Соль является веществом, необходимым для выживания всех живых существ, особенно людей, и в

первую очередь — людей с астмой, аллергиями и аутоиммунными заболеваниями.

Соль — это лекарство, которое используется целителями с незапамятных времен. В некоторых

культурах она ценится на вес золота. Жители пустынь знают, что употребление соли для них —
гарантия выживания, а соляные копи — синоним золотых рудников. О пользе соли можно прочитать
в Библии.

Тем не менее, благодаря невежественным медикам и средствам массовой информации, соль долгое
время считалась вредной для здоровья и ее потребление не приветствовалось. Теперь же ситуация
изменилась и соль снова обретает признание и уважение как важная диетическая добавка. Мой
голос был в числе первых провозвестников этой перемены.

Вода, соль и калий вместе регулируют содержание воды в организме. Вода регулирует содержание
воды внутри клеток, прокладывая себе путь во все клетки, до которых она может добраться. Ей
нужно попасть туда, чтобы промыть клетки и удалить токсичные отходы клеточного метаболизма.
Как только вода попадает внутрь клетки, содержащийся там калий связывает и удерживает ее — в
таком количестве, какое позволяет наличие калия. Даже в мире растений калий является тем
элементом, который придает фруктам твердость, удерживая воду внутри плода. Наш ежедневный
пищевой рацион содержит большое количество калия, получаемого из естественных источников,
таких как фрукты и овощи, но естественных источников соли в нем нет. Вот почему мы должны
ежедневно добавлять соль в пищу.

Соль заставляет какую-то часть воды составлять ей компанию вне клеток (осмотическое удержание
воды солью). Она поддерживает баланс количества воды, удерживаемой снаружи клеток.

По существу, в теле заключены два «океана» воды: один удерживается внутри клеток, а другой —
снаружи. Хорошее здоровье исключительно зависит от тонкого баланса между объемами этих
«океанов».

Этот баланс достигается с помощью регулярного приема воды, а также богатых калием фруктов и
овощей, которые к тому же содержат необходимые витамины и соли. Предпочтительнее принимать
неочищенную морскую соль, которая содержит еще и некоторые другие необходимые организму
минералы.

Если воды для свободного поступления в клетки не хватает, то она отфильтровывается из внешнего
«соленого океана» и впрыскивается в клетки, которые несут слишком большую нагрузку в условиях
недостатка воды. Этот аварийный способ снабжения важных клеток «принудительно введенной
водой» является причиной того, почему в условиях сильного обезвоживания у нас образуются отеки.
В отекших тканях удерживается вода. Конструкция нашего тела такова, что пределы внеклеточного
«океана» расширяются для того, чтобы иметь в запасе дополнительный резерв воды для фильтрации
и аварийного впрыскивания в жизненно важные клетки. С этой целью мозг отдает команду почкам
увеличить количество удерживаемой соли и воды. Эта директива мозга является причиной
появления отеков при недостаточном употреблении воды.

Когда недостаток воды достигает критического уровня, и ее доставка путем впрыскивания

становится главным способом обеспечения все большего числа клеток, возникает необходимость в
увеличении давления впрыскивания. Значительное повышение давления, необходимого для
впрыскивания воды в клетки, становится измеримой величиной и носит название «гипертензия».

Процесс фильтрации и доставки воды в клетки эффективнее всего происходит ночью, когда человек
принимает горизонтальное положение. В таком положении накопленной воде, которая в течение дня
располагается главным образом в ногах, не нужно преодолевать силу тяжести, чтобы попасть в
систему кровообращения. Если зависимость от этого процесса аварийной гидратации некоторых
клеток продолжается долго, легкие по ночам начинают заполняться водой, а дыхание становится
затрудненным, и человеку требуется больше подушек, чтобы спать в положении, близком к
сидячему. Такое состояние называется «сердечной астмой» и является последствием обезвоживания.
В таком состоянии нужно следить за тем, чтобы в первое время не перегрузить организм слишком
большим количеством выпитой воды. Увеличение приема воды нужно производить медленно и
постепенно, пока выработка мочи не станет увеличиваться с такой же скоростью, с какой вы
увеличиваете количество выпиваемой воды.

Когда мы выпиваем достаточно воды, чтобы выделялась бесцветная моча, то с мочой выводится
большое количество соли, которая раньше удерживалась в организме. Таким способом, выпивая
больше воды, мы можем избавиться от отечной жидкости в своем организме. Не с помощью
мочегонных, а с помощью воды! Вода — самое лучшее из всех существующих натуральных
мочегонных средств.

Если у человека наблюдается сильная отечность, или его сердце иногда бьется с перебоями или
начинает биться слишком быстро при малейшем усилии, то увеличение приема воды должно быть
постепенным и медленным, но пить воду нужно все равно. Просто в течение двух-трех дней следует
ограничить прием соли, потому что организм все еще работает в изматывающем режиме удержания
воды. После того как отек спадет, прием соли не следует ограничивать.
 

У СОЛИ МНОГО ЧУДЕСНЫХ СВОЙСТВ

Помимо регулирования содержания воды в организме, соль выполняет много других важных
функций. Познакомьтесь с некоторыми из ее дополнительных, но тоже важных функций:

Соль — сильный природный антигистамин. Ее можно использовать для облегчения приступов астмы,
для чего следует положить на язык после того, как вы выпьете один—два стакана воды. Она
эффективна так же, как ингалятор, но не оказывает токсичного воздействия. Перед тем как
положить соль на язык, один или два стакана воды нужно выпить обязательно.

Соль — сильное средство для борьбы со стрессами.

Соль жизненно необходима для удаления избыточной кислоты из клеток, особенно клеток мозга.
Если вы не хотите стать жертвой болезни Альцгеймера, не садитесь на бессолевую диету и не
позволяйте долго пичкать себя мочегонными препаратами!

Соль жизненно необходима почкам для очищения от чрезмерной кислотности и выведения кислоты с
мочой. Без достаточного количества соли организм становится все более и более «кислотным».

Соль — обязательный элемент при лечении эмоциональных и аффективных расстройств. Литий —

это заменитель соли, который используется при лечении депрессии. Принимая небольшое
количество соли, вы сможете предотвратить мучительную депрессию.

Соль необходима для поддержания уровней серотонина и мелатонина в мозге. Когда вода и соль
выполняют свои естественные антиоксидантные функции и очищают организм от токсичных отходов,
ему не приходится жертвовать такими важными аминокислотами, как триптофан и тирозин,
используя их в качестве антиоксидантов. В хорошо насыщенном водой организме триптофан
экономится и в достаточном количестве поступает в ткань мозга, где используется для производства
серотонина, мелатонина и триптамина — важных нейротрансмиттеров антидепрессивного действия.

Соль, на мой взгляд, жизненно необходима для профилактики и лечения рака. Раковые клетки
погибают под действием кислорода, это анаэробные «организмы». Для жизни им необходима бедная
кислородом среда. Когда организм хорошо насыщен водой, а соль повышает объем циркулирующей
крови, помогая ей добираться до всех органов, кислород и активные иммунные клетки попадают в
раковую ткань и разрушают ее. Как я уже объяснял в главе о волчанке, обезвоживание —
недостаток воды и соли — угнетает иммунную систему и активность её клеток, сражающихся с
болезнями.

Соль жизненно необходима для поддержания тонуса мышц. Недостаточный контроль за работой
мочевого пузыря может быть связан с недостаточным потреблением соли.

Соль может быть очень эффективной для стабилизации нарушения ритма сердечных сокращений и,
вопреки ошибочному мнению о том, что соль повышает кровяное давление, в сочетании с водой она
играет важную роль в регуляции кровяного давления. Разумеется, все зависит от пропорций.
Малосолевая диета при увеличенном потреблении воды действительно может вызвать у некоторых
людей повышение давления. Кроме того, в качестве вторичного осложнения она может привести к
затруднению дыхания. Логика тут очень простая. Если вы пьете воду и не принимаете соль, вода не
будет задерживаться в системе кровообращения в таком количестве, которое необходимо для
оптимального наполнения кровеносных сосудов. У одних людей это может вызвать обморок, у других
— сжатие артерий (и в конечном итоге сужение бронхиол в легких) и резкое повышение кровяного
давления, осложненное одышкой. Один или два стакана воды и немного соли — несколько
кристаллов на язык — быстро и эффективно успокоят учащенный пульс и «трепетание» сердца, а в
конечном итоге понизят кровяное давление и помогут избавиться от одышки.
Соль играет важнейшую роль в нормализации сна. Это природное снотворное. Если вы выпьете
стакан воды, а потом положите на язык несколько крупинок соли и позволите им рассосаться, то
заснете естественным, глубоким сном. Не кладите соль на язык, если перед этим не выпили воды.
Частое использование одной соли может вызвать кровотечение из носа.

Соль — жизненно важный элемент для диабетиков. Она помогает балансировать уровень содержания
сахара в крови и снижает потребность в инсулине у тех, кому приходится регулярно делать
инъекции этого химиката для нормализации уровня сахара в крови. Вода и соль могут уменьшить
степень вторичного поражения органов, связанного с диабетом.

Соль крайне необходима для производства энергии во всех клетках.

Соль необходима для обеспечения функций передачи и обработки информации нервными клетками
на всем протяжении срока службы клеток мозга — с момента зачатия до смерти.

Соль необходима для абсорбции частиц пищи в кишечном тракте.

Соль играет важную роль в процессе очищения легких от сгустков слизи и мокроты, особенно при
астме, эмфиземе и кистозном фиброзе.

Щепотка соли на язык поможет остановить упорный сухой кашель.

Соль необходима для очищения дыхательных путей и пазух носа.

Соль необходима для предотвращения подагры и артрита.

Соль играет важную роль в предотвращении мышечных судорог.

Соль необходима, чтобы предотвратить повышенную выработку слюны, когда она начинает вытекать
изо рта во время сна. Необходимость постоянно промокать слюну свидетельствует о недостатке соли
в организме.

Остеопороз, по большому счету, тоже является результатом дефицита воды и соли в организме.

Соль необходима для придания прочности структуре костей.

Соль необходима для поддержания уверенности в своих силах и формировании позитивного

представления о себе — путем воздействия серотонина и мелатонина на «развитие личности».

Соль необходима для поддержания полового влечения.

Соль необходима тем, кто желает избавиться от второго подбородка. Когда организму не хватает
соли, это означает, что на самом деле ему не хватает воды. Слюнные железы ощущают недостаток
соли и вынуждены увеличивать выработку слюны, чтобы обеспечивать достаточное количество
«смазки» для процесса пережевывания и глотания, а также чтобы доставлять в желудок воду,
необходимую для расщепления пищи. Приток крови к слюнным железам усиливается, и кровеносные
сосуды начинают «протекать», чтобы дать железам достаточное количество воды для выработки
слюны. Просачивающаяся кровь распространяется за границы желез, накапливаясь под кожей
подбородка, щек и шеи.

Соль необходима для предотвращения варикозного расширения вен и образования сосудистых

«звездочек» на ногах и бедрах.

Морская соль содержит около 80 необходимых организму минеральных веществ. Некоторые из них
нужны в ничтожных количествах. Неочищенная морская соль — это лучший выбор из всех видов
соли. Обычная столовая соль лишена многих минеральных веществ и может содержать добавки типа
силиката алюминия, которые делают ее рыхлой и ноздреватой. Алюминий оказывает сильное
токсическое воздействие на нервную систему, он был признан одним из главных виновников
болезни Альцгеймера.

Насколько соль полезна для больного астмой, настолько для него вреден избыточный калий.
Злоупотребление апельсиновым соком, бананами или напитками с повышенным содержанием калия
может спровоцировать приступ астмы, особенно если выпить слишком много напитка или съесть
слишком много бананов перед занятиями спортом. Результатом физической активности может стать
приступ астмы. Для профилактики таких приступов перед тренировкой нужно принять немного соли,
которая повысит воздухообменную способность легких. Кроме того, она уменьшит чрезмерное
потоотделение.

Очень полезно добавлять немного соли в апельсиновый сок, чтобы сбалансировать содержание
натрия и калия для поддержания необходимого объема воды внутри клеток. В некоторых культурах
принято солить арбузы, а также некоторые фрукты, чтобы подчеркнуть их сладость. С другой
стороны, они содержат очень много калия. Добавление в них соли позволяет сбалансировать
результаты действия натрия и калия. То же самое следует делать с некоторыми соками.

Однажды мне позвонил один из читателей моей книги, чтобы рассказать, как он невольно причинил
вред собственному сыну. Зная, что в апельсиновом соке много витамина С, он заставлял сына
выпивать по несколько стаканов этого сока каждый день. Со временем у мальчика возникли
проблемы с дыханием и неоднократно случались приступы астмы. Это продолжалось до тех пор,
пока он не поступил в колледж и не ускользнул из-под влияния отца. Приступы астмы у него
пропали, и дыхание пришло в норму. Отец извинился перед сыном за неприятности, которые
причинил ему в детском возрасте. Чем сильнее сын протестовал против апельсинового сока, тем
упорнее отец заставлял мальчика его пить, убежденный в том, что большое количество сока полезно
для ребенка.

Как показывает практика, вам понадобится около 3 г соли — половина чайной ложки — на каждые
10 стаканов воды, или 0,25 чайной ложки на 1,14 л воды. Соль нужно принимать в течение всего
дня. Если вы занимаетесь физическими упражнениями и потеете, вам понадобится больше соли. В
жарких климатических зонах соль может означать разницу между выживанием и хорошим здоровьем
с одной стороны и истощением и смертью — с другой.

Предостережение! Принимая соль, постарайтесь не переборщить. Вы должны соблюдать баланс

потребностей организма в соли и воде. Не забывайте выпивать достаточное количество воды для
вымывания излишков соли из организма. Если ваш вес внезапно увеличился за один день, значит,
вы съели слишком много соли. Воздержитесь от приема соли в течение одного дня и выпейте как
можно больше воды, чтобы повысить выработку мочи и избавиться от прибавки в весе.

Все, кто страдает сердечной недостаточностью (или почечной недостаточностью, требующей

диализа), обязательно должны проконсультироваться со своими врачами, прежде чем увеличивать
прием соли.

Если вы начнете пить воду в соответствии с предложенной мною программой, вам будет полезно,
помимо прочего, принимать одну таблетку мультивитаминов в день, особенно если вы не
занимаетесь физическими упражнениями или едите недостаточно много фруктов и овощей. Белок,
содержащийся в мясе и рыбе, является хорошим источником селена и цинка. Если вы находитесь в
состоянии стресса, то до вам не помешает пополнить рацион продуктами, содержащими витамин В6
и цинк. опубликовано econet.ru

Отрывок из книги Ферейдун Батмангхелидж «Вы не больны, у вас жажда»

ЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОЙ. Древесный уголь в качестве лечебного средства применялся с древнейших

времён.Сейчас многие медики советуют использовать активированный уголь для очищения воды от
радиоактивного заражения, его можно использовать также при сглазе, кашле, болях в почках, печени и
т.д. Очень хорош уголь, приготовленный в домашних условиях из растительного материала. Издавна на
Руси для лечения многих заболеваний использовали печную золу. Уж чего-чего, а этого лекарства в
любом доме было в избытке В старинных лечебниках ею рекомендовали лечить ушибы, глазные
заболевания, детские болезни. Причем золу брали не из одной печи, а из трех (избяной, горничной и
банной), читая наговор «С трех печей зола здоровье принесла», а в более сложных случаях — из семи,
включая и соседские. В этом были не только отголоски языческих обрядов, но и практический смысл,
поскольку в разных домах топили дровами из разных пород деревьев, то, смешивая золу из 3—7 печей,
добивались максимального лечебного эффекта. В дело шла как сухая зола, так и разведенная с водой и
маслом в пропорции 1 : 1 : 1, и зольная вода. Кстати, «зольная терапия» не имеет противопоказаний и в
отличие от химических лекарств подходит абсолютно всем. При крапивнице регулярно два-три раза в
неделю обмывайте тело зольной водой 1/2 стакана золы лиственных деревьев (лучше всего березовой)
вскипятите в 2 л кипятка и сразу же снимите с огня, дайте жидкости отстояться в течение суток, затем
осторожно слейте чистый настой, процедив его через несколько слоев марли или ваты, и поставьте в
холодное место. Перед применением настой разбавьте водой комнатной температуры в пропорции 1 : 1.
При трофических язвах просейте 500 г березовой или липовой золы, залейте ее 5 л крутого кипятка,
настаивайте, пока не охладится до 35—37 градусов, и процедите Больную руку или ногу опустите в этот
настой на полчаса, затем выньте и, не обтирая, дайте высохнуть на воздухе. Если язва расположена на
торсе, то два раза в день, утром и вечером, делайте компрессы из сложенной в четыре — шесть раз
марли, намоченной в настое. Держать компресс на пораженном месте надо 2 часа. После того как зола
начнет вытягивать гной, язву нужно промывать разведенной настойкой календулы (столовая ложка
аптечной настойки на 0,5 стакана воды). При ревматизме эффективны зольные ванны. Смешайте в
равных пропорциях воду и березовую золу, прокипятите в эмалированной посуде минут 10—15,
настаивайте сутки, слейте, не взбалтывая, чистый настой и налейте 1 л в ванну с температурой воды 32
градуса. Продолжительность ванны -10 —15минут. После процедуры хорошенько разотритесь
махровым или вафельным полотенцем. При судорогах, болях в ногах, повышенной потливости,
вегетососудистой дистонии, нарушениях кровообращения, климактерических приливах крови смешайте
1/3 стакана соли и 2/3 стакана березовой золы, высыпьте смесь в эмалированное ведро и залейте 6—7 л
теплой воды, хорошо перемешайте и не процеживайте. Подогрейте состав до температуры тела и на 15
—20 минут опустите в ведро ноги. Сверху колени прикройте простыней или полотенцем. При
заболевании полости рта в качестве зубного порошка используйте хорошо просеянную золу. Можно
развести золу водой в пропорции 1:1. Это средство помогает сохранить зубы и десны здоровыми даже в
преклонном возрасте. А в жаркий летний день прекрасно утолит жажду такая вода: • Половину стакана
золы насыпьте в плотный полотняный мешочек и хорошенько промойте водой. Часть золы растворится.
Оставшуюся золу поместите в банку с водой (1/4 стакана золы на 2 л воды) и настаивайте сутки, затем
разбавьте кипяченой водой в пропорции 1:3 и пейте. ПОЛЕЗНЫЙ УГОЛЕК Целебные свойства
«черного лекарства» зависят от древесины, из которой оно приготовлено. Самый полезный уголь —
буковый и березовый. Далее в порядке убывания следуют сосна, липа, дуб, ель, осина, ольха, тополь В
быту для быстроты употребления всегда можно использовать таблетки аптечного карболена, однако
если для лечения требуется большое количество сорбента, то активированный уголь лучше изготовить
самому. А если недуг прихватит вас там, где нет ни врачей, ни аптек, тем более необходимо научиться
готовить это универсальное лекарство Делается оно так • Чурки или полешки предварительно очистите
от коры. Положите их в костер все одновременно и сожгите, добившись такого состояния, когда в
костре нет языков пламени, а чувствуется только жар от горки углей, как над мангалом для шашлыка
Затем из этой горки выберите угли размером с небольшой ластик или чуть мельче, сложите в глиняный
или иной сосуд, плотно закройте крышкой и дайте потухнуть и остыть. После этого выньте, обдуйте от
мелкой пыли, положите в ступку и измельчите до состояния мелкой крошки. Если вы хотите получить
более качественный активированный уголь, то горячие угольки, перед тем как класть в горшок,
высыпьте в дуршлаг или металлическое сито и подержите над кастрюлей с кипящей водой 5—10 минут.
Рекомендуется использовать поленья от деревьев не старше 50 лет При отравлении несвежими
молочными продуктами (сметана, йогурт, масло), а также испорченными (прокисшими) супами,
овощами принимайте по 1/4 чайной ложки угля в 1/4 стакана воды три-четыре раза в день за час до еды.
При подагре в период обострения принимайте по чайной ложке угля, измельченного и разболтанного в
1/4 стакана воды, два раза в день за час до еды Уголь вбирает в себя мочевую кислоту вызывающую
отложение солей и способствующую возникновению воспалительных процессов. При гепатите
ежедневно принимайте по чашке теплого молока с чайной ложкой растертого в пыль угля (лучше из
березы). При диарее и даже дизентерии размешайте чайную ложку измельченного березового угля в
рюмке красного вина и быстро выпейте. Повторяйте ежедневно вплоть до прекращения симптомов. При
аллергии три-четыре раза в день за час до еды принимайте порошок угля Курс лечения — 2 недели
Схема лечения такова В первую неделю постепенно повышайте количество угля от первой дозы на
кончике ножа до чайной ложки на 4—5-й день лечения 2—3 дня принимайте по чайной ложке три раза
в день, затем снова плавно понижайте дозировку. При заболевании почек, печени, поджелудочной
железы, атеросклерозе, ожирении, после малых доз радиации (лучевая терапия), химиотерапии
принимайте активированный уголь по 1/2 чайной ложки два-три раза в день. Курс лечения 2 недели.
Для ускорения выведения из организма радиоизотопов принимайте по 1/8 чайной ложки измельченного
угля два-три раза в день за час до еды. Одновременно с этим делайте очистительные клизмы с настоем
березовых листьев (столовая ложка на 0,5 л кипятка, настаивать час, процедить и влить в двухлитровую
клизму). При метеоризме, вызванном употреблением капусты, лука, редиса, репы, бананов, абрикосов,
других овощей и фруктов, примите 1/8 чайной ложки измельченного угля, разболтанного в 1/4 стакана
кипяченой воды. При метеоризме, вызванном употреблением большого количества молока, бобов,
гороха, фасоли, принимайте по 1/8 чайной ложки угля, размешанного в воде, три-четыре раза в день, до
прекращения симптомов. ВНИМАНИЕ! При приеме угля возможны запоры, поэтому во время
«углетерапии» следует употреблять больше овощей, фруктов, содержащих пищевые волокна, а также
пить больше жидкости. ЧЕРНАЯ ПРИСЫПКА Издавна углем посыпали раны он нейтрализует
продукты жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов, токсины, а также гной. Поэтому, если
рана загноилась, промойте ее раствором антисептика и, не колеблясь, засыпьте истолченным углем. Так
же следует поступать и при мокнущих ранах, трофических язвах или если у вас вскроется фурункул.
При обострении подагры используйте угольные припарки смешайте угольный порошок с перемолотым
льняным семенем в отношении 2 1 добавьте небольшое количество теплой воды до получения пасты
Смесь наложите на больное место, прикройте целлофаном и тканью, забинтуйте и оставьте на ночь При
лечении стригущего лишая пораженное место сначала натрите чесноком, затем вотрите березовый
уголь, смоченный свежим соком корня лопуха Втирайте медленно, не меньше 25—30 минут Повторите
процедуру еще три раза, хотя, как правило, лишай излечивается за 2—3 втирания При ожоге насыпьте
на обожженное место немного порошка из березового угля. Прибинтуйте порошок на 1—2 часа, это
уменьшит боль и предотвратит появление пузырей шесть раз марли, намоченной в настое. Карбо
вегетабилис — гомеопатический препарат, приготовленный из угля, с успехом используется при
метеоризме, коликах, пищевых отравлениях, общем упадке сил у пожилых и престарелых, астме и
многих других заболеваниях Особенно хорош он для лечения людей, отличающихся вспыльчивостью,
раздражительностью, плохим настроением, тревожностью и мнительностью. Если у вас на даче нет
фильтра для очистки воды (в сельской местности вода часто бывает ржавой), то с помощью угля можно
сделать самодельный фильтр, который будет очищать воду не хуже, чем дорогие покупные. Для этого
отрежьте дно у двухлитровой пластиковой бутыли, в крышечке прожгите небольшую дырочку,
заполните бутылку углем (предварительно промыв его холодной проточной водой) на 4/5 и укрепите в
вертикальном положении узким концом вниз. Если вы готовите крепкие самодельные алкогольные
напитки (например, самогон), то уголь пригодится для очистки как нельзя лучше. Когда «огненная
вода» будет готова, насыпьте в бутыль уголь из расчета 50 г на литр напитка, хорошенько взболтайте и
оставьте на день, время от времени встряхивая. Затем оставьте бутыль в покое на неделю, чтобы уголь
осел. После этого аккуратно профильтруйте через марлю и небольшой слой ваты. ЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОЙ И
УГЛЕМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ • Недавно услышала, что можно лечить разные заболевания золой и
древесным углем. Честно сказать, очень удивилась. Я еще понимаю, когда золу используют как
удобрение, чтобы картошка лучше росла, но в качестве лекарства… Объясните, какие у золы и угля
целебные свойства? Принцип целебного действия золы и древесного угля основан на их способности
связывать и выводить из организма вредные вещества и токсины (по-научному это явление называется
сорбцией). • Прочитала в газете о «черном лекарстве» — древесной золе. К сожалению, в статье ничего
не было написано о том, какая зола от каких болезней помогает, а главное — в каких дозировках
принимать. Не могли бы вы написать об этом? Самой полезной считается березовая зола: она лечит
заболевания легких и желудочно-кишечного тракта, в том числе инфекционные, применяется при
атеросклерозе, ишемии, артритах и аллергии. Три столовые ложки березовой золы залейте 0,5 литра
кипяченой воды, настаивайте 2 часа, процедите через марлю. Настой принимайте по 4 столовые ложки
два раза в день. Липовую золу используют при простудных заболеваниях, простатите и
почечнокаменной болезни. Столовую ложку золы залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте полчаса,
процедите и пейте настой по 3 столовые ложки три — пять раз в день. Курс лечения — 14 дней.
Дубовая зола лечит диарею, нормализует внутриглазное, внутричерепное и артериальное давление.
Залейте 4 столовые ложки литром кипятка, настаивайте сутки, затем аккуратно слейте чистый настой и
принимайте его в течение 14 дней по 3 столовые ложки три раза в день, затем сделайте перерыв 5 дней
и повторите лечение. Сосновую золу применяют при болезнях мочеполовой системы и желудочно-
кишечного тракта, диабете и онкологических заболеваниях. Способ применения — тот же, что и у
дубовой золы. Кедровая зола помогает при артритах, радикулитах, снимает мышечные боли. Столовую
ложку золы залейте стаканом кипятка, настаивайте сутки, процедите. Настой пейте по 2 столовые
ложки три раза в день. Курс лечения — 10 дней, затем перерыв 7 дней, после чего лечение можно
повторить. Осиновую золу используют для лечения колитов, воспаления придатков, заболеваний
бронхов и легких. Залейте 4 столовые ложки (с верхом) золы литром кипятка, настаивайте сутки.
Настой пейте по 3 столовые ложки три раза в день в течение 11 дней, затем сделайте перерыв 22 дня и
повторите курс лечения. • В юности я много болел, таблетки пил горстями. В результате испортил
кишечник, развился сильный метеоризм. Слышал, что при этом недомогании хорошо помогает
древесный уголь. Можно ли использовать уголь из костра? Можно, но чурки и полешки, которые вы
будете использовать, надо предварительно очистить от коры. Когда они прогорят, выберите угольки
размером 1—3 сантиметра, высыпьте в металлический дуршлаг или сито и подержите над кастрюлей с
кипящей водой — 10 минут. После этого сложите угольки в глиняный или какой-нибудь другой
термостойкий сосуд и плотно закройте крышкой, а когда угольки совсем остынут, пересыпьте их в
ступку и растолките в порошок — его-то вы и будете использовать для лечения. Недавно по радио была
передача, там сказали, что раньше в народе любые раны и язвы лечили углем и золой из печки.
Подскажите, пожалуйста, рецепт, буду вам очень признательна! Способов лечения несколько, вы
можете выбрать тот, что подходит вам больше всего. • Промойте язвы раствором фурацилина (2
таблетки на полстакана воды) и засыпьте очень мелко истолченным березовым древесным углем. •
Положите в эмалированное ведро 500 г березовой или липовой золы, залейте ее пятью литрами крутого
кипятка, подождите, пока не охладится до 35—37 градусов, процедите. В этот настой на полчаса
опустите ноги. После процедуры ноги не вытирайте, дайте им обсохнуть на воздухе. • Сложите в четыре
— шесть раз кусок марли, намочите в настое березовой или липовой золы и два раза в день, утром и
вечером, делайте примочки на 2 часа, а затем промойте язвы разведенной настойкой календулы
(столовая ложка аптечной настойки на 0,5 стакана воды). • У меня подагра, особенно тяжко бывает
осенью и зимой: суставы распухают и болят так, что выть хочется. А тут разговорились с соседом по
даче, и он рассказал, что обострения подагры снимает березовый уголь. Не могли бы вы написать, как
конкретно его применять? При обострении болезни два раза в день за час до еды принимайте по чайной
ложке березового древесного угля, размешав его в 1/4 стакана воды. Кроме того, полезно делать
угольные примочки: смешайте 2 части угольного порошка с 1 частью перемолотого льняного семени и
добавьте теплой воды, чтобы получилась густая паста. Смесь наложите на больное место, прикройте
полиэтиленовой пленкой, зафиксируйте бинтом и оставьте на ночь. Древесная зола ДЛЯ
ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ. Как ни странно это звучит, древесная зола помогает отбелить зубы. Она
содержит гидроксид калия, который способен отбеливать зубы. Однако слишком частое использование
древесной золы может повредить вашу зубную эмаль, поэтому лучше избегать пользоваться эти
методом в течение продолжительного периода времени. Древесная зола КАК УДОБРЕНИЕ. Зола – вещь
удивительная. Если задуматься, то ведь она – след прошлой жизни кустов, деревьев. Неудивительно,
что для новой жизни растений она незаменима. Ценность золы как удобрения в том, что она содержит
фосфор, калий, кальций. А также железо, магний, серу, цинк, бор, марганец, молибден. Это дает
возможность обойтись без внесения в грунт микроэлементов. Кроме этого, зола обладает
антибактериальными и антисептическими свойствами, и ее можно использовать как фунгицид и
инсектицид. Заготовку древесной золы я делаю в зимний период. Собираю ее в полиэтиленовые мешки
по 50-60 кг. Наполненные мешки плотно завязываю, потому что зола очень гигроскопична, то есть
может активно поглощать влагу из воздуха и терять свои уникальные свойства. Золу в ящичках я также
ставлю в сарай для птиц, и они благодарны мне за это. Уже в феврале, когда готовлю земляную смесь
для рассады помидоров, я также добавляю в нее золу (1-2 стакана на ведро смеси). В конце февраля –
начале марта я готовлю замазку для лечения деревьев от солнечных ожогов: глина, коровий навоз и,
опять же, зола. Этой замазкой я также обмазываю трещины и заполняю дупла деревьев. С приходом
весны, когда высеяны семена редьки, редиса, репы, капусты, я, не дожидаясь всходов, на 3-4-й день
опыляю золой грядки. После того как появились всходы, необходимо снова опылить посадки – для
защиты от крестоцветной блошки.

