Модели, собранные Ильей Переяславцевым с применением

упомянутых в книге технологий

Снимки крупным планом позволяют оценить качество окраски оружия и амуниции

Необычная окраска Т-34 полностью соответствует прототипу

 Серия «Секреты технологий»

УРОКИ
МОДЕЛИЗМА
ПОСОБИЕ ДЛЯ МОДЕЛИСТОВ

Москва
Издательство «Цейхгауз»
УДК 6 2 9
ББК 3 9 . 4 2
П89
Серия «Секреты технологий»
Ответственные за выпуск
Н. Поликарпов, Э. Чукашов
Авторы сборника
И. Переяславцев «Беседы о моделизме»,
Д. Галушко «Когда деревья были большие...»,
К. Кулаковский «Испанский опыт»,
Д. Павловский «Маленькая полковушка»
Дизайн, верстка
А. Гусев
Фото
Авторов и А. Малышева
Руководитель проекта
А. Егоров

П89 Уроки моделизма - М.: ООО Издательство «Цейхгауз», 2006. — 48 с.

ISBN 5-9771-0016-7

Новая серия «Секреты технологий» является приложением к журналу «М-Хобби» и основана на

опубликованных в журнале материалах. Настоящее издание представляет собой подборку статей
опытных моделистов, посвященных самостоятельному изготовлению всевозможных деталей
диорам, стендовых моделей и различного рода приемам и приспособлениям, облегчающим труд
моделиста.
Серия предназначена в первую очередь для начинающих моделистов, так как содержит
практические рекомендации по доводке моделей до высокого уровня копийности, и вместе с тем
будет интересна моделистам с большим стажем практической работы.
УДК 629
ББК 39.42

© Издательство «Цейхгауз», 2006

ISBN 5-9771-0016-7

ООО «Издательство «Цейхгауз».

115533, Москва, а/я 25
Тел.:(495)776-97-46
E-mail: director@m-hobby.ru
www.zeughaus.ru
Подписано в печать 22.10.06. Формат 70x100/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Балтика»
Печать офсетная. Усл.печ.л. 6,5. Тираж 2000 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Престиж», г. Москва
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

БЕСЕДЫ О МОДЕЛИЗМЕ
Фигурки. Начало сожалению, приходится делать частенько.
Более того, вы сможете дополнить или да-
же переделать фигурку, чтобы она полнее
Сразу хочу оговориться, что все мои отвечала вашему замыслу.
рассуждения о работе над фигурками не
являются догмой, они в значительной ме- Обработка
ре субъективны и лишь отражают мой
взгляд на происходящее. В принципе лю- Перед работой все платы набора хоро-
бая точка зрения на этот вопрос, как и лю- шенько вымойте с применением мыла
бой способ изготовления масштабных ми- или стирального порошка. Просушите.
ниатюр, имеет право на существование. Теперь можно начать отделять детали от
Самое важное в начале работы над лю- литников. Фигурки я собираю с доработ-
бой моделью и фигуркой в том числе — кой и подгонкой по месту, но без амуни-
это грамотно поставить перед собой зада- ции, оружия и голов. Имеется в виду, что
чу — что я хочу получить в результате, ну, довольно часто приходится подрезать
а потом попытаться достичь этого резуль- края воротников, рукавов и ремней для
тата. того, чтобы все детали имели более чет-
Постарайтесь составить себе макси- кие границы. Убираю швы от половинок
мально полное представление о тех, кто пресс-форм, «пеньки» и облой. Для этих
послужил прототипом вашего набора фи- целей я применяю обыкновенное лезвие
гурок. На основе соответствующей лите- безопасной бритвы типа «Нева», сломан-
ратуры, документальных фильмов и фото- ное пополам. По моему мнению, промы-
графий постарайтесь разузнать как мож- шленные резаки излишне грубы для по-
но больше об униформе и оружии. Обла- добной работы. Таким резаком можно за-
дая необходимыми знаниями, вы всегда чищать соединительные швы после
сможете исправить ошибки и неточности склейки деталей, да и то с большой осто-
в модели, буде они обнаружатся. А это, к рожностью.
 IУРОКИ МОДЕЛИЗМА.
Подготовка фигурок к окраске. Грунтовка..
...расположение мелких деталей на зубочистках, для
удобства окраски,
...придание нужных поз. Заметьте, что десантные
поручни уже вклеены в руки
Во время сборки фигур" перед тем как
окончательно вклеить руки, вложите в
них оружие и примерьте, чтобы не было
перекосов. С окрашенными вещами та-
кой номер не пройдет — обязательно по-
царапаете или еще как испортите гото-
вую работу.
Резаки желательно иметь либо фир-
менные, либо изготовленные професси-
оналом из высококачественной стали и
заточенные максимально остро. Меди-
цинские скальпели тоже прекрасно под-
ходят для наших целей. Старайтесь не
использовать китайские ножи с шатаю-
щимися (сменными путем обламывания)
лезвиями.
После приклеивания конечностей и за-
чистки (невольный каламбур) фигурки,
практически всегда приходится подшпак-
левывать утяжины и места стыков. Уже
много лет я с успехом применяю фирмен-
ную шпаклевку Humbrol. Она дает наи-
меньшую усадку, мелкозерниста и быст-
ро сохнет. По плотности она сходна с по-
листиролом и легко обрабатывается.
Обычно я выдерживаю зашпаклеванную
фигурку сутки, упрятав ее в картонную
коробку на батарее отопления, — это зи-
мой, а летом в той же коробке, в тени на
подоконнике.
Иной раз важно не только суметь покрасить, но и
сфотографировать
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Оружие

Время сушки используйте для обработ-

ки оружия и амуниции. Обратите внима-
ние на то обстоятельство, что все это хо-
зяйство висит на фигурке, и мы именно
его и видим в первую очередь, когда рас-
сматриваем модель. Отсюда вывод — во-
оружение наших бойцов и их экипировка
требуют особого внимания.
Оружие лучше грунтовать в глубокий
черный цвет эмалью Humbrol 33 (Н 33),
после чего некоторые детали — затворы,
кожухи надо выделить Н 53, в просторе-
чии именуемой «ган металл». Оружие
ведь состоит из разных сортов металла,
которые имеют свои оттенки. Уже после
этого методом «сухой кисти» осторожно
пройдитесь по граням «серебрянкой»
НИ. Затем выкрашивайте пластмассо-
вые или деревянные накладки и приклад.
Для дерева наиболее подходит НПО.
Очень полезно для моделистов, работа-
ющих с фигурками, закупать отдельные
наборы с оружием и амуницией. Реко-
мендую наборы фирмы Dragon, с оружи-
ем вермахта и стран антигитлеровской
коалиции. Из советского оружия в них
особенно хороши ППШ, СВТ и винтовка
Мосина. Неплохо проработаны два набо-
ра с АКМ. Хорошие наборы оружия
делает фирма «Танк».
Всегда надо помнить, что чем больше
проработано мелочей на модели, тем бо-
лее качественно она выглядит. Поэтому
не поленитесь и попробуйте изготовить,
например, подшлемники для касок, вен-
тиляционные отверстия, подбородочные
ремни.

Лицо и руки
Перед началом покраски фигурки я
обычно надсверливаю ее в районе каблу-
ка и вставляю в отверстие зубочистку —
чтобы было, за что держать при работе.
Если условия сборки позволяют, то голо- Обратите внимание на то как расписано лицо персона-
жа. Обыкновенные джинсы имеют характерные потер-
ву крашу отдельно, также «насадив на тости. Обезьяна в бандане - не шутка скульптора, она
кол». заменяла рейнджерам собаку
 IYPOKH МОДЕЛИЗМА . / И

художественного акрила, например,

Пример хорошей росписи кожаной куртки. Блестит, как
настоящая
Pentel — он относительно дешев, отвечает
всем необходимым требованиям и одного
комплекта вам хватит надолго.
Сначала я выделяю темные части впа-
дины под бровями, носом и губами, склад-
ки и морщины. Затем наступает черед вы-
деления светлых мест — скулы, лоб, фа-
ланги пальцев. На этом этапе моделизм
начинает переходить в живопись и вы-
дать какие-то гарантированные рецепты
невозможно. Люди учатся делать это го-
дами в соответствующих учебных заведе-
ниях. Я сторонник того, что после окрас-
ки модели ни в коем случае не должны чи-
таться мазки от кисти. Поэтому очень
много сил уходит на то, чтобы научиться
размывать тени. К сожалению, это дости-
гается только усидчивостью и опытом.
Овладеть этим приемом сразу после про-
чтения статьи невозможно. Нужно время.
Совет один — постоянно практикуйтесь.

Наиболее важным местом у фигурки

является голова, точнее лицо. Если что-то
здесь не в порядке, то считайте, что мо-
дель обречена. Поэтому первым делом я
выкрашиваю на фигурке открытые части
тела, обычно это лицо и кисти рук. По
важности и сложности это самый глав-
ный этап. Указанные места всегда грун-
тую. Существуют специальные грунты, и
я против них ничего не имею, но все-таки
работаю эмалью Humbrol. Укрывистость
краски хорошая, да к тому же использова-
ние основного цвета в качестве грунта
позволяет качественно по нему работать
при окончательной росписи. Грунт обяза-
тельно надо наносить аэрографом — не
забывайте про важность этого этапа. Для
напыления использую Н 61. Он имеет ро-
зовый поросячий оттенок, мало соответ-
ствующий цвету кожи, но красный пиг-
мент, входящий в эту краску, очень силен,
и когда вы потом выкрашиваете лицо бо-
лее светлым тоном, он проявляется и ос-
тавляет теплоту кожи.
После полного высыхания грунта начи-
нается роспись водорастворимыми акри- Посмотрите, сколько оттенков зеленого использова-
ловыми красками. Я использую наборы лось при росписи фигурки

