Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Втулки лучшего качества делаются методом горячей штамповки (forging), и только такие
втулки следует использовать для передних колес с радиальным набором (radial-spoked). В
общем, я бы не рекомендовал использовать фрезерованные втулки из бутиков, которые,
кроме того, что они непомерно дороги, имеют, как правило, более слабые фланцы, чем у
втулок горячей штамповки.
У хороших втулок фланцы толстые и отверстия под спицы раззенкованы (снята фаска),
что бы в это углубление плотно входила головка спицы. Это не очень критично, так как
аллюминий мягче стали, и головка спицы сама продавит необходимое ей углубление для
плотной посадки. Значительно более критична толщина фланца. Если она недостатотчна,
следует подкладывать шайбы под головки спиц.
Спицы
Спицы должны быть изготовлены из нержавеющей стали
(stainless steel). Она прочна и не коррозирует. Дешевые
колеса собираются на хромированных (chrome, UCP-
universal chrome plating) или оцинкованных спицах из
углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены
коррозии.
Спицы делают и из титана (Titanium) тоже, но, по моему мнению, это лишняя трата денег.
Титановые спицы можно ставить только с бронзовыми ниппелями, что делает такое
колесо незначительно легче, чем на стальных спицах с алюминиевыми ниппелями.
Я рекомендую более толстые спицы для правой стороны задних колес с большим
"зонтом" (это колеса с кассетой), чем для левой стороны потому, что спицы левой
стороны натянуты меньше. Более тонкие спицы левой стороны будут работать с
нагрузкой ближе к проектной, будут растягиваться больше, и менее вероятно, что они со
временем ослабнут. Подробнее смотрите мою статью о натяжении спиц (на английском
языке).
Так как single- и triple-butted спицы толще у одного конца, то через отверстие во
втулке пройдет резьбовая часть, и у головки спица не будет иметь люфта во
фланце.
В начале 90х было увлечение плоскими спицами фирмы Hoshi, у которых не было
традиционной головки, а был изогнутый конец. Такая конструкция позволяла вставлять
спицу во фланец "головой вперед", что давало возможность использовать эти спицы с
традиционной втулкой. К сожалению, оказалось, что они имеют тенденцию ломаться, и я
бы не рекомендовал их.
Ниппеля
Ниппеля чаще всего делают из никелированной бронзы. Этот материал очень хорош для
ниппелей, потому что бронзовая резьба имеет малое трение, и бронза не коррозирует
достаточно долго.
Для легких колес высокого класса имеются алюминиевые ниппеля. Такие ниппеля
действительно позволяют немного сэкономить вес и являются достаточно надежными при
правильном использовании. Они должны использоваться только с ободами, у которых
пистоны изготовлены не из алюминия, потому что в месте контакта Al-Al между
ниппелем и пистоном может произойти химическая сварка.
Обода
Раньше обода делались, в основном, из стали, но теперь такие обода устарели, и их можно
увидеть только на самых дешевых велосипедах. Алюминиевые обода превосходят
стальные потому, что они легче, прочнее, не ржавеют и обеспечивают лучшее
торможение.
Для упрочнения отверстий под спицы многие обода хорошего качества имеют пистоны.
Ободные тормоза изнашивают обод, очень быстро стирается боковая стенка обода во
влажно-песчаных условиях. Со временем давлением в покрышке боковые стенки обода
распираются, и происходит взрыв камеры. В таком случае возможно переспицевать
колесо на новый обод, используя старые спицы - смотрите статью Джобст Бранд (Jobst
Brandt) "Повторное использование спиц" на сайте Шелдона Брауна (на английском языке).
Косные правила UCI, с другой стороны, запрещают любой части экипировки гонщика
служить только целям снижения аэродинамического сопротивления. В результате
рождаются "Франкенштейны" в виде высоких аэродинамических ободов или
аэродинамических шлемов, чьи длинные выступающие "хвосты" добавляют вес и грозят
свернуть гонщику шею при неудачном падении. Профессионалы мирятся со всем этим,
поскольку даже крошечное преимущество в скорости может принести победу, к тому же
за все это платит команда.