Чтобы капуста росла крепкой и здоровой, я использую испытанное временем средство. В 3 л воды
добавляю аптечный пузырек валерианы и 1 ст. л. жидкого мыла. Подготовленным раствором опрыскиваю
капусту, пораженную вредителями, – и все, больше ей никто не мешает расти. А за месяц до уборки кочанов
на хранение опрыскиваю капусту нашатырным спиртом. Для этого 1 пузырек нашатырного спирта (40 мл)
надо вылить в 5-литровое ведро воды и добавить пару столовых ложек жидкого мыла. После такой
обработки никаких вредителей не будет.

3 чайных ложки молотого кофе на 200 мл кипятка, заварить 5 мин., процеженный раствор слить в 4,5 л в 5 л
ведро, размешать.
Опрыскивать охлаждённым раствором. Можно заваривать нерастворённые остатки после выпитого кофе с
тем же рецептом. Результат
действия раствора на слизнях на фото. Проверка старого сообщения открытия американских учёных о
действии отвара кофе на
слизней. Из сообщения: при концентрации в водном растворе 0,01% отвара у слизней нарушается питание,
при концентрации в
водном растворе 0,1% отвара слизни погибают. На фото видно появление бесформенной слизи вокруг
погибших слизней.
1-е фото 9-58 слизни помещены в ковш с холодным раствором на дне,12-25 конец эксперимента
Опрыскиваю капусту. Опрыскал 01.08.15 огурцы и томаты для проверки реакции. Погода "мерзопакостная",
попробуем как подействует ко
фейный коктейль на иммунитет растений.

СЕЕМ ГРИБЫ НА ДАЧЕ Грибы - тоже можно высевать. Не все, правда. Мы расскажем о способе "засева"
двух видах грибов - белом и подберёзовике.Он одинаков для обоих. Готовится грибная "рассада" - просто.
Берётся шляпка уже перезревшего гриба. Перемалывается на обычной ручной мясорубке. Кладётся в
бутыль с водой. Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов. "Чтобы пробудиться споре в природе - ей
нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика. Какая там на эту спору воздействует среда в этом
кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Сами споры
не переваривает, а защитную плёнку с них снимает.И когда зайчик под кустик сходит - на земле
оказываются готовые к росту споры. И начинается рост грибницы." - так объясняет этот процесс Карпов Ф.
Ф., грибник с 40-летним стажем. Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую
бутыль пару чайных ложек французских дрожжей. Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки
оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину. Всё - посевной
раствор готов. Здесь нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард
спор. А биллион. И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации. Берётся пропорция - стакан
готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку. И
поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден
гриб. Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами. Если белый - около дуба (а и
такое бывает) - то и лить около дуба. Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в
тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами
деревьев, около которых росла их мама. И можно "сеять". Хоть - на даче. Хоть в соседнем лесу. Где душа
пожелает.

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ВИНОГРАД ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ! Многие начинающие

виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное
постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит
его урожайность. В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды,
чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в
виде бесштамбового четырехрукавного веера. Полноценный виноградный куст, дающий стабильный
урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода. Вне
зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно
обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от
вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений. Первые
шаги Формирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой
вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую лунку и
тщательно ухаживают. В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в
зависимости от почвы через каждые 7-14 дней по 3-4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа. Чтобы
добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2-5 см,
оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку. Формировка винограда
проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого
виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания. Формирование основных рукавов
Итогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать
виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные
шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст. Дальнейшие работы после раскрытия напоминают
первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и
рыхление почвы. В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше
вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму
получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15-20 см выше первой
проволоки шпалеры. Полноценный куст Третья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть
в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое
внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать
первые урожаи. Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве
оставляется 2-3 побега, остальные же по мере появления обламываются. Это же касается и соцветий – 1
гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2-3 побега – для
крупногроздного. Обрезка в этот период также особая – формирующая плодовое звено, в которое входит
сучок замещения (делается на уровне 3-4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая
стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград
также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября. Результат труда При соблюдении всех
рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом. Раскрыв
и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки – горизонтально, можно приступать к знакомым действиям:
полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и
подвязка, профилактика вредителей. Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому
регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой
классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.

СОВЕТ 1 : СОДА НА ОГОРОДЕ. Сохраните, чтобы не потерять! Без пищевой соды вообще сложно
представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду. Если вы выращиваете на
своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды
— 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает
содержание сахаров в ягодах. Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы
с листогрызущими гусеницами. Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор
чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и
смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для
мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды. Раствором соды (1 ст.л. на
10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев. Чтобы
отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.

СОВЕТ 2 : СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ, ДАЧНИКАМ. Вряд ли найдётся дача, где не росли бы кусты
смородины. Правда, урожай часто оставляет желать лучшего. Некоторые садоводы-любители уверены, что
банка ягод с куста к столу - это хорошая отдача. На самом же деле с этих растений можно собирать по
ведру. а то и по нескольку ведер! Чтобы получать от неё солидные урожаи надо: Не забывать поливать.
Конечно, необходимо учитывать климатические условия сезона. Но не пропустить три необходимых полива.
Первый - в конце цветения (примерно первая декада июня). Второй - в период роста завязей (третья декада
июня). Третий - во время созревания ягод. Норма расхода воды - 4 ведра на куст. Вовремя подкармливать.
Чёрной смородине за сезон требуется четыре подкормки. Первая - как только распустились почки: 2
столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Вторая - в
середине июня: 1 столовая ложка мочевины, 1,5 ст.л. суперфосфата и 0,5 ст. ложки сульфата калия на 10
литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Третья - в конце сентября - начале октября: 0,5 стакана
суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Четвёртая - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего
навоза под куст. Вырезать лишние ветки. Больше всего плодов у чёрной смородины созревает на
двухлетних и трёхлетних побегах. Более старые дают дают меньше ягод. Поэтому растения надо
формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставалось 3-4 однолетних побега. А все, которые старше 6 лет,
надо вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья. Опрыскивать медовым
раствором во время цветения. Смородину опыляют пчёлы. И чтобы привлечь их побольше, растения надо
опрыснуть сладкой водой: 1 ст. ложку мёда растворить в 1 л. воды и опрыснуть кусты. Чем подкармливать
вишню. Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая
ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья)
на 10 л.воды (не менее 3-4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во
время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того,
нужна ещё одна литровая банка золы для наращивания косточки. В середине августа - 2 столовые ложки
двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л.воды (не менее 4 ведер) и
снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью,
после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос. Как удалить
сорняки с грядок навсегда (опыт коллег). Если вы 18 июня ДО ЧАСУ ДНЯ удалите с огорода все сорняки,
они больше не вырастут. Уникальный рецепт, который поможет избавиться от блошек на капусте!
Обязательно сохраните этот рецепт на своей страничке, чтобы не потерять! Всё лето можно бороться с
вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не "отгоняли" её: полынью, луком, чесноком, золой,
табаком. Всё напрасно! Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-
то. Стали мы средства разные искать, как другие спасают капусту. Однажды прочитали, как одна женщина
сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70%-ным столовым уксусом: одну ложку
на 10 литров воды. Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали
редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу. И что же блошки? Как ветром сдуло. Теперь мы знаем, это
верное средство. Уксус-то развести недолго. После опрыскивания заметили, что бабочки белянки бояться
садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем. Как избавиться от колорадского жука без химии.
Одну пачку сухой горчицы развожу в ведре воды, добавляю 100 мл. столового 9%-ного уксуса тщательно
перемешиваю и опрыскиваю этой смесью ботву картофеля. Жуков не бывает! Совет садоводам, которые
собираются сменить клубничное место. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапаете 15 капель
йода, размешиваете деревянной палочкой и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву
(после дождя или после хорошего полива). При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья.
Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в
течение двух лет не заглядывают на эту территорию. Перед тем как высаживать клубнику, хорошо
обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело
можно сажать. Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь:
все, как у людей, - не превышайте дозу!
Я давно заметил, что помидорам по вкусу пришлась подкормка домашнего приготовления - упрощённый
аналог популярного средства Байкал -ЭМ-1. Применяю его уже пару лет и ни разу не разочаровался. Рецепт
более чем прост: В трёхлитровую банку наливаю где-то 2,5 литра отстоянной (обязательно!) теплой воды. В
неё добавляю 100 грамм разведённых в теплой воде живых дрожжей и 0,5 стакана сахара. Накрываю
марлей и ставлю банку в тёплое место. Время от времени содержимое банки взбалтываю. Раствор (бражка)
готова, когда закончится брожение. Один стакан "бражки" разбавляю на ведро воды и поливаю по 1 л. под
каждый куст. В течение лета подкармливаю три раза таким раствором. Итог - отменный урожай. Томатные
кусты выросли мощными, помидорки -красивыми и без ожогов. Растения хорошо перенесли прошлогодний
зной и не страдали от непогоды. Но что самое главное -томаты мы собирали даже в октябре, несмотря на
дожди и холодные ночи. И никакой фитофторы. Конечно, дело было не только в работе дрожжей, мы и сами
старались уберечь свои томатные посадки от болезней и вредителей. Немалую роль сыграли компост и
мульчирование. Но конечный результат принёс огромную радость. Важное дополнение: Настойка из
крапивы или сена даст тот же эффект. Весь секрет в микрофлоре этого настоя. Если поливать землю до
высадки помидор и накрыть её для прогрева плёнкой, тогда микрофлора грунта намного раньше начнёт
работать и урожай будет великолепный.
Как сеют на грядках большинство огородников? Обычно, ”как все делают” и как удобно хозяину участка. А лучше бы
сеять так, как нужно растениям! В этом принцип органического земледелия - делать так, как в природе. Оказывается,
получается значительно эффективнее. Урожаи становятся выше, а работы - меньше! Сомневаетесь, что это возможно?
Проверьте в новом сезоне! Как все делают Обычно процесс посадки (посева) выглядит так: перекопка земли -
разравнивание поверхности грядки - нарезание канавок - посев (укладка) в них семян - засыпка канавок землей с их
боковых стенок - полив. В результате: - тратится слишком много сил, так как перекопка - очень трудоемкий процесс; -
теряется плодородие почвы (нарушается ее воздушно-водная проницаемость, поскольку разрушена пористая структура
земли, созданная каналами и пустотами, образовавшимися на месте уже сгнивших корней и ходов червей; - гибнут
почвенные микроорганизмы, перерабатывающие растительные остатки в питание для растений; - канавки, нарезанные
для посева, имеют переменную глубину, в результате чего семена ложатся тоже на разную глубину. Это приводит к их
прорастанию и угнетению более слабых поздних всходов ранними; - ряды взошедших семян извилисты. Из-за этого
ширина рядка разная, и она больше, чем у ровной строчки. В результате затрудняется прополка сорняков. Это
происходит потому, что невозможно нарезать (даже плоскорезами) прямолинейные узкие канавки, а также вследствие
смещения семян уже в земле при их поливе после посадки; - в дальнейшем вскопанная земля после дождей и поливов
уплотняется, и ее необходимо рыхлить, что ведет к частичному повреждению всходов. А бесконечные рыхления снова
портят структуру почвы. А как нужно растениям? Немногим садоводам известно, что растения лучше растут, если
семена (как в природе) ложатся на плотную природно-пористую почву, а сверху их прикрывает рыхлое неплотное
”одеяло” (мульча). Тогда обеспечиваются наилучшие условия для роста растений, потому что в плотной нижележащей
почве за счет капиллярного эффекта к семенам постоянно поступает почвенная влага (не зря уплотняют землю
валками перед посевом пшеницы); а сверху (через мульчу) постоянно поступает воздух. Как обеспечить такие же
условия? Можно тысячу раз повторять теорию и никого не убедить. Я расскажу о своем опыте, которым пользуюсь
уже не один год. 1. Я почву не перекапываю, а только рыхлю на 5-7 см плоскорезом Фокина (не сгибая спины и с
гораздо меньшими усилиями). 2. Совмещаю это рыхление почвы с упреждающей борьбой с сорняками, пока этому ”не
мешают” выращиваемые растения. известно, что при регулярном подкосе (или скашивании тяпкой) сорняки
вырождаются достаточно подкосить их до посадок 2-3 раза, приезжая на дачу раз в неделю, чтобы сорняков стало
значительно меньше. При этом на такой ”проход” десятиметровой грядки плоскорезом Фокина я трачу не более 10-15
минут. 3. Прорыхленную грядку поливаю ... перед посадкой. 4. Затем продавливаю во влажной почве канавки одной
или 2-3 рейками, сколоченными поперечинами. Расстояние между рейками равно расстоянию между будущими
рядками растений и чуть больше, чем длина лезвия малого плоскореза. Это позволяет мне в дальнейшем (перед
мульчированием травой) прорыхлить и прополоть междурядья одним движением плоскореза под землей вдоль рядков.
5. Проливаю канавки раствором биопрепаратов ”Сияния-2” или ”Восток ЭМ-1” в концентрации 1:1000 (стол. л. на 10 л
воды) - для восстановления капиллярности почвы, повышения ее плодородия и санирования от болезнетворных
микроорганизмов. 6. Сею семена в канавки, продавленные рейками. 7. Засыпаю их компостом - и ... не поливаю! На
первый взгляд, по этой технологии получается дольше. А вы перечитайте заново. Сколько пользы в этой методике, и
сколько мы сделали ”заодно”: и сорняки плоскорезом подкосили, и рядки под посев уплотнили, и запустили В почву
ЭМ-полезных микроорганизмов... В результате мы получаем то, к чему стремились, - семена лежат ”по струнке” и на
одной глубине, на твердом влажном ложе, прикрытые сверху ”рыхлым” компостом, в котором еще и питания
предостаточно! И борьба с сорняками облегчена - они обессилены заранее. А оставшиеся я подавляю, закрывая их в
междурядьях подросших растений мульчей слоем 5-7 см, чтобы через него не проходил свет. В качестве мульчи -
измельченная трава. Кроме того, трава, разлагаясь, кормит растения + не надо часто поливать, так как уменьшается
испарение влаги + не надо рыхлить почву под мульчей (корка после дождей и поливов не образуется). Вывод: работы
меньше, а урожаи - выше. Что и требуется! Наблюдайте за природой Напоследок я хочу напомнить мудрый совет:
”доверяй, но проверяй!” Приспосабливайся к условиям своего участка! На моем ”песке” я поливаю грядку перед
продавливанием канавок, а на глинистой почве такой прием может привести к налипанию глины на рейку и
неровности канавок. В этом случае нужно, чтобы почва была заранее влажной, но не липкой.

ПРОВЕРЕННЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЧЕСНОКА

Сохраните, чтобы не потерять!

1. Сажать нужно где-то за 3 недели до основных морозов.

Иногда бывает, что земля уже покрылась морозной коркой, а потом оттаивает, в это время (после
оттаивания) тоже можно ещё посадить. Главное, чесноку нужны 2 недели для того, чтобы он запустил корни
в землю.

2. Глубина посадки от 3 до 8 см. В основном это 5-6 см.

Величина зубчика не влияет на глубину посадки. Если в регионе мало снега, то крайне желательно сверху
замульчировать, например, соломой.
3. Чеснок очень любит кислород.
Причем в условиях аномальной жары при выращивании чеснока сработало неоднократное рыхление
твердой почвы в рядах чеснока. Тем самым корни получали кислород, а влаги им хватало от утренней росы.

4. Также чеснок очень отзывчив на поливы.

5. Ни в коем случае не подкармливать чеснок навозом.

В этом случае зубчики вырастают с пятнами — т. е. грибковое заболевание.

6. В тоже время хороша подкормка перегноем (компостом).

Любит внекорневую подкормку, в том числе настои трав, настои куриного помета.

7. При подзимнем посеве хорошо укрывать чеснок соломой, но весной солому лучше разгребать. Особенно,
если почва плохо структурированная. Ведь с соломой корни недополучат кислород. Хотя сорняки не растут
и влага лучше держится.