Вы же не можете вот так просто выйти на
беговую дорожку и сразу установить ре-
корд, придется попотеть тренируясь. Так
и здесь.
Желательно закончить голову и руки
окончательно, а после этого закрыть их
маской из жидкостей типа Colour stop.
Униформа
Наступает черед грунтовки всей фигу-
ры эмалью Humbrol в доминирующий
цвет. Например, для зимней униформы
войск СС 1943 года — это Н 84 (для куртки
анорака) или Н 79. Как и в случае с частя-
ми тела, краска наносится аэрографом. В
результате, получается, как у заправских
художников. Вы грунтуете холст, а затем
расписываете его. Только вместо белого
грунта всегда используйте основной цвет,
на котором вам будет легко размывать те-
ни или высветлять складки.
После грунта я выкрашиваю на фигур-
ке мелкие детали, расположенные ближе
к телу. Речь идет о поясных ремнях, вдав-
ленных в униформу, патронташах и про-
чем. Вторым этапом выкрашиваю все, что
наложено на них: сухарные сумки, проти-
вогазы, фляжки и амуницию, которая на
них закреплена. Затем наступает очередь
ботинок, сапог и меховых оторочек. Этот
Хорошая окраска только подчеркивает динамику поз фигурок
СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ
метод интересен тем, что в нем фигурку
красишь как бы наружу.
Самое главное в нашей работе — не
спешить ни на одном из этапов. Помните,
что модель спешки не любит.
Большую трудность представляет со-
бой роспись камуфлированной формы.
Основным цветом немецкого ломаного
камуфляжа, он же осколочный, может
быть Н 93 у пехоты или Н 84 у парашюти-
стов. При нанесении камуфляжных пя-
тен, где доминирует коричневый цвет,
можно использовать Н 160. После корич-
невой краски наносятся зеленые вкрап-
ления. Камуфляж рисуют до нанесения
теней на форме, чтобы итоговое изобра-
жение было однотонным.
Когда вся амуниция покрашена, можно
начать тонировку униформы, то есть уг-
лубить тени, высветлить выступающие
складки. При тонировке знайте меру. Ес-
ли будете одинаковым образом затенять
впадину, образованную полами шинели,
складку на шинели или стык в районе во-
ротника и шеи, то получится грязно, пото-
му что сильно забьется основной цвет.
Постарайтесь сохранить яркость цвето-
вого рисунка фигурки. Собственно в этом
и заключается искусство тонировки. На-
пример, художественными масляными
красками с использованием в качестве
 IУРОКИ МОДЕЛИЗМА

Очень удачная имитация снега сделана при помощи соды. А немецкие егеря просто как живые

растворителя скипидара, из-за его высо-

Обратите внимание, что имитация грязи на униформе
по цвету идентична грунту
кой текучести тонируются такие щели
как запахнутые полы шинели, воротники
и места разделения рукавиц от рукавов,
куртки от брюк. Но проливать этой же
смесью складки и швы на одежде нельзя
— только размажете грязь.
Часто по краям места отмывки появля-
ется вуаль — это вы перелили растворите-
ля. Кстати не рекомендую работать 646,
лучше всего подойдет «Уайт-спирит» —
он легко смывается. Попробуйте работать
гуашью или другими водорастворимыми
красками, но учтите, что, например, гу-
ашь легко въедается в шершавую поверх-
ность матовой краски и загрязняет ее.
Обращаю ваше внимание на то обстоя-
тельство, что все работы, связанные с ок-
раской и тонировкой модели, необходимо
производить только при дневном свете,
искусственный не допустим. Помните,
что и лампы накаливания, люминесцент-
ный «дневной» свет или новомодные га-
логенки сильно искажают цветопередачу.
И еще: если чувствуете, что начинаете ус-
тавать, что «глаз замыливается» — сразу

остановитесь и отложите фигурку. Пусть
постоит день другой — свежим взглядом
наверняка увидите недочеты, которые
пропустили. Появится возможность их
исправить.
После отмывки, когда излишки краски
удалены, а в щелях и складках осталось то
количество, которое вам потребно, следует
применить «сухую кисть» для окончатель-
ной прорисовки объема фигурки. Для этих
целей я использую Н 93, которая имеет не-
который пыльный оттенок. На данном эта-
пе работы не гуляйте кистью по всей фи-
гурке, мысленно разбейте ее на участки
(рукава, туловище, ноги). Складки одеж-
ды, ориентированные вверх, тонируйте
вертикальными движениями кисти.
Постоянно критически осматривайте
свою работу и всегда спрашивайте себя
— почему я сделал именно так? Основная
ошибка возникает, когда люди начинают
копировать готовые фигурки. Заключает-
ся она в том, что, рассуждая об окраске
фигурки, мы исходили из канонов живо-
Пример тщательной росписи униформы, оружия и амуниции на фигурке
СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ
писи, а человек, делая копию, исходит из
других предпосылок. Он идет от обратно-
го. Он начинает копию с того, что первым
бросается в глаза, а у нас это последний
этап. Отсюда и недоуменные вопросы, по-
чему у меня ничего не получается.
Окончание
После покраски наступает этап оконча-
тельной сборки. Приклеиваем голову,
амуницию, оружейные ремни и само ору-
жие. После сборки посмотрите, чтобы
фигурка не потеряла своей целостности.
Возможно, где-то вы сильно углубили те-
ни — надо размыть, или, наоборот, в ка-
ком-то месте слишком высветлили ка-
кую-то деталь одежды. Если необходимо,
попачкайте колени, локти и сапоги у фи-
гурки. Подставки для фигурок я предпо-
читаю делать из прозрачного пластика.
Не так бросается в глаза и не отвлекает
внимание, если фигурка стоит рядом с
моделью техники на полке.
 ШУРОКИ МОДЕЛИЗМА
Часто хорошо исполненная подставка делает фигурку
гораздо живее
Отдельно хотелось бы отметить приме-
нение различных лаков. Если, к примеру,
вы красите камуфляж, то, безусловно,
удобнее пользоваться акрилом, он не рас-
текается по поверхности модели и дольше
сохнет на кончике кисти. Таким образом,
у вас возникает больше возможностей
для росписи. Правда, потом выявляется
разная структура красок — базовая крас-
Один из «героев» виньетки - пулемет. Исполнен ничуть не хуже фигурок
ка Humbrol матовая, а роспись акрилом
маслянисто блестит. Вот тут-то для вырав-
нивания блеска и стоит применить мато-
вый лак. Вопрос, когда его лучше всего
применять, чисто технологический — ко-
му как удобнее. Я использую лак перед
покраской кожаных ремней, так как они
имеют другую фактуру, нежели ткань.
Смола и металл
Тем, кто освоил полистирол, лучше
всего переходить на смоляные фигурки,
так как они, как правило, имеют более
тонкую и четкую проливку деталей, не-
жели пластик, что обусловлено разницей
технологий. Качественные полиэфир-
ные смолы, особенно импортные не
сложны в обработке, главное аккуратно
отделить фигурку или деталь от основно-
го прилива. Для этого используйте брит-
ву или микропилку из лезвия. Ни в коем
случае не скусывайте — могут образо-
ваться сколы.
Обработка поверхности таких фигурок
полностью аналогична полистиролу. Кро-
ме того, они порой значительно легче в
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Насыщение подставки деталями позволяет быстро создать сюжетную микродиораму

сборке. Единственное отличие заключа-
ется в применяемых клеях — для смолы
подходит только циакриновый «Супер
момент». Для моделистов могу пореко-
мендовать фигурки таких фирм, как
«Танк», Jaguar (ранний), Warrior, Hobby
Fan, Verlinden.
После основной сборки фигурки (т.е.
туловище с руками и ногами), обязатель-
но обезжирьте модель и загрунтуйте ее
матовой краской. Это необходимо сде-
лать хотя бы потому, что любая смола
«слепая» и на некрашеной поверхности
вы не увидите мелких деталей и нюансов
литья. После такой предварительной
грунтовки осмотрите внимательно по-
верхность фигурки — наверняка вылезут
какие-то огрехи, которые придется ис-
правлять. Ну, а дальше технология изго-
товления совпадает с полистироловыми
фигурками — нормальный грунт, окраска
и тонировка.

При росписи фигурок не забывайте о предметном плане - делайте его так же хорошо как и фигурки
 УРОКИ МОДЕЛИЗМА > V 1
Даже комические персонажи нуждаются в аккуратной
окраске
Специфика работы с металлическими
фигурками схожа со смоляными. Только
металл из-за своего блеска еще более
«слепой». А вот расписывают металличес-
кую фигурку, как правило, масляными
красками. Это уже другая техника — это
уже живопись, а письму маслом учат, и
учат довольно долго, поэтому единствен-
ное, что можно рекомендовать — это ли-
АНГЛИЙСКИЙ офицер времен Первой мировой войны перед атакой. Хорошо видно, как при помощи окраски передана
фактура различных деталей униформы и амуниции
бо получить специальное образование,
либо воспользоваться методами, изло-
женными выше.
Напутствие начинающим
Эти советы я настоятельно рекомен-
дую к исполнению тем, кто серьезно хо-
чет заняться росписью фигурок. Все рав-
но в дальнейшем будете начинать именно
с этого. Потому что нельзя сразу освоить
все, о чем мы говорили в статье. Как нель-
зя вбежать с первого на девятый этаж,
минуя остальные семь.
Первое. Красить чистыми цветами (не
смешивая краски) и строго по инструк-
ции.
Второе. Учитесь рисовать, а не пачкать
фигурку. Это придет потом. Научитесь,
прежде всего аккуратно выкрашивать
оружие и амуницию. Не торопитесь. Про-
цесс сейчас важнее результата. Задача на
данном этапе стоит такая — овладеть тех-
никой.
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

д а ж е если «главное действующее лицо» - танк, экипаж не должен уступать ему по проработке

Третье. Научитесь четко очерчивать качестве палитры. На ней и размешивай-

границы. Воротники, головные уборы, по-
гоны. Четкое разделение ботинок и брюк.
Это не просто, но это, основа нашего ре-
месла.
Пятое. Не заваливайте края линий.
Ремни портупеи, лампасы, околыши и вы-
пушки старайтесь делать каждый строго
одной ширины.
Шестое. Учитесь работать с краской.
Не лейте в нее растворитель. Лучше ис-
пользуйте кусочек кафельной плитки в
те. С кафеля остатки краски удаляются
легко, и она всегда у вас будет готова к ра-
боте. Не промазывайте сразу несколько
раз. Провели мазок и достаточно. Даже
если остались проплешины. Дайте воз-
можность краске просохнуть и тогда уже
проходите втором слоем — он все скроет.
Кисти покупайте хорошие, промывайте и
храните их в чистом месте, чтобы не ис-
портить ворс. Лучше всего для росписи
фигурок подходят синие треугольные ки-

Исходные фигурки фирмы «Танк» и они же после завершения процесса окраски

 УРОКИ МОДЕЛИЗМА JYI
сти фирмы Revell. Белка и колонок не вы-
носят агрессивных растворителей — их
ворс ломается. Эти кисти для водораство-
римых красок.
Самый губительный подход в нашем
деле такой: купить дешевых солдатиков
Казалось бы, немудренный сюжет, минимум деталировки, но оцените качество работы!
(все равно испорчу) и быстренько покра-
сить. Что значит портить? А когда учить-
ся? Как будто можно сегодня испортить, а
завтра проснуться гением, так что ли?
Внутренний настрой должен быть другой,
нацеленный на победу.
Есть старинная американская муд-
рость, гласящая: Shit in — Shit out (по-рус-
ски это звучит примерно так: «дерьмо на
входе — дерьмо на выходе»). Посему не
экономьте на себе и своем хобби. От заве-
домо плохой модели и негодных аксессуа-
ров, несмотря на ваши героические уси-
лия, прока не будет.
И самое главное — любую модель надо
делать так, чтобы у потенциального зри-
теля не возникало вопроса: а что это на
рукаве — кетчуп, краска или кровь? И
еще: имейте в виду, что согласно описан-
ной технологии, фигурка делается около
недели, потому что много времени уходит
на просушку после очередного этапа ра-
боты. Но ведь, в конце концов, только ко-
нечный результат приносит чувство за-
конной гордости и глубокого удовлетво-
рения.

