УДК 746.

41
ББК 37.248
Ж72
Teresa Gilewska
Je trace mes patrons — Le buste
Original French title: Je trace mes patrons — Le buste © 2019 Éditions Eyrolles, Paris, France

Жилевска, Тереза.
Ж72 Я строю выкройку: лифы : конструирование и моделирование лю-
бых фасонов / Тереза Жилевска ; [перевод с французского Е. В. Агафо-
доровой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 128 с. : ил. — (Рукоделие. Шитье
по-французски).
Новый подробный практический курс знаменитого французского педагога и практика кон-
струирования и шитья Терезы Жилевска, чьи книги выходят во Франции огромными тиражами и
переведены на семь языков мира, ориентирован на начинающих дизайнеров одежды и любите-
лей шитья, желающих научиться самостоятельно создавать собственные модели.
Эта книга посвящена самой сложной и многообразной части модной одежды — конструи-
рованию и моделированию лифов.
В первой части книги доступно и подробно описываются основы снятия мерок и построения
базовой выкройки лифа.
Во второй части вы найдете различные способы преобразования базовой выкройки для
создания любых, даже самых сложных, фасонов.
Курс Терезы Жилевска учит с легкостью преодолевать самую главную трудность для каж-
дой швеи. Не так сложно овладеть всеми основными методами конструирования и моделирова-
ния, как подобрать подходящий метод в каждом отдельном случае, чтобы получить идеальный
результат.
Чтобы помочь вам приобрести этот уникальный навык, автор строит все свои обьяснения
и инструкции на конкретных моделях самых разных стилей — платьях, рубашках, куртках, жа-
кетах, подробно анализируя каждую модель, чтобы определить, какую технику моделирования
использовать в каждом конкретном случае. Эти уникальные навыки и умения делают курс Терезы
Жилевска незаменимым пособием для обучения специалистов моды.
УДК 746.41
ББК 37.248

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии,
записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения
от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную,
административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

РУКОДЕЛИЕ. ШИТЬЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Жилевска Тереза
Я СТРОЮ ВЫКРОЙКУ: ЛИФЫ
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЮБЫХ ФАСОНОВ

Главный редактор Р. Фасхутдинов. Ответственный редактор Ю. Драмашко

Младший редактор К. Долгих. Художественный редактор В. Брагина
ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Yндіруші: «ЭКСМО» А\Б Баспасы, 123308, М^скеу, Ресей, Зорге к_шесі, 1 `й.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru
Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-д>кен : www.book24.kz

12+ Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

\азаqстан Республикасындаvы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
\азаqстан Республикасында дистрибьютор ж^не _нім бойынша арыз-талаптарды
qабылдаушыны{ _кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы q., Домбровский к_ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Yнімні{ жарамдылыq мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы аqпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
Yндірген мемлекет: Ресей. Сертификация qарастырылмаvан

Подписано в печать 20.07.2020. Формат 84x1081/16.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ! Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44. Тираж экз. Заказ

МЫ В СОЦСЕТЯХ:
eksmolive
eksmo
eksmolive
eksmo.ru
eksmo.ru
eksmo_live
eksmo_live
© Перевод на русский язык, Агафодорова Е. В., 2020
ISBN 978-5-04-110875-5 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
 СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ . . . . .................................................... 7

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
СНЯТИЕ МЕРОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Прибавки на свободу облегания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Опорные линии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Основные антропометрические точки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Мерки длины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Мерки ширины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Мерки обхватов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Таблица индивидуальных мерок. Плечевые изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЛИНИИ НА ВЫКРОЙКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Контрольные линии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Линии построения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Боковые линии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВЫКРОЙКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

КОНСТРУИРОВАНИЕ
БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ ЛИФА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ЧЕРТЕЖ СПИНКИ ЛИФА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Линии боковых срезов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Построение линии проймы, линии ширины спины, линии ширины груди . . . . . . . . . . . . . . . 39
Чертеж переда лифа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Контроль линий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Порядок работы с чертежом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Горловина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ЛИНИИ ПЛЕЧА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ширина плеча спинки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ширина плеча переда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ПРОЙМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................. 46
Ширина груди, ширина спины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Изгиб проймы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Контроль линий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4
ПОСТРОЕНИЕ ВЫТАЧЕК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Нагрудная вытачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Плечевая вытачка на спинке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Талиевые вытачки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
КОРРЕКТИРОВКА ФОРМЫ ГОРЛОВИНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Форма выреза горловины спинки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Форма выреза горловины полочки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
КОРРЕКТИРОВКА ФОРМЫ ПРОЙМЫ ......................................... 61
Корректировка чертежа базовой выкройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Длина проймы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Формирование прибавок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Перевод нагрудной вытачки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Перевод нагрудной вытачки в пройму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Перевод нагрудной вытачки в боковой срез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Перевод нагрудной вытачки в горловину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Перевод нагрудной вытачки к середине переда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ . . . . . . . . . . 69