8. Чеснок очень любит питание в фазе третьего листа (про это мало кто знает) —
в качестве питания может служить перегной, компост, можно — зола.

9. Также важно вовремя убрать «воздушку» —

как только заметили, что чеснок выпустил стрелку — нужно не просто пройти и оборвать рукой, а именно по
возможности у самого начала стрелки её обрезать универсальными ножницами. Иначе очень много силы и
питания уходит на саму стрелку (даже не на семена), она ведь толстая и сочная. И естественно, что если
силы на стрелку пошли, то они обратно в головку уже не вернутся.

10 ошибок при выращивании сладкого перца... 1.Слишком быстро Торопиться с посадкой нельзя.
Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим
задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники. 2.
Мало света В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком
состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не
ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами. 3. Лучше – мельче, чем глубже У перца, как
и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос
в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца.
Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже
семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной
поре. 4. Опоры пригодятся Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг
друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит –
да так, что и корни вывернутся наружу. Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для
гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при
легком прикосновении к ним. 5. Не огурец, но все-таки… Пересадку перцы переносят лучше, чем
огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не
поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли.
Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки. 6. Ни жары – ни холода,
ни влаги – ни засухи Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки
осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом
– точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и
огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Кстати, перец
лучше всех культур отзывается на капельный полив. 7. Глубоко рыхлить опасно Несмотря на
неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на
пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки
и завязи. Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками,
сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см. 8. Подкормки обязательны Перцы имеют
пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте
вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка
удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить
свежий навоз: появятся гнилые плоды. 9. Опыление не помешает Перец – самоопыляющееся растение,
но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов.
Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько
сортов перца, то урожай всегда получается лучше. 10. Не допускайте болезней и вредителей Для
профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым
медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан.
Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А
если ваши перцы облюбовали совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Алатар, Конфидор,
Моспилан. Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам.

Если упустить сроки,

гусеницы станут устойчивыми к ядам.

огород
450 килограммов картошки – из одной сотки! - Не слабо! Секретные технологии выращивания
картошки. А какая красивая картошка вырастает: крупная, размером с два кулака, не меньше! Если
хозяйничать разумно, можно вдоволь вырастить огородины на минимальной площади. Например, 450
килограммов картошки из одной сотки. Не слабо! Грядки для «второго хлеба» делают необычно узкие –
40-45 см. Сверху на грунте раскладывают компост. Это и надежная мульча, и прекрасное питание для
картофеля. Под такой защитой почти не прорастает бурьян. А если и проклюнется, не надо его
вырывать или выпалывать. Почему? Потому что защищает кустики картошки от жгучего солнца, а еще
достает из глубин почвы питательные вещества, в том числе и для клубней. Самое дешевое,
эффективное и экологичное удобрение – компост, в котором нет ни свежего гноя, ни тем более
«химии». Только органические остатки: зелье с грядок и сада, тоненькие веточки, а еще остатки
огородины. Лучше всего сделать две кучи: одну закладывать с ранней весны до июля, а другую – с
середины лета до осени. Чтобы быстрее перегнивало, можно поливать раствором эффективных
микроорганизмов, например, «Байкал». рядку под будущий урожай картошки следует начинать
готовить с июля. Да, не удивляйтесь: как только соберете урожай, сразу мульчируйте грядку
«весенним» компостом. Вот так она и зимует до самой весны. Потом добавляете компоста из летне-
осенней кучи. Так, грунт никогда не бывает голым. Но это только один из секретов технологии. Есть
еще два не менее важные. Обратите внимание, на каждой грядке следует высаживать картофель только
одного сорта. А что обычно делают огородники? Кидают в ямки, простите, все, что попадется под руку:
и Славянку, и Адрету, и Санте, и Бела росу… Мол, вырастет. От такого хозяйствования лучше
отказаться. И знаете почему? Оказывается, близкое соседство разных сортов угнетает растения. Тогда
завязь под кустами образуется мелкая. А вот – еще один секрет. Семенную картошку надо сажать не
целиком, а разрезать на 8-12 частичек с глазком на каждой, из которого сформируется мощный и
продуктивный куст. Что это дает? Прежде всего, экономит семенной материал. Угадайте, сколько
нужно картошки для одной сотки? Только три ведра. Но главное – в другом. Дело в том, что такая
операция заставляет картошку гораздо раньше активно формировать корневую систему – уже в мае-
июне. Поэтому и урожай под кустом получается щедрый. Выращивание-картошки-на-соломе-
технология-щедрого-урожая (700x524, 112Kb) Выращивание картошки на соломе Весной перед
посадкой с обеих сторон в начале и в конце рядка надо забить колышки. Между ними натянуть веревку
– это ориентир. По обе стороны от него сапой выкопать канавки глубиной 10 см. Если нет соломы –
подойдет и старое сено. Посадочную картошку выкладывайте на сено в шахматном порядке, осторожно,
чтобы не повредить молоденькие побеги. Между клубнями – 30-35 см. Перед тем, как засыпать клубни
почвой, на каждый насыпьте по полгорсти золы и грудку перегноя. Когда первый ряд готов, отмерьте от
колышков в сторону грядки полтора метра и формируйте следующий. Удивляетесь, что такое широкое
междурядье? Напрасно! Не жалейте земли, садите картошку и не сомневайтесь! Клубни дадут крепкие
всходы, а осенью – богатый урожай. Во-первых, картошка будет большой, потому что у нее будет
простор для роста. Во-вторых, при таком широком проходе за кустами картошки гораздо легче
ухаживать. В-третьих, природная вентиляция рядков предупреждает развитие гнили и грибков, а
картошка еще и хорошо освещается. Соответственно и быстрее созревает. Когда на грядке появятся
первые побеги, картофель следует окучивать. Через неделю-две, когда побеги вытянутся над землей,
повторите процедуру. Последний раз окучивайте картошку не сапой, а лопатой. Так лучше
формировать над рядком гребень из почвы. Грядка должна иметь такой вид: над рядами – высокие
гребни, а между ними – борозда. Это очень важно, потому что дождевым летом в борозду будет стекать
лишняя влага. А солома – идеальный дренаж: если лето с ливнями, она забирает избыток влаги, если
засушливое – накапливает и надежно сохраняет на протяжении месяца. Технология выращивания
картошки в соломе дает положительный результат независимо от погоды. Даже на тяжелых глинистых
почвах можно собирать хороший урожай. А какая красивая картошка вырастает: крупная, размером с
два кулака, не меньше!
Как правильно сажать чеснок осенью. Чеснок для посадки осенью называется «озимый». Озимые сорта
чеснока в большинстве своем стрелкуются, но бывают и нестрелкующиеся. К стрелкующимся озимым
сортам относятся такие, как «Грибовский 60», «Грибовский юбилейный», «Отрадиенский»,
«Комсомолец». К нестрелкующимся – «Даниловский местный». У стрелкующегося чеснока, наряду с
подземной луковицей, на стрелке развивается соцветие, в котором имеются так называемые
«воздушные луковички». Чеснок любит участки с суглинистыми, плодородными нейтральными
почвами. Самые лучшие предшественники чеснока – капустные, тыквенные, бобовые культуры и
зелень. На тех почвах, где рос лук и чеснок, выращивать чеснок можно только через 3 – 4 года. Грядку
нужно делать на сухом, солнечном месте. Начинают подготовку грядки в августе, то есть примерно за 1
– 1.5 месяца до высадки озимого чеснока. На 1 квадратный метр суглинистой почвы необходимо внести
ведро компоста или перегноя, по 1 столовой ложке нитрофоски и суперфосфата, 1 стакан извести-
пушенки или доломитовой муки. Если почва ближе к глинистой, то еще нужно добавить дополнительно
ведро торфа на 1 квадратный метр для достижения нужной почвенной структуры. Если у Вас наоборот
торфяная почва, то нужно внести дополнительно ведро суглинистой почвы. В песчаные почвы нужно
внести 1 ведро глинистой почвы, 1 ведро торфа и все то, что рекомендовалось выше для суглинистой
почвы. Далее нужно все перекопать на глубину 20 сантиметров. Потом необходимо выровнять грядку,
слегка уплотнить ее и обработать раствором медного купороса из расчета 40 грамм на 10 литров воды.
Этого раствора Вам хватит для обработки 100 квадратных метров грядок. То есть 1 литр раствора на 1
квадратный метр. Вместо медного купороса можно использовать раствор хлорокиси меди (это препарат
«ХОМ»), из расчета 20 грамм на ведро воды. Расход раствора тот же. До высадки чеснока грядку надо
накрыть пленкой. Сроки посадки: Озимый чеснок нужно высаживать за 35 – 45 дней до наступления
постоянных холодов. За это время высаженные зубки должны успеть хорошо укорениться, развить
хорошую корневую систему, глубиной проникновения 10– 12 сантиметров. Но при этом из зубков не
должны прорасти листья. В более северных районах зубки обычно высаживают с 20 сентября по 10
октября, а в более южных – с 10 октября. Нужно угадать со сроком посадки, так как рано высаженный
чеснок прорастает, а поздно посаженный – подмерзает. Подготовка чеснока к посадке Для того, чтобы
правильно сажать чеснок нужно выбрать и подготовить качественный семенной материал. Для посадки
осенью нужно использовать свежеубранный озимый чеснок. Необходимо отобрать хорошо
просушенные, здоровые луковицы, аккуратно разделить их на зубки, стараясь как можно меньше
повреждать их. Далее необходимо провести сортировку зубков на средние и крупные, затем промыть их
в течение 1 – 2-х минут в растворе поваренной соли (на 5 литров воды 3 столовые ложки). Далее нужно
переложить зубки в раствор медного купороса (1 столовая ложка на 10 литров воды) и выдержать в нем
1 минуту. После данной процедуры обеззараживания, зубки, не промывая водой надо высадить на
грядки. Схема посадки чеснока Сначала нужно вдоль грядки сделать бороздки глубиной 6 – 8
сантиметров на расстоянии 20 – 25 сантиметров одна от другой. Зубки в бороздки надо высаживать так,
чтобы до зубка от поверхности почвы оставалось расстояние 4 – 5 сантиметров. Между зубками нужно
соблюдать расстояние в 7 – 8 сантиметров. Ставить зубки в бороздку нужно вертикально, донцем вниз,
но допускается и класть зубки «на бочок». Через 2 – 3 недели после высадки, для лучшей зимовки,
нужно посыпать грядку с чесноком 2-х сантиметровым слоем перегноя или торфа.
Озимый чеснок Сажают чеснок во второй половине сентября – начале октября. Время надо рассчитать
так, чтобы до наступления устойчивых зимних холодов оставалось приблизительно полтора месяца.
Тогда чеснок успеет хорошо укорениться, но не прорастет до первого снега. Озимый чеснок
предпочитает супесчаные почвы. Грядки под него готовят заранее, за неделю-полторы до посадки.
Почву перекапывают на глубину 25 см, тщательно удаляют сорняки, вносят 5–6 кг перегноя (но не
свежий навоз!), 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 1 кв. м. За день-два до посадки добавляют
аммиачную селитру из расчета 10–12 г на 1 кв. м. Сухую почву поливают. Перед посадкой несколько
зубков нужно "раздеть" и осмотреть: зубки с признаками гнили, плесени, многочисленными желтыми
пятнами (бактериальная пятнистость) к посадке непригодны. Чеснок должен быть хорошо
просушенным, сыроватый быстро тронется в рост. Чтобы предохранить чеснок от заболеваний, его
можно замочить на 2–3 часа в теплом растворе марганцовокислого калия розового цвета. Более
эффективное обеззараживание: 3 минуты в растворе поваренной соли (1 ст. л. на 2 л воды), затем 3
минуты в растворе медного купороса (1 ч. л. на 2 л воды). Для посадки отбираются самые крупные
зубки из самых крупных луковиц. Разбор проводится непосредственно перед посадкой – иначе низ
зубка, на котором образуются корни, пересохнет. Старое материнское донце нужно обязательно снять,
так как оно сыграет роль пробки. Рядки на хорошо выровненной грядке размещают на расстоянии 20–25
см, оставляя между растениями 10–12 см. Можно сажать в бороздки. Главное – не вдавливать зубки в
землю, это задержит рост корней. Кроме того, уплотненная земля потом может вытолкнуть чеснок на
поверхность, и он замерзнет. Но земля не должна быть и слишком рыхлой (нужно слегка утрамбовать
ее доской), потому что тогда зубки могут "утонуть" и луковицы получатся мелкими, будут плохо
храниться. Глубина посадки зависит от типа почвы и размера зубков. От его макушки до поверхности
почвы должно быть 3–4 см. Слишком мелкая посадка грозит вымерзанием. Посадки нужно
замульчировать слоем торфа, перегноя или опилок толщиной 2–5 см, разложить хворост для
задержания снега на грядках. Весной слой мульчи снимают, чтобы растения не подпрели. Уход вполне
традиционный: систематическое рыхление, удаление сорняков. Полив необходим во время активного
роста (иначе не сформируется большая головка), а в период созревания луковиц не нужен. При
необходимости проводят подкормки: ранней весной – мочевиной (1 ст. л. на 10 л воды) и еще одну-две
летом. Можно использовать навозную жижу, птичий помет, разведенный в 12–15 раз. Подкармливают
(и поливают) чеснок только под корень. Если листья стали слишком светлыми – значит, его нужно
подкормить раствором нитрофоски (2 ст. л. на ведро воды). Когда стрелки у стрелкующегося чеснока
вырастут до 10 см, их следует удалить, в противном случае на хороший урожай можно не рассчитывать.
Несколько сильных растений можно оставить "на развод" и дать бульбочкам созреть. Незадолго до
уборки почву от луковиц отгребают – это способствует созреванию чеснока. А убирают его, когда
пожелтеют нижние листья, в конце июля – начале августа. Кстати, озимый чеснок вызревает лучше
ярового. Чешуи становятся плотными, прочными. Передерживать чеснок на грядке не стоит: луковица
начнет распадаться на зубки, прорастать и будет плохо храниться. Существует холодный способ
хранения чеснока (в сухом помещении при температуре 0–3 °С) и теплый – при комнатной температуре.

ВЫРАЩИВАНИЕ АРБУЗОВ В ТЕПЛИЦЕ В условиях Нечерноземья, на Урале или в Сибири и на

Северо-Западе выращивать арбузы можно только в теплицах и на утепленном грунте. Первое и главное
условие - СКОРОСПЕЛЫЙ СОРТ. Другим у нас не хватает теплого времени. От ростка до спелого
плода не должно быть более 80 дней. В теплицах лучше выращивать такие сорта и гибриды, у которых
вес плодов не превышает 2-3 кг. ЧТО АРБУЗ ЛЮБИТ? Хороший доступ воздуха к корням, поэтому его
лучше сеять на супесчаных, плодородных почвах, не допускать образования поверхностной корки.
Арбуз - растение теплолюбивое. Для его прорастания почва должна прогреться как минимум до 15-16
градусов тепла на глубине 10 см. Оптимальная температура для появления всходов 25 градусов. При
такой температуре арбуз взойдет через неделю. Для роста и развития растению необходима температура
25-30 градусов. Арбузу требуется хорошая освещенность, поэтому его следует выращивать только на
солнечном месте. ЧЕГО АРБУЗ НЕ ЛЮБИТ? Кислых, плотных или уплотняющихся почв, не следует
сажать арбуз на глинах или суглинках. Он не любит сырых, переувлажненных мест, холодных почв,
застоя холдного воздуха, поливок холодной (ниже 20 градусов) водой, свежего навоза ни в почве, ни в
качестве подкормок, избыточных доз минеральных удобрений, длительного похолодания, длительной
пасмурной или дождливой погоды. ВЫРАЩИВАНИЕ АРБУЗОВ В ТЕПЛИЦЕ Весной, как только
позволит почва, выкопайте на грядке траншею на штык лопаты и внесите в нее сухое сено, почву из
траншеи верните на место поверх сена. Положив на почву доску, пройдите по ней, чтобы уплотнить
почву. Под двойным пленочным укрытием земля быстро прогреется до 15-16 градусов, даже если стоит
прохладная погода. Сено начнет перегнивать, выделяя тепло. Примерно через 2 недели можно
приступать к посеву семян арбузов. Перед посадкой насыпьте на каждый метр грядки по ведру перегноя
или компоста, добавьте по полведра песка и по литровой банке золы и слегка перемешайте вместе с
поверхностным слоем почвы примерно на глубину 10-12 см. Разметьте лунки на расстоянии 40-50 см
друг от друга. Хорошо полейте грядку теплой (не менее 25 градусов) водой и высевайте по 2 семечка в
лунку на расстоянии 5-6 см. Накройте сверху посевы половинками пластиковых бутылок. Всходы
появятся примерно через 10 дней. Перед посевом семена можно прорастить при температуре 25-30
градусов. Поместите их во влажную ветошь и держите пока семена не проклюнутся на 1-2 мм. Более
длинные корешки часто ломаются и отмирают. Арбуз - лазящая лиана и требует подвязки. Сам он за
бечевку не цепляется. Его нужно подвязать к горизонтальной шпалере и время от времени обкручивать
бечевкой против часовой стрелки т.к. арбуз сам не цепляется за бечевку. Когда растениям будет около
60 дней, они зацветут. Вначале появляются мужские цветки, а затем (дней через 10-12) женские. В этот
момент их НУЖНО ОПЫЛЯТЬ ВРУЧНУЮ, поскольку в северных регионах нет нужных насекомых-
опылителей. Можно использовать препараты "Завязь" и "Бутон" для искусственного оплодотворения,
как только появятся бутоны женских цветков (у них есть маленькие арбузики). Но можно и самим
поработать пчелкой. Особенно важно не пропустить опыление первых цветков. Берете зрелый мужской
цветок с тычинками ("пустоцвет") и аккуратно вкладываете его в женский, слегка прижимаете и
вынимаете. В день раскрытия цветка пыльца может оказаться недозревшей, опыление может не
удасться, и на следующий день надо поработать пчелкой повторно. Произошло опыление или нет - это
показывает направление завязи. Пустой, незавязавшийся, цветок тянется вверх, а растущая завязь
изгибается вниз. И вот ЗАВЯЗЬ НАЧАЛА РАСТИ. Когда она достигнет величины сливы, нужно быстро
убрать все лишнее, чтобы все силы были отданы плоду. Каждому плоду требуется примерно 10-12
листьев, поэтому, как только плод завязался, отсчитайте над плодом 6-7 листьев и ОБОРВИТЕ
остальные вместе с макушкой. Этим вы остановите дальнейший рост плети. Если листьев достаточно,
то можно и нужно обрывать все боковые побеги. Если под завязавшимся арбузом количество листьев
недостаточное, то оставьте часть листьев на боковых побегах, но концы побегов оборвите. В теплице
можно вырастить только один плод на одном растении. Если вы оставите два плода, то они полностью
созреют, но будут маленькими. Листья у арбузов резные, поэтому они не затеняют плодов и срезать их
для прореживания растений не надо. Регулярно следует удалять пасынки. Арбуз созревает после
оплодотворения примерно через месяц, у него начнет засыхать место присоединения плодоножки, а
затем и сама плодоножка. Корка у арбуза должна стать глянцевой и блестящей. Когда плоды будут
примерно с теннисный мяч, их надо поместить в сетки и подвесить к горизонтальной шпалере, иначе
они под собственным весом оборвутся. Если оплодотворение произошло на нижних цветках, то арбузы
можно уложить на почву, подложив под них дощечку, иначе плоды сгниют. Важное дополнение:
арбузы не переносят сорняки, даже небольшое количество снижает урожай! ПОДКОРМКА И ПОЛИВ
Арбуз - растение засухоустойчивое, поливать его следует умеренно. Он любит не полив, а РЫХЛЕНИЕ.
Поэтому рыхлить почву под арбузами надо еженедельно, но не глубоко, чтобы не повредить корневую
систему. Наибольшая потребность во ВЛАГЕ у него в НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД и в момент
НАЧАЛЬНОГО РОСТА ЗАВЯЗЕЙ. Как только произойдет оплодотворение, арбузики начнут быстро
расти. С этого момента их нужно поливать и подкармливать еженедельно (по 1ст. ложке азофоски и
суперфосфата, 1 ч. ложка сульфата калия и 2 ч. ложки микроудобрения (например "Унифлор-микро")).
Сначала растения нужно полить теплой водой (лейка 10л на пятиметровую грядку), а затем подкормить,
давая под каждое растение по 1 л подкормки. Как только арбузы достигнут сортового размера, полив и
подкормки следует ПРЕКРАТИТЬ. Можно поступить иначе: перед посадкой внести в лунку 506 гранул
удобрения AVA, а еще лучше использовать порошковую фракцию этого удобрения (0,5 ч. ложки) и все
лето ничем арбузы не подкармливать, а только еженедельно поливать примерно по 1-2 литра воды под
арбуз в зависимости от погоды. ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ У арбузов на Северо-Западе нет
вредителей кроме бахчевой тли и паутинного клеща, но бывает крайне редко. Из болезней наиболее
опасно увядание растений, вызванное почвенным грибом фузариумом. ФУЗАРИОЗ часто поражает
растения при длительном похолодании (ниже 12 градусов), длительной дождливой погоде или
излишних поливах. Для профилактики заболевания почву перед посевом семян надо полить раствором
"Фитоспорина". Через каждые 2-3 недели такие поливки следует повторять. Для профилактики
заболеваний арбузы полезно опрыскать смесью "Циркона", "Эпин-экстра" и "Цитовита" (каждого
препарата взять по 2 капли и все вместе растворить в 1 л воды).
Вредители белокочанной капусты Из вредителей чаще всего неприятности капусте доставляют тля,
крестоцветные блошки, гусеницы бабочек, личинки капустной мухи, жуки-листоеды, слизни и трипсы.
Тля Тля питается соком капусты, при большом количестве она может полностью загубить молодые
растения, но чаще страдает только часть листьев, зато развитие кочана в целом замедляется и полного
размера он обычно уже не достигает. Понять, что капуста заражена тлей, можно по виду наружных
листьев – они обесцвечиваются или становятся розоватыми, истончаются, а затем скрючиваются. Если
заглянуть под них, можно увидеть и самих тлей – мелких светлых насекомых, почти сливающихся
цветом с капустными листьями. Отпугнуть их могут травяные настои с резким запахом, например
чесночным или луковым, настой табака, а снизить их количество (иногда и полностью изгнать с грядки)
– опрыскивание отваром или настоем картофельной или помидорной ботвы. Более сильнодействующие
химические препараты на капусте использовать нельзя. Можно уменьшить количество тлей, уничтожив
сорняки не только на грядках, но и по всему огороду и даже по соседству с ним, если не все, то хотя бы
крестоцветные, потому что тля обычно перебирается на посадку именно с них. В крайнем случае, если
уничтожать их у вас нет времени, можно опрыскать соседние сорняки сильными ядохимикатами. Не
любит тля и соседства с морковью и укропом, которые можно специально посадить по краям грядки.
Капустная муха Растения повреждают не сами мухи, похожие на обычных комнатных, но более мелкие
и светлые, а их личинки, которые поселяются в корнях и нижней части стебля. Если их много, растение
быстро гибнет, а при меньшем заражении плохо растет и подвядает. Личинки выводятся из отложенных
в землю яйцекладок, на этом и основан главный способ борьбы с капустной мухой – землю на грядках
поливают раствором хлорофоса (30 г на 10 л). В крайнем случае можно опрыскать и рассаду, взяв для
этого более слабый раствор – 20 г на 10 л. От капустной мухи можно защититься и многими
природными средствами с сильным запахом, например табачной пылью – ею надо попудрить землю
вокруг корневой шейки. Хорошо это насекомое отпугивает и нафталин, а обычная зола, заделанная в
землю, уменьшает количество личинок. Можно и саму капусту обсыпать сухим пеплом – это метод
весьма эффективный, но его недостаток в том, что обработку придется повторять довольно часто,
каждые 4-5 дней. Гусеницы капустной белянки, капустной совки и капустной моли Любят капусту и
гусеницы капустной белянки, капустной совки и капустной моли – они едят листья, выгрызая в них
дырки, да еще и загрязняют кочаны своими выделениями. Крупных гусениц обычно собирают вручную,
но в борьбе с ними можно использовать и некоторые препараты, только не обычные ядохимикаты, а
современные бактериальные, заражающие гусениц опасными для них болезнями, но не вредящие ни
самой капусте, ни человеку. Самые известные из таких препаратов – «Энтобактерин» и «Липитоцид».
Слизни Слизни встречаются во всех областях и повреждают многие овощи, но по-настоящему опасны
для растений они только дождливым летом, потому что не переносят сухости и жары. Они питаются
листьями по ночам, а днем прячутся, нередко прямо между листьями капусты, из-за чего уничтожать их
вручную сложнее, чем гусениц. Кроме того, слизни часто служат разносчиками возбудителей
мучнистой росы (и настоящей, и ложной) и серой гнили. Защитить капусту и другие овощи от слизней
можно, насыпав по краям грядки по поверхности земли узкие дорожки из минеральных удобрений. Еще
лучше губит слизней известь (негашеная или хлорная), но использовать ее под капусту надо осторожно,
чтобы не нарушить кислотность почвы. Но чаще всего слизней уничтожают, устраивая на них
простейшие ловушки, – раскладывают с вечера в междурядьях и на дорожках мокрые тряпки и крупные
капустные листья (в том числе подпорченные и потому непригодные в пищу), а днем переворачивают
их и избавляются от набившихся под них слизней. Также можно вокруг грядки, которую надо защитить,
расставить неглубокие емкости (например, банки из-под консервов, прикопанные в землю) с
прокисшим разбавленным пивом или прокисшим вареньем. Крестоцветные клопы Иногда на капусту
перебираются с сорняков и крестоцветные клопы, которые питаются соком листьев. Это крупные,
заметные насекомые (зеленые с красными пятнами на надкрыльях), которых можно собрать вручную.
Также поможет уничтожение сорняков по соседству с грядкой. Блошки крестоцветных культур Блошки
крестоцветных культур – мелкие прыгающие жучки, которые питаются мякотью листьев и особенно
любят молодые всходы. Если их расплодится слишком много, они способны съесть вообще всю рассаду
(впрочем, это случается редко, только если совсем плохо за ней следят). Они могут поражать любые
растения семейства крестоцветных, в том числе не только овощи, но и цветы. Жучки эти зимуют в
почве или под остатками растений и там же откладывают яйца, а потому, чтобы защититься от них,
часто бывает достаточно хорошо перекопать почву и осенью (с переворачиванием пласта), и весной.
Если они уже появились, неплохим способом избавиться от них служит опрыскивание растений
обычным мыльным раствором (а еще лучше смесью табачного настоя и мыльного раствора). Трипсы
Трипсы – это очень мелкие сосущие насекомые, которых невооруженным глазом и не разглядеть.
Понять, что растение ими заражено, можно по тому, что в месте их питания и обитания ткани сперва
обесцвечиваются, а затем буреют и отмирают. Защитить от них могут настои лука или чеснока, а также
обычное жидкое мыло. Более сильные химические средства, такие как «Актара», «Арриво», «Таран»,
«Децис» и прочие для капусты применять нельзя (но можно на многих других овощах, кроме
листовых). Кроме этих вредителей помешать получить хороший урожай капусты могут также рапсовый
цветоед, проволочники, медведки, а при безрассадном способе выращивания иногда и комары-
долгоножки.