Модели. Начало
Прежде чем начать что-то делать, сде-
лайте это в голове. Накопите как можно
больше материала по прототипу. Тут сго-
дится все: фильмы, журналы, книги, фо-
тографии. Сравните имеющуюся доку-
ментацию с моделью и определитесь с
фронтом работ. Умейте поставить себе
задачу, иначе — решите для себя, какого
уровня модель вы хотите создать.
Зарубите себе на носу, что результат лю-
бой вашей деятельности будет определять-
ся зрителями по самому слабому звену.
Поэтому если вы что-то пропустили на
подготовительном этапе, это, в конце кон-
цов, отразится и на вашей модели. Так как
наша задача — оставить как можно боль-
ше времени для чистого творчества, то по-
старайтесь ценить его и беречь. Если вам
улыбнулось «счастье», и вы приобрели
модель «Легато» или «Макета» то, как ка-
торжный, будете долго «ловить» и ис-
правлять ошибки производителя. Радости
это доставляет мало, а времени потребует
много. И самое неприятное в том, что в
итоге ничего толкового вы не получите. Я
не хочу обидеть этих производителей — у
них есть свой покупатель. Перед нами же
стоит совсем другая задача — сделать «на-
стоящую» модель.
Главное правило моделизма — чем
меньше условностей, тем лучше модель.
И еще запомните, что каждый последую-
щий этап нужно выполнять тщательнее
предыдущего. В этом залог успеха.
Казалось бы, готовая диорама, а на с а м о м д е л е - просто модели из коллекции, причем сделанные в разное
время. Схожая манера окраски позволяет создать единый ансамбль из разных моделей
СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ
Фототравление и металлические гусеницы позволят из
заурядной модели создать маленький шедевр
Обращайте внимание на мелочи. Каза-
лось бы, ну что за беда, не проклепал ка-
кой-то участок, вроде бы даже и не замет-
но, но такие «незаметные мелочи» набе-
гают и в конечном итоге модель становит-
ся весьма посредственной.
Очень важен в нашей работе инстру-
мент. При сравнении китайских кусачек
с рынка и модельных «тамиевских» вы
увидите, что первые рвут полистирол, а
вторые срезают так чисто, что не остается
даже шпеньков от приливов. И дело тут не
в том, что деньги девать некуда — спроси-
те любого мастера, и он вам подтвердит,
что хороший инструмент — уже полдела.
Фототравление и циммерит
ЕСЛИ ВЫ поставили себе такую трудную
задачу, как создание некоей абсолютно
достоверной модели, то вам не избежать
применения фототравленых деталей.
Лучше всего для этих целей подходят из-
делия польской фирмы АЬег. В случае из-
готовления интерьера вам придется обза-
вестись и наборами от чешского Eduarda.
 IУРОКИ МОДЕЛИЗМА

При работе с металлом существуют «под-

водные камни», которые надо обойти.
Когда мы открываем упаковку, то видим,
что внешне травление очень красиво бле-
стит, но это не совсем то, что нам нужно.
Я рекомендую обязательно отжечь металл
над пламенем свечи. Он станет внешне не
таким привлекательным, но зато переста-
нет пружинить и будет более пластич-
ным. А это его новоприобретенное свой-
ство очень вам понадобится при сгибании
углов и радиусов. Например, отбортовка
надгусеничных полок — деталь длинная, а
кромка узкая — попробуйте здесь соблю- Имитация грязи должна быть ненавязчивой - знайте
сти ровность линии. меру

После отжига все детали нужно промыть
ваткой, смоченной в спирте. Таким обра-
зом, вы обезжирите деталь и смоете следы
копоти. Травление, подвергшееся такой об-
работке, лучше клеится и красится.
К металлу, как и к модели в целом, нуж-
но относиться с известной долей критики.
Помните, что любой производитель имеет
свои амбиции и отстаивает свои интере-
сы. Здесь можно посоветовать вниматель-
но смотреть что и куда клеить. Именно по-
этому я рекомендую подойти к настоящей
машине и увидеть все воочию. Иногда
пластиковую деталь лучше не трогать во-
все, потому что травленка, какая бы рас-
чудесная она не была, — все равно плос-
кая. В конечном итоге, вам решать что де-
лать, я лишь просто советую не клеить на-
пропалую все, что входит в набор, а тща-
тельно изучить материалы по прототипу.
По поводу того, что лучше паять или
клеить фототравленые детали — каждый

На примере «Пантеры» видно, что аккуратно нанесенный камуфляж не «ломает» общий вид модели.
Кустики зелени на снимке справа созданы при помощи набора фототравления

О качестве окраски модели судят не только по внешнему виду, но и по мелочам
сам должен решить. Тут, как говорится, у
кого на что хватит умения и терпения,
лишь бы итог был удовлетворительным.
Со второй половины 1943 года и до се-
редины 1944 года немцы применяли анти-
магнитное покрытие для танков — цим-
мерит. Наносился этот «чудодействен-
ный» состав где угодно и чем угодно, но,
как правило, шпателем или лопаточкой.
Зачастую, имитируя циммерит на мо-
дели, его стараются нанести как можно
аккуратнее. В целом это неплохо, но толь-
ко получается он какой-то тепличный. Ес-
ли мы посмотрим на фото первых «зацим-
мериченных» машин, то увидим, что их
покрывали абы как, даже полосок не бы-
ло — все равно как стенку штукатурили.
Создавать модели такого уровня просто невозможно без применения специализированных наборов травления
СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ
Полоски и сетки стали делать позже по
двум причинам: во-первых, чтобы покры-
тие не скалывалось от перепада темпера-
тур, а во-вторых, чтобы при ударе снаряда
о броню циммерит отваливался неболь-
шими частями, а не всем бортом. В реаль-
ности толщина антимагнитного покрытия
достигала 5 мм.
Есть несколько способов имитации
циммерита. Я выжигаю его рисунок па-
яльником со специально заточенным жа-
лом прямо по пластику модели. Этот спо-
соб плох тем, что практически не прощает
ошибок, но с моей точки зрения он очень
достоверен. Другой способ заключается в
том, что «циммерит» наносится при помо-
щи деревянной или металлической лопа-
 УРОКИ МОДЕЛИЗМА У И
Имитация циммерита способом, описанным в статье
точки. В качестве рабочего раствора ис-
пользуют обычную или двухкомпонент-
ную шпаклевку. Мне этот способ кажется
даже более трудоемким, ведь нанести со-
став на всю модель ровным слоем толщи-
ной 0,3 мм не так то просто, тем более что
шпаклевка гораздо охотнее прилипает к
пальцам, чем к пластмассе.
Тем не менее, есть ряд моделей, напри-
мер StuG III, в которых имеется масса
мест, куда паяльником не подлезешь. По-
этому для них годятся оба способа одно-
временно. Это же относится к «четвер-
кам» с бортовыми «зациммериченными»
экранами. Если вы имитировали экраны с
помощью фототравления — тут годится
только «шпаклевочный» метод.
Качество изготовления модели проявляется в мелочах
Иногда в продаже встречается цимме-
ритные блоки, изготовленные из смолы
или фототравлением. На мой взгляд, это
некопийно и годится только для богатых и
«безруких».
Камуфляж
Перед покраской обезжирьте модель
следующим образом: возьмите старый
помазок для бритья с мягкой щетиной;
взбейте мыльную пену и тщательно нане-
сите ее на модель. Дайте ей постоять пару
тройку минут, чтобы щелочь расщепила
жир на поверхности модели. Затем под
тоненькой струей теплой воды смойте
мыло. Все сливные отверстия в раковине

надо закрыть пробкой или сеточкой,
чтобы не «уплыли» маленькие детали.
Теперь поместите модель в чистую за-
крывающуюся коробку и хорошенько
просушите.
И только потом наносите грунт, он же
базовый цвет. Я часто использую Humbrol
93 — он вполне соответствует германско-
му цвету 1943 года. К тому же полимери-
зационные свойства этой краски очень
высоки. Камуфляж я с недавнего времени
крашу нитроакрилом фирмы «АКАН».
Краска эта весьма неплохая, но единст-
венное от чего предостерегаю, не грун-
туйте ею и не окрашивайте незагрунто-
ванные детали — она «подъедает поли-
стирол. Дело в том, что растворитель этой
разновидности автомобильной краски
фирмы DuPont довольно агрессивен, а ук-
рывистость слабоватая. По грунту же
можно работать тонким слоем, и она по-
кажет себя с лучшей стороны.
Есть два способа или две разновиднос-
ти защитной окраски: «размытый» и «глу-
хой», и наносить их я советую разными
способами.
«Размытый» камуфляж с нечеткими,
как бы облачными краями, я советую кра-
сить «АКАНом». Нитра, на мой взгляд, бо-
лее вульгарна и к тому же изрядно засо-
ряет аэрограф из-за летучих растворите-
А здесь использован второй вариант действий
СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИИ
лей, а мелкодисперсный «АКАН» дает хо-
роший устойчивый факел, что особенно
важно, учитывая отсутствие на руках у
большинства моделистов «фирменных»
аэрографов. Нанося этот вид камуфляжа,
помните, пятна бывали как насыщенные,
так и полупрозрачные. На «размытых»
камуфляжах я маски не использую, пред-
почитая «писать» от руки, регулируя аэ-
рографом плотность пятен.
Помните, что наносить второй слой
краски из аэрографа надо только после
подсыхания предыдущего, иначе велика
вероятность того, что образуются размы-
тые пятна и неряшливые потеки.
«Глухие» германские камуфляжи кон-
ца войны с четкими границами пятен со-
ветую исполнять краской типа Humbrol,
она глухо забивает поверхность, что нам и
Пример нанесения зимнего камуфляжа по первому
варианту, описанному в статье
 УРОКИ МОДЕЛИЗМА
Модели японского танка и орудия наглядно показывают, как может выглядеть пластиковая миниатюра в результате
применения описанных правил окраски
требуется. Камуфляж такого типа обычно
наносился кистями, но поступать так же
нам не следует. Будут следы, которые при
нашем масштабе нежелательны. Здесь
поможет маскирующая лента Tamiya или
ее аналоги. Из нее режутся нужные мас-
ки согласно конфигурации пятен.
А теперь самое главное в искусстве на-
несения камуфляжных пятен на модель
— первым наносится тот цвет, который
наносится последним на реальный танк.
Начинаем с мелких пятен, а заканчиваем
основным (базовым) цветом. То есть кра-
сим «от обратного». И здесь не действует
правило от светлому к темного.
Например, зелено-коричневый камуф-
ляж (то есть коричневые пятна по зелено-
му полю). Сначала красите коричневым, а
уже потом наносите зеленый цвет. Ну, а
если у кого-то лучше получается по-дру-
гому, то, как говорится, «флаг им в руки».
Ответственно могу заявить, что зим-
ний камуфляж моделей БТТ (при кажу-
щейся простоте) самый сложный из всех.
На многих виденных мной работах он ка-
кой-то серый или наоборот выглядит, как
детский эмалированный горшок. На са-
мом деле, главная цель такой окраски со-
держит в себе взаимоисключающие тре-
бования обеспечить читаемость модели и
сохранить ее цветовую чистоту.
В этой связи рассмотрим два способа
нанесения «зимней окраски».
Первый способ (на примере КВ-1 С)
имитирует окраску боевой машины при
помощи краскопульта по зеленому цвету.
Делается это так. Берете зеленую краску
(я использую Humbrol 150), которая после
окончательной полимеризации обладает
высокой степенью стойкости к раствори-
телям, и окрашиваете ею модель. Затем
тщательно высушиваете ваш танк в чис-
той закрытой коробке на батарее или
ином укромном месте в течение минимум
трех суток. За это время Humbrol «вста-
нет» так, что ничем его не отдерете. После
этого с помощью аэрографа наносите на
модель белый водорастворимый акрил ти-
па Pentel. А затем ваткой, смоченной в
спирте, аккуратными плавными движе-