АНАЛИЗ МОДЕЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Правильное моделирование базовой выкройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Основные вытачки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Рельефные швы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Моделирование элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
БЛУЗКИ – МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Модель 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Модель 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Модель 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Модель 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ПЛАТЬЯ – МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Модель 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Модель 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ЖАКЕТЫ, КУРТКИ – МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ ....... 107
Подкладка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Модель 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Модель 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Модель 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Модель 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
На протяжении развития моей карьеры дизайнера-модельера я неоднократно задумывалась
о том, что мастерство состоит лишь на 40 % из знания теории, а остальные 60 % приобретаются
во время практики. В процессе обучения я многократно убеждалась в правильности этого сужде-
ния.
Конструирование базовой выкройки — это довольно логичный процесс, этапы которого очень
легко запомнить, поупражнявшись несколько раз.
Для создания готовой выкройки при помощи моделирования требуется знание основ конструи-
рования, но прежде всего нужен большой опыт. Чтобы преуспеть в этой сложной работе и закре-
пить свои знания, важно не пренебрегать самостоятельной практикой.
Кроме того, процесс моделирования предполагает непрерывный поиск решений, постоянный
контроль и умение применять новые идеи.
Тема настолько обширна, что она требует непрекращающегося мыслительного процесса и посто-
янной вовлеченности. Прохождения одних только курсов профессионального обучения для этого
будет недостаточно.
Именно эти причины и подтолкнули меня к созданию нового курса под названием «Я строю
выкройку», с помощью которого вы шаг за шагом научитесь правильному моделированию на
примере популярных моделей лифов, рукавов, юбок и брюк. Здесь я поведаю все секреты, кото-
рые помогут вам совершенствоваться, самостоятельно их изучая, независимо от того, новичок
вы, желающий создать изделие для личного пользования, ученик или уже опытный дизайнер.
Эта книга посвящена особенностям конструирования плечевых изделий. В первой части вы узна-
ете основные правила снятия мерок и построения базовой выкройки, которые описаны простым
и доступным для вас языком.
Во второй части рассматриваются различные техники и методики моделирования базовой
выкройки: техника разрезания (определение положения и направления линий разреза и даль-
нейшее размещение полученных сегментов), построение рельефов, удаление, разворот или
перемещение вытачек, создание объемов, складок или сборок и т.д. Все это поможет вам при
создании готовой выкройки изделия желаемой модели.
Основная трудность заключается не в том, чтобы овладеть всеми этими методами моделирова-
ния, а в умении понимать, какой или какие из них следует применить для построения выкройки
той модели, которую вы желаете получить.
Чтобы помочь вам приобрести необходимые знания, в этой книге мы рассматриваем самые раз-
ные виды и стили плечевых изделий (платья, корсеты, блузки, жакеты и др.). С помощью опи-
санных примеров вы научитесь подробно анализировать каждую модель и определять, какую из
техник нужно применить в каждом конкретном случае.
После успешного освоения основных приемов моделирования вы сможете создавать различные
изделия любого кроя. Если вам это удастся, значит, я достигла своей цели.

Тереза Жилевска

7
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Базовая выкройка в точности повторяет силуэт чело-
века. Чтобы отобразить формы тела на плоскости,
необходимо определить виртуальные линии на теле.
Именно они помогают правильно перенести на бумагу
все мерки, снятые с фигуры человека.
Таким образом, объемный силуэт отображается
в двухмерном измерении — по ширине и длине — на
плоскости бумаги. Воспроизведение всех форм тела
(изгибов и выпуклостей) в соответствии с особен-
ностями строения становится возможным благодаря
правильному размещению вытачек.
Снятие мерок является основным этапом для дальней-
шего создания чертежа выкройки на бумаге. Все изме-
рения должны проводиться скрупулезно, поскольку
фигура каждого человека индивидуальна.
Чертеж базовой выкройки, с точностью повторяющий
все формы тела, служит основой для моделирования.
Внесенные по всем правилам корректировки помо-
гают создать готовую выкройку выбранной модели.
СНЯТИЕ МЕРОК
Чтобы готовая выкройка максимально точно соответствовала фигуре, снимать мерки необхо-
димо внимательно и без погрешностей. Человек, которого вы будете измерять, должен быть одет
в легкую облегающую одежду.

Внимание
Объемная одежда и одежда из плотных тканей во время снятия
мерок станет причиной получения неточных данных, особенно по
линиям груди, талии и бедер.

