект и
вид контроля, методы и средства контроля, места измерений, определе-
ния дефектов, недопустимые дефекты):
1) ГОСТ 22977–89. Детали швейных изделий. Термины и определения
2) ГОСТ 24103–80. Изделия швейные. Термины и определения дефектов
3) ГОСТ 4103–82. Изделия швейные. Методы контроля качества
4) ГОСТ 23193–78. Изделия швейные бытового назначения. Допуски
5) ГОСТ 16958–71. Изделия текстильные. Символы по уходу
6) ГОСТ 10581-91. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспор-
тирование и хранение
7) ГОСТ 12566-88. Изделия швейные бытового назначения. Определение
сортности
А 5. Качество обработки женского халата должно соответствовать:
1) ГОСТ 25294-2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента.
Общие технические условия
2) ГОСТ 25296-2003. Изделия швейные бельевые. Общие технические
условия
3) ГОСТ 12566-88. Изделия швейные бытового назначения. Определение
сортности

202
 4) Типовой техдокументации по конструированию, технологии изготов-
ления, организации производства и труда, основным и прикладным материа-
лам, применяемым при изготовлении женских платьев на комплексных меха-
низированных линиях
5) ГОСТ 4103-82. Изделия швейные. Методы контроля качества
6) ГОСТ 10581-91. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспор-
тирование, хранение
7) техническому описанию модели
8) Основам промышленной технологии поузловой обработки легкого
женского и детского платья
9) образцу-эталону
Б 6. Требования к расположению и размерам надставок в деталях до-
машнего платья установлены в следующих документах:
1) ГОСТ 25296-2003. Изделия швейные бельевые. Общие технические
условия
2) ГОСТ 4103-82. Изделия швейные. Методы контроля качества
3) ГОСТ 10581-91. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспор-
тирование, хранение
4) Типовая техдокументация по конструированию, технологии изготов-
ления, организации производства и труда, основным и прикладным материа-
лам, применяемым при изготовлении женских платьев на комплексных меха-
низированных линиях
5) ГОСТ 12566-88. Изделия швейные бытового назначения. Определение
сортности
6) ГОСТ 25294-2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента.
Общие технические условия
Б 7. Укажите верные утверждения:
1) отклонения в ширине ниточных строчек не допускаются
2) изделие с искривленными строчками относят к несортной продукции
3) при выборе режимов ниточных соединений жестко следуют требова-
ниям документа инструкции «Технические требования к соединениям деталей
швейных изделий»
4) режимы ниточных соединений выбирают с учетом вида изделия, вида
материала и назначения соединения
5) допустимые отклонения по ширине зависят от степени ответственно-
сти швов
6) качество посадки изделия при оценке его качества проверяют на фигу-
ре потребителя с соответствующими размерными признаками
Б 8. При выборе режимов и параметров образования ниточных соеди-
нений:
1) учитывают вид изделия, вид материала и назначение соединения
2) учитывают область использования швейного изделия, его стоимость и
вид ниточного соединения

203
 3) опираются на рекомендации инструкции «Технические требования к
соединению деталей швейных изделий»
4) определяют длину и ширину стежков, вид и номер ниток, номер иглы
5) определяют частоту стежков в строчке, вид и номер ниток, номер иг-
лы, ширину швов
6) определяют ширину швов с учетом используемого оборудования
Б 9. На товарных ярлыках должны быть указаны следующие реквизиты:
1) информация по усмотрению предприятия-изготовителя
2) товарный знак предприятия-изготовителя; наименование и местонахо-
ждение (адрес) предприятия-изготовителя
3) наименование изделия; артикул изделия или номер по прейскуранту;
обозначение стандарта или технических условий на изделие; дата выпуска
(месяц, год)
4) информация в зависимости от вида швейного изделия
5) номер модели для изделий бытового назначения; размеры; состав сырья
6) правила пользования изделием
Б 10. ГОСТ 4103-82. Изделия швейные. Методы контроля качества ус-
танавливает:
1) допустимые отклонения показателей качества
2) методы оценки и объекты контроля
3) требования к изделиям второго сорта
4) требования к изделиям первого сорта
5) признаки, характеризующие качество изделия
6) требования к швейным изделиям бытового назначения

15.2. К разделу «Материалы для однослойной одежды»

А 1. Укажите возможные варианты структуры пакета однослойного из-

делия:
1) материалы верха и только
2) материалы верха и локальные прокладки в конструктивно-
декоративные и мелкие декоративные детали
3) материалы верха и объемный утеплитель
4) материал верха, каркасный слой, каркасная фурнитура, подкладочный
материал
5) материал верха и подкладка
А 2. Прокладочные материалы в однослойных изделиях применяют:
1) для дублирования всех деталей изделия
2) повышения формоустойчивости всех узлов
3) обеспечения стабильности срезов
4) повышения формоустойчивости узлов только на участках, закрытых
припусками швов и нижними деталями (обтачками, подбортами, припусками)
5) вместо подкладочного материала

204
 А 3. Формообразование деталей однослойных изделий достигается:
1) дублированием детали на прессе с профильными подушками
2) формованием на паровоздушном манекене
3) использованием вытачек и подрезов
4) членением основных деталей
5) образованием сборок
А 4. К особенностям обработки изделий из тканей разреженных струк-
тур относятся:
1) применение большого давления при утюжильных операциях и прессо-
вании
2) использование фторопластовой подошвы утюга
3) минимальное количество прокладочных деталей
4) для тонких материалов в качестве прокладки можно использовать ос-
новной материал
5) клеевые материалы должны иметь более плотное распределение час-
тиц клея и небольшую поверхностную плотность
6) все детали изделия должны быть продублированы для повышения
плотности структуры ткани
А 5. При повышенной осыпаемости нитей по срезам деталей рекоменду-
ется:
1) Увеличить припуски на подрезку и на швы
2) использовать клеевую кромку
3) использовать швы специальных конструкций с закрытыми срезами
4) увеличить припуски на подгиб деталей
5) увеличить частоту стежков при стачивании
6) применять машины беспосадочной строчки
А 6. Клеевую кромку применяют для:
1) уменьшения осыпаемости нитей по срезам
2) исключения раздвижки нитей в швах разреженных тканей
3) стабилизации срезов деталей из материалов подвижной структуры
4) улучшения продвижения материала при стачивании
5) уменьшения прорубаемости нитей
Б 7. Для тканей, чувствительных к ВТО, не рекомендуется:
1) увеличение увлажнения
2) использование увлажнения
3) снижение температуры до минимальной величины
4) увеличение давления прессования до минимальной величины
5) использование ВТО
6) использование клеевых соединений
Б 8. Для материалов эластичных и подвижной структуры целесообразны:
1) применение для стачивания зигзагообразной строчки
2) применение машин с улучшенным продвижением и цепной строчкой
3) предварительная стабилизация срезов с помощью клеевых прокладок
или настрачивание вспомогательных полосок основного материала

205
 4) увеличение припусков на швы и подрезку
5) увеличение частоты стежков
6) использование ВТО для удаления небольшой посадки при стачивании
Б 9. Раздвижка нитей материала в швах может быть уменьшена:
1) за счет использования подкладочных деталей
2) применения машин с улучшенным продвижением и цепной строчкой
3) использования дублирования клеевыми прокладками участков детали,
подверженных большим деформациям
4) применения для стачивания зигзагообразной строчки
5) увеличения частоты стежков в строчке
6) предварительной стабилизации срезов с помощью клеевых прокладок
или кромки
Б 10. Укажите верные утверждения:
1) применение двойной строчки приводит к увеличению прорубаемости
нитей материала
2) формоустойчивость деталей из прозрачных материалов достигается
применением прокладок высокой поверхностной плотности
3) использование фторопластовой лапки позволяет улучшить качество
стачивания материалов с ворсом
4) стягивание материала строчкой можно исключить при использовании
машины цепного стежка
5) стягивание материала строчкой можно исключить при использовании
машины беспосадочной строчки
6) прорубаемость ткани есть результат применения острой иглы

15.3. К разделу «Схемы сборки моделей легкой одежды»

Б 1. Основные этапы монтажа воротника шалевого типа в массовом про-

изводстве выполняют в следующей последовательности:
1) обтачивание верхнего воротника нижним
2) соединение нижнего воротника с горловиной
3) соединение верхнего воротника с подбортом
4) обтачивание среза борта подбортом
Б 2. Составьте правильную последовательность операций монтажа лег-
кого женского платья с узким втачным рукавом:
1) соединение плечевых срезов
2) соединение боковых швов
3) соединение воротника с горловиной
4) обработка среза низа изделия
5) соединение рукавов в закрытые проймы
6) соединение рукавов в открытые проймы
Б 3. При изготовлении блузы к операциям заготовки относятся:
1) обработка застежки
2) обработка низа блузы

206
 3) обработка карманов
4) соединение боковых срезов
5) соединение подкладки
6) обработка вытачек (рельефов)
7) обработка воротника
8) обработка разреза рукава
9) обработка манжеты
Б 4. Основные этапы монтажа легкого женского платья покроя реглан
осуществляют в следующей последовательности:
1) соединение плечевых срезов
2) соединение воротника с горловиной
3) соединение боковых срезов
4) соединение рукавов с проймами
5) обработка низа изделия
Б 5. Укажите неверные утверждения:
1) последовательность этапов сборки зависит от покроя рукава и оформ-
ления горловины
2) операции по дублированию деталей относят к этапу отделки
3) операции по дублированию деталей относят к этапу заготовки
4) максимальное число деталей должно быть обработано параллельно на
этапе заготовки
5) максимальное число деталей может быть обработано на этапе монтажа,
с учетом модельных особенностей
6) при составлении схемы сборки возможен только один-единственный
вариант обработки модели
7) рукава покроя реглан всегда соединяют с изделием до обработки горло-
вины
Б 6. Основные этапы монтажа легкого женского платья свободного по-
кроя осуществляют в следующей последовательности:
1) соединение плечевых срезов
2) соединение рукавов в открытые проймы
3) соединение боковых швов и продольного шва рукава
4) соединение воротника
5) обработка среза низа изделия
Б 7. Содержание этапа типовой заготовки воротника:
1) соединение с прокладкой нижнего воротника
2) соединение с прокладкой верхнего воротника
3) соединение верхнего воротника с нижним воротником по концам
4) соединение верхнего воротника с нижним воротником по отлету
5) соединение верхнего воротника с нижним воротником
6) уточнение срезов стойки воротника
7) настрачивание отделочной строчки на воротнике