КЛУБНИКА: УХОД ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ Садовая земляника цветет и плодоносит очень рано. За
короткое время от схода снега до середины июня, когда созревают первые ягоды, корни растения не
способны добыть из холодной весенней земли достаточно питательных веществ, чтобы образовались
крупные, сладкие и ароматные ягоды. Откуда же берется хороший урожай клубники? Он закладывается
в июле – сентябре предыдущего года. Уход за клубникой в июле и августе – основа урожая будущего
года. В это время наступает вторая волна наращивания листьев, а также отрастание новых рожков и
закладка новых цветковых почек. В рожках откладываются питательные вещества, которые растения
садовой земляники будут расходовать в следующем году на образование ягод. Старые листья,
выполнившие свою функцию, начинают отмирать, появляется большое количество усов. Вторя
половина лета – самое подходящее время, чтобы позаботиться о будущем урожае. Итак, сбор ягод
закончен. Как ухаживать за клубникой дальше? Обрезка старых листьев клубники Удалите с грядки
сорняки и усы клубники. Аккуратно обрежьте все старые листья, стараясь не повредить сердечки и
молодые листочки. Это удобнее сделать, если садовая земляника разных сортов на ваших грядках
подобрана по срокам плодоношения, и сорта одинаковых сроков сгруппированы по рядам. Ранние сорта
можно обрабатывать первыми, пока не появились молодые листья. В то же время более поздние сорта
еще продолжают плодоносить. Не стоит опаздывать с этой процедурой, потому что с отрастанием
молодой листвы вам понадобится больше времени и усердия. К тому же, болезни и вредители,
появившиеся за сезон на старых листьях, успеют перейти на новые. Удалите засохшие за сезон листья и
все растительные остатки с ваших посадок: на них тоже остаются возбудители болезней. Если заметите,
что отрастающие молодые листочки клубники сморщиваются, деформируются, это значит, что растения
заражены земляничным клещом. Обработайте землянику любым препаратом от клеща (акарицидом).
Хороший результат даёт обработка препаратами Актеллик, Клещевит (он же Фитоверм), Титовит Джет
или раствором коллоидной серы. Как рыхлить и удобрять клубнику Тщательно разрыхлите почву в
междурядьях на глубину 10 см. Непосредственно около кустов рыхлить глубоко нельзя, чтобы не
повредить корневую систему. У клубники она располагается поверхностно. Во время рыхления слегка
окучивайте кустики, чтобы отрастающие в это время на рожках клубники придаточные корни оказались
под слоем почвы. Учитывая, что в этот период клубника набирает силу для следующего плодоношения
и очень требовательна к запасу питательных веществ, необходимо сделать подкормку. Для этого
внесите в почву полное минеральное удобрение с микроэлементами. Расчёт: 20-30 грамм на 1
квадратный метр. Лучше всего для этого подойдут специальные удобрения для клубники, содержащие
все необходимые элементы в сбалансированном виде. Неплохо подходит для этой цели аммофоска:
кроме основных элементов питания (азот, фосфор, калий) она содержит кальций, магний и серу.
Избегать нужно хлоросодержащих удобрений, потому что клубника не переносит хлора. Очень
хороший результат даёт внесение перегноя, который не только удобряет почву, но и значительно
улучшает её структуру. После внесения удобрений заделайте их в почву. Чтобы после полива на
поверхности почвы не образовывалась корка, замульчируйте грядку торфом. Как поливать клубнику
Тщательно полейте клубнику после внесения сухой подкормки. До конца сезона держите почву во
влажном состоянии, поливая редко, но обильно. Частые поверхностные поливы обычно не приносят
пользы для клубники. После обильного полива рыхлите почву, удаляя сорняки. Вырезайте вновь
отрастающие усы — плодоношение на будущий год будет гораздо слабее, если куст будет расходовать
силы на образование дочерних розеток, а не цветковых почек. Своевременное удаление усов
стимулирует закладку новых цветковых почек. Мощно разросшиеся молодые листья зимой прикрывают
куст клубники и способствуют более успешной перезимовке.

16 СПОСОБОВ ПОБЕДИТЬ ПРОВОЛОЧНИКА + ВИДЕО Редко какой огород не страдает от

проволочника, разве что только тот, на котором постоянно высаживаются сидераты — горчица, горох,
фацелия, отпугивающие вредителя. Возможно, этот способ и наиболее действенный, но не у каждого
есть желание и возможность тратить время и усилия на выращивание дополнительных культур. Есть
много других способов, но вряд ли какое-то одно средство поможет справиться с щелкуном и его
личинками — более действенным будет все-таки комплекс мероприятий. 1. Борьба с сорняками,
особенно с пыреем, который проволочник любит больше всего. Вполне логично, так как питаться ему
будет нечем. Еще лучше, если сразу после уборки картофеля очищать поле от всех растительных
остатков, в том числе и от мелких клубней. 2. Известкование почвы — разбрасывание извести по
поверхности или добавление в лунку при посадке. 3. Аммиачную селитру, нафталин, доломитовую
муку вносить под перекопку. Однако следует помнить, что доломитовую муку, а также известь нельзя
смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом и навозом. 4.
Молотая яичная скорлупа. Я обычно подсыпаю ее в капусту и огурцы, поэтому на картофель у меня ее
не хватает. 5. Зола — бросаю полный совок, а не столовую ложку. (Нередко удивляюсь, читая письма
огородников, которые легко справляются с проволочником — кому-то достаточно бросить в лунку при
посадке картофеля всего лишь 1 ст. л. золы, а кому-то — посадить бобы.) 6. Луковая шелуха — ее тоже
нужно на лунку взять хорошую охапку, а не горсть. Если погода ветреная, возиться с ней нет смысла —
разлетается по всему огороду. В последнее время я делаю луковый отвар и замачиваю в нем клубни
перед посадкой — и проволочнику не по вкусу, и профилактика против болезней. 7. Раствором
марганцовки поливать лунки при посадке картофеля. К сожалению, весной у нас вода бывает в
ограниченном количестве, но когда есть такая возможность, то обязательно делаю. Однако в поле, на
больших площадях этот способ вряд ли приемлем. 8. Приманки из картофеля и других корнеплодов,
помещенные в почву на глубину 5-10 см. Помогают существенно, но лично у меня не всегда есть время
этим заниматься. После того как я узнала, что личинка жука живет в земле около пяти лет и все это
время питается моим урожаем, то поняла, что есть смысл собирать их даже руками. 9. Ловушки для
щелкуна — действенный метод, так как самка откладывает за лето около 200 яиц. Уничтожив одного
жука, можно предотвратить появление огромного количества его личинок — проволочников. 10.
Посадка бобов или фасоли в лунку или между кустами картофеля. Хочу, чтобы другие избежали моих
ошибок. В последнее время я при посадке картофеля не бросаю в лунку фасоль по двум причинам. Во-
первых, когда подкапываешь картофель пораньше, приходится вырывать и несозревшую фасоль. Во-
вторых, не раз фасоль у меня и вовсе не всходила, потому что картофель высаживаю рано, а фасоль
теплолюбивая и в холодной земле загнивает. Теперь подсаживаю ее позже, когда картофель уже
всходит. Многие считают, что фасоль и бобы можно заменить горохом. Долгое время сама так делала и
всегда удивлялась, почему с горохом у меня урожай картошки меньше, пока не узнала, что эти
культуры… несовместимы! 11. Вскапывание участка поздней осенью, чтобы личинки оказались на
поверхности земли и замерзли. Перекапываю картофельное поле каждый год, так как весной будет
значительно легче — останется только посадить картофель в уже подготовленную землю. 12. Бархатцы
и календула, растущие по периметру картофельного поля, отпугивают вредителей. Но этот способ
подойдет в случае, если участок небольшой, на виду, и есть желание его замаскировать или украсить. Я
специально эти цветы вокруг картофеля не высаживаю, но у меня они растут местами самосевом среди
грядок, выполняя функцию санитаров огорода. 13. Использование специального покупного препарата
— весьма результативный способ. Надеялась, что, применив его один сезон, я навсегда избавлюсь от
проволочника, но когда отказалась от него на следующий сезон, история повторилась. И все-таки
постоянно пользоваться химией не стала скорее себя отравишь, чем жука. 14. Сыпать в лунку при
посадке соль. Лично у меня этот способ вызывает большое сомнение — не влияет ли соль на
урожайность картофеля? Даже живучие сорняки ее не переносят, когда посыпаешь дорожки. 15. Посев
сидератов — горчицы, гороха и фацелии. Обрадовалась, когда в магазинах появилась горчица как
средство от проволочника, но оказалось, что это семена, которые нужно сеять до посадки картофеля
или после. Этот способ мне не подходит, так как времени и сил на лишнюю работу уже не остается. 16.
Самый лучший проверенный способ: сыпать в лунку при посадке не семена горчицы, а горчичный
порошок. Если уж проволочник горчицу так не переносит, то это будет проще, чем ее выращивать, и
намного лучше химии. Как-никак горчица — «отрава» натуральная, и нашему организму не повредит.
Сначала испробовала этот способ на редьке и репе, добавив еще и красный жгучий перец — результаты
просто превосходные! Теперь применяю и при посадке картофеля. Если выбрать несколько наиболее
подходящих вам и условиям вашего участка, приложить немного усилий и набраться терпения, вы
непременно одержите победу над этим злостным вредителем.
Компостная куча — конструкция несложная. Если у вас достаточно места, вполне можно сделать три
загородки и скидывать туда постоянно, из года в год, всю органику, а затем использовать перегной под
огурцы. Но при небольшом участке, в котором всё на виду, хочется придать хранилищу компоста
надлежащий вид: чтобы не стыдно перед соседями было и чтобы место зря не пропадало. Отказываться
от компоста не хочется: покупной земли не приобретешь достаточно, да и там, можно сказать,
сплошные удобрения Вот я и построил ящик для компоста. Состоит он из двух отсеков, 1х2м, между
ними — съёмные широкие доски для удобства работы. Передняя стенка тоже состоит из съёмных досок,
стенки двойные, расположены друг от дружки на расстоянии 3-4 см. Наружный — из отходов хорошей
вагонки, а внутренний — из старых досок. Когда сгнил внутренний слой, я поменял гнилые доски на
новые, а наружный периодически крашу. Отсека должно бы быть три, но уж больно много места
пришлось бы отдать под конструкцию. Поэтому я делаю компост по такой схеме: первый год скидываю
с весны до лета все отходы огорода в один отсек. Осенью я перекидываю всё, что в нём скопилось, в
соседний: для перемешивания и аэрации. Весной перекидываю назад, добавляя свежий навоз слоями,
засыпаю до верха с горкой. На неё сажаю тыкву. Горка со временем просядет и тыква окажется в яме,
что ей не мешает, так как она всё равно вылезет наружу и пойдёт плестись по забору с соседом. В этом
году семена попались перемешанные: покупали тыкву, а выросли ещё и зелёные кабачки, да и тыквы
оказались разных сортов. Вот вам и немецкое качество! Кабачки спрятались в яме и обнаружились
лишь осенью. Зато вместо 8 тыкв, как было в прошлом году, выросло 5. Но крупных. Всё лето
компостный ящик выглядел вполне декоративно. Сосед скрыл свой ящик плющом, но мне такая
конструкция кажется неудобной. Недавно я вытащил землю из-под тыкв и перенёс её в грядку с
огурцами, а в это отделение перекидал то, что скопилось за лето в соседнем отсеке, добавив свежего
лошадиного навоза. Трудоёмко? Зато продуктивно. С одной огуречной грядки при хорошей погоде мы
собираем столько огурцов, сколько сосед не собирает с трёх. А тыквы, можно сказать, вообще не
занимают места. Конечно, сорняки за два сезона перегнивают плохо, на грядку с огурцами мы
настилаем слой соломы 10-15 см и засыпаем слоем старой земли 5-10 см.. Сорняков не больше, чем на
обычной грядке.
 ПОВЫШАЕМ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ А если без удобрений? Земля как тарелка: что положишь, то и
возьмешь. Эта заморочка стала настолько привычной, что уже воспринимается буквально как аксиома,
нечто само собой разумеющееся. Однако истина чревата противоречиями, парадоксами. Легко
представить и объяснить Вот факт, который подсказывает возможность несколько иного подхода к
решению проблемы. Год назад в сентябре на одной из многочисленных делянок под картофель
случилось следующее. Почва, по выражению хозяина была «голимый песок». Как он ни старался в
предшествующие годы обрабатывать участок, но едва вернул то, что посадил, а часть урожая вообще не
стал убирать, бросил вместе с землей. В следующее лето на его участке вымахала «дурнина» высотой
более двух метров, не менее 500—600 ц/га зеленой массы. И вот если бы догадливый хозяин приехал и
вовремя, т.е. до обсеменения сорняков, запахать их, это было бы равнозначно внесению хорошей дозы
навоза – порядка 50—60 т/га. Но бурьян так и ушел в зиму. Знакома ли вам такая картина? Не правда ли
— подобное повторяется среди садоводов с завидной регулярностью... Однако речь о другом: выходит,
питательных веществ даже в легкой песчаной почве достаточно, чтобы сформировать приличный
урожай. Другое дело, они находятся в недоступных для картофеля, овощных и других культур формах,
но вполне «по зубам» сорнякам. И не только сорнякам. Например, люпин через посредничество
микрофлоры способен добывать пищу даже на скудных песках, превращая их в доступные и для других
культур соединения. Гречиха, люпин, донник, горчица, горох и другие хорошо усваивают фосфор из
труднодоступных форм, что особенно важно в зоне фосфорного дефицита в почве. Так, посеянные
после люпина озимая рожь, картофель дают нередко вдвое выше урожай, чей по другим
предшественникам. Подсолнечник, окопник, гречиха и другие растения накапливает в большом
количестве калий. Рапс, горчица и другие крестоцветные, фацелия, рожь связывают азот, предупреждая
его потери от вымывания. При выращивании этих культур в качестве предпосевных, подсевных,
сидератов более эффективно используются на накопление органики углерод, солнечная энергия,
которые в наших условиях могут работать на урожай, как минимум, вдвое дольше обычного. А знаете
ли вы, что донник, горох, люцерна и другие бобовые оздоравливают почву, в массовом количестве (до
100—200 кг/га) осваивают дармовой азот воздуха, благодаря сожительству с клубеньковыми
бактериями на корнях. Среди тысяч видов почвенных микроорганизмов немало и таких, что питаются в
прямом смысле камнем, песком, превращая даже их в органику (силикатные и др. бактерии).
Материнскую породу разлагает и угольная кислота, которая образуется в почве из углекислого газа и
воды. Словом, если почву не травить химикатами, не терзать плугами и лопатами – она сама
восстанавливает и наращивает свое главное свойство – плодородие. Процессы эти ускоряются, если в
достатке обеспечить пищей ее живую массу, которой на каждой сотке более 0,5 тонны (бактерии,
грибы, водоросли, актиномицеты, нематоды, черви, насекомые и др.). Возможно именно их и нужно
кормить, а не растения и не почву, которая не нуждается в удобрении? Первичное звено пищевой цепи
для абсолютного большинства из них – растительные остатки, органика. Отмирая, микроорганизмы
сами служат хорошо доступной пищей для растений. Оставь без пищи это живое существо – и круг
жизни разорван. Чтобы такого не произошло, крестьяне исстари пускали истощенные поля в залежь,
пока под дикими растениями накопится гумус, восстановится плодородие. Что же можно попробовать
сегодня? Это плоскорезная, безотвальная обработки почвы, посев быстрорастущих культур на зеленое
удобрение, после уборки основного урожая. Особенно интенсивно процесс накопления органики идет,
когда поля (или грядки) не остаются голыми, от снега до снега, а засажены зелеными растениями или
покрыты мульчой (стерня, листовой опад и т.п.). Во-вторых, запасы питательных веществ в почве очень
велики, многократно больше, чем принято считать в традиционном земледелии. Только в верхнем
полуметровом слое обычного чернозема содержится калия на 1200-2000 лет при ежегодном выносе с
урожаем, например, пшеницы в 30 ц/га, фосфора – на 200-600 лет и т.д. (журнал-газета «Разумное
земледелие» № 2 за 2001 г.). Корневая система многих трав проникает в глубину до 6—9 метров,
усваивая и мобилизуя в биологический оборот более глубинные залежи питательных веществ. С
насыщением севооборота травами-сидератами с мощной корневой системой резервы для образования
гумуса и минеральной пищи в почве становятся практически неисчерпаемыми, подобно запасам азота в
воздухе. Кроме того, значительное количество элементов питания растений поступает с осадками (йод,
азот, калий и др.), азота, к примеру, до 20—60 кг на гектар. Получается та же тарелка, только
наполняется она естественным путем разумного использования сил природы, практически бесплатно.
Если появится дополнительная возможность вносить навоз или другую органику – все пойдет на
пользу. Именно путем использования огромных возможностей естественного самовосстановления
плодородия почвы можно достичь выдающихся результатов в урожайности.

Озимый чеснок Сажают чеснок во второй половине сентября – начале октября. Время надо рассчитать
так, чтобы до наступления устойчивых зимних холодов оставалось приблизительно полтора месяца.
Тогда чеснок успеет хорошо укорениться, но не прорастет до первого снега. Озимый чеснок
предпочитает супесчаные почвы. Грядки под него готовят заранее, за неделю-полторы до посадки.
Почву перекапывают на глубину 25 см, тщательно удаляют сорняки, вносят 5–6 кг перегноя (но не
свежий навоз!), 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 1 кв. м. За день-два до посадки добавляют
аммиачную селитру из расчета 10–12 г на 1 кв. м. Сухую почву поливают. Перед посадкой несколько
зубков нужно "раздеть" и осмотреть: зубки с признаками гнили, плесени, многочисленными желтыми
пятнами (бактериальная пятнистость) к посадке непригодны. Чеснок должен быть хорошо
просушенным, сыроватый быстро тронется в рост. Чтобы предохранить чеснок от заболеваний, его
можно замочить на 2–3 часа в теплом растворе марганцовокислого калия розового цвета. Более
эффективное обеззараживание: 3 минуты в растворе поваренной соли (1 ст. л. на 2 л воды), затем 3
минуты в растворе медного купороса (1 ч. л. на 2 л воды). Для посадки отбираются самые крупные
зубки из самых крупных луковиц. Разбор проводится непосредственно перед посадкой – иначе низ
зубка, на котором образуются корни, пересохнет. Старое материнское донце нужно обязательно снять,
так как оно сыграет роль пробки. Рядки на хорошо выровненной грядке размещают на расстоянии 20–25
см, оставляя между растениями 10–12 см. Можно сажать в бороздки. Главное – не вдавливать зубки в
землю, это задержит рост корней. Кроме того, уплотненная земля потом может вытолкнуть чеснок на
поверхность, и он замерзнет. Но земля не должна быть и слишком рыхлой (нужно слегка утрамбовать
ее доской), потому что тогда зубки могут "утонуть" и луковицы получатся мелкими, будут плохо
храниться. Глубина посадки зависит от типа почвы и размера зубков. От его макушки до поверхности
почвы должно быть 3–4 см. Слишком мелкая посадка грозит вымерзанием. Посадки нужно
замульчировать слоем торфа, перегноя или опилок толщиной 2–5 см, разложить хворост для
задержания снега на грядках. Весной слой мульчи снимают, чтобы растения не подпрели. Уход вполне
традиционный: систематическое рыхление, удаление сорняков. Полив необходим во время активного
роста (иначе не сформируется большая головка), а в период созревания луковиц не нужен. При
необходимости проводят подкормки: ранней весной – мочевиной (1 ст. л. на 10 л воды) и еще одну-две
летом. Можно использовать навозную жижу, птичий помет, разведенный в 12–15 раз. Подкармливают
(и поливают) чеснок только под корень. Если листья стали слишком светлыми – значит, его нужно
подкормить раствором нитрофоски (2 ст. л. на ведро воды). Когда стрелки у стрелкующегося чеснока
вырастут до 10 см, их следует удалить, в противном случае на хороший урожай можно не рассчитывать.
Несколько сильных растений можно оставить "на развод" и дать бульбочкам созреть. Незадолго до
уборки почву от луковиц отгребают – это способствует созреванию чеснока. А убирают его, когда
пожелтеют нижние листья, в конце июля – начале августа. Кстати, озимый чеснок вызревает лучше
ярового. Чешуи становятся плотными, прочными. Передерживать чеснок на грядке не стоит: луковица
начнет распадаться на зубки, прорастать и будет плохо храниться. Существует холодный способ
хранения чеснока (в сухом помещении при температуре 0–3 °С) и теплый – при комнатной температуре.