Проводить замеры длины (высота груди, длина переда и др.) будет легче, если предварительно
пометить линию талии лентой-пояском. Однако для построения выкройки недостаточно просто
записать данные. Важно понимать, для чего они нужны. Кроме того, необходимо уметь проециро-
вать соответствующие линии силуэта на бумагу.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

Как уже было сказано выше, полученные мерки, которые вы перенесли на бумагу, в точности
повторяют контуры тела. Но перед тем, как обвести выкройку на ткани или приступить к модели-
рованию, важно сделать прибавки по ширине и длине.
Существует два наиболее распространенных способа делать прибавки по ширине.

Способ 1. Делать прибавки во время снятия мерок

Данный способ заключается в том, что во время снятия мерок
прибавки делаются «на глаз» примерно на ширину одного или
нескольких пальцев, помещая их между телом и измерительной
лентой (рис.1).
Добавлять припуски данным способом не рекомендуется новичкам
и тем, у кого недостаточно опыта, поскольку делать их равномерно
по всем линиям силуэта — линиям груди, талии и бедер — довольно
трудно. Выкройка, построенная по меркам с приблизительными
прибавками, может получиться неточной, а дальнейший процесс
моделирования вследствие этого может вызвать затруднения. Рис.1

11
 Способ 2. Добавление прибавок в процессе конструирования выкройки

В данном случае измерение объемов делается при

помощи сантиметровой ленты. Цифра, которую вы
увидите в месте соединения ленты, необходима вам
для построения выкройки (рис. 2). Соответствую-
щие прибавки наносятся уже на сам чертеж базовой
выкройки (на рис. 3 обозначены зеленым цветом).
Такой способ добавления прибавок гарантирует
получение точного и понятного чертежа, который ста-
нет надежной основой для дальнейшего моделирова-
ния с целью получения готовой выкройки выбранной
модели.
Величина прибавок будет варьироваться в зависимо-
сти от особенностей выкройки: вид (блузка, жакет,
куртка и т.д.) или стиль одежды (обтягивающая,
повседневная, спортивная, вечерняя и т.д.).
Рис. 3

линия
середины

Рис.2
линия
середины
спинки
переда
ОПОРНЫЕ ЛИНИИ линия
талии
Опорные линии являются основными указателями.
Это скрытые линии тела, необходимые для правиль-
ного снятия мерок, а также для построения базового
чертежа. К ним относятся линии середины переда
и середины спинки, которые делят тело вертикально
на две стороны — левую и правую. Третьей важной
опорной линией является линия талии: она делит
тело на верхнюю часть (грудь) и нижнюю часть (ноги).

Рис. 4

12 Общие сведения
ОСНОВНЫЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЧКИ
Существует два главных измерительных элемента, на
основе которых делаются все остальные замеры. Очень
важно научиться определять их точное местоположе-
ние, поскольку сделать это не во всех случаях легко.

Начальная точка для снятия мерок начальная

точка замеров трапециевидная
мышца
Все мерки длины делаются из одной и той же точки,
расположенной у основания шеи. Ее местоположе-
ние — между ключицей у основания шеи и трапецие-
видной мышцей (красная точка, рис. 5).
Чтобы не пришлось определять эту точку каждый раз, ключица
когда вы снимаете новую мерку (длина спины, длина
переда и др.), можно обозначить ее на одежде булавкой Рис. 5
или портновским мелком

Снятие мерок для создания выкройки больших размеров

Снимать мерки, так же как и строить выкройку, можно
несколькими способами.
Их можно записывать в полном или в сокращенном
виде. Однако, чтобы в точности воспроизвести силуэт
фигуры на плоскости, важно учитывать все особен-
ности ее строения: основных мерок будет достаточно
только для создания изделий стандартных размеров
42–44. Если вам необходимо построить выкройку для
нестандартной фигуры (например, фигура с формой
живота или бедер как на рис. 6), необходимо сделать
дополнительные замеры.
Тем не менее независимо от размеров и роста чело-
века, а также особенностей строения его тела, пона-
добится сделать замеры общей длины изделия (куртка,
пальто и т.д.) в два этапа: длина от плеча до линии
талии и длина от линии талии до уровня предполагае-
мой длины изделия. Данная процедура нужна потому,
что объемы (бедра и грудь) могут искажать конечную
длину будущего изделия.
Прежде чем снимать мерки, необходимо учесть объ-
емы фигуры и желаемую длину; в некоторых случаях
требуются дополнительные измерения для построения
выкройки по размеру. Например, на рис. 6 представ-
лены два типа фигуры с одинаковым обхватом талии,
но с разными формами груди и бедер. Несмотря на то
что выкройка строится приблизительно на идентичных
Рис. 6
мерках, величины полуобхватов от боковой вертикаль-
ной оси будут неравными.