Подготовка
Резьбу на спицах и отверстия в ободе следует смазать легкой консистентной смазкой или
жидким маслом, для того чтобы ниппеля могли достаточно легко вращаться, что позволит
сильно натянуть спицы. В настоящее время смазка не столь важна, как раньше, когда
обода, спицы и ниппеля изготавливались не из столь высококачественных материалов, как
теперь. Но, тем не менее, пренебрегать ей не следует. Для заднего колеса с большим
"зонтом" смазывать следует только спицы с правой стороны. С левой стороны спицы и так
останутся достаточно свободными, и дополнительная смазка может привести к тому, что
во время езды спицы ослабнут сами по себе.
Набивка колеса
"Набивать" колесо лучше всего сидя, держа обод на коленях. Люди, которые целыми
днями заняты сборкой колес, начинают с того, что пропускают все спицы через фланец, и
затем по одной вставляют в обод. Такой метод несколько быстрей при массовой сборке
колес. Начинающим же легче допустить ошибку.
Легче закреплять спицы на ободе группами, по одной группе за раз. Традиционное колесо
имеет четы группы спиц. Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от
левого. На каждом фланце половина спиц "хвостовые" ("trailing"), и половина
"лидирующие" ("leading").
Здесь мы будем собирать колесо на 36 спиц в три креста. Но инструкцию легко применить
и для дпугих спицевых наборов, замени соответствующие числа.
"Ключевая" спица
Эта спица обязательно должна находится на своем месте, иначе отверстие для ниппеля
окажется не на своем месте, и отверстия в ободе не совпадут с углом наклона спиц.
Ключевая спица будет располагаться со стороны ведомых звездочек и будет "хвостовой".
С тянущих спиц начинать легче потому, что они проходят с внутренней стороны фланцев
втулки. Если вы начнете со спиц, проходящих снаружи фланца, то они будут мешать
потом устанавливать "хвостовые" спицы.
Так как "ключевая спица" является "хвостовой", то она должна проходить внутри фланца.
Головка спицы в этом случае будет располагаться снаружи фланца. (Смотри раздел Со
какой стороны фланца?").
Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны
колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами,
то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка
просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество
колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются
признаком мастерства, и эстетическим элементом.
Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.
Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет
располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу
после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки
обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы
от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания
камеры.
Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем
пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть
между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие
обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться
три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее
ниппель.
Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы
не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами
правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по
три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти
на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:
Вторая группа
Иллюстрация сказанного:
Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом
фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода
между золотником и ключевой спицей.
В конце этого этапа колесо будет иметь все 18 "хвостовых" спиц на своих местах. На
ободе это будет выглядеть так: две спицы, затем два отверстия и так далее. Как показано
на рисунке:
"Лидирующие" спицы
Снова разверните колесо так, чтобы оно было обращено к Вам стороной с ведомыми
звездочками. Вставьте спицу в любое отверстие фланца, но в этот раз с его внутренней
стороны. Поверните втулку по часовой стрелке (clockwise) пока она будет свободно
двигаться. Поскольку мы собираем колесо в три креста, эта спица пресечет три
"хвостовые" спицы, которые идут к тому же фланцу.
Первые два пересечения эта спица должна пройти снаружи "хвостовых" спиц. Последнее
пресечение должно быть с перехлестом, то есть эта спица пройдет изнутри "хвостовой"
спицы. Вам придется изогнуть эту "лидирующую" спицу, чтобы она прошла с сзади
"хвостовой" спицы.
Будет иметься два отверстия в ободе, куда можно будет установить эту спицу, после
пересечения ей трех "хвостовых" спиц. Установить ее надо в отверстие с той же стороны
обода, что и сторона фланца, откуда спица выходит. Это отверстие не должно быть
соседним с тем, откуда выходит "хвостовая" спица той же стороны фланца.