ВИНОГРАД - СЕКРЕТЫ УХОДА! Местоположение и освещение Виноград очень любит солнце,

поэтому выращивают его в местах открытых и обращенных на юг. Так оптимально подойдет склон,
стена или ограда, обращенные на юго-запад или юг. Главное условие успешного роста – защищенность
от ветра. Виноград не будет расти в местах застоя прохладного воздуха. Для нормального развития
темноплодовым сортам нужен более теплый климат, нежели светлоплодовым. Полив Обычно виноград,
выращиваемый в более или менее естественных условиях, не нуждается в дополнительной поливке.
Исключением являются экземпляры, выращиваемые у стен. Их нужно регулярно поливать. Также не
повредит поливка винограду в сухое жаркое лето. Влажность воздуха Виноград спокойно относится к
влажности воздуха. Для него нет особой необходимости производить опрыскивания или использовать
другие способы увеличения влажности. Почва и пересадка Чтобы посадить виноград, нужно найти
место вдали от болотистого, сильно увлажненного грунта. При застое влаги растение может спокойно
расти, наращивать зеленую массу, но не плодоносить или плодоносить очень скудно. Если все-таки
почвы сильно увлажнены, нужно обязательно для посадок винограда обеспечить качественное
дренирование, чтобы дать корням возможность спокойно дышать. Место для посадки предварительно 2
раза перекапывают. Т.к. виноград предпочитает расти в нейтральной питательной рыхлой почве, то при
повышенной кислотности в нее добавляют известь, а при недостатке питательных элементов –
органические и органо-минеральные удобрения, лучше пролонгированного действия. Можно гряды для
посадки сформировать из готового питательного грунта, купленного в магазине. Обязательно перед тем,
как посадить виноград, для него устраивается опорная система. Для этого размещаются вертикальные
вехи, на которые горизонтально крепится через каждые 30-40 см проволока. Посадку винограда
осуществляют в октябре-марте для южных регионов и весной – для всех остальных. Каждому ростку
лучше обеспечить свободное место метра в полтора. После посадки виноград поливают и мульчируют
компостом. При появлении листьев растение привязывают к опоре. Подкормки Подкармливать
виноград начинают весной. Для этого сначала его проливают раствором комплексного органо-
минерального удобрения и мульчируют почву органикой слоем в несколько сантиметров. Для
обеспечения нормального роста хотя бы 1 раз обязательно нужно использовать подкормки с магнием. В
дальнейшем будет достаточным еженедельно подкармливать лозы натуральными органо-
минеральными удобрениями. Делают это до образования завязей. Размножение Размножают виноград
отводками, черенками, семенами или прививкой. Для получения отводка около куста весной делает
канавка глубиной сантиметров в 20. В нее помещают прошлогодний побег, не отделяя от маточного
растения и размещая его конец над поверхностью. Остальное засыпается питательным грунтом. Можно
всю лозу не засыпать до мая, а там добавить почвы, оставляя на свободе несколько образовавшихся
ростков. Так количество будущих растений будет больше. По осени оформившиеся саженцы отделяют
и пересаживают на свое место. Для получения черенков по осени срезают лозу в метр длиной и на зиму
помещают в погреб с влажным песком, заглубив нижний конец на 15 см. В конце зимы ее разрезают на
побеги 30 см длиной. У каждого черенка должно быть по 3-4 глазка и несколько междоузлий. Снизу
срез делается сразу под нижним глазком, сверху – на пару сантиметров выше верхнего. Затем на пару
дней побеги замачиваются в воде комнатной температуры. После этого их высаживают в питательный
легкий грунт. Накрыв емкости пленкой, их выставляют на свет. При появлении листьев тепличку
убирают, саженцы закаливают и в конце мая высаживают в открытый грунт. Размножение семенами
имеет ряд недостатков: молодые растения начинают плодоносить довольно поздно (на 5-10 год), а
также они чаще всего не имеют качеств своих родителей. Такой способ подходит больше для селекции.
Семена нужно брать для этого хорошо вызревшие, иначе всхожесть будет минимальной.
Предварительно их в течение 3-5 месяцев стратифицируют при температуре 2-3 градуса тепла. Сеют
семена в апреле в питательный рыхлый субстрат и в течение 2 недель поливают теплой водой. В
течение всего первого года жизни сеянцы винограда требуют особого ухода. Их защищают от
заморозков, поливают подогретой водой, рыхлят. На зиму их тщательно окучивают и накрывают
лапником. Подвои готовятся заранее и хранятся в погребе до конца февраля. Тогда их на 5-6 дней
заворачивают во влажную тряпочку и полиэтилен и помещают в комнатную температуру. Привитые
саженцы пару недель держат при температуре около 13-15 градусов тепла и высокой влажности. В
конце мая молодые привитые растения можно пересадить в открытый грунт. Прочее Для нормального
плодоношения лозу периодически прищипывают, обламывают, пасынкуют у нее побеги, прореживают
некоторые листья. Обламывание заключается в том, что у растения до появления усиков и соцветий
удаляют порослевые и слабые побеги. Прищипывают растение за пару дней до цветения, удаляя у него
верхушки зеленых побегов. Также стараются регулярно удалять зеленые пасынки, а одревесневшие
побеги прищипывают. Когда начинает созревать урожай, листья закрывающие гроздья от солнца
прореживают, давая плодам возможность стать более сахаристыми. Можно удалить не более 5 листьев
у каждой грозди. Осенью для того, чтобы лоза не слишком разрослась в ущерб урожаю, ее обрезают
сразу после того, как опадет листва. ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ, БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ В
открытом грунте виноград в основном страдает от мучнистой росы, мильдьи (ложная мучнистая роса) и
опенка осеннего. В первом случае поможет обработка коллоидной серой, во втором – бордоской
жидкостью, а в третьем – растение остается только выкопать и уничтожить, простерилизовав после него
землю. Также у винограда могут возникать различные виды гнилей. Против них помогают фунгициды.
При возникновении хлороза (пожелтение листьев) нужно сначала выяснить его причину. Если его
природа инфекционная, то применяют для борьбы с ним различные препараты, а если нет, то
достаточно будет ввести подкормки, богатые микроэлементами, особенно магнием и железом. При
нападении на виноград различных насекомых используют инсектициды.

СЕКРЕТЫ УДОБРЕНИЯ МОРКОВИ Морковь очень требовательна к удобрениям почвы и подкормкам.

Но эти требования носят более сложный характер, чем у большинства других огородных растений. Не
ни в коем случае не следует удобрять свежим навозом, так как корнеплоды растут уродливыми. И в то
же время свежий навоз надо обязательно вносить под её предшественника, так как хороший урожай
моркови можно получить только на участках, вышедших из-под культур, хорошо удобренных
органическими удобренияими. Морковь плохо переносит повышенную концентрацию почвенного
раствора, но отзывается на высокие дозы минеральных удобрений у предшественника… Торфяная
крошка, минеральные удобрения и хороши перепревший перегной в разумном количестве — вот что
надо моркови в год выращивания. В течение лета морковь подкармливают два раза. Это особенно важно
на бедных почвах. Первая подкормка делается через 2 недели после появления всходов. Состав
удобрения: 20 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата и 15 г мочевины на ведро воды. Вторую
подкормку проводят через две недели после первой раствором 20 г хлористого калия и 20 г полного
минерального удобрения на ведро воды. Такого количества раствора достаточно на 2 кв. метра посева.
Очень отзывчив корнеплод моркови на подкормку микроэлементами. Вот почему огородники удобряют
морковные грядки древесной золой из расчета 100 г золы на 1 кв. м грядки, внося ее в борозды. На
почвах с низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений,
Полезны органические подкормки раствором коровяка или птичьего помета (1:10) с добавлением на
ведро раствора половины спичечного коробка мочевины. Значительно повышают урожай и хорошо
влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки растений хлористым калием за 30 дней до
уборки урожая. Запомните: выращивая морковь, нельзя увлекаться большими дозами азотных
удобрений, так как они отрицательно влияют на лежкость корнеплодов.

ПАМЯТКА ПО ФОРМИРОВКЕ ТОМАТОВ! Пасынки у томатов образуются в пазухах листьев. У

некоторых гибридов и сортов, если не убирать пасынки, они будут бесконечно расти, «жировать», и
урожая с таких кустов ожидать не приходится. По степени роста растения томатов делят на
низкорослые (супердетерминантные), среднерослые (детерминантные) и высокорослые
(индетерминантные), не имеющие ограничения роста. Супердетерминантные сорта и гибриды
используют для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый
грунт. "Подвид" ультра-скороспелые супердетерминантные томаты — главный резерв получения
высокого раннего урожая до начала вспышки фитофтороза. Есть хорошие сорта томатов, не дающих
пасынков. К ним относятся, например, Японский карлик, Ямал и Москвич. Это штамбовые растения,
они даже не требуют подвязки к колышкам. У Японского карлика есть небольшое количество пасынков,
из них формируется компактное растение с большим количеством небольших по размерам и сладких
плодов, пасынки сами прекращают рост и их из-за плодов даже не видно. Москвич вообще не образует
пасынков. Это скороспелый сорт, его можно выращивать в открытом грунте, при этом с шести кустов
можно собрать ведро томатов. А кусты у Москвича компактные и их высаживают по схеме 30 на 60 см.
Все супердетерминантные томаты представлены наиболее слаборослыми растениями с низким
заложением первого соцветия (где-то над шестым — седьмым листом) и частым расположением
соцветий (через один лист либо непосредственно друг за другом). После образования трех соцветий на
побеге его рост, как правило, прекращается. Низкорослые томаты быстро переходят к цветению, высота
этих растений 30 — 60 см. Если у этих томатов удалить все пасынки, растения приостанавливают рост.
Поэтому при первом пасынковании у низкорослых томатов оставляют пасынок, расположенный под
первой цветочной кистью. Далее он будет выполнять роль основного стебля. Этот пасынок называют
побегом продолжения. На этом побеге продолжения в дальнейшем оставляют также один пасынок,
растущий перед первой кистью этого пасынка и т. д. Еще раз подчеркнем, что если у низкорослых
томатов удалить все пасынки, то растение просто остановится в росте и урожай плодов будет довольно
низкий. Можно формировать низкорослые томаты в 2 и 3 стебля, оставляя дополнительные пасынки
(см. рис). (слева-стебель и 2 пасынка, справа-стебель и пасынок) Детерминантные томаты занимают
промежуточное положение между двумя названными. У среднерослых томатов высота растений 70—
140 см, у них главный стебель прекращает рост после образования 3—5-й кисти. Если вершинка зацвела
— это все, выше томат не вырастет Так как после образования на основном побеге 3 — 6 соцветий рост
его ограничивается, то формирование урожая может быть продолжено за счет оставления двух боковых
самых сильных пасынков. Их надо прищипнуть, оставив кисть и один лист сверху, и пять кистей на
главном стебле (см рис). (томат прищипнут после 5 кистей. (слева) Перевод точки роста на резервный
пасынок. Справа- Главный стебель закончил рост, образовав 6 кистей, на первом резервном пасынке —
кисть, на втором резервном — кисть.) Однако среди более опытных огородников очень популярен
способ перевода точки роста на боковой побег. Это надо объяснить более подробно. Сначала обрываем
все пасынки — до тех пор, пока не образуется третья кисть. Под ней оставляем пасынок — резервный, а
затем наблюдаем, что будет дальше. Если растение тянется в высоту и на вершинке не появляется
кисть, резервный пасынок обрываем. Если вершинка зацвела, это значит, что на главном стебле кистей
больше не будет. Ну и не надо — рост продолжает оставленный пасынок. Он ведет себя так же, как и
главный стебель: растет, цветет, дает пасынки, которые обрываем, оставляем всего один, резервный, и
т. д. (см рис). Чтобы не запутаться, можно пометить главный стебель красной ленточкой, а резервный
— синей. Долго мучиться не придется — как правило, на сезон хватает одного резервного пасынка,
хотя специалисты таким образом вытягивают самые простые сорта в один стебель до самого верха
теплицы. К детерминантным сортам относятся великое множество сортов и гибридов томатов. Растения
такого типа роста появились в восьмидесятые годы прошлого столетия. Растения детерминантного типа
роста характеризуются относительно низким заложением первого соцветия (над восьмым — девятым
листом). Соцветия расположены через один — два листа либо непосредственно друг за другом. Эти
признаки отвечают за высокий ранний урожай. Индетерминантные томаты обладают неограниченным
ростом основного побега. Такие томаты,формируют в один стебель, удаляя все пасынки. Первое
соцветие у них закладывается после десятого листа. Последующие — через три листа. К этой группе
принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Их выращивают
в пленочных и остекленных теплицах. К этой группе относятся: Де-Барао, Русич, Хурма и пр.
Лиановидные кусты достигают высоты 2-х и более метров. У крупноплодных томатов ограничивают
количество плодов в кисти, это называется нормирование, оставляют 3—4 плода. Через 10—12 дней
после высадки такие растения обязательно подвязывают к опорам или шпалерам. Полезная информация
Следует помнить, что формировка должна быть увязана с густотой посадки. Имеет значение не просто
число растений на единице площади, но и число стеблей. Чем меньше стеблей, тем больше густота
посадки. Система питания детерминантных томатов разработана с учетом их биологических
особенностей. Подкормки повышенными дозами азота в период налива плодов и фосфорно-калийными
удобрениями в течение вегетации способствуют получению максимального урожая. Часто
детерминантные томаты с интенсивным ростом проявляют признаки недостатка магния, которые
проходят, если опрыскать листья 0,3 — 0,5-процентным раствором сульфата магния. У сортов и
гибридов томатов, образующих пасынки, их удаляют через 2—3 недели после посадки, не допуская
перерастания пасынков более 4 см. Пасынкование проводят рано утром, когда растения содержат много
влаги и пасынки легче обламываются. После пасынкования теплицу проветривают. Итак, удаление
пасынков у тех растений, у которых они образуются, проводится обязательно, но, как видим, все
зависит от степени роста растений. А еще от опыта овощевода-любителя томатов, от состояния
теплицы. Если есть возможность высаживать томаты рано, например, теплица имеет подогрев почвы, то
высокорослые томаты успевают вызреть, и им можно дать возможность вырасти повыше. А если
теплица обычная, может быть имеет смысл посадить только низкорослые томаты, они дадут урожай
раньше высокорослых и порадуют вас вкусными плодами. Нужно также иметь в виду, что по мере
созревания и сбора плодов следует постепенно убирать нижние листья. Когда будут убраны плоды на
первой кисти, то под ней удаляют листья. Это улучшает проветривание растений и снижает
возможность появления болезней. Но на растении всегда должно оставаться не менее 15 — 17 здоровых
листьев, для снабжения его питательными веществами, образующимися в листьях при фотосинтезе.
 ИНТЕРЕСНЫЙ
СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного
масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что
было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6). Оставляем на 2
пальца незаполненными. В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас
из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см. Сим достигается: 1) более ранний на 7-10 дней
урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась; 2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается,
а попадает прямо под корень; 3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат. Сорта были
гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер. Чтобы получить богатый урожай
огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить её
очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не
всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место. Полученную закваску разбавляем
водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.

ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ – РАННИЕ ВИТАМИНЫ Очень хороший урожай дают посевы, которые
делаются поздней осенью. По сути, таким образом мы повторяем природные процессы, а это всегда
облегчает жизнь огородников. Семена проходят естественное закаливание зимними морозами
(стратификацию), как задумано в природе. Их поверхность естественным способом освобождается от
веществ-ингибиторов, которые замедляют прорастание. Весной семена получают достаточный заряд
влаги, и все эти процессы способствуют дружным и крепким всходам. Когда и как сеять. Подзимний
посев проводят во второй половине октября или в начале ноября. Следует дождаться, когда почву
слегка прихватит мороз (так называемый посев «по черепку»), а температура воздуха устойчиво
понизится до 0 – +5° С. Если поспешить, семена во влажной почве могут набухнуть и даже
наклюнуться, и мороз погубит их. Расход семян при подзимнем посеве увеличивается примерно на 30
процентов. С наступлением осенних холодов, пока земля еще не замерзла, следует заранее сделать
посевные канавки и запас песка, чтобы потом присыпать семена, которые будете сеять. Дождавшись,
когда земля на огороде промерзнет на глубину 5-7 см (октябрь-ноябрь), сейте в подготовленные
канавки семена. Высеянные семена «припудрите» золой и засыпьте песком. По многолетним
наблюдениям, через песок всходы прорастают лучше, а весной он будет служить маркером, и
посеянные грядки не потеряются. Маленькое, но очень важное уточнение: сеем на глубину канавки, а
песком присыпаем слоем 2 см – не больше! Для подзимнего посева овощей пригодны холодостойкие
культуры: морковь , свекла, редис, пастернак; разнообразная зелень (укроп, шпинат, петрушка, кинза,
различные салаты); цветная и краснокочанная капуста. Также некоторые огородники испробовали
посевы теплолюбивых культур, таких как томаты, кабачки. Лук и морковь. Совет: сделайте четыре
грядки моркови и лука (чернушка) и две грядки свеклы и помидоров. Совместная посадка лука и
моркови всегда дает хороший результат. Эти растения защищают друг друга от вредителей и вместе
живут рядом «душа в душу». На грядке шириной 1 м может получиться пять рядочков. Грядок
получается четыре и ни одна не похожа на другую. На одной грядке по краям морковка, а в середине
три ряда лука. На другой ряд моркови ряд лука. И так в разных вариантах. Томаты и свекла. Томаты и
свекла на одной грядке чувствуют себя превосходно, особенно комфортно помидорам. Свекла,
посеянная по краям грядки, разрастается и прикрывает от ветра своими мощными листьями помидоры.
И свекла, и томаты дают в результате хороший урожай. Только нужно учесть, что расход семян должен
быть увеличен (сейте густо, не будет пусто), а семена должны обязательно быть сухими. Это касается
всех культур. Тонкости посевов. Весной дружные зеленые всходы сразу замульчируйте поднявшейся к
тому времени рожью, которую с осени желательно посеять на дорожки. И эта мульча окажется очень
кстати, т. к. после продолжительной холодной погоды может наступить резкое потепление – и на тех
огородах, где земля была открыта солнцу и ветру, она мгновенно пересохнет, потрескается. Если
воспользоваться мульчей, грядки будут радовать свежим зеленым видом. Значит растения чувствуют
себя хорошо и не страдают от засухи, хотя некоторым поливами огород баловать не удается, либо они
сами выбрали такую тактику. Тот, кто заинтересован получить еще более ранний урожай, может
воспользоваться укрывными материалами. Такой способ посева возможен только на участке, который
осенью не пашут и не перекапывают и который разбит на постоянные грядки.