13
 К снятию мерок с полных фигур (нестандартная форма груди, живота или бедер) можно присту-
пать только после определения положения боковой линии (рис. 6, зеленая линия).
Чтобы определить ее направление, можно воспользоваться любой лентой, утяжеленной грузом
(маленькие ножницы, карандаш). Для этого расположите конец ленты без груза в точке, кото-
рая находится посередине проймы в подмышечной области внизу (также в качестве ориентира
можно использовать шов проймы футболки), а другой конец ленты с грузом отпустите.
Закрепите ленту в подмышечной области и проделайте то же самое с другой стороны. Затем
измерьте по отдельности расстояния от одной боковой линии до другой, длину переда и спинки
с обеих сторон, а затем уже все необходимые мерки: обхваты груди, талии, бедер или «малень-
ких бедер».

Важно знать
За подробной информацией об особенностях снятия мерок
и правилах построения выкройки больших размеров обратитесь
к книге «Полный курс кройки и шитья. Женская одежда больших
размеров» этого же автора.

Линия талии
Не всегда легко визуально определить линию талии, особенно
в случаях с нестандартными фигурами. Например, на фигуре
с большим животом пояса юбок и брюк располагаются выше или
ниже линии талии (зеленая и синяя линия, рис. 7).
Баланс изделия определяется расположением вертикальной
и горизонтальной прямых: они обязательно должны пересекаться
перпендикулярно друг другу.
Поэтому процесс снятия мерок строго подчиняется правилам
построения выкройки, а не назначению выбранной модели.
Чтобы верно определить положение линии талии, необходимо рас-
положить один из концов сантиметровой ленты в точку, находящу-
юся посередине спины на уровне талии (красная точка на рис. 7).
Комфортную высоту талии впереди должен указать человек,
с которого вы снимаете мерки. Обозначьте на одежде эту высоту
булавкой или мелком. Затем измерьте расстояние между точкой,
которую вы определили со стороны спины до пола, запишите полу-
ченные данные. Далее отмерьте это же расстояние впереди, но от
пола: так вы определите местоположение линии талии для полочки.
Обозначьте эту высоту булавкой или мелком.
Чтобы определить положение линии талии по горизонтали, реко-
мендуется воспользоваться тонкой лентой шириной от 0,5 до 1 см. Рис. 7

14 Общие сведения
 A Б В

Рис. 8

Расположите ленту вокруг талии, обязательно проходя через эти две точки спереди и сзади,
и завяжите ее. Таким образом, определяется правильное положение линии талии (красная гори-
зонтальная линия, рис. 7).

Вспомогательные мерки
Помимо всех основных мерок, для построения выкройки любой модели можно выделить обяза-
тельные, вспомогательные и дополнительные мерки.
Особо точные замеры делаются для специфических выкроек, например, при пошиве нижнего
белья. Впоследствии создается очень подробная таблица мерок.
Для построения чертежа любой модели снятие вспомогательных мерок и тех, которых нет
в таблице стандартных мерок, обусловлено тремя причинами:
• особенности строения тела (рис. 8А): для конструирования удобного рукава или изделий
в виде накидок для фигур с полными руками необходимо дополнительно измерить обхват
изгиба плеча;
• рельефные швы (рис. 8Б): в тех случаях, когда шов располагается на выступающей части
груди; например, для оформления шва типа «принцесс» или шва, проходящего по линии
нагрудной вытачки, важно измерить прилегание груди, чтобы изделие красиво повторяло ее
форму;
• стиль одежды (рис. 8В): для лифов и платьев корсетного типа; замеры обхватов над и под
уровнем груди позволят создать изделие, которое будет держаться на груди и не соскальзы-
вать.
В этом издании вы познакомитесь с различными подходами, которые помогут вам в выборе необ-
ходимых мерок, а также найдете описание правил их снятия.

15
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОК
Чтобы определить общую длину готового изделия (например, куртки или пальто), не стоит опи-
раться на данные только одного параметра; объемы тела (бедер или груди) могут исказить конеч-
ный результат.
Устанавливать длину следует в два дополнительных этапа: замерить расстояние от плеча до
линии талии, а затем от линии талии до желаемой длины.

МЕРКИ ДЛИНЫ

Длина спинки
Эта простая на первый взгляд мерка требует особого
внимания, поскольку для конструирования выкройки
она является одной из базовых. Мерка длины спинки
является исходной линией для построения других
важных линий чертежа. Если замер будет произве-
ден неверно, то вся выкройка исказится. Для точного
измерения желательно предварительно определить
линию талии. Повяжите тонкую ленту (шириной от
0,5 до 1 см) вокруг талии и убедитесь, что ее рас-
положение точно горизонтально — она не должна
задираться или опускаться слишком низко.
Поместите конец измерительной ленты в точку
у основания шеи, расположение которой вы уже
определили ранее (рис. 5, с. 13). Измерьте расстоя-
ние от этой точки, проходя через лопаточную кость,
Рис. 9 до точки, располагающейся посередине половины
спины на линии талии, которую вы обозначили лен-
той ранее (красная точка на линии талии, рис. 9).

17