207
В 8. Для какой модели рукава при заготовке может быть выполнена об-
работка максимального объема?
1) покроя реглан
2) цельнокроеного рукава
3) классического втачного двухшовного рукава
4) узкого втачного одношовного рукава
5) комбинированного покроя
6) рукава с притачной манжетой
В 9. В каком случае для модели платья с отрезной юбкой не выполняют
заготовку юбки?
1) линия поперечного членения в платье проходит по линии бедер
2) линия поперечного членения в платье проходит выше линии талии
3) линия поперечного членения в платье проходит по линии талии
4) модель с шалевым воротником
5) модель с застежкой, пересекающей линию поперечного членения
6) модель с застежкой до низа
В 10. Условия, наличие которых обычно позволяет втачивать рукав в от-
крытую пройму:
1) изделие – блузка детская
2) изделие – женское домашнее платье
3) модель с втачными рукавами с заниженным окатом и глубокой проймой
4) модель покроя реглан
5) модель с цельнокроеным рукавом
6) совпадение нижнего шва рукава с боковым швом изделия

15.4. К разделу «Начальная обработка основных деталей»

А 1. В швейном производстве используются следующие способы предо-

хранения срезов однослойных изделий от осыпания:
а) обметывание
б) дублирование
в) высекание зубцами
г) сваривание
д) оплавление
е) пропитка химическими композициями
ж) заутюживание
А 2. Швы, используемые для обработки основных соединений блузы:
а) накладной с одним закрытым срезом
б) взамок
в) стачной с последующим обметыванием припусков
г) стачной с обметыванием припусков
д) настрочной с одним закрытым и одним обметанным припуском

208
 А 3. Перечислите детали и участки деталей, на которых располагают
прокладки для обеспечения формоустойчивости:
1) кокетка
2) мелкие детали: клапан, листочка, обтачки
3) припуски складки
4) верхний воротник
5) манжеты
6) низ полочек и спинки
7) припуски шлицы
8) планки застежки
А 4. Перечислите основные детали плечевых однослойных изделий:
1) перед
2) спинка
3) пояс
4) передняя и задняя детали юбки
5) верхний и нижний воротник
6) рукава
7) полочки
8) передняя и задняя детали брюк
А 5. Начальная обработка однослойных изделий включает обработку:
1) срезов
2) вытачек и подрезов
3) соединение воротника с горловиной
4) соединение частей основных деталей (кокеток, вставок и т. п.)
5) соединение рукава с проймой
6) шлиц, разрезов и складок
7) подшивание низа изделия
А 6. Общие технические условия соединения прокладок с деталями:
1) срезы неклеевой прокладки подрезают при обтачивании
2) предварительное настрачивание осуществляют со стороны детали верха
3) предварительное настрачивание осуществляют со стороны прокладки
4) прокладку располагают со стороны верхней детали
5) прокладку располагают со стороны нижней детали
6) строчка предварительного настрачивания неклеевой прокладки должна
располагаться на расстоянии от срезов, меньшем, чем ширина последующего
обрабатывающего шва
7) строчка предварительного настрачивания неклеевой прокладки должна
располагаться на расстоянии 5 мм от срезов
8) для уменьшения толщины швов клеевая прокладка не должна входить в
последующие швы
А 7. Виды вытачек, не используемые при обработке платья:
1) прямая неразрезная в разутюжку
2) фигурная неразрезная в заутюжку
3) фигурная разрезная в разутюжку

209
 4)прямая неразрезная с настрачиванием припусков
5)вытачка-защип в заутюжку
6)вытачка, переходящая в складку
7)Подрезы
8)вытачка-защип в разутюжку
А 8. Разрезы в продольных швах юбки считаются длинными, если их
длина превышает:
а) 2 см
б) 6 см
в) 10 см
г) 15 см
д) припуск на подгиб низа
Б 9. Сопоставьте между собой метод обработки вытачки и характери-
стику вытачки:
характеристика вытачки:
1 – неразрезная заутюженная;
2 – вытачка, переходящая в складку;
3 – вытачка-защип;
4 – неразрезная разутюженная
метод обработки:

а) б) в) г)
Б 10. Охарактеризуйте складку:

а) простая соединительная односторонняя стачная

б) экономная соединительная односторонняя стачная
в) простая соединительная односторонняя настрочная
г) экономная соединительная односторонняя стачная-настрочная
д) экономная отделочная односторонняя стачная-настрочная
Б 11. Начальная обработка шлицы в однослойных изделиях включает
следующие операции:
а) повышение формоустойчивости припуска шлицы и сгиба верхней по-
ловинки шлицы

210
 б) обработку нижних углов шлицы
в) обметывание среза припуска нижней части шлицы
г) обработку шва, в котором располагается шлица, и соединение ее попе-
речных припусков
д) обметывание срезов частей детали и припуска верхней шлицы
е) закрепление шлицы в верхнем конце с лицевой стороны
ж) выполнение отделочных строчек по краям шлицы
з) обработку низа изделия
Б 12. Сопоставьте между собой вид членения и его характеристику:
1) кокетка а) функция: формообразующая, декоративная;
форма линии членения: вертикальная – прямая, фигурная,
асимметричная
2) рельефные б) опирается: на два противоположных среза;
швы располагается: обычно в верхней части изделия
3) вставка в) функция: декоративная, форма линии членения: сложная;
опирается: на один или два рядом расположенных среза,
или ни на один срез (имеет замкнутый контур и находится
внутри детали);
располагается: в любой части изделия
Б 13. Для обеспечения стабильности срезов необходимо выполнить сле-
дующие технические условия:
1) клеевую кромку расположить с изнаночной стороны детали
2) ширина кромки больше шва стачивания на 5 мм
3) ширина кромки больше шва стачивания на 2 мм
4) срезы обметать с лицевой стороны
5) обе стороны клеевой кромки должны быть зафиксированы строчками
6) клеевая кромка может быть зафиксирована либо стачивающей, либо
обметочной строчкой
7) стачать стабилизированные срезы, не захватывая кромку
Б 14. Необходимо учитывать следующие особенности обработки одно-
слойных изделий:
а) припуски всех открытых швов должны быть обработаны
б) все детали изделия могут дублироваться термоклеевыми прокладочны-
ми материалами
в) цвет ниток для соединительных швов может быть любой
г) цвет ниток для отделочных строчек должен соответствовать ТО на мо-
дель
д) припуски всех швов должны быть разутюжены
е) в изделиях из тонких тканей строчку закрепляют увеличением частоты
стежков
Б 15. Охарактеризуйте область применения способов предохранения
срезов деталей от осыпаемости:
1) универсальный способ предохранения срезов от осыпания
2) для изделий из дорогих материалов

211
 3) срезы деталей из синтетических материалов, не контактирующих с телом
4) повседневные и рабочие изделия из дешевых материалов
5) для изделий из дорогих малоосыпаемых материалов

а) б) в) г) д)

Б 16. Укажите общие технические условия обработки подреза:

1) стачивание срезов подреза целесообразно выполнять с одновременной
посадкой нижнего среза и обметыванием
2) начинают стачивание подреза на расстоянии 10–15 мм от его внутрен-
него конца, как разрезную вытачку
3) после сосбаривания длинного среза подреза он должен быть короче
короткого среза на 10–15 мм
4) настрачивают отделочную строчку шириной по модели по лицевой
стороне детали
5) припуски шва подреза не обметывают
6) настрачивают отделочную строчку с изнаночной стороны детали, что-
бы видеть припуски швов
Б 17. Укажите общие технические условия ВТО вытачек:
1) выполняют утюгом на утюжильном столе
2) выполняют утюгом на колодке сферической формы
3) выполняют операцию всегда с изнаночной стороны детали
4) выполняют операцию всегда с лицевой стороны детали, чтобы видеть
результат работы
5) припуск горизонтальной вытачки заутюживают к линии низа изделия
6) припуск горизонтальной вытачки заутюживают вверх
7) припуск вертикальной вытачки заутюживают по направлению от сере-
дины переда к среднему шву спинки по кругу
8) припуск вертикальной вытачки заутюживают к середине детали
Б 18. При обработке складки на детали вы-
полняют последовательно следующие опера-
ции:

1. Разутюживание припусков складки

2. Нанесение четырех вспомогательных линий для обработки складки
3. Стачивание складки по линии внутреннего сгиба
4. Стачивание складки по линии внешнего сгиба
5. Нанесение трех вспомогательных линий для обработки складки
6. Сметывание складки на нижнем участке

212
 7. Настрачивание отделочной строчки на верхнем участке складки
В 19. Сопоставьте между собой ме-
тод обработки вставки на детали и
представленную в списке операцию:
а) вставка настрочена на полочку
швом шириной 20 мм;
б) полочка настрочена на вставку
швом Ш=5 мм;
в) вставка соединена с полочкой с по-
следующим настрачиванием отделочной
строчки по вставке;
г) вставка соединена с полочкой с по-
следующим настрачиванием отделочной
строчки по полочке
1. Заклеивание надреза полочки в уголке отрезком клеевой прокладки
2. Обтачивание фигурного среза вставки обтачкой
3. Притачивание вставки к полочке (со стороны полочки)
4. Обтачивание углового участка полочки подкройной обтачкой
Б 20. Соединение фигурной кокетки со
спинкой наиболее эффективно выполнять
швом:

а)стачным в заутюжку
б) накладным с закрытым срезом
в) настрочным с открытыми срезами
г)накладным с двумя открытыми срезами
д) настрочным с одним закрытым срезом
Б 21. Укажите
ошибки в варианте об-
работки вставки в пла-
тье из эластичного ма-
териала, представлен-
ном на рисунке

1) неверная структура пакета (отсутствие кромки по овальному срезу)

2) использован неверный шов соединения вставки
3) нарушена последовательность обработки вставки
4) нарушено расположение деталей
5) неверно выполнена строчка 2

213
 Б 22. Укажите неверные утверждения:
1) вытачки стачивают только по намеченным меловым линиям
2) целесообразно место расположения вытачки нанести в процессе рас-
кроя надсечками и проколами
3) парные вытачки в изделии должны быть симметричны
4) для многих однослойных изделий ВТО вытачек выполняют при заклю-
чительной отделке
5) для всех вытачек должны быть нанесены линии стачивания и конца
6) при наличии рисунка на ткани его совмещение и симметричность
должны быть обеспечены при обработке среднего шва спинки и шлицы
7) временные соединения в легкой одежде не используют
В 23. Сопоставьте способ намелки линий вытачки и вид вытачки:

а) б) в) г)

1) талиевая вытачка на платье из полушерстяной ткани

2) нагрудная вытачка в домашнем халате из хлопчатобумажной ткани
3) вытачка-защип
4) вытачка, переходящая в одностороннюю мягкую складку
В 24. Составьте технологическую после-
довательность операций по обработке
складки, представленной на рисунке

а) заутюживание припуска складки с изнаночной стороны детали

б) нанесение линий наружного, внутреннего сгиба и конца строчки закре-
пления складки на детали
в) стачивание складки по линии наружного сгиба
г) нанесение вспомогательной линии для настрачивания отделочной
строчки
д) сметывание складки по линии наружного сгиба от конца строчки стачи-
вания до среза низа детали
е) настрачивание отделочной строчки по складке
ж) удаление временной строчки сметывания складки на нижнем участке
(выполняют в торговой организации)

214
В 25. Укажите последовательность
операций по обработке шлицы, пред-
ставленной на сборочной схеме

В 26. Составьте технологическую по-

следовательность операций по обработке
складки, представленной на рисунке:

а) заутюживание припуска складки с изнаночной стороны детали

б) сметывание складки по линии наружного сгиба от верхнего до нижнего
среза детали
в) стачивание с одновременным обметыванием внутренних срезов соеди-
нительной складки
г) нанесение линий сгиба и конца строчки закрепления складки на деталях
д) нанесение вспомогательной линии для настрачивания отделочной
строчки
е) настрачивание отделочной строчки по складке
ж) удаление временной строчки сметывания складки на нижнем участке
(выполняют в торговой организации)
з) удаление временной строчки сметывания складки на верхнем участке

15.5. К разделу «Декоративная отделка однослойных изделий»

А 1. Какие виды отделки относят к конструктивно-технологической?