Выращивание зеленого горошка на участке Выращиванием зеленого горошка последнее время

увлеклись многие огородники. И это не случайно. Ведь горох не только одно из любимых лакомств
детишек, но и богатый белками, аминокислотами, витаминами, минеральными веществами продукт.
Отвечу в этой статье на самые распространенные вопросы моих читателей о том как правильно
проводить выращивание зеленого горошка на участке, о часто используемых сортах, об особенностях
агротехники этой культуры. Чем отличаются лущильные сорта гороха от сахарных? Сорта горошка
подразделяются на лущильные и сахарные. Сорта лущильные отличаются тем, что на внутренней
стороне боба у них имеется грубый, так называемый, пергаментный слой. В данном случае в пищу идут
только зерна, которые легко вылущиваются из бобов. У сахарных сортов используются как зерна, так и
молодые бобы (лопатка), не имеющих пергаментного слоя. Внутри данных групп выделяют сорта
гладкозернистые и мозговые Выращивание каких сортов зеленого горошка чаще всего проводят в
средней полосе России? Из сахарных сортов гороха чаще выращивают «Жегалова 112», «Неистощимый
195», «Сахарный мозговой 6», «Суповая лопаточка 181». Как используется сахарный горох? У
сахарного гороха стручки в съемной спелости мясистые и очень сочные, а зерна сладкие и нежные. С
возрастом створки не сильно грубеют, в пищу их употребляют в свежем и вареном виде. Лопатку с
зачаточным зерном пускают на гарниры и супы. У лущильных же сортов горошек также достаточно
сладкий и нежный, но его необходимо извлекать из бобов в период налива, пока бобы не потеряли ярко-
зеленую окраску, не начали белеть. В какое время лучше сажать горох? В средней полосе России горох
сеют в середине апреля — начале мая. Запаздывание с посевом на 10 дней снижает урожай зеленого
гороха наполовину! Овощной горох относится к холодостойким культурам. Прорастание семян
гладкозерновых сортов начинается при температуре плюс 1 — 2 градуса, а мозговых — при 4 — 6
градусах тепла. Поэтому сроки высева самые ранние, единственное условие - «созревшая» почва. Об
этом можно узнать, используя простой метод: берем горсточку земли с 10 сантиметровой глубины,
сжимаем ее в комок и бросаем с метровой высоты. Если ком равномерно разваливается, почва
«поспела». Температура ее должна быть около плюс 5 градусов. Глубина заделки семян — 4 — 6
сантиметров. Появившиеся всходы могут выдержать кратковременные небольшие заморозки. По
скороспелости сорта гороха делятся на ранне-, средне- и позднеспелые. Эти сорта сажают в
соответствующей последовательности. Обязательно ли замачивать семена перед посевом? Здесь
существуют две противоположных позиции. Многие огородники сеют горох сухими семенами и часто
получают неплохой урожай. Но лично я при выращивании зеленого горошка не применяю такую схему.
Ведь горох — растение влаголюбивое. Только при замачивании семян горошинки впитывают в себя 110
— 150% воды от своего веса. Исходя из этого, по моему личному мнению и опыту, горох лучше сеять
замоченным и, тем более, не в сухую почву. Кстати, замачиванием семена погружают в 3% солевой
раствор (30 граммов поваренной соли на 1 литр воды). При этом всплывшие и поврежденные гороховой
зерновкой семена удаляют, а здоровые промывают и используют для посадки. Какие культуры могут
быть предшественниками? Предшественниками гороха могут быть все овощные культуры, кроме
бобовых. Хорошо, если участок, выбранный под выращивание зеленого горошка 2 — 3 года назад
удобрялся перегноем либо навозом. Перед культивацией в почву вносят на 1 кв. м по 20 — 25 граммов
аммиачной селитры. Для облегчения всходов почву мульчируют сухой травой либо перегноем.
Бороновать надо с осторожностью, чтобы не повредить хрупкие стебли молодых растений. В
дальнейшем уход за посевом заключается в рыхлении междурядий, прополках и поливах. Овощной
горох замечательно растет в садовых междурядьях. После уборки урожая горошка зеленую массу при
этом заделывают в почву. Это обеспечит плодовые деревья дополнительным азотным питанием. При
этом почва должна быть рыхлой и воздухопроницаемой. При слабом развитии растений проводят
подкормки. Первую — при достижении растением 5 — 8 сантиметровой высоты, вторую — спустя пару
недель после проведения первой. Количество удобрений должно быть равно 1/3 годовой нормы
внесения

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ НА АРКЕ. Огурцы выращивать можно и с помощью специальной

арочной постройки из прутьев (металлических или из лозы). Высота дуг до 2 м, ширина между ними -
чуть больше метра, количество - произвольное. На дуги натягивается сетка с ячейками в 20 см. По
такому строению огуречные плети с удовольствием карабкаются вверх. А вверху - солнце, воздух,
свобода для роста. Сажают огурцы в три приема, в апреле -внутри арки, в мае- с внешней стороны,
потом снова внутри. Расстояние между растениями не более 15 см. Таким образом получается
своеобразный конвейер из ранних и поздних зеленцов. Уход заключается в систематическом поливе, но
только под корень, в сборе нижних пожухлых листьев. Хороший урожай огурцов без полива вырастить
трудно. Корни огурца слабые, расположены в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает.
Листьев у растения много, собой они крупные, поэтому и испаряют много воды. Вот и получается, что
огурцы особенно нуждаются в поливе. Кто не будет их вовремя и вволю поливать, останется без
урожая: плети сбросят и цветки, и завязь. Кстати, некоторые начинающие огородники поступают
неправильно, обрывая мужские цветки - «пустоцвет». Этим не помогают, а мешают плодоношению.
Мужские цветки необходимы для опыления, и роль их в создании урожая незаменимая. Другое дело -
способствовать появлению большего числа женских цветков. Этого достигают прищипыванием плети
над 5-м или 6-м листом (для большинства сортов). После прищипки образуются боковые плети, на
которых вырастает множество женских цветков (больше, чем на главной плети). Собирают зеленцы
утром, когда они наиболее упруги. Срывают их осторожно, не снимая и не переворачивая плети.
Короткоплодные сорта (корнишоны) подлежат ежедневному сбору, более крупные - через день.
Переросшие и уродливые плоды на растениях не оставляют, они помешают новой завязи. Таким
образом, при выращивании огурцов на арочной постройке с той же площади получают несколько
больший урожай, чем при обычном способе; вместе с тем не травмируются и не вытаптываются
растения.
Огуречные секреты -шпаргалка. Огуречные секреты Чтобы добиться обильного урожая и продлить
плодоношение огурцов, нужен правильный уход за этими растениями. Раскроем некоторые огуречные
секреты. Не стоит поднимать листья При неблагоприятных погодных условиях, когда плохо
завязываются плоды огурцов, можно провести в пасмурный день внекорневую подкормку по листьям
препаратом «Завязь» или «Импульс», строго по инструкции. Чтобы листья не были грубыми, жесткими
и не желтели на солнце, а завязи не засыхали, лучше на все лето их укрыть от палящего солнца
укрывным материалом. Листья и плети огурцов очень нежные, поэтому их не следует поднимать или
направлять в другую сторону. Укрывной материал периодически необходимо снимать, удобрять
огурцы, поливать, а также срезать усы, которые забирают силу у огурцов и перекручивают стебли,
листья. Огурцы не любят полив холодной водой, это может сказаться на плодоношении. Если огурчики
пчелоопыляемые, то укрывной материал нужно приподнять с одной стороны для свободного доступа
полезным насекомым. Для привлечения пчелок и шмелей надо использовать воду с растворенным в ней
медом или сахаром. Затем нужно обрызгать грядку этим сладким раствором. Огурцы в бочке и банках
Осенью и весной нужно забить бочки травой. Весной сверху засыпать траву перегноем или навозом.
Надо, чтобы перегной немного отлежался и еще его добавить, чтобы до края бочки оставалось не более
10 см. В июне следует высадить семечки огурцов прямо в бочки, закрыть их укрывным белым
материалом. Когда устанавливается теплая погода и заморозки больше не грозят, ткань необходимо
убрать. Огурцы в бочке растут свободно. Чтобы дать им возможность расти вверх, из пластиковой
решетки нужно соорудить каркасы, к которым подвязать стебли огурцов. При необходимости пластик
можно еще нарастить. Хороший урожай огурцов можно получить, если выращивать их в банках. Для
этого у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла надо срезать дно и
верхний конус, прикопать на 5 см в землю, заполнить смесью: 1/3 торфа, 1/2 огородной земли, 1/6 золы.
В каждую банку следует высаживать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда надо установить каркас
из арматуры и натянуть пластиковую сетку 10х10см. Этот метод выращивания огурцов обеспечивает
ранний урожай, т.к. земля в банках лучше прогрелась, экономию воды (всего 0,5 л в день) – не
растекается, а попадает прямо под корень растения, меньше сорняков. Закваска для урожая Чтобы
получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать. Хлебная закваска – лучшее
удобрение. Приготовить ее очень легко. Следует наполнить ведро на 2/3 корочками черного хлеба,
залить водой и прижать чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро оставить на
неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавить водой (1:3) и поливать огурчики
под корень – по 0,5 л под куст. Что делать, если желтеют листья? Одной из главных причин пожелтения
листьев у огурцов – это недостаток влаги. Даже если на участке проводится полив, то, возможно,
неправильно соблюдается его режим. Одни поливают часто и мало, другие – редко и обильно. И в том,
и в другом случае – это неправильный подход к выращиванию огурцов. При необильном частом поливе
вода не проникает на большую глубину, поэтому корни растения не могут впитывать влагу из земли. В
результате чего растение не погибает, но изменяет рост своих корней. Они выходят в верхние слои
почвы, где есть доступ к влаге. Но в верхних слоях почва очень сильно нагревается солнцем. Поэтому
страдает все растение: на нем желтеют листья, а потом и завязь. Слишком часто поливать огурцы также
не требуется, иначе у растений просто загниют корни. Оптимальный полив огурцов – это два-три раза в
неделю. Не нужно заливать растения, а стараться, чтобы капельки воды не попадали на листья, потому
что они могут вызвать ожог листьев огурцов. Яркие солнечные лучи капельками воды будут
фокусировать на листьях растений, как призмы. В результате листочки огурцов будут обожжены. Так,
солнечные ожоги могут стать еще одной причиной пожелтения огурцов. Полив луковым настоем
Возможно, что у огурцов желтеют листья из-за неправильно выбранного места посадки, и им слишком
жарко. Идеальным для огурцов будет затененное в обеденные часы место. Так растения смогут
получать достаточное количество света, при этом им не будет слишком жарко. Но причина, по которой
у огурцов желтеют листья, может быть не только в неправильном поливе или недостатке влаги.
Возможно, что им не хватает питательных веществ в почве. Во время плодоношения лучше всего
подкармливать огурцы органическими удобрениями. Но это не должен быть навоз. Можно
использовать настой луковой шелухи. Для этого надо взять на ведро воды горсть шелухи. Вскипятить
воду с шелухой, затем снять с огня, дать шелухе хорошо настояться. Остывшую воду можно слить.
Далее надо развести луковый настой небольшим количеством воды. Этим настоем нужно поливать все
растения. Есть еще один вариант, чем подкормить огурцы. Можно сделать настой из крапивы. Для этого
листья крапивы надо сложить в ведро или бочку и залить водой. Через неделю подкормка будет готова.
Как продлить плодоношение Формировать огурцы на вертикальной шпалере: для этого побеги
вертикально подвязываются к расположенным в верхней части теплицы опорам и должны быть
распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена.
Недостаток света, достающегося верхушке растения, является одной из причин стерильности пыльцы
будущих цветков. В результате огурчиков такие цветки не дадут. При достижении плетями верхней
части опоры для дальнейшего роста их направляют вертикально вниз, а ни в коем случае не вдоль
горизонтально расположенной опоры теплицы. Стимулировать рост новых побегов и листьев с
завязями. Для этого следует регулярно вырезать все пожелтевшие листья, а также те листья, которые
расположены ниже зоны плодоношения. При этом следует вырезать листья не до первого зеленца, а
чуть меньше, оставляя до него 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят
абсолютно никакой пользы, поглощая вместе с тем свою долю питательных веществ и создавая
излишнюю тень. Кроме того, они препятствуют возобновлению плодоношения в этой части плети.
Стоит обратить внимание на то, что огурцы, вследствие создания мощного листового аппарата требуют
немалых доз азотных удобрений (поэтому необходимы регулярные подкормки коровяком).
Подкармливая их сульфатом калия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а
при сырой и пасмурной – больше.

КАК УВЕЛИЧИТЬ МАЛЕНЬКИЙ ОГОРОД. ПОЛЕЗНЫЕ ХИТРОСТИ. Что делать, если огород очень
маленький, а посадить хочется всего хотя бы понемногу? Выход есть. Владельцам 3-х соток можно
сильно не расстраиваться, места хватит и на яркую клумбу, и на огород. Немного фантазии и ловких
рук, дорогие дачники, и ваш огород легко увеличивается на пару соток. Уплотняем посадки Сооружаем
перголу для вьющихся растений Используем совместные посадки высоких растений с вьющимися
Сооружаем многоярусные грядки Используем негодные бочки и кастрюли в качестве грядок Клумба из
пряных трав и красивых овощных культур Уплотняем посадки Очень многие овощи вызревают до
первой половины лета, эту особенность имеет смысл использовать для уплотнения посадок. Например,
лук и чеснок сажают в междурядья клубники, а капусту в междурядья картошки. Томаты можно
высадить возле кустов черной смородины - и подвязывать удобно, и смородина не будет страдать от
вредителей, замечено, что фитонциды томата отпугивают вредных насекомых с ягоды. Сооружаем
перголу для вьющихся растений Таким образом можно выращивать тыкву, люффу, лагенарию,
бахчевые и любые вьющиеся растения. Перголу можно сделать прямоугольной формы в виде арки,
обязательно с устойчивыми основаниями, около 2 метров в высоту. Когда завяжутся плоды, их надо
поместить в сетки(авоськи) и подцепить на гвоздь, вбитый в перголу. Только не высаживайте таким
образом тыквы Стофунтовки, а порционные мускатные конструкция легко выдержит. Для вьющейся
крупной фасоли можно соорудить самую простую конструкцию для роста. Высаживаем зерна вокруг
плодового дерева с южной стороны, втыкаем вокруг жерди из ивы или лещины высотой около 2-х
метров. Когда фасоль вскарабкается по опорам, то потом она начнет виться по ветвям дерева. Чтобы
собрать урожай, достаточно приставить лестницу к дереву или потянуть за лиану. Используем
совместные посадки высоких растений с вьющимися Классический вариант - это огурцы + фасоль +
кукуруза, тыкву кукуруза вряд ли выдержит, лучше не экспериментировать. Кукуруза будет служить не
только хорошей опорой, но и защищать растения от ветра и зноя. Сооружаем многоярусные грядки Тут
стоит поучиться у китайских фермеров, они умудряются получать двойной урожай тепличной
клубники. А все потому, что кроме обычного грунта в основании теплицы, у них идут в ход подвесные
грядки. Собирать спелую ягоду очень удобно - она свешивается с грядки и всегда чистая. Также
клубнику можно выращивать в колонне. Для этого колонну заполняют питательным грунтом и делают в
ней отверстия по всей высоте, в которые высаживаются кустики. Один минус - в неотапливаемой
теплице растения вымерзнут за зиму, так что придется каждой весной сажать новые годовалые саженцы
в верхний ярус, а осенью отправлять отплодоносившие растения в компост. Мешок-грядку можно легко
пошить самостоятельно - из полипропиленового мешка. Заполните его плодородным грунтом и
пришейте карманчики - отверстия. Поливать такие грядки надо чаще, чем обычно, а также позаботиться
о хорошем дренаже. Многоярусную высокую грядку можно сделать, поставив друг на дружку
несколько деревянных рамок-коробов. Используем негодные бочки и кастрюли в качестве грядок
Заполняем бочку слоями - ветви и кора - земля - выполотые сорняки или сено - земля - компост. В таких
бочках выращивают ранние огурчики, ведь ее очень удобно укрыть по принципу теплицы
агроволокном. Полив грядки также требует частоты. Обязательно проделайте отверстие в бочке для
стока лишней дождевой воды. Кроме обильного урожая получите вызревший компост к новому
огородному сезону. По такому же принципу выращивают и картошку. Можно использовать как бочку,
так и пропиленовый или прочный полиэтиленовый пакет на 100 литров. Бочка заполняется грунтом на
половину, а пакет на четверть, картошка высаживается как обычно — в количестве 5-6 штук. Картофель
нарастает на столонах, если его постоянно окучивать, не давая ботве увидеть солнышка, то таких
плодоносящих ярусов будет много. По мере отрастания ботвы мы досыпаем почву, причем делать это
надо очень внимательно, если ботва сильно отрастет, то столоны на этом ярусе образовываться не
будут. Только заметили листики, раздвигающие почву - присыпьте 5 сантиметров и так надо проделать,
пока бочка полностью не заполнится грунтом, а мешок на три четверти. Клумба из пряных трав и
красивых овощных культур Оказывается, красивую клумбу можно сделать не только из цветов, но и из
правильно подобранных зеленных. Так поступают, к примеру, французы. Их клумбы состоят из разных
салатов - Лоло росса и Пала Россо, декоративной капусты, базилика, майорана и петрушки.
Выращивайте овощные культуры в контейнерах Различные контейнеры к культурами расставьте на
крыльце и вокруг дома, на асфальте и бетонных дорожках. Обязательно позаботьтесь о хорошем
дренаже и регулярном поливе.
огород
ПОМИДОРЫ ЧЕРРИ НА ПОДОКОННИКЕ. В комнатных условиях можно выращивать довольно много
сортов и гибридов томатов. Но более пригодны для выращивания в домашних условиях раннеспелые
томаты с невысоким компактным кустом, дружным созреванием плодов и самые неприхотливые из
томатов к условиям освещенности. По этим критериям, — лучшим выбором будут томаты группы
черри. Они очень декоративны, прекрасно украсят интерьер любой комнаты, имеют вкусные сладкие
плоды томатов различной формы и окраски: красные, розовые, желтые, оранжевые, зеленые.
Перечислю самые популярные томаты черри: Низкорослые, прекрасно подойдут для огорода на
подоконнике: Бонсай, Пигмей (агрофирмы «Гавриш»); Черри Лиза F1 (агрофирмы «Семко – Юниор»);
Зеленушка F1 (агрофирмы «Ильинична»); Минибел. Высокорослые, для выращивания в теплицах,
открытом грунте, на балконах и лоджиях: Вишня красная, Вишня желтая; Вишневый коктейль
( агрофирмы «Гавриш»); Черри Максик F1, Черри Ликопа F1, Черри Ира F1, Черри Мио F1, Черри
КираF1, Черри РозаF1, Черри Черриколло F1 (агрофирмы «Семко – Юниор»); Бусинка F1, Маришка F1,
Золотая бусинка F1 (агрофирмы «Ильинична»); Малютка, Золотая королева, Малыш (любительской
селекции). Томат в домашней культуре довольно неприхотлив, если обеспечить ему достаточную
освещенность и оптимальную температуру. Лучше выращивание томатов начинать с марта, когда
значительно увеличится световой день. Идеально для размещения растений томатов подойдут светлые
южные окна. О создании оптимальных условий на подоконнике для растений смотрите здесь.
Выращивать помидоры будем рассадным способом. Почвенную смесь лучше приготовить
самостоятельно, для этого берем в равных частях: перегной, дерновую землю, торф. Обязательно в
почвенную смесь добавляем комплексное минеральное удобрение ( норы обычно указаны на упаковке)
и стакан толченого древесного угля на 10 литров почвенной смеси. Для выращивания рассады томатов
подойдут любые небольшие емкости глубиной 8 – 10 см. Посевные емкости до всходов размещаем
возле батарей отопления, укрыв полиэтиленовой пленкой, а затем переносим на подоконник, но в более
прохладное место, чтобы растения томатов не вытянулись и лучше укоренились. Этот период развития
растений длится 18 – 25 дней до появления у сеянца 1 – 2 настоящих помидорных листьев. Затем
сеянцы томатов пикируем в горшки диаметром 8 – 10 см., прищипывая кончик корешка, для лучшего
развития корневой системы. После посадки хорошо поливаем. Пересадку томаты переносят почти
безболезненно, только учтите, что сеянцы очень хрупкие и при пересадке не сломайте растение. Горшки
размещаем на подоконнике и поддерживаем температуру в пределах – 23 – 25 градусов. Уход в этот
период заключается в регулярных поливах ( полив осуществляйте правильно), рыхлении почвы,
проветриванию помещения и подкормке каждые 10 дней комплексным минеральным удобрением
( азофоска, нитрофоска и другие) или гуматом. Для борьбы с черной ножкой хорошо пролить томаты
розовым раствором марганцовки. Если стоят пасмурные дни и длительность светового дня короткая,
чтобы растения не вытянулись, организуйте подсветку томатов. Когда растения образуют 6 – 8
настоящих листьев, окончательно пересаживаем помидоры в емкости объемом не менее 4 – х литров.
При пересадке заглубляем растение томата на 10 – 12 см. в зависимости от размера емкости, чтобы
образовывались дополнительные корни и улучшилось питание выращиваемых томатов. Через 10 дней
после пересадки помидоры подкармливаем полным минеральным удобрением ( на одно растение 250 –
300 мл раствора) и повторяем подкормки каждые две недели. Обеспечиваем регулярный полив,
особенно в период цветения и плодоношения, рыхлим почву, проветриваем помещение. При
необходимости формируем растение, проводим пасынкование томата, подвязываем к опоре, подсыпаем
свежий грунт. Сбор урожая проводим своевременно по мере созревания плодов. Чтобы повысить
урожайность, снимайте помидоры бурыми, что ускорит созревание других плодов.
10 ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БАКЛАЖАНОВ Ошибка первая. Слишком поздняя посадка
семян на рассаду приводит к снижению урожая. 60-дневная рассада дает на 60 % больше урожая, чем
80-и дневная. Ошибка вторая. При выращивании рассады в контейнерах ее приходится пересаживать, а
рассада баклажанов, ее корневая система очень плохо переносит пересадку. Именно поэтому семена на
рассаду лучше сразу сажать в торфяные горшочки, рассаду баклажанов лучше не подвергать пикировке.
Ошибка третья. Очень часто рассаду баклажанов подвергают 24-и часовой подсветке, а баклажанам для
идеального роста требуется как раз короткий световой день, так что если с 6 часов вечера до 8 часов
утра рассаду закрывать высокими фанерными коробками, то есть возможность получить урожай
примерно на две недели раньше. Ошибка четвертая. Несмотря на то, что баклажаны и помидоры
принадлежат к одному семейству, высаживать их на грядке совместно нельзя. Их нельзя так же
размещать даже на одном подоконнике в рассадный период. Ошибка пятая. Выращивая баклажаны,
дачники очень часто считают, что при использовании в качестве удобрения навоза, растения не
нуждаются в подкормке азотными удобрениями. Это опасное заблуждение. Баклажаны, помимо
азотных удобрений, любят подкормки компостом и настоями коровяка. Периодически вокруг растений
(особенно в холодный период) необходимо рассыпать древесный уголь или золу. Ошибка шестая.
Неправильный полив сильно влияет как на рост самих растений, так и на урожай. Баклажан
чувствителен к повышенной влажности. Переизбыток влаги приводит к развитию грибковых
заболеваний, а так же затрудняет опыление. Недостаток влаги тоже вреден, так как корневая система
расположена в верхнем слое почвы. Баклажаны нужно поливать обильно, но без застоя влаги, вода для
полива должна быть теплой. При поливе не мочите листья растений, иначе увеличится риск
заболеваний растения. Ошибка седьмая. Баклажаны любят рыхление, но глубокого рыхления стоит
избегать, не рыхлите растения глубже, чем на 3-5 см. Рыхление лучше проводить после полива. Ошибка
восьмая. Известно, что баклажаны очень сильно ветвятся. Этот процесс лучше держать под контролем.
Оставив на растении 3-4 побега, остальные лучше удалять, это же касается и многочисленных цветков,
особенно если погода не благоприятная. Если же погода хорошая, то количество оставленных завязей
можно увеличить, тут все зависит от конкретных погодных условий. Ошибка девятая. При сборе плодов
многие огородники просто обламывают их, в результате растению наносится травма, образуются раны,
через которые может попасть инфекция. Лучше при уборке плодов пользоваться ножницами или
секатором. Ошибка десятая. Вовремя не удалили пораженные болезнями листья? Растение может
заразиться всевозможной гнилью. Так что вовремя удаляйте больные листья, пожелтевшие листья и те
листья, которые касаются земли. Когда появились на растении первые цветы — лучше оборвать те
побеги, которые будут находится ниже этих цветов. Избежав этих распространенных ошибок, вы всегда
сможете порадовать себя и близких отличным урожаем баклажанов с вашей дачи. Ну и еще один совет,
для профилактики баклажаны опрыскивайте чесночным настоем ( 30 г мезги чеснока на 10 литров
воды, настаивать двое суток).