На этом этапе спицы не будут прямыми. Они будут заметно изогнуты вблизи места
выхода из фланца. "Лидирующие" спицы в особенности будут выпирать наружу у фланца
и затем плавно идти к ободу. До того, как Вы начнете натягивать спицы, Вам нужно
подогнуть их рукой так, чтобы они лучше прижимались к фланцу. Этого можно добиться,
нажимая по очереди на каждую спицу большим пальцем в двух-трех сантиметрах от
фланца. Если этого не сделать, то и после сборки колеса эти изгибы спиц останутся. Затем
во время езды они будут постепенно выпрямляться, спицы ослабнут, и колесо потеряет
настройку.
Натяжение и настройка
Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому
моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы
еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда,
подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный
оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!
Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке.
Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь
смотрите с оборотной стороны часов.
Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не
начнет становиться жестче.
Когда колесо немного натянется, надо начинать придавать ему форму. Есть четыре
момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое
биение ("восьмерка"), вертикальное биение ("яйцо"), горизонтальная центровка ("зонт") и
величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре
параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.
Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения
определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего
положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и
ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод
вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба
приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому
фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если
же центр изгиба приходится на "правую" спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две
соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на "левую" спицу,
отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После
подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте
его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью,
сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно
становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.
Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится
на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она
приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы
идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального
биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка
в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая
натяжение по мере того, как идет настройка.
Как только боковое биение станет достаточно маленьким (несколько миллиметров), надо
начать проверять "зонт". Установите и настройте приспособление для измерения зонта на
ось колеса с одной стороны колеса, так чтобы его ноги касались обода, а его указатель
центра совпадал с осью колеса и ее касался. Затем переместите приспособление на другую
сторону колеса, не перенастраивая его. Если его ноги не достают до обода тогда, как
указатель центра соприкасается с осью, то спицы с этой стороны колеса необходимо
подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то
спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Если горизонтальное смещение больше
чем необходимо на 2-3 миллиметра, то необходимо подтянуть все 18 спиц с
соответствующей стороны, начав от золотника, возможно на 1/2 оборота.
Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять
натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы
начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к
максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли
натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода
можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.
Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним
постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для
образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал
использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся
прибором-измерителем натяжения. За деталями обращайтесь к статье "Проверка
натяжения спиц на слух" (John Allen Check Spoke Tension by Ear.)
Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо
поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад.
Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его
немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом,
ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.
Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная
жесткость, чем у спиц переменного сечения.
Снятие напряжений
Прежде чем отправляться в путь на вновь собранном колесе необходимо снять с него
напряжения. Изгибы спиц должны "притереться" друг к другу и к фланцу, ниппеля
должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Одни снимают напряжения,
надавливая на обод колеса, другие захватывают рукой спицы группами по четыре и
сжимают их. Я предпочитаю пользоваться рычагом. Я подгибаю им спицы в местах их
пересечения. Для этого я использую отслуживший свой век левый шатун. Смотри
рисунок:
Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше
прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в
обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и
поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.
"... когда спицы изгибаются при установке на место в них возникают местные
напряжения, натяжение спиц добавляет еще напряжения. А поскольку металл вблизи
предела упругости имеет меньшую усталостную прочность, то снятие напряжений делает
спицы более долговечными."
"... эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременной сильной нагрузки,
так что участки локальных напряжений пластически деформируются. Когда
дополнительная нагрузка снимается, эти участки не могут снова вернуться в свое
исходное состояние. Происходит своеобразная потеря памяти, и напряжение
выравнивается до среднего значения по всей длине спицы."
Определения:
Обратие внимание, что это не так важно! Достаточно много хороших сборщиков делают
как раз наоборот, и хорошие колеса можно собрать обоими способами.
Спицевые наборы
Полутангенциальный набор
В случае радиального набора "radial" (0 крестов) спицы от фланца идут сразу к ободу, не
пересекаясь между собой. Для набора с меньшим количеством крестов требуются более
короткие спицы. Они немного легче и немного жестче в боковом направлении. Чем
больше в колесе спиц, тем больше требуется крестов для достижения того же самого угла
наклона спиц (к касательной или перпендикуляру). Колесо из 48 спиц обычно собирается
в 5 крестов, из 40 спиц - в 4 креста, из 36 спиц - в 4 или 3 креста, из 32 спиц - в 3 креста, из
28 или 24 спиц - в 2 креста.