ниями смываете белую краску в нужных
вам местах. Метод трудоемкий (а кто обе-
щал, что будет легко?), но позволяет до-
биться очень качественного результата.
Сверху наносите зимнюю или весеннюю
грязь и следы эксплуатации. И такой важ-
ный момент. Кто сказал, что белый каму-
фляж наносили на идеально чистую ма-
шину? Конечно, в жизни такого быть не
могло, поэтому решите для себя, может
быть стоит перед нанесением белой крас-
ки добавить в некоторых местах следы
грязи и эксплуатации?
Второй способ (на примере StuG III F8)
имитирует окраску штурмового орудия
при помощи кисти. При этом имейте вви-
ду, что вместо кисти могло быть использо-
вано все что угодно — от куска соломы, до
веника. Готовую модель вы окрашиваете
в «серый танковый» цвет. Просушиваете
аналогично первому варианту, а затем так
же аэрографом наносите белый акрил та-
ким образом, чтобы в нужных местах его
слой был полупрозрачным. Затем кисточ-
кой в этих самых местах аккуратными
мелкими движениями рисуете мазки,
имитируя следы настоящей кисти. Их
размер и качество позволят вам отобра-
зить результат работы реального инстру-
мента. Делается это при помощи белой
матовой краски Humbrol 33. Помните, что
Слева опознавательный знак нарисован, а справа декаль переведена на поверхность, предварительно окрашен-
ную глянцевым лаком
СЕКРЕТЫ технологии
нельзя выкрашивать кистью сразу всю
машину. Сил не хватит, и появятся страш-
ные гигантские мазки, которые будут на-
слаиваться друг на друга.
Декалии надписи
Переводные изображения, которыми
сопровождаются модели, представляют
собой настоящую «засаду» для моделиста.
Даже хорошие фирмы выпускают никуда
не годную продукцию — например,
Tamiya. Плохой декалью вполне можно
«угробить» хорошую модель, поэтому на-
чинайте с поиска качественной «картин-
ки» на ваш танк или автомобиль.
Обязательно пользуйтесь специальны-
ми жидкостями типа Micro Sol и Micro Set
или их аналогами, уксусом (для размягче-
ния) и спиртом (для приваривания).
Если есть возможность, вырезайте де-
каль как можно ближе к краю изображе-
ния, чтобы убрать лишние поля. А чтобы
декаль предательски не блестела на окра-
шенной модели, не светила подложкой и
не пузырилась, поступайте таким обра-
зом: место посадки изображения задуйте
блестящим лаком (рекомендую глянце-
вый лак Model Master фирмы Testors), за-
тем просушите лак не менее 12 часов на
батарее или сутки при комнатной темпе-
 IУРОКИ МОДЕЛИЗМА JVl
Большие модели уже сами по себе непросты в работе, но и они требуют внимания к мелочам, как на нижнем
снимке
ратуре. Теперь при помощи вышеуказан-
ных средств переведите декаль, тщатель-
но прижимая и разглаживая ее ватной па-
лочкой. После просушки нанесите второй
слой глянцевого лака. Таким образом, де-
каль окажется как бы в своеобразной «по-
душке» и будет «отсечена» от модели.
Снова сушите лак, как и в первом случае,
а в качестве завершающего этапа при по-
мощи аэрографа матовым лаком типа
Humbrol выравниваете блеск окрашен-
ной модели и декали.
Нечего сказать — способ достаточно
трудоемкий, но из более простых вариан-
тов можно посоветовать лишь рисовать
изображения вручную. Кстати, сейчас
продаются всевозможные трафареты для
этих целей. Они бывают в виде фототрав-
ления или вырезаны в маскировочной
ленте. В конце концов, их можно изгото-
вить самостоятельно. Если вы решили ри-
совать номера и эмблемы кисточкой, то
воспользуйтесь уже упомянутыми худо-
жественными акриловыми красками. И
старайтесь делать это как можно аккурат-
нее. При нанесении бортовых номеров их
силуэт лучше всего выклеить из маскиро-
вочной ленты. Если вы делаете немецкий
танк, то первым рисуете белый фон, а уже
в нем красную или черную цифру.
Тонировка
Есть такой распространенный штамп,
который охотно тиражируют как запад-
ные, так и наши моделисты. Советские
танки у них вечно грязные и ржавые, как
с помойки. Братцы, танк столько не жи-
вет! Посмотрите в музеях — стоят они по
полсотни лет и ничего с ними не делается.
Развивайте в себе чувство меры. Особен-
но оно поможет вам при имитации терто-
го металла. Его в жизни почти и не встре-
чалось. Не успевали стереть краску — ма-
шину подбивали. Но в нашем деле это ра-

ботает на художественный образ, на фак-
туру материала, поэтому в небольших
масштабах этот прием допустим, но как
уже говорилось, не перебарщивайте.
Специфика взгляда человека в том, что,
стоя близко к большому предмету (танку),
мы не можем окинуть его взглядом цели-
ком, мы видим его кусками. И лишь отой-
дя на почтительное расстояние, можем
увидеть цельную картину. Поэтому наша
модель — это взгляд на танк с расстояния.
А без дополнительных ухищрений модель
выглядит плоско. Чтобы сделать модель
объемной, применяются точно такие же
основные приемы, как при тонировке фи-
гур — отмывка и сухая кисть. Вопрос не в
приемах. Любой моделист должен ими
владеть. Углубляя тени и высветляя грани,
вы проявляете рельеф, растет цветовая
перспектива, начинает читаться объем.
Расписывая модель, вы обманываете
взгляд (ведь если сделать «как взаправду»
— будет скучно), поэтому подтеки, пыль,
грязь, ржавчина, все уместно в нашей ра-
боте.
Помните, что последнюю операцию
при изготовлении модели зритель видит
первой. Не перечеркните плохой работой
весь ваш труд.
Имитацию грязи я выполняю до покра-
ски модели, иначе будет трудно потом то-
нировать. Изготавливаю ее из шпаклевки
и краски, иногда добавляю песок.
Металлический трак придает модели танка поразительное сходство с прототипом
СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ
Траки и оптика
В нашем виде моделизма для имитации
гусениц используются резиновые или по-
лиэтиленовые ленты, смоляные, полисти-
роловые или металлические траки. По-
следние три разновидности могут быть
как наборными, так и комбинированны-
ми.
В нашем случае все определяет качест-
во модели — если делаете супермодель,
уже влетевшую вам в копеечку, то глупо
экономить на металлических траках. Тот,
кто хоть раз видел «живую» машину, то
вряд ли будет мириться с резиновыми
«браслетами» на модели.
Но опять же, если вы используете в ра-
боте наборные траки, то обращайте самое
пристальное внимание на их качество.
Литьем занимаются, как правило, энтузи-
асты, а уровень мастерства у всех разный.
Хорошие траки — это треть красоты мо-
дели. Поэтому хоть «смоляные» траки
японской фирмы Model Casten и редки и
чрезвычайно дороги, но если «пригорит»,
— достанете. К тому же сейчас продается
масса более дешевых отечественных ана-
логов, да к тому же отлитых из металла. А
металл чем хорош: покрасил ленту, за-
грязнил, потом прошелся шкуркой по ра-
бочим поверхностям и появился нату-
ральный блеск именно там, где нужно. А
 УРОКИ МОДЕЛИЗМА АЛ
ХОоБИ

как выглядят поработавшие траки, вы чих деталей, но вместе с тем помните, что
сможете уяснить, побывав на ближайшей самым важным элементом вашего труда
стройке и посмотрев на гусеницы любого является композиция диорамы, умение
трактора. так расположить модели, чтобы получив-
Стекла перископов и смотровых щелей шийся сюжет наиболее полно отражал
можно имитировать простейшим спосо- ваш замысел. Для этого крайне желатель-
бом. Для этого остро отточите мягкий но сделать эскиз будущей диорамы, мо-
простой карандаш, и его кончиком нари- жет быть, даже не один. Это поможет вам
суйте искомое. В нужных местах появит-
ся легкий блеск. Другой способ состоит в
том, что вы запускаете в углубления смот-
ровых приборов черную смывку, а затем
капаете туда немного глянцевого лака.
Получается вполне пристойно.
В современной бронетехнике, где ис-
пользуется просветленная оптика, лучше
брать основу лазерных дисков. Можно
добыть радужную пленку, сломав диск,
или нарезать его вместе с пластмассой на
кусочки. Заготовки задуваете прозрач-
ным цветным лаком Tamiya (зеленым, си-
ним или оранжевым). Получается очень
интересный отблеск, да к тому же весьма
похожий на игру света на оптических
приборах западного производства.