1) швы и отделочные строчки
2) отделочные материалы
3) стразы
4) буфы
5) бейки

215
 6) пайетки
7) воланы, оборки, рюши
8) фурнитура
9) отделочные детали (паты, пояса, клапаны, банты и т. д.)
10) вышивка
А 2. Соотнесите отличительные особенности с названием отделочной
детали: 1) оборка, 2) волан, 3) рюш
а) в основе кроя детали использован круг или спираль
б) продольные края обработаны, с изделием соединяют вдоль посередине
с образованием складок или сборок
в) один долевой срез детали обработан, а второй соединен с изделием с за-
страчиванием детали в складки или сосбариванием
А 3. Соотнесите название машинных буф и схем способов их выполнения:
1) обыкновенные
2) со шнуром
3) со складками и защипами

а) б) в)
А 4. Соотнесите название бейки и ее характеристику:
1) настрочная а) применяют для отделки швов соединения деталей
2) втачная б) используют только для отделки края деталей
3) притачная в) используют для украшения в любом месте детали
(поверхности, швов, края)
А 5. Соотнесите способ выполнения аппликации и его содержание:
1) ниточный а) соединение отделочной детали выполняют с по-
мощью самоклеящейся пленки, клеевой нити или пау-
тинки
2) клеевой б) лицевая сторона аппликации выполнена выши-
вальными нитками, изнаночная – клеевой нитью
3) комбинированный в) выполняют с применением вышивальных авто-
матов или машин зигзагообразной строчки с после-
дующим настрачиванием на универсальной машине
Б 6. В каких случаях застрачивают складки на детали с выполненными
буфами?
1) требуется отделка складками детали с буфами
2) необходима имитация соединительного шва
3) концы строчек невозможно закрепить последующими швами соедине-
ния с другими деталями
Б 7. Укажите верные утверждения:
а) бейки с долевым или поперечным направлением нити основы можно
качественно притачать по линиям любой конфигурации
б) бейки, выкроенные под углом 45о, можно соединить по линиям любой
конфигурации

216
 в) концы бейки всегда входят в соединительные швы
г) способ обработки внешнего края притачной бейки зависит от его формы
д) припуски шва на вогнутых участках бейки или во внутренних углах пе-
ред соединением надсекают
Б 8. Соотнесите модель и способ обработки края драпировки
1) обтачкой
2) швом вподгибку с открытым срезом
3) швом вподгибку с закрытым срезом

а) б) в) г)
Б 9. Укажите последовательность этапов
обработки оборки в модели, представлен-
ной на рисунке:

а) выполнение сборки
б) обработка одного продольного среза оборки
в) соединение детали оборки из частей
г) соединение с изделием
В 10. Основные этапы обработки драпировки выполняют в следующей
последовательности:
а) обработка срезов драпированной детали
б) фиксация элементов драпировки (стачивание, сосбаривание, застрачи-
вание складок)
в) обработка соединительного шва на драпированной детали
г) нанесение места расположения формообразующих элементов драпи-
ровки (складок, вытачек-защипов, сборок)
д) соединение драпированной детали или части детали с основной деталью
Б 11. Сопоставьте между собой схему метода обработки бейки и ее на-
звание:
название бейки:
1) настрочная однослойная с фигурным краем
2) втачная с фигурным отлетным краем
3) настрочная широкая (отлетная)
4) притачная с фигурным краем

217
 методы обработки:

а) б)

в) г)
В 12. Выберите возможные способы соеди-
нения оборки с изделием:

а) г)

б) д)

в) е)
В 13. Составьте последовательность изготовле-
ния обыкновенных машинных буф для модели,
представленной на рисунке:

а) обметывание срезов подкладки буф

б) настрачивание на детали параллельных строчек с одновременным со-
сбариванием
в) застрачивание складок на концах участков с выполненными буфами

218
 г) завязывание концов ниток
д) намелка вспомогательных линий
В 14. Какой способ обработки горловины
бейкой можно выбрать для представленной мо-
дели женского платья?

В 15. Укажите ошибки в обработке

втачной фигурной бейки, представлен-
ной на рисунке:

а) неверная структура пакета (отсутствует клеевая прокладка)

б) неверно выполнены строчки 5 и 6
в) нарушена последовательность соединения бейки с изделием
г) срезы бейки должны быть обметаны в одной операции
д) припуски шва требуют дополнительного закрепления строчкой

15.6. К разделу «Обработка застежек»

А 1. Соотнесите название детали для обработки застежки и ее определение:

1) припуск к а) отделочная деталь прямоугольной формы (может иметь фи-
детали гурный конец), отрезная или цельнокроеная с основной деталью
застеж- или другими деталями застежки. Может быть непарной. Приме-
ки няют ее по модели для обработки прямолинейного края застежки
2) подборт б) вспомогательная отрезная деталь для обработки фигур-
ного края застежки без лацканов. Располагается всегда с изна-
ночной стороны изделия. Внутренняя линия не зависит от фор-
мы линии края застежки

219
 3) планка в) внутренняя часть основной детали, предназначенная для
обработки застежки прямолинейной конфигурации без лацка-
нов, а также для застежки, расположенной в продолжении шва
4) бейка г) отрезная или цельнокроеная с полочкой деталь для обра-
ботки краев застежки, в т. ч. с лацканами любой конфигурации.
На участке застежки располагается с внутренней стороны изде-
лия
5) обтачка д) декоративная отрезная деталь, предназначенная для об-
работки различных по форме краев застежки. Располагается
всегда с лицевой стороны изделия. Может иметь фигурную
форму по внутренним срезам при наличии прямой линии за-
стежки. В модели может декорировать край застежки, горлови-
ну и низ изделия
А 2. Цельнокроеные подборта применяют в модели, если:
а) застежка не имеет лацканов и линия края борта прямолинейна
б) застежка не имеет лацканов и линия края борта фигурная
в) линия краев бортов и лацканов прямолинейная и совпадает с направ-
лением нити основы
г) застежка с лацканами и линия края борта прямолинейна
д) в длинных платьях и пальто с прямой линией борта, если не влечет
увеличения расхода материала в раскладке
А 3. Сопоставьте вариант сборочной схемы обработки внутреннего
среза деталей застежки и условия ее применения:

а) б) в) г) д)
для материалов:
1) сильно осыпаемых
2) прозрачных
3) недорогих хлопчатобумажных и льняных
4) очень тонких осыпаемых
5) широкого ассортимента
А 4. Охарактеризуйте вид застежки:
1) центральная борто- а) расположена по центру спереди или сзади,
вая полузанос отсутствует
2) центральная встык б) фурнитура невидима с лицевой стороны
изделия (или видима только часть фурнитуры за-
стежки) и расположена по центру спереди или
сзади, края застежки заходят друг на друга на ве-
личину полузаноса

220
 3) смещенная бортовая в) расположена по центру спереди или сзади,
края застежки заходят друг на друга на величину
полузаноса
4) потайная централь- г) расположена по центру спереди или сзади в
ная бортовая продолжении шва, который имеет увеличенные
припуски и за счет этого формирует полузанос в
области застежки
5) центральная не- д) двойная застежка при увеличении полуза-
сквозная в складке носа – верхняя часть расположена слева или
справа (по половому признаку), внутренняя часть
застежки может соответствовать или не соответ-
ствовать верхней части
А 5. Сопоставьте вид петли и особенности ее выполнения:

1) прямая обметанная а) нанесение линии середины и концов петли

выполняют с изнаночной стороны деталей
2) обтачная петля б) обрабатывают накладным швом с закры-
тыми срезами
3) навесная петля из шну- в) обрабатывают в индивидуальном производ-
ра стве в изделиях из дорогих материалов (кроме
очень тонких)
4) навесная петля из бейки г) место расположения намечают с лицевой
стороны по вспомогательному лекалу двумя вза-
имно перпендикулярными линиями
5) петля в шве д) для тканей с разреженной структурой в
точках разметки петель колышком выполняют
отверстия
А 6. Укажите необходимые операции для обработки сквозной
застежки цельнокроеными припусками:
а) заутюживание припусков на застежку по контрольным знакам
б) заметывание припусков на застежку по контрольным знакам
в) обметывание продольных срезов припусков на обработку застежки
г) перегибание припусков на застежку по контрольным знакам
д) проверка наличия контрольных знаков края борта
е) приутюживание готовой застежки
А 7. Составьте последовательность операций
по обработке нижнего угла борта для
представленной на рисунке сборочной схемы

221
 Б 8. Охарактеризуйте застежку и назовите детали
для ее обработки:

а) видимая центральная в вырезе переда втачными планками-подбортами

б) потайная центральная в вырезе переда настрочными планками-
подбортами
в) видимая центральная в вырезе переда подкройной обтачкой
г) встык обтачками-подбортами
Б 9. Охарактеризуйте застежку
и назовите детали для ее обработки:

а) видимая центральная на целой детали переда встык обтачками

б) видимая центральная бортовая в шве переда бейками
в) видимая центральная в вырезе переда втачными планками-обтачками
г) видимая центральная в вырезе переда втачными планками-подбортами
д) потайная центральная в вырезе переда настрочными планками-
обтачками
Б 10. Какие факторы влияют на выбор технологии обработки края борта
подбортом?
а) форма выреза горловины
б) наличие или отсутствие воротника
в) свойства материала: толщина, осыпаемость, растяжимость
г) форма линии края борта
д) форма линии низа изделия
е) размер и форма пуговиц
ж) требования к качеству модели, стоимость материала
з) относительное размещение краев застежки
Б 11. Укажите, какими деталями могут быть обработаны застежки
представленных моделей:
детали застежки:
а) припуск к основной детали
б) отрезной подборт
в) цельнокроеный подборт

222
 г) комбинированный подборт
д) планка
е) обтачка
ж) планка-обтачка

Б 12. Сопоставьте вариант сборочной схемы обработки застежки и ус-

ловия ее применения:
для материалов:
1) неэластичных формоустойчивых
2) тонких прозрачных осыпаемых
3) эластичных растяжимых малой и средней осыпаемости
4) формоустойчивых, нерастяжимых (в модели предусмотрены отде-
лочные строчки)

Б 13. Какие детали участвуют в обработке

застежки, представленной на рисунке?