огород
Морковные премудрости. Опыт выращивания «Правильные» борозды Лучшие предшественники для
моркови — капуста, томаты, лук, огурцы, почву под которые хорошо заправляли органикой в прошлом
году. Грядки готовлю за неделю до посева. На наших песчаных почвах перегной и золу вношу весной,
иначе если внести с осени, то талые воды унесут все с собой. Поверхность выравниваю, выбирая
остатки сорняков и камешков, чтобы на пути растущего корнеплода ничего не встречалось. Борозды
нарезаю с интервалом 20 см и глубиной 2-2,5 см. Перед посевом бороздки поливаю, высеваю семена,
присыпаю, прихлопываю ладошкой и сверху опять поливаю. Морковь — холодостойкое растение,
семена прорастают при температуре +4-5°С, а всходы легко переносят заморозки до -2-3°С. Морковь
очень чувствительна к недостатку света в начале роста. Не лейте ей на голову! В период прорастания
семян морковь очень требовательна к почвенной влаге. Семена прорастают медленно, к тому же их
опережают и угнетают сорняки. Когда появляются ростки, поливаю очень аккуратно, стараясь не
замочить «вершки», чтобы не спровоцировать развитие гнилей и грибных болезней. Поливаю
регулярно, не допуская пересыхания почвы, особенно во время нарастания корнеплодов. При
недостатке влаги в середине лета они даже могут остановиться в росте, стать грубыми,
деформироваться. При возобновлении полива после длительной засухи корнеплоды растрескиваются.
Чтобы этого не случилось, поливаю постепенно: в первый день лишь увлажняю землю, на второй —
дозу увеличиваю в два раза, а на третий можно и хорошо пролить. Желательно сантиметров на 20-25.
Каждому корнеплоду — своя площадь Посевы прореживаю дважды. Первый раз — в фазе 2-3 листьев,
оставляя всходы на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, а второй — через 20-25 дней (интервал между
растениями 5-6 см). Хорошие корнеплоды морковь образует только при достаточной площади питания,
а еще прореживание предотвращает деформацию плодов. К тому же в мае появляется морковная муха,
наиболее опасный вредитель моркови, и значительно сильнее она заселяется в загущенных посевах и
заросших сорняками. Кормите, но не перекармливайте Первую подкормку делаю через 3-4 недели
после всходов (в фазе 3-4 листочков) — азотными удобрениями (20-25 г мочевины на 10 л воды).
Вторую — через 20-25 дней после первой полным минеральным удобрением, например
нитроаммофоской (2 ст. ложки на 10 л воды). Утолщение корнеплодов начинается через 40-60 дней
после посева (в зависимости от сорта и срока созревания). Во время активного роста провожу третью
подкормку: по влажной почве рассыпаю золу, рыхлю и снова поливаю. Четвертую — за 3 недели до
уборки с использованием сернокислого калия (30-40 г на 10 л воды). Эта подкормка повышает
сахаристость. Чтобы «плечики» не зеленели Очень важный момент — окучивание, позволяющее
избежать солнечных ожогов и позеленения «плечиков» моркови. Это защищает растения и от перегрева.
Окучиваю в 3 этапа: в фазе 5, 7 и 10 листочков, осторожно, стараясь не повредить растения.
Голландская технология выращивания картофеля (фото подписчиков) Благодаря этому методу можно
получить урожай картофеля в два раза больше, чем при обычной посадке. Так в чем же суть
голландской технологии и можно ли ее применять на дачном участке? Если участок был вскопан
осенью, весной его не обрабатывают. Втыкают в землю по два колышка (напротив друг друга) высотой
1 м и натягивают между ними шпагат. По его длине раскладывают проросшие клубни на расстоянии 25-
30 см. Следующий ряд делают через 80 см. Затем обеззараживают почву и подкармливают картофель
микроэлементами: на 10 л воды 2 ст.л. медного купороса, 6 г (два пакетика) марганцовки и 20 г борной
кислоты (ее придется предварительно растворить в горячей воде в литровой банке). Поливают из лейки
готовым раствором вдоль натянутого шпагата по почве и клубням на ширину 10-15 см. Входящая в
состав раствора медь повышает устойчивость культуры к болезням, ускоряет образование новых
клубней; марганец способствует накоплению в них крахмала; бор повышает сопротивляемость растений
к стрессам. Вокруг каждой картофелины равномерно рассыпают два спичечных коробка минеральных
удобрений (азофоска, нитроаммофоска, Кемира). Сверху клубни также можно посыпать золой. Затем
кладут на каждый четыре-шесть горстей перепревших листьев (привезенных из леса, где есть
грибница), а вокруг – по столько же двухлетнего перепревшего навоза и измельченной прошлогодней
соломы (если последних компонентов нет, увеличивают объем листьев в 1,5 раза). После чего с боков
(вдоль натянутого шнура) картофель и его "питание" засыпают почвой с помощью мотыги, образуя
непрерывные гребни высотой 8-10 см. При высоте кустов 7, потом 12-15 см и при необходимости
позднее картофель окучивают и одновременно рыхлят.

огород
От сорняков в моркови. Не знаю подойдет ли этот способ для борьбы с сорняками для других
клубневых растений, но вот для моркови этот способ подходит идеальноУже опробовано и результат
очень порадовал! В этом году хочу попробовать этим же способом избавиться от сорняков на грядках
со свеклой, редькой и другими клубневыми растениями. Правда всё полностью опрыскивать пока не
буду, попробую на небольших площадях. А потом сравню результаты! Как известно, избавиться от
сорняков на дачном участке очень проблематично. Они очень плодовиты, сохраняют всхожесть от 3 до
70 лет, прорастают из маленького корневища, а семена переносятся ветром, водой, на одежде, шерсти
животных и обуви. Мне этот совет борьбы с сорняками дала продавец одного магазина, чему я почти не
поверила. Все же решила проверить на маленькой грядочке и очень осталась довольна результатом.
Когда морковь начинает всходить, поднимается и сорняк, сразу нужно опрыскать грядку...керосином.
Он действует, как гербицид,- сорняк погибает и почти не появляется. А морковь себя чувствует
отлично! Рецепт использования керосина от сорняков: Применяется керосин в дозе 100 граммов на 1
квадратный метр участка. Распылять его по площади нужно мелкой пеленой. Через две недели
процедуру следует повторить.Поверьте, керосин прополет грядку отлично. Вот такой простой способ
борьбы с сорняками! Простой, но очень действенный! Попробуйте, не пожалеете! Автор: Пижма123
огород
Да , она керосина то может и не боится . Только воняет от моркови потом керосином жутко , есть
просто невозможно такую то морковь Не понимаю , неужели так трудно прополоть 2 раза ?Причем
первый раз пропалываю с рыхлением между грядами , вот их и выдераю, когда травка только начинает
лезть , еще маленькая , а потом уже когда морковь забивает траву , есть такие бесстыжие сорняки , что
лезут и растут . То там , то тут, кое где высокие , вот их и выдираю
Нам не подходит, я между рядами морковки сажаю рядки редиски. Редиска быстро поспевает,
вырывается, освобождая больше места морковке. Как редиску потом есть после керосина, она торчит из
грядки.
Друзья подскажите пожалуйста как избавиться от мурашей, была у знакомой кругом снега навалом,
частный сектор , а что делать не знает
Можно хорошо посыпать молотой корицей или просто пищевой содой
Сода мне помогла!
ЧУДО-УДОБРЕНИЕ ДЛЯ КАБАЧКОВ Чтобы кабачки выросли крупными, вкусными и
хрустящими,нужно их подкармливать!! Для этого нужно сделать полезный настой: В 10 л.теплой воды
разведите 3 ст.л. помета, перемешайте деревянной палкой. Закройте крышкой и дайте настояться в
течение 3 суток. Затем полейте под каждый кустик по 1 литру удобрения. Проводите такую подкормку
любимым кабачкам раз в 2 недели.
Не удержалась... Весной насыпала кучу кролиного  помета,  сверху слой золы и слой опилок. в лунки
положила понемногу земли. Посеяла кабачки кустовые и цукини. Собираем до сих пор. Отдаю, кому
могу...Вот такой опыт...

КАК ИЗ ГОДА В ГОД ПОЛУЧАТЬ В СВОЁМ САДУ УРОЖАИ КРУПНОЙ,СОЧНОЙ КЛУБНИКИ?

Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор
удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а
результаты всегда радовали.Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники?
Ошибаются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он
зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как. Когда сажать Чем раньше вы посадите
усы, тем лучше. Если усы вызрели, их в самый раз пересаживать в конце июля. Можно — и в августе, а
в сентябре — в крайнем случае. Этим летом закладываются цветковые почки и корни, которые дадут
урожай на следующий год, поэтому вынимайте растения с большим объёмом земли, чтобы они «не
заметили» пересадку. Такие усы на следующий год дадут сильный урожай. Если же вы посадите усы-
саженцы весной, то получите летом лишь единичные ягоды. Что касается семян (а семенами
размножают, как правило, ремонтантную землянику, которая даёт мало усов), то их рекомендуют
высевать дома в феврале—марте, одновременно с рассадой помидоров, а вывозить на участок в мае,
тогда кустики дадут первые ягоды этим же летом. Я же от этого скромного урожая отказался в пользу
качества растений и перешёл на июньский посев. Летом мы растим сеянцы в условиях изобилия земли и
полноценного солнечного освещения (высеваем на обычную грядку под плёнку с затенением из
воткнутого куска фанеры, а как только всходы показались, плёнку и затенение убираем),— и получаем
совсем другой посадочный материал, нежели дома на подоконнике. В августе молодые кустики можно
рассаживать на постоянное место, а на другое лето — полноценный урожай. Как сажать Самый лучший
случай — это когда вы приобрели несколько сортов (несколько кустиков каждого сорта). Почему
необходимо несколько сортов? Я бы начинал с пробной посадки 10—12 сортов: более половины из них
не подойдут по тем или иным причинам, останется 3—4 самых понравившихся сорта с разными
качествами, они же обеспечат перекрёстное опыление. Очень хорошо иметь в саду одновременно
обычную садовую землянику, которая даёт ягоды в июне-июле, и ремонтантную, дающую сначала один
урожай, затем, после перерыва, более значительный второй осенний урожай. Дело не просто в
растягивании сроков потребления свежих ягод, а в большей надёжности: ведь урожай садовой
земляники может оказаться слабым из-за заморозков или вредителей — именно в такой год хорошо
удаётся осенний урожай ремонтантной земляники. Умельцы советуют даже полностью перевести
ремонтантную землянику на ударное осеннее плодоношение, удаляя у неё весной цветоносы, чтобы не
расходовала зря силы. Итак, каждый купленный сорт представлен у вас несколькими кустиками. Их не
стоит сажать все вместе, так как усы никогда не бывают одинаковыми по качеству плодоношения,
растения одного и того же сорта могут очень сильно отличаться, а нам важно начать размножать только
самый урожайный ус. Поэтому желательно каждый кустик посадить отдельно на достаточное
пространство чистой земли. И дать ему возможность пускать во все стороны гирлянды усов. К концу
лета из каждого кустика у вас выйдет «семья» молодых усов. В сентябре её можно разрядить: вынуть
загущающие усы и пересадить их на другое место (с соответствующей записью в садовом дневнике),
между оставшимися растениями выдерживайте необходимые 30—40 см. Наша цель — дождаться
плодоношения и сравнить «семьи», и тогда уже от лучшей начинать размножение для создания
больших площадей. Причем истинные свои возможности растения проявят тем заметнее, чем больше
будет расстояние между кустами: густо посаженные усы даже у крупноплодных сортов дают мелкие
ягоды. Почему нельзя просто посадить в ряд купленные усы, посмотреть, как они плодоносят, и уже
после этого получать усы от лучших? Дело в том, что у земляники хорошо дают усы только молодые
растения, от них можно получить несколько десятков усов с одного растения за лето. То есть в этом
случае вы — хозяин положения и можете из любого растения быстро создать плантацию. Если же вы в
первые годы удаляете все усы, рассчитывая размножить их впоследствии, то много не получите.
Поэтому позволяйте усам свободно ползти и укореняться. Наблюдательный садовод знает, что
земляника подобна подорожнику: прекрасно укореняется на утрамбованной земле. Лучше всего, когда
делянка земляники каждый год образует около себя новый ряд из усов. Я выращиваю эту культуру
длинными рядами среди огородных растений, чтобы земляника имела возможность перебираться на
место, скажем, чеснока (желательно не томатов и не картофеля из-за их общих болезней). Очень важно
не пересаживать усы, а позволять избранным из них укореняться сразу на постоянном месте — так
получаются самые сильные растения. Таким образом вы будете создавать на участке новые посадки
земляники вместо устаревших. Каким усам отдавать предпочтение? Это целая наука! Во-первых, у вас
должны быть отмечены самые «ягодные» кусты, это нужно делать в пору плодоношения. У меня есть
для этого пучок стальных спиц с одним загнутым концом, я втыкаю их рядом с самыми урожайными
кустами (в целом оцениваю, величину ягод, количество ягод и цветоносов на кусте). Дело в том, что у
земляники есть чёткая закономерность: самые ягодные растения дают меньше усов, зато более «дикие»
особи сильны зеленью — листвой и усами. Поэтому если вы просто выбираете с делянки крупные усы,
то со временем ягоды у вас будут’ редкими, а вот ботва — на загляденье. Во-вторых, от урожайных
кустов нужно брать только крупные усы. Чем крупнее будет куст, тем крупнее ягоды, значит, урожай
вдвое — втрое выше. Мелкие усики удаляйте все. Если сорт настолько ценен, что вам необходимо
сохранить как можно больше усов, следует отличать генетически мелкие усы от не вызревших мелких.
Первые вы узнаете по хиленьким размерам при уже сформированных корнях и нескольким настоящим
листьям — от них проку не будет, сколько ни колдуйте над ними. Вторые обычно ещё не имеют
корешков, но их можно «вытянуть» в тепличке под плёнкой, от них вполне можно получать потомство.
Уход за земляникой В основном он сводится к двум вещам: поливу и прополке. Без этого выращивание
земляники для меня немыслимо, хотя многие утверждают, что земляника лучше всего плодоносит,
когда растёт сама по себе в траве… Без полива хорошего урожая ягод не будет. Летом делянка
земляники пересыхает очень быстро, её не наполиваешься, поэтому обязательно насушите где-нибудь в
сторонке сена и разложите между растениями. Мульча сохранит землю влажной и предохранит ягоды
от загнивания. Сорняки нашу любимицу не погубят, как-никак земляника — это лесное растение,
обитает по опушкам в траве, но сорняки слишком прожорливы, с ними на предельную сочность и
крупность ягоды можно не рассчитывать. Я обычно прохожу тяпкой «для острастки» даже по чистым
рядкам, а затем вручную выбираю уцелевшие сорняки. Земляника сама хорошо противостоит сорнякам,
подавляет их, и ей нужно лишь помогать: удалять траву, которой удалось затесаться внутрь кустов.
Удаление старых краснеющих листьев у земляники — не отдельное одноразовое мероприятие. Это
постепенное омоложение кустов, которое нужно выполнять постоянно: во время прополки: заодно с
сорняками обрываем и краснеющие нижние листья. Что касается удобрений, то с ними нужно быть
осторожным. Есть золотая середина, которую можно научиться соблюдать только на основании опыта:
с одной стороны, при избытке азотистого питания (например, при удобрении свежим навозом)
получаются очень крупные кусты с мелкими ягодами, с другой — без крупных кустов не будет крупных
ягод. Вывод: лучше вносить незадолго до посадки умеренное количество перепревшей органики —
разложившийся в течение года компост или навоз. В качестве подкормки земляники хорошо ежегодно
использовать золу: весной по листве как одновременную защиту от жуков. Подготовка усов Что
касается агротехники, то помимо питательной почвы, полива и отсутствия сорняков важна подготовка
усов, из которых вы закладываете свои клубничные делянки. Ведь пока розетки на усах набирают рост,
в них одновременно закладываются цветковые почки для плодоношения на следующий год. Если
создать у розеток сильные и активные цветковые почки, то они позволят уже следующим летом
получить достаточно высокий урожай. Для этого розетки должны быть хорошо простимулированы,
оставаясь на связи с материнским кустом. Если же они растут где-то в гуще грядки сами по себе, а
потом в августе или сентябре владелец соизволит ими заняться, то при такой «агротехнике» получится
слабая посадка, она будет год набирать силу. Что стимулирует розетки на образование активных
цветковых почек? Две азотные подкормки, свежая земля, обилие солнца. Одним словом, молодые кусты
должны почувствовать хорошие условия, которые им захочется использовать. Первая азотная
подкормка (лучше из органики) — это весенняя подкормка самих материнских растений, в начале мая.
С ней нельзя допускать перебора, чтобы не сорвать плодоношение, однако она должна иметь место, так
как не только обеспечит прибавку урожая, но и «зарядит» появляющиеся зародыши усов на нужный
лад. Далее желательно направлять растущие усы в междурядья. Самыми сильными розетками
становятся те, которые выползают на междурядье, вы это не раз наблюдали. Они самые сочные и
здоровые, потому что земля в междурядье свежая, а внутри делянки она отравлена корневыми
выделениями. По этой же причине вообще получаются слабыми усы со старых клубничных
насаждений. Чем моложе плантация, тем меньше в ней почва отравлена собственными корневыми
выделениями, тем крупнее усы. Самые сильные усы дает клубника первого года плодоношения. А то,
что усы, мол, мешают плодоношению — это излишне строгое правило. Потерь для плодоношения
практически нет, наоборот, иногда, как в этом году, обременённым урожаем кустам не хватает листовой
поверхности для создания сахаров и общей биомассы, и её-то как раз и создают гирлянды усов.
Учитывая и то, что нам нужно рассаживать розетки не позже июля, я позволяю кустам одновременно
плодоносить и закладывать усы. Почему именно в июле? Раз мы хотим уже на следующий год собрать
большой урожай, мы должны иметь крупные кусты (мелкие кусты не могут дать многочисленные
крупные цветоносы и, соответственно, ягоды). Рослыми кусты будут лишь в том случае, если мы
соберём с усов самые первые розетки, пересадим их с комом земли и дадим им два тёплых месяца,
чтобы вырасти. Итак, в конце июня — начале июля наша материнская плантация заканчивает
плодоносить и на ней одновременно растут усы, они ещё не готовы. Это время особенно ответственно,
потому что сейчас и будут заложены цветковые почки. Поэтому важно всё время плодоношения
клубники следить за тем, чтобы крупные сорняки не закрывали своими листьями молодые розетки,
иначе прекратится стимуляция солнцем. И сразу после сбора урожая необходима вторая азотная
подкормка. Это, во-первых, поможет самим материнским кустам оправиться и заложить цветковые
почки для последующего урожая, а во-вторых, поторопит усы начать закладку цветковых почек: им ещё
расти здесь примерно 2—3 недели. Забавно, что в такой ответственный момент некоторые садоводы
применяют «сплошное выкашивание листвы». Так им хочется увидеть чистенькие листочки! А
растения вместо создания цветковых почек переключаются на рост «ботвы». Разумеется, делать этого
ни в коем случае нельзя. Другое дело — оборвать нижние краснеющие листья для осветления посадки.
Поверьте, азотная подкормка всё, что нужно, сделает, молодые листочки появятся очень быстро.
Наверно, излишне говорить, что клубнику в засушливую погоду желательно поливать каждый вечер,
проходя по рядам со шлангом.Во второй половине июля усы можно считать готовыми для пересадки, на
них в это время имеется по 1—2 сильные розетки, более чем пригодные для закладки новой плантации.
Кстати, не нужно считать, что остальные розетки непригодны. Можно подумать, что они не дадут ягод!
Ещё как дадут, поэтому, если у вас всего несколько сортовых растений, а требуется заложить большую
плантацию, можно брать все розетки, включая самые маленькие с зародышами корней — посадите их
вместе со всеми, только под прозрачные колпачки. Пересадка усов производится с большим комом
земли для сохранения корней. Расстояние между кустами около 40 см, хотя можно сажать и чаще. К
слову, погода тоже сильно влияет: как известно, цветковые почки лучше закладываются не в жару, а в
прохладную погоду. Я заметил, что очень хорошо плодоносит клубника, посаженная в один ряд позади,
скажем, ряда малины или смородины (с севера), так чтобы солнце попадало только на листья клубники,
а почву перед ней не грело бы. Общая температура вокруг таких кустов на несколько градусов ниже,
чем при открытой посадке. Циклы урожайности С клубникой, как и с любой значимой для вас
культурой, полезно отслеживать циклы урожайности по годам. Плодоношение её подчиняется
определённой закономерности: бывают особо урожайные годы (высокой энергии), бывают совсем
провальные годы (низкой энергии), а бывают средние по урожайности годы. В природе всё едино,
поэтому благоприятные для клубники годы, когда у неё накануне заложились сильные цветковые
почки, а затем последовала подходящая погода, — все эти удачные климатические факторы
практически всегда совпадают с отсутствием вредителей. Природа всё подготавливает: если уж должен
быть урожай (выброс семян), то он будет, ничего не помешает. Это надежнейший цикл, природа живёт
по нему миллионы лет и не теряет видов растений. Поэтому я для себя сделал несколько наблюдений.
Например, если в какой-то год с самой весны на какой-то культуре чрезмерно много вредителей, то
бороться с ними по большому счету не имеет смысла, всё равно толкового урожая в этом году не будет
(так было и с клубникой в 2007 году). В такое время лучше оставить растения в покое. Я тогда
переключаюсь на другие культуры, которые в этом году будут в расцвете (определить это несложно
весной по развитию рассады), и почти все свободные площади засаживаю ими. Каждый год одни
культуры угнетены, другие в расцвете — это закон.