Диорамы. Начало
Создавая диораму, постарайтесь, еще
на начальной стадии проекта определит-
ься с объемом работы, то есть количест- Даже на ненасыщенной деталями диораме много сил
ВОМ техНИКИ, фигур, Сооружений И Про- уходит на достойную имитацию предметного плана
 СЕКР1ТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Диорама в стиле Action показывает насколько оправданно суждение о т о м , что можно насыщать предметный
план фигурами и техникой, чтобы полнее отразить д р а м а т и з м ситуации

избавиться от излишней перегруженнос-

ти или от другой крайности — минима-
лизма. Используйте принцип разумной
достаточности.
Всю технику я стараюсь размещать на
поверхности диорамы под углом относи-
тельно подставки, и уже от одного этого
модели композиционно смотрятся гораз-
до выигрышней.
В идеале диорама должна хорошо смот-
реться со всех сторон, а для этого придет-
ся хорошенько все обдумать и взвесить.
Вот, например «Тигр» на железнодорож-
ной платформе. Здесь присутствует как
бы несколько сюжетов. На одной стороне
доминируют фигурки солдат, а если по- Моральные принципы
смотреть с другой стороны — то превали- строителя диорам
рует техника. И получается сразу как бы
не одна, а две диорамы. Недостаточно просто зачерпнуть пару
К сожалению, зачастую на выставках горстей песка с улицы и, поставив на не-
видишь много диорам, которые имеют од- го модель Т-34, объявить все это диора-
ну точку «смотримости», хотя, повто- мой. Не надо забывать, что моделизм —
рюсь, крайне важно дотошно обдумать это в первую очередь имитация чего-то
композиционное решение, так как счи- реального. И коль скоро на диораме у вас
таю, что композиция — это фундамент стоит не настоящий танк, а его модель, то
диорамы, а все остальное — конструкция. и основание (грунт) тоже должно быть
Начав работу над моделью, ни в коем смоделировано, и по уровню исполнения
случае не бросайте ее. Заставьте себя" ее соответствовать главным действующим
доделать. Помните, что бесполезных мо- лицам диорамы. И совершенно недопус-
делей и бесполезного труда в моделизме тимо, чтобы читался материал, из кото-
не бывает. рого изготовлены предметы или детали
 IYPOKH М О Д Е Л И З М А JVi
I ХОББИ
ландшафта. К примеру, берут куски кам-
ней, да еще разных пород и «живописно»
утыкивают ими диораму, из палочек от
мороженного (даже не давая себе труда
их покрасить) городят заборы, а из спи-
чек крыши землянок. Увы, все эти ухищ-
рения видны невооруженным взглядом и
пользы вам как моделисту не принесут.
Если ваша техника обильно сдобрена
травленкой, траками или подверглась
сложной конверсии, если вы потратили
массу времени, чтобы росписать фигур-
Эти два снимка наглядно иллюстрируют один из тезисов статьи о том, что диорама должна смотреться с любого
ракурса и каждая из сторон должна акцентировать внимание зрителя на определенных особенностях сюжета
ки, то все предметы на диораме должны
быть исполнены так же тщательно и ак-
куратно.
Вместе с тем, учась отражать действи-
тельность, надо иметь ввиду, что моделизм
— это своего рода искусство с присущими
ему художественными приемами и погоня
за 100% соответствием реальности не все-
гда оправдана. Если вы делаете диораму,
посвященную Курской битве, и хотите от-
разить накал боя, надо учитывать, что ре-
ально подбитая техника располагалась ми-
нимум в 40 — 50 метрах друг от друга.
Представляете, сколько это будет в 35-ом
масштабе? Больше метра! Поэтому в на-
шем случае вы как автор и творец вполне
можете это расстояние сократить. Это до-
пустимо, но вместе с тем надо постараться
избежать другой крайности, чтобы техни-
ка не лезла друг на дружку, как клопы.
В обычной модели зрители ищут до-
стоинства, а в профессиональной недо-
статки.
•удности воплощения
Представьте себе, что вы решили сде-
лать разрушенное двухэтажное строение
или фрагмент здания. Обычно делают не-
кую развалину, а вокруг кладут пару кир-
пичей. Это безусловный нонсенс. Поду-
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Казалось бы, лаконичная диорама, но посмотрите, сколько труда вложено в модель танка и ... имитацию з е м л и

майте, сколько перекрытий рухнуло

внутрь! Да там одних обломков до второ-
го этажа. Потом, как правило, не делают
ни одной оконной рамы, видимо подразу-
мевается, что их унесло взрывом куда-то
далеко прочь. Напрочь забывают о две-
рях, о мебели, о внутренней электропро-
водке (той самой, что на изоляторах), о
водопроводе и канализации, об отопи-
тельных магистралях. А куда деваются
предметы быта и обихода? Ведь разуме-
ется, что в этом доме раньше жили люди.
Представляете себе объем информации,
которую нужно узнать, да еще и вопло-
тить в миниатюре, и не просто сымитиро-
вать, а сделать это так же качественно,
как и главенствующие модели. Просто
волосы встают дыбом. Не знаю для кого
как, а для меня все это очень сложно. Ста-
раюсь, по возможности, избегать подоб-
ной работы, хотя руки чешутся, но пока
не готов, нет времени.
А ведь мы не упомянули еще вида ули-
цы с ее фонарями, вывесками, брусчат-
кой, заборами и прочими прелестями. На-
пример, редко кто, воссоздавая на диора-
ме кусочек европейского города, задумы-
вался о том, что главной «движущей си-
лой» горожан был трамвай, и паутина _
• г j Боевые повреждения смоделированы согласно
ПрОВОДОВ б ы л а Н е п р е м е н н ы м а т р и б у т о м документальным фотографиям
 IУРОКИ М О Д 1 Л И З М А . И И
I ХОББИ

На этой небольшой диораме видно, что все, даже мельчайшие детали должны быть исполнены с максимально
доступной тщательностью
городского пейзажа той поры. И новая
трудность; мало все это создать, надо это
еще и правильно расположить на диора-
ме. Чем больше дополнительных деталей,
тем сложнее в них не закопаться.
И, конечно, в городе, в котором ведутся
бои, не должно быть пестроты и яркости
красок. Помните, что любой взрыв мгно-
венно превращает архитектурные соору-
жения (эту «застывшую музыку») в пыль
и щебень. Все вокруг становится бело-се-
рым. Цвета отсутствуют — доминируют
полутона. И только полуобвалившиеся
стены домов и кучи мусора. Для более
точного восприятия и в качестве пособия
смотрите документальные фильмы, хотя
бы репортажи с Ближнего Востока. По-
смотрите, как выглядят развалины, во-
ронки, следы от пуль и снарядов на стенах
домов. Часто на диорамах пытаются вос-
произвести разбитую технику, так посмо-
трите, как выглядит взорванный или со-
жженный автомобиль и вы поймете,
сколь трудна эта задача.

Имитация грунта
Как правило, я использую в качестве
связующего вещества строительную
шпаклевку, а наполнитель может быть
любой. Прекрасный результат даст спе-
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИИ

циальным образом подготовленный песок ное. Иногда для особо тонких «ювелир-
с ближайшей стройки или песочницы. ных» работ (поверх последнего слоя) я
Для начала непременно самым тщатель- применяю немного разведенную раство-
ным образом промойте его, затем прока- рителем модельную шпаклевку Tamiya
лите пару часов в печи СВЧ. Можно вос- или Humbrol. Делаю это в тех редких слу-
пользоваться духовкой газовой или элект-
рической плиты. Таким образом я обезза-
раживаю песок и избавляюсь от частиц
органики (помните, что братья наши
меньшие обожают «делать в песочек»).
Затем я просеиваю будущий наполни-
тель через всевозможные сита. Делается
это для того, что бы разделить песок на
разной величины фракции, скажем круп-
ную, среднюю и мелкую.
Основой диорамы выступают куски пе-
нопласта, которые я соединяю при помо-
щи клея ПВА. Далее, беру бумагу или
ткань, смоченную в том же ПВА, и, накле-
ивая их на упомянутые куски, создаю в
первом приближении рельеф. Потом
шпателем или ложкой наношу шпаклев-
ку, придавая складкам местности оконча-
тельную форму. Теперь наступает черед
для последней фазы — замешиваю шпак-
левку с песком и аккуратно кистью из
свиной щетины наношу фактуру поверх-
ности. Заодно замазываю трещины. По
этой смеси накатываю колеи, имитирую
воронки и следы от гусениц и тому подоб-

Диорама «Лето 1941». Пыль, ж а р а , усталость - все передано при п о м о щ и окраски

 ТЯУРОКИ МОДЕЛИЗМА

Динамичные позы фигурок позволяют отобразить движение на диораме

чаях, когда нужно заделать микротрещи-

ны, закрепить какие-то растения или
предметы.
Все этапы изготовления основания для
диорамы требуют долгой промежуточной
просушки, но тут, увы, никуда не деться,
приходится ждать.

Будучи начинающим моделистом и де-

лая свои первые модели, вы занимаетесь
творчеством, а, достигнув высокого уров-
ня мастерства, как это ни парадоксально,
вы вынуждены отказаться от творчества.
Ваша задача на этом этапе — отражение
действительности.

лористика
Красить предметный план я предпочи-
таю эмалью Humbrol. Причем, пожухлую
(осеннюю) траву крашу до покраски грун-
та, а свежую — после. Очень неплохой
результат может быть достигнут с помо-
щью фирменных наборов трав различно-
го типа. Часто использую натуральные
растения. В целом, растительность на дио-
раме — это предмет постоянного поиска и
экспериментов. Часто моделисты исполь-
зуют разновидности мха, подразумевая,
что это — кусты. Но ведь на самом деле
это даже не имитация, а просто неряшли-
вый кусок мха рядом с моделью. Это нор-
мально, когда диораму делает ребенок, но
моделист обязан работать тщательнее.
Возьмем, к примеру, деревья. Первое, что
бросается в глаза — это их немасштабная
высота. Даже героические усилия отдель-
ных моделистов по изготовлению допус-
тим, сосен высотой 15 — 20 см вряд ли оп-
равданы. При переводе в масштаб 1/1 это
получаются какие-то карельские березки

или молодая поросль. С другой стороны 40
сантиметровая сосна на диораме затмит
собой любую фигуру или модель техники,
как бы вы не изощрялись над их доделкой
и покраской. Здесь, видимо, надо искать
какой-то разумный компромисс, чтобы
действительность не конфликтовала с ху-
дожественным замыслом.
Когда работа закончена
Диорама, по сути, — это вершина мас-
терства моделиста, ведь она требует мас-
сы всевозможных знаний и умений. Это,
как бы, объемная картина, в которой
вольно или невольно проявляются все ма-
ло-мальски значимые таланты автора. И
вполне естественно, что многие моделис-
ты непременно хотят узнать мнение о
своей работе от сторонних зрителей, же-
лательно коллег. Поэтому если один ваш
приятель сказал, что ему все ужасно по-
нравилось, это еще не значит, что так и
надо делать. С другой стороны, если кто-
то еще сказал, что ваша диорама — пол-
ная ерунда, это вовсе не означает, что ее
надо переменно разломать. Помните,
коль скоро вы вынесли свое творение на
Диорама «Берлин 45-го». Обильно насыщенная фигурами и деталями сюжетная зарисовка заставила провести за
рабочим столом немало часов
СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ
суд общественности, то прислушиваться
к чужому мнению нужно, но при этом ос-
тавайтесь при своем мнении. Старайтесь
не потакать кому бы то ни было, будьте
самодостаточны, ведь именно вы смогли
это сделать, а не они.
А чтобы избежать лишних мук совести,
еще до начала работы решите для себя та-
кой вопрос — для чего или кого вы делае-
те диораму. Для себя или людей, а может,
вы вообще делаете ее на заказ и вам надо
потрафить заказчику. Отсюда и подход.
Проблема — хороша диорама или нет —
субъективна и зависит от внутренней ме-
ры человека. Главное соответствовать са-
мому себе.
P.S.
Моделизм как творческий процесс
должен создавать вам настроение (и же-
лательно хорошее). А уж ваше настрое-
ние через модели обязательно передаст-
ся зрителям. Не забывайте, что моде-
лизм — это наше с вами хобби, и нужно
оно нам не только как средство самовы-
ражения, но как способ получить поло-
жительные эмоции. Успехов вам на этом
поприще!
 IYPOKM МОДЕЛИЗМА У И