а) полочка
б) перед
в) спинка
г) планка цельнокроеная с обтачкой
д) планка цельнокроеная с подбортом
е) обтачка нижнего конца застежки

223
 ж) планка застежки
з) подборт
и) обтачка застежки
Б 14. Укажите виды планок, которыми могут быть обработаны застеж-
ки, представленные на рисунках:

а) б) в) г)
1) втачные планки-подборта
2) втачные планки-обтачки
3) настрочные планки-обтачки
4) настрочные планки-подборта
Б 15. Сопоставьте вариант сборочной схемы обработки застежки и усло-
вия ее применения:
1) в изделиях из толстых или ворсовых материалов
2) в изделиях из сорочечных и блузочных материалов при отсутствии специ-
ального оборудования
3) в сорочках с рисунком и при отличии направления рисунка на планке от
рисунка полочки
4) в изделиях из сорочечных и блузочных материалов при наличии специ-
ального оборудования
5) в женских блузках и платьях из различных материалов

а) б) в) г)

224
 Б 16. Сопоставьте вариант сборочной схемы изготовления застежки и
особенности его обработки:
варианты сборочных схем:

особенности обработки:
1) перед настрочен на припуски шва притачивания планок и на тесьму-
молнию
2) тесьма-молния притачана к планкам при их заготовке
3) тесьма-молния притачана к припускам шва соединения планок с пере-
дом
4) готовая застежка в области планок настрочена на тесьму-молнию
5) цельнокроеные с подбортом планки притачаны к переду
Б 17. Укажите особенности раскроя прокладок застежек для одно-
слойной одежды:
а) размеры прокладок зависят от вида прокладочного материала, свойств
основного материала и технологии обработки
б) нить основы на деталях прокладки всегда проходит параллельно краю
борта
в) направление нити основы на деталях прокладки и основного материа-
ла совпадает, кроме случая, когда деталь выкроена под углом 45о
г) размеры неклеевой прокладки совпадают с деталью из основного ма-
териала
д) размеры клеевой прокладки совпадают с деталью из основного материала
е) детали клеевой прокладки должны быть меньше детали застежки, но
входить в швы последующего соединения
ж) в изделиях из прозрачных материалов прокладку никогда не используют

225
 В 18. Укажите последовательность об-
работки потайной застежки:

В 19. Укажите ошибки при обработке застежки блузки:

а) нарушена последовательность обработки планок

б) нарушена последовательность соединения планок с передом
в) нарушены технические условия соединения планок с передом
г) нарушено расположение деталей в вертикальной сборочной схеме за-
стежки
д) неверная структура пакета в вертикальной сборочной схеме застежки
е) неверно выполнена строчка 4
В 20. Укажите особенности обработки застежки пе-
реда в представленной модели блузки:

а) для обработки используют планки-обтачки

б) для обработки используют подкройную обтачку
в) детали застежки притачивают к срезам выреза переда швом Ш=1,0 см
г) срезы разреза переда обтачивают обтачкой швом шириной 5 мм
д) деталь застежки притачивают к переду по разметке швом Ш=5 мм,
сводя в конце строчку к Ш=1 мм
е) перед и деталь застежки разрезают после притачивания детали застежки

226
В 21. Укажите ошибки в обработке петель в шве притачивания планки
блузки из искусственного шелка:

а) петли обработаны не в том шве

б) неверно выполнена строчка 4
в) нарушены технические условия соединения первой (внутренней)
планки с полочкой
г) нарушена последовательность обработки
д) невозможно выполнение строчки 2
В 22. Укажите требования к операции «притачивание планок к пере-
ду» для застежки с втачными планками-обтачками:
1) планки складывают с передом лицом к лицу
2) планки складывают лицом с изнанкой переда
3) ширина шва притачивания планок должна быть не менее 10 мм
4) расстояние между строчками притачивания планок должно быть равно
ширине планки в готовом виде
5) ширина шва притачивания планок зависит от ширины выреза переда
6) строчки притачивания должны быть длиннее выреза переда на вели-
чину припуска по нижнему краю застежки и иметь закрепки
7) строчки притачивания должны быть равны длине выреза переда по
нижнему краю застежки и иметь закрепки
9) в нижнем конце застежки под перед подкладывают или предваритель-
но притачивают обтачку
В 23. Укажите последователь-
ность обработки застежки на
тесьму-молнию

227
В 24. Составьте технологическую последователь-
ность операций по обработке края
борта платья из хлопко-льняной ткани:

а) подрезание припуска на подгиб низа изделия в углу борта вдоль

строчки обтачивания, припусков шва обтачивания борта в углах
б) обметывание внутренних срезов подбортов
в) дублирование подбортов
г) обтачивание среза борта полочки подбортом, одновременно обтачи-
вая верхние и нижние уступы борта
д) проверка симметричности бортов
е) настрачивание подборта на припуски шва обтачивания борта
ж) вывертывание борта, выправление припусков шва в углах
з) настрачивание отделочной строчки по верхнему уступу и краю борта
и) приутюживание края борта с образованием канта из полочки
к) настрачивание верхнего участка подборта на припуски плечевых
швов (после соединения воротника с горловиной)
В 25. Сопоставьте способ обработки застежки и представленные ут-
верждения:
особенности выполнения:
1) тесьму-молнию сначала притачивают к припускам на застежку, а за-
тем обрабатывают горловину, концы тесьмы-молнии могут входить в шов об-
тачивания горловины
2) край верхней части застежки обрабатывают припуском, а нижней –
обтачкой
3) при выполнении асимметричной застежки, например в левом боковом
шве платья, строчка может быть расположена следующим образом: по переду –
на 10…15 мм от сгиба, по спинке на 1…2 мм от сгиба
4) при обтачивании горловины под строчку обтачивания подкладывают
концы тесьмы-молнии. После окончания обработки горловины края застежки
настрачивают на тесьму-молнию отделочной строчкой
5) стачивание срезов деталей и припусков застежки выполняют с одно-
временным обметыванием

228
 вид застежки:

а) б) в)
В 26. Для представленного на рисунке варианта застежки укажите
верные утверждения:

1) нанесение места расположения застежки на переде выполняют с ли-

цевой стороны двумя линиями – линией разреза и линией конца застежки
2) нанесение места расположения застежки на переде выполняют с из-
наночной стороны линией разреза в готовом виде
3) фигурная бейка до соединения с передом должна быть продублиро-
вана и соединена с узкой бейкой
4) разрез на бейке и переде выполняют при раскрое
5) разрез на бейке и переде выполняют перед их соединением
6) разрез на бейке и переде выполняют после обтачивания краев раз-
реза
7) обтачивание разреза осуществляют со стороны бейки швом шири-
ной 2,5…4 мм от линии разметки застежки (зависит от осыпаемости ткани),
сводя строчку на нет к линии разметки конца застежки
8) обтачивание разреза осуществляют со стороны бейки по намеченной
линии, совмещая линии разметки бейки и переда

229
В 27. Вставьте в содержание операции правильное ее название:

1) … планок
2) … планок по шаблону
3) … верхних концов планок
4) … планок
5) … планок
6) … на верхней планке по внешнему заутюженному краю отделочной
строчки
7) … верхней и нижней планок к переду
8) … заутюженного предварительно края нижней планки и …
ее нижнего конца на перед ниже среза конца выреза
9) … заутюженного края верхней планки, отогнув из рабочей зоны
нижний край застежки
10) … нижнего предварительно сформированного конца планки на пе-
ред отделочной строчкой
11) … застежки

15.7. К разделу «Обработка горловины изделия»

А 1. Для обработки горловины кроме воротника используют:

1) обтачку
2) бейку
3) подзор
4) откосок
5) планку
А 2. Укажите названия конструкции воротников:
1) стойка
2) отложной
3) плосколежащий
4) стояче-отложной

230
А 3. Укажите способы обработки внутреннего края обтачки:
1) обметывание
2) окантовывание
3) шов вподгибку с открытым срезом
4) не обрабатывают
5) шов вподгибку с открытым обметанным срезом
А 4. Соотнесите вариант соединения верха платья и юбки с его характе-
ристикой:
1) с предварительным образованием сборок
2) с эластичной тесьмой, расположенной в кулисе
3) стачивание с обметыванием и с эластичной тесьмой
4) стачивание с обметыванием
5) стачивание с обметыванием с тесьмой или кромкой
сборочные схемы соединения верха платья и юбки:

А 5. Отлет и концы воротника могут быть обработаны следующими

способами:
1) окантовочным швом
2) обтачным швом
3) швом вподгибку
4) двойным швом
5) настрочным швом

231
А 6. Назовите детали воротников:

1) верхняя часть подборта цельнокроеная с верхним воротником

2) центральная часть полочки цельнокроеная с нижним воротником
3) подборт цельнокроеный с верхним воротником
4) полочка цельнокроеная с частью внешней стойки
5) часть внешней стойки
А 7. Укажите варианты обработки края однослойного воротника, опре-
деляемые свойствами материала:

Б 8. Укажите общие технические условия соединения воротника с гор-

ловиной в изделиях из тонких материалов с лацканами:
а) втачивают воротник в горловину с одновременным обтачиванием усту-
пов бортов
б) уступы бортов должны быть обработаны при обработке застежки
в) на участке полочки соединяют вместе срез горловины, обе детали во-
ротника и подборт
г) отдельно втачивают нижний воротник, отдельно верхний воротник
д) надсекают припуски шва втачивания верхнего воротника и подборта, не
доходя 15…20 мм до плечевых швов
е) надсекают припуски швов втачивания воротника в концах
Б 9. Укажите верные утверждения при разработке технологии обработ-
ки из толстых, грубых и объемных материалов изделия с лацканами:
1) отделочную строчку по краю воротника выполняют после соединения
воротника с горловиной
2) отделочную строчку настрачивают до соединения воротника с горлови-
ной
3) припуски шва втачивания воротника разутюживают