Существуют две вещи, за которыми надо следить у радиальных колес. В таком колесе
ниппеля у спиц легче могут самопроизвольно раскручиваться из-за того, что спица
выходит из обода ровно, а не слегка изогнутой, как при тангенциальном наборе.
Другой потенциальной проблемой у радиальных колес является то, что спица может
разорвать фланец. С наибольшей вероятностью это может случиться на 36-спицевых
фланцах небольшого диаметра, поскольку у них меньше металла между отверстиями.
Когда бывшая в употреблении втулка переспицовывается на радиальный набор, следы
(замятия), оставленные старыми спицами, могут играть роль концентраторов напряжений,
дополнительно ослабляя фланец.
Велосипедный фольклор утверждает, что радиальное колесо более жесткое потому, что
более короткие спицы растягиваются меньше, чем более длинные в полутангенциальном
наборе. Это полная ерунда.
Поскольку угол меду спицей и касательной к фланцу в таком наборе близок к прямому,
крутящий момент приложенный к втулке вызывает сильное увеличения нагрузки на
спицы, что почти наверняка приведет к поломке спицы или фланца.
Я видел такое колесо, не скажу, кто его собрал, чтобы не позорить механика. Нет,
конечно, это был не Шелдон. Мы с другом осмотрели велосипед. Он держал передний
тормоз и давил ногой на педаль. Спицы на заднем колесе заметно изменили свое
положение, сначала поскрипывая, а потом и звеня как плохо настроенные струны
электрогитары, когда музыкает проводит пальцами по грифу, по мере вращения спиц в
отверстиях фланца.
В 80-х годах, не зная о таких вещах, я собрал переднее колесо с радиальным набором для
своего тандема, у которого была фрезерованная "бутиковая" втулка со среднего размера
фланцем на 40 спиц. Через несколько месяцев эксплуатации необъяснимым образом
колесо немного разрегулировалось, и я выправил его. И однажды, так случилось, что
когда я сидел на полу около своего тандема я обнаружил трещину во фланце передней
втулки, проходящую через несколько отверстий для спиц. Надо сказать, что в начале моей
карьеры сборщика колес я был глупым, но везучим. Мне следовало внимательнее
отнестись к самопроизвольной разрегулировке колеса, как к важному предупреждению. Я
пересобрал колесо на втулке с большим фланцем на тех же самых спицах
полутангенциальным набором, и ездил на этом колесе более 30 лет без всяких проблем.
Если Вы вдруг когда-нибудь заметите на "радиальнособранном" переднем колесе
неожиданно появившуюся небольшую восьмерку, немедленно слезайте с велосипеда и
отправляйтесь или домой или в веломастерскую.
Если вы хотите рискнуть и попробовать радиальное переднее колесо, я бы советовал
избегать использования толстых спиц и очень большого натяжения спиц. Поскольку
передние колеса значительно менее проблемные по сравнению с задними, для них не
требуется очень сильно натягивать спицы при условии, что спиц в таком колесе разумное
количество.
Полурадиальный набор
Все больше и больше задних колес собираются теперь по "полурадиальной" схеме, когда
правая сторона набирается тангенциальным набором, а левая - радиальным. Переднее
колесо с радиальным набором дает скорее эстетическое преимущество, тогда как
"полурадиальное" заднее колесо существенно более выносливо по сравнению с
традиционным. Все большее и большее количество задних звездочек приводит к
увеличенному смещению ("dihsing") межфланцевого центра от середины задней оси, что
приводит к большему количеству разрывов спиц с левой стороны. Это обусловлено
усталостью материала.
Я думал, что такой набор является последним "писком" велотехнологии, до тех пор пока я
случайно на параде ретро авто не обратил внимание на колеса автомобиля Ford A. Обод
этого спицевого колеса сильно смещен внутрь относительно ступицы, и набрано оно
таким же "полурадиальным" набором по той же причине.