уместится? Высота книжных полок, как

Когда деревья были большие... правило, не превышает 30 сантиметров,
стеклянных колпаков — и того меньше.
Деревья... Это один из самых рискован- Переводя эти размеры из 35-го масштаба
ных элементов диорам. Много раз прихо- в реальный, мы получаем что-то около де-
дилось видеть, как на прилично сделан- сяти метров. Но взрослая береза выраста-
ном макете вдруг вырастают пластмассо- ет от 15 до 25 метров, сосна — 17-30 мет-
вые елки от PIKO или коряги, утыканные ров, что в масштабе 1/35 составит пример-
кусками поролона. Нижеописанный спо- но полметра. Рядом с таким гигантом даже
соб почерпнут из опыта работы Комбина- самоходка «Maus» покажется мышонком.
та Диорамно-макетных и Художествен- Попытки сделать молодое дерево могут не
ных Работ (КДМиХР). Я лишь немного привести к успеху. У молодых деревьев
«отредактировал» его под наше время и другая «анатомия» и, зачастую, они не так
домашние условия — в самом деле, не живописны. По всему выходит, что точ-
стоит варить мучной клейстер и мазать ность придется принести в жертву компо-
листья пальм яичным белком, когда есть зиции. Создаваемая вами модель будет не
ПВА и набор различных по степени мато-
вости лаков. Но сначала поговорим об об-
щих проблемах «деревостроения» в дио-
рамах.
Итак, вы собрались делать деревья.
Процесс ответственный и хлопотный. За-
то, вполне возможно, когда вы научитесь
делать деревья, модели техники отойдут
на второй план. Поверьте, это действи-
тельно возможно.
Вы уже подготовили эскиз диорамы,
или решили, что именно в этом месте ва-
шего творения должно находиться дерево.
А теперь подумайте, какое дерево здесь
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИИ

Рис.4 Рис.5 Рис.6

копией, а образом дерева. По этой же при-

чине снимается вопрос с поштучно выре-
занными листьями (если, конечно, вы не
делаете притаившегося в ветвях снайпера
или просто отдельные ветки). Уже с не-
скольких метров листва настоящего дере-
ва воспринимается как зеленый (желтый,
красный) массив, а на диораме желание
рассмотреть листву пропадает с расстоя-
ния 60-70 сантиметров. Но о листве позже.
Теперь необходимо подготовить эскиз ва-
шего конкретного дерева. Для этого под-
ходит рисунок, а еще лучше, фотография
реального объекта.

Лиственные деревья и сосны

Вопреки законам природы ваше дерево
будет расти от кроны. А успех изготовле-
ния всей модели будет зависеть от пра-
вильности изготовления одной ветки. По-
этому, попробуйте выполнить следующее
упражнение. Вам понадобится медная
или латунная проволока диаметром 0,2
мм. Проще работать с медной — ее и до-
стать легче, и подготовительных опера-
ций не требуется. Латунная проволока
имеет прекрасное свойство гартоваться
во время работы, что создает дополни-
тельную жесткость конструкции, но вам
нужна отпущенная (мягкая) проволока. В
 I УРОКИ МОДЕЛИЗМА JVi
Рис.8а
противном случае ничего не получится, а
самостоятельно отпустить (для этого ла-
тунную проволоку прокаливают на огне)
целую бобину, задача не из легких. Из
этой проволоки будут изготавливаться
ветки и имитация листвы. Брать материал
толще для этих целей не стоит — будет
слишком заметно, а более тонкая прово-
лока слишком мягкая. Далее, понадобится
проволока диаметром 0,3 мм для упрочне-
ния ветвей, а также 2-3 мм для ствола.
Рис
Следует запастись папиросной и крепо-
вой бумагой (и то и другое частенько про-
дается в канцтоварах), а также клеем
ПВА. Рекомендую «Момент Столяр» или
какой-либо из импортных аналогов. Со-
держание банок с надписью «ПВА» порой
непредсказуемо — продается много под-
делок.
Теперь возьмите 0,2-мм проволоку, и
скрутите из нее петлю (Рис. 1). Сложите
петлю пополам и скрутите еще две петли
(Рис. 2). Таким способом формируются
ветки, а в более мелких масштабах (1/87,
1/72) и целые деревья. Раскусив петли и
сложив из них новые, добиваетесь нуж-
ной формы (Рис. 3, 4), при необходимости
добавьте проволоку 0,3 мм.
Нарежьте полосками шириной 3-4 мм
папиросную бумагу и, смазав ее клеем,
оберните основание ветки, тем самым,
наращивая ее толщину. Стоит потрениро-
ваться, чтобы толщина ветки получалась,
какая нужно, а не какая получится (Рис.
5). Здесь следует призвать на помощь
свою наблюдательность, благо деревья
еще в природе встречаются и посмотреть
есть на что. Готовую ветку прикрутить к
стволу (Рис. 6). Для этого используйте
тонкую нитку, лучше трикотажную, рас-
пустив старые детские колготки и т. п.
Место стыка промазать клеем и обернуть
полосками папиросной бумаги до нужной
толщины. В тех местах, где толщины па-
пиросной бумаги явно не хватает, исполь-
зуйте креповую. Таким образом, ветка за
веткой, формируется дерево. В данном
случае мы получаем сухое или зимнее де-
рево.
Чтобы сделать зеленое летнее (или
осеннее красное, желтое) дерево необхо-
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

димо начать все сначала. Теперь, кроме ло забот. Не забывайте иногда добавить
всего выше перечисленного, вам понадо- несколько «сухих» веток — это «оживит»
бится стальной, полированный стержень ваше творение. Для имитации коры пред-
(например, обычная вязальная спица). лагаю использовать нитрошпаклевку. Ис-
Сей предмет следует зажать в патроне пользуя различные ее консистенции, вы
бормашины или электродрели. Данное ус- сможете добиться прекрасных результа-
тройство предназначается для завивания
пружинок. Используйте для этих целей
проволоку 0,2 мм. Взяв в руки пружинку,
растяните ее и начните формирование
ветки как показано на Рис. 1 и 2. Петли
раскусывать не надо, а длину петель вы
подберете опытным путем. Нарастите тол-
щину, как было рекомендовано выше. В
результате вы получили довольно стран-
ную ветку (Рис. 7). При необходимости, из
нескольких петель можете создать более
тонкие ветки. Теперь из петель пинцетом
сформируйте объем листвы. Вращатель-
ными движениями, то по часовой стрелке,
то против, попытайтесь создать нужную
форму (Рис. 8а, 86). Форма лиственного
объема зависит от породы дерева. При-
крутите к стволу готовую ветку.
Изготавливайте ветки последователь-
но, одну за другой, корректируя их длину,
«разлапистость» и густоту листвы соглас-
но выбранному оригиналу. Прикручивая
ветки к стволу, старайтесь не задевать од-
ну за другую, иначе они могут весьма хи-
тро переплестись и доставить этим нема-

Рис.13 Рис.14 Рис. 156

 [УРОКИ МОДЕЛИЗМА У И

Фактура листвы

Удачно покрашенное дерево выглядит

так хорошо, что, кажется, офактурить его
— значит убить. Отчасти это правда. «Пе-
рефактуренное» дерево, с «колбасами»
зелени на ветвях, смотрится весьма пе-
чально. Но о правилах нанесения факту-
ры позже. Сейчас поговорим о том, что
это за зверь такой, «фактура», и где он во-
дится. Во-первых, ее частенько продают в
специализированных модельных магази-
нах. Но, увы, выбор ниже минимального.
Во-вторых, ее, таки можно сделать. Для
этого вам понадобится поролон, краски
темперные (желательно ПВА), сито для
просеивания (лучше набор с ячейками
0,5, 1 и 2 мм), электрокофемолка или эле-
ктромясорубка. Конечно, возможна заме-
на, были бы пальцы целы, но поролон
опилками лучше не заменять. Поверьте,
будет некрасиво. И еще, желательно, что-
бы мясорубка (кофемолка) была выведе-
на из процесса приготовления пищи.

тов. Наносить шпаклевку удобнее стома-

тологическим шпателем. После высыха-
ния «коры», ствол, по необходимости,
прошкуривается. Пинцетом вносится
коррекция в «листву», подправляются су-
хие ветки. Дерево готово к окраске.
Я крашу нитрокрасками. Достоинств у
них много, а самый крупный недостаток
— это, конечно, запах, но искусство тре-
бует жертв. Необходимые тона подбира-
ются с помощью универсальных красите-
лей (УНИКОЛОР, MIXOL и т. д.). Сначала
дерево красится аэрографом в серо-ко-
ричневый цвет. Это грунтовочный слой.
Затем зеленым (желтым, красным) заду-
вается листва (пружинки). Теперь в нуж-
ный цвет окрашивается ствол и ветки.
Следует помнить, что пружинки и тонкие
ветки всегда смотрятся в контровом осве-
щении, поэтому уместно сделать их чуть
светлее. Последние штрихи наносятся ки-
сточкой.
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Уайт-спиритом при помощи кисточки