232
 4) припуски заутюживают: нижнего воротника на воротник, верхнего во-
ротника на подборт
5) на участке между подбортами подогнутые припуски верхнего воротни-
ка настрачивают на горловину
6) по горловине изделие настрачивают на верхний воротник между плече-
выми швами
7) припуски шва обтачивания в углах воротника подрезают
Б 10. Укажите общие технические условия заготовки воротника:
1) прокладку располагают со стороны верхнего воротника
2) в однослойной одежде прокладка в верхний воротник не требуется
3) обтачивание воротника выполняют со стороны нижнего воротника
4) стачивание верхнего воротника с нижним выполняют со стороны ниж-
него воротника
5) ширина шва обтачивания воротника 5 мм
6) ширину шва обтачивания воротника выбирают в зависимости от осы-
паемости материала в пределах 5…7 мм
7) срезы верхнего воротника и нижнего воротника уравнивают, совмеща-
ют контрольные срезы
Б 11. Сопоставьте способ соединения воротника с горловиной и мо-
дельные особенности изделия:

1) хлопчатобумажный домашний халат с застежкой доверху

2) блузка с небольшими лацканами
3) из осыпаемой ткани блузка с застежкой доверху
4) из толстой ткани жакет с лацканами
Б 12. Укажите общие технические условия соединения воротника с
горловиной для легкой одежды:
а) втачивание воротника выполняют всегда со стороны воротника
б) притачивание воротника выполняют всегда со стороны воротника
в) втачивание воротника выполняют со стороны воротника, кроме одного
варианта соединения
г) срезы воротника и горловины уравнивают и совмещают контрольные
знаки
д) воротник припосаживают в области плечевых швов на 1–2 мм

233
 е) ширину шва и режимы соединения выбирают в зависимости от вида
материала
ж) ширина шва втачивания воротника 8-10 мм
Б 13. Укажите последовательность операций
для обработки воротника:

а) отсутствует строчка обтачивания концов воротника

б) нет отделочной строчки по концам и отлету, краю борта
в) нарушены технические условия втачивания воротника в горловину
г) прокладка верхнего воротника может быть меньше по срезу стойки
д) нарушена технологическая последовательность
е) не указан вид материала при обработке воротника
ж) неверно выполнена операция обтачивания края борта
Б 14. Перечислите требуемые операции
ВТО для представленного варианта
обработки горловины блузки
из шелковой ткани:

а) приутюживание обтачки
б) приутюживание воротника
в) заутюживание припусков плечевых швов
г) приутюживание горловины после обтачивания
д) приутюживание горловины и воротника в готовом виде
е) приутюживание горловины и воротника в готовом изделии
Б 15. Какие факторы влияют на способ соединения воротника с горло-
виной?
а) наличие цельнокроеной или отрезной стойки у воротника
б) свойства материала: растяжимость, осыпаемость, толщина

234
 в) форма выреза горловины
г) имеющееся на предприятии оборудование
д) наличие лацканов в застежке модели
е) требования к качеству изделия, стоимость материала
В 16. Составьте последовательность
этапов обработки горловины модели,
представленной на рисунке:

а) соединение средних срезов внутренней стойки цельнокроеной с под-

бортом
б) соединение плечевых швов и одновременно частей верхнего воротника
в) обработка отлета воротника и одновременно лацканов и краев застежки
г) соединение части внешней стойки с горловиной спинки
д) соединение срезов внутренней стойки с горловиной в области спинки
В 17. Сопоставьте особенности модели и способ обработки горловины
без воротника:
особенности модели:
1) изделие без застежки, изготовлено из толстых или дорогих материалов
2) изделие без застежки, изготовлено из тонких дешевых материалов
3) изделие без застежки, изготовлено из недорогих материалов средней
толщины
4) изделие с застежкой
5) горловина обработана косой бейкой с использованием приспособления
способ обработки горловины:
а) обработка незамкнутой горловины (оба плечевых среза не стачаны)
б) обработка частично замкнутой горловины (один плечевой срез стачан)
в) обработка горловины после обработки плечевых срезов
В 18. Укажите последовательность об-
работки воротника и соединения его с
горловиной

235
 В 19. Укажите последо-
вательность обработки во-
ротника и соединения его
с горловиной в жакете
спортивного стиля из рас-
тяжимых материалов

В 20. Какой способ соединения воротника с горловиной необходимо

использовать в детском хлопчатобумажном платье с отделочными полу-
воротниками?

а) б) в) г)
В 21. Укажите ошибки в сборочной схеме воротника
блузы:

а) не настрочена отделочная строчка по отлету воротника

б) не обозначено клеевое соединение прокладки в стойке верхнего воротника
в) не указан вид материала при обработке отлета верхнего воротника
г) нарушены технические условия обтачивания воротника по отлету и
концам
д) отсутствует строчка настрачивания нижнего воротника на верхний по
срезам соединения со стойками
е) размеры прокладок верхнего воротника должны соответствовать друг
другу

236
В 22. Назовите операции по обработке горло-
вины в блузке из смесовой ткани
(хлопок + лавсан):

1) … частей обтачки
2) … частей обтачки (кроме одного плечевого шва)
3) … припусков швов стачивания частей обтачки
4) … внутреннего среза обтачки
5) … среза горловины переда
6) … припусков шва обтачивания
7) … обтачки на припуски шва обтачивания
8) … плечевых срезов переда и спинки и одновременно плечевых срезов
обтачек
9) … внутреннего среза обтачки к припускам плечевых швов и других
имеющихся швов
10) … горловины изделия
В 23. Укажите последовательность обработки
воротника и соединения его с горловиной
в представленной модели блузки

В 24. Перечислите последовательно этапы

обработки горловины для представленной
модели:

1) обработка горловины переда обтачкой

2) настрачивание отделочной строчки по горловине переда

237
 3) втачивание воротника с обтачкой в горловину спинки
4) заготовка воротника-стойки
5) заготовка обтачки горловины
6) обработка плечевых швов изделия
7) настрачивание отделочной строчки по воротнику-стойке и горловине
спинки
В 25. Соотнесите вариант обработки верхнего угла борта для оканто-
ванной горловины и технические условия его выполнения:
технические условия:
1) срез горловины обтачки подгибают внутрь и настрачивают с лицевой
стороны изделия
2) уступы застежки оставляют необработанными независимо от техно-
логии обработки края борта
3) строчку располагают в строчку окантовывания или поперек окантов-
ки
4) окантованный край припуска или обтачки застежки настрачивают в
строчку окантовывания горловины
способы обработки верхнего уступа борта:

В 26. Укажите невыполненные опера-

ции для представленного варианта обра-
ботки горловины воротником:
1) строчка втачивания воротника в гор-
ловину изделия
2) строчка обтачивания уступа застежки
3) дублирование обтачки горловины
4) строчка притачивания обтачки к под-
борту
5) строчка настрачивания подборта на
обтачку
6) строчка настрачивания обтачки по
горловине

238
В 27. Перечислите последовательно этапы
обработки горловины для представленной модели:

1) заготовка воротника
2) соединение воротника и обтачки с горловиной изделия (на участке 2-3-4)
3) заготовка обтачки горловины переда (участок 2-4)
4) заготовка обтачки горловины переда и спинки (участок 2-3-4)
5) соединение концов воротника с передом (на участках 1-2 и 4-5)
6) обработка плечевых швов изделия
7) обработка горловины переда (участок 2-4)

15.8. К разделу «Обработка и соединение рукавов с изделием»

А 1. Укажите особенности обработки низа

рукава в представленной модели:

а) для обработки используют отложную манжету

б) для обработки используют притачную манжету
в) низ обработан с имитацией манжеты без застежки
г) застежка обработана в разрезе детали рукава
д) застежка обработана припусками на шов
е) низ обрабатывают после соединения нижнего шва рукава
А 2. Заготовка рукава в однослойной одежде включает:
а) обработку низа
б) обработку оката
в) соединение рукава с проймой
г) соединение частей рукава
д) обработку разрезов
е) соединение плечевой накладкой с изделием
ж) обработку складок (разрезов)
А 3. Какие детали участвуют в обработке рукава и соединении его с
проймой?
1) рукав
2) полочка и спинка

239
 3) обтачка
4) манжета
5) бейка
6) плечевая накладка
7) подокатник
8) прокладки проймы полочки и спинки
9) полоска-держатель для крепления плечевой накладки
10) надставка рукава
А 4. Охарактеризуйте рукав:
1) втачной короткий с притачной манжетой
2) реглан длиной ¾ с настрочной манжетой
3) цельнокроеный с имитацией манжеты
4) втачной короткий с отложной манжетой
5) втачной короткий

А 5. Укажите названия покроя рукавов:

1) 2) 3) 4)
а) реглан
б) комбинированный
в) втачной
г) цельнокроеный
А 6. Плечевые накладки применяют:
а) для сохранения формы плечевого участка в процессе носки одежды
б) сглаживания недостатков верхнего плечевого пояса фигуры
в) обеспечения соответствия покрою рукава
г) придания необходимой формы плечевому участку изделия
д) только в изделиях из плотных материалов
е) только в соответствии с модными тенденциями
А 7. От чего зависит количество швов рукава?
а) от вида материала
б) вида изделия
в) модели
г) используемой конструкции
д) используемого оборудования
е) покроя рукава

240
А 8. Что влияет на способ обработки низа рукава?
1) наличие оборудования
2) свойства материала – толщина, осыпаемость, эластичность
3) вид изделия
4) конструкция низа рукава
5) покрой рукава
6) модельные особенности
Б 9. Последовательность этапов монтажа рукава с изделием зависит от
следующих факторов:
а) имеющегося на предприятии оборудования
б) покроя рукава
в) свойств материала
г) количества швов рукава
д) оформления низа рукава
е) наличия застежки рукава
ж) требований к качеству изделия, стоимости материала
з) наличия отделочных строчек по пройме
Б 10. В каких случаях обработку низа рукава выполняют по незамкну-
тому контуру?
а) при использовании специального оборудования, не позволяющего об-
рабатывать замкнутый низ рукава
б) низ рукава имеет небольшой диаметр
в) в изделиях из дорогих материалов
г) во всех случаях
д) при использовании универсальной швейной машины
Б 11. Укажите технические условия втачи-
вания рукава в пройму жакета без подкладки:

1) втачивание выполняют со стороны рукава на стачивающе-обметочной

машине
2) втачивание выполняют со стороны рукава на универсальной швейной
машине
3) втачивание выполняют со стороны рукава на специальной швейной
машине
4) при втачивании совмещают контрольные знаки и швы рукава с соответ-
ствующими контрольными знаками и швами изделия
5) при втачивании совмещают швы рукава со швами изделия