ОГУРЦЫ ИЗ МЕШКА - 1000 огурцов на одном квадратном метре Хочу поделится своим опытом
выращивания огурцов. Я еще давно вычитала про этот способ в какой-то книжке и вот в прошлом году
попробовала. Суть метода в том, огурцы выращиваются в мешках. 1) Берем мешки из плотного
полиэтилена, объемом где-то 70 литров и насыпаем в них слой земли, слой навоза и т. д. 2) В середину
мешка втыкаем деревянную палку, высотой около 2-х метров. На конец палки прибиваем гвоздь и
првязываем к ней вязки для огурцов. Еще в мешок нужно вставить 3 пластиковые трубки с маленикими
дырочками по всеи длине( я брала старые дуги от теплицы, распилила их на трубки по 1 метру и
просверлила в них много дырок в шахматном порядке) Эти трубки нужны нам для полива. 3) Теперь
самое интересное сажаем огурцы:3 огурца сажаем между палками, а остальные в шахматном порядке в
боковые разрезы в мешке. Разрез делаем треугольником, отгибаем и в образовавшийся кармашек
сажаем огурчик вертикально(у меня в каждом пакете росло по12-15шт.). 4) Полив производим через
пластиковые трубочки. Я прямо в них шланг вставляла и поливала, очень удобно в жару: и листья не
обожжешь и корни влажные. Мешок должен стоять вертикально.Лучше даже выкопать небольшое
углубление и туда поставить мешок У на лето было жаркое, я поливала каждый день,а так можно и
через день и через два влага там хорошо сохраняется,смотрите по погоде Лучше брать мешок потолще,
из под сахара, например, полиэтилен от солнца порвется, так же можно садть кабачки, арбузы, дыни, а
для тыквы постоить домик, 60*70, с двумя потолками из сетки, и она будет виться в верх плоды на
сетку Колышки втыкать вокруг мешка, навоз перепревший.У меня мешок был высотой 1 метр,
получилось 5 слоев Лучше рассаду по одному корешку в емкость, чтобы вытрясти и сразу воткнуть,
Ставите мешок, наклыдываете в него сухую траву, листья и пр. сверху несного навозв свежего или
мочевину сыпите, чтобы начинало гореть, добавляте земли (трубки воткнули либо большие 2,5 литр
бутылки из под водыс дырочками корлышко наверх) , где боковые прорезы посадили огурчики,
выташили их наружу аккуратно, мешок разворачиваете дальше, сколько слоев, столтко бытылок, они
лучше греют, бутылки водой налили, пробку закрутили, льется медленно, верхний слой замульчировали
и отдыхайте, по этому принципу все можно посадить и флоксы , петунии, кромк огурцов ничего
привязывать не надо, будут шорообразные клумбы в любом месте. 5) Когда огурчики подрастут до 5-6
листочков, их нужно будет подвязать, а для этого нам и пригодятся палка с вязками. Прикрепляем вязку
к колышку и втыкаем колышек вокруг мешка. каждому огурчику своя вязка. 6) Для такого способа
посадки лучше выбрать разные сорта огурцов. Это позволит собирать урожай с июня по октябрь, т. к.
корни защищены от заморозков. Желаю удачи!!! Вот один из вариантов решения вопроса о том, как
получить хороший урожай огурцов. А своим опытом с нами делится Людмила Николаевна Максимова,
г. Воткинс: "Огурцы я обычно сажаю в теплицу рассадой, но тут не рассчитала, и у меня осталось б
стаканчиков с ростками, места которым не нашлось. Ведь густота в теплице - тоже плохо, а грядки все
распределены. Муж говорит: «Да выбрось ты эти огурцы!» А мне их так жалко, сорт хороший, да и
рассада отличная. Рассаду я сажаю в большие стаканчики (0,5 л), а не в маленькие (200 г), земли в
стаканчик насыпаю половину, а когда взойдут, подсыпаю, рассада не вытягивается и получается очень
хорошо. Короче, думала я, думала, и решила эти огурцы посадить... в мешки. На дно мешков положила
остатки мусора с огорода, который остался после зимы, добавила перегноя. Ведро земли высыпала в таз
и туда добавила золы, суперфосфата, перемешала и вывалила в мешок - у меня получилось полмешка
земли. Куда же их поставить, чтобы они никому не мешали? Место нашлось в меже, где всегда много
травы, а полоть некогда. Посадила я огурцы в начале мае – днем тепло, ночью прохладно. В мешке я их
газетами прикрыла и верхом мешка, полила теплой водой. Муж все ходил и говорил: «Замерзнут они у
тебя там, в мешках». Но ничего, огурчики не замерзли, а рассада прижилась даже лучше, чем в теплице!
Огурцы в мешках в рост пошли дружно, поливала я их часто, так как им неоткуда брать влагу, а потом
смотрю – начали болеть. Ходила я около них и не могла понять, чего им не хватает? А оказалось – влаги
много! Сделала ножом дырки, прошло немного времени – и огурцы начали поправляться. Летом
замачивала траву для подкормки овощей, поливала, а не перепревшую траву складывала в мешки с
огурцами. В мешке от преющей травы тепло, огурчикам моим раздолье. Подросли растения в мешках
на меже - поставила палки и привязала их. Центральный побег рос кверху, а боковые – книзу. Такая
красивая живая изгородь получилась! В результате эксперимента огурцов в мешках было очень много.
В этом году хочу так же в мешки посадить кабачки. Уж больно опыт понравился…" Выращивать
огурцы можно разными способами. Вот, к примеру, выращивание огурцов в мешках: Этот метод
позволяет не только сократить место, но и получить урожай зимой. Берем полиэтиленовые мешки или
пакеты и полностью заполняем их грунтом. Каждый мешок горловиной вкладываем в такой же. Ложим
их на бок на поддон. В верхней части мешка прорезаем три отверстия, в которые вкладываем
проросшие семена. Пленку, после разрезов, до конца не удаляем, а прикрываем ею отверстия после
поливов. Благодаря прозрачности пленки можно контролировать влажность почвы и развитие корневой
системы. А для того, чтобы мешки не разъзжались, можно скрепить их скотчем. Огурец на одуванчиках
Каждый год рано весной у огородников начинается борьба с одуванчиками. Этих злостных
завоевателей огородных грядок я научилась использовать в своих целях. Остро отточенным ножом для
рубки капусты вырезаю одуванчики как можно глубже с корнем и закладываю в плотные плёночные
мешки, которые устанавливаю вдоль сетчатого забора.Чтобы мешки не падали, закрепляю их медной
проволокой. Дно мешка протыкаю в нескольких местах. Свежеубранные одуванчики переслаиваю
огородной землёй и опилками, предварительно сдобренными мин. удобрениями (20 г нитрофоски на
ведро). Сверху насыпаю плодородной земли слоем 10 см и высаживаю рассаду огурцов. На открытом
месте мешок кладу лёжа, завязав его бечёвкой. Сбоку прорезаю отверстие, засыпаю туда землю,
увлажняю и высаживаю растения. Под плёнкой в мешке создаются такие же условия, как в хорошей
теплице. Корням огурца там уютно и тепло. А высаживать огурцы можно на две недели раньше, чем в
открытый грунт. Но в этом случае необходимо предусмотреть зашиту от заморозков. Иногда в мешки
высеваю огурцы уже в первой декаде мая, прикрыв посевы стеклянной банкой или пластиковым
пакетом. Огурцы в мешках отлично растут и плодоносят. Не нужны ни шпалеры, ни колья, чтобы
подвязывать стебель и боковые побеги, ведь рядом сетка забора! Поливаю растения 2-3 раза в неделю,
изредка подкармливаю. Чтобы влага сильно не испарялась, почву сверху мульчирую скошенной травой.
Это предохраняет от образования корки и избавляет от постоянных рыхлений. Растения находятся
высоко от земли, хорошо продуваются и поэтому редко болеют корневыми гнилями или другими
грибными недугами. Плодоносят огурцы до середины сентября. За это время одуванчики в мешках
почти полностью разлагаются, почва превращается в перегной, который отлично подходит для
выращивания рассады томата, перца, баклажана. Пленочные мешки служат около 5 лет. А. Ф.
Коломиец, Москва
огород
Бальзам для роста томатов В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг
дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и ждать
небывалого урожая

Как только горох достигает 20 - 25 см, у него нужно прищипнуть верхушку (оторвать ее), тогда вместо
роста стебля из верхушечной точки роста сразу же пойдут боковые побеги. В результате растение
начнет ветвиться, поэтому цветков и стручков будет больше.

Работы на участке в сентябре Основные работы связаны с уборкой урожая и закладкой его на хранение.
Плоды семечковых культур необходимо аккуратно снимать с веток, не сбивая их и не стряхивая на
землю. Немаловажно правильно подготовить растения к зиме. Осмотрите плодовые кусты. При
обнаружении вредителей и болезней примите меры. В первой половине сентября завершают уборку
огурцов, томатов, тыквы, кабачков, патиссонов в открытом грунте. Плоды семечковых культур,
закладываемые на длительное хранение, должны быть без признаков повреждений. Сентябрь -
благоприятный период для осенней посадки саженцев деревьев и кустов в подготовленные посадочные
ямы. Можно провести временную прикопку саженца для весенней посадки. Уберите урожай
корнеплодов, лука, капусты. Постарайтесь сделать это в ясные дни. Во второй половине сентября (за 15-
20 дней до заморозков) высаживают озимый чеснок. В середине месяца убирают яровой чеснок.
Подготовьте гряды для подзимнего посева овощей. Выкопайте и уберите на хранение луковицы и
клубни гладиолусов, георгин, бегоний. В конце сентября срежьте надземную часть пионов, астильб,
флоксов, ирисов (ирисы срезают на высоте 15 см). Обработайте растения от гнилей. Побелите стволы
деревьев водоэмульсионной краской, предварительно обработав их от лишайников и шелушащейся
коры.
Обработать надо несколько раз,тогда будет чистая земля..А начинать обработку начинать надо в апреле
-еще до посадок..Обработал,ждешь неделю и можно сажать.
Преимущества осенней посадки лука По осени не рынке (во всяком случае, в наших краях) всегда
можно купить мелкий севок — так называемую овсюжку. Размер таких луковок — не больше ногтя на
мизинце (диаметр менее 1 см). Продают его недорого, потому что сохранить до весны все равно очень
сложно: мелкий лучок сохнет первым. В банке (0,5 л — стандартная мера севка, принятая у наших
торговцев) помещается огромное количество посадочного материала: уже и сажать надоело, а он все не
заканчивается :) Поэтому, даже если не каждая луковичка даст хороший урожай, все равно результатов
от посадки одной меры севка хватает до нового урожая и нам с дочкой, и моим друзьям. И это при том,
что самую мелкую фракцию я сразу высаживаю в расчете на зелень. Итак, экономический эффект
налицо :) В чем еще преимущества? Мелкий севок стрелок не образует, и в этом его колоссальный
плюс. Это действительно так — проверено на практике. За весь период вегетации я со своих луковых
грядок выламываю буквально несколько штук цветоносов — при обычной посадке бывало и так, что
практически каждая вторая луковица давала стрелку. Обращаю ваше внимание — это важный нюанс: не
пытайтесь посадить под зиму крупный севок! Стрелкование в этом случае практически гарантировано.
Немного крупного севка я сажаю на перо: мелкий поначалу зелень дает слабую, мелкую, а с крупного
сразу идет полноценное перо. Но чуть потеплеет — и появляются цветоносы, все — лучок можно
выдергивать. Второй плюс — ранний урожай. Мой лук поспевает уже в июле. Кстати, польза тут
двойная: во-первых, когда луковая муха угрожает весенним посадкам, посаженный под зиму лучок уже
достаточно окреп, и его вредитель почти не повреждает; во-вторых, уборка урожая приходится на
относительно спокойное время, а на освободившихся грядках можно посеять зелень или скороспелые
овощи — до осени спокойно созреют. Между прочим, и с прополкой хлопот меньше. Лук — культура
холодостойкая, всходы подзимних посадок лука появляются буквально из-под снега; редкий сорняк с
ними может посоперничать в этом. Ну, а когда пойдут в рост сорные травы, мой лучок уже стоит
заметный, крепкий — нет нужды опасаться, что выдернешь его вместе с травой. Да и вреда ему от
сорняков меньше (что, впрочем, не освобождает от традиционных обязанностей по уходу, а жаль :)))
Если вы задумываетесь о том, как получить доход со своего огорода, ранний урожай лука тоже в плюс:
все овощи, созревшие до поры массовой уборки, ценятся выше и продаются дороже. Подумайте об этом
:)) Да и хранится такой лук отменно: он изначально здоровый и крепкий, его можно отлично просушить
— сперва на солнышке, а затем на прогретом чердаке или сеновале; потом останется только заплести в
косы и подвесить для хранения. Традиционно в числе преимуществ осенней посадки называют
экономию времени. Тут могу сказать, что лично мне времени не хватает как весной, так и осенью :) Но
все же период осенних работ, чаще всего, можно растянуть, в то время как весной время будто бы
сжимается, и в этот краткий срок нужно втиснуть огромное множество дел. Так что для вечно занятого
огородника посадка лука под зиму — неплохой вариант разумного распределения сил и времени. Как
сажать лук под зиму Первое, что важно (как всегда, впрочем) — сорт. Каких-то особых рекомендаций
по выбору сортов лука для посадки под зиму нет — пригодны любые местные (районированные).
Избегать следует разве что южных — теплолюбивых — сортов: они зиму могут и не пережить.
Традиционно для подзимней посадки используют такие сорта лука как Арзамасский, Стригуновский,
Штутгартен, Даниловский, Бессоновский и другие. Впрочем, я сама этим вопросом особо не
заморачиваюсь: на рынке все равно пересортицу продают — там и длинные луковки, и округлые: и
белые, и красные попадаются. Исхожу из того, что посадочный материал, выращенный из семян в
нашем климате, уже к местным условиям адаптирован :)) Второй существенный нюанс: выбор места
для посадки. В части основных требований лук подзимней посадки от весеннего не отличается: почва
нужна достаточно рыхлая (плотная глинистая — плохой вариант), с нейтральной реакцией; место
освещенное (затенение нежелательно!), хорошо проветриваемое. Но одна деталь весьма важна: сажайте
лук там, где по весне у вас снег сходит рано и дружно, а вода ни в коем случае не застаивается. Избыток
весенней влаги — злейший враг луковичных культур! Далее, конечно, мы задумываемся: каков
оптимальный для посадки лука под зиму срок? О-о-о, это вопрос!.. Для наших широт (Средняя полоса)
рекомендуют октябрь — период с 5 по 20 число. Согласитесь: диапазон не маленький… Да к тому же,
сюрпризы погоды: в прошлом году, например, у нас в это время снег лег (вообще-то на Покров — 14
октября — в наших краях снега издревле ожидают), а к ноябрю растаял… Вот прошлогоднее фото: на
календаре — конец ноября; под лапником — грядки с луком: Словом, рекомендации рекомендациями, а
решать приходится самостоятельно, и каждый год по-разному. Посадить вовремя очень важно:
поторопишься — лучок не только укорениться до морозов успеет, но и зеленые ростки из-под земли
появятся; тут хорошего весеннего урожая не жди. Запоздаешь с посадкой — севок до сильных морозов
не образует корней и будет до весны просто храниться в земле. Естественно, все преимущества в этом
случае тоже сойдут на нет. В нынешнем году я лук под зиму вот только что посадила — на этой неделе,
под самые заморозки. Да, сейчас холодно, но сажала я в теплую еще землю. А к концу следующей
недели прогноз обещает серьезную оттепель — будет у моего лучка время укорениться, я надеюсь...
Если говорить о подготовке посадочного материала, то здесь тоже вопрос спорный. Читала я
рекомендации замачивать севок перед посадкой в растворе марганцовки, подсушив затем. Понятно, что
обеззараживание не повредит, но… В общем, я всегда под зиму сажаю исключительно сухим севком.
Да, после замачивания он быстрее прорастает. Но у нас ведь не уследишь: сегодня тепло — а завтра
неожиданно мороз ударил. Сухому луку, да еще в почве, ничего не будет — а вот набухший… Не знаю,
не хочу экспериментировать. Но тут каждый по-своему решает. А вот перебрать посадочный материал,
конечно же, необходимо. Отбираем все поврежденные луковички, больные, засохшие. Обязательно
калибруем — раскладываем по размеру. Было время, я пренебрегала этим. Не критично, но урожай
хуже: на грядке где густо, где пусто. Теперь лучок покрупнее сажаю отдельно, потом — средний
разбор, потом — самую мелкую фракцию: крупная луковица из такого севка (1-3мм в диаметре)
получается редко, а вот зелень отличная. Сажать обычно советуют в бороздки глубиной 5 см с
расстоянием между луковицами 6-7 см и между бороздками — 15 см. Я предпочитаю лунки; в
остальном параметры те же. Стоит учесть, что, в сравнении с чесноком, допустим, у лука зимостойкость
ниже, поэтому неглубокая посадка чревата вымерзанием, особенно если морозы придут раньше
снежного покрова. Чтобы обезопасить будущий урожай, луковые грядки следует накрыть. Делают это
после того, как почву схватит первый морозец (спешить не стоит — есть риск выпревания). Я накрываю
лапником, но можно использовать и солому (пробовала — мне понравилось, но сейчас солому взять
негде), сухие стебли растений (например, топинамбура) и тому подобные материалы. Можно еще перед
заморозками замульчировать посадки сухими опилками или торфом — тоже не помешает. Весной
укрытие снимают, когда почва начинает оттаивать. Кстати, мульчу тоже нужно убрать: под ней земля
прогреваться будет дольше — проверено!
огород


  Огород без перекопок - высокие грядки!!! Раньше в литературе по садоводству рекомендовались

ежегодные весенняя и осенняя перекопки чуть не всего участка. Современная литература по
органическому земледелию рекомендует совершенно противоположенный подход: копать по минимуму
и только при крайней необходимости. А самое простое решение – выращивать овощи и фрукты вообще
без перекопок, на высоких насыпных грядках, сделанных своими руками и наполненных органическими
материалами. Традиционный огород: копаем один раз Перекопка выполняет одну важную функцию:
она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая
структуру тяжелых почв. Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов:
пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части
дождевых червей – верных помощников садовода и увеличение количества сорняков. Дело в том, что
почва – это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже
десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем
эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а
потом тратим время и силы на многократные прополки участка. Поэтому минимум перекопок – один из
основных принципов органического садоводства. Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте
каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок. Копайте только при
подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание
комьев не должно быть чрезмерно трудным. Сразу при перекопке внесите органические удобрения и
органические кондиционеры (вещества, улучшающие структуру грунта): садовый компост, листовой
перегной, солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный
участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла
осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно
посадить зеленое удобрение - сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.).
Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на
длительное время. Умный огород: высокие насыпные грядки Особенно эффективно работает метод
выращивания овощей без перекопок на высоких грядах. Метод "без перекопки" означает, что почву
беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья,
стараются вообще не наступать на грунт. Улучшение структуры грунта и обогащение его
микроорганизмами осуществляется через регулярное внесение органики, а прополки на 99,9%
заменяются мульчированием. Вместо привычного подземного огорода (когда почву копают и вносят
полезные вещества В ГРУНТ) получается высокий, надстроенный над землей огород. Такие высокие
грядки создают, укладывая слои компоста и органической мульчи НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТА (см.
подробно ниже). Разлагаясь, органика обеспечивает растущие овощи влагой, теплом и питательными
веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов и земляных червей в почве в
разы увеличивается и грунт на огороде остается плодородным и структурным, хорошо сохраняющим
влагу и удобрения. Высокие грядки для выращивания овощей получили у садоводов разные названия:
компостные грядки, приподнятые гряды, теплые грядки, высокий огород, слоеный огород и даже...
огород-лазанья. Преимущества насыпной высокой грядки: 1)Создается за несколько часов на любом
подходящем месте 2) Не требует специальной подготовки грунта 3) Повышенная активность
микроорганизмов и обогащение почвы органикой 4) Сохранение влаги и тепла 5) Минимум сорняков 6)
Значительно экономит время и трудовые затраты Как сделать высокую грядку своими руками Под
новую высокую грядку выберите место, которое находится на солнце как минимум 5-6 часов в день.
Можно сделать высокую грядку фактически на любом месте: на ненужном участке газона, заросшем
сорняками пустыре, утоптанном участке грунта, по которому раньше активно ходили. В этом - одно из
преимуществ высоких гряд. Очистите участок от неорганического мусора, тщательно удалите
многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании, один
раз перекопайте участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости. Определитесь с размером
высокой грядки, установите и закрепите ограждения по периметру будущей гряды. В качестве
ограждения можно использовать специальные пластиковые или деревянные щиты (они продаются в
садовых центрах в комплекте для создания высоких грядок) или обычные доски, ненужные кирпичи и
любой другой подручный материал. Высота насыпной гряды - до 25-30 см. Теперь можно укладывать
слои органики на высокую грядку. Сначала в самый низ положите около 10 см грубого
водопроницаемого материала (опавшие листья, солома, водоросли, слегка измельченные ветки,
древесная кора, щепка, стружка) или нескольких материалов. Следующим слоем пойдет хорошее
удобрение: садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой (например,
использованная подстилка из курятника, где разводят домашних несушек). Повторите последовательно
оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под
собственной тяжестью). Можете добавить минеральные удобрения, если вы их используете. Не надо
ничего перекапывать или смешивать слои! Самым верхним слоем положите около 10 см хорошей
садовой земли. Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней в покое, чтобы слои органики на
грядке пропитались влагой и немного осели. Если вы не планируете посадки через несколько дней,
обязательно тщательно закройте грядку черным садовым материалом (можно использовать
пластиковую пленку или водопроницаемый укрывной материал) и закрепите его по краям. Так,
подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает
лучший прогрев высокой грядки.
Как пасынковать томаты В средней полосе томаты не вырастить без пасынкования. Томат отращивает
многочисленные боковые побеги (пасынки) из пазух листьев, расположенных на главном стебле. Если
их не удалять, они мощно разовьются, и растение превратится в многостебельный куст с
многочисленными цветами. Но все его силы будут направлены не столько на образование плодов,
сколько на наращивание зеленой массы. Вызреть завязавшиеся плоды не успеют. Приступая к
пасынкованию, нужно знать, к какому типу относится данный сорт.Детерминантные томаты сами
прекращают свой рост, ветвятся они слабо, чаще всего низкорослые. Их обычно выращивают в один
стебель. Если у такого растения сразу удалить все пасынки, оно перестанет расти и урожай будет
небольшим. Попробуйте поступить по-другому: оставьте побег (пасынок) из пазухи листа,
расположенного под одним из верхних соцветий. Тогда рост продолжится. Этот пасынок можно будет
убрать, а ему на смену, ближе к вершине, оставить новый и так далее. В жаркое лето детерминантные
томаты можно выращивать в два-три стебля.Штамбовые томаты – разновидность детерминантных –
обычно не пасынкуют.Индетерминантные сорта и гибриды продолжают расти, пока для этого
существуют подходящие условия, образуя пасынки из пазух всех листьев. Их приходится "укрощать"
все лето, формируются они в один стебель. Если хотите пустить в два стебля, то оставьте еще и боковой
побег под первой цветочной кистью.Общие правила пасынкования:начинайте формировать растения,
когда они окрепли и интенсивно пошли в рост,пасынки выламывайте при длине 5–7 см, руками, а не
ножом, оставляйте небольшой пенек,выбирайте для этого утренние часы.
огород
Если оставлять пенёк...как утверждает автор...через короткое время будет букет пасынков...многие годы
выламываем разумеется руками...пенька не оставляем...под корень как говорят...

Секреты удобрения моркови Морковь очень требовательна к удобрениям почвы и подкормкам. Но эти
требования носят более сложный характер, чем у большинства других огородных растений. Не ни в
коем случае не следует удобрять свежим навозом, так как корнеплоды растут уродливыми. И в то же
время свежий навоз надо обязательно вносить под её предшественника, так как хороший урожай
моркови можно получить только на участках, вышедших из-под культур, хорошо удобренных
органическими удобренияими. Морковь плохо переносит повышенную концентрацию почвенного
раствора, но отзывается на высокие дозы минеральных удобрений у предшественника… Торфяная
крошка, минеральные удобрения и хороши перепревший перегной в разумном количестве — вот что
надо моркови в год выращивания. В течение лета морковь подкармливают два раза. Это особенно важно
на бедных почвах. Первая подкормка делается через 2 недели после появления всходов. Состав
удобрения: 20 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата и 15 г мочевины на ведро воды. Вторую
подкормку проводят через две недели после первой раствором 20 г хлористого калия и 20 г полного
минерального удобрения на ведро воды. Такого количества раствора достаточно на 2 кв. метра посева.
Очень отзывчив корнеплод моркови на подкормку микроэлементами. Вот почему огородники удобряют
морковные грядки древесной золой из расчета 100 г золы на 1 кв. м грядки, внося ее в борозды. На
почвах с низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений,
Полезны органические подкормки раствором коровяка или птичьего помета (1:10) с добавлением на
ведро раствора половины спичечного коробка мочевины. Значительно повышают урожай и хорошо
влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки растений хлористым калием за 30 дней до
уборки урожая. Запомните: выращивая морковь, нельзя увлекаться большими дозами азотных
удобрений, так как они отрицательно влияют на лежкость корнеплодов.
огород
Пасынкование и прищипка перца На кустах перца, так же как и на томатах необходимо удалять
пасынки и часть верхних цветков. Когда растение перца достигнет высоты 20-25 см необходимо
удалить верхушку главного стебля – при этом образуется компактный куст с хорошо развитыми
боковыми побегами. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из множества появившихся
побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет
формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов. Можно и не
прищипывать, но лишние пасынки все равно удалять. В жаркую влажную погоду пасынковать перец
необходимо обязательно. Если же лето жаркое, но сухое – растения не пасынкуют. При этом листовая
масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.
Я с Вами согласна, что цвести будет сильнее.На новых побегах будут появляться цветы.А какой
вырастет перец!? Много цветов- не значит  крупный перец.Я даже думаю, что чем больше будет завязи
на кусту -тем мельче будут перец! Может я и не права!Каков Ваш опыт?
В продолжение: и это плохо, т.к. большое количество цветов только мешает вызревать перцу. Много
сил у него уходит на цветение. Обрываешь, а он ещё больше цветет. И стоит такой куст весь из белых
цветов. Но мы же перец сажаем ради плодов спелых, а не как декоративное деревце. Вы правы, чем
больше завязи, тем мельче перец, да он и не вызреет.
Значит делаем вывод, что пасынковать не нужно и пусть на кусту вызревает тот перец, что завязался
первым, а тот что позже завязался вызреет после снятия первого слоя.