уберите ненужную фактуру с основных
веток и ствола. Дайте лаку высохнуть. Те-
перь переверните дерево и встряхните
его. При этом лишняя фактура будет уда-
1 лена. Если вы обнаружите голые пружин-
ки, нанесите на них кисточкой слой лака
и присыпьте фактурой. Осталась самая
малость. Художественными масляными
или акриловыми красками доработайте
^^Ь*£'-.--<щ£ •.;.:,.. ствол. Тонкий слой матового лака уберет
излишний блеск с ветвей. Дерево готово.
И Р * •*'!•••' •ЛнЯГ5 ••/*''' Можно крепить его на диораме.
V i-*v-^f "ЯГ'• •
Е Л И И лиственницы
HE-'"Ж'/^Af • - ' i*SOk
Процесс изготовления елей немного от-
личается от вышеописанного — иначе де-
лается ветка. Теперь вам не понадобится
вить пружинки. Возьмите произвольный
••••E^^BBBJV ^ ^ | отрезок 0,2-мм проволоки. Сложите его
вчетверо. Добавьте небольшой отрезок
1 1
проволоки диаметром 0,3 мм. На конце об-
разовавшегося пучка скрутите петлю
(Рис. 9). Теперь только из проволоки 0,2
Окрашивание поролона можно произ- мм скрутите еще одну петлю, и еще (Рис.
водить как до, так и после помола. Глав-
ное, что в итоге фактура должна быть от-
сеяна и отсортирована, как по величине
помола, так по цветам и оттенкам. Чем бо-
гаче у вас будет палитра, тем лучше. И
старайтесь не смешивать фактуры разно-
го размера и цвета — этот процесс дол-
жен происходить непосредственно на из- ^^•^•^•^•1
делии.
Офактуривание дерева производится
следующим образом. Модель устанавли-
вается на подставку. Хорошо бы иметь
возможность изменять угол наклона де-
рева градусов на тридцать от вертикали.
Теперь возьмите в руки аэрограф. Нане-
сите на пружинки клеящий состав. Для
этого может быть использован масляный
или ПФ лаки. Главное требование к лаку
— он должен оставаться липким хотя бы
несколько часов. Вооружившись ситом
(величина ячейки 1 мм) начните офакту- I
ривание. Сначала используйте более тем-
ную фактуру из числа подходящих для
данной породы деревьев. Затем светлее.
 IYPOKH МОДЕЛИЗМА.
10). Так формируется лапа ели. Из лап со-
бирается ветка. Раскусив петли, расчеши-
те их зубчиками пинцета. Придайте ветке
необходимую форму (Рис. 11). Аналогич-
но изготавливается вся крона (Рис. 12).
Сделав крону, укрепите ее на стволе (про-
волока 2 мм). Теперь одну за другой изго-
тавливайте и крепите ветки. Расположе-
ние ветвей подглядите у оригинала. При-
кручивать ветки следует тонкой ниткой,
чтобы избежать излишней «полноты»
ствола. Если толщины не хватает, восполь-
зуйтесь бумагой. Имитировать кору обыч-
но приходится только в нижней части
ствола. Окраска и офактуривание произ-
водится так же, как и для лиственных де-
ревьев. Если вам показалось, что ели де-
лать легче, не обольщайтесь — времени и
материала уходит значительно больше.
Пальмы и прочая экзотика
Это самая туманная тема и здесь я дам
только общие советы. Для изготовления
пальмовых или банановых листьев вам
понадобятся все те же материалы. Крепо-
вую бумагу, предназначенную для изго-
товления листьев, следует подготовить.
Для этого кусок бумаги следует пропитать
клеем ПВА. Я это делаю при помощи шпа-
теля. Промазываю с одной стороны, про-
сушиваю, а потом с другой. Сушить при-
ходится на куске полиэтилена, а после
каждого просушивания растягивать бу-
магу в руках. Препарированная таким об-
разом, бумага приобретает дополнитель-
ную жесткость и не сворачиваются при
покраске. Если же вам понадобились су-
хие листья, то описанная процедура не
понадобится. Листья вырезаются по шаб-
лону. Если вы делаете пальму или банан,
то шаблон следует располагать поперек
фактуры креповой бумаги, а если папо-
ротник, то вдоль. Листья монстеры и про-
чих крупнолистных тропических расте-
ний лучше делать из папиросной бумаги,
подготовленной аналогично креповой. На
таких листьях следует продавить прожил-
ки. Для этого можно использовать старую
авторучку. Стебель листа можно сделать
из 0,2 или 0,3-мм проволоки. Диаметр ее
следует нарастить так, чтобы от полутора-
двух миллиметров с одного края, к друго-
му она сходила на нет (Рис. 13). Стебель
клеится на лист, после чего лист (пальмы,
папоротника, монстеры и т.д.) надрезает-
ся ножницами или ножом (Рис. 14). Во
втором случае следует сделать шаблон,
чтобы сохранялся постоянный угол. С
ножницами же достаточно навыка. Гото-
вые листья прикручиваются к стволу.
Толщина ствола наращивается.
Для имитации коры есть несколько спо-
собов (Рис. 15). Первый — просто наматы-
вается креповая бумага. Второй — бумага
режется фигурными ножницами, и клеем
мажется только нижняя ее часть. После
наматывания на ствол утолки отгибаются.
Примените фантазию — от пакли до мел-
ких зернышек, все в вашем распоряжении
для имитации разных экзотических расте-
ний. Лишь бы зернышки не проросли.
Прочитали? А теперь вперед, за дело.
Здесь как нигде важна практика. Пере-
рыв в три-четыре месяца отбросит вас да-
леко назад. И, главное, никогда вы не сде-
лаете дерево настолько хорошо, чтобы в
другой раз не получилось еще лучше. Да
бросьте вы эти модели танков, делайте де-
ревья, деревья, деревья...
j
1
4
h
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

ИСПАНСКИЙ ОПЫТ
М
ой друг Карлос Элиас живет в
Барселоне. Мы познакомились
заочно при помощи Internet'a,
обмениваемся опытом и всякими моде-
листскими хитростями. Часто Карлос де-
лает диорамы вместе с друзьями. В таких
случаях на нем «висят» здания и руины.
На мой взгляд, справляется он со своей за-
дачей великолепно. Я подумал, что его ра-
боты могут быть интересны не только мне.

По словам Карлоса, гипс — самый за-

мечательный материал, он позволяет
имитировать практически любую факту-
ру поверхности. В данном же случае речь С л е в ан а п р а в о : К а р л о сЭ л и а с(CarlosElias)j М и г е л ь Х и

И д е т О « р е з ь б е ПО ГИПСу» (СМ. р и с у н о к ) . менез (Miguel Jimenez), Хорхе Лопез (Jorge Lopez).

 • УРОКИ МОДЕЛИЗМА УИ

... и это тоже из гипсовых панелей.

1. На гладкой ровной поверхности

На фотографиях этой страницы представлены работы
Карлоса из гипса
(стекло, мрамор и т.д.) ставится опалубка
из деревянных брусков.
2. Заливается разведенный гипс. ПВА
добавлять не надо — в данном случае из-
лишняя прочность материала только по-
мешает.
3. Широким шпателем убираются из-
лишки жидкого гипса.
4. Когда гипс начал густеть, следует
еще раз пройтись шпателем, чтобы полу-
чить ровную поверхность.
5. После высыхания гипса, убираете
бруски и получаете гипсовую плиту (6).
Кстати, я подумал, что можно использо-
вать готовую плиту из гипсокартона, но
сам не пробовал.
7. Разметка контура будущей стены.
8. Резка (с припуском). Можно исполь-
зовать небольшую пилу, но вообще-то
гипс легко ломается по надрезу, предва-
рительно сделанному ножом.
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

9-10. Зачищается контур — ножом, на-

пильником, шкуркой.
11. Стамеской и напильниками выби-
раются дверные и оконные проемы.
12. А вот это — самое главное. Разме-
точным инструментом наносится факту-
ра стены. Причем, не обязательно кир-
пичной. «Набив руку» можно хоть бревна
изобразить. Швы между бревнами проца-
рапываются ножом. Рисунок характер-
ной структуры досок деревянной стены
обеспечивается металлической щеткой.
13. В конце работы слегка пройтись по
поверхности металлической щеткой, что-
•CAFE* de la САПЕ]':: бы убрать всякие огрехи.
Получилась заготовка стены. Остается
склеить стены (клеем ПВА), добавить де-
коративные детали и окрасить. К сожале-
нию, я не могу описать все нюансы этого
процесса на словах. Это — тема для от-
дельной большой статьи (а то и не одной).
Поэтому я просто предлагаю вашему вни-

А вот эта фабрика собрана по пробковому «кирпичику»

 |УРОКИ МОДЕЛИЗМА JjA

мерно 2 на 6 миллиметров, при толщине

пробки 1 мм). Затем выкройка стены бу-
дущего дома нарисованная на «миллимет-
ровке» с заранее размеченными окнами и
дверями, наклеивается на плотный кар-
тон (гофрокартон от упаковочных коро-
бок не подходит).
Остается только аккуратно наклеить
«кирпичики» по линейкам «миллиметров-
ки». Клеить их нужно не вплотную друг к
другу, а с небольшими промежутками,
имитирующими щели с раствором в кир-
пичной кладке.

манию фотографии работ Карлоса, как

пример. Стены зданий, изображенных на
них, изготовлены из гипса. Для других де-
талей применялись различные материа-
лы: двери и оконные рамы сделаны из
бальсы, картона или пластика; черепич-
ные крыши — из кусочков картона; кар-
касные конструкции (фахверк) — либо
дерево, либо наклеенные на гипсовую .. нарезалинаКолос^и...

стену полосы тонкого картона. А еще

Карлос широко использует в своих рабо-
тах листовую прессованную пробку (сей-
час она широко продается на строитель-
ных рынках и в магазинах хозтоваров).
Этот материал легко режется на кирпичи-
ки, их нескольких тысяч которых можно
построить домик... или завод, если терпе-
ния хватит.
Для «добычи» кирпичей лист пробки
нарезается острым ножом сначала на
продольные, а затем на поперечные поло-
... осталось наклеить с промежутками вдоль линий
СКИ ПОД размер будуЮЩИХ Кирпичей (при- «миллиметровки»!

МАЛЕНЬКАЯ ПОЛ КОВ УШКА
П
ожалуй, всем известна пушка, ко-
торой были вооружены многие
советские танки 1930-х годов:
Т-28, Т-35, Т-26А, БТ-7А. Да, действитель-
но, КТ-28 считалась наиболее подходя-
щей для установки в танк, потому как
имела неплохие для своего времени ха-
рактеристики, была легкой, малогабарит-
ной и простой в обслуживании. Однако
не все знают, что предшественницей это-
го орудия была полковая пушка образца
1927 года.
К сожалению, модельные фирмы ста-
рательно обходят тему довоенной артил-
лерии, сорокапятка и «полковушка» об-
разца 1943-го года — не в счет. Но что де-
лать, если модель не выпускается, а иметь
ее в коллекции очень хочется? Правиль-
но, выход один, сделать ее самому что на-
зывается «с ноля». Началось все с поис-
ков материала по этому орудию.
Все что у меня было, это сомнительного
качества чертежи, пара небольших ста-
СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ
тей, несколько общих фотографий и не-
полная ксерокопия руководства службы.
Узнав, что в одном из залов ЦМВС стоит
настоящая пушка, я, вооружившись фо-
тоаппаратом и рулеткой, отправился в му-
зей. С помощью работающего там знако-
мого удалось спокойно, без долгих и нуд-
ных пререканий со смотрительницами,
отснять и обмерить пушку. Теперь можно
было приступать к моделированию.
Для начала занялся лафетом — он име-
ет корытообразную форму, сужающуюся
к концу. Вырезав 2 заготовки боковин из
0,5 мм полистирола, прорезал в них квад-
ратные окошки под ось. Соединил обе по-
ловинки с полоской пластика, имитирую-
щую дно короба лафета, а затем вклеил 2
поперечины и на конце Г-образный сош-
ник. По верхним краям боковин сделал
отбортовки из 1-мм полосок, вырезанных
из крышек лапши «Доширак». Дав окон-
чательно просохнуть всей конструкции,
прорезал окно для выброса гильз в днище
 i' й-'-'ыНи! Li. _ ^ . - J
короба, и окно для крепления подвижно-
го сошника. Из тонкого полистирола и от-
резка литника собрал подвижный сош-
ник.
Далее, зажав в патрон бормашинки от-
резок литника, выточил из него амортиза-
торы (4 шт.). Из 0,5 мм полистирола сде-
лал П-образные крепление и склеил все
вместе. При этом, по правой стороне ла-
фета была установлена ручка выключе-
ния подвески при стрельбе.
Лафет украсили многочисленные за-
клепки и различные мелкие детали. Мето-
ды добывания заклепок у всех разные я,
например, использую такой: с какой-либо
детали (например, борт старой модели
танка со множеством заклепок) снимает-
ся виксинтовая форма (Виксинт — фор-
мовочная силиконовая резина. Чаще все-
го используют марки У-4-21 и У-1-21.
Прим. ред.), и в ее ячейки заливается рас-
творенный в бутилацетате полистрол. По-
сле высыхания получается пластинка
с кучей заклепок. Плюсы этого метода
в том что получается сразу много закле-
пок, все одинаковые, форму можно ис-
пользовать много раз.
Настала очередь качающейся части.
Все из того же 0,5-мм пластика склеил
люльку, внутрь вставил прямоугольник из
1-мм полистирола, по бокам наклеил пару
накатников из отрезков тянутого литни-
ка. Цапфы тоже сделаны из литника.
К люльке по бокам крепятся 2 зубчатых
 СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