241
 6) посадку рукава распределяют равномерно по пройме
7) посадку рукава распределяют равномерно между контрольными знаками
Б 12. Укажите общие технические условия заготовки рукава:
а) при использовании спецмашины направление стачивания срезов рука-
ва безразлично
б) при использовании спецмашины срезы рукава стачивают от оката
в) в двухшовном рукаве передние срезы стачивают по верхней детали,
локтевые – по нижней
г) в двухшовном рукаве передние срезы стачивают по нижней детали
д) ширина швов рукава зависит от модели
е) максимальное количество операций по заготовке рукава выполняют до
замыкания рукава в объемную форму
ж) рукава по окату сутюживают
Б 13. Необходимо учитывать следующие факторы при обработке низа
рукава:
а) конфигурацию линии низа
б) длину рукава
в) толщину материала
г) степень прилегания по запястью руки
д) методы обработки других участков и узлов изделия
е) назначение изделия
ж) детский или взрослый ассортимент изделий
з) техническое описание модели
Б 14. Укажите неверные утверждения:
а) обтачкой-кокеткой обтачивают проймы и горловину до соединения
боковых срезов
б) обтачку-кокетку выкраивают по основной детали
в) обтачку-кокетку выкраивают на 3…5 мм меньше основной детали
г) схема монтажа изделия с обтачкой-кокеткой не зависит от наличия за-
стежки в области горловины
д) вывертывание обтачки-кокетки на лицевую сторону для незамкнутой
горловины осуществляют через участок застежки
Б 15. Какие факторы влияют на способ обработки низа?
а) свойства материала (осыпаемость, толщина, растяжимость)
б) стоимость материала
в) технология обработки и отделки других деталей и узлов модели
г) модельные особенности (наличие отделочной строчки, величина рас-
клешения)
д) схема сборки изделия
е) технология обработки нижних углов бортов и шлиц
ж) наличие на предприятии приспособлений малой механизации

242
Б 16. Выберите способ обработки и со-
единения манжеты с рукавом для представ-
ленной модели блузки из смесовой ткани:

а) б) в) г) д)
В 17. Какой способ обработки рукава отлож-
ной манжетой с возможностью регулирования ее
ширины эффективно использовать в модели пла-
тья, представленного на рисунке?

а) б) в) г)
В 18. Укажите ошибки в обработке низа рукава полуманжетой:

а) неверно выполнена операция обтачивания полуманжеты

б) нарушены технические условия выполнения строчки 5

243
 в) неверно обработана полуманжета – она должна быть с прокладкой
г) выбран неверный способ соединения рукава с проймой
д) нарушена последовательность соединения полуманжеты с рукавом
е) манжета по низу рукава не закреплена
В 19. Предложите схему монтажа рукава
с жакетом

В 20. Составьте технологическую

последовательность операций
по обработке низа рукава с
«горизонтальной шлицей»:

1) приутюживание манжеты
2) застрачивание среза «горизонтальной шлицы» между контрольными
знаками, обозначающими расположение концов манжеты
3) обтачивание манжеты по боковым сторонам
4) вывертывание манжеты на лицевую сторону, выправление припусков
шва в углах
5) застрачивание одного продольного среза манжеты с неклеевой про-
кладкой
6) обметывание петли на одном конце манжеты
7) стачивание нижних срезов рукава с одновременным обметыванием
8) закрепление «шлицы» в виде складки на участке длиной 1,0 см
В 21. Составьте последовательность этапов обработки пройм и не-
замкнутой горловины цельнокроеной обтачкой-кокеткой
а) соединение боковых срезов изделия и обтачки-кокетки
б) обтачивание горловины и пройм изделия обтачкой-кокеткой
в) выправление изделия через нестачаный средний шов
г) соединение плечевых срезов изделия
д) обработка внутренних срезов обтачки-кокетки
е) обработка среднего шва спинки и застежки
В 22. Соотнесите модель с представленными утверждениями:
1) притачивают верхнюю часть оката рукава, направляя припуски обме-
танного шва втачивания нижней части оката рукава в сторону рукава и сводя
ширину шва к концу подреза на нет

2) концы строчек втачивания нижней и верхней частей должны совпадать

244
в углах
3) притачивают верхнюю часть оката рукава со стороны рукава и одно-
временно стачивают срезы подреза
4) применение приспособления позволяет притачивать кокетки к переду
и спинке с одновременным выполнением равномерных сборок
5) надсекают верхние углы проймы переда и спинки

а) б) в)
В 23. Для блузки разработайте рациональную схему
соединения рукава с проймой:

1) втачивание рукава в пройму переда

2) стачивание боковых срезов
3) стачивание нижних срезов рукава
4) втачивание рукава в пройму спинки
5) стачивание верхних срезов рукава и плечевых срезов изделия
В 24. Определите лишние или неэффективные
операции в представленном методе обработки:

1) дублирование верхней манжеты

2) окантовывание низа рукава с манжетой
3) настрачивание припусков шва обтачивания верхнего края манжеты
при наличии отделочной строчки
4) настрачивание манжеты по низу рукава
5) метод окантовывания низа рукава с манжетой
6) притачивание окантовочной бейки только по низу манжеты

245
В 25. Предложите более
эффективные операции для
представленного метода обработки
низа рукава манжетой:

1) использовать клеевую прокладку в манжету

2) выполнять соединение прокладки с манжетой при обтачивании ее
боковых сторон
3) использовать в качестве прокладки специальный, более дешевый ма-
териал
4) вместо стачивания и обметывания при соединении манжеты по низу
рукава использовать настрачивание манжеты с вкладыванием рукава внутрь
манжеты
5) выполнять соединение манжеты по низу рукава с одновременным
обметыванием
6) застрачивать участок между концами манжеты (горизонтальную
шлицу) швом вподгибку с закрытым срезом
В 26. Охарактеризуйте методы обработки низа изделия:

1) для моделей с прямым рукавом из двухсторонних материалов

2) используют в изделиях из дорогих осыпающихся материалов
3) используют в изделиях из дорогих осыпающихся материалов в соот-
ветствии с моделью
4) выполняют в соответствии с моделью на специальной машине
5) используют для изделий из тонких материалов в расширенных по мо-
дели рукавах
В 27. Сопоставьте назначение и
особенности представленных методов
обработки низа рукава:

1) предназначены для изделий из разных материалов: 1 – для тонких;

2 – для толстых

246
 2) предназначены для моделей с разными способами оформления низа
рукава: 1 – для модели с имитацией манжеты; 2 – для модели с имитацией
манжеты из отделочного материала
3) предназначены для моделей с разной конструкцией низа рукава:
1 – для прямых рукавов; 2 – для расширенного по низу рукава
4) предназначены для моделей с разной конструкцией рукава: 1 – для
втачного рукава; 2 – для рукава реглан
5) для 1) возможна обработка только плоского рукава; для 2) можно об-
рабатывать и плоский, и замкнутый рукава
6) для 1) возможна обработка только плоского рукава; для 2) возможна
обработка только замкнутого рукава
7) для 1) требуется специальное оборудование; для 2) не требуется спе-
циального оборудования
В 28. Сопоставьте назначение
и особенности представленных
методов обработки низа рукава
манжетой:

1) предназначены для изделий из разных материалов: 1 – для тонких

осыпающихся; 2 – для объемных эластичных
2) предназначены для моделей с разными способами оформления низа
рукава: 1 – с фигурной линией и без отделочных строчек; 2 – с прямой лини-
ей и с отделочными строчками
3) предназначены для моделей с разной конструкцией рукава: 1 – для
расширенного по низу рукава; 2 – для узкого рукава
4) для 1) не требуется специального оборудования; для 2) требуется
специальное оборудование
5) для 1) требуется специальное оборудование; для 2) не требуется спе-
циального оборудования

15.9. К разделу «Особенности обработки изделий с жесткими вкладышами»

А 1. Укажите назначение жестких вкладышей-косточек:

а) замена клеевых прокладок
б) исключение заломов, перекосов, провисаний материала
в) сообщение изделию повышенной жесткости
г) стабилизация изделия на локальных участках
д) обеспечение качества обработки уголков
е) фиксирование изделия на фигуре
А 2. Перечислите область применения жестких вкладышей-косточек:
а) рельефные и боковые швы

247
 б) по линии низа изделия и рукава, концам, отлету, поверхности воротника
в) вдоль контура линии горловины, края борта, низа рукава
г) по линии низа изделия и рукава с острым внешним углом спереди или
сзади
д) вдоль края горловины формы каре или V-образной горловины ло-
кально
е) по окату, швам и низу рукава
ж) для платьев с ярко выраженной асимметрией
Б 3. Укажите верные утверждения:
а) в плечевых изделиях с линией низа с закругленными участками спе-
реди или сзади использование косточек придает необходимую жесткость и
упругость
б) для предотвращения перекосов, заломов следует располагать косточ-
ки на детали по диагонали
в) косточки, притачанные вдоль края горловины, позволяют обеспечить
четкость контура
г) регилин не рекомендуется использовать на участках одежды, приле-
гающих к телу
д) для повседневной одежды не используют жесткие вкладыши-косточки
е) пластмассовые косточки легко режутся ножницами, их можно настра-
чивать на машине непосредственно на ткань
Б 4. Укажите неверные утверждения:
а) пластмассовые вкладыши (регилин) применяют на коротких участках
одежды
б) спиралевидные стальные вкладыши можно отрезать ножницами, на-
страчивать на ткань
в) для вкладывания и закрепления пластмассовых вкладышей необходима
кулиса
г) в качестве кулисы может быть использована тоннельная лента
д) жесткие вкладыши могут быть прикреплены к припускам на швы, под-
кладке, детали, прокладке
е) регилин – прокладочный материал для повышения жесткости изделия в
целом
ж) регилин – жесткий вкладыш для локальной фиксации формы изделия
В 5. Выберите рациональные способы размещения жестких вклады-
шей-косточек:
а) если пластинки располагают по линиям швов, их прикрепляют к при-
пускам
б) для изделий на подкладке, но без прокладки пластинки прикрепляют
с изнаночной стороны подкладки
в) регилин располагают в кулису из органзы, которую настрачивают на
обтачку стабилизируемого участка
г) если ткань очень тонкая или косточки располагаются на самой детали,
в области кулисы применяют прокладку из мягкого непрозрачного материала

248
 д) спиралевидные стальные косточки прикрепляют с изнаночной сторо-
ны подкладки
е) в изделиях из эластичных прозрачных тканей кулиса с косточкой мо-
жет быть настрочена на основную деталь изделия
В 6. Укажите ошибки в обработке горловины с использованием жест-
ких вкладышей:

а) излишне использование клеевой прокладки обтачки горловины

б) клеевая прокладка не входит в шов обтачивания горловины
в) кулиса должна быть уже прокладки для уменьшения толщины пакета
и пролегания
г) нарушены технические условия настрачивания кулисы на обтачку
горловины
д) край горловины должен быть закреплен отделочной строчкой
е) неверно выполнена операция обтачивания горловины
ж) нарушена последовательность обработки горловины

249
 Заключение

Изложенные в настоящем учебном пособии традиционные технологии

изготовления однослойных швейных изделий свидетельствуют о большом мно-
гообразии возможных проектных решений, которыми располагает технолог
швейного предприятия при создании и запуске в массовое производство новых
моделей одежды. При этом, чем объемнее и глубже знания специалиста-
инженера в этой области раздела технологии швейного производства, тем более
обширным выбором он располагает и тем выше вероятность достижения эф-
фективного результата его деятельности.
Основное отличие швейного производства от других отраслей промыш-
ленности – необходимость очень быстрой смены модельного ассортимента од-
новременно с высокой конкурентоспособностью продукции, что возможно
только при условии следования тенденциям моды и постоянного освоения со-
временных технологий, предложения новых идей и воплощения их в промыш-
ленное производство. Таким образом, создание и освоение новых ассортимент-
ных и конструктивно-технологических решений, отвечающих тенденциям мо-
ды и требованиям конъюнктуры рынка, – одна из основных задач специалиста
швейного предприятия. Для ее реализации необходимо владеть технологиями
работы с различными текстильными материалами, знать особенности конст-
руирования и технологии различных изделий, процессы их проектирования и
производства.
Технология промышленного производства во всем мире не стоит на мес-
те. Для нее характерно непрерывное, а в настоящее время особенно интенсив-
ное развитие в направлении механизации и автоматизации всех операций, по-
стоянное техническое обновление и совершенствование процессов, повышение
требований к качеству выполненной работы, снижение и при возможности ис-
ключение влияния субъективных факторов на качество продукции при одно-
временном повышении требований к уровню теоретической и практической
подготовки рабочих и инженерных кадров. Это развитие обусловлено постоян-
ным изменением модных тенденций, появлением новых материалов с разнооб-
разными свойствами, совершенствованием методов конструирования, техниче-
ским перевооружением производства.
Совершенствование методов обработки однослойных плечевых швейных
изделий направлено:
1) на усложнение конструкции изделий и расширение модельного много-
образия;
2) внедрение малооперационной и более технологичной обработки по
сравнению с традиционной: применение цельнокроеных деталей, рациональ-
ных способов нанесения вспомогательных линий, уменьшение количества
строчек (при обработке карманов, пояса, манжет и т. п.); совмещение техноло-
гических операций за счет использования перспективных клеевых материалов
(клеевой паутинки, клеевой нити, других специализированных прокладочных
материалов);

250
 3) применение современного оборудования с микропроцессорным управ-
лением при использовании для оформления различных видов отделок, декора-
тивных элементов в виде защипов, вышивок, складок, буф и т. п., что обеспечи-
вает высокое качество обработки изделий (равномерность распределения сбо-
рок, сохранение размеров и рисунка строчек, ровноту строчек и т. д.), и широ-
кое внедрение средств технологической оснастки при выполнении машинных
операций;
4) создание новых видов оборудования для расширения ассортимента де-
коративных материалов и изделий – стразы, лазерная обработка, металлизация,
кристаллы Сваровски, химическая вышивка – и оборудования для нанесения
этой отделки на одежду;
5) разработку комплектной одежды и трансформирующихся изделий.
Для достижения эффективности выбора методов изготовления модели
швейного изделия технолог должен обеспечить:
 мобильность перезаправки новых моделей;
 минимальные технологические, материальные и технические измене-
ния;
 максимальное использование квалификации работающих;
 рационализацию технологических приемов при выполнении операций;
 полноту использования и загрузки оборудования.
Большое количество решающих факторов развития и многообразие тре-
бований увеличивают сложность принятия проектных решений, что в свою
очередь требует от инженера глубоких знаний классической технологии, спо-
собности ее адаптации к конкретной модели и свойствам материала, обосно-
ванности выбора из множества вариантов наиболее эффективных и обеспечи-
вающих качественные методы изготовления изделия, ответственности и четкой
аргументации проекта.
Проблемы развития учебной дисциплины «Технология изделий легкой
промышленности» есть и будут оставаться еще долго, ввиду обострившейся
конкуренции предприятий на мировом рынке производства одежды: малая дос-
тупность информации о новейших технологиях ведущих мировых швейных
фирм и производств; отсутствие литературы, содержащей технически грамотно
и полно знания по изложенным в настоящем учебном пособии вопросам. В этих
условиях для инженера швейного производства особенно важно изучение всего
многообразия методов изготовления различных швейных изделий, тенденций и
направлений их развития.
В третьем тысячелетии для технологии швейного производства характер-
но активное расширение предметного и модельного ассортимента швейных из-
делий, определяемого появлением не только новых основных и вспомогатель-
ных материалов с новым комплексом свойств, но и новых способов их произ-
водства, в т. ч. с применением современных достижений в развитии нанотехно-
логий. Объемные и декоративные решения одежды должны создаваться наряду
с использованием новых конструктивных, технических и технологических
средств промышленного производства, а также за счет комбинации разнород-

251
ных материалов с различными свойствами и отделками, создания и применения
новых технологических подходов и решений. Будущее определяется появлени-
ем совершенно новых швейных изделий, превращающихся в высокотехноло-
гичную продукцию. Функциональные возможности таких швейных изделий
далеко выходят за рамки утилитарного и эстетического удовлетворения по-
требностей человека и дополняются информационными, мониторинговыми,
диагностическими, лечебными и другими, пока до конца трудно прогнозируе-
мыми. А это потребует революционного изменения имеющихся знаний о мето-
дах изготовления одежды.

252
 Библиографический список

1. www.sewingcеnter.ru
2. www.velles.ru
3. www.juki.spb.ru
4. www.shveymash.ru
5. www.duerkopp-adler.com
6. www.geran.ru
7. www.mintex.ru
8. www.fomax.ru
9. www.krungprom.ru
10. www.krung-sanstar.ru
11. www.transmetall.ru
12. www.veit-group.com
13. www.brisay.com
14. www.kannegiesser.com
15. www.albamakina.ru
16. www.macpi.com
17. www.vto.ru
18. www.rotondi.ru
19. www.siruba.com
20. www.vigopod.ru
21. www.podolsk-socol.ru
22. www.shvey-s.ru
23. www.baroha.ru
24. www.simtorg73.ru
25. www.vigopod.ru
26. www.welltex
27. www.silter.ru
28. www.shanggong.ru
29. www.pfaff-industrial.com
30. www.oniks.biz
31. www.brother.com
32. www.brother-ttc.ru
33. www.knit.ru
34. www.season.ru
35. www.perevalov.ru
36. ГОСТ 12807-2003. Изделия швейные. Классификация стежков,
строчек и швов. – Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2005. – 119 с.
37. Кузьмичев, В.Е. Промышленные швейные машины: справочник /
В.Е. Кузьмичев, Н.Г. Папина. – М.: В зеркале, 2001. – 252 с.
38. www.ngaishinghk.com
39. www.shveynoe-oborudovanie.ru
40. www.strima.com

253
 41. Справочник по швейному оборудованию / И.С. Зак [и др.]. – М.:
Лѐгкая индустрия, 1981. – 272 с.
42. Кузьмичѐв, В.Е. Оборудование для влажно-тепловой обработки
одежды: справочник / В.Е. Кузьмичѐв. – М.: В зеркале, 2004. – 255 с.
43. ГОСТ 25294–2003. Одежда верхняя платьево-блузочного ассорти-
мента. Общие технические условия. – Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ,
2006. – 6 с.
44. ГОСТ 25296–2003. Изделия швейные бельевые. Общие технические
условия. – Введ. 2006-01-01. – М.: Стандартинформ, 2007. – 8 с.
45. ГОСТ 12566–88. Изделия швейные бытового назначения. Опреде-
ление сортности. – Введ. 1988-03-30. – М.: Стандартинформ, 2006. – 16 с.
46. ГОСТ 4103–82. Изделия швейные. Методы контроля качества. –
Введ. 1983-07-01. – М.: Стандартинформ, 2007. – 23 с.
47. ГОСТ 10581–91. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспор-
тирование и хранение. – Введ. 1993-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 18 с.
48. Инструкция. Технические требования к соединениям деталей швей-
ных изделий: утв. 19.12.90. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1991. – 101 с.
49. ГОСТ 17037–85 (СТ СЭВ 4827-84). Изделия швейные и трикотаж-
ные. Термины и определения. – Введ. 1986-11-01. – М.: Стандартинформ,
2010. – 11 с.
50. ГОСТ 22977–89. (СТ СЭВ 6484-88). Детали швейных изделий. Тер-
мины и определения. – Введ. 1991-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 10 с.
51. ГОСТ 20521–75. Технология швейного производства. Термины и
определения. – Введ. 1976-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 11 с.
52. ГОСТ 24103–80. Изделия швейные. Термины и определения дефек-
тов. – Введ. 1981-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 6 с.
53. ГОСТ 23193–78. Изделия швейные бытового назначения. Допус-
ки. – Введ. 1980-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 7 с.
54. ГОСТ 16958–71 (СТ СЭВ 1729-79). Изделия текстильные. Символы
по уходу. – Введ. 1973-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 3 с.
55. ГОСТ 23948–80. Изделия швейные. Правила приемки. – Введ.
1980-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 4 с.
56. Промышленная технология одежды: справочник / П.П. Кокеткин
[и др.]. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 640 с., ил.
57. Кокеткин, П.П. Одежда. Технология – техника, процессы, качество:
справочник / П.П. Кокеткин. – М.: МГУДТ, 2001. – 560 с.
58. Першина, Л.Ф. Технология швейного производства: учебник для
техникумов и вузов легкой промышленности / Л.Ф. Першина, С.В. Петрова. –
М.: КДУ, 2007. – 416 с.
59. Технологическая документация по ассортименту, конструированию
и технологии изготовления одежды из тканей новых структур и разреженных /
С.А. Беляева [и др.]. – М.: ЦНИИШП, 2000. – 100 с.
60. Силаева, М. Лишнее в вытачки / М. Силаева // Ателье RUND-
SCHAU. – 2003. № 1. – С. 48–50.

254
 61. Методы обработки юбок: метод. указ. к лабораторной работе для
студентов спец. 280800 и 280900 швейн. и заочн. фак-тов / сост.: В.П. Самохи-
на, О.В. Метелева. – Иваново: ИГТА, 1995. – 62 с.
62. Силаева, М. Виды и обработка кокеток / М. Силаева // Ателье
RUNDSCHAU. – 2003. № 11. – С. 36–38.
63. Силаева, М. Кокетки с разного вида отделкой / М. Силаева // Ате-
лье RUNDSCHAU. – 2004. № 2. – С. 44–47.
64. Екшурская, Т.Н. Модное платье: конструирование, технология по-
шива, отделка / Т.Н. Екшурская, Е.Н. Юдина, И.А. Белова. – СПб.: Лениздат,
1992. – 448 с.
65. Спиридонова, Е. Еще раз о шелке / Е. Спиридонова // Ателье
RUNDSCHAU. – 2003. № 9. – С. 45–46.
66. Вальтер, Т. Контрастная программа: бейки / Т. Вальтер // Ателье
RUNDSCHAU. – 2004. № 6. – С. 44–45.
67. www.shweygrad.ru/tajima
68. Белякова, И. Деним. Вторая молодость / И. Белякова // Ателье
RUNDSCHAU. – 2002. № 8. – С. 18–21.
69. www.towel.ru
70. www.sallint.com
71. www.wmt.spb.ru
72. www.offpoly.ru
73. Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой
женской и детской одежды / Т.И. Куликова [и др.]. – 2–е изд., испр. – М.: Лег-
кая индустрия, 1975. – 192 с.
74. Типовая техническая документация по конструированию, техноло-
гии изготовления, организации производства и труда, основным и приклад-
ным материалам, применяемым при изготовлении женского и детского платья:
утв. Минлегпромом СССР 08.07.81. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1982. – 249 с.
75. Дополнения к типовой технической документации по конструиро-
ванию, технологии изготовления, организации производства и труда, основ-
ным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении женских
платьев на комплексно-механизированных линиях: утв. Минлегпромом СССР
29.07.85. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1986.

255
 Приложение А. Оборудование для изготовления и отделки
однослойных изделий (примеры)

Фирма-
Наименование производитель,
Технические особенности оборудования
операции класс оборудо-
вания
1 2 3
Стачивание VELLES Одноигольная челночного стежка с игольным
деталей беспо- GC6160 продвижением материала
садочной
строчкой
Бразер Программируемая величина сборки (для вта-
Стачивание DB–B7741–446 чивания рукава в пройму, стачивания с одно-
деталей с за- (Япония) временным образованием сборок), механизм
данной величи- автоматической обрезки ниток [37]
ной посадки
верхнего и/или Джуки Максимальная посадка 1:3; DDL-5430N-7
нижнего слоев DDL-5430N с одновременной обрезкой срезов
(Япония)
Настрачивание Дюркопп Рекомендуется для сложных в пошиве мате-
отделочных Адлер 219 D риалов: натурального и искусственного шелка,
строчек (бес- (Германия) бархата, вельвета, тонких хлопчатобумажных
посадочных) тканей
Настрачивание VELLES Двухигольная челночного стежка с двойным
двух отделоч- NW2-B845-3 продвижением материала для легких и сред-
ных строчек NW2-B875-3 них материалов, с одной отключаемой иглой,
(беспосадоч- расстояние между иглами – 6,4 мм
ных)
Стачивание VELLES Одноигольная челночного стежка длиной
деталей зигза- GT655-01/02 2,5 и 5 мм и шириной 8 мм
гообразной
строчкой GT656 Трехшаговая зигзагообразная строчка
Стачивание Бразер С посадкой верхнего или нижнего слоев мате-
деталей с од- МА4–V92–63–5 риалов (для стачивания боковых, плечевых,
новременным (Япония) рельефных срезов)
обметыванием
Обметывание Ямато/АОМЗ С возможностью втачивания шнура (сутажа)
узким швом AZ8016H– в шов
вподгибку с от- 02DF
крытым срезом
Минерва 62761 Обметывание петель различной конфигура-
(Чешская ции: прямых, с глазком, с закрепкой и без
Обметывание
Республика) (код 404)
петель
или Бразер (код 304)
LH4–B816–21

256
 Окончание прил. А

1 2 3
Ямато/АОМЗ С автоматической системой закрепки цепочки
AZ8003H– ниток обратным стежком в начале шва
DA/авт3
Бразер Обрабатываемые материалы – от тонких до
BAS–102V средних и толстых материалов, устройство ук-
(Япония) ладки обработанных деталей в пачку
Shuanggong Стачивающе-обметочные машины с дифферен-
циалом 1,5:1 и 0,75:1

GN6-3 Одноигольная; количество нитей – 3; ширина

обметывания – 2,5–4 мм;
GN6-4 Расстояние между иглами – 2,2 мм; количество
Обметывание нитей – 4; ширина обметывания – 5,5–7 мм
срезов
GN6-5 Расстояние между иглами – 4,8 мм; количество
(Китай) нитей – 5; ширина обметывания – 5–6,5 мм
MAYER Позволяет выполнить подшивание низа изде-
221-23/1 лия стежками, имитирующими ручные [39]
Shuanggong Имеют однониточный цепной стежок
GL13118-1 длина стежка 7 мм; толщина ткани 8 мм;
GL13118-2 длина стежка 3–8 мм; толщина ткани 12 мм;
PG500 длина стежка 3–8 мм; толщина ткани 7 мм, уст-
ройство захвата через стежок

PG500-1 Длина стежка 3–8 мм; толщина ткани 7 мм

(Китай)
3540– С устройством подачи пуговиц (с 2 и 4 отвер-
4/12+EAG стиями), микропроцессорным управлением
Mono 85 или (код 107)
Пришивание
Дюркопп (код 304)
пуговиц
Адлер
574–133290
(Германия)
Настрачивание Бразер С микропроцессорным управлением, с внут-
фирменных BAS–311Е ренним зажимным приспособлением
этикеток (Германия)

257
 Приложение Б. Технологическая оснастка для пошива и отделки
швейных изделий [38]

Месторас- Обозна-
положение чение
Операция, эскиз шва
в модели приспо-
(узел) собления
1 2 3
Для универсальной одноигольной машины
Окантовывание
F531,
F529,
F536

Застрачивание припуска, в том числе на подгиб низа

F502,
F503,
F505,
F509

Застрачивание припуска на подгиб низа с эластичной

тесьмой

F506,
F318

Застрачивание бейки для бретели, завязки

F515,
F516,
F535

Настрачивание тесьмы или бейки

F532,
F515

258
 Продолжение прил. Б
1 2 3
Застрачивание складок

F523,
F534

Сосбаривание среза

A712,
A713

Застрачивание припуска на обработку входа в карман

F505,
F222

Втачивание рукава в пройму

F217,
F218A,
F218B

Застрачивание припуска на подгиб низа короткого

рукава
F221,
F505;
F507,
F523

Настрачивание продольных, предварительно заутю-

женных срезов планки, в т. ч. с вкладыванием внутрь
среза разреза рукава
F537,
F219

259
 Продолжение прил. Б
1 2 3
Окантовывание срезов разреза рукава

F219

Застрачивание цельнокроеной планки или припуска

застежки полочки
F206,
F207,
F506,
F208

Застрачивание цельнокроеной планки потайной за-

стежки полочки

F209,
F210

Для универсальной двухигольной машины

Отделка проймы, горловины – настрачивание бейки с
лицевой или изнаночной стороны

F511,
F512

Настрачивание тесьмы на деталь

F513,
F514,
F525,
F526

260
 Окончание прил. Б
1 2 3
Застрачивание пояса (бретели, погона)
F517,
F518,
F307

Настрачивание встречной складки

F510

Настрачивание тесьмы (бейки) на деталь

F527,
P731,
P732

Настрачивание (застрачивание цельнокроеной) план-

ки застежки

F201,
F204,
F203,
F205

Втачивание рукава в пройму, стачивание боковых

срезов и нижних срезов рукава швом взамок

F218

261
 Приложение В. Примеры оборудования для ВТО и склеивания
для изготовления женского и детского платья

Наименова- Фирма-
ние оборудо- производи- Технические особенности оборудования
вания тель, класс
«Вейт» Консольного типа со специальной утю-
Утюжиль-
серия жильной поверхностью для обработки блуз
ный стол для
Вариосет VS с покрытием «индустриальное мягкое», с
внутрипро-
(Германия) отсосом, поддувом, микропроцессорным
цессной об-
управлением, поворотным рукавом для кре-
работки
пления колодки, поддоном [42]
Утюжиль- «Вейт» Тумбового типа специальной формы «уни-
ный стол для серия версальная длинная» с покрытием «индуст-
окончатель- Вариосет риальное мягкое». Дополнительно оснащен
ной обра- (Германия) шумопоглотителем
ботки
«Вейт» Электропаровой универсальный, оснащен
НР 3000 зажимом для крепления дополнительных
Утюг
(Германия) подошв (например, тефлоновой), электрон-
ным контролем температуры
Парогенера- «Вейт» 2365 Может подключаться к одному или двум
тор для (Германия) утюгам
утюга
«Вейт» 8308 Гибкая модульная система с различными
Паровоздуш-
(Германия) формами и обтяжками в зависимости от га-
ный манекен
баритов изделий (1200…1350 см – универ-
(формфини-
сальная, 410 см – для блуз, жакетов,
шеры)
1000 см – для юбок и т. д.)
«Каннегиссер» Для дублирования мелких деталей платья,
СН 600 блузок с системой обратной связи с опера-
Пресс
(Германия) тором-укладчиком, с системой охлаждения,
терминалом управления процессом

262
 Условные обозначения
Материалы
- основной материал
- отделочный материал
- клеевая прокладка
- неклеевая прокладка
- декоративный материал
- тесьма-молния
- клеевая сетка или
паутинка
263
Строчки, операции
- машинная
- обметочная
- машинная зигзагообраз-
ная
- машинная с лицевым или
изнаночным покровным
переплетением (в плос-
кошовной машине)
- подшивочная
- подрезание, разрезание
- намелка вспомогатель-
ных линий
 Учебное издание

Метелѐва Ольга Викторовна

Сурикова Марина Владимировна
Седельникова Евгения Александровна

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
ОДНОСЛОЙНЫХ ПЛЕЧЕВЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Учебное пособие

Редактор Л.В. Воронкова

Корректор Е.Л. Аверьянова

Подписано в печать 20.05.2015. Формат бумаги 60х84 1/16.

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 15,35. Уч. изд. л. 14. Тираж 100 экз.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ивановский государственный политехнический университет»
Издательский центр ДИВТ
153000, г. Иваново, Шереметевский пр-т, 21

Тираж отпечатан на копировальной технике частного предприятия

264