сектора вертикальной наводки, соединен-

ных между собой вертикальной перемыч-
кой, к левому сектору приклеен крон-
штейн прицела. Сектора вырезаны из ли-
стового пластика, на них наклеены риф-
леные полоски, имитирующие зубья. Бол-
ты крепления взяты с колес ГАЗ-АА
(«Восточный экспресс»).
В лафете было просверлено сквозное
отверстие для установки оси маховичка
подъемного механизма. Сам маховичок
выклеен из тонкого пластика — вначале
вырезается тонкое колечко, затем на ко- зенной части ствола просверлено отвер-
нец оси из тянутого литника или проволо- стие диаметром 3 мм и наклеены крепле-
ки наклеиваются крест на крест 4 полос- ния затвора и накатника. Затвор я плани-
ки пластика и к ним клеится кольцо. Ме- ровал сделать в открытом положении, по-
ханизм горизонтальной наводки делается этому пришлось сымитировать его из от-
так: на отрезок литника приклеивается резка литника, на который были наклее-
кружок миллиметрового полистирола, ны кусочки 1-мм листового полистирола
к одной его стороне клеится отрезок лит- с нарезанной при помощи плашки резь-
ника, имитирующий червячную переда- бой. Спусковой механизм был наклеен на
чу, и к нему — ручка. Прицел делался ис- затвор, при этом курок его должен ка-
ключительно по фотографии, из тянутых саться спускового цилиндра на щитке ог-
литников разного диаметра. раждения. Щиток склеен из 0,5-мм плас-
Из толстого литника выточил казен- тика, с внутренней стороны наклеены на-
ную часть ствола, сам ствол взял от моде- правляющие и спусковой цилиндр, сде-
ли Т-28 ICM (в дальнейшем ствол будет ланные из отрезков тянутого литника
заменен выточенным из металла). В ка- разной толщины.
 1УРОКИ МОДЕЛИЗМА
Щитовое прикрытие на этой пушке
двойное, состоит из малого неподвижно-
го щитка и основного, имеющего 2 откид-
ные части. Щиты можно сделать из тонко-
го полистирола (от упаковки лапши «До-
ширак») или металла, я решил использо-
вать все-таки пластик, потому как его
проще обрабатывать и клеить. Разметив
все на куске пластика, вырезал по конту-
ру и аккуратно прорезал окна. Затем,
приклеил петли из кусочков пластика
и тянутого литника. Уголки, на которые
опирается в откинутом положении верх-
ний щиток, делал так: отрезал полоски
«доширака» шириной 1 мм, наклеил их на
угол листа пластика и, после высыхания,
бормашинкои аккуратно вырезал утолок.
Приклеил все на щит и расставил заклеп-
ки. Крепился малый щит непосредствен-
но к станку при помощи 4 стальных пру-
тьев, расплющенные концы которых при-
клепывались к станку. Имитировать их
можно 0,5-мм проволокой, располагались
они парно — 2 вертикально, 2 горизон-
тально.
Большой щит крепится к оси. Внизу на
ось одевались 2 больших кронштейна
и затягивались хомутами, от них вверх
шли 2 стойки которые крепились болта-
ми. Кронштейны и хомуты вырезал из

0,5-мм пластика. Хомуты согнуты в пря-
моугольник и приклеены к кронштейнам.
Стойки имеют квадратное сечение (1x1),
вверху немного изогнуты, на концах на-
клеены головки болтов.
Ось имеет прямоугольное сечение
(2x2,5) и вырезана из 2 мм пластика.
В центральной части она выгнута вперед
что позволяет работать механизму гори-
зонтальной наводки. В концы ее вклеены
оси колес, из отрезков литника.
Эта пушка имела несколько видов ко-
лес. Вначале использовались деревянные
спицованные, потом деревянные спицо-
ванные с грузошиной, и в конце стали
устанавливать металлические. Я выбрал
деревянные с грузошиной, потому как
они более соответствуют предвоенному
периоду и просты в изготовлении, метал-
лические отверг, потому что на них при-
шлось бы нарезать протектор, а имити-
ровать вручную его рисунок очень слож-
но. Колеса делал в б этапов: 1) вырезал
обод с грузошиной из 2 мм пластика,
с двух сторон наклеил кольца сделанные
из «доширака», которые имитируют не-
посредственно обод; 2) вырезал ступицу,
тоже из 2 мм пластика, в центре просвер-
лил 1,5-мм отверстие под ось; 3) из поло-
СЕКР1ТЫ ТЕХНОЛОГИИ
ски пластика выточил спицу, придав ее
в сечении характерную яйцевидную
форму. Делать вручную все 12 спиц по
причине своей природной лени мне не
хотелось, поэтому я снял с одной спицы
виксинтовую форму и отлил недостаю-
щие 11 штук; 4) разметил крепление
спиц на ободе и ступице и начал вклеи-
вать их попарно (друг против друга). Вна-
чале вклеил 4 спицы «крестом», потом
все остальные, постоянно проверяя их
соосность; 5 ) когда все было готово, по-
ложил колесо на ровную поверхность,
подложив под ступицу кусок миллимет-
рового пластика чтобы получить необхо-
димую утопленность ступицы. Оставил
в таком виде до полного высыхания; 6)
снял форму с колеса и из смолы отлил
второе.
Самодельные модели я не крашу, пото-
му, как, на мой взгляд, так они смотрятся
гораздо эффектнее — видны все детали
из разнородных материалов.
Вот и все, моя полковушка готова. Те-
перь можно купить набор с упряжкой ло-
шадей от ICM, заменить колеса передка
самодельными, отлив их из эпоксидки
(вот форма и пригодится), и вперед, хоть
на парад, хоть в бой!
 ИЗДАТЕЛЬСТВО « Ц Е Й Х Г А У З »

Новая серия «Модель и прототип» является приложением к журналу

«М-Хобби» и основана на опубликованных в журнале материалах. На-
стоящее издание представляет собой расширенную версию истори-
ческой монографии, посвященной БМД-1/БМД-1П, и цикл модельных
статей, сравнивающих выпускаемые модели с прототипом и отмеча-
ющих недостатки и достоинства промышленных наборов.

Серия предназначена в первую очередь для моделистов, так как

содержит практические рекомендации по доводке моделей до вы-
сокого уровня копийности.

Познакомиться с ассортиментом книг других серий - «Авиационный фонд», «Бронетанковый фонд», «Военно-морской фонд»,
«Военный музей» можно на нашем сайте www.m-hobby.ru или в кратком каталоге, который высылается бесплатно по вашему
запросу. Не забудьте вложить в письмо конверт с маркой.

Приглашаем к сотрудничеству авторов!

Тематика работ: история военной техники (авиации, бронетанковой, морской и др.); история
военного искусства (военно-исторический анализ сухопутных и/или морских войн и сражений).
Тел. /факс: +7(495) 776-97-46, e-mail: director@m-hobby.ru

ЭТИ И ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ

В РОЗНИЦУ
В Москве: Московский дом книги, Дом книги «Молодая гвардия», Библио-Глобус,
в сети магазинов «Новый книжный» и «Пиши-читай», «Книгомир», «Лас книгас» и «Литера».
В Санкт-Петербурге:Дом военной книги, сеть магазинов «Буквоед».
В регионах: сети магазинов «Библиосфера», «Книгомир», «Книжный мир».
Обязательно спрашивайте наши книги v продавиов-консультантов магазинов!

ОПТОМ :
В Москве:
• Отдел реализации издательства тел. (495) 776-97-46 • www.m-hobby.ru • e-mail:info@m-hobby.ru
• Книготорговая компания «Апачи» тел. (495) 234-30-18; 730-35-92 * www.apach.ru • e-maibapach@aha.ru
В Санкт-Петербурге:
• ЗАО «Диамант» тел. (812) 327-00-18, пр. Обуховской обороны, 105, Книжный павильон 29, 30.
)• 000 «Искра» тел. (812) 327-33-37; 272-21-15

В Новосибирске:
> Книготорговая фирма «Ton-книга» тел. (3832) 36-10-26; 36-10-27; 36-10-33 <
www.opt-kniga.ru
e-maiLzakaz@top-kniga.ru

Издается с 1993 года

Ведущий ежемесячный журнал России и стран СНГ для

любителей масштабного моделизма и военной истории.

В каждом номере: обзор новинок рынка масштабных моделей, советы

мастеров, схемы, чертежи, исторические материалы, монографии по
отдельным образцам техники и многое другое.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях связи России

и СНГ (индекс 79979)
и через редакцию телефону: +7(495) 776-97-46
www.m-hobby.ru
МОДЕЛИ МОЖНО СТРОИТЬ И БЕЗ НАС, НО С НАМИ ИНТЕРЕСНЕЕ!
Модели, собранные Ильей Переяславцевым с применением
упомянутых в книге технологий

В данной диораме важно показать движение, поэтому фигурки солдат имеют

соответствующие позы

Другой случай когда миниатюры статичны, подчеркивает спокойную обстановку

показанную на диораме
 УРОКИ
МОДЕЛИЗМА

ПОСОБИЕ ДЛЯ МОДЕЛИСТОВ

ЦЕЙХГАУЗ
 В настоящий сборник включены статьи, написанные известными мо-
делистами, неоднократными участниками и призерами Всероссийских
выставок стендового моделизма. Более того, мы приводим рассказ ис-
панского моделиста, показывающего как обстоят дела у мастеров из
дальнего зарубежья.
Большой опыт практической работы позволяет им давать ценные ре-
комендации и советы по постройке, окраске и тонировки моделей воен-
ной техники и фигурок. Помимо этого, начинающие моделисты узнают
много нового и интересного о самостоятельном изготовлении макетов,
зданий для диорам, деревьев различных пород и самодельных моделях.
Оказывается, вполне возможно стать настоящим мастером своего де-
ла, для этого надо лишь обладать фантазией, и не бояться провести не-
сколько лишних часов, неспешно и аккуратно дорабатывая модель. Ведь
не зря умудренные опытом моделисты в шутку говорят, что заниматься
моделизмом трудно первые пятнадцать лет, а дальше все идет, как по
